Как поставить подрозетник в кирпичную стену: Монтаж подрозетника в стену своими руками

Опубликовано в Разное
/
28 Мар 1989

Содержание

Монтаж подрозетника в стену своими руками

Подрозетник — пластиковый стакан, вовнутрь которого монтируется розетка или выключатель. Установка подрозетника — довольно легкий процесс, технология проведения которого зависит от материала, из которого изготовлены стены. Узнайте о методах монтажа подрозетника своими руками и получите ценные советы от специалистов по краткому описанию каждого из них.

Оглавление:

  1. Монтаж подрозетников в кирпичной стене своими руками
  2. Технология монтажа подрозетников на бетон
  3. Устанавливаем подрозетник на гипсокартон — стоимость монтажа подрозетника в блок
  4. Особенности монтажа розеток в подрозетники
  5. Монтаж подрозетников до штукатурки

Монтаж подрозетников в кирпичной стене своими руками

Главное правило качественного монтажа подрозетника в кирпичную стену — ответственный и аккуратный подход к этому процессу. Установка подрозетников выполняется на нескольких этапах:

  • до монтажа проводов — в таком случае, сначала изготавливают коронки, устанавливают подрозетник, а затем к ним подключают кабель;
  • чаще всего, подрозетники устанавливают после прокладки проводов и определения мест расположения выключателей и розеток;
  • установка подрозетника после выполнения черновой работы — сначала кабеля разводят в помещении, далее наносится выравнивающая штукатурка, и только после ее высыхания устанавливают подрозетники.

Для стен из кирпича или из пеноблока, рекомендуем остановиться именно на последнем варианте. Среди преимуществ данного метода отметим:

  • наличие ровной плоскости, которая нуждается лишь в чистовой отделке, таким образом, подрозетник не будет утоплен в стене, при монтаже подрозетника до отделки штукатуркой, возникнут сложности с его поиском;
  • улучшается внешний вид подрозетника, он не пачкается раствором.

Начинать работы по монтажу подрозетников следует с подготовки материалов и инструментов, таких как:

  • коронка для подрозеткика для кирпичных стен, диаметром от 65 до 85 мм, для простоты монтажа розетки, выбирайте подрозетник немного большего диаметра, ведь внутри также устанавливают кабеля и дополнительные детали;
  • строительный или лазерный уровень — позволяют устанавливать несколько подрозетников строго в горизонтальном положении;
  • в качестве измерительного инструмента воспользуйтесь рулеткой или линейкой, также потребуется карандаш, для разметки мест монтажа подрозетников;
  • запаситесь подрозетниками, ранее определенных размеров;
  • зафиксировать подрозетники поможет гипсовый состав, для нанесения которого подготовьте шпатель, а для замешивания состава — емкость и воду.

Инструкция по монтажу подрозетников в кирпичную стену своими руками:

1. Сделайте чертеж предварительного расположения подрозетников в помещении. Согласно полученным данным сделайте разметку на стене.

2. Подготовьте перфоратор со специальной насадкой, диаметром 0,6 см. Наметьте место сверления и начните этот процесс. Коронка должна центрироваться по кирпиче, таким образом, упрощается рабочий процесс.

3. Не надавливайте на перфоратор, Работайте на режиме удара в комбинации со сверлением. Из подготовленного отверстия удалите центральную часть, При наличии нескольких подрозетников в одной плоскости, удалите перемычки между ними.

4. Для удаления пыли используйте обычный или строительный пылесос. После этого, обработайте отверстие с помощью грунта. После полного высыхания грунтовки продолжайте работы.

5. Подрозетники устанавливаются во внутрь отверстия свободно. После этого, заполните отверстие ранее подготовленным составом на основе гипса, равномерно намазав им стену. Установите подрозетник, вдавите в отверстие, излишки смеси удалите шпателем. Выровняйте прибор в соотношении с уровнем, через час проверьте качество монтажа.

Монтаж подрозетников в кирпичной стене цена определяется количеством работы, типом подрозетником и сложностью выполнения работ.

Технология монтажа подрозетников на бетон

Выделяют два вида подрозетников:

  • старого;
  • нового поколения.

Первые выполнены из металла, отличаются наличием стальных упоров, не надежно фиксируются на стене и легко из нее выпадают. Рекомендуется использовать для установки розеток в деревянных строениях. В других случаях, устанавливайте новые подрозетники из пластика — они хорошо удерживаются в стене, за счет раствора, которым фиксируются.

В процессе монтажа подрозетником стену потребуется перфоратор, на котором присутствует специальная коронка, а также победитовые сверла и зубья. Диаметр стандартного пластикового подрозетника составляет 6,8 см.

Соорудите отверстие немного большего диаметра, чтобы подрозетник с легкостью в него помещался.

Учтите, что пластиковые подрозетники используют для монтажа только в бетонных или кирпичных стенах. При необходимости замены старой розетки на новую, сначала обесточьте помещение и демонтируйте старую розетку.

Для этих целей используется отвертка. Снимите крышку и отсоедините винты на проводах. Снимите старую розетку, снимите старую основу, которая удерживается на дюбелях.

Это в том случае, если старая розетка была наружной. Установите коронку в перфоратор и просверлите отверстие под подрозетник. Его глубина не должна превышать пяти сантиметров. Уделите бетон и мусор пылесосом, а с помощью молотка и зубила подкорректируйте форму отверстия. Соорудите вход под питающие провода, подключите их к подрозетнику. Соорудите заглушку со стороны установки провода.

Наберите в пульверизатор горячей воды и смочите отверстие. Соедините гипс и шпаклевку, замесите раствор, нанесите его во внутрь отверстия. Выровняйте и зафиксируйте подрозетник в соотношении с уровнем, дополнительно зафиксируйте его раствором. Дождитесь полного его высыхания и только после этого устанавливайте розетку. Монтаж подрозетников в бетонной стене — довольно легкий процесс, для выполнения которого достаточно изучить все технологические моменты, связанные с правильным сверлением отверстия в стене.

Устанавливаем подрозетник на гипсокартон — стоимость монтажа подрозетника в блок

На гипсокартонных стенах устанавливают специальные подрозетники. Принцип фиксации данного устройства основан на специальных лапах, установленных сбоку или сзади. Лицевая часть детали отличается наличием четырех винтов, в два раза больше, по сравнению с бетонными.

Два наружных винта фиксируют прибор и розетку или выключатель. Остальные винты немного утоплены в механизме, они выполняют функцию фиксации рамы. Винты отвечают за лапки на подрозетнике, при их вращении они фиксируют прибор в нужном положении.

Поворачивая винт отверткой, лапка начинает двигаться и закреплять подрозетник на стене. Задняя часть прибора отличается наличием специальных отверстий, заготовок под провода. Вырезайте одно из них и установите кабель. Старайтесь сделать так, чтобы провод зашел в подрозетник сзади. Таким образом, значительно облегчается процесс установки розеток или выключателей. Для вырезания отверстия используйте канцелярский нож.

Инструкция по монтажу подрозетника на стену из гипсокартона:

1. Подготовьте рулетку и сделайте замеры по месту расположения розетки.

2. В процессе выполнения этих действий, руководствуйтесь такими стандартами:

  • розетка должна находиться минимум на 300 мм от пола;
  • при наличии стиральной машинки в ванной, устанавливайте розетку на 100 см от нее;
  • расстояние между полом и розеткой в кухне должно составлять минимум 120 см.

3. Соорудите отверстие в гипсокартоне. Для этих целей существуют разные способы:

  • используйте канцелярский нож, с его помощью отверстие прорезается по заранее начерченному диаметру;
  • просверлите отверстие с помощью дрели, а затем прорежьте ножом;
  • коронка под точечные светильники — идеальный вариант, с помощью которого получается качественное отверстие с ровными краями.

Коронка монтируется на шуруповерте или на электродрели.

Бывают ситуации, когда отверстие в стене уже готово и из него торчит ранее выведенный провод. В таком случае, сначала в подрозетнике вырезают отверстие под провод, а затем фиксируют на стене.

Одна пара винтов фиксируется подрозетник на стене, а вторая — регулирует лапки, которые также удерживают этот прибор. Когда подрозетник немного втянется в отверстие, немного ослабьте винты и проверьте качество фиксации. Далее следует процесс установки выключателей и розеток.

Особенности монтажа розеток в подрозетники

Алюминиевый провод, который выходит из подрозетника подключается к розетке. Однако, при недостаточной его длине, устанавливают промежуточный клеммник, выполняющий функцию проводника. выбирайте провода черного цвета, которые имеют контактную пасту. Они отлично соединяются с алюминиевыми и медными элементами.

Одножильный жесткий провод из меди должен иметь запас тока и высокую прочность. Клеммы укладывают на дно подрозетника.  Длина медных проводов не должна превышать 1,5 см.

Соедините клеммы с проводами, зафиксируйте розетку. Ровность фиксации розетки проверьте с помощью уровня. Для установки саморезов потребуется шуруповерт. Обязательно обесточьте помещение, перед выполнением работ.

Учтите, что розетки устанавливают после выполнения чистовой отделки.

Монтаж подрозетников до штукатурки

Монтаж любого подрозетника начинается с сооружения отверстия. Для фиксации устройства в стене используют раствор на основе алебастра или гипса. Выделяют три способа создания отверстий под подрозетник:

1. Использование коронки, диаметром в 7 см. Данная деталь отличается наличием зубьев, которые легко проходят через стену. Коронку монтируют на дрель или перфоратор. Во избежание повреждения розетки, провод от нее отведите в сторону и обесточьте помещение, в котором проводят работу. Полностью утопите коронку в стену. Для сверления центрального отверстия, воспользуйтесь сверлами на основе победита. Для того, чтобы подкорректировать размер отверстия и сделать его более аккуратным используйте зубило.

2. Второй метод подразумевает использование ударной дрели или перфоратора. В таком случае, подрозетник устанавливается на стену и обрисовывают его контуры. С помощью победитового сверла, по контуру подрозетника выполняют сверление. С помощью зубила с молотком удалите внутреннее наполнение отверстия.

3. Создание отверстия болгаркой — данный способ актуален, если у вас в доме нет ни дрели, ни перфоратора. С помощью болгарки вырезается отверстие в бетоне, по ранее намеченному контуру. Особую аккуратность уделите участкам, на котором расположен провод. Глубина круга должна быть меньше диаметра подрозетника, доведите его до нужного размера зубилом.

Следующий этап как раз подразумевает подгонку отверстия под подрозетник. Подрозетник должен свободно входить в отверстие. Во внутреннюю часть подрозетника будет установлен гипсовый раствор, выполняющий фиксационную функцию.

Подготовьте раствор на основе гипса, для этого потребуется:

  • гипс двух вариантов — строительного и медицинского;
  • алебастр с водой.

Поместите гипс в емкость, постепенно помешивая его добавьте воду. Готовьте раствор небольшими порциями, так как срок его годности не превышает 7 минут. Зафиксируйте подрозетник данным раствором. Наложите раствор в отверстие, установите подрозетник и проверьте его ровность уровнем. Учтите, что винты должны располагаться в горизонтальном по отношении к полу отношении.

После схватывания раствора продолжайте работу. Уложите гипс в боковые части, которые не заполнились раствором. Обмажьте вокруг подрозетника. после высыхания раствора удалите излишки.

Для соединения между собой двух подрозетников используйте бабочку. Это дополнительный элемент соединения. С его помощью фиксируют несколько подрозетников. Двойные и тройные подрозетники устанавливают таким же образом, как и одинарные. Главное требование — ровность и горизонтальность расположения винтов.

Монтаж подрозетника видео:

Монтаж подрозетника в стену своими руками

Подрозетник — пластиковый стакан, вовнутрь которого монтируется розетка или выключатель. Установка подрозетника — довольно легкий процесс, технология проведения которого зависит от материала, из которого изготовлены стены. Узнайте о методах монтажа подрозетника своими руками и получите ценные советы от специалистов по краткому описанию каждого из них.

Оглавление:

  1. Монтаж подрозетников в кирпичной стене своими руками
  2. Технология монтажа подрозетников на бетон
  3. Устанавливаем подрозетник на гипсокартон — стоимость монтажа подрозетника в блок
  4. Особенности монтажа розеток в подрозетники
  5. Монтаж подрозетников до штукатурки

Монтаж подрозетников в кирпичной стене своими руками

Главное правило качественного монтажа подрозетника в кирпичную стену — ответственный и аккуратный подход к этому процессу. Установка подрозетников выполняется на нескольких этапах:

  • до монтажа проводов — в таком случае, сначала изготавливают коронки, устанавливают подрозетник, а затем к ним подключают кабель;
  • чаще всего, подрозетники устанавливают после прокладки проводов и определения мест расположения выключателей и розеток;
  • установка подрозетника после выполнения черновой работы — сначала кабеля разводят в помещении, далее наносится выравнивающая штукатурка, и только после ее высыхания устанавливают подрозетники.

Для стен из кирпича или из пеноблока, рекомендуем остановиться именно на последнем варианте. Среди преимуществ данного метода отметим:

  • наличие ровной плоскости, которая нуждается лишь в чистовой отделке, таким образом, подрозетник не будет утоплен в стене, при монтаже подрозетника до отделки штукатуркой, возникнут сложности с его поиском;
  • улучшается внешний вид подрозетника, он не пачкается раствором.

Начинать работы по монтажу подрозетников следует с подготовки материалов и инструментов, таких как:

  • коронка для подрозеткика для кирпичных стен, диаметром от 65 до 85 мм, для простоты монтажа розетки, выбирайте подрозетник немного большего диаметра, ведь внутри также устанавливают кабеля и дополнительные детали;
  • строительный или лазерный уровень — позволяют устанавливать несколько подрозетников строго в горизонтальном положении;
  • в качестве измерительного инструмента воспользуйтесь рулеткой или линейкой, также потребуется карандаш, для разметки мест монтажа подрозетников;
  • запаситесь подрозетниками, ранее определенных размеров;
  • зафиксировать подрозетники поможет гипсовый состав, для нанесения которого подготовьте шпатель, а для замешивания состава — емкость и воду.

Инструкция по монтажу подрозетников в кирпичную стену своими руками:

1. Сделайте чертеж предварительного расположения подрозетников в помещении. Согласно полученным данным сделайте разметку на стене.

2. Подготовьте перфоратор со специальной насадкой, диаметром 0,6 см. Наметьте место сверления и начните этот процесс. Коронка должна центрироваться по кирпиче, таким образом, упрощается рабочий процесс.

3. Не надавливайте на перфоратор, Работайте на режиме удара в комбинации со сверлением. Из подготовленного отверстия удалите центральную часть, При наличии нескольких подрозетников в одной плоскости, удалите перемычки между ними.

4. Для удаления пыли используйте обычный или строительный пылесос. После этого, обработайте отверстие с помощью грунта. После полного высыхания грунтовки продолжайте работы.

5. Подрозетники устанавливаются во внутрь отверстия свободно. После этого, заполните отверстие ранее подготовленным составом на основе гипса, равномерно намазав им стену. Установите подрозетник, вдавите в отверстие, излишки смеси удалите шпателем. Выровняйте прибор в соотношении с уровнем, через час проверьте качество монтажа.

Монтаж подрозетников в кирпичной стене цена определяется количеством работы, типом подрозетником и сложностью выполнения работ.

Технология монтажа подрозетников на бетон

Выделяют два вида подрозетников:

  • старого;
  • нового поколения.

Первые выполнены из металла, отличаются наличием стальных упоров, не надежно фиксируются на стене и легко из нее выпадают. Рекомендуется использовать для установки розеток в деревянных строениях. В других случаях, устанавливайте новые подрозетники из пластика — они хорошо удерживаются в стене, за счет раствора, которым фиксируются.

В процессе монтажа подрозетником стену потребуется перфоратор, на котором присутствует специальная коронка, а также победитовые сверла и зубья. Диаметр стандартного пластикового подрозетника составляет 6,8 см. Соорудите отверстие немного большего диаметра, чтобы подрозетник с легкостью в него помещался.

Учтите, что пластиковые подрозетники используют для монтажа только в бетонных или кирпичных стенах. При необходимости замены старой розетки на новую, сначала обесточьте помещение и демонтируйте старую розетку.

Для этих целей используется отвертка. Снимите крышку и отсоедините винты на проводах. Снимите старую розетку, снимите старую основу, которая удерживается на дюбелях.

Это в том случае, если старая розетка была наружной. Установите коронку в перфоратор и просверлите отверстие под подрозетник. Его глубина не должна превышать пяти сантиметров. Уделите бетон и мусор пылесосом, а с помощью молотка и зубила подкорректируйте форму отверстия. Соорудите вход под питающие провода, подключите их к подрозетнику. Соорудите заглушку со стороны установки провода.

Наберите в пульверизатор горячей воды и смочите отверстие. Соедините гипс и шпаклевку, замесите раствор, нанесите его во внутрь отверстия. Выровняйте и зафиксируйте подрозетник в соотношении с уровнем, дополнительно зафиксируйте его раствором. Дождитесь полного его высыхания и только после этого устанавливайте розетку. Монтаж подрозетников в бетонной стене — довольно легкий процесс, для выполнения которого достаточно изучить все технологические моменты, связанные с правильным сверлением отверстия в стене.

Устанавливаем подрозетник на гипсокартон — стоимость монтажа подрозетника в блок

На гипсокартонных стенах устанавливают специальные подрозетники. Принцип фиксации данного устройства основан на специальных лапах, установленных сбоку или сзади. Лицевая часть детали отличается наличием четырех винтов, в два раза больше, по сравнению с бетонными.

Два наружных винта фиксируют прибор и розетку или выключатель. Остальные винты немного утоплены в механизме, они выполняют функцию фиксации рамы. Винты отвечают за лапки на подрозетнике, при их вращении они фиксируют прибор в нужном положении.

Поворачивая винт отверткой, лапка начинает двигаться и закреплять подрозетник на стене. Задняя часть прибора отличается наличием специальных отверстий, заготовок под провода. Вырезайте одно из них и установите кабель. Старайтесь сделать так, чтобы провод зашел в подрозетник сзади. Таким образом, значительно облегчается процесс установки розеток или выключателей. Для вырезания отверстия используйте канцелярский нож.

