Дом из мешков: Размышления владельца дома из мешков

Опубликовано в Дом
/
22 Дек 1988

Содержание

Дома из мешков с землей

Дома из мешков с землёй стали строить относительно недавно, к этому подтолкнул опыт одного человека первым построившим такой дом со стенами состоящими из мешков наполненных обыкновенной землей. Такие дома это выход из положения, когда нужно жильё и нет денег на строительство. При всей своей дешевизне такие дома достаточно прочные и долговечные.

Стены из мешков оштукатуривают, белят к красят, что придаёт таким домам эстетичный и оригинальный вид. Мешки с землёй позволяют воплощать любые формы дома и куполообразные потолки, что избавляет от надобности перекрывать крыши. Даже сильные ливни не ослабляют купала таких домов, хотя многие просто перетягивают купола обыкновенной плёнкой.

У таких домов основное преимущество , это цена постройки и простота строительства. Для армирования стен используют проволоку, её прокладывают через некоторое количество рядов, чтобы стены биле крепче. Так-же ложат доски, или ткань, иногда жерди, в общем в ход идёт любой подручный и доступный материал.

Для постройки используют обыкновенные мешки, которые просто набирают на свалках, или покупают в магазинах, там много скапливается мешков после распаковки товаров. Так-же мешки покупают на предприятиях занимающихся фасовкой. При больших объёмах строительства покупают целые рулоны мешковой ткани, которая идет на фасовку сырья на предприятиях.

Преимущество рулонов в том, что можно делать стены цельными кольцами, ниже фотографии домика, построенного именно из рулонов мешковой ткани для фасовки. Интересен способ насыпания грунта в такие длинные полосы, для этого приспособлена нехитрая конструкция , которая перемещается прямо по стене, так удобнее наполнять грунтом.

Вот подобный небольшой домик построеный из грунта и мешковой ткани, из которой делают мешки. В принципе это ни чем не отличается от строительство из мешков. Снаружи и изнутри дом оштукатурин и покрашен, вот такой пример простого домика, который обошолся практически бесплатно.

 Начало стройки, на првой фотографии рулон, такие рулоны наполняли грунтом прямо на стене, передвигаю специальную подпорку по стене, её сделали для удобства наполнения грунтом.

Далее фотогравии других домов, потроеных из мешков с землёй

Дома из мешков » Перуница


Возведение стен из мешков с землёй (Earthbag building) — относительно быстрый и малозатратный способ строительства, с недавнего времени становится всё более известным, особенно в кругах «альтернативных» строителей и создателей экологических поселений.

Использование почвы — материала, который буквально везде лежит под ногами, а также максимальная простота процесса делают такой метод доступным для многих начинающих строителей.

Продолжая тему домов, построенных из земли, нельзя не рассказать об архитекторе Надере Халили, который придумал оригинальный метод строительства из этого вечного материала.

В восьмидесятых годах прошлого века в Америку пришла мода на саманные дома. Энтузиасты земляного строительства ездили в Англию, где построенные 500 лет назад саманные дома сохранились и, несмотря на свой преклонный возраст, до сих пор используются.

Пример англичан настолько вдохновил американцев, что они принялись не только строить, но и разрабатывать новые методики саманного строительства. Продуктом такого повышенного интереса явился Cal-Earth, институт в Южной Калифорнии, занимающийся развитием и обучением системе строительства из земли. Его основателем и руководителем стал американский архитектор иранского происхождения Надер Халили.

Самой заметной разработкой института явилась технология Earthbags, или «Суперсаман». Собственно Earthbags – это мешки, наполненные землей, из которых определенным образом можно складывать дома. Вместо мешков иногда используются трубы из ткани. Строить этим способом очень легко и много быстрее, чем из традиционного самана. Единственное, что может смутить строителя, – прямые стены по данной технологии возводить гораздо сложнее, чем криволинейные или куполообразные.


Для зданий используется сырая земля, которой наполняют стандартные мешки из не подверженной гниению ткани, например пропилена. Если земля пересушена, ее увлажняют. Дальше мешки укладываются рядами так, как должна идти стена, утрамбовываются ногами или любым трамбовочным инструментом.
На первый ряд выкладывается второй, немного более узкий. И так далее, пока куполообразное здание не будет готово.

Если для строительства используется матерчатая труба, то ее наполняют землей не очень плотно, а потом укладывают, заворачивая спиралью. Между слоями кладут обычную колючую проволоку. Она помогает скреплять слои мешков или трубы, так же как обычные кирпичные стены скрепляет цемент.

Окна и двери в таких домах делают, оставляя при укладке мешков проемы в виде арок. После высыхания здание штукатурят или замазывают снаружи цементным раствором.

Если земля в данной местности имеет состав, который после высыхания не будет растрескиваться или рассыпаться, для строительства можно использовать любые, даже самые ветхие мешки. После трамбовки они станут ненужными. Для устройства фундамента также используются мешки, но набивают их не землей, а щебнем или землей, смешанной с камнями.


Кроме быстроты строительства, эти дома интересны еще и тем, что, в отличие от простых саманных сооружений, их можно ставить в районах, заливаемых паводковыми водами. Ведь мешки с землей традиционно используют для борьбы с наводнениями и установки дамб.

Дома-купола очень прочны. Их форма уравновешивает внешнюю нагрузку во всех направлениях. Кроме того, нагрузка, воспринимаемая куполом, создает в нем нормальные мембранные напряжения с влиянием изгиба на относительно небольших участках поверхности. В современной практике чаще всего применяются купола, срединная поверхность которых описывается уравнением шара, эллипсоида вращения или кругового конуса (конические купола проще в изготовлении, но менее экономичны, чем сферические).

Естественно, дом, строящийся из мешков с землей своими руками, не всегда будет иметь идеальную форму, но волшебство в том, что купол, даже и не идеальный, все равно достаточно надежен. Сам Халили утверждает, что традиционный квадратный дом с вертикальными стенами почти обречен однажды упасть, а с аркой (основой купола) же ничего никогда случиться не может. Кроме того, для укрепления сооружения в почвенную смесь иногда добавляют цемент.

Еще одна технология, разработанная архитектором, – дома из обожженной глины. Купольный дом выкладывается из воды, земли и глины, высушивается и обжигается примерно так же, как керамический горшок.

И дома из мешков, и керамические дома возводятся на удивление быстро. Три человека могут построить дом от начала до конца за неделю, не имея никаких практических навыков в строительстве.

В 2001 году два служащих ООН, Омар Бэкхет и Лоренцо Хименес де Луис, посетили Институт в Калифорнии и провели на себе эксперимент по проживанию в земляных домах скоростного сооружения. Они переночевали в строениях и вынесли вердикт: здания Халили вполне пригодны для проживания. А учитывая легкость их строительства и надежность, порекомендовали постройки для решения жилищной проблемы беженцев на Ближнем Востоке. Кстати, кроме такого, вполне земного, применения постройки архитектора ждут своего часа, чтобы отправиться на Луну. В НАСА уже давно приняли их как возможный вариант для возведения лунных колоний.


______________________

Краткая пошаговая инструкция



Вы читаете краткое пошаговое описание того как создавался наш первый экспериментальный дом-купол из мешков с землёй. Мы назвали его «Riceland», таково было название фирмы, отпечатанное на полипропиленовых мешках, которые мы использовали. Внутренний диаметр получился 4.3 метра.

Такой купол может послужить моделью для садовой беседки, студии, домика, а также стать прототипом экстренного убежища для людей, пострадавших в результате ЧП. Эта конструкция достаточно стабильна в сейсмоопасных условиях, выдерживает наводнения и ураганы, и может быть использована для помощи людям, потерявшим кров из-за стихийных бедствий, как например в Пакистане, Турции, Индии, Индонезии и т.д.

Выровняйте Участок



Прежде всего надо выбрать правильное место для купола, по фен-шую и по звёздам, а ещё и хорошо дренированное, где на протяжении года не течёт и не собирается вода. Затем стоит отметить на земле центральную точку круга-основания купола и воткнуть туда вертикально шест или прут.
Привязав к нему верёвочку длиной в радиус основания купола (с учётом толщины стен, в данном случае мы взяли немногим меньше 3 метров), обозначьте периметр, внутри которого участок надо будет выровнять. Далее, используя руки, глаза, лопату и водяной уровень, доведите избранную местность до более-менее плоского состояния. Не забывайте про ценность органического слоя почвы: аккуратно раскладывайте гумус вместе с корнями и травами в притенённом месте или используйте для компоста на огороде.

Выкопайте Канаву по Периметру



В местах, где тяжёлые почвы могут излишне задерживать влагу, важно заложить дренажное основание для купола в виде канавы со щебнем. Это предотвратит намокание мешков, а также поможет решить зимние проблемы с промерзанием грунта. Наматывая круги вокруг всё того же центрального шеста, отмечайте внутренний и внешний диаметр стены (толщина стен зависит от ширины мешков, которые будете класть). Не забудьте отметить, где будет расположен вход, оставляя достаточно места для дверного проёма. Обратите внимание — основание входа здесь уходит вовнутрь, чтобы можно было вертикально вставить дверь, несмотря на наклон основной стены. После того как всё размечено — снова пришёл черёд подержаться за лопату.

Засыпьте Канаву Камнями



Соберите или привезите откуда-нибудь камни, чтобы засыпать дренажную траншею. Это может быть галька, гравий, небольшие булыжники или «убранит» (поколотые отходы бетонного строительства, кирпича, шлакоблока и пр). На фото видно, что стенки канавы закрыты мелкой проволочной сеткой — в данном случае это предохраняет лёгкий песчаный грунт от осыпания и забивания в пустоты между камнями траншеи, что могло бы ухудшить её водоотводящие свойства. Если вы копали канаву в плотной глинистой почве, то эта технологическая деталь может оказаться необязательной.

Сколько Сыпать в Канаву?



Это зависит от того, на каком уровне вы хотите заложить первый ряд (или ряды) мешков. Мы укладывали, начиная с уровня земли, засыпая траншею полностью. В случае, если не исключаются наводнения и землятрясения, надёжнее будет притопить первый ряд мешков в земле, так что даже если слой почвы вокруг строения будет размыт или разрушен, сам купол должен будет выстоять.

Какие Брать Мешки?


Мы использовали стандартные 50-фунтовые полипропиленовые мешки для риса (в наших широтах вероятные аналоги — 50-килограммовые мешки для муки/сахара, «тканые» из того же полипропилена; можно брать и б/у — прим.переводчика), они продаются оптом по тысяче штук. Полипропиленовые мешки особо предпочтительны, если вы собираетесь заполнять их чем-то относительно сыпучим. В случае, если будет использоваться адоб (смесь из влажной глины) или наполнитель будет стабилизироваться (например, цементом), сгодятся и более натуральные варианты ткани вроде мешковины, ведь после установки такой стены прочность мешка будет уже не так важна. Размер 50-фунтового мешка весьма удобен, толщина отделанной обмазкой стены получается 38 сантиметров (наши обычно больше, хотя тоже можно поискать разных размеров или заполнять не полностью — прим.). Если вам доступны разные виды мешков, то большие хорошо пойдут на основание, а с меньшими лучше работать к вершине купола. Также можно (и иногда может оказаться очень удобным) использовать полипропиленовые рукова, которые выпускаются целыми мотками, но мы предпочитаем мешки по следующим причинам:

1) мешки дешевле
2) можно работать в одиночку
3) каждый мешок по отдельности достаточно лёгкий (в нашем случае — по 16 кг)
4) мешок со швом на дне стоит где поставили, а рукав, особенно с чем-то сыпучим, любит катиться в сторону.

Заполнение мешков



Теперь мешни могут быть заполнены избранным вами материалом. Мы использовали местную измельчённую вулканическую породу под названием скория, лёгкую и хорошо теплоизолирующую. Для засыпки мешков может использоваться что угодно, очевиднее всего — местный грунт, однако следует учитывать что он может быть плохим теплоизолятором, и в достаточно холодном климате потребуется дополнительная термозащита. В качестве примеров тёплых материалов для засыпки в мешки можно привести перлит и рисовую шелуху. Обратите внимание — на фотографии мешок поддерживается в открытом виде с помощью большой стальной трубы (запчасть от бывшей кормушки для кур). Недосыпайте каждый мешок сверху на 20-25 см, вы завернёте этот свободный край, когда мешок будет уже в ряду, чтобы его содержимое не рассыпалось.

Укладка мешков



Аккуратно уложите первый ряд мешков в линию поверх булыжников дренажной канавы. Внимательно кладите каждый мешок, чтобы завёрнутый верхний край уютно лежал напротив днища предыдущего мешка, — так всё будет надёжно запаковано. Также, перед тем как класть каждый мешок, можно протянуть под ним по полтораметровому куску полипропиленовой бечёвки — стянете потом ею ещё два-три последующих уровня кладки.

Утрамбовка мешков



После того как ряд мешков уложен, он должен быть тщательно утрамбован, чтобы по мере укладки стена купола проседала как можно меньше. Мы использовали всевозможные способы, от утаптывания ботинками до применения самодельных трамбовок. На картинке — наша любимая трамбовка, достаточно тяжелая, и к тому же её основание примерно соответствует ширине мешка.

Укладка колючей проволоки



Прежде чем начать укладку следующего уровня, необходимо проложить два ряда 4х-шиповой колючей проволоки поверх уже утрамбованых мешков. Делайте отступ внутрь по 10 см от каждого внешнего края стены. Временно придавите проволоку камнями или кирпичами, пусть лежат до тех пор, пока не будет укладываться новый ряд мешков. Колючая проволока несёт две функции:

1) помогает скрепить между собой мешки,
2) предупреждает возможное расползание стены из-за давления тяжести сверху.

Добавление последующих рядов



Первые несколько рядов стоит укладывать вертикальной стеной, один над одним. Пусть мешки идут «внахлёст», порядок как в кирпичной кладке. На фотографии видно, что первые ряды перевязаны сверху полипропиленовой бечёвкой для устойчивости; также она послужит для некоторого армирования при последующей обмазке/штукатурке.

Расчёт формы купола



Простой способ придания куполу стабильной формы — использовать в качестве указателя шест, по длине примерно равный внутреннему диаметру основания (4,3 метра в данном случае). Положите шест внутрь периметра дома и затем начните поднимать один его край, следя за тем, чтобы «проекция» шеста на пол всё время проходила через центр основания, а второй конец был зафиксирован на земле. Свободный край шеста опишет дугу по форме купола. Это правило работает до высоты чердачного перекрытия (около 2,5 м), а верхнюю часть купола лучше выполнить в виде конуса, равностороннего треугольника в срезе. Можно установить на перекрытия чердака простую деревянную форму-треугольник, чтобы облегчить укладку мешков. Так вы точно будете уверены, что мешки верхних рядов лежат ровно на своих местах и никуда не уедут.

Как строить дом из мешков

  

Поговорим о таком интересном варианте строительства экологически чистого дома, как использование мешков с землёй, глиной, керамзитом. Признаем, что особняк таким образом не построишь, а вот небольшой дачный домик, сарай для хозяйственных нужд, необычную летнюю кухню — вполне.

 

 

Несложная технология строительства домов из мешков с землёй и другими наполнителями куда более широко распространена в тёплых странах, в частности, в Таиланде. Местные жители отмечают, что стены дома получаются достаточно толстыми и прочными, чтобы выдерживать тропические штормы. Способствует этому и купольная форма, часто встречающаяся в таких домах.

Строительство дома из мешков с землёй и другими материалами включает в себя следующие этапы:

1. Подготовка участка — нужно снять верхний слой земли и насыпать подушку из гравия — высотой примерно 30 сантиметров. Не забудьте сделать разметку стен и центра будущей постройки.

 

 

2. В качестве фундамента будут служить мешки с гравием. Они должны подняться на высоту хотя бы два-три слоя, чтобы быть выше уровня высокой влажности.

Важно! Торцы мешков целесообразно сшить, а в качестве фиксатора использовать колючую проволоку, которая прокладывается между слоями.

 

3. Порог бетонируется или выкладывается из камня, кирпича, любого прочного материала. Устанавливается дверной проём с временными распорками, которые не дадут ему сдвинуться с места во время продолжения стройки.

4. Дверную раму к мешкам с наполнителем следует прикрепить. Удобно использовать широкий перфорированный крепёж-уголок.

