Приспособление для заточки ножей строгальных: Приспособления для заточки строгальных ножей купить в интернет магазине 👍

Опубликовано в Разное
/
9 Мар 1970

Содержание

Заточка строгальных и фуговальных ножей на заточных станках

Заточка строгальных и фуговальных ножей

Владельцам строгальных, фуговальных станков и электро рубанков посвящается…..
 
Каждый обладатель строгальных, фуговальных станков и электро рубанков сталкивался с необходимостью заточки ножей к своему оборудованию. Имея специализированный небольшой станок для заточки строгальных ножей Вам не составит труда это сделать. Так же верным будет обратиться в заточную мастерскую где быстро и недорого заточат Ваши строгальные ножи.

А возможно ли заточить строгальные и фуговальные ножи в домашних условиях?

Возможно. И заточить строгальные ножи можно на точиле. Да, на точиле. Но только для этого понадобиться современное низко оборотистое точило (а вернее даже заточной станочек) с водяным охлаждением. Лучшим вариантом является использование Tormek T7.

Естественно в ручную такие ножи не точат. Для их заточки используем специальное приспособление Tormek SVH 320.

  Для качественной заточки строгальных ножей требуется ровный и не засаленный заточной камень. Выровняем заточной камень Tormek SG 250 при помощи приспособление для выравнивания и правки заточного камня Tormek TT-50 идущего в комплекте к Tormek T7.

После правки сглаживаем заточной камень при помощи бруска для очистки и выравнивания заточного камняTormek SP-650.

Подготовив заточной камень приступим к заточке строгальных ножей. Снимаем универсальный упор и устанавливаем специальный упор идущий в комплекте Tormek SVH 320.

Вкручиваем в него винт регулирующий угол наклона затачиваемого ножа относительно заточного камня. Этим винтом мы в дальнейшем сможем выставить необходимый затачиваемый угол.

Берем держатель лезвий идущий в комплекте SVH 320 и устанавливаем в него наш строгальный нож.

  Производитель Tormek рекомендует затачивать лезвия и ножи шириной не менее 13 мм. Длина ножа не столь принципиальна, т.к. возможно длинный нож переставлять в держателе. Впрочем, с этим можно поспорить, т.к. у меня вызывают сомнения относительно удобства и качества заточки длинных ножей с перестановкой. Очень важно правильно установить нож в держателе, т.к. иначе он будет заточен с перекосом. При установке ножа в держатель упираем спину ножа в упор и зажимаем его винтами держателя.

Для точного выставления и контроля устанавливаемого угла заточки маркером закрасим затачиваемую фаску ножа.

Теперь по характеру следов заточного камня на окрашенном лезвии мы можем оценить угол наклона и подкорректировать его в необходимых пропорциях.

Устанавливаем держатель с ножом на упор закрепленный на Tormek. Регулировочными винтами упора опускаем держатель с ножом до касания с заточным камнем.

Регулировочным винтом выставления угла выставляем угол ножа относительно камня. Вращая вручную заточной камень по характеру рисок на окрашенном лезвии определяем необходимо ли регулировать угол наклона держателя с ножом. В случае необходимости производим регулировку.


 
Итак, выставив необходимый угол приступаем непосредственно к заточке. Для фиксированного съема метала с затачиваемого ножа на упоре имеется два бегунка со шкалой делением 0,1 мм. Предполагается, что заточник может регулировать величину съема в точных пропорциях. Обязательно после каждой подачи необходимо надежно фиксировать упор двумя зажимными винтами, чтобы не было колебаний упора во время заточки.

Заточка ножа осуществляется путем перемещения вправо влево держателя с ножом относительно заточного камня.

Не допустимо, чтобы затачиваемый нож выходил за край заточного камня. Рекомендуется останавливать держатель за 12 мм до края круга. Для исключения ошибок предусмотрены упоры, которые можно перемещать и выставлять требуемый ход держателя. Мы не использовали данные упоры, полагаясь на свой опыт.

 Необходимо отметить, что в ходе заточки строгального ножа происходит накапливание и распределение воды на лезвии ножа с заточного камня, что приводит к стеканию воды на корпус заточного станка и на пол. И воды этой стекает очень много. Поэтому необходимо регулярно доливать воду в емкость для воды Tormek. Для уменьшения разлива воды на корпус рекомендовано подложить под правую ногу станка (под хонинговальным кожаным кругом) подкладку высотой 6 мм.

Однако и эта мера не позволяет полностью исключить попадания воды на корпус Tormek T7. Впрочем Tormek T7 имеет хорошую защиту и ему не страшны такие водные ванны.

Другой неприятностью при заточке строгального ножа было то что камень SG 250 постоянно засаливался, что снижало эффективность заточки и увеличивало время заточки. Приходилось регулярно очищать его бруском для очистки и выравнивания заточного камня SP-650. Безусловно имеет большое значение из какого материала сделан нож.

В нашем случае затачивался нож из стали HSS и данный камень приходилось править постоянно. При заточке ножей из инструментальной ( более мягкой стали) происходит более интенсивный съем метала и заточка происходит быстрей. Для заточки ножей HSS рекомендовано использовать другой камень Tormek SB 250.

Итак, после 20 минут заточки мы имеем ровную гладкую красивую фаску ножа со стабильным ровным заусенцем на режущей кромке.

Нож требует доводки. Доводку строгального ножа производим на кожаном круге Tormek T7 с применением пасты для доводки и полировки Tormek PA-70

Сначала доводим рабочую плоскость ножа, затем его фаску. Добиваемся, чтобы на режущей кромке ножа не осталось заусенца. Как только заусенец будет удален, нож заточен и готов к работе.

После заточки мы проверили геометрию ножа. Нож имел строгую параллельность режущей кромки и спины. Даже не смотря на достаточно большой угол заточки, заточенный нами нож прекрасно резал лист бумаги.


 Подведем итоги:

  1. Чтобы заточить строгальные ножи не требуется иметь сложные и дорогие станки. Достаточно обладать Tormek T7 и специальным приспособлением Tormek SVH 320
  2. После заточки на Tormek T7 вы получаете качественно заточенный строгальный нож с неизменной геометрией. 

 Выявленные недостатки:

  1. Входе заточки с затачиваемого ножа обильно льется вода на рабочий стол и корпус станка, от чего приходиться испытывать определенный дискомфорт. Даже прибегая к определенным хитростям не удается полностью избавиться от этого неудобства.
  2. Заточной камень Tormek SG 250 регулярно засаливается и требует очистки и выравнивания с помощью бруска Tormek  SP-650. Есть предположение, что если использовать камень Tormek SB 250, данная неприятность будет устранена.

Приспособление для заточки ножей фуганка или рейсмуса

Ножи для фуганка тупятся довольно быстро, особенно если они относятся к дешевой категории. Такой нож нужно затачивать после каждого применения и материал выдерживает ограниченное количество заточек, после чего нужно покупать новый нож. В принципе, ничего страшного в это процессе нет, если бы не одно «но». Безнадежно испортить нож можно уже первой заточкой, так что важно правильно соблюдать угол для правки. Но как это сделать, если у вас нет специального станка для этой цели? И в принципе, можно ли заточить такой инструмент вручную? Можно, и на практике это доказал автор англоязычного YouTube-канала Paoson WoodWorking. Он предложил своим зрителям простое ручное приспособление, которое позволяет ровно заточить лезвия под нужным углом. Вы можете без труда изготовить такое же для своей мастерской.

Читайте в статье

Что потребуется для изготовления заточного инструмента

Чтобы сделать ручное приспособление, вам потребуется деревянный брусок, желательно из твердой породы дерева, например – дуба. Кроме него вам пригодятся 6 болтов. Для обработки инструмента нужна пила и дрель.

ФОТО: YouTube.comСама конструкция будет выглядеть, как на этой 3D модели: вверху расположена удобная ручка, за которую можно крепко держаться, а внизу рабочая поверхность, в которой фиксируются снятые со станка ножи

Как подготовить ножи к заточке

Чтобы заточить нож, его нужно предварительно внимательно осмотреть. Если вы заметили на ноже небольшой изгиб – это нормально, это сделано специального для того, чтобы увеличить прочность крепления лезвия и увеличить жесткость режущего края.

ФОТО: YouTube.comГораздо хуже, если вы заметили на ноже сколы или трещины. Ножи с трещинами вообще больше нельзя использовать, это опасно, а сколы могут образоваться, например, если вы строгали старые доски и пропустили гвоздь. Такой нож вручную выправить очень сложно, лучше обратиться с профессионалам, которые помогут решить эту проблему на станкеФОТО: YouTube.comПеред ручной заточкой нужно обезжирить поверхность лезвия любым доступным для вас средством. Удалите с ножа появившуюся ржавчину

Изготовление приспособления для заточки лезвий

Срез строгального ножа находится под углом в 40 градусов, следовательно, нужно зафиксировать его под этим углом для заточки. На всякий случай проверьте угол заточки доступными вам инструментами.

