Какие гвозди нужны для крыши: Какими гвоздями прибивать обрешётку к стропилам крыши: выбор метизов

Опубликовано в Разное
/
2 Дек 1990

Содержание

Какими гвоздями прибивать обрешётку к стропилам крыши: выбор метизов

Несущий каркас любой скатной крыши – это стропила с закреплённой на них обрешёткой, а также различные прогоны, затяжки, подкосы и другие дополнительные детали. Для их соединения друг с другом применяются разные крепёжные элементы, обеспечивающие прочность, стабильность, долговечность всей кровельной системы. Давайте разберёмся, какими гвоздями прибивать обрешётку к стропилам, и почему лучше отдать предпочтение им, а не более удобным в применении саморезам.

Надёжность и долговечность сложной кровельной системы зависит от правильно подобранного крепежаИсточник строй-сам.рф

Особенности деревянного «скелета» крыши

При работе с деревом необходимо учитывать его особенности, как материала, а также направление нагрузок, воздействующих на конкретные элементы конструкции.

По сравнению с бетоном или металлом, дерево – материал мягкий и упругий, но эти его свойства могут меняться в большую или меньшую сторону в зависимости от влажности.

Деревянные конструкции подкровельной системы впитывают в себя влагу из воздуха, когда на улице идёт дождь, и водяные пары, поднимающиеся из внутренних помещений дома. В сухую погоду происходит обратное движение: дерево отдаёт лишнюю влагу в атмосферу. При этом материал расширяется или сужается, меняется упругость его волокон и расстояние между ними, что, в свою очередь, влияет на его способность удерживать в себе крепёж.

Воздействие окружающей среды на древесинуИсточник vsyaizolyatsiya.ru

Поэтому прежде чем крепить обрешётку к стропилам или выполнять узловые соединения конструкции, нужно решить, какие метизы лучше использовать. Для этого необходимо определить влияющие на них нагрузки. При этом учитывают:

  • вес кровельного покрытия;
  • напряжения, возникающие в материале при изменении его влажности;
  • снеговую нагрузку, способную вызывать прогиб обрешётки;
  • ветровые нагрузки.

В зависимости от направления приложения усилий, крепёж может испытывать изгибающие, растягивающие, выдёргивающие, срезающие нагрузки.

Если снеговая нагрузка имеет вертикальное направление, то ветровая зависит от направления воздушного потока и может действовать горизонтально (боковая нагрузка на срез) или снизу вверх (на вырывание).

Воздействие ветровой нагрузки на крышуИсточник studfile.net

Чтобы решить, чем крепить обрешётку к стропилам – гвоздями или саморезами, давайте посмотрим, как эти метизы ведут себя в сложных условиях.

Что выбрать – саморезы или гвозди

Гвоздь представляет собой длинный стальной стержень с заострённым кончиком. При вбивании в древесину он расклинивает её волокна, которые, стремясь вернуться в исходное положение, сдавливают стержень со всех сторон. Это давление и удерживает его в материале.

Стержень самореза оснащён резьбой – спиралевидным выступом, который при вкручивании в дерево нарезает в его толще бороздки. Этот крепёж в древесине удерживают не только боковые силы сдавливания, но и сопротивление стенок этих бороздок.

Принципы гвоздевого и резьбового соединения деревянных деталейИсточник wp.com

Сравним устойчивость этих метизов к вертикальным (вырывающим) и боковым (срезающим и изгибающим) нагрузкам.

Устойчивость к вертикальным нагрузкам

Если рассматривать расклинивающие и резьбовые метизы с точки зрения вырывающих нагрузок, то последние явно прочнее. Чтобы вырвать из дерева гвоздь, необходимо преодолеть силы упругости, удерживающие его стержень. Для выдёргивания самореза этого недостаточно, нужно ещё и разрушить бороздки, сжимающие резьбу.

Для примера, вбитый в сосновый брус гвоздь длиной 40 мм выдёргивается из него при усилии, равном 32 кг, а вкрученный в него саморез с такой же толщиной и длиной 22 мм можно достать, только приложив усилие, равное 74 кг.

Поэтому, выбирая, чем крепить обрешётку крыши, гвоздями или саморезами, многие отдают предпочтение саморезам, справедливо полагая, что такое соединение гораздо крепче.

Вырыванию самореза противостоит сопротивление винтовых бороздокИсточник wp.com

Однако помимо вертикальных нагрузок на элементы крепления воздействуют и боковые, возникающие при смещении деревянных деталей друг относительно друга из-за ветрового давления или неравномерного набухания древесины.

Устойчивость к боковым нагрузкам

Боковые нагрузки, воздействующие на крепёж, имеют динамический характер: они то усиливаются, то ослабевают. Гвоздь благодаря своей относительной гибкости выдерживает их легко: при смещении деталей он изгибается.

Дело в том, что гвозди делают из стальной проволоки методом холодной ковки, не подвергая термической обработке. А саморезы – из химически и термически обработанной стали, обладающей высокой твёрдостью, необходимой для нарезания резьбы. Но повышенная твёрдость не позволяет им изгибаться и смещаться вслед за материалом, поэтому при нагрузке на сдвиг они ломаются.

Разная реакция гвоздя и самореза на боковую нагрузкуИсточник k-dom74.ru

Прежде чем крепить обрешётку саморезами, нужно учесть и тот факт, что дерево, впитывая влагу, набухает, а толщина скреплённых элементов увеличивается. Гвозди при этом выдавливаются из пробитого ими канала, а вот саморезы удерживаются резьбой и не могут смещаться, поэтому часто разрываются у основания, под самой головкой.

Это видео позволит наглядно убедиться в том, что гвозди гораздо лучше сопротивляются излому, чем саморезы:

Почему лучше гвозди

Вырывающие усилия действуют на соединение обрешётки со стропилами в гораздо меньшей степени, чем боковые. Они могут быть значительными в тех случаях, когда подкровельное пространство не защищено от порывов ветра, направленных на внутренние стенки скатов. Примером могут служить навесы, крыши открытых террас и павильонов. Но в большей степени от них страдают листовые кровельные покрытия, которые могут оторваться от стропил вместе с плохо закреплённой обрешёткой.

Сорванная ветром кровляИсточник userapi.com

Гораздо чаще крепёж не выдерживает разнонаправленного смещения частей деревянной конструкции и влияния атмосферных факторов в течение длительной эксплуатации. Гвозди показывают большую выносливость к таким «волновым» воздействиям.

Обратите внимание! Для обустройства кровли необходимо использовать метизы с антикоррозионной защитой из оцинкованной или нержавеющей стали.

В этом видеоролике показано, что случается даже с оцинкованными саморезами при их использовании для монтажа обрешётки:

Винтовые

Конструктивно винтовые гвозди похожи на саморезы по дереву – они тоже имеют резьбу, не доходящую до шляпки, но она не такая острая и частая. При забивании такой гвоздь поворачивается вокруг собственной оси, что аналогично процессу вкручивания. Волокна древесины при этом раздвигаются неравномерно, обеспечивая высокую степень трения и хорошее сцепление с метизом.

Оцинкованные винтовые гвоздиИсточник sewmetiz.ru
Как монтировать сэндвич-панели: горизонтальный и вертикальный способ

Такой крепёж тоже обладает высоким сопротивлением к вытягивающим нагрузкам. Чтобы выдернуть его из дерева, усилий потребуется в несколько раз больше, чем для выдёргивания обычного гладкого гвоздя. Поэтому собранные с его помощью конструкции служат десятилетиями.

Совет! Выбирая, чем крепить стропила – гвоздями или саморезами, предпочтение тоже лучше отдать винтовым или ершённым гвоздям.

Выбор гвоздей по длине

Важное значение для надёжности соединения имеет длина гвоздей. Она подбирается с учётом толщины обрешётки с таким расчётом, чтобы крепёж прошёл её насквозь и углубился в стропила ещё на 1,5-2 её толщины. Например:

  • толщина обрешётки 20 мм – длина гвоздя 60 мм;
  • толщина обрешётки 30 мм – длина гвоздя 70 мм;
  • толщина обрешётки 40 мм – длина гвоздя 90-100 мм.
Памятка по выбору и монтажу гвоздейИсточник infourok.ru

Расчёт количества крепежа

Все знают, как крепить обрешётку: она прибивается во всех местах пересечения со стропилами. Но количество гвоздей на каждый узел может отличаться в зависимости от ширины элементов подкровельного настила.

Доски, прибитые в одной точке, со временем под воздействием переменных температуры и влажности воздуха начинают коробиться и деформироваться. Чтобы этого не происходило, их прибивают на два гвоздя, отступив от краёв по 1,2-1,5 см.

Это правило распространяется на доски обрешётки шириной до 200 ммИсточник obustroeno.com

При использовании широких досок расход крепежа увеличится за счёт дополнительного третьего гвоздя, вбиваемого по оси.

На один гвоздь можно прибивать только обрешётку из брусков сечением 40х40 мм или 50х50 мм.

Монтаж обрешётки из брусаИсточник kakpostroit.su

Зная количество стропил, шаг между элементами обрешётки и их ширину, определить расход крепежа будет не сложно. Но покупать его нужно с запасом на случай брака в работе или дефектов самих метизов.


Как крепить стропила: самые простые и надежные способы крепления

Коротко о главном

Стропильная система крыши подвергается различным нагрузкам, а дерево, из которого собирается конструкция, подвержено изменениям размеров и внутренней структуры. Все это вкупе приводит к возникновению напряжений в местах стыков обрешётки со стропилами или контробрешёткой. Саморезы из-за своей твёрдости и хрупкости их не выдерживают и ломаются, в отличие от более устойчивых к боковым нагрузкам гвоздей. У них другая «болезнь» – плохое противодействие вертикальным нагрузкам, но её можно избежать, используя винтовые или ершённые гвозди с насечками на стержне.

способы фиксации и соединения стропильных ног. Способы крепления к мауэрлату и между собой

Стропильная система – каркас крыши дома, который несет на себе и равномерно распределяет вес кровельного пирога, порой доходящий до 500 кг/м2. Надежность этого своеобразного остова зависит от трех факторов: точности расчета, исходя из чего подбирается количество и сечение опорных элементов, материал, из которого он изготавливается, а также от правильности технологии крепления. Зная, как правильно крепить стропила, можно существенно увеличить несущую способность каркаса, сделав его более прочным и надежным. Ошибки в монтаже, напротив, приводят к ощутимым потерям прочности и деформациям крыши. В этой статье мы расскажем об основных видах и способах креплений, с помощью которых можно качественно установить стропила своими руками.

Стропильный каркас крыши дома – система взаимосвязанных опорных элементов из дерев или металла, которые придают конструкции форму, уклон, а также равномерно распределяют ее вес между несущими стенами. Его главным компонентом являются стропильные ноги, представляющие собой установленные под углом балки, которые соединяются попарно вдоль ската, образуя в верхней точке своего соединения конек. Существует две основных разновидности стропил:

  • Наслонные. Наслонными стропилами называют опорные элементы, которые в конструкции крыши имеют две точки опоры – на коньковый прогон и мауэрлат. Стропильная система такого типа используется в сооружениях, имеющих внутри одну или более несущие стены, на которые можно «наслонить» стропила. Такое крепление стропил позволяет разгрузить их за счет использование дополнительных вертикальных опор.
  • Висячие. Висячими называются элементы, которые имеют только одну точку опоры, располагающуюся там, где происходит крепление стропил к стене или мауэрлату. Стропильная система висячего типа испытывает нагрузку не только на изгиб, но и на распирание, поэтому она усиливается горизонтальными компенсирующими элементами (ригелями, затяжками, схватками).

Обратите внимание! В большинстве наиболее популярных стропильных систем осуществляется крепление стропил к мауэрлату. Мауэрлатом называют массивный брус или балку с сечением 150х150 мм или 200х200 мм, укладываемый вдоль несущих стен сооружения, на которые впоследствии будут опираться стропильные ноги. Он смягчает давление на стены дома, а также равномерно распределяет вес кровельного пирога. Прикрепить мауэрлат к верхнему поясу стен можно с помощью анкерных болтов или вмурованных металлических шпилек.

Основные соединительные узлы

Стропильный каркас называют системой, потому что все его элементы тесно взаимосвязаны и зафиксированы, в результате чего конструкция крыши приобретает устойчивую форму, жесткость и высокую несущую способность. Каждый соединительный узел между его частями является уязвимым местом, которое может легко деформироваться под нагрузкой, поэтому все крепления должны выполняться строго по технологии. Опытные мастера выделяют типы соединений в конструкции кровли:

  1. Крепление стропил к коньковому брусу. Этот соединительный узел характерен только для наслонных стропильных систем, в которых верхней частью стропильная нога опирается на коньковый прогон, закрепленный на вертикальных стойках. Крепление стропил к нему может выполняться с помощью металлических накладок, гвоздей или скользящих креплений-ползунов.
  2. Крепление стропил к мауэрлату. Наиболее важным крепежным узлом стропильного каркаса считается место соединения мауэрлатного бруса со стропильными ногами. Зафиксировать стропила на нем можно с помощью гвоздей, металлических уголков или деревянных брусков.
  3. Соединение стропил между собой. Чтобы удлинить стропильные ноги, если длина ската превышает стандартную длину пиломатериалов, их собирают из нескольких элементов, соединенных между собой с помощью гвоздей, клея или металлических накладок.
  4. Соединение стропильных ног с вспомогательными опорными элементами. В конструкции стропильного каркаса стропила могут соединяться с затяжкой, ригелем или подкосами для увеличения жесткости, прочности и несущей способности.

