Чертеж табуретки с размерами из дерева: Как сделать табурет из дерева своими руками (чертежи, видео)

Я очень люблю заниматься своими руками, переделывать и творить! Я постоянно стремлюсь сделать вещи в моем доме более полезными, эффективными и красивыми, от одного проекта к другому.Мои проекты выполняются в виде учебных пособий, поэтому я могу вдохновлять других на творчество!
Мой блог

Необходимые размеры для удобного сидения

Думаете о дизайне стула, но не можете определить размеры и углы, которые гарантируют максимальный комфорт? Тогда позвольте нам познакомить вас с правилами, установленными в мебельной промышленности. Имейте в виду, что они применимы к взрослому человеку среднего роста 5 футов 10 дюймов, сидящему в вертикальном положении. Возможно, вам придется немного отрегулировать размеры и углы в зависимости от размера и формы предполагаемого пользователя.

Кроме того, чтобы помочь вам визуально понять конструкцию стула, мы обозначили буквами рекомендации по размерам и углам сиденья, спинки и подлокотника, как показано на рисунках выше и справа. Теперь попробуйте их на стул, который выглядит правильно и прекрасно себя чувствует.

A Чтобы ноги пассажира располагались ровно на полу с углом наклона колен 90–100 °, расположите сиденье на высоте 16–18 дюймов над полом. Если кресло будет иметь подушку, учтите ее толщину в сжатом состоянии в сиденье. высоту, вычитая половину толщины подушки.

B Чтобы оставить зазор между передним краем сиденья и ногами пассажира, сделайте сиденье глубиной 15–18 дюймов.

C Стремитесь к ширине сиденья 16–20 дюймов. В зависимости от стиля стула и ваших предпочтений вы можете сузить сиденье на 2–3 дюйма спереди назад (1–1 ¹ ⁄ ₂ «с каждой стороны). Более широкая передняя часть обеспечивает больше места для ног, а более узкая спина дает немного больше места для локтей.

D Для дополнительного комфорта, особенно когда у кресла нет подушки, наклоните сиденье на 5–8 ° спереди назад.Это также помогает предотвратить скольжение пассажира вперед. Однако для офисного или письменного стула лучше забыть о наклоне, поскольку плоское сиденье позволяет наклоняться вперед.

E Чтобы обеспечить поддержку поясницы, не мешая плечам, запланируйте высоту спинки на 12–16 дюймов над сиденьем для обычного стула и 20 дюймов (обычно) для формального стула.

F Наклоните спину до 5 ° для обычного стула и до 15 ° для обычного стула.Однако имейте в виду, что по мере увеличения угла наклона спинки вам необходимо увеличивать угол наклона сиденья (чтобы поддерживать угол между сиденьем и спиной от 90 ° до 100 °), чтобы предотвратить скольжение вперед, и уменьшайте высоту сиденья, чтобы сохранить переднюю часть. край сиденья от контакта со спинкой ног.

G Чтобы обеспечить «задний» зазор для задних частей, оставьте 3 дюйма открытого пространства между верхней частью сиденья и нижней частью нижней спинки или выгните нижние 4–8 дюймов спинки.

H Чтобы подлокотники поддерживали предплечья, не поднимая плеч, расположите их на 7–9 дюймов над сиденьем.Обязательно проверьте высоту фартука стола при определении высоты подлокотника, чтобы подлокотники скользили под фартуком.

I, J , и K . Сделайте подлокотники минимум 8 дюймов в длину, 2 дюйма в ширину и на расстоянии примерно 19 дюймов друг от друга.

Дизайн ногами, руками и глазами

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Этот небольшой табурет, созданный на глаз и изготовленный вручную, удовлетворяет моим четырем критериям: размер, подходящий для моей ступни и шага; стабильна для всех возможных положений стопы; прочный и достаточно прочный, чтобы выдержать больше моего веса; и предлагает нескользящую ступеньку.

Эмпирическая, а не имперская мера доиндустриального производителя.

В этой статье я собираюсь показать, как я проектирую простой предмет мебели, погрузившись в образ мышления доиндустриального ремесленника, работающего с ручными инструментами. Поскольку я не собираюсь использовать электроинструменты для сборки изделия, я могу отложить свой обычный машинно-ориентированный процесс проектирования, чтобы разработать его. Это означает, что я не буду утруждать себя составлением (или улучшением SketchUp) чертежей с числовыми обозначениями для создания списков кат-листов, потому что, как вы увидите, они мне просто не нужны.Машине нужны числа, а ремесленнику — нет.

Черновой набросок. Толстый карандаш и лист бумаги — это все, что нужно на начальном этапе разработки концепции дизайна.

