Циркулярный стол самодельный: Стол для циркулярной пилы своими руками: Инструкция, Видео. Узнайте!

Опубликовано в Разное
/
13 Мар 1989

Содержание

как сделать циркулярный стол своими руками

В данном обзоре мы хотим поделиться с вами идеей автора YouTube канала True Roots, и рассказать, как своими руками собрать качественный и добротный циркулярный стол для домашней мастерской. Он отлично подойдет для распила пиломатериалов разного формата. 

В качестве основного материала для изготовления циркулярного стола будем использовать фанеру толщиной 20 мм. 

Подготавливаем все необходимые детали (вырезаем их из фанеры), и затем приступаем к сборочным работам. 

Чтобы на готовом изделии не было видно крепеж, соединять все детали на столярный клей и косой шуруп.

И для этого вам пригодится простой самодельный кондуктор для сверления отверстий под скрытый крепеж. 

 

Пошаговый процесс сборки циркулярного стола

Из подготовленных деталей собираем верхнюю часть циркулярного стола (в виде короба прямоугольной формы), и прикручиваем к нему столешницу — рабочую поверхность стола. 

На следующем этапе приступаем к изготовлению опорных ножек. И для этого отпиливаем 16 одинаковых деталей из фанеры. 

Подготовленные детали скрепляем вместе с помощью клея ПВА и гвоздезабивного пистолета (нейлера). По торцам ножек крепятся «заглушки» из фанеры. 

Готовые ножки нужно отшлифовать, и затем дополнительно — снять фаски с помощью фрезы. 

Далее необходимо собрать полку, которая будет крепиться в нижней части стола. На ней можно будет хранить обрезки фанеры и других пиломатериалов. 

К внутренней части полки (по углам) крепятся опорные ножки — смотрите фото ниже. Сверху устанавливается основная часть конструкции.

Для большей жесткости между ножками нужно установить распорки из фанеры. 

Если вам нужно перемещать стол по мастерской, то не лишним будет установить в нижней части конструкции колесики. Желательно, чтобы они были поворотными и с фиксаторами. 

В столешнице необходимо будет вырезать отверстие, и прикрутить опорные рейки. Затем устанавливается платформа с циркулярной пилой. 

Дополнительно изготавливаем и прикручиваем к верхней части стола стенку с отверстием для патрубка пылесоса — чтобы удалять пыль, которая образуется в процессе работы.

Видео по теме

Циркулярный стол своими руками из паркетки и фанерыМне нравится2Не нравится2

Андрей Васильев

Задать вопрос

Как сделать циркулярный стол для электролобзика своими руками? Как сделать самодельный лобзиковый станок в домашней мастерской Стол для электролобзика своими руками подробный чертежи.

Мне не хотелось ставить свой дорогой макитовский лобзик на постоянно в стол, поэтому для создания столика решил купить еще один. Мне очень удачно подвернулся в магазине «Наш Дом» лобзик Калибр ЛЭМ-610E всего за 862р. В комплекте: пилка по дереву, боковой упор, переходник для пылесоса, запасные щетки для двигателя.

Рядом с витриной была розетка и я посмотрел его в работе. Вполне прилично сделан, удобен, есть регулировка оборотов колесиком, включение фиксируется кнопкой. Пилкодержатель ходит четко без люфтов.

Очень удачно, что я его смог покрутить в руках прежде чем купить, с сайта Всеиструменты.ру я бы его не рискнул заказывать, не зная, что он собой представляет. (Хотя отзывы о нем пишут хорошие) Кстати, там он стоит дороже и еще оплата доставки… так что удачно его купил в «Нашем Доме». 🙂

Несмотря на достоинства, у него есть ряд недостатков на которые увидел при более внимательном рассмотрении:

1) Пилка не лезет в пилкодержатель. Видимо это брак экземпляра, но я не стал тратить своё время на обмен. Каждую пилку приходится подтачивать. (Хоть и на втором лобзике я не смогу ими после обтачивания пользоваться — не беда, они относительно недорогие)
2) А этот недостаток видно даже на картинке. Полотно наклонено сильно вперед. (Это тоже удалось исправить, подкладыванием под заднюю часть подошвы жестяных полосок, добиваясь 90 o .
3) Колесико регулировки оборотов крутится тяжело не очень четко и с заеданием. На минимальном значении скорости инструмент вообще не может запустится (Впрочем такая же фигня с пуском и у других моих «калибровских» дрелей Это неприятно, но не сильно портит жизнь)


Как всегда всё в духе минимализма. Отдельный выключатель делать не стал. Она вполне удобно включается штатной кнопкой и фиксируется.

Для этого я купил в КрепМаркете кронштейн (это элемент крепежа от какой-то системы железных конструкций)

Кстати, очень люблю КрепМаркет. Любые винтики, гаечки, саморезы, крепеж. Каждый раз, когда что-то конструирую, брожу там в раздумьях и набираю себе нужных деталей.

Лишнее срезал и обточил.

Вид сзади. Сейчас расстояние между подшипниками имеет фиксированный зазор под пилку 1.2мм. У меня есть план на будущее: сделать регулировку зазора.

Для тонких материалов можно опустить ниже.

В качестве эксперимента нарисовал звездочку и попробовал ее ровно выпилить


Для пилки 130мм -максимально возможная толщина получается 5см. Оказывается бывают очень длинные пилки, недавно на рынке видел пилку 300мм

Отпилил ломтик 1.5мм от бруска 40×40мм бруска

Что я и сделал. Теперь на ней можно пилить длинные заготовки шириной 11.5см. Старая Г-образная конструкция тоже осталась и если будет нужна большая прочность держателя ее снова можно будет поставить, хотя и новая конструкция осталась достаточно прочной и надежной.

Еще мне пришла в голову идея из старой тупой пилки сделать нож, сточив ей зубцы и заострив.



Им можно фигурно раскраивать материал вроде уплотнителя. Срез получается ровный. Гораздо лучше, чем канцелярским ножом. На фотографии — коврик от мышки.

Ну, пожалуй и всё. Стол получился надежный и удобный. Теперь у меня есть инструмент на котором я смогу производить более тонкие работы, чем на циркулярке.


Сегодня я хочу рассказать, как своими руками сделать стол для электролобзика. Возможно некоторые скажут: а зачем ведь можно пилить и на любом столе. С таким успехом мы можем спросить: зачем элекролобзик ведь можно и обыкновенным, ручным, пилить.

