Как в домашних условиях закалить лезвие ножа: Закалка режущей кромки ножа графитом

Опубликовано в Дом
/
31 Авг 1989

Содержание

Закалка режущей кромки ножа графитом

Я расскажу и покажу вам простой способ закалки любого ножа у себя дома. И то, я буду закаливать не весь нож, а только его режущую кромку, что существенно упрощает задачу.

Если вдаваться в подробности, то это будет скорее не закалка, а цементация, которая имеет цель повысить твердость и износостойкость металла.

Закалка режущей кромки ножа


Берем нож.

Проходимся по кромке надфилем, при этом обращаем внимание на глуховатый звук и легкое стачивание металла. Все свидетельствует о том, что нож сделан из обычной стали и не закален ранее.

Для закалки понадобиться графит. Лучше всего получить графит из графитовых щёток генератора, щеточного электродвигателя. Я, конечно, не пробовал, но также можно достать графитовые стержни из пальчиковых батареек, простых карандашей.
В общем измельчаем любым способом этот графит в порошок. Мельчить особо не нужно, без фанатизма.

Далее мне понадобиться металлическое основание, на котором будет лежать графитовый порошок.
Я взял кусок оцинкованного профиля от гипсокартона.

Для процесса закалки кромки ножа также нужен источник питания. В идеале это импульсный сварочный аппарат постоянного тока, выставленный на минимум. Так же можно попробовать повторить процесс с помощью другого источника, вольт на 30-60 переменного или постоянного тока. Есть ещё опасный вариант: использовать напрямую сеть 220 В, последовательно с лампой накаливания, но это уже чревато, поэтому не рекомендую.


Насыпаем графит. К основанию подложки подключаем плюс сварочного аппарата, а к ножу – минус.
Выставляем инвертор на минимальные настройки и включаем.
Начинаем процесс закалки кромки. Для этого очень аккуратно проводим кромкой ножа по графитовой кучке.
Наша задача состоит в том, чтобы: первое – не допустить касания лезвия об основание. И второе – это не допустить горение графита. В обоих случаях лезвие будет испорчено.



В идеале лезвие нужно медленно двигать, а графит мерцая искрить. Сильно нож естественно опускать не нужно.
Как только вы заметили разогрев места контакта, тут же поднимите нож.


Весь процесс длиться относительно не долго, минут 5. За это время я успел несколько раз пройтись по всей длине лезвия.

Результат закалки ножа



Берем надфиль и шаркаем лезвие как первый раз. Сразу слышно звонкий звук, свидетельствующий о высокой твёрдости металла. Плюс ко всему кромка практически не поддается обработке.

Режем стеклянную банку.

Насечки оставляет будь здоров!
Стучим по стальному гвоздю.

Результат отменный – на ноже ни царапины.

В конце я разрубил гвоздь ножом, ударяя по нему молотком.

Нож не пострадал!
Я не большой знаток в закалке стали, но способ действительно наглядно работает. Местные умельца говорят, что такая закалка повышает твердость участка металла почти до 90 единиц. Не могу не согласиться или опровергнуть, так как нет твердомера. Если у вас есть вопросы или предложения, а также замечания – пишите в комментариях. Всем удачи!

Смотрите видео процесса закалки ножа


Как правильно закалить нож в домашних условиях: пошаговая инструкция


Термообработка металлов – это один из основных способов улучшения их механических и физико-химических характеристик: твердости, прочности и других.

Одним из видов термообработки является закалка. Она успешно применялась человеком кустарным способом еще с давних времен. В Средневековье этот способ термической обработки использовали, чтобы улучшить прочность и твердость металлических предметов быта: топоров, серпов, пил, ножей, а также боевого оружия в виде копий, сабель и других.

И сейчас используют такой способ улучшения характеристик металла, не только в промышленных масштабах, но и в домашних условиях, в основном для закалки металлических предметов быта.

Еще немного истории

Некоторые кузнецы использовали для этих целей мочу барана, собранную в течение трех дней. А другие применяли для такого процесса мочу мальчика, и он должен был быть непременно рыжим. Вот на какие хитрости шли мастера прошлого. Кстати, применение мочи, можно частично оправдать, так как присутствие в ней солей, сопутствовало быстрому забору тепла у раскаленного металла.

Были даже довольно варварские методы закалки, раскаленный клинок вонзали между ребер раба, и считалось, что его сила переходила в металлическую заготовку. Хорошо, что те времена миновали. Но люди постепенно замечали, что если после нагревания металла, его поместить в соленую среду, качество и характеристики его улучшались.

Шло время, и было проделано тысячи способов до достижения положительного результата. Молодой ученый металлург Д. К. Чернов, работавший над этой проблемой в 1866 году, достиг немалых успехов в определении для каждого металла определенных значений.

Завод, на котором проводил испытания господин Дмитрий Константинович Чернов, полностью избавился от брака и этого человека можно назвать прародителем современной металлургии. Сегодня любой студент, имея багаж знаний, накопленный веками, может справиться с закалкой стали.

Советы специалистов

Специалисты советуют проводить закаливание нержавейки на открытом огне. Лучше всего для этих целей подходит пламя костра. Рекомендуется использовать готовые угли. Они довольно долго держат нужный температурный режим.

Если для изделия требуется частичное закаливание, то следует использовать паяльную лампу. Она подходит для работы с режущей кромкой и другими мелкими деталями. Важно не передерживать детали на огне.

Новички часто спрашивают, как закалить нержавейку по инструкции. Также важно знать, какая техника безопасности должна соблюдаться при работе с ней. Если этап охлаждения проходит с использованием масла, необходимо держаться на расстоянии от емкости, чтобы не получить ожоги.

Проверка твердости

Твердость металлов определяют двумя методами:

  1. По Бринеллю, в металл вдавливается металлический шарик.
  2. По Роквеллу, заключается во вдавливании конуса из прочной пирамиды (алмаз) небольшого размера.

При определении твердости по Бринеллю измеряют размер следа, оставленного шариком при надавливании с усилием, величина которого зависит от предполагаемой твердости и использованного шарика. В испытаниях используют шарики разного диаметра (1,…10 мм). Перерасчет показаний выполняют по формуле:

Где F – сила, прилагаемая на приборе, Н; D – диаметр шарика, используемого при проверке твердости, мм; d – диаметр отпечатка. Измеряется под микроскопом, у которого имеет специальная линейка. Точность измерений до 0,01 мм.

Данный метод рекомендован для определения твердости не более 300…320 единиц. Если требуется определить более твердые предметы, то используют прибор Роквелла. По этой шкале информацию обозначают HRC и числовое значение.

На основании многочисленных исследований установлено, что для ножевой стали показатель HRC 55…63 будет довольно высоким. При проектировании зубчатых передач и изготовлении шестерен также выполняют закалку поверхности зубьев. Конструкторы задают твердость до HRC 52…58. Металлорежущий инструмент (резцы, сверла, долбяки, фрезы) имеют твердость HRC 60…65.

Как закалить металл в домашних условиях

Пользуясь элементарными знаниями, можно провести закалку стали в домашних условиях. Нагревание металла обычно проводят с помощью костра, муфельных электропечей или горелок с использованием газа.

Закалка топора на костре и в печи

Если требуется придать дополнительную прочность бытовым инструментам, например, сделать топор более прочным, то самый простой способ его закалки можно провести в домашних условиях.

На топорах при изготовлении ставится клеймо, по которому можно узнать марку стали. Мы рассмотрим процесс закалки на примере инструментальной стали У7.

Выполнять технологию нужно с соблюдением следующих правил:

1. Отжиг. Перед обработкой затупить острую кромку лезвия и поместить топор в горящую кирпичную печь для нагрева. За процедурой термообработки нужно внимательно следить, чтобы не допустить перегрева (допустимый нагрев 720-780°C). Более продвинутые мастера температуру узнают по цвету каления.

А новички, температуру могут узнать с помощью магнита. Если магнит перестал приставать к металлу, значит топор нагрелся свыше 768°C (цвет красно-бордовый) и пришло время охлаждения.

Кочергой придвинуть раскаленный топор к дверце печи, жар убрать вглубь, закрыть дверцу и задвижку, оставить нагретый металл в печи на 10 часов. Пусть топор постепенно остывает с печкой.

2. Закалка стали. Нагреть топор на костре, буржуйке или печи до темно-красного цвета — температура 800-830°C (магнит перестал магнитится, подождать ещё 2-3 минуты).

Закалка выполняется в подогретой воде (30°C) и масле. Опустить лезвие топора в воду на 3-4 см, интенсивно двигая его.

Далее топор поместить в емкость с маслом, в случае возгорания масла нужно накрыть емкость плотной тканью. Выдерживать в масле нужно до полного остывания.

3. Отпуск лезвия топора. Отпуск уменьшает хрупкость стали и снимает внутренне напряжение. Зачистить металл наждаком, чтобы лучше различать цвета пебежалости.

Выдержать топор в течение 1 часа в духовке, при температуре 270-320°C. После выдержки, достать и остудить на воздухе.

Видео: термообработка топора в домашних условиях, три стадии: отжиг, закалка, отпуск.

Распространенные среды для самостоятельного каления

Для закалки сталей в домашних условиях обычно используют следующие охлаждающие среды: воздух, воду и водные растворы, минеральное масло. В качестве водных растворов обычно используют 10-15%-й хлористого натрия (поваренной соли), а минеральное масло в домашних мастерских — это чаще всего обычная моторная отработка. Чтобы закалить отдельные части изделия с разной твердостью, используют закалку с последовательным охлаждением в двух средах. Каждая из этих закалочных сред характеризуется своей скоростью охлаждения, от которой напрямую зависит структура обрабатываемого металла. К примеру, воздух охлаждает сталь со скоростью 5÷10 °C в секунду, масло — 140÷150 °C, а вода (в зависимости от температуры) — 700÷1400 °C.

Чтобы правильно и без проблем закалить свое изделие, необходимо знать марку металла, из которого оно изготовлено, т. к. от этого зависит как температура нагрева, так и способ охлаждения. Народные умельцы для своих изделий в качестве исходных материалов чаще всего используют б/у изделия из быстрорежущих и инструментальных сталей, которые можно закалить в домашней мастерской. Ниже в таблице приведены рекомендуемые температурные режимы и среды охлаждения для различных сталей.

Закалка металла в масле

Масло довольно плохо проводит тепло, что способствует более медленному формированию структурных элементов стали. Поэтому, если ее закалить в масляной среде, она наравне с твердостью приобретет прочность и упругость. На производстве для закалки обычно используют индустриальное масло И-20 или современные закалочные масла типа «Термойл», «Термо» или «Волтекс». В домашних мастерских народные умельцы пользуются тем, что имеется в наличии. Чаще всего это новое или отработанное моторное масло. Чтобы безопасно закалить деталь в таком масле в домашних условиях, нужно помнить, что у него по сравнению с промышленными закалочными жидкостями гораздо более низкая температура вспышки, и при погружении в него раскаленного металла оно на короткий срок загорается с выделением едкого дыма. Поэтому закалочная емкость, применяемая в домашней мастерской, должна иметь минимальную открытую поверхность и использоваться только на открытом воздухе или в проветриваемом помещении. Помимо обычных ведер и жестяных банок, одна из самых распространенных конструкций такой емкости, которой пользуются домашние мастера — это удлиненный отрезок трубы подходящего диаметра с приваренным днищем.

Читать также: Btb10 800bw как проверить тестером

Определение качества работы

Пройдя все вышеописанные этапы, хотелось бы узнать, что из этого выйдет. Как проверить качество проделанной работы, довольно просто:

  • заточки должно хватать надолго;
  • лезвие не должно сминаться или крошиться при соприкосновении с плотными материалами;
  • клинок должен иметь пластичность, изгибаясь – восстанавливать прежнюю форму;
  • нормальный инструмент, при регулярной заточке и постоянном использовании, должен прослужить не менее 10 лет.

Не забывайте, что настоящее мастерство приходит с опытом. А опыт, как известно – сын ошибок трудных.

Если не получилось с первого раза, или со второго, то проявите настойчивость – с десятого выйдет не хуже, чем у других. Изучайте материал, упражняйтесь и ваяйте истинную красоту.

Температурный режим: особенности

Они есть, поэтому закалка ножей — операция, которую нельзя назвать элементарной. Первое правило гласит, что нагрев клинка должен происходит постепенно и равномерно. Если на это условие махнуть рукой, то очень быстрый нагрев приведет к формированию довольно крупных зерен в структуре металла, а следствием станет чрезмерная хрупкость изделия. Потому для каждого стального сплава подойдет только свой температурный режим. Например:

  • высокоуглеродистые сплавы способны выдержать температуру от 680 до 850°С;
  • низкоуглеродистые — от 727 до 950°С;
  • легированные сплавы могут устоять при температуре от 850 до 1150°С.

