Как обустроить колодец из бетонных колец: Возведение своими руками колодца из бетонных колец: особенности монтажа конструкции

Монтаж Колодца из Бетонных Колец Своими Руками: Инструкция

Колодец из бетонных колец – своеобразный сплав древних традиций и современных технологий

Любой мало-мальски образованный человек неоднократно слышал русскую народную поговорку «вода камень точит» и досконально знает ее значение и содержание. Опираясь исключительно на кладезь народной мудрости можно сделать вывод, что бетон – как искусственный камень для строительства колодца дело безнадежное, и неумолимая вода рано или поздно сделает свое черное дело и разрушит его.

И, в общем, колодец своими руками из бетонных колец — дело неблагодарное. Ответить на этот вопрос можно бессмертной фразой легендарного товарища Саахова из гайдаевской «Кавказской пленницы»: — «А вот торопиться не надо». Давайте не будем торопиться, и сделаем обоснованные и объективные выводы в конце этой статьи.

Содержание статьи

Краткий ликбез: колодец и его устройство

Колодец это углубление в грунте достаточное для выхода на водоносный горизонт и приемлемого  диаметра для его обустройства и обслуживания, предназначенное для аккумулирования воды с целью организации водоснабжения питьевой или технической водой.

Принципиальная схема классического колодца, собранная на бетонных кольцах диаметром 1100 мм

Очень часто, организовать водоснабжение из открытых источников, таких как реки, озера, ручьи и родники не представлялось возможным по объективным причинам, например, достаточная удаленность от населенного пункта, либо неудовлетворительное качество воды.

В таком случае вопрос устойчивого всесезонного водоснабжения, водой приемлемого качества решался путем обустройства колодца. На раннем этапе колодец нес функцию общественного элемента и обеспечивал водой общину людей, поскольку его сооружение и обустройство достаточно затратный во всех отношениях процесс.

Позднее по мере роста производительных сил и совершенствования технологий колодцы стали появляться и в индивидуальном усадебном или дворовом исполнении.

Старинные капитальные колодцы так же выполнялись из камня, за исключением разве что Русского Севера, где основным строительным и отделочным материалом выступало дерево

Основные элементы: просто, как и все гениальное

Классический колодец состоит из:

• Ствола – прямоугольного, квадратного или круглого сечения простирающегося от поверхности земли до тупиковой отметки. Имеет самую разнообразную глубину, от 2,5 метров, на низинных влажных участках с близко расположенными грунтовыми водами, так называемой верховодкой, до 60 метров и более. Такие колодцы выходят на уровень уже артезианских вод. Классическим примером таких сооружений могут служить знаменитые арканзасские колодцы, обеспечивавшие питьевой водой лошадей почтовых экипажей в США в эпоху массового освоения Среднего Запада.

В нынешней Америке очень живучи легенды о несметных индейских богатствах надежно спрятанных в глубоких колодцах по всем Великим Равнинам

В свою очередь ствол имеет:

1. Оголовье или устье, участок от поверхности земли на глубину примерно 1 метр и до 1 метра в сторону от границы ствола. На этом участке выполняются работы по укреплению и гидроизоляции места сопряжения, с целью предотвращения проседания ляды и протечки загрязненных поверхностных вод в ствол.
2. Подошву, приямок или зумпф, самую нижнюю точку в стволе колодца, несколько ниже уровня основного водоносного горизонта, основной функцией которого становиться отсечка крупных механических элементов и минеральной взвеси, попадающих в ствол и далее в водосборник. Очень часто такой участок накрывают решетчатой пластиной, и приямок выполняет функции своеобразного фильтра-отстойника.
3. Водосборник, участок столба воды, который обеспечивается дебетом колодца, или иными словами постоянным притоком водоносного горизонта. Рабочая высота этого участка непостоянна и может иметь существенные колебания, прежде всего сезонного характера.

• Ляды, закрытой конструкции в виде небольшого домика над устьем ствола, в котором размещался подъемный ворот с бадьей или ведром и, который отсекал открытое устье от элементарного загрязнения с поверхности, атмосферных осадков и защищал от промерзания в холодное время года.

Строим колодец сами: этапы большого пути

Если вы определились в необходимости обустройства на своем участке колодца, прежде чем приступать непосредственно к его закладке, необходимо проделать ряд принципиально важных действий, выражаясь военным языком произвести разведку на местности.

Разведка и опрос местного населения

Искусство поиска водяной жилы с помощью рогатки из виноградной лозы хорошо известно с давних времен

На этом этапе вам на некоторое время придется стать участковым инспектором Анискиным и провести ряд неотложных оперативных мероприятий:

• Тщательно опросить местных жителей на предмет наличия воды и ее качества в непосредственной близости от вашего участка.
• Посетить местное отделение геологоразведочной службы и ознакомиться с геологическими картами на предмет глубины залегания, обильности и качества местных вод, применительно опять же к вашему участку.
• Самостоятельно осмотреть участок на предмет наличия на нем растений, сигнализирующих о близком расположении грунтовых вод. Такими являются ива остролистная, ольха черная, лопух большой, подорожник обыкновенный и другие.
• Локализовать удачное место для закладки колодца можно так же, если систематически в летнее время года закладывать на участке чугунную сковородку вверх дном на ночь. Обильный конденсат внутри рано утром может служить позитивным сигналом.
• Для дополнительных изысканий можно обратиться к специалистам лозоходцам или рамочникам, безусловно имеющим положительную репутацию.

Ива – проверенная веками надежная соседка подземного источника воды

И в забой отправился парень молодой: проходка ствола

Труд землекопа может быть исключительно ручным

На этом этапе вам придется познать все прелести нелегкого труда ударника-стахановца отечественного шахтостроя.

И практически полностью механизированным

Сам процесс состоит из нескольких этапов:

• Разметка устья. Не забывайте, что устье должно иметь в диаметре +50% от сечения основного тела ствола. Этот объем на этапе отделочных работ будет заполнен глиной для гидроизоляции и покрыт железобетонной стяжкой.
• Подготовка площадки под перевалку выдаваемого грунта. Учитывайте обязательный коэффициент разрыхления, для глины он составляет 1,5. То есть при выемке целика объемом 20 куб.м. на площадке перевалки под погрузку и вывозку у вас окажется 30 куб.м. не располагайте площадку отсыпки непосредственно у ствола будущего колодца. Дабы минимизировать давление вынутого грунта на стенки располагайте его на удалении минимум 5-7 метров от зоны работ.
• Позаботьтесь об обеспечении вентиляции и водоотлива по мере углубления работ. Особенно это актуально на глубинах ниже горизонта максимального залегания верховодки, а это 12-15 метров. Локальное проветривание можно обеспечить осевым быстроходным вентилятором с диаметром рабочего колеса порядка 400 мм, а водоотлив дренажным насосом небольшой производительности.
• Обеспечение инструментом выглядит следующим образом. Для разрыхления грунта необходима штыковая лопата, короткая мотыга, секач, представляющий собой широкий топор, вертикально насаженный на длинную рукоять. Для выемки камня нужны пара ломов достаточной длины, для работы перехватом. Для погрузки необходима совковая лопата с прямой и конусной кромкой, черпак. В качестве универсального инструмента лопата американского типа.
• Подъем и перевалка грунта. Для облегчения подъема необходимо обустройство простого или сдвоенного блока на металлической или деревянной раме. Применение такой системы упрощает и облегчает подъем, по сравнению с ручным подъемом напрямую. Постоянно отслеживайте целостность веревки и надежность крепления подъемного сосуда с целью исключения его аварийного падения в забой ствола.
• Проведение маркшейдерских работ связанных с постоянным контролем качества вертикальной оси и диаметра. Эти требования можно обеспечить применением отвеса и шаблона диаметра, которыми можно проводить постоянные промеры качества производимых работ.

Готовим кольца, но не обручальные

Поскольку обсадка тела ствола будущего колодца в нашем случае будет производиться с помощью бетонных колец их подбором стоит озаботиться заранее.

При достаточно широком ассортименте на рынке бетонных колец, отыскать во всех отношениях кондиционное изделие совсем непросто

Важно! В последнее время на рынке появились пластиковые кольца для обсадки стенок колодцев. Поскольку опыта долговременной эксплуатации таких изделий в стране нет, то говорить о таких материалах как о полноценной альтернативе традиционным пока видится преждевременным.

Изготовление колец колодцев из бетона является если не сложной, то в любом случае весьма ответственной процедурой. Поэтому отнеситесь к выбору производителя и качеству продукции очень серьезно.

1. Основной, а точнее общепринятый диаметр бетонного кольца такого типа составляет 900 мм. Именно такой диаметр обуславливает нормальную эксплуатацию, а впоследствии ремонт колодца из бетонных колец. Кроме этого стоимость такого изделия отвечает оптимальному соотношению по такому немаловажному критерию, как цена.
2. Стоит обратить внимание на качество проливки тела кольца, наличию замковых элементов, плотности посадки, диаметру монтажных петель и прочего.
3. Нелишним будет убедиться в положительной репутации производителя колец, основанной на системном качестве изделий и разумной ценовой политике.

Монтаж манипулятором на порядок упрощает работу во всех отношениях

4. Просчитайте возможности транспортировки и разгрузки изделий по наиболее приемлемой цене, а такую может обеспечить бортовой автомобиль, достаточной грузоподъемности, оснащенный краново-манипуляторной установкой. Кроме всего прочего, если такая КМУ помимо гидравлического привода стрелы оснащена лебедкой, то помимо разгрузки вы можете организовать монтаж обсадных колец прямо с борта.

Хотя и ручной труд процветает буйным цветом на просторах страны

Монтаж, как много в этом слове

Собственно монтаж обсадных элементов, когда на кону стоит колодец из бетонных колец своими руками может производиться по двум технологиям. Это прямая обсадка и обсадка с подрывкой. Остановимся на них подробнее.

Прямая обсадка производится по готовому стволу, начиная снизу-вверх. В таком варианте можно сильно облегчить и удешевить  монтаж колодца из железобетонных колец применением манипуляторной установки и объединить доставку, разгрузку и установку в одну целостную операцию.

Однако такая технология возможна, если колодец пройден по устойчивым породам, которые не требуют крепления, или можно обойтись простой поддерживающей крепью времянкой.

При монтаже по схеме снизу-вверх необходимо надежно и без перекосов посадить на подошву коренное кольцо, поскольку оно обеспечивает надежность и соосность всего набора ствола

В случае если проходка ведется по неустойчивым, песчаным грунтам, склонным к осыпанию, плывунам то обсадка стенок ствола возможна только методом обсадки с подрывкой. В чем он заключается?

По мере продвижения забоя, одновременно опускаются, или как говорят специалисты, на него надвигаются кольца. Вынимаемая из-под кромки кольца порода, обуславливает его самостоятельное продвижение сверху вниз вслед за забоем под собственным весом на первоначальном этапе, и под весом других колец на последующих этапах работ.

В этом случае для удобства и безопасности работ необходима рама с блоком, которая обеспечит поступательное и правильное движение кольца на посадку на предыдущее.

Применение стационарных блочных конструкций намного упрощает проведение монтажа и увеличивает безопасность работ

Словечко от Бывалого. При монтаже колец с подрывкой необходимы кольца с замком. Поскольку боковые породы неустойчивы, замыкание колец позволит предупредить смещение и провороты колец, и сохранит целостность и соосность конструкции, и колодец из железобетонных колец будет   служить верой и правдой не один год.   Если замковый элемент отсутствует, то эффект замыкания можно обеспечить свариванием монтажных петель и дополнительных закладных пластин электродуговой сваркой. Нелишне будет напомнить об обеспечении локальной вентиляции и иных правил техники безопасности при проведении огневых работ на глубине.

Когда вы проводите строительство колодца из бетонных колец, написанная потом и кровью своеобразная народная инструкция категорически рекомендует разделывать швы в месте смыкания колец между собой.

Способов несколько:

• Это глиняный замок для колодца из бетонных колец. Он обеспечивается закладкой глиняного раствора из обогащенной жирной качественной глины по всему периметру сопряжения.
• Закладка полимерной или резиновой прокладки по диаметру кольца.
• Использование специального гидроизоляционного герметика.

Важно! Используя полимерные, резиновые ленты, герметик для колодца из бетонных колец обязательно убедитесь в их химической инертности и безопасности при контакте с водой.

На-гора! или работы на поверхности

После того как вопрос,  как выкопать колодец из бетонных колец несколько прояснился, стоит задаться вопросом, как утеплить колодец из бетонных колец.

Основную функцию утепления и защиты ствола от промерзания выполняет ляда. Однако прежде чем приступить к ее возведению следует провести реализацию такого элемента как бетонная отмостка вокруг колодца.

Окантовка бетоном шейки ствола колодца должна производиться примерно с 50% перекрытием от его сечения, как на представленном фото

Как уже говорилось выше отмостка скрепляет устье ствола и служит фундаментной основой для будущей ляды. Однако прежде чем обустраивать отмостку, как уже говорилось выше, стенки вокруг устья ствола необходимо засыпать чистой глиной и тщательно усадить ее, хорошенько, в несколько заходов утрамбовав.

Проведенная таким образом бетонная подготовка под колодец позволит получить надежное основание с хорошим гидрозамком вокруг места смыкания поверхностного сооружения и подземной части, и получить комфортную рабочую зону вокруг колодца.

Поперечный разрез с указанием основных конструктивных элементов

Бетонная плита выливается по классической технологии с армированием металлическими элементами тела плиты.

Ляда возводится из дерева, кирпича, дикого и искусственного камня. Вариантов конструктивного решения множество и их реализация напрямую зависит от ряда конкретных объективных причин, в том числе и финансовых возможностей.

Внутри нее размещается либо ручной ворот для подъема воды, либо насосная станция. При проведении водяной магистрали с подачей насосом необходимо предусмотреть либо возможность сброса воды из системы, либо обеспечить мероприятия против замерзания насоса и коммуникаций в холодное время года.

Как показывает долговременная практика сделать самому бетонный колодец еще полдела, необходимо обеспечить ремонт бетонного колодца.

Ремонт колодцев такого типа может быть текущим и капитальным. Текущий ремонт устраняет все мелкие недостатки, возникающие в процессе его эксплуатации, включая периодическую дезинфекцию шахты колодца хлорной известью и специальными реагентами.

Перед проведением дезинфекции желательно сделать контрольную пробу на малом объеме

Капитальный ремонт более масштабен и он необходим, когда:

1. Радикально поднялся уровень водяного столба в результате намыва песка в нижней части ствола.
2. Смещение и отрыв колец с разрушением глиняных замков и швов.
3. Снижение уровня воды и ухудшение ее качества, вследствие заиливания водосборника.
4. Прорыв глиняной подушки в месте обустройства гидроизоляции в шейке ствола.

Часть таких работ приходиться выполнять вручную, с максимально возможным откачиванием столба воды из ствола. О соблюдении техники безопасности при проведении таких работ напомнить не будет излишним.

Иногда более рациональным будет выглядеть привлечение к проведению таких работ специалистов профильных и специализированных организаций.

Проведение работ по очистке колодца вручную сопряжено не только с неудобствами, но и определенным риском

Часть работ, таких как инфильтрация песка и ила, можно провести дистанционно. В таком случае понадобиться мощный дренажный насос и запас чистой воды для подачи ее в шахту колодца.

Подавая воду и размывая напором отложения, а потом, откачивая излишки, в ряде случаев можно восстановить нормальный приход воды, даже не замочив ног.

Дистанционная чистка куда более безопасна, хотя и требует определенных навыков и дополнительного оснащения рабочего процесса

Подробно об операциях при проведении ремонтных работ можно узнать из  видео в этой статье.