5. Далее идут мешки с землёй или глиной, которые тоже сшиваются и соединяются колючей проволокой.

 

 

Важно! Для строительства следует брать не верхний грунт, а нижние слои земли, которые содержат глину.

 

6. Если домик будет круглой формы, соблюдать геометрическую форму позволит колышек, установленный точно в центре. К нему привязывается верёвка, отвечающая по длине диаметру конструкции.

 

 

7. Каждый слой мешков с наполнителем обязательно утрамбовывается, чтобы стены были более прочными, без щелей.

8. Оконные проёмы устанавливаются по такому же принципу, как и дверной — с временными распорками и креплением к слоям мешков.

 

 

9. Для надёжности поверх дверного и оконных проёмов, которые желательно располагать на одном верхнем уровне, можно сделать армирующий пояс — залить бетон, используя в качестве опалубки хорошо гнущуюся фанеру (если дом круглый). Для квадратного или прямоугольного строения опалубка может быть любой.

10. Для обустройства кровли используются деревянные балки, брёвна, а сама крыша может быть из любых материалов. Если хочется продолжения темы экологического строительства, можно использовать, например, солому или камыш.

 

 

 

11. Самый длительный этап — оштукатуривание дома из мешков. Оставлять стены без защиты нельзя — мешки порвутся со временем и наполнитель высыплется. Сначала заделывают цементным раствором стыки между слоями мешков, потом выравнивают стены, потребуется нанести несколько слоёв.

 

 

12. Пол обычно просто заливается бетонным раствором, изнутри стены тоже штукатурятся, чаще всего используется глина. До оштукатуривания не забудьте о прокладке проводки — электричество даже в случае строительства сарая вам точно понадобится.

В остальном отделка домика из мешков с землёй или глиной может быть любой, смотря какие цели вы преследуете, для чего будет использоваться строение.

 

 

Построить и отделать дом из мешков с наполнителем можно всего за месяц-два, причём своими силами, особых навыков не требуется. Хотя процесс достаточно трудоёмкий и помощники не помешают. Затраты при этом будут минимальны — основной стройматериал находится буквально у вас под ногами.

 

http://www.rmnt.ru/ — сайт RMNT.ru

Дома из мешков с землёй

Если вам нужно максимально быстро возвести летний домик или бытовку своими руками, обратите внимание на довольно интересную, дешевую, но пока не распространенную у нас технологию строительства из мешков с землей.

Дом из мешков с землей — частое явление на Таиланде и в других азиатских странах, они себя очень хорошо зарекомендовали, такие дома могут пережить и землетрясения и наводнения, они являются экологически чистыми и пожароустойчивыми. Еще одним неоспоримым преимуществом домов из мешков с землей является очень низкая стоимость. В данной статье мы расскажем вам, как построить дом из мешков с землей.

Готовим материалы и инструменты

  • много полиэтиленовых мешков
  • деревянные брусья, рейки, доски разных размеров
  • цемент, песок, вода, глина, гравий или керамзит
  • соломенные циновки или любой мягкий кровельный материал
  • кувалда или молоток
  • дрель-шуруповерт
  • крепеж
  • колючая проволока
  • несколько полос оцинкованного металла
  • подрозетники, розетки, проводка, выключатели
  • арматура
  • окна, двери
  • труба
  • веревка
  • материалы и инструменты для отделочных работ
  • бытовка своими руками: технология строительства

Бытовка своими руками

1. Закладываем фундамент. Перед тем как сделать бытовку своими руками, нужно продумать для неё фундамент. Для строительства фундамента воспользуемся мешками с гравием. Такой тип фундамента обладает рядом преимуществ передбетонным: его очень легко сооружать, не нужно замешивать бетон, выставлять опалубку, не нужна тяжелая техника, это дешево. Если дом будут эксплуатировать в холодных климатических условиях, вместо гальки мешки можно наполнить керамзитом или пемзой.

Обычно для таких фундаментов используют двойные полиэтиленовые мешки с гравием. Такой наполнитель обеспечит достаточную прочность и будет хорошо противостоять влаге. Если полиэтилен не подвергается воздействию солнечных лучей, он может прослужить не одну сотню лет, поэтому с долговечностью проблем тоже не возникнет. Наполните мешки гравием, зашейте их или просто подверните края. Укладывайте мешки в заранее подготовленную круглую траншею вплотную друг к другу. После укладки каждого ряда, утрамбовывайте поверхность мешков и укладывайте на них два ряда колючей проволоки. Укладывайте мешки с гравием до тех пор, пока фундамент не поднимется над землей на расстояние около 15 см над уровнем возможных подтоплений.

2. Выливаем порог и устанавливаем раму для крепления дверной коробки. Как же сделать порог? Установите опалубку и залейте в форму бетон. Желательно, чтобы высота порога совпадала с высотой пола. Для того чтобы вода не затекала в помещение, верх порога можно сделать с небольшим уклоном. В жидкий бетон вставьте деревянные стойки, к которым потом можно будет прикрепить дверную коробку. Установите распорки, чтоб стойки не сыграли в стороны.

3. Укладываем мешки с землей. Стены строят по тому же принципу, что и фундамент. Но для их возведения используют мешки с землей. Вместо земли отлично подойдет и глина.

4. Контролируем ровность стен. Чтобы стены получились ровными, каждый мешок должен находиться на одинаковом расстоянии от центра. В центральной точке установите тубу, наденьте на нее веревку с петлей и отрегулируйте длину. Теперь просто укладывайте мешки так, чтобы к ним прикасался край веревки.

5. Утрамбовываем и выравниваем поверхность мешков. Сначала утрамбуйте мешки, которые выступают больше всего. Затем несколько раз пройдитесь по периметру всего ряда. Если в каждый мешок насыпать одинаковое количество ведер земли и аккуратно их укладывать, то больших перепадов не будет, поэтому особо утрамбовывать не придется. Не забывайте между рядами прокладывать по два прута колючей проволоки.

6. Устанавливаем металлические или деревянные закладные. Закладные нужны для того, чтобы надежно зафиксировать окна и двери. Их лучше всего изготавливать из листового оцинкованного металла. Закладные нужно просто прикрутить к мешкам оцинкованными шурупами или прибить гвоздями.

7. Устанавливаем закладные для розеток. В качестве закладных для розеток можно использовать отрезки деревянного бруса или бревна небольшого диаметра. Если вы забыли установить закладные в процессе возведения стен, можно просто заточить один край бруса и вбить его между мешками. Закладные нужно утопить, чтобы розетка после нанесения штукатурки оказалась вровень со стеной. Подрозетники просто прикручиваются к закладным двумя шурупами, а проводка прокладывается в зазорах между мешками. Проводку нужно проложить до оштукатуривания.

8. Устанавливаем рамы для окон. Определитесь с высотой подоконников. Когда стена достигнет этой высоты, установите оконные коробки, выровняйте их по уровню.

9. Заливаем армопояс. Армопояс желательно заливать прямо над оконными коробками. По периметру стены установите опалубку из фанеры, внутрь уложите арматуру. Залейте бетон. Заливку желательно производить непрерывно, чтобы пояс получился монолитным. В бетон нужно сразу заложить металлические прутья, с помощью которых будет зафиксирована крыша. Дайте бетону несколько дней, чтобы схватиться.

10. Строим крышу. В нашем случае каркас крыши сделан из металлического кольца, к которому прикручены деревянные брусья. В качестве кровельного материала можно использоваться камышом, соломой, рубероидом или битумной черепицей. Желательно, чтобы свесы крыши были шириной 80-90 см, так стены будут надежно защищены от дождя.

Самым сложным в сооружении крыши круглого дома является покрытие ее соломой. Чтобы немного облегчить задачу, можно воспользоваться готовыми соломенными циновками. Помните, что соломенная крыша недолговечна и ее придется менять каждые 3-5 лет. Если дом будут эксплуатировать в холодную погоду, крышу желательно сделать потолще и дополнительно утеплить.

11. Устанавливаем окна и двери. Рамы уже установлены, поэтому остается лишь установить в них коробки дверей и окон, выставить их по уровню и зафиксировать с помощью шурупов. После установки снимите дверное полотно и закройте его пленкой. Так вы сможете уберечь его от штукатурки.

12. Покрываем цементной штукатуркой наружную поверхность стены:

  • заделайте цементной штукатуркой швы между мешками
  • нанесите тонкий слой штукатурки на мешки
  • нанесите еще один слой
  • затем еще один
  • гладилкой выровняйте штукатурку
  • обработайте поверхность смоченной губкой, так стены будут максимально гладкими

Каждый следующий слой штукатурки нужно наносить, пока предыдущей не просох. Адгезия штукатурки к мешкам вполне приличная, но ситуация может измениться, если положить слишком толстый слой. Чтобы штукатурка получилась прочнее, нужно ее периодически смачивать. Обязательно следите, чтобы раствор не замерзал.

13. Внутренние стены порываем глиняной штукатуркой. Глиняная штукатурка — очень дешевый материал, с которым довольно легко работать. Поэкспериментируйте с составом штукатурки, варьируя количество воды, глины и песка. Если штукатурка не хочет держаться на мешках, в нее можно добавить клея. Порядок действий такой же, как и в случае с цементной штукатуркой. Правда, на этом этапе желательно проклеить штукатурную сетку на участки вокруг окон и дверей (именно здесь чаще всего образовываются трещины).

14. Производим отделочные работы. Отделочные работы — один из важнейших этапов строительства. Именно их качество больше всего заметно и способно сделать дом комфортным и уютным или наоборот. Поэтому интерьер в целом и ход работ на каждом этапе отделки нужно тщательно продумать. Если вы хотите получить домик в этническом стиле, глиняную штукатурку можно оставить как есть. На полу нужно сделать бетонную стяжку, а позднее уложить ламинат, ковролин или циновки.

С внешней стороны стены можно покрасить фасадной краской.

Масштаб и сложность отделочных работ полностью зависят от вашей фантазии.

Как построить дом из мешков с землёй

До того как появились новейшие технологии строительства зданий и домов, длительное время использовалось построение с помощью полипропиленовых мешков с землёй. Из них также строили дамбы, которые сдерживали весенние воды, и насыпи для удобной стрельбы. Без них было не обойтись в военное время. В настоящее время, использование мешков с грунтом в построении домов и различных строений, входит в область экопостроек.

Сооружения, построенные таким методом, имеют множество достоинств:

  • Экологичность построек.
  • Низкая стоимость.
  • Простое строительство.
  • Разнообразные архитектурные варианты.
  • Постройки устойчивы к погодным условиям.

Главное сырьё, в построении такого дома – полипропилен из которого изготавливают мешки. Если брать мешки из другого материала, то он может просто сгнить.

Для фундамента понадобится гравий и камень. Его засыпают в траншеи, на которых будут стоять стены будущего дома. Они должны быть глубиной в полметра, а ширина превышать ширину мешка с грунтом. Сначала в траншею засыпают камень, приблизительно на 20 сантиметров, размеры лучше отмерять качественной рулеткой. Потом слой гравия, стараясь сохранить поверхность, как можно более ровной.

Далее, укладывается первый слой мешков с землёй или песком, на него ложатся витки колючей проволоки и ещё один ряд мешков. Проволоку стелят для лучшего сцепления мешков между собой. Оставшееся пространство в траншее, опять засыпается гравием. Грунт в мешках следует утрамбовывать чем-нибудь тяжёлым, после укладки каждого слоя.

В определённых местах вставляют каркас, там будут находиться окна и двери. Балки для каркаса надо брать широкие и прочные, которые точно выдержат вес мешков находящихся сверху.

Крышу можно делать куполообразную, из тех же мешков или устанавливать деревянные балки сверху, на которые будет класться osb-плита. Вариант с куполообразной крышей выполняется легче, но для него требуются длинные мешки и сухой климат, так как она быстрее намокает.

Стены штукатурят специальным раствором – 5 частей глины смешивают с 2 соломы, и ещё одной частью глины. Все составляющие тщательно перемешивают с водой, и утрамбовывают. Смесь должна настаиваться на протяжении семи дней, после чего в неё добавляют ещё одну часть извести и 3 песка. После чего можно обрабатывать смесью стены. Работать нужно в строительных перчатках, чтобы обезопасить руки от повреждений и загрязнений.

Метод построения домов с помощью мешков с землёй, становится всё более популярным, благодаря архитекторам, которые всё чаще начинают обращать внимание на этот способ. Он очень экономичный, но стоит помнить – строить такие дома следует там, где тёплый климат сохраняется практически весь год.

Дешевый дом из мешков— пошаговое описание строительства

Экология потребления. Усадьба: Возведение стен из мешков с землёй (Earthbag building) – относительно быстрый и малозатратный способ строительства, с недавнего времени становится всё более известным, особенно в кругах «альтернативных» строителей и создателей экологических поселений

Возведение стен из мешков с землёй (Earthbag building) – относительно быстрый и малозатратный способ строительства, с недавнего времени становится всё более известным, особенно в кругах «альтернативных» строителей и создателей экологических поселений.

Использование почвы – материала, который буквально везде лежит под ногами, а также максимальная простота процесса делают такой метод доступным для многих начинающих строителей.

Продолжая тему домов, построенных из земли, нельзя не рассказать об архитекторе Надере Халили, который придумал оригинальный метод строительства из этого вечного материала.

В восьмидесятых годах прошлого века в Америку пришла мода на саманные дома. Энтузиасты земляного строительства ездили в Англию, где построенные 500 лет назад саманные дома сохранились и, несмотря на свой преклонный возраст, до сих пор используются.

Пример англичан настолько вдохновил американцев, что они принялись не только строить, но и разрабатывать новые методики саманного строительства. Продуктом такого повышенного интереса явился Cal-Earth, институт в Южной Калифорнии, занимающийся развитием и обучением системе строительства из земли. Его основателем и руководителем стал американский архитектор иранского происхождения Надер Халили.

Самой заметной разработкой института явилась технология Earthbags, или «Суперсаман». Собственно Earthbags – это мешки, наполненные землей, из которых определенным образом можно складывать дома. Вместо мешков иногда используются трубы из ткани. Строить этим способом очень легко и много быстрее, чем из традиционного самана. Единственное, что может смутить строителя, – прямые стены по данной технологии возводить гораздо сложнее, чем криволинейные или куполообразные.

ля зданий используется сырая земля, которой наполняют стандартные мешки из не подверженной гниению ткани, например пропилена. Если земля пересушена, ее увлажняют. Дальше мешки укладываются рядами так, как должна идти стена, утрамбовываются ногами или любым трамбовочным инструментом. На первый ряд выкладывается второй, немного более узкий. И так далее, пока куполообразное здание не будет готово.

Если для строительства используется матерчатая труба, то ее наполняют землей не очень плотно, а потом укладывают, заворачивая спиралью. Между слоями кладут обычную колючую проволоку. Она помогает скреплять слои мешков или трубы, так же как обычные кирпичные стены скрепляет цемент.

Кроме быстроты строительства, эти дома интересны еще и тем, что, в отличие от простых саманных сооружений, их можно ставить в районах, заливаемых паводковыми водами. Ведь мешки с землей традиционно используют для борьбы с наводнениями и установки дамб.

Дома-купола очень прочны. Их форма уравновешивает внешнюю нагрузку во всех направлениях. Кроме того, нагрузка, воспринимаемая куполом, создает в нем нормальные мембранные напряжения с влиянием изгиба на относительно небольших участках поверхности. В современной практике чаще всего применяются купола, срединная поверхность которых описывается уравнением шара, эллипсоида вращения или кругового конуса (конические купола проще в изготовлении, но менее экономичны, чем сферические).

Естественно, дом, строящийся из мешков с землей своими руками, не всегда будет иметь идеальную форму, но волшебство в том, что купол, даже и не идеальный, все равно достаточно надежен. Сам Халили утверждает, что традиционный квадратный дом с вертикальными стенами почти обречен однажды упасть, а с аркой (основой купола) же ничего никогда случиться не может. Кроме того, для укрепления сооружения в почвенную смесь иногда добавляют цемент.

Еще одна технология, разработанная архитектором, – дома из обожженной глины. Купольный дом выкладывается из воды, земли и глины, высушивается и обжигается примерно так же, как керамический горшок.

И дома из мешков, и керамические дома возводятся на удивление быстро. Три человека могут построить дом от начала до конца за неделю, не имея никаких практических навыков в строительстве.