Учтите, что любые запилы, выполняемые, чтобы прикрепить стропила к балкам, мауэрлату или другим конструктивным элементам каркаса приводят к уменьшению их прочности, поэтому опытные мастера рекомендуют соединять их между собой с помощью уголков и накладок.

Способы фиксации

Решая вопрос, как крепить стропила к мауэрлату или коньковому прогону, необходимо правильно подобрать крепежную фурнитуру. Современный строительный рынок располагает огромным ассортиментом разнообразных по конструкции и размеру креплений. Главными критериями выбора крепежа являются материал, использованный для изготовления стропила, их сечение, а также вид нагрузки, которому они подвергаются. Существуют следующие способы крепления стропил:


Опытные мастера считают, что наиболее надежным способом фиксации стропил является использование металлических уголков, которые прочно соединяют деревянные элементы между собой, жестко фиксируя угол между ними. Уголок, перекрывающий стык между стропильной ногой и коньковым брусом или мауэрлатом, служит своеобразным распором между ними.

Разновидности креплений

Дерево — природный материал, который в процессе выравнивания влажности и высыхания дает значительную усадку, из-за чего линейный размеры сооружения изменяются. Именно поэтому опытные мастера рекомендуют возводить крышу для брусовых и бревенчатых домов, спустя год после постройки, когда процесс усадки переходит из активной в пассивную фазу. Если зафиксировать деревянные элементы каркаса жестко, то после высыхания крыша дома может деформироваться. Поэтому для соединения стропил используют следующие виды креплений:


Интересно, что существует несколько вариантов комбинаций подвижных и неподвижных соединительных узлов. Наиболее распространёнными являются стропильные системы с одним жестким и двумя скользящими креплениями, которые обеспечивают достаточную подвижность при высокой прочности и жесткости конструкции.

Виды крепежных элементов

Среди опытных кровельщиков не стихают споры, чем эффективнее выполнять крепление стропил к балкам перекрытия и мауэрлату. Однако, в большинстве случаев загвоздка в том, что в данных условиях практичнее использовать – гвозди или саморезы. Оба эти крепежные элемента обладают своими достоинствами и недостатками:

  • Гвозди хороши тем, что для их забивания необходим только молоток, который есть в каждом хозяйстве. Однако, некоторые мастера сетуют на то, что забивать их вручную слишком долго. Стоит напомнить, что для фиксации стропил используются специальные зазубренные гвозди, которые надежно сцепляются с древесиной.
  • Для сборки стропильного каркаса используют оцинкованные саморезы, которые не боятся коррозии. За счет резьбы они прочно ввинчиваются в толщу древесины, надежно фиксируя элементы между собой. Завинчивать их быстро и удобно с помощью портативного шуруповерта. Минус этого вида крепежа в том, что при демонтаже удалять саморезы из дерева долго и муторно.

Большинство опытных кровельщиков сходятся на том, что для фиксации стропильных ног лучше использовать оцинкованные ершенные гвозди, длина которых на 5-3 мм превосходит толщину пиломатериалов. Правильно подобранные крепежные элементы – залог качественной и долговременной фиксации каркаса крыши, которой будет не страшны ни механические воздействия, ни ветровая нагрузка.

Видео-инструкция

Надежность стропильной конструкции, которая является каркасом кровли в доме, зависит, в том числе, и от правильности крепления ее элементов. Ошибки, допущенные в процессе монтажа, могут привести к деформации крыши. Поэтому так важно знать, как крепить стропила.

На остов крыши оказывается значительная нагрузка, в некоторых случаях достигающая 500 кг/м². Его прочность зависит не только от качественного крепления деталей, но и от точности проектных расчетов относительно количества монтируемых опорных элементов и их сечения, а также используемых стройматериалов. Если стропила скреплены правильно, у каркаса улучшается несущая способность.

Основные элементы стропильной конструкции

Стропильный каркас – это, прежде всего, система взаимосвязанных опорных составляющих из древесины или металла. Данные элементы способны придать конструкции нужную форму, величину наклона и равномерно распределить на несущие стены ее вес.

Основными деталями каркаса являются стропильные ноги, изготавливаемые из балок, смонтированных под углом. Их попарно скрепляют вдоль ската, при этом в верхней части соединения они образуют конек.


Стропила бывают двух видов:

  1. Наслонными . Такое название получили элементы, имеющие в кровельной конструкции две опорные точки – на мауэрлат и коньковый прогон. Систему данного типа задействуют, когда внутри строения возведена одна или больше несущих стен, на которые можно устанавливать стропила. Такой вариант крепления дает возможность их разгрузить благодаря дополнительной установке опор, монтируемых вертикально.
  2. Висячими . Данный вид стропил имеет лишь одну опорную точку, которая находится там, где производится крепление стропил к стене дома или мауэрлату. На конструкцию, относящуюся к висячему типу, оказывается 2 вида нагрузки — на изгиб и на распирание. Поэтому ее нужно усиливать при помощи горизонтально устанавливаемых компенсирующих элементов — затяжек, ригелей и прочих.

Чаще всего системы стропил фиксируют на мауэрлате. Такое название получил массивный брус (балка), имеющий сечение 150х150 или 200х200 миллиметров. Его укладывают вдоль несущих стен, на которые в дальнейшем станут опираться ноги стропил.


Мауэрлат уменьшает давление на стены постройки и одновременно равномерным образом распределяет вес, который имеет кровельный пирог. Для крепления балки к верхнему краю несущих стен задействуют анкерные болты или металлические шпильки, которые вмуровывают.

Типы соединений — как крепить правильно

Чтобы кровельный каркас приобрел жесткость, устойчивую форму и требуемую несущую способность, все элементы стропильной системы нужно надежно зафиксировать и сделать тесно взаимосвязанными между собой. Каждый из узлов, соединяющих части каркаса, достаточно уязвим и под нагрузкой возможна его деформация, по этой причине процесс крепления следует выполнять в соответствии с технологией.


Существует несколько видов соединений, применяемых при обустройстве кровельного каркаса:

  1. Закрепление стропил на коньковом брусе. Этот узел имеется исключительно в наслонных системах, где стропильная нога своей верхней частью упирается в коньковый прогон, который закреплен на вертикальных стойках. Для этого используют гвозди, металлические накладки или скользящие изделия – ползуны.
  2. Крепление ног стропил к мауэрлату. Чтобы их зафиксировать, потребуются гвозди, деревянные бруски или уголки из металла.
  3. Соединение частей стропил. Если необходимо удлинить их ноги, когда длина ската больше данного параметра у пиломатериалов, их можно собрать из нескольких элементов. Применяется несколько вариантов, как скрепить стропила. Это можно сделать с помощью металлических накладок, клеевых составов, гвоздей.
  4. Соединение стропильных ног с дополнительными опорными деталями. Стропила часто нужно состыковать с ригелем, затяжкой или подкосом с целью усиления несущей способности, прочностных показателей и жесткости.

До того, как закрепить стропила к брусу или другим элементам кровельного каркаса, нужно не забывать, что все запилы уменьшают прочность конструкции, поэтому мастера советуют для соединения использовать уголки и накладки.

Способы крепления к мауэрлату и между собой

Прежде всего, перед тем, как приступать к креплению стропил к коньковому прогону или к мауэрлату, нужно приобрести качественную крепежную фурнитуру, которая предлагается на строительном рынке в огромном ассортименте.

При подборе крепежа необходимо учитывать:

  • материал, из которого изготовлены стропила, и их сечение;
  • вид нагрузки, оказываемой на каркас.


Применяются следующие способы фиксации стропил:

  1. При помощи уголков из металла . Наиболее надежным из применяемых способов крепления стропил к мауэрлату считается использование металлических уголков под ершенные гвозди или саморезы. Благодаря этим крепежным изделиям, у каркаса значительно усиливается жесткость и несущая способность.
  2. С применением металлических накладок . Чтобы соединить элементы стропильной системы, нередко пользуются перфорированными стальными изделиями. Эти накладки позволяют выполнить фиксацию без выполнения запила на стропилах или мауэрлате.
  3. С использованием «чурок» . Такое название получили небольшие брусочки, имеющие квадратное сечение. Их для увеличения жесткости конструкции размещают между стропилами и мауэрлатом или прогоном.
  4. С применением скользящих ползунов (салазок) . Это еще один вариант, как можно зафиксировать стропила. За счет мобильности этих креплений имеется возможность компенсировать изменение параметров древесины, происходящее при усадке.


По мнению специалистов, наиболее надежный способ из всех вышеперечисленных – использование уголков из металла, поскольку они прочно стыкуют деревянные элементы и жестко фиксируют угол между ними. Уголок, который перекрывает стык между ногой стропил и мауэрлатом или коньковым брусом, также является своеобразным распором.

Виды креплений стропил

Поскольку дерево относится к природным материалам, оно при изменении уровня влажности и по мере высыхания дает значительную усадку, что приводит к изменению линейных размеров конструкции. По этой причине строители советуют обустраивать крышу для домов из бруса и бревен через год после завершения их возведения.


Для соединения стропил пользуются такими видами креплений:

  1. Жесткие крепежи . К ним относятся изделия крепежной фурнитуры, которые в процессе высыхания древесины не способны компенсировать изменения ее параметров. Они гарантируют прочную фиксацию, но часто становятся причиной деформации деревянного каркаса, в результате чего изменяется геометрия конструкции, появляются протечки, а иногда происходит обрушение крыши. К жестким крепежным изделиям принадлежат металлические накладки и уголки, деревянные чурки.
  2. Подвижные крепежи . Данные крепления функционируют за счет деталей, способных скользить вдоль своей оси. Они компенсируют изменения, происходящие с параметром элементов системы стропил при усадке древесины. Каркас, собранный с использованием салазок (ползунков), подстраивается под размеры дома, не давая деформироваться кровельной конструкции. При помощи этих креплений можно обустраивать крыши на деревянных строениях, у которых не завершился усадочный процесс.


На практике при возведении кровель нередко задействуют один из вариантов совмещения подвижных и жестких крепежных узлов. Наибольшее распространение получили системы, у которых присутствует одно жесткое и два скользящих варианта фиксации. В итоге обеспечивается требуемая подвижность при высокой прочности каркаса.

Разнообразие элементов для крепежа

По мнению опытных кровельщиков, наиболее эффективным получается крепление стропил саморезами или гвоздями.

Данные крепежные изделия имеют как достоинства, так и недостатки:

  1. Для того, чтобы забить гвозди, требуется только молоток, который всегда имеется в хозяйстве. Для фиксации стропил нужно пользоваться зазубренными изделиями, обеспечивающими надежное сцепление с древесиной. Но некоторых мастеров не устраивает то, что крепить стропила гвоздями вручную долго.
  2. При постройке стропильной конструкции отдают предпочтение оцинкованным саморезам, которые не подвержены коррозии. Благодаря наличию резьбы, их можно прочно ввинтить в толщу древесины, надежно зафиксировав. Для этого задействуют портативный шуруповерт. Недостаток такого варианта заключается в том, что при необходимости демонтажа удалять саморезы из древесины придется долго.


Warning : Use of undefined constant WPLANG — assumed «WPLANG» (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/krysha-expert..php on line 2580

Warning : count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/krysha-expert..php on line 1802

Можно ли выделить какую-то главную деталь в кровле? Вряд ли это получится, так как здесь каждый элемент выполняет свою функцию. Например, стропила – это часть крыши, имеющей скаты, которую можно назвать каркасом. Именно на них будет укладываться кровельный материал, будут крепиться другие элементы. Именно от того, как собрана и установлена стропильная система, будет зависеть и итоговая форма кровли. Но если работы по созданию крыши выполняются самостоятельно, то как крепить стропила? На самом деле, это достаточно сложный этап работ, от которого будет зависеть и прочность, и надежность, и даже геометрическая правильность крыши.

Стропильная система – это каркас крыши со скатами, собранный из непосредственно самих стропильных ног, а также мауэрлата и конькового бруса. Мауэрлат – это опорный брус, который располагается по периметру верхней части стен дома, а коньковый брус устанавливается непосредственно в верхней части кровли в том месте, где происходит соединение двух противоположных стропильных ног под углом.

Проектирование стропильной системы – важная задача, во время которой приходится правильно рассчитывать ветровую и снеговую нагрузки, которые будут приходиться на кровлю, а также учитывать и другие параметры. Первые показатели будут зависеть от того, в каком климатическом регионе будет находиться строящийся объект. Далее на основе полученных данных производится расчет толщины непосредственно стен дома (несущих), а также выбирается качество и тип материала для самой кровли, высчитывается угол наклона ее скатов и другие моменты.