Заключение

Таким образом, в этом материале мы отразили наиболее существенные и принципиальные моменты, которые возникают при практическом решении вопроса, как сделать колодец из бетонных колец. Основное внимание при проведении таких работ стоит уделять технике безопасности, поскольку печальная статистика несчастных случаев, возникающих при строительстве и ремонте колодцев, дает серьезный повод для основательного и вдумчивого подхода к такой с одной стороны несложной, а с другой – совсем непростой работе.

Колодец из бетонных колец своими руками: технология

У того, кто строит дом в пределах города или недалеко от центрального водоснабжения, проблем нет – подключился к водопроводу и все в порядке. А вот если ваше жилье далеко от цивилизации, или просто хотите иметь экологически чистую воду для питья и приготовления пищи, то без колодца не обойтись. Прежде чем приступать к копке колодца, следует собрать сведения о водах под землей той местности, где будет вырыт источник воды.

Проще всего поинтересоваться у соседей, на какой глубине у них находится вода, и какая она по качеству. Если у них есть грунтовые воды, копайте смело — вода будет и вас! Имея минимальные строительные навыки, можно соорудить колодец из бетонных колец собственноручно.

Характерные черты устройства колодцев

Перед тем как возвести колодец из бетонных колец, важно узнать его устройство. В колодце имеются два элемента: подземный и элемент, находящийся над землей. Перед началом работ определяются с месторасположением колодезной скважины. Приступают к рытью земли на глубину, позволяющую установить фильтрацию воды, которая требуются для очистки воды от глины, пыли и других загрязнений. Гидротехническое сооружение нужно оформить защитой от проникновения сточных вод, атмосферных осадков и канализационных стоков.

Строительство колодезной конструкции состоит из 3-ех частей:

• Монтаж оголовка гидротехнического сооружения, который представляет собой верхнюю часть в колодцах, находящуюся над землей. Надземный элемент конструкции выполняет функцию защиты от проникновения сточных вод и осадков, которые способны загрязнять питьевую воду. Состоит из кровельной части, отмостки, навеса и подъемного механизма. Декорируют оголовок: деревом, камнем, штукатуркой или другими облицовочными материалами. Важно предусмотреть элемент для отведения дождевой воды, который устанавливают снаружи оголовка.
• Обустройство стволов гидротехнического сооружения. Это место, находящееся под землей в промежутке между оголовком и дном. По стволу поднимают воду с помощью ведра и веревки либо другого подъемного приспособления. Ствол шахты имеет обсадную колонну, функция которой — защищать бетонный колодец от разрушения и проникновения грунтовых вод в середину сооружения.
• Возведение водоприемной части, которая предназначена для хранения воды, ее фильтрации и отстаивания.

Схема устройства колодца.

Водоприемная часть включает в себя обсадную колонну, фильтр и бывает 3-ех видов:

• Неполная – данная бетонная конструкция не имеет сложностей в исполнении, в ней обсадная колонна не доходит до пласта непроницаемых горных пород и вода подходит снизу. Несовершенная конструкция имеет небольшой литраж воды и подходит для небольших семей.
• Полная водоприемная часть является сложной в исполнении и имеет обсадную колонну, упирающуюся в пласт водонепроницаемых пород. Объем части накопления воды средний, а подача жидкости осуществляется через стенки колодца.
• Совершенная водоприемная часть с зумпфом. Глубина достигает полтора метра запасов воды. Применяется в случае большого количества потребления воды.

Вернуться к оглавлению

Выбор материалов

Возведение питьевых бетонных колодцев требует выбора материалов высокого качества, а именно бетонного состава тяжелых марок. Чтобы соорудить бетонную конструкцию потребуются экологически чистые, плотные, обладающие высокой прочностью материалы, которые не пропустят никаких загрязнений. Колодцы делают из сруба, камня, кирпича или бетона. Можно сделать бетонные кольца и своими руками, однако, важно соблюдать правильные пропорции при изготовлении раствора и придерживаться технологического процесса при работе с кольцами. Останавливая свой выбор на стеновых кольцах, выполненных по государственному стандарту, обращают внимание на маркировку изделий, буквы которой обозначают аббревиатуру слова, а числа – диаметр и высоту кольца.

Вернуться к оглавлению

Технология и этапы строительства

При работе с бетонными колодцами, чтобы правильно сделать конструкцию, монтаж начинают с определения удобного места для будущей скважины и рытья круглой ямы. Скважину роют на глубину полтора метра и с таким же диаметром. Дно скважины равняют, и убирают землю. Над ямой ставят подставку на трех ножках с подвесным грузоподъемным устройством. Бетонное кольцо доставляют на край скважины и крепят к крюку, после чего поднимают вверх и спускают ко дну колодезной ямы.

Скобы для колодца.

Выставляют правильно по уровню кольца и осуществляют заливку бетонным раствором, после чего опускают второе кольцо. Далее нужно подкопать почву под нижним кольцом и убрать ее в емкость, после чего разработать грунт ломом, киркой или кайлом. После того как уровень колец стал ниже земли, устанавливают следующее.

Лишнюю воду откачивают насосом и продолжают рыть скважину, пока ее глубина не достигнет полутора метров. Далее засыпают водоупорную глину, тщательно утрамбовывают и приступают к заделыванию стыков бетонной смесью с добавлением герметизирующего вещества.

Придают кольцам фиксацию с помощью скоб и покрывают краской против коррозии. Как только швы затвердеют, приступают к выкапыванию глины, укладке на дно пористого деревянного щита, который в последующем обсыпают песком и гравием. По окончании работ с колодцем своими руками устанавливают навес и оголовок, монтируют механизм, поднимающий воду.

Для очищения питьевой воды в колодце устанавливают донный фильтр. Монтаж которого заключается в постоянном выкапывании скважины и не прекращении работ даже, когда появилась жидкость. Копают на глубину двадцать сантиметров, выравнивают и очищают дно. После чего высыпают тридцатисантиметровый слой очищенного песка и слой щебня мелкой фракции. После засыпки фильтра откачивают несколько раз воду. Пользуются колодцами первое время только для орошения цветов и огорода, разрешается пить и готовить на колодезной жидкости только после проверки качества.

Вернуться к оглавлению

Строительство с поочередной установкой колец

Строительство колодца по методу поочередной установки колец.

Своими руками колодезную шахту роют лопатой с короткой ручкой, что упрощает работу в малом пространстве. Копают до тех пор, пока глубина скважины не достигнет полутора метров, после чего выравнивают дно и фиксируют первое кольцо. Установку первого кольца важно сделать ровно посередине. Далее продолжают убирать почву изнутри бетонной конструкции. В процессе рытья земли кольцо опускается вниз под собственным весом, как только оно сровняется с уровнем земли, крепят скобы к последующему кольцу.

Случается, что в процессе рытья скважины, кольца стоят на месте и не опускаются, тогда это свидетельствует о неправильном их расположении от вертикальной оси. Чтобы выровнять положение колец, их накрывают тяжелой плитой или камнями, под весом которых кольца начинают проседать.

Углубление по колодцу продолжается вниз, пока жидкость не начнет проступать через дно колодца, при этом откачивают насосом поступающую воду. Роют яму до тех пор, пока не достигнут грунта, насыщенного водой. Его заметить легко, жидкость пойдет с большой скоростью. Но откачку не останавливают, так как нужно еще уложить фильтр дна и выровнять его.

Вернуться к оглавлению

Установка колец в готовую шахту

Метод строительства колодца: установка бетонных колец в шахту.

Возведение колодца также может выполняться установкой колец в готовую шахту. Данная технология подразумевает поочередный спуск колец в окончательно подготовленную скважину. Однако установка колец в уже готовую шахту не пользуется популярностью и применяется не для всех видов почв. Существует риск обрушения земли еще до момента укладки колец, поэтому такой метод более опасен.

Недостатком метода установки колец в готовую конструкцию является необходимость в подъемном механизме, который необходим для опускания деталей в яму. С помощью крана кольца погружают в шахту друг на друга и фиксируют скобами.

Вернуться к оглавлению

Работы по гидроизоляции

Гидроизоляцию колодца можно сделать своими руками, бывает она внутренняя и внешняя. Гидроизоляция изнутри – это заливка бетонным раствором или специально предназначенным составом. Гидроизолирующими материалами промазывают трещины, ямки, способные разрушаться при контакте с влагой. Чтобы не ухудшить вкусовые качества питьевой воды, для гидроизоляции не советуют использовать составы с битумом.

Чтобы оформить внешнюю гидроизоляцию, делают замок из глины. Для этого роют траншею по кругу верхних колец, ширина которой 50 сантиметров и глубина 200 см. Траншея заполняется глиной и трамбуется. Получившуюся поверхность заливают бетоном и откачивают жидкость на протяжении двух-трех недель. Первое время пользуются колодцем только в бытовых целях и только после лабораторных исследований употребляют воду  пищу.

Оголовок колодца или как сделать надземную часть колодца своими руками

Еще совсем недавно любой участок земли, на котором жили люди, имел колодец. И по сей день их роют на участках, чтобы обеспечить себя водой для хозяйственных нужд. Они незаменимы на дачных участках, где вода централизована и подается в ограниченных количествах по расписанию. Но даже при строительстве загородного домка и обустройстве скважины, колодцы не теряют своей актуальности. Опуская в них погружной насос, воду удобно использовать для полива, особенно, когда на участке высокий уровень грунтовых вод. Важно не только обезопасить детей и животных, закрыв его крышкой, но и придать ему эстетики. В статье речь пойдет о том, как сделать оголовок для колодца своими руками.

Содержание:

1. Для чего нужен оголовок у колодца
2. Виды материала для оголовка колодца
3. Устройство оголовка колодца в виде домика
4. Сделать оголовок для колодца из камня
5. Облицевать бетонный колодец деревом
6. Оголовок для колодца из сайдинга или металла
7. Оголовок канализационного колодца
8. Дизайн оголовка колодца

Для чего нужен оголовок у колодца

• Оголовок призван не только защищать домочадцев от случайного падения в колодец, но и предотвратить попадание мусора в воду.
• Если колодец планируется эксплуатировать, а не превращать его в арт-объект, то надо предусмотреть удобно крышку и подъемный механизм. Продумывая проект, стоит учитывать удобство в эксплуатации, а не только дизайн и сочетание с окружающим пейзажем.

• Конструкции оголовков колодцев могут быть закрытого или открытого типа. Их стоимость будет зависеть не от  вида, а от используемых материалов. Но в открытом колодце зимой вода может замерзать, поэтому для круглогодичного использования рекомендуется строить в виде закрытого и утепленного домика. 
• При желании, открытый оголовок колодца тоже можно сделать теплым. В этом случае утепляют не только стенки самого колодца, но и его крышку. Выбирая дл этого влагостойкий теплоизоляционный материал, такой, как пенопласт или пеноплэкс.

Виды материала для оголовка колодца

Традиционные и современные отделочные материалы позволяют создавать не только функциональные, но и красивые колодцы. Они гармонично вписываются в любой ландшафтный дизайн, став его украшением.

• Каменный. Это трудоемкий и дорогостоящий способ отделки оголовка колодца. Но результат получается очень красивым и солидным. К тому же такой отделочный материал не требует никакого ухода и сохранится в первозданном виде многие десятилетия. Из камня можно выложить целую стену вокруг колодца, либо же только декорировать им оголовок колодца из бетонных колец. Во втором случае стоимость снизится в несколько раз, а внешний вид не проиграет.

• Деревянный. Особенно удачно впишется в ландшафт, если на участке уже есть строения из дерева, например, деревянный дом или баня. Как и каменные, деревянные оголовки могут быть двух типов:
  • выполненные из настоящего бруса или бревен, как стены дома;
  • просто обшитый каркас имитацией бруса или блок-хаусом.
  • Независимо от выбранного материала, к оголовку предъявляется ряд требований:
• Крепкие и надежные стены. Для их укрепления по верхнему периметру крепят доски, выполняющие одновременно функцию армопояса и подставки для воды. Кром того, они защитят деревянные элементы облицовки от попадания на них воды.
• Наличие крышки. Это защитит воду от мусора и насекомых. И убережет от падения в него маленьких детей или животных. Удобно, если в крышке будет отверстие для шланга, тогда для выкачивания воды с помощью насоса не надо будет держать люк открытым.
• Теплоизоляция. Она нужна, если есть необходимость пользоваться колодцем, когда температура ниже -20°С. Если зимой температура не опускается ниже 15°С, то в утеплении необходимости нет.

• Вороток. Даже если оголовок колодца нужен только для декорации или воду планируется выкачивать погружным насосом, рекомендуется предусмотреть действующий подъемный механизм. Всегда есть вероятность, что он пригодится.

Устройство оголовка колодца в виде домика

Почему необходим колодезный домик:

• он защитит предназначенную для питья воду от пыли, листвы, насекомых, веток и прочего мусора;
• вода не зацветет и не испариться от летней жары;
• при использовании в саду химикатов для опрыскивания, они не осядут на крышке колодца и не попадут в воду;
• в морозные дни вода не замерзнет;
• при создании красивого оголовка на колодце, он станет украшением участка. Для того его украшают резными или кованными элементами, которые можно не только сделать своими руками, но и купить уже готовые. А в отделке использовать натуральный камень и качественную древесину.

Сделав дизайн и создав по нему проект, можно приступать к работе.

Необходимые материалы инструменты

• Проще всего работать с древесиной, к тому же это натуральный материал, который всегда впишется в садовый ландшафт.
• Поэтому, в первую очередь надо приобрести необходимое количество бруса с сечением 50х50 и 100х50 мм.
• Для отделки используется обрезная доска, блок-хаус или вагонка.
• Для крыши подойдет любой кровельный материал, но хорошо, если он будет соответствовать кровле на беседке или доме. Чем он легче, тем лучше – это гарантирует, что опоры выдержат даже сильные снегопады.
• Для подъемного механизма (ворота) нужно оцилиндрованное бревно и прочный металлический прут.

Чертеж оголовка колодца

• Учитывая, что все деревянные элементы будут находиться на открытом воздухе круглогодично, нужно запастись специальными защитными средствами.
• Для крепления деревянных деталей в местах, где на них будет оказываться наибольшая нагрузка, надо купить металлические уголки.
• Засов, ручку, дверные петли и крепежи (саморезы или гвозди).
• Ведро и цепь.
• Пила или электролобзик, уровень, рулетка, шуруповерт или молоток, карандаш.

Этапы работ по созданию колодезного домика

• В зависимости от выбранного дизайна делают каркас стен и крыши. Он будет нести на себе всю нагрузку. Собирать его проще на земле и уже в готовом виде крепить к колодцу.
• Для расчета размеров оголовка вокруг бетонных колец колодца требуется измерить их диаметр. На полученных результатах собирают каркас из доски с сечением 50х100 мм. При креплении деталей надо постоянно выверять вертикаль и горизонталь уровнем, чтобы избежать перекоса.
• По углам каркаса крепят вертикальные бруски, равные высоте домика-оголовка. Кроме того, с двух противоположных сторон к раме крепят еще 2 вертикальных бруска и сверху по горизонтали соединяют доской, получается конек будущей крыши. Все вертикальные стойки также связываются между собой брусками сечением 50х100 мм.

• От конька к боковой обвязке крепят стропила из бруса 50х50 мм с шагом в 40-50 см. Для надежного и красивого крепления, в местах присоединения к коньку, бруски спиливают под углом 45 градусов. Это возможно сделать при помощи торцовочной пилы. Для дополнительной прочности, эти места фиксируют при помощи металлических уголков. Излишки стропил отрезают, не забывая оставлять вынос.
• С той стороны, где будет открываться дверца, надо прибить прочную и широкую доску (не менее 300 мм). В дальнейшем на нее будет удобно ставить ведро наполненное водой.  На остальные стороны можно использовать более узкие и тонкие доски. Их функция будет заключаться в надежной фиксации оголовка на колодезных кольцах. На этом сбор каркаса закончен. Он должен быть ровным и прочным.
• Если оголовок колодца предусматривает утепление, то к каркасу крепят листовой влагостойкий материал. К нему в свою очередь прикрепляют плитный утеплитель с высокими влагостойкими характеристиками. Желательно, чтобы он имели соединение шип/паз, что исключит мостики холода и сквозное промерзание в этих местах.
• Следующим шагом монтируют механизм для опускания и подъема ведра с водой. Удобнее всего его сделать из куска оцилиндрованного бревна, диаметр которого должен быть 15-20 см (чем он больше, тем легче будет поднимать полное ведро).  Длина подбирается индивидуально, и зависит от размеров оголовка колодца. В среднем, оно должно быть всего на 5 см короче, чем внутреннее расстояние между стен или стоек. Это позволит вороту беспрепятственно вращаться.