В 2001 году два служащих ООН, Омар Бэкхет и Лоренцо Хименес де Луис, посетили Институт в Калифорнии и провели на себе эксперимент по проживанию в земляных домах скоростного сооружения. Они переночевали в строениях и вынесли вердикт: здания Халили вполне пригодны для проживания. А учитывая легкость их строительства и надежность, порекомендовали постройки для решения жилищной проблемы беженцев на Ближнем Востоке. Кстати, кроме такого, вполне земного, применения постройки архитектора ждут своего часа, чтобы отправиться на Луну. В НАСА уже давно приняли их как возможный вариант для возведения лунных колоний.

Краткое пошаговое описание того как создавался наш первый экспериментальный дом-купол из мешков с землёй.

Мы назвали его «Riceland», таково было название фирмы, отпечатанное на полипропиленовых мешках, которые мы использовали :). Внутренний диаметр получился 4.3 метра. Такой купол может послужить моделью для садовой беседки, студии, домика, а также стать прототипом экстренного убежища для людей, пострадавших в результате ЧП.

Эта конструкция достаточно стабильна в сейсмоопасных условиях, выдерживает наводнения и ураганы, и может быть использована для помощи людям, потерявшим кров из-за

стихийных бедствий, как например в Пакистане, Турции, Индии, Индонезии и т.д.

Выровняйте Участок

Прежде всего надо выбрать правильное место для купола, по фен-шую и по звёздам, а ещё и хорошо дренированное, где на протяжении года не течёт и не собирается вода. Затем

стоит отметить на земле центральную точку круга-основания купола и воткнуть туда вертикально шест или прут. Привязав к нему верёвочку длиной в радиус основания купола (с учётом толщины стен, в данном случае мы взяли немногим меньше 3 метров), обозначьте периметр, внутри которого участок надо будет выровнять. Далее, используя руки, глаза, лопату и водяной уровень, доведите избранную местность до более-менее плоского состояния. Не забывайте про ценность органического слоя почвы: аккуратно раскладывайте гумус вместе с корнями и травами в притенённом месте или используйте для компоста на огороде.

Окна и двери в таких домах делают, оставляя при укладке мешков проемы в виде арок. После высыхания здание штукатурят или замазывают снаружи цементным раствором.

Если земля в данной местности имеет состав, который после высыхания не будет растрескиваться или рассыпаться, для строительства можно использовать любые, даже самые ветхие мешки. После трамбовки они станут ненужными. Для устройства фундамента также используются мешки, но набивают их не землей, а щебнем или землей, смешанной с камнями.

Выкопайте Канаву по Периметру

В местах, где тяжёлые почвы могут излишне задерживать влагу, важно заложить дренажное основание для купола в виде канавы со щебнем. Это предотвратит намокание мешков, а также поможет решить зимние проблемы с промерзанием грунта. Наматывая круги вокруг всё того же центрального шеста, отмечайте внутренний и внешний диаметр стены (толщина стен зависит от ширины мешков, которые будете класть). Не забудьте отметить, где будет расположен вход, оставляя достаточно места для дверного проёма. Обратите внимание — основание входа здесь уходит вовнутрь, чтобы можно было вертикально вставить дверь, несмотря на наклон основной стены. После того как

всё размечено — снова пришёл черёд подержаться за лопату.

Засыпьте Канаву Камнями

Соберите или привезите откуда-нибудь камни, чтобы засыпать дренажную траншею. Это может быть галька, гравий, небольшие булыжники или «убранит» (поколотые отходы бетонного строительства, кирпича, шлакоблока и пр). На фото видно, что стенки канавы закрыты мелкой проволочной сеткой — в данном случае это предохраняет лёгкий песчаный грунт от осыпания и забивания в пустоты между камнями траншеи, что могло бы ухудшить её водоотводящие свойства. Если вы копали канаву в плотной глинистой почве, то эта технологическая деталь может оказаться необязательной.

Сколько Сыпать в Канаву?

Это зависит от того, на каком уровне вы хотите заложить первый ряд (или ряды) мешков. Мы укладывали, начиная с уровня земли, засыпая траншею полностью. В случае, если не исключаются наводнения и землятрясения, надёжнее будет притопить первый ряд мешков в земле, так что даже если слой почвы вокруг строения будет размыт или разрушен, сам купол должен будет выстоять.

Какие Брать Мешки?

Мы использовали стандартные 50-фунтовые полипропиленовые мешки для риса (в наших широтах вероятные аналоги — 50-килограммовые мешки для муки/сахара, «тканые» из того же полипропилена; можно брать и б/у — прим. переводчика), они продаются оптом по тысяче штук. Полипропиленовые мешки особо предпочтительны, если вы собираетесь заполнять их чем-то относительно сыпучим. В случае, если будет использоваться адоб (смесь из влажной глины) или наполнитель будет стабилизироваться (например, цементом), сгодятся и более натуральные варианты ткани вроде мешковины, ведь после установки такой стены прочность мешка будет уже не так важна. Размер 50-фунтового мешка весьма удобен, толщина отделанной обмазкой стены получается 38 сантиметров (наши обычно больше, хотя тоже можно поискать разных размеров или заполнять не полностью — прим.). Если вам доступны разные виды мешков, то большие хорошо пойдут на основание, а с меньшими лучше работать к вершине купола. Также можно (и иногда может оказаться очень удобным) использовать полипропиленовые рукова, которые выпускаются целыми мотками, но мы предпочитаем мешки по следующим причинам:

1) мешки дешевле

2) можно работать в одиночку

3) каждый мешок по отдельности достаточно лёгкий (в нашем случае — по 16 кг)

4) мешок со швом на дне стоит где поставили, а рукав, особенно с чем-то сыпучим, любит катиться в сторону.

Укладка мешков

Аккуратно уложите первый ряд мешков в линию поверх булыжников дренажной канавы. Внимательно кладите каждый мешок, чтобы завёрнутый верхний край уютно лежал напротив днища предыдущего мешка, — так всё будет надёжно запаковано. Также, перед тем как класть каждый мешок, можно протянуть под ним по полтораметровому куску полипропиленовой бечёвки — стянете потом ею ещё два-три последующих уровня кладки.

Утрамбовка мешков

После того как ряд мешков уложен, он должен быть тщательно утрамбован, чтобы по мере укладки стена купола проседала как можно меньше. Мы использовали всевозможные способы, от утаптывания ботинками до применения самодельных трамбовок. На картинке — наша любимая трамбовка, достаточно тяжелая, и к тому же её основание примерно соответствует ширине мешка.

Укладка колючей проволоки

Прежде чем начать укладку следующего уровня, необходимо проложить два ряда 4х-шиповой колючей проволоки поверх уже утрамбованых мешков. Делайте отступ внутрь по 10 см от каждого внешнего края стены. Временно придавите проволоку камнями или кирпичами, пусть лежат до тех пор, пока не будет укладываться новый ряд мешков. Колючая проволока несёт две функции: 1) помогает скрепить между собой мешки, 2) предупреждает возможное расползание стены из-за давления тяжести сверху.

Добавление последующих рядов

Первые несколько рядов стоит укладывать вертикальной стеной, один над одним. Пусть мешки идут «внахлёст», порядок как в кирпичной кладке. На фотографии видно, что первые ряды перевязаны сверху полипропиленовой бечёвкой для устойчивости; также она послужит для некоторого армирования при последующей обмазке/штукатурке.

Расчёт формы купола

Простой способ придания куполу стабильной формы — использовать в качестве указателя шест, по длине примерно равный внутреннему диаметру основания (4,3 метра в данном случае). Положите шест внутрь периметра дома и затем начните поднимать один его край, следя за тем, чтобы «проекция» шеста на пол всё время проходила через центр основания, а второй конец был зафиксирован на земле. Свободный край шеста опишет дугу по форме купола. Это правило работает до высоты чердачного перекрытия (около 2,5 м), а верхнюю часть купола лучше выполнить в виде конуса, равностороннего треугольника в срезе. Можно установить на перекрытия чердака простую деревянную форму-треугольник, чтобы облегчить укладку мешков. Так вы точно будете уверены, что мешки верхних рядов лежа ровно на своих местах и никуда не уедут.

Заметки для тех, кто хочет сделать всё побыстрее.

-Прежде всего доставьте на участок «чистую» (без камней, корней и больших кусков глины) песчано-глинистую почву, распределив её в кучи вокруг места строительства.

-Чтобы уменьшить трудозатраты, заполняйте мешки непосредственно возле места их кладки в стене.

-Забрасывайте мешки на место одним махом.

-Гравий можно сгребать в мешки прямо из кузова грузовика. Также подумайте, как бы порациональнее заполнить им дренажную траншею.

-Работайте командами — например, две команды на небольшой дом — и устройте дружеское соревнование на звание лучшего стахановца 😉

-Размер мешка всё-таки важен. Мешок, чуть больший чем надо, может оказаться неподъёмным. Не надрывайтесь. Экспериментируйте.

-Отточите своё мастерство по набивке «нестандартных» мешков — они убивают кучу времени. Можно приложить частично засыпанный мешок в нужное место и прикинуть на глаз, сколько ещё сыпать. Берите больше почвы чем кажется — утрамбуется.

-Не стремитесь к абсолютному совершенству. Изберите срединный путь, не впадая в крайности в виде маниакально-высокоточной кладки или же наоборот, полного разгильдяйства. Уделите делу должное внимание, и никто не заметит небольшие недостатки в вашей работе, особенно после штукатурной обмазки стен. При необходимости дефекты стены достаточно просто выровнять и перед отделкой трамбовка вам в помощь.

-Также не надо черезчур старательно трамбовать мешки, достаточно, чтобы они стали твёрдыми. 30 секунд для мешка вполне достаточно, максимум — минута, если вы устали или совсем не торопитесь.

— Использование «баночного метода» (т.е. заполнения мешков постепенно, по одной банке или по ведёрку), хотя и значительно замедляет процесс, но позволяет не надорваться, особенно при работе на верхотуре.  опубликовано econet.ru

 

Дом из земли в мешках. Дом из мешков с землей. Технология от участника FORUMHOUSE. Домик из мешков с землей или

Если вам нужно максимально быстро возвести летний домик или бытовку своими руками, обратите внимание на довольно интересную, дешевую, но пока не распространенную у нас технологию строительства из мешков с землей.

Дом из мешков с землей — частое явление на Таиланде и в других азиатских странах, они себя очень хорошо зарекомендовали, такие дома могут пережить и землетрясения и наводнения, они являются экологически чистыми и пожароустойчивыми. Еще одним неоспоримым преимуществом домов из мешков с землей является очень низкая стоимость. В данной статье мы расскажем вам, как построить дом из мешков с землей.

Готовим материалы и инструменты

  • много полиэтиленовых мешков
  • деревянные брусья, рейки, доски разных размеров
  • цемент, песок, вода, глина, гравий или керамзит
  • соломенные циновки или любой мягкий кровельный материал
  • кувалда или молоток
  • дрель-шуруповерт
  • крепеж
  • колючая проволока
  • несколько полос оцинкованного металла
  • подрозетники, розетки, проводка, выключатели
  • арматура
  • окна, двери
  • труба
  • веревка
  • материалы и инструменты для отделочных работ
  • бытовка своими руками: технология строительства

Бытовка своими руками

1. Закладываем фундамент. Перед тем как сделать бытовку своими руками, нужно продумать для неё фундамент. Для строительства фундамента воспользуемся мешками с гравием. Такой тип фундамента обладает рядом преимуществ передбетонным: его очень легко сооружать, не нужно замешивать бетон, выставлять опалубку, не нужна тяжелая техника, это дешево. Если дом будут эксплуатировать в холодных климатических условиях, вместо гальки мешки можно наполнить керамзитом или пемзой.

Обычно для таких фундаментов используют двойные полиэтиленовые мешки с гравием. Такой наполнитель обеспечит достаточную прочность и будет хорошо противостоять влаге. Если полиэтилен не подвергается воздействию солнечных лучей, он может прослужить не одну сотню лет, поэтому с долговечностью проблем тоже не возникнет. Наполните мешки гравием, зашейте их или просто подверните края. Укладывайте мешки в заранее подготовленную круглую траншею вплотную друг к другу. После укладки каждого ряда, утрамбовывайте поверхность мешков и укладывайте на них два ряда колючей проволоки. Укладывайте мешки с гравием до тех пор, пока фундамент не поднимется над землей на расстояние около 15 см над уровнем возможных подтоплений.

2. Выливаем порог и устанавливаем раму для крепления дверной коробки. Как же сделать порог? Установите опалубку и залейте в форму бетон. Желательно, чтобы высота порога совпадала с высотой пола. Для того чтобы вода не затекала в помещение, верх порога можно сделать с небольшим уклоном. В жидкий бетон вставьте деревянные стойки, к которым потом можно будет прикрепить дверную коробку. Установите распорки, чтоб стойки не сыграли в стороны.

3. Укладываем мешки с землей. Стены строят по тому же принципу, что и фундамент. Но для их возведения используют мешки с землей. Вместо земли отлично подойдет и глина.

4. Контролируем ровность стен. Чтобы стены получились ровными, каждый мешок должен находиться на одинаковом расстоянии от центра. В центральной точке установите тубу, наденьте на нее веревку с петлей и отрегулируйте длину. Теперь просто укладывайте мешки так, чтобы к ним прикасался край веревки.

5. Утрамбовываем и выравниваем поверхность мешков. Сначала утрамбуйте мешки, которые выступают больше всего. Затем несколько раз пройдитесь по периметру всего ряда. Если в каждый мешок насыпать одинаковое количество ведер земли и аккуратно их укладывать, то больших перепадов не будет, поэтому особо утрамбовывать не придется. Не забывайте между рядами прокладывать по два прута колючей проволоки.

6. Устанавливаем металлические или деревянные закладные. Закладные нужны для того, чтобы надежно зафиксировать окна и двери. Их лучше всего изготавливать из листового оцинкованного металла. Закладные нужно просто прикрутить к мешкам оцинкованными шурупами или прибить гвоздями.

7. Устанавливаем закладные для розеток. В качестве закладных для розеток можно использовать отрезки деревянного бруса или бревна небольшого диаметра. Если вы забыли установить закладные в процессе возведения стен, можно просто заточить один край бруса и вбить его между мешками. Закладные нужно утопить, чтобы розетка после нанесения штукатурки оказалась вровень со стеной. Подрозетники просто прикручиваются к закладным двумя шурупами, а проводка прокладывается в зазорах между мешками. Проводку нужно проложить до оштукатуривания.

8. Устанавливаем рамы для окон. Определитесь с высотой подоконников. Когда стена достигнет этой высоты, установите оконные коробки, выровняйте их по уровню.

9. Заливаем армопояс. Армопояс желательно заливать прямо над оконными коробками. По периметру стены установите опалубку из фанеры, внутрь уложите арматуру. Залейте бетон. Заливку желательно производить непрерывно, чтобы пояс получился монолитным. В бетон нужно сразу заложить металлические прутья, с помощью которых будет зафиксирована крыша. Дайте бетону несколько дней, чтобы схватиться.

10. Строим крышу. В нашем случае каркас крыши сделан из металлического кольца, к которому прикручены деревянные брусья. В качестве кровельного материала можно использоваться камышом, соломой, рубероидом или битумной черепицей. Желательно, чтобы свесы крыши были шириной 80-90 см, так стены будут надежно защищены от дождя.

Самым сложным в сооружении крыши круглого дома является покрытие ее соломой. Чтобы немного облегчить задачу, можно воспользоваться готовыми соломенными циновками. Помните, что соломенная крыша недолговечна и ее придется менять каждые 3-5 лет. Если дом будут эксплуатировать в холодную погоду, крышу желательно сделать потолще и дополнительно утеплить.

11. Устанавливаем окна и двери. Рамы уже установлены, поэтому остается лишь установить в них коробки дверей и окон, выставить их по уровню и зафиксировать с помощью шурупов. После установки снимите дверное полотно и закройте его пленкой. Так вы сможете уберечь его от штукатурки.