Как можно определить температуру нагрева дома? Пирометр, могущий помочь, в отличие от ножей, присутствует далеко не в каждом доме, но есть другой доступный метод — использование простейшего магнита. У всех металлов есть одно интересное свойство: каждый из них имеет свою точку Кюри: пройдя ее, он переходит из ферримагнитного состояния в парамагнитное. Если говорить человеческим языком, то он просто перестает «страстно» реагировать на магнит. Когда у разогретого лезвия к магниту «притяженья больше нет», значит, температура нагрева добралась до критической — точки Кюри.

Зачем это нужно?

Перед тем как закалять нержавейку, необходимо понять, для чего необходима данная процедура. Если правильно закалить сталь, то она не будет легко сгибаться. После термической обработки изделие не будет крошиться.

Важно не переборщить с закаливанием, иначе металл станет очень хрупким. В таком случае придется проводить отпуск изделия. Многие не знают, как закалить нож, чтобы лезвие было прочным и не сгибалось при резке. Данный тип работы допустимо проводить дома, если соблюдать правила техники безопасности. Нужно помнить, что сталь нельзя перегревать. Если она станет слишком твердой, то нож будет плохо резать.

Существует два варианта: закаливают изделие целиком, либо только его часть. Первый вариант называют глобальной закалкой металла, а второй – локальной.

Пошаговое изготовление простого горна

Для изготовления используется шамотный кирпич. Он отличается от обычного кирпича тем, что в его составе присутствуют шамотная глина, способная выдержать нагрев более 2500 ⁰С.

Отличить шамотный от обыкновенного кирпича несложно. На поверхности имеется выдавленный круг диаметром 55 мм. Сама структура заметно отличается от обжигового изделия.

Чтобы кирпичи сохраняли постоянную форму, можно их скрепить с помощью специального раствора. Но на практике поступают иначе. Из уголка сваривают рамку. Она не позволит изменять форму. По центру устанавливают чугунный цилиндр (используется в двигателях внутреннего сгорания). В данном случае применяли цилиндр от танкового двигателя В-2М.

Чтобы кирпичи не выпадали, приваривают опорные ребра. На них будет распределяться нагрузка от основных фрагментов горна.

Поставив цилиндр на уголки, размечают вырезы. Их придется выполнить с помощью отрезных дисков и УШМ.

После разметки видны линии, оставленные чертилкой.

Выполнены необходимые резы. Остается приварить ребра по месту.

Удерживая детали по месту, выполняют точечную приварку комплектующих. Убедившись, что детали расположились в нужном месте, проводят окончательную сварку каркаса горна.

Перевернув рамку, рассматривают, как будет выглядеть каркас горна в рабочем положении.

Теперь нужно правильно уложить кирпичи. Видно, что на них выполнена выборка. Образуется некоторый уступ, расположенный ниже уровня поверхности кирпича.

Уложив все кирпичи на место, можно видеть образование выемки. Ее назначение – установка колосника.

Колосник установлен в центре горна. Он предназначен для подачи воздуха снизу в зону горения. Только при наличии потока воздуха можно гарантировать постоянство горения топлива. Но для получения температуры выше 1300 ⁰С потребуется принудительная подача воздушного потока от вентилятора.

К цилиндру потребуется приварить трубу, у которой будут:

  • вентилятор центробежного типа;
  • заглушка для сброса продуктов горения.

Выполняется примерка вентилятора. Для его подвода нужна промежуточная профильная труба. Необходимо ее вварить так, чтобы поток воздуха поступал в зону горения без лишних сопротивлений.

Производится разметка отверстия в цилиндрической трубе.

После первых резов нужно разметить остальные элементы.

Детали готовы для сборки. Остается зафиксировать детали, а потом сварить всю конструкцию поддува.

Получилась конструкция, приваренная к цилиндру. Теперь предстоит провести монтаж вентилятора.

Система принудительной подачи воздуха в горн готова. Пора собрать остальную конструкцию малогабаритного горна.

Еще один вид. Проверяется качество сварных швов.

После покраски горн приобретает профессиональный вид. Он смонтирован на опорах. Высота подбирается по росту мастера, который будет работать на этом горне.

На трубе имеется поворотная заслонка. Она нужна для временного перекрытия доступа к вентилятору. Обычно перекрывают, когда возникает необходимость прочистки колосников.

Снизу имеется крышка. В положении «закрыто» она удерживается противовесом. Чтобы открыть проход для шлака и других продуктов горения, достаточно слегка повернуть противовес. Отверстие откроется. Шлак покинет горн.

Кирпичи занимают свое место. Скоро горн будет готов к работе.

Чтобы ограничить тепловые потери устанавливают экран. Это листовая сталь, которую устанавливают по периметру горна. Спереди смонтирована ручка. Она нужна для подвешивания вспомогательных инструментов, которыми пользуется кузнец при выполнении работы.

Уложив топливо (начинают розжиг с обычных стружек и щепок), разжигают огонь. Постепенно подсыпают уголь. Он является основным топливом для горна.

После включения в работу вентилятора интенсивность горения возрастает. Угли начинают гореть не красным, а белым цветом. Температура пламени возрастает свыше 1000 ⁰С. Теперь на горне можно разогревать детали, чтобы в дальнейшем ковать металл или закаливать заготовки.

Кроме горна кузнецы используют наковальни. Основная работа по формированию нужной формы выполняется на ней. Работают тяжелыми и легкими молотами. Дополнительно используют ручьи, имеющие разную форму.

краткое описание, особенности и инструкция

Не всегда необходимо специализированное оборудование, чтобы закалка металла в домашних условиях своими руками получилась безупречной. С этой задачей вполне может справиться каждый желающий. При желании, имея набор базовых знаний, простой костер в качестве печи для нагрева, а также немного свободного времени, можно получить отличный клинок с хорошей закалкой. А если есть возможность воспользоваться профессиональным оборудованием для закалки, то результаты превзойдут все ожидания. Закалка ножа в домашних условиях в первую очередь начинается с выяснения марки стали, из которой изготовлен клинок. Только после этого выбирается метод самой закалки.

Особенности закалки

Чтобы разрешить вопрос о том, как правильно закалить нож в домашних условиях, нужно подобрать необходимый материал, в зависимости от того, что есть под рукой, будь то металлическая пластина, автомобильная рессора или же старые инструменты, которые по каким-либо причинам стали не нужны. В любом случае этот некогда безликий кусок металла, пройдя правильную закалку, станет первоклассным клинком, который прослужит еще долгие годы.

Закалка самодельного ножа не принесет никакого результата и даже навредит в случае, если не соблюдать все необходимые правила. Так, если нож недостаточно был нагрет над пламенем, то его лезвие покроется микротрещинами и будет тупиться в одно мгновение.

Прямо противоположный результат будет иметь излишняя закалка ножа, ведь он станет не только с трещинами, но и хрупким, и при любой возможности будет скалываться.

Действительно хорошая закалка позволит лезвию изгибаться до 45 градусов, но без нагрузки, а далее такое лезвие придет в исходное состояние. Также нож приобретет прочность, достаточную даже для экстремального использования, вплоть до резки дерева.

Как сделать нож своими руками? Закалка ножа и температурный режим

Многие ошибочно думают, что наилучшей закалкой будет максимальный нагрев стали и потом резкое его охлаждение. Только с помощью таблиц и других справочных материалов можно выяснить необходимую температуру. В этом и заключаются ослбенности закалки стали. Не каждый разберется с таким большим количеством новой информации. Тем более не каждый обладает достаточным знанием марки стали, из которой изготовлен клинок, поэтому можно прибегнуть к более простому способу:

  • Изделия из стали с низким содержанием углерода необходимо закаливать при температуре 800 градусов. Но в домашних условиях практически невозможно добиться такого точного результата. Поэтому допускается температура примерно в 750 градусов и максимум до 950.
  • Стали, которые имеют высокое содержание углерода, закаливаются при температуре 850 градусов. Нижним пределом является отметка в 680.
  • Куда сложнее работать с легированными сталями, ведь для хорошей закалки их необходимо как следует прогреть, а точнее минимум до 850 градусов, а максимум до 1150.

Методы определения температуры

Для верного нагревания клинка потребуется прибор для бесконтактного определения температуры. Не у каждого дома есть такой инструмент, ведь в повседневной жизни его практически негде применить.

Для таких случаев существуют свои хитрости. Применить их может каждый, ведь всегда хочется получить хороший результат при минимальных затратах. Закон Кюри гласит о том, что при нагревании стали до необходимой температуры закалки она теряет некоторые свои свойства, а точнее перестает магнититься. Поэтому в данном случае потребуется только магнит для проверки температуры нагревания изделия.

Закалка ножа в домашних условиях: технология

Чтобы не навредить клинку, а сделать его прочнее, острее и более устойчивым к внешним воздействиям, следует использовать пошаговую инструкцию:

  1. Не стоит сразу брать готовое изделие для закалки. Для начала необходимо приобрести небольшой кусок точно такой же стали. Как вариант, можно отпилить немного со стороны рукояти. Это нужно для того, чтобы проверить правильность всех действий, а в конце необходимо провести испытания на прочность, а также на то, как сталь держит заточку после закалки.
  2. Перед началом закалки для получения более высокого результата необходимо как следует прогреть нож в глиняной печи, доведя его до температуры закалки. Принцип работы такой печи заключается в том, что клинок не контактирует с источником огня, а равномерно прогревается за счет печи. Альтернативой может являться самодельная печка, выполненная из кирпича. В этом случае закалка ножа не принесет непредвиденных затрат.
  3. Необходимо подготовить источник нагрева стали для закалки, для этого вполне подойдет паяльная лампа, костер, импровизированная печь. Можно просто купить газовую горелку, которая является общедоступной и имеет относительно невысокую цену. Естественно, если есть возможность воспользоваться кузнечным горном, то это будет наилучшим вариантом, но не у каждого есть доступ к такому узкоспециализированному оборудованию.
  4. Заранее приготовить клещи, с помощью которых будет удерживаться клинок во время нагревания. Важным фактором является достаточная длина ручек клещей, так как во время нагрева и охлаждения есть большая вероятность ожога, поэтому стоит обезопасить себя заблаговременно.
  5. Запастись металлическими емкостями для охлаждающей жидкости. В качестве охладителя, как правило, используется минеральное масло. Дело в том, что именно масло способно с достаточной скоростью остудить разогретую заготовку, не нанося повреждений.

Что далее?

Только после того как все вышеописанные условия были выполнены, можно начинать нагрев заготовки. Если речь идет о заготовке, то процедура начинает выполняться сразу, а если происходит закалка ножа в уже собранном состоянии, то перед началом необходимо снять ручку, иначе она попросту придет в негодность и сгорит, что доставит в очередной раз лишние хлопоты.

Процесс закалки в домашних условиях

Уже выяснили, что процедура не принесет особых затрат, как и не требует академических знаний. Выполнить все процедуры закалки можно в личной мастерской или на придомовом участке, так как все это делается не в серийном производстве, а в единичном случае. Для домашних условий вполне приемлемы способы закалки, описанные ниже.

Нагрев определенных участков

Данный метод закалки построен на том, что различные части ножа нагреваются по отдельности. Условно можно разделить заготовку на две части. Это режущая часть и рукоять. Для рукояти не нужна закалка, которая позволит держать заточку или повышает прочность. Как правило, на рукоять ножа не поступает достаточно сильных нагрузок, поэтому ее можно трижды накалить до 300 градусов с последующим охлаждением. Но вот для рабочей части ножа такая закалка не подойдет. Ее нужно один раз нагреть до подходящей температуры, после чего с помощью магнита убедиться в правильности выбора температурного режима. Только убедившись, можно окунать заготовку в емкость с маслом.

Равномерный нагрев

При использовании данной методики потребуется неоднократное использование охлаждающей жидкости, поэтому нужна не одна емкость, а несколько. В основе всего процесса лежит равномерный нагрев заготовки в печи. Если периодически окунать деталь в масло, со временем оно будет нагреваться, поэтому и придется менять емкость. После полного нагрева до необходимой температуры нужно резко поместить изделие в масло, чтобы как можно быстрее охладить его.

Неоднократно было замечено, что в процессе нагрева закаливаемая заготовка заметно меняет цвет, в процессе были замерены температуры, что привело к определенным выводам. Чем дольше греется заготовка, тем выше ее температура, а в цветовой гамме это выражалось как приобретение более светлого оттенка. В момент, когда металл имел красно-коричневый цвет, температура заготовки составляла примерно 530-580 градусов, затем ее оттенок перетекал в бордовый, и на замере температуры показания были 650-720 градусов. Со временем бордовый превратился в красный, на замерах уже результаты в 720-950 градусов. И только после отметки в 950 металл стал приобретать ярко-оранжевый оттенок.