Внимание! Недочеты и ошибки, допущенные при проектировании, могут негативно сказаться на качестве кровли. В ряде случаев они могут привести к быстрому обрушению или разрушению крыши.

В конструкцию стропильной системы могут входить сами стропила, стяжки, которые будут располагаться между ними, прогоны, дополнительные опоры – так называемые подстропильные ноги – и прочие элементы. Собранная стропильная система опирается обычно на тот самый мауэрлат либо на балки перекрытия. Мауэрлат помогает равномерно распределять нагрузку по всему периметру стен. В этом главное отличие данного способа крепления. Если крепить стропильную систему на балки перекрытий, то есть без установки мауэрлата, то основная нагрузка будет приходиться на точки крепления, а не распределяться равномерно по всем стенам.

На заметку! Последний случай – не вариант, если стены сделаны из кирпича, который начнет разрушаться со временем в местах, испытывающих максимальную нагрузку. А вот для деревянного сруба такой способ вполне подойдет.

Таблица. Зависимость сечения стропильных ног от их длины и шага.

Шаг, см / Длина, см 300 350 400 450 500 550 600
60 4х15 4х17,5 5х15 5х15 5х17,5 5х20 5х20
90 5х15 5х17,5 5х20 7,5х17,5 7,5х17,5 7,5х20 7,5х20
110 7,5х12,5 7,5х15 7,5х17,5 7,5х17,5 7,5х20 7,5х20 10х20
140 7,5х15 7,5х17,5 7,5х20 7,5х20 7,5х20 10х20 10х20
175 10х15 7,5х20 7,5х20 10х20 10х20 10х25 10х25
215 10х15 10х17,5 10х20 10х20 10х25 10х25

langutai 03. 03.2009 — 13:49

всем доброго дня. подскажите пожалуйста что целесообразней применять в креплениях стропильных узлах монтажных пластин и уголков есть выбор гвоздь или саморез толщина доски 5 см.по сути черные саморезы как я понимаю по дереву идут все каленые, а гвоздь понятно если что согнется да и загнуть с другой стороны всегда можно но не сломается посоветуйте правильный выбор

Nikofar 03.03.2009 — 14:44

langutai
целесообразней применять в креплениях стропильных узлах монтажных пластин и уголков
langutai
саморез
Преимущества применения саморезов — более прочное соединение элементов, чем на гвоздях и удобство работы в стесненных условиях, когда гвозди забивать проблематично. При использовании саморезов выше трудоемкость сборки, но это компенсируется отсутствием риска расколоть доску гвоздем, особенно у края или кромки доски.

langutai 03.03.2009 — 15:43

Nikofar, а какие посоветуете брать? видел желтые с малым шагом резьбы (продавцы утверждают что и они пойдут,хотя сомнительно что то) и обычные черные именно для дерева с большим шагом не оцинкованные.

Nikofar 03.03.2009 — 16:14

Для ответственных соединений деревянных конструкций монтажными пластинами и уголками лучше использовать шурупы-саморезы с неполной резьбой, например — шурупы для крепежа деревянных лаг и реек (DIN 571) D=8, шестигранная головка (D=8), крупная резьба, острый наконечник, оцинкованные, 5х30 мм. Такие шурупы хорошо воспринимают нагрузку на срез.

langutai 03.03.2009 — 17:22

Ух как все непросто, простите за назойливость, я то думал саморезами черными по дереву обойтись,крепление самой пластины (60х140)и доска 150х50 сажать на саморез 3,5 х50 с каждой стороны по 4 самореза,как считаете? да и дешевле получиться

Nikofar 03.03.2009 — 17:42

«Черные» (фосфатированные) стальные саморезы не всегда хорошо работют на срез при значительных нагрузках на соединяемые конструкции, особенно в комбинации дерево/стальная пластина. Поэтому рекомендуется применять шурупы или саморезы с неполной резьбой. Если найдете такие саморезы — можете их применять.

langutai 03.03.2009 — 18:03

воспользуюсь вашим советом так как других правильных решений не вижу, а по цене на винты не такая и большая разница по сравнению с черными саморезами вот только по din 571 диаметр начинается от 6 мм. да и не составит ли проблем с поиском переходника на шестигранник?

Фландал 03.03.2009 — 18:38

Правельно использавать «гвозди винтовые оцинкованные» .И цена подходящая и нагрузку отлично держат. Саморезы хрупки и весьма экономически не выгодны да и колят края они не хуже гвоздей.

langutai 04.03.2009 — 11:02

«Правильно использовать «гвозди винтовые оцинкованные» —
это интересно как?

Nikofar 04.03.2009 — 13:03

langutai
«гвозди винтовые оцинкованные»
Четырех- или шести- гранные в сечении гвозди, скрученные спирально. Применяются, как правило, в автоматических электро/пневмо-молотках или молотках под строительный патрон. Гвозди могут снаряжаться в виде «пулеметной ленты».
Такие гвозди и автоматические молотки популярны у мастеров в США и Канаде.
В России считаются экзотикой из-за высокой стоимости автоматических молотков и, собственно, самих гвоздей.
ИМХО — ерунда все это.

Фландал 04.03.2009 — 14:18

У нас на производстве только ими и собираются стропила. И отлично справляемся без автоматических электро/пневмо инструментов. Саморезы более хрупкие да и по времени, вкрутить 50 саморезов или забить 50 гвоздей… Ни какой экзотики я не заметил.Забиваешь в поисковике и получаешь огромное колличество предложений.

langutai 04.03.2009 — 14:36

нее то что они,винтовые гвозди, существуют и продаются уже давно я это знаю и купил их на прибивание контр-реек по стропилам и на обрешетку чем не попробывать, а по стоимости можно сравнить с обычными оцинкованными.

Фландал 04.03.2009 — 15:58

Какая мощность у шуруповёрта?

Nikofar 04.03.2009 — 16:21

langutai
Nikofar ,скажите пожалуйста шуруповерт обычный хитачи сможет вкрутить винт -«глухарь » 5х40 в доску пятидесятку,хватит ему сил или все же крутить в ручную ключем надо будет. ., как я понимаю для таких шурупов нужен пневмоинструмент… ладно если их сотня будет -это понятно но у меня их по мин к 800 шт будет,не очень себе представляю крутить такое кол-во ключем…
При таком объеме работ аккумуляторный шуруповерт будет слабоват. Я обычно использую две электрические дрели, мощностью 600 ватт — одну со сверлом для открывания отверстий в дереве (диаметр сверла 2,0-2,5 мм), вторую дрель — как болтоверт, с соответствующей головкой-насадкой. На вворачивание одного самореза уходит примерно в два-три раза больше времени, чем на забивание гвоздя, около 10-15 секунд.

langutai 04.03.2009 — 16:43

Фландал, батарея у шуруповерта на 12 вольт. но в принципе буду использовать дрель в общем посмотрю что потянет.

Фландал 05.03.2009 — 11:31

12 вольт мало, не потянет. Попробуй как Nikofar рекомендует.

langutai 05.03.2009 — 13:23

Спасибо за советы,буду пробовать на все майские грядет замена стропил и кровли

Коловрат 07.03. 2009 — 03:56

Гвозди винтовые без вариантов. Саморезы, да ещё и черные — ломаются на раз.

Gaydamak 07.03.2009 — 12:03

При ремонте садовой скамейки выявил, шо таки саморезы эти чёрные — на раз срезает даже под моим весом. 😊 А стропила собирал еще году в 85 на болтах. До сих пор не чихают. А все ухищрения с саморезами — от лукавого. Полы тож лучче пробивать гвоздями. Саморезы просто не держат. Через два дня скрипят по прежнему. Повелся на совет горе-ремонтника и сделал, дурак старый, двойную работу. 😊 Так шо, по-старинке — оно надежней! 😊

Дмитрий_С 07.03.2009 — 17:33

саморезы- ф топку! скобы, либо шпильки с гайками.

langutai 08.03.2009 — 12:55

Gaydamak , а что такое шпильки с гайками? для стропил (150х50) все соединения будут делаться металл пластинами

Gaydamak 08.03.2009 — 11:45

Да ради Бога! Хозяин — барин. У меня стропила 250х100 на металлических накладках 6мм собраны на болтах от ф10 мм. В разных местах ф разный. Есть и ф 16 мм 😊 Ну была возможность крепежа «за так» приобресть. .. Но не жалею… Снегу до… в общем, по пояс. 😊 И ничё, стоит крыша. 😊

Есть оччень полезный журнальчик «Дом». Там целая серия. «Сам», «Сам себе мастер», «Советы профессионала». Старый телефон в Москве — 369-7442 Там можно и на сидюке заказать по годам. 😊

Дмитрий_С 09.03.2009 — 21:18

Стропила из 50-ки? Какой шаг и пролёт?

langutai 10.03.2009 — 12:20

Дмитрий С, да стропила из доски 50мм — толщина,ширина 150мм.
шаг хочу сделать 85 см,пролет 5,5- 6 метров пока выясняю.
соединения конька и опор стропил (той же доской) хочу делать из металл пластин

Фландал 10.03.2009 — 14:05

Уважаемый Владимир. Зачем такие трудности. Металлические пластины прекрасно крепятся винтовыми гвоздями. Просто, быстро и надёжно. Если пластины 100х200, отверстий там 50 штук. Гвоздь 3,5х30 вполне достаточно. Какую кровлю планируете..? И какой угол и длинна ската?? Шаг стропил по мне великоват. Обычно 750 мм от фронтонов к центр, это если под металлочерепицу.

Проект дома составляется с учетом всех возможных физических и механических воздействий на дом и на строительные материалы, в том числе с расчетом нагрузок на тот или иной элемент. Немаловажную роль в расчете стойкости конструкции играет выбор крепежного материала – особенно это важно при строительстве каркасного дома.

1. Проект дома и расчет стойкости конструкций

Строительство дома по проекту – это не просто приблизительная последовательность сборки и следование чертежам. Это учет всех заложенных в него особенностей, включая, конечно, и способы крепления и метизные материалы.

Особенностью каркасного дома является шарнирное соединение его элементов. Это означает, что оно допускает вращение соединяемых конструкций. Если мы рассмотрим каркас дома, то увидим, что боковые нагрузки могут привести к наклону вертикальной стойки в любую сторону.

Этому препятствуют дополнительные элементы, стягивающие каркас – верхняя и нижняя обвязка и установка укосин.


В целом нагрузка на каркас выравнивается и равномерно передается на фундамент. Но все это правомерно при прочном соединении всех частей, всех узлов и элементов каркаса. Отсюда – важнейшая роль креплений и метизных материалов.

Можно смело сказать, что если в монолитных домах основой конструкционной прочности является не столько материал, сколько связующее (бетонный раствор), то в каркасных гвоздях по аналогии – крепежные материалы.

2. Гвозди и саморезы – основные крепежные метизы

Металлические крепежные материалы появились в строительстве сравнительно недавно. Основным и единственным способом скрепления деревянных конструкций были вырезание в них крепежных узлов – шипов, с помощью которых одна часть присоединялась к другой. Примером таких соединений является вырезание «чаши» в бревнах при сооружении срубов – домов из толстых бревен.

Но не будем углубляться вглубь времен.

Сегодня существует масса крепежных метизов, основные из которых:

  1. Гвозди в виде клина, вбиваемые в толщу материала
  2. Саморезы с винтовой резьбой, вкручиваемые в материал
  3. Скобы, вбиваемые в материал частично
  4. Болты, соединяющие элементы, не внедряясь в материал

В данной статье мы затронем вопрос о выборе между гвоздями и саморезами в строительстве каркасного дома.

Гвозди вбиваются в место соединения двух частей, одновременно крепко связываясь с одной и другой частью. По сути, гвоздь – это клин, вбиваемый в толщу материала.

Он раздвигает (расклинивает) материал и держится внутри за счет сил упругости: структура материала со всех сторон давит на гвоздь и это давление позволяет ему прочно держаться в толще вещества.


Несколько иной принцип действует при использовании саморезов (или шурупов). Саморез – это, по сути, клин с резьбой. Он не вбивается в материал, а вкручивается. При этом вхождение клина в материал облегчается. Саморез удерживается в материале не только за счет давления его толщи по бокам, но и за счет стенок образованных винтовыми спиралями полостей в дереве, бороздок.

С точки зрения вертикальных нагрузок крепление саморезом значительно прочнее гвоздевого. Чтобы удалить саморез, нужно преодолеть не просто силы упругости материала, но и разрушить удерживающие бороздки, то есть разрушить материал.

Использование гвоздей и саморезов, например, в бетоне дает практически вечное соединение. Правда для этого нужно использовать специальные гвозди – крепчайшие дюбеля, в саморезы ввинчивать (или просто монтировать), пока бетон не застыл.