ФОТО: YouTube.comНа заготовке-бруске нужно сделать пропил глубиной примерно в 1.2 сантиметра под необходимым углом. В эту прорезь будет помещаться лезвие ножа. Обратите внимание на толщину ваших ножей, они бывают разнымиФОТО: YouTube.comЧтобы сформировать на инструменте ручку, нужно в боковых частях с двух противоположных сторон выбрать древесину, как показано на фото, и отшлифовать эту часть шкуркой, чтобы не занозить ладони во время работыФОТО: YouTube.comВ нижней части плашки с каждой стороны разреза через равные промежутки следует просверлить по 3 отверстия для фиксации болтовФОТО: YouTube.comЭти болты будут прижимать лезвие в пазу и не давать ему смещаться во время заточки, Фиксация достаточно надежнаяФОТО: YouTube.comТеперь можно поставить лезвия в пазы, зафиксировать их и приступать к заточке

Как точить ножи ручным приспособлением

Проверить, правильно ли вы подобрали угол на ручном приспособлении очень просто.

ФОТО: YouTube.comПрежде чем точить ножи, нанесите на кромку лезвия краску  маркером и по истиранию этой краски вы сразу увидите, насколько правильно идет заточка

Второй важный момент – правильное размещение наждачной бумаги. Рекомендуется наклеить ее на стекло или идеально ровную каменную столешницу. Для наклеивания можно использовать тонкий двусторонний скотчи или приобрести наждак с уже готовым липким слоем на обратной стороне.

ФОТО: YouTube.comДля заточки используют три вида шкурки: сначала грубую, для предварительного выравнивания. Держите приспособление за ручку и направляйте движения вперед-назад с небольшим нажимомФОТО: YouTube.comПотом последовательно меняйте наждак на более мелкий для точной правкиТаким образом вы довольно быстро и точно вернете лезвиям фуганка или рейсмуса былую остроту, причем без особых усилий и специальных инструментов

Приспособление действительно очень простое и пользоваться им довольно удобно. Главное – не доводить ножи до такого стояния, когда править их уже будет невозможно. А для этого – тщательно осматривайте доски перед работой и удаляйте все гвозди. А вот еще один вариант наточки лезвий, теперь на станке :

В этом случае угол заточки лезвия можно регулировать подъёмом и опусканием заточного круга.

Каково ваше мнение о ручном приспособлении для заточки лезвий? Если вы пользуетесь подобным или у вас есть усовершенствованная модель, напишите об этом в комментариях!

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

Приспособление для заточки ножей своими руками: чертеж

Каждый мужчина, а порой и женщина, регулярно сталкиваются с необходимостью заточки ножа. Каждый нож, вне зависимости от качества, со временем может затупиться, поэтому ему необходим тщательный уход. На полках магазинов встречается большой выбор точилок и камней для заточки, так что сделать выбор не составит особого труда.

Разновидности камней для заточки

Существует несколько видов камней, которые применяются для заточки ножей:

  1. Масляные – такие камни подразумевают под собой использование масла на поверхности, что позволяет экономить расход материала.
  2. Водные камни – имеют такой же принцип работы, но в работе с ними используется вода.
  3. Природные камни – это натуральный материал, который подвергся промышленной обработке.
  4. Искусственные камни, соответственно, выполнены из ненатурального компонента.
  5. Резиновые камни, такой материал встречается редко, так как с ними не удобно работать.

Некоторые особенности заточки ножей

Для каждого ножа существует своя особенность заточки.

К примеру, японский нож, для самостоятельной заточки, требует к себе внимание опытного мастера, так как японская сталь очень хрупкая. Производители рекомендуют для заточки использовать несколько видов японских водных камней, с различной зернистостью.

Домохозяйкам, для заточки кухонного ножа, проще и удобней использовать специальную точилку. Однако использование нескольких камней позволит сохранить остроту ножа на более длительное время, что особенно ценится. Хотя это и займет больше времени и усилий, но это продлит срок службы инструмента.

Условия для правильной заточки ножей

Для правильной заточки ножа необходимо создать условия, при которых нож будет острым несколько месяцев. Для такого затачивания поможет подбор правильного угла. Существует правило, которое определяет правильный принцип работы — меньший угол, для затачивания ножа, создаст меньшую прочность режущей кромки. То есть следует помнить, что чем острее сразу будет заточен нож, тем быстрее настанет время для повторной заточки, и тем труднее будет привести нож в его изначальное рабочее состояние.

Для чего нужна заточка

Основной смысл заточки ножей заключается в восстановлении остроты самого лезвия. Для чего необходимо соблюдать правильный угол при затачивании. А точнее, восстановление заданного ранее угла, который должен соответствовать технологическим нормам. Для проверки остроты ножа, необходимо разрезать тот материал, для которого он предназначается, если нож разрежет его без проблем, то техника соблюдена правильно.

Проблемы, которые могут возникнуть при заточке

Без сомнения, чтобы подобрать соответствующий угол, необходим опыт, без которого справиться с этой задачей довольно-таки сложно. Тем более без необходимого приспособления, так как, удерживая нож руками, затруднительно заточить его равномерно с обеих сторон. Для устранения проблемы, рекомендуется соорудить самодельный станок для заточки ножей, который легко сделать в домашних условиях. Ведь, уже существующие приспособления, по своей конструкции довольно простые и не отличаются своей сложностью.

Чем можно заточить нож в домашних условиях?

Существуют ситуации, когда нужно очень быстро заточить нож в домашних условиях, для таких целей можно использовать следующие подручные материалы:

  • деревянный брусок;
  • ножовка;
  • наждачная бумага;
  • напильник;
  • керамическая тарелка;
  • стамеска и некоторые другие.

Особо изощренные деревенские мужики вообще могут заточить нож о фундамент, изготовленный из раствора цемента и песка. Все же не рекомендуется следовать данному примеру, а использовать в практике наиболее проверенные способы, которые подходят быстрой заточке.

Самым лучшим способом будет изготовление самодельного приспособления, так как это эффективно и очень удобно, и к тому же, будет мало, чем отличаться от заводского.

Для чего нужны чертежи?

Конечно, приобрести готовую точилку для ножа это намного проще, да и стоят они не так дорого. Все же, большинство домовитых хозяев предпочитают делать все своими руками, это и приятно и можно быть уверенным в качестве изготовления. Ведь используются только натуральные материалы. Чтобы процесс изготовления был приятен и прост, необходимо подготовить план и следовать ему.

  1. Для начала изготавливается или приобретается готовый чертеж для зажимных губок. При изготовлении чертежа необходимо уделить особое внимание самым мелким деталям и продумать и начертить всю конструкцию.
  2. Следующим этапом будет прорисовка чертежа правого и левого упора, для прочности собранной конструкции.
  3. Изготовить чертеж для направляющей, которая имеет свои тонкости.

Чертеж направляющей

Все, что нужно для направляющей, которая будет идеально подходить по размеру это следующее:

  1. Шпулька с резьбой М6, которую необходимо отпилить, воспользовавшись ножовкой по металлу, так, чтобы она получилась длиной равной 16 — ти см. Главное проследить за отсутствием заусенцев, чтобы они не тормозили сам процесс заточки.
  2. Также электроды с мягким и упругим цилиндром может пригодиться в работе, их необходимо загнуть буквой «г», использовав пассатижи. Главное в период работы не забывать, периодически смотреть на чертеж изделия.
  3. Металлические обрезки пригодятся в использовании зажимов, их нужно распилить и установить отверстия, при помощи сверлильного станка. Ручной метчик поможет в наметке резьбы. А для того, чтобы уменьшить трение используйте каплю масла, которое впоследствии легко удаляется мыльным раствором.
  4. Заканчивая работу с направляющей, согласно чертежу следует скрутить, все детали и для фиксации, на место соединения зажима и шпильки капнуть обычный лак для ногтей.

Полезные советы для качественной работы

Выделяют два вида заточки ножей – это двусторонняя и односторонняя. По принципу работы эти два, конечно же, отличаются. Все, что нужно учитывать в работе с ножами это такие критерии, как:

  1. Абразивный брусок, используемый при работе с ножами не должен быть с очень мелкими или, наоборот, с очень крупными зернами, выбирайте что-то среднее, между этими двумя критериями.
  2. В случае, когда нет необходимого приспособления для заточки ножа, а инструмент необходимо наточить, можно использовать такое подручное средство, как керамическая кружка.Все, что нужно сделать – это перевернуть спонтанную заточку и провести по ее дну движениями на себя. Но стоит учитывать, что ее дно должно иметь шероховатую поверхность.
  3. Не забывайте о том, что керамические ножи не нуждаются в заточке. На их поверхность нанесено специальное покрытие, выполненное из специальных сплавов, которое защищает его от повреждений и износа.
  4. Зубчатый нож без специального оборудования точить не следует, есть большая вероятность, что вы его не наточите, а испортите. Для такого рода ножей используются специальный лазер.
  5. Для того, чтобы ножи дольше оставались наточенными их следует промывать в холодной воде.

Ошибки заточки ножей

Особенности заточки строгальных ножей

С такого рода ножами может справиться только опытный мастер, обладающий определенными навыками и знаниями. Так как это очень сложный процесс, оборудование для заточки трудно отыскать в обычном магазине. Однако, многие используют для заточки строгальных ножей обычное оборудование. Но нужно помнить, что для этого необходим современный инструмент с низкими оборотами, имеющий водное охлаждение. А также следует использовать новый камень, с ровной поверхностью, лучше подойдет камень, имеющий водный принцип работы. Если вы не специалист и у вас нет необходимого оборудования, заточить строгальный нож можно за определенную плату на автомобильных мастерских, где найдется такое точило.