Я начинаю с набросков концептуальных эскизов, которые удовлетворяют основным параметрам функции и эстетики, которые являются «данностью» проекта. Когда я подхожу к итерации, которая выглядит достаточно хорошо, чтобы ее можно было продолжить, я рисую ее полномасштабную визуализацию — и на ее основе конструирую картонный макет, который позволяет мне рассматривать изделие не только в трех измерениях, но и размещать его так, чтобы я мог посмотрите на это так, как это будет выглядеть при использовании.(Часто реальные виды удлиняют или сокращают плоскости и детали в ракурсе, что неочевидно при рисовании возвышений.) После того, как я доволен макетом, я передаю дизайн традиционной системе аналоговой записи, состоящей из меток и шаблонов. При создании этого дизайна ни рулетки, ни линейки не пострадали!

Одна стопа. Ширина моего нестандартного стула составляет один фут — это моя настоящая стопа, а не имперская стопа.

Если я избегаю чисел, как я собираюсь вычислить и определить размеры этого предмета мебели — в данном случае простого табурета для ступеньки для моего магазина? Что ж, вот тут и становится интересно.

Поскольку этот стул должен соответствовать мне по размеру и использованию, я могу призвать свое тело предоставить все основные размеры. Вот как это работает: человеческое тело может быть примерно пропорционально целочисленному соотношению до восьми. У нас восемь размах рук (с вытянутыми руками) в ширину и восемь размах рук в высоту. Наша голова составляет одну восьмую нашего роста. Наша центральная линия до плеча составляет одну восьмую нашей ширины, а длина нашей стопы составляет пять восьмых от нашего плеча. (Это последнее соотношение приводит к тому, что ступенчатая доска приближается к печально известному и по своей сути привлекательному золотому прямоугольнику.При разработке этого табурета я разработал его основные размеры, а также расположение структурных пересечений в соотношении восемь. Но не просто восьмых: я использую свой собственный размах рук, чтобы дать информацию об отправной точке — в конце концов, этот стул трудится за меня!

Размах руки. Отступите пространство одной руки разделителями на восьмые; затем используйте эти восьмые, чтобы вывести все измерения на свой стул.

Здесь необходимо построить прочный и устойчивый одноступенчатый стул для моего собственного использования в магазине — он поднимет меня ровно настолько, чтобы добраться до верхней полки моего склада пиломатериалов и нескольких высоких полок.Чтобы не соскользнуть со стула, мне нужна какая-нибудь текстурированная поверхность на ступеньке. Для эстетической привлекательности я представляю заостренные углы и линии, смягченные кривыми. Итак, вот список «достоинств» этого проекта:
■ Оптимизирован по размерам, чтобы соответствовать моему телу
■ Устойчив, независимо от того, где я ставлю ногу
■ Прочный и достаточно прочный, чтобы выдержать мой полный вес
■ Нескользящая ступенька поверхность

Вот как я собираюсь соответствовать данности: для обеспечения устойчивости доска для ступенек должна быть примерно шириной плеч (потому что вес нашего тела, передаваемый через ступни, по своей сути приходится на наши плечи.) Чтобы обеспечить безопасную и удобную ширину, она должна быть шириной в фут (то есть мою ступню!). Высота табуретки должна соответствовать подъему удобной ступеньки (опять же, моей ступеньки). На рисунке ниже я показываю, как я все это выкладываю точно на одной руке.

Две руки. Размах двух моих рук составляет 16: 8. Этот размер определяет общую длину моей ступенчатой ​​табуретки, изготовленной по индивидуальному заказу.

Что касается прочности, то для обеспечения адекватного сопротивления изгибу и деформации стыков достаточно любой древесины твердых пород.Я избегаю мягких пород древесины, таких как кедр и сосна, потому что боковая нагрузка на их структуру с низкой плотностью может привести к ослаблению суставов и, в конечном итоге, к катастрофическому отказу в случае, если кто-то прыгнет на табурет.

Для долговечности, которая зависит от физики, а не химии, я скреплю части табурета вместе столярными изделиями, которые физически скрепляют доски друг с другом и не полагаются на клей для прочности. Как вы можете видеть на чертежах, я прикрепляю подрамник к торцевым доскам с помощью сквозных клиновых шипов (которые также придают эстетичный вид), а затем прикрепляю этот узел к ступенчатой ​​доске с помощью пары скользящих ласточкин хвоста, усиленных против бокового движения с карманными винтами.Чтобы обеспечить нескользящую поверхность ступеньки, я добавлю ей немного текстуры, вручную вырезав серию канавок на лицевой стороне доски для ступенек.

Нарисованные от руки наброски были слишком большими, чтобы их можно было хорошо воспроизвести, поэтому вот иллюстрация, сгенерированная компьютером-
, с подробным описанием «созданных вручную» соотношений.

Оперируя доиндустриальным мышлением ремесленника, я позволяю себе расслабляться и рисовать правой (иногда я думаю, яркой) стороной своего мозга — той частью, которая не аналитична и связана множеством правил и прецедентов.Я беру толстый карандаш (чтобы изо всех сил не вдаваться в мелочи) и набрасываю эскиз в перспективе, который отражает основные функциональные требования. Я делаю серию набросков, пока не почувствую, что уловил как физические, так и эстетические требования дизайна. Хотя я действительно стремлюсь к точной перспективе и приятным пропорциям, на данный момент я не особо беспокоюсь о создании этих концептуальных эскизов в идеальном масштабе. Следующий шаг, рисование рендеринга в трех видах, приближает концепцию к реальности, определяя точные размеры и соотношение всех частей в полном, реалистичном масштабе.