• Если оцилиндрованного бревна нет, то берут простое и очищают его от обзола, убирают все неровности, сучки и шлифуют. Полученную заготовку укорачивают до нужных размеров, а края туго обматывают стальной проволокой.
• С торцов сверлятся отверстия 20 мм в диаметре и 50 мм глубиной. Чтобы защитить древесину в этих уязвимых местах от гниения, надо прикрутить металлические пластины. Отверстия на них должны совпадать по диаметру и расположению с уже просверленными на бревне.
• На стойках, к которым будет крепиться подъемный механизм, делают аналогичные отверстия с защитой из металлических пластин. С той лишь разницей, что на стороне с рычагом нужно сделать сквозное отверстие.
• В оба отверстия на стойках вставляют металлические втулки. А на бревно с торцов вбивают пруты из металла, по диаметру чуть меньше втулок. Один будет просто фиксировать бревно, а второй имеет Г-образную ручку для вращения. Затем крепят и наматывают цепь, привязывая к другому концу ведро.

• Готовый каркас обшивают отделочным материалом. Если это блок-хаус или вагонка, то они имеют соединение шип/паз, что обеспечивает их плотное прилегание. При использовании обрезной доски, даже при самой тщательной подгонке, образование зазоров избежать не удастся из-за сезонной усадки древесины и ее растрескивания.
• Защитить древесину от гниения помогут специальные морилки или антисептические пропитки. Также допускается наносить лак, но только предназначенный для эксплуатации при минусовых температурах, иначе он весь растрескается и начнет крошиться.
• В качестве альтернативы можно использовать пластиковый или металлический сайдинг. Последний не только полностью повторяет внешний вид натурального материала, но даже имеет сходную текстуру.
• Далее делают обрешетку на крыше и обязательно крепят пароизоляционную ткань. Она защитит кровельный материал от высокой влажности и образования конденсата.
• Затем крепят дверь. Для этого нужно выбирать сухую древесину, чтобы избежать деформации и искривления при дальнейшем усыхании. На каркас прибиваются доски, выполняющие роль дверной коробки.
• Измерив размер получившегося отверстия, на ровной поверхности собирают каркас будущей дверцы, который должен быть немного меньше. Он должен иметь прямые углы без искривлений. Полотно делают из того же материала, чем обшивался сам домик. Для придания каркасу жесткости, по диагонали с внутренней стороны прикручивают рейку с сечением 20х20 мм или больше.
• Дверные петли крепятся на стенку и на дверцу, затем ее навешивают и выравнивают. Надо добиться, чтобы она легко закрывалась и не заедала. После этого на нее крепят ручку и замок.

• Завершающим этапом служит декоративная отделка, если такова предусмотрена дизайном.

Сделать оголовок для колодца из камня

• Рассмотрим способ, когда стены выкладывают из кирпича, в дальнейшем облицовывая его натуральным камнем. В этом случае стенки оголовка будут возводиться по тому же принципу, что и стены дома.
• Бетонное кольцо, выступающее над землей, болгаркой спиливают до нужного уровня. И по его периметру заливают фундамент.
• На бетонное основание кладут гидроизоляцию, например, рубероид. Поверх начинают делать кирпичную кладку традиционным способом в 1 кирпич, с перевязкой швов.

• Закончив возведение стен, их накрывают пленкой и оставляют до схватывания раствора. Таким образом, основа оголовка на колодец своими руками выполнена. Настал черед установить ворот. Если стойки опор для подъемного механизма в дальнейшем тоже планируется облицовывать декоративным материалом, тогда их делают из пустотелого кирпича, шлакоблока или пенобетона.
• Если колодец сделан из современных бетонных колец, тогда облицовывать его будет сложно. Дело в том, что заводской бетон более плотный, чем при самостоятельном замесе раствора, следовательно, его поверхность гладкая, не имеющая пор и шероховатостей.
• Для придания необходимой адгезии, его придется самостоятельно анкеровать. С наружной стороны в хаотичном порядке бурят отверстия диаметром 5 мм на половину толщины бетонного кольца. Расстояние между ними должно варьироваться в пределах 10-15 см.
• Если углубиться больше, то со временем в этом месте может оголиться анкер. Затем потребуется кладочная (армирующая) сетка с размером ячейки 4-5 см. Ее надо полностью обогнуть вокруг кольца, а получившийся припуск загнуть. Но она не должна плотно прилегать, зазор между металлической сеткой и бетонным кольцом оставляют 1 см. В подготовленные углубления вбивают загнутые отрезки проволоки диаметром 5 мм. К получившимся анкерам привязывают сетку. Такие подготовительные работы будут гарантировать, что основание выдержит облицовочный материал любой тяжести – от плитного песчаника до валунов.

Облицевать бетонный колодец деревом

• Благодаря теплосохранным свойствам древесины, зимой не будет проблем с конденсатом. Именно благодаря таким свойствам, издревле колодцы делались именно из бревен.
• Сначала надо сделать каркас вокруг бетонного кольца для крепления деревянных планок. На каждую сторону будущего колодца делают сплошной щит. Для этого собирают раму. К ней плотно прибивают обрезные доски толщиной 25 мм. Когда все 4 щита готовы, их покрывают праймером в 2 слоя.
• Их прикладывают к колодцу и отмечают точки, где щиты соприкасаются с основание. В отмеченных местах при помощи перфоратора делают отверстия и крепят деревянные брусочки.

• Поставить щит и прикрутить один верхний угол. Затем, выровняв его по горизонтали, прикручивают вторую сторону. Таким образом крепят весь каркас. Получившиеся пустоты можно заполнить цементным раствором со стружками. Это гарантирует защиту даже от сильных и продолжительных морозов.
• К получившемуся каркасу начинают крепить отделочный материал. Выбор его ничем не ограничен и зависит только стилистики участка или личных предпочтений.
• Просто и быстро сделать имитацию бревен или бруса при помощи деревянных панелей блок-хаус.
• Монтаж лучше начинать сверху. Так как делают его из натуральной древесины, то одинаковые на первый взгляд панели, при их монтаже могут оказаться разной ширины. Это может быть совсем незначительная разница, но на углах образуются несимметричные стыки. Поэтому надо неспеша подгонять панели, стараясь избежать перекоса в рисунке.

Оголовок для колодца из сайдинга или металла

• В отличие от деревянного блок-хауса, пластиковые панели имеют идеальные размеры и всегда ровно соединяются на стыках. Но нужно помнить, что чем насыщеннее цвет панели (например, темная древесина), тем выше вероятность, что он выгорит на солнце. Когда колодец находится в тени деревьев это не страшно, а вот для солнечных участков лучше выбирать светлые цвета материала.
• Каркас под облицовку готовится по способу описанному выше.
• Крепить сайдинг начинают снизу. Вначале прикручивают стартовую планку. Ее горизонтальный уровень надо проверить с особой тщательностью. Если есть небольшой перекос – это сразу отразится на внешнем виде.
• Дальше, на саморезы крепят угловые наружные профили. Их вертикаль проверяют уровнем.
• Теперь пришел через крепления самих планок. Они идут стандартного размера 3 м, поэтому вначале отмеряют нужную длину и отрезают. При этом не надо забывать о припусках в 1,5-2 см, которые будут вставляться в угловые профили. Первая планка снизу цепляется за стартовую, а сверху прикручивается саморезами. В нее вставляется и защелкивается следующая, которая снизу держится за предыдущую планку, а сверху прикрепляется саморезами.  Так зашивают весь колодец. Верх отделывается в соответствии с задуманным дизайном.

Оголовок канализационного колодца

• В большинстве загородных домов есть автономная канализация, и нередко ее монтаж предусматривает, что верхняя часть канализационного колодца остается над поверхностью земли. В этом случае он тоже нуждается в декорировании.

• Принцип облицовки стен остается аналогичный. С той лишь разницей, что не требуется делать стоек для подъемного механизма, а высота стенок намного меньше.
• Иногда достаточно обложить его большими камнями и сделать декоративную крышку.
• Или же делают круговую кирпичную кладку, а сверху укладывают заводского производства канализационный люк.

В любом случае, это не только красиво, но и функционально, так как производится дополнительное утепление.

Дизайн оголовка колодца

Выбирая дизайн колодца, стоит опираться на стилистическое направление, которое уже есть на участке.

• Русский стиль. Наиболее характерен для такого стиля оголовок колодца в виде терема. Для него используют только настоящие бревна, а не их имитацию. Дополнительным украшением могут стать резные деревянные элементы. На крышу лучше класть тот же кровельный материал, что и на самом доме.

• Современный стиль. Главной его чертой является применение современных, а не традиционных материалов. Такой оголовок колодца будет уместен только в том случае, если и сам дом выполнен в стиле хай-тек.  Для облицовки применяют плитку, а стойки делаются из металла.
• Стиль шале. Это европейский деревенский стиль, поэтому для колодезного оголовка лучше всего подойдет сочетание натуральной древесины и камня. Все материалы должны быть нарочито грубыми, толстый металл, каменные валуны, фактурная древесина. Сделать дизайн более легким можно при помощи кованных легких элементов.
• Восточный стиль. Наибольшей популярностью у ландшафтных дизайнеров пользуются колодцы, оформленные в минималистичном японском стиле.  Главной чертой является оголовок с четырехскатной крышей. Для отделки колодца подбираются большие камни и дерево. А вот китайский стиль противоположен, он наполнен большим количествам роскошных и изысканных украшений. Поэтому для стенок оголовка выбирают яркие цвета, а стойки выполняются в виде резных фигурок мифических персонажей.

Помимо традиционных стилевых решений существует множество вариантов оформления оголовка колодца. Их отличает универсальность, что позволяет им хорошо смотреться в любом ландшафтном дизайне.

• Сказочные терема. Это нарочито яркие, практически кукольные домики. Они могут быть необычной формы, украшенные яркими отделочными материалами. Усилить ассоциации можно с помощью расставленных садовых фигурок гномов или фей.
• Морской стиль. Создать его довольно просто, для этого надо взять говорящие сами за себя атрибуты, такие, как: канат, бочка (которая может быть вместо ведра), якорь, состаренное дерево, штурвал вместо ручки подъемного механизма. Для декоративной отделки прекрасно подойдут фигурки якоря и морских животных.

• Роспись красками. Это наиболее бюджетный вариант, который не ограничивает в художественных мотивах. Достаточно просто загрунтовать белым цветом бетонные кольца колодца и разукрасить их. Или же покрасить белой краской кирпичный или деревянный оголовок и рисовать поверх.

Но как бы красиво не был сделан оголовок колодца, чтобы он смотрелся гармонично, его надо окружить растениями. Для этого вокруг него можно насадить низкорослые цветущие кустарники или создавать каждый год новые композиции из цветущих однолетников. Кроме этого, цветы можно расположить в больших вазонах. В этом случае их можно переставлять несколько раз за лето. Растительные композиции подойдут к колодцу, выполненному в любом стиле.

Колодец своими руками из колец: копка, гидроизоляция, очистка

Даже если в доме есть централизованное водоснабжение, колодец лишним не будет: слишком накладно поливать огород или клумбы водой из крана, да и на случай отключения очень нелишним он будет. На даче, это вообще, основной и единственный источник живительной влаги. Так что ценность его сложно переоценить. Построить колодец своими руками непросто, но можно. Даже если вы решите нанять бригаду (тяжело это в физическом плане), вам нужно будет их контролировать. Не все делают так, как надо. Чаще, как проще и быстрее. Вот и необходимо вам знать, как должно быть. 

Как выбрать место

Содержание статьи

Самый надежный способ — заказать гидрогеологические исследования. Вы получите точное место, где вам нужно копать с анализом воды, которая там будет. Но эта услуга недешевая и оправдывает себя, если воду планируете использовать как питьевую, то есть, возле дома постоянного проживания. На даче вам она необходима большей частью для технических нужд, а до питьевой можно будет очистить только ту часть, что идет в дом.

Если исследования заказывать не будете, ориентируйтесь сразу на несколько примет:

• положение колодцев на соседних участках;
• анализ растущих растений;
• наблюдения за насекомыми и животными;
• народные методы.

Все эти методы — только способы приблизительного определения места, где могут залегать водоносные слои. Ни один из них не дает гарантий, но если в результате от нескольких способов вы получите более-менее конкретное место, имеет смысл пробовать копать колодец именно тут.

Колодцы на соседних участках

Вы наверняка знаете, что пласты пород залегают совсем неравномерно, так же как и водоносные слои. Если у соседей вода на расстоянии 6 метров, это не значит, что и у вас она будет точно там же. Может быть выше или ниже, а может уйти резко куда-то в сторону. Так что это — только приблизительная «пристрелка» на местности.

Водоносный слой может залегать на разных уровнях

Растения

Этот способ подходит, если участок еще не распахан. Осматриваете «местную» растительность, выявляя островки характерной травы. Не единичные растения (могут быть случайно занесены), а именно островки, поляны и т.п.

Растения, указывающие на какой глубине находится водоносный слой

Наблюдения за живностью и природой

Самые лучшие предсказатели — мелкая мошкара. В теплое время года, в безветренную погоду, вечером, перед заходом солнца, посмотрите на участок. Если есть места, где «зависают» столбами мошки, скорее всего в этом месте, причем довольно близко, находится вода.

Мошка вьется в тех местах, где вода подходит ближе всего

Чтобы убедиться в этом, можно пронаблюдать за этим местом утром. Если вода действительно близко, тут будет клубиться туман.

По «концентрации» тумана можно определить, где вода ближе

Народные методы

Находим глиняную посудину. Желательно не глазированную. Но найти такую сейчас сложно, так что любой кувшин или горшочек подойдет. Нет и этого? Можно и обычную кастрюлю использовать, только с широкую.

В посуду насыпают высушенный в духовке силикагель. Нет его, не знаете где взять? Берете керамические кирпичи, разбиваете до состояния мелкой крошки (не муки, а крошки), просушиваете пару часов в духовке. Засыпаете в посудину доверху, завязываете сухой х/б тряпкой. Только так, чтобы не развязалась. Взвешиваете и результат записываете.

В предполагаемом месте/местах нахождения воды выкапываете яму глубиной 1-1,5 метра, в нее ставите кастрюлю и присыпаете землей. Оставляете на сутки. Потом откапываете и снова взвешиваете. Чем сильнее изменилась масса, тем больше воды в данном месте (или ближе к поверхности она находится).

Лучшее время

Есть два периода, когда копать колодец лучше всего: это вторая половина августа и середина зимы — после двух недель морозов. В это время уровень грунтовых вод самый низкий, верховодки почти нет. Так что работать будет просто и вы не промахнетесь с определением дебита — он в это время минимальный и страдать от недостатка воды в детальнейшем вам не придется.

Зима и позднее лето — лучшее время для копки колодцев

Если работает бригада, они могут справится за несколько дней: два-три, изредка — больше. Если работать планируете в одиночку, времени в августе может не хватить. Это зона «пограничная» — перед дождями. Тогда надо начинать работу раньше. Может, с начала августа. В это время уже верховодки мало, а к середине месяца (даже если работать одному вечерами) вы будете уже возле водоносного слоя. В общем, старайтесь рассчитать так чтобы выход на водоносный горизонт пришелся на самое «безводное» время. Желательно еще и гидроизоляцию стенок закончить.