3. Учет свойства древесины

Это теория, а на практике есть некоторые особенности, особенно в работе с древесиной. Древесина – материал сравнительно мягкий, но и достаточно упругий.

Определяющей особенностью его является то, что на дерево сильно влияет влажность. Структура древесины легко впитывает и отдает влагу. При этом волокна целлюлозы, из которых в основном состоит древесина, меняют свои размеры. Дерево расширяется, увлажняясь, и сужается, высыхая.

Понятно, что во взаимодействии с окружающей средой – от атмосферных осадкой до водяного пара из помещения – дерево постоянно «дышит», т.е меняет свои размеры.

Что происходит в этих случаях с крепежным материалом?

При разбухании – сужении древесины гвоздь остается в ней в сжатом состоянии. Даже сильно рассохшиеся доски скрепленные гвоздями не распадаются.

В то же время эти циклы сжатия-растяжения разрушают целостность «бороздок» саморезов, и соединение распадается – саморез в рассохшейся древесине можно просто вынуть из гнезда.

Что происходит в креплениях узлов при разбухании-сжатии древесины? Относительно друг друга каждый элемент расширяется-сужается, не влияя на положение гвоздя.

Саморез же ослабляет соединение, так как сам «сидит» в дереве непрочно.


Нагрузки, действующие «на разрыв»

4. Влияние шарнирности конструкции на крепежный материалы

Второй особенностью каркасных домов является шарнирность его конструкции. На места соединения элементов оказываются очень сильные не только вертикальные, но и боковые нагрузки.

Гвоздь выносит боковые легко – сталь значительно прочнее дерева.

Саморезы тоже прочнее, но они из изготовлены из спецсталей – твердых, но хрупких. Иной материал не годен для создания резьбы. Нагрузки «на отрыв» они держат прекрасно (в отличие от гвоздей), но таких нагрузок на каркас сравнительно мало. Такие нагрузки значительны на элементы внешней отделки, прикрепленные к каркасу и тому подобные.

А вот нагрузки «на срез» (или «на сдвиг») саморезы могут не выдержать, а это именно те боковые нагрузки, которые в основном и действуют на шарнирное соединение. Хрупкий металл просто ломается.


Нагрузки «на сдвиг»

5. Использование гвоздей и саморезов в конструкциях

Таким образом, мы видим, что использование гвоздей лучше в местах, где действуют в первую очередь нагрузки «на срез», а именно там, где крепятся:

  • Балки обвязки и перекрытия
  • Стойки
  • Стропильные ноги

При этом гвозди подбирают согласно толщине досок. Для усиления соединения рекомендуется забивать гвозди под некоторым углом. Кроме того, зачастую используются «усиленные» гвозди – винтовые и ершовые, на поверхности которых есть дополнительная резьбы и бороздки, увеличивающие сопротивление «на разрыв».


Саморезы лучше использовать в местах действия нагрузок «на отрыв»:

  • Крепление ОСП
  • Минваты
  • Сайдинга
  • Обрешетки

Вкручивать саморезы нужно тоже правильно, с обязательным раззенковыванием углубления под шляпку:


Для саморезов по понятным причинам очень важна коррозионная стойкость. В ответственных узлах, предпочтительнее применение оцинкованных саморезов.

6. Заключение

Таким образом, можно сделать вывод: использование гвоздей или саморезов следует выбирать, согласно проекту дома. В местах соединений, испытывающих нагрузки «на сдвиг» лучше использовать гвозди, а при нагрузках «на разрыв» предпочтительнее применять саморезы.

оцинкованные, проволочные, медные ершеные крепления для асбестоцементной кровли и соответствие их размеров ГОСТу

Кровельные работы – это сложное профессиональное занятие, над которым нужно хорошо потрудиться, чтобы получить желаемый результат. Недопустимо относиться к обустройству кровли несерьезно, ведь даже от выбранных гвоздей зависит прочность и надежность конструкции, так как они фиксируют облицовку и соединяют между собой разные материалы.

Виды

Строительный рынок богат разными моделями кровельных гвоздей. Они отличаются свойствами и параметрами, что влияет на сферу их применения и назначение.

  • Ершеные гвозди. Незаменимы во время монтажа кровли мягкого типа, отличаются наличием конусного подголовника. После забивания подголовник надежно фиксируется в предварительно выполненном отверстии, благодаря чему получается очень плотная посадка крепежного метиза в перфорированном перекрытии.
  • Винтовые гвозди (саморезы). Популярный вид крепежных изделий со шляпкой, используемый в строительных работах. В качестве базового материала выступает проволока из стали. Главная особенность винтовых гвоздей кроется в их внешнем виде: ножка метиза подкручена по всей длине, за счет чего фиксирующая деталь не выпадает из основания конструкции и надежно в ней фиксируется.
  • Оцинкованные гвозди. Применяются для крепежа разных типов кровельных материалов на конструкциях из дерева.
  • Метизы со шляпкой – это особый вид гальванизированных гвоздей с длиной от 2,5 до 3,5 см и широкой шляпкой, используются для крепления битумной черепицы. Длина гвоздей позволяет им без труда внедряться в конструкцию кровли через настил, а широкая шляпка не дает провалиться сквозь поверхность рабочего материала.
  • Барабанные гвозди. Они узнаваемы за счет кольцевой накатки и разработаны специально для использования в пневматических пистолетах. Длина изделий составляет 1,9-4,5 см, что позволяет им легко крепить различные кровельные материалы. Продаются в рулонах. Как правило, в одном таком рулоне находится 100 шт. метизов.

Гвозди для мягкой кровли

В список мягких покрытий для кровли входят рубероид и толь. Особенностью метизов для таких настилов является их внешний вид – шляпка большого диаметра. Благодаря такой конструктивной особенности крепежные детали препятствуют разрывам мягкого покрытия под воздействием порывистого ветра и других негативных влияний механического характера. Рубероид максимально близко прижимается шляпкой к обрешетке и на протяжении долгих лет остается в таком же положении.

Для крепления толя используются короткие гвозди, внешне похожие на канцелярские кнопки. Диаметр шляпок таких метизов может колебаться в пределах от 3 до 7 мм.

Поскольку толь и рубероид принадлежат к числу мягких настилов, для их установки не нужно прикладывать повышенные физические усилия. Крепежные изделия в этом случае используются из сплавов металлов и высокой прочностью они не отличаются, так как предназначены для фиксации мягких материалов. Однако, для того чтобы в процессе эксплуатации метиз не разрушила коррозия, что негативным образом скажется и на состоянии всего кровельного покрытия, следует покупать только оцинкованные или медные гвозди, которые не ржавеют даже в условиях повышенной влажности.

Еще одним мягким покрытием для кровли является гибкая черепица. И хотя она по своему строению очень похожа на рубероид, гвозди для ее фиксации отличаются от указанных выше вариантов – разница касается размера. Для укладки черепицы из битума используются крепежные метизы длиной не меньше 2,5 см и шириной шляпки 8 мм.

Крепежные изделия для гибкой черепицы могут быть произведены из любого металла, однако, чтобы гвозди долгое время не поддавались воздействию влаги, их в обязательном порядке гальванизируют цинком. Такие метизы отличаются отменными антикоррозийными свойствами.

Гвозди для ондулина

Ондулин – кровельный материал, который сочетает в себе одновременно характеристики мягкого рубероида и твердого шифера. По строительным нормам и правилам крепление ондулина к обрешетке должно быть максимально прочным, но при этом волна, которая присуща этому изделию, не должна быть повреждена. Метизы для ондулина также имеют свои особенности. В первую очередь, они отличаются от других гвоздей своим внешним видом, а точнее, возможностью быть окрашенными. По этой причине такие изделия могут быть красными, зелеными, также есть и коричневые экземпляры.

В процессе укладки ондулина могут использоваться как обычные гвозди, так и саморезы с прокладкой из пластика под шляпкой-крышкой. После того как метиз вкручивается или вбивается, крышка наглухо закрывается, препятствуя проникновению жидкости под шляпку. Мастера с большим опытом работы, чтобы облегчить процесс монтажа, защелкивают крышки задолго до того, как крепежный элемент будет зафиксирован на нужном месте.

Благодаря неправильной форме прокладки под шляпкой крепежный элемент надежно и очень плотно прижимается к ондулину. В результате покрытие защищается от негативного воздействия факторов окружающей среды.

Часто крепежи для ондулина производители изготавливают из легированной стали и делают на стержне зазубрины, которые препятствуют выпадению гвоздя из деревянной обрешетки.

Метизы для пневматического пистолета

Как правило, гвозди в кровельное покрытие забивают вручную, но намного проще и быстрее делать это специальным оборудованием, а точнее, пневматическим пистолетом. Крепежные изделия для пневмоагрегата должны быть короткими – не больше 4 см, но при этом иметь широкую шляпу. Качественные элементы этого вида крепежа выполняют из нержавеющей стали или оцинковки. Стальные кровельные метизы должны быть произведены согласно ГОСТ 4030-63.

Крепежные элементы в пистолете находятся в патроннике. Одновременно в пистолет можно зарядить несколько десятков гвоздей, закрепленных между собой проволокой. С виду они напоминают пулеметную ленту. При касании «курка» сквозь патронник проходит большой поток воздуха, под воздействием которого метиз прибивает кровельное покрытие к обрешетке.

Ершеные гвозди

Ершеный крепежный гвоздь получил такое название благодаря насечкам, равномерно нанесенным на стержень и напоминающим иголки бытового ершика для чистки бутылок. При установке «ершики» внедряются в древесину и «намертво» фиксируются в ней. Таким образом, обеспечивается качественный монтаж кровельного материала – все элементы кровли не будут двигаться или выпадать.

Ершеные гвозди производят для крепления мягких и жестких покрытий (например, шифера). Крепежи асбестоцементной поверхности отличаются от обычных гвоздей своими размерами и внешним видом, поскольку имеют прорезиненую шляпку, не допускающую попадание влаги в монтажное углубление.

Использовать ершеные гвозди в установке кровельных материалов нужно в полной уверенности в своих силах либо мастерстве кровельщиков, ведь если придется демонтировать конструкцию, то крепежный элемент может повредиться сам, а также прибить облицовку.

О том, какие гвозди нужны для кровельных работ, смотрите в следующем видео.

Гвозди для ондулина: правильный подбор и крепление

Чтобы кровельный настил из еврошифера был способен выдерживать высокие ветровые и снеговые нагрузки, необходимо правильно крепить листовой материал. В комплекте с битумным шифером производитель предлагает фирменный крепеж – гвозди для ондулина с защитно-декоративными крышками.

Особенности битумного шифера

Монтаж листовых кровельных материалов может осуществляться с использованием специальных кровельных гвоздей или саморезов. Данные элементы обычно оснащаются уплотнительной прокладкой, которая позволяет предотвратить проникновение влаги в крепежное отверстие. При выборе крепежа для ондулина необходимо учитывать специфику этого кровельного материала.

Основа ондулина выполнена из прессованных волокон целлюлозы. Лист гофрируется, пропитывается очищенным битумом, его поверхность покрывается минеральной посыпкой и термоотверждающими смолами. Волнистая форма листа обеспечивает определенную жесткость кровельного материала, внешнее защитно-декоративное покрытие устойчиво к атмосферным влияниям и предохраняет битум от разрушения под воздействием ультрафиолета.

Ондулин не только легко режется, но и без лишних усилий пробивается гвоздем или саморезом. Производитель комплектует каждый лист материала фирменными гвоздями в количестве 20 штук.

Некоторые мастера предпочитают применять саморезы для ондулина. Для их крепления можно использовать шуруповерт или электродрель, что ускоряет монтаж кровли. Чтобы не повредить еврошифер, важно строго контролировать степень закручивания крепежного элемента.

Крепеж устанавливается в гребень волны, при этом верхний лист должен быть плотно прижат к нижнему и при этом не продавлен.

Преимущества и недостатки саморезов

К преимуществам использования саморезов можно отнести высокую скорость монтажных работ при условии навыка и наличия необходимого электроинструмента. Кроме того, при помощи саморезов можно крепить ондулин не только к деревянной, но и к металлической обрешетке, что может быть востребовано при монтаже конструкций с металлическим каркасом. Определяя, сколько саморезов требуется на один лист материала, необходимо руководствоваться правилом о креплении в 20 точках.

Саморезы имеют и ряд недостатков. Даже при наличии уплотняющей прокладки место крепления не герметизируется полностью из-за изгиба гребня волны. Таким образом, влага может вызвать коррозию металла, что негативно отразится на надежности и долговечности кровельного покрытия. Также следует учесть, что обычные кровельные саморезы не имеют шляпок под цвет ондулина и готовая крыша будет выглядеть менее эстетично по сравнению с настилом, выполненным с применением фирменного крепежа.