Большая дуга. Чтобы нарисовать дугу с большим радиусом, чем может быть установлен на компасе, я использую набор коммерческих точек трамвая. В этой версии от Lee Valley есть нониусная регулировка для установки штифта фокусной точки. На другом конце есть приспособление для удержания карандаша.

Когда у меня есть концептуальный эскиз, с которым я могу жить, я кладу лист пергамента (или другой прозрачной бумаги) на миллиметровку размером 1 дюйм и готовлюсь к тому, чтобы нарисовать первый полноразмерный вид стула: сбоку высота.(Миллиметровка устраняет необходимость в громоздком, скользком Т-образном квадрате.)

А теперь самое интересное: в верхней части листа я протягиваю левую руку и отмечаю расстояние от внешней стороны мизинца до большого пальца. Затем я беру разделители и делю восемь частей между этими двумя точками. Я записываю эту 1/8 размаха руки, делая круг в углу рисунка; этот трюк дает мне возможность быстро и точно переустановить делитель.

А теперь обратите внимание: каждое измерение и главное структурное пересечение этого маленького предмета мебели будет основано на очень многих восьмых моей ладони! Результат будет тройным: стул будет легко пропорционально разделить с помощью набора разделителей; идеально подойдет моему телу; и, поскольку размеры всех его частей и частей связаны друг с другом в некотором целочисленном соотношении, этот предмет мебели практически гарантированно будет выглядеть приятным и приятным для глаз.

Центрированный подход. Для переноса длины паза по осевой линии установил разделители по чертежу…

После рисования базовой линии я делаю отправную точку, затем делаю шаг на два ладони, чтобы установить общую длину стула. Я рисую перпендикулярные линии к основанию в этой точке с помощью геометрии или просто глядя на нижележащую миллиметровую бумагу. Безопасная и удобная высота ступеньки должна быть равной высоте естественной ступеньки для человеческого тела, которая составляет 1/8 ее высоты (что также удобно, чтобы быть шириной ладони).

Итак, чтобы отметить высоту, я просто поднимаюсь на одну ладонь на каждой перпендикулярной линии с разделителями и соединяю отметки с помощью моей палочки для рисования. Поскольку палочка для рисования — это образец ложа, из которого я сделаю табурет, я могу нарисовать точную толщину верха, обведя каждую сторону палочки.

… затем переместите разделитель на осевую линию, проведенную на шаблоне.

Затем прорисовываю торцевые доски. В окончательном концептуальном эскизе указано, что концы скошены внутрь вверху — как для эстетики, так и для повышения устойчивости и долговечности за счет триангуляции напряжений, которые будут воздействовать на суставы.Я быстро понимаю, что не хочу, чтобы концы выступали за верхнюю ступеньку (я не хочу за них споткнуться), но в то же время я хочу, чтобы основание было как можно шире.

Очевидное решение — сделать так, чтобы ступни концов совпадали с концами ступенчатой ​​доски. Но сколько им не хватит? Просто взглянув на меня, я могу увидеть, что слишком много, а что слишком мало. То, что мне попадается прямо в глаза, — это, кстати, две восьмых размаха моей руки. Я увеличиваю это расстояние с помощью разделителя, затем использую свою палочку для рисования, чтобы обрисовать вид сбоку (и точную толщину) торцевых досок.

А как насчет носилок? В моем концептуальном эскизе указано, что он должен быть расположен примерно на полпути между полом и верхом скамьи. Но какой ширины она должна быть и как далеко должна располагаться под ступенчатой ​​доской? Опять же, две восьмых моей руки, кажется, подходят для обоих случаев. Я также продолжаю на этом этапе и рисую шип со сквозным клином и добавляю небольшую приятную деталь: изгиб на конце шипа.

Разделяй и властвуй. Я часто создаю шаблон из тонкой фанеры для представления компонентов с углами и / или кривыми.На торцевых досках этого табурета есть и то, и другое. Чтобы избежать утомительного и подверженного ошибкам процесса измерения, я переношу все размеры с чертежа на шаблон с помощью пары разделителей.

Чтобы создать вид с торца, я просто удлиняю линии основания и высоты, которые я установил на виде сбоку. Поскольку я устанавливаю ширину ступеньки табурета равной длине моей стопы, что составляет примерно 1⁄6 высоты человеческого тела, я выхожу на десять восьмых моей ладони. (Я округляю одну шестую, когда отхожу от 10 из 64 восьмых, составляющих мой полный рост.)