Тип и строение

Если с местом вы определились, остается выбрать какой именно вы будете делать свою шахту. Копать можно только шахтный колодец, а абиссинский — бурить. Техника тут совсем другая, так что дальше речь пойдет именно о шахтном колодце.

Тип колодезной шахты

Самый сегодня распространенный — колодец из бетонных колец. Распространенный — потому что так проще всего. Но у него есть серьезные недостатки: стыки совсем не герметичны и через них в воду попадает дождевая, талая вода, а вместе с ней и то, что в ней растворено, и то, что утонуло.

Недостаток колодца из колец и бревен

Стыки колец, конечно, стараются загерметизировать, но те методы, которые будут эффективны не применишь: вода-то должна быть пригодной хотя бы для полива. А просто замазать соединения раствором — очень ненадолго и неэффективно. Щели постоянно увеличиваются, а потом через них не только дождевая или талая вода попадает, но и животные, насекомые, черви и т.д.

Есть кольца с замком. Между ними, говорят, можно проложить резиновые прокладки, которые будут обеспечивать герметичность. Кольца с замками есть, но стоят дороже. А вот прокладки практически не встречаются, как и колодцы с ними.

Той же «болезнью» страдает и шахта из бревен, только щелей еще больше. Да, так делали наши деды. Но у них, во-первых другого способа не было, во-вторых, не использовали на полях столько химии.

С этой точки зрения лучше шахта из монолитного бетона. Ее отливают прямо на месте, ставя съемную опалубку. Вылили кольцо, закопали, снова поставили опалубку, воткнули арматуру, залили еще одно. Дождались, пока бетон «схватиться», снова сняли опалубку, копаем.

Съемная опалубка для монолитного бетонного колодца

Процесс идет очень медленно. Это — главный недостаток.  В остальном только плюсы. Во-первых, получается совсем дешево. Затраты только на два листа оцинковки, да потом на цемент, песок, воду (пропорции 1:3:0,6). Это намного дешевле колец. Во-вторых, герметично. Никаких швов. Заливка идет примерно раз в сутки и из-за неровного верхнего края получается практически монолит. Просто перед заливкой следующего кольца соскребите с поверхности поднявшееся и почти схватившееся цементное молочко (серая плотная пленка).

Как определить водоносный горизонт

По технологии грунт вынимают внутри кольца и под ним. В результате под своей тяжестью, он оседает. Вот тот грунт, который вы вынимаете и будет служить ориентиром.

Как правило, вода залегает между двух водоупорных слоев. Чаще всего — это глина или известняк. Водоносный слой — обычно песок. Он может быть мелким, как морской, или крупным с вкраплениями мелкой гальки. Часто таких слоев несколько. Как пошел песок, значит скоро появится вода. Как появилась она на дне, надо копать еще какое-то время, вынимая уже мокрый грунт. Если вода прибывает активно, на этом можно остановиться. Водоносный слой может быть не слишком большим, так что есть риск его пройти насквозь. Тогда придется копать до следующего. Глубже вода будет чище, но насколько глубже — неизвестно.

Далее колодец прокачивают — закидывают погружной насос и выкачивают воду. Этим чистят его, немного углубляя, а также определяют его дебит. Если скорость прибывания воды вас устраивают, можно на этом остановится. Если недостаточно — надо быстро проходить этот слой. При работающем насосе продолжают вынимать грунт, пока не пройдут этот слой. Потом копают до следующего водоноса.

Донный фильтр в колодце

Устройство донного фильтра для колодца

Если вас устраивает скорость прибывающей воды и ее качество, можно делать донный фильтр. Это три слоя камей разных фракций, которые уложены на дне. Нужны они для того, чтобы как можно меньше ила и песка попадало в воду. Чтобы донный фильтр для колодца работал, необходимо правильно выложить камни:

• В самый низ кладут крупные камни. Это должны быть довольно большие булыжники. Но чтобы не отбирать сильно высоту водяного столба используйте более плоской формы. Выкладывают как минимум в два ряда, причем не старайтесь чтобы они стояли вплотную, а с зазорами.
• Средняя фракция насыпается слоем в 10-20 см. Размеры такие, чтобы камни или галька не проваливались в зазоры между нижним слоем.
• Верхний, самый мелкий слой. Галька или камни небольшого размера слоем в 10-15 см. В них будет оседать песок.

При таком расположении фракций вода будет более чистой: сначала на крупных камнях оседают самые большие включения, затем по мере продвижения вверх, все более мелкие.

Способы копки

Есть две технологии, по которым копают колодец. Оба способа используются, просто на разных глубинах. И у обоих есть недостатки.

Поочередная установка колец

Первое кольцо ставят на грунт, который постепенно вынимают изнутри и под бортиком. Постепенно кольцо опускается. Тут очень важный момент: необходимо следить за тем, чтобы оно опускалось строго вниз, без перекосов. Иначе шахта получится наклонной и, рано или поздно, осадка колец прекратиться.

Чтобы избежать перекоса необходимо контролировать вертикальность стенок. Делают это привязав к бруску отвес и уложив его на кольцо. Дополнительно можно контролировать и вверху уровнем.

Инструменты, необходимые для рытья колодца

Когда верхний край кольца сровнялся с уровнем грунта, накатывают следующее. Его ставят строго сверху. Работу продолжают. Если на первом кольце грунт можно перекидывать через борт лопатой с укороченным черенком, то на следующих приходится уже вынимать при помощи ворота или треноги и блока. Таким образом работать должны не менее двух человек, а ворочать кольца нужны, как минимум трое, а то и четверо. Так что выкопать колодец самостоятельно, в одни руки, невозможно. Разве что приспособить лебедку.

Так, постепенно, наращивается глубина колодца. Когда опускается кольцо в уровень с грунтом, на него ставят новое. Для спуска используют вбитые скобы или приставные лестницы (правильнее — скобы).

Достоинства такого способа копки колодца:

• Можно проконтролировать насколько плотно и ровно стало кольцо.
• Можно уложить те самые резиновые прокладки, которые обеспечат герметичность или ставить их на раствор.
• Стенки не осыпаются.

Это все плюсы. Теперь о минусах. Работать внутри кольца неудобно и сложно физически. Потому по этому методу копают в основном на небольшую глубину — 7-8 метров. Причем в шахте работают по очереди.

Строение «ножа» для более легкой проходки грунта при рытье колодцев

Еще один момент: при копке колода с кольцами, ускорить процесс оседания и облегчить проход грунта, можно при помощи ножа. Его делают из бетона, он заливается в грунт в самом начале. Для его формирования копают канавку по кругу. В сечении она имеет треугольную форму (смотрите рисунок). Ее внутренний диаметр  совпадает с внутренним диаметром используемых колец, наружный — чуть больше. После набора бетоном прочности, на это кольцо ставят «штатное» и начинают работу.

Установка колец после достижения водоносного слоя

Сначала копается шахта без колец. При этом следят за стенками. При первых признаках осыпания ставят внутрь кольца и продолжают углублять по первому способу.

Если на всем протяжении грунт не осыпается, достигнув водоносного слоя, останавливаются. При помощи крана или манипулятора в шахту укладывают кольца. Затем, углубляют еще на пару колец по первому методу, увеличивая дебит.

Сначала копают шахту до водоносного слоя, потом в нее ставят кольца

Техника выемки грунта тут такая же: пока позволяет глубина, его просто выбрасывают лопатой. Потом ставят треногу и ворот и поднимают в ведрах. После установки колец промежуток между стенками шахты и кольца засыпается и трамбуется. Верхние несколько колец можно при этом герметизировать снаружи (битумной пропиткой, например или другой обмазочной гидроизоляцией).

При работе также необходим контроль вертикальности стен, но он в определенных пределах может корректироваться. Способ контроля аналогичен — отвес, привязанный к бруску и спущенный в шахту.

Достоинства этого метода:

• Шахта более широкая, работать в ней удобнее, что позволяет делать более глубокие колодцы.
• Можно сделать наружную герметизацию нескольких верхних колец, что минимизирует возможность попадание самых загрязненных вод.

Недостатков больше:

• Сложно проконтролировать герметичность стыка колец: в шахте во время установки находится запрещено. Ворочать в ней уже установленное кольцо невозможно. Оно весит сотни килограммов.
• Можно пропустить момент, и шахта осыпется.
• Плотность засыпки промежутка между стенкой шахты и кольцами остается меньше, чем «родной» грунт. В результате талые и дождевые воды будут просачиваться вглубь, где через щели попадут внутрь. Чтобы этого избежать, делают вокруг колодца защитный круг из водонепроницаемого материала (гидроизоляционная мембрана) с уклоном от стенок колодца.

 

Ввод в строй

Если вы думаете, что выкопали колодец, и на этом все закончилось, вовсе нет. Вам еще предстоит серия ежедневных упражнений.  Вот их можно делать своими руками, без привлечения помощи. Сначала надо сделать гидроизоляцию стенок снаружи, потом  — чистить и мыть стенки изнути и откачивать воду — чистить колодец.

После того как колодец выкопан, пару дней кольца оседают, занимают свои места. В это время внутри ничего делать не надо, но можно заняться наружной гидроизоляцией.

Гидроизоляция

Если колодец делали по второму способу — сначала копали шахту, потом ставили кольца — этот этап немного проще. Вам нужно будет слегка расширить зазор чтобы сделать гидроизоляцию. Если кольца ставили сразу, придется откапывать вокруг приличную канаву. Как минимум — до середины второго кольца. Когда грунт убрали, приступаем к гидроизоляции.

Лучше всего использовать обмазочную. Можно — битумную мастику, можно — другие составы. В принципе, можно наплавить или наклеить рулонную гидроизоляцию, в самом крайнем случае — обернуть пленкой. Пленкой дешевле всего, но служить она будет не более двух лет, и то при условии покупки дорогой и армированной.

Гидроизоляция, поверх которой уложен утеплитель (пенопластовая оболочка)

Раз уж вы все равно, откопали колодец, утеплите его. Пусть пока вы на даче зимой не появляетесь, но может, потом будете приезжать и холода. Так что позаботьтесь о наличии воды заблаговременно.

Чистка стенок и внутренняя герметизация швов

Через пару дней после того как колодец выкопали и «стакан сел»,  спускаетесь внутрь с веником, обметаете стенки. Потом стенки моете: обливаете, метете уже чистым веником. Снова обливаете, потом — веником. Воду откачали, слили подальше. На следующий день процедуру повторили. Так — дней пять-семь-десять. Пока внутренность и вода не станут чистыми.

Еще один момент. Не все бригады сразу промазывают стыки колец. Тогда после первой очистки вам необходимо стыки промазать раствором (цемент:песок в пропорции 1:3).  Для улучшения эффекта можно добавить ПВА или жидким стеклом (вместо какой-то части воды, или развести ПВА водой). Также желательно подстраховаться от горизонтальных сдвигов колец. Особенно если они без замков. Для этого соседние кольца скрепляют металлическими пластинами, которые крепят на анкера. Эта мера строго необходима на нестабильных сыпучих или сильно пучинистых грунтах.

Соединение колец металлическими (лучше из нержавейки) пластинами

После того, как стены вымыты, вода несколько раз прокачана, можно водой пользоваться. Но чтобы внутрь ничего не нападало, необходимо его закрывать. О том, как сделать домик для колодца, читайте тут.

О некоторых особенностях копки колодцев и его чистки смотрите в видео.

Безопасность при работах

Копка колодца (своими руками или бригадой) — работа тяжелая и опасная, особенно после того как вкопаны первые три кольца. Ведра приходится вытаскивать лебедкой, воротом или при помощи блока, а оно тяжелое. Может оборваться — или веревка или ручка может не выдержать. Потому необходимо соблюдение правил безопасности:

• Работающий внизу должен надевать на голову каску.
• Ведра должны иметь мощную ручку, лучше — приваренную, из толстой проволоки в несколько слоев.
• Привязывать ведра на прочный канат, на конце которого закреплен мощный карабин с надежной системой фиксации.
• Периодически проверять состояние веревки, ручки ведра и карабина.
• При подъеме ведер работающий внизу должен находится с противоположной стороны.
• Работать внизу поочередно.

  Главное — соблюдать технику безопасности

Поверьте, меры предосторожности не лишние. Лучше перестраховаться.

Как копали колодец: фото-отчет

Рыли по первому способу — сразу ставили кольца. Работали три человека, поочередно меняясь: внутри дольше чем на «одно кольцо» никто не оставался. Это коротко все нюансы. Остальное — по ходу дела.

Сначала завезли кольца и разложили на участке. Из деревянных дощечек специальной формы собрали нож.

Кольца для колодца на участке

Так выглядят дощечки для ножа

Получилось кольцо, по размерам которого и начали обкапывать выбранное место.

На заднем плане лежит деревянный нож для копки колодца с кольцами

Копают строго по размеру ножа

На это кольцо уложено первое бетонное кольцо. Грунт сначала только отбрасывался — пока глубина позволяла.

Первое готово

Поставили второе, промазали швы внутри и снаружи, пошли копать дальше.

Второе кольцо установлено

Когда второе ушло в уровень с грунтом, Поставили треногу с лебедкой и блоком. Так подымали-опускали копщика и ведра с породой.

Тренога поставлена перед установкой третьего кольца

Вот теперь: один копает, второй на лебедке «крутит», третий — отваливает грунт. На той же лебедке опускали в шахту колодца.

Поехали))

Закопали шестое кольцо и после этого появилась вода. Если смотреть по грунту, получилось так: чернозем, песок, глина, водоносный песок. Это значит, что слой, где протекает вода отделен плохо проводящей верховодку глиной. Это очень хорошо — вода должна быть хорошая, как потом и оказалось.

Видны проблески воды

После этого установлены еще три кольца. Одно оставлено на конец августа, когда вода будет пониже, опустим колодец еще на метр. далее процедура стандартная — моем стенки, откачиваем воду. Так раз шесть — семь. После седлали оголовок на колодце и установили всю начинку — ворот, дотянули из дома кабель, поставили розетку. В планах — завести воду в дом.

Так выглядит колодец «в домике»

Колодец из бетонных колец: устройство по шагам

Обеспечение питьевой водой — одна из проблем, с которой рано или поздно сталкиваются индивидуальные застройщики. Для решения этой задачи одни бурят скважины, другие копают колодцы. Последний вариант был для нас предпочтительней.

Такой колодец украсит любой участок

Колодец или скважина?

И у того, и у другого есть свои плюсы и минусы. Скважина дает практически неограниченное количество воды, но требует использования дорогостоящей техники, как для её бурения, так и для последующего обслуживания.

В нашем посёлке, например, часть домов получает воду из артезианской скважины глубиной 70 м. Её устройство обошлось в немаленькую сумму, а уже после 5 лет эксплуатации пришлось ремонтировать оборудование. К тому же вода из неё насыщена железом и другими примесями. Чайники и водогрейные котлы то и дело покрываются толстым слоем накипи, а значит, нужны недешёвые фильтры для очистки.

Если водоносный слой находится на сравнительно небольшой глубине целесообразно выкопать колодец. Именно так поступил пару лет назад один из моих соседей. Колодезная вода, поступающая с глубины всего 3 м, оказалась намного чище, мягче, вкусней, чем из скважины. В итоге таким же колодцем решили обзавестись и мы.

Где копать?

На устройство источника пригласили специалистов — мастеров своего дела, которых хорошо знали в районе. Сначала выбрали место. Как нам сказали, в низине лучше не копать, иначе при первом же сильном дожде колодец зальётся и вся работа пойдёт насмарку.

Потом бригадир с помощью рамок определил, где проходят водоносные жилы. В качестве инструмента он использовал согнутые под углом 90° сварочные электроды Ø3 мм с соотношениями плеч 1:2. Зажав рамки в вытянутых руках, он медленно и плавно проходил вдоль и поперёк предполагаемой зоны строительства.