Данные измерения помогают извлечь еще одну хитрость, которая, несомненно, поможет домашнему мастеру при закалке, особенно если раньше подобного опыта не было.

Также стоит отметить, что при использовании стали с содержанием хрома температура нагрева меняется медленнее. Поэтому, чтобы достичь тех же результатов, придется потратить немного больше усилий и времени.

Закалка режущей кромки ножа графитом и охлаждение

Охлаждение заготовки – это самое важное при закалке. Только так клинок получит необходимые свойства. Если охлаждение будет неправильным, тогда заготовка попросту отправится на утилизацию, так как повторная закалка снижает свойства металлов.

Скорость

В процессе охлаждения важную роль играет скорость. Сама скорость охлаждения напрямую зависит от жидкости, которая применяется. На протяжении многих лет тестировались различные жидкости, но добиться поистине внушающих результатов удалось только при использовании воды и минерального масла. Вода способна остудить клинок с достаточно большой скоростью, а точнее 1 мм/сек. А вот при использовании масла было замечено, что заготовка остывает в два раза быстрее.

Если рассмотреть охлаждение заготовки, выполненной из нержавеющей стали, которую довольно часто используют в производстве ножей из-за ее свойств, то в процессе нагрева заготовки необходимо трижды опускать ее в емкость с маслом. И только после того, как заготовка приобретет ярко-красный оттенок, ее необходимо опустить в воду. Важно, чтобы в емкости с водой была циркуляция. Добиться этого можно постоянным притоком воды либо хорошенечко разболтать емкость с водой непосредственно перед погружением заготовки.

Только когда процесс закалки стали полностью разобран, можно обратить внимание на закалку в графите. Где она используется? Данный способ особенно эффективен при закаливании самодельных ножей. Процедура практически ничем не отличается, кроме этапа нагрева. Весь нагрев происходит в графитовой стружке, которая позволяет максимально равномерно прогреть толстые заготовки.

Советы по закалке стали в домашних условиях

Нож – незаменимый инструмент для человека практически с того самого момента, когда человечество научилось создавать колюще — режущие предметы. С древних времен люди обрабатывали металлы для своих нужд. Вопрос термообработки до сих пор является актуальным для владельцев ножей, так как закаливание способно придать лезвию необходимый уровень прочности. За клинком необходимо правильно ухаживать, иначе он потеряет свои функции.

Блок: 1/6 | Кол-во символов: 429
Источник: https://oxmetall.ru/termo/zakalka-nozha-v-domashnih-usloviyah

Температурный режим: особенности

Они есть, поэтому закалка ножей — операция, которую нельзя назвать элементарной. Первое правило гласит, что нагрев клинка должен происходит постепенно и равномерно. Если на это условие махнуть рукой, то очень быстрый нагрев приведет к формированию довольно крупных зерен в структуре металла, а следствием станет чрезмерная хрупкость изделия. Потому для каждого стального сплава подойдет только свой температурный режим. Например:

  • высокоуглеродистые сплавы способны выдержать температуру от 680 до 850°С;
  • низкоуглеродистые — от 727 до 950°С;
  • легированные сплавы могут устоять при температуре от 850 до 1150°С.

Как можно определить температуру нагрева дома? Пирометр, могущий помочь, в отличие от ножей, присутствует далеко не в каждом доме, но есть другой доступный метод — использование простейшего магнита. У всех металлов есть одно интересное свойство: каждый из них имеет свою точку Кюри: пройдя ее, он переходит из ферримагнитного состояния в парамагнитное. Если говорить человеческим языком, то он просто перестает «страстно» реагировать на магнит. Когда у разогретого лезвия к магниту «притяженья больше нет», значит, температура нагрева добралась до критической — точки Кюри.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1231
Источник: https://dom-i-remont.info/posts/obshhie-voprosy/kak-zakalit-nozh-v-domashnih-usloviyah/

Лучшая ножевая сталь для каления

Чтобы результат термообработки соответствовал ожиданиям, следует узнать, из какого именно металла или сплава сделан нож. Это поможет подобрать оптимальные параметры для проведения рассматриваемой процедуры.

Самым распространенным материалом для режущих предметов является сталь – сплав железа с углеродом. Известно множество ее разновидностей, которые обладают своими достоинствами и недостатками. Например, нержавеющие сорта стали, которые характеризуются повышенным содержанием углерода и наличием дополнительных примесей, отличаются хорошими режущими свойствами и стойкостью кромки лезвия. Многие производители предпочитают использовать высокоуглеродистую сталь в качестве основного ножевого материала. Особой популярностью пользуется сорт 420 НС.

Стали с низким содержанием углерода отличаются высокой пластичностью и твердостью. Вместе с тем материал будет обладать низкой устойчивостью к износу и коррозии.

Ведущие производители в качестве базового сырья используют следующие сорта стали:

  1. Ламинированная. Представляет собой сварной композитный материал. Сердцевину изготавливают из твердой высокоуглеродистой стали, которую снаружи покрывают более вязким и визуально привлекательным веществом.
    Например, дамаском.
  2. Гомогенная. Противоположность многокомпонентным материалам. Это сталь с высокой однородностью, для производства которой применяют порошковые технологии.

Любителям самостоятельной работы можно посоветовать использовать в качестве заготовки обычный напильник. Можно применять отработанный инструмент со сточенной поверхностью – это совершенно не повлияет на качество будущего изделия. В качестве основного материала советских напильников использовалась твердая нелегированная углеродистая сталь У10, которая является отличным сырьем для изготовления ножа.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 1799
Источник: https://WikiMetall.ru/metalloobrabotka/kak-zakalit-nozh.html

Закалка ножа: что это?

Чтобы обеспечить ножу данные характеристики, выполняются разные манипуляции при его производстве. Но самая важная – закалка. Она помогает сделать металл прочным. А как было сказано выше, это важный показатель, который определяет качество изделия.

Проверить прочность изделия несложно. Это можно сделать с помощью тисков. В них необходимо нож согнуть в вертикальном положении. При правильно проведенной закалке он будет стоек и только при достижении наклона 45 градусов может сломаться. Если же это произошло раньше, то была нарушена технология, и изделие низкого качества.

Как закалить нож, необходимо знать. Особенно если изделие формируется в домашних условиях. Данный процесс несложный, но требует ответственного подхода, так как определяет качество полученного изделия.

Выполнять закалку стоит после того, как с клинком выполнены уже определенные работы. Он имеет необходимую форму. После проведения отжига он намного податливее к проведению других процедур.

Значение процесса закалки ножа огромное. Особенно если он будет использоваться для различных задач. Так как нож должен не только иметь красивый внешний вид, но и быть прочным и твердым. И лишь закалка поможет сделать его таким.

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 1216
Источник: http://metall. trubygid.ru/obrabotka/nozh-v-domashnih-usloviyah

Домашняя закалка и ее хитрости

Качественная закалка может быть успешно выполнена и дома, надо только иметь правильный подход к столь увлекательному процессу и вашему инструменту — складному или охотничьему ножу, самоделке из напильника или ножу бабочке. Проблема станет немного серьезнее, если ваше изделие выполнено из нержавейки, но и в этом случае решение найдется, надо лишь познакомиться с нюансами процедуры и подготовить необходимое оборудование для нагрева.

Пара абзацев об охлаждающих средах

Такой охлаждающей средой способны быть различные вещества. Наиболее же популярными, ввиду их доступности, являются масло и вода. Поэтому ознакомьтесь со скоростями охлаждения изделий из стали:

  1. Вода. Если ее температура немного превышает отметку в 20°, то скорость охлаждения будет 450°/с. Когда она ледяная, то значение выше — 600°/с.
  2. Масло. Его комнатная температура позволить охладить клинок со скоростью 150°, если же его разогреть до 200°, то это значение возрастет вдвое.

Надо отметить и такое явление, как прокаливаемость. Она означает глубину закалки слоев. Если в качестве охлаждающей среды выступает вода, скорость прокаливания стали составляет 1 мм/с, если же используется масло, скорость уменьшается почти вдвое. Выход есть, однако, даже для обоюдоострого инструмента: сначала клинок нагревается до нашей точки, потом опускается на пару секунд в воду, после чего его перемещают в масло.

Графитовая закалка

Закалка в графите замечательно подойдет для закалки режущей кромки у ножа с довольно толстым лезвием. Такая технология позволяет сделать качественную обработку разнообразных моделей, а проведение этой процедуры в домашних условиях не составит особого труда. Ознакомиться с процессом можно, но лучше сделать это, посмотрев видео.

Отправляем нож в зонный отпуск

Возможна и зонная закалка ножа, если лезвия вас устраивают, но хочется, чтобы и средняя часть приобрела большую упругость. Тогда алгоритм обработки следующий:

  1. Берется прут, диаметр которого 10 мм. Он разогревается «до белого каления», после чего прикладывается к средней части ножа.
  2. После того, как эта часть основательно прогрелась, клинок отправляют в кипяток, в котором его оставляют на 2 часа.
  3. Когда выдержка подойдет к концу, нож следует опустить в ледяную воду.

Такая операция называется низким отпуском. То, что надо учесть для качественного резуль5ек4утата:

  1. Малый объем жидкости не сможет обеспечить должный результат: жидкость быстро нагреется, а из-за этого произойдет как изменение необходимой скорости охлаждения, так и нарушение температурного режима. Минимальное количество воды в этом случае составляет 20 литров.
  2. Положение клинка в охлаждающей среде должно быть зафиксированным, в ином случае возникнут проблемы с равномерностью теплоотдачи, что приведет к неутешительным для ножа последствиям.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 2852
Источник: https://dom-i-remont. info/posts/obshhie-voprosy/kak-zakalit-nozh-v-domashnih-usloviyah/

Правила качественной закалки

Существует еще несколько несложных правил, которые позволяют сделать закалку ножа в домашних условиях максимально качественной.

  1. Прежде чем приступать к поверхностной или глубокой закалке ножа, изготовленного из определенной марки стали, можно подобрать режимы выполнения такой технологической операции, воспользовавшись пластинками, выполненными из такого же материала. Первую пластинку используют, чтобы более точно подобрать требуемую температуру нагрева. Для этого металлическую пластину необходимо нагреть неравномерно: одну часть – до максимальной температуры, вторую – до минимальной. Затем нагретую пластину опускают в воду или масло и после полного остывания зажимают в тисках, ломают и смотрят на излом металла. Качественно закаленный металл, если температурный режим был подобран правильно, должен иметь крупнозернистую структуру.
  2. Следующим этапом экспериментов с металлическими пластинками является подбор оптимальной охлаждающей среды. Используя различные охлаждающие среды (вода, масло, жидкий свинец и др.), закалите пластину до такого состояния, чтобы она, будучи зажатой в тисках, ломалась при отклонении в 30°. После этого необходимо выполнить отпуск пластины, также подбирая различные охлаждающие среды и температурные режимы. В результате такой операции вы должны добиться того, чтобы пластина, зажатая в тисках, ломалась при угле ее отклонения в 45°.
  3. Чтобы избежать появления на лезвии закаливаемого ножа поверхностных трещин, изделие требуется предварительно отжечь. При выполнении такой технологической операции, для которой желательно использовать муфельную печь с регулятором температуры, надо придерживаться следующих правил: нагрев ножа выполняют как можно дольше, медленно и равномерно.

Следуя таким несложным рекомендациям, вы даже в домашних условиях сможете закалить нож правильно, получив в итоге прочный и долговечный инструмент с отличными режущими свойствами.

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 2148
Источник: https://oxmetall.ru/termo/zakalka-nozha-v-domashnih-usloviyah

Как закалить металл в домашних условиях

Существует большое количество способов, подразумевающих различную технику и другие приспособления. Однако в данной статье мы рассмотрим два наиболее популярных, которые лучше всего подойдут для домашних условий: в печи или духовке и на костре.

Принципиального различия между данными способами не существует. Главное — поместить нож или другое изделие в печь или костер и следить за его температурой.

Первым делом происходит отжиг, то есть главный шаг термообработки. Важно следить за температурой стали и не допустить перегрева. Если нет специального прибора, которым можно измерить ее текущий показатель, можно оценивать его по цвету каления:

  • Оранжевый — от 950 до 1000 градусов;
  • Красно-оранжевый — от 900 до 950;
  • Красный — от 800 до 900;
  • Темновато-красный — от 750 до 800 градусов;
  • Красно-бордовый — от 700 до 750;
  • Бордовый — от 650 до 700;
  • Коричнево-красный — от 550 до 650;
  • Красновато-коричневый — от 500 до 550 градусов.