12. Покрываем цементной штукатуркой наружную поверхность стены:

  • заделайте цементной штукатуркой швы между мешками
  • нанесите тонкий слой штукатурки на мешки
  • нанесите еще один слой
  • затем еще один
  • гладилкой выровняйте штукатурку
  • обработайте поверхность смоченной губкой, так стены будут максимально гладкими

Каждый следующий слой штукатурки нужно наносить, пока предыдущей не просох. Адгезия штукатурки к мешкам вполне приличная, но ситуация может измениться, если положить слишком толстый слой. Чтобы штукатурка получилась прочнее, нужно ее периодически смачивать. Обязательно следите, чтобы раствор не замерзал.

13. Внутренние стены порываем глиняной штукатуркой. Глиняная штукатурка — очень дешевый материал, с которым довольно легко работать. Поэкспериментируйте с составом штукатурки, варьируя количество воды, глины и песка. Если штукатурка не хочет держаться на мешках, в нее можно добавить клея. Порядок действий такой же, как и в случае с цементной штукатуркой. Правда, на этом этапе желательно проклеить штукатурную сетку на участки вокруг окон и дверей (именно здесь чаще всего образовываются трещины).

14. Производим отделочные работы. Отделочные работы — один из важнейших этапов строительства. Именно их качество больше всего заметно и способно сделать дом комфортным и уютным или наоборот. Поэтому интерьер в целом и ход работ на каждом этапе отделки нужно тщательно продумать. Если вы хотите получить домик в этническом стиле, глиняную штукатурку можно оставить как есть. На полу нужно сделать бетонную стяжку, а позднее уложить ламинат, ковролин или циновки.

С внешней стороны стены можно покрасить фасадной краской.

Масштаб и сложность отделочных работ полностью зависят от вашей фантазии.

Возведение стен из мешков с землёй (Earthbag building) — относительно быстрый и малозатратный способ строительства, с недавнего времени становится всё более известным, особенно в кругах «альтернативных» строителей и создателей экологических поселений.

Использование почвы — материала, который буквально везде лежит под ногами, а также максимальная простота процесса делают такой метод доступным для многих начинающих строителей.

Продолжая тему домов, построенных из земли, нельзя не рассказать об архитекторе Надере Халили, который придумал оригинальный метод строительства из этого вечного материала.

В восьмидесятых годах прошлого века в Америку пришла мода на саманные дома. Энтузиасты земляного строительства ездили в Англию, где построенные 500 лет назад саманные дома сохранились и, несмотря на свой преклонный возраст, до сих пор используются.

Пример англичан настолько вдохновил американцев, что они принялись не только строить, но и разрабатывать новые методики саманного строительства. Продуктом такого повышенного интереса явился Cal-Earth, институт в Южной Калифорнии, занимающийся развитием и обучением системе строительства из земли. Его основателем и руководителем стал американский архитектор иранского происхождения Надер Халили.

Самой заметной разработкой института явилась технология Earthbags, или «Суперсаман». Собственно Earthbags – это мешки, наполненные землей, из которых определенным образом можно складывать дома. Вместо мешков иногда используются трубы из ткани. Строить этим способом очень легко и много быстрее, чем из традиционного самана. Единственное, что может смутить строителя, – прямые стены по данной технологии возводить гораздо сложнее, чем криволинейные или куполообразные.

Для зданий используется сырая земля, которой наполняют стандартные мешки из не подверженной гниению ткани, например пропилена. Если земля пересушена, ее увлажняют. Дальше мешки укладываются рядами так, как должна идти стена, утрамбовываются ногами или любым трамбовочным инструментом. На первый ряд выкладывается второй, немного более узкий. И так далее, пока куполообразное здание не будет готово.

Если для строительства используется матерчатая труба, то ее наполняют землей не очень плотно, а потом укладывают, заворачивая спиралью. Между слоями кладут обычную колючую проволоку. Она помогает скреплять слои мешков или трубы, так же как обычные кирпичные стены скрепляет цемент.

Окна и двери в таких домах делают, оставляя при укладке мешков проемы в виде арок. После высыхания здание штукатурят или замазывают снаружи цементным раствором.

Если земля в данной местности имеет состав, который после высыхания не будет растрескиваться или рассыпаться, для строительства можно использовать любые, даже самые ветхие мешки. После трамбовки они станут ненужными. Для устройства фундамента также используются мешки, но набивают их не землей, а щебнем или землей, смешанной с камнями.

Кроме быстроты строительства, эти дома интересны еще и тем, что, в отличие от простых саманных сооружений, их можно ставить в районах, заливаемых паводковыми водами. Ведь мешки с землей традиционно используют для борьбы с наводнениями и установки дамб.

Дома-купола очень прочны. Их форма уравновешивает внешнюю нагрузку во всех направлениях. Кроме того, нагрузка, воспринимаемая куполом, создает в нем нормальные мембранные напряжения с влиянием изгиба на относительно небольших участках поверхности. В современной практике чаще всего применяются купола, срединная поверхность которых описывается уравнением шара, эллипсоида вращения или кругового конуса (конические купола проще в изготовлении, но менее экономичны, чем сферические).

Естественно, дом, строящийся из мешков с землей своими руками, не всегда будет иметь идеальную форму, но волшебство в том, что купол, даже и не идеальный, все равно достаточно надежен. Сам Халили утверждает, что традиционный квадратный дом с вертикальными стенами почти обречен однажды упасть, а с аркой (основой купола) же ничего никогда случиться не может. Кроме того, для укрепления сооружения в почвенную смесь иногда добавляют цемент.

Еще одна технология, разработанная архитектором, – дома из обожженной глины. Купольный дом выкладывается из воды, земли и глины, высушивается и обжигается примерно так же, как керамический горшок.

И дома из мешков, и керамические дома возводятся на удивление быстро. Три человека могут построить дом от начала до конца за неделю, не имея никаких практических навыков в строительстве.

В 2001 году два служащих ООН, Омар Бэкхет и Лоренцо Хименес де Луис, посетили Институт в Калифорнии и провели на себе эксперимент по проживанию в земляных домах скоростного сооружения. Они переночевали в строениях и вынесли вердикт: здания Халили вполне пригодны для проживания. А учитывая легкость их строительства и надежность, порекомендовали постройки для решения жилищной проблемы беженцев на Ближнем Востоке. Кстати, кроме такого, вполне земного, применения постройки архитектора ждут своего часа, чтобы отправиться на Луну. В НАСА уже давно приняли их как возможный вариант для возведения лунных колоний.

______________________

Вы читаете краткое пошаговое описание того как создавался наш первый экспериментальный дом-купол из мешков с землёй. Мы назвали его «Riceland», таково было название фирмы,
отпечатанное на полипропиленовых мешках, которые мы использовали:). Внутренний диаметр получился 4.3 метра.
Такой купол может послужить моделью для садовой беседки, студии, домика, а также стать прототипом экстренного убежища для людей, пострадавших в результате ЧП. Эта
конструкция достаточно стабильна в сейсмоопасных условиях, выдерживает наводнения и ураганы, и может быть использована для помощи людям, потерявшим кров из-за стихийных
бедствий, как например в Пакистане, Турции, Индии, Индонезии и т. д.

Выровняйте Участок
Прежде всего надо выбрать правильное место для купола, по фен-шую и по звёздам, а ещё и хорошо дренированное, где на протяжении года не течёт и не собирается вода. Затем стоит отметить на земле центральную точку круга-основания купола и воткнуть туда вертикально шест или прут. Привязав к нему верёвочку длиной в радиус основания купола (с учётом толщины стен, в данном случае мы взяли немногим меньше 3 метров), обозначьте периметр, внутри которого участок надо будет выровнять. Далее, используя руки, глаза, лопату и водяной уровень, доведите избранную местность до более-менее плоского состояния. Не забывайте про ценность органического слоя почвы: аккуратно раскладывайте гумус вместе с корнями и травами в притенённом месте или используйте для компоста на огороде.

Выкопайте Канаву по Периметру
В местах, где тяжёлые почвы могут излишне задерживать влагу, важно заложить дренажное основание для купола в виде канавы со щебнем. Это предотвратит намокание мешков, а также поможет решить зимние проблемы с промерзанием грунта. Наматывая круги вокруг всё того же центрального шеста, отмечайте внутренний и внешний диаметр стены (толщина стен зависит от ширины мешков, которые будете класть). Не забудьте отметить, где будет расположен вход, оставляя достаточно места для дверного проёма. Обратите внимание — основание входа здесь уходит вовнутрь, чтобы можно было вертикально вставить дверь, несмотря на наклон основной стены. После того как всё размечено — снова пришёл черёд подержаться за лопату.

Засыпьте Канаву Камнями
Соберите или привезите откуда-нибудь камни, чтобы засыпать дренажную траншею. Это может быть галька, гравий, небольшие булыжники или «убранит» (поколотые отходы бетонного строительства, кирпича, шлакоблока и пр). На фото видно, что стенки канавы закрыты мелкой проволочной сеткой — в данном случае это предохраняет лёгкий песчаный грунт от осыпания и забивания в пустоты между камнями траншеи, что могло бы ухудшить её водоотводящие свойства. Если вы копали канаву в плотной глинистой почве, то эта технологическая деталь может оказаться необязательной.

Сколько Сыпать в Канаву?
Это зависит от того, на каком уровне вы хотите заложить первый ряд (или ряды) мешков. Мы укладывали, начиная с уровня земли, засыпая траншею полностью. В случае, если не исключаются наводнения и землятрясения, надёжнее будет притопить первый ряд мешков в земле, так что даже если слой почвы вокруг строения будет размыт или разрушен, сам купол должен будет выстоять.

Какие Брать Мешки?
Мы использовали стандартные 50-фунтовые полипропиленовые мешки для риса (в наших широтах вероятные аналоги — 50-килограммовые мешки для муки/сахара, «тканые» из того же полипропилена; можно брать и б/у — прим.переводчика), они продаются оптом по тысяче штук. Полипропиленовые мешки особо предпочтительны, если вы собираетесь заполнять их чем-то относительно сыпучим. В случае, если будет использоваться адоб (смесь из влажной глины) или наполнитель будет стабилизироваться (например, цементом), сгодятся и более натуральные варианты ткани вроде мешковины, ведь после установки такой стены прочность мешка будет уже не так важна. Размер 50-фунтового мешка весьма удобен, толщина отделанной обмазкой стены получается 38 сантиметров (наши обычно больше, хотя тоже можно поискать разных размеров или заполнять не полностью — прим.). Если вам доступны разные виды мешков, то большие хорошо пойдут на основание, а с меньшими лучше работать к вершине купола. Также можно (и иногда может оказаться очень удобным) использовать полипропиленовые рукова, которые выпускаются целыми мотками, но мы предпочитаем мешки по следующим причинам:
1) мешки дешевле
2) можно работать в одиночку
3) каждый мешок по отдельности достаточно лёгкий (в нашем случае — по 16 кг)
4) мешок со швом на дне стоит где поставили, а рукав, особенно с чем-то сыпучим, любит катиться в сторону.

Заполнение мешков
Теперь мешни могут быть заполнены избранным вами материалом. Мы использовали местную измельчённую вулканическую породу под названием скория, лёгкую и хорошо теплоизолирующую. Для засыпки мешков может использоваться что угодно, очевиднее всего — местный грунт, однако следует учитывать что он может быть плохим теплоизолятором, и в достаточно холодном климате потребуется дополнительная термозащита. В качестве примеров тёплых материалов для засыпки в мешки можно привести перлит и рисовую шелуху. Обратите внимание — на фотографии мешок поддерживается в открытом виде с помощью большой стальной трубы (запчасть от бывшей кормушки для кур). Недосыпайте каждый мешок сверху на 20-25 см, вы завернёте этот свободный край, когда мешок будет уже в ряду, чтобы его содержимое не рассыпалось.

Укладка мешков
Аккуратно уложите первый ряд мешков в линию поверх булыжников дренажной канавы. Внимательно кладите каждый мешок, чтобы завёрнутый верхний край уютно лежал напротив днища предыдущего мешка, — так всё будет надёжно запаковано. Также, перед тем как класть каждый мешок, можно протянуть под ним по полтораметровому куску полипропиленовой бечёвки — стянете потом ею ещё два-три последующих уровня кладки.

Утрамбовка мешков
После того как ряд мешков уложен, он должен быть тщательно утрамбован, чтобы по мере укладки стена купола проседала как можно меньше. Мы использовали всевозможные способы, от утаптывания ботинками до применения самодельных трамбовок. На картинке — наша любимая трамбовка, достаточно тяжелая, и к тому же её основание примерно соответствует ширине мешка.

Укладка колючей проволоки
Прежде чем начать укладку следующего уровня, необходимо проложить два ряда 4х-шиповой колючей проволоки поверх уже утрамбованых мешков. Делайте отступ внутрь по 10 см от каждого внешнего края стены. Временно придавите проволоку камнями или кирпичами, пусть лежат до тех пор, пока не будет укладываться новый ряд мешков. Колючая проволока несёт две функции: 1) помогает скрепить между собой мешки, 2) предупреждает возможное расползание стены из-за давления тяжести сверху.

Добавление последующих рядов
Первые несколько рядов стоит укладывать вертикальной стеной, один над одним. Пусть мешки идут «внахлёст», порядок как в кирпичной кладке. На фотографии видно, что первые ряды перевязаны сверху полипропиленовой бечёвкой для устойчивости; также она послужит для некоторого армирования при последующей обмазке/штукатурке.

Расчёт формы купола
Простой способ придания куполу стабильной формы — использовать в качестве указателя шест, по длине примерно равный внутреннему диаметру основания (4,3 метра в данном случае). Положите шест внутрь периметра дома и затем начните поднимать один его край, следя за тем, чтобы «проекция» шеста на пол всё время проходила через центр основания, а второй конец был зафиксирован на земле. Свободный край шеста опишет дугу по форме купола. Это правило работает до высоты чердачного перекрытия (около 2,5 м), а верхнюю часть купола лучше выполнить в виде конуса, равностороннего треугольника в срезе. Можно установить на перекрытия чердака простую деревянную форму-треугольник, чтобы облегчить укладку мешков. Так вы точно будете уверены, что мешки верхних рядов лежат ровно на своих местах и никуда не уедут.

____________________________

Земляное Строительство: Шаг За Шагом.

В этой статье наглядно описываются все основные шаги сооружения вертикальных стен из мешков с землёй для того, чтобы проиллюстрировать простоту использования такой технологии. Строительство из мешков с землёй имеет огромный потенциал, особенно для экономичного возведения жилья, но пока ещё широко не используется. Надеемся, что подобные публикации помогут закрыть эту информационную брешь.

Строительные техники, показанные здесь, были использованы в недавнем проекте по возведению домов в Камбоджии, и оказались значительно быстрее других методов, описанных в книгах и Интернете. Кому-то может показаться, что земляное строительство — длительный или тяжелый процесс, но это не так. Следуя этим шагам, вы с полудюжиной друзей сможете возвести стены для 625-квадратнофутового (около 58 м2) дома где-то за 5 дней (или даже быстрее, если строительны сильны и выносливы).

Нижеследующие инструкции подразумевают, что вы очистили участок и выровняли его уровень, убрали верхний органический слой земли, удобно разместили «строительную» почву вокруг места стройки, вырыли траншею к стабильному слою грунта, точно поставили угловые колья и натянули по периметру верёвку.

1. Вам потребуются такие инструменты и материалы: тканые полипропиленовые мешки (около 45х75 см), трамбовка, совок, ведро, «ползунок» — подогнутый с края лист металла 35х60 см, 4х-шиповая колючая проволка, обычная ровная проволока, кусачки, нож, молоток, рулетка, уровень.

2. Заполняйте мешки: используйте небольшие ведёрца чтобы отмерять почву-наполнитель (для нижних же рядов лучше брать гравий). Наполняйте мешки прибизительно на 80%. Пусть все мешки будут одинакового объёма — это обеспечит равный уровень каждого их ряда.

3. Затем надо зашить мешки: завернув край, сделайте 5-6 стежков заострённым полуметровым обрезком проволоки. Такой способ облегчает укладку, не позволяет высыпаться содержимому и обеспечивает полное заполнение мешков.

4. Теперь — нижний ряд: разместите мешки с гравием (для надёжности используйте по два мешка — один в один), двигаясь от углов и к центру будущих стен; выровняйте периметр по ограничительной верёвке. Плотно утрамбуйте после того как ряд будет выложен, уплотняя каждый мешок от центра и к краям.