Искать воду с помощью рамок совсем не сложно

В некоторых местах участка концы рамок перекрещивались, поворачиваясь навстречу друг другу. Если поворачивается только один конец рамки, значит, под землёй, как объяснил бригадир, находится большой камень и поэтому при рытье возникнут проблемы. 

Для поиска воды таким способом особые таланты или умения не нужны. Все любопытные и, даже не верящие в метод, попробовали пройти с электродами по участку. Над тем местом, где, по мнению бригадира, находится водоносная жила — рамки, как по волшебству, неумолимо скрещивались.

Начало работ

Наконец, рабочие принялись размечать котлован. Здесь важна точность, так как отверстие в дёрне должно, как можно дольше служить своеобразной направляющей для колодезного «ствола».

Используя те же электроды и сделав петлю из мягкой проволоки Ø2 мм размером на 3 см больше радиуса бетонного кольца, прямо в траву воткнули длинное плечо рамки в центр будущего колодца, а другим прочертили по окружности риску.

Прорезали дёрн по риске лопатой, вонзая её последовательно до замыкания окружности. Стараясь не нарушать целостности материкового слоя, выкопали кольцевую канавку, и только потом убрали образовавшийся в центре «островок».

Выемка грунта под строительство колодца

Стараясь соблюдать вертикальность стенок, продолжали рыть котлован. В это время бригадир позвонил на базу стройматериалов и дал команду грузить кольца в машину с краном. К тому моменту, когда вырыли яму глубиной 2 м, грузовик прибыл на участок.

Первые два кольца аккуратно установили в котлован краном, остальные уложили рядом так, чтобы их можно было по мере углубления шахты подкатить вручную. 

Как только появилась вода, первый день работы был закончен. Бригадир объяснил это так: если сильно утопить кольца в водоносный слой, их может к утру засосать, и в результате дальнейшая работа будет бессмысленной.

Монтаж первых колец

Углубление котлована

Ранним утром следующего дня рабочие опустили в колодец мощный насос с толстым шлангом на байонетном разъёме и откачали набравшуюся в колодец воду.

Далее работа пошла следующим образом. В яму опустили верёвочную лестницу, другой конец которой на нужном расстоянии от колодца «пригвоздили» ломом к земле. Один из рабочих обул высокие резиновые сапоги и, вооружившись лопатой, похожей на сапёрную, полез в шахту. Второй приставил к колодцу легкий переносной барабан на ножках, а затем спустил в котлован закреплённое на карабине небольшое ведро на капроновой веревке.

Тот, что внизу — наполнял ведро, а второй — вытаскивал его наружу и, отцепив карабин, вываливал в тачку. Третий отвозил грунт от колодца, чтобы не загромождать участок. Если грунт состоял из более-менее чистой жирной глины, её сваливали неподалеку — позже она могла пригодится для устройства глиняного замка.

Глину из колодца далеко не увозили

Установка колец 

Последующие кольца подкатывали вручную, вдвоём. Выступ направляли в выемку предыдущего кольца и без видимого усилия водружали сверху. С помощью монтировки его подправляли так, чтобы внешняя стенка «ствола» была без выступов — иначе кольцо может зацепиться за грунт и зависнуть в шахте.

С этой же целью такелажные петли загибали внутрь. Для герметизации шва разводили в ведре цементно-песчаный раствор в пропорции 1:1. Его брали рукой в резиновой перчатке, добавляли из пузырька немного жидкого стекла, разминали и тут же втирали полученную смесь в щель между кольцами снаружи, а потом и изнутри колодца.

По мере углубления котлована ставили новые кольца

Эта смесь застывает очень быстро, в течении 3–4 мин., поэтому порция раствора, умещавшаяся в ладони — оптимальная. После установки каждого последующего кольца проверяли вертикальность колодца уровнем.

Подкоп «ствола» нужно вести от того края, который опустился ниже другого. В результате при опускании конструкции он выравнивается, выдавливаясь нетронутой стенкой.Это важный нюанс, о котором рассказал бригадир. Нередко колодец еще больше заклинивают и перекашивают, подкапывая его с противоположной стороны, пытаясь «по логике» освободить подкопом «застрявшую» сторону.

Если «ствол» идет ровно, на равных расстояниях делают выборку грунта в 3–4 местах, потом постепенно и равномерно расширяют их, пока стопка колец своим весом не раздавит оставшиеся столбики грунта.
Во второй день работы установили ещё 3 кольца в шахту и одно — сверху как оголовок колодца.

Глину вокруг колодца утрамбовывали босиком

Последний этап 

В конце работы вода очень быстро прибывает, и здесь важно не дать плывуну засосать нижнее кольцо. Чтобы «придавить» вылезающий из-под него плывун, в колодец насыпали слой мелкого щебня толщиной в 20-30 см.

После того, как грунт вокруг котлована провалился, образовавшийся провал углубили примерно на метр. А в яму насыпали приготовленную для замка жирную глину. Затем, разувшись, слой за слоем утрамбовали её босыми ногами.

Текст и фото: В. Атамас

Другие материалы о колодцах на даче:

как самому углубить колодец на даче

Колодцы издревле используются человечеством. Технология их строительства отточена столетиями и почти не изменяется. Неизменными остаются и проблемы, с которыми сталкиваются владельцы таких сооружений. Одна из наиболее частых – уменьшение количества воды.

Зачастую единственным ее решением становится углубление колодцев до следующего водоносного слоя. Мы расскажем, как и каким образом углубляют водозаборную выработку. Вы узнаете, чем потребуется запастись для производства работ.

Содержание статьи:

Устройство и конструкция колодца

Конструкция колодца не изменяется сотни лет. Сооружение представляет собой шахту, дно которой располагается в водоносном слое.

Стенки ствола укрепляются от осыпания. Для этих целей может использоваться камень, дерево или современный вариант – железобетонные кольца. На дне обычно обустраивается фильтр, который представляет собой засыпку из гравия высотой 10-15 см. Встречаются более сложные многослойные фильтры, состоящие из щебня, гравия и песка.

Шахта закрывается так называемым надколодезным домиком, в котором располагается механизм для подъема воды. Сооружение может быть оборудовано насосом, что существенно облегчает подачу воды.

На рисунке представлена схема устройства шахтного колодца. Любое сооружение такого типа устроено подобным образом

Главным «конкурентом» колодца считается скважина. У каждого источника есть свои слабые и сильные стороны. Для того чтобы выбрать наилучший лично для вас вариант, предлагаем ознакомиться со .

Однако, несмотря на достоинства скважины, многие предпочитают традиционный источник воды. При правильной эксплуатации колодец прослужит дольше, чем она, при этом поддерживать чистоту в шахте гораздо проще, чем в трубчатом скважинном стволе.

Сооружение с ручным механизмом подъема воды не нуждается в электроэнергии и может эксплуатироваться в любых условиях, тогда как скважинный насос всегда энергозависим. Кроме того, колодец можно выкопать и обустроить вручную, без привлечения специальной техники и механизмов. Однако беспроблемной эксплуатация колодцев бывает редко.

Причины ухода воды из колодца

Уровень воды в колодце может быть не постоянным. Он зависит от совокупности множества факторов, не зависящих от владельца сооружения.

На первом месте стоят гидрогеологические условия местности. Длительная засуха летом и сильные морозы зимой могут привести к полному пересыханию колодца. Это совершенно нормальное явление и не требует никакого вмешательства со стороны человека.

На наличие воды в колодце влияет множество факторов. Возможно, неблагоприятные погодные условия привели к его пересыханию. Тогда вмешательство человека не требуется, через какое-то время он вновь наполнится водой

Практика показывает, что по прошествии некоторого времени вода вернется. Чаще всего от последствий этого явления страдают те, кто копал свои колодцы в начале лета.

На эту пору приходится пик подъема верховодки, что заставляет ошибочно прекратить работу, не добравшись до реального водоносного слоя. Поэтому специалисты настойчиво рекомендуют заниматься в засушливый период или поздней осенью, а еще лучше – в марте, до начала таяния снега.

Нередко бывает, что ограниченный в размерах водоносный горизонт постепенно иссякает. Тем более если у него нет регулярной подпитки, а эксплуатация была довольно активной. В этом случае назревает вопрос, как лучше: углубить старый колодец или построить новый источник. В большинстве случаев рациональнее углубление как наименее затратное мероприятие.

Так же поступают в случае резкого понижения уровня подземных вод в данной местности. Это происходит, если водоносный пласт или линза не могут подпитываться за счет инфильтрации атмосферных осадков. Кроме того, колодезное дно может заиливаться, что делает его непроходимым для воды и заставляет ее искать другие пути для выхода.

Бывает и так, что уровень осадков нормальный, но воды в колодце все равно нет. В этом случае причиной может стать появление в ближайших окрестностях нового колодца или скважины с внушительной водообильностью, которые способны временно «увести» воду.

В этом случае нужно подождать недели четыре-пять, если уровень воды не восстановился, придется углублять шахту колодца.

Заилившийся фильтр – одна из причин снижения поступления воды в колодец. Его очистку следует проводить регулярно. Даже в этом случае со дна поднимается большое количество ила и грязи

И еще одной причиной исчезновения воды может стать износ материалов водоприемной части колодезного ствола. Вода в таком случае будет слабо поступать из-за забившихся разрушенным материалом капиллярных каналов.

Их к тому же, бывает, очень сильно забивает плотный ил и песчаный осадок, который тяжело отличить под толщей воды и удалить. Чтобы освободить водоприемную часть от загрязнений, потребуется , ремонт и полная его герметизация.

Углублять или не углублять?

Углубление пересохшего колодца своими руками – занятие очень сложное и затратное, как по времени, так и по деньгам. Именно поэтому крайне важно определить целесообразность будущего мероприятия.

Прежде всего, нужно ответить на несколько вопросов:

1. Уменьшение количества воды в колодце не может быть связано с погодой: продолжительными морозами или длительной засухой.
2. Оставшаяся в колодце вода сохранила свои качества. Она не имеет посторонних запахов, вкусная и чистая. Если это не так, возможно заиливание донного фильтра. Проблема решается грамотной чисткой.
3. В расположенных неподалеку колодцах уровень воды не изменился.

Если на все вопросы дан положительный ответ, вполне возможно, что проблема именно в вашем колодце, и он нуждается в углублении. Но торопиться с началом работ все равно не стоит.

Для начала имеет смысл провести такие мероприятия:

• провести геологическую разведку посредством опроса соседей – владельцев скважин или колодцев;
• точно определить ежедневный приток воды;
• выяснить в метеослужбе или у владельцев эксплуатируемых источников воды, на какой глубине у них вскрыт водонос;
• определить способность грунта «держать» стенки шахты без осадки.

Такие трудоемкие подготовительные работы связаны с тем, что все типы грунта имеют свои особенности и характеризуются определенными нюансами при работе. Нарушение технологии и некомпетентность работника может повлечь перекрытие водоносного слоя, а то и разрушение ствола при попадании в плывун.

Углубление колодца – крайне трудоемкое и затратное мероприятие. Перед началом проведения работ нужно убедиться в его целесообразности. Вполне возможно, что копка нового колодца будет лучшим решением

Плывуном называется грунт, состоящий из водонасыщенной смеси песка, органики и ила, который при определенных условиях приходит в движение, что опасно не только для колодца, но и для расположенных неподалеку строений.

Ошибки в углублении шахты колодца могут стоить слишком дорого, как в отношении трудозатрат, так и в отношении денег. Процедуру можно проводить только один раз и в случае неудачи колодец останется только засыпать.

При этом стоимость выкопанного рядом нового колодца в некоторых случаях может оказаться меньше, чем углубление старого, причем гарантий успеха не даст никто.

Специалисты рекомендуют углублять шахту при наличии нескольких условий:

• На дне ствола нет плывуна.
• Шахта колодца очень глубокая, как минимум 10 колец. Иначе строительство нового сооружения обойдется дешевле.
• Хорошее качество воды в источнике.
• Отсутствие деформации бетонных колец внутри ствола. Если смещения есть, их величина не превышает 40 мм.
• Суточный дебет воды составляет меньше одного кольца.

Углублять колодец придется до второго водоносного слоя. Это как минимум 5 метров, причем гарантий, что вода в нем пригодна для питья, нет никаких.

Наличие на дне колодца плывуна, подвижного слоя из смеси песка, органики и ила, часто становится непреодолимым препятствием для дальнейшего углубления

Достоинства и недостатки разных методов

Вариантов, согласно которым можно углубить пересохший колодец на даче, может быть несколько. Рассмотрим каждый из них и выясним все преимущества и недостатки каждого.

Углубление при помощи колец меньшего диаметра

Метод предполагает наращивание шахты снизу ремонтными кольцами меньшего диаметра. Главное достоинство такого способа заключается в быстроте и минимальных затратах на его обустройство.

В чем «подводные камни»? Прежде всего, нужно понимать, что самый распространенный диаметр бетонных колец для обустройства колодца – 1 м. Таким образом, в качестве ремонтных можно будет выбрать детали с диаметром 0,8, а то и 0,6 м.

Галерея изображений

Фото из

Предпосылки к углублению колодца

Сезон для выполнения углубления колодца

Сборка ремонтного ствола из бетонных колец

Подготовка к углублению колодца

Как проводят работы по углублению

Копка колодца для углубления

Обработка стыков бетонных колец

Герметизация стенок углубленного колодца

Купить такие кольца заводского производства достаточно сложно, качество изделий, произведенных частниками, может быть самым разным.

Еще одна сложность заключается в том, что перед опусканием ремонтного кольца придется спилить скобы с основных колец. Таким образом, колодец останется без лестницы, что совсем неудобно. Кроме того, ремонтные кольца крайне редко оснащаются скобами.

Таким образом, колодец многометровой глубины остается без лестницы, что само по себе составляет проблему. Еще один нюанс: чем уже сооружение, тем сложнее в нем работать.

Кольцо, диаметром 0,8 м, очень неудобно для работы, диаметром 0,6м – практически непригодно. Это касается бетонных колец, но есть еще вариант углубления при помощи . Надо понимать, что жесткости пластика в данном случае будет явно недостаточно.

На рисунке представлена схема углубления колодца при помощи ствола из ремонтных колец меньшего диаметра

Бурение скважины на дне сооружения

Такой метод предполагает с последующим спуском в нее обсадной трубы и установкой насоса. Таким образом, колодец, по сути, превращается в скважину. Это достаточно экономичный и простой способ. К недостаткам можно отнести необходимость регулярной чистки вновь пробуренного сооружения, что невозможно сделать без специалистов.

Кроме того, скважина, расположенная в не очень обильном пласте будет единовременно выдавать небольшой объем воды. Проблему можно решить путем установки специального бака-накопителя, но это потребует дополнительных усилий и расходов. Еще один «минус» – на период отключения электроэнергии скважина становится неработоспособной.

Галерея изображений

Фото из

Причина для бурения скважины в колодце

Почему бурят вместо копки

Бурение скальных пород

Обустройство скважины в колодце

Углубление колодца с демонтажом старых колец

Для осуществления задуманного понадобится извлечь все старые кольца и расширить получившийся котлован. Затем сооружение углубляется, и кольца монтируются вновь.

Специалисты считают этот способ наиболее нецелесообразным и даже опасным. Прежде всего, демонтировать кольца целиком вряд ли получится. Большая часть элементов, расположенных ниже третьего кольца, скорее всего, будет повреждена. Таким образом, придется покупать новые детали.

Ремонтные работы на дне колодца относятся к категории опасных. Не стоит усугублять опасность их проведения пренебрежением правилами техники безопасности

Помимо этого, работа в колодце с не укрепленными стенками опасна, если глубина сооружения превышает 4-5 м, то смертельно опасна.