Также проверить готовность закалки можно с помощью обычного магнита. Если он перестал «липнуть» к металлу, то его температура составляет порядка 760 градусов, и необходимо как можно быстрее переходить к охлаждению.

Для более удобного отпуска также можно сверяться по цвету изделия, таким образом:

  • Серый — 350 градусов;
  • Голубой — 300−350 градусов;
  • Синий — 300 градусов;
  • Фиолетовый — 280 градусов;
  • Красно-коричневый — 260 градусов;
  • Желто-коричневый — 250 градусов;
  • Соломенно-желтый — 240 градусов;
  • Светло-желтый — 200−240 градусов.

Итак, как видите, довольно просто произвести закалку изделия из стали в домашних условиях. Однако всегда нужно помнить о мерах безопасности, а также иметь в виду инструкцию, описанную в данной статье.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 1722
Источник: https://tokar.guru/metally/sovety-po-zakalke-stali-v-domashnih-usloviyah.html

Кол-во блоков: 10 | Общее кол-во символов: 14549
Количество использованных доноров: 6
Информация по каждому донору:
  1. http://met-all.org/obrabotka/termo/zakalka-zakalit-nozh-domashnih-usloviyah-video.html: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 1933 (13%)
  2. https://WikiMetall.ru/metalloobrabotka/kak-zakalit-nozh.html: использовано 1 блоков из 5, кол-во символов 1799 (12%)
  3. https://oxmetall.ru/termo/zakalka-nozha-v-domashnih-usloviyah: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 3075 (21%)
  4. https://tokar.guru/metally/sovety-po-zakalke-stali-v-domashnih-usloviyah. html: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 1722 (12%)
  5. https://dom-i-remont.info/posts/obshhie-voprosy/kak-zakalit-nozh-v-domashnih-usloviyah/: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 4804 (33%)
  6. http://metall.trubygid.ru/obrabotka/nozh-v-domashnih-usloviyah: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 1216 (8%)

Как закалить металл в домашних условиях. — Изготовление ножа — Как сделать нож — Каталог статей

Как закалить металл в домашних условиях. Как закалить топор. Как закалить топор своими руками. Закалка топора. Довольно часто возникает необходимость на порядок повысить прочность инструмента или изделия, сделанного из металла. Бывает и наоборот, нужно сделать металл мягким, для упрощения его дальнейшей обработки. И в первом, и во втором случае желаемое достигается, благодаря термической обработке, которая подразумевает под собой сначала нагрев материала до нужной температуры, а после охлаждения определенным образом. Другими словами закалка стали делится на несколько этапов: закаливание, отпуск, отжиг. Закаливание используется как раз для повышения твердости металла. Нужно помнить, что малоуглеродистые стали закалить нельзя. Что же касается углеродистых и инструментальных, то здесь есть отличный шанс увеличить твердость при закаливании в три — четыре раза. Данный процесс проделывают, когда хотят, чтобы металлический элемент с легкостью мог резать стекло, как это делает алмаз.

Часто чувствуешь необходимость в дополнительной закалке металлического инструмента, очутившись на природе. Почему? К сожалению, современные производители топоров выполняют свою работу недобросовестно, от чего лезвие стального изделия закалено не до конца (легко заминается) или же перекалено (попросту выпрашивается). И каково оно, когда хочется скорее приготовить шашлык с картошкой, а топор ни к чёрту.

Проверить степень закалки металлического изделия в магазине не удастся. Хотя существует один способ. Нужно провести напильником по режущей кромке. Если он начнёт сильно приставать и липнуть к материалу, то скорей всего, проблема в недокале изделия. Это можно заметить по кромке, которая будет чересчур мягкой и не удержит заточку. В том случае, когда напильник отскакивает от стали, будто гладит её, а ваша рука при нажатии не будет чувствовать никаких неровностей – проблема в перекале изделия. Кромка инструмента выкрашивается, а при малейшем усилии может запросто сломаться. Думаю, вы согласитесь, что первый и второй случай заметно осложняют работу и приносят неудобство. Жаль, что вышеприведенную проверку в магазине провести нельзя. Продавец не разрешит вам портить напильником не купленный инструмент. Ситуация в тупике. Не выбрасывать же изделие плохой закалки, когда оно уже куплено! Оно стоит немалых денег. Да и ежедневные жалобы на производственный брак делу не помогут. Выход есть – закалка стали. Сделать это можно и в домашних условиях.

Очень простой и полезный процесс, для которого понадобятся: костер с большим количеством раскаленного угля и две глубокие емкости. В первую необходимо залить машинное масло (дизельное, моторное, авто или отработочное), а во вторую поместить очищенную воду (желательно, колодезную). Заранее побеспокойтесь о том, чем вы будете держать раскаленную деталь. В идеале подойдут кузнечные клещи, но на каждой даче их не найдешь, плюс стоят они не дешево. Если таковых у вас нет, то найдите им достойную замену. Итак, готовность стопроцентная, поехали! Кладём  инструмент в глубину костра, прямиком на угли. Учтите, что чем угольки белее, тем их температура сильнее. Положили – контролируйте процесс. Место закаливания металла  должно быть только ярко малинового цвета, ни в коем случаем не белого! Это грозит перегревом и сгоранием металлического изделия. Обратите внимание на то, что распределение цвета проходило равномерно по всей поверхности. Никаких темных участков на закаливаемой кромке быть не должно. Нельзя также допускать «синюшности» металла. Это приведёт к чрезмерному размягчению, излишней пластичности, которая абсолютно нежелательна. Важно не переусердствовать, накалив топор добела. Вы должны улучшить состояние кромки. Когда инструмент созрел в высоком температурном режиме, его можно вытаскивать из костра. Раскаленную сталь необходимо окунуть в емкость с маслом.

Чередуйте опускания и высовывания каждые три секунды, постепенно увеличивая время. Учтите, что закалка стали не потерпит медлительности. Все должно быть сделано резко и быстро. Погружайте деталь в масло до тех пор, пока цвет не потеряет свою яркость. После этого инструмент нужно поместить в воду, которую придется помешивать. Соблюдайте осторожность, так как остатки масла на топоре, оказавшись в водной среде, могут вспыхнуть.

Вот такая несложная и эффективная закалка стали своими руками. Если делать все правильно и поэтапно, то хороший результат гарантирован.

Как закалить топор.

Если важно сохранить геометрию рабочей части и при этом отличные рабочие качества топора — предлагаю вариант, который в свое время применил для своих топоров и иногда по просьбам переделываю родственникам и знакомым их инструмент. Конечно — не без «хирургического вмешательства», но оно себя оправдывает сторицей. Как-то разгребая кучи хлама на чердаке оставленого в наследство дедом дома нашел 4 новеньких заводской покраски советских топора — на клейме — 1986 год. К двум из них были преобретены топорища, изготовлены клинья — топоры были собраны и готовы к работе. При первом же испытании — рубке дров фруктовых пород — первый топор разлетелся в дребезги как стекло, на втором отлетела угловая часть полотна после третьего удара — сие зрелище немало позабавило приглашенных на шашлык друзей.

После того случая вспомнил я, как еще работая в депо, старые плотники только получившие новенькие топоры на складе, тут же шли с ними к кузнецу. Тот отсекал полотно где-то на две трети высоты, протягивал кусок рессоры на клин, проковывал, придавая форму отсеченной части. Подготавливались кромки, приваривалась новое полотно из автомобильной рессоры. Затем следовала черновая слесарка, отжиг, закалка, низкий отпуск и чистовая. Получив переделаные топоры, внешне не отличавшиеся от исходных, плотники пощелкивая пальцем по РК и слушая мелодичный звон, говорили «Во, теперь веща, таким можна работать, и гвоздь если чего — не помеха».

Я переделал свои разбитые топоры таким же макаром — вот уже пять лет они работают без переточки. Несколько раз топоры попадали на массивные гвозди, разсекая их без особого ущерба для РК, оставляя едва заметные вмятины. Такой инстумент прослужит не одному поколению.

Топоры делают из пружинной стали касательно советских топоров ГОСТом регламентировались следующие марки стали для изготовления топоров: 8ХФ, 9ХФ, 9ХС, ХВГ по ГОСТ 5950; 35ХГСА по ГОСТ 4543; 60Г по ГОСТ 14959 или У7А, У8, У8А, У8ГА, У9, У9А по ГОСТ 1435. Так что данный список не без рессорно-пружинной стали. Просто основная масса советских топоров шла из марок У7 — У8, и как видно из моего предыдущего поста  часто с грубыми нарушениями режима термообработки. А из пружинной стали делают топоры и сейчас, в инете можно найти, в частности иж сталь,твердость лезвия — 57 HRC.

Как закалить нож с лезвием из закаленной стали в домашних условиях

Нож – это незаменимый помощник для каждого. Он используется для решения различных задач как в доме, так и за его пределами. Очень важно, чтобы он был качественный и комфортный в применении. В противном случае изделие станет обычным трофеем, который украсит стену комнаты, и выполнять свои основные функции ему будет не под силу.

Закаляем?

Производство ножа – это сложная задача, которая состоит из различных этапов. В основном этой работой занимаются мастера, у которых есть специальное оборудование, инструменты и прочее. Кроме этого, они знают особенности и тонкости формирования данного изделия. Поэтому в итоге получают высокое качество.

Но, как показывает практика, сделать нож можно и в домашних условиях. Конечно, для этого потребуется приложить немало усилий и потратить много времени. При этом полученное изделие не уступит по своему качеству заводскому. Так как во многом успех зависит не только от того, правильно ли вы обработали металл, но и от стали, которая используется. Она бывает разных марок и характеристик.

Качественный нож: показатели

Имея нож или собираясь его сделать своими руками, важно знать характеристики, на которые следует обратить внимание. Качество изделия определяет его клинок. Так как именно он отвечает за выполнение изделием основной его функции – нарезания. Клинок должен отвечать определенным требованиям. Первый и самый важный показатель – это твердость, так как она отвечает за способность лезвия быть стойким при взаимодействии с другими материалами. Если твердость достаточно высокая, то клинок хорошо держит заточку, не ломается и не деформируется. Таким образом срок службы существенно увеличивается.

Еще один не менее важный показатель – это прочность. Она определяет сохранность внешнего вида изделия на протяжении всего периода его эксплуатации. Также не стоит забывать и о пластичности клинка, которая позволяет металлу принимать необходимую форму и возвращаться без труда в свою. Но тут стоит отметить, что она будет низкой при высокой твердости.

Определяет срок службы ножа его износостойкость, так как подразумевает способность лезвия в процессе эксплуатации не поддаваться износу. Он определяет время его использования. Как показывает практика, некоторые изделия могут использоваться более десяти лет. Во многом данный показатель зависит от основных характеристик изделия.

Закалка ножа: что это?

Чтобы обеспечить ножу данные характеристики, выполняются разные манипуляции при его производстве. Но самая важная – закалка. Она помогает сделать металл прочным. А как было сказано выше, это важный показатель, который определяет качество изделия.

Проверить прочность изделия несложно. Это можно сделать с помощью тисков. В них необходимо нож согнуть в вертикальном положении. При правильно проведенной закалке он будет стоек и только при достижении наклона 45 градусов может сломаться. Если же это произошло раньше, то была нарушена технология, и изделие низкого качества.

Как закалить нож, необходимо знать. Особенно если изделие формируется в домашних условиях. Данный процесс несложный, но требует ответственного подхода, так как определяет качество полученного изделия.

Выполнять закалку стоит после того, как с клинком выполнены уже определенные работы. Он имеет необходимую форму. После проведения отжига он намного податливее к проведению других процедур.

Значение процесса закалки ножа огромное. Особенно если он будет использоваться для различных задач. Так как нож должен не только иметь красивый внешний вид, но и быть прочным и твердым. И лишь закалка поможет сделать его таким.

Как закалить нож в домашних условиях?

Чтобы закалить нож в домашних условиях, можно использовать несколько пластинок. Это будет в качестве опыта. Так, первую можно нагреть неравномерно. При этом температура начинается от минимальной и повышаться до максимальной. Потом пластинка опускается в жидкость, в качестве которой выступает вода или масло. После этого она устанавливается в. Теперь необходимо изучить место излома. В зависимости от того, какой будет размер зерен, определяется и качество обработки металла. Они должны быть крупные.

Как видим, конкретно температура нагрева не указана. Так как ее лучше определить опытным путем для конкретного случая. Такой метод обработки будет иметь тот результат, который необходимо достичь.