Когда пилишь электролобзиком пилочку водит в бок. Посмотрел в интернете и мне, изначально, захотелось ленточную пилу, купить ее возможности нет, да и сделать ее весьма затруднительно и затратно. Вот я решил делать стол для электробобзика.

Первым делом определимся с материалом для стола и его размером.

В гараже нашел ДСП, вот из него и сделаю стол и к нему крышку. Саму штангу изготовлю из профильной трубы размер которой 25×25×25и высотой 110мм, длинной 515 мм длинна перпендикулярного уголка 20 мм.

К части приспособления где находится зажим для пилы, иными словами замок, я использовал два подшипника. Металлическую планку закрепил «барашком», что бы можно было регулировать уровень поднятия по высоте, деталь которую обрезаем.

Переходим к изготовлению стола. Размер стола: длина 540 мм, ширина-400 мм основание 435 мм, глубина 350 мм. и высота 250мм.

Под столом на винты и шайбы я прикрепил электролобзик. Переднюю часть стола я оставил открытой должен быть доступ, для того что бы при надобности заменить пилку, отрегулировать скорость или амплитуду, одним словом, чтобы делать разные настройки лобзика. Конечно в будущем я планирую усовершенствовать стол сделав к нему дверки, это не только для эстетичности, ну и шум тогда поубавится.


Для большего удобства при распиле изготовил линейку- упор. Сделал ее небольшой ведь, когда мы пилим за столом особых усилий не прилагается (по сравнении с циркуляркой, где нужна линейка помощнее, чтобы разрезать детали ровно). Устройство линейки очень простое здесь использовал мебельную гайку на 8 ,а с другой стороны винт, который с помощью отвертки легко закручивается. К столу ее можно прикрутить вручную, но если мы это сделаем отверткой будет надежнее.

Линейка по столу передвигается свободно, что и удобно при резке.

Стол — станок для электролобзика готов, видите ничего сложного в его изготовлении нет.

Пошаговое изготовление стола для электролобзика

До этого электролобзик использовал только на черновых участках раскроя или для резки листового материала. Большими пилками несколько раз работал и каждый раз задавался вопросом зачем они вообще нужны, если их всегда уводит прилично. Но если электролобзик поставить в стол, то его функционал существенно возрастает. Лобзик оказывается может заменить (насколько это возможно) циркулярку, ленточную пилу, шлифовальный станок для деликатных работ. Конструкцию подсмотрел в блоге у markellov , за что ему большое спасибо! Свой вариант я разместил на складном верстаке. Размер стола 36х36 см. Сам стол из фанеры 12 мм. Станок полностью разбирается и убирается в шкаф. Направляющая фиксируется 2-мя винтами-барашками.

Бруски под столом для фиксации всего приспособления к верстаку, а также позволяют разместить крепёж для суппорта верхней направляющей.

Лобзик к столу фиксируется одним лишь винтом. Для этого в дубовом бруске выбрал четверть на толщину платформы. В другом бруске четверть сделал под углом больше 90 градусов и платформа заходит в него клином поэтому смещение во время работы во всех 4-х направлениях исключены.

В сети видел чумовой по качеству исполнения стол, но для этого надо очень и очень постараться. Есть также и

готовое решение у буржуев, но я так понял это скорее всего для совсем уж каких-то мелких работ. Кронштейн верхней направляющей регулируется по высоте для работы разными полотнами. Долго думал, как сделать его с высокой степенью жёсткости и в то же время избежать его громоздкости. Поскольку само приспособление не имеет боковых стенок, которые могли бы послужить суппортом для кронштейна, то пришлось немного повозиться. Сосновый брусок в центре, к нему прикручен Т-образный стальной профиль и всё это обклеено фанерой 12 мм, которая обеспечивает жёсткость верхней направляющей. Вот что в итоге получилось.

Работать длинными полотнами без увода в сторону позволяет узел фиксации края полотна, как в ленточной пиле. Вариант с подшипниками изначально казался мне наиболее работоспособным, но потом все же выбрал вариант с дубовыми направляющими. На широких полотнах как у ленточных пил применение подшипников более оправдано, а тут удобнее регулировать зазор между полотном двигая вот такие вставки.

Получился довольно компактный станок для небольших распиловочных работ. Теперь и кабриоли можно резать. Высота пропила зависит от длины полотна.

P.S.: ГЛАВНОЕ , что нужно учитывать при работе лобзиком в таком положении, так это подброс детали во время работы, поскольку зубья пилки в этом случае «смотрят» вверх. Обязательно нужна фиксация детали сверху, как у швейных машин. В моём случае опускается кронштейн и нижняя часть узла направляющей не дает подпрыгивать заготовке. Возможно со временем сделаю фиксирующую лапку.

Электролобзик – это инструмент, без которого сейчас многие работы по обработке древесины и материалов, в которых он применяется, выполнить просто невозможно. Обладая компактностью и малой массой, ручной переносной лобзик способен выпиливать из заготовки изделия очень сложной геометрии.

В работе лобзик очень удобный и к тому же он обеспечивает очень точный и тонкий распил . Если вы не хотите тратить денег на покупной лобзик, можете изготовить его своими руками в домашних условиях.

Самое легкое изделие

Сам стол для электролобзика можно смастерить своими руками за короткий промежуток часа. Достоинством изготовленной конструкции будет ее простота. Она легко сможет крепиться на столешнице или верстаке и при необходимости также легко разбираться. Недостатком самодельной конструкции можно считать ее малую площадь.

Самое простое изделие состоит из таких частей:

  1. Фанера.
  2. Крепежные винты.
  3. Струбцины.

Рабочей основой станка может стать ламинированная фанера, в которой необходимо высверлить отверстия для установки крепежа и под саму пилку. Фанера должна быть толщенной не менее 10 миллиметров. При этом в подошве вашего электроинструмента, возможно тоже придется сделать отверстия под крепежные винты.

Самодельную конструкцию можно прикрепить к верстаку с помощью струбцин . Учтите, что головки винтов для крепления должны быть утоплены в поверхности листа, чтобы во время работы они вам не мешали. Подобный станок может легко справиться с обработкой небольших заготовок толщиной до 30 миллиметров. Чертеж данного вида станка можно с легкостью найти в интернете, а далее своими руками собрать его у себя дома.