Несмотря на утверждения «умельцев», что влажный грунт якобы не осыпается, он может обвалиться в любую минуту без каких-то явных предвестников. Спасти человека, оказавшегося в этот момент на дне колодца, будет крайне сложно, в некоторых случаях просто невозможно.

Осадка колец при помощи груза

После подкапывания шахты снизу производится осадка колец грузом. Такой способ может быть эффективным только для нового колодца, который был выкопан не больше пары месяцев назад. В противном случае грунт успел слежаться так, что равномерное оседание шахты невозможно.

Скорее всего, произойдет разрыв ствола, исправить который будет практически нереально. Кроме того, простые расчеты показывают, что усилие, которое нужно приложить к верхней части колонны должно быть очень большим.

Вряд ли его обеспечит нагруженная камнями крышка колодца. Даже тяжелая техника, например, «Кировец» с навесным оборудованием, может оказаться бессильной. Хотя, как показывает практика, он способен продавить порядка 5 бетонных колец при правильно проведенных подготовительных работах.

Еще один нюанс: техника может раздавить верхнее кольцо, поэтому нужно делать все очень аккуратно.

Наращивание колодезных стенок снизу

Метод предполагает извлечение земли из-под старой шахты и укрепление получившихся стенок кирпичной кладкой или бетоном. Таким способом пользуются владельцы колодцев, кольца которых прочно «сидят» в грунте и осадить их невозможно.

Способ вполне жизнеспособный, но трудоемкий. Если предполагается монтаж кирпичной кладки следует особенно тщательно выбирать материал.

Для наращивания колодезной шахты нужно выбирать только качественный материал. Кирпич-недожог развалится во влажной среде меньше, чем через год, что совершенно недопустимо

Так называемый «недожог», которого довольно много, во влажной среде рассыплется очень быстро, что недопустимо. Если для укрепления стенок предполагается использовать бетон, нужно позаботиться о его качестве. На цементе экономить категорически нельзя. Армирование тоже должно быть качественным. Главная трудность при бетонировании будет заключаться в неудобстве проведения таких работ.

Кроме того, работы займут очень продолжительное время, поскольку углублять колодец таким способом больше, чем на 30-40 см за один раз опасно. Это связано с тем, что при подкапывании шахты всегда есть вероятность внезапного оседания колонны.

Если к этому моменту уже будет наращен слой бетона или кирпича, но он еще свежий и цемент не успел набрать нужную прочность, кольцо легко сломает его. Таким образом, работы нужно проводить только в несколько этапов, по 30-40 см, с обязательными перерывами на затвердевание цемента.

Углубление конструкции ремонтными кольцами

Это наиболее часто использующийся способ углубления колодцев. Мастера предостерегают от шахтного метода ведения работ, когда собранную ремонтную колонну опускают путем подкапывания грунта снизу. В этом случае она легко может застрять и обрушить ее будет очень сложно.

Оптимально выполнять поэтапное опускание элементов и выполнять все соединения прямо внутри колодца.

В ходе подготовительных работ обязательно соединяем кольца металлическими скобами по 4 штуки на шов. Это убережет колонну от разрыва при возможных подвижках грунта

Для работы нам понадобятся: лопата с коротким черенком и обычная штыковая, лестница, аппаратура для освещения, приспособление для подъема извлеченного грунта на поверхность, лебедка, отбойный молоток, ручной или электрический бур, уровень и насос для откачки воды.

Из материалов необходимо закупить ремонтные кольца меньшего, чем стоят в колодце, диаметра, герметик для обработки швов, скобы и арматуру для временной фиксации деталей. Разберем процесс пошагово.

Проведение подготовительных работ

Начинаем с осмотра новых колец и стенок колодца. Проверяем, нет ли каких-либо серьезных неровностей, которые могут помешать спуску конструкции.

Опускаем в сооружение дренажный насос и полностью откачиваем воду. С обнажившегося дна снимаем ил и отложения, поднимаем их на поверхность. Если в колодце был донный фильтр, убираем всю засыпку. Удаляем весь насыщенный водой грунт.

Еще раз осматриваем стенки колодца. Если они сильно загрязнены, проводим чистку. Отскабливаем мох и отложения со стенок бетонных колец. Если в результате осмотра будут выявлены трещины и сколы, производим и швов между кольцами.

Теперь можно приступать к их укреплению. Для этого соединяем стыки колец специальными скобами как минимум 4 на каждом шве, что гарантирует неподвижность элементов. Таким образом, сводим к минимуму опасность деформации старой колонны.

Опустить ремонтные кольца в колодец в одиночку невозможно. Потребуется специальное приспособление и помощь других работников

Непосредственно процесс углубления

Начинаем копать. Двигаемся от центра шахты к ее краям. Продолжаем работы до тех пор, пока стенки ямы не начнут осыпаться под напором поступающей снаружи воды.

После этого опускаем на дно ремонтные кольца, выстраивая новую колонну. Если грунт склонен к осыпанию, работы следует выполнять иначе. В этом случае копаем шахту на небольшую глубину, опускаем первое ремонтное кольцо и временно закрепляем его арматурой.

После этого продолжаем работу, вынимая грунт изнутри конструкции и подкапывая ее. Постепенно кольцо осядет, и на него можно будет ставить следующее.

Кольца скрепляем между собой скобами или уголками. После того, как будет достигнут водоносный слой, заделываем швы бетонным раствором и герметизируем их. Скрепляем между собой старую и новую колонну при помощи скоб. Щель между новым и старым кольцом заделываем щебнем.

Финишные работы в колодце

После того, как ремонтные кольца будут установлены на место, начинается завершающая стадия работ. Она заключается в осмотре всей шахты и выявлении возможных дефектов швов.

Тщательно их заделываем и герметизируем. Приступаем к укладке донного фильтра. Это может быть новая или даже старая засыпка, но в последнем случае ее нужно тщательно промыть. После этого .

Так будет выглядеть готовое к эксплуатации сооружение, углубленное ремонтными кольцами меньшего диаметра

Углубление колодца методом подкапывания

Этот способ отличается от вышеописанного тем, что колодец наращивается ремонтными кольцами сверху. Причем их диаметр не отличается от тех, что уже установлены.

По сути это продолжение работы, начатой много лет назад при первоначальном . Главная опасность в использовании такого метода заключается в возможности застревания старой колонны в грунте, особенно, если колодец расположен на глинистых породах.

Проведение подготовительных работ

Начинаем с закрепления колец. На каждом стыке закрепляем не менее 4 скоб. Сверлим под них отверстия, ставим металлические пластины 0,4х4х30 см и закрепляем их 12-мм анкерными болтами.

Таким образом обсадная колонна сможет противостоять возможным подвижкам грунта. Откачиваем воду из колодца и полностью убираем донный фильтр, если он присутствовал в сооружении.

Проведение работ по углублению

Вниз на страховке опускается рабочий и начинает подкапывать. Сначала он выбирает грунт с середины дна сооружения, затем – с периферии. После чего начинает проводить подкоп под две противоположных точки с краев нижнего кольца глубиной 20-25 см.

Больше не нужно, иначе появляется опасность неконтролируемого спуска элемента. Затем подкоп постепенно расширяется до кольцевой области.

В процессе работы колонна должна оседать под своей тяжестью. На освободившееся сверху место ставят новые кольца. Подкапывание проводится до тех пор, пока вода не начнет прибывать очень быстро.

Надо отметить, что не всегда происходит оседание колонны, особенно если колодец «старше» 1-2 лет. В сложных случаях можно использовать метод бокового подкапывания, как способ опустить застрявшее кольцо.

Так выглядит лопатка, которая используется для бокового подкапывания колец. Рукоятку, длиной более 40 см, следует изогнуть для удобства и точности работы

Рассмотрим его на примере с нижним кольцом. Выполняем подкоп так, как уже было описано. Затем берем три пенька или крепких подставки из бруса и устанавливаем их под кольцом так, чтобы между ними и нижним краем было расстояние около 5 см.

Эти опоры впоследствии примут на себя всю тяжесть осевшего сооружения. Затем на двух противоположных участках убираем герметизирующий раствор из межкольцевой щели.

В получившиеся зазоры вставляем гвоздодеры, и два человека одновременно действуя ими как рычагом, могут попытаться опустить кольцо. Если ничего не получается, берем специальную лопатку для подкопа боковых стенок.

Для ее рукоятки используется арматура длиной 10 см, диаметром 14 мм. Режущая часть размером 60х100 мм выполнена из 2 мм листового железа. Вставляем лопатку на 2-3 см от наружной стенки кольца и приступаем к выдалбливанию глины.

Для этого ударяем кувалдой по рукоятке по направлению снизу вверх. Таким образом проходим все кольцо кроме участков под которыми стоят опоры. Нам удалось снять глину на высоту 10-15 см от нижнего края кольца.

Теперь можно пробовать еще раз попытку опускания с гвоздодерами или любыми другими рычагами. Если не получилось, берем следующую лопатку. Длина ее ручки должна быть больше на 10 см. Выполняем аналогичные действия.

По окончанию ремонтных работ следует еще раз осмотреть все швы и тщательно заделать их, после чего замазать их герметиком

Небольшое замечание: когда длина рукоятки лопаты достигнет 40 см и больше, ее необходимо будет немного изогнуть. Так работать будет удобнее. При грамотном проведении бокового подкопа постепенно освобождается наружная стенка кольца, и оно оседает вниз. Аналогично работы проводятся и на других кольцах.

Окончательные работы в колодце

По окончании работ по углублению из сооружения удаляют всю загрязненную воду. Все швы между кольцами надежно заделывают и герметизируют. Если замечены повреждения старых швов, их тоже устраняют.

На дно сооружения укладываем новый донный фильтр нужной конструкции. После чего дезинфицируем стенки шахты раствором хлора или марганца. Колодец готов к использованию.

Не забудьте, что нормальная эксплуатация водозаборной шахтной выработки и сохранение ее водообильности напрямую связана с , с правилами осуществления которого ознакомит предложенная нами статья.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Процесс углубления колодца ремонтными кольцами:

Видео #2. Как эксплуатировать, обслуживать и углублять источник воды:

Видео #3. Всегда ли возможно выполнить углубление колодца:

Углубить пересохший колодец можно различными способами. Выбрать какой-то один нужно правильно, ведь проводить такие работы можно только один раз. Ошибка приведет к бесполезным денежным тратам, поскольку углубление конструкции – весьма дорогостоящее мероприятие. По финансовым и трудовым затратам оно вполне сопоставимо с копкой нового колодца.

Пишите, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке. Делитесь впечатлениями и полезными сведениями по теме статьи, задавайте вопросы. Расскажите нам и посетителям сайта о собственном опыте в деле углубления водозаборной выработки, размещайте фото.

Колодец из бетонных колец своими руками: схема работ

Для обеспечения дачи или частной усадьбы качественной питьевой водой можно сделать колодец из бетонных колец своими руками. Это сооружение можно оборудовать насосной станцией, что позволит организовать централизованное обеспечение водой все домашнее хозяйство — от ванной комнаты до полива огорода, а при отсутствии электроэнергии жидкость можно просто набрать ведром.

Правила выбора места

Действенный метод, помогающий правильно подобрать местоположение источника — оформить договор с гидрогеологической организацией на проведение изыскательских работ. Результатом действия будет акт выполненных работ с указанием всех параметров сооружения, вплоть до физико-химического анализа питьевой жидкости. Но этот способ дорогой, он оправдан лишь в случае использования колодца на основной усадьбе, для дачного участка это не целесообразно.

Как найти водоносное место?

Для изыскательских работ необходима схема собственного владения, при помощи которой подбирается место для источника — оно должно располагаться в точке соприкосновения двух склонов — тут ближе всего к поверхности должен размещаться водоносный пласт. Будущий колодец из бетонных колец должен располагаться от септика, хозяйственных построек бытового назначения и для животных, мест хранения органических удобрений на расстоянии около 20 м. Следует расположить гидросооружение на дистанции не менее 5 м от фундамента дома. Если колодец будет функционировать по принципу «омута», то в дальнейшем это приведет к разрушению основы дома.

К народным методам поиска воды относят отслеживание места скопления комаров и отмечают места произрастания растений.

А также для поисков нужного места подходят традиционные методы:

• Проводится анализ положения источников на соседних участках.
• Определяется место скопления комаров.
• Фиксируются участки интенсивного произрастания растений.

При помощи «лозоходства» — использования рамки из лозы или медной проволоки, осуществляются поиски источника даже в XXI веке.

Когда лучше всего делать?

Рытье водоносной шахты начинают, когда проходит пора резких перепадов верхнего уровня вод — это бывает под конец лета и с середины зимы — начала весны. Чтобы уложиться в такие сроки, следует продумать, как такую работу выполнять — самостоятельно или с привлечением наемной бригады. Четко спланированная схема мероприятий позволит обеспечить стабильный дебит гидросооружения.

Схема работ

Сооружение частей колодца

Этапы строительства	Функции составных	Устройство
Возведение оголовка	Защита воды от стоков, атмосферных осадков	Кровля
		Залитая бетоном отмостка
		Навес
		Механизм для подъема
Прокладка шахты	Защита свода ствола от обрушения, поверхностной жидкости	Бетонные кольца
Устройство водоприемника	Хранение	Обсадная колонна
	Фильтрация	Фильтр

Технология и этапы строительства

Важным этапом в строительстве является выбор колец, которые должны быть из качественного бетона.

Перед началом сооружения объекта следует с ответственностью подойти к выбору основного материала — колец. Они должны быть наполнены бетоном прочных марок, обеспечивать экологическую чистоту жидкости, быть прочными, не пропускающими загрязнений. При выборе следует обратить внимание на высоту и диаметр бетонного изделия. Заливка таких блоков возможна в домашних условиях, но соблюсти при этом все физико-технические параметры качества будет сложно.

Поочередная установка колец

При помощи лопаты с коротким черенком производится постепенное вкапывание колец, удаляя почву наружу. Когда кольцо оказалось под действием гравитации полностью в грунте, проводят его выравнивание, определяют центральную ось тяжести. Далее при помощи металлических скоб на первом блоке закрепляют второй и продолжают дальнейшее подкапывание. Когда кольца прекращают движение под силой своей тяжести — это свидетельствует о неверном их размещении по уровню вертикальной оси. Для этого их выравнивают или устанавливают сверху груз.

Подкапывание и установку колец продолжают до того уровня, пока не достигается водоносный пласт, при этом жидкость постоянно откачивают электронасосом. Шахту проделывают дальше, пока насыщение водой не начнется с большим ускорением. Не прекращая откачку, устанавливают и выравнивают фильтрующее устройство, закрепляют блоки.

Установка колец в шахту

Для установки элементов конструкции в шахту применяют специальный механизм подъема или кран.

Такой метод сооружения колодцев не приобрел особой популярности среди пользователей, он предусматривает:

• Присутствие плотных грунтов. Во время монтажа блоков стены шахты могут просто обрушиться.
• Наличие механизма для подъема или крана. Кольца устанавливаются друг на друга по очередности.
• Фиксация бетонных элементов. При помощи металлических пластин или скоб элементы колодца соединяются друг с другом.

Гидроизоляция

При окончании монтажных работ приступают к работе по изоляции шахты. По видам различают 2 группы мероприятий:

• Внутренняя гидроизоляция. Процесс заключается в заделке стыков между кольцами цементно-песковым раствором. А также заделываются трещины и механические деформации на поверхности бетонных блоков, при этом категорически запрещается использование смесей на битумной основе.
• Внешняя гидроизоляция. Особую популярность имеет народный способ — сооружение «глиняного замка». Для этих целей вокруг шахты делают углубление диаметром до 0,5 м и глубиной до уровня верхневодки. Далее укладывают и трамбуют глину, а после заливается опалубка.

Донные фильтры

В случае, если на дне колодца мягкая глина или песок сооружают фильтрующий элемент из мелкого гравия.