Следующее, что потребуется для проведения закалки, – это среда. Данная процедура может проводиться в азоте и прочем. Но самый популярный вариант – это масло. Оно нагревается до температуры двести градусов. Потом в него опускают пластинку и оставляют на некоторое время. Оно может составить как двадцать минут, так и два часа. Его выбор зависит от того, какой металл используется. После этого окунается в холодную воду, как показано на видео.

На данном этапе можно также экспериментировать. Чередуя среду, получают двойную закалку. Она делает изделие очень прочным с отличными свойствами нарезания. Заключается данная методика в том, что пластинка нагревается до определенной температуры. Потом проверяется на прочность в тисках. При этом ломаться она должна при тридцати градусах. Потом проводится ее отпуск, чтобы излом наступал при сорока пяти градусах, как показано на фото.

Закалить нож в домашних условиях: советы

При проведении закалки ножа в домашних условиях стоит учесть рекомендации специалистов. Они касаются предварительной обработки клинка, которая заключается в его отжиге. Это позволит получить минимум трещин. При этом процедура проводится медленно и равномерно. Лучше это делать при помощи муфельной печи, которая регулируется. Также процедура может проводиться и для закаленной стали.

Если проводится жесткая закалка, то лезвие опускается в жидкость вертикально. При этом нельзя ее перемещать, оно должно быть неподвижно. Это позволит получить изделие с длительным сроком службы.

Как закаляют ножи, можно посмотреть на видео, приведенном ниже. Здесь наглядно показан весь процесс с его особенностями и тонкостями, которые непременно помогут.

Как сделать металл прочнее

Покупая изделия из металла мы рассчитываем на то, что они прослужат нам долго. Но к сожалению, качество металла нашим ожиданиям соответствует далеко не всегда. Недозакаленная сталь будет гнуться, перезакаленная — крошиться. Плохая новость: в магазине этого узнать не получится. Хорошая новость в том, что все можно поправить в домашних условиях.

Проверка металла на качество

Но сначала нужно понять, стоит ли закаливать сталь вообще. Например, вы купили набор ножей. Они могут быть недостаточно закалены или наоборот, при закалке произошли нарушения и сталь перезакалили. Значит нож будет либо гнуться, либо крошиться

Для проверки нам понадобится самый обычный напильник или любой железный предмет, схожий по форме и функциям (рашпиль, пилка, небольшая пила). Просто проведите напильником по металлическому изделию.

  • Если они как бы липнут друг к другу — купленное изделие недостаточно закалено и будет гнуться.
  • Если наоборот, как бы отскакивают друг от друга — значит купленая вещь хрупкая, перезакалена и в процессе пользования будет крошиться (и гнуть ее не рекомендуется, сломается).

Закалка металла в домашних условиях

При этом вещь совсем необязательно возвращать в магазин, все можно поправить самостоятельно.

Закалка металла состоит из двух этапов:

  • нагрев;
  • охлаждение.

Чтобы сделать металл прочнее в домашних условиях, необходимо не только соблюдать меры по технике безопасности. Самое главное — не перегреть металл, потому что сине-черный цвет невозможно будет сточить наждачкой. Чтобы разогреть сталь для закалки достаточно довести ее до красного цвета.

Нагрев металла

В зависимости от размера изделия для закалки можно использовать :

  • паяльник;
  • резак по металлу;
  • газовую или электрическую плиту;
  • костер.

Но у костра есть свои нюансы — энергии тепла может не хватить для закалки некоторых видов стали.

Охлаждение

Чаще всего металл после закалки охлаждается водой. Если закалялось изделие целиком, его нужно поместить в воду полностью. Если, к примеру, у ножа нагревалось только лезвие, его достаточно промыть некоторое время под проточной водой.

Для закалки легированных и углеродистых сталей ипользуются не только вода, но и масло. Процесс происходит следующим образом:

  • нагрейте изделие до необходимой температуры;
  • горячий металл опустите в воду для быстрого охлаждения;
  • перенесите в масло и оставьте до полного охлаждения.

Сразу после нагрева металл нельзя опускать в масло — оно может воспламениться. Масло позволяет свести образование трещин на металле при охлаждении к минимуму, что обеспечивает сохранность сложных по форме деталей.

Сталь для отжига и повторной закалки своими руками для изготовления ножей

Помогите нам продвигать наши проекты «Сделай сам». Пожалуйста, нажмите выше, чтобы поделиться страницами или изображениями в социальных сетях.

Закалка производится после повторной закалки лезвия. Этот процесс делает лезвие менее хрупким. Для этого лезвие прокаливают при температуре около 375 градусов в течение 2-3 часов, а затем охлаждают в духовке.

Re Закаляют сталь, нагревая в горне, пока она не станет вишнево-красной и не станет магнитной. Затем быстро потушить в масле.

Подробную информацию о том, как резать и придавать форму отожженной рессорной стали, см. на странице Изготовление пластинчатых пружинных ножей.

После резки и придания формы ножу и большей части полировки материал можно подвергнуть термообработке для повторного затвердевания. В процессе снова используются горн или горелки для нагрева материала до немагнитного состояния. На этот раз материал будет быстро закален в масле. Обратите внимание, что термическая обработка сделает материал твердым, но также сделает его хрупким.Для ножа мы хотим, чтобы материал был достаточно твердым, чтобы держать лезвие, но не хотел, чтобы лезвие сломалось.

Последний процесс называется Закалка. Закалка сделает лезвие менее хрупким. Используйте снова и снова и нагрейте лезвие примерно до 350 градусов в течение трех часов. Затем дайте ему медленно остыть в духовке. Если все сделано правильно, лезвие должно быть достаточно твердым, чтобы удерживать острую кромку, и достаточно прочным, чтобы выдерживать пожизненное использование на открытом воздухе.

Вверху: Слева находится кусок резьбового стержня из мягкой стали. Эту мягкую сталь легко резать, шлифовать или даже сгибать, но она никогда не будет достаточно твердой, чтобы держать лезвие.Посередине находится кусок высокоуглеродистой пружинной стали. Этот материал достаточно тверд, чтобы удерживать режущую кромку, и достаточно прочен, чтобы прослужить всю жизнь. Единственная проблема в том, что он настолько твердый, что с ним очень трудно работать. Справа файл. Эта инструментальная сталь еще тверже, чем пружинная сталь, но также и хрупкая. Он будет отлично держать край, но легко сломается при любой боковой нагрузке.

Для изготовления ножей мы хотим отжечь или смягчить пружинную сталь, чтобы с ней было легко работать. Затем мы можем повторно закалить его, что приведет сталь к твердому, но хрупкому состоянию инструментальной стали.Последний шаг — закалить сталь, чтобы она снова превратилась в пружинную сталь и стала достаточно твердой, чтобы удерживать лезвие, но при этом не стать хрупкой.

Процесс изготовления ножа довольно прост. Первым шагом является отжиг пружины или высокоуглеродистой стали. Используйте кузницу, чтобы довести металл до вишнево-красного и немагнитного состояния, а затем дайте ему постепенно остыть. Этот процесс смягчает материал и значительно упрощает его резку, придание формы и шлифовку в желаемый дизайн.

Простой отжиг и закалка высокоуглеродистой стали своими руками для изготовления ножей

Закалка лезвия и окончательные корректировки

Ранее мы обсуждали, как выковать заготовку ножа в кузнице на заднем дворе, а затем профилировать как форму ножа, так и скос.

Теперь пришло время закалить, а затем закалить нож, чтобы металл приобрел особые свойства, необходимые для суровых условий эксплуатации в полевых условиях.

 Кузница нагревается до температуры. Нож в центре углей

Прежде чем приступать к закалке ножа, убедитесь, что кузница нагрелась до хорошей температуры. После того, как вы создали хороший слой углей, поместите нож в центр и поддерживайте хороший поток воздуха для поддержания температуры. Через 10-15 минут лезвие и часть хвостовика (в идеале цельтесь во весь нож) будут светиться ярко-красным. Пока вы ждете, пока лезвие достигнет нужной температуры, подготовьте масло для закалки лезвия. Найдите небольшой металлический контейнер, например, большую банку из-под фасоли или металлическое ведро, и наполните его достаточным количеством масла, чтобы покрыть нож. Не слишком беспокойтесь о том, какое масло вы используете. В Интернете много написано о моторном масле и его преимуществах, но, судя по тому, что я читал о овощной кулинарии, чтобы выполнить этот этап, нам снова понадобится горн.g масло работает так же хорошо и недорого в магазинах. Ключевым моментом является то, что масло будет охлаждать металл медленнее, чем вода, давая желаемую закалку.

Когда нож засветится вишнево-красным цветом, удалите его щипцами

Как только ваш нож засветится ярко-красным, осторожно вытащите нож с помощью плоскогубцев и, как только цвет металла станет вишнево-красным, погасите нож в масле. Прежде чем вынимать нож, дайте ему полностью остыть в масле. Это должно занять около 5-10 минут, но перед тем, как взяться за лезвие, убедитесь, что оно остыло.Если вы сомневаетесь, продолжайте использовать плоскогубцы. Это сделает металл ножа твердым, но слишком негибким для использования в полевых условиях.

Закалить нож в масле, как только лезвие станет вишнево-красным

Следующим этапом является снижение твердости лезвия в процессе закалки. Для этого нам нужно нагреть лезвие до 200⁰C в течение одного часа, что придаст металлу «соломенно-желтый»/золотой цвет. Это звучит как странное описание цвета металла, но поверьте мне, это именно то, на что он похож.Это этап, который трудно достичь в горне, так как он требует большого опыта и ухода за углями, чтобы поддерживать постоянную температуру ножа. Однако есть более простой способ добиться того, что нам нужно, и это использовать вашу духовку. Установите духовку на 200⁰C или газовую отметку 6, и как только она нагреется, вставьте нож и выпекайте в течение часа.

После того, как нож постоит при температуре 200⁰C в течение часа, он приобретет соломенно-желтый цвет

Я понимаю, что это может показаться не соответствующим духу кузнечного дела, но когда я начинал, меня больше интересовало закончить работу рабочим ножом, чем быть пуристом.Нож, полностью изготовленный в кузнице, — это то, к чему стоит стремиться, а не с чего начинать.

После часа пребывания в духовке достаньте нож и получите нож, который приобрел соломенно-желтый/золотистый оттенок. Это будет свидетельствовать о том, что нож полностью закален и готов к заключительным этапам обработки и заточки.

 

Эти заключительные этапы будут рассмотрены в следующих частях, пока мы не закончим полностью функциональным ножом, который вы действительно сможете назвать своим.

Удачи в закалке и так же, как в ковке и обжатии, не торопитесь и наслаждайтесь процессом.
Дэнни Ходжсон

 

 

Список ссылок:

–          Knife Talk II: The High Performance Blade  Эд Фаулер – Krause Publications 2003

–          Видео школы следопытов:
https://www. youtube.com/watch?v=p3h-wTjojtY&list=PLZLagqylZ3j7h3MEDrDTb7Dz6xVZeMRTt&index=11

Развенчание нескольких мифов о термообработке

Развенчаны мифы о термообработке лезвий!

Помимо развенчания некоторых мифов о термообработке лезвий, я подумал, что было бы полезно осветить некоторые принципы, чтобы мы начали с
той же страницы.

Четыре ключевых процесса термообработки лопаток:

  • снятие стресса
  • отжиг
  • нормализация
  • закалка и отпуск

Снятие стресса и как избежать погнутого ножа!

Снятие напряжения — это процедура снятия индуцированных напряжений с материала лезвия (что может привести к искривлению ножа) без изменения микроструктуры.

Изображение: algemeiner.com

Это может произойти из-за того, что некоторые материалы для лезвий производятся и поставляются в рулонах.Перед покупкой материал разматывается (выпрямляется и сплющивается), чтобы можно было купить ровную (а иногда и не очень!!!) полосу.

Изображение: fennoheavyduty.com

Это сгибание и разгибание создает напряжение и делает материал более твердым (точно так же, как сгибание скрепки вперед и назад затвердевает, пока не сломается).

Изображение: physicscentral.com

Когда мы впоследствии нагреваем материал для закалки, эти напряжения снимаются сами собой, и лезвие часто изгибается.

Теперь никому не нужен погнутый нож… так что большой вопрос… как это предотвратить?

Если в процессе термообработки используется система закалки под прессом, это позволит удерживать лезвие прямо, но если вы не можете этого сделать, попробуйте это…

Согните заготовку лезвия прямо и нагрейте ее до 600-6500°C (это очень тусклый красный цвет, поэтому не забудьте проверить цвет в условиях низкой освещенности). После нагревания дайте ему остыть на воздухе и, при необходимости, снова выпрямите перед затвердеванием.