Гвозди для монтажа ондулина

Гвозди для ондулина изготавливаются из легированной стали и оснащаются антикоррозийным цинковым покрытием, что гарантирует их долговечность. Длина гвоздя составляет 70 или 75 мм, диаметр – 3,5 мм. При помощи гвоздей еврошифер крепится к деревянной обрешетке. Чтобы обеспечить надежную сцепку гвоздя с древесиной, ножка крепежного элемента имеет специальное рифление. Благодаря данному решению кровельный лист не сорвет даже сильными порывами ветра при условии их крепления согласно инструкции.

Чтобы вытащить кровельный гвоздь из обрешетки без повреждения настила, необходимо подложить под гвоздодер обрезок доски.

Фирменный крепеж для ондулина комплектуется специальными шляпками-крышечками под цвет выбранного кровельного материала. Это позволяет добиться максимально эстетичного вида готовой крыши. Важно располагать крепежные элементы в каждом ряду строго по одной горизонтальной линии.

Декоративно-защитная шляпка гвоздя выполняет функцию гидроизоляционной шайбы. За счет немного изогнутого нижнего края шляпка плотно прилегает к гребню волны ондулина в ее верхней точке. После установки крепежного элемента требуется защелкнуть крышечку, скрыв металлическую шляпку гвоздя. В результате крепежный элемент надежно защищен от воздействия влаги и способен прослужить, как и кровельный настил в целом, порядка 50 лет.

Стоит отметить и еще одно преимущество ондулина и гвоздей, разработанных для его монтажа. Промежуток между гвоздем и краями отверстия, им пробитого, постепенно заполняется битумом из кровельного материала. Смонтированные без зазоров листы ондулина также «склеиваются» между собой за счет свойств битума. Правильно уложенная кровля представляет собой практически монолитное покрытие, надежно защищающее строение от осадков.

При покупке ондулина и гвоздей к нему, требуется проверить качество шляпок с крышечками, которые должны легко защелкиваться и открываться. Если крышечка плохо надевается на шляпку, то после того, как крепление будет установлено, защелкнуть крышку будет практически невозможно.

При забивании гвоздей с предварительно закрытыми крышечками значительно возрастает количество поврежденных шляпок, которые приходится заменять, демонтируя забитый гвоздь.

Принципы монтажа

Сколько крепежных элементов необходимо использовать при укладке еврошифера? Для создания надежного покрытия, которое не сорвет ветром, на один лист требуется 20 точек крепежа. Именно столько гвоздей предлагается производителем в комплекте с ондулином. Не стоит экономить на трудозатратах при укладке настила, поскольку на кровлю из ондулина, смонтированную с нарушениями технологии, не распространяется гарантия. Кроме того, такой настил прослужит существенно меньше заявленного производителем срока.

Укладку еврошифера нельзя выполнять при температуре воздуха ниже -5 градусов – материал становится хрупким и лист легко повредить. В жаркий день также не стоит монтировать покрытие, поскольку битумный шифер размягчается и сложно выполнить крепление, не продавив гребень волны гофрированного листа.

Чтобы без труда защелкнуть крышки шляпок гвоздей, рекомендуется дождаться вечерней прохлады, если кровля монтировалась в теплый день.

Как сделать лестницу для ремонта покатой кровли

Для изготовления лестницы нужно:

Доска 16х2,5 мм; (боковины лестницы)

Бруски 40х40 мм; (ступеньки)

Саморезы или гвозди на 100 мм; (для крепления ступенек к боковинам)

Гвозди 150-200мм. (для крепления крюка)

Обрезки досок и брусьев, с толщиной 40-60 мм.

1.Измеряем по скату крыши требуемую длину лестницы. Отмеряем и отпиливаем две боковины нужной длины. При волнистой кровле, промежуток между ними делается кратным промежутку между гребнями волн. Если промежуток между гребнями ондулина 10 см, промежуток между боковинами лестницы должен быть 50, 60, 70 сантиметров.

2.На расстоянии 10-15 см от верхнего края боковины набиваем опорный брусок. Он на 10 см с обеих сторон выходит за края лестничных боковин. Через 20-25 см. от него набиваем первую ступеньку. Оптимальное расстояние между степенями 40-50 см.

Бруски ступенек лучше прибивать к боковинам гвоздями «сотка» (100 мм) и загибать их с обратной стороны, утапливая острием в древесину. После загибания гвоздей проверьте чтобы они не выступали из досок, чтобы не повредить кровлю. Крепление брусков на шурупы менее надежный вариант.

3.Делаем «крюк», цепляющий лестницу к коньку крыши. Его длина минимум 30 — 50 см.

Для этого нужны обрезки досок и брусьев толщиной 40-60 мм. Они крепятся гвоздями длиной 150-200 миллиметров. Чем угол ската кровли, тем длиннее крюк.

4.Также в качестве противовеса лестницы с обратной стороны крыши используется доска с вбитыми в нее гвоздями либо набитыми брусками, за которые цепляется лестница.

5.Длину лестницы при необходимости наращивают либо при помощи дополнительной доски, прибиваемой внахлест. Либо (при мансардной крыше) дополнительной короткой лестницы, которая крепится прочным тросом к первой лестнице и находится на втором нижнем скате крыши.

 

6.Опасно прибивать к лестнице крючки для крепления инструмента. За них может зацепиться одежда, что влечет потерю равновесия и несчастный случай.

7.Обязательно используйте специальный страховочный строительный пояс. Его цепляют тросиком к крыше (конек, прочная труба и т.д.)

8. Лестницу передвигают вдвоем: один сидит на коньке, другой, на земле или строительных лесах, приподнимает лестницу, и вдвоем они перемещают ее в нужную сторону.

Предварительная сборка лестницы ведется на земле, после чего собранная лестница поднимается на кровлю.

Требования к стеновой лестнице: нижняя перекладина лестницы для стены должна располагаться на высоте около 1 метра над землей, а верхняя – на высоте около 10 см от уровня карниза. Сборка лестницы для стен ведется также на земле.

Гвозди для мягкой кровли (битумной черепицы)

Гвозди считаются простейшими крепежными деталями или метизами (сокращенно от металлических изделий). На самом деле простейший крепеж совсем непрост, он различается по своему назначению, конструкции и виду материала. Даже для крепления мягкой кровли существует несколько разновидностей крепежной продукции.

О мягкой кровле

Прежде чем начать разбираться с гвоздями, рассмотрим состав мягкой кровли. Покрытие мягкой кровли выполняется из специальных материалов с высоким уровнем гидроизоляции. Они состоят из основы (картон, волокно, ткань), пропитанной битумными составами. Поэтому материалы называют битумными. По своей конструкции крыши делятся на два типа:
  • плоские;
  • скатные.
Несущими конструкциями плоской кровли, как правило, являются железобетонные плиты перекрытия. На них укладывается кровельный пирог, состоящий из нескольких слоев: разуклонки, гидроизоляции, утеплителя, стяжки, наплавляемого покрытия (или мембранного покрытия). Здесь битумные материалы приклеиваются к основанию и не нуждаются в крепежах. Другое дело скатные кровли, где в качестве несущей конструкции крыши выступает стропильная система. По стропилам выполняется обрешетка (сплошная или с прозорами). В качестве покрытия для скатной крыши применяются гибкая черепица и рулонные битумные материалы. Они крепятся к деревянным конструкциям с помощью гвоздей.

Разновидности гвоздей

Для кровли обычно применяются специальные кровельные крепежи, и они обладают следующими отличиями от обычных гвоздей:
  1. Небольшие размеры длины и диаметра стержня. При монтаже гибкого битумного материала не требуется глубоко погружать крепежи, так как здесь не возникает большой нагрузки на изгиб и вырывание гвоздей.
  2. Большая шляпка. В процессе эксплуатации проколы на битумном полотне растягиваются, и материал может легко соскользнуть со шляпки обычного гвоздя. Поэтому рекомендуется размер шляпки диаметром от 8 до 12 мм.
В зависимости от конструкции стержня крепежи бывают:
  • гладкими;
  • ершенными;
  • винтовыми.
В зависимости от вида покрытия гвозди подразделяются на оцинкованные и не оцинкованные. Кроме того, крепежи собираются в специальные обоймы для использования в строительных пневматических пистолетах.

Крепежи для гибкой кровли

И все же неправильно при рассмотрении крепления гибкой кровли ограничиваться только гвоздями. В строительных магазинах предлагается масса различных метизов.
НаименованиеИзображениеОписание и назначение
Гвозди толевые круглые ГОСТ
4029-63*

Выпускается с цинковым покрытием. Диаметр стержня 2,0; 2,5; 3,0 мм. Длина 20–40 мм. Возможно применение со всеми материалами гибкой кровли.

Кровельный винтовой дюбель РОКС

Материал: ударопрочный стеклонаполненный полиамид. Применяется для скрепления теплоизоляционных листов между собой. В качестве крепежа для битумных материалов не применяется.

Саморезы с пресс-шайбой (винты)

Выполняются из высокопрочной углеродистой стали с оцинкованным покрытием или без него. Конец 2 видов: острый или в виде сверла. Поверхность шайбы может быть окрашена. Как правило, применяется для крепления деревянных конструкций и листового металла. В мягкой кровле используется в случае, если основание под покрытие выполнено из твердых пород дерева или ламинированной фанеры. Гвозди входят в такое основание с трудом, а само основание при этом разрушается.

Скобы для промышленного степлера

Этот крепеж подходит для крепления гибкой черепицы и рулонных материалов. Скобы выполняются разных конфигураций П, S, Т, но для крепления мягкой кровли применяются П-скобы. Ширина скобы – 10-12 мм. Высота от 4 до 30 мм. Выполняются из разных металлов: медные, алюминиевые, стальные, но для кровли наиболее подходят скобы из нержавейки и с оцинкованным покрытием.

Толевые кнопки

Размеры толевой кнопки значительно больше, чем канцелярской. Оптимальный размер: диаметр шляпки – 28 мм, высота – 12 мм. Применяется для крепления битумных материалов к деревянному основанию. Прибивается с помощью молотка.

Пластиковые защитные колпачки

Материал – высокопрочный пластик. Диаметр – 23 мм, высота – 4,2 мм. Различная окраска в тон кровельным материалам. Сами по себе колпачки не являются кровельными крепежами, они позволяют использовать обычные гвозди.

Кровельный тарельчатый дюбель «РОКС»

Материал: блок-сополимер полипропилена. Размеры: диаметр до 50 мм, длина от 20 до 190 мм. Применяется для крепления гидро- и теплоизоляционных материалов.

Кровельная стальная шайба

Размер круглой шайбы: 6,2х50 мм, овальной 7,2х80х40 мм. Назначение: крепление гидро и теплоизоляционных материалов.

Рекомендую к просмотру видео по теме:

Что выбрать?

Итак, осталось подвести итоги, какой вид крепежа выбрать для крепления мягкой кровли.
  1. Несомненная классика кровельных крепежей – толевые (кровельные) гвозди. Оцинкованная поверхность надежно защищена от коррозии. Поверхность шляпки не окрашивается, что, впрочем, и не требуется, ведь большая часть гвоздей при монтаже гибкой черепицы накрывается сверху следующим гонтом. А скатные кровли из битумных рулонных материалов используются для нежилых и вспомогательных зданий, поэтому не предъявляются особенные требования к красоте покрытия. Примерный расход гвоздей: 10 кг на 100 м2. Длина гвоздя зависит от толщины доски в обрешетке и контробрешетке. Конец гвоздя не должен высовываться из доски, иначе он нарушает целостность гидроизоляционного слоя.
  2. Применение саморезов с пресс-шайбой, как уже было сказано, ограничено устройством основания из твердых пород дерева или ламинированной фанеры. Бесспорно, соединение при помощи саморезов намного прочнее, но их использование ощутимо увеличивает время монтажа, поэтому нет желающих без повода заменить гвозди винтами. Кроме того, в месте закручивания шляпка самореза разрушает гранулят (поверхностную посыпку). Расход крепежа: 4 шт. на 1 гонт при уклоне крыши до 45о, 6 шт. – более 45о.
  3. Скобы позволяют ускорить и автоматизировать процесс монтажа мягкой черепицы. Расход тот же, что и у саморезов. Многие зарубежные производители материалов настойчиво советуют воспользоваться таким способом крепления. Однако, российские строители оценивают перспективы применения достаточно негативно. Нередко кровлю приходилось переделывать через 1–2 года. Чтобы полученный результат соответствовал ожиданиям, следует обращать внимание на такие моменты:
    • скоба должна быть выполнена из высокопрочной стали с оцинкованным покрытием;
    • основание под покрытие не должно быть очень твердым;
    • степлер должен быть мощным и надежным.
    Все степлеры делятся на 3 вида: механические, электрические и пневматические. Самый мощный и надежный из них – пневматический, нормативная скорость – 1 скоба в секунду.
  4. Толевые кнопки. Дешево и сердито, но не особо прочно.
  5. Остальные приспособления позволяют «модернизировать» обычные гвозди: увеличить шляпку крепежа, подобрать крепление в тон кровле.
К выбору стоит подойти вдумчиво и серьезно, ведь качественный крепеж позволит крыше простоять немало лет без ремонта.