Другой вариант

Этот вариант состоит из таких частей:

  1. Станина, выполненная из ДСП.
  2. Трубка для пылесоса.
  3. Ламинированная фанера для крышки станка.
  4. Конфирманты.

Есть второй вариант стационарного приспособления для работы с древесным материалом, который собирается из большего количества запчастей, но изготовить его не составит труда. Станина изготавливается из ДСП и состоит из задней стенки и двух боковин. Чтобы было нетрудно добраться до кнопки включения, передняя стенка у станка отсутствует.

В задней стенке необходимо своими руками высверлить отверстия для трубки пылесоса и шнура. Крышка для станка можно изготовить из ламинированной фанеры толщиной 10 миллиметров. Всю конструкцию можно стянуть конфирмантами. Лобзик можно закрепить таким же способом, как описано выше, в первом случае.

На станке, выполненном по этому варианту можно обрабатывать более массивные заготовки, однако,при выполнении работе с толстой заготовкой пила лобзика может уходить в обе стороны и отклоняться назад. При этом ухудшается точность реза. Этот недостаток легко можно устранить своими руками, установив на самодельный станок кронштейн, который будет служить упором.

Пила лобзика при этом будет двигаться между двумя 11-миллиметровыми подшипниками , которые необходимо прикрутить винтами к Г-образной полосе, выполненной из стали. Тыльная часть пилы будет упираться в стенку самого кронштейна. Эта конструкция не даст полотну вашего лобзика отклониться от заданной траектории.

Кронштейн необходимо крепить к каркасу, изготовленный из брусков 50 на 50 миллиметров. Его можно опускать или поднимать в зависимости от длины и толщины обрабатываемой древесины. Для этого сам каркас вместе с упором необходимо крепить не намертво к боковине станка, а прижиматься к ней оргалитовой, стальной или текстолитовой пластиной. Устанавливаем вертикальную стойку каркаса между оргалитом и станиной.

Станок может быть более удобный, если монтировать на него дополнительную ограничительную планку, с помощью которой можно резать материал на заготовки, одинаковой длинны и толщины.

Ограничитель крепится к станку с помощью струбцин. Его изготавливают из деревянного бруса , алюминиевого или стального уголка. Можно также для удобства установить планку на салазки, которую необходимо закрепить по бокам или внизу столешницы.

Столик для лобзикового станка из ДСП

Для изготовления этого лобзикового стола вы должны иметь определенный столярный навык, так как при соединении его царг с ножками, должно производиться в шип-паз. Сам шип-паз можно поменять на соединение с использованием шкантов, столярного клея и саморезов.

Крышку станка необходимо сделать подъемной, для облегчения доступа к инструменту при его замене. Чтобы станок был многофункциональным, в нем необходимо предусмотреть место для монтажа фрезерной ручной машинки.

Стол собирается из таких материалов:

  • брусок 80 на 80 миллиметров;
  • брусок 40 на 80 миллиметров;
  • ламинированная фанера или ЛДСП размерами 900 на 900 миллиметров.

Отмерьте расстояние между ножками, оно должно составлять от 60 до 70 сантиметров. Бруски для проножек и царг получатся, если продольно распилить брусья 80 на 80 миллиметров. Высоту самих ножек вы на свое усмотрение можете подобрать сами, все зависит от того, насколько будет вам удобно выполнять работы на станке.

На каждом торце проножек и царг необходимо высверлить по два отверстия для шкантов. Такие же отверстия необходимо сделать на боковинах ножек. Обмажьте шканты клеем на половину их длины и вставляйте в торцы. После этого соберите полностью каркас. Он получится неразборной. После проверки и возможных исправлений он стягивается намертво.

Все поверхности в местах контактов до сборки необходимо промазать клеем . Используйте саморезы для дополнительной прочности конструкции, которые необходимо ввинчивать через отверстия заранее для них подготовленные.

Крышку необходимо крепить к одной из царг с помощью петель, для этого в ней надо проделать прорезь для облегчения снятия и установки лобзика. В столешнице с тыльной стороны необходимо прикрутить две планки с заранее выбранной четвертью, в которую должна войти подошва электроинструмента.

В планках необходимо выполнить отверстия, в которые затем необходимо установить болты или прижимные винты. Лобзик, закрепленный под столешницей, сможет распиливать более толстый материал, если для его подошвы будет выполнено углубление в крышке. Проще всего это углубление выполнить с помощью фрезерной машинки .

Стол в результате получится очень простой и просторный, поэтому необходимую прочность его крышке может обеспечить большая толщина ЛДСП или фанеры. Используйте листы от 20 миллиметров и более толстые.

Лобзиковый станок с применением тонких пил

Так как при вырезании трудных узоров в фанере пила электролобзика, мало для этого приспособлена, необходимо взять тонкую пилочку. Ее можно приладить на ручной электроинструмент, с помощью оригинального приспособления.

Лобзик также крепим к столешнице, а вот тонкую пилку необходимо натянуть, так как ее недостаточно будет просто установить на маятнике . Чтобы облегчить процесс натяжки пилки, необходимо из бруска изготовить коромысло.

Натяжение вашего полотна при этом обеспечивается с помощью пружины. Ее нижнюю петлю наденьте на поперечную шпильку. Верхнюю петлю необходимо вставить в регулировочный винт, который меняет силу натяжения демпфера. Все деревянные заготовки для самодельного станка выполняют из твердых пород дерева.

Так как в лобзиковом станке нет возможности крепления полотна тонкого сечения, можно переделать обломок старой пилы, предварительно высверлив в нем отверстие и доукомплектовав винтом с гайкой и зажимной пластиной .

В рычаге коромысла необходимо проделать вертикальную прорезь, в которую нужно вставить вторую стальную пластину. Ее крепят к коромыслу винтами. Крепление к ней верхней части пилки необходимо выполнить таким же способом, как и нижней. Чтобы вам было легче, можете взять для изготовления пластинки обрезки старого лобзика.

С детства нам знакома технология выпиливания лобзиком. Принцип простой – неподвижная деталь размещается на подставке с технологическим вырезом, распил производится за счет перемещения пилки. Качество работ зависит от твердости рук и умения работника.

Таким способом можно буквально вырезать кружева из тонких деревянных или пластиковых заготовок. Однако процесс трудоемкий и медленный. Поэтому многие мастера задумывались о малой механизации.