Отжиг… (на случай, если вы забыли просверлить отверстие!)

Отжиг идеально подходит, когда вам нужно снова обработать материал, например, просверлить отверстие.

Это включает нагрев стали до температуры закалки и достаточно медленное охлаждение в печи или в вермикулите, чтобы предотвратить ее закалку. Для нержавеющей стали может потребоваться печь, которая может охлаждаться с очень медленной (запрограммированной) скоростью, скажем, 10ºC или 20ºC в час.

Изображение: Growworks.com

Для углеродистой стали достаточно просто закопать деталь в вермикулит (можно купить в строительных магазинах). Нержавеющие стали, однако, закаляются на воздухе и все равно немного затвердевают.Самое простое решение — снять стресс, как описано выше. Твердость по-прежнему будет высокой, но сверление будет возможно с осторожностью.

Нормализация

Нормализация — это процесс, используемый для «нормализации» деформированной микроструктуры, т.е. после ковки. Нормализация аналогична отжигу, за исключением того, что после нагрева сталь обычно охлаждается на воздухе и не имеет значения, затвердеет она незначительно (или даже полностью).

Здесь вы пытаетесь «нормализовать» структуру стали, а не размягчить ее.Все стали можно нормализовать, но если после этого требуется какая-либо механическая обработка, нормализация может быть неправильной обработкой, и, вероятно, потребуется отжиг.

При ковке лопаток нормализация не опциональна, а обязательна, так как необходимо исправить микроструктурную деформацию, вызванную нагревом стали до температуры ковки.

Так что же входит в нормализацию?

Чтобы нормализовать любую сталь, нагрейте ее до 30ºC выше температуры закалки (если указан диапазон закалки, используйте 30ºC выше верхнего предела этого диапазона) и дайте ей остыть на воздухе до комнатной температуры.Время при температуре должно быть таким же, как и для отверждения. Важно, чтобы затем ему дали остыть до такой степени, что вы сможете с ним справиться. (Если вы нормализуете сталь, сваренную по шаблону, используйте более высокую температуру, которая может быть рекомендована для любого из различных компонентов. )

Миф № 1. Вам нужно нормализовать несколько раз!

NO Преимущество в том, чтобы делать это более одного раза — это работает на 100% с первого раза, если вы находитесь при правильной температуре.Ты это слышал? Вам нужно нормализовать только один раз .

Я часто слышу: «Я нормализую 3 (или 5, или 9) раз, чтобы в одном из них точно получиться. Пожалуйста, , поверь мне — последнее сводит на нет все, что было до него.

«Я нормализую несколько раз, чтобы получить мелкий размер зерна» — размер зерна определяется температурой последнего цикла нормализации — для сферодизации карбидов используется несколько циклов, и нам не нужно этого делать.

Переходим к закалке и отпуску!

Эти два процесса рассматриваются как один, потому что никогда не следует проводить закалку без отпуска.

Закалка означает нагрев стали до рекомендуемой температуры закалки и достаточно быстрое ее охлаждение, чтобы вызвать изменение микроструктуры в очень твердое (мартенситное) состояние. Эта необходимая скорость охлаждения может быть такой же быстрой, как ледяной рассол для сталей с очень низким содержанием углерода, или неподвижный воздух для высоколегированных нержавеющих сталей.

«Рекомендуемая температура закалки» означает, что она определяется спецификацией материала или производителем стали. Вы не можете улучшить это, поэтому, пожалуйста, не пытайтесь!!!

Стали марки

имеют интервал закалки, обычно свыше 30-400°С.Нижняя температура предназначена для более тонких секций, а верхняя — для более толстой, поэтому работайте ближе к нижней границе диапазона. При закалке в кузнице постарайтесь, чтобы цвет был очень ровным.

Время при температуре важно, но только для того, чтобы обеспечить равномерную температуру по всему лезвию. Эта таблица от Sandvik в отношении ножей из нержавеющей стали, подвергнутых термообработке в печи. Для лезвий из углеродистой стали добавьте 20% ко времени, так как скорость теплопередачи при более низких температурах немного ниже. Начните отсчет времени, когда печь впервые восстановится до заданного значения после загрузки ножа.

Также рекомендуется скорость закалки — слишком быстрая закалка может привести к поломке лезвия. Слишком медленно, и он не затвердеет должным образом.

Охладите вертикально в масле и держите неподвижно, так как это снижает вероятность деформации. Если вы покупаете масло для закалки pukka, используйте медленное масло для нержавеющей стали и среднее или быстрое масло для углерода. Если вы пытаетесь приготовить хамон, чем быстрее тушить, тем лучше хамон (но не используйте воду!!!)

Говоря о масле, многие используют старое моторное масло и масло для жарки.Первый вообще не рекомендую. Однако, когда я был учеником металлурга (более 50 лет назад!) мы часто использовали рапсовое масло. Это было не очень хорошо, но это было до того, как появились точечные закалки. Он имеет высокую температуру вспышки и хорошо гасит тонкие срезы. Если вы не хотите платить за закалочное масло, это лучшая альтернатива.

Закалка — еще один необязательный процесс. После закалки лезвие подвергается очень высоким нагрузкам, и при использовании в таком качестве в лучшем случае кромка будет откалываться, а в худшем — полностью ломаться.Все лезвия должны быть закалены (и, возможно, требуют многократного отпуска и/или обработки при отрицательных температурах) и, опять же, должны соответствовать рекомендациям производителя стали.

Закалка должна проводиться как можно скорее, а домашняя конвекционная печь на 200 работает хорошо (не попадитесь, если используете такую ​​на кухне!!!).

Для закалки пламенем сначала отшлифуйте одну сторону, чтобы получить чистую поверхность без накипи, и нагрейте другую сторону до бледного или средне-соломенного цвета.

Обезуглероживание (Decarb) — что это такое и как оно влияет на ваше лезвие…

Обезуглероживание — это тема, которой мало уделяется внимания и мало кто ее понимает.Простым определением является удаление углерода с поверхностного слоя куска стали. Если удалить углерод, сталь не затвердеет, поскольку углерод является основным легирующим элементом, превращающим железо в сталь.

Когда мы нагреваем наш кусок стали на воздухе, углерод сгорает с поверхности, поскольку он реагирует с кислородом в атмосфере. Это оставляет мягкий поверхностный слой после затвердевания. Чем горячее сталь и чем дольше она находится в контакте с воздухом, тем больше углерода удаляется. Я видел декарбонизацию глубиной от нескольких микрон до более 1 мм.

Изображение: sciencedirect.com

Decarb можно уменьшить или предотвратить с помощью любого из следующих методов:

1. Быстро нагрейте лезвие и закалите, как только оно достигнет температуры закалки, чтобы свести к минимуму обезуглероживание
2. Поместите защитную атмосферу вокруг лезвия, чтобы предотвратить попадание воздуха на поверхность
3. Термическая обработка на воздухе и убедитесь, что достаточно металла затем шлифуется для удаления обезуглероженного слоя

Итак, как вы можете использовать эти три варианта, если вы проводите термообработку дома?

Быстрый нагрев и закалка:

Убедитесь, что печь для термообработки горячая (здесь я имею в виду закрытую печь для термообработки с огнеупорной футеровкой и регулируемой температурой, а не газовую кузницу, но принцип тот же — убедитесь, что кузница горячая и стабильная).

Это может показаться очевидным, но учтите это. Когда печь разогревается, 100% доступной мощности используется для нагрева огнеупорной футеровки печи. Когда он достигает температуры в первый раз, это все еще имеет место. По мере того, как тепло проникает в огнеупор, печь начинает включаться и выключаться до тех пор, пока не будет достигнуто равновесие, и элементы печи могут быть включены только на 50–80% времени, в зависимости от того, насколько хорошо изолирована ваша печь. Эта запасная мощность — то, что нам сейчас нужно, чтобы быстро нагреть наши лезвия.

Поэтому не загружайте свои первые лезвия в печь, как только она достигнет температуры (и не загружайте лезвия в холодную печь), а сначала дайте ей пройти несколько циклов. Я жду около 15 минут после достижения температуры. Не загружайте большой груз — 1-2 фиксированных лезвия или 3-4 папки за раз. Затем начните рассчитывать период выдержки, как только печь восстановится, и используйте время выдержки, рекомендованное Sandvik — оно работает хорошо.

Защитная атмосфера:

Помещение защитной атмосферы вокруг лезвия частично возможно, но, на мой взгляд, нецелесообразно в домашних условиях.Обертывание лезвия фольгой из нержавеющей стали помогает, но редко препятствует обезуглероживанию, даже если лезвие обернуто бумагой или парафином или древесным углем. Воздух, попавший в фольгу, должен выходить по мере ее расширения (как и газы, образующиеся при горении бумаги или парафина), и это выпускное отверстие позволяет кислороду вернуться через отверстие в процессе «обратной диффузии».

Также требуется более длительное время выдержки, и это особенно плохо для нержавеющих сталей (стабилизирует остаточный аустенит, что снижает твердость, и требуются более низкие криогенные обработки).Обертывание отлично подходит для предотвращения образования накипи при термообработке, но вы все равно получите немного обезуглероживания.

Стачивание:

Если вы проводите термообработку и охлаждение быстро, как я предложил, вы не получите более нескольких микрон обезуглероженного вещества, и пока вы его измельчаете, у вас не будет проблем. Именно по этой причине я не затачиваю свои лезвия перед термической обработкой.

Здесь важно помнить, что незначительное обезуглероживание не обязательно плохо. Нам просто нужно понять это и знать, как с этим бороться.

Давай поговорим о температуре

Во-первых, я хочу поговорить о температуре стали и о том, как ее измерить и/или оценить.

Лучше всего иметь печь для термообработки pukka с термопарой и контроллером, чтобы вы знали, что находитесь при нужной температуре. Однако я понимаю, что это роскошь, которой у вас может не быть.

Все, что следует далее, говорит о температуре так, как будто у вас есть доступная печь, но я также поделюсь тем, как оценить температуру.

Есть два индикатора температуры для железа и стали, цвета и магнетизма. Железо и сталь добры тем, что по цвету расскажут вам, насколько они горячие. С практикой и большой практикой необходимо , вы сможете определить температуру с точностью до нескольких десятков градусов. Поищите в Google «цвета закалки стали», и вы найдете таблицы, подобные приведенной ниже, с цветовой индикацией от 200°C до 1300°C.

Изображение: shipbuildingknowledgewordpress.com

При температуре ниже красного каления все, что требуется, — это свежеотшлифованная поверхность и острый глаз.Однако, как только сталь начнет светиться красным, постарайтесь находиться в месте с низким освещением, то есть выключите свет в мастерской или в глубокой тени, если снаружи. Яркий свет маскирует свечение и вероятна недооценка температуры.

Магнетизм также является полезным индикатором и может использоваться в сочетании с цветом. Сталь теряет свой магнетизм в точке Кюри, 768-770ºC (в зависимости от того, какой учебник вы читаете!!). Эта температура является фиксированной, она не меняется от сплава к сплаву. Все сплавы имеют свою специфическую температуру закалки, и все они превышают 770ºC, а некоторые даже на 300ºC выше.

Миф №2. Когда сталь теряет свой магнетизм, она находится при правильной температуре для закалки

В нашем мире изготовления ножей рекомендуемая температура закалки может варьироваться от 780ºC до 1100ºC, так что вы можете видеть, что магнетизм — это только ориентир, который вы получаете, а не твердый показатель того, что вы находитесь при правильной температуре закалки.

Миф №3. Термическая обработка нержавеющей стали отличается от термической обработки углеродистой стали

Дальнейшее в равной степени относится к углеродистой и нержавеющей стали.Тем не менее, слово предупреждения. Нержавеющие стали чрезвычайно чувствительны к температуре закалки. Буквально отклонение от идеальной температуры затвердевания на 20–30°C может серьезно ухудшить полученные свойства.

Для некоторых нержавеющих сталей даже указан рекомендуемый диапазон до 40ºC, но выбор того, чтобы быть в пределах этого диапазона, зависит от любых имеющихся у вас методов обработки при температуре ниже нуля. Короче говоря, нержавеющая сталь чувствительна и лучше всего подвергается термообработке с использованием точного (то есть лучше, чем глазное яблоко Mk 1) контроля температуры.