Чтобы определить изгиб торцевых досок, я пробую использовать две восьмых ладони, как я делал при виде сбоку, но при виде с торца он выглядит слишком крутым. Вместо этого я использую то же соотношение, но относительно ширины верха. Теперь косяки составляют одну восьмую длины и одну восьмую ширины. На мой взгляд, косяк теперь выглядит как нельзя лучше. Затем я пробую две восьмых ширины, чтобы установить ширину ступней по обе стороны от арки, и делаю шаг на одну восьмую по средней линии, чтобы определить вершину (высоту) дуги.Это тоже хорошо выглядит. Затем я рисую дугу с помощью циркуля и линейки, чтобы найти точку фокусировки.

Однако, поскольку торцевая панель наклонена внутрь, ее истинная длина не выражается на этом виде спереди — она ​​укорочена. Чтобы нарисовать торцевую доску в ее истинном размере, чтобы я мог сделать шаблон макета, мне нужно «расширить» чертеж, чтобы показать углы на концах торцевых досок. Я также перерисовываю дугу на развернутом виде.

Макет.Я почти всегда создаю макет мебельного проекта, чтобы увидеть его со всех сторон в трех измерениях. А поскольку табурет-ступенька проводит свою жизнь на полу, я перенесу готовый макет на пол, чтобы наблюдать за ним, оценивая дизайн.

На данном этапе, вместо того, чтобы углубляться в детализацию полномасштабного рендеринга, я считаю, что лучше создать полномасштабный трехмерный макет детали, чтобы я мог рассматривать его более реалистично и реалистично. со всех сторон. Переношу габаритные размеры из натурного рендера на листы картона с помощью галочки и квадрата.Обратите внимание, что я использую расширенный вид торцевых досок, а не отметку. Вырезав все детали, делаю прорези для «шипов» подрамника, а затем собираю макет с помощью коричневой упаковочной ленты.

Теперь, когда у меня есть трехмерная форма, с которой можно поиграть, я кладу ее на пол (где она будет проживать большую часть своей жизни), внимательно наблюдаю за ней и начинаю задавать вопросы: правильные ли пропорции? (Они видят.) Полностью ли виден сквозной шип или его частично скрывает выступ ступенчатой ​​доски? (Это показывает ОК.)

Будет ли ступенчатая доска выглядеть менее прямолинейной, если я немного согну ее концы? (Не знаю, давай попробуем.) Я добавляю полоску малярной ленты, чтобы быстро и эффективно очертить кривую, не разрезая картон.

Сюжетная палка. Когда рисунок готов, я составляю историю, чтобы перенести размеры компонентов, показанные на чертеже, на заготовку. Опять же, нет необходимости делать нумерованные размеры — я просто положу палку прямо на дерево и отмечу положение линий пореза (которые я нарисую квадратом или линейкой).

Как оказалось, кривая значительно помогает, и я обнаружил, что наиболее изящную кривую, кажется, удобно создать, сделав кривую частью круга, точка фокусировки которого находится на центральной линии на противоположном конце ступенчатой ​​доски. . Я пробую трюк с лентой на дне носилок, но изгиб там кажется излишним, и я отклоняю его. Я, вероятно, просто сделаю фаску переменной ширины вдоль ее нижнего края, которая просто намекает на кривую.

Когда я доволен макетом, я переношу любую новую информацию и дизайнерские решения обратно на полномасштабный рендеринг.Я также дорабатываю расположение и поперечные сечения стыков, в том числе выбираю ширину для шипа подрамника, который является «зависимым от инструмента», то есть такой же ширины —
, как у одного из моих врезных долот.

Захваченные шаблоны. Я кладу шаблон торцевой доски на ложу, обрабатывая сучки и инкапсулируя интересные и подходящие рисунки текстуры — в данном случае соборной текстуры.

Чтобы разместить компоненты этого предмета мебели на ложе эффективно и с почти безошибочной точностью, я создаю аналог — то есть физический, а не числовой — записи размеров компонентов, мест их пересечения. , а также размер и углы стыков.На исторической палочке — это просто чистый, прямой кусок дерева толщиной около 1⁄4 дюйма, шириной 2-1⁄2 дюйма и длиной пару футов — я отмечаю и маркирую длину и ширину ступенчатой ​​доски и носилок. . Я также записываю расположение и угол наклона линии плеча подрамника. Чтобы записать точный размер и детали концевых досок, я делаю шаблон из фанерной «обшивки» толщиной 1/8 дюйма.

Начало и конец. Готовый табурет из массива дерева рядом с картонным макетом.

На этом этапе мне больше не нужен макет, и я могу выбросить рендеринг, если захочу. Мне также не нужно беспокоиться о потере списка вырезок, потому что его нет. Вся информация, которая мне нужна для создания этого проекта — отныне и навсегда — полностью записана на одной маленькой палочке и маленькой плите фанеры. Создавая дизайн, погруженный в образ мышления доиндустриального ремесленника, я наслаждаюсь местом, где я могу рисовать светлую сторону своего мозга, где правители больше не правят, и я свободен от тирании чисел!