Видео

Выбираем приспособления для заточки ножей, в зависимости от вида ножа

Какие виды ножей существуют и как их правильно затачивать?

 

Правильная заточка ножей очень важна. Если Вы зотите заточить нож профессинально — обращайтесь к нам. Но Вы также можете самостоятельно произвести заточку, достаточно иметь качественные точильные материалы, желание сделать свой нож острым и немного терпения.

Для чего нужно профессионально острить инструмент

Самое главное для любого лезвия – его острота. По-настоящему острым режущим инструментом можно даже сбривать волосы. Правильно выполняемая на специальном шведском станочном оборудовании и с помощью профессиональных материалов заточка ножей позволяет максимально быстро и качественно точить охотничьи, японские, швейцарские, немецкие и даже керамические модели.

Мастера производят исправление кромки лезвия и выравнивают ее под любым углом. Ведь даже новые модели часто имеют не удовлетворительную режущую поверхность с неровностями.

Дорогой нож также не застрахован от тупости. Если при этом ценный экземпляр заточить некачественно, то он может испортиться. Поэтому дорогостоящие клинки из Японии, складные, керамические и охотничьи ножи в первую очередь необходимо подвергать профессиональной заточке. Твердый сплав стали в них тогда прослужит не один год и обеспечит легкость в работе.

Заточка ножей — выбираем угол

Чтобы определить под каким углом следует заострять кромку, нужно знать, что инструментом будут делать. Для работы с более твердыми материалами угол заточки нужен больше. Так нож сохранит свои режущие качества и останется острым дольше. Большой угол заточки также целесообразно выбирать при относительно мягкой стали лезвия или если оно крошится при маленьких углах заточки.

Внимание! Угол заточки кромки лезвия должен быть тем больше, чем больше усилий прилагается для разрезания! Однако тут нужно искать компромиссное решение, выбирая минимальный возможный угол.
Перечень полных стандартных углов для качественной заточки

    сервировочные ножи – от 55 до 60 градусов;
    домашние ножи для кухни – от 30 до 35 градусов;
    ножи для профессиональных поваров (сталь в них тверже) – от 25 до 30 градусов;
    ножи для разделки и обвалки – от 25до 30 градусов;
    профессиональные рыборазделочные ножи – 25 градусов;
    профессиональные овощные ножи – 35 градусов;
    ножи охотников и складные (острые модели) — от 30 до 35 градусов;
    ножи охотников и складные (не тупящиеся модели) — от 40 до 45 градусов.

Угол заточки устанавливается с идеальной точностью до 1 градуса!
Немного их технологии точильного процесса

На получение острого лезвия ножа понадобится приблизительно 30 минут. Однако если при этом необходимо вывести уникальную форму или лезвие длинное, то возможна затрата и 24 часов. Будьте подготовлены и к такому варианту заточки.

Для того чтобы понять, есть ли смысл точить кромку лезвия, необходимо знать твердость стали. Если она мягче 45 HRC, то заточку выполнять не имеет смысла – она просто будет сминаться. Если твердость, наоборот, больше 60 HRC, то затачиваемый нож будет крошиться и быстро затупится.

Проверить твердость лезвия дома можно надфилем. Легкое нажатие новым надфилем на сталь приводит к скольжению, а сильное – цепляет сталь? Тогда твердость стали оптимальна для заострения!

Идеальная заточка ножей позволяет получать настоящее удовольствие от работы острым инструментом.

После работы, выполненной мастером, вы можете в дальнейшем по мере того, как лезвие будет становиться тупым, пользоваться муссатом. Этот материал с покрытием из искусственного алмаза создан как раз для таких самостоятельных несложных действий.

Виды и особенности ножей Gipfel

Ни один кулинар не обходится без набора кухонных ножей. Это может быть полный комплект, включающий как традиционные ножи Гипфел, так и экзотические модели, например, сантоку и японские сверхширокие острые лезвия, или универсальная подборка наиболее актуальных для хозяйки предметов.

Безукоризненные предложения

Альтернатив выбора огромное множество, но существуют стандартные наборы кухонных ножей, включающие основные «острые решения» для приготовления пищи:

    Универсал. Данный нож Gipfel с одинаковым успехом поможет нарезать овощи и хлеб, почистить картофель и порционально поделить мясо. Все просто и без изысков.
    Хлебный нож Гипфел. Отличается длинным толстым лезвием с волнообразной кромкой и прямым концом. Идеален для нарезки хлебобулочных изделий.
    Овощной. Конструкция peeler состоит из двух обращенных друг к другу плавающих лезвий, что обеспечивает тонкий срез и возможность чистки овощей в любом направлении. Также в данной категории ножей Gipfel предлагаются классические модели с широким и коротким лезвием.
    Ножи Гипфел для мяса. Тонкое лезвие у основания рукоятки постепенно расширяется к кончику, а благодаря особой изогнутой форме можно легко разделать даже жилистые мясные кусочки.
    Филейный. Характеризуется особо длинным и тонким лезвием, гибкое и сверхпрочное одновременно оно позволяет одним движением отделить тонкий пласт рыбного или мясного филе.
    Сырный нож Gipfel. Существуют разновидности для резки мягких сортов сыра (прямое тонкое лезвие с «вилкой» раздвоением на конце) и твердых сырок (представляет собой лопатку с вертикальными острыми лезвиями-прорезями).

В качестве дополнения наборы кухонных ножей содержат функциональные ножницы, с помощью которых можно легко и быстро разделить готовое мясо или птицу, нарезать зелень или наколоть орехи

Особенности ножей Gipfel

Ножи Гипфел выполнены из хирургической стали 18/10 с добавлением легированных композиций углеродистой стали (X50CrMoV15). Лезвия четко отбалансированы, специальная коническая заточка позволяет длительное время сохранять первоначальную остроту, а продуманная эргономичность нескользящей рукоятки со стальными заклепками обеспечивает удобство использования.

В зависимости от дизайна наборов кухонных ножей предлагаются инструменты с бакелитовой, пластиковой, комбинированной или выполненной из нержавеющей стали ручкой. Для удобства хранения ножей Гипфел предусмотрены бамбуковые настольные подставки или коробки, подставки из дерева акации, гевеи, каучука, а также магнитные настенные планки. При покупке наборов кухонных ножей для пикника вас порадует специальная упаковка в виде нейлоновой сумки.

Угол заточки ножей для строгальных станков

Любому владельцу строгального оборудования приходилось сталкиваться с заточкой соответствующих ножей. Если в вашем распоряжении имеется специальный станок, то сделать это не составит никакого труда. Еще одним вариантом станет обращение в специализированную мастерскую. Также заточить подобные инструменты для резки можно и самостоятельно.

Почему необходима своевременная и правильная заточка?

Строгальные ножи, как и другие режущие инструменты, требуют ухода по определенным причинам:

  • тупым лезвием строгальных ножей древесина будет обрабатываться очень некачественно;
  • при работе с мягкими сортами древесины на поверхности будет образовываться ворс и разнообразные неровности;
  • стертая кромка будет крошиться;
  • при выполнении строгания тупыми инструментами возникает перегрузка двигателя станка

Если вы даже решите выполнить заточку самостоятельно, используя алмазные бруски, то эффект от такой работы будет совсем незначительный. Вам придется перетачивать их в ближайшее время. По этим причинам люди, занимающиеся строганием профессионально, выбирают только автоматическую или механическую заточку.

Подготовка рабочего места и оборудования, установка винта, контролирующего угол

Для заточки ножей вам понадобится специальное точило, но необходимо использовать современные его вариации с низкой оборотной скоростью, которые обладают охлаждением водяного типа. Более всего для этих целей подойдет Tormek T7 со специальным держателем Tormek SVH. Выполнить этот процесс качественно поможет ровный и чистый заточный камень. В дальнейшем, практический пример и будет рассматриваться на основе комплекта оборудования Tormek.

При заточке необходимо установить винт, которым вы сможете изменять угол заточки, но прежде нужно подготовить рабочее пространство, выполнив определенные условия:

  1. Устанавливаем заточный камень Tormek SG250, выравнивая его при помощи специального приспособления Tormek TT-50. Приспособление идет в комплекте с T7.
  2. Необходимо сгладить заточный камень, используя брусок для очистки и выравнивания.
  3. Убираем стандартный упор и ставим специализированный упор.
  4. Вкручиваем сам винт, которым в дальнейшем возможна регулировка угла наклона затачиваемого кресла.
  5. Устанавливаем специальный держатель для лезвия.

Рекомендуется затачивать режущие инструменты, чья ширина больше 12 миллиметров. А длина ножа уже не имеет никакого значения. К тому же, вы сможете переставлять длинные ножи. Большое значение имеет правильная установка лезвия в держатель, потому что возможна заточка с большими перекосами. Правильно этот процесс выполняется следующим образом: устанавливаем спинку ножа до упора и зажимаем его специальными держателями.