5. Добавьте колючей проволки, в одну или в две параллельные линии, поверх каждого ряда мешков; чтобы не съезжала во время укладки — стоит зафиксировать её кирпичами или камнями.

6. С металлическим листом-«ползунком» будет проще делать последующий ряд. Подложите лист под закладываемый мешок, этим вы защитите ткань от преждевременного прокалывания колючей проволокой. Когда окончательно выровняете мешок и тот будет лежать точно на своём месте, — придерживая за край, смело вытаскивайте «ползунок» из междурядья.

7. Повторяйте весь процесс, наполняя мешки землёй, с небольшими изменениями: слегка трамбуйте содержимое после засыпания каждого «порционного» ведёрка, потом выкладывайте мешки в ряд на плоской поверхности вдоль стены. Потопчитесь по каждому мешку, слегка его выровнивая, затем одним движением забросьте его в нужное место так, чтобы зажать зашитый край предыдущим мешком. Придерживайтесь и дальше такого порядка в кладке.

8. Чтобы заполнить промежутки «нестандартного» размера, делайте мешки соответствующих габаритов: измерьте нишу, приблизительно наполните мешок до нужного уровня, отрежьте излишек ткани и зашейте край мешка (или просто заверните, ничего не отрезая). И пусть тот займёт своё место в стене.

Заметки для тех, кто хочет сделать всё побыстрее.

Прежде всего доставьте на участок «чистую» (без камней, корней и больших кусков глины) песчано-глинистую почву, распределив её в кучи вокруг места строительства.
-Чтобы уменьшить трудозатраты, заполняйте мешки непосредственно возле места их кладки в стене.
-Забрасывайте мешки на место одним махом.
-Гравий можно сгребать в мешки прямо из кузова грузовика. Также подумайте, как бы порациональнее заполнить им дренажную траншею.
-Работайте командами — например, две команды на небольшой дом — и устройте дружеское соревнование на звание лучшего стахановца
-Размер мешка всё-таки важен. Мешок, чуть больший чем надо, может оказаться неподъёмным. Не надрывайтесь. Экспериментируйте.
-Отточите своё мастерство по набивке «нестандартных» мешков — они убивают кучу времени. Можно приложить частично засыпанный мешок в нужное место и прикинуть на глаз, сколько ещё сыпать. Берите больше почвы чем кажется — утрамбуется.
-Не стремитесь к абсолютному совершенству. Изберите срединный путь, не впадая в крайности в виде маниакально-высокоточной кладки или же наоборот, полного разгильдяйства. Уделите делу должное внимание, и никто не заметит небольшие недостатки в вашей работе, особенно после штукатурной обмазки стен. При необходимости дефекты стены достаточно просто выровнять и перед отделкой — трамбовка вам в помощь.
-Также не надо черезчур старательно трамбовать мешки, достаточно, чтобы они стали твёрдыми. 30 секунд для мешка вполне достаточно, максимум — минута, если вы устали или совсем не торопитесь.
— Использование «баночного метода» (т.е. заполнения мешков постепенно, по одной банке или по ведёрку), хотя и значительно замедляет процесс, но позволяет не надорваться, особенно при работе на верхотуре.

Фотографии: Meemee Kanyarath

______________________________

Дом из мешков с песком – это не фантазия или какая-нибудь небылица, а волне реальный способ возведения стен домов, сараев и других небольших строений. Подобная идея не возникла на пустом месте: ведь использовали же мешки с песком для укрепления дамб, защиты от пуль в окопах и т. д. Разница лишь в том, что если раньше использовали мешки из конопляных материалов, которые подвергались гноению, то сейчас для строительства домов коноплю заменили на полипропиленовые мешки (пакеты).

Содержание
  • Используемые материалы.
  • Фундамент.
  • Возведение стен.
  • Плюсы и минусы.

Материалы для домов из мешков с песком

Основным строительным материалом для домов из мешков с песком является пропиленные мешки или пакеты, которые бывают двух видов: нарезанные и короткие. Короткие – это уже готовые мешки длиной до 1,5 м и шириной 0,6 м, а для нарезанных существуют рулоны длиной от 5,0 м до 100,0 м. Оптимальным вариантом считается нарезанные мешки длиной 92,0 см и шириной 55,0 см, в которые можно набить песка (или земли) до 50 кг. Рекомендуется использовать мешки высокой плотности ткани от 100 г и выше. Такие мешки могут легко устоять перед жарой, холодом, влагой и засухой, а также механическими повреждениями.

Вторым материалом является упругая оцинкованная колючая проволока, которая имеет маленькую толщину и в то же время обладает высокой прочностью.

Жесткость проволоки позволяет работать с длинными секциями и выдерживает усилие на растяжение, создаваемое перепадами температур. А оцинкованное покрытие проволоки защищает ее от коррозии на длительный срок.

Нельзя обойти вниманием содержание мешков, то есть песка (земли, глины), которые должны отвечать главному критерию – отсутствию влаги.

Не обойтись, конечно, без бревен для перекрытий и крыши, а также без оконных и дверных рам. Установка их осуществляется в процессе возведения стен для точной подгонки стен под проемы. Не нужно забывать и о пластиковых трубах для воздуховодов, который устанавливаются на расстоянии 10,0 см от земли и под стыком стены, и перекрытий крыши. Также нужно предусмотреть выводы для канализации и водопровода, если на участке имеется скважина.

Фундамент

Некоторые строители придерживаются мнения, что для дома подобного типа достаточно простого фундамента, не требующего значительных затрат. Если нет проблем с почвой, роется траншея глубиной 0,4 м – 0,5 м, на дно которой засыпается гравий.

Поверх гравия насыпается мелкая щебенка для заполнения образовавшихся пустот. После утрамбовки на гравий укладывается первый ряд мешков с песком (землей, глиной).

Есть и другое мнение, подтвержденное практикой. Оно касается того случая, когда лучше лишний раз перестраховаться и соорудить более надежный фундамент. Также роется траншея на глубину 20 – 40 см, но в отличие от предыдущего варианта на дно засыпается песок наполовину траншеи, вторая часть заполняется для дренажа щебнем или битым кирпичом. Первый ряд ложится из мешков, но не просто с песком, а смесью песка, гравия и цемента.

Возведение стен

Возведение стен из мешков с песком не представляет особых трудностей и выкладываются они быстро. В процессе должны участвовать несколько человек, так как вес одного мешка составляет не менее 50 кг, а если выкладывать некоторые участки из рукавов с песком, то вес увеличивается. Мешки укладываются друг на друга, но только между ними нужно прокладывать проволоку, чтобы не допустить смещения их относительно друг друга. Затем стены покрываются штукатуркой, устанавливаются в коробки двери и окна. После чего монтируется крыша по технологии, мало чем отличающейся от обычных кирпичных или блоковых строений.

Существует ряд мнений специалистов по строительству относительно прокладки проволоки межу мешками. Так вот, если дом из мешков из песка имеет прямоугольную форму, то колючую проволоку можно заменить деревянными колышками. Единственно, что проволоку нужно прокладывать в углах.

Плюсы и минусы

Плюсы:
  • Дома обладают исключительной экологичностью.
  • Затраты на строительство минимальные. Домик небольшого размера может обойтись всего в $ 1000.
  • Быстрота и простота строительства.
  • Адаптирование стен к усадкам грунта.
  • Высокая сейсмостойкость.
  • Широкие возможности для различного рода дизайнерских решений.

Минусы
  • Долговечность купольных строений зависит от влажности климата.

Экология потребления. Усадьба: Возведение стен из мешков с землёй (Earthbag building) – относительно быстрый и малозатратный способ строительства, с недавнего времени становится всё более известным, особенно в кругах «альтернативных» строителей и создателей экологических поселений

Возведение стен из мешков с землёй (Earthbag building) – относительно быстрый и малозатратный способ строительства, с недавнего времени становится всё более известным, особенно в кругах «альтернативных» строителей и создателей экологических поселений.

Использование почвы – материала, который буквально везде лежит под ногами, а также максимальная простота процесса делают такой метод доступным для многих начинающих строителей.

Продолжая тему домов, построенных из земли, нельзя не рассказать об архитекторе Надере Халили, который придумал оригинальный метод строительства из этого вечного материала.

В восьмидесятых годах прошлого века в Америку пришла мода на саманные дома. Энтузиасты земляного строительства ездили в Англию, где построенные 500 лет назад саманные дома сохранились и, несмотря на свой преклонный возраст, до сих пор используются.

Пример англичан настолько вдохновил американцев, что они принялись не только строить, но и разрабатывать новые методики саманного строительства. Продуктом такого повышенного интереса явился Cal-Earth, институт в Южной Калифорнии, занимающийся развитием и обучением системе строительства из земли. Его основателем и руководителем стал американский архитектор иранского происхождения Надер Халили.

Самой заметной разработкой института явилась технология Earthbags, или «Суперсаман». Собственно Earthbags – это мешки, наполненные землей, из которых определенным образом можно складывать дома. Вместо мешков иногда используются трубы из ткани. Строить этим способом очень легко и много быстрее, чем из традиционного самана. Единственное, что может смутить строителя, – прямые стены по данной технологии возводить гораздо сложнее, чем криволинейные или куполообразные.

ля зданий используется сырая земля, которой наполняют стандартные мешки из не подверженной гниению ткани, например пропилена. Если земля пересушена, ее увлажняют. Дальше мешки укладываются рядами так, как должна идти стена, утрамбовываются ногами или любым трамбовочным инструментом. На первый ряд выкладывается второй, немного более узкий. И так далее, пока куполообразное здание не будет готово.

Если для строительства используется матерчатая труба, то ее наполняют землей не очень плотно, а потом укладывают, заворачивая спиралью. Между слоями кладут обычную колючую проволоку. Она помогает скреплять слои мешков или трубы, так же как обычные кирпичные стены скрепляет цемент.

Кроме быстроты строительства, эти дома интересны еще и тем, что, в отличие от простых саманных сооружений, их можно ставить в районах, заливаемых паводковыми водами. Ведь мешки с землей традиционно используют для борьбы с наводнениями и установки дамб.

Дома-купола очень прочны. Их форма уравновешивает внешнюю нагрузку во всех направлениях. Кроме того, нагрузка, воспринимаемая куполом, создает в нем нормальные мембранные напряжения с влиянием изгиба на относительно небольших участках поверхности. В современной практике чаще всего применяются купола, срединная поверхность которых описывается уравнением шара, эллипсоида вращения или кругового конуса (конические купола проще в изготовлении, но менее экономичны, чем сферические).

Естественно, дом, строящийся из мешков с землей своими руками, не всегда будет иметь идеальную форму, но волшебство в том, что купол, даже и не идеальный, все равно достаточно надежен. Сам Халили утверждает, что традиционный квадратный дом с вертикальными стенами почти обречен однажды упасть, а с аркой (основой купола) же ничего никогда случиться не может. Кроме того, для укрепления сооружения в почвенную смесь иногда добавляют цемент.

Еще одна технология, разработанная архитектором, – дома из обожженной глины. Купольный дом выкладывается из воды, земли и глины, высушивается и обжигается примерно так же, как керамический горшок.

И дома из мешков, и керамические дома возводятся на удивление быстро. Три человека могут построить дом от начала до конца за неделю, не имея никаких практических навыков в строительстве.

В 2001 году два служащих ООН, Омар Бэкхет и Лоренцо Хименес де Луис, посетили Институт в Калифорнии и провели на себе эксперимент по проживанию в земляных домах скоростного сооружения. Они переночевали в строениях и вынесли вердикт: здания Халили вполне пригодны для проживания. А учитывая легкость их строительства и надежность, порекомендовали постройки для решения жилищной проблемы беженцев на Ближнем Востоке. Кстати, кроме такого, вполне земного, применения постройки архитектора ждут своего часа, чтобы отправиться на Луну. В НАСА уже давно приняли их как возможный вариант для возведения лунных колоний.

Краткое пошаговое описание того как создавался наш первый экспериментальный дом-купол из мешков с землёй.

Мы назвали его «Riceland», таково было название фирмы, отпечатанное на полипропиленовых мешках, которые мы использовали:). Внутренний диаметр получился 4.3 метра. Такой купол может послужить моделью для садовой беседки, студии, домика, а также стать прототипом экстренного убежища для людей, пострадавших в результате ЧП.

Эта конструкция достаточно стабильна в сейсмоопасных условиях, выдерживает наводнения и ураганы, и может быть использована для помощи людям, потерявшим кров из-за

стихийных бедствий, как например в Пакистане, Турции, Индии, Индонезии и т.д.

Выровняйте Участок

Прежде всего надо выбрать правильное место для купола, по фен-шую и по звёздам, а ещё и хорошо дренированное, где на протяжении года не течёт и не собирается вода. Затем

стоит отметить на земле центральную точку круга-основания купола и воткнуть туда вертикально шест или прут. Привязав к нему верёвочку длиной в радиус основания купола (с учётом толщины стен, в данном случае мы взяли немногим меньше 3 метров), обозначьте периметр, внутри которого участок надо будет выровнять. Далее, используя руки, глаза, лопату и водяной уровень, доведите избранную местность до более-менее плоского состояния. Не забывайте про ценность органического слоя почвы: аккуратно раскладывайте гумус вместе с корнями и травами в притенённом месте или используйте для компоста на огороде.

Окна и двери в таких домах делают, оставляя при укладке мешков проемы в виде арок. После высыхания здание штукатурят или замазывают снаружи цементным раствором.

Если земля в данной местности имеет состав, который после высыхания не будет растрескиваться или рассыпаться, для строительства можно использовать любые, даже самые ветхие мешки. После трамбовки они станут ненужными. Для устройства фундамента также используются мешки, но набивают их не землей, а щебнем или землей, смешанной с камнями.

Выкопайте Канаву по Периметру

В местах, где тяжёлые почвы могут излишне задерживать влагу, важно заложить дренажное основание для купола в виде канавы со щебнем. Это предотвратит намокание мешков, а также поможет решить зимние проблемы с промерзанием грунта. Наматывая круги вокруг всё того же центрального шеста, отмечайте внутренний и внешний диаметр стены (толщина стен зависит от ширины мешков, которые будете класть). Не забудьте отметить, где будет расположен вход, оставляя достаточно места для дверного проёма. Обратите внимание — основание входа здесь уходит вовнутрь, чтобы можно было вертикально вставить дверь, несмотря на наклон основной стены. После того как

всё размечено — снова пришёл черёд подержаться за лопату.

Засыпьте Канаву Камнями

Соберите или привезите откуда-нибудь камни, чтобы засыпать дренажную траншею. Это может быть галька, гравий, небольшие булыжники или «убранит» (поколотые отходы бетонного строительства, кирпича, шлакоблока и пр). На фото видно, что стенки канавы закрыты мелкой проволочной сеткой — в данном случае это предохраняет лёгкий песчаный грунт от осыпания и забивания в пустоты между камнями траншеи, что могло бы ухудшить её водоотводящие свойства. Если вы копали канаву в плотной глинистой почве, то эта технологическая деталь может оказаться необязательной.

Сколько Сыпать в Канаву?

Это зависит от того, на каком уровне вы хотите заложить первый ряд (или ряды) мешков. Мы укладывали, начиная с уровня земли, засыпая траншею полностью. В случае, если не исключаются наводнения и землятрясения, надёжнее будет притопить первый ряд мешков в земле, так что даже если слой почвы вокруг строения будет размыт или разрушен, сам купол должен будет выстоять.

Какие Брать Мешки?

Мы использовали стандартные 50-фунтовые полипропиленовые мешки для риса (в наших широтах вероятные аналоги — 50-килограммовые мешки для муки/сахара, «тканые» из того же полипропилена; можно брать и б/у — прим. переводчика), они продаются оптом по тысяче штук. Полипропиленовые мешки особо предпочтительны, если вы собираетесь заполнять их чем-то относительно сыпучим. В случае, если будет использоваться адоб (смесь из влажной глины) или наполнитель будет стабилизироваться (например, цементом), сгодятся и более натуральные варианты ткани вроде мешковины, ведь после установки такой стены прочность мешка будет уже не так важна. Размер 50-фунтового мешка весьма удобен, толщина отделанной обмазкой стены получается 38 сантиметров (наши обычно больше, хотя тоже можно поискать разных размеров или заполнять не полностью — прим.). Если вам доступны разные виды мешков, то большие хорошо пойдут на основание, а с меньшими лучше работать к вершине купола. Также можно (и иногда может оказаться очень удобным) использовать полипропиленовые рукова, которые выпускаются целыми мотками, но мы предпочитаем мешки по следующим причинам:

1) мешки дешевле

2) можно работать в одиночку

3) каждый мешок по отдельности достаточно лёгкий (в нашем случае — по 16 кг)

4) мешок со швом на дне стоит где поставили, а рукав, особенно с чем-то сыпучим, любит катиться в сторону.

