Как из коробок сделать русскую печь: Мастер-класс для воспитателей. Русская печь из коробок.

Опубликовано в Разное
/
4 Апр 1990

Содержание

Кладка русской печки

Категория: Кладка печей


Кладка русской печки

В домах старой и новой застройки в сельской местности или на дачах чаще всего устанавливают русскую печь (рис. 1). Эти печи бывают разных конструкций и размеров. Их делают с плитой и обогревательным щитком. Они отличаются многофункциональностью, но имеют и некоторые существенные недостатки. Так, некоторые блюда требуют постоянного наблюдения за приготовлением, а в горниле русской печи делать это практически невозможно.

Еще одним недостатком русской печи является то, что часть помещения, которая находится ниже пода, не обогревается. Русские печи выделяют тепло начиная с уровня пода печи, который находится на расстоянии д© 900 мм от пола.

Рис. 1. Русская печь: 1,12 — чистки; 2 — водогрейная коробка; 3 — шесток; 4 — чугунная плита; 5 — самоварник d = 100 мм; 6 — перекрыша; 7 — вьюшка; 9 — груба; 10 — перекрыша шитка обогревательного; 8, 11 —задвижки; 13 — гидроизоляция (см.

рис. 40)

Кроме того, есть некоторые проблемы с топкой: не все топливо в русской печи горит одновременно в разных точках горнила. Гораздо быстрее горит та часть топлива, которая находится ближе к устью, а та, что находится ближе к задней стенке, горит гораздо медленнее. Дело в том, что большая часть кислорода, необходимая для процесса горения, почти полностью расходуется у самого устья печи — к задней стенке доходит лишь незначительная часть.

Если для вашего дома больше подходит большая или малая печь, то принцип кладки остается тем же, увеличивается или уменьшается только масштаб. При работе используются те же самые инструменты.

Для кладки печи требуется 2000 штук кирпича. Размеры печи 153×165×238 (рис. 2). Печь имеет довольно большой вес, поэтому под нее делают фундамент из бутового камня и бетона. Он должен на 100 мм превышать размер печи.

Внизу печи есть подпечье — свободное пространство с отверстием в передней части печи. Оно служит для хранения печных инструментов — ухватов, кочерги, совков. Над подпечьем складывают кирпичный свод из полосовой, угловой и другой фасонной стали. Можно использовать для этого бетонные балочки или деревянные бруски, по которым делают бетонный или деревянный настил. Для этого нужны толстые и нестроганые доски.

Кирпичный настил по стальным или бетонным балкам либо бетонные или железобетонные плиты будут самыми безопасными в пожарном отношении. На уровне настила с передней части печи делают холодный печурок. А концы самого настила выводят на стенки кладки на 100 мм. Швы между бетонными плитами или кирпичами обязательно замазывают любым раствором.

Если же настил деревянный, то по нему надо сделать трехслойную гидроизоляцию из войлока, вымоченного в глиняном растворе и покрытого сверху кровельной сталью. Эту сталь окрашивают с обеих сторон. В таком случае доски будут защищены от чрезмерного нагревания и засыпка не будет высыпаться из-под пода.

Все деревянные части нужно обязательно обработать антисептиком, что защитит дерево от жуков и древесного гриба.

На уровне пода печи с передней стороны на высоте от пола 800—900 мм делают шесток, используемый для посуды. Шесток представляет собой ровную площадку из кирпича, на которую кладут чугунную плиту без конфорок. Она служит для защиты кирпичной площадки от быстрого разрушения. Над шестком оставляют окно — отверстие прямоугольной формы.

Рис. 2. Устройство русской печи

Перекрывается окно шестка кирпичной арочкой или двумя кусками угловой или полосовой стали, так как она меньше нагревается. Широкая полка уголка, выходящая в перетрубье, сильно нагревается. Поэтому вместо деревянных брусьев используют бетонную балочку. Только в этих случаях при кладке печей в местах сильного нагрева применяют сталь. В других случаях ее применять не рекомендуется, так как при сильном нагревании сталь расширяется и разрушает кладку.

Главная часть печи — варочная камера (горнило), которая находится напротив шестка и имеет чело (устье) в передней стенке камеры. Устье бывает в виде свода или прямоугольника и служит для установки посуды с пищей и для закладывания топлива. Следующий элемент печи — газовый порог. Этб стенка, расположенная над устьем до верха горнила. Высота ее 180 мм от верха горнила. У горнила должен быть приподнят свод над передней его стороной на 50 мм, считая от шестка. В этом случае горячие газы все время будут находиться в под-сводном пространстве, расположенном выше устья Они будут нагревать даже под печи.

Зольники (очелки) расположены в шестке справа от устья печи. В них собирается зола. Заслонками разной формы с одной или двумя ручками закрывают устье печи. Выходящий дым собирается в перетрубье, находящемся над шестком, а потом поступает в трубу.

Для того чтобы печь не дымила, расстояние от шестка до перетрубья не должно превышать высоту устья иечи более чем на 220 мм (то есть три ряда кладки). Дымный ход от устья печи до самой вьюшки должен при этом сужаться постепенно. А это достигается путем стесывания кирпича. Если все эти требования соблюдены, а печь все равно дымит, значит, нужно искать причину в устройстве трубы.

При выходе газов в дымовую трубу перед вьюшкой или задвижкой выкладывают стенку со скосом. Здесь собирается падающая со стенок трубы сажа и улавливаются искры при выходе газов в дымовую трубу.

Закрывать печь можно и вьюшкой, и задвижкой одновременно или двумя задвижками, за которыми уже начинается труба. Вьюшка обеспечивает хорошую вытяжку. Задвижку всегда ставят поверх нее. Варочная камера является самой главной частью печи. Для кладки ее свода берут качественный отборный кирпич. Толщину стенок варочной камеры делают в один кирпич. Переднюю наружную и внутреннюю стенки складывают в 1/2 кирпича. Нужно делать уклон свода камеры к устью печи.

Над камерой устраивается перекрыша. При этом верхняя плоскость печи должна быть ровная. Уклонный свод выравнивают песчаной засыпкой, иногда заменяя ее глиняным раствором на мелком щебне. В нижней части варочной камеры всегда располагают под, который выкладывают ровным и гладким кирпичом. Настилают под насухо, без раствора. Перед настилом пода делают засыпку из сберегающего тепло материала.

Она способствует пропеканию хлеба с нижней стороны.

Для засыпки под настилку пода используют следующие материалы:
— крупнозернистый песок, смешанный с битым листовым или бутылочным стеклом;
— песок, смешанный с гравием или щебнем размером 150—180 мм. Мелкий гравий или щебень перемешивают с песком, затем насыпают слой крупнозернистого песка. Этот слой имеет толщину 20—30 мм.

Под настилают с плавным подъемом к задней стенке камеры двумя способами.

Первый способ. Настил пода делают после выполнения одного ряда кладки стенок выше уровня пода. В этом случае вести работы легко и удобно.
Второй способ. Настил выполняется после сооружения варочной камеры, работу выполняют лежа на груди.

В русской печи большую роль играет форма свода. Она бывает полуциркульной формы, трехцентровой и бочкообразной. Кладка свода любой формы ведется с обеих сторон одновременно, постепенно продвигаясь к середине. В последнем ряду свода, когда останется промежуток меньше чем 2/3 кирпича, в него с силой вдавливают замковый кирпич на глиняном растворе. Иногда его для надежности забивают поленом или деревянным молотком (киянкой). Площадки, на которые опирается свод, — пяты. Они вытесываются из хорошего кирпича с нужным уклоном. Свод из нечетного количества кирпичей рассчитывается и вычерчивается на бумаге. Самым простым сводом является глинобитный.

Простая русская печь имеет самоварники и душники. Они бывают круглой и квадратной формы, с дверками или коробочками из кровельной стали. Для душника обязательно делают отдельный канал, который закрывают в зимнее время задвижкой для сохранения тепла.

Рекомендуется вставлять две задвижки или задвижку вместе с вьюшкой. Печь будет закрываться надежнее. Если ставить две задвижки, то нужно располагать их одну над другой на расстоянии 3—5 рядов кладки. Если использовать задвижку и вьюшку, то вьюшку надо ставить у трубы, а над ней — задвижку. В таком случае задвижку можно немного прикрывать, регулируя этим выход горячих газов из печи в трубу, что улучшает нагревание щитка или перетрубья.

Наиболее удобно закрывать и открывать задвижки, а не вьюшки. Но вьюшка закрывает канал плотнее, так как сначала укладывают блинок, а затем все накрывают крышкой.

Кладка печи по рядам изображена на рис. 3.

1-й ряд. Наружные стороны ряда кладут из целого кирпича, а середину половинками и четвертками. Размер ряда 153X165.
2-й ряд. Складываются стенки разной толщины с колодцем между ними.
3-й ряд. Устройство зольника и канала для чистки; установка поддувальной дверцы и установка поддувальной дверцы. Острый угол канала скашивают или закрепляют.

Рис. 3. Кладка русской печи

4-й ряд. Аналогичен 3-му ряду.
5-й ряд. Чистку и поддувальную дверку перекладывают -кладкой с кирпичами, стесанными и уложенными на боковые стенки с внутренней стороны колодца. Дри этом образуются пяты — опора для свода.
6-й ряд. Кладка свода с небольшим подъемом, доходящим до 8-го ряда. Установка водогрейной коробки с передней стороны печи.

Рис. 4. Продолжение

7-й ряд. Кладка стенки печи и перекрытие горизонтального канала. Должно образоваться три отверстия: одно — около водогрейной коробки; два — в обогревательном щитке (для вертикальных каналов).

8-й ряд. Кладка над зольником кирпичей ео стесанными кромками.

Рис. 5. Окончание

9-й ряд. Кладка с установкой топочной дверки. Оформление топливника плиты и щитка.
10-й ряд. Перекрытие водогрейной коробки двумя кирпичами со стесанными сторонами (разрез В-В). Делают чистку, оставляют три канала.
11-й ряд. Оформление горизонтального канала, над которым будут расположены три вертикальных канала щитка.
12-й ряд. Кладка стенок и пода. На слой глины кладут чугунные плиты с двумя конфорками и тремя каналами. К передней стенке крепят уголок, предохраняющий этот ряд кладки и уложенные плиты от разрушения.
13-й ряд. В этот ряд закладывают щиток и переднюю стенку варочной камеры с отверстием — устьем, через которое в камеру загружают топливо. Кладка стенки варочной камеры ведется толщиной в 3/4 кирпича. С внутренней стороны кирпич кладут на ребро, с наружной — плашмя. С 13-го по 28-й ряд все пять каналов сохраняют свои размеры.
14-й ряд. Кладка согласно порядовке, а затем ставят опалубку для выкладки свода варочной камеры с учетом подъема устья на 480 мм, у задней стенки — на 510 мм. При этом под закрывают бумагой.
15-й ряд. Кладка свода из кирпича «на ребро». Наружный шов утолщен.
16-й ряд. Кладка по порядовкам.
17-й ряд. Перекрытие устья замыканием передней стенки.
18-й ряд. Окончание кладки свода варочной камеры и кладка печурки шириной от 150 до 200 мм и высотой 210 мм. Перекрывают ее последним рядом кладки и целым кирпичом. Перегородки, разделяющие печурки, должны быть толщиной не менее чем в 1/2 кирпича.
19-й ряд. Для канала самоварника с левой стороны печи в перетрубье стесывают кирпич под небольшое перекрытие. Кирпичи, примыкающие к своду, тоже стесываются для плотного прилегания. Отверстие перетрубья постепенно укорачивается закладкой кирпича.
20—21-й ряды. Образования дна канала под само-варник.
2 2-й ряд. Кладка с выравниванием верха печи под сводом (разрез Б-Б).
23-й ряд. Кладка согласно порядовке.
2 4-й ряд. Кладка канала для самоварника, оформление перетрубья, удлиненного до размера 19-го ряда.
25—26-й ряды. Кладка аналогична 24-му ряду.
27-й ряд. Установка задвижки в канале трубы, задвижка в канале щитка. Перекрытие перетрубья для образования горизонтального канала.
2 8-й ряд. Установка дверки и вьюшки, закрывающих трубу после топки варочной камеры (разрезы А-А, Б-Б).
29-й ряд. Перекрытие пяти вертикальных каналов, остаются три канала: два крайних — длинные, средний — без изменений.
30-Й ряд. Оформление двух длинных каналов.
31-й ряд. Перекрывают горизонтальный канал от самоварника, сужая его укладкой с внутренней стороны в 1/4 кирпича.
32-й ряд. Перекрытие всех каналов, за исключением канала трубы (25×38 см).
33-й ряд. Сужение канала трубы до размера 25х 25 см.
34-й ряд. Кладка дымовой трубы в «шестерик» с каналом 25×25 см.



Кладка печей — Кладка русской печки

Как самому сложить русскую печь с лежанкой. Как строится мини русская печь своими руками? Русская печь для выпечки хлеба своими руками

Несмотря на солидный возраст и серьезную конкуренцию, русские печи по-прежнему востребованы среди владельцев загородных домов. Используются они и в домах, в качестве основного или дополнительного отопительного агрегата, а также в различных уличных комплексах. На портале FORUMHOUSE масса примеров исполнения как классических вариантов, с лежанками, так и модифицированных, ориентированных только на приготовление разносолов. Рассмотрим:

  • Что такое русская печь.
  • В чем ее конструктивные особенности.
  • Какие печи строят наши умельцы.

Русская печь – не было бы счастья…

Примерно до XIII Русь отапливалась курными печами – конструкциями без дымохода, продукты сгорания из которых выходили непосредственно в помещение и отводились только через дверь. Иначе такой способ назывался по-черному, так как копоть осаживалась на потолке и других поверхностях. Кроме такого своеобразного «декора», в избах стоял и характерный запах.

В следующем веке способ попытались усовершенствовать, добавив вытяжное окошко с деревянной задвижкой в стене над печью, а после появилась вытяжка и в потолке. Сначала это была просто прореха (дымоволок) с задвижкой, позже ее оснастили деревянным дымоходом (боров). И только спустя еще несколько столетий, в XVIII веке, появились первые русские печи с полноценным дымоходом, чему в немалой степени поспособствовала реформа Петра I. Как и в случае с бородами, он не стал никому ничего доказывать, а просто запретил строительство домов с курными печами сначала в Питере (1718 г), а еще через несколько лет — и в Москве (1722 г).

Этот запрет стал отличным стимулом для теоретиков и практиков того времени, в спешном порядке усовершенствовавших «курилку» до более эффективной универсальной отопительной конструкции. Теперь печь не только обогревала дом, она еще и давала теплые спальные места, являлась сушилкой для заготовок, в ней же варили пищу и поддерживали в горячем состоянии. И это не говоря об эстетике и комфорте.

Схемы кладки (порядовки) и расчетные таблицы главных элементов русских печей были разработаны архитекторами И. И. Свиязевым и Н.А. Львовым. Первое печатное издание, посвященное теоретическим основам печного дела, вышло в 1876 году. Однако печники, в большинстве своем на то время безграмотные, строили отличные печи и по наитию.

Конструктив, материальная база

Традиционная русская печь — это массивная каменная конструкция периодического действия, отопительно-варочного типа, оснащенная лежанкой.