Крепежи в строительстве. Что чаще всего используют?

Буквально пару лет назад мы могли с уверенностью сказать, что такое обычный шуруп или гвоздь, какие недостатки и преимущества каждый из них имеет. Гвозди необходимы нам для проведения быстрого монтажа, но не обеспечивают достаточной прочностью всю конструкцию в целом. Конструкции, для создания которых использовались гвозди, по истечению определенного времени могут просесть и развалиться. В то время, как привычный нам шуруп способен обеспечить достаточный уровень прочности при проведении монтажа, но неудобство при проведении работ снижает скорость их проведения. Тут нам на помощь приходят саморезы, винты, дюбель-гвозди и анкера. Они объединяют в себе и силу крепления, и высокую скорость монтажа. Надежное соединение и быструю посадку обеспечивает угол резьбы, специально выбранный шаг и наконечник. Также большинство крепежей в строительстве покрыты антикоррозийным покрытием, которое способно в несколько раз увеличить срок годности крепления, следовательно, долговечность и надежность конструкции в целом также станет выше.

Рамный крепеж в строительстве широко используется для монтажа брусков, конструкционных планок, планок из дерева, фасадов сооружений, профилей из металла, оконных рам. Крепежи общего назначения предназначены для крепежей небольшого веса, для разнообразных крюков для закрепления канатов, лесов, цепей, кабелей. Также на современном рынке представлены крепежи для строительства, которые используются непосредственно для сантехнического оборудования, тяжеловесных и легких конструкций, изоляционных материалов и прочего. Самосверлящие винты применимы, когда необходимо закрепить листовую сталь на тяжелой несущей конструкции либо же листового металла внахлестку между собой, для деревянных и стальных оснований, проведения отделочных монтажных работ. Могут быть использованы в мебельном производстве.

Винты для кровельных покрытий предназначены для работ с профильным листовым металлом и деревом, легкими конструкциями из стали или для крепления покрытий внахлест между собой.

Закаленные саморезы используются для соединения гипсокартонных, древесностружечных и деревянных плит, для крепления листового тонкого металла. Винты для работы с гипсокартонными плитами применяются и профилями из листового металла, с деревянными элементами, а также для скрутки профилей. Саморезы применяемые для монтажа профилей оконных используются для крепления профилей из пластика и дерева, а также для других монтажных работ.

Крепление древесины

Устойчивость и прочность любой конструкции или изделия напрямую зависит от применяемого крепления, соединяющего его части в одно целое. Элементы, изготовленные из дерева, отличаются особой легкостью в плане монтажа. Они могут скрепляться между собой огромным множеством креплений – клеями, гвоздями, саморезами, шпонками, скобами и прочими соединениями. Чтобы обеспечить достаточный уровень прочности, крепления для конструкции подбираются никоим образом не хаотично. Каждое крепление должно быть подобрано в соответствии со свойствами и назначением изделия. Соединение выбирается индивидуально для поперечных и продольных деревянных волокон с учетом колебаний влажности.

Гвозди являются наиболее распространенным видом крепежа в строительстве, используемым в ходе монтажа строительных конструкций и изделий из древесины. Гвозди строительные делятся на две группы: модели с конической и плоской головкой. Изготавливают данный вид крепежа из незакаленной низкоуглеродистой проволоки из стали методом холодного штампования.

Гвозди для строительства бывают с круглым и реже с квадратным сечением. Для строительства используют модели, длина которых составляет от 7 до 90 миллиметров, а толщина от 0,7 до 3,5 миллиметров. Круглые гвозди используются для проведения установки панелей барьеров, а также столярных перегородок. Сегодня также широко применяются шпильки, которые представляют собой тонкие гвозди, у которых отсутствуют шляпки. Используются шпильки чаще всего для крепления раскладки, обкладки или штабиков. Основные детали крепятся между собой с помощью шурупов или клея.

Толевые гвозди, длина которых колеблется от 9 до 40 миллиметров, а ширина от 0,8 до двух миллиметров, используются для обивки строительных конструкций из дерева, конусов балок, собранных блоков дверей и окон толем. Декоративные гвозди используются для работы с лицевыми поверхностями мебели, как правило, мягкой. Выпускаются такие гвозди с фасонными, квадратными и круглыми головками, которые могут быть с литыми или тиснеными орнаментами, а также гладкими. Головки гвоздей могут быть диаметром 1,2; 1; 0,8 или 0,6 сантиметров. Длина стержня декоративных гвоздей не превышает 3 сантиметра. Во время монтажа гвоздей в массив дерева использовать необходимо исключительно деревянный молоток. Головки во время работ не должны загибаться или же соскакивать со стержня. Не должны появляться вмятины или перекосы. работать необходимо предельно аккуратно, чтобы декоративный слой не слез.

Гвозди не поддаются боковым или выдергивающим усилиям или совокупному воздействию нагрузок обоих типов. Выдаваемое сопротивление напрямую зависит от свойств не только гвоздей и древесной поверхности, но и от условий, в которых они применяются. Как и прочие крепежные элементы, гвозди необходимо размещать таким образом, чтобы они поддавались влиянию преимущественно боковых нагрузок и никоим образом не работали на выдергивание. Выдаваемое сопротивление гвоздевого стержня зависит не только от плотности поверхности из дерева, но и от степени углубления гвоздя и его диаметра.

Огромное влияние на сопротивление гвоздя нагрузке выдергивания влияют тип острия, стержня, используемое покрытие гвоздя, изменение уровня влажности, а также время нахождения крепления непосредственно в дереве. Лучшим показателем сопротивляемости характеризуются гвозди, которые забиты перпендикулярно волокнам древесины. Если гвоздь забивается вдоль волокон, в торец, показатель сопротивляемости выдергиванию для древесных хвойных пород равняется 75 или 50 процентам от сопротивления, если говорить о забивке поперек древесных волокон.

Костыли. Традиционные костыли из проволоки изготавливаются точно так же, как проволочные гвозди. Форма острия представляет собой четырехгранную пирамиду длиной 76 – 305 миллиметров. При такой длине костыли имеют диаметр больший, чем у привычных нам проволочных гвоздей. Болты необходимы для скрепления между собой различных деталей. Широко применяются для производства гнутой мебели. Чтобы предохранить древесину от смятия во время завинчивания болта по головку подкладываются специальные шайбы.

Шурупы, изготавливаемые из латунной или низкоуглеродистой проволоки. Шурупы бывают таких размеров: длина составляет от 0,6 до 12 сантиметров, диаметр стержня – от 0,15 до 1 сантиметра, в то время как диаметр головки варьируется в диапазоне от 0,3 до 2 сантиметров, а нарезная часть составляет не меньше 0,6 общей длины шурупа. Шурупы используются для соединения частей конструкции, когда имеющаяся площадь недостаточна для склеивания по габаритам, к примеру, в случае с гнутой мебелью они используются для монтажа металлической фурнитуры и приборов. Чтобы шуруп было удобно завинчивать, в его головке предусмотрен шлиц, который выглядит, как шпилевидная канавка. Бывают шурупы с полупотайной, полностью потайной или полукруглой головкой. Чтобы завинчивать шурупы заподлицо используются модели с плоскими головками. С круглыми или овальными головками шурупы применяются, если необходимо сделать поверхность древесины красивой или отсутствует возможность завинчивать шурупы с потайной стороны. Главными частями любого шурупа является стержень и винтовая резьба.

Сегодня тенденции модификации крепления древесных поверхностей включают в себя также использование шурупов с нарезкой определенного шага резьбы с помощью метчика по всей длине стержня. В продаже вы также найдете оцинкованные саморезы, которые в определенных случаях имеют свои преимущества.

Штыри, которые забиваются в предварительно подготовленные отверстия диаметром на 3,2 миллиметра меньше диаметра непосредственно штыря, представляют собой прочное, надежное соединение. Штырь, который забит поперек древесных волокон, не должен поддаваться боковой нагрузке больше, чем предельная нагрузка, выдерживаемая срезом стержня такого же диаметра. Длина штырей больше, чем у простых болтов. Это позволяет компенсировать отсутствие гаек и шайб.

Скобы бывают нескольких видов, которые между собой различаются формой острия, видом используемого покрытия, типом обработки стержня, диаметром, калибром или длиной. Данные крепления производятся для работы с установками, оснащенными кассетами или зажимами пневматического действия.

Глухари представляют собой крупногабаритные шурупы, длина которых колеблется от 3,5 сантиметров, а толщина от 0,6 сантиметров. Глухарь может иметь шестигранную или квадратную головку, которая приспособлена для завинчивания крепления при помощи ключа. Глухари для мебельных работ характеризуются квадратной формой. Они имеют уширенное основание, выполняющее роль некой шайбы, которая не допускает возникновения смятия древесного покрытия во время завинчивания глухаря.

Угольники из металла необходимы для дополнительного крепежа в строительстве различных угловых соединений поверхностей. Специальные накладки выглядят, как прямые пластины из металла со специальными отверстиями под шурупы: крепятся они с одной стороны или сразу с двух сторон детали в местах, характеризуемых недостаточной прочностью или на месте, где был перелом.

Чтобы собрать мебель, вам понадобятся металлические стяжки, которые могут быть накладными или врезными. Полкодержатели необходимы для крепления переставных полок, которые используются в корпусной мебели. данное крепление представляет собой штифт, изготовленный из металла, с прикрепленными уголками. В комплекте с полкодержателями идут металлические обоймы, которые также известны, как пистоны. Такие обоймы необходимо плотно вставить в гнездо, которое предварительно высверливается на внутренней стороне шкафных стенок. Пистон предохраняет стенки гнезд от деформации, которая может наступить в ходе эксплуатации.

Скобяными называются все изделия, которые можно отнести к оконной или дверной фурнитуре. Скобяные изделия изготавливают из низкоуглеродистой светлой стали. Приборы, располагающиеся с лицевой стороны, никелируют, лакируют, хромируют.

Оконные или дверные петли в крепежах для строительства необходимы для навески оконных или дверных полотен, для их опускания или подъема, для открывающихся форточек или фрамуг. По конструкции петли карточные подразделяются на шарнирные, когда используется съемный стержень шарнира, полушарнирные, когда один из концов стержня неподвижно зафиксирован в карте, шарнирные, стержень которых не вынимается из шарнира, а также вколотые.

Петли, которые оснащены съемным стержнем, используются в случаях, когда полотно дерева или оконная створка не может быть приподнята, когда нет возможности снять створку с неподвижно закрепленных стержней шарниров. Полушарнирные петли используются для створок и полотен из дерева. Петли с шарнирными стержнями необходимы для оконных створок, форточек, фрамуг небольших габаритов. Карточные петли необходимо выбирать в соответствии с размерами створок и полотен, а также толщиной обвязки брусков. Петля всегда состоит из 2-х карт, оснащенных шарниром. В свою очередь карта состоит из одной пластины из стали, одна из продольных кромок которой имеет вырубы. Образовавшиеся выступы загнуты и образовывают шарнир. В зависимости от габаритов брусков расстояние от продольной кромки до боковой грани бруса минимально должно равняться 6 миллиметрам, а максимально 11 миллиметрам.

Петли вколотого типа используют для навески полотен дверей на балконе или створок переплета. В зданиях общественного назначения, где имеется большой встречный поток людей, дверные полотна крепятся на двустворчатые, пружинные петли, которые позволяют открывать двери в обе стороны. Также петли могут быть правыми или левыми.

Ручки для окон и дверей сегодня представлены в магазинах в широком разнообразии. Ручки бывают специально для балконных или межкомнатных дверей. Также для межкомнатных дверей могут использоваться в качестве ручек кнопки.

Шпингалеты представляют собой безключевые запоры, которые могут являться дверными или оконными крепежами в строительстве. Дверные модели врезаются в створную кромку на левом полотне двупольной двери. Длина верхнего дверного шпингалета равна 370 мм, нижнего – 230 мм. Процесс монтажа должен быть предельно точным, чтобы избежать заеданий и перекосов.

Накладные или врезные замки используются только для дверей. Сегодня существуют принципиально новые замки механического класса с пластиковой картой-ключом. Данный тип замков можно перекодировать или формировать специализированные разветвленные системы санкционированного доступа. Для открытия такого замка достаточно легко нажать ключом-карточкой. Закрывается дверь без применения ключа.

Нижние и верхние оконные задвижки имеют достаточно простое устройство. Некоторые ошибочно называют их шпингалетами. Форточные или дверные задвижки в виде крючка или другого устройства без использования ключа также относятся к бесключевым запорам. Устройства пневматические, с берычажными пружинами, с рычагами, которые также закрывают двери, тоже являются запорами. В данное время торговые сети в широком ассортименте предлагают приборы для дверей и окон из алюминиевых сплавов, покрытых анодированным покрытием, что значительно улучшает их внешние характеристики.