Оценка и установка требуемого угла наклона

Проанализировав особенности оставляемых заточным камнем следов, возможно правильно выполнить оценку угла наклона, подобрав нужные пропорции. Затем на закрепленный упор устанавливается держатель с ножом. Регулировка осуществляется винтами упора, нужно опустить держатель до касания камнем. Винтами выставления угла выбираем требуемый его параметр в отношении камня. Выполняя вращение в ручном режиме, по рискам на окрашенном лезвии определяется необходимость регулировки угла наклона держателя. И если это потребуется, такую регулировку очень просто сделать.

Рабочий диапазон углов 30-45 градусов. Точный его градус определяется по конкретному сорту дерева. В справочнике от 1985 года, написанном Карлом Фрониусом, говорится, что качество будет зависеть не только от угла, но и от вылета ножа и диаметра головы. Классическим параметром принято считать 40 градусов. Выбирая конкретное число, не стоит забывать, что фрезы спроектированы по стандартной затыловке. Если вы увеличите угол, то появляется риск трения затылка о заготовку. А если уменьшите, то режущая кромка станет слабее и тоньше.

Решение проблемы с выбором нужного угла

Решить проблему установки требуемого угла наклона можно двумя способами:

  1. Использование двухголовой затыловки по принципу двухслойных клинков. Главную затыловку делаем под углом 40 градусов, а саму вершину ножа – около 20 градусов. Тем самым вы значительно продлите срок службы, а также нож будет обладать хорошей устойчивостью к ударам.
  2. Проверить схему и режимы заточки.

Некоторые правила и особенности заточки

Установив угол наклона в нужную позицию, можно приступать к самому процессу заточки. Вы можете зафиксировать снимаемое количество металла, для этих целей предназначены два бегунка со шкалой и делением 0,1 мм. Специалист, выполняющий заточку, сможет регулировать этот параметр достаточно точно. Не стоит забывать после каждой подачи выполнять надежную фиксацию специальными зажимами, препятствующими появлению колебаний во время заточки.

Сам процесс заточки осуществляется благодаря изменению положения держателя в отношении заточного камня. Важно следить за тем, чтобы нож не попадал за крайнюю точку камня. Желательно останавливать держатель за 10 мм от края. В качестве тормозного элемента предусмотрены отдельные упоры, перемещением которых выставляется нужный ход. Тут решающим фактором станет опыт человека, который выполняет заточку строгальных ножей. Во время самого процесса образуется вода, которая накапливается и собирается на лезвие. Затем она стекает на сам корпус и на пол. Воды тратится очень много, поэтому не забывайте ее постоянно подливать в специальный отдел. А сам разлив можно уменьшить, подложив под ножку какую-либо подкладку, высотой 6 мм.

Еще одной неприятностью во время заточки станет постоянное засаливание точильного камня, что сказывается на продолжительности данной работы. Лучше всего периодически чистить его предусмотренным для этого бруском SP-650. При работе с мягким металлом, заточка пройдет гораздо быстрее и камень придется чистить реже, потому что такой материал снимается достаточно массивными участками.

После получасовой работы получается ровная фаска со стабильным заусенцем. Останется выполнить доводку, используя кожаный круг и пасту для полировки. В первую очередь потребуется довести до завершения плоскость ножа, а уже потом саму фаску.

Особенности работы с ручным станком

Станки ручного типа применяются лишь в тех случаях, когда нужно заточить не слишком большое количество ножей. В противном случае пришлось бы потратить очень много времени. Но если вам нужно наточить несколько ножей, то этот способ станет достаточно приемлемым, но необходимо придерживаться следующих правил:

  • нужно проверить поверхность камня, потому что использование подобных станков возможно только на чистых точильных инструментах;
  • старайтесь сделать так, чтобы каретка с закрепленным ножом подводилась достаточно гладко, без каких-либо резких толчков;
  • скорость движения каретки не должна превышать 6м/мин, большая скорость может повредить лезвие;
  • во время одного прохода каретка должна продвигаться на расстояние, которое больше длины ножа на 15 см.

Особенности работы с автоматическим станком

  • мокрый способ более подходит для заточки строгальных ножей, потому что осуществляется постоянное охлаждение лезвия;
  • на этапе подготовки уже нужно выставить все параметры, включая угол наклона и расстояние передвижения каретки;
  • важнейшим фактором является установка ножей на каретке;
  • процесс должен осуществляться достаточно плавно, без резких подергиваний

Точильный станок собственными руками

При желании, возможно собрать точильный станок самостоятельно. Вам понадобятся следующие предметы: стол, планшайба, пылесос, двигатель и кожух для станка. Планшайба станет основным и самым дорогим компонентом. Желательно выбрать американских или немецких производителей. Затем подбирается двигатель, мощность которого – 1,5 кВт, подойдут даже поддержанные варианты. Например, можно приобрести двигатели от стиральных машин.

Мотор нужно установить под столешницей, а планшайбу закрепить к движущемуся элементу. Не забудьте продумать кнопки включения и выключения. На планшайбу нужно поставить кожух, срезав одну сторону, с которой и будет выполняться заточка. Также в нижней части столешницы потребуется сделать вырез под пылесос. Данный станок также подойдет для работы с другими режущими поверхностями.

Заточка ножей в специализированных мастерских

Если вам не по силам организовать правильную заточку строгальных ножей или становится сложно установить нужный уровень наклона, то обращение в мастерскую станет отличным решением проблемы. Такой способ имеет следующий преимущества.

  • Используется дорогое и высококачественное оборудование. Прямолинейность режущей кромки будет выполнена гораздо лучше, чем при самостоятельной обработке.
  • Применяются современные системы охлаждения, которые не позволят перегреться и разрушиться режущей поверхности.
  • Применяются дополнительные материалы и специальные технологии по доводке ножа, что отражается на функциональных возможностях сроках службы таких ножей.
  • В условиях мастерской возможно получить максимально ровную кромку благодаря отсутствию перегревов и различий по весу. На практике, должен получиться идеальный инструмент.

Приспособление для заточки ножей в Сумах

25

1 490,40 ₴

Приспособление для Holzkraft NTS Приспособление для заточки больших ножей +380 (95) 17… показать

из Ивано-Франковска в Сумы

Купить

1 302,80 ₴

Приспособление для заточки строгальных ножей Workman +380 (50) 36… показать

из Днепра в Сумы

Купить

667,20 ₴

Приспособа для заточки ножей на станке Workman 708019 +380 (50) 36… показать

из Днепра в Сумы

Купить

24

693 ₴

Workman 708019 приспособление для заточки ножей на точильном станке +380 (96) 46… показать

из Днепра в Сумы

Купить

699,20 ₴

Приспособа для заточки длинных ножей Workman 708021 +380 (50) 36… показать

из Днепра в Сумы

Купить

3

1 372 ₴

Приспособление для заточки строгальных ножей Workman +380 (68) 68… показать

из Киева в Сумы

Купить

1 224,20 ₴

Приспособление для заточки строгальных ножей Workman +380 (66) 49… показать

из Харьковской области в Сумы

Купить

1 271 ₴

Приспособление для заточки строгальных ножей 240х50мм Workman 42356 +380 (97) 22… показать

из Луцка в Сумы

Купить

707 ₴

Приспособление для заточки коротких ножей 175мм Workman 708019 +380 (97) 22… показать

из Луцка в Сумы

Купить

734 ₴

Приспособление для заточки длинных ножей Workman 708021 +380 (97) 22… показать

из Луцка в Сумы

Купить

24

1 539 ₴

Приспособление для заточки больших ножей Holzkraft NTS 200 +380 (96) 46… показать

из Днепра в Сумы

Купить

24

726 ₴

Workman 708021 приспособление для заточки длинных ножей +380 (96) 46… показать

из Днепра в Сумы

Купить

24

686,80 ₴

Под заказ

Приспособление для заточки длинных ножей на шлифовально полировальных станках Workman 708021 +380 (68) 13… показать

из Запорожья в Сумы

Купить

24

654,20 ₴

Под заказ

Приспособление для заточки коротких ножей на шлифовально полировальных станках Workman 708019 +380 (68) 13… показать

из Запорожья в Сумы

Купить

25

630 ₴

Нет в наличии

Приспособа для заточки ножей на станке Workman +380 (95) 17… показать

из Ивано-Франковска в Сумы

25

1 296 ₴

Нет в наличии

Приспособление для Holzkraft NTS Приспособление для заточки небольших ножей +380 (95) 17… показать

из Ивано-Франковска в Сумы

3

653 ₴

Нет в наличии

Workman 708019. Приспособа для заточки ножей на станке +380 (68) 68… показать

из Киева в Сумы

700 ₴

Нет в наличии

Приспособа для заточки длинных ножей Workman 708021 +380 (66) 49… показать

из Харьковской области в Сумы

3

685 ₴

Нет в наличии

Workman 708021. Приспособа для заточки длинных ножей +380 (68) 68… показать

из Киева в Сумы

Приспособление для заточки строгальных ножей JE708032 (JSSG-10)

Приспособление для заточки строгальных ножей JE708032 (JSSG-10) JET применяется для доводки строгальных ножей с шириной лезвия до 76 мм, возможность регулировки угла заточки.

  • Предназначено для удержания затачиваемых строгальных ножей в ровном, устойчивом положении, зажимая их в специальном захвате.
  • Предотвращает ненужные колебания при контакте ножей с шлифовальным кругом, значительно облегчая их заточку.