Инструкция по монтажу подрозетника на стену из гипсокартона:

1. Подготовьте рулетку и сделайте замеры по месту расположения розетки.

2. В процессе выполнения этих действий, руководствуйтесь такими стандартами:

  • розетка должна находиться минимум на 300 мм от пола;
  • при наличии стиральной машинки в ванной, устанавливайте розетку на 100 см от нее;
  • расстояние между полом и розеткой в кухне должно составлять минимум 120 см.

3. Соорудите отверстие в гипсокартоне. Для этих целей существуют разные способы:

  • используйте канцелярский нож, с его помощью отверстие прорезается по заранее начерченному диаметру;
  • просверлите отверстие с помощью дрели, а затем прорежьте ножом;
  • коронка под точечные светильники — идеальный вариант, с помощью которого получается качественное отверстие с ровными краями.

Коронка монтируется на шуруповерте или на электродрели.

Бывают ситуации, когда отверстие в стене уже готово и из него торчит ранее выведенный провод. В таком случае, сначала в подрозетнике вырезают отверстие под провод, а затем фиксируют на стене.

Одна пара винтов фиксируется подрозетник на стене, а вторая — регулирует лапки, которые также удерживают этот прибор. Когда подрозетник немного втянется в отверстие, немного ослабьте винты и проверьте качество фиксации. Далее следует процесс установки выключателей и розеток.

Особенности монтажа розеток в подрозетники

Алюминиевый провод, который выходит из подрозетника подключается к розетке. Однако, при недостаточной его длине, устанавливают промежуточный клеммник, выполняющий функцию проводника. выбирайте провода черного цвета, которые имеют контактную пасту. Они отлично соединяются с алюминиевыми и медными элементами.

Одножильный жесткий провод из меди должен иметь запас тока и высокую прочность. Клеммы укладывают на дно подрозетника.  Длина медных проводов не должна превышать 1,5 см.

Соедините клеммы с проводами, зафиксируйте розетку. Ровность фиксации розетки проверьте с помощью уровня. Для установки саморезов потребуется шуруповерт. Обязательно обесточьте помещение, перед выполнением работ.

Учтите, что розетки устанавливают после выполнения чистовой отделки.

Монтаж подрозетников до штукатурки

Монтаж любого подрозетника начинается с сооружения отверстия. Для фиксации устройства в стене используют раствор на основе алебастра или гипса. Выделяют три способа создания отверстий под подрозетник:

1. Использование коронки, диаметром в 7 см. Данная деталь отличается наличием зубьев, которые легко проходят через стену. Коронку монтируют на дрель или перфоратор. Во избежание повреждения розетки, провод от нее отведите в сторону и обесточьте помещение, в котором проводят работу. Полностью утопите коронку в стену. Для сверления центрального отверстия, воспользуйтесь сверлами на основе победита. Для того, чтобы подкорректировать размер отверстия и сделать его более аккуратным используйте зубило.

2. Второй метод подразумевает использование ударной дрели или перфоратора. В таком случае, подрозетник устанавливается на стену и обрисовывают его контуры. С помощью победитового сверла, по контуру подрозетника выполняют сверление. С помощью зубила с молотком удалите внутреннее наполнение отверстия.

3. Создание отверстия болгаркой — данный способ актуален, если у вас в доме нет ни дрели, ни перфоратора. С помощью болгарки вырезается отверстие в бетоне, по ранее намеченному контуру. Особую аккуратность уделите участкам, на котором расположен провод. Глубина круга должна быть меньше диаметра подрозетника, доведите его до нужного размера зубилом.

Следующий этап как раз подразумевает подгонку отверстия под подрозетник. Подрозетник должен свободно входить в отверстие. Во внутреннюю часть подрозетника будет установлен гипсовый раствор, выполняющий фиксационную функцию.

Подготовьте раствор на основе гипса, для этого потребуется:

  • гипс двух вариантов — строительного и медицинского;
  • алебастр с водой.

Поместите гипс в емкость, постепенно помешивая его добавьте воду. Готовьте раствор небольшими порциями, так как срок его годности не превышает 7 минут. Зафиксируйте подрозетник данным раствором. Наложите раствор в отверстие, установите подрозетник и проверьте его ровность уровнем. Учтите, что винты должны располагаться в горизонтальном по отношении к полу отношении.

После схватывания раствора продолжайте работу. Уложите гипс в боковые части, которые не заполнились раствором. Обмажьте вокруг подрозетника. после высыхания раствора удалите излишки.

Для соединения между собой двух подрозетников используйте бабочку. Это дополнительный элемент соединения. С его помощью фиксируют несколько подрозетников. Двойные и тройные подрозетники устанавливают таким же образом, как и одинарные. Главное требование — ровность и горизонтальность расположения винтов.

Монтаж подрозетника видео:

Монтаж подрозетника в стену своими руками

Подрозетник — пластиковый стакан, вовнутрь которого монтируется розетка или выключатель. Установка подрозетника — довольно легкий процесс, технология проведения которого зависит от материала, из которого изготовлены стены. Узнайте о методах монтажа подрозетника своими руками и получите ценные советы от специалистов по краткому описанию каждого из них.

Оглавление:

  1. Монтаж подрозетников в кирпичной стене своими руками
  2. Технология монтажа подрозетников на бетон
  3. Устанавливаем подрозетник на гипсокартон — стоимость монтажа подрозетника в блок
  4. Особенности монтажа розеток в подрозетники
  5. Монтаж подрозетников до штукатурки

Монтаж подрозетников в кирпичной стене своими руками

Главное правило качественного монтажа подрозетника в кирпичную стену — ответственный и аккуратный подход к этому процессу. Установка подрозетников выполняется на нескольких этапах:

  • до монтажа проводов — в таком случае, сначала изготавливают коронки, устанавливают подрозетник, а затем к ним подключают кабель;
  • чаще всего, подрозетники устанавливают после прокладки проводов и определения мест расположения выключателей и розеток;
  • установка подрозетника после выполнения черновой работы — сначала кабеля разводят в помещении, далее наносится выравнивающая штукатурка, и только после ее высыхания устанавливают подрозетники.

Для стен из кирпича или из пеноблока, рекомендуем остановиться именно на последнем варианте. Среди преимуществ данного метода отметим:

  • наличие ровной плоскости, которая нуждается лишь в чистовой отделке, таким образом, подрозетник не будет утоплен в стене, при монтаже подрозетника до отделки штукатуркой, возникнут сложности с его поиском;
  • улучшается внешний вид подрозетника, он не пачкается раствором.

Начинать работы по монтажу подрозетников следует с подготовки материалов и инструментов, таких как:

  • коронка для подрозеткика для кирпичных стен, диаметром от 65 до 85 мм, для простоты монтажа розетки, выбирайте подрозетник немного большего диаметра, ведь внутри также устанавливают кабеля и дополнительные детали;
  • строительный или лазерный уровень — позволяют устанавливать несколько подрозетников строго в горизонтальном положении;
  • в качестве измерительного инструмента воспользуйтесь рулеткой или линейкой, также потребуется карандаш, для разметки мест монтажа подрозетников;
  • запаситесь подрозетниками, ранее определенных размеров;
  • зафиксировать подрозетники поможет гипсовый состав, для нанесения которого подготовьте шпатель, а для замешивания состава — емкость и воду.

Инструкция по монтажу подрозетников в кирпичную стену своими руками:

1. Сделайте чертеж предварительного расположения подрозетников в помещении. Согласно полученным данным сделайте разметку на стене.

2. Подготовьте перфоратор со специальной насадкой, диаметром 0,6 см. Наметьте место сверления и начните этот процесс. Коронка должна центрироваться по кирпиче, таким образом, упрощается рабочий процесс.

3. Не надавливайте на перфоратор, Работайте на режиме удара в комбинации со сверлением. Из подготовленного отверстия удалите центральную часть, При наличии нескольких подрозетников в одной плоскости, удалите перемычки между ними.

4. Для удаления пыли используйте обычный или строительный пылесос. После этого, обработайте отверстие с помощью грунта. После полного высыхания грунтовки продолжайте работы.

5. Подрозетники устанавливаются во внутрь отверстия свободно. После этого, заполните отверстие ранее подготовленным составом на основе гипса, равномерно намазав им стену. Установите подрозетник, вдавите в отверстие, излишки смеси удалите шпателем. Выровняйте прибор в соотношении с уровнем, через час проверьте качество монтажа.

Монтаж подрозетников в кирпичной стене цена определяется количеством работы, типом подрозетником и сложностью выполнения работ.

Технология монтажа подрозетников на бетон

Выделяют два вида подрозетников:

  • старого;
  • нового поколения.

Первые выполнены из металла, отличаются наличием стальных упоров, не надежно фиксируются на стене и легко из нее выпадают. Рекомендуется использовать для установки розеток в деревянных строениях. В других случаях, устанавливайте новые подрозетники из пластика — они хорошо удерживаются в стене, за счет раствора, которым фиксируются.

В процессе монтажа подрозетником стену потребуется перфоратор, на котором присутствует специальная коронка, а также победитовые сверла и зубья. Диаметр стандартного пластикового подрозетника составляет 6,8 см. Соорудите отверстие немного большего диаметра, чтобы подрозетник с легкостью в него помещался.

Учтите, что пластиковые подрозетники используют для монтажа только в бетонных или кирпичных стенах. При необходимости замены старой розетки на новую, сначала обесточьте помещение и демонтируйте старую розетку.

Для этих целей используется отвертка. Снимите крышку и отсоедините винты на проводах. Снимите старую розетку, снимите старую основу, которая удерживается на дюбелях.

Это в том случае, если старая розетка была наружной. Установите коронку в перфоратор и просверлите отверстие под подрозетник. Его глубина не должна превышать пяти сантиметров. Уделите бетон и мусор пылесосом, а с помощью молотка и зубила подкорректируйте форму отверстия. Соорудите вход под питающие провода, подключите их к подрозетнику. Соорудите заглушку со стороны установки провода.

Наберите в пульверизатор горячей воды и смочите отверстие. Соедините гипс и шпаклевку, замесите раствор, нанесите его во внутрь отверстия. Выровняйте и зафиксируйте подрозетник в соотношении с уровнем, дополнительно зафиксируйте его раствором. Дождитесь полного его высыхания и только после этого устанавливайте розетку. Монтаж подрозетников в бетонной стене — довольно легкий процесс, для выполнения которого достаточно изучить все технологические моменты, связанные с правильным сверлением отверстия в стене.

Устанавливаем подрозетник на гипсокартон — стоимость монтажа подрозетника в блок

На гипсокартонных стенах устанавливают специальные подрозетники. Принцип фиксации данного устройства основан на специальных лапах, установленных сбоку или сзади. Лицевая часть детали отличается наличием четырех винтов, в два раза больше, по сравнению с бетонными.

Два наружных винта фиксируют прибор и розетку или выключатель. Остальные винты немного утоплены в механизме, они выполняют функцию фиксации рамы. Винты отвечают за лапки на подрозетнике, при их вращении они фиксируют прибор в нужном положении.

Поворачивая винт отверткой, лапка начинает двигаться и закреплять подрозетник на стене. Задняя часть прибора отличается наличием специальных отверстий, заготовок под провода. Вырезайте одно из них и установите кабель. Старайтесь сделать так, чтобы провод зашел в подрозетник сзади. Таким образом, значительно облегчается процесс установки розеток или выключателей. Для вырезания отверстия используйте канцелярский нож.

Инструкция по монтажу подрозетника на стену из гипсокартона:

1. Подготовьте рулетку и сделайте замеры по месту расположения розетки.

2. В процессе выполнения этих действий, руководствуйтесь такими стандартами:

  • розетка должна находиться минимум на 300 мм от пола;
  • при наличии стиральной машинки в ванной, устанавливайте розетку на 100 см от нее;
  • расстояние между полом и розеткой в кухне должно составлять минимум 120 см.

3. Соорудите отверстие в гипсокартоне. Для этих целей существуют разные способы:

  • используйте канцелярский нож, с его помощью отверстие прорезается по заранее начерченному диаметру;
  • просверлите отверстие с помощью дрели, а затем прорежьте ножом;
  • коронка под точечные светильники — идеальный вариант, с помощью которого получается качественное отверстие с ровными краями.

Коронка монтируется на шуруповерте или на электродрели.

Бывают ситуации, когда отверстие в стене уже готово и из него торчит ранее выведенный провод. В таком случае, сначала в подрозетнике вырезают отверстие под провод, а затем фиксируют на стене.

Одна пара винтов фиксируется подрозетник на стене, а вторая — регулирует лапки, которые также удерживают этот прибор. Когда подрозетник немного втянется в отверстие, немного ослабьте винты и проверьте качество фиксации. Далее следует процесс установки выключателей и розеток.

Особенности монтажа розеток в подрозетники

Алюминиевый провод, который выходит из подрозетника подключается к розетке. Однако, при недостаточной его длине, устанавливают промежуточный клеммник, выполняющий функцию проводника. выбирайте провода черного цвета, которые имеют контактную пасту. Они отлично соединяются с алюминиевыми и медными элементами.

Одножильный жесткий провод из меди должен иметь запас тока и высокую прочность. Клеммы укладывают на дно подрозетника.  Длина медных проводов не должна превышать 1,5 см.

Соедините клеммы с проводами, зафиксируйте розетку. Ровность фиксации розетки проверьте с помощью уровня. Для установки саморезов потребуется шуруповерт. Обязательно обесточьте помещение, перед выполнением работ.

Учтите, что розетки устанавливают после выполнения чистовой отделки.

Монтаж подрозетников до штукатурки

Монтаж любого подрозетника начинается с сооружения отверстия. Для фиксации устройства в стене используют раствор на основе алебастра или гипса. Выделяют три способа создания отверстий под подрозетник:

1. Использование коронки, диаметром в 7 см. Данная деталь отличается наличием зубьев, которые легко проходят через стену. Коронку монтируют на дрель или перфоратор. Во избежание повреждения розетки, провод от нее отведите в сторону и обесточьте помещение, в котором проводят работу. Полностью утопите коронку в стену. Для сверления центрального отверстия, воспользуйтесь сверлами на основе победита. Для того, чтобы подкорректировать размер отверстия и сделать его более аккуратным используйте зубило.

2. Второй метод подразумевает использование ударной дрели или перфоратора. В таком случае, подрозетник устанавливается на стену и обрисовывают его контуры. С помощью победитового сверла, по контуру подрозетника выполняют сверление. С помощью зубила с молотком удалите внутреннее наполнение отверстия.

3. Создание отверстия болгаркой — данный способ актуален, если у вас в доме нет ни дрели, ни перфоратора. С помощью болгарки вырезается отверстие в бетоне, по ранее намеченному контуру. Особую аккуратность уделите участкам, на котором расположен провод. Глубина круга должна быть меньше диаметра подрозетника, доведите его до нужного размера зубилом.

Следующий этап как раз подразумевает подгонку отверстия под подрозетник. Подрозетник должен свободно входить в отверстие. Во внутреннюю часть подрозетника будет установлен гипсовый раствор, выполняющий фиксационную функцию.

Подготовьте раствор на основе гипса, для этого потребуется:

  • гипс двух вариантов — строительного и медицинского;
  • алебастр с водой.

Поместите гипс в емкость, постепенно помешивая его добавьте воду. Готовьте раствор небольшими порциями, так как срок его годности не превышает 7 минут. Зафиксируйте подрозетник данным раствором. Наложите раствор в отверстие, установите подрозетник и проверьте его ровность уровнем. Учтите, что винты должны располагаться в горизонтальном по отношении к полу отношении.

После схватывания раствора продолжайте работу. Уложите гипс в боковые части, которые не заполнились раствором. Обмажьте вокруг подрозетника. после высыхания раствора удалите излишки.

Для соединения между собой двух подрозетников используйте бабочку. Это дополнительный элемент соединения. С его помощью фиксируют несколько подрозетников. Двойные и тройные подрозетники устанавливают таким же образом, как и одинарные. Главное требование — ровность и горизонтальность расположения винтов.

Монтаж подрозетника видео:

Как установить подрозетник в кирпичную стену, советы

Как установить подрозетник в кирпичную стену, пошаговая инструкция.

После возведения стен кирпичного строения, наступает пора позаботиться о правильном энергоснабжении здания, главная цель которого – обеспечить безопасное подключение бытовой техники и электрооборудования.

Для быстрого подключения используются розетки, прочно и надёжно закреплённые в стене. Однако, в соответствии с правилами по устройству электроустановок, каждая розетка должна быть оснащена специальным корпусом.

Это обеспечит защиту окружающих от удара электрическим током. Данный защитный корпус, в который вставляется розетка, называется подрозетником.

Однако, не все знают, как установить подрозетник в кирпичную стену и какие материалы применяются для монтажа.

Данная статья является пошаговой инструкцией по установке, а также подробно описывает как закрепить подрозетник в стене из кирпича.

Выбор электрооборудования

Прежде всего следует правильно выбрать коробку под розетку. Каких-либо особых правил, предъявляемых к коробкам для скрытых установок, нет. Поэтому, следует опираться на здравый смысл и технику пожарной безопасности.

В прежние времена подрозетники изготавливались исключительно из железа. Это было не совсем удобно, так как они пропускали электрический ток, плохо крепились в стене.

Сейчас металлические подрозетники используют лишь при монтаже розеток в деревянных домах. Во всех других случаях используют пластиковые коробки.

Технические параметры подрозетника должны соответствовать следующим требованиям:

  • Особое внимание уделяйте прочности изделия. Не стоит приобретать дешёвый, тонкий или хрупкий подрозетник, который рассыпается от небольшого усилия.
  • Не менее важен такой показатель как устойчивость к горению. Негорючий материал – идеален для монтажа электрооборудования. Конечно, кирпичная стена не загорится, в случае замыкания. Но, если пластик начнёт гореть, то огонь может перекинуться на обои, занавески, мебель или ковровое покрытие пола.
  • Следующее, на что стоит обратить внимание – это наличие на внешней стороне подразетника отлитых рёбер, пазов и зацепов, которые будут прочно фиксировать коробочку в застывшем растворе. Если внешняя поверхность коробки ровная и гладкая, то она может выскользнуть со стены при небольшом усилии.
  • То есть, потянув за шнур, вытягивая вилку из розетки, можно выдернуть всё устройство из стены. Не лишним элементом являются посадочные отверстия для винтового крепления подрозетника, которые расположены внутри коробок, в специально отформованных рёбрах.
  • Если вы собираетесь устанавливать несколько розеток в ряд, то не лишним будет заранее приобрести изделия, оснащённых стандартными фиксаторами. Они надёжно скрепляют коробки друг с другом, соединяя их в единую конструкцию.