Укладка мешков

Аккуратно уложите первый ряд мешков в линию поверх булыжников дренажной канавы. Внимательно кладите каждый мешок, чтобы завёрнутый верхний край уютно лежал напротив днища предыдущего мешка, — так всё будет надёжно запаковано. Также, перед тем как класть каждый мешок, можно протянуть под ним по полтораметровому куску полипропиленовой бечёвки — стянете потом ею ещё два-три последующих уровня кладки.

Утрамбовка мешков

После того как ряд мешков уложен, он должен быть тщательно утрамбован, чтобы по мере укладки стена купола проседала как можно меньше. Мы использовали всевозможные способы, от утаптывания ботинками до применения самодельных трамбовок. На картинке — наша любимая трамбовка, достаточно тяжелая, и к тому же её основание примерно соответствует ширине мешка.

Укладка колючей проволоки

Прежде чем начать укладку следующего уровня, необходимо проложить два ряда 4х-шиповой колючей проволоки поверх уже утрамбованых мешков. Делайте отступ внутрь по 10 см от каждого внешнего края стены. Временно придавите проволоку камнями или кирпичами, пусть лежат до тех пор, пока не будет укладываться новый ряд мешков. Колючая проволока несёт две функции: 1) помогает скрепить между собой мешки, 2) предупреждает возможное расползание стены из-за давления тяжести сверху.

Добавление последующих рядов

Первые несколько рядов стоит укладывать вертикальной стеной, один над одним. Пусть мешки идут «внахлёст», порядок как в кирпичной кладке. На фотографии видно, что первые ряды перевязаны сверху полипропиленовой бечёвкой для устойчивости; также она послужит для некоторого армирования при последующей обмазке/штукатурке.

Расчёт формы купола

Простой способ придания куполу стабильной формы — использовать в качестве указателя шест, по длине примерно равный внутреннему диаметру основания (4,3 метра в данном случае). Положите шест внутрь периметра дома и затем начните поднимать один его край, следя за тем, чтобы «проекция» шеста на пол всё время проходила через центр основания, а второй конец был зафиксирован на земле. Свободный край шеста опишет дугу по форме купола. Это правило работает до высоты чердачного перекрытия (около 2,5 м), а верхнюю часть купола лучше выполнить в виде конуса, равностороннего треугольника в срезе. Можно установить на перекрытия чердака простую деревянную форму-треугольник, чтобы облегчить укладку мешков. Так вы точно будете уверены, что мешки верхних рядов лежа ровно на своих местах и никуда не уедут.

Заметки для тех, кто хочет сделать всё побыстрее.

Прежде всего доставьте на участок «чистую» (без камней, корней и больших кусков глины) песчано-глинистую почву, распределив её в кучи вокруг места строительства.

Чтобы уменьшить трудозатраты, заполняйте мешки непосредственно возле места их кладки в стене.

Забрасывайте мешки на место одним махом.

Гравий можно сгребать в мешки прямо из кузова грузовика. Также подумайте, как бы порациональнее заполнить им дренажную траншею.

Работайте командами — например, две команды на небольшой дом — и устройте дружеское соревнование на звание лучшего стахановца;)

Размер мешка всё-таки важен. Мешок, чуть больший чем надо, может оказаться неподъёмным. Не надрывайтесь. Экспериментируйте.

Отточите своё мастерство по набивке «нестандартных» мешков — они убивают кучу времени. Можно приложить частично засыпанный мешок в нужное место и прикинуть на глаз, сколько ещё сыпать. Берите больше почвы чем кажется — утрамбуется.

Не стремитесь к абсолютному совершенству. Изберите срединный путь, не впадая в крайности в виде маниакально-высокоточной кладки или же наоборот, полного разгильдяйства. Уделите делу должное внимание, и никто не заметит небольшие недостатки в вашей работе, особенно после штукатурной обмазки стен. При необходимости дефекты стены достаточно просто выровнять и перед отделкой трамбовка вам в помощь.

Также не надо черезчур старательно трамбовать мешки, достаточно, чтобы они стали твёрдыми. 30 секунд для мешка вполне достаточно, максимум — минута, если вы устали или совсем не торопитесь.

Использование «баночного метода» (т.е. заполнения мешков постепенно, по одной банке или по ведёрку), хотя и значительно замедляет процесс, но позволяет не надорваться, особенно при работе на верхотуре. опубликовано


Мы построили этот дом в 2010 году в Таиланде. Круглая форма была выбрана специально, так как пожалуй это самая быстрая, легкая и простая в постройке конструкция. На все про все ушло около 2 месяцев.

Результат нас очень порадовал, дом получился крепким и дешевым. Пару слов хотелось бы сказать именно о прочности. Я строю дома вот уже более 30 лет, и должен сказать, это одна из самых крепких моих построек. Уверен с домом ничего не будет, даже если в него въедет пьяный водитель. Без преувеличений. На моей истории был случай, когда пьяный водитель въехал в дом, и пострадала только штукатурка. Стены из земли, если делать правильно, не боятся даже пуль.

Дома из земли выдерживают наводнения, ураганы, торнадо и землетрясения. Проектов довольно много, и вы обязательно сможете выбрать что-то для себя, для своих условий.

Помимо прочности, есть и еще один важный плюс — это цена. Строя наш дом, мы конечно хотели чтобы он выглядел прилично, симпатично, но при этом мы не хотели тратить много денег. Итоговая стоимость квадратного метра составила $127/кв.м. Сравните это с примерно 700$ за квадрат для деревянного дома, или 1500$ для квартиры. Благодаря такой низкой цене, любой может построить себе дом.

А чтобы дом не смотрелся дешево, можно прибегнуть к нескольким трюкам: закруглить форму окон и дверей (бесплатно), покрасить в приятные цвета (краска почти ничего не стоит), внутренние стены сделать изогнутой формы (оригинально и бесплатно), крышу сделать из соломы (тоже почти ничего не стоит, но подойдет только для теплого климата), использовать глиняную штукатурку (тоже дешево), и вставить красивые деревянные рамы.

Базовые параметры нашего проекта:
— 5.5 метров внешний диаметр
— 4.5 метра внутренний диаметр
— Жилая площадь 16 кв.м
— Общая стоимость материалов: $2,045 (~ $127/кв.м)

В этой инструкции я буду рассказывать именно про постройку дома, предполагая что вы уже очистили и выровняли под него место, убрали верхний слой земли, до грунта, уложили поверх него 30 см слой гравия, и разметили центр площадки.

Шаг 1: Закладываем фундамент


Дому из земли тоже нужен фундамент, но не обычный, а сделанный из мешков заполненных гравием. Такой фундамент дешев (не нужен цемент) и прост в изготовлении (не нужно делать опалубку и иметь специальные инструменты). В холодном климате гравий можно заменить на вулканический камень или гравий из пемзы. Такая техника позволит сэкономить тысячи долларов.

Кто то предпочитает делать фундамент из стабилизированного грунта, якобы он более долговечен. На этот счет много разных мнений, и вот мое — если использовать плотные двуслойные мешки, которые использовали мы, то спрятанные от солнечных лучшей они тоже могут прослужить несколько десятилетий.

Итак, сам процесс: наполняем мешки гравием и укладываем один за другим. Концы мешков можно сшить друг с другом или наложить один поверх другого, чтобы они не расходились. Между каждым слоем проложите в два ряда колючую проволоку, для дополнительного скрепления. Добавляйте ряд за рядом, пока высота не достигнет нужной (как минимум на 15 см выше уровня высокой влажности).

Шаг 2: Дверной проход


Порог входного проема лучше всего сделать прочным, я бы рекомендовал бетон или камни. Для красоты можно добавить в бетон пигмент любого цвета, а для практичности лучше сделать порог немного под наклоном — для стока воды. Бетонный порог будет схватываться примерно неделю, после чего его можно устанавливать.

Шаг 3: Укладка стен


После установки порога можно продолжить укладывать слои мешков, но на этот раз уже с землей, а не гравием. На самом деле, кроме земли могут быть и другие наполнители, но о них как нибудь в следующий раз.

Для наполнителя годится практически любой грунт. Нужен именно грунт, а не верхний слой почвы. Как правило в нем много глины, и его можно купить не очень задорого, тем самым сэкономив себе кучу времени и сил на раскопке.

Шаг 4: Как соблюсти точность конструкции


Чтобы придерживаться правильной круговой формы мы использовали кусок веревки, привязанный к шесту у центра основания дома.

Шаг 5: Утрамбовка и выравнивание стен


Утрамбовывать мешки нужно после выкладки каждого слоя. Сначала утрамбовываем то что сильнее всего выпирает, а затем всю стену, двигаясь от одного края к другому (таким образом не будут образовываться впадины где не нужно).

Если вы изначально наполняли мешки равномерно, одинаковым количеством грунта (лучше его чем то измерять, скажем ведрами), то этот этап будет довольно простым. И не забывайте прокладывать между каждым слоем колючую проволоку.

Шаг 6: Фиксация дверных и оконных проемов


Металлические или деревянные фиксаторы нужно прокладывать через каждые пару тройку слоев, для закрепления дверных проходов и оконных рам. Многие используют деревянные фиксаторы, но в местах где полно термитов лучше использовать металлические, из оцинкованного листа металла, плюс они тонкие, и не занимают много места между рядами.

Шаг 7: Оконные проемы


Походу выкладки слоев не забудьте оставить место для оконных рам. Рамы можно сделать самостоятельно, можно купить, на ваше усмотрение. Мы делали самостоятельно.

Шаг 8: Связующий пояс


Связующий пояс лучше всего сделать сразу над оконными и дверными проемами, а их в свою очередь лучше делать по одной высоте. Так вам не придется делать отдельно оконных и дверных перемычек, и соответственно не нужно тратить на них деньги.

Все тонкости этого шага сложно описать в двух словах, поэтому вам лучше найти отельную литературу на этот счет. Но если вкратце, то форма была сделана из фанеры, вертикальные арматурные штыри были воткнуты в верхушку стены, и также мы проложили горизонтальную арматуру. Далее все было залито бетоном, равномерно, без состыковок.

Перемычка сохнет/схватывается несколько дней, после чего можно снять формы. Если на бетоне будут какие либо сколы, впадины и т.д, то все это можно будет заштукатурить позже.

Шаг 9: Делаем крышу


Теперь можно приступить к постройке крыши. Крыша может быть любой, выбирайте на свой вкус и цвет. Мы сделали соломенную. Если вы живете во влажном климате, желательно чтобы крыша как можно дальше выпирала за пределы стен, то есть ее радиус был больше хотя бы на 60-80 см, так она будет защищать стены от влаги.

Стены дома благодаря своей толщине и связующей балке из бетона, получились очень прочными. Крышу может укладывать несколько человек в раз, при этом стены не распадаются, не ходят ходуном, а твердо стоят, словом как кирпичные.

Сама крыша, как я уже упомянул, была сделана из соломы, мы просто купили уже готовые соломенные панели (примерно за $100), их должно хватить на 3-5 лет, после чего крышу нужно будет перекладывать снова. Хотя в некоторых случаях такая крыша может служить и до 10 лет.

В холодном же климате нужна крыша потолще, и с изоляцией.

Шаг 10: Установка дверей и окон


Используя стандартные методы устанавливаем окна и двери.

Шаг 11: Цементная шуткатурка внешних стен дома


Опишу вкратце процесс того, как мы отделывали внешние стены дома цементной штукатуркой:

1. Заполняем штукатуркой выемки между мешками.
2. Наносим слой штукатурки поверх мешков.
3. Наносим еще один слой
4. Затем еще один слой…
5. Сглаживаем штукатурку шпаптелем

Процесс довольно простой, но трудоемкий, и сводится лишь к наложению одного слоя штукатурки за другим. Промежуточные слои сглаживать не нужно, чтобы следующий слой лучше прилипал. Штукатурная сетка не понадобится, штукатурка хорошо прилипает к ткани мешков. Не забывайте держать штукатурку во влажном состоянии, иногда сбрызгивая водой.

На этом этапе мы работали вдвоем, и весь процесс занял около 5 дней.

Шаг 12: Штукатурим внутренее помещение


С внутренней стороны мы покрыли стены глиняной штукатуркой. Многие находят этот процесс занимательным, и даже приятным, ведь глина довольно легко прилипает к стенам, и все что нужно — хорошенько ее размазать. У вас есть дети? Они полюбят это процесс.

«Рецепты» глиняной штукатурки можно легко найти в сети, но перед тем как начинать наносить ее на стены, я бы порекомендовал сначала попробовать нанести ее на небольшие участки и посмотреть как она будет схватываться. Если вы видите трещины, то вам нужно добавить в смесь больше воды, если же она жидкая, то больше песка. А если она не хочет липнуть к стене, значит нужно добавить больше глины.

Первым делом нужно заделать все выемки между мешками, дверные и оконные стыки. Для стыков окон и дверей лучше использовать штукатурную сетку, чтобы избежать трещин.

Сама штукатурка наносится легко руками или шпателем. Перед нанесением очередного слоя дайте тщательно просохнуть предыдущему. Опять же, промежуточные слои не нужно выравнивать, и сглаживать, чтобы следующий слой лучше прилипал. Финальный слой сглаживается шпателем.

Посмотрите на второе фото, не правда ли скругленные края выглядят изящно? Я особенно хочу подчеркнуть этот финальный штрих, так как именно он показывает насколько красиво может выглядеть дом из обычных мешков с землей.

Шаг 13: Последние штрихи


Немного фото экстерьера

Шаг 16: Новоселье!


Ну вот кажется наш дом и готов. Вряд ли от властей можно получить разрешение на постоянное проживание в доме из земли, то есть его нельзя зарегистрировать (по крайней мере пока), хотя это немного странно. Сейчас строится много одноэтажных домов из панелей, которые любой крепыш сможет пробить кулаком за пару минут, не особо себе навредив. Тому же крепышу потребуется не менее часа чтобы пробраться сквозь земляную стену, и при этом понадобится хороший молот, лопата или лом.

Если продолжить сравнение, то дом из земли нельзя поджечь, он дешев, и экологичен. В отличие от домов из панелей, которые пропитаны химикатами.

Еще один плюс — не нужно влезать в длительную ипотеку на 30 лет, а значит можно будет больше времени проводить с семьей, друзьями.

Ну и на последок хочу еще раз отметить — такой дом под силу сделать любому.

Вступить в клуб

узнавайте о самых интересных инструкциях раз в неделю, делитесь своими и участвуйте в розыгрышах!

Промышленные пылеуловители – Системы сбора пыли – Baghouse.

com

Рукавные фильтры Pulse Jet

Рукавный фильтр

— это наиболее универсальный тип пылеуловителя, который можно использовать во всех областях применения. Рукавные коллекторы с традиционными рукавными фильтрами предпочтительны для применений с большим или смешанным диапазоном размеров частиц пыли, более тяжелой запыленностью, волокнистой/липкой пылью или более высокими температурами (обычно до 550F, в некоторых случаях до 750F со специальными тканями). Фильтры в рукавных фильтрах имеют гораздо более длительный срок службы по сравнению с картриджами и могут работать в гораздо более жестких условиях.

Мы производим несколько типов рукавных фильтров с импульсной струей, которые подходят для различных областей применения и предпочтений клиентов.

В большинстве случаев мы рекомендуем наши линии рукавных фильтров с верхним входом . Эти модели обеспечивают быстрый и легкий доступ к фильтровальным мешкам с защелкой и позволяют легко снимать отдельные мешки, не снимая другие. Наши топовые модели начального уровня поставляются с дополнительным доступом к верхнему люку или закрытой камерой статического давления .

Мы также предлагаем рукавные фильтры с нижним доступом (также называемые нижней/боковой загрузкой) для использования в приложениях с ограниченным зазором сверху.