Преимущества

  • Станок JET JSSG-10 – модель точильно-шлифовального инструмента разработанного специально для «мокрой» шлифовки». Он рекомендован мастерам-любителям и профессионалам, которым нужно проводить частую заточку разных инструментов. Особенностью данной модели является то, что работа механизма происходит на низких оборотах и сопровождается водяным охлаждением. Диск постоянно вращается в воде, смачивается и препятствует нагреву заготовки.
  • Таким образом, инструмент обеспечивает идеальную заточку, и при этом предотвращает деформацию обрабатываемого металла. Данный эффект достигается благодаря качественному водяному охлаждению инструмента JET JSSG-10. Что немаловажно, технология препятствует образованию искр в рабочем процессе, что способствует повышению безопасности мастера в работе с точилом. Мотор такой установки функционирует с рабочей мощностью 160 Ватт, этот параметр гарантирует работу прибора с крутящим моментом 90- 150 оборотов за единицу времени (1 минута).
  • В комплектации точильно-шлифовального инструмента JET JSSG-10 предусмотрены все необходимые комплектующие для качественной и бесперебойной работы. Вместе со станком идут вспомогательные инструменты – угломер и угловой калибр, которые способствуют более точным измерениям и более качественному рабочему процессу. Для доводки стамесок, ножей строгальных до рабочего узла, в комплекте с точилом, предусмотрено специальное приспособление. Для повышения срока службы шлифовальных кругов производитель рекомендует применять специальный брусок для зачистки и защитную пасту. Все необходимо для работы со станком оснащение предусмотрено в его комплектации, что позволяет наладить рабочий процесс без лишней траты времени.

Технические характеристики:

  • Напряжение питания: 230 В
  • Потребляемая мощность: 0,2 кВт
  • Диаметр абразивного круга: 250 мм
  • Посадочный диаметр диска: 12 мм
  • Число оборотов на холостом ходу: от 90 до 150 об/мин
  • Габариты: 406х305х330 мм
  • Масса: 15 кг

Использование точилки для лезвий строгального станка

Использование точилки для лезвий строгального станка В прошлый раз, когда я навещал своих родителей, у меня было несколько «одноразовых» строгальных ножей, которые нужно переточить, особенно с учетом недавнего открытия, что клей в фанере зарубки фуговальных ножей. Я не думал, что мой метод заточки рук подходит для этих тонких и длинных ножей 12 дюймов (30 см).

У моего отца есть одна из этих дешевых и грубоватых на вид станков для заточки строгальных ножей. которые он купил у Busy Bee инструменты много лет назад.Busy Bee по-прежнему продает машину, которая выглядит идентично, так как «ЗАТОЧКИ ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ЛЕЗВИЙ 2 ШТ. CSA»

У этой машины более широкая база, хотя, похоже, она была добавлена ​​позже.

Машина, идентичная машине моего отца, также доступна как Grizzly, как Универсальный шлифовальный станок для ножей G2790

Машина моего отца очень простая, с прямой направляющей, которая крепится к стальному Таблица. Положение и угол наклона рельса регулируются.

Другая рейка с держателем для ножа зацепляется за эту рейку. Рельс скользит из стороны в сторону (просто металл по металлу) для обеспечения линейного движения для шлифования прямая кромка на ноже.

Я не знаю, было ли когда-либо руководство по этой штуке, и если бы оно было, вероятно, на английском, который плохо переведен с китайского. Итак, я понял как пользоваться машиной без инструкции.Настоящим мужчинам не нужны инструкции по эксплуатации!

Первое, что я установил, это то, что края скользящей части все точный и параллельный. Контрольной кромкой для скользящей части действительно будет деталь который зацепляется за фиксированный рельс, но его будет очень трудно измерить.

Установив, что края параллельны, я почувствовал себя комфортно, используя переднюю край этой направляющей, чтобы установить все винты на одинаковом расстоянии от края.

Я использую конец суппорта, чтобы измерить смещение между кромкой чугуна. и кончик регулировочного винта. Я хочу, чтобы все они были на одинаковом расстоянии от края так, чтобы острие ножа шлифовалось параллельно задней кромке.

Теперь вставляем нож. Эти одноразовые ножи имеют режущие кромки с обеих сторон, поэтому Я должен быть очень осторожным.

Нож зажимается другой направляющей, которая удерживается четырьмя винтами.

Я настраивал угол заточки ножей в основном на глаз. Затем я опустил стол до тех пор, пока нож не коснулся камня.

Высота стола регулируется с помощью винтовой стойки сзади. Как это регулируемый вверх и вниз, стол имеет тенденцию шататься и прижиматься к корпусу машина. Таким образом, стол движется довольно рывками. Я должен сказать, что механизм вертикальной регулировки действительно ужасно ужасен.

К счастью, когда он установлен на высоту, на передней панели есть винт для надежно запирая его, чтобы он, по крайней мере, оставался на месте.

Шлифовка идет довольно плавно, если мне не нужно делать еще вертикальные корректировки.

Я продолжаю перемещать нож из стороны в сторону, делая очень легкие пасы. Важно не быть слишком агрессивен. Если работать слишком быстро, лезвие нагреется у переднего края, но все равно оставайся прохладным в сторону спиныВ результате тепловое расширение приведет к изгибу лезвия наружу в сторону резака. от того, что теплый край расширился сильнее, чем холодный задний край. Но болгарка шлифует прямую линию. Итак, как только лезвие снова остынет, лезвие заканчивается посередине дальше, чем на любом конце.

Я не думал, что подобные вещи будут иметь большое значение, но у моего отца есть 20-дюймовые лезвия для строгального станка, которые он отправили на заточку, которая вернулась с вогнутой кривой.В Северном Онтарио, найти квалифицированный сервис по заточке может быть непросто. И эта маленькая машинка не подходит для 20-дюймовых ножей. Опять же, просто посмотрел на эту машину, и его заявленная вместимость составляет 20 дюймов!

Станок действительно хорошо заточил ножи. Я вообще удивлен, что такое грубая и неточно выглядящая машина может сделать такую ​​хорошую работу.

Единственная вещь, которая действительно нуждается в ремонте, — это регулировка высоты стола.Если бы у меня было к одной из этих машин, мне нужно было бы придумать способ добавить какой-то механизм точной регулировки.

Как сделать приспособление для заточки строгального лезвия

Это моя вторая версия точилки для строгальных ножей, первая работала хорошо, но немного громоздка и имела некоторые другие проблемы. Он также был сделан для строгальных ножей, которые я использовал в то время, которые были толще, чем те, которые я использую сейчас.

Чтобы начать работу и сделать приспособление как можно более прямым и жестким там, где он удерживает нож, я вырезал кусок стального уголка длиной около 12 дюймов:

Чтобы удалить неровности и неровности, я отшлифовал его плоской полоской (на самом деле старый ремень 2 × 72 от моей ленточно-шлифовальной машины ) наждачной бумаги на моей плоской поверхности настольной пилы:

Я просверлил два отверстия 3/16 ″ для шурупов и прикрепил угол к куску твердой древесины. Древесина лиственных пород нарезается длиной 12 дюймов и квадратом 3/4 дюйма и прикручивается так, чтобы она идеально совпадала с краем стального уголка:

Другой кусок твердой древесины отрезается по размеру для зажима, который будет удерживать лезвие.Он имеет длину 12 дюймов, ширину 1-1 / 2 дюйма и толщину 1/2 дюйма. Я вырезал в нем неглубокий паз, чтобы в него вошло лезвие, и использовал пять шурупов, чтобы закрепить его на приспособлении:

Винты затянуты, чтобы зажать лезвие, и ослабить, чтобы снять его.

Затем я сделал руку, срезанную на конце под углом 45 градусов. Это фанера 3/4 дюйма, и я использовал 5-минутную эпоксидную смолу, чтобы прикрепить ее к приспособлению:

Я приподнял руку на другом конце, чтобы получить правильный угол.Он не обязательно должен быть идеальным, главное, чтобы угол был близок к 45 градусам и чтобы рычаг находился в той же плоскости, что и лезвие. Прикрепление руки к плоской настольной пиле помогает удерживать ее ровно.

Чтобы укрепить стык, я добавил небольшой кусок фанеры 1/2 дюйма и использовал обычный клей для дерева:

Рука едет по полосе, и ее можно сделать из чего угодно, но у меня на стойке для пиломатериалов был кусок сверхвысокомолекулярного пластика, который был почти подходящего размера:

Приспособление закончено, но я сократил руку короче, чтобы сделать ее более компактной.Я установил приспособление на кусок меламина 5/8 ″ в качестве плоской поверхности и использую большой камень с двумя зернами для заточки:

Чтобы смазать камень и смыть стружку, я использую аэрозольный очиститель, но подойдет любой мыльный раствор:

Восстановление кромки занимает около 5 минут, сначала на крупнозернистой стороне камня, а затем на мелкой стороне:

Эти ножи были в очень плохом состоянии и имели несколько глубоких царапин, которые нельзя было отшлифовать, но остальная часть лезвия острилась как бритва и режет очень хорошо:

Лучшая стратегия — заточить ножи, когда они начнут затупляться, и не давать им стать такими плохими.На это уйдет меньше времени и будет меньше стачивания кромки. Эти ножи одноразовые, и для этого станка (Dewalt DW735) они не должны затачиваться, но я полагаю, что один или, возможно, два не повредят, если я тщательно отшлифовываю каждое лезвие одинаково.
Это приспособление также может использоваться для фуговальных ножей и может быть изготовлено специально для определенной длины — 8 дюймов для 8-дюймовых лезвий и так далее.