То есть, выбирайте качественные изделия, которые прослужат долгие годы.

Необходимые материалы для монтажа

Для того, чтобы установить подрозетник в кирпичную стену, понадобятся следующие материалы:

  1. Для сверления кирпичной стены нужен подходящий инструмент. Это может быть электродрель, перфоратор и так далее;
  2. Насадка на инструмент – коронка по кирпичу или победитовое сверло;
  3. Сделать разметку можно при помощи строительного уровня и маркера;
  4. Гипсовой шпаклёвкой, алебастром или другой строительной смесью, и шпателем подрозетник надёжно фиксируется и закрепляется в кирпичной стене;
  5. При помощи молотка и зубила или шлямбура можно выбить сердцевину, убрать сколы, выступы, неровности при создании отверстий для установки подрозетника.

Это набор самых необходимых инструментов, необходимых для реализации такой задачи, как установка подрозетника в кирпичную стену.

Как установить подрозетник в кирпичную стену, разметка

Установка подрозетника в кирпичную стену начинается с нанесения разметки. Наносится разметка при помощи строительного уровня и отмечается маркером.

Следует заранее продумать и определить места расположения розеток в кирпичной стене. Ещё до того, как будет составлена схема электропроводки.

Конечно, всё рассчитать и предусмотреть нереально, поэтому следует придерживаться следующих правил:

  1. Для жилых комнат, в которых используются различные электроприборы, розетки располагают на высоте тридцати сантиметров от пола;
  2. На кухне или ванне, где будут использоваться холодильник, стиральная машинка и другое электрооборудование, розетки располагают на высоте одного метра от пола;
  3. В спальне монтируют розетки под тумбочками, для включения настольных ламп или торшеров. Есть строгое ограничение – они не должны располагаться ниже десяти сантиметров от пола.

Конечно при перестановке мебели розетки понадобятся уже в других местах, но, в принципе, в таких случаях могут выручить удлинители.

При составлении схемы электропроводки следует учесть следующие нюансы:

  1. Расстояние от углов, потолка и дверных проёмов до розеток и электрических кабелей, должно быть не менее пятнадцати сантиметров;
  2. До отопительных устройств – не менее пятидесяти сантиметров;
  3. Запрещено размещать розетки над кухонными плитами, печками или вблизи огня;
  4. Запрещена прокладка проводов и установка розеток на несущих стенах, выходящих на улицу.

Монтаж подрозетников в кирпичной стене

После разметки наступает этап высверливания отверстий в стене, для монтажа подрозетников. Небольшой совет: при нанесении разметки, постарайтесь попасть точно на кирпич.

Сделать отверстие в кирпиче легче, чем в местах стыков, в междурядье. Таким образом будет меньше разрушений в месте сверления.

Получить отверстия можно несколькими способами:

  1. Самый удобный и практичный способ получить аккуратное, круглое отверстие заданного размера – вырезать его при помощи коронки по кирпичу и бетону;
  2. Если нет нужного инструмента, то можно вырезать углубление в стене с помощью болгарки;
  3. Самый не практичный способ получить дыру в кирпичной стене – воспользоваться перфоратором, как отбойным молотком.

Ваша конечная цель получить углубление в стене, нужного размера, куда без труда поместится коробка для установки розетки.

При этом подрозетник не должен выпирать наружу. Самый идеальный вариант, чтобы он утопал в стене на несколько миллиметров вглубь.

Высверленное отверстие следует выровнять от лишнего при помощи молотка и зубила, зачистить щёткой и загрунтовать.

Как закрепить подрозетник в кирпичной стене

В подготовленную нишу вставляется подрозетник, выводится провод. Оставляется конец провода длиной до пятнадцати сантиметров, остальное обрезается.

Подрозетник крепится к направляющей, для того, чтобы он не смог сдвинуться со своего места. Пространство вокруг коробочки заполняется любой строительной смесью.

Вся закреплённая конструкция оставляется до полного застывания раствора. Снять крепление и приступать к монтажу розетки можно только после того, как раствор схватился и зафиксировал подрозетник.

Как установить подрозетник в кирпичную стену, видео

Установка блока подрозетников в кирпичную стену (от и до)

Монтаж подрозетников в кирпичной стене, установка подрозетников в стену

Технология монтажа установочных коробок для выключателей и розеток в кирпичных стенах заключается в точной разметке, сверлении глухого отверстия и установке подрозетника в подготовленное отверстие.

Розетки и выключатели, которые будут установлены в подрозетники, должны выглядеть ровно и красиво, для этого монтаж установочных коробок должен быть проведен качественно:

Стена до проведения монтажа:

В первую очередь необходимо провести точную разметку. Выключатели, обычно, устанавливают на высоту 90 см от чистового пола, розетки на 30-40 см. При монтаже необходимо учитывать наличие или отсутствие стяжки и её высоту, а также высоту самих полов (ламинат, паркет, плитка или другое). Расстояние между центрами подрозетников равно 70 мм.

После разметки необходимо просверлить отверстия под центрирующее сверло коронки. Отверстия сверлятся малым перфоратором:

Сначала, для точности, буром 6 мм:

Затем буром 8 мм:

Используя средний перфоратор:

Коронкой 68 мм сверлятся глухие отверстия:

Далее широким зубилом:

Установленном на средний перфоратор:

Выбивается лишний кирпич:

Перед установкой обязательно смочить водой для вымывания пыли и лучшего схватывания гипса с кирпичом:

И с использованием гипса, именно гипса, а не различных смесей на основе гипса, устанавливаем подрозетники в подготовленные отверстия:

В результате получается качественный монтаж установочных коробок:

После завершения всех отделочных работ в квартире или частном доме проводятся установочные работы по электрике.   Если монтаж подрозетников в кирпичной стене был выполнен точно по размерам, то установка розеток пройдёт без проблем. Розетки будут установлены ровно и смотреться красиво.

Электромонтаж в квартире и частном доме.

Похожие статьи

  1. Алмазные коронки по бетону для подрозетников, коронка для сухого сверления.
  2. Коробка установочная для розеток и выключателей в бетон, для гипсокартона.

установка подрозетников | Советы электрика

11 Янв 2012 Делаем электропроводку, Новости, Советы специалиста, Электрика для дома

Как сделать так, что бы установленный выключатель или розетка не выдергивались, не смещались и вообще крепко и надежно сидели на своем месте?

Многие домашние мастера и электрики сталкивались и сталкиваются с подобной проблемой.

Выдернутая из гнезда розетка или выключатель это не только неэстетично но и очень опасно в плане поражения электрическим током,  которого как вы знаете- не видно и не слышно.

 

А проблема вся заключается в железных подрозетниках, устанавливаемых еще с советских времен.

В розетках и выключателях металлические раздвижные упоры цеплялись за тоже металлические стенки подрозетника и естественно не получалось прочного контакта.

Со временем соединение расшатывалось и все попытки зафиксировать розетку прочно в гнезде кончались неудачей.

Я и сам помню что только не делал- и подкладывал под упорные усики розетки изоленту, резину- не помогало.

Пробовал в месте контакта упора с подрозетником пробить отверстие для усика насквозь- помогало только частично. Розетка не выпадывала, но опять шаталась в гнезде.

Аккуратно и кардинально решить эту проблему можно установкой

пластиковых подрозетников. Именно об этом я рассказываю и показываю в видео.

Что бы сделать это быстро- понадобится перфоратор и специальная насадка для него- коронка по бетону, которая сверлит круглое отверстие большого диаметра.

Я использовал коронку диаметром 68 мм, именно такого диаметра подрозетник.

Сверлим отверстие на месте предполагаемой установки розетки, оставшуюся середину выбиваем молотком или тем же перфоратором, подравниваем дно у отверстия.

Так же делаем заход для провода в месте соединения штробы с подрозетником- в этом месте штробу надо углубить.

Вмазываем в отверстие немного разведенного гипса или алебастра и вставляем подрозетник, предварительно удалив заглушку в месте захода провода.

Выравниваем подрозетник с помощью строительного уровня как показано на фото, у кого глаз- алмаз можно и наглазок выровнять)))

Подрозетник не должен ни на миллиметр торчать из стены и углублять его тоже не надо- четко вровень со штукатуркой.

Именно в этом случае можно добиться четкой установки розетки или выключателя.

Ждем пока высохнет раствор- и можно устанавливать розетку или выключатель.

В пластиковом подрозетнике они будут жестко зафиксированы и плотно прилегать к стене- красиво, эстетично и безопасно!

Смотрим видео как установить подрозетник в кирпичную стену:

Если понравилась статья- нажмите кнопку +1 вверху страницы. Спасибо!

Узнайте первым о новых материалах сайта!

Просто заполни форму:

Теги: коронка, перфоратор, подрозетник установка, совет

в гипсокартон, бетонную и кирпичную стены Как крепить коробку под розетку в стене

Дождитесь, когда смесь присохнет и схватится, затем приступайте к отделке, ибо, поспешив с отделочными работами, Вы рискуете нарушить фиксацию подрозетников.

Сначала нужно будет загрунтовать розетки, а после замазать штукатуркой все трещины, сколы, ямки и более тщательно обмазать подрозетники. Дожидаемся полного высыхания и зашпаклевываем-заштукатуриваем стены до образования ровной поверхности .

Сверху клеем обои или красим стену. Можно приступать к последнему этапу монтажа.

Внимание: обязательно обесточьте напряжение в квартире. Лучше всего выключить нужный автомат защиты на электрощите.

Устанавливаются розетки по-разному, в зависимости от типа (пружинные/винтовые клеммы) . Мы же рассмотрим процесс установки розетки с пружинными клеммами.

  1. Подготовка, зачистка проводов (на 1-1,2 см). После оголения жил, выставьте провода в форме растопыренных кошачьих когтей.
  2. Вставка проводов в клеммы. Голубой нулевой – в левую клемму, фазный белый – в правую, желто-зеленый – в центральную.
  3. Установка механизма в подрозетник. Выравнивая по горизонтали и вертикали, используйте строительный уровень.
  4. Монтаж рамки и лицевых панелей. Отвертка, ловкость рук и никакого мошенничества.

Предлагаем вашему вниманию видео, как правильно перенести и установить внутреннюю розетку в бетонной стене:

Надеемся, наша инструкция полностью решила Ваши вопросы по установке и переносу розеток в бетонных стенах.

Розетка – это не только обязательный функциональный элемент электропроводки, служащий для подключения электробытовых приборов, но также и значимая деталь интерьера.

Безотказная работа розетки, а также ее аккуратный внешний вид в немалой степени зависят от того, насколько грамотно выполнена установка, не так ли? Чтобы сделать правильный монтаж, необходимо учесть ряд нюансов, которые присутствуют в этой работе, один из которых – правильная установка подрозетников.

Вы никогда не занимались монтажом подрозетника и боитесь наделать ошибок? Мы поможем разобраться со всеми особенностями – в статье подробно рассмотрены разновидности установочных коробок и тонкости установки каждого из них.

Также уделено внимание монтажу подрозетников в часто встречаемые типы оснований – бетон, гипсокартон, стену, облицованную плиткой. Материал дополнен наглядными фото и полезными видеосюжетами.

Современные розетки и по виду, и по способу монтажа значительно отличаются от тех, которые ставились в домах советской эпохи.

Если раньше они просто вмуровывались в стену без возможности замены, то сегодня и установить их, и при необходимости , не представляет особой сложности.

И все это благодаря подрозетнику, который, по сути, является коробкой, надежно удерживающей в своих недрах розетку и одновременно обеспечивающей ее пожарную безопасность.

Подрозетники бывают разной формы и размеров, отличаются материалами изготовления и способом установки, поэтому прежде чем купить, необходимо разобраться с их видами.

Галерея изображений

Монтаж подрозетника в бетонное основание

Если вы уже решили, где у вас будут находиться розетки, можно приступать к монтажным работам, которые состоят из нескольких этапов.

Перед тем как установить подрозетник в бетон, делается разметка, затем проделывается отверстие в стене и готовится гипсовый раствор.

Галерея изображений

Подрозетники требуются практически во всех местах установки электроприборов. От того, насколько ровно установлен один или несколько подрозетников, зависит итоговый облик установленных розеток, выключателей и иных установочных изделий. Безусловно, ровность установки подрозетника не решает на 100% конечный итог — розетку или выключатель возможно идеально прикрутить даже в криво «вмазанный» подрозетник. Однако это не означает, что можно безответственно относится к «вмазыванию» круглых установочных коробок (это официальное название подрозетников).

Криво установленный подрозетник может стать причиной многих страданий при чистовом монтаже установочных изделий. Поэтому ровный монтаж установочных коробок категорически рекомендован.

Между прочим, подрозетники не всегда имеют округлую форму — встречаются квадратные установочные коробки, предназначенные под четыре модуля, по два в ряду. Да и вообще, существуют модели прямоугольной формы, по своему назначению заменяющие несколько одинарных подрозетников в ряду. Однако самыми распространенными являются именно круглые, поэтому на них мы сделаем основной акцент.

На первый взгляд установить подрозетник в бетонную стену кажется делом простым. В принципе, это действительно так, «вмазать» установочную коробку может каждый. Единственный момент, с которым многие испытывают трудности — это ровность установки, особенно нескольких совмещенных подрозетников.

Способ, который хочется описать, далеко не новый. Эти несколько дополнительных операций позволят качественно установить несколько подрозетников подряд в любые стены — бетон, кирпич, газобетон.

Первый этап — разметка , нужно наметить горизонтальные и вертикальные оси каждого подрозетника. При монтаже нескольких коробок подряд нужно выдержать между ними правильное расстояние, чтобы будущие розеточные или иные модули корректно установились. Оптимальным расстоянием между осями (центрами) считается 71 мм., однако встречаются изделия, в соединительных элементах которых заложенно расстояние 70-72 мм. При установке 2-3 подрозетников это не имеет особого значения, однако для 5 коробок подряд важен каждый миллиметр.

Перед установкой 5 точек в ряд (вертикальный или горизонтальный), следует уточнить конкретный размер устанавливаемых электроточек конкретной серии. По хорошему — собрать подрозетники на столе в ряд при помощи соединителей (обычно идут в комплекте к коробкам) и прикрутить все 5 розеток (или выключателей). Тогда вы узнаете, правильный ли размер по осям заложен производителем или нет. Зачастую 5 подрозетников в ряду могут не соответствовать размеру пяти розеток. Если возможности примерить розетки нет — между осями выдерживается расстояние 71 мм.

Если наружная ширина коробки 70 мм. (с лицевой каемкой) — такие подрозетники без проблем устанавливаются с расстоянием между осями в 71 мм. Если же ширина 72 мм., то «сузить» оси коробок будет сложно. Для 2-3 модулей в ряду можно выдержать расстояние 72 мм, однако для 5 подряд лучше подобрать другие изделия.

Итак, оси размечены — подрозетники могут монтироваться как в вертикальные, так и в горизонтальные ряды. Но некоторые серии розеток не предназначены для формирования вертикальных рядов (редкость, но случается), поэтому нужно уточнять этот момент.

Второй этап — это выборка отверстий под установку. В бетоне это можно сделать алмазной коронкой для оборотистой дрели или болгарки. Более простой способ — набурить мелким буром отверстий по кругу и выбить середину перфоратором. Оптимальным диаметром отверстия является размер 75 мм. — тогда любой подрозетник свободно войдет и останется зазор под замазку. Глубина отверстия — около 50-60 мм., коробка должна входить в стену полностью. Чисто установленный подрозетник должен стоять заподлицо с чистовой шпаклевкой стен или немного заглубляться относительно плоскости стены.


Для кирпича, гипса и прочих, более мягких стен (относительно бетона) подойдет ударная коронка для перфоратора. Данная коронка может сверлить и бетонные стены, но тогда ресурс ее работы сильно укорачивается. В кирпичных стенах ей сверлят с ударом, в пенобетоне и гипсе — в режиме сверления без удара.

Когда отверстие сделано, в него примеряется подрозетник (или группа подрозетников), если все входит без проблем — обметается и грунтуется.

Следующий этап — создание лекала . Многие установочные коробки комплектуются соединительными элементами для объединения в группы. Соединители могут конструктивно являться частью подрозетника или комплектоваться отдельной деталью. В нашем способе монтажа, соединители совершенно неважны, их может не быть вовсе. Роль эталонного шаблона, выдерживающего нужные расстояния между крепежными винтами выполняет самодельное лекало.

Для изготовления лекала подойдет любой кусок профиля, например ПН27X28. В профиле намечаются и сверлятся отверстия для крепежных шурупов каждого подрозетника, таким образом, чтобы между левыми винтами первой и второй коробки (и всеми последующими) было расстояние 71 мм. Ну а расстояние между шурупами в одной коробке составляет 60 мм.

Профиль-лекало должен быть длиннее всей группы подрозетников, чтобы было место закрепиться к стене. Для этого в профиле также сверлятся отверстия. Далее в лекало вкручиваются все коробки с плоской стороны, для этого используются шурупы, которые идут в комплекте с подрозетниками.

Собранную конструкцию примеряют в заранее подготовленное углубление. Ничего не должно мешать профилю встать плотно к плоскости стены.

Ну и финальная операция — вмазывание . Для закрепления подрозетников в бетоне, газобетоне и кирпиче подходит широкий список материалов. Это может быть гипсовая смесь: алебастр, густой фуген, ротбанд или гольдбанд и другие. Вполне подойдут и цементные смеси, в том числе и плиточный клей. Самое главное, что благодаря шаблону не требуется быстрое схватывание замазки.