Благодаря высокой теплоемкости печь аккумулирует тепло и отдает его в помещение длительное время после протопки. Поэтому помещение не выстывает, даже если нет возможности непрерывно поддерживать огонь. Стандартные габариты русской печи были привязаны к аршинам, но при переводе на привычные сантиметры их обычно округляют.

  • Длина – 3 аршина (около 213 см, сейчас 210 см).
  • Ширина – 2 аршина (около 142 см, сейчас 140 см).
  • Высота до лежанки – 2,5 аршина (около 178 см, сейчас 180 см).

Русская печь таких размеров могла отопить помещение около 40 м². При использовании современных технологий энергосбережения эта площадь может быть значительно увеличена. Что тогда, что сейчас, форма может быть, какой угодно, но конструкция классической русской печи неизменна.

  • Опечье – фундамент (каменный, кирпичный, бетонный, деревянный), если опечье было деревянное, его совмещали с подпечьем.
  • Подпечье (подпечек) – полость под печкой, предназначенная для хранения и сушки топлива.
  • Подина (свод) – основание печи, изолируемое засыпкой (песок, кирпичная крошка, керамзит), обеспечивающей оптимальную температуру в варочной/духовой зоне.
  • Печурка – небольшая полость для хранения посуды, если расположена в передней части, называется подшесток.
  • Шесток – площадка перед горнилом, на ней оставляют готовую пищу, после извлечения из печи.
  • Под – основание варочной зоны, выполняется с небольшим уклоном вперед (чтобы газы собирались под сводом, и удобнее было передвигать посуду).
  • Горнило (варочная зона, топка) – в нем происходит сгорание топлива и приготовление пищи.
  • Свод (небо) – верхняя часть горнила, прямоугольной, арочной или бочкообразной формы, сверху засыпка, чтобы не происходило прямого нагрева лежанки.
  • Лежанка (полати, перекрыша) – площадка над горнилом, предназначенная для отдыха или сна, один из главных элементов классической конструкции.
  • Перетрубье – навершие, камера над шестком, заканчивающаяся сужающимся соплом (хайлом), в которой собирается дым, отдавая тепло в дом перед выводом в трубу.
  • Вьюшка – задвижка с отверстием над хайлом, расположенная за дверцей, посредством которой регулируется поступление холодного воздуха из трубы.
  • Труба (дымоход).
  • Задвижка – расположена в трубе, выше вьюшки, позволяет полностью перекрыть дымоход.

И пример печи с каменным основанием.

В классическом варианте русские печи относятся к конструкциям колпакового типа с бесканальной конвективной системой. Так как источник тепла находится почти на метровой высоте от пола, а в подпечье не только нет каналов, но оно еще и изолировано, разница температур в комнате может составлять больше десяти градусов. В современных печах, используемых для приготовления пищи и обогрева, эта проблема решается устройством дымоводов вместо подпечья, обеспечивающих равномерный прогрев помещения на всех уровнях. Да и топок может быть несколько, в зависимости от необходимого функционала.

Все чаще на базе русских печей строят уличные комплексы, основной задачей которых становится приготовление блюд в различных режимах. Эти печи уже не имеют лежанки, значительно меньших габаритов, а для максимально эффективного поддержания температурного режима в варочной зоне при строительстве используются теплоизоляционные материалы.

Еще одна модификация – делают небольшую топку под шестком, чтобы можно было готовить в теплое время года без необходимости протапливать всю печь и помещение. Зачастую в таких печах шесток над топкой оборудуют колосниками, чтобы получить мангал, или ставят металлическую варочную панель.

Что касается кладочного материала, то оптимальный вариант – специальный печной кирпич, рассчитанный на сильный нагрев. Но вполне жизнеспособны и конструкции из красного полнотелого кирпича, в комбинации с шамотным в зоне топки и устьев.

Главное условие – кирпич должен быть качественный, не пережженный, с гладкой поверхностью и хорошей геометрией, так как швы тонкие и сыграть раствором не получится.

В продаже есть декоративный кирпич с фасками и арочный, но многие обрабатывают обычный — и экономия, и ручная работа.

Сегодня нет проблем и с различными специализированными растворами для кладки, хотя наши предшественники прекрасно обходились смесями на базе жирной глины и речного песка. Глину перед применением тщательно измельчали и просеивали, а просеянный песок прокаливали. Пропорции варьировались – либо песок и глина в равных частях, а воды одна часть от объема, либо песка больше (до пяти частей). Так как сложности обычно возникают именно с подходящей глиной, в продаже есть не только готовые смеси, но и печная глина отдельно. Эстетично смотрится и кирпичная печь без дальнейшей доводки, но при желании ее можно облицевать. Оштукатуренные же глиной и побеленные печи будут органично смотреться только в соответственно оформленном помещении.

Опыт умельцев FORUMHOUSE

Среди участников нашего портала популярностью пользуются, в основном, уличные модификации русской печи, предназначенные для приготовления разносолов на свежем воздухе или в закрытых комплексах. Использование классической конструкции в качестве отопительного агрегата встречается значительно реже: и по стилистике ее не в каждый интерьер впишешь, и в исполнении сложная, и КПД низковат, и места занимает больше современных твердотопливников. А вот вкус блюд, приготовленных в такой печи, выигрывает, по сравнению с производными газовых или электрических духовок и железных мангалов. В силу чего максимальное распространение получили именно уличные печи или комплексы.

Мини-русские печи для уличной кухни

paulking Участник FORUMHOUSE

Недавно завершили кладку мини-русской печи для летней кухни. Размеры печи по фундаменту: 130х130 см, в качестве теплоаккумулятора под подом три ряда кладки. Объем свода увеличили за счет уменьшения глубины шестка, труба – стандартный «шестерик», расстояние от передней стенки горнила до наружной стенки – 14 см, между устьями (арками) горнила и шестка – 19 см.

В основе печной кирпич, горнило и устья из шамотного кирпича, для жарки шашлыка решетка ставится прямо в горнило, на угли, получается отлично.

В следующей конструкции, расположенной на веранде, сразу на шестке колосниковый мангал, под колосниками зольник/поддувало с дверцей, которой регулируется тяга. Размер печи по фундаменту – 130×150 см. Расход кирпича:

  • витебский (печной) – три поддона;
  • шамотный – 100 штук ша8, 75 штук ша44;
  • полнотелый обычный (на внешнюю трубу) – 60 штук.

Александр1970 Участник FORUMHOUSE

Печь является очень эффективным средством для обеспечения отопления дома. К тому же она способна не только обогревать, но и создавать некий уют, несравнимый ни с чем. Специалисты отмечают, что такое сооружение необязательно должно иметь большие размеры. Безусловно, традиционная русская печь впечатляет, но миниатюрная печь также обладает множеством преимуществ.

При желании построить русскую мини-печь своими руками следует запастись терпением и необходимыми материалами. Кстати, самостоятельное возведение данного сооружения обойдется гораздо экономнее в плане денежных средств.

Будет неплохо, если под рукой у строителя окажется готовый чертеж, разработанный опытным мастером. Важно помнить, что строительство следует производить исключительно на прочном фундаменте, а именно каменном, деревянном, бетонном, кирпичном.

Необходимо подготовить:


Итак, сделав прочный качественный фундамент и подготовив все необходимые инструменты, можно приступать непосредственно к строительству. Кладка печи происходит рядами.

На первом ряду укладываются стенки агрегата, при этом в обязательном порядке перевязываются швы. Сделать это следует посредством целых кирпичей, а вот середину выложить половинами.

Начиная со второго и заканчивая пятым рядом, следует произвести закладку поддувал топливников. Помимо этого, осуществляется установка дверки, выкладка столбиков, на которые выкладывается кирпичная перегородка толщиной в половину кирпича.

Шестой ряд включает в себя решетки колосниковые в два топливника, а над решеткой топливника дополнительного назначения следует стесать в конус передние/задние кирпичи. В седьмом и восьмом рядах совершается установка задвижки для топливных камер дополнительного и основного назначения, а также берет свое начало процесс расширения кладки вторая непосредственно в сторону перегородки.

В ряду № 9 следует заняться сужением кладки канала, начиная от главного топливника, и расширением перегородки. В десятом ряду отмечается возведение пода, где обязательно нужно оставить канал около задней стенки вдоль варочной камеры (его ширина должна составлять около 8 см).

В ряду № 11 возводится второй ряд пода, а двери топливников основного и дополнительного назначения перекрываются. Также в данном ряду происходит закрепление кладки стальными уголками с передней стороны.

В ряду № 12 происходит перекрытие канала плитой из чугуна с наличием двух конфорок. Следующие два ряда укладываются на основании имеющегося чертежа.

В ряду № 15 устанавливаются стальные связи полосовидные между боковыми стенками, которые в дальнейшем закрепляются гайками, шайбами. Если чело не было перекрыто аркой, то его следует перекрыть стальной полосой (4 см × 1 см × 85 см). Заднюю, а также боковую стенки варочной камеры необходимо выложить так, чтобы нижняя часть была скошенной на конус, а толщина при этом составляла один кирпич.

В ряду № 17 устанавливаются связи непосредственно по боковым стенкам аналогично ряду № 15. Происходит установка основания под перетрубья из стальных полос с передней, боковой сторон. В кирпиче следует сделать пазы, предназначенные для стальных полос, а в углу установить металлическую стойку для поддерживания.

В ряду № 18 закладывается первый ряд камеры варочного назначения, которая будет иметь сводную форму. Свод необходимо опереть на кирпичи в ряду № 16, сделав небольшой наклон внутрь, а под них подложить кусочки кирпича, закрепляя их раствором глины. Осуществляется перекрытие шестка, укладка стальных полос в основу перетрубья. Делаются четыре отверстия (7 см × 12 см) спереди свода. В ряду № 19 особое внимание следует уделить выкладыванию вентиляционного канала, а также установке его непосредственной задвижки. Теперь настала очередь дымового канала.

В ряду № 20 укладывается стенка печи над сводом в два ряда. Над дырами, которые были выполнены в ряду № 18, следует оставить сборный канал, при этом дыра перетрубья плавно сужается. С правой стороны стенка скрепляется замком.

В ряду № 21 закладывается вентиляционный канал, который будет иметь сечение 7см × 25см.

В рядах с № 22 по № 24 аккуратно срезается передний кирпич на конус в сборном канале, в результате чего происходит уменьшение сборного канала и увеличение вентиляционного (12 см × 19 см). В последующем его следует преобразить в форму квадрата, установить сверху специальную задвижку.

В рядах № 25-27 реализовывается модификация фигуры дымового канала и его габаритов до одного кирпича. В дальнейшем происходит установка задвижки сверху.

В ряду № 28 и 29 вертикальные каналы соединяются в общий канал горизонтального направления, который будет иметь Г-образную форму. В последующем данный канал аккуратно перекрывается стальными полосами.

Ряд № 30 предусматривает кладку согласно чертежу.

В рядах № 31 и 32 предусмотрена кладка перекрыши, в рядах № 33 и 34 – дымохода, которая осуществляется только в один кирпич.

В прошлом веке русская печь была многофункциональным устройством. Это обогрев комнат в зимнее время, в тоже время это горячая и полезная пища, возможность сохранения урожая за счет сушки, и бытовые удобства в виде горячей воды. Нельзя утверждать, что русская печь из кирпича идеальное устройство. Минусом печи в качестве отопления является неравномерный нагрев. Современные печки конструируются так, чтобы прогревать комнату на всю высоту.

Русская печь состоит из следующих деталей и элементов:

  1. Опечек – применяется для хранения и сушки дерева.
  2. Холодная печурка — незначительное углубление, в котором хранится различная посуда.
  3. Шесток — площадь, на которую можно поставить горшок.
  4. Под — это пол варочной камеры. Обладает легким уклоном к устью, для удобного движения тяжелой посуды. Его нужно качественно отшлифовать.
  5. Варочная камера — место, для закладки дров, и готовки пищи. У свода горнила также есть уклон.
  6. Перетрубье — камера над шестком. Труба дымохода расположена выше.
  7. Душник — специальное отверстие, для подключения трубы самовара.
  8. Вьюшка — перекрывающая дверца .
  9. Лежанка — горизонтальная поверхность, располагается позади дымохода. На ней можно легко спать в зимнее время.

Более распространенной в настоящее время является усовершенствованная русская печь.
Отличается она прогревом подтопочной части, за счет чего обогрев комнаты становится более комфортным.

Для кладки топочной части применяют огнеупорный кирпич, выполненный из шамотной глины. Оставшаяся часть конструкции кладется из керамического кирпича.

Практически в каждой печи есть металлические, либо чугунные детали, например, дверцы и заслонки. Их можно также приготовить в определенном количестве. Вам понадобятся следующие элементы:

  1. Двери: топочная и поддувальная, а также прочистная дверка, вентиляционная для дымовой трубы.
  2. Колосниковая решетка;
  3. Металлические задвижки;
  4. Вьюшка;
  5. Заслонка горнила;
  6. Водогрейная коробка;
  7. Плита;
  8. Стальные полосы.

Для закладки определенных деталей — арок и сводов — нужны шаблоны легкоразборные. Их выпускают из деревянных и фанерных элементов и деталей.

Приготовление кладочного раствора

Кладочный раствор, в отличие от обычного, для печных работ готовить гораздо труднее. Купить можно и готовую смесь в магазине. Но, если вы решили построить русскую печь своими руками, то раствор можно будет приготовить самостоятельно.

Растворы для кладки печей подбираются в зависимости от :

  • Если для кладки используется полнотелый кирпич марки М150, то применяют глинопесчаный раствор . Его же применяют для облицовки печи специальной керамической плиткой;
  • Для укладки тугоплавкого кирпича применяют на основе специальной тугоплавкой глины с добавкой песка ;
  • При применении шамотного кирпича используют растворы из огнеупорной глины ;
  • В промежутке чердачного помещения кирпичные трубы кладутся с применением цементно-песчаного раствора ;

Обычно печь располагают у внутренней стены, которая имеет мелко заглубленный фундамент. Для независимости фундаментов необходимо между ними оставить зазор примерно 5 см, и в него засыпать песок. А верхний край фундамента не должен доходить до уровня пола на 14 см.

Если печь разместить у наружной стены, на заглубленном ленточном фундаменте, то необходимо будет котлован расширить и произвести песчано-гравийную засыпку с тщательной трамбовкой. Далее устраивается печи с определенным зазором от основания дома, так называемой отступкой. В нее засыпают песок, а ее торцевые стенки формируют кирпичной кладкой.

Если вы решили установить печь в проеме, то нужно просто соединить концы нижнего венца. Сделать это можно с помощью полос стали, которые кладутся на бревна с двух сторон и стягиваются специальными болтами. Далее проем обрамляется специальными деревянными стойками. Обязательно между ними и будущей печью должен быть циркуляционный зазор, называющийся еще разделкой. Под стеной в фундаменте дома должен быть предусмотрен промежуток, который будет равен ширине основания печи с каждой стороны.