Вот короткое видео, показывающее, как построили приспособление и как впервые его использовали:

Заточка

— Как правильно заточить строгальный нож?

Трудно диагностировать подобную проблему, не имея хотя бы хороших фотографий всего, поэтому следующее требует некоторых предположений.

Достаточно ли камня с грубой / тонкой поверхностью для того, что я делаю?

Невозможно сказать с уверенностью из-за переменных. К сожалению, камни (в том числе алмазные абразивные пластины), классифицируемые как крупные, средние, мелкие и т. Д., Никоим образом не равны. «Штраф» одного производителя будет очень похож на «средний» у другого, что сбивает с толку многих из нас, покупающих инструменты для заточки у разных производителей 🙁

На фотографии продукта, на которую вы ссылаетесь на руководство по хонингованию, используется абразивная бумага по стеклу, и я подумал, что есть все основания предполагать, что они пойдут на более мелкую зернистость, чем «тонкая» сторона многих камней.Если посмотреть ниже, то можно сказать, что они включают кусок пленки толщиной 15 микрон, что примерно соответствует зернистости 1000. Если вы не знаете рейтинг зернистости ваших камней и «мелкость» 1000 или более мелкая, это, вероятно, является частью проблемы здесь (но см. Примечание внизу).

В общем, простой комбинированный камень, подобный этому, может быть достаточно хорош в качестве основы системы заточки … Я должен упомянуть, что многие люди со сложными (и дорогими) настройками заточки не согласятся с этим! Но для строгальных ножей то, насколько хороша тонкая сторона, может иметь решающее значение, хотя другие вопросы, включая то, как вы затачиваете, могут быть не менее важными или более важными.Что приводит нас к …

Что я делаю не так?

Возможно, ничего, но давайте посмотрим. Если вы не начали с притирки плоской поверхности лезвия в соответствии с инструкциями, сделайте это в первую очередь. Как и во всех подобных операциях заточки, создание равномерно плоской поверхности вдоль кромки на другой стороне лезвия жизненно важно для создания острого края.

Затем, при заточке фаски, PDF включает следующее:


Подсказка: Приложите давление только на ход толкателя.Это предотвратит образование тонкой проволочной кромки вдоль передней кромки лезвия. Продолжайте это действие до тех пор, пока на фаске не будет получена удовлетворительная отделка.


Если вы не использовали толчки только при заточке, сделайте то же самое.

Последний пункт, проверьте свои камни на плоскостность. Для этой операции очень важно, чтобы ваш камень (с обеих сторон) был полностью плоским. Если вы проверите линейкой и обнаружите, что с одной или обеих сторон есть даже небольшая тарелка, расплющите камень, прежде чем снова пытаться затачивать.

Камни можно расплющивать множеством способов, самый дешевый для вас сейчас — использовать лист грубой сухой и влажной наждачной бумаги на очень плоской основе. Хорошей поверхностью для этого в типичном доме является кухонная столешница, обычно сделанная из толстого устойчивого материала, которая надежно удерживается ровной поверхностью благодаря тому, как она установлена. Но не думайте, что он плоский, проверьте его перед использованием.

Насколько резкости достаточно?

Как правило, никакая кромка, используемая в деревообработке, не может быть слишком острой.Очевидно, есть сложности, но при прочих равных более резкий обычно предпочтительнее менее резкий (опять же, см. Примечание внизу).

Что вы делаете для проверки остроты лезвия?

Я никогда не проверял остроту строгального ножа, но считаю его острым лезвием, а не просто строгальным ножом, и проверяю его соответственно.

Если они недостаточно хороши для резки дерева, как, например, стамеской, то они определенно недостаточно острые.Возможно, вам следует стремиться к тому, чтобы они были достаточно острыми, чтобы они аккуратно срезали сосновые волокна, хотя на практике это может не потребоваться для строгального ножа. Связанный: Как определить, острые ли токарные (токарные) стамески по дереву?

Это меня очень огорчает, так как у меня такая же проблема с заточкой лезвий для ручных рубанков,

Хотя цель явно одна и та же, заточка рубанков к утюгу можно подойти несколько иначе. Есть несколько предыдущих вопросов по заточке, которые могут помочь:
Есть ли «лучший» способ заточить режущий инструмент, например, долото?
Как агрессивно затачивать стамески и рубанки в случае повреждения?
Имеет значение, какой алмаз я получу?
Заточка — наименование и выбор

Если вам нужна дополнительная помощь с вашими ручками, начните новую тему, чтобы получить более конкретные ответы по этому поводу.


Примечание по размеру зерна и резкости: нет абсолютной необходимости затачивать до 1000 зерен, хотя это дает очень хорошие результаты. Многие западные деревообработчики теперь затачивают и свои долота, и рубанок намного выше этого уровня, но на самом деле вы можете получить хорошую обрабатываемую кромку на абразивном материале размером до 250, если заточка сделана хорошо и не останется проволочной кромки / заусенцев.

Нельзя сказать, что край такой острый, это не так, но он может быть достаточно острым для выполняемой работы.Для достижения наилучших результатов вам следует использовать более острый инструмент, особенно на долотах.

Точилка для строгальных лезвий, точилка для строгальных лезвий Поставщики и производители на Alibaba.com

Подходит для широкого спектра промышленных прямых ножей, таких как рубильные ножи, лезвия гранулятора, ножи для фанеры, лезвия гильотин и ножи для бумаги. О гарантии Гарантийный срок на машины составляет один год, мы всегда будем предоставлять запасные части и поддерживать наши машины, чтобы они работали для клиентов.Об установке и обучении Мы предоставляем видео для установки и обучения, а обучение на заводе WEHO бесплатно.

1. Станок для заточки лезвий ленточной пилы Основные технические данные MR1111 MR1115 MR1118 Ширина заточки мм 30-80 30-125 60-150 Диаметр шлифовального круга мм 150 250 250 Шаг полотна ленточной пилы мм 8-20 10-30 10-40 Рабочая частота Зуб / мин. 50 50 50 Вес (кг) 52 100 200 Общий размер MM 830 * 560 * 530 950 * 650 * 600 900 * 750 * 700 2. Автоматическая точилка для лезвий для ленточной пилы с твердосплавным покрытием Общий размер 1150 & amp; раз; 8500 & amp; раз; 7500 мм Вес 230 кг Напряжение 380 В Двигатель шлифовальной головки 0.Двигатель подачи 37 кВт 0,37 кВт Скорость подачи 0 & amp; mdash; 120 зубов / мин (регулируемый) Диапазон шага шлифования зубьев 6 & amp; mdash; ширина лезвия 40 мм 15 & amp; mdash; длина лезвия 150 мм 2800 & amp; mdash; 11000 мм Регулируемый угол, высокая точность, автоматический подсчет 3. Твердосплавный станок для заточки лезвий для дисковых пил MR126 Диаметр лезвия шлифовальной пилы 80-600 мм Регулируемый угол шлифовальной головки & amp; plusmn; 30 & amp; deg; Мощность двигателя 250 Вт 220 В Общий размер 710 * 391 * 337 Угол наклона лезвия шлифовальной пилы 0-30 & amp; deg; 4.Автоматическая точилка для дисковых пил Диаметр пильного полотна 125-500 мм Диаметр пильного полотна 16,20,22,30,40,50,80 мм Толщина пильного полотна 8 мм Диаметр шлифовального круга 125,150 мм Диаметр отверстия шлифовального круга 20,32 мм Макс.угол зуба 30 & amp; град; Скорость шлифовального круга 5800 об / мин Мощность двигателя шлифовального круга 550 Вт Мощность двигателя подачи 60 Вт Скорость шлифования 0-24 зуба / мин Ремень 6PJ-1080 мм Общий размер 1100 * 850 * 1380 мм 5. Точилка для лезвий для бритья Максимальная длина обрабатываемого лезвия 710 мм Скорость шлифовального круга 2800 об / мин Мотор шлифовального круга 550 Вт Мотор водяного насоса 15 Вт Общий размер 900 * 300 * 780 мм Вес 70 кг Подробное изображение Дополнительные инструменты Упаковка & amp; Доставка Заказчики Связаться с производственной линией

Заточка строгальных ножей — DIYWiki

Ножи для строгальных станков (фуганок) и рейсмусовых станков создают ряд проблем, требующих точной заточки.В этой статье описывается простой в изготовлении приспособление, упрощающее весь процесс.

Введение

Ножи для этих машин обычно имеют длину не менее 6 дюймов (150 мм), а довольно часто — более 12 дюймов (300 мм). Они не только должны быть острыми, но и кромка должна быть идеально прямой для достижения наилучших результатов строгания. Даже с помощью сложных систем заточки мокрого камня с электроприводом вы можете затачивать только часть лезвия за раз, что затрудняет получение идеально ровной поверхности.Описанный здесь кондуктор упрощает заточку лезвия по всей длине за один проход.