Для рисования:
❏ Моя рука (и нога!)
❏ Поверхность для рисования и бумага (идеально подходит пергамент)
Миллиметровая бумага с квадратами ❏ 1 ″
❏ Палка для рисования с прямым краем (кусок бумаги с прямым краем) согласовано с толщиной ложа, из которого будет изготовлен табурет)
❏ Квадрат
❏ Разделители — минимум два плюс циркуль (делитель с карандашом)
❏ Трамбельные наконечники
❏ Датчик угла наклона (рекомендуется тонкий, японского типа )
❏ Карандаш (стандартный № 2 или механический с.07) и белый пластиковый ластик
Для изготовления макета:
❏ Картонная пленка (без складок, если возможно)
❏ Упаковочная лента (коричневая) и малярная лента (синяя или зеленая)
Для переноса макета на склад:
❏ Материал стикера (светлое дерево 1⁄4 ″ x 2-1⁄2 ″ x 24 ″)
❏ Ложа для шаблона (фанера 1⁄8 ″ или толстый майлар)

Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Как сделать самодельную табуретку для малышей с ограждением

Ваш малыш начинает осваивать искусство пользования туалетом или пытается мыть руки в раковине? Ступенька становится важным инструментом для продвижения независимости. Дети любят узнавать новое и все делать самостоятельно. Я разработал план и построил этот стул для малышей своими руками с поручнем для моей племянницы. Вот основные шаги, которые я сделал для этого проекта.

1. Первый разрез 36-дюймовые длинные ножки
2. Просверливание отверстий для регулировки верхней ступеньки
3. Обрезанные доски для ступеней
4. Обрезанные доски рамы для нижней ступеньки
5. Отшлифовать все доски для ступеньки
6. Прибейте нижнюю ступеньку к раме
7. Прикрепите переднюю доску ступеньки
8. Соберите нижнюю рамку ступени
9. Приклейте и прибейте задние ножки
10. Прибейте передние ножки
11. Прикрепите детали в верхней части ножек
12. Используйте деревянные дюбели для опоры верхней ступеньки
13. Прижимайте дюбели к подножке

Существуют многочисленные исследования, показывающие, что предоставление вашему ребенку инструментов и пространство для выражения своей независимости, напрямую коррелирует со снижением депрессии и тревожного расстройства.Стулья-ступеньки — один из небольших способов поощрить малышей к самостоятельности.

Типы ступенчатых табуретов

Существует несколько различных типов ступенчатых табуретов. Чаще всего используются простые одно- или двухступенчатые. Это можно использовать, чтобы выйти из туалета или достать книгу на полке.

Но если вы хотите, чтобы ваш ребенок помогал на кухне, более высокий табурет с поручнями имеет важное значение для безопасности вашего ребенка. Вы же не хотите, чтобы ваш ребенок стоял на цыпочках и тянулся к чему-то, что может привести к падению.Также важно иметь широкую ступеньку, чтобы ребенку было удобно на ней стоять. Но вы также не хотите, чтобы он был слишком широким, чтобы он не помещался в вашем ограниченном пространстве.

Найти идеальную табуретку может быть непростой задачей. Вы должны учитывать размер и стоимость. Кроме того, для безопасности ребенка убедитесь, что табурет для ступеньки прочный.

Помня об этом, почему бы не сделать свой собственный табурет-ступеньку, который соответствует вашим потребностям. Я создаю этот проект для своей племянницы, так как она на этом этапе всегда хочет вымыть руки в ванной сама.Стоять на унитазе, тянуться к раковине и мыть руки — не очень безопасная практика. Так что этот табурет должен сильно выручить.

Вы всегда можете изменить планы, которые я создал, в соответствии с тем, что вы ищете. Возможно, вас заинтересует стул с одной ступенькой, который я сделал ранее, а также сенсорный стол DIY с водными пандусами для детей.

$ 7,00

Этот загружаемый PDF-файл включает схемы разрезов, список расходных материалов и трехмерные иллюстрации с подробными инструкциями по созданию проекта.Размеры указаны в британской, а не в метрической системе. НЕ включает файлы SketchUp / CAD.

Планы размещены на веб-странице бесплатно, но если вы хотите поддержать веб-сайт, вы можете заплатить небольшую плату, чтобы купить PDF-файлы для печати.

Спасибо за вашу поддержку!

Табурет для малышей с ограждением

Примечание: Размеры пиломатериалов указаны как номинальные. См. Размеры пиломатериалов, чтобы узнать фактические и номинальные размеры.

Раскрытие информации: Некоторые ссылки на этой странице, а также ссылки в разделах «инструменты для этого проекта» и «список материалов» являются партнерскими ссылками.

Размеры

Шаг 1 — Первый разрез длиной 36 дюймов

Сначала начните с разрезания самых длинных кусков, которыми являются ножки. Возьмите 1 × 4 и отрежьте четыре ножки до 36 дюймов в длину.