Кладка русской печи своими руками порядовка

Главное требование к кладке печи — это герметичность. Именно поэтому на печь идут только целые кирпичи без каких-либо трещин, а швы делают тонкими — не больше 5 мм. Не стоит добиваться воздухонепроницаемости при помощи обмазывания глиной всех стенок печи с внутренней стороны — это снизит теплопроводность и увеличит отложения копоти и сажи. Помимо этого, глина отслаивается и забивает каналы внутри печи, чистить которые будет достаточно проблематично. На сегодняшний день применяются следующие методы:

  • кладка в кирпич — при данном методе толщина стенки будет ровна длине кирпича;
  • кладка в полкирпича — здесь кирпич будет укладываться плашмя вдоль стенки;
  • кладка в четверть — т.е. кирпич будет укладываться на ребро.

Перевязка швов будет идти благодаря применению в углах поочередно тычковой и ложковой кладки либо не полноразмерного строительного материала.

Если используют керамический кирпич, его нужно предварительно вымачивать, так как он будет «вытягивать» всю влагу из раствора.

В процессе укладки обязательно убирайте излишки смеси, и особенно на внутренних сторонах печи. Внешние стенки печи укладывайте «в кирпич», а внутренние -«в полкирпича». Кладка рядов — это порядок действий кладки в каждом последующем ряду. За счет данного процесса русскую печь может соорудить любой желающий.

Первый ряд кладут из пережженного кирпича, он мало впитывает влагу. Для первого ряда углы выкладываются из обрезанных кирпичей.

Второй ряд начинается с кладки стен печи, укладываются прочистки спереди и с левой стороны. На фронтальной части с правой стороны печи формируют, как правило, зольник.

В третьем ряду чистки слева закладываются без раствора. С передней стороны устанавливают дверцы поддувала и прочистки. Дверцы монтируют при помощи пережженной стальной проволоки, она устанавливается в пропилы в кирпичах и скрепляется кладочным раствором.

В четвертом ряду перекрываются подовые каналы.

На пятом ряду устанавливают решетку колосника малой топки. Для установки внутренней части топливника применяют огнеупорный кирпич, он также кладется без использования раствора.

В седьмом ряду идет установка колосниковой решетки топки плиты, монтируются стенки и первого топливника. Правую стенку нужно укрепить при помощи стальной полосы.

В восьмом и девятом ряду продолжаются кладки стен и внутренних каналов. Монтируются дверцы топки плиты и маленького топливника.

В десятом ряду будут соединяться своды первого и второго топливника. Перекрывают дно горнила. И каналы дымооборотов выводятся в горнило.

В следующем ряду на переднюю кромку кладки монтируется стальной уголок, сверху устанавливают плиту. Пространство правого топливника перекрывают специальной съемной колосниковой решеткой.

В двенадцатом ряду начинается укладка передних стенок горнила и боковых стенок плиты с использованием огнеупорного кирпича. Монтируется заслонка горнила. Слева от печи начинают формировать нижнюю часть дымохода.

С 13 по 16-й ряд продолжается укладка стенок печи и перекрывается устье горнила.

В семнадцатом ряд у начинается определенное сужение свода горнила и расширение основного дымохода. А задняя стенка печи при этом укрепляется при помощи стальной стяжки.

В 18-ом ряду будет перекрываться свод горнила, и начнется укладка передней стенки печи, которая образует перетрубье.


В 19-ом ряду передняя стенка горнила укрепиться с помощью стяжки, идет установка стенок выше горнила, образуя определенное пространство для засыпки.

В 21-ом ряду печь перекрывается, а перетрубье будет понемногу сужаться в сторону дымохода.

К русской печи в нашей культуре всегда было особое, трепетное отношение. Чем она отличается от других печных конструкций, как сложить настоящую русскую печь — давайте попробуем разобраться.

Русская печь — многофункциональное устройство. Это и обогрев помещений в зимние холода, и горячая, очень вкусная и полезная пища, приготовленная по старинным традициям, и возможность сохранить урожай благодаря сушке, и бытовые удобства в виде горячей воды.

Конечно, нельзя сказать, что русская печь — идеальное устройство, не имеющее своих слабых сторон. Чтобы успешно готовить в ней пищу, хозяйка должна обладать немалой сноровкой — с ухватом и горшками обращаться сможет далеко не каждая современная дама. Каждое утро печь нужно топить — а это значит, кому-то нужно колоть дрова. Недостатком печи в качестве отопительного прибора является то, что тепло выделяется на уровне выше пода, т. е. почти на метр от пола. Современные виды печей конструируются таким образом, что в нижней части размещаются каналы дымооборотов, и такая печь прогревается на всю высоту. В конструкцию может быть включена чугунная плита для приготовления пищи.

Русская печь бывает трёх типоразмеров: 231х160, 213х147 и 178х124 см. Конечно, отступать от этих норм вполне возможно, и среднестатистическая печь имеет размеры примерно 213 см в длину, 142 см в ширину и 180 см в высоту. Этого хватает для приготовления пищи и отопления помещения в 30 м 2 . Состоит она из следующих элементов (начнём снизу):

  1. Подпечье (опечек). Он используется для хранения и сушки дров.
  2. Холодная печурка — небольшая выемка, в которой хранится посуда.
  3. Шесток — пространство перед горнилом: сюда можно поставить вытащенный из печи горшок.
  4. Под — пол варочной камеры. Он имеет лёгкий уклон к устью, чтобы удобнее было передвигать тяжёлую посуду. Его необходимо тщательно отшлифовать.
  5. Горнило, или варочная камера — место, куда закладываются дрова, и готовится пища. Свод горнила также имеет уклон вперёд. Таким образом, под потолком варочной камеры скапливаются горячие газы, хорошо прогревающие всю печь и, в частности, лежанку.
  6. Перетрубье — камера, расположенная над шестком. Выше него располагается труба дымохода.
  7. Самоварник (душник) — отверстие, идущее в дымоход и предназначенное для «подключения» трубы самовара. Это «опциональное» устройство, необязательное для печи.
  8. Вьюшка — дверца, перекрывающая дымоход полностью. Через неё можно добраться до заслонки — металлической пластины, которая двигается в горизонтальной плоскости, регулируя тягу.
  9. Лежанка — горизонтальная поверхность, расположенная позади дымохода, над сводом горнила. Это отличительная особенность русской печи — на ней можно спать.

1 — подпечье; 2 — холодная печурка; 3 — шесток; 4 — под; 5 — горнило; 6 — перетрубье; 7 — душник; 8 — дымоход; 9 — вьюшка; 10 — заслонка; 11 — лежанка

Наиболее распространённой в наши дни является усовершенствованная русская печь. Её отличие — в прогреве подтопочной части, благодаря чему обогрев помещений становится более комфортным. Приготовление пищи в ней также удобнее, т. к. в летнее время, когда отапливать помещение не нужно, такая печь работает, как варочная плита. Сжигание топлива происходит в малом топливнике, а отработанные газы уходят напрямую в дымоход, тогда как зимой они проходят через все каналы, нагревая тело печи. Это происходит, благодаря своевременной установке и снятию «летней» заслонки горнила. Кроме того, в этой печи имеется водогрейный бак. Её конструкция разработана русским инженером Иосифом Подгородниковым ещё в начале прошлого века, а называется она «Теплушка». Её размеры — 1290х1290х2380 мм. Именно такие печи чаще всего можно встретить в домах сельских жителей. Она может отапливать помещение площадью до 35 кв. м.

Как и из чего кладётся русская печь «Колхозная теплушка»

Как и для любой другой печи, для кладки топочной части используется огнеупорный кирпич , изготовленный из шамотной глины. Остальная конструкция кладётся из керамического кирпича.

В каждой печи имеются металлические, точнее, чугунные детали — дверцы и заслонки. Их также необходимо приготовить в нужном количестве. Нам понадобятся:

  1. Дверцы: топочная 250х205 мм, поддувальная 250х140 — 2 шт., прочистная 130х140 — 2 шт., вентиляционная произвольного размера для дымовой трубы.
  2. Решётка колосниковая 380х250 мм.
  3. Задвижки: 260х260, 180х140, 140х140 мм.
  4. Вьюшка с диаметром 230 мм.
  5. Заслонка горнила 450х380 мм.
  6. Коробка водогрейная 500х120х280 мм.
  7. Плита с двумя конфорками 400х700.
  8. Стальные полосы: 1000х50х12 и 1430х25х2 мм.

Для кладки некоторых элементов — арок и сводов — потребуются шаблоны, которые должны быть легкоразборными. Их изготавливают из деревянных и фанерных деталей.

Тонкости приготовления кладочного раствора

13-16-й ряды: продолжается формирование стенок печи. Перекрывается устье горнила.

17-й ряд: начинается постепенное сужение свода горнила и расширение дымохода. Задняя стенка печи укрепляется с помощью стальной стяжки.

18-й ряд: перекрывается свод горнила, начинается кладка передней стенки печи, образующей перетрубье.

Для кладки свода горнила снова потребуется соорудить шаблон — опалубку. Он состоит из двух прямоугольных рамок, на которые опираются фанерные детали с полукруглым верхом — кружала. Чтобы конструкцию можно было разобрать снаружи, кружала крепятся на съёмные штыри, а чтобы она не сложилась внутрь раньше времени, между рамками вставляется несколько распорок. Поверх кружал делается гибкий настил, собранный из тонких досок с помощью верёвок или ремней.

19-й ряд: передняя стенка горнила укрепляется при помощи стяжки, продолжается возведение стенок выше горнила, образуя пространство для засыпки.

20-й ряд: свод горнила засыпается песком и хорошо уплотняется. Это делается для того, чтобы увеличить его теплоёмкость и обеспечить качественное выпекание хлеба и т. д.

21-й ряд: печь перекрывается, перетрубье постепенно сужается в сторону дымохода.

22-23-й ряды: продолжается кладка дымохода и сужение перетрубья.

24-й ряд: перетрубье перекрывается вентиляционной заслонкой.

25-26-й ряды: пространство над перетрубьем постепенно соединяется с дымоходом, сужается.

Дальнейшая кладка производится в зависимости от высоты помещения: снаружи сужается ступенькой перед потолком, после чего уже формируется труба, проходящая через перекрытия и кровлю. В пространстве между перекрытием и кровлей, а также над ней, кладка производится на цементно-песчаный раствор.

Вот печь и готова. Осталось выложить трубу над поверхностью кровли — и можно топить! Родная русская печь и накормит, и обогреет, и спать уложит — знай, подкидывай дровишек.

Строение и устройство классического образца печи подчинено строгой схеме.

  1. Размеры. Длина в три аршина (не менее двух метров ), ширина равнялась двум аршинам (примерно полтора метра ), высота очага была около полуметра, а высота самой печи — примерно три аршина. Лежанку устраивали обычно на высоте человеческого роста. Такие габариты являются оптимальными, обеспечивая равномерный прогрев дома площадью от 30кв.м.

Фото 1. Схема строения классической русской печи, выполненной из кирпича, с указанием частей конструкции.

  1. Фундамент. Обязательно отдельный от основного фундамента дома, хотя они часто возводились одновременно. Материалом обычно служил битый кирпич или камень, реже деревянные бруски. Сейчас чаще всего используется армированный фундамент или основа из железобетонных блоков.
  2. Конструкция . Топочная камера (горнило), под — дно топки, шесток — место перед топочной камерой, где удобно было ставить тяжелую посуду, перед тем как поместить ее вглубь печи. Устье отделяет топочную камеру от шестка, через него осуществляется закладка дров, а также выход продуктов сгорания в дымоход. Вьюшка при необходимости закрывает отверстие дымохода, устье закрывается заслонкой. Подпечье служит для хранения дров.
  3. Материал. Печь кладется из огнеупорного кирпича (шамотного ) и цемента по определенным правилам, обеспечивающим лучший прогрев и теплоотдачу. В классическом варианте кирпичи кладутся строго горизонтальными рядами, возможна кладка шириной в один или в два кирпича.

Схема классической русской печи выверялась годами, позволив минимизировать недостатки и достигнуть наиболее высокого КПД в эксплуатации, поэтому выбор именно такой модели для постройки обязательно оправдает себя.

Устройство печи с голландской порядовкой

Основным отличием такого варианта от классического является его выраженная компактность , а значит и удобство установки и эксплуатации в небольшом жилом помещении. Голландская печь не имеет лежанки и делается вертикальной и высокой.

Вторым важным отличием является канальная система дымохода , позволяющая нагретому газу циркулировать вверх и вниз, остывая и нагреваясь, значительно повышая эффективность прогрева от одной закладки топлива. Такая печь также значительно быстрее прогревается (около получаса по сравнению с классическим вариантом).

Фото 2. Схема устройства двухэтажной русской печи с голландской порядовкой. Вид спереди и сбоку.

Схема: на фундаменте оборудуется большая прямоугольная топочная камера ; иногда возможно ее разделение на две части: в одной происходит процесс горения, из второй поступает кислород (поддувочная камера). Благодаря такому устройству топливо в голландке чаще не сгорает, а тлеет, обеспечивая более длительный срок нагрева.

Над топочной камерой строится канальный дымоход , занимающий все оставшееся пространство печи (обычно строится шесть каналов ). На выходе из последнего канала в трубу устанавливается заслонка . Сразу над топкой обычно оборудуется ниша, куда устанавливается варочная плита — это обеспечивает возможность приготовления пищи.

Голландская порядовка имеет более сложную схему из-за многоканального дымохода, поэтому рекомендуется перед работой сначала выложить печь без раствора на сухую , чтобы в дальнейшем не допустить ошибок и точнее рассчитать какое количество материала потребуется.

Важно! Недостатками такой печи будут более низкий охват площади (около 10—15 кв.м ) и меньшее количество функций.

Для небольших домов голландская печь будет идеальным вариантом, к тому же из-за компактных размеров ее можно устанавливать не только на первом этаже дома . В свое время печи-голландки были основным источником отопления для многоквартирных доходных домов.

Вам также будет интересно:

C зигзагом

Для увеличения эффективности прогрева в русской печи выкладывается не прямой дымоход, а с зигзагом.

По мере прохождения по нему горячего газа увеличивается время его нахождения в печи, а также время прогрева ее стенок.

В голландке этот принцип доведен до совершенства, так как газ успевает остыть и нагревается повторно.

Но из-за конструкции классической русской печи зигзаг чаще всего делается горизонтальным и обеспечивается лишь одним-двумя изгибами .

Внимание! При выкладке зигзага необходимо учесть, что его нужно будет регулярно прочищать от золы, поэтому в нижней его части обязательно оборудуется отверстие с дверцей-заслонкой.

C обогревательным щитком

Более высокую степень прогрева помещения и экономию топлива обеспечит устройство с обогревательным щитком. Такая печь является усовершенствованным видом голландки и рассчитана на отопление большой площади.

Фото 3. Схема кирпичной русской печи, с обогревающим щитком. Цифрами указаны части конструкции.

Внутри ее выкладывается дымоход с несколькими каналами , но имеется возможность пропускать дым напрямую в трубу — это очень удобно в летнее время, когда отопление помещения не требуется. Такие печи из-за своих размеров могут оборудоваться лежанкой и чаще всего имеют варочную плиту.

Как сделать русскую печь своими руками

Строительство печи лучше доверить профессионалу. Подробные порядковые схемы и руководства могут помочь самому провести работы, но лучше все же обратиться за советом к опытному мастеру-печнику — это позволит избежать грубых ошибок.