Кроме того, наши блоки загрузки с верхней и нижней загрузкой также доступны в специальных конфигурациях, таких как вентиляционные отверстия бункера  для использования на силосах, смесителях и т. д., а также в квадратной, круглой или прямоугольной компоновке и с высоким входом для преодоления высокой внутритканевой скорости ( может скорость) вопросы.

Сборщик картриджей

В некоторых случаях картриджные коллекторы имеют явные преимущества перед рукавными фильтрами. Поскольку картриджи занимают большую площадь ткани и занимают меньше места, они могут быть намного меньше, чем рукавные фильтры, для того же воздушного потока. У них также будет меньше фильтров, и их можно будет заменить снаружи коллектора, что значительно снижает потенциальные угрозы безопасности, а также снижает трудозатраты и время, необходимое для замены фильтров.

Области применения, хорошо подходящие для картриджных коллекторов, включают в себя приложения с очень мелкой, легкой пылью и умеренной запыленностью и температурами, такие как порошковое покрытие, металлообработка, обработка сыпучих материалов, шлифование, струйная обработка, сбор дыма, фармацевтическое производство, термическое напыление, сварка и некоторые деревообрабатывающие процессы среди прочего.

Рукавные фильтры – Baghouse.com

Не из стекловолокна Мембрана из вспененного политетрафторэтилена Для улавливания мелких частиц, повышения эффективности фильтрации, отделения осадка и пропускной способности воздушного потока Полиэстер, арамид, акрил, полипропилен (войлок и тканый материал) , P84, ППС, тефлон/ПТФЭ
Палец Рекомендуется для улучшения отделения пирога Полиэстер, полипропилен, акрил, арамид, PPS, P84 (войлок)
Глазурь/яичная скорлупа Обеспечивает краткосрочное улучшение извлечения торта (может препятствовать потоку воздуха) Полиэстер, полипропилен (войлок)
Силикон Способствует формированию пылевой корки и обеспечивает ограниченную водоотталкивающую способность Полиэстер (войлок и ткань)
Огнезащитный состав Замедляет воспламенение (не огнеупорный) Полиэстер, полипропилен (войлок и ткань)
Акриловые покрытия (латексная основа) Улучшенная эффективность фильтрации и удаление осадка (может препятствовать потоку воздуха в некоторых случаях) Полиэфирный и акриловый войлок
ПТФЭ проникающие покрытия Улучшенные водо- и маслоотталкивающие свойства; ограниченный выпуск торта Полиэстер, арамид (фетр), PPS
Кислотостойкий Помогает защитить стекловолокно от кислотного воздействия, продлевая срок службы Полиэстер, арамид, акрил, полипропилен (войлок и ткань), P84, PPS, тефлон/ПТФЭ
Олеофобный Повышает устойчивость к маслам и влаге. Полиэстер, арамид, акрил, полипропилен (войлок и ткань), P84, PPS, тефлон/ПТФЭ
Отделка Назначение Применение
Стекловолокно Мембрана из вспененного ПТФЭ Для улавливания мелких частиц, повышения эффективности фильтрации, отделения кека и пропускной способности воздушного потока Печи для обжига цемента/извести, мусоросжигательные заводы, угольно-красные котлы, вагранка, ферросиликат/сплав, печь
Силикон, графит, ePTFE Защищает стекловолокно от истирания, придает смазывающую способность Угольные котлы, сажа, мусоросжигательные заводы, цемент, промышленное и бойлерное оборудование
Кислотостойкий Помогает защитить стекловолокно от кислотного воздействия, продлевая срок службы Угольные котлы, сажа, мусоросжигательные заводы, цемент, промышленное и котельное оборудование
ЭПТФЭ (ванна) Обеспечивает повышенную стойкость волокна к волокну к истиранию и ограниченную химическую стойкость Промышленные и коммунальные котлы с базовой нагрузкой в ​​условиях умеренного pH, цементные и известковые печи
Blue Max CRF-70** Повышенная кислотостойкость и уменьшение трения между волокнами, стойкость к воздействию щелочей, улучшенная инкапсуляция волокон Угольные котлы (с высоким и низким содержанием серы) технический углерод, мусоросжигательные заводы

Пылесборник для шкафа | Пылеуловители с рукавным фильтром

Особенности серии шкафов Стандартный Дополнительно
Толстостенный, цельносварной шкаф  
Оцинкованный шейкер  
Устанавливаемые на заводе хлопково-сатиновые фильтры  
Динамически сбалансированное стальное колесо вентилятора  
Расположение впускных отверстий сверху и со всех трех сторон  
Текстурированная многослойная краска со сроком службы 2000 часов в солевом тумане  
Электродвигатель TEFC*  
115/230/60/1 или 208-230/460/60/3 напряжения
(наличие зависит от размера коллектора)
 
10-летняя гарантия  
Латунный шейкер  
Алюминиевое колесо вентилятора  
208. Барабанная упаковка 2 мм / 55 галлонов  
Задвижка  
Бункер или разгрузочный бункер  
Комплект входной муфты  
Выпускной дефлектор  
Камера, аттенюатор или пакетный глушитель  
Всасывающая трубка в сборе  
Комплект аутригеров  
НЕРА-фильтр  
Стартер двигателя  
Ролики  
Манометр Magnehelic**  

Комплект фильтров EZ (только шкафы 50-80)

  • Полиэстер Сатин
  • Полипропилен
  • Тканый полиэстер
  • Конструкция из нержавеющей стали
 

Рукавные фильтры | У.

С. Фильтрация воздуха Рукавные фильтры

предназначены для безопасного сбора и удаления пыли, образующейся при производстве или переработке промышленной продукции.

Импульсные рукавные пылеуловители Характеристика:
  • Технология очистки по требованию, обеспечивающая непрерывную очистку фильтров пылесборника во время работы системы.
  • Тканевые фильтровальные мешки доступны с различными средами и обработками для сбора пыли
  • Идеально подходят для приложений с высокой запыленностью (более 1000 кубических футов в минуту)
  • Выдерживают высокие температуры воздушного потока до 500 градусов
  • Более низкие затраты на техническое обслуживание и электроэнергию по сравнению с традиционными рукавными фильтрами

Мы разрабатываем и производим промышленные импульсно-струйные рукавные пылеулавливающие системы для широкого спектра применений пыли. Наши инженеры проектируют и изготавливают рукавный фильтр по индивидуальному заказу, чтобы удовлетворить ваши уникальные потребности и задачи в области фильтрации воздуха. Рукавные фильтры USAF идеально подходят для многих промышленных применений, включая деревообработку, горнодобывающую промышленность, производство цемента, металлообработку, сталелитейную, пищевую, фармацевтическую, горнодобывающую, обрабатывающую промышленность и многое другое.

Взгляните на наши стандартные модели, просмотрев наш онлайн-каталог.

Каталог продукции

Размер наших рукавных фильтров варьируется от 650 до 5 миллионов кубических футов в минуту, и они спроектированы так, чтобы соответствовать или превосходить нормы качества воздуха для обеспечения оптимальной гигиены и безопасности предприятия.Наши рукавные фильтры, требующие минимального обслуживания, автономны, устойчивы к атмосферным воздействиям и полностью автоматизированы. Мы поставляем и устанавливаем воздуховоды, платформы доступа, вентиляцию, контрольно-измерительные приборы, проходные камеры и удобный доступ для обслуживания для небольших или крупных проектов.

Являясь проектной и производственной фирмой, предоставляющей полный комплекс услуг по сбору пыли, мы также поставляем ротационные клапаны, шнековые конвейеры, герметичные барабаны, разгрузочные устройства для мешков, разгрузочные крышки, вентиляционные отверстия для бункеров, пневматические пневматические транспортные системы.

Мы также производим рукавные фильтры из широкого спектра фильтрующих материалов.Мы можем помочь вам определить правильный фильтрующий материал, конфигурацию и обработку материала для вашего приложения, которые обеспечат наилучшее соотношение цены и качества и минимальные затраты на техническое обслуживание с течением времени.

Как работают рукавные фильтры? Прочитайте эту интересную статью сегодня!

Люди часто используют рукавные фильтры и пылесборники как синонимы. Что такое мешок? Это система, в которой мешки из различных материалов фильтруют воздух. Система периодически очищает мешки от скопившейся пыли.

Сегодня картриджные пылеуловители становятся все более популярными во многих отраслях, и на то есть веские причины. Картриджные фильтры могут упаковать большую площадь поверхности в небольшое пространство. Они также могут очень эффективно фильтровать очень мелкие (субмикронные) частицы. Для некоторых отраслей это жизненно необходимо. Это включает в себя металлообработку, при которой образуются дым и пары, содержащие потенциально токсичные материалы.

Однако рукавный фильтр на протяжении многих лет был рабочей лошадкой в ​​промышленной пылеулавливании и продолжает выполнять свою роль и сегодня.Хотя основная концепция остается прежней, сегодня они более адаптируемы, чем когда-либо. Это связано с новыми фильтрующими материалами и новыми способами решения проблем. Не каждая отрасль производит достаточно мелкую пыль, чтобы использовать картриджный улавливатель с высокой эффективностью. Эффективность рукавного фильтра во многих случаях достаточна.

ТИПЫ МАШИН

Так как же работает рукавный пылесборник? Как правило, все мешочные фильтры имеют трубчатую решетку, к которой прикрепляются мешки. У них также есть вход для грязного воздуха и выход для чистого воздуха.Затем в нижней части есть отверстие для сбора собранной пыли. Расположение этих элементов зависит от типа рукавного фильтра. Основные различия между типами рукавных фильтров заключаются в том, как они очищают мешки.

РУКОЯТНЫЕ МАШИНЫ

Рукавный фильтр-шейкер очищает мешки путем их механического встряхивания. Мешки обычно свисают с верхней части устройства и прикрепляются к трубной решетке внизу. В системе этого типа воздух обычно поступает снизу. Система пропускает воздух, собирая пыль внутри мешков.Затем чистый воздух выходит сверху, а собранная пыль остается внутри мешков.

Для очистки мешков сначала необходимо перекрыть поток воздуха. Затем подвесной механизм встряхивает пакеты, чтобы избавиться от пыли, которая выпадает на дно. Это не самые эффективные типы рукавных фильтров, и они могут требовать больших затрат на техническое обслуживание. Да, конструкция проста и не требует сжатого воздуха или сложных опор для мешков. Однако повреждение мешков может произойти из-за механического встряхивающего механизма.

ОБРАТНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ ПОДУШКИ

В рукавном фильтре с обратным воздушным фильтром, таком как наш BRF, грязный воздух попадает в коллектор, а пыль собирается снаружи рукавов, которые поддерживаются металлической клеткой, чтобы предотвратить их разрушение под давлением воздуха. Постоянная циркуляция воздуха непрерывно проталкивает воздух через фильтрующие мешки. Для очистки вентилятор вращается над мешками, вдувая в них обратный воздух для удаления пыли.

Этот тип рукавного фильтра с реверсивным воздушным потоком создает более низкое давление, чем импульсы сжатого воздуха импульсной струи.Это снижает износ мешков и экономит затраты на сжатый воздух. Как правило, они очень экономичны, а при использовании в рамках конструктивных параметров они также очень эффективны. Кроме того, рукавный фильтр этого типа может продолжать работать во время очистки.

Старый тип рукавного фильтра, также иногда называемый обратным воздухом, собирает пыль на внутри мешков. Затем он перекрывает приток грязного воздуха и использует обратный поток чистого воздуха. Это частично разрушает мешки, что также удаляет пыль.Эти типы мешков имеют жесткие кольца, которые позволяют им сгибаться, но не сжиматься полностью, или «блинчик».

Эти типы рукавных фильтров с обратным воздухом должны быть отключены для очистки. Но иногда они разделены на отсеки, чтобы можно было чистить по одному отсеку за раз. Итак, вы можете видеть, что принцип работы обратного рукавного фильтра может варьироваться от бренда к бренду.

ИМПУЛЬСНЫЕ СТРУЙНЫЕ МАШИНЫ

Конструкция рукавного фильтра импульсной струи в чем-то похожа. Металлические клетки поддерживают мешки и свисают с трубной решетки в верхней части рукавного фильтра.Пыль и воздух попадают внутрь, и пыль собирается на внешней поверхности мешков, а не внутри. Всплески или импульсы сжатого воздуха очищают мешки. Они проходят по всей длине мешка и удаляют пыль.

Поскольку поток воздуха очень быстро распространяется по мешкам, рукавный фильтр очищается без его отключения. Это позволяет им работать более эффективно, поскольку система удаляет пыль из мешков через более регулярные промежутки времени. Недостатком конструкции импульсного струйного рукавного фильтра является более высокое давление и расход сжатого воздуха.И то, и другое увеличивает эксплуатационные расходы.

РАСХОДЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Агентство по охране окружающей среды предоставляет информацию (ссылка: https://www3.epa.gov/ttncatc1/dir1/cs6ch2.pdf), которая поможет вам сделать общий расчет капитальных затрат на систему пылеудаления с рукавным фильтром. Их расчеты включают стоимость коллектора, мешков (и при необходимости клеток), измерительных приборов, затраты на установку и годовые эксплуатационные расходы (электричество, сжатый воздух, рабочая сила и материалы).

Очевидно, что эти затраты будут сильно различаться.Рукавный фильтр с импульсной струей требует сжатого воздуха, который не нужен другим типам рукавных фильтров. Но может потребоваться меньше фильтров, поскольку они более эффективны.

ЗАМЕНА ФИЛЬТРА

Одна вещь, которая является большой головной болью для владельцев рукавных фильтров любого типа: замена мешков. Обычно это грязная, грязная и трудоемкая работа. Также требуется, чтобы коллектор был отключен от сети в течение значительного периода времени. Зачастую это работа в закрытом помещении. Механизмы крепления мешков к трубным решеткам сильно различаются.Это может быть очень сложным процессом, особенно при использовании клеток. Некоторые компании, устанавливающие новое пылеулавливающее оборудование, выбирают картриджный фильтр-коллектор. Это связано с тем, что вертикальные коллекторы, такие как наш CMAXX™, легко заменяются и не создают проблем с ограниченным пространством.

Для существующих рукавных фильтров, требующих частой замены мешков, следует рассмотреть возможность использования гофрированного мешочного фильтра. Они имеют гораздо большую площадь поверхности и служат намного дольше, чем традиционные мешки, что означает менее частые замены.Кроме того, гофрированные фильтровальные мешки не требуют клеток, что значительно упрощает процесс замены.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Да, о рукавных фильтрах нужно знать многое! Позвоните нам сегодня по телефону 800-918-3013. Наши полезные, знающие члены команды могут ответить на любые ваши вопросы о них. Наша цель — предоставить правильное решение для сбора пыли для вашего применения. Узнайте больше о рукавных фильтрах Imperial Systems.

Руководство по выбору рукавных фильтров и рукавных фильтров

: типы, характеристики, области применения

 

Рукавные фильтры, также называемые тканевыми пылесборниками или тканевыми фильтрами, представляют собой устройства для контроля загрязнения воздуха, в которых используются тканевые фильтровальные трубки, оболочки или картриджи для улавливания или отделения пыли и других твердых частиц (ТЧ). Диапазон их применения варьируется от небольших домашних рабочих мест до крупных промышленных объектов, таких как угольные электростанции и цементные заводы.

 

По сравнению с другими типами оборудования для контроля загрязнения воздуха (APC), рукавные фильтры невероятно универсальны и могут быть спроектированы практически для любого применения, связанного с образованием пыли, за счет различных размеров и типов мешков. Они очень эффективны при надлежащем обслуживании, а также достаточно прочны, чтобы работать в тяжелых условиях. Однако для эффективной работы они обычно требуют тщательного обслуживания и относительно сухой среды.Их использование также ограничено определенными рабочими температурами и химическими условиями.

 

Преимущества

Недостатки

  • Ограничено высокими температурами и агрессивными химическими веществами.

  • Может собирать другие загрязняющие вещества с некоторыми добавками для покрытия ткани.
  • Возможность возгорания или взрыва.