Шаг 2 — Просверливание отверстий для регулировки верхней ступеньки

От нижней части стойки отмерьте 10 5/8 ″ и отметьте центр среднего отверстия. Затем измерьте 3 ″ вверх и 3 ″ вниз для дополнительных двух отверстий (см. Рисунок). Эти отверстия предназначены для регулировки высоты верхней ступеньки.Сожмите две ножки вместе и просверлите отверстия коронкой для отверстий диаметром 1 3/8 дюйма. Проделайте это для обоих наборов ног.

Шаг 3 — Отрежьте доски для ступеней

Затем возьмите 1 × 12 и отрежьте три части до 14 дюймов в длину. Используя настольную пилу, нижнюю ступеньку нужно будет разрезать до ширины 7 1/4 дюйма, а переднюю доску — до ширины 5 1/2 дюйма. Верхняя ступенька шириной 11 1/4 дюйма останется незакрепленной.

Шаг 4 — Обрежьте каркасные доски для нижней ступеньки

Теперь возьмите 1 × 4 и отрежьте две части до 17 3/4 дюйма в длину и одну часть до 12 1/2 дюймов в длину.Затем с помощью настольной пилы разорвите эти три части пополам. Таким образом, ширина досок будет около 1 3/4 дюйма. Эти доски служат для поддержки нижней ступеньки.

Шаг 5 — Отшлифуйте все доски для степного табурета для малышей

Перед сборкой ступенчатого табурета воспользуйтесь эксцентриковой шлифовальной машинкой для шлифования досок. Затем возьмите пару деталей из 17 3/4 дюйма и прикрепите одну деталь 12 1/2 ″, как показано на рисунке, с помощью деревянного клея и гвоздя с гвоздями Brad 1 1/4 ″.

Шаг 6 — Прибейте нижнюю ступеньку к раме

Затем поместите нижнюю ступеньку (доска шириной 7 1/4 дюйма) поверх деталей 17 3/4 дюйма.Убедитесь, что эта нижняя ступенчатая доска выступает на 3/4 дюйма. Нанесите клей для дерева и прибейте его сверху.

Шаг 7 — Прикрепите переднюю доску стула для малышей

Повторите шаг 5. Возьмите второй набор из 17 частей 3/4 дюйма и прикрепите часть 12 1/2 дюйма. Затем возьмите переднюю доску (шириной 5 1/2 дюйма) и прикрепите ее к этой раме с помощью клея для дерева и гвоздей.

Шаг 8 — Соберите нижнюю раму ступеньки

Теперь прикрепите эти две части вместе с помощью клея для дерева и гвоздей.

Шаг 9 — Приклейте задние ножки и прибейте гвоздями

Затем прикрепите задние ножки к раме ступени с помощью клея для дерева и гвоздей Brad Nails. Убедитесь, что ноги находятся на одном уровне с каркасом сзади.

Шаг 10 — Прибейте передние ножки

Возьмите передние ножки и прикрепите их с помощью столярного клея и гвоздей. Поставьте передние ноги сразу после нижней ступеньки. Следите, чтобы расстояние между ножками было одинаковым внизу и вверху. Это гарантирует, что ноги будут прямыми.

Шаг 11 — Присоедините детали в верхней части ножек

Аналогично шагу 4, возьмите 1 × 4 и отрежьте один кусок до 15 1/2 дюймов в длину, а другой кусок до 12 3/4 дюйма. Затем разорвите их пополам до ширины 1 3/4 дюйма. Прикрепите эти детали в верхней части ножек. Задняя и боковые части будут прикреплены с помощью клея для дерева и гвоздей. Но передняя часть будет крепиться только саморезами. Таким образом, вы сможете снять переднюю часть позже, если вам понадобится.

Шаг 12 — Используйте деревянные дюбели для опоры верхней ступеньки

Для верхних регулируемых опор ступени используйте деревянные дюбели размером 1 1/4 дюйма.Обычно этот дюбель используется для подвешивания в шкафу. Отрежьте два дюбеля до 15 1/2 дюймов в длину.

Шаг 13 — Прикрепите дюбели к подножке

Убедитесь, что регулируемая верхняя подножка входит между ног. Возможно, вы захотите обрезать 1/8 дюйма, чтобы вы могли легко выдвигать и выдвигать его. Поместите ступеньку на стержни дюбелей и отметьте, где она должна быть прикреплена. Затем прикрепите дюбели к доске ступеньки с помощью хомутов для хомутов и шурупов 3/4 ″.Чтобы отрегулировать ступеньку, ослабьте винты, выдвиньте стержни и установите другую высоту. Вы закончили с этим самодельным табуретом для малышей с поручнем.

План проекта | Стул-трансформер

Вот классический проект, который одновременно расширяет возможности и предлагает места для перелива.