Выбор проекта, чертежи

Строительство печи — трудоемкая и сложная работа, требующая ответственного подхода и тщательного предварительного рассмотрения всех условий. Все элементы нужно устанавливать пошагово, правильно выполнять порядок действий. Выбор проекта зависит от нескольких критериев:

Фото 4. Чертёж русской печки с голландской порядовкой. Размеры устройства указаны в миллиметрах.

  1. Площадь отапливаемого помещения. Русская печь в классическом варианте способна обогреть довольно большой дом из нескольких комнат, компактная голландка подойдет небольшому помещению. Вариант с обогревательным щитком также хорошо подходит для средних и больших загородных домов.
  2. Необходимые функции. Классический вариант предоставляет наиболее широкий спектр выполняемых задач, более компактные варианты лишены части из них, но окупают это другими достоинствами. Если целью является в первую очередь обогрев, лучше всего подойдет печка со щитком, дополнительно оснащенная варочной плитой.
  3. Экономичность и эффективность. По этим критериям наиболее выгодными будут печи со щитком и голландки, имеющие высокую длительность работы на одной закладке дров.

Фото 5. Чертёж порядовки русской печи из кирпича с размерами 1650х1530 мм.

Незначительным критерием является вид топлива — в большинстве случаев все варианты русских печей работают на твердом топливе , но для некоторых его видов (например, уголь) в строение топочной камеры могут быть внесены небольшие отличия.

Выбор материала

Выбор материалов для постройки во многом зависит от их способности выдерживать нагрев. Используются только огнеупорные марки кирпича , не расширяющиеся и не трескающиеся под воздействием высокой температуры. Те же требования относятся и к скрепляющим смесям. Также большое значение имеет прочность материала — русская печь отличается большой массивностью и весом, со временем непрочный кирпич раскрошится и потрескается.

Справка. Топочную камеру, где температура достигает наибольших значений, выкладывают кирпичом из шамотной глины ; для строительства других частей можно применять менее дорогостоящий керамический кирпич.

Кладочный раствор должен качественно герметизировать швы, быть эластичным, не трескаться под воздействием температуры. Различные огнеупорные смеси для раствора можно приобрести в магазинах. Можно изготовить раствор самостоятельно из смеси жирной глины с песком (обычно в соотношении 1 к 2) . Для выкладывания топки в раствор добавляется шамотный порошок.

Помимо кладочных материалов необходимо закупить металлические части будущей печи: заслонки, дверцы, решетки. Обычно они изготавливаются из чугуна или стали, найти их можно в специализированных строительных магазинах.

Подготовка инструментов

Для правильного выполнения кладки понадобится ряд инструментов:

  1. Лопата. Применяется для перемешивания раствора, укладывания его на участки кладки.
  2. Строительный уровень. Необходим для выравнивания рядов кладки.
  3. Шнур . Натягивается в качестве ориентира для выравнивания рядов кирпича.
  4. Кельма. Используется для зачерпывания и нанесения на кирпичи раствора, для его разглаживания и убирания излишков.
  5. Молоток . Инструмент формата «кирка» нужен для откалывания частей кирпича, придания ему нужной для кладки элемента формы. Также можно дополнительно применять более тяжелый молоток для обтесывания кирпича.
  6. Болгарка. Применяется для разрезания кирпича на доли нужного размера.
  7. Угольник. Состоит из двух металлических пластин, применяется для выравнивания углов.
  8. Расшивка. Инструмент для придания декоративности кладочному шву. Используется, когда не планируется дальнейшая отделка поверхности.
  9. Правило . Необходимо для проверки ровности кладки, в частности фундамента.
  10. Отвес. Помогает оценить качество вертикальной кладки.

Помимо инструментов понадобится достаточно большая емкость для замешивания кладочного раствора, лучше всего подойдет оцинкованная бадья с невысокими стенками.

Подготовка места

При выборе места для установки печи нужно тщательно изучить условия.

  1. Фундамент. В любом случае рекомендуется устанавливать отдельный. Если печь весит более 750 кг , то его установка обязательна. Отдельный фундамент нужен для того, чтобы не повредить основной.
  2. Стены . Если стены деревянные, нужно устанавливать печь на некотором расстоянии от них. Сами стены вокруг печи нужно обшить огнестойким материалом.
  3. Эффективность обогрева . Наиболее распространенным вариантом является установка русской печи в середине дома или большой комнаты. В этом случае теплоотдача не будет поглощаться стенами, а все жилое помещение будет равномерно и быстро прогреваться.
  4. Устройство дымохода. Нужно выбрать наиболее удобное место, где балки и стропила не помешают провести дымовую трубу на улицу. Дымоход должен проходить рядом с коньком крыши.

При соединении функций обогрева и готовки место для печи выбирается в зоне будущей кухни, но для правильной теплоотдачи рекомендуется устроить ее ближе к центру дома.

Как построить фундамент

Для наилучшего результата еще при постройке дома для печи закладывается отдельный фундамент . Глубина котлована зависит от свойств грунта и высоты грунтовых вод. Размер должен быть на 20 см больше основания печи.

Технология изготовления такова: на дно котлована засыпается дренаж из битого камня или кирпича, сверху кладется и плотно утрамбовывается слой мокрого песка.

Далее по порядку идет слой щебенки, еще один слой песка и заключительный слой щебенки шириной около 10 см . На него укладывается гидроизоляция, устанавливается опалубка из увлажненных досок или бревен. Внутрь коробки устанавливается арматура и заливается цементом. Сверху фундамент тоже закрывается гидроизоляцией.

Как сложить печь: поэтапная кладка, фото

Пошаговая инструкция кладки элементов печи:

  1. Подпечье . Отделение для сушки дров выкладывается не во всех видах печей. Для него можно использовать перекаленный кирпич. Над подпечьем при помощи специальной дугообразной опалубки (которую лучше сделать разборной) устанавливается арка.

Фото 6. Готовое подпечье из кирпича. Применяется для хранения дров и других материалов.

  1. Топливник. Устанавливается на перекрытии (арке), для его выкладки используется шамотный кирпич.
  2. Под. Дно топочной камеры часто делают наклонным по направлению к шестку. Для этого используется засыпка из глины с песком.
  3. Горнило. Этот элемент является наиболее сложным при кладке печи. Его стены должны быть как можно более ровными. Они возводятся под небольшим наклоном из обтесанного шамотного кирпича. Оканчивается горнило аркой — устьем, куда позже устанавливается заслонка.

Фото 7. Процесс строительство горнила, его строить сложнее всего. Применяется непосредственно для разведения огня.

  1. Свод топливника. Как и свод подпечья, выполняется при помощи специальной опалубки. Ширина в полкирпича. Поверхность свода топливника должна быть как можно более ровной. Для прочности свода каждый средний кирпич ряда обтесывают в форме клина.
  2. Шесток . Отделение перед варочной камерой состоит из основания, стены с аркой и боковых стен, а также свода с отверстием дымохода. Выкладывается из керамического кирпича одновременно с горнилом.
  3. Перекрыша. Верхняя часть печи. Кладка выполняется из кирпича в 3 ряда . Для соблюдения правил пожарной безопасности расстояние от перекрыши до потолка помещения должно быть не менее 35 см.
  4. Дымоход. Выкладывается особенно тщательно, его внутренние стенки не должны иметь выступов во избежание опасности скапливания сажи. Швы должны быть плотными и без трещин.

Фото 8. Последовательная схема порядовки дымохода для печки. Содержит семь этапов.

По мере возведения печи монтируются заслонки и дверцы, которые покупаются заранее. После завершения кладки печь обычно обрабатывают специальной термостойкой шпатлевкой или штукатуркой для лучшей герметизации швов.

Возможные проблемы

При строительстве можно допустить несколько ошибок.

Соединение фундаментов — из-за разных нагрузок возможна разница оседания, из-за чего печь в будущем может перекоситься.

Если взять речной песок вместо карьерного, кладочный раствор получится недостаточно прочным из-за гладкости песчинок и их плохой сцепляемости.

Тесаный, резаный кирпич быстрее разрушается, поэтому при кладке его нужно стараться установить резанной стороной внутрь шва.

При кладке дымохода необходимо использовать специальную заглушку, чтобы раствор не оставался на внутренних стенах, при этом выполняется очищение поверхности кладки от раствора через каждые 4—5 рядов.

Если не устраивать отверстие для чистки в тех местах, где дымоход меняет направление, в нем будет скапливаться сажа . При установке заслонок и дверей нельзя забывать о свойстве металла расширяться — кладку нельзя выполнять без небольшого зазора.

Этих и других ошибок можно избежать, если перед началом работ посоветоваться с опытным мастером.

Преимущества выбора русской печи

Несмотря на сложность строительных работ, характеристики русской печи делают ее выгодным выбором для загородного дома. Несомненные плюсы :

  • высокий КПД — при соблюдении всех правил расположения печь отапливает целый дом;
  • качественная и равномерная теплоотдача;
  • многофункциональность ;
  • лечебный эффект воздействия тепла;
  • простая удобная эксплуатация , безопасность использования;
  • надежность, длительный срок службы;
  • доступность и невысокая стоимость топлива.

Фото 9. Готовая печь из кирпича. Помимо очага имеет место для приготовления пищи, сушки и хранения дров.

Особенно необычны старинные способы лечения органов дыхания с помощью печи: больного человека укладывали спать в остывающей топке, благодаря чему его тело и легкие прогревались. Топочное отделение использовали также в качестве помещения для мытья — остывающая печь создавала эффект парной, поэтому не было необходимости каждый раз протапливать баню.

Незначительные недостатки (громоздкость или необходимость регулярного вычищения золы) не могут перекрыть многочисленные достоинства . Русская печь не только не была предана забвению, но становится все более популярной у современных любителей жизни за чертой города.

Полезное видео

Посмотрите интересное видео, в котором рассказывается об особенностях строительства классической русской печи, её кладке с использованием старинных кирпичей.

Поделка изделие Моделирование конструирование Папье-маше Шитьё Емеля на печи Бумага Гуашь Картон Клей Нитки Ткань.

Как сделать солнечную печь из картонной коробки Макет русской печи из картона

Всем привет! Не так давно в моем родном городе Энергодаре проходил , в котором наша семья принимала участие. После того как мы определились с тематикой нашей композиции (украинская печь) и подали заявку на участие, встал вопрос как это чудо соорудить. Зная, что такие конкурсы в последнее время проходят во многих городах не только Украины, но и России, было принято решение погуглить в поисках каких-либо примеров. Полазив по просторам интернета, нашли фотки с других парадов колясок, однако, примеров создания нигде не увидели. Поэтому я решил восполнить этот пробел и написать свою историю о сооружении украинской печи, так сказать, на базе детской коляски. Может быть, кому-то это пригодится.

Итак, представляя форму и размер печи, ищем подходящие материалы. Подходящие не нашли, поэтому пришлось стоить из чего было: кусок большой порванной коробки из-под телевизора и пара небольших коробок найденных дома у родителей.


Достаем с балкона старую коляску (можно конечно и новую, но т.к. была старая решили использовать её). Прикидываем как будем мостить на нее коробку, чтобы и доступ к ручкам был и вообще всё это чудо как-то ехало. Длина и ширина должны быть чуть больше длины и ширины самой коляски, т.к. печь будем одевать сверху. Высота по вкусу. Я выбрал, чтобы было немного выше ручек, плюс еще будет дымоход.

Из инструментов нам понадобятся: скотч, канцелярский нож, клей ПВА, ватман, акварельные краски, большой степлер, уровень (в качестве линейки), ножницы, карандаш, рулетка и пр.


Измеряем все нужные размеры и приступаем к работе.


Так как стенки печи лепил из разных кусков, то пришлось много поработать степлером.


Пришел помощник. Работа приостановилась.


Примерно половина дня ушла на вот это. Все части склеиваем скотчем, кое где скручиваем проволокой, чтобы сие творение не развалилось во время конкурса . Не хватает только крыши и дымохода.

Добавляем то, чего не хватает. Дымоход лепим на двухсторонний скотч к крыше. Крыша с дымоходом получается съемная, т.к. конструкцию будем одевать сверху на коляску.

Обклеиваем ватманом. Любуемся.

Прикидываем как будем цеплять аксессуары. Уже лучше, но не хватает рисунков.


Ищем вдохновение в украинских орнаментах и фотографиях настоящих печей.


Берем в руки карандаш и акварель, запах которой сразу напомнил школьные уроки рисования .


Еще пару часов и рисунки готовы.

Орнаменты на дымоходе и по бокам были распечатаны на принтере и приклеены на клей, т.к. рисовать их вручную уже в полночь перед парадом колясок совсем не было желания.

Сзади можно увидеть отверстия для ручек вырезанные канцелярским ножом.

А вот и мы.


По завершению парада колясок печь отправилась в детский сад в качестве декорации для уголка украинского народного творчества.


Вероятно многие весьма скептически относятся к возможности приготовления пищи в солнечной печи. У большинства людей не укладывается в голове сама возможность готовки с использованием солнечной энергии. Проще всего убедиться в реальности данной идеи, это сделать солнечную печь самому. Именно так и решил поступить автор.

Материалы и инструменты, которые понадобились автору для сборки упрощенной модели солнечной печи:

1) стекло
2) картонная коробка
3) фольга
4) скотч
5) ножницы
6) листы гофрированного картона
7) черная термостойкая краска
8) кастрюля

Рассмотрим более детально конструкцию этой модели солнечной печи и этапы ее сборки.

Просмотрев большое количество сайтов об использовании солнечной энергии, он прочел несколько интересных статей рассказывающих о постройке солнечных печей из подручных материалов. Для первого опыта автор решил сделать печь максимально легкой конструкции, на сборку которой нужно затратить лишь несколько свободных часов.

Ниже вы можете увидеть схему работы солнечной печи на основе картонной коробки:


Найдя подходящую модель солнечной печи, автор приступил к ее сборке. Для начала была подобрана небольшая картонная коробка, в которую может поместиться кастрюля. Причем желательно взять кастрюлю черного цвета, так как черный цвет лучше всего поглощает солнечную энергию. Либо вы можете самостоятельно покрасить кастрюлю, используя термостойкую черную краску.

Схема солнечной печи, которую решил собрать автор используя подручные материалы:


После того как была найдена подходящая маленькая коробка, необходимо найти и взять еще одну коробку большего размера. Выбирать нужно из расчета того, чтобы между стенками коробок был зазор в 30-50 мм. В принципе, можно взять даже две одинаковые коробки и одну «увеличить» сначала разрезав ножницами, а затем скрепив обычным скотчем.

Затем одну сторону коробки необходимо обрезать под небольшим углом в 25-30 градусов. Это позволит прямым солнечным лучам попадать внутрь коробки даже при низком расположении солнца над горизонтом, а следовательно увеличит возможное время использования солнечной печи в день.

После чего автор обклеил внутреннюю поверхность маленькой коробки светоотражающей фольгой. Таким образом лучи попадающие в нее будут отражаясь от стенок коробки падать на кастрюлю, тем самым нагревая ее. Так же в целях сохранения тепла внутри маленькой коробки, где располагается кастрюля, автор решил накрыть ее стеклом. Затем, для того, чтобы еще сильнее утеплить внутреннюю камеру солнечной печи, автор решил заполнить зазор между малой и большой коробками листами гофрированного картона и минеральной ватой.