Строительство

Вам понадобится брусок из плотной твердой древесины (идеально подходят клен или дуб) размером 1,5 x 2 дюйма в поперечном сечении и достаточно длинный, чтобы покрыть всю длину ваших лезвий. (если у вас трехлопастная машина, вам может понадобиться немного шире).

Найдите угол наклона

Каждое приспособление, вероятно, будет относиться к одному конкретному набору лопастей, поскольку оно будет постоянно настроено на угол скоса рассматриваемых лопастей.Прежде чем мы пойдем дальше, вам нужно измерить угол скоса ваших лезвий.

Если у вас нет шикарного устройства для измерения углов, вы можете использовать пару обрезков дерева, чтобы скопировать угол на бумагу, а затем измерить угол транспортиром.

Уголок врезать в шаблон

Как только вы определите угол, вы можете установить его на настольной пиле и прорезать V-образную борозду на вашей трусцой. Так как многие лезвия будут использовать угол скоса около 40 градусов, а большинство настольных пил не могут наклонить лезвие под углом менее 45 градусов, вам может потребоваться повернуть зажимное приспособление на 90 градусов и установить угол лезвия на 180 минус. угол скоса.

Обрежьте обе стороны приспособления так, чтобы получить результат, примерно похожий на:

Сделайте зажим для лезвия

Возьмите треугольный кусок дерева, который был удален, и оторвите от него вершину треугольника на настольной пиле. В целях безопасности проще использовать два прохода, переворачивая деревянную часть встык после первого. Таким образом, вы можете использовать толкатель, проходящий прямо над лезвием:

Теперь возьмите небольшой треугольный обрезок и приклейте его обратно к основанию приспособления:

Наконец, возьмите оставшееся смещение и просверлите отверстия с зенковкой для установки винтов:

Использование приспособления

Монтаж ножей

Лезвия могут быть установлены в зажимное приспособление так, чтобы оба скоса были выровнены и параллельны основанию зажимного приспособления.

Затяните винты, чтобы удерживать лезвия на месте.

Заточка

Заточку теперь можно проводить вручную на плоской поверхности, покрытой наждачной бумагой, или на длинной ленточной шлифовальной машине или шлифовальной машине, если таковая имеется.

Шлифовальная поверхность должна быть как можно более плоской (идеально подойдет немного флоат-стекла или обрезки гранитной столешницы). Но подойдет любая плоская поверхность, например, стол настольной пилы или другого станка.

Переверните шаблон так, чтобы лезвия соприкасались с абразивом, а затем сдвиньте шаблон вверх и вниз, чтобы удалить металл с лезвий. Обычно зернистость 120 более чем достаточно (если только вам не нужно отполировать большие ножки с лезвий). При использовании шлифовальной машинки будьте осторожны, чтобы не перегреть лезвия, так как это размягчит сталь. После того, как лезвие будет заточено на зернистость 120, перейдите к 240, а затем 400. Этого должно хватить для большинства строгальных станков. Вы можете перейти к еще более мелкой зернистости, если хотите, чтобы лезвия были отполированы до зеркального блеска.

Перед тем, как вернуть лезвия в строгальный станок, поместите их оба на плоскую поверхность так, чтобы каждый край лезвия был обращен друг к другу. Убедитесь, что режущие кромки параллельны и прямые.

См. Также

Отзывы о точилке для строгальных лезвий 2021: 5 лучших станков для заточки лезвий

Таблица сравнения

Как выбрать лучший инструмент для заточки лезвий строгального станка по дереву?

Задача точилки для строгального станка — обеспечить, чтобы у вашего строгального станка никогда не было острого лезвия.Хотя кажется, что это простая задача, которую может выполнить любой станок для заточки строгальных лезвий, не все они созданы одинаково.

Фактически, прочитав наше руководство по покупке, приведенное ниже, вы очень быстро это узнаете. Мы рассмотрели пять лучших точилок для строгальных станков, рекомендованных для ряда строгальных станков по дереву.

Хотя очевидно, что есть из чего выбрать от разных производителей, может потребоваться небольшое исследование, чтобы найти лучшую точилку для строгальных станков по цене.

Прочтите плюсы и минусы каждой марки, сравните все характеристики, и в конечном итоге вы найдете точилку, которая лучше всего соответствует вашим потребностям.

Тип работы

На рынке представлено несколько различных строгальных станков по дереву, и все они используются по-разному для достижения различных результатов с древесиной. Это означает, что не все лезвия одинаковы и не затачиваются одинаково.

Из-за такого разнообразия важно, чтобы вы читали описание каждой попавшейся вам точилки, а также руководство пользователя.В вашем руководстве пользователя будут изложены требования к обслуживанию лезвий, а в описании точилки будет указано, для чего она нужна.

Безопасность

Нет ничего плохого в использовании точилки для строгальных станков, но главное всегда знать, где находятся ваши руки. Хотя лезвие строгального станка недостаточно острое, чтобы строгать дерево, оно все же достаточно острое, чтобы снять кожу с кости.

Поэтому убедитесь, что вы осторожно извлекли лезвие из строгального станка и соблюдайте осторожность при использовании точилки, чтобы вернуть эту острую кромку.Некоторые точилки помогают устранить часть опасности, позволяя затачивать их, все еще прикрепленные к корпусу строгального станка.

КПД

Уровень зерна для эффективной заточки может варьироваться от одного строгального станка к другому. Она настолько различается, что, хотя одна точилка может быть эффективной для легкой заточки лезвия строгального станка, следующая может только заточить ее.

Если на вашем лезвии есть несколько зазубрин и порезов, обратите внимание на уровень зернистости точилки.Чем меньше зернистость, тем эффективнее сглаживание этих краев. Чем выше зернистость, тем больше она подходит для финальных штрихов.

Характеристики

Самая эффективная точилка для строгальных станков имеет следующие характеристики:

  • Двусторонний точильный камень — некоторые из них имеют одну сторону с крупным зерном, а с другой стороны — с мелким зерном. Это означает, что вы можете удалить зазубрины с лезвия, прежде чем окончательно отполировать его с противоположной стороны.
  • Высококачественный точильный камень, подходящий для конкретной области применения.
  • Нескользящее основание для точной и безопасной заточки лезвий.

Техническое обслуживание

Хотя точилка для строгальных станков по дереву не требует стандартного обслуживания, все же не помешает проверить ее перед использованием. Убедитесь, что точильный камень не имеет дефектов, и убедитесь, что ручка находится в хорошем состоянии.

Если ручка изношена или повреждена, это может оказаться неудобным, когда вы пытаетесь поддерживать хороший уровень захвата для заточки.Некоторые камни также требуют, чтобы вы погрузили их в воду на 20 минут перед использованием.

Бюджет

Поскольку у них очень мало деталей, вам не нужно открывать кошелек слишком широко, чтобы купить точилку для строгальных станков. Обычно они продаются по цене от 14 до 70 долларов при покупке в Интернете.

Top 5 Точилки для строгальных лезвий по дереву Отзывы
1

BearMoo

Плюсы:

  • Для удобства он имеет стороны с высоким и низким зерном.
  • Это хорошая цена на рынке.
  • Универсален для широкого диапазона лезвий.
  • Имеет нескользящую основу для простоты использования.
  • Вы можете вернуть его через 30 дней, если он вам не понравится.

Минусы:

  • Многие пользователи отмечают, что степень зернистости не соответствует заявленной.
  • Легко ломается.
  • Он обещает зеркальную полировку лезвий, но не может выполнить поставку.
  • Точилка для строгальных станков BearMoo.
  • 30-дневный возврат.
  • Вес: 1,6 фунта.
  • Размеры: 7,1 x 1,2 x 2,4 дюйма.
  • Зерно для заточки: Зернистость 3,000 / 8,000.
  • Гарантия: 30-дневный возврат.

Q Как подготовить камень к использованию? A Перед использованием замочите его в воде на 20 минут.


QМожно отточить? А да.
QГде это сделано? Сделано в Китае.

Заточка строгальных станков BearMoo по дереву будет для вас исключительно удобной при заточке или заточке.Его легко держать, и он даже предлагает два уровня зернистости — один для заточки, а другой — для полировки.

Стоимость владения очень низкая, а также действует 30-дневный срок возврата. Единственное отрицательное утверждение об этой точилке — это степень зернистости. Хотя рекламируется как 3000 с одной стороны и 8000 с другой, это неверно.

Большинство пользователей отмечают, что степень зернистости ближе к 1000. Помимо этого, он представляет собой хорошее соотношение цены и качества.

Узнайте, что думают о нем другие люди, купившие этот продукт.Прочтите обзоры на точилки для строгальных лезвий BearMoo.

2

Деулен

Плюсы:

  • Он поставляется с видео с инструкциями.
  • Легко использовать.
  • Подходит для самых разных лезвий.
  • Позволяет сэкономить деньги на замене ножей.

Минусы:

  • Это не очень доступно.
  • Угол не подходит для всех строгальных станков.
  • Точилка для строгальных станков Deulen.
  • Вес: 1,2 фунта.
  • Размеры: 13,6 х 5,7 х 1,8 дюйма.
  • Заточка: от 6 до 15 дюймов.

QКаков угол лезвия кондуктора? A45 градусов.


Q Можно ли использовать для двусторонних лезвий? А да.
QКаково расстояние между ножами в кондукторе? AA Приблизительно 2 дюйма.