Замазку набивают в подготовленное отверстие и подрозетники вдавливаются сверху. Нужно вдавливать до тех пор, пока плоскость профиля шаблона не будет плотно прилегать к плоскости стены. Лекало выравнивают на горизонтальную ось группы подрозетников (или на вертикальную, при формировании вертикального ряда) и просверлив отверстия, закрепляют к стене. Вся лишняя замазка, что вылезла из-под коробок удаляется небольшим шпателем. Внутрь подрозетников также обязательно попадет замазка — она удаляется без проблем после снятия шаблона.

При вмазывании важно проследить, чтобы ни один подрозетник не выпирал из плоскости стены. Если же некоторые коробки провалились немного глубже плоскости стены (что маловероятно) — ничего страшного.

После схватывания замазочной смеси, шаблон-лекало откручивается, шпателем счищаются оставшиеся наплывы. Установка завершена!

Для тех, кто любит «надежную надежность», можно посоветовать дополнительное усиление крепления с помощью саморезов. Прямо через дно подрозетника, в стене сверлится отверстие и закручивается саморез с пластиковым дюбелем. В стенах из пенобетона и газобетона предварительное сверление ни к чему — саморез закручивается прям как есть. Удобно использовать саморезы с прессшайбой.

Как не крути, но замазочная смесь обычно дает некоторую усадку, поэтому место вмазывания требует финишной шпаклевки. Поэтому лучшим решением по монтажу электрики будет монтаж до финишной шпаклевки стен.

Совет: крепежные винты постоянно теряются, когда дело доходит до чистовой установки розеток и выключателей. Поэтому рекомендуется закручивать шурупы на место сразу после снятия шаблона. А чтобы они не мешали финишному шпаклеванию — винты закручиваются глубже плоскости стены.

Как установить подрозетники до штукатурки

Вообще проще выполнять установку по готовой штукатурке, однако выставлять подрозетники до штукатурки никто не запрещает. Другое дело, что это немного сложнее.

Чтобы качественно выставить установочные коробки перед оштукатуриванием, необходимо наличие уже выставленных штукатурных маяков. Подставляя правило на маяки, нужно контролировать, чтобы подрозетники не выступали из плоскости будущей, оштукатуренной стены. Лучше всего даже немного заглубить коробки относительно правила на 1-2 мм., тогда наверняка не возникнет проблем с протягиванием штукатурного раствора правилом.

Алгоритм вмазывания практически не отличается от вышеописанного, разница лишь в том, что шаблон крепится к стене не вплотную, а с учетом будущих слоев. Контролируя плоскоть правилом по маякам, выставляют шаблонную планку. Между шаблоном и стеной вставляются какие-либо клинья. После схватывания крепящего раствора, крепежные саморезы удаляются или притапливаются глубже, торчащие провода аккуратно сворачиваются в самих подрозетниках.

При такой очередности работ нужно внимательно следить за тем, чтобы верха и низа подрозетников не выпирали из плоскости маяков. Для решения этой проблемы лучше использовать широкую полосу для изготовления лекала.

Установка коробок под НЕмодульные устройства

Подобные ситуации случаются редко, однако могут принести немало трудностей, если их не брать во внимание. Если будут устанавливаться немодульные розетки или выключатели (которые не помещаются в общую рамку) в один ряд, то между ними необходимо выдержать минимальное расстояние. Иначе дальнейшая установка будет невозможна!

В качестве примера такой схемы можно взять дешёвый терморегулятор электрического тёплого пола — данное изделие не обладает модульностью и не помещается в общие рамки с другими розетками. Конечно, есть терморегуляторы, подходящие к общим рамкам, но они более дорогие и привязаны к определённой коллекции установочной электрики. Поэтому если используется устройство без общей рамки — выдержать расстояние обязательно!

Итак, подавляющее большинство розеток, выключателей, терморегуляторов и прочих, в чистовом виде имеют ширину 86 мм. Соответственно между коробками под немодульные розетки должно быть минимальное расстояние (по осям) 86 мм. Но это если «в притирку» и не точно, а вдруг выключатель окажется шире? Поэтому лучше делать минимальное расстояние между осями установочных коробок 90 мм. или более.

Ну вот и подошла статья к концу. Для установки подрозетников в бетон и прочие материалы — ее более, чем достаточно.

Энергоснабжение любого помещения должно обеспечивать возможность оперативного подключения электроустановок (в том числе бытовой техники). Для этого применяются розетки, размещенные на стенах. Поскольку подключение розеток к силовому кабелю должно быть надежным и безопасным, Правила устройства электроустановок (ПУЭ) предписывают наличие для каждой розетки корпуса, обеспечивающего защиту от поражения электрическим током. Розетки, исполненные для навесного монтажа (включая уличный) имеют собственный корпус, удовлетворяющий мерам безопасности. Для устройств, встраиваемых в стену предусмотрена установка подрозетников.

Монтажные коробки для розеток выполняют несколько функций

  • Конструкционную: коробочка должна быть прочно зафиксирована в стене, и надежно удерживать саму розетку.
  • Электробезопасность. Коробки для кирпичных, бетонных и гипсокартонных стен выполняются из диэлектрических материалов, и предотвращают попадание электрического потенциала с контактов на несущие конструкции.
  • Кроме того, защищенной оказывается и сама розетка. Внутрь корпуса не проникает влага, пыль, и посторонние предметы.
  • Пожарная безопасность. При возникновении возгорания внутри розетки, пламя не проникает за пределы подрозетника.
  • Эстетическая составляющая также присутствует. При монтаже подрозетников в кирпичной или бетонной стене, посадочное место выглядит аккуратно. Вокруг розетки получается ровная поверхность.

Требования к подрозетникам

Единого свода правил, описывающих монтаж коробок для скрытой установки электрических розеток, не существует. Правила устройства электроустановок требуют соблюдения общих требований пожарной и электробезопасности. В этом смысле установка коробки под розетку ничем не отличается от монтажа распределительной коробки. Существуют строительные нормы и правила (СНиП), которые определяют геометрию размещения розеток в помещении. Ну и здравый смысл никто не отменял.

Мы постараемся объединить все условия, при которых установка подрозетников не вызовет проблем при эксплуатации электрообрудования.

Необязательные, но полезные требования — возможность соединять несколько розеток между собой на стандартные фиксаторы. Это позволяет собирать конструкцию любой длины.

Переходим к непосредственному монтажу подрозетников

Перед началом работ желательно иметь полный набор расходных материалов. Силовой кабель, необходимое количество подрозетников (с небольшим запасом «на лом»), строительные смеси, клей ПВА. Электроинструмент, с помощью которого вы планируете вырезать отверстия.

Разметка

Вне зависимости от того, проложен силовой кабель заранее, или вы будете штробить под него стены одновременно с бурением ниш для розеток, установка подрозетников начинается с тщательной разметки.

Угадать, где будут размещаться электроприборы невозможно. Возможно, завтра вы захотите сделать перестановку в квартире. Поэтому розетки устанавливают по следующему принципу:

  • Для универсального использования — на высоте 30 см от чистого пола (имеется ввиду высота от уложенного чистового покрытия).
  • Для крупной бытовой техники (стиральная машина, холодильник) на высоте 1 метр.
  • Если блоки розеток монтируются над столешницами или тумбочками — не менее, чем в 10 см от поверхности.
  • Особый случай — монтаж розеток для телевизора, подвешенного на стену. Это индивидуальный проект.
  • А вот расстояние между центрами подрозетников — это константа (касается групповой установки, в ряд). Эта величина для установки стандартных розеток составляет 71 мм.

Необходимо также учитывать горизонтальное расположение. От углов, потолка, пола, дверных коробок — расстояние не менее 15 см. От радиаторов отопления не ближе 50 см. Разумеется, нельзя размещать розетки над приборами отопления (за исключением системы «теплый пол») и над кухонными плитами. Правила устройства электроустановок и СНиП запрещают установку розеток и прокладку проводов на стенах, непосредственно выходящих на улицу.

Делаем отверстия

Существует три основных способа. Преимуществ или недостатков между ними не существует. Все зависит от наличия у вас инструмента и насадок. Принципиальной разницы между установкой подрозетников в кирпичной или бетонной стене нет, поэтому технология схожая.

  1. Коронка по камню (бетону, кирпичу). Классический и самый быстрый вариант сверления стены под круглую коробочку.
    Диаметр такой насадки, как правило, 70 или 75 мм. Учитывая наружные размеры подрозетников (61–65 мм), лучше воспользоваться большей коронкой. Во-первых, заделать раствором лишнюю щель проще, чем втискивать коробочку в тесное отверстие. Во-вторых, у вас появляется небольшой запас на случай просчета в разметке.Затем, придерживаясь строго центральной разметки, высверливаем отверстия на глубину, превышающую длину подрозетника на 10–15 мм. Готовых отверстий у вас не получится, скорее всего место установки будет выглядеть так:
    Ничего страшного, сердцевина легко выбивается зубилом или шлямбуром.

    Совет! Как поступить, если на пути коронки попалась арматура? (Касается только бетонных стен).

    Идентифицировать металл под коронкой несложно. Вы точно не ошибетесь: заглубление прекращается, появляется характерный стук и вибрация.

    Самый правильный совет — измените место установки розетки. Арматура имеет шаг 15–30 мм, если размещение не настолько принципиально — сдвиньте отверстие на 3–5 см. Перед этим, постарайтесь определить, в какую арматурину вы попали: вертикальную или горизонтальную. Это поможет избежать дальнейших ошибок.

    Если передвинуть розеточный блок невозможно — придется удалять кусок арматуры. Для этого, выбейте «стакан» бетона, чтобы увидеть металл. Разбейте шлямбуром место вокруг арматуры на пару сантиметров. Проволоку диаметром 5–6 мм, можно перебить зубилом.

    Более толстую арматурину придется высверливать.

    Оптимальный вариант — вырезать этот участок болгаркой. С таким способом мы ознакомимся дальше.

  2. Высверливание отверстий с помощью дрели. Не самый простой способ, но при отсутствии коронки можно проделать одно-два посадочных места. Принципиальное отличие — контур высверливается не по центральной точке разметки. Необходимо нарисовать вокруг нее окружность диаметром 75 мм. Затем надо как можно чаще насверлить отверстий по контуру.
    А дальше, как и в первом варианте — шлямбур или зубило.

    Совет: Не бойтесь нарушить целостность стены вокруг отверстий. Безусловно хочется, чтобы все выглядело красиво даже на подготовительном этапе: отверстия, как на картинке, идеально ровный ряд. Вы просто потратите лишнее время, все неровности заштукатурятся и закроются финишной поверхностью.

    Кстати, если вы проводите монтаж подрозетников именно в кирпичной стене, высверливание не будет сложной задачей. Материал мягкий, легко сверлится даже без перфоратора: обычной дрелью с победитовым сверлом.

    Если вы делаете нишу в красном кирпиче, старайтесь попасть между цементными слоями. Меньше разрушений (бетон выламывается кусками), и легче выбирать отверстие.

  3. Монтаж подрозетников с помощью болгарки. Такой способ применяется не из-за отсутствия дрели или коронки по бетону. Если у вас есть болгарка, значит и перфоратор найдется. Просто это еще одна технология, не лучше и не хуже остальных.

    Единственное условие, при котором этот способ незаменим — работа с железобетонной стеной особой прочности. Вы просто затупите дорогую коронку, а диски на болгарке стоят копейки.

    Вместе со штробами для силового кабеля, просто вырезаем прямоугольные или квадратные отверстия с запасом вокруг подрозетников.

    Выглядит безусловно грубо. На более-менее обработанных стенах, рука не поднимается на такое кощунство. А если до отделки еще далеко — это самый быстрый и эффективный способ. Также подходит и для кирпичных стен.

  4. Самый не эстетичный способ — перфоратор в режиме отбойного молотка. К нему следует прибегать лишь в случае, если остальные способы невозможны. Тем не менее технология есть, и мы не можем ее игнорировать.

Конечный результат — готовые отверстия для подрозетников с подведенными штробами. Вычищаем ниши с помощью щетки или строительного пылесоса, и обязательно грунтуем.

Установка коробочек

В соответствии с разметкой, примеряем собранные блоки. Монтаж подрозетников производится вне зависимости от качества отверстий. Если коробка упирается в неверно высверленную нишу — ее надо расширить. Разметка — наше всё! Не ленитесь на этом этапе, даже если не хочется еще раз взять в руки зубило и намусорить.

Опытные установщики закрепляют подрозетники на какую-нибудь направляющую, фиксируют идеальное расположение, а потом замазывают коробочки алебастром.

Если просто усадить подрозетники в жидкий раствор, они могут сместиться до полного высыхания. Придется все долбить заново.

Провода необходимо оставить с запасом 10–15 см. При установке розеток вы уберете лишнее, оставив небольшую установочную петлю.

Вечный вопрос: устанавливать подрозетники до или после штукатурки

Если поверхность покрыта гипсокартоном — такой проблемы нет. А что делать при установке подрозетников в кирпичной или бетонной стене?

На самом деле, с технической точки зрения нет никакой разницы. Можно точно рассчитать высоту посадки: главное – чтобы подрозетник не торчал, даже на 1 мм. Если край будет утоплен на 3–5 мм, это не страшно. Монтажная площадка розетки упрется в стену, а для крепления воспользуйтесь более длинными шурупами.

Проблема скорее психологическая — жалко сверлить отштукатуренную поверхность.

При выборе последовательности (до или после штукатурки) следует учесть один нюанс: если кромка установленных подрозетников будет выступать над плоскостью стены, как вы будете ровно наносить штукатурку?

Поэтому, оптимальный вариант: высверлить ниши, затем отштукатурить стены (останутся дыры для розеток с неровными краями), а после этого аккуратно подчистить кромку отверстий. Перед тем, как вмонтировать подрозетники, придется восстановить разметку.

Простой совет начинающим мастерам: Для того, чтобы алебастр или гипс не застывал слишком быстро, добавьте в воду клей ПВА. После замешивания раствор кристаллизуется в 2–3 раза дольше.

Правда окончательного высыхания придется ждать несколько часов. Зато смесь будет во много раз прочнее.

Видео по теме

Добавление внешней розетки на кирпичный дом

Наружная розетка на кирпичный дом

Установка новой наружной розетки на кирпичный дом. Розетка GFCI установлена ​​внутри водонепроницаемого корпуса и привязана к внутренней проводке.

Введение

Недавно я купил электрическую коптильню, которую использую на заднем крыльце. Тем не менее, мой дом предшествует части электрического кодекса, которая требовала вилки в передней и задней части дома. Я добавил вилку спереди много лет назад, когда впервые поставил рождественские огни, но никогда не ставил сзади. Поскольку я пользуюсь электрическим триммером для живой изгороди, у меня было несколько веских причин, чтобы, наконец, добавить его.

Модернизация наружной розетки требует больше усилий, чем внутренней, особенно если вы живете в кирпичном доме, как я. Я видел множество руководств в Интернете с простыми методами, чтобы добавить заглушку на фасады из сайдинга, но никогда не нашел хорошего руководства для фасада из кирпича. Таким образом, этот процесс был собран из Интернета плюс мой собственный опыт. Если у кого-то есть серьезные проблемы с этой техникой, дайте мне знать, потому что я сделал это уже дважды.

Инструменты и материалы

Инструменты и материалы для наружных выпускных отверстий

Для такого небольшого проекта вам понадобится довольно много инструментов и материалов, чтобы закончить работу.

Инструменты

  • Дрель (с мощностью, достаточной для сверления кирпича)
  • Бит для кладки, соответствующий размеру ваших шурупов для кладки
  • Малый уровень
  • Плоская отвертка
  • Крестообразная отвертка
  • Ножовка для гипсокартона
  • Нож для коробок

Материалы

  • Розетка GFCI, наружная
  • Погодостойкая внешняя 1-местная розетка
  • Внешняя крышка выпускной коробки
  • Шурупы/анкеры для кладки (3/16″ x 1-1/4″ или 1/4″ x 1-1/4″ подойдут для кирпича)
  • 12/2 Romex, длина которого достаточна для того, чтобы дотянуться до внутренней коробки, из которой вы вытягиваете мощность
  • Соединительные гайки

Выбор места для внешней торговой точки

Основное соображение при выборе места для внешней розетки – найти место, где можно будет подключиться к существующей внутренней проводке. Вам нужно найти внутренний выключатель или розетку, к которой можно подключиться для подачи питания на внешнюю розетку. Розетка также должна находиться в удобном для вас месте для активного отдыха.

Безопаснее всего подключиться к розетке в помещении, потому что там гарантированно будет горячий и нейтральный подарок. Если вы подключаетесь к переключателю, как это сделал я, вам нужно убедиться, что он не подключен как «ветвь переключателя» или «петля переключателя». Вы можете прочитать об основной идее здесь: http://www.ремонт-штаб-квартира.com/switch-loop.html. Причина, по которой ножка переключателя не будет работать, заключается в том, что у вас не будет и горячего, и нейтрального провода для питания розетки.

Место, на котором я остановился, было рядом с моей задней дверью под фонарем на крыльце. Это позволило бы мне подключиться к существующей проводке, которая питает свет на крыльце и выключатель света. Расположение также позволяет мне легко получить доступ к розетке с моей садовой мебели.

Расположение внешнего выхода

Далее вам нужно найти подходящую высоту и придумать, как вы собираетесь крепить розетку к кирпичу.NEC, по-видимому, не указывает минимальную высоту для розетки, но указывает максимальную высоту для двух необходимых розеток в доме около 6 футов. Я бы порекомендовал установить по крайней мере в футе от земли и, возможно, выше, если вы живете в месте, где скапливается снег. Я также думаю, что будет лучше, если вы сможете найти место, где обычно не слишком много воды. Идеально подходит под свес крыши.

Установка розетки

Самый простой способ добавить розетку снаружи — использовать корпус для наружного применения, который крепится к существующей поверхности, а не пытаться вставить его в стену, как внутреннюю розетку.Это сводит к минимуму размер проникновения в стену, что очень важно для кирпича. В новом строительстве каменщик может просто вставить коробку прямо в ряд кирпичей.

Внешняя розетка крупным планом

Крепление к сайдингу можно выполнить с помощью наружных шурупов по дереву, но для крепления к кирпичу требуются шурупы по камню/каменной кладке. Первоначально я собирался использовать несколько анкеров диаметром 3/16″, но случайно использовал не то сверло и в итоге использовал несколько анкеров большего диаметра 1/4″, которые на самом деле излишни.