Простая конструкция из прошлого века

Еще в журнале «Юный техник» предлагались чертежи, как сделать лобзиковый станок своими руками. Причем конструкция не предполагает электропривода, привод работает от мускульной силы, как у точильщиков ножей.

Станок состоит из основных частей:

  • станина (А)
  • рабочий стол (Б) с прорезью для полотна
  • система рычагов (В) для удержания пильного полотна
  • маховик (Г), который является первичным шкивом привода
  • кривошипно-шатунный механизм (Д), совмещенный с вторичным шкивом привода, и приводящий в движение рычаги (В)
  • педальный узел (Е) с кривошипно-шатунным механизмом, приводящий в движение маховик (Г)
  • натяжитель пильного полотна (Ж)

Ступней ноги мастер приводит в движение маховик (Г). С помощью ременной передачи вращается кривошипно-шатунный механизм (Д), соединенный с нижним рычагом (В). Между рычагами натянута пилка, степень натяжения регулируется талрепом (Ж).

При хорошо сбалансированном маховике, обеспечивается достаточная плавность хода пильного полотна, и подобный самодельный лобзиковый станок позволяет массово выпиливать однотипные заготовки, экономя время и усилия. В те времена пилки для лобзикового станка выпускались в виде плоской ленты однонаправленного действия.

Поэтому для получения узоров сложной формы приходилось вращать заготовку вокруг полотна. Размеры заготовки ограничены длиной рычагов (В).

От механического лобзика до электрического один шаг

Ножной привод не может дать настоящей свободы действий и равномерности хода пилки. Разумнее приспособить для кривошипно-шатунного механизма электродвигатель. Однако, если вы используете настольный лобзиковый станок время от времени, нет смысла изготавливать стационарную конструкцию с собственным мотором.

Циркулярный — фрезерный стол своими руками

Опубликовано admin Окт 15, 2014 в Фрезерные станки

Домашнего мастера-умельца преследуют, как правило, большое количество идей и задач. Задачи – это то, что требуется сделать по хозяйству исходя из имеющихся ресурсов как материальных, так и финансовых. Сделать собаке будку, поправить забор можно тем простым набором электроинструментов (дрель, шуруповерт, электролобзик), который может позволить себе практически каждый.

Что касается реализации идей и различных решений по функциональному использованию квадратных метров своего жилища, то перечисленного выше инструмента будет недостаточно. Наверняка потребуется изготовить, например, мебель определенной формы и с индивидуальными размерами. Необходимость сделать своими руками что-то более красивое и функциональное потребует от вас приобретения более сложного инструмента и приспособлений к нему.

Начиная с этого момента можно пойти двумя путями.

Первый путь – приобрести в магазине необходимые станки. Например фрезерный станок с чпу.

Преимущества первого пути, во-первых, в том, что вы практически сразу становитесь владельцем оборудования. Во-вторых, профессионально изготовленное оборудование, как правило, имеет больший набор выполняемых функций. В третьих, точность обработки материала как правило, выше, чем того может требовать домашнее производство. К недостаткам можно отнести дороговизну. При небольших объемах работы покупка дорогостоящего оборудования может стать критично нерациональна. Тогда либо размещаем заказ в другой мастерской, либо отказываемся от самой идеи.

Второй путь – изготовить станки и приспособления к ним самостоятельно по имеющимся в интернете рекомендациям.

Преимущества второго пути в том, что, во-первых, вы расширяете функциональные возможности уже имеющегося инструмента. Для этого потребуется изготовить самостоятельно дополнительные приспособления к ним. Этот путь менее дорогостоящий, потому, что можно использовать материалы «из гаража», остатки, обрезки и тому подобное, попавшееся под руку. Во-вторых, при изготовлении вы реализуете несколько необходимых вам функций станка, а не все возможные, что значительно упростит конструкцию и стоимость. Это как при покупке швейной машинки задорого, с набором возможных функций в районе восьмидесяти при том, что планируется из них использовать до 10.

Наиболее популярны доработки:

  • Циркулярный станок из ручной циркулярной пилы;
  • Фрезерный станок из ручного фрезера;
  • Сверлильный станок из электродрели;
  • Шлифовальный станок из ленточной шлифовальной машины.

К недостаткам можно отнести то, что потребуется дополнительное время на их изготовление. Так же точность обработки материала будет зависеть от точности обработки самого инструмента и аккуратности изготовления и настройки приспособления.

Для реализации моих потребностей мне потребовалось изготовить универсальный циркулярный/фрезерный стол. При всех своих небольших габаритах он способен выполнять все основные операции при изготовлении мебели из натурального дерева.

Не претендую на оригинальность идеи, отмечу лишь некоторые конструктивные решения.

Первое: стол оснащен магнитным пускателем на три подключаемых нагрузки и имеет планку на пять розетокпрямого подключения, установленных ниже магнитного пускателя. Очень удобно при выключении (большая красная кнопка).

Повышает безопасность при работе со столом. Несущую поверхность для крепления ручной циркулярной пилы изготовлены из листового металла толщиной 2-мм. Детали соединены в единое целое заклепками. Заклепки использовал стандартные алюминиевые, предварительно раззенковав отверстия с обеих сторон соединяемых деталей.

Шесть саморезов по периметру служат для регулировки высоты пластины на уровне стола.

Перед установкой пластины настоятельно рекомендуется обработать столешницу на местах реза мебельным лаком для предотвращения попадания воды. При попадании воды древесная стружка, из которой изготовлена плита столешницы, деформируется, вспучивается, и работать на таком деформированном столе, становиться невозможно.

Изготовление пластины подобным образом позволяет сохранить расклинивающий нож, а так же сохраняет функцию наклонного (под углом) реза. Далее по желанию добавляются направляющие для продольных и поперечных линеек.

И изготавливается (у меня из ДСП) продольный упор. Зажимается упор с двух сторон обычными струбцинами. Далее на рояльном навесе был изготовлен защитный козырек из оргстекла.

Отверстия в столешнице просверлены специально и используются для различных целей. Например, на последнем фото данный стол используется для приклеивания к мебельному щиту дополнительных реек. Деревянные ручки с эксцентричными наконечниками выполняют функцию прижима.

На данном универсальном столе был изготовлен кухонный шкаф.

Как сделать компактный многофункциональный станок

 
Всем мозгоремесленникам доброго времени суток! Для тех из вас, у кого нет больших мастерских или малогабаритных стеллажей под инструмент, пригодится самоделка этой статьи, в которой компактно умещены все полезные инструменты, и которую легко можно перемещать на другие рабочие площадки.