Следующим шагом автор решил еще сильнее увеличить эффективность солнечной печи. Для этого, на крышки коробки было так же нанесено отражающее покрытие из фольги. В будущем вы сможете еще сильнее усовершенствовать конструкцию путем размещения зеркальных отражателей по бокам коробки, для того чтобы еще больше солнечного света фокусировать на центральной коробке, которая служит камерой для приготовления пищи.
Чем больше площадь отражателей, тем больше солнечных лучей нагревают кастрюлю с пищей, следовательно, тем быстрее она приготовиться. Если вы решите сделать дополнительные отражатели то так же позаботьтесь о необходимых креплениях для них и возможности корректировки относительно расположения солнца. Лучше всего ставить отражатели под таким углом, чтобы большая часть солнечных лучей была направлена прямо на кастрюлю.

Так как это был пробный вариант солнечной печи, то автор не стал особенно гнаться за усовершенствованием, а следовательно усложнением конструкции. Однако, даже такая печь, со слабой отражающей способность, так как использовалась обычная фольга, и утеплителем из листов гофрированного картона с высоким коэффициентом теплоотдачи может выдавать температуру около 130 градусов, чего вполне достаточно для приготовления пищи.

Мастер-класс с пошаговым фото по мотивам сказки «По щучьему велению» для детей от 6 лет.

Мастер — класс предназначен для воспитателей ДОУ, родителей, детей дошкольного возраста.
Авторы: Аликов Данил, 6 лет. Воспитанник МБДОУ «Березка» г.Суровикино, Волгоградской области и Тахтарова Наиля Равфатовна, воспитатель МБДОУ «Березка» г. Суровикино, Волгоградской области.
Назначение: для конкурса, пригодится для использования на занятиях по развитию речи, для театра.
Цель: Изготовление поделки на конкурс.
Задачи: Учить создавать композицию из бросового материала. Развивать чувство композиции, цвета, формы, творческие способности, эстетический вкус. Воспитывать интерес к отражению впечатлений от прочитанных сказок, просмотра фильмов и мультфильмов в изобразительной деятельности.
Нам понадобится:
— паролон;
— капрон;
— нитки;
— иголка;
— глазки
— пенопласт;
— цветная самоклеящаяся бумага;
— спил от дерева;
— цветная бумага;
— солёное тесто;
— палочки от мороженого;
— клей «Титан»;
— гуашевые краски;
— стакан — непроливайка;
— кисточка для рисования;
— картон,
— проволока.

Начинаем шить Емелю (шить куклу должен взрослый, т. к. для ребёнка 6 лет это сложно).
Возьмём кусочек паролона, сфорируем из него шар. Это голова.


Аккуратно всунем его в капрон.


Из маленького кусочка паролона сфорируем шарик — нос.


М всунем его в капрон.


При помощи иголки с ниткой прошьём ноздри.


Из кусочков паролона сфорируем щёчки.


Затем формируем губы.

Всё прошиваем.
Теперь делаем брови.


Приступаем к изготовлению рук — ладошек и ног — стоп.


Надо из проволоки сделать каркас туловища.


Обмотать его паролоном и обшить капроном. Приделать голову и ладошки со стопами.


Теперь надо обшить Емелю. Шьём рубашку.


Волосы я взяла от старой куклы. Приклеиваю Емели глазки, подкрашиваю губной помадой щёки и губы.


Шьём кафтан и шапку.


Шьём лапти.

.
Ребёнок из солёного теста лепит щуку.


Лепит топор


и дрова.


После высыхания раскрашивает гуашевыми красками.


Из картона клеет цилиндр для изготовления вёдра. Эти картонные цилиндры обклеивает деревяными палочками от мороженого.Из проволоки делает ручку для ведра.


Во внутрь ведра кладёт синюю бумагу и наливает клей «Титан». Получается эфект воды.


В спиле от дерева взрослому надо сделать дыру. Это прорубь.


Ребёнок закрашивает дыру изнутри синей гуашью и набивает её синей бумагой. Затем наливает туда клей «Титан».
Паверхность спила покрывает клеем и посыпает крашкой пенопласта. Это снег.


На спил возле проруби ставит вёдра и кладёт топор.

Из пенопласта делает печку.
Из цветной самоклейки наклеивает кирпичи, топку, огонь.


Из картона и деревяных палочек от мороженого делает санки.

Сейчас мы будем делать персонажа, который катался на печи. Емеля оригами делается так:
Приготовьте из желтой бумаги, окрашенной с одной стороны, 2 квадрата размером 10 х 10 см (голова, ноги), из бумаги любого цвета 1 прямоугольник размером 5,5 х 3,5 см (шапка), 1 квадрат размером 9 х 9 см (тулуп), 2 квадрата размером 6 х 6 см (руки), 1 квадрат темного цвета размером 13 х 13 см (штаны). Сложите голову, шапку, тулуп и руки, используя схемы складывания фигурки Иван Царевич оригами.
Ноги Квадрат со стороной 10 см согните по диагонали. Расположите треугольник прямым углом вверх.

1. Опустите прямой угол (один слой бумаги).

2. Поднимите два нижних угла от середины нижней стороны.

3. Полученные треугольники согните.

4. Переверните деталь на другую сторону.

5. Раскройте «карманы».

6. Согните уголки, а затем согните деталь пополам.

7. Вогните угол внутрь детали.

8. Проверьте результат.
Штаны Из квадрата темного цвета сложите треугольник, затем перегните его пополам.

Русская печь – это неотъемлемый атрибут многих известных сказок. Перечислять все произведения можно долго, например, это сказание про Емелю «По щучьему велению», история об Умнице и Ленивице, да и Баба Яга не обходилась без печи. Печь, выполненная своими руками, станет отличной декорацией для домашнего спектакля. Ее несложно сделать вместе с детьми, используя для работы бросовый материал, который имеется под рукой в каждом доме.

1. Возьмите для работы длинную коробочку от зубной пасты, лист белой офисной бумаги, клей в карандаше и ножницы. Также пригодятся небольшие обрезки коричневой и черной бумаги, черная гелевая ручка.

2. Разрежьте коробочку примерно пополам ножницами.

3. Соедините две полученные детали, располагая их под прямым углом друг к другу. Подождите, пока подсохнет клей.

4. Полностью оклейте полученную заготовку из коробочки белой бумагой. Предварительно можно нарисовать шаблон ручкой, затем вырезать по линиям.

5. На более высокую часть поместите дымоход. Для его изготовления подойдет либо маленькая коробочка в форме параллелепипеда, либо куски картона, которые можно легко склеить между собой.

6. Для создания топки вырежьте небольшой прямоугольник из белой бумаги, в дальнейшем его можно использовать в качестве шаблона. Также вырежьте черный полукруг и коричневую полоску.

7. Поочередно склеивая все детали, создайте изображение топки с кирпичной окантовкой.

8. Прикрепите бумажную имитацию к поделке.

9. Дымоход оклейте коричневой бумагой.

10. Прорисуйте на дымоходе гелевой ручкой кирпичную кладку, а в саму трубу вставьте кусочек ваты и распушите его, чтобы создать иллюзию дыма.

11. Если есть желание, добавьте на черный фон топки красное пламя для большей реалистичности картинки. На печь поместите Ленивицу или другого сказочного персонажа.

Итоговый вид поделки.

Печь из пластилина

Как слепить русскую печь из пластилина?

Недавно лепили избу и чтобы убедительно слепить крышу и трубу я решила вставить во внутреннее пространство этой избы условную печку. А пока лепила крошечную буржуйку, вспоминала… Ой! Да я же уже видела. Я видела эти самые печки из пластилина. То есть однажды в классе  на всех партах стояли какие-то непонятные пластилиновые объекты с полукруглыми вмятинами в боку. Что это? — спрашиваю. Дети поясняют: печка. Зачем она вам? А вот — сначала скамейку делали, потом печку и ковёр из полосок бумаги.

Потом я нашла в интернете всю эту картину:

Узнаёте?И там ещё пояснения по целям такого занятия по технологии — что де «познакомить учащихся с внутренним убранством избы и значением русской печи в быту, с приемами конструирования из пластичных материалов; закреплять приемы лепки; воспитывать чувство уважения к истории, к народной культуре».

Какой ужас. Они собрались знакомить городских детей с убранством избы ТАКИМ СПОСОБОМ. Карл! ТАКИМ СПОСОБОМ! Как если бы янки воткнули в волосы пару бумажных пёрышек и, слегка попрыгав, заявили, что приобщают детей к культуре коренных индейцев.

А в этой картинке про убранство избы меня убило всё, но особенно — труба печки. Вот этот небольшой наглухо закрытый прямоугольный выступ, символизирующий дымоход. Ведь дети так и считают, что в трубе нет никакого отверстия и никуда на крышу она не выводится! По сравнению с этим даже одинокое крошечное окошко под потолком внутреннего убранства избы — просто милый косяк.

Боже! Чему учат детей в школе.

Но, ладно, поужасалась и хватит. Когда мне пришлось столкнуться с установкой трубы в избе, я решила -ладно, разберусь как выглядит печь и слеплю в назидание предкам и потомкам.

Живую печь я видела когда в 6 годиков гостила в деревне. И довольно чётко помню, как выглядела та конкретная печка:

Вот такая печь находилась посреди избы и грела во все стороны, а не стояла в углу для отопления стен. В полукруглое отверстие хозяйка ставила чугунки со щами, а дрова загружались с другого бока в отверстие с дверцей. Под ним был подпечек откуда выгребали золу, и перед ним был настелен на полу металлический лист. И труба не кончалась прямо внутри избы, а уходила в потолок!

Вот такую печку я и слеплю. Сначала сделаю основание — понятно, что это не деревянный пол избы, а выложено кирпичом.

 Я выбрала размер 8х6 сантиметров.Чтобы не мельчить, как детишки с печечками в полпальца, но и не лепить слишком громоздкую — пластилин тяжёлый материал и большие изделия не выдерживают свой же вес.

Продолжаю возводить печку:

Теперь настелю «плиту» с отверстием, куда ставить дно чугунка и решётку -«колосники», на которой горят дрова и сквозь которую вниз падает зола.

Возвожу боковые стенки печки. Вот эта — с «устьем»:

Две глухие стенки:

В передней  стенке над подпечком будет дверка для дров:

Теперь  настелю верхнюю плоскость — лежанку, и в ней будет предусмотрено отверстие для дымохода:

Трубу я сделала пустотелую.То есть раскатала плоский лист и свернула его в цилиндр, склеив края. Получилось очень коряво, но зато честно.

Вот такая печка из пластилина. Но я её слепила только с гнева на тупую тему по технологии, предполагающую якобы закрепление приёмов лепки и знакомство со строением печи.

Так вот мой вывод на основании личного опыта: пластилин — очень неудачный материал для лепки макетов (печек). И, даже слепив что-то такое печкообразное, с бытом предков не ознакомишься. Ну никакого реального представления об избах и их отоплении наши мелкие поделки не дадут.

Как слепить печку из пластилина рассказала Марина Новикова. И я же советую — не повторяйте этот  мой  строительный подвиг — это долгое, нудное и бесполезное занятие — лепить печи из пластилина.


Метки: модели из пластилина

Читайте также:

Google+

Марина Новикова

Пытаюсь быть реалистичным — о ценах на нагреватели для кирпичной кладки и т. д.

Ненавижу говорить вам это, но кодексы уже касаются сантехники и тех, кто имеет право касаться бытовых вопросов водоснабжения, и он должен иметь лицензию.
Я не придумываю кодексы, мы, как граждане, назначаем должностных лиц, которые голосуют за пересмотр кодексов и утверждают их. В настоящее время у меня есть 3 ходатайства об изменении кодов автоматического отключения систем HVAC, связанных с системами дымовой сигнализации. Поскольку системы дымовой сигнализации уже установлены, на самом деле это не большая проблема, та же печь, установленная в коммерческих приложениях, уже подготовлена ​​для подключения в основном расход около 50$.На государственном уровне у меня есть петиция о признании сертифицированных CSI трубочистов признанным авторитетом и оценщиком. Кодекс требует осмотра дымохода перед изменением использования приборов, но в кодексе не указано, кто имеет право или квалификацию для этого. Знаете ли вы, что в Массачусетсе трубочист не имеет права устанавливать дровяную печь?

Если он также не имеет лицензии надзора за строительством и лицензии на благоустройство дома То же самое касается установки печей на пеллетах, установщик должен иметь лицензию CS.Мой вопрос к штату был таков: кто бы вы чувствовали себя более комфортно с Джо Блоу CS или сертифицированным специалистом по пеллетам, выполняющим установку? Некоторые из этих формулировок были недавно приняты, но необходимо проделать дополнительную работу.

Кит На общедоступном форуме, где никто не знает, кто это читает, Как официальное лицо кода я представляю код. В полевых условиях мне приходится делать оценочные суждения, основываясь на уникальных ситуациях

Много раз кодовую книгу нельзя применить…; Все участники форума, которые встречались со мной, скажут вам, что у меня есть гибкость лично

Черт, я подрядчик, и мне тоже не нравятся все коды.Некоторые из них избыточны и мелочны. Опыт научил меня, в какие сражения лучше играть, а в какие не стоит затрачивать усилий.

Безопасность жизни — это не то, чем я иду на компромисс..

Краткая версия прошлогодней битвы с нелегальными рабочими-иммигрантами, строящими дымоход и топку Прежде всего, в топке использовались неподходящие материалы. Кодекс требует кирпичной кладки, а не пустотелых блоков. владелец в то время утверждал, что заполнит блоки мотаром, чего он не планировал, так это того, что я вытащу перфоратор и обнажу полости в блоке рядом с деревянным каркасом. . Та же работа, но с другим камином в дымоходе, заголовок был слишком низким для открытой топки. Цифровая фотография с отметкой времени здесь полезна. Я сказал им, что его нужно переместить, и написал это на обратной стороне карты разрешения на строительство и поставил дату. я подозревал, что это не так, а просто прикрыли искусственным камнем. Надо было видеть выражение лиц всех свидетелей, когда я просверлил маленькое отверстие 1/8 дюйма в соединении мотора, особенно когда начала выходить древесная стружка

Я бы не возражал, но это оказался самый большой и самый дорогой дом, построенный на сегодняшний день одна только кладка стоила 180 тысяч, а всего за 135 долларов за дымоход он использовал пустотелые блоки вместо заполненных грунтом… Естественно, все строители пытались указать мне, что я был крутым задницей насчет дровокола, владельцам сказали, что это моя вина, что они не могли двигаться в

Я готов быть там был настоящий обсуждение, когда я сделал датированные фотографии и заметки на обратной стороне карты здания за 2 месяца до этого, должно было стать проблемой.