Уловка, которую я нашел при установке коробки на кирпич, заключается в том, чтобы убедиться, что анкеры коробки входят в настоящий кирпич, направляя электрический кабель на раствор. Причина в том, что строительный раствор на самом деле недостаточно надежен, чтобы удерживать коробку, но его очень легко пройти до конца для ввода кабеля. На следующем рисунке показано, как я нашел коробку и убедился, что она выровнена с помощью уровня. Я пометил кирпич для сверления несмываемым маркером.

Расположение коробки для внешней розетки

Сначала я просверлил кабельный ввод для Romex с помощью небольшого сверла.Раствор настолько мягкий, что довольно легко вручную увеличить отверстие с помощью отвертки или чего-то остроконечного, пока вы не получите нужный размер. Вы можете ясно видеть на следующем рисунке, что я имею в виду, когда устанавливаю коробку на кирпич, просверливая ввод кабеля через раствор. Прежде чем перемещать один, убедитесь, что электрический кабель проходит через раствор.

Сверление отверстий для внешнего выхода

Сверлить кирпич гораздо труднее, чем раствор.Медлительность мешает вам идти слишком глубоко. Важно не забывать время от времени вытаскивать сверло, чтобы очистить отверстие от каменной пыли. Вы можете сравнить глубину сверления с вашими якорями, чтобы убедиться, что вы попали на правильную глубину. В отличие от дерева, вам нужно пройти до конца, чтобы анкер не расколол кирпич, когда он вошел до упора.

После того, как все просверлено, остается установить выпускную коробку. Если вы параноик, вы можете нанести немного силикона, прежде чем вкручивать шурупы, чтобы предотвратить просачивание воды в кирпич.

Внешний выход: Коробка, установленная на блоке

Установка кабеля

Электричество для моей новой розетки поступает от распределительной коробки на заднем крыльце. Это возможно только потому, что переключатель не установлен как «ветвь переключателя» или «петля переключателя», как я упоминал ранее. Я не мог придумать способ подключить питание к новой розетке, не вырезав в этом случае отверстие во внешней стене. Поэтому мне пришлось вырезать дыру в стене, используя следующие шаги:

  1. Отметьте квадратное отверстие какой-либо коробкой
  2. С помощью канцелярского ножа обведите карандашом отметки.Этот шаг сводит к минимуму повреждение окружающей краски и гипсокартона.
  3. Вырежьте квадрат с помощью пилы для гипсокартона. Удостоверьтесь и поймайте квадрат, чтобы он не упал в стену

Внешний выход: резка гипсокартона для прокладки кабеля

С прорезанным отверстием я смог увидеть, что я не полностью просверлил гипсокартон при внешнем сверлении. Это было легко исправить с помощью пилы для гипсокартона снаружи. (Не делайте этого хорошей пилой! Плохая идея использовать лезвие на растворе и кирпиче…)

Внешний выход: чистовое отверстие с помощью пилы для гипсокартона

Когда отверстие было готово, я смог протянуть кабель через существующее отверстие в коробке, сквозь стену и вытолкнуть его наружу. Если вы не можете закрепить кабель в существующей старой коробке, вам может потребоваться заменить коробку на новую. Процесс будет очень похож на то, что я делал в этом посте, но с использованием только одного бандбокса. Просто для того, чтобы иметь больше места для проводки, возможно, стоит заменить старую коробку. Я смог повторно использовать старую коробку и даже закрепить кабель в существующем кабельном зажиме.

Внешняя розетка: установлен кабель

Установка розетки

Я дам вам найти другую ссылку на электрическую проводку в распределительной коробке.Некоторые детали будут зависеть от того, когда был построен ваш дом, и от решений, принятых в прошлом.

Всегда помните об отключении правильного выключателя и используйте бесконтактный детектор напряжения, чтобы убедиться, что в коробке нет проводов под напряжением, когда вы прокладываете электропроводку. Также не забудьте проверить местные коды для всех работ.

Важно учитывать, что при подключении к распределительной коробке необходимо убедиться, что вы подключаетесь к горячей стороне проводки переключателя, а не к коммутируемой стороне, иначе вы получите коммутируемую розетку. На следующем рисунке показана моя новая розетка до того, как я соединил заземляющие провода и прикрутил ее на место.

Внешняя розетка подключается

Заключение

В готовом изделии видно, что на крышке есть прокладка, которая прилегает к коробке. Крышка розетки, которую я использовал, отстой. Я предпочитаю эту крышку розетки и планирую заменить ее позже.

Наружная розетка на кирпиче Завершено

Другие заключительные шаги, которые я бы порекомендовал, включают герметизацию верхней и боковой частей коробки силиконом.Силикон предотвратит попадание воды за коробку, но оставит дно открытым на случай, если вода должна выйти. Кроме того, вам, возможно, придется заделать заглушки сбоку, чтобы они действительно считались водонепроницаемыми. О, вам также нужно будет залатать гипсокартон. Я сам довольно любитель в этом, но в Интернете существуют отличные руководства.

Установка металлической задней коробки

Электрические задние коробки обычно бывают только двух размеров, одинарные или двойные, хотя теперь доступны задние коробки для нескольких двойных или одинарных аксессуаров. Одиночные коробки используются для выключателей света и одинарных розеток или FCU, а двойные задние коробки используются для двойных розеток. Здесь мы собираемся установить двойную металлическую заднюю коробку.

 

 

Перед работой с любой электрической цепью необходимо убедиться, что она правильно изолирована и не может быть случайно включена. Пожалуйста, прочтите статью о процедурах безопасной изоляции, прежде чем выполнять какие-либо работы с электричеством. Если вы не уверены на 100% в том, что делаете, обратитесь к квалифицированному электрику.Строительные нормы постоянно меняются, и модификация вашей домашней электрики может противоречить новым правилам и может привести к аннулированию вашей страховки дома, если вы сомневаетесь, сначала проверьте!

 

Существует несколько вариантов глубины коробки в зависимости от того, для чего она будет использоваться. Коробка глубиной 16 мм отлично подойдет для выключателя света, но бесполезна для 10-мм душевой системы. Задняя коробка глубиной 47 мм больше подходит для душевой системы, она почти в три раза глубже, чем для выключателя света.Задние ящики должны быть установлены на правильном уровне, а также должны быть утоплены на правильную глубину, обычно это не сложно, но может быть, если материал, в который вы погружаете ящик, находится в плохом состоянии! Высота, на которой теперь располагаются розетки и выключатели света, регулируется новыми правилами для новых домов. Если вы добавляете дополнительную проводку в своем собственном доме, вы можете разместить розетки/выключатели на том же уровне, что и существующие розетки.

Высота розеток в жилых помещениях | Высота розеток на кухне

Начните с измерения расстояния розетки от пола-

 

Затем измерьте это расстояние от пола и отметьте линию с помощью спиртового уровня-

 

Теперь возьмите подходящую заднюю коробку и держите его на линии и рисуйте вокруг него. С помощью перфоратора и сверла по каменной кладке вы собираетесь просверлить ряд отверстий, где задняя коробка должна быть утоплена, но сначала измерьте глубину задней коробки и отметьте сверло лентой, чтобы просверлить точную глубину —

Теперь «перечница» внутри линий, которые вы нарисовали с помощью перфоратора-

Теперь выдолбите каменную кладку с помощью долота и молотка на нужную глубину. В старой штукатурке или при плохой кирпичной кладке это может быть очень сложно и может привести к отслаиванию большого количества штукатурки!

Вот как должен выглядеть вырез. Не переживайте, если отвалится гипс, так как его несложно починить.В приведенном выше примере штукатур штукатурит всю комнату, это идеальное время для добавления розеток и т. д.!

Выбейте одну из заготовок в задней части коробки и вставьте втулку

Просверлите два отверстия в задней части коробки и прикрутите коробку к стене с помощью дюбелей и шурупов. Окружающее пространство облагородить либо штукатуркой, либо подходящей шпаклевкой!

 

правила установки.

Установка подрозетников в кирпичную стену своими руками Как установить розетку в бетонную стену

Итак, начнем с самого начала:

После того, как все отверстия в бетоне для подрозетников готовы, и сделаны все необходимые пазы к ним, выполняется электропроводка, т.е.е. к розеткам перекинуты силовые провода. Идеальный вариант, когда к каждой из розеток подходит свой электрический кабель.

4. Установка розеток

Этот этап я опишу особенно подробно, так как от качества установки розетки в бетонную стену зависит не только надежность, долговечность и удобство установки розетки, но и ваша безопасность.

Для надежной фиксации розетки в бетонной стене необходимо последовательно выполнить ряд действий.В первую очередь отверстия необходимо обеспылить и загрунтовать специальной грунтовкой. Это гарантирует надежность и долговечность установки розетки.


Далее, после высыхания грунтовки, разводим штукатурную или шпаклевочную смесь на гипсовой основе и наносим внутрь отверстий в бетоне, как показано на изображении ниже. Можно использовать и простой алебастр, главное работать быстро, так как чистый гипс имеет короткое время схватывания. В случаях, когда установлено небольшое количество подрозетников, это даже является преимуществом.


Затем «заталкиваем» в раствор подрозетники с уже вставленными в них проводами. Важно установить их строго горизонтально, для этого удобно ориентироваться на отметки горизонтальной оси, которые мы наносили при разметке. Также следите, чтобы монтажные коробки не выступали, их устанавливали вровень со стеной. Это должно выглядеть примерно так, как на изображении ниже. При этом гипсовую смесь, замыкающую в подрозетники, удобнее удалить после ее застывания и на этом этапе ее лучше не трогать.

5. Отделка стен

Когда смесь «схватится» и подрозетники надежно зафиксируются. Можно приступать к отделочным работам. Если сразу замазать пазы, отверстия и т.д. гипсовым раствором. вокруг установочных коробок можно сбить их заранее заданное точное положение, поэтому советую сначала дождаться пока закрепятся подрозетники.

Здесь мы кратко пройдемся по основным, наиболее часто выполняемым этапам отделки стен после установки розеток в бетонную стену.

В первую очередь их грунтуют, а затем замазывают и выравнивают штукатуркой крупные провалы, сколы, дыры, а также более тщательно промазывают подрозетники.

После высыхания стены шпаклевка, затем шлифовка, до образования ровной плоскости бетонной стены вокруг установленных подрозетников.


Наконец, после нанесения последнего слоя грунтовки можно приступать к финишной отделке. В нашем случае были наклеены фотообои.

6.Установка розеток

Когда все отделочные работы закончены, можно приступать к непосредственному монтажу механизмов встроенной розетки.

Обязательно проверьте отсутствие напряжения в месте установки. Подачу электрического тока в щите учета и распределения лучше отключить, отключив соответствующие автоматические выключатели.

В зависимости от выбранного типа розеток, с винтовыми или пружинными клеммами, выполняется соответствующее соединение.Оба этих варианта подключения розеток мы уже достаточно подробно рассматривали в наших статьях. Вы можете ознакомиться с ними, перейдя по ссылкам, материалы откроются в новом окне.

В нашем случае, например, будем устанавливать розетки ABB Busch Jaeger basic 55 в бетонную стену с пружинными клеммами.


Для этого в первую очередь подготовим провода. Снимите наружную защитную оболочку питающего кабеля.


Зачищаем концы жил проводов примерно на 10-12мм и ставим их как показано на изображении ниже.

Осталось установить рамку и лицевые панели розеток, после чего установка розеток в бетонную стену завершена. Теперь можно включить подачу электроэнергии и проверить их работоспособность.


Данная инструкция полностью подходит как для простого переноса нескольких розеток на бетонную стену, например, на кухонный фартук или в комнату, так и для установки электрики при капитальном ремонте квартиры, с заменой вся проводка.

Если у вас остались вопросы, как установить розетку в бетонную стену или вы столкнулись со сложностью, не описанной в этой статье, обязательно оставляйте вопросы и мнения в комментариях, всем ответим!

Коробка розетка – это специальный инструмент, который может монтироваться в различные конструкции, используется для установки розеток и выключателей. Вопрос в том, как установить розетку, чтобы потом не было заминок в ремонтных работах, когда потребуется замена старых выключателей.

В контакте с

одноклассники

Типы розеток

Для начала стоит определиться, какие бывают типы сокетов. Обычно их делят на две группы:

  • На бетонные стены — такие изделия предназначены для бетонных, кирпичных, пенобетонных, газобетонных и керамзитобетонных стен. Для таких розеток нужно заранее подготовить отверстия для установки, и зафиксировать их раствором.
  • На стену из гипсокартона такие изделия предназначены для стен из гипсокартона, конструкций из ДСП, конструкций из фанеры.Такие розетки крепятся распорными проушинами в монтажные отверстия.

После выбора розетки необходимо провести подготовительные работы.

Подготовительные работы

Заключается в оценке стены, на которую будет крепиться подрозетник, а также подборе самого изделия по размерам, форме и материалу, из которого оно изготовлено. Все эти параметры совершенно разные.

Бывают ситуации, когда необходимо установить один блок (это несколько, соединенных между собой подрозетников).При этом важно помнить о межцентровом расстоянии (т. е. расстоянии между центрами подрозетников) и примерно одинаковом диаметре самих изделий.

Внимание!

Сам монтаж цельного блока осуществляется по тому же принципу, что и монтаж обычной подрозетника.

Следующим этапом является установка подрозетников.

Гнездо

Инструменты для установки и выбор метода установки

Розетка устанавливается с помощью следующих инструментов:

  • Карандаш с линейкой,
  • Сверло по бетону,
  • Зубило с молотком
  • Коронки для сверления бетона (диаметр коронки должен соответствовать диаметру раструба),
  • Болгарка (плюс полотно по бетону),
  • Гипс строительный или медицинский, алебастровый,
  • Нож для бумаги,

После подготовки инструментов нужно выбрать способ, как будет установлена ​​розетка, а точнее, как подготовить углубление под розетку.Таких способов три:

  1. пробить нужное место в кирпичной, бетонной или газобетонной конструкции, а затем зафиксировать раствором,
  2. оборудовать нишу в гипсокартонной стене или фанерной конструкции и зафиксировать подрозетник специальными лапками,
  3. вместо розетки используйте монтажную платформу в качестве основания для выключателя или розетки.

Выбрав способ установки, можно приступать к разметке стены под будущую розетку.

Как сделать разметку правильно?

Перед началом монтажа необходимо отметить карандашом и линейкой место, где будет располагаться подрозетник (крест из двух линий с прямыми углами).Все замеры сняты с крытого пола, иначе нужно добавить еще примерно 5 см. Профессиональные электрики, делая разметку, придерживаются некоторых норм:

  • в комнатах, розетки устанавливаются в тридцати см от пола,
  • на кухне, розетка установлена ​​примерно в 120 см от столешницы,
  • Выключатели
  • устанавливаются на высоте 90 см от пола.

Вам не обязательно точно следовать этим правилам, и разметка может быть применена к вашим требованиям.Также, если у вас нет перфоратора или болгарки, не стоит сразу бежать в магазин и покупать, ведь такая покупка обойдется достаточно дорого. Инструменты можно взять напрокат.

Вы также можете измерить место для переключателя рукой. Для этого нужно просто подойти к стене, опустить руку и сделать заметку в более удобном положении. Если этот переключатель предназначен для нескольких человек, то расстояние можно рассчитать исходя из средней длины руки.

Установите розетку на удобном уровне

Установка розетки в бетон

Установка розетки в бетонную стену осуществляется с помощью специального раствора (для этой цели подойдет гипс или алебастр), но перед этим необходимо просверлить место, где будет располагаться розетка.Есть несколько способов сделать это.

Один из них – установка с помощью коронки (специального инструмента в виде отрезка трубы), размер которой составляет 70 мм. Диаметр гнезда обычно 67 мм, иногда чуть больше. По кругу венец снабжен победоносными зубьями (режущими сегментами из твердого сплава), с помощью которых нарезается круг. Используя это сверло и перфоратор, в бетонной конструкции просверливается отверстие. Делать это нужно аккуратно, чтобы не задеть провод.Сверлить нужно до тех пор, пока коронка полностью не войдет в стену.

Внимание!

Чтобы короне было легче прорезать стену, можно сделать отверстие в центре дрелью.

После этого вытягивается коронка, а само отверстие дорабатывается по глубине ударной долотой или долотом.

Второй способ – просверлить отверстие под раструб с помощью дрели или ударной дрели с накатной дрелью. Для этого сама розетка крепится к стене и обводится контуром.Затем с помощью ударной дрели или перфоратора нужно просверлить несколько отверстий: по центру и по кругу. Отверстия должны уходить как можно глубже в бетон и располагаться близко друг к другу. После этого остается сделать отверстие необходимого размера.

Третий способ самый быстрый, но и самый пыльный. Потребуется мясорубка. Для начала нам нужно сделать соответствующую разметку: у нас уже есть крестик, теперь нужно очертить коробку на стене, и провести четыре линии, сделав из круга квадрат.Дальше дело остается за малым – пройтись болгаркой по всем отмеченным линиям. Здесь главное не задеть провод. После этого остается стамеской добить отверстие до необходимого размера.

На фото установка розетки в бетонную стену

Место для розетки

После подготовки места нужно проверить, подходит ли оно для розетки. Если отверстие сделать коронкой, то по ширине подойдет, по этому поводу можно не переживать.Здесь нужно смотреть на глубину. Глубина отверстия должна быть такой, чтобы подрозетник уходил в него на пять миллиметров. При этом стоит помнить одну маленькую хитрость: на подрозетнике есть край, который лучше обрезать. Таким образом, розетка полностью войдет в отверстие, что позволит декоративной рамке выключателя плотно прилегать к стене, не оставляя зазора. После установки розетки в конструкции делается паз для ввода провода в изделие.На обратной стороне розетки есть прорези для проводов. Вам нужно вставить провод в этот слот, а затем установить розетку в отверстие. Теперь осталось только рассказать, как закрепить розетку в стене.

Приготовление раствора и установка раструба

Для приготовления гипсового раствора нужно взять сосуд, насыпать туда гипс и, постоянно помешивая, добавить воду. В итоге нужно получить однородную кремообразную массу. Приступать к работе с раствором нужно сразу, иначе через пять минут он затвердеет.При таком решении розетка фиксируется в отверстии. Перед самой установкой в ​​лунку нужно все хорошо намочить и дождаться впитывания воды.