 

Управление рукавным фильтром

 

Рукавные фильтры состоят из фильтрующего материала (мешков), подвешенного внутри корпуса или кожуха. Вентиляторы снаружи корпуса продувают грязный или загрязненный воздух через фильтры, улавливая взвешенные твердые частицы и твердые частицы на мешках и выталкивая чистый воздух через выпускное отверстие. При фильтрации рукавный мешок позволяет образовывать на своей поверхности слой твердых частиц, называемый пылевой коркой.Эта пылевая корка продолжает образовываться до тех пор, пока толщина не достигнет уровня, при котором поток достаточно ограничен; на этом этапе мешки очищаются. Очистка может выполняться во время работы или в автономном режиме в зависимости от типа рукавного фильтра.

 

Схема рукавного фильтра. Красная стрелка указывает на грязный воздух, синяя стрелка указывает на чистый (отфильтрованный) воздух.

Изображение предоставлено: Neundorfer, Inc.

 

По мере фильтрации воздуха через рукавный фильтр пылевая корка на рукавных фильтрах постоянно уплотняется.Для большинства тканей для мешков (без мембранного покрытия) осадок выполняет большую часть фильтрации твердых частиц в воздушном потоке. Более толстая пылевая корка повышает как эффективность сбора, так и перепад давления, поскольку пути прохождения через мешок становятся более тонкими, а также более ограниченными. Механизмы очистки должны найти правильный баланс для этого компромисса — слишком тщательная или частая очистка приводит к снижению эффективности сбора и, возможно, сокращению срока службы мешка, но недостаточная очистка вызовет чрезмерные потребности в энергии для вентиляторов (т. е. перепады давления).

 

Конструкция рукавного фильтра

 

Хотя за конструкцию рукавных фильтров обычно отвечает производитель, понимание наиболее важных критериев проектирования полезно для осознанного выбора.

 

Отношение воздуха к ткани , также известное как поверхностная скорость фильтрации (в единицах фут/мин), является наиболее важным критерием при проектировании рукавных фильтров. Он определяется как количество воздуха, поступающего в рукавный фильтр, деленное на общую площадь поверхности фильтрующей ткани в рукавном фильтре.Это соотношение определяет пропускную способность рукавного фильтра и должно быть оптимизировано, чтобы сбалансировать размер рукавного фильтра (капитальные затраты) и перепад давления (эксплуатационные расходы).

 

Перепад давления или перепад давления является мерой сопротивления потоку газа в системе. Рукавные фильтры с более высоким перепадом давления требуют более мощных вентиляторов для перемещения воздуха по системе, что приводит к увеличению затрат на электроэнергию. Общий перепад давления представляет собой сумму отдельных перепадов давления из-за ткани, слоя частиц (пылевой корки) и конструкции рукавного фильтра.Аномально высокое падение давления в рукавном фильтре может быть вызвано рядом факторов, связанных с плохой конструкцией или настройкой, в том числе:

 

  • Чрезмерное соотношение воздуха и ткани

  • Прилипание частиц, вызванное избыточной влажностью в системе

  • Засорение рукавных фильтров из-за недостаточной энергии очистки

Механизм очистки

 

Рукавные фильтры в первую очередь классифицируются на основе методов, которые они используют для очистки мешков.

 

Типы

 

Существует три различных типа механизмов очистки рукавных фильтров; каждый предлагает свои преимущества для различных приложений.

 

Обратный воздух
В рукавных фильтрах с обратным воздухом (R/A)

для удаления собранных твердых частиц используются непрерывные потоки воздуха низкого давления. Мешки очищаются обратной промывкой (обратным потоком воздуха) внутри камеры после отключения потока грязного газа и изоляции отсека. Рекомендуемое соотношение воздуха и ткани для этих рукавных фильтров составляет от 1.75:1 и 2,5:1.

 

Преимущества

 

  • Рукавные фильтры

    R/A обычно разделены на отсеки, что позволяет очищать секции без отключения всей системы.

  • Очистка очень щадящая, что продлевает срок службы мешка.

  • Предпочтительно использовать при высоких температурах благодаря мягкому очищающему действию.

Недостатки

 

  • Воздух для очистки должен быть отфильтрован.

  • Не содержит эффективных средств для удаления остаточной пыли.

  • Требует большего ухода, чем другие типы, из-за повторного уноса пыли на мешки.

Шейкер

Рукавные фильтры для встряхивания используют механическое встряхивание или вибрацию для удаления фильтрационной корки. Днища мешков прикреплены к пластине, а их верхушки соединены с горизонтальными балками. Эти балки, приводимые в действие вручную или двигателем, вибрируют, создавая волны в мешках, которые стряхивают твердые частицы.Рекомендуемое соотношение воздуха и ткани для этих рукавных фильтров составляет от 2,0:1 до 2,5:1.

 

Преимущества

Недостатки

  • Не может работать при высоких температурах.

  • Требует больше энергии и времени, чем другие методы очистки.

  • Небольшое избыточное давление внутри мешка может значительно снизить эффективность сбора.

  • Большие требования к занимаемой площади и пространству, а также большое количество сумок.

Импульсный реактивный

В рукавных фильтрах с импульсной струей (P/J) или обратной струей для удаления твердых частиц используются сжатые потоки воздуха под высоким давлением. Во время очистки короткие (0,1 секунды) импульсы воздуха проталкиваются через мешок, удаляя твердые частицы, которые собираются в бункере внизу. Рекомендуемое соотношение воздуха и ткани для этих рукавных фильтров составляет от 3,25:1 до 4,0:1.

 

Преимущества

  • Механизм очистки позволяет очищать рукавные фильтры P/J, когда система находится в режиме онлайн.

  • Более полная очистка, чем в шейкере или рукавных фильтрах с обратным воздухом, что увеличивает срок службы мешков.

  • Работает при меньших перепадах давления и занимает меньше места.

Недостатки

  • Требуется использование сухого сжатого воздуха.

  • Требуются специальные ткани для более высоких температур.

  • Не переносит высокого уровня влажности или влажности выхлопных газов.

Совет по выбору : Некоторые рукавные фильтры сочетают в себе вышеуказанные методы (например, встряхиватель с реверсивной подачей воздуха). Другие могут использовать технологию звукового рупора, которая использует звуковые волны высокой интенсивности для обеспечения дополнительной вибрационной энергии для смещения частиц.

 

Последовательность очистки

 

При рассмотрении механизма очистки рукавного фильтра последовательность очистки является особенно важным фактором. Он определяет, когда и как часто в системе происходит очистка.

 

  • Прерывистая очистка требует остановки вентилятора/процесса через определенные промежутки времени во время очистки мешков. Эта последовательность используется для рукавных фильтров с одним отделением, обычно шейкерного типа.

  • Непрерывная автономная очистка включает перевод отдельных отсеков в автономный режим по очереди для очистки, что означает, что весь процесс не останавливается во время очистки. Эта последовательность используется с многосекционными рукавными фильтрами с обратным потоком воздуха или импульсными струйными фильтрами.

  • Непрерывная оперативная очистка позволяет продолжать процесс во время очистки. Эта полностью автоматизированная последовательность обычно используется для рукавных фильтров с импульсной струей.

 

Материалы для мешков

 

Материал мешка или тканевый наполнитель является важной частью проектирования и выбора рукавного фильтра, поскольку он определяет срок службы и эффективность мешочного фильтра. Тканевый фильтрующий материал должен быть физически и химически совместим с потоком газа и условиями системы.При выборе правильного материала сумки учитываются следующие факторы:

 

  • Размер частиц
  • Рабочая температура рукавного фильтра
  • Совместимость с химией газового потока, включая:
    • Уровень влажности
    • Кислотность или щелочность
  • Электростатическая природа частиц
  • Абразивность частиц
  • Соотношение воздуха и ткани
  • Стойкость ткани к чистящей энергии
  • Проницаемость ткани для прохождения воздуха
  • Гибкость ткани, позволяющая образовывать рябь или растягиваться
  • Стоимость ткани

Сумки могут состоять из одного или нескольких различных материалов. Эта диаграмма от Filter Media Services, LLC. предоставляет обзор свойств некоторых из этих материалов, используемых в производстве сумок.

 

 

В дополнение к типу материала, тканая ткань или материал влияет на то, для каких систем подходит сумка.

 

  • Нетканые материалы состоят из беспорядочно расположенных волокон, поддерживаемых и прикрепленных к тканой основе. Эта прочная конструкция требуется для высокоэнергетических методов очистки, таких как импульсные струи и агрессивные шейкеры.

  • Тканые материалы имеют волокна, намотанные в единую повторяющуюся структуру. Эта конструкция используется для методов очистки с низким энергопотреблением, таких как обратная подача воздуха и встряхиватели с меньшей интенсивностью. Пространство переплетения влияет на прочность ткани и проницаемость/эффективность улавливания фильтра.

Технические характеристики

 

Наиболее важными техническими характеристиками, которые следует учитывать при выборе рукавного фильтра, являются номинальный воздушный поток и минимальный размер частиц.

 

  • Воздушный поток или объемный расход  – это допустимый расход или диапазон расходов потока газа через рукавный фильтр, измеряемый в кубических футах в минуту (куб. фут/мин). Увеличение расхода газа вызывает увеличение перепада рабочего давления и соотношения воздуха и ткани. Это увеличение требует более напряженной работы рукавного фильтра, что приводит к более частым чисткам и высокой скорости частиц — двум факторам, сокращающим срок службы рукавного фильтра

    .
  • Минимальный размер частиц указывает минимальный диаметр твердых частиц, который рукавный фильтр способен фильтровать, измеряемый в микрометрах.Этот рейтинг эффективно определяет фильтрующую способность рукавного фильтра, которая должна в достаточной степени удовлетворять потребности системы.

Другие важные характеристики рукавного фильтра, которые следует учитывать, включают:

 

  • Температура газа — ткани предназначены для работы в определенном диапазоне температур. Колебание вне этих пределов даже в течение небольшого промежутка времени может ослабить, повредить или испортить мешки.
  • Перепад давления — Рукавные фильтры работают наиболее эффективно в пределах определенного диапазона перепада давления.Этот спектр основан на определенном объемном расходе газа.
  • Непрозрачность — Непрозрачность измеряет степень рассеяния света, возникающего в результате присутствия частиц в газовом потоке. Непрозрачность не является точным измерением концентрации частиц; тем не менее, это хороший показатель количества пыли, покидающей рукавный фильтр.

Приложения

 

Рукавные фильтры могут быть специально разработаны для удовлетворения потребностей определенных отраслей или областей применения.Некоторые типы приложений и носителей включают:

.

 

  • Абразивы — ткань рукавного фильтра предназначена для противостояния и захвата абразивных частиц.

  • Кислые газы — ткани рукавных фильтров покрыты порошкообразной известью или подобным веществом для поглощения кислых газов.

  • Охлаждающая жидкость и масляные туманы — устройство способно фильтровать дым и туман охлаждающей жидкости, возникающие в процессах чистовой обработки и штамповки металлов, а также масляные туманы при механической обработке.

  • Взрывоопасные среды — установка способна фильтровать взрывоопасную пыль, туман и/или пары.

  • Тонкодисперсные порошки — устройство способно фильтровать мелкодисперсные порошки, такие как сажа, тальк, пигменты, оксиды и пыль от пластмассовых компаундов.

  • Mercury — ткань рукавного фильтра покрыта порошкообразным активированным углем для поглощения ртути или других трудно улавливаемых загрязнителей воздуха.

  • Токсичные среды — Устройство способно фильтровать токсичные материалы, такие как пыль, туман, дым или дым из воздуха.

  • Сварочные дымы — установка, предназначенная специально для сбора сварочных дымов или пыли; они могут включать системы рекуперации флюса.

Каталожные номера

 

Neundorfer — База знаний по рукавным фильтрам / тканевым фильтрам

 

Изображение предоставлено: Serifilco, Ltd. | Юнайтед Эйр Специалистс

 


Как работает пылесборник с рукавным фильтром?

Пылеуловители с рукавным фильтром и кассетные пылеуловители представляют собой два распространенных типа промышленных систем очистки воздуха, которые обеспечивают многочисленные преимущества для благополучия предприятия и тех, кто на нем работает.Вот несколько преимуществ рукавных и патронных пылеуловителей:

  • Очистка воздуха
  • Повышение эффективности сотрудников
  • Увеличение удержания сотрудников
  • Обеспечение безопасной рабочей среды
  • Снижение затрат на обслуживание оборудования

В предыдущем блоге под названием Картриджные пылесборники Объяснение мы обсуждали патронные пылесборники и освещали области применения этого типа промышленных пылесборников. Теперь давайте посмотрим на рукавные пылеуловители и для каких областей применения эта система наиболее оптимальна.

Что такое рукавный пылесборник?

В пылеуловителях с рукавным фильтром

используются длинные цилиндрические мешки (или трубки), изготовленные из ткани, для фильтрации частиц пыли из воздушного потока. Грязный воздух поступает в пылесборник и направляется на фильтры рукавного фильтра. Грязный воздух проходит через мешки, где частицы пыли собираются вне фильтра, а чистый воздух проходит через фильтр.Чистый воздух выбрасывается в окружающую среду или возвращается обратно в помещение.

Большинство рукавных фильтров имеют систему очистки фильтра того или иного типа. Существует три распространенных типа систем очистки фильтров.

  • Встряхивающая система: Это самая простая система очистки фильтра, в которой обычно используется двигатель для стряхивания пыли с внешней стороны мешков.
  • Обратный поток: В нем используется вентилятор, который постоянно вращается и нагнетает воздух в центр мешка, выталкивая пыль наружу.
  • Импульсный струйный фильтр: В этом методе струю сжатого воздуха направляют в центр мешка и принудительно стряхивают пыль с внешней стороны мешка.

Во всех случаях, после того как пыль высыпается из мешка, она должна попасть в бункер, откуда в конечном итоге будет помещена в выбранный контейнер.

Когда лучше всего использовать пылеуловитель с рукавным фильтром

Выбор между системой с рукавным фильтром и системой с картриджем в первую очередь зависит от области применения, хотя это может быть и в каждом отдельном случае.Есть много факторов, которые играют в этом.

Преимущества рукавных пылеуловителей

Высокая температура

Пылеуловители с рукавным фильтром

могут выдерживать более высокие температуры, чем пылесборники с картриджем. Если ваше приложение требует температуры выше 250 градусов по Фаренгейту, часто лучше выбрать систему рукавного фильтра.

Липкие материалы

Липкие или клейкие частицы лучше улавливаются в системе пылеулавливания с рукавным фильтром. Рукавный фильтр лучше подходит для удаления липких частиц, чем картриджный фильтр. Таким образом, рукавный пылесборник лучше подходит для применения с клеем, чем картриджная система сбора пыли.

Тяжелая запыленность

Чем больше пыли вы собираете, тем больше вероятность того, что вам понадобится рукавный пылесборник. Несмотря на то, что они не так эффективны, как картриджи, системы пылеулавливания с рукавным фильтром отлично подходят для твердых частиц размером более пяти микрон и отлично подходят для тяжелых запыленных сред.

Долговечность

В некоторых из наиболее сложных и тяжелых случаев применения целесообразно использовать рукавные пылеуловители. Рукавные фильтры долговечны, гибки и обычно имеют более длительный срок службы, чем картриджи, что снижает частоту замены фильтров.

Фильтры пылесборника с рукавным фильтром

Этот тип фильтра состоит из цилиндрических мешков (или трубок) из ткани. Рукавные фильтры обычно используются для приложений с более высокой загрузкой.

  • Эффективность рукавного фильтра приближается к пяти микронам
  • Тканевые мешки
  • обычно имеют более длительный срок службы, чем картриджные фильтры, и подходят для более требовательных приложений с более тяжелой пылью, такой как древесная и зерновая пыль.
  • Рукавные фильтры наиболее эффективны, когда частицы крупнее и нагрузка экстремальная.

Фильтры играют ключевую роль в работе системы сбора пыли. Использование неподходящего типа фильтра может привести к неэффективной работе пылесборника.Использование правильного фильтра имеет значение, и первый шаг в определении того, какой тип фильтра вам следует использовать, сводится к приложению, для которого вы его используете.

Нужен рукавный пылесборник?

А.К.Т. Компания Dust Collectors изготовила и установила сотни пылеуловителей как внутри помещений, так и снаружи, в том числе эти две системы сбора пыли с рукавным фильтром мощностью 10 000 кубических футов в минуту, которые помогли зерноперерабатывающему предприятию с его потребностями в сборе пыли.

Оставить комментарий