При создании этой мозгоподелки я старался сделать ее как можно компактной, чтобы ей можно было удобно пользоваться даже в небольшом пространстве, а перемещать даже при отсутствии у вас автомобиля. Для этого у нее имеются транспортировочные колеса, и передвигать поделку можно в одиночку, а если все же использовать для этого авто, то потребуется лишь небольшая помощь при погрузке.

Этот компактная станок-самоделка включает в себя: циркулярный стол, фрезерный стол и лобзик. А еще в ней имеется большой шкаф в котором вы можете хранить другой свой инструмент.

Полезная ссылочка 

 

Чтобы показать поделку в действии я сделаю пару ящиков из дешевых сосновых досок.
На видео показано как я нарезаю доски для ящиков на циркулярном столе с помощью салазок, для получения требуемых размеров пользуюсь дополнительной планкой с зажимом.

Потом я делаю канавку для основания.
Нужный угол можно получить используя угловой упор с направляющей.
Сняв накладку можно выставить угол наклона диска, в данном случае 45 градусов.
Направляющая лобзика регулируется в трех осях, тем самым можно использовать лезвия разных размеров — от 100 до 180мм, тем самым получая максимальную высоту среза 70мм.

Далее я делаю ручку выдвижного ящика, и для этого использую фрезером, которым навожу округлую фаску. Здесь также имеется направляющая для углового упора, а еще будет полезен выносной подшипник для фрезерования кривых линий. Сам фрезер можно наклонять под углом 45°.
Ящик готов, и он занимает предназначенное ему место.

Соединение паз-шип можно на этом мозгостоле сделать двумя путями. Во-первых, с помощью лобзика, дополнительной планки и углового упора. А во-вторых, на циркулярном столе, используя специальный кондуктор.

С диском самого большого размера, который можно установить на самоделку (235мм), можно получить максимальный рез 70мм.  На направляющей имеются небольшие регулировочные болты для уменьшения наклона, а при необходимости даже для блокировки.

Для соединения деталей я выбрал второй способ, для этого одни части следует помещать с одной стороны кондуктора, а другие — со второй.

И вот что получилось, переходим к фрезеру, на этот раз уже используем прижимное устройство, чтобы сделать паз основания. Для этого необходимо поднять циркулярную пилу и выставить фрезер под углом 45°.

 

Шаг 1: Нарезка деталей

 

Начинается создание многофункционального стола-самоделки с нарезки всех деталей и их нумерации.
Далее для получения прорези ручки высверливаются 4 угловых отверстия и «допиливаются» лобзиком. Затем высверливаются отверстия тех же размеров, что и диаметр и толщина шайбы системы открывания. Отверстия зенкуются.

После этого подготавливается место для установки кнопок включения питания и аварийного отключения. Затем с помощью дюбелей и 50мм-х саморезов собирается корпус мозгостола. По желанию, детали корпуса обрабатываются лаком, так поделка будет лучше выглядеть и дольше прослужит.

Подготовив корпус, собираются 3 верхние части. Для этого нарезаются детали откидных рамок и в них высверливаются необходимые отверстия. Отверстие под трубку сверлится такого диаметра, чтобы эта трубка свободно в нем вращалась, так как она является осью вращения откидных крышек.

Затем выбирается полость под циркулярную пилу. Я это сделал с помощью своего 3D-фрезера, за неимением подобного это можно сделать обычным фрезером с помощью соответствующих кондукторов и направляющих.

С лицевой стороны крышки циркулярного стола выбирается полость под быстросъемную панель, сняв которую можно будет менять угол наклона диска. Саму панель можно использовать для настройки глубины фрезерования полости.

Установив циркулярную пилу в предназначенную полость размечаются отверстия под ее крепление. Хорошо подходит для этого 3D-фрезер, потому что на сверлильном станке данные отверстия нельзя будет просверлить из-за его ограниченной рабочей поверхности.

 

Шаг 2: Начало сборки

 

На данной стадии начинается постепенная сборка портативного многофункционального станка для мастерской самодельщика.

Размечается и выбирается с помощью циркулярного стола паз под направляющую. Две дополнительных фанерки дадут необходимую глубину для прочного крепления планки направляющей. Далее на крышку крепится планка с нанесенной на него самоклеящейся рулеткой.

После этого высверливается отверстие для фрезера. Затем отрезаются трубки для осей вращения и на корпус монтируются рамки откидных крышек. В соответствии с чертежами изготавливаются и устанавливаются фиксирующие подпорки.

К рамке прикладывается крышка фрезера, выравнивается и крепится саморезами посредством отверстий в канале направляющей.

Затем подготавливается крышка лобзика, в ней выбирается паз под этот самый лобзик. Если для крышки используется материал не со скользящей поверхностью, такой как у меламина, то поверхность этой крышки следует обработать лаком, чередуя со шлифовкой.

Сделав это, вырезаются и собираются детали механизма вертикального подъемника фрезера, с помощью которого будет регулироваться глубина фрезерования.

Далее склеиваются вместе две фанерки, чтобы сделать из них держатель самого фрезера. В них высверливается отверстие того же диаметра, или подходящего, что и при создании крышки фрезера. Этот держатель мозгофрезера можно сделать на ЧПУ-станке или даже заказать онлайн.

Готовый держатель фрезера крепится к вертикальному подъемнику, и теперь его можно попробовать в действии.

Для разметки радиуса пазов наклона временно крепятся к вертикальному подъемнику обычные петли, а для изготовления ручек-вертушков используются обрезки фанеры.

 

Шаг 3: Завершение сборки

 

Эту стадию сборки самоделки я начну с тех деталей, о которых позабыл ранее. Они придадут стабильности системе подъема.

Для начала нарезаются детали основания, я сделал это на своем циркулярном столе, затем они собираются в рамку, которая крепится к дну корпуса многофункционального мозгостола. Высота этой рамки должна быть такой же, что и высота имеющихся колесиков.

На створки одной из откидных крышек крепится щеколда, а створки другой — замок. Это может быть полезно при транспортировке поделки и выступать в качестве превентивной меры от кражи вашего инструмента.

Далее подготавливается 4-х разъемный электроудлинитель, в два разъема которого будут включаться лобзик и фрезер, а в два оставшихся — дополнительный электроинструмент. Розетка для циркулярной пилы подключается через кнопку включения питания и кнопку аварийного отключения.  Провод удлинителя наматывается на специальные сделанные для этого ручки.