Миф № 4. Криогеника (глубокая заморозка в сухом льду или жидком азоте) необходима для термической обработки нержавеющей стали. Обработка Sub-Zero

предназначена только для лезвий из нержавеющей стали. Нет никакой существенной выгоды от ножей из углеродистой стали. Они предназначены для удаления остаточного аустенита, и если вы пытаетесь достичь абсолютной максимальной твердости, необходимо проводить закалку с очень высокой рекомендованной температуры и замораживать до -90ºC или ниже, чтобы удалить большую часть остаточного аустенита.Однако это лишь прибавит 1-2 балла к твердости по Роквеллу, а также повысит хрупкость ножа.

Я всегда использую низкую или среднюю температуру закалки для нержавеющей стали, замораживаю в течение 1 часа при температуре -25ºC (это максимально низкая температура в моей морозильной камере), а затем отпускаю. Не темперировать, замораживать и снова темперировать. Первый отпуск стабилизирует остаточный аустенит примерно от -50°C до -90°C, что сводит на нет все преимущества последующего замораживания. Нержавеющие стали всегда должны подвергаться дважды отпуску, и замораживание между отпусками имеет некоторое теоретическое обоснование, хотя я сомневаюсь в каком-либо измеримом эффекте.

Кроме того, для некоторых нержавеющих и инструментальных сталей (классическим примером является D2) будет полезен повторный отпуск через 5 дней, так как некоторое количество остаточного аустенита выродится в мартенсит. Однако это количество незначительно и не повлияет на характеристики ножа.

Ну, это мой общий взгляд на термообработку. Если у вас есть какие-либо конкретные вопросы, пожалуйста, напишите мне по адресу [email protected]

.

Инструкции — Термическая обработка нержавеющей стали 12c27 в домашних условиях

Инструкции по закалке и отпуску стали 12C27

12c27 — популярная нержавеющая сталь производства Sandvik в Швеции.Компания Sandvik предлагает несколько профилей закалки, ниже приведен один из них, обеспечивающий хорошую закалку в газовой горне с регулируемой температурой. 12c27, возможно, одна из самых простых нержавеющих сталей для термообработки в домашних условиях.

*Отказ от ответственности; Я любитель ножей, нижеизложенное является только моим пониманием и опытом, и не должно рассматриваться как авторитетный совет.

Термическая обработка 12с27 в газовой кузне до твердости 56-58 HRC:

  • Нагреть сталь до 1080 C (1976 F)
  • Задержать на 5 мин (на 2.лезвия толщиной 5 мм)
  • Закалка в масле канолы, нагретом до 40 C (104 F)
  • В морозильную камеру* (необязательный шаг, ориентируйтесь на -20 C)
  • Нет времени выдержки, просто остудите лезвие и быстро наденьте Закалка
  • Закалка в печи при 170°C в течение 2 часов (338°F)
  • Дайте лезвию остыть до комнатной температуры
  • Закалка в печи, при 170°С на двоих (338°F)

*Sandvik предлагает 3 профиля закалки; без заморозков, -20С и -70С.

Разница составляет всего пару пунктов HRC в твердости от незамерзающих профилей до -70 C. Таким образом, эта сталь может быть закалена до отличного лезвия, не вкладывая средства в установку с сухим льдом или крио.

Ссылка на используемый здесь профиль Sandvik: http://smt.sandvik.com/en/products/strip-steel/str…

 

Добавлено 2021: Мы немного изменили наш процесс на 12С27 и новой, улучшенной версии 14С28Н: После закалки в масле менее 10 секунд мы зажимаем лезвие в тисках между алюминиевыми пластинами, пока оно остывает.Этого более чем достаточно, чтобы закалить лезвие и сохранить его прямым.

 

Что такое нержавеющая сталь?

Железо — это природный элемент, который мы находим в земле. Добавляя углерод, мы получаем (углеродистую) сталь, которая будет ржаветь, если ее оставить влажной.

Благодаря замене части углерода хромом сталь становится более устойчивой к коррозии. В результате получается сталь, которая не обесцвечивается при использовании на кухне, а также более устойчива к ржавчине. Из-за этого нержавеющая сталь является популярным выбором для поварских ножей, рыболовных ножей и других ножей для активного отдыха, которые можно оставлять влажными, или где желательна дополнительная защита от непогоды.

На самом деле существуют сотни различных марок стали, в каждую из которых добавляется разное процентное содержание сплавов для обеспечения определенного набора прочности. Стали с добавлением 13% или более хрома считаются нержавеющими, а сталь D2 с содержанием хрома 12% считается «полунержавеющей». Хром также способствует образованию карбида в закаленной стали.

12c27 содержит 0,6% углерода, 13,5% хрома, а также другие легирующие элементы, такие как марганец, фосфор и силикон, которые играют меньшую роль в качествах этой стали.

Из ножен Sandvik:
»  Sandvik 12C27 — это мартенситная нержавеющая хромистая сталь с оптимизированным составом для высококачественных профессиональных ножей. После термической обработки композиция углерода и хрома дает уникальное сочетание свойств, включая:

  • Очень высокая твердость
  • Хорошая коррозионная стойкость
  • Очень высокая износостойкость

Типичными областями применения Sandvik 12C27 являются охотничьи и рыболовные ножи, перочинные ножи, лезвия для коньков и ледобуры .

 

Отожженный (легко обрабатывается):

Обычно при покупке ножевой стали она уже отожжена, то есть она максимально мягкая, когда вы получаете сталь. Это делается для облегчения обработки стали. Его можно подпиливать ручными инструментами, в хвостовике можно легко просверлить отверстия, и он легко гнется вручную.

Например, профилированные заготовки 12C27, которые мы продаем на CreativeMan.com.au, произведены компанией Gameco в Сиднее, которая вырезала их с помощью гидроабразивной резки, чтобы гарантировать отсутствие закаленных краев, когда лезвие достигает вас.

 

Шлифование фасок до или после термообработки?

При использовании ручных инструментов у вас нет другого выбора, кроме как сначала отшлифовать фаски и только после закалки обработать кромку до остроты. Ручная шлифовка фасок на закаленной стали, мягко говоря, затруднительна.

При использовании электроинструмента или шлифовального станка у вас есть выбор между до или после термообработки.

Лично я шлифую все лезвия 12с27 после термообработки. Обычно я делаю поварские ножи из этой стали, и у меня были проблемы с ее короблением во время термообработки.Поперечное сечение поварского ножа такое высокое и тонкое, что кажется, что они легче деформируются. Пытаясь как можно меньше напрягать сталь перед опасной закалкой, а также тратить как можно меньше времени, прежде чем я узнаю, что лезвие будет прямым, я жду со скосами.

Итак, я решил сначала отшлифовать профиль и очистить лезвие, термически обработать и убедиться, что оно прямое, и только потом начать шлифовать фаски. Делая это медленно и постоянно охлаждая лезвие, погружая его в воду, убедитесь, что закалка не нарушена.

*опять же, это только мое понимание и личный опыт. Я читал другие комментарии о негативных последствиях накопления тепла вдоль края от шлифовки после термообработки.

 

Ручной держатель:

При использовании ручного шлифовального приспособления отшлифуйте скосы, оставляя кромку толщиной от 0,5 до 1 мм перед термообработкой.

Нормализация или нет?

12c27 не выковывается, а только шлифуется для придания формы, поэтому потребность в нормализации меньше, чем при ковке из углеродистой стали.

Правильно это или нет, но я все же нормализую 12с27, прогревая и оставляя на воздухе 3 раза перед окончательным нагревом до 1080 и закалкой. У меня были проблемы с деформацией лезвий 12c27 во время закалки, и я прочитал довольно много сообщений от других с аналогичным опытом. (Это изображение лезвия из углеродистой стали, процесс такой же, как при нагревании лезвия и охлаждении на воздухе до черного цвета)

Закалка:

Для термообработки 12c27 требуется кузница с регулируемой температурой.Термопара с датчиком в отверстии, просверленном сбоку кузницы, — это простой способ сделать это. Термопара стоит около 50 долларов и является хорошим инструментом. Я использую 2 датчика, по одному на каждом конце горна, и разница температур между ними составляет 2-3 градуса по Цельсию.

Используйте как можно меньшее отверстие при термообработке нержавеющей стали, поскольку вы доходите до 1080 C и пытаетесь поддерживать постоянную температуру. На этом этапе я трачу немного времени, чтобы убедиться, что температура одинаковая и остается ровной в течение нескольких минут, прежде чем добавлять лезвия.Если температура становится слишком высокой, и вы начинаете регулировать подачу газа, легко промахнуться или потерять слишком много температуры.

С помощью огнеупорного кирпича заблокируйте отверстие (отверстия), чтобы осталась только небольшая щель для вставки лезвий. Меньшее отверстие помогает достичь и поддерживать равномерную температуру. Я купил огнеупорные кирпичи в пиццерии, они легко режут ножовкой или ножом.

В зависимости от ваших настроек вам, возможно, придется переместить лезвия, но в моей кузнице я могу определить температуру, а затем просто выйти из кузницы.Добавьте лопасти, подождите 5 минут, погасите в предварительно разогретом масле.

 

Время выдержки 5 мин при 1080C:

Время выдержки — это время, в течение которого вы держите лезвие при критической температуре, позволяя углероду «расплавиться» или полностью раствориться в стали.

Держите лезвие при температуре 1080 C или как можно ближе к ней в течение 5 минут. Это основано на толщине материала 2,5 мм, как и в предлагаемом нами 12c27. Варьируйте время выдержки (время выдержки) для других толщин на основе этой таблицы от Sandvik:

.

Температура отверждения должна быть в пределах от 1050°C до 1090°C, а время выдержки варьируется от 5 минут в течение 2.Заготовка толщиной 5 мм до 12 мм для заготовки толщиной 4 мм.

1080 C указана как оптимальная температура (1976 F).

 

Закалка:

Чтобы закалить сталь, ее необходимо охладить до температуры ниже 600°С в течение минуты или двух, в идеале быстрее.

Один из простых способов сделать это — закалка в масле.

Масло канолы является легкой альтернативой, нагрейте масло до 30-40°C, более холодное масло будет более густым и не будет так эффективно охлаждаться.

Хотя бы пару литров масла поможет достаточно быстро отвести жар.

Охладите лезвие в масле, затем примерно через 15 секунд вытащите его и проверьте прямолинейность. Теперь есть возможность выпрямить любые изгибы до того, как сталь «схватится» и затвердеет.

Лично у меня не очень хороший опыт выпрямления деформированных лезвий, они либо остаются деформированными, либо ломаются.

Есть более опытные производители ножей, которые успешно делают это, поэтому упоминание об этом здесь возможно.

Удерживая лезвие прямым краем, аккуратно согните и снова проверьте.Или положите его на что-то плоское и аккуратно прижмите молотком.

*Отказ от ответственности, я сломал лезвие вручную, пытаясь выровнять его, с удивительно небольшим усилием. Так что делайте это на свой страх и риск*

(Еще одна причина для шлифовки после термической обработки, тратьте меньше времени, прежде чем она может деформироваться. )

Глубокая заморозка:

Этот шаг необязателен, но придает лезвию дополнительную твердость. Охладите лезвие в морозильной камере, пока оно не станет настолько холодным, насколько это возможно. Цель — -20 C (-4 F), и нет времени выдержки, только охладить, а затем перейти к закалке.Дальнейшее охлаждение лезвия с помощью ванны с сухим льдом и метиловым спиртом, а не в обычном морозильнике, предположительно, даже лучше, добавив одну или две точки HRC.

Чтобы сократить время нахождения лезвия в этом напряженном состоянии закалки, но не отпуска, постарайтесь перейти к отпуску в течение 30 минут после закалки.

 

Закалка:

Закаленное лезвие слишком твердое, чтобы его можно было использовать. Он хрупкий, ломается и трескается.

Чтобы вернуть ему некоторую «упругость» и снизить твердость до приемлемого уровня, лезвие нагревается до более низкой температуры, чем во время закалки.

Закалка является результатом времени и температуры, поэтому более высокая температура требует меньше времени.

Время отпуска: В техническом описании Sandvik указан только 30-минутный цикл отпуска с использованием приведенного ниже графика температура/твердость.

Лично я провел 2 часа по 2 часа при температуре 160°C, а лезвие было протестировано в Gameco в Сиднее с твердостью 56 HRC.

Я использую это лезвие почти каждый день на кухне и очень доволен его работой, так что оно мне подходит.

Более опытные производители могут добавить к этому больше знаний, предпочитая 2 или даже 3 цикла отпуска.

 

Фольга из нержавеющей стали или вакуумная термообработка?

Описанный здесь метод в газовой горне можно использовать без фольги из нержавеющей стали, и он не приведет к большому образованию накипи. Это будет не так профессионально, как если бы лезвие было отправлено на термообработку в промышленном масштабе, но лезвие будет требовать больше шлифовки/шлифовки, чем если бы оно было отправлено, например, в Hills для термообработки.