Сооружение фильтрующего элемента становиться целесообразным, если дно колодца располагается на мягкой глине или на песке. Для создания фильтра выполняется засыпка дна мелким гравием и последующее его трамбование. Если сооружение располагается на плавуне, то сначала кладут деревянный щит с отверстиями, далее выполняют такие же действия, что и выше.

Меры безопасности

При сооружении колодцев необходимо пользоваться мерами, предупреждающими возникновение несчастных случаев. Для этого пользуются защитными касками, страховочными стропами и поясами, автономными источниками освещения, специальной обувью и одеждой, прочными ведрами и устройствами для подъема грузов.

Как самому сделать колодец из бетонных колец

Даже если у вас нет специальных навыков бетонирования, все равно можно сделать колодец из сборных железобетонных колец. Если покупать готовые для вас будут дорого, и не всегда их качество может быть на высоте, проще эти элементы изготовить самостоятельно. Ниже в статье будет подробно рассказано о том, как сделать колодец из бетонных колец, обустроить его и на что обращать внимание при строительстве.

На собственном сайте вы можете изготовить облегченный вариант конструкции с размерами бетонных колец для колодца: O 900 мм, высота — 900 мм, толщина стенки — 70 мм.

Совет: Определите точки прохождения через ваш водоносный горизонт и предоставьте геологам, которые знакомы с подземным состоянием вашего района.

Орудие подготовить

• Лопаты: штык, лопата и сапер;
• Бетономешалка или емкость для ручного приготовления бетонного раствора;
• Лебедка на треноге, свободно висящем катке или другом приспособлении, позволяющем быстро и легко поднимать грунт из глубины шахты во время работы;
• Ковши почвенные;
• Насос погружной, лучше центробежный;
• Резиновый поливочный шланг;
• Кельму;
• Молоток;
• Ножовка по дереву или электрическая пила по дереву;
• Трос или цепь;
• Лестница веревочная.

Для колец приготовьте цемент М-500, песок, щебень и арматуру O 5-8 мм.

Опалубка:

• листовой металл;
• крепление — болты с гайками;
• Смазка для покрытия крепежа.

Подготовить кольца для колодца

Ниже инструкция, которая поможет изготовить детали из бетона недорого:

1. На ровную поверхность участка положить доску из досок, можно взять толстую фанеру . Его размеры должны быть на 300-400 мм больше диаметра бетонного кольца для колодца.Для удобства и надежности сделайте опалубку из 2-х слоев кровельного железа.
2. Добавьте примерно 40 мм железа на каждую полосу, чтобы соединить их в кольцо. . Для этого просверлите по 2 отверстия на концах полос с каждой стороны листа, проденьте в них болты и закрепите гайками. Последнюю для удобства установите снаружи опалубки.

1. Закрепите опалубку на щите с помощью 3-4 деревянных распорок . Для повышения прочности бетонных колец используют кольцевую арматуру O 5-8 мм, добавляя к ней вертикальные стойки из нее.Ставим 2 кольца по высоте опалубки.
2. Приготовить своими руками раствор, для которого берут 1 часть цемента, 3 части песка и 4 части промытого щебня, минимально возможной фракции . В этом случае помните, что для двух нижних колец соотношение в бетонной смеси должно быть 1,5: 2: 4.
3. Используйте емкость или бетономешалку для приготовления раствора. . Убедитесь, что песок и цемент тщательно перемешаны. Для этого добавьте немного воды, так как вам понадобится густой раствор, который улучшит качество кольца.
4. Добавьте в смесь гравий и тщательно перемешайте. . С помощью лопаты заполните опалубку раствором и хорошенько утрамбуйте деревянным бруском.
5. После заливки? Опустите армирующее кольцо в смесь; на его внешнюю часть установить арматурные стержни, порядка 6-8 штук, высотой 800-850 мм . Надеть после заливки следующее армирующее кольцо? На последнем этапе опалубку заполняют полностью. Цена такой конструкции может быть в 2 и более раза меньше рыночной.

Для поддержания равномерности толщины кольца в опалубку можно установить 5 деревянных вкладышей длиной 70 мм, которые после демонтажа следует удалить.

Следите за тем, чтобы при установке прочности бетона конструкция не подвергалась сотрясениям. Через 8-10 дней аккуратно разберите опалубку, приподнимите кольцо за край и откатите в другое место, бросив на землю по 2 поручня. Окончательно конструкция затвердеет через 20 дней.

Таким же образом сделайте остальные бетонные кольца. Их количество будет зависеть от глубины колодца, в среднем достаточно 6-12 штук.

Совет: оставьте в верхней части 2-го кольца, считая от поверхности, отверстие для патрубка насоса, по нему в корпус будет поступать вода из источника. Если вы не собираетесь устройство водопровода, в этом нет необходимости.

Установка колец

1. Колодцы из бетонных колец делать только после того, как будут готовы все элементы.
2. Выкопайте яму диаметром 1300-1500 мм, вставьте в нее кольцо и начните перекапывать почву внутри нее. Он должен упасть на землю под своим весом.
3. Выполните следующее и повторите процесс.

Совет: когда кольца не падают под своим весом, это означает, что вы отошли от вертикальной оси. Чтобы продолжить работу, поместите деревянный щит на верхнее кольцо и бросьте на него больше земли и камней, чтобы создать давление. Через какое-то время бетонные кольца осядут, и тогда снова можно продолжить процесс.

1. Подготовьте простой подъемный механизм, предварительно установив второе кольцо. Он будет состоять из двух треног, которые нужно надеть по обе стороны от кольца, на них надеть толстостенную трубу O50 мм. К нему прикрепите кронштейн с роликом или шкивом, можно использовать лебедку.
2. Накиньте цепь или металлический трос на шкив, чтобы поднять с их помощью ведро с землей из шахты.
3. Закрепите кольца цементно-песчаной смесью, надежно заделав стыки изнутри и снаружи.Над уровнем земли поднимите верхнее кольцо минимум на 400 мм.

.

Как сделать бетонные кольцевые конусы своими руками

Я был готов убрать бетон и перейти к другим материалам, когда увидел в Instagram несколько симпатичных кольцевых конусов, и мне пришло в голову, что я могу сделать свои собственные кольцевые конусы из бетона. Так что, конечно, мне пришлось попробовать.

Я видел конусы-кольца, сделанные своими руками из полимерной глины, которые выглядят красиво, но не имеют веса бетона. На мой взгляд, бетон — намного лучшая замена керамическим версиям, для изготовления которых вам понадобится печь.И вы не зацикливаетесь на сером — вы можете красить бетон, как хотите, или добавить немного сусального золота.

После того, как у меня появилась идея сделать бетонные кольцевые конусы, над этим проектом потребовалось много экспериментов, чтобы все получилось. Я хотел, чтобы готовые конусы имели как можно более гладкую поверхность и были сделаны из легкодоступных материалов. Так что, хотя вы могли сделать это, сделав глиняную форму с помощью набора для литья, казалось, что это будет слишком сложно для большинства людей. Я попробовал несколько разных материалов для формы для колец: листы из пенопласта, пластиковый стаканчик, бумажный стаканчик, пластиковая подкладка для полок, пластиковая папка и, возможно, еще кое-что, что я забыла.Некоторые из них были слишком жесткими и не имели правильной формы конуса, в то время как другие оставляли слишком большой шов или не давали достаточно гладкой поверхности на конусе. Но наконец я понял, что ответ был буквально прямо передо мной: контактная бумага. Прямо передо мной, потому что мраморный фон, который я использую на многих своих фотографиях, на самом деле представляет собой мраморную контактную бумагу, хотя у меня есть несколько настоящих мраморных деталей, которые я иногда использую.

Бетонные кольцевые конусы для дома

Материалы

Быстросхватывающийся цемент — я использовал быстросхватывающийся цемент Quikrete (No.1240). Он предназначен для ремонта, поэтому более гладкий, чем другие цементы. Найдите на этикетке цифру 1240, если не уверены, что выбрали именно вам.
Прозрачная упаковочная лента
Контактная бумага — я использовал эту, но подойдет любая контактная бумага с гладкой глянцевой поверхностью.
Одноразовая чашка для смешивания
Палочка для смешивания
Бумажная тарелка или картон
Пластиковая пленка
Конический шаблон

Это шаблон, который я использовал для своих колец.

Если вы хотите сделать кольцевые конусы разного размера, вот несколько вариантов.Средний шаблон того же размера, что и предыдущий, но есть немного меньшие и немного большие версии, поэтому вы можете сделать несколько размеров, если хотите. Щелкните для полноразмерного файла и распечатайте его с размером 100%. Прямой край шаблона сверху и шаблона среднего размера ниже должен быть 2 7/8 дюйма.

Инструменты

Ножницы
Маркер
Нож X-acto или бритвенное лезвие
Тяжелый предмет в качестве веса (необязательно)

Ступени

1. Распечатайте шаблон конуса, вырежьте его и начертите на контактной бумаге. Вырежьте его, оставив основу на бумаге.

2. С хорошей стороной на внутри , предварительно сверните конус контактной бумаги в форму конуса, затем очень аккуратно склейте плоские края упаковочной лентой. Чем точнее вы совместите края, не перекрывая их и не оставляя зазора, тем более гладким будет окончательный конус кольца.

3. Вам понадобится место, чтобы дать конусу высохнуть острым концом вниз, поэтому возьмите бумажную тарелку или прочный кусок картона и вырежьте круг диаметром около дюйма. Обязательно аккуратно вырезайте круг, так как если он будет неровным или неровным, это может привести к деформации конуса кольца. Я сделал по три кольцевых конуса за раз, поэтому я вырезал три отверстия в центре бумажной тарелки, оставив достаточно места в центре, чтобы поставить ее на чашку, чтобы она держалась. Но если вы хотите сделать только одну или две, вы можете использовать груз, чтобы удерживать другой конец тарелки или картона.
4. Перемешайте и залейте бетон. Начните с указаний на упаковке, но для достижения наилучших результатов важны следующие советы:

• Добавьте сначала воду в чашку, затем бетон и хорошо перемешайте.
• Бетонная смесь должна быть довольно влажной, примерно по консистенции пудинга. Более сухая смесь приведет к образованию отверстий, которые вам не нужны.
• Добавьте немного бетона в конус, затем встряхните и постучите по нему, пока он не станет ровным, прежде чем добавлять еще одну ложку.Чем сильнее встряхивать между лопатками, тем меньше пузырей у вас получится.

5. После того, как вы заполните конусы, поместите их в картонный держатель и разгладьте кусок полиэтиленовой пленки на конце. Дайте бетону застыть не менее 12 часов.

6. После схватывания бетона осторожно разрежьте упаковочную ленту и разложите конусы.

У ваших конусов будут крошечные швы с обратной стороны, и вы можете получить несколько пузырей, но сильное встряхивание бетона между добавками должно помочь их устранить.Если в результате у вас останутся большие дыры, вы всегда можете проделать их заново, пока не получите конусы, которые вам понравятся — ведра бетона за 10 долларов будет достаточно, чтобы сделать сотни кольцевых конусов.

Если вам не нужны простые серые шишки, вы всегда можете их раскрасить. Я добавил белый наконечник к одному, что придало ему эффект снежной горы.

Я также экспериментировал с одним из своих ранних прототипов. Сначала я покрасил его белой краской, дал высохнуть, затем добавил розовый кончик, дал ему высохнуть и добавил золотую полосу.

Бетон впитывает краску для получения матового эффекта, но слой глянцевого герметика, вероятно, сделает его больше похожим на керамику. Вы также можете добавить сусальное золото поверх краски или непосредственно на бетон. Другие идеи: полосы, брызги краски или горошек. Радоваться, веселиться!

ДРУГИЕ ЗАПИСИ, МОЖНО ПОНРАВИТЬСЯ

.

Люк своими руками (бетонные кольца) | Своими руками

Мы уже сделали обзорный материал о скважинах и скважинах и рассказали, в чем их отличия, преимущества и недостатки.

Напомним, что есть артезианские колодцы (10 и более метров), мелкие колодцы или колодцы на песке (до 50 метров), абиссинские колодцы (16 метров), потом идут колодцы. Разговаривая с инженерами, бурившими артезианские скважины, я убедился в верности колодца колодца.Колодцы на песке они в принципе не распознают, либо делают это с большим исключением, если интересно, то узнайте про карстовые образования и все поймете.

Итак, хорошо.

Подготовка к появлению колодца на нашем участке началась летом. Купил и принес кольца на площадку и поставил полукругом вокруг воображаемой шахты, а на ее место поставили первое кольцо.

КОРОНА ПЕРВАЯ. ПОД КОЛЬЦАМИ забыли положить прутья, в результате пришлось открывать их из замерзшего дерева и потом тратить время на чистку паза.

Сразу скажу, что с лозой и рамками не пошла, затея бесполезная, это как эффект плацебо. Место под колодец выбрано согласно СанПИ-колодец — 10 метров от дома и более 25 метров от сброса очистных сооружений. Будущий колодец располагался на насыпи для облегчения отвода дождевой воды из шахты.

---

См. Также: Колодец и дом ему своими руками

---

Опыт соседей.

Опытным колодцам рекомендуется ознакомиться с колодцами соседей, понять, на какой глубине правильно заказывается вода для заказа колец. Также можно понять качество воды в соседних колодцах. А потом меня ждал подвох. ВСЕ мои соседи копали колодцы экскаватором. Дешево, сердито — непонятно какое качество воды. Объясню, тогда почему.

В общем заказал 5 колец и чехол. Даже осенью до бухты отмостки.

вокруг дома в обогреваемую шахту сняли трубу ПНД в сторону будущей скважины. Перед первыми заморозками первое кольцо внутри застелили базальтом и сверху прикрыли щитом. Стали ждать зимы, чтобы выкопать колодец.

ВТОРОЙ ДЕЛО. КАК ЭТО БЫЛО ПРЕДУСМОТРЕНО, ПЕРВОЕ КОЛЬЦО ТАКЖЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ДОСТАВЛЕНО НА РЕЗКИ И ЧЕРЕЗ ВНЕШНИЙ ПЕРЕЛИВ.

Почему зимой надо копать?

Напомню, что у нас на участке водонасыщенный грунт.В период паводка участок был частично затоплен, но мы решаем эту проблему дренажем. Летом и осенью вадоза уже на метровой глубине. То есть нам нужно время года, когда окуня почти нет, или он минимальный, а также попасть в грунтовые воды с нормальной питьевой водой. Зима идеальна.

Кстати, летом я начала рыть пруд, чтобы убрать окуня и осушить участок, и даже в самые засушливые дни гадюка позволила мне углубиться на 1,2 м.Осенью пруд наполнился водой до краев, что еще раз доказывает практику колодцев — рыть колодцы зимой.

Подготовка к колодцу колодца

Копать колодец в принципе может даже неопытный в этих вопросах человек, но без необходимых инструментов и механизмов будет сложно.

Копать: штык-лопата, лопата-лопата, односторонний кило.

Для мерзлого грунта: топор, кило двусторонний, лом, кувалда.

Удалите грунт: ведро (можно усилить полосу местом крепления ручки), тросы или тросы, тачку.

Борьба с водой: ведро, погружной насос (лучше найти фекальный) малыш, шланг (купите нормальную резину, иначе замерзнет).

Для колец: большая тренога, лебедка (у нас была лягушка).

Герметичный колодец

Большой проблемой для меня стал момент с заделкой швов в колодце, а также их скрепление пластинами во избежание перемещений кольца из-за давления на грунт и зависания в земле при копании.

Практически все колодцы копщики предлагают скрепить кольцевые плиты анкерами, и все должно быть хорошо. Но есть обратные примеры. У моего соседа трещина была в месте крепления анкера — это первый минус такого способа затяжки колец. Дело в том, что анкер крепится в том или ином материале из-за того, что рабочая часть ломается под действием усилия болта и удерживается в основании.