После этого раствор нужно нанести в отверстие шпателем, и вставить в него подрозетник, не забыв про провод. Вставлять нужно так, чтобы не оголилось, чтобы потом не было бугра и лишних проблем. После этого нужно заполнить все боковые щели раствором и зашпаклевать вокруг.

Установить розетку в гипсокартон стало еще проще. Для этого нужно вырезать в гипсокартоне отверстие, размером с коробку под розетку. После этого он фиксируется в стене с помощью распорных ножек. Теперь нужно заняться шпаклевкой посадочного места (специального места для установки подрозетника), чтобы конструкция была прочной. Для этой установки не требуется много инструментов, все работы можно выполнить с помощью ножа, отвертки и шпателя.

При монтаже осветительных и розеточных цепей в сооружениях различного назначения одним из основных элементов являются подрозетники.Они предназначены для надежной фиксации розеток или выключателей, в деревянных стенах предотвращают возгорание в случае короткого замыкания. Изделия бывают различных видов и материалов, для скрытой и наружной проводки. В зависимости от условий монтажа и функционального назначения сети выбирается определенный тип и применяется соответствующий способ монтажа. В статье мы расскажем, как установить розетку в стену из различных материалов, изучим особенности установки.

Все настенные подрозетники можно разделить по следующим признакам:

  • По материалу изготовления;
  • Для открытой или скрытой проводки;
  • По конструкции в зависимости от строительного материала стен;
  • По размеру.


В качестве отдельного вида можно выделить подрозетники для установки в конструкции плинтусов, при прокладке проводки в кабельных каналах пластиковых или алюминиевых плинтусов.

Материалы для изготовления подрозетников

Основным материалом для изготовления подрозетника является металл и негорючая пластмасса.


Металлические подрозетники штампуются на прессе из оцинкованной жести.

В большинстве случаев применяются для прокладки скрытой электропроводки в деревянных стенах, это снижает вероятность возникновения пожара в случае короткого замыкания.



Современные пластиковые подрозетники бывают различных форм и размеров в зависимости от функционального назначения, на какие стены они устанавливаются.
Пластиковые розетки для цокольной проводки имеют квадратный корпус и рельеф, соответствующий форме цоколя на задней стенке.

Стандартные формы и размеры подрозетников


Металлические подрозетники старого образца

Производители при изготовлении розеток придерживаются стандартов основных моделей розеток, чтобы их крепления и размеры соответствовали друг другу.

Металлические подрозетники старого образца и поэтому выбор их размеров небогат. Есть модели с внутренним диаметром 65 мм, глубина стекла во всех случаях 45 мм.

Технологические отверстия могут быть закрыты, но проштампованы строчками, при необходимости можно легко открыть, выдавив закрывающую часть с чебуреками с нужной стороны. Читайте также статью: → «».

Коробки подрозетники пластиковые для установки в бетонные и кирпичные стены имеют несколько типов конструкций:


  • С увеличенной глубиной остекления;
  • Овальная форма для установки нескольких розеток от 2-5 шт;
  • Блоки сборные на одной площадке до 5 шт.


Пластиковая розетка с прижимными планками для установки в пустотелые стены, гипсокартон, ДСП и другие материалы
  • Розетки для плинтусов

Установка металлических розеток в деревянные стены

Предварительно производится разметка мест установки блоков индикации и трассы провода, проложенного в жестких или гофрированных металлических трубах. Отверстия под чашки подрозетников сверлят специальными коронками по дереву соответствующего диаметра.Провода укладываются в прорезанные пазы, а в коробку вводятся через технологические отверстия, сделанные с нескольких сторон. Штробы маскируются вагонкой или другими декоративными материалами. Этот способ значительно усложняет отделку.


По деревянным стенам проще и надежнее прокладывать наружную электропроводку с использованием гофрированных труб, пластиковых кабель-каналов из негорючего материала. Некоторые кабель-каналы окрашены структурой дерева различных пород, что позволяет удачно подобрать гармонию с общим интерьером.Иногда провода прокладывают по керамическим изоляторам, равномерно расположенным вдоль линии.


Деревянные подрозетники для наружной электропроводки используются редко, в основном в декоративных целях.

Накладные розетки и выключатели не нужно заглублять; их можно прикрутить прямо к стенам, через металлическую или асбестовую прокладку. Читайте также статью: → «».

Установка розеток в бетонные и кирпичные стены

Сложность установки скрытых розеток в эти стены заключается в сверлении отверстий в твердой поверхности.


Для этого используются специальные коронки с алмазными, вольфрамовыми или викториусными зубьями. После сверления проводится ряд стандартных операций:

  • По стенам прокладываются провода, крепятся к бетону пластиковыми обоймами с гвоздями повышенной жесткости. При резком ударе молотком они идеально входят в бетонные и кирпичные поверхности.
  • Концы проводов длиной 15-20 см вставляются в просверленные в бетоне отверстия, после чего стены штукатурятся.
  • После высыхания штукатурки провода продеваются в подрозетник, который устанавливается на штукатурный раствор в отверстие в стене.
  • Когда штукатурка высохнет, стены покрашены или выполнена другая декоративная отделка, можно будет обрезать провода, подключить и починить розетку или выключатель.

Совет №1. Обратите внимание, что кнопка смыва устанавливается после оштукатуривания стен, иначе будет сложно рассчитать глубину установки стекла.Если утопить его полностью вровень с поверхностью стены, то после оштукатуривания он будет глубже на 1-2 см. Установка выше уровня бетонной поверхности невозможна из-за неизвестной точной толщины штукатурки в этом месте. Чтобы не было перепадов уровня, а розетка была плотно прижата к поверхности стены, розетку необходимо установить на оштукатуренную стену.

Розеточные коробки с увеличенной глубиной стекла применяются при подключении к сети еще нескольких, розеток, выключателей или других элементов электропроводки от одной розетки.В этом случае наматывают большое количество проводов, чтобы разместить их глубже.

Установка розеток в стены из гипсокартона, фанеры, ДСП с полым пространством

Для этого случая коробки розеток имеют специальную конструкцию с прижимными планками. Последовательность установки включает в себя следующие операции:

  • В большинстве случаев электропроводка прокладывается за гипсокартонной стеной;
  • При монтаже конструкции на лицевой стороне стены делаются отметки, где будут располагаться подрозетники;
  • Затем специальным приспособлением в гипсокартоне сверлятся отверстия, вытягиваются провода на 15 -20 см;
  • Провода продеваются в технологические отверстия, розетка вставляется в отверстие;
  • Вращая отверткой болты на корпусе подрозетника, планки прижимают его с тыльной стороны к поверхности стены;

Пример прижатия розетки к гипсокартону
  • После отделки лицевой поверхности стены можно устанавливать и подключать розетки.

Ориентировочные цены на крепеж и розетки для полых стен

Элементы Размеры в мм ЦЕНА В РУБ.
Винт для крепления патрубков 3,1: 10 мм 6
Винт для крепления патрубков 3,1: 25 мм 8
Индивидуальная коробка Ø 68 мм, высота стекла 50 мм 75
Обычная коробка Ø 68 мм, глубина стекла 65 мм 90
Коробка с двумя стаканами Ø 2×68 мм, глубина стекла 50 мм 180
Монтажная коробка для бра Ø 35 мм, глубина стекла 40 мм 130

Установка розеток для проводки в плинтусах

Пластиковые плинтуса с кабель-каналами предусматривают установку в своей конструкции розеток специальной формы.Такие подрозетники имеют форму короба с отверстиями для монтажа подрозетника:

  • На месте установки в плинтусе делается отверстие для вывода проводов или предусматриваются зазоры между плинтусами на линии установки .
  • Рельеф задней стенки подрозетника идеально совпадает с внешним рельефом цоколя, поэтому прилегают плотно, корпус подрозетника прикручивается к стене или полу;
  • Провода вытянуты, подключены к клеммам розетки;
  • Розетка вставляется в розетку и закрепляется винтами.

Совет №2. При отсутствии розетки соответствующего профиля, розетку можно установить вплотную к плинтусу, с конструкцией для скрытой или внешней проводки. Накладные розетки проще в установке, провод от плинтуса через небольшое углубление в стене незаметно переходит в корпус розетки, выглядит очень эстетично.

Инструменты и приспособления, применяемые для сверления отверстий под монтаж заподлицо в стенах из различных материалов

Для сверления отверстий применяют обычный перфоратор со сменными насадками:

  • Для сверления бетонных или кирпичных стен сверла различного диаметра с алмазом , используются викториевые или вольфрамовые зубья.

В центре цилиндра расположено пилотное сверло, которое удерживает коронку в пределах заданного диаметра во время сверления.
После прохождения венца на заданную глубину кирпичные или бетонные элементы внутри диаметра выбиваются обычным зубилом и молотком.

Размеры и стоимость коронок разных производителей

Марка Производитель Длина в мм Режущие элементы Øмм
Мессер Южная Корея 70 3 шт. 68 3 090
Проян 81565 Германия 50 6 шт. 65 3 310
Версия Projahn 852065 100 16 шт. 68 7 400
Бош 2.608.550.0 60 6 шт. 5 190
Практика 035-172 Россия 68 8 шт. 830
Master Stayer 29190-68 Германия 133 740
Santool SDS Max Китай 140 520
  • Для сверления деревянных поверхностей принцип аналогичен, но зубья имеют форму и материал, подходящие для сверления дерева.

Преимущество такой конструкции насадки в том, что внутренние элементы не нужно выбивать, они полностью вычищаются.

Толщина и другие параметры некоторых видов гипсокартона:

ГКЛ
Марка материала Длина в мм Ширина в мм Толщина в мм

ГВЛ
1500
2000
2500
2700
3000
500
1000
1200
10
12.5
15
18
20

Влагостойкий
2000 — 4500 1200 — 1300 6 — 13

Зубчатые пластины должны быть из качественной закаленной стали, иначе их хватит на 2-3 отверстия. Глубина коронок разная, она выбирается по толщине просверливаемого материала.

  • Гипсокартон можно легко просверлить с помощью любых приспособлений для дерева или бетона.

Швы в бетонных, кирпичных и деревянных стенах вырезаются болгаркой со специальными дисками.


Есть промышленные штроборезы, но они очень дорогие, окупаются только при работе большими объемами в строительных компаниях.


Диск отрезной по дереву

Ошибки при установке подрозетников

  • Гипсокартон, фанера ДСП сверлят в режиме сверления, часто забывают переключить перфораторы из режима удара, в результате чего поверхность сразу ломается, особенно гипсокартон.
  • При монтаже открытой электропроводки на деревянных стенах часто забывают установить асбестовые плиты под кабельные каналы и розетки. Этого требуют руководящие документы ПУЭ и необходимо из соображений собственной безопасности. Такие меры значительно снижают вероятность возгорания. Читайте также статью: → «».
  • При установке верхний край кнопки смыва должен быть установлен заподлицо с лицевой стороной стены и декоративным покрытием. В противном случае розетка может не притянуться к стене или болты крепления не дотянутся до розетки;
  • Уровень штукатурки внутри подрозетника должен быть идеально ровным, тогда розетка плотно прилегает к стене, при перепадах уровня штукатурки могут образовываться зазоры между стеной и корпусом подрозетника;
  • Провода вводятся в розетку до ее фиксации гипсовым раствором, длина концов не короче 15-20 см, чтобы было достаточно снять изоляцию и закрепить контакты.При коротких проводах будет неудобно подключать розетки и выключатели и устанавливать их в подрозетник.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос №1. Стена из ДСП, металлических розеток с прижимными планками нет, на дерево можно поставить пластиковые стекла?

Большинство современных строительных материалов делают негорючими, в том числе пластиковые розетки и ДСП.

Вопрос №2. Собираюсь штукатурить бетонную стену, нужно ли делать пазы под проводку?

Провод достаточно компактно закрепить зажимами и заштукатурить, но при этом сделать пазы для ввода проводов в технологические отверстия стекла подрозетника, заводить их сверху нельзя.


Вопрос №3. Можно ли в деревянном срубе проложить провод между бревнами и закатать?

Только в металлических трубах или негорючих кабельных каналах.

Вопрос №4. Можно ли использовать глубокие розетки в качестве распределительных коробок?

Да, таким образом существует особая техника установки; этот вопрос требует отдельного рассмотрения.

Правильная технология, по которой осуществляется установка розеток, в большинстве случаев одинакова, за исключением некоторых нюансов, присущих их установке в стены из разных материалов.Если не брать во внимание необходимость опыта проведения электромонтажных работ в целом, монтаж подрозетников своими руками под силу любому человеку, имеющему минимальные навыки владения дрелью.

Необходимые инструменты и материалы

Когда проводится масштабная электропроводка, то все необходимые инструменты, скорее всего, уже будут под рукой, но если на повестке дня стоит только установка подрозетников, то понадобятся:

  • Карандаш и уровень — для разметки стены и выравнивания блока настенных коробок (при необходимости их установки).
  • Сверло с коронками для сверления розеток. Если коронок нет, то просто сверло по бетону (или по дереву, в том редком случае, когда в деревянной стене монтируется скрытая проводка). Также может пригодиться перфоратор или его режим на дрели.
  • Краскопульт (можно самодельный) для полива кроны во время бурения. Предотвращает появление пыли и предотвращает растрескивание плитки, если розетка установлена ​​на кухонном фартуке.
  • Алебастр, гипс или цементный раствор — для фиксации коробки в стене.
  • Кельма или шпатель для нанесения алебастра. Его размер должен позволять закладывать смесь внутрь раструбного отверстия.
  • В зависимости от материала стены подбираются подрозетники необходимой конструкции.
  • Дюбели – нужны в редких случаях, если материал стены мягкий и установить дюбеля проблематично без дополнительных креплений.

Подробный обзор инструментов, необходимых для монтажа коробок розеток в этом видео:

Остальное не относится к самой работе, но веник, тряпки для уборки и, возможно, пылесос тоже пригодятся.

Разновидности подрозетников

Перед тем, как сделать необходимые покупки для начала установки, будет полезно разобраться, какие бывают подрозетники и как их правильно выбрать.

Различают три основных типа – для установки в бетон или кирпич, гипсокартон или дерево. Каждый из них соответствует определенным правилам безопасности и обеспечивает должное удобство монтажа.

Установка в бетонную стену

Чаще всего необходимо установить подрозетники в бетон или в кирпичную стену, чтобы техника такого монтажа была отработана до мелочей и давно были опробованы все возможные способы:



Теперь осталось дождаться полного застывания раствора и на этом установка стандартной розетки в бетонную стену завершена.

Если по каким-то причинам кажется, что подрозетник не будет держаться внутри стены, то его можно дополнительно закрепить дюбелями, для чего просверливаются 4 отверстия с уклоном 45° (распор) к плоскости пола и стена.

Кирпичная стена, розетки, штукатурка и плитка

Последовательность действий при установке розеток в обычную кирпичную стену несколько отличается от работ по чистому бетону. Все приемы, инструменты и материалы здесь используются одинаковые, но есть некоторые нюансы, выполнение которых необходимо продумать заранее.

Утопленный монтаж должен быть заподлицо с внешней стороной стены. Если на бетон клеить обои, то на кирпичную стену будет накладываться слой штукатурки. Конечно, можно заранее прикинуть, какая будет толщина штукатурки и вывести раструб немного вперед, но хлопот будет на порядок больше, чем при простом монтаже. Когда розетки планируются в ванной или на кухне, где будет дополнительно укладываться плитка, расчеты еще более усложняются.

Долгий и сложный путь решения проблемы заключается в тщательных замерах после каждого этапа работ — размечается место, к нему подсоединяется проводка, наносится штукатурка, в ней вырезается отверстие, затем то же самое проделывается с плиткой во время установки.

Гораздо проще будет сделать начальное углубление в стене, куда можно будет спрятать провод (желательно его плотно скрутить и зафиксировать по центру). Затем закройте отверстие крышкой — можно даже вырезать из плотного картона, запомнить «координаты» будущей розетки и теперь можно зашпаклевать.Если плитка будет укладываться и необходимо соблюсти симметрию, то будет полезно заранее прикинуть, какой рисунок подойдет в этом месте.

В этом видео показано, как установить заподлицо на гипсокартон:

Когда штукатурный или плиточный клей затвердеет, то начинается установка самой розетки — одной или на блок розеток. По нужным координатам аккуратно, чтобы не зацепить проволоку, просверливается отверстие (если это плитка, то в момент сверления необходимо непрерывно поливать коронку или дрель).Далее проводится стандартный монтаж выбранных подрозетников – наносится шпаклевка, утапливается в нее сама коробка, счищается лишний раствор и после его застывания все готово к установке розетки.

Установка в гипсокартонную стену

Это современный материал, в котором используются соответствующие инструменты и комплектующие. Перфоратор и раствор не понадобятся – весь процесс в разы быстрее, но для монтажа в гипсокартон понадобится специальный подрозетник – с дополнительными ножками, которые будут прижимать его к листу гипсокартона.

Хотя ударная дрель тут не пригодиться, обязательно нужна дрель — с коронкой для сверления подрозетников или обычная дрель. Намечается место сверления и вырезается отверстие, причем его диаметр должен совпадать с размерами раструба. Провод выводится и продевается в розеточную коробку.

Если есть опасения, что гипсокартон непрочный и в дальнейшем подрозетник может просто вырваться из него, то с внутренней стороны на место, где будут упираться подкладки подрозетника, приклеивается фанера или другой плотный, не осыпающийся материал против.

Подробнее об установке розеток в гипсокартон смотрите в этом видео:

Скрытая проводка в деревянном доме

Это очень дорогое удовольствие. Хотя перфоратор здесь и не нужен, зато трудозатраты в разы больше, ведь по требованиям ПУЭ весь установленный провод нигде и ни при каких обстоятельствах не должен соприкасаться с деревом.

стальная гофрированная проводка, металлические розетки

Обычные типы розеток здесь не подходят — ПВХ прекрасно горит и в случае короткого замыкания вероятность возгорания при их использовании очень высока.Здесь нет вопроса, какая розетка будет лучше или хуже – можно ставить только железные, толщина стенок которых сможет удержать внутри корпуса образовавшуюся дугу от короткого замыкания.