В этом же доме я случайно обнаружил, что подземная электропроводка не была покрыта заусенцами, а лишь на пару дюймов покрывала ее древесной стружкой.Мало того, что как только это было обнаружено, служебный провод был только на 200 ампер для 400-амперного обслуживания. ЭТО было чисто и случайно я нашел провод. Мне понравилось, как выглядела щепа, и я потянулся за
, так я обнаружил сервисный провод. После того, как я обнаружил это в сочетании с проблемами с камином, никто больше не показывал на меня пальцем. Эта цифровая камера может сэкономить много объяснений с моей стороны или создать чертовски больше для строительной компании, контролирующей эту работу.Что я получил от всех этих 30 долларов моей платы за осмотр. Я думаю, что это, возможно, была лучшая цена, которую эти владельцы получили довольно хорошо, когда они платят 2,3 миллиона за свой дом. To9 для новых здесь около года назад есть пост где я рассказываю более полный отчет о том что произошло здесь где я отказался от 2 инженерных штампов потому что знал что это неправильно и ставил вопросы безопасности жизни и я бы не стал прятаться за штампом.

Прогрев кирпичных обогревателей

Дровяные печи — это проверенный временем способ обеспечить дополнительный или единственный источник тепла в домах штата Мэн.В то время как большинство этих печей изготовлены из чугуна — они либо вставлены в существующий камин, либо стоят отдельно, дровяные печи совершенно другого типа постепенно проникают в нашу жизнь. Каменные дровяные печи, называемые каменными обогревателями, финскими печами или русскими печами, широко распространены в домах по всей Западной Европе и Скандинавии. «Я вырос в Германии, где они веками использовались для обогрева домов», — говорит Себастьян Йерош, который проектирует, строит и устанавливает эти обогреватели в рамках своего бизнеса Sebastian Jerosch Masonry and Design в Ярмуте.

Хотя отдельные стили могут сильно различаться, все каменные обогреватели работают по принципу использования большой массы каменной кладки для накопления тепла, вырабатываемого в топке, которое затем медленно излучается в пространство в течение определенного периода времени. В отличие от чугунной печи, которую необходимо регулярно подпитывать и которая вырабатывает тепло от раскаленных углей, каменная печь получает тепло от горячего газа. В отопительный сезон костры обычно разводят не чаще двух раз в сутки — утром и вечером. Топка высокая, что позволяет расширить топку, и она горит достаточно жарко, чтобы полностью сгорать, превращаясь в газ.Затем этот сверхгорячий газ проходит через систему дымоходов, отдавая свое тепло кирпичной кладке. «Прелесть в том, что он излучает тепло в течение 12 часов после того, как вы разожгли огонь», — говорит Йерош. «В конечном итоге вы используете меньше топлива, потому что сжигаете его более полно, а также не выделяете углеводороды». Более горячее горение извлекает больше энергии, что делает каменные печи более эффективными, чем чугунные печи. Тем не менее, поскольку тепло распределяется по большой площади, поверхность каменной печи остается безопасной для прикосновения.«Если вы пекарь, вы можете создать место для подъема теста или скамейку для подогрева», — продолжает Йерош. «Один обогреватель я привязал к кухонной стойке; хозяйка разогревает на ней посуду перед подачей ужина».

Это иллюстрирует еще одно преимущество каменных печей, заключающееся в том, что их можно настроить в соответствии со стилем и потребностями индивидуального домовладельца. Они могут быть гладкими и современными или более традиционными по дизайну, облицованными кирпичом или декоративной плиткой, часто являются визуальным центральным элементом дома в штате Мэн.«Обычно я обсуждаю с клиентом, какую часть дома они хотят отапливать с помощью печи, и определяю ее размеры, делая ее привлекательной», — говорит Йерош. «Мне нравится эта задача, и именно это делает ее такой интересной с архитектурной и инженерной точки зрения».

Для одного клиента из штата Мэн Jerosch построил обогреватель с топкой и частичной системой дымохода в готовом подвале дома и дымоходом, который поднимается на первый этаж, где он питает основную массу каменной кладки, которая непосредственно обогревает кухню и гостиную. На кухне пристроенная варочная плита со второй топкой может использоваться летом отдельно или образующиеся дымовые газы можно направить так, чтобы они тоже нагревали кладочную массу, «что отлично подходит для межсезонья, когда они может понадобиться немного тепла в утренние или вечерние часы», — говорит он. Остаточное тепло поднимается на второй этаж и чердак с отделкой третьего этажа, поэтому в хорошо изолированном доме площадью 3700 квадратных футов нет необходимости в других источниках тепла. «Они сжигают три связки дров в год; даже я был удивлен тем, насколько это мало», — говорит Йерош, добавляя, что для обогрева дома такого размера с помощью обычных дровяных печей потребуется пять-шесть шнуров в год.«Существует так много аспектов каменных обогревателей, которые делают их идеальными для штата Мэн», — говорит он. «Отопление дровами здесь уже знакомо, и эти печи предлагают шаг вперед с точки зрения эстетики, эффективности и экологичности».

Thurrell Masonry Heater – Maine Wood Heat Co.

Inc.

Боб и Линн Террелл купили старый фермерский дом с дымоходом и землю в Паунале, штат Мэн, поколение назад. Дом был полуразрушен, когда они его приобрели, и Боб лихорадочно работал над тем, чтобы сделать его пригодным для проживания в первую зиму.Они справились с дровяной печкой и кучей-много одеял, но на восстановление дома ушло много времени. Чтобы воссоздать функциональные камины Rumford, широкие полы из досок и широкие вертикальные перегородки из досок, потребовался очень долгий труд любви.

По мере того, как их семья росла, к их деревянному каркасному дому добавили двухэтажную деревянную пристройку с офисом, гостиной и еще одной спальней наверху. В двухстах футах от него Боб построил магазин с деревянным каркасом и в партнерстве с другим человеком проектировал, изготавливал и возводил прочные дома и здания с деревянным каркасом, большинство из которых находилось в пределах пятидесяти миль от их базы.Боб сыграл роль в создании Американской гильдии производителей лесоматериалов, чтобы делиться информацией, поддерживать высокое качество изготовления и создавать путь для молодых людей, чтобы они могли войти в традицию. В то же время Альби писал и публиковал бесплатный информационный бюллетень Masonry Stove Guild, чтобы создать в Северной Америке молодую рабочую группу по каменным нагревателям. Он сыграл ключевую роль в формировании, вместе с горсткой других людей, Ассоциации обогревателей масонства Северной Америки, которая до сих пор сильна.

В какой-то момент Боб удвоил размер своего магазина, добавив двухэтажный деревянный каркас и соорудив в его центре блочный дымоход для установки дровяной печи. Когда в дело вмешалась Элби, Боб, Линн, их юная замужняя дочь Ханна и ее муж Крис жили в Кейптауне и так далее. Все трое Тарреллов преподавали в местной вальдорфской школе во Фрипорте, которая является одной из немногих вальдорфских школ с 1-12 классами. Боб преподавал естественные науки и работу с деревом со своим опытом в области геохимии и деревянного каркаса.Линн была учителем первого класса, что означает, что она посещала два класса (у одних и тех же учеников) с 1-го по 8-й класс, преподавая все предметы, кроме французского и немецкого. Сейчас она перешла в другой класс и находится на 6-м месте. Ханна преподавала в одном из младших классов.

Боб и Линн тридцать лет ждали, чтобы позвонить нам, ведь все это время они знали о наших работах по каменной кладке. Теперь они были в процессе продажи своего дома и значительной части имущества Крису и Ханне и намеревались немного уменьшить площадь и занять два этажа, которые вскоре будут улучшены и лучше изолированы, добавлен магазин, оставлена ​​комната и инструменты все еще в оригинальном магазине, чтобы продолжить традицию деревообработки, которая явно питает душу Боба.Передний край пристройки магазина находился менее чем в десяти футах от двухсотфутового зонированного участка, отведенного под новое жилище, поэтому, хотя здание уже было законным и стояло на месте, все еще нужно было искать отклонение, чтобы иметь возможность преобразовать встраивание в жилое помещение. (Сегодня утром, когда я ехал домой после утренней встречи, я узнал историю из Гаити о семьях, которые в прошлом году жили на средней полосе шестиполосного шоссе в ожидании какой-либо государственной помощи. Теперь было предоставлено около тысячи маленьких грубых фанерных домиков с бетонным полом и жестяной крышей, и семьи из шести человек разрывали свои крошечные Северный переулок на Южный переулок, примыкающие к срединным полосовым лачугам, чтобы подготовиться к переезду).

Дисперсия прошла, и мы выбрали дату поздней осени, чтобы запустить их обогреватель. Мы хотели построить подключение к оригинальному блочному дымоходу, и лучшей ориентацией жилого пространства и новой планировкой была угловая печь, примыкающая к дымоходу и обращенная по диагонали в длинную и узкую жилую зону.Обычный угловой нагреватель имеет прямые грани, образующие пятиугольную форму. Линн, однако, хотела округлую женственную форму и лепную отделку, а также скамью с подогревом, покрытую местным гранитом Pownal с естественными трещинами. Альби нарисовал концептуальный набросок и, как только он был одобрен, нарисовал масштабный набросок отпечатка ноги, который, по общему мнению, сработает. Затем он отправился на место работы и начертил план в натуральную величину на полу, показав линии нагревателя и скамейки, а также отступы на 2 дюйма дальше для каркаса под полом. Пока Альби работал над проектом каменного обогревателя в Уилтоне, штат Мэн, Боб вырезал и переделал пол и с небольшой помощью плотников сформировал и залил большое основание в подвальном помещении.

Боб прикрепил дровяную печь к задней стороне дымохода, и несколько человек, особенно Стефан Апсе, принесли все блоки, раствор, бетонную смесь, кирпичи, огнеупорные кирпичи и дымовые плиты, где они могли быть сухими, теплыми и легко доступный. Стефан и Альби построили фундамент на фундаменте, подготовленном Бобом, и сделали многочисленные разрезы под углом сорок пять градусов на монолитных бетонных блоках толщиной 4 дюйма, сложенных вдвое, чтобы создать пятиугольные углы и поддержку, необходимые для последующей заливки.Имея так много мокрых распилов, Альби и Стефан собрали пластиковый ящик под пилой, прикрепили степлером пластиковые листы к стене и позволили им задрапироваться в верхнюю часть ящика, чтобы улавливать брызги, создаваемые пилой.

Боб приходил каждое утро перед рассветом, чтобы тянуть провода, ставить клюшки и топить дровяную печь, и оставался до самого первого школьного урока, а часто возвращался ближе к вечеру, чтобы снова присоединиться к нам. Когда мы приблизились к уровню пола с фундаментным блоком, мы построились для заливки большой изогнутой скамьи, которая должна была консольно выступать над нашей угловой блочной конструкцией.Мы взяли длинную 10-дюймовую полосу фанеры толщиной 1/4 дюйма и согнули ее в кривую. Боб вырезал ряд опорных скоб и блоков, чтобы мы могли отрегулировать изгиб, и как только мы получили то, что хотели, мы прикрутили опорные скобы к полу, а фанеру к скобам. Тогда было легко отследить внутреннюю кромку кривой, и Бобу затем удалось вырезать линию сабельной пилой. С вырезом кривой в полу у нас все еще оставался необходимый 2-дюймовый зазор от любых элементов каркаса даже в ближайших точках кривой.На балках пола под полом мы вырезаем и плотно прикрепляем к блоку и прикручиваем к нижней стороне балок пола одну или несколько плоских досок размером 2″ на 4″ или 8″ или 10″, чтобы дать нам основу для падения изогнутая фанера вниз и чтобы дать нам пол для нашей консольной заливки. Все стыки заклеивали синим скотчем или клейкой лентой, а небольшие перепады высот выравнивали хорошо подогнанными кусочками кедровой черепицы. Мы опустили изогнутую фанеру в отверстие и закрепили ее с обратной стороны изгиба с помощью небольших деревянных брусков, привинченных к плоским элементам, и мы немного приподняли верхнюю часть с помощью ряда кедровых дранок по всей длине. изогнули и привинтили фанеру и черепицу к настилу пола, чтобы получить стабильную изогнутую бетонную форму, которую можно было бы легко удалить после заливки.Одна кедровая прокладка за любой опалубочной плитой, если ее снять, всегда дает достаточно места для освобождения опалубочной плиты. После того, как плоский нижний настил заливки удален, можно легко опустить формирующие боковые доски в подвальное пространство. Мы рассчитали центрированный золоотвал и сделали заглушку для золоотвала из двух кусков синего пенополистирола, каждый размером 9 дюймов в ширину и 12 дюймов в высоту. Мы поместили прокладки из кедровой черепицы между двумя кусками пенополистирола, скрепили всю сборку скотчем и слегка вставили ее в отверстие, которое мы прорезали в двух слоях бетонной плиты, которая будет основой для заливки. Я обычно приклеиваю клейкой лентой выступы вокруг основания пробки, а иногда просверливаю длинные винты, чтобы скрепить пробку во время заливки. На наших фотографиях также может быть видно довольно тяжелое угловое железо через пустоту, чтобы поддерживать центр заливки под двойными слоями бетонной плиты.

Мы нарезали арматуру диаметром 1/2″, связали ее вместе в каждом стыке с помощью стяжек и установили на бетонные прокладки внутри смазанной маслом формы, которую мы создали. Все углы и швы заклеил скотчем, чтобы заливка не текла.Альби отметил линию уровня на форме на 3″ ниже настила пола, чтобы оставить место для изоляционной плиты Skamol, которую мы положили поверх бетонной заливки. Боб намеревался добавить 3/4-дюймовый пол из ясеня поверх оригинального настила, поэтому мы знали, что 3-дюймовый слой от текущего пола дает нам достаточно места для нашей изоляционной плиты и строительного раствора. У Альби не хватило времени, чтобы начать заливку после того, как арматура была закончена, и он был обеспокоен тем, что заливку было бы идеально сделать до предстоящих длинных выходных. Адриан, строитель, неожиданно вмешался и вызвался одолжить свою команду и себя для работы со Стефаном, чтобы смешать и залить бетон в тот вечер перед выходными.Альби знал, что эта работа была особенной, особенной во многих отношениях, одним из которых было замечательное сотрудничество и щедрость всех подрядчиков и помощников, когда они помогали друг другу. Я думаю, что Боб и Линн, оба замечательные и щедрые люди, вдохновили этот дух на своем сайте, и мне всегда было приятно находиться там каждый день. После того, как фундамент каменного нагревателя был завершен, к нам присоединился третий член команды, наш друг-каменщик Райан Нейдхольд из Вермонта, который за последние пару лет вместе с Альби работал над многими проектами нагревателей и печей.

Поверх фундаментной плиты мы уложили плиту из силиката кальция (скамол) толщиной 3″, к которой прикрепили скобами алюминиевую фольгу, чтобы она не так легко впитывала влагу любого нанесенного на нее раствора. Базовым слоем из обычного кирпича мы заполнили центр основания нашего обогревателя, а также уложили шесть рядов облицовочного кирпича. Чтобы создать желаемую дугообразную дугу вокруг передней части каменки, мы сделали несколько косых надрезов на концах обычного кирпича, чтобы обеспечить герметичность швов. Мы также разместили и проделали отверстия и установили несколько небольших воздухонепроницаемых чистых дверей, обеспечивающих доступ к каждому из трех нисходящих каналов, а также ко всем частям длинной изогнутой скамьи.Мы выдвинули каждую из пяти или шести прочистных дверей и дверцу зольного ящика примерно на 3/8″, чтобы слой штукатурки, который последует, ложился вровень с задней кромкой сажевых дверных рам. Эти прокладки мы вырезаем из полосок дерева толщиной 3/8″ на стройплощадке. Через сутки двери и проволочные стяжки достаточно прочно установлены, а прокладки можно легко снять. Пока они устанавливаются, мы обычно выравниваем их по уровню и отвесу, а затем удерживаем на месте с помощью короткой стопки сухого огнеупорного кирпича перед каждой дверью.