Материалы для закрепления плотничных конструкций

Для закрепления деревянных конструкций между собой и крепления изделий из дерева к стенам сегодня наиболее часто применяются в строительстве такие крепежные элементы, как скобы, ерши, анкеры, накладки, костыли, хомуты и так далее. Называют их поковками. Изготавливают строительные поковки преимущественно из малоуглеродистой, ковкой стали, часто они представляют собой кузнечные изделия.

Ерши необходимы для эффективного крепления дверных блоков и оконных створок в проемах камневидных стен, перегородок к стенам на сопряжении. Ерш заостренным концом вбивается в установленные в стенах деревянные пробки из пластмассы или антисептированные пробки. Если говорить о креплении ерша к коробке блоков, то прибивают его при помощи гвоздей сквозь специально предусмотренное ушко. Костыли необходимы для подвешивания люстр, карнизов, картин и прочего на стены из камня. В стене просверливается отверстие или пробивается шлямбуром, куда ставятся пробки и вбиваются костыли.

Скобы применяются для крепления дополнительных соединений, локально расположенных на врубках стропил или же в мауэрлате. Классификация по расположению соединительных частей общей конструкции показывает, что скобы могут быть угловыми, оборотными или прямыми. Для их изготовления применяются прутья из стали круглого сечения или квадратного. Диаметр составляет от 10 до 12 мм для круглого сечения и 10 х 10 мм или 12 х 12 мм – для квадратного.

Накладки необходимы для закрепления составных балок или поясов нижнего типа для арок или ферм. Изготавливаются они из стального проката большой толщины.

Для крепления друг к другу составных балок, закрепления на фундаментах каркасов и панельных стенах часто применяются болты. Под болты заведомо подготавливается отверстие или оно может быть предусмотрено в стенах фундамента при его заливке.

Стяжные и не стяжные хомуты используются для надежного скрепления деревянных балок из брусьев или бревен, когда идет строительство бревенчатых или же брусчатых домов. Такие хомуты изготавливаются из полосовой стали. Сечение используемой стали для стальных хомутов составляет 4 х 60 мм.

Анкеры представляют собой исключительно детали Т-образной формы из полосовой стали сечением 4 х 40 мм разной длины. В большинстве случаев используются анкера размером 400 х 720 мм.

Чтобы соединить деревянные балки с железобетонными прогонами следует использовать анкеры с тавровым сечением, длина которых составляет 500 мм. Для этого загнутые концы крепления скрепляются с тавром прогона.

Из обрезков стали изготавливаются кляммеры, которые используются для закрепления листов из оцинкованной стали, для фиксирования черепицы плоского ленточного типа. Существует несколько видов кляммеров. Например, один из концов обрезка из стали прибивается с помощью гвоздей к обрешетке во время кровельных работ, а другой закрепляет стоячий фальц из кровельной оцинкованной стали. Используемые для крепления черепицы кляммеры дают возможность крепить одновременно две единицы черепицы таким образом: отворот кляммера, который является горизонтальным, накладывается сверху уложенной черепицы, в то время как вертикальный отворот подводится под вторую смежную черепицу. Забиваются крючки кляммера в обрешетку со стороны чердака.

Шурупы оцинкованные имеют размер 5 х 60 мм и 5 х 70 мм. Шурупы с полукруглой головкой нашли свое применение в работе с волнистым шифером. Если необходимо закрепить вспомогательные уголки из асбестоцемента можно использовать шуруп с параметрами 5 х 40 мм и полукруглой, потайной головкой.

Кровельные, строительные гвозди применяются для проведения кровельных работ. Такие гвозди имеют длину 40 мм и диаметр 3,5 мм. Широкий ассортимент строительных гвоздей дает возможность выбрать необходимые гвозди для каждой конкретной задачи. Существуют следующие варианты: диаметр 2,5 мм, а длина 60 либо 50 мм, диаметр 3 мм, а длина – 80 или 70мм, диаметр 4 мм, длина 110 или 100 мм, диаметр 5мм, в то время как длина 150 мм. Гвозди можно использовать для крепления всех штучных материалов.

Для работ с асбестоцементным плоским шифером лучше всего выбрать гвозди, диаметр которых равен 2,5 – 3 мм, а длина составляет 35 – 40 мм. Для монтажа асбестоцементных листов необходимы гвозди, диаметр которых равен 4 мм, а длина – 30 мм. Для ремонта или монтажа деревянной кровли подойдут гвозди 2,5 мм длиной 60 мм. Чтобы закрепить доски можно воспользоваться гвоздями, длина которых 10 мм, а диаметр – 4 мм.

В качестве крепежа для работ с коньковой или штампованной черепицей может использоваться проволока. Применяется она в комплекте с гвоздями длиной 40 миллиметров и диаметром 3,4 миллиметра. Гвоздь вбивается на 2/3 в обрешетку, после чего на оставшуюся наружную часть накручивается проволока, которая свободным концом цепляется за шип черепицы. Перед тем как закрепить черепицу при помощи стальной или медной проволоки, ее необходимо вскрыть масляной краской, которая препятствует окислению и возникновению коррозии.

Если необходимо создать неподвижное соединение необходимо использовать скрепы, например, болты, накладки, гвозди, вставные пластинки, угольники, шурупы и прочее. Крупные гвозди используются для крепления черепных брусков к балкам во время монтажа элементов перекрытий или сколачивания щитов для стен или перегородок. Прочность крепления напрямую зависит от длины и толщины гвоздя. Гвозди с квадратным сечением держатся надежнее, чем с круглым. Если гвоздь пробивает насквозь поверхность, его свободный конец необходимо загнуть поперек древесных волокон.

Товары, которые были описаны в этой статье:

Какой длины должны быть кровельные гвозди? – Руководство по домашней эффективности

Выбор правильного размера кровельного гвоздя важен для того, чтобы крыша оставалась целой в течение длительного времени. Кровельные работы должны выполняться с надлежащим планированием, чтобы гвозди не отрывались или не выдергивались сами по себе с течением времени.

Кровельные гвозди должны иметь длину от 1-1/4 до 2 дюймов, чтобы обеспечить их достаточное проникновение и закрепление в обшивке крыши. Чтобы рассчитать подходящую длину кровельных гвоздей, прибавьте толщину гонта и подстилающего слоя к толщине обшивки.

Диаметр стержня гвоздя для крыш должен быть не менее 11-12 калибра.

Гвозди для крыш бывают разных размеров и длины, чтобы закрепить черепицу, металлические листы или черепицу на крыше на месте.

Правильная установка кровельных гвоздей важна для дома, потому что они определяют, насколько водонепроницаемой будет крыша, а также обеспечивают долгосрочную общую защиту, которую она будет обеспечивать.

Расчет необходимой длины кровельных гвоздей

Длина кровельного гвоздя определяется материалом, в который он будет засверливаться.Некоторые материалы требуют более длинных гвоздей, в то время как другие не требуют большого проникновения и работают с более короткими гвоздями.

  • Некоторые материалы, такие как сараи или садовые домики, имеют крышу, которая прекрасно работает с меньшим проникновением гвоздей.
  • Для таких материалов, как твердая древесина, фанера, OSB и нефанерованные деревянные настилы, гвоздь должен входить на 19 мм.
  • Если вы устанавливаете толстую черепицу или удваиваете крышу, добавляя черепицу поверх черепицы, гвозди должны быть длиной не менее 30–35 мм.

Правильно вбитые гвозди проникают в настил крыши примерно на три четверти дюйма . Если сам настил крыши имеет толщину три четверти дюйма, то гвоздь должен проникать через настил крыши не менее чем на одну восьмую дюйма.

Проблемы с кровельными гвоздями и установкой

При установке в крышу гвоздей неправильного размера может возникнуть ряд проблем. Может быть затронута структура крыши, а также ее крепление к дому.

  • Неправильно просверленные гвозди могут со временем привести к расщеплению таких материалов, как древесина и древесина. Промежутки и трещины, созданные этими осколками, могут быть проблематичными, потому что они позволяют вещам проходить сквозь них. Другой проблемой может быть влага, которая может образовываться в зазорах и деформировать форму древесины или вызывать рост плесени в этих местах.
  • Использование более длинных гвоздей, чем требуется, при забивании крыш может привести к появлению трещин, и эти гвозди могут ослабнуть и выпасть.
  • Если гвозди забиты слишком сильно, то, скорее всего, произойдет поломка гонта.Они также могут пройти насквозь и образовать отверстия в черепице, что сделает ее непригодной для использования.
  • Если гвозди забиты не полностью, они могут создавать пузырьки воздуха, делая крышу уязвимой для повреждений ветром.

Установка кровельных гвоздей кажется легкой задачей; однако, если все сделано неправильно, в долгосрочной перспективе это может привести к дорогостоящим расходам на исправление и переделку. Зазоры, отверстия или трещины, образовавшиеся из-за неправильной установки, могут вызвать расширение или сжатие кровельного материала, что может привести к повреждению всего настила.

Советы для лучшей работы с кровельными гвоздями

Помимо использования кровельного гвоздя правильного размера для установки гонта, необходимо помнить и о других вещах.

  • Гвозди оцинкованы для защиты от коррозии. Следует использовать качественные устойчивые к коррозии гвозди, потому что проржавевшие гвозди могут оторваться или вызвать появление ржавчины на черепице.
  • Прежде чем засверливать гвозди, проверьте правильность размещения гонтов и их выравнивание.
  • Если в настиле крыши есть трещины или отверстия, то гвозди не должны устанавливаться на такие поверхности.
  • Не используйте гвозди, размер и тип которых не соответствуют указанным в инструкциях по кровельным работам, если они вам выданы. Кроме того, убедитесь, что количество гвоздей на гонт не больше или меньше, чем указано.
  • Нижние забитые гвозди следует засверливать до нужной длины внутри настила крыши.
  • Перегруженные гвозди необходимо полностью удалить.Если гвоздь повредил гонт, его следует заменить вместе с галькой.

Принятие во внимание этих советов перед началом кровельных работ может помочь избежать многих хлопот и проблем, которые могут возникнуть в противном случае, и задержать работу.

Инструменты для кровельных гвоздей

Помимо гвоздей определенной длины для работы, не забудьте собрать соответствующие инструменты для работы.

Молотки, пневматические и аккумуляторные гвоздезабиватели

Кровельные гвозди следует забивать молотком в черепицу вручную.Их также можно забивать с помощью пневматического кровельного гвоздезабивателя (ссылка на Amazon), но с этим инструментом необходимо обращаться осторожно и правильно настраивать, чтобы избежать чрезмерного или недостаточного забивания гвоздей.

Аккумуляторный кровельный гвоздезабиватель (ссылка на Amazon) также является хорошим вариантом. Он работает от батареек так же, как беспроводные воздуходувки и триммеры, и с ним удобно обращаться, так как одна рука остается свободной.

Даже при использовании беспроводного или пневматического гвоздезабивателя все равно потребуется кровельный молоток для забивания гвоздей, которые не забиваются заподлицо.

Кровельные ножи

Этот инструмент важен для придания формы, резки или обрезки используемых материалов в соответствии с вашими потребностями. Вы наверняка захотите убедиться, что у вас есть кровельный нож в вашем инвентаре.

Лестница

Этот инструмент жизненно важен для кровельных работ, чтобы подняться на рабочее место. Также хорошо иметь крюки для лестницы на крыше, чтобы закрепить лестницу на месте и избежать несчастных случаев.

Инструменты для очистки

Кровельные работы могут быть грязными, и после завершения работы вы должны использовать инструменты для уборки, такие как метла или магнитная щетка.Это может помочь очистить крышу от незакрепленных гвоздей, металлической стружки и других металлических остатков.

Типы гвоздей для определенных материалов

Для крепления различных кровельных материалов производятся различные типы гвоздей. К ним относятся гвозди с винтовым стержнем, гвозди с кольцевым стержнем и гвозди с гладким стержнем.

Гвозди с хвостовиком винта

Эти гвозди используются для деревянных крыш. У них плоская головка и алмазный наконечник. Скрученный хвостовик помогает более надежно удерживать древесину и удерживает крышу и черепицу на месте от ветра и дождя.

Гвозди с гладкими хвостовиками Гвозди с гладким стержнем

изготавливаются из алюминия, меди или нержавеющей стали и обычно используются для битумной или шиферной черепицы.

Гвозди с кольцевым стержнем Гвозди с кольцевым стержнем

имеют немного большую головку, чем обычные гвозди. Большие головки обеспечивают надежное сцепление с крышей. Они состоят из оцинкованной углеродистой стали и оцинкованы.

Это хорошие варианты для асфальтовой кровли, потому что они могут противостоять непогоде и делают крышу устойчивой.Гвозди с кольцевым стержнем не имеют алмазных наконечников, как гвозди с винтовым стержнем, поэтому они не такие острые и создают большую нагрузку на кровельный материал.

Заключение

Кровельные работы являются техническими и требуют соответствующих навыков, инструментов и знаний. Зная правильную длину гвоздей для материала вашей крыши, вы облегчите работу и сделаете ее более долговечной.

Наряду с этим обязательно изучите такие вещи, как укладка гонта и другие распространенные ошибки, которые могут возникнуть во время кровельных работ, чтобы убедиться, что крыша и гвозди защищены и обеспечивают долговечность.