Быстросъемные панели сделаны из опалового метакрилата. Они помещаются на свои места, а прорезь в панели циркулярной пилы аккуратно делается самой пилой. В качестве направляющего подшипника я использовал аксессуар из комплекта старого фрезера. Это приспособление будет полезно при фрезеровании изогнутых линий.

После этого уровнем проверяется плоскость всей верхней части поделки, если они откидные крышки не лежат в плоскости центральной части, то это легко исправляется регулировкой наклона фиксирующих подпорок.

Далее проводится проверка перпендикулярности рабочих частей инструментов и плоскости стола. Для проверки фрезера в нем закрепляется трубка, по которой и смотрится перпендикулярность оси фрезера и плоскости стола, а еще проверяется параллельность канала направляющей и циркулярного диска. Ну и наконец, проверяется перпендикулярность полотна лобзика.

После этого крышки стола складываются, чтобы проверить не мешают ли мозгоинструменты друг другу.

 

Шаг 4: Полезные приспособления

 

Данный шаг повествует об изготовлении некоторых полезных аксессуарах для стола-самоделки.

Первым делом нарезаются детали салазок, далее выбирается паз под ползунок направляющей. После этого две фанерные детали скрепляются вместе саморезами, при этом положения саморезов следует выбрать так, чтобы они не мешали последующей доработке этой детали. Затем в специально подготовленный паз на нее наклеивается измерительная лента, и этот аксессуар для мозгостола покрывается лаком, чередуя со шлифованием, тем самым создавая на этом приспособлении необходимую гладкую поверхность.

Салазки собираются, помещаются на многофункциональную самоделку и от них отрезается лишнее и прорезается срединный пропил, а затем еще наклеивается измерительная лента.

От саней откручивается ползунок направляющей и делается паз для кондуктора «шип-паз». Такого же как у другого моего циркулярного стола.

Ползунок канала настраивается таким образом, чтобы исчез крен между болтами. Сам ползунок можно при необходимости застопорить просто закрутив бота по максимуму.

Далее нарезаются детали для стойки, она собирается, и лакируется-шлифуется. После сборки стойки изготавливается фиксирующая система для нее. Дюбели, вклеенные в эту фиксирующую систему, используются как направляющие оси. В окончании сборки стойки изготавливается ручка фиксирующей системы, а затем вся стойка проверяется в действии.

Дополнительно на стойку устанавливается пылесборник для фрезера, а в боковую сторону мозгостойки у пылесборника вкручиваются резьбовые втулки для прижимной панели.

Сделав это проверяется параллельность стойки и циркулярного диска, затем в паз боковой стенки вклеивается измерительная лента.

Закончив с этим, нарезаются детали кондуктора «шип-паз», которые затем склеиваются и зачищаются.

 

Шаг 5: Еще несколько полезных приспособлений

 

Это последнее видео данного мозгоруководства, и в его первой части показано как сделать угловой упор (для его создания можно наклеить распечатанный шаблон или воспользоваться линейкой). Заготовку упора можно уже нарезать на самом многофункциональном станке.

Резьба в ползунке направляющей дюймовая, если же необходима метрическая, то придется воспользоваться метчиком.

Обязательно стоит временно прикрутить заготовку упора к направляющей, чтобы убедиться, что радиус поворота сделан верно.

Затем нарезаются детали шипового кондуктора, при этом необходимо для уменьшения трения слегка увеличить толщину крепления кондуктора.

Чтобы изготовить прижимную панель на фанерную заготовку наклеивается шаблон, пазы настройки этой панели выбираются с помощью фрезера мозгостанка. В нужных местах крышки с фрезером монтируются резьбовые втулки.

Далее изготавливается направляющая пилки лобзика, фиксирующая система этой направляющей такая же, как и у стойки.

Сначала собирается система регулировки подшипников, чтобы избежать износа фанеры используется металлическая пластина. Одно из отверстий делается большим, чтобы посредством этого производить настройку подшипников.

Тоже самое проделывается с фанеркой.

После этого механизируется система регулировки высоты, и теперь конструкция может перемещаться в трех осях, тем самым получается необходимое положение.

Наконец, готовую направляющую для пилки можно проверить в действии, при этом важно удерживать распиливаемую дощечку двумя руками, чтобы она достаточно прочно прилегала к плоскости стола.

О компактной многофункциональной самоделке всё, удачи в творчестве!

( Специально для МозгоЧинов #Portable-Workshop

Сделай сам Круглый обеденный стол с основанием X

У круглого стола есть свои преимущества, поэтому я решил построить круглый обеденный стол с основанием X. Вы определенно можете раздавить больше стульев вокруг круглого стола, и вам будет намного проще перемещаться по комнате без острых краев.

Мастер-класс по изготовлению обеденного стола с основанием X и круглой столешницей. Модификация плана Аны Уайт путем замены вершины на круг.

Я построил этот круглый обеденный стол с основанием x, используя чертежи Аны Уайт, изменил верхние опорные элементы и создал дизайн круглой столешницы.Решил поделиться модификациями для интересующихся. Расположенный в центре нашей гостиной в старинном фермерском доме, мне нравится, как линии основания X делают смелое заявление, отмечая положение стола. И контраст между острыми углами X на основании и мягкой круглой формой верхней части очень хорош. Шаблон X повторяется в дизайне столешницы, если смотреть сверху. Мы в нашей гостиной, комнате, которая почти никогда не использовалась, поэтому я решил превратить ее в рабочее пространство с моим письменным столом в стиле верстака и этим дополнительным обеденным столом для переполнения во время праздников.Замечательно иметь еще одну поверхность для домашней работы, проектов или расстелить газету и выпить кофе.

За этим столом легко разместятся четверо взрослых, но вы без проблем сможете разместить и шестерых.

Мне просто нравится коренастая конструкция 2×6 в сочетании с поперечинами 2×4, которые так аккуратно делят стол. Это обычные пиломатериалы с полки из Home Depot, здесь нет ничего особенного.