По этой же причине провода в такой проводке необходимо прокладывать в железной трубе и все ее стыки с розеткой тщательно герметизировать. Вся линия обязательно заземляется, поэтому к концам труб, которые сходятся в подрозетнике, дополнительно приваривается болт крепления грозозащитного провода.

Исходя из этого, установить подрозетник, не превратив его в бомбу замедленного действия, можно только одним способом — выполнить все требования ПУЭ:

  • Для втулки сверлом и зубилом просверливается необходимое отверстие
  • Если нужно сделать дополнительную защиту, дно ямы прокладывают асбестом.
  • В подрозетник вставляется провод и часть его подводящего патрубка, который соединяется с корпусом, который, в свою очередь, прикручивается к стене шурупами.

Эту, казалось бы, простую последовательность действий следует выполнять со всей возможной осторожностью, ведь от этого зависит пожарная безопасность дома.

В этом видео показан монтаж розеток в бревенчатой ​​стене:

Нюансы выбора

Вообще, при выборе подрозетника необходимо, чтобы человек, берущий их, знал, где они будут использоваться — если вы приобрели свой подрозетник под требуемый материал, то вопрос, как починить это устройство, не стоит. возникают.

Другое дело элементарная их проверка, особенно необходимо проверить те, которые будут закреплены в гипсокартоне, так как там есть движущиеся части. Даже те из них, которые будут высаживаться в раствор, должны быть целыми и без трещин. Отдельно стоит проверить болты, которыми основание подрозетника будет прикручено к корпусу, а также примерить, чтобы подрозетник нормально зафиксировался внутри. В общем, идеальный вариант – купить комплект из розеток и розеток.

Розетка – это не только обязательный функциональный элемент электропроводки, служащий для подключения бытовых электроприборов, но и важная деталь интерьера.

Безотказная работа розетки, а также ее опрятный внешний вид во многом зависят от того, насколько качественно выполнен монтаж, верно? Чтобы произвести правильный монтаж, необходимо учесть ряд нюансов, присутствующих в этой работе, одним из которых является правильная установка подрозетников.

Никогда не редактировали сокет и боитесь ошибиться? Мы поможем вам разобраться во всех особенностях – в статье подробно рассмотрены виды монтажных коробок и тонкости установки каждой из них.

Внимание также уделяется установке розеток в распространенных типах оснований — бетон, гипсокартон, кафельная стена. Материал дополнен наглядными фото и полезными видео.

Современные розетки как по внешнему виду, так и по способу установки существенно отличаются от тех, что устанавливались в домах советского времени.

Если раньше они просто врезались в стену без возможности замены, то сегодня установить их не представляет особой сложности, причем при необходимости.

И все это благодаря розетке, которая, по сути, представляет собой коробку, надежно удерживающую розетку в своих недрах и при этом обеспечивающую ее пожаробезопасность.

Подрозетники бывают разных форм и размеров, отличаются материалами изготовления и способом установки, поэтому перед покупкой необходимо разобраться с их видами.

Фотогалерея

Установка розетки в бетонное основание

Если вы уже определились, где будете располагать розетки, можно приступать к монтажным работам, состоящим из нескольких этапов.

Перед установкой розетки в бетон делают разметку, затем в стене делают отверстие и готовят штукатурный раствор.

Галерея изображений

Слова, содержащие термин: настенная розетка

Слова:

, как ми обувь, получил ракету
Полная мощность mi nuh need  настенная   розетка 
Чувствуешь, ты можешь его заблокировать?
Загорай, когда ми вешать его.
поставь е тьфу рапид бррр
встряхни электронную планету
полная скорость 
 куста на этом

Вилка на дороге
А у меня есть нож
В моем кармане
Праздник для потерянных
Мы засовываем языки в сломанные  стены   розетки 

спешка 
 ракета
Я стал тупым, как подсел на акустику
Искры между нами нет  стена   розетка 
В любом случае, мы собираемся поп это
Вот мое сердце не забудь запереть его 
 знаю, что я подключен к стене    розетка 
Да, у меня есть доступ ко всем наркотикам
Они получают высокий баланс, пытаясь сбалансировать все это
Она надела это, ты усыпил тебя, дал 
 как бутылочная ракета,
Шок системы, скрепка к стене    розетка 
Сказал портному, что ищу глубокий карман
Сказал мне, что у него нет 
, так что я перешел на стержень
Теперь я пилот, поднял его в небо, превратился в небесную ракету.
Больше похоже на  настенный   розетка 
Забудь о славе, надо кормить славу, 
 Синатра
Собственно это существительное
я сенсей и
Ты кузнечик
Вы можете быть вилкой
Но я  стена   розетка 
Не обращайте внимания на сплетни

Всплеск
Ведра на ведрах 
 Хранение двадцатки в кармане
Всю неделю бездельничаю курит
Прогрев до стены    розетка 
Напевая, как жизнь шутка

И я сломался

я не 
 это
Клянусь, она богиня, вибрирует электрически, как , стена , , розетка , она катается на ней, как Кавасаки.
Даю тебе все свое внимание и любовь, девочка, я обещаю

О, девочка, я желаю 
 И я остаюсь подключенным, как накладные волосы и  настенные   розетки 
Поймай меня в торговом центре или в бутике
Никогда не просто смотришь, но продолжаешь смотреть
я 
 Воткни сюда нож для масла,  стена   розетка  шепчет
Они не видят меня в темноте, размахивающего этим мечом в воздухе
Но думаю положу в карман 
 ни в одном проводе человеческого сердца
Ни одна из его 12 вилок не может быть вытащена
Разорвать все вены одним махом
Как  стена   розетка  корни
Через их гладкую 
 Я выбрался из грязи
Da  настенный  n da  розетка 
Я трахаюсь с вилкой
Im Taxin Det Gas
Но он показывает мне любовь
Не могу найти демонов
Как 42 дагг
Она говорит, что я собака
сука им 
 А остальные быстро тускнеют
И вилки отключаются
Из розетки   в стену  
И оператор коммутатора
Просто сдается и идет домой
Как грязь 
 диаграммы
Мальчик, я надеюсь, ты знаешь, что это «вокруг пути» для меня.

Добраться до  стена  Я  розетка  идет
И вилка не заканчивается из ничего
Все в торговом центре в ней 
 диаграммы
Мальчик, я надеюсь, ты знаешь, что это «вокруг пути» для меня.

Добраться до  стена  Я  розетка  идет
И вилка не заканчивается из ничего
Все в торговом центре в ней 
 Прислоните эти картинки к стене  
Не останусь в этой комнате слишком долго
Считаю ступеньки и  розеток  в стене  
Чтобы избежать звука
твоих ступней 
 до того, как я начал ходить, я ползал
И блеск, который у меня в правом кармане
А у меня вилка  настенная  и розетка  
Плохие суки собираются вокруг меня, как 
 вообще без штекера Bluetooth из розетки    стена 
Он думал, что он лучший чувак, поэтому я отправил своего маленького чувака
Вы знаете, что ion в сети, давайте возьмем 
 ""Стирание твоего глаза  глазница   стены  взрыв твоих глазных яблок оргазм пронзающий твой мозг сияющая сперма пронзающая боль я нажимаю на курок и я 
 Я волк среди овец
Я сильный среди слабых

Я призрак в твоих залах
Полые  розетки , пустые  стены  (2x) 
 Я волк среди овец
Я сильный среди слабых

Я призрак в твоих залах
Полые  розетки , пустые  стены  (2x) 
 быть
обеспокоен нигерами
Кто никогда не адаптируется
Я играю в розетку
Стенка   шт.
И  сокет 
И это показать им
Что это не просто рэп
бля 
 их вниз
Разбить о кристалл  стену 
Один глаз размывает свой  глазок 
Предотвратить фокусировку
Поэтому я оставил свой список
О появлении
И не забудьте издеваться над 

Как узнать, где сверлить в стене? Прочтите это (или рискуйте своими руками)

Если вы полностью готовы начать сверлить стену для своего следующего проекта «сделай сам», нажмите на тормоза.Установка нескольких фотографий в рамке или даже установка телевизора может показаться достаточно простой задачей, но каждый год тысячи незадачливых домовладельцев усваивают этот урок на собственном горьком опыте: вы никогда не должны — и мы имеем в виду никогда — сверлить стену, если вы не знаете, что находится за ней. Это. В конце концов, как узнать, где сверлить стену? Стоит ли сверлить шпильки? Как проложены электрические провода в стенах?

В большинстве домов есть несколько труб и проводов, проходящих через любую стену, и если вы не знаете, как их найти, вы рискуете поранить себя, серьезно повредить свой дом или и то, и другое.

Итак, прежде чем вы заведете дрель и будете готовы к работе, вот как узнать, где сверлить стену, а также основные правила безопасности, чтобы избежать кошмара, связанного с самоделкой.

Как избежать сверления проводов? Обратите внимание на выключатели и розетки

«Основные опасности [сверления в стене] связаны с электрическим проводом, водопроводной или газовой трубой», — объясняет Изабель Уильямс , член бригады Fantastic Handyman UK. «Все эти сценарии могут привести к поражению электрическим током или затоплению.

К счастью, есть несколько приемов, которые помогут вам определить, что находится за стеной, не рискуя получить удар током.

Электрические провода, например, располагаются по определенной схеме.

«Одно общее правило — избегать сверления отверстий вокруг выключателей и розеток, поскольку электрические провода могут проходить горизонтально и вертикально вокруг этих светильников», — объясняет Уильямс. «Вы также можете получить представление о том, где проходят провода и трубы, заглянув на чердак и в подвал, чтобы увидеть, где они проходят вверх или вниз через каркас.”

___

Смотреть: Как настенные анкеры могут спасти ваши амбиции по декорированию

___

Используйте искатель гвоздей

Также неплохо инвестировать в искатель гвоздей, прежде чем начинать какой-либо проект, связанный со сверлением в стены. Поиск стержней поможет вам найти стержни, которые представляют собой вертикальные балки, которые обрамляют и поддерживают ваш дом.

«Электрические провода часто проходят вертикально вдоль стоек», — говорит Мэтт Дейгл , основатель и генеральный директор сайта Rise, посвященного устойчивому развитию дома.«Искатель гвоздей — это удобный ручной инструмент, который позволяет быстро и легко найти гвозди, спрятанные за гипсокартоном».

Чтобы найти шпильку, просто включите устройство и переместите его горизонтально, пока он не укажет на шпильку. Отметьте расположение стойки карандашом и продолжайте двигаться вдоль стены, чтобы найти дополнительные стойки (при необходимости). Поскольку шпильки обычно располагаются на расстоянии от 16 до 24 дюймов друг от друга, вам не придется долго искать, чтобы найти свою первую.

Не забудьте вложиться в правильный искатель шипов.Хотя доступны магнитные (без питания) искатели шипов, Дейгл предостерегает от них.

«Магнитные искатели шипов идеально подходят для коммерческих зданий, где обычно используются металлические шипы, — говорит он, — но в домашних условиях они гораздо менее точны».

Убедитесь, что батарейки в вашем искателе шипов тоже заряжены, потому что разрядившиеся батарейки могут вызвать ошибки.

Будьте осторожны со стенами, которые соединяются с ванной или кухней

Хотя поиск проводов может быть относительно простым процессом, найти трубы немного сложнее.Одно эмпирическое правило заключается в том, чтобы быть особенно осторожным при сверлении любых стен, которые соединяются с вашей ванной комнатой или кухней — в основном, любой стены, в которой могут быть трубы.

Если вы попали в трубку, говорит Уильямс, вы, вероятно, об этом узнаете.

«Даже если труба из мягкого металла, она все равно будет оказывать значительное сопротивление», — говорит Уильямс. «И если вы не ударите его там, где оно проходит через шпильку, ваше сверло, вероятно, отклонится от изогнутой поверхности».

Как узнать, можно ли сверлить стену, и когда следует вызывать профессионалов

Самое сложное в подвешивании тяжелых предметов заключается в том, что для их устойчивости может потребоваться шпилька.Подвесить тяжелый предмет на шпильке можно, но нужно знать толщину шпильки, а также то, как к ней крепятся провода.

Это может сильно различаться в зависимости от года постройки вашего дома и уровня знаний, который использовался при его строительстве. Если другие части вашего дома кажутся спроектированными любителем, не стоит удивляться, если за стенами тоже есть скрытые несоответствия.

И хотя ваши стены могут казаться достаточно прочными, будь то стойки или нет, не превращайте гипсокартон в швейцарский сыр, пытаясь повесить тяжелые предметы.

«Гипсокартон не так устойчив, как бетонные или кирпичные стены, поэтому, если вы хотите что-то повесить, обязательно сначала проверьте, где находятся шпильки», — говорит Уильямс. «Иначе вы рискуете попасть в серьезную аварию с падающими предметами».

Если вы не подвешиваете очень легкую раму (для которой не требуется шпилька) или не уверены в своих способностях повесить что-то большее на шпильку, не порвав провода, вам следует подумать о найме профессионала, который поможет вам выполнить эту работу. Готово.

Чем заделать дыры в кирпичах дома?

Для домовладельцев, столкнувшихся с этой проблемой, одним из решений является составление списка мелких задач до тех пор, пока они не составят дневную работу, а затем обращение в компанию, специализирующуюся на ремонте домашних мастеров. Или, как вы говорите, что готовы сделать, вы можете взяться за работу самостоятельно и постепенно наращивать свой набор навыков.

История продолжается под рекламой

Есть два способа залатать дыры в кирпичах: использовать герметик или заделать небольшим количеством раствора.

Использование герметика может показаться самым простым решением. Нет никакого смешивания, и вам просто нужно отрезать кончик и нажать на спусковой крючок пистолета для герметика. Герметиков, сделанных специально для латания отверстий в кирпичах, похоже, не существует, но вы, вероятно, могли бы использовать любой герметик, помеченный как герметик для наружного применения, или купить герметик, предназначенный для латания раствора, такой как Quikrete Mortar Repair (3,48 доллара за тюбик на 10 унций). у Лоу). (Продукт содержит песок, что приводит к слегка шероховатой текстуре и имеет серый оттенок, что помогает ему сливаться со швами раствора.)

Поскольку кирпичи на вашей стене выглядят побеленными, что можно воспроизвести, только слегка нанеся краску, убедитесь, что используемый вами герметик можно красить. Продукты, которые на 100 процентов состоят из силикона, как правило, таковыми не являются. В ситуациях, когда нет необходимости в краске, тонированный силиконовый герметик, такой как бронзовый цвет, предназначенный для герметизации окон и дверей, может быть лучшим вариантом, чем белый герметик.

Продолжение истории под рекламой

Вы столкнетесь с двумя возможными сложностями — следить за тем, чтобы герметик не давал усадку и не оставлять зазоров, и соответствие цвета кирпича — но есть обходные пути.

Чтобы свести к минимуму усадку, не наносите герметик в отверстия шире или глубже, чем указано на этикетке. В инструкциях к Quikrete Mortar Repair, например, говорится, что он отлично подходит для заполнения раствором швов шириной ⅜ дюйма, но предостерегают от использования его для заполнения на глубину более ⅜ дюйма за одно применение. Причина этого предупреждения: чтобы хорошо схватываться из стороны в сторону в отверстии при колебаниях температуры, герметик не должен слишком сильно растягиваться в глубину, иначе стороны, вероятно, ослабнут. Поскольку отверстия в ваших кирпичах, вероятно, имеют толщину в несколько дюймов, одним из решений было бы сначала закрыть отверстия расширяющейся пеной, которая поставляется с соломинкой для нанесения, такой как Great Stuff Gaps & Cracks ($3.78 за банку на 16 унций в Home Depot). Нанесите мазок в каждое отверстие, затем отрежьте пенопласт до максимальной глубины, указанной для используемого герметика, и заполните этот зазор герметиком. Старайтесь не размазывать герметик по окружающим кирпичам.

Чтобы подобрать герметик под цвет кирпича, перед нанесением герметика очистите часть запасного кирпича от пыли с помощью наждачной бумаги, рашпиля или другого режущего инструмента. Затем, когда герметик еще влажный, вдавите в поверхность кусочки кирпича.

Продолжение истории под объявлением

Благодаря этому заплатка практически незаметна — если только кирпичи не побелены, как на вашем доме.Для этого обмакните кончик кисти в белую краску и очень легкими движениями проведите по поверхности. Потренируйтесь на бумаге, чтобы определить, сколько краски должно попасть на щетину и как легко чистить. Недорогая щетка для стружки может работать лучше всего, потому что щетина относительно короткая и редкая по сравнению с щетиной более качественной кисти, которая предназначена для быстрого нанесения большого количества краски на поверхность.

Или вы можете сделать то, что порекомендовал мой брат, бывший подрядчик по кладке: заделайте дыры цементным раствором.Но вам нужно смешать раствор с гораздо меньшим количеством воды, чем обычно, создавая то, что каменщики называют «сухой смесью», которая достаточно влажная, чтобы сформировать шар. Как правило, когда люди смешивают бетон или раствор, они добавляют достаточное количество воды, чтобы раствор портландцемента и воды покрыл заполнитель (песок и, в некоторых продуктах, гравий). Но для ремонта кирпича сухая смесь сводит к минимуму разводы и помогает предотвратить усадку заплаты. Бетон или раствор дают усадку по мере отверждения из-за испаряющейся воды. Сухая смесь содержит меньше воды, поэтому усадка очень мала.

Сформируйте шарик из сухой смеси, который должен быть достаточно большим, чтобы поместиться в отверстие, затем утрамбуйте его чем-то тонким и с плоским концом. Мой брат предложил плоский конец большого строительного гвоздя. Добавьте еще один шарик раствора и еще один, утрамбовывая каждый, прежде чем добавлять следующий. Когда отверстие будет набито, аккуратно обрежьте поверхность.