Сердечник, установленный под углом 45 градусов к кирпичной облицовке нагревателя, легко укладывается, оставляя место для трех одинаковых нисходящих теплообменных каналов с двух сторон и сзади сердечника. Когда мы приблизились к вершине сердцевины и каналов, мы прорезали отверстие для обходного канала в задней части дымохода, облицованного плиткой, почти напротив того места на дальней стороне, где была подключена дровяная печь. Поскольку байпас был завершен, мы временно закрыли его панелью из 3-дюймовой плиты Skamol со слоем минеральной ваты ¼ дюйма вокруг нее, и это отлично сработало, чтобы создать дымонепроницаемую и безопасную среду, пока мы двигались к фактической установке обходной канал, когда облицовочная стенка достигла этой точки.

Нам также пришлось вырезать, гораздо ниже, со стороны дымохода, аналогичное отверстие для второго перепускного канала, чтобы он располагался там, где скамья входит в дымоход. Когда дымоход уже построен, мы не пытаемся врезать гильотинную заслонку в облицованный плиткой кирпичный или блочный дымоход и предпочитаем не использовать верхнюю заслонку дымохода, как это делают некоторые каменщики. Вместо этого мы делаем подпружиненное основание выходного перепускного канала. Добавляя большие шайбы и короткую жесткую пружинную секцию, мы можем позволить пользователю иметь ряд настроек от полностью открытого до полностью закрытого.Базовая выходная заслонка также не должна быть гильотинной заслонкой, потому что она, вероятно, будет торчать в комнату, и кто-то споткнется о нее.

Из правого заднего нижнего канала тяги в правый нижний канал тяги и отбора газов из левого нижнего канала тяги через подпольный общий горизонтальный канал все выхлопные газы выходили из подогревателя в дальней правой части длинного изогнутая скамья. Первая дымовая плита, выходящая из печи, укладывается на ребро и прижимается к отверстию в основании канала тяги.Сворачивая угол с правой стороны скамейки, мы выворачиваем плитки и обрезаем их с косыми концами, чтобы они следовали граненой форме вдоль изгиба скамьи. Первая плоская плитка прилегает к верхним двум третям первой выходящей плитки по краю. В плитках также прорезаны квадратные отверстия напротив сажевых дверей. Дополнительная опора под плоские плитки, которые доходят чуть ниже верха 6-го общего ряда кирпичей, обеспечивается полнотелыми бетонными блоками. Перемыкая канал зольной камеры, мы закрыли дымоходную плиту в этом сечении втулкой из нержавеющей стали.Все плитки были подогнаны и уложены на место, а в дальнем левом углу мы снова перевернули плитки на ребро, чтобы сделать вход в дымоход. После того, как все было подогнано насухо, мы начали с обоих концов и двигались к середине. Каждая плитка укладывается на лист минеральной ваты толщиной ¼ дюйма, причем шерсть также находится по обеим сторонам плитки. Каждая плитка приклеивается к следующей с помощью огнеупорного раствора, и когда стыки очищаются губкой внутри и снаружи, мы добавляем плоскую плетеную седельную прокладку, закрепленную высокотемпературным силиконовым прозрачным герметиком, поверх стыков, а затем добавляем последний слой шерсти сверху. каждой плитки.Последняя плитка, которую мы установили, была справа от плитки с рукавом из нержавеющей стали, она была смазана двойным маслом и установлена ​​на место с помощью веревок, обернутых вокруг ее живота. Излишки раствора удаляются изнутри губкой через отверстия для очистки. В плитке, противоположной левому нисходящему каналу, должно было быть прорезано отверстие на дальней стороне, по направлению к сердцевине, а также соответствующее отверстие на стороне шпона, чтобы обеспечить доступ к этому каналу. В отверстие в сторону нисходящего канала вставляем заглушку с прокладкой, чтобы вся тяга шла в дальний правый угол нагревателя.Штепсельная вилка даст Терреллам доступ к этому каналу раз в год, когда они проводят ежегодную уборку с помощью магазинного пылесоса.

Вернувшись на выходных в Норриджуок, Альби отправился на наш каменный склад и загрузил несколько сотен фунтов отрезанных кусков гранита и мыльного камня толщиной 1–2 дюйма и привез их обратно и внутрь на работу в Паунале. С изогнутой скамьей и изогнутой лицевой и боковой сторонами мы хотели найти способ заполнить пустоты без слякоти, заполняющей влажный раствор, плотно прилегающий к прокладке из минеральной ваты.В стандартном утеплителе у нас часто есть небольшой зазор между прокладкой и обратной стороной облицовочной стенки, который мы тщательно заполняем раствором, не пытаясь вдавить или утрамбовать его. В большие пустоты в изогнутой скамье и снова в пустотах на боковой и передней стенках мы аккуратно уложили куски камня толщиной 1-2″ впритык к прокладке из минеральной ваты, а затем слякоть заполнила небольшой оставшийся зазор между камнем и плитой. шпон стены. Это позволило нам сохранить принцип свободного плавания «Кукла внутри куклы внутри куклы» в нашей конструкции и резко снизить риск растрескивания шпона от термических напряжений.

Зная, что готовая кирпичная кладка будет покрыта штукатуркой толщиной до 3/8″, мы намеренно не зацикливались на отвесных линиях или идеальных кривых в расположении кирпича, зная, что все будет сглажено и органично. закончил со штукатуркой. Если бы планировалось оставить кирпичную кладку открытой, у нас были бы отвесные линии в нескольких точках кривой, а также, вероятно, мы использовали бы изогнутый выпуклый фанерный шаблон для проверки каждого ряда. Вместо этого мы использовали свои глаза и уровень в четыре фута, чтобы проект не сильно отклонялся от отвеса или уровня. Чтобы повторить плавную арку загрузочной двери серии Future, мы столкнулись с проблемой заполнения пространства за изогнутой кирпичной кладкой до плоской грани ядра, а также создания боковой кривой и кривой края самой арки. Мы отметили, что, укладывая кирпичи на их края так, чтобы один конец был обращен к поверхности сердцевины, а другой — к изгибу шпона, мы могли обрезать оба конца каждого кирпича примерно до желаемой формы. Однако у нас не было достаточно радикальной арки, чтобы позволить нам вырезать клиновидные формы из каждого кирпича, как это можно было бы сделать с «более высокой» компоновкой кирпичной арки.

Когда арка нагревается и расширяется, обычная клиновидная форма кирпичей надежно удерживает кирпичи на месте, даже если образуется микротрещина, но с нашей необходимой компоновкой у нас не было такой защиты от клиновидной формы. После некоторого серьезного почесывания головы мы пришли к двум идеям, которые, казалось, сработали. Во-первых, мы разрезаем на алмазном токарном станке немного металлолома (для штукатурки стен) и отрезаем его кусок, чтобы он «пружинялся» под компоновкой арки из кирпича и создавал сетчатую структуру под кирпичной аркой, которая в конечном итоге будет покрыта штукатуркой. Токарный станок по металлу также придаст лепнине хорошее сцепление под аркой. Во-вторых, мы проплели через проволочную сетку в каждом стыке двойную проволочную петлю, а затем положили концы каждой петли на кирпичи по обе стороны от каждого вертикального стыка. Это фактически «закрепило» кирпичи на месте и к опоре из проволочной сетки, так что все в арке было скреплено вместе и поддерживало друг друга. Передняя часть каждого кирпича арки была слегка изогнута по радиусу, чтобы смягчить ощущение отверстия.Мы даже немного гордились аркой над дверцей духовки, зная, что при лепнине она будет иметь слегка приподнятую «бровь» в качестве еще одного тонкого акцента. Скотт Барден сделал аналогичные изогнутые арки из формованных кирпичей заводского радиуса на более раннем обогревателе для семьи в Южном Фрипорте, который очень понравился Альби и попытался подражать в этом проекте.

В течение многих лет, проезжая по этой части штата Мэн, Альби замечал уникальность гранита Паунала, видя множество старых столбов и указателей миль на многочисленных перекрестках в этом районе. Инструменты на гранитных часовых показали, что камень раскалывался на большие чешуйки, когда его обрабатывали ранние ручные инструменты, несущие каменщиков. Эта зернистая структура камня помогла создать красивый скульптурный, а не механически обработанный вид готового камня. По счастливой случайности, Боб и Линн уже были знакомы с уникальным гранитом Pownal и очень любили его. Однажды Боб повез Алби по дороге на своем старом пикапе с бортовой платформой, чтобы посетить действующий карьер с одним человеком менее чем в пяти милях от него. Карьер занимал два или три акра.Он не был глубоким или заполненным водой. Вы могли быстро увидеть, что гранит Pownal представлен слоями, некоторые толщиной от 2 до 3 дюймов, а некоторые толщиной в фут или более. Владелец мог добывать камень с помощью заднего отверстия и ковшового погрузчика, отрывая и поднимая большие листы камня, а затем мог обрабатывать его до любого стандартного или нестандартного размера с помощью отрезных пил, сверл, перьев и клиньев. Мы искали большой кусок толщиной около 3 дюймов, чтобы сделать из него камни для скамьи, и, прислонившись вертикально к стене, мы нашли кусок размером пять на семь футов, который идеально подходил для наших нужд.Затем мы купили два или три меньших 3-дюймовых куска, чтобы дополнить большой, если нам понадобится больше материала. Сначала мы вырезаем скромный камень для полки духовки из одного из меньших кусков, чтобы посмотреть, как он режется и чеканится, в качестве пробного прогона для большего камня.

Когда мы приблизились к верхней части нагревателя в нашей кирпичной кладке, Райан взял на себя задачу сначала сделать шаблон всей скамьи из картона, а затем, вооружившись этими тщательно подогнанными деталями и газовой отрезной алмазной пилой, вышел на улицу, чтобы посмотреть, сколько частей скамейки, которые он мог вырезать из одного большого естественно расщепленного камня.Картон, лежащий плоско на земле, может совершенно идеально подходить друг к другу, но камень с естественными расслоениями, однажды разрезанный, уложенный на ровные опорные стены под ним и предназначенный для того, чтобы быть на одном уровне над ним, ведет себя далеко не так гладко.

Райан красиво вырезал все части с помощью пилы, а затем Райан и Альби сделали большую часть изогнутой каменной поверхности, вырезая живые края. Когда мы приступили к укладке этих естественно расколотых камней, нам было очень сложно добиться ровной верхней поверхности с соответствующими соединениями головок, и в конечном итоге нам пришлось отколоть часть поверхности от одного из камней уступа, все время заботясь об обнажении свежей породы, по сравнению с естественной поверхностью, и после множества проб и экспериментов с ошибками, наконец, мы достигли вида, которым мы были очень-очень довольны, зная, что есть немного нагретых солнцем естественных скальных уступов где-либо, которые были бы идеально плоскими, и что эта скамья с подогревом, накопленной солнечной энергией, хотя он и не идеально плоский, на нем было бы приятно и очень удобно лежать.

Примерно через неделю после того, как наш общий друг Ной Вентворт закончил лепные работы, и, так сказать, с включенным обогревателем, однажды поздно вечером я въехал, сел и лег на мягко нагретую лавке и очень утешился красотой и объятиями раскаленной штукатурки и камня.

Мир природы не представляет себя как ровный, отвесный и квадратный, за исключением, может быть, некоторых кристаллических форм, но даже необычные кристаллические формы охлажденных базальтовых колонн, о которых я недавно писал во время своего путешествия в Йеллоустон, вертикальны, но никогда не отвесны, и кристаллической формы, но никогда не правильной формы.Мы построили сердцевину и большую часть облицовки, используя очень однородные прямолинейные формы, а сама сердцевина основана на очень прямолинейной и прямоугольной конструкции. Запросить у Линн более округлый и женственный вид было приятной задачей, и мы были очень рады работать с ними, чтобы добиться этого более органичного и женственного ощущения. Красота в кривых. Когда я лежал на изогнутом сером граните Паунал, сердце этой величественной белой дамы мягко пульсировало теплом и любовью.

Плита Экко | Дровяная печь

Плита Ecco – сердце вашего дома

Наша печь Ecco Stove E850 недавно была показана в программе «Чрезвычайные побеги» на канале 4, обогревая прекрасно отреставрированную башню Мартелло в Саффолке (подробнее здесь).

 

Компания Ecco Stove Ltd предлагает фантастический ассортимент продукции и отличное обслуживание клиентов. Каждая печь с любовью изготовлена ​​и собрана в Великобритании в соответствии с вашими индивидуальными требованиями, готовая к долгому сроку службы в качестве сердца вашего дома.

 

Гарантированно больше, чем традиционная дровяная печь
Печь Ecco представляет собой гибрид, сочетающий в себе технологии каменной печи и дровяной печи, чтобы создать лучшее из обоих.

Благодаря естественному теплу, выделяемому корпусом из карбида кремния, печь Ecco может обогреть гораздо большую площадь, чем традиционная металлическая печь, не перегревая исходное помещение.

 

Не требует радиаторов или электрического подключения, что делает его фантастической, чистой, автономной альтернативой другим вариантам отопления.
Нажмите на кнопку ниже, чтобы получить бесплатную оценку плана отопления и узнать, что плита Ecco может сделать для вашего дома.

 

 

Чистое горение – Eco Design Ready 2022
Печь Ecco с КПД до 93% прошла одни из самых жестких испытаний в Европе для дровяных печей с Eco Design для готовых моделей 2022 сознательный.


Термическая масса – до 12 часов тепла после того, как огонь погаснет.
Печи Ecco весом от 270 до 800 кг представляют собой тепловые нагреватели, работающие как накопительные нагреватели. Всего за 7 кг топлива плита Ecco может обеспечить до 14 часов тепла.


Противоточная технология – Улавливание тепла до того, как оно будет потеряно в дымоходе. №
Печь Ecco улавливает столько тепла от отработанных дымовых газов, сколько они достигают атмосферы.Температура в дымоходе может достигать 110°C в печи Ecco по сравнению с 350-450°C в традиционных печах.

 

 

Альтернативное отопление – естественное тепло без подключения к электричеству и воде.
Независимо от того, хотите ли вы просто нагреть комнату или сделать что-то еще, печи Ecco Natural Heat, выделяемые корпусом из карбида кремния, обеспечивают постоянный источник сбалансированного, комфортного тепла, чем традиционные металлические печи.

 

Сочетание карбида кремния, сохранения тепла и более низкой температуры поверхности мягко отводит тепло всего за 1-1.Разница 5°C между каждой комнатой вдали от печи.

 

Обогрейте дом гораздо больше, чем металлические дровяные печи, просто открыв двери в комнаты, которые вы хотите обогреть.
Свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов сегодня, чтобы получить бесплатную оценку плана отопления и узнать, что плита Ecco может сделать для вашего дома.