Чтобы получить этот плавный изогнутый край, я использовал туториал от Rogue Engineer. Джеймисон покажет вам, как собрать приспособление для фрезера и сделать несколько проходов с помощью спиральной фрезы.Я определенно не против поделиться своим новым рабочим местом со своими детьми, пока они продуктивны. Ниже приведены изменения, которые я внес в планы Аны. Обязательно прочитайте полностью перед тем, как начать. Используйте планы Аны здесь для строительства базы со следующими изменениями в BOLD :

Список вырезок:

  • 2 – 1×4 @ 11 5/8” 15 3/4″
  • 1 – 1×4 @ 26 7/8” 35″
  • 2 – 1×4 @ 13 1/4”
  • 1 – 1×4 @ 30 дюймов
  • 1 – 4×4 @ 21 1/4”
  • 8 – 4×4 @ 13 дюймов (самая длинная точка измерения, оба конца срезаны под углом 45 градусов к квадрату, а не параллельны)
  • 1 – 4×4 @ 36 дюймов (самая длинная точка измерения, оба конца срезаны под углом 30 градусов к квадрату, а не параллельны)
  • 2 – 4×4 @ 16 1/4” (самая длинная точка измерения, один конец срезан под углом 30 градусов)
  • 4 – 1×4 @ 5 1/4” (один конец срезан под углом 30 градусов к квадрату, измерение в самой длинной точке)
  • 2 – 2×4 @ 14 1/4” 18 1/4″ (один конец срезан под углом 30 градусов, измерение в самой длинной точке)
  • 1–2×4 @ 32 дюйма 40 дюймов (оба конца срезаны под углом 30 градусов к квадрату, измерение в самой длинной точке, концы НЕ параллельны)

ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ обрезана по размеру

Шаг 1: Соберите основание, используя увеличенные размеры верхней опоры, как указано в списке вырезов выше.

Шаг 2: Соберите верх, используя крест 2х4 в качестве отправной точки, обрежьте 2х6 по размеру. Используйте карманные отверстия в обоих направлениях и на срезанных под углом концах. Будьте особенно осторожны с тем, где вы размещаете торцевое отверстие для кармана на последней доске (отмечено желтыми стрелками), постарайтесь вставить не менее 7 дюймов, чтобы отверстие для кармана не было видно, когда вы вырежете круг.

Шаг 3: Сделайте приспособление для фрезера, используя руководство Rogue Engineer здесь. Маршрутизатору потребуется несколько проходов, каждый раз увеличивая битовую глубину.Прежде чем начать, обязательно подумайте о толщине вашей доски для джига: я использовал доску 3/4 дюйма для своего приспособления, и я не мог вставить фрезу достаточно глубоко, чтобы сделать последний проход на досках толщиной 1 1/2 дюйма. В итоге я перевернул стол и сделал разрез снизу.

Детальный снимок спиральной фрезерной фрезы. Так гладко!

Шаг 4: Для дополнительной опоры на концевой изогнутой части прикрепите доски 1×2 к нижней стороне.

Для отделки я покрасил стол смесью Minwax Classic Grey и Dark Walnut, а затем прозрачным воском.Установите основание на место и прикрепите столешницу с нижней стороны.

Как сделать круглый стол — Круглый стол своими руками

Геометрию квадратных или прямоугольных столярных изделий довольно легко понять. А вот когда речь идет о круглых проектах, вроде круглых столов, все немного сложнее. Этот урок по деревообработке покажет вам, как выложить проект на куске фанеры, чтобы вы знали все, что вам нужно знать, прежде чем вырезать первый кусок материала для проекта.

Сделайте макет на куске фанеры, который больше диаметра проекта, который вы планируете. Вам понадобится большой компас, чтобы нарисовать круги. Лучевой компас — лучший инструмент для этой работы.

Нарисуйте круги, определяющие верхнюю часть, ножки и поручни вашего проекта. Я считаю, что проще всего отметить размеры на моей фанере и установить компас по отметкам, а не устанавливать компас по размерам на линейке.

Нарисуйте две перпендикулярные линии в центре круга.Это создает четыре квадранта. Разделите каждый из четырех квадрантов на два, чтобы создать подразделы под углом 45 градусов. Вы можете легко разделить квадранты, используя лучевой компас, чтобы провести короткую дугу, используя пересечение линий квадрантов и окружности в качестве центральной точки. Соедините пересечение дуг с центром круга. Эти линии указывают место соединения двух рельсов.

Разметьте положение граней ног. Это делается путем отмеривания от центрирующих линий ½ толщины ножки.

Следующее задание — рассчитать, какой длины должны быть рельсы, чтобы получился круг, необходимый для круглого стола. Это делается путем нанесения удара по линии от внутренней поверхности ноги до линии сустава под углом 45 градусов. Помните, что самый внутренний круг, который вы нарисовали, представляет собой кривую рельса. Этот круг должен находиться внутри линии, которую вы проводите от лица ноги до линии под углом 45 градусов. Перемещайте линию на равном расстоянии от центра круга до тех пор, пока при рисовании прямой линии кривая рельса не окажется внутри нее.

Рассчитайте угол, под которым должны быть отрезаны рельсы, разделив 360, число градусов в окружности, на количество рельсов. Разделите это число на два, так как вы будете резать половину стыка на конце каждой рейки.

Определите окончательную длину рельса, измерив длину линии, определяющей рельс, от длинной точки до длинной точки.

Отрежьте рейки нужной длины и под нужным углом и склейте их попарно.

С помощью двустороннего скотча поместите в центр круга блок, толщина которого примерно равна ширине направляющих.Вам также понадобятся распорные блоки той же толщины, что и ножки.

Временно закрепите направляющие и распорки ножек с помощью хомута. С помощью двустороннего скотча прикрепите рейки к макету. С помощью компаса луча, установленного на правильный радиус, нарисуйте окружность рельса поверх рельсов. Вырежьте и отшлифуйте кривую, чтобы получился круг идеального диаметра для вашего проекта.

DIY Table — Круглый обеденный стол с деревянными ножками — Простое руководство! — Ищу Alexi DIY Boss

Если вам нужно сделать стол, и вам не по душе скучный прямоугольный стол с прямыми ножками, то этот стол своими руками для вас!!! Идеально подходит для начинающих и мастеров среднего уровня, вам нужно всего несколько инструментов, чтобы сделать это!

Этот пост спонсировал Kreg, но все мнения и идеи принадлежат мне.

Насколько сложно сделать стол?

Не так сложно, как вы думаете! Я сделал этот стол за несколько дней, и он получился просто потрясающим. Я только начинающий мастер-сделай сам, и я использовал ту же технику на этом столе , который я сделал, и ЭТО был мой второй проект «Сделай сам»! Так что, если это сделал новичок, то вы можете сделать этот стол!