Плохо или неправильно забитые гвозди и разрушение конструкции крыши создают щели в крышах, создавая другие проблемы для домовладельцев.

Правильно забитые гвозди соответствующей длины не только защищают крышу от повреждений; их отделка и окончательный вид делают крышу более презентабельной и улучшают внешний вид всего дома.

Связанное Чтение:

Можно ли красить рулонную кровлю?

Можете ли вы установить металлическую кровлю непосредственно на фанеру?

Какая температура слишком низкая для кровли? Правда раскрыта

Выбор гвоздей для крыши: наилучшие варианты

Если вы начинаете кровельный проект, вам нужно ответить на важный вопрос: скобы или гвозди? Вот подсказка — правильный ответ «гвозди», но вы все равно должны выбрать лучших гвоздей для проекта крыши. Вот информация, необходимая для начала работы:

Кровельные гвозди

Выбор подходящих гвоздей — очень важный шаг в планировании ремонта кровли. Существует множество различных типов гвоздей, но кровельные гвозди специально предназначены для прибивания гонта. Обычно кровельные гвозди изготавливаются из нержавеющей стали, но иногда их изготавливают из алюминия. У них также очень большие и широкие головки по сравнению с большинством других гвоздей. Кровельные гвозди измеряются не в «пенни», а в дюймах и четко обозначены как кровельные гвозди.

Гальванизированные гвозди

Кровельные гвозди, как правило, оцинкованы. Этот процесс делает нержавеющую сталь устойчивой к ржавчине, покрывая ее слоем цинка, который не ржавеет. Оцинковка очень важна, когда речь идет о кровельных гвоздях, но и здесь нужно быть осторожным, потому что существуют разные виды оцинковки. Постарайтесь найти гвозди с «горячим окунанием», которые обычно обеспечивают высочайшее качество цинкового покрытия. С другой стороны, ногти с гальваническим покрытием, как правило, легче теряют свое покрытие, и лучше избегать их, если это возможно.

Гвоздь стержень

Гвозди для кровли имеют разные типы стержней или стержней в зависимости от их назначения. Как вы можете догадаться, стержень шурупа использует форму винта, которая более надежно вбивает гвоздь в кровельный настил и плотно удерживает черепицу. Они идеально подходят для домов, в которых часто бывают ураганы и плохая погода. Гвоздь с кольцевым стержнем имеет очень большую головку и тупой стержень, который больше подходит для забивания гвоздей сквозь толь, а также черепицу, но не обеспечивает такого сильного сцепления.Между тем, гладкий стержень — это недорогой вариант, который лучше всего подходит для крыш, которым не страшны плохие погодные условия.

Длина гвоздей

Размер гвоздей для кровли может варьироваться, но он всегда должен соответствовать толщине материала вашей кровли, включая подложку. Правильный кровельный гвоздь должен иметь кончик, выходящий примерно на 3/8 дюйма за нижнюю часть обшивки крыши. Если вы не уверены, какая длина вам подходит, взгляните на свои старые ногти или спросите мнение профессионала.

Металлические панели

Если в вашем проекте крыши вместо черепицы используются металлические панели, вам придется подходить к крепежу под другим углом. При работе с металлом выбор шурупов обычно гарантирует более качественную установку с меньшей вероятностью возникновения проблем в последующие годы. Шурупы противостоят ежегодному сжатию и расширению металлических материалов, которые могут вытолкнуть гвозди наружу. Выбирайте винты с гальваническим покрытием и покрытием, устойчивым к атмосферным воздействиям, и ознакомьтесь с рекомендациями производителя для получения дополнительной информации о том, какие винты следует использовать.

Источник фото: Flickr

6 лучших кровельных гвоздей для мастеров и профессионалов (обновление 2022 г.

) коньковые заглушки и коньковые вентиляционные отверстия, а не самые лучшие кровельные гвозди. Но у Брента Симмонса есть и другая точка зрения:

«Вещи, которые можно увидеть с земли»,

Брент — владелец компании Restoration Roofing в Мемфисе, штат Теннесси.

По словам Симмонса, гвозди — настоящие герои, когда речь идет о стабильности крыш, и во время недавнего видеоролика Roofing Insights Симмонс нашел время, чтобы рассказать обо всех типах гвоздей, в том числе о том, какой из них он считает лучшим.

6 Лучшие кровельные гвозди, на которые следует обратить внимание

1. Оцинкованные винтовые гвозди

«Это самые недорогие гвозди», — делится Симмонс, также отмечая, что, следовательно, «данные типы гвоздей также являются наиболее распространенными на рынке. ”

Если вы используете оцинкованные гвозди, имейте в виду, что они со временем заржавеют, но не беспокойтесь. Симмонс говорит, что это происходит потому, что оцинкованные гвозди имеют цинковое покрытие.

«Цинк делает их устойчивыми к ржавчине, но со временем это цинковое покрытие стирается.Он выветривается и обнажает необработанную сталь, которая со временем начнет ржаветь»,

2. Гвоздь с кольцевым стержнем

Эти гвозди немного дороже оцинкованных спиральных гвоздей, и их также сложнее заказать,

« но это действительно хорошее обновление с точки зрения гвоздя», — говорит Симмонс.

3. Нержавеющая сталь

Симмонс предпочитает гвозди из нержавеющей стали.

Он называет их «Mack Daddy» всех гвоздей, а также отмечает, что эти плохие парни будут стоить вам значительно больше, чем другие гвозди.

«Это примерно 150 долларов за коробку, что более чем вдвое превышает цену оцинкованных гвоздей», — говорит он, прежде чем добавить, что цена сама по себе не должна удерживать подрядчиков от их покупки.

«Они никогда не заржавеют, потому что нержавеющая сталь не ржавеет».

4. Медный гвоздь

Медный гвоздь — следующий в очереди.

Отлично подходят для укладки специальных кровельных материалов, таких как шифер.

«Даже если вы монтируете стандартную архитектурную крышу и добавляете медные ендовы, для этого необходимо использовать медные гвозди»,

Если вы хотите купить гвозди, которые не ржавеют, Симмонс рекомендует медные гвозди, потому что они патинируют и меняют цвет.

«Поначалу они мягкие, но если их правильно установить, они прослужат так же долго, как долговечная дизайнерская черепица и специальные кровельные материалы»,

5. Гвоздь с пластиковой шляпкой

обычно используется для удержания подложек на крышах.

Объясняет Симмонс:

«Когда вы «сушите» дом или кладете войлок, и у вас нет черепицы, этот гвоздь вбивается прямо в дерево, и он не должен протекать».

6.Металлический колпачковый гвоздь

Проще говоря: Металлические колпачковые гвозди обеспечивают большую площадь поверхности для закрепления материала.

Металлические шляпчатые гвозди используются для кровельных работ.

Узнайте больше из нашего образовательного блога о кровле!

Для получения дополнительной полезной информации, советов и рекомендаций в кровельной отрасли посетите наш блог сегодня!

Укладка битумной черепицы на гвозди для новой и восстановленной кровли – Ассоциация производителей битумных кровель (ARMA)

Международный строительный кодекс (IBC) и Международный кодекс жилищного строительства (IRC) требуют, чтобы для крепления битумной черепицы использовались кровельные гвозди.Правильное забивание гвоздей имеет важное значение для хорошей работы. Чтобы обеспечить правильное прибивание гвоздей во время укладки гонта, необходимо следовать рекомендациям IBC и IRC по требованиям к гвоздям. Ассоциация производителей асфальтовых кровель (ARMA) поддерживает эти требования (некоторые из них указаны ниже), а также дополнительные рекомендации по установке, изложенные ниже.

  • Гвозди должны иметь минимальный номинальный диаметр стержня 12 калибра (0,105 дюйма) и минимальный диаметр шляпки 3/8 дюйма.
  • Гвозди должны быть устойчивыми к коррозии.Гвозди должны быть оцинкованными, стальными, нержавеющими, алюминиевыми или медными кровельными. Гальванизация различными способами является типичным средством достижения коррозионной стойкости. Алюминиевые кровельные гвозди не требуют дополнительных покрытий для защиты от коррозии.
  • Выберите гвозди достаточной длины, чтобы проникнуть в настил крыши на ¾ дюйма. Если обшивка настила имеет толщину менее 3/4 дюйма, используйте гвозди достаточной длины, чтобы проникнуть в обшивку настила крыши и выступать не менее чем на 1/8 дюйма за нижнюю часть настила крыши.При определении длины гвоздя учитывайте количество слоев гонта, толщину гонта, подложку и гидроизоляцию (карниз, боковая стенка и ендова и т. д.).
    • В некоторых случаях видна нижняя сторона настила. В этом случае использование гвоздей рекомендуемой длины приведет к тому, что кончики гвоздей будут проникать сквозь настил и будут видны. Проконсультируйтесь с производителем кровельного материала и требованиями строительных норм для утвержденных альтернатив, если видимые точки гвоздей считаются эстетически неприемлемыми.
  • Все гвозди следует забивать вручную или с помощью пневматического инструмента для забивания гвоздей, который правильно отрегулирован для правильного забивания гвоздей. Неиспользование должным образом отрегулированной пневматической системы может привести к нарушению герметичности, вздутию лепестков, короблению и продуванию.
  • Для большинства битумных гонтов требуется как минимум четыре гвоздя. Для некоторых видов черепицы и для некоторых условий применения необходимое количество гвоздей может быть другим. Конкретные рекомендации производителя гонта, напечатанные на каждой упаковке гонта, должны соблюдаться для обеспечения предполагаемых характеристик и соответствия строительным нормам.

Установка и забивание гвоздей

Неправильно расположенные и забитые гвозди могут привести к нарушению герметичности, выдуванию, поднятию выступов и короблению. Следующие методы отражают общие рекомендации большинства производителей гонта. Тем не менее, при укладке гонта необходимо соблюдать рекомендации конкретного производителя гонта, напечатанные на каждой упаковке гонта.

Тщательно выровняйте каждую плитку. Убедитесь, что вырезы или торцевые соединения находятся на расстоянии более 2 дюймов от любого гвоздя или торцевого соединения в нижележащем слое.Начните прибивать гвозди с конца, ближайшего к ранее установленной черепице, и продолжайте движение поперек. Это поможет предотвратить коробление. Чтобы предотвратить деформацию, не пытайтесь выровнять гонт, сдвигая свободный конец после того, как вбито более одного гвоздя.

Критические аспекты установки гвоздей включают:

  • Никогда не забивайте гвозди там, где они будут полностью или частично видны после возведения крыши.
  • Для большинства гонтов с герметиком на верхней поверхности вбивайте гвозди под полосу герметика, но над областью, которая будет видна после завершения кровли.
  • Черепица с герметиком на задней поверхности часто имеет линию или линии, указывающие место на поверхности гонта, куда должны быть вбиты гвозди.
  • Ни одна шляпка гвоздя не должна располагаться ближе, чем в 1 дюйме от любого конца гонта. Конкретные рекомендации производителя гонта по расположению гвоздей поперек гонта включены в инструкции производителя по установке.
  • Не забивайте гвозди в сучковые отверстия, трещины или зазоры в настиле крыши.
  • Гвозди следует вставлять так, чтобы вся головка плотно прилегала к гонту.

Гвозди нельзя забивать не до конца, не до конца (чтобы сломать или врезаться в гонт) или забивать криво. На Рисунке 1 приведены примеры правильно и неправильно забитых гвоздей.

Немедленно исправьте неправильно наложенные ногти. Недозабитые гвозди можно забить. Удалите перегруженные или изогнутые гвозди, заделайте отверстие битумным кровельным клеем в соответствии со стандартом ASTM D4586 и вставьте рядом еще один гвоздь. Если это нецелесообразно, замените всю черепицу.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Этот документ был подготовлен Ассоциацией производителей асфальтовых кровель и распространяется только в информационных целях. Ничто из содержащегося здесь не предназначено для отмены или изменения требований или спецификаций отдельных производителей кровельных материалов или местных, государственных и федеральных строительных властей, обладающих юрисдикцией в вашем районе. Любой вопрос или запрос относительно требований или спецификаций производителя следует направлять соответствующему производителю кровли. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ВСЕХ ПРИМЕНИМЫХ ЗАКОНОВ И НОРМ.

Ничто из содержащегося здесь не может быть истолковано ARMA как явная или подразумеваемая гарантия, включая, помимо прочего, подразумеваемые гарантии товарного состояния, пригодности для определенной цели или ненарушения прав.НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ARMA НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ УЩЕРБ, включая особые, косвенные, косвенные или случайные убытки или убытки в связи с упущенной выгодой, доходом, использованием или данными, независимо от того, заявлено ли это по контракту, деликту или иным образом. Если исключение подразумеваемых гарантий не допускается, ответственность ARMA ограничивается минимальным объемом и периодом, разрешенным законом.

Kellen Digital 10 мая 2017 г.

Оставить комментарий