То есть в бетонном кольце есть натяжение, и если учесть, что плиты фиксируют в 10-15 см от края кольца, то край кольца лопнет.По крайней мере, вероятность есть, но я не хотел испытывать эти вероятности на своей скважине.

Следующий минус — железо внутри колодца. Как правило, стяжки снимают после окончания работы, но тогда смысл в них — во время операции тоже могут происходить движения фунта, и что дальше? Оставляем стяжки — в воде образуется ржавчина. Нам нужен другой способ!

Опытные колодцы рекомендуют скрепить кольца скобами из арматуры.Кронштейн устанавливается вне кольца в транспортных отверстиях. Заполнив шов раствором, заводим кольцо и зажимаем хомут, он должен входить с усилием, то есть не иметь люфта для растяжения. Так мы исключаем все негативные факторы, связанные с тарелками. Наш опыт показал, что подтяжки отлично справляются с поставленной задачей.

Второй момент — это гидроизоляционный шов между кольцами. Во избежание попадания лопасти в шахту колодца, а также отверстий для крепления в стенках кольца залить раствором.Не секрет, что для такого раствора используют жидкое стекло (как правило, раствор силиката натрия) и песчано-цементную смесь. Но каков рецепт? Нигде и никто в открытых источниках не пишет пропорцию решения, так что по опыту надо все осмысливать.

К счастью, есть некоторые рекомендации по канистре с жидким стеклом, в частности, для заделки стыков при ремонте колодцев, сделайте раствор в соотношении 1: 1: 1. Эмпирическим путем выведена следующая формула.

ТРЕТЬЯ МОЖНО. ФОРМУЛА НЕ УЗНАВАЕТСЯ, И 1-2 КОЛЬЦА НАПРАВЛЯЛИСЬ НА РЕШЕНИЕ С МАЛЕНЬКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ЖИДКОГО СТЕКЛА. ШОВ БЫЛ ОТРЕМОНТИРОВАН, И УЖЕ В 2-3 ВСЕ БЫЛО ОТЛИЧНО.

Намазать шов, опустить кольцо, забить скобы и замазать шов снаружи и изнутри, а потом еще дырочки замуровать — по времени 20-30. Жидкое стекло при контакте с раствором начинает схватываться быстро — я бы сказал, мгновенно.

Итак, делаем раствор из песка, цемента и воды — мы сделали две части цемента и три части песка, замесили до густой сметаны, чтобы не было комочков.Набираем 250-300 миллиграммов жидкого стекла и выходим на ринг, чтобы после загустевшего раствора не вытечь из дома. Далее вливаем в раствор JS и начинаем перемешивать. Первое впечатление будет обманчивым, раствор станет жидким и текучим, но через минуту он начнет резко густеть. Надо поймать момент. У нас оказалось, что раствор стал как пластилин и эффектно размазался. После затвердевания он образовывал прочную стеклянную структуру.

Заключение. Швы и дыры в стенках ринга следует незамедлительно заделать,

, если бы мы этого не делали, то перчоводка льется в шахту из всех щелей. А как тогда эффектно замазать шов, например, я не понимаю.

Первый / пятый.

Самое сложное в любом деле — это начать. Это особенно важно, если у вас не было опыта в подобных делах. Сняв обогреватель с первого кольца, обрадовались — земля не промерзала, но радость была недолгой, так как этот участок был не таким большим.

ФАКТ. ОТКРЫТИЕ SMART BOOK ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И УВИДЕТЬ ГЛУБИНУ ЗАМЕРЗАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. НАХОДИМСЯ НА ЗЕМЛЕ, ГДЕ ДЕРЖАТЬ ДО 1,5 МЕТРА. ПОСЛЕ РАБОТЫ KAIL И ДРУГИЕ РАЗРЕШЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПО ОКОНЧАНИЮ КОЛЬЦА ЗАМЕРЗИЛО ВСЕГО НА 0,5 МЕТРА. И МОРОЗ БЫЛ СИЛЬНЫМ в ЯНВАРЬ.

Песок копать легко — вот что можно сказать о кольцах №1 и 2! Слоистый пирог из почвы Судогод — это первый метр дерна, затем песок разных фракций и цветов.Второй метр продолжает песчаную тему, но с вкраплением бело-голубой глины.

Песок копать легко — вот что можно сказать о кольцах №1 и 2! Слоистый пирог из почвы Судогод — это первый метр дерна, затем песок разных фракций и цветов. Второй метр продолжает песчаную тему, но с вкраплением бело-голубой глины.

Третье кольцо встретило нас сырым песком и появлением камней. Самый большой камень был размером с человеческую голову.Верховодка справлялась с регулярными утечками мелкого песка с водой из-под кольца.

И вот в середине четвертого кольца мы начали входить в пласт глины. Кстати, по местным данным нам удалось выяснить, что недалеко от нас находится кирпичный завод. Копать стало легче, чем сырой песок, и появилось ощущение, что слой грунтовых вод уже близко, сразу за глиной.

Закатали 5-е кольцо и вонзились в штык. Глина преимущественно красная, почти как кирпич.Появились пружины! В шахту вода стала поступать намного быстрее, на дне колодца стоять было сложно, глина под действием ключей размокла и превратилась в болото. За ночь дебет воды составил 2 кольца — хороший результат.

Зачем рыть колодцы!

Стоит отметить, что сейчас существуют специальные буровые установки, которые пробуривают скважину. Но в основном питьевые колодцы роют руками, как бы опасно это ни было.

1.В рыхлом грунте колодец роют в кольцо, выбирая из-под него грунт. Таким образом мы предотвращаем значительный риск заплывания или обрушения шахты.

2. Копая руками, вы существенно не нарушите почву за пределами ствола колодца, при этом сохранятся фильтрационные свойства почвы и ее герметичность от окуня. Войдя в пласт глины, вы просто срезаете ваду.

3. Не понимаю, как можно, копая колодец экскаватором, понять, что вы дошли до ключей, чтобы увидеть водоносную жилу.

Резюме.

Вынутые 4,5 кольца, стяжки и раствор в швах выдержали давление и движения грунта. Вода в колодце стоит 3 кольца — и это в сезон с низким ГВт. Ждем осени, пока кольца окончательно не утонут, за лето земля вокруг колодца затянет впадины, а потом устроим шторку с крышей и водопровод в дом поставим.

Перед тем, как начать пить воду из колодца, отнести ее на анализ в СЭС, нужно понимать, какие фильтры нужно будет поставить.

---

Ссылка по теме: Очистка воды из колодца или колодца для использования вместо крана

---

Послесловие.

Любое дело сложно реализовать без поддержки, будь то моральной или физической. Но выкопать колодец только при моральной поддержке проблематично! Большое спасибо и огромное спасибо моему дорогому дяде Карачурину Юлии Иванович за реальную физическую поддержку в колодце колодца!

© Автор: Евгений Ерофеев Фото: автор

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Декоративный колодец и забор своими руками Как сделать плетеный и декоративный …

Изголовье колодца своими руками и его украшение Как сделать и украсить навес …

Декоративный колодец своими руками — 2 идеи Маскировка насосной станции под декоративную …

Мини-колодец своими руками (+ фото) Мини-колодец своими руками на участке…

Колодец вместо колодца на даче (+ рисунок) Колодец на даче — чертежи Когда …

Как своими руками выкопать колодец на даче Колодец на даче на четыре …

Колодец без глиняного замка вокруг КОТОРОГО ХОРОШО НЕ НУЖДАЕТСЯ В ЗАМКЕ …

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.

Септик из бетонных колец своими руками, схема строительства

г.

На сегодняшний день наиболее приемлемым тратой на строительство является септик из бетонных колец своими руками, который легко построить. Значительное количество материала используется для изготовления этих очистных сооружений. Однако бетонные кольца, которые используются при строительстве колодцев, позволяют проще всего оборудовать дачное жилье автономной канализацией. Какие плюсы и минусы у такого распределенного решения, какова стоимость и технология строительства, при этом можно сделать септик для дачи без откачки — рассмотрим в этой статье.

Бетонное кольцо — подходящий материал для строительства септика своими руками

  Содержание 
1 В чем преимущества и недостатки бетонных септиков
2 Какие типы септиков можно построить из бетонных колец
3 Как сделать септик из бетонных колец своими руками, схема и вехи
3.1 Нюансы процесса строительства очистителя из бетонных колец
3.2 Схема септика из бетонных колец своими руками (видео) 

В чем преимущества и недостатки бетонных септиков

Материал, из которого можно построить септик для автономной системы очистки сточных вод, особо не влияет на принцип их работы.В любом случае это очистка бытовых сточных вод путем осаждения и фильтрации в слоях почвы. Однако различия в качествах материала позволяют наделить устройство определенными преимуществами:

• Простота технологии устройства, для которой нет необходимости владеть специальными знаниями и навыками. Достаточно знать, как пользоваться лопатой и соединительной канализационной трубой;

Схема септика из бетонных колец

• Относительно невысокая стоимость строительства.Если земляные работы ведутся самостоятельно, без привлечения землеройной техники, придется потратиться только на трубу и кольцо. Кстати, они намного дешевле готовых септиков. Даже самостоятельные производственные мощности по заливке бетона обойдутся намного дороже;
• быстрое завершение строительства. Не займет много времени построить септик из бетонных колец под ключ. Стоимость любого строительного процесса со временем увеличивается. Здесь можно сделать один день.

Установочные размеры бетонного септика

Конечно, дешевизна любого проекта обусловлена ​​наличием определенных недостатков или неудобств для потребителя. Это касается бетонных колец. Из-за их большого веса существует острая необходимость в использовании технологий для доставки этих конструкций и их опускания в яму, для рытья которой часто также требуется экскаватор. Вы можете существенно сэкономить, если копать лопатой.

Полезный совет! В целях экономии на кране, бетонные кольца спустили с машины по деревянной лестнице.Я пытаюсь подвести их ближе к яме. Чтобы спуститься в яму, вы можете воспользоваться принципом самоанализа, о котором пойдет речь далее.

Схема септика с фильтрующим колодцем из бетонных колец

Какие типы септиков можно сооружать из бетонных колец

Бетонные кольца

позволяют самостоятельно построить септик любой емкости и степени очистки сточных вод. Самый простой вариант — привод картера. Он единственный герметичный сосуд, жидкость в котором просто скапливается и ее нужно слить.Объем этого контейнера регулируется количеством используемых колец.

Стандартные кольца из бетона бывают диаметром 100, 150 и 200 см. Высота колец разная, но часто используются кольца с высотой 0,9 м. Соответственно, для расчета объема одного элемента высота умножается на квадрат радиуса внутренней окружности и на число N, примерно равное 3,14. Лень делать расчеты, можно вспомнить, что стопное кольцо дает объем около 0.7 м3, 1,5 м3, около пяти футов и шести футов чуть больше 3 м3.

Пример размещения септика в земле

Второй вариант предполагает наличие двух камер. Первый — это отложение стоков и оседание на дне более плотных веществ. Во второй камере жидкость течет по принципу сообщающихся сосудов. Дно второй камеры не уплотнено и расположено под дренажем. По этой причине жидкость уходит в землю.Первую камеру обычно делают несколько меньше по объему.

Местные очистные сооружения с бетонными кольцами

Третья схема септика из бетонных колец своими руками предполагает выполнение более качественной очистки сточных вод. В нем три камеры. На втором также происходит отложение взвешенных частиц, а на третье вода уходит в землю. Эта схема более надежна для очистки стоков, но в то же время более громоздка.

Полезный совет! Иногда макет септика из бетонных колец своими руками предполагают устройство фильтрующих полей вместо третьего резервуара. Однако почва должна быть достаточно рыхлой.

Схема септика с двумя колодцами из бетонных колец

Как сделать септик из бетонных колец своими руками, схема и вехи

Рассмотрим этапы установки двухкамерного септика.Первый будет отстойником, а второй — естественным почвенным фильтром. Общий объем двух камер должен быть таким, чтобы обеспечить прием сточных вод в количестве, равном количеству жидкости, выходящей из птичника за 3 дня.

Установлено, что каждый человек употребляет 200 л воды в сутки. Так, для семьи из 4 человек минимальный объем септика составит около 2,5 м3. Достаточно сразу двух четырехметровых колец. Однако нужно учитывать глубину промерзания почвы.Так что вам понадобятся еще как минимум два кольца сверху.

,
• производим выгрузку колец с кузова автомобиля на место, где мы планируем копать яму. Два кольца ставятся прямо на место. Расстояние между ними не превышает 1 м;

Септик из бетонных колец своими руками

• во втором кольце пробойником проделали множество отверстий по всей поверхности. Они нужны для дренажа. Их размер не должен быть меньше 50 × 50 мм, так как маленькие имеют свойство со временем замыливаться;
• начинают копать почву прямо внутри кольца.По мере раскопок проделайте тоннель под стеной кольца. Это позволит ему постепенно погрузиться в землю. Когда верхний край сравняется с уровнем земли, обмазываем его цементным раствором и кладем на второе кольцо. Продолжайте копать, пока не окажетесь в земле и втором кольце. Затем производят заливку дна бетоном, предварительно утрамбовывая его. После застывания раствора устраивается гидроизоляционная мембрана из битумной мастики, включая стыки между кольцами;

Схема заделки швов и стыков колец из бетона

• Закрытая верхняя кольцевая крышка с люком для выгрузки субстрата, который будет постепенно накапливаться в отсеке.Канализационные трубы заводятся в приемных сосудах ниже уровня промерзания грунта, либо делают их тщательной теплоизоляцией;
• аналогично залить кольцо второго. Только днище не нужно бетонировать, а наоборот следует насыпать слой щебня для дренажа. Трубу между первым и вторым отсеком делаем на нужной глубине, чтобы она не могла замерзнуть.

Вид сверху — варианты размещения бетонных колец под септик

Полезный совет! Если в доме проживает много людей, а потребление воды превышает указанные выше суммы, нет необходимости рыть глубокие канавы.Это не удобно. Намного проще добавить третий отсек, забетонировав днище второго.

Нюансы очистителя процесса строительства из бетонных колец

Схема септика из бетонных колец своими руками предполагает производство работ по бетонированию днища. Это не производится только в последней скважине. Для бетонирования следует плотно утрамбовать дно и насыпать слой щебня толщиной 5 см. Затем уложить арматуру и залить раствором еще 5 см, слой стяжек получится 10 см.

Однокамерный или двухкамерный септик из бетонных колец

Особенность траншеи для канализационных труб заключается в том, что для каждой последующей трубы траншею придется копать глубиной более 20 см, чтобы обеспечить перепад высот. Следовательно, чем глубина самих колодцев, тем больше их количество.

Статья по теме:

Септик, отрицательные отзывы и срок их действия. По каким причинам получаются отрицательные отзывы о септиках, насколько они оправданы и как избежать разочарований при установке.Узнать больше

Пробитые кольца отверстий под трубы тщательно заделываются любым герметиком. Самое главное сделать в розетке. Крышки люков должны быть оборудованы люками. Их легко производить при загрязнении. Кроме того, заглушки в него вставляются пробивные отверстия диаметром 100 мм, отрезая трубы в канализацию, сверху снабжают зонтиками. Они играют роль вентиляционных труб.

Пример обустройства бетонного септика своими руками

Выполнив все предложенные действия, построим своими руками септики для дачи без прокачки.Ведь в отходах будут накапливаться только твердые компоненты, а жидкость уйдет в землю, не нанося вреда окружающей среде. Процесс строительства несложный, а результат полностью удовлетворит потребности любого домочадца.

Если у вас нет времени или элементарных строительных навыков, вы можете заказать установку септика из бетонных колец под ключ. Стоимость выполненных работ в этом случае прибавится к общему бюджету.

Схема септика из бетонных колец своими руками (видео)

Источник

.