Используйте чертежи с координатной сеткой, представленные в PDF-плане Планы складывающегося ступенчатого стула, чтобы создать полноразмерные выкройки для верхней и нижней сторон, спинки и контурных носилок.Увеличьте сетки PDF до 105 процентов, а затем увеличьте их на 200 процентов, чтобы создать полноразмерный узор. Вам нужно будет склеить несколько листов бумаги, чтобы сформировать законченные рисунки для верхней и нижней сторон.

Начните проект с склеивания пары панелей шириной 12 дюймов и длиной 4 фута; каждый из них будет достаточно большим, чтобы вместить верхнюю и нижнюю боковые части. Нанесите клей-распылитель на заднюю часть заклеенного скотчем выкройки для верхних и нижних боковых частей. Положите его на одну из панелей и гладко раскатайте.Если между листами бумаги в выкройке есть свободные края, надежно заклейте их прозрачной широкой упаковочной лентой.

Один из способов вырезать шлицы и ступеньки для этого проекта — построить простое приспособление с прорезями, как показано на видео. Вы можете сделать это от 1/4 до 3/4 дюйма. лом фанеры. Сделайте так, чтобы центральный паз зажимного приспособления плотно прилегал к 1-дюймовому. (внешний диаметр) направляющее кольцо для вашего маршрутизатора. Ошейник должен легко, но не свободно скользить от одного конца зажимного приспособления к другому.

Осторожно установите приспособление с прорезью на место над шлицевым стержнем так, чтобы контрольные линии стержня были равномерно распределены внутри прорези приспособления.Надежно прижмите приспособление к панели и к рабочему столу.

Установите прямую коронку диаметром 3/4 дюйма и направляющую втулку в маршрутизатор. Отрегулируйте глубину резания вашего фрезера примерно на 1/8 дюйма, установите направляющую втулку в паз зажимного приспособления и протолкните фрезер через вырез панели, чтобы сделать первый шлицевый надрез. Затем установите глубину резания и сделайте второй проход, чтобы углубить шлицевую пластину до 1/4 дюйма. (см. Рисунок 2) .

Повторите этот процесс для фрезерования дадо для первого и третьего шагов в верхней и нижней части. Пометьте приспособление для прорезания пазов контрольной линией, чтобы показать вам, где остановить каждый из этих двух надрезов дадо, поскольку фрезерный станок в основном перекрывает путь резания во время трассировки. Вырежьте ступеньки на 1/4 дюйма. глубокий, чтобы соответствовать шлицевому дадо.

После того, как дадо вырезаны, направляйтесь к своему сверлильному станку, чтобы высверлить изогнутые углы вырезанных фигур в боковых частях.Используйте диаметр 3/4 и 1 дюйм. Насадки Форстнера для этого процесса. Просверливание этих углов упростит процесс лобзика.

Когда все углы просверлены для придания формы, удалите остатки отходов для внутренних вырезов лобзиком. Обрежьте только лишнюю сторону линий макета рисунка, чтобы вы могли отшлифовать вырезы до окончательной формы (см. Рисунок 3) .

Теперь вырежьте верхнюю и нижнюю стороны. Используйте лобзик для криволинейных пропилов (см. Рисунок 4) . Переключитесь на циркулярную пилу, направляемую линейкой, для выполнения прямых пропилов для достижения наилучших результатов. Или вместо этого направьте лобзик на линейку.

Обработайте все пропилы до линий рисунка с помощью шлифовального станка с качающимся шпинделем или шлифовальных барабанов на сверлильном станке.Для широких кривых используйте барабан большого диаметра вместо барабана меньшего размера, чтобы уменьшить рябь при шлифовании краев.

Когда ваши первая верхняя и нижняя боковые части будут готовы, установите их на вторую панель и обведите их формы, чтобы сформировать вторую верхнюю и нижнюю боковые части. Пока вы работаете, аккуратно перенесите шлицы и ступеньки на формы второй детали, чтобы вы могли использовать их в качестве ссылок для настройки разрезов (см. Рисунок 5) .

Отрегулируйте ваш Т-образный датчик угла наклона кромок на первых заготовках и перенесите эти углы на второй набор заготовок. Нарисуйте линии макета для дадо.

Теперь, когда папочки расположены и отмечены, вы можете обрезать вторую верхнюю и нижнюю боковые заготовки до грубой формы. Затем зажмите зажимное приспособление на месте, чтобы протянуть шлицы и ступеньки. Дважды проверьте точность перед включением фрезера — эти фигурки должны соответствовать своим аналогам на других заготовках.

После того, как вы нарежете дадо, сделайте пару коротких кусочков наполнителя из обрезков толщиной 1/2 дюйма, чтобы они соответствовали прорезям дадо. Таким образом, вы можете зарегистрировать каждую пару верхних и нижних боковых частей для фрезерования по шаблону соответствующих частей. Соберите детали с установленными полосками и используйте двусторонний скотч, чтобы скрепить пары деталей вместе (см. Рисунок 6) .