Продолжение истории ниже рекламного объявления

Если вы выберете пластырь для раствора, сначала смешайте немного кирпичной пыли с сухими ингредиентами, чтобы придать раствору цвет, который будет промежуточным между цветом красного кирпича и серым.Жидкие красители для раствора и бетона для этого подхода не подойдут, потому что они окрашивают воду и работают только при наличии бетонного раствора. В растворе, который достаточно влажный, чтобы сформироваться в шар, преобладает цвет заполнителя. Так что кирпичная пыль в этой смеси вместе с песком будет работать лучше. И, точно так же, как если бы вы заделывали герметиком, слегка смажьте затвердевший раствор белой краской. Отбеливание лечит все — и не только в политике.

Как просверлить кирпич или раствор | Методы, инструменты, сверла и многое другое

Сверление кирпича или строительного раствора может показаться сложной задачей, независимо от того, являетесь ли вы новичком в каменной кладке, опытным специалистом или любителем делать что-то своими руками.В игру вступают многие элементы, составляющие безопасную, гладкую и эффективную лунку. Мы не только можем предоставить правильные инструменты для работы, но также можем помочь вам понять лучшие методы работы с кирпичными и растворными материалами.

Кирпич или раствор — Решаем, где сверлить

Сверление в кирпиче или строительном растворе — это сложное решение, которое зависит от многих факторов. Важно понимать разницу между двумя материалами и то, как они реагируют на сверление. Кирпич — это строительный материал, из которого строятся стены и другие каменные конструкции, а раствор служит связующим звеном между блоками.

Сверление в кирпиче по сравнению с раствором зависит от нескольких факторов, таких как тип кирпича, диаметр и глубина предполагаемого отверстия, возраст кирпича, тип анкера и величина веса, прикладываемого к крепежным элементам. Кирпич часто имеет больший вес и обеспечивает лучшую поддержку по сравнению с раствором. Однако, если вы работаете со старым и хрупким кирпичом, это может быть не лучший вариант для глубоких отверстий, тяжелых предметов или распорных анкеров.

Более глубокие отверстия и распорные анкеры могут ослабить и без того хрупкий кирпич.Анкеры могут создавать чрезмерное круговое напряжение в материале, вызывая его растрескивание. Если кирпич имеет признаки старения в виде выкрашивания и трещин, лучше сверлить раствор. Также сложно подобрать цвет кирпича при заполнении отверстий.

Миномет

легче просверлить, потому что он мягче кирпича, а также его легче залатать или отремонтировать. Сверление раствора с помощью дюбеля или другого крепежного элемента приведет к тому, что сила анкера будет давить на неповрежденные кирпичи, а не расширять материал.Однако миномет не может выдержать вес более крупных предметов.

У каждого варианта есть преимущества и недостатки, которые вы должны учитывать. Осмотрите состояние кирпича и раствора и определите, как бурение будет связано с вашим проектом. Вы вешаете тяжелый предмет или небольшой предмет с небольшим весом? Является ли целостность кирпича прочной или вы должны выбрать раствор? Сверлите обычные отверстия или глубокие?

Выберите правильный размер сверла

Использование правильного сверла и сверла может предотвратить растрескивание или повреждение любого материала.Средний деревообрабатывающий проект требует обычной дрели и сверла. Но врезание в кирпичную стену обычной легкой дрелью будет недостаточно прочным, чтобы пробить блок или справиться с нагрузкой при сверлении в каменной кладке.

Ударная дрель идеально подходит для работ по кирпичу и строительному раствору, особенно для тех, которые требуют больших резов. Инструмент просверливает отверстия с помощью молоткообразных движений. Ударные дрели предназначены для прокалывания отверстий в кирпиче и строительном растворе, а также в бетоне и шлакоблоке.

Инструмент производит два разных действия — удар молотком, разбивающий заполнитель, и сверление, удаляющее мусор.Ударные дрели бывают двух типов: роторные и стандартные. Если вы хотите делать отверстия в полдюйма или меньше, вам подойдет стандартная дрель. Используйте перфоратор для отверстий, которые превышают полдюйма. Знание того, как сверлить кирпич ударной дрелью, позволит получить эффективные, безопасные, точные и гладкие отверстия.

Использование правильного сверла также имеет решающее значение. Наиболее распространенными для сверления кирпича или раствора являются каменные долота, включающие молотковые и вращательные. Вы должны рассмотреть размер сверла по каменной кладке для вашей работы и подходит ли оно для вашей ударной дрели.Биты по каменной кладке способны разрушать каменную кладку и прочные режущие наконечники, изготовленные из более грубого материала, чем стандартные биты. Они также имеют стреловидную форму с кончиками, которые больше, чем остальная часть сверла, чтобы прорезать плотные материалы.

Определите местонахождение

Независимо от того, решите ли вы сверлить кирпич или раствор, вам нужно выбрать место для отверстия. Например, если вы сверлите кирпич, выберите место, которое сведет к минимуму растрескивание прочного крепления. Если вы сверлите раствор, определите надежное и не хрупкое место.Неправильное сверление может повредить стену и вашу дрель.

Сверление в кирпиче включает следующие этапы.

  1. Измерьте ширину и длину крепежного устройства, чтобы определить правильный размер и длину сверла. Вам нужно будет просверлить отверстие немного больше, чем ширина элемента крепления.
  2. Установите сверло по каменной кладке подходящего размера и длины на ударную дрель, например Milwaukee® 5376-20 1/2″, которая может работать с плотностью кирпичного материала.Затем установите стопор на инструмент, чтобы не резать слишком глубоко.
  3. Укажите место сверления карандашом или мелом, убедившись, что на пути нет электрических проводов или других препятствий.
  4. Наденьте защитное снаряжение, такое как защитные очки, перчатки и респиратор для защиты.
  5. Начните с просверливания пилотного отверстия с помощью небольшого сверла по камню. Затем прикрепите сверло большего размера и снова просверлите отверстие, чтобы сделать большее отверстие. Убедитесь, что сверло перпендикулярно кирпичной стене.
  6. Сверление кирпича и строительного раствора создает нагрузку на сверло, вызывая его нагрев. Охладите биту, поместив ее в холодную воду, но не опускайте инструмент.
  7. Если сверло застревает во время сверления, переверните его. Вы также можете удалить лишнюю пыль с помощью сжатого воздуха.
  8. После установки анкера или крепежа в стену заделайте все отверстия замазкой. Вы можете сдвинуть анкеры или вбить их молотком.
  9. Замените насадку по каменной кладке насадкой для отвертки и просверлите шуруп в анкере, оставив достаточно места, чтобы повесить предмет.
  10. После завершения установки пройдитесь пылесосом и удалите пыль и осколки раствора или кирпича.

Сверление раствора в нужном месте похоже на работу с кирпичом.

  1. Укажите карандашом или мелом, где вы хотите сверлить.
  2. Используйте прецизионную насадку, если вы работаете с затвердевшим раствором, или стандартную насадку по каменной кладке для свежего раствора. Наденьте защитные очки, перчатки и другое защитное снаряжение.
  3. Держите электроинструмент напротив отметки на миномете и осторожно нажмите на спусковой крючок, чтобы установить начальную точку. Увеличивайте давление на спусковой крючок, пока не достигнете стабильной скорости бурения.
  4. Как только вы достигнете идеальной длины, остановитесь. Некоторые инструменты имеют датчики глубины, которые помогают увидеть отметку глубины.

Вы можете выполнить те же действия, что и при начальной процедуре сверления кирпича. Знание того, где сверлить в кирпиче или растворе, может уберечь вас от расщепления поверхности.Осмотрите стену на наличие трещин, эрозии, отверстий и слабых мест, которые могут повлиять на процесс бурения.

Имейте под рукой необходимые инструменты

В зависимости от поверхности, с которой вы работаете, размер фрезы и инструмент могут различаться. Например, для сверления небольшого отверстия в более мягком растворе потребуются другие продукты, чем для вырезания глубокого отверстия в кирпиче.

Два подходящих инструмента, которые нужно иметь под рукой, включают перфоратор и сверло по камню. Работа со стандартной дрелью может не выдержать материала.При использовании подходящего сверла по каменной кладке и комплекта ударных сверл, таких как комплект ударных сверл DeWaltTM DW505K 1/2 дюйма (13 мм) VSR Dual Range, он обеспечит необходимое ударное действие для безопасных и эффективных результатов. Убедитесь, что ударная дрель является вашим основным инструментом. источник, или найти дрель другого типа с ударной функцией.

Другие критерии выбора правильного сверла сводятся к конкретным характеристикам. Есть ли у инструмента переменная скорость? Может ли он производить сильный и мощный крутящий момент? Доступна ли настройка глубины?

Сверла по каменной кладке или раствору — единственный тип, который может легко пробить кирпич или раствор.Эти биты предназначены для работы с определенными материалами, поэтому центральная часть биты сделана из стали, а наконечник из карбида вольфрама помогает ему прорезать жесткие стены. Головка сверла ударяется о кирпич, чтобы разбить его на части.

Несмотря на то, что перфоратор и сверло по камню являются двумя основными инструментами, которые вам понадобятся, вам также могут понадобиться дополнительные инструменты при сверлении.

  • Сжатый воздух
  • Холодная вода
  • Совок
  • Лента
  • Карандаш
  • Замазка
  • Магазинный пылесос
  • Рулетка
  • Стеновой анкер

Если вам интересно, как просверлить кирпич без перфоратора, это не так просто и понятно, но все же выполнимо.Для сверления кирпичной стены обычной дрелью требуется как минимум качественная каменная коронка. Без молоткового действия инструмент должен полагаться на скорость вращения. Без надлежащего перфоратора процесс займет больше времени. Вам также нужно будет чаще вынимать сверло из отверстия. Чтобы предотвратить перегрев, погружайте биту в холодную воду каждый раз, когда вы ее вынимаете.

Соблюдайте надлежащие меры безопасности

Каждый раз, когда вы работаете с электроинструментом, безопасность должна быть вашим приоритетом. Соблюдение правил техники безопасности при сверлении может защитить вас и других рабочих, а также проделать точные и качественные отверстия.Во избежание травм на рабочем месте надевайте очки, защитные наушники, перчатки и респиратор.

Оборудование для обеспечения безопасности и другие советы, о которых стоит подумать, включают следующее.

  1. Приложите правильное усилие: При использовании ударной дрели пусть большую часть работы сделает электроинструмент. Вы не хотите применять слишком мало или слишком много силы, потому что это может привести к проскальзыванию сверла. Выберите среднее давление.
  2. Не носите свободную одежду: Такие элементы, как длинные волосы, свободная ткань, болтающиеся ремни и украшения, представляют опасность при работе с электроинструментом.Дрель может зацепиться за незакрепленные предметы. Носите одежду с короткими рукавами и другую рабочую одежду, чтобы оставаться в безопасности.
  3. Сверление направляющих отверстий: Создание направляющих отверстий облегчает установку сверла большего размера и повышает точность прямого сверла. После того, как пилотное отверстие будет на месте, вам не нужно будет прилагать столько усилий, что уменьшит вероятность соскальзывания сверла.
  4. Установите сверло: Вставьте сверло в патрон дрели, убедившись, что оно плотно вошло в ключ патрона.
  5. Используйте кернер: кернер создает углубление, чтобы вы могли начать сверление.
  6. Работа с подставкой для дрели: Подставка может направлять ваш инструмент при сверлении твердых материалов, таких как кирпич или раствор, для создания прямых отверстий. Это также предотвращает скольжение сверла.
  7. Работа с закрепленным материалом: При необходимости зажмите кирпич или закрепите его тисками при сверлении, чтобы он не смещался.
  8. Носите защитное снаряжение: Защитные очки защищают ваши глаза от частиц кирпича и строительного раствора, которые отлетают от стены. Наушники защищают ваши уши от громких звуков, а плотные перчатки отлично подходят для предотвращения потертостей кирпича. Вместо того, чтобы вдыхать частицы кирпича и раствора, респиратор помогает дышать чистым воздухом.

Воздействие диоксида кремния, содержащегося в кирпиче и строительном растворе, может нанести вред вашему здоровью. Частицы кремнезема в диапазоне от 0.5–5 мм не выбрасываются из легких при вдыхании. Со временем накопление может вызвать фиброз легкого. Будьте бдительны при ношении защитного снаряжения.

Регулярные осмотры и техническое обслуживание вашего перфоратора также имеют ключевое значение. Проверьте пружину сердечника, соединения, корпус сердечника, надежный замок и шарики, подшипники, защелку, штифты и другие компоненты. При необходимости очищайте и смазывайте детали и заменяйте изношенные и погнутые сверла, чтобы продлить срок службы сверла и сверла.

Не торопитесь

Знание того, как сверлить кирпич без трещин, жизненно важно для получения функциональных отверстий.Слишком быстрое бурение может привести к повреждению поверхности и серьезной угрозе безопасности. С началом каждого нового отверстия выравнивайте ударную дрель по отмеченному месту. Обязательно крепко держите инструмент, чтобы он не проскакивал и не отскакивал назад. Если вы не держитесь, сверло может колебаться и формировать вырез неправильного размера.

В начале сверлите по несколько секунд, чтобы образовалось отверстие подходящего размера. Затем можно увеличить скорость. Вам нужно приложить достаточное усилие, чтобы удерживать сверло на месте, позволяя дрели делать всю работу за вас.Слишком большое усилие может привести к поломке или искривлению сверла. Большее давление и скорость, которые вы оказываете на биту, только вызовут ее перегрев.

После того, как вы сделаете пилотное отверстие для горизонтального сверления, используйте сверло большего размера для выполнения следующего шага. Периодически извлекайте сверло из отверстия, чтобы удалить мусор и убедиться, что оно не застревает. Равномерное и медленное бурение уменьшит нагрузку на долото и инструмент, а также уменьшит количество извлечений. Терпение жизненно важно при создании глубоких отверстий, потому что ошибки становятся более заметными и обходятся дороже по мере увеличения длины и ширины отверстия.

Не сверлите слишком глубоко

Слишком глубокое сверление может вызвать осложнения в любом материале. Но когда дело доходит до кирпича или раствора, создание слишком глубокого отверстия может повлиять на анкер и целостность шурупа. Более глубокие отверстия также сложнее заполнить, если вы допустили ошибку или хотите удалить то, что висит.

Если сверло застрянет в более значительном отверстии, потребуется много времени и усилий, чтобы удалить сверло. Ограничения по глубине также играют роль.При сверлении в кирпиче, растворе или другом материале вы хотите убедиться, что за стеной ничего нет. Если да, то как далеко вы можете пробурить до того, как вступите в контакт? Избегайте ударов по электрическим проводам, трубам, кабелепроводам и сантехнике. Работа с более высокими коронками при сверлении глубоких отверстий может увеличить срок службы долота и сократить количество операций извлечения.

Возможно, вы даже захотите использовать добавки к буровому раствору, чтобы смазать инструмент и уменьшить вибрацию скважины. Работайте с прямыми буровыми штангами и резьбой для глубоких отверстий для квадратной резки.

При сверлении глубоких отверстий также выше вероятность отклонения. Избегайте отклонений любой ценой, чтобы предотвратить сложные, дорогостоящие и трудоемкие исправления. Лучший способ узнать, насколько глубоко сверлить кирпич или раствор, — это измерить ширину стены, длину анкера и шурупа и убедиться, что вам ничего не мешает. Как только вы узнаете, насколько глубоко нужно сделать отверстие, установите ограничитель глубины на ударную дрель. Если вы не используете ударную дрель, измерьте длину сверла и обмотайте лентой место, где вам нужно остановиться.

Заделайте отверстия шпатлевкой

После сверления, установки анкера и установки шурупа можно заделать любые отверстия с помощью готовой шпаклевки или раствора. Исправление любых небольших участков поможет усилить фиксацию того, что вы вешаете на кирпичную стену.

Также очень важно замазать отверстия в кирпиче или растворе, если вы неправильно просверлили или сняли предмет. Вместо того, чтобы оставлять дыру в материале, заделайте ее, чтобы стена оставалась прочной. Вам понадобятся различные материалы, такие как:

Если вы заделываете отверстия раствором, следующие шаги помогут вам сделать чистый ремонт.

  1. Очистите внутреннюю часть отверстия и внешнюю поверхность, чтобы удалить остатки раствора и пыли, используя кисть, сжатый воздух или проволочную щетку
  2. Смешайте раствор и воду, чтобы получилась густая паста
  3. Распылите воду на внутреннюю часть отверстия, чтобы пропитать материал
  4. Нанесите раствор на отверстие с помощью шпателя, плотно утрамбовав его
  5. Придайте раствору форму с помощью инструмента, чтобы он соответствовал существующему стилю
  6. После высыхания отшлифуйте поверхность, чтобы выровнять ее
  7. Нанесите краску по мере необходимости

Для отверстий в кирпичах нужно сделать восемь шагов.

  1. Удалите пыль и частицы из отверстия и поверхности с помощью сжатого воздуха или проволочной щетки
  2. Смешайте раствор с водой и добавьте порошок соответствующего кирпичного цвета
  3. Комбинируйте ингредиенты, пока цвет не будет соответствовать вашей стене
  4. Если вы не можете найти нужный цвет, разбейте кирпич того же цвета в пыль и поместите его в раствор
  5. Насыщение отверстия водой
  6. Нанесите раствор на отверстие с помощью каменной кельмы, убедившись, что заплатка выполнена полностью
  7. Соскребите лишний раствор и выровняйте верхний слой с остальной частью кирпича
  8. Используйте другой кирпич, чтобы вдавить пласт раствора, чтобы создать правильную текстуру

Для замазки начните с четвертого шага.Знание того, как заделать просверленные отверстия, не только сделает стену более эстетичной, но и удержит кирпичи на месте после неправильного сверления.

Подходящие инструменты для сверления кирпича и раствора

Construction Fasteners and Tools предлагает в вашем распоряжении большой онлайн-инвентарь, независимо от того, ищете ли вы перфораторы, анкеры, мастерки или оборудование для обеспечения безопасности. Наши профессионалы здесь, чтобы помочь вам получить то, что вам нужно для вашего следующего проекта. Мы привержены энтузиастам DIY так же, как мы заботимся о наших опытных каменщиках.

Мы предлагаем 30-дневную политику возврата всех наших продуктов. Ознакомьтесь с нашими перфораторами или свяжитесь с нами для получения дополнительной информации, чтобы узнать, как мы можем поддержать ваши проекты по бурению кирпича и строительного раствора.

.

Оставить комментарий