Термически обработанное лезвие, показанное ниже, до шлифовки фасок и начала ручной шлифовки.

Корин из Gameco сделал действительно хорошее видео, описывающее процесс термообработки в газовой горне и как настроить горн на богатую смесь.

Это означает, что в горне недостаточно кислорода, чтобы полностью сжечь весь газ, в результате чего нет кислорода для образования накипи на лезвии во время термообработки. В результате получается более чистое лезвие, требующее меньше очистки после термической обработки.

Рекомендуемое видео для просмотра: https://youtu.be/v4AuZTyEo2o  

Закалка в кухонной печи – Термическая обработка 101 – Форум Американского общества кузнецов

|котировка:

Обновление:

Перед тем, как начать, я использовал высококачественный датчик температуры (я использую его для контроля грудинки в коптильне) и определил, что моя духовка колеблется между 390 и 410 при установке на 400. Приемлемо, я думаю.

Обезжириватель, а затем немного моющего средства, казалось, работали хорошо; никакого дыма и только слабый запах на кухне, когда я закончил.

Однако потом я не был до конца уверен, что у меня твердое лезвие. Я сделал тест файла, выходящего из закалки, и ДУМАЛ, что он хорошо катался, но после закалки я попробовал еще раз и не был так уверен. Опять же, после закалки он будет мягче, верно?

Я ломал голову над тем, что делать, и, наконец, придумал тест: я взял нож, тоже из 1084, который я термообрабатывал на вводном курсе ABS в августе, и оба пытались поцарапать новое лезвие, и использовали новое лезвие. поцарапать его.Оказалось, что старое лезвие легко поцарапало новое лезвие, а новое скользило по старому, как тряпка по стеклу.

Блех. Вернемся к кузнице.

С положительной стороны, я считаю, что теперь у меня есть довольно хороший способ тестирования. У меня также есть закаленный, но неотпущенный клинок из моего курса (или его часть. .. мы все щелкали незакаленные клинки, чтобы посмотреть на кристаллическую структуру), так что я могу использовать его между закалкой и отпуском.

Черт, это весело.

Спасибо всем за ответы.

OK. Что такое сталь и каков ваш процесс закалки и закалки?

Джошуа Штаты

www.dosgatosforge.com

https://www.youtube.com/channel/UCdJMFMqnbLYqv965xd64vYg

https://www.facebook.com/dos.gatos.71

Также в Instagram и Facebook как J.States Bladesmith

– Так что я убегаю на территорию, опережая напуганных, слабых и подлых, потому что тетя Салли собирается меня усыновить и цивилизовать, а я не могу этого вынести.Я был там раньше».

Ответить Цитата

Размещено : 31.10.2018 22:38

Металлы для изготовления ножей | Металлические супермаркеты

Ожидается, что хорошо сделанный нож будет работать стабильно и без сбоев. Однако изготовление ножа, который не подвержен поломке, может быть затруднено, поскольку лезвие ножа заточено до тонкой кромки, которая не должна ломаться или тупиться. Для этого важно выбрать правильный материал ножа, так как неподходящий металл и марка в конечном итоге приведут к преждевременному выходу из строя и затуплению кромки. Не все металлы одинаковы для ножей, поэтому вот несколько примеров лучших металлов для изготовления ножей.

Лучшие металлы для изготовления ножей:

  • Инструментальная сталь
  • Углеродистая сталь
  • Нержавеющая сталь
Этот декоративный меч был изготовлен покупателем Metal Supermarkets Marietta из медного квадратного прутка и нержавеющей стали.Он был изготовлен вручную в кузнице и отполирован вручную. Больше изображений ниже.

Инструментальная сталь

Инструментальные стали

очень популярны для изготовления ножей. Инструментальные стали — это, по большей части, углеродистые стали, имеющие дополнительные легирующие элементы, повышающие их механические свойства. Эти легирующие элементы также часто повышают коррозионную стойкость стали, хотя и не до уровня нержавеющей стали.

Одна из марок инструментальной стали, которая используется в качестве материала для ножей, — A2. Хотя он не может достичь такой высокой твердости, как некоторые другие инструментальные стали, он обладает превосходной ударной вязкостью.Тем не менее, A2 может подвергнуться ржавчине, если не соблюдать осторожность. D2 — еще один вариант, который имеет лучшую коррозионную стойкость и удержание края, чем A2; однако это происходит за счет прочности. M2 — это инструментальная сталь, которая отлично удерживает лезвие ножа, но может быть слишком хрупкой для некоторых применений.

Углеродистая сталь

Марки углеродистой стали с высоким содержанием углерода желательны для изготовления ножей, потому что они придают лезвию твердость и прочность, необходимые для защиты от ударов и износа.Тем не менее, надлежащая термическая обработка должна выполняться на высокоуглеродистых сталях. Если используется слишком быстрая закалка, нож будет слишком хрупким и может сломаться, а если дать стали нормализоваться или отжечь, она будет слишком мягкой, и нож не будет долго удерживать острую кромку.

Ножи из углеродистой стали также могут ржаветь. Это связано с тем, что углеродистая сталь не содержит многих легирующих элементов, защищающих ее от коррозии. Необходимо следить за тем, чтобы лезвие из углеродистой стали не ржавело.

Общие марки углеродистой стали для изготовления ножей включают C1045, C1075 и C1090.

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

— еще один тип металла для изготовления ножей. Дополнительным преимуществом использования нержавеющей стали является добавление хрома и других легирующих элементов, повышающих коррозионную стойкость. Ножи из нержавеющей стали обычно изготавливаются из ферритных или мартенситных нержавеющих сталей. Для изготовления ножей с достойным удержанием режущей кромки мартенситные и ферритные марки нержавеющей стали должны иметь достаточно высокий уровень содержания углерода, чтобы достичь высокой твердости. Такие сорта, как 420 и 440, часто используются для изготовления ножей.

Аустенитные марки, такие как 316, могут иногда использоваться для изготовления ножей, однако аустенитные марки, как правило, не могут быть достаточно закалены, чтобы обеспечить прочную кромку. Низкоуглеродистые версии аустенитной нержавеющей стали, такие как 304L, следует избегать при изготовлении ножей, если коррозионная стойкость не является главной задачей, а срок службы лезвия второстепенным.

Существуют также дисперсионно-твердеющие нержавеющие стали, обладающие отличной коррозионной стойкостью и прокаливаемостью.Они обычно используются в приложениях, где коррозия является серьезной проблемой. Обычно используемая дисперсионно-твердеющая нержавеющая сталь для лезвий имеет 17-7 PH. Чтобы получить максимальную пользу от этих сплавов для изготовления ножей, нужно знать, как правильно дисперсионно твердеть металл.

Конечно, для изготовления ножей используется множество других металлов и марок, это лишь некоторые из распространенных типов.

Металлические супермаркеты

Metal Supermarkets — крупнейший в мире поставщик мелких партий металла с более чем 100 обычными магазинами в США, Канаде и Великобритании.Мы являемся экспертами в области металлов и предоставляем качественное обслуживание клиентов и продукцию с 1985 года.

В супермаркетах металлов мы поставляем широкий ассортимент металлов для различных применений. Наш склад включает в себя: мягкую сталь, нержавеющую сталь, алюминий, инструментальную сталь, легированную сталь, латунь, бронзу и медь.

У нас есть широкий ассортимент форм, включая стержни, трубы, листы, пластины и многое другое. И мы можем порезать металл по вашим точным спецификациям.

Посетите сегодня один из наших более чем 100 офисов в Северной Америке.

Устранение распространенных проблем с изготовлением ножей — Техасская гильдия производителей ножей

Вот несколько советов, как справиться с некоторыми местами, где обычно что-то идет не так.

Устранение коробления
Иногда лезвие выходит из закалки криво. Его можно выправить в горячем состоянии, примерно при температуре выше 500 градусов, сразу после закалки. Используйте сварочные перчатки. Когда он остынет, его можно выпрямить во время циклов закалки.Закрепите лезвие на плоском стальном листе. При необходимости используйте прокладки. Пройдите через циклы темперамента, как обычно. Иногда требуется немного проб и ошибок, но работает почти каждый раз. Если вам нужен нож, состоящий из двух частей, попробуйте выпрямить один холодный нож, поместив его в тиски или зажимное приспособление с тремя точками. Высокий риск катастрофического отказа при холодной правке.
Выкрашивание кромки указывает на то, что кромка слишком хрупкая из-за плохой нормализации перед закалкой, слишком высокой температуры перед закалкой или из-за того, что она слишком твердая.Если кромка облезла, попробуйте закалить на 25 градусов выше. Может быть невозможно исправить, если хрупкость возникает из-за плохого контроля температуры во время аустенитизирующего нагрева.
Обкатка кромки указывает на то, что кромка слишком мягкая из-за того, что она не затвердевает или слишком сильно нагревается. Для этого нет простого решения. Повторное нагревание.
Перегрев во время термообработки часто приводит к неправильной закалке лезвия из-за роста зерна. Перегретое лезвие часто можно спасти путем нормализации перед закалкой.Перегретые лезвия могут быть мягкими или ломкими, с крупным зерном.
Перегрев после термической обработки обычно возникает из-за измельчения при слишком сильном нагреве. Если край становится синим, вы перегрелись. Перегрев после термической обработки делает лезвие ножа слишком мягким. Повторно нагрейте лакомство и в следующий раз окуните лезвие в воду, чтобы оно не остыло во время измельчения.
Слишком долгая закалка происходит, когда вы забываете, что у вас есть нож в духовке. Пока температура остается стабильной, никаких побочных эффектов нет.

 

Слишком горячая закалка приводит к мягкости ножа. В большинстве случаев рекомендуется два цикла. Делайте первый на 25-50 градусов ниже второго. Если вы переборщите, вам придется повторно нагреть обработку.
Нож не закален
-Недостаточно углерода в стали. Это известная сталь или что-то, что вы где-то нашли?
— Неправильный нагрев перед аустенитизацией. Вы нормализовали?
– Неправильная температура аустенитизации. У вас есть контроль температуры? Попробуйте на 25 градусов выше.Если нет, используйте магнит или поваренную соль, чтобы приблизиться.
– Неправильная закалка стали. Не каждая жидкость закалит любую сталь. Ваш тип стали должен соответствовать той, в которой вы закаливаете. Используйте более быструю закалочную жидкость.
— Слой обезуглероженной стали на внешней стороне ножа из-за ковки. Пошлите еще немного и проверьте еще раз.

Выемка на лыске лезвия , обычно около 2 дюймов от линий врезания. Это вызвано наклоном лезвия к острию, обычно из-за попытки сосредоточиться на врезании. Вы идете легко и осторожно в погружении, а другая сторона ремня впивается. Вы не можете ее отполировать. Вернитесь к зернистости не менее 120 и отшлифуйте его, удерживая лезвие в движении, чтобы избежать выбоин.

Материал рукоятки сгорает или обесцвечивается при придании формы- Легкие материалы, такие как клен, или твердые материалы, такие как дуб или осейдж, или маслянистые материалы, такие как пустынное железное дерево, являются худшими. Распространенными причинами являются тупой ремень или слишком тонкий ремень, работающий на слишком высокой скорости. Переключитесь на более грубую ленту, новую ленту или более медленную скорость и используйте более легкое прикосновение.

Зазоры между хвостовиком и рукояткой являются результатом неплоских поверхностей. Либо хвостовик не плоский, либо чешуя не плоская. Подойдите к плоскому валику, диску или плоской пластине и разгладьте все.

Царапины, все еще видимые после полировки , являются результатом плохой шлифовки основания. Вернитесь как минимум к зернистости 120 и снова отполируйте. Убедитесь, что вы удалили все предыдущие царапины, прежде чем переходить к следующему зерну. При ручном шлифовании убедитесь, что вы меняете направление при каждой смене зернистости, и убедитесь, что у вас хорошее освещение.

Темное кольцо вокруг штифтов рукоятки является либо результатом увеличенных или некруглых отверстий, где клей заполняет зазор и показывает кольцо, либо результатом слишком быстрой заточки штифта, что приводит к перегреву. прожигает темное кольцо в материале ручки.

Неравномерное врезание является признаком работы на уровне новичка, а даже врезание является одним из характерных признаков хорошо сделанного ножа. Рассмотрите возможность использования руководства по файлам. Убедитесь, что вы начертили центральную линию на лезвии, прежде чем шлифовать.Рассмотрите возможность шлифовки ваших окончательных погружных пропилов после термической обработки. Прежде всего, практика! Это одна из самых сложных частей, которую нужно последовательно выполнять правильно.

Оставить комментарий