Затем перейдите к столу маршрутизатора и нанесите шаблон на верхнюю и нижнюю боковые части, чтобы они совпадали друг с другом. (см. Рисунок 7) . В зависимости от рисунка текстуры древесины, которую вы используете для этого проекта, вам может потребоваться переключиться с фрезы для обрезки заподлицо с подшипником наверху на сверло для трафаретной обработки с подшипником внизу и перевернуть заготовки, чтобы фрезеровать некоторые из них. кривых. Цель состоит в том, чтобы избежать фрезерования против рисунка волокон, что может привести к разрыву.Перед тем, как начать, тщательно спланируйте процесс маршрутизации.

Отделите верхнюю и нижнюю стороны после фрезерования. Теперь вырежьте две шлицы толщиной 1/4 дюйма для нижних боковых частей из подходящей древесины, приклейте и закрепите их на месте. Когда клей высохнет, обрезать шлицы заподлицо с краями нижних сторон.

Это хорошее время, чтобы ослабить острые края верхней и нижней сторон с помощью 1/4 дюйма. округлый бит. Не забудьте фрезеровать по часовой стрелке для внутренних вырезов и против часовой стрелки для внешних краев, чтобы избежать надрезов (см. Рисунок 8) .

Отложите боковые части для заклинания, а также шарнирные и плоские ложи для спины, носилок, четырех ступеней и сиденья.Разорвите и разрежьте эти части по размеру.

Нанесите полноразмерные узоры с сеткой для спинки стула и носилок на детали с помощью клея-распылителя и гладко раскатайте их. Затем перейдите к дрели и просверлите концы выреза для ручки на спинке стула диаметром 1 мм. Бит Форстнера. При сверлении этих двух отверстий прижмите эту заготовку к зажимному упору, чтобы они идеально совмещались. Вырежьте отходы между ними, чтобы открыть форму ручки (см. Рисунок 9) .Вырежьте также заднюю часть и подрамник и зашлифуйте их края.

Задние края первой и третьей ступенек необходимо скруглить, чтобы они вошли в изогнутые концы дадо в боковых частях. Это легко сделать с помощью пары проходов по круговой коронке с радиусом 3/8 дюйма в таблице маршрутизатора (см. Рисунок 10) .

Теперь отшлифуйте заднюю часть, подрамник, ступеньки и боковые стороны до 180 градусов. Убедитесь, что изгибы и переходы гладкие. Затем вставьте первую и третью ступеньки в их пяточки, временно зажмите детали и отметьте любой выступ, где ступеньки выступают за стороны (см. Рисунок 11) . Наклоните полотно настольной пилы под эти углы — он должен составлять около 20 градусов — и обрезайте ступеньки до окончательной ширины. Пока вы делаете это, внутренний край верхней ступеньки также нужно обрезать под этим углом.

На этом этапе вы можете начать сборку проекта, зажав спину между верхними сторонами. Поместите заднюю часть примерно на 2 дюйма ниже верхних концов верхних сторон и отцентрируйте ее спереди назад. Обведите четыре точки соприкосновения задней части с боковыми сторонами: это будут ваши единственные ориентиры для установки монтажных винтов.Затем ослабьте зажимы и просверлите 1/8 дюйма. пилотные отверстия по бокам в центрах каждой из четырех начерченных ссылок. Снова соберите заднюю часть и боковые стороны и используйте направляющие отверстия в качестве направляющих для сверления отверстий под винты с потайной головкой через внешние поверхности сторон и в заднюю часть. Проехать 1-1 / 2 дюйма. Шуруп с плоской головкой для дерева в каждое из этих отверстий для крепления задней части (см. Рисунок 12) .

Добавьте третий шаг следующим. Нанесите клей на крестовины перед тем, как вставить ступеньку на место и закручивать винты через верхние стороны, чтобы закрепить ее (см. Рисунок 13) . Затем прикрепите детали сиденья и верхней ступеньки к верхним сторонам с помощью дополнительных 1-1 / 2-дюймовых. шурупы для дерева, вбитые в направляющие отверстия с потайной головкой, чтобы завершить сборку.

Создайте нижний каркас, соединив нижние стороны с первой ступенькой, используя клей и утопив его на 1-1 / 2 дюйма. винты для крепления деталей. Добавьте вторую ступеньку, приклеивая и прикручивая ее к верхней части нижней сборки (см. Рисунок 14) . Затем установите подрамник на место между сторонами и прикрепите его дополнительными винтами.

Все открытые головки винтов должны быть спрятаны под деревянными заглушками, поэтому сделайте те, которые находятся рядом со сверлильным станком, с помощью дюбеля. Сделайте деревянные заглушки из куска древесины, оставшегося от вашего проекта. В целях безопасности прижмите заготовку к зажатой планке, чтобы заблокировать ее при вырезании заглушек.

Установите деревянные заглушки с помощью клея и обрежьте их заподлицо с помощью пилы для резки заподлицо, стамески или осциллирующего инструмента после высыхания клея. Загладить заглушки (см. Рисунок 15) .

Завершите этот проект, соединив верхний и нижний узлы с помощью 15-дюймовой петли для фортепиано.