Какие инструменты вам понадобятся, чтобы сделать стол своими руками?

Все, что вам нужно, это:

  • a Kreg Jig ,
  • зажимы,
  • циркулярная пила
  •      (я также использовал настольную пилу, но циркулярная пила тоже подойдет!)
  • дрель,
  • и хороший шлифовальный станок!

Какие материалы нужны для изготовления стола своими руками?

  • (8) 2×8, 96″, доска
  • (2) 4×4, 72″, доска
  • Оборудование/принадлежности:
  • (16) 2″ шурупы Kreg для мягкой древесины
  • (1) упаковка 250, 2 1/2″ Шурупы Kreg для мягкой древесины
  • (1) Наждачная бумага 120
  • (1) Наждачная бумага 60
  • (1) Наждачная бумага 80
  • клей для дерева

Смотрите, как я делаю стол 905: 90

Моя любимая часть!

Как только столешница была вырезана, я смог заняться своей любимой частью! Песок!! нет.Я ненавижу шлифовать с пылающей огненной страстью. Моя любимая часть окрашивается, когда вы видите, как ваша часть оживает! *Вздох* Но я, наконец, начал понимать, насколько это важно. Для начала я отшлифовал орбитальной шлифовальной машиной с наждачной бумагой зернистостью 120. После того, как у меня был грубый слой на всем, я вернулся к наждачной бумаге с зернистостью 220.

УРА ПЯТНО! Minwax — мой выбор.

Ниже видно, что я протираю тряпкой. Мне очень нравится это пятно, когда оно немного светлее, поэтому я протираю его, а не рисую.Я использую морилку Early American, ее можно купить в Home Depot. Я использовал четверть литровой банки, но я использую это пятно на всем, так что у меня никогда не будет слишком много!

После того, как я собрал его, я быстро нанес слой полиуретана, чтобы придать ему некоторую защиту и блеск. На этом столе я использовал полимер на масляной основе от Minwax. Масляная основа придает ей блеск, имеет более сильный запах и требует немного времени для высыхания. С тех пор я полюбил полиуретан на водной основе. Он высыхает с более матовым покрытием и высыхает в миллион раз быстрее, чем средства на масляной основе.

После того, как полимер на масляной основе высох, я дал ему пару дней на отверждение, а затем снова слегка отшлифовал его наждачной бумагой с зернистостью 220 (только поверхность стола) с помощью орбитальной шлифовальной машины.

Конечный результат меня очень порадовал.

Переходим к следующему проекту по сносу половины стены и заливке полов! Говоря об этажах, если вы хотите увидеть фотографии Мередит Лейн до этого, посмотрите их здесь! Это была наша первая покупка, связанная с потерей права выкупа, и она нуждалась в ремонте всего дома.Если вам интересно купить выкупа, вы можете прочитать больше о процессе для этого здесь!

Сделайте любой круглый стол элитным с помощью этой простой рифленой основы своими руками

Недавно мне захотелось немного изменить нашу столовую! У нас там был квадратный бетонный стол, который был красив, но, поскольку столовая такая маленькая и квадратная, я думаю, что комната выглядела слишком квадратной. Я думал, что круглый стол немного сбалансирует пространство.

У меня было видение круглого стола с рифленым деревянным основанием. Я запрыгнул на Facebook Marketplace, потому что у кого есть 2k за обеденный стол, особенно прямо сейчас. Я ПРАВ?! Пришлось искать пару недель. Когда вы ищете что-то конкретное в приложениях для продажи, обычно требуется некоторое время, чтобы идеальный предмет появился.

СОВЕТ — используйте сохраненные результаты поиска на Facebook Marketplace, используя ключевые слова, чтобы получать уведомления о появлении новых объявлений, которые вы ищете!

РАНЬШЕ:
Сделали быстрое фото, когда привезли домой.Я так рада, что у меня есть фото до!
ПОСЛЕ:
Что вам понадобится:

Деревянные дюбеля
Настольная пила
Гвоздезабивной пистолет и/или клей для дерева
Воздушный компрессор для гвоздезабивного пистолета
(или купите комплект компрессор/пистолет)

                
                    Включите JavaScript для просмотра контента
                
             
шагов:
  1. Мы отправились в Home Depot за дюбелями. Это забавная часть, потому что вы можете выбрать, как будет выглядеть ваша основа стола.Есть много размеров дюбелей на выбор. Мы использовали дюбели 1 1/2″. По-моему, они стоили 2-2,19 доллара за фут. В итоге мы потратили около 90 долларов на дерево для основания.
    (Мы купили стол за 10 долларов, так что это все равно было кражей после того, как я потратил 90 долларов на дерево. Я купил стол с 4 стульями за 40 долларов и в итоге продал стулья за 30 долларов)
  2. Вам понадобится торцовочная пила, чтобы обрежьте дюбели до нужного вам размера, а затем пополам. Вы хотите разрезать их пополам, чтобы они лежали ровно.
  • Обрежьте дюбели по длине основания стола
  • Разрежьте дюбель пополам, чтобы ровно положить на основание стола
  • Будьте осторожны, проталкивая/вытягивая конец дюбеля через

3. Здесь вы будете прикреплять свои фигуры к основанию стола. Мы использовали гвоздодер и клей для дерева. Вы МОЖЕТЕ использовать только столярный клей, но это займет больше времени, потому что детали не будут склеиваться сразу. Возможно, вам придется прикрепить кусочки к столу, чтобы дать им время высохнуть.

4.Теперь у вас есть возможность покрасить или окрасить свою основу! Не забудьте заполнить маленькие отверстия от гвоздей шпатлевкой по дереву. Я еще не закончил этот шаг, но думаю, что буду использовать прозрачную морилку, чтобы сохранить первоначальный цвет дерева. Я МОГУ испачкать его, но я не крашу его. Я уверен, что это будет круто смотреться на некоторых столах!

Надеюсь, вам понравился этот мастер-класс! Вы даже можете использовать эту технику на боковом или концевом столе! Вероятно, вы даже можете создать свою собственную базу из чего-то и найти столешницу на Facebook Marketplace.Играйте и получайте удовольствие! Пожалуйста, дайте мне знать, если у вас есть какие-либо вопросы в комментариях! Отметьте меня в Instagram всеми своими поделками на столе!

хх.

Оставить комментарий