 

 

 

Безопасность и комфорт – температура поверхности гораздо ниже, чем у традиционных металлических печей.
Корпус из карбида кремния Изолирует печь для комфорта, безопасности и душевного спокойствия для всей семьи и ваших домашних животных.

Простота использования
Печь Ecco представляет собой простую систему периодической загрузки с одним регулятором для регулирования пламени. Благодаря 24-часовому теплу всего от двух отдельных 1,5-2-часовых каминов в день вы можете обогреть гораздо большую часть дома без особых усилий.

 

 

 

Использование мыльного камня — изучение каменных печей и каминов

Мыльный камень чаще всего используется для изготовления таких вещей, как столешницы для ванных комнат и кухонь, напольная плитка внутри и снаружи помещений, а иногда и раковины в фермерском доме.Но если вы обращали внимание на шоу по благоустройству дома или просматривали сайты социальных сетей, таких как Pinterest, вы, вероятно, видели, как мыльный камень используется фантастическими и уникальными способами! Некоторые из наших любимых менее традиционных применений мыльного камня — это варианты, которые охватывают природную красоту мыльного камня, а также используют присущие камню свойства — камины из мыльного камня и каменные печи.

 

Форма и функции

Есть много людей, которые избегают использования мыльного камня в качестве облицовки камина, потому что плиты из мыльного камня обычно темнее.Это может утяжелить комнату, если полоса темных плиток не сбалансирована должным образом, и для некоторых это может быть сложной задачей. Но мы рекомендуем вам мыслить нестандартно и рассматривать стеатит в качестве облицовки камина, потому что он предлагает то, чего нет у большинства других облицовок камина: они не просто великолепно выглядят, они действительно могут помочь с регулированием температуры в вашем доме.

 

Окантовка камина из мыльного камня

Одно из качеств мыльного камня, благодаря которому он так хорош для кухонных столешниц, заключается в том, что он поглощает тепло, как и большинство каменных столешниц.Однако, в отличие от других вариантов камня, мыльный камень фактически поглощает тепло и медленно отдает его с течением времени. Такие материалы, как гранит, в определенной степени поглощают тепло, что делает его безопасным вариантом для кухонных столешниц; однако он быстро отдает поглощенное тепло. Это отличие является одним из ключевых моментов, благодаря которым мыльный камень так хорошо подходит для использования в качестве облицовки камина. Он не только поглотит часть тепла и защитит стены вокруг камина, но также будет медленно отпускать это тепло с течением времени, чтобы продолжать обогревать ваш дом после того, как огонь погаснет.Для таких штатов, как Миннесота или Колорадо, это особенно полезно, поскольку это гораздо более энергоэффективный способ согреться в вашем доме зимой, без постоянной работы обогревателя на полную мощность.

 

Кладочные печи из мыльного камня

Другое применение, которое вы можете встретить, особенно в более холодных регионах, — это мыльный камень, используемый для создания каменной печи — чего-то, что является наполовину инструментом для приготовления пищи и наполовину обогревателем для дома. Вы можете использовать его как камин или дровяную печь, чтобы качать тепло по всему дому без помощи электричества.Вы также можете, как следует из названия, готовить с ним. Хотя каменные печи изначально предназначались для обогрева всего дома, с годами они превратились в нечто многофункциональное. И, как и в случае с камином, мыльный камень — отличный вариант из-за теплопоглощающих и теплоизлучающих свойств. Каменная печь из стеатита может помочь сохранить тепло в вашем доме дольше, потому что она обеспечивает более равномерное распределение тепла, чем другие материалы. Такое же равномерное распределение тепла делает печи из стеатита отличным вариантом для приготовления пищи, потому что вы меньше беспокоитесь о неожиданно слишком горячих или слишком холодных местах.

 

Другие важные качества мыльного камня

Когда мы говорим о каминах и дровяных печах, поглощение и распределение тепла, безусловно, являются важными факторами. Кроме того, есть пара других особенностей, которые делают мыльный камень таким полезным. Во-первых, мыльный камень непористый. Это часть того, что способствует равномерному распределению тепла, но также облегчает чистку камина из стеатитового камня или каменной печи. Здесь нет маленьких укромных уголков и закоулков для сбора пепла, поэтому его намного легче вытирать с небольшими усилиями и поддерживать чистоту.В соответствии с этим мыльный камень также нереактивен или химически инертен, что означает, что он не окрашивается и не взаимодействует с другими веществами. По сути, вы можете использовать любые бытовые чистящие средства, которые вы выберете, и они не повредят мыльный камень.

Другим действительно важным качеством мыльного камня, которое оказывает влияние, является тот факт, что он менее тверд, чем гранит или мрамор. Мыльный камень по-прежнему является твердым камнем, но тот факт, что это более мягкий твердый камень, облегчает его резку в более конкретные формы без разрушения — в отличие от гранита или мрамора, которые имеют тенденцию ломаться в местах, отличных от намеченных линий разреза.Это большая часть того, что помогает не допустить, чтобы затраты на мыльный камень стали такими же высокими, как у более дорогих вариантов камня, потому что вы не платите за случайную поломку плиты или работу, необходимую для ее резки.

 

Готовы приступить к следующему домашнему проекту? Узнайте больше об использовании мыльного камня, сравните его с такими альтернативами, как кварц, и найдите ближайшего к вам поставщика. Свяжитесь с Dorado Soapstone сегодня.

Каменные обогреватели и печи Руководство по покупке

Каменные обогреватели производят тепло более эффективно и с меньшим загрязнением окружающей среды, чем любой другой тип дровяного камина, дровяной печи или печи на пеллетах.И они дают домовладельцам возможность наслаждаться настоящим дровяным огнем без потерь энергии и загрязнения, характерных для типичного камина.

Каменная печь нагревает с выдающейся эффективностью и красотой.

Каменный обогреватель может обеспечить первичный обогрев дома среднего размера, если он расположен в центре, так что лучистое тепло может достигать помещений по всему дому. Хорошей идеей будет иметь какую-нибудь вспомогательную форму отопления на случай, если нет никого, кто мог бы разжечь костер в течение дня или двух. С другой стороны, если у вас есть каменный обогреватель, вы можете быть единственным домом в вашем районе, в котором есть тепло во время отключения электроэнергии.

Но есть и недостатки: Кирпичные обогреватели дорогие и очень тяжелые. Большие блоки часто изготавливаются по индивидуальному заказу. Обычно они стоят более 8000 долларов, а доставка и установка могут стоить 2000 долларов и более. Их чрезвычайный вес в 6000 фунтов и более обычно требует, чтобы они были построены на бетонной плите или фундаменте, подобно каменному камину.

Если эти два недостатка не позволяют вам оценить эти обогреватели, возможно, вам стоит обратить внимание на пеллетную печь, которая также является энергосберегающим обогревателем, или на дровяную печь из мыльного камня, которая внешне похожа на каменную печь, но не является сплошная кладка и, следовательно, дешевле и легче.

С помощью каменной печи вы разводите небольшой горячий огонь один или два раза в день. Вместо того, чтобы позволить нагретому дыму выходить в трубу, каменная печь направляет его через извилистый лабиринт проходов, где тепло поглощается и накапливается каменной кладкой. Кладочная масса медленно отдает тепло в дом в течение 12-20 часов.

Дым и дымовые газы, выходящие из дымохода, относительно холодные, поскольку большая часть тепла была извлечена и использована.Каменные обогреватели обычно преобразуют 90 процентов своего топлива в полезное тепло.

Поскольку тепло удерживается и медленно выделяется в течение дня, каменный обогреватель не требует дозаправки топливом так часто, как другие дровяные приборы. И, поскольку огонь горит так интенсивно, он сжигает большую часть твердых частиц, что приводит к гораздо меньшему загрязнению воздуха, чем обычные дровяные печи. В дымоходе также меньше креозота, чем в других дровяных приборах.

Каменные печи на самом деле не предназначены для обогрева помещения на пару часов — они предназначены для обогрева днем ​​и ночью.Они нагреваются дольше, чем обычные дровяные печи, а затем излучают тепло в течение многих часов. Их поверхности теплые только на ощупь, поэтому они выделяют гораздо более равномерное комфортное тепло, чем дровяная печь (однако стеклянные окна сильно нагреваются). В результате каменный обогреватель не выгонит вас из помещения теплом, как это может сделать дровяная печь.

Дополнительным плюсом является то, что каменный обогреватель может служить в качестве пассивного обогревателя с солнечным усилением, если он размещен в месте, где он может получать прямой солнечный свет и медленно отдавать это лучистое тепло обратно в комнату.

Получите предварительно проверенного местного подрядчика по установке кирпичного или каменного камина

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт развивал свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству в Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книги по благоустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей. Он появлялся в течение 3 сезонов в программе HGTV «The Fix» и несколько лет работал домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Узнайте больше о Доне Вандерворте

Когда дни становятся прохладнее, подумайте о том, чтобы прижаться к сибирской печи

Харрисвилл, Н. ЧАС.

Когда лето переходит в осень, во многих домах начинают появляться мысли о том, чтобы колоть дрова, чтобы снизить затраты на отопление. Можно ли сжигать дрова без увеличения загрязнения воздуха? Один из ответов может заключаться в том, чтобы обратиться к каменной печи, которая теперь доступна в виде набора для сборки за день. Как рассказывает Гретхен Пуассон, она выросла во времена, когда нефтяные скважины никогда не пересыхали, а цена барреля сырой нефти была такова, что даже на крайнем севере можно было обогреть дом всего за гроши за ночь.Кому при таких обстоятельствах нужно было тепло одеваться в помещении? В детстве ее туфли срывались, как только она входила в дом, независимо от того, насколько глубоким был снег или как яростно дул северный ветер.

Это был своего рода повседневный комфорт, который навсегда исчез с арабским нефтяным эмбарго 1973-74 годов — по крайней мере, она так думала. Затем в конце 1983 года она и ее муж Ли установили каменную, или русскую, печь в своем доме площадью 2000 квадратных футов, и с тех пор у них было столько зимнего тепла, сколько они могли когда-либо желать.

Кроме того, их затраты на топливо намного ниже цен на нефть 1950 года, потому что сосновые плиты, которые они сжигают, бесплатны для добычи в их районе. По словам г-жи Пуассон, зимние вечера снова созданы для «хлопковых пижам и босых ног». Что отличает их, так это их стоимость — менее 2000 долларов, или примерно треть стоимости обычной русской печи, — и тот факт, что г.Пуассон и двое друзей не строили, а возводили печь.

Они сделали это всего за один день и затопили в ту же ночь — два других замечательных преимущества этой самодельной печи. Сибирский, как его называют, занимает 16 квадратных футов площади и имеет высоту 6 футов. Слово «сооружено» стоит отметить, так как печь, все пять тонн, не скреплена известковым раствором, а скорее уложена на манер Линкольна Лога, один блок поверх другого.

Вес вместе с пазогребневыми углами удерживает блоки вместе, а эластичный герметик между каждым рядом обеспечивает воздухонепроницаемость.Это также позволяет печи свободно расширяться и сжиматься, не трескаясь и не нарушая герметичность, как это обычно делают обычные каменные печи.

Этот простой способ монтажа и простая конструкция печи означают, что навыки каменщика не требуются. Домовладелец с одним или двумя друзьями (блоки из огнеупорного цемента весят до 150 фунтов каждый) могут собрать печь за один день.

Дом Пуассона, построенный в основном из литого бетона до резкого роста цен на энергию, имеет обычную изоляцию и много окон с одинарным остеклением.Тяжелые свитера составляли стандартный дресс-код в помещении в холодную погоду. Поэтому Пуассоны обсуждали, утеплить ли стены или установить русскую печь — оба варианта дорогие. Потом они услышали о самодельном сибиряке и пошли по этому пути.

«Теперь у нас есть запас тепла, мы сжигаем меньше дров и у нас нет проблем с креозотом в дымоходе», — говорит г-н Пуассон.

Русские печи, в том числе сибирские, являются одними из самых экологически чистых печей, превосходящих даже каталитические дровяные печи.Сильный жар (около 2000 градусов по Фаренгейту) означает, что весь дым сгорает. Испытания показывают, что эффективность сибиряков превышает 90 процентов. Одним из признаков этого является отсутствие углерода в топке. В то время как внутренности большинства печей черные от сажи, сибирская топка белая, что свидетельствует о том, что весь углерод израсходован. Тот факт, что топка такая чистая, а топка окружена таким большим количеством каменной кладки, делает ее, пожалуй, самой огнеупорной из всех печей.

Владельцы Сибири устраивают демонстрацию, которую они любят устраивать для новых гостей.Миссис Пуассон называет это «хвастовством». Когда огонь достигает своего пика, пустая алюминиевая банка из-под напитков бросается в топку, где она мгновенно распадается. Как выразился г-н Пуассон: «Оно не плавится, оно испаряется».

Эта способность «сгорать дочиста» — одна из причин, по которой в русской печи можно использовать практически любое невзрывоопасное топливо.

При сжигании в обычной дровяной печи из сосны образуется много креозота из-за выделяемой несгоревшей смолы. В русской печке та же смола сгорает, становясь частью топлива, и таким образом производит еще больше тепла для дома. Это означает, что сосновые горбыльки (первые обрезки бревна на лесопилках), которые нельзя отдать в большинстве лесных районов, являются отличным топливом.

Некоторые владельцы русских печей сжигают одноразовый гофрированный картон, который можно приобрести в магазинах по соседству. Столетие назад некоторые иммигранты из Центральной Европы построили эти каменные печи и топили их единственным доступным на Великих равнинах топливом — травой.

Чем быстрее горит огонь, тем больше энергии извлекается из топлива и тем чище горение.Обычные железные печи не выдерживали таких высоких температур, кроме того, большая часть тепла уходила в дымоход. Однако каменная печь способна сохранить все это тепло в своей огромной массе.

Тепло поглощается каменной кладкой, направляя выходящие горячие газы (чуть больше, чем воздух и водяной пар, когда горит огонь) по окольному пути перед выходом в дымоход.

Заряженная теплом кладка излучает тепло в дом в течение нескольких дней.Владельцы сообщают, что он держит Poisson дома выше 70 градусов по Фаренгейту в течение всего дня и примерно при 68 градусах, когда приходит время зажечь его на следующее утро.

Здесь, в доме Пуассонов, печь заряжается каждое утро. Весной и осенью он может быть заполнен только один раз, но в разгар зимы «я, вероятно, добавлю еще две охапки, прежде чем дать огню прогореть», — говорит г-н Пуассон. В таких случаях ожог может длиться до трех часов. После этого вы можете использовать топку, чтобы «испечь лучший хлеб на свете», по словам миссис Уилсон.Пуассон.

Вы должны научиться пользоваться каменной печью методом проб и ошибок, говорят Пуассоны. Добавьте три охапки дров, когда все, что вам нужно, это две, и вы получите температуру в помещении, которая заставляет кондиционеры гудеть в летний день в Хьюстоне.

Зимой 1984 года было несколько случаев, когда Пуассонам приходилось оставлять входную дверь открытой, хотя температура снаружи была около 10 градусов по Фаренгейту. ., школьный учитель Фред Фитцпатрик, в консультации с г-ном Пуассоном. Благодаря использованию современных материалов (особенно огнеупорного цемента) 1500-летняя технология была эффективно перенесена в 20 век.

Оставить комментарий