Самое лучшее в этом устройстве Deulen — это то, насколько легко можно сэкономить деньги.С его помощью можно легко и эффективно затачивать большинство видов строгальных лезвий, в том числе двусторонние.

Это означает, что у вас в кармане будет больше денег, поскольку вы не покупаете больше лезвий! Хотя вначале это не доступно для покупки, в конечном итоге это сэкономит вам деньги.

Узнайте, что думают о нем другие люди, купившие этот продукт. Прочтите обзоры станков для заточки лезвий строгальных станков Deulen.

3

Фултон

Плюсы:

  • Легко установить.
  • Изготовлен из прочного алюминия.
  • Вмещает два строгальных ножа под идеальным углом.
  • Это рентабельно.
  • Он легкий.

Минусы:

  • Уголок может не подходить для всех видов строгальных станков.
  • Точилка для строгальных станков Fulton.
  • Вес: 12,8 унций.
  • Размеры: 7,2 x 5,9 x 1,6 дюйма.
  • Заточка: 6 дюймов.

QКаков угол заточки? A90 градусов.


Q Подходит ли он также для рубанков? А да.
QПоставляется с наждачной бумагой? АНО.

Этот инструмент, который легко считается одной из лучших заточек для строгальных станков по дереву за свои деньги, превосходит многие другие на рынке. Он небольшой, удобный в использовании, легкий и, безусловно, представляет собой удачную покупку. Его можно использовать для всех видов лезвий, а угол заточки составляет 90 градусов для большей стабильности.

Узнайте, что думают о нем другие люди, купившие этот продукт.Прочтите обзоры станков для заточки лезвий строгальных станков Fulton.

4

Taylor Toolworks

Плюсы:

  • Нет необходимости снимать лезвия со строгального станка для их заточки.
  • Предлагает алмазы зернистостью 300 и 600.
  • Камни двусторонние.
  • Это очень доступно.

Минусы:

  • В нем нет инструкций и не слишком очевидно, как его использовать.
  • Зернистость недостаточна для полировки.
  • Точилка для строгальных станков Taylor Toolworks.
  • Вес: 4,8 унции.
  • Размеры: 5,8 x 5,2 x 0,9 дюйма.
  • Зерно для заточки: Зернистость 300 и 600.

QМожно ли выполнять фаску с обеих сторон и фаску? А да.


QМожете ли вы заменить вторую сторону на другую отделку? АНО.
QНужно ли погружать камни в воду? АНО.

Если вы не хотите разбирать строгальный станок для быстрой заточки, то этот инструмент для вас. Хотя зерно больше подходит для тяжелых работ по заточке, оно эффективно справляется с этой задачей.

Нет необходимости тратить время на сборку и разборку, и с легкостью можно сгладить зазубрины. Это одна из лучших точилок для строгальных станков за свои деньги.

Узнайте, что думают о нем другие люди, купившие этот продукт. Прочтите обзоры станков для заточки лезвий строгальных станков Taylor Toolworks.

5

Стилекс D1123

Плюсы:

  • Нет необходимости снимать лезвия со строгального станка.
  • Предлагает плоский камень для снятия фаски и диагональный камень для плоских краев.
  • Камни имеют четыре поверхности, которые можно отрегулировать для получения новой поверхности заточки.
  • Это один из самых доступных вариантов на рынке.

Минусы:

  • Обе стороны имеют одинаковую зернистость, что неудобно для полировки.
  • Это скорее точилка, чем точилка.
  • Плохая резкость.
  • Плохая кромка лезвия.
  • Точилка для строгальных станков Steelex.
  • Вес: 5,6 унций.
  • Размеры: 8,1 x 3,3 x 1 дюйм.
  • Зерно для заточки: Зернистость 400.

ВПодходит ли он для двусторонних лезвий? А да.


QМожете ли вы заменить камень на другое зерно? АНО.

Вы получаете то, за что платите, и в данном случае многие считают, что это немного. Некоторое количество клиентов довольны тем, что предлагается с этой моделью, но многие не довольны. Если нож очень тупой, требуется много заточки, чтобы довести его до стандарта, и конечный результат будет не очень хорошим.

Заостренная кромка не идеальна, и вы не можете поменять местами на другую сторону камня для полировки, так как это тот же камень зернистостью 400. Это не самый популярный продукт, и он не подходит для регулярного повседневного использования.

Узнайте, что думают о нем другие люди, купившие этот продукт. Прочтите обзоры станков для заточки лезвий строгальных станков Steelex D1123.

Где купить точилку для строгальных станков по дереву?

Если вы ищете лучшее предложение, нет лучшего места для поиска, чем Интернет. Amazon.com, среди других платформ, идеально подходит для покупателей, которые ищут как домовладельцев, так и профессиональных устройств для заточки лезвий.

Самое приятное то, что как только вы найдете то, что ищете, вы можете доставить его прямо к вашей двери, даже не выходя из дома!

Связанные руководства

Как затачивать лезвия строгального станка

В этой статье мы обсудим метод заточки лезвия строгального станка с использованием в основном стального листа (с порошком карбида кремния) и гидростамов.

Разглаживание задней части лезвия

Мне нравятся острые инструменты. На самом деле, я должен это немного перефразировать. Я люблю точить инструменты.

Мне нравится процесс заточки, и я получаю удовольствие от создания действительно тонкой кромки.

Тем не менее, с годами одна из самых важных вещей, которые я узнал о заточке, — это то, что есть много способов подойти к ней.

Фактически, я несколько раз менял весь свой подход, пытаясь найти способы упростить его и при этом получить то, что я считаю очень острым.

Хотя техника и оборудование могли измениться, одно остается верным.

Единственный способ получить острый край — это пересечь две плоские гладкие поверхности. Ключевым моментом здесь является то, что есть две поверхности.

Слишком часто процесс заточки концентрируется на фаске долота или плоского лезвия.

Но независимо от того, насколько ровной и гладкой будет скос, вторая поверхность — тыльная сторона долота или плоского лезвия — должна иметь такую ​​же гладкость.

Фактически, именно здесь начинается весь процесс.

Когда я собираюсь затачивать новое (или старое, если на то пошло) плоское лезвие, я сначала сосредотачиваюсь на выравнивании и сглаживании тыльной стороны.

Хотя это может показаться гладким, тыльная сторона большинства плоских лезвий обычно покрыта вихревыми следами шлифовки, см. Фото ниже.

Если бы эти канавки остались, гребни и впадины образовали бы режущую кромку «зуб пилы».

Итак, первым делом нужно удалить все эти отметины и сделать спину действительно гладкой и плоской.

Чтобы получить плоскую и гладкую спинку, первый шаг — это то, что можно назвать «шлифованием», но вы не используете шлифовальный круг.

Вместо этого используется грубая абразивная поверхность, чтобы быстро разгладить обратную сторону и сгладить все гребни, оставленные заводской шлифовкой.

Шлифование обратной стороны

Я нашел два эффективных метода: алмазные камни и стальная пластина.

Алмазные камни

Я использую алмазные камни для выравнивания задней поверхности плоских лезвий около четырех лет и считаю, что их трудно превзойти.

Алмазный камень — это пластиковая основа с плоской стальной поверхностью.

Поверх этой плоской поверхности находится слой алмазной пыли, внедренный в слой никеля.

Единственная проблема с алмазными камнями — это их стоимость — от 40 до 90 долларов за камни тех размеров, которые необходимы для работы с плоскими лезвиями.

Я должен упомянуть еще об одной проблеме.

В последнее время у нас возникли проблемы с поиском плоских алмазов.

Из-за изменения производственного процесса поверхность алмазного камня не всегда бывает плоской.

Стальная пластина

Альтернативой современной технологии обработки алмазного камня является метод, который японцы использовали на протяжении веков.

Это просто мягкая стальная пластина, посыпанная порошком карбида кремния.

Чтобы использовать стальную пластину для выравнивания тыльной стороны плоского лезвия, намочите поверхность, чтобы на ней образовалась тонкая, ровная пленка воды.

Затем посыпьте пластину щепоткой порошка карбида кремния зернистостью 220.

Добавьте пару капель воды и покрутите заднюю часть лезвия по этой смеси, чтобы равномерно распределить ее по стальной пластине.

Теперь пора работать.

Положите заднюю часть плоского лезвия на стальную пластину и надавите прямо за скос обеими руками, см. Рис.1.

Сильно нажмите и проведите лезвием от одного конца пластины к другому.

Действительно давить. Идея состоит в том, чтобы резать сталь, а не просто скрипеть решеткой.

The Secret

Но если вы так сильно давите, почему карбид кремния не выдавливает стальную пластину просто так?

Это кажется логичным вопросом, потому что пластина намного мягче лезвия.

Но именно мягкость пластины заставляет всю систему работать.

Происходит то, что острые части карбида кремния врезаются в относительно мягкую поверхность пластины.

Они остаются на месте точно так же, как алмазные частицы, внедренные в поверхность на алмазном камне, см. Рис. 2.

Проверка хода выполнения

По мере шлифования на задней части лезвия начинает расти блестящая поверхность, см. Фото.

Когда эта поверхность простирается от одного края лезвия до другого, обратная сторона плоская.

Убить углы

Прежде чем перейти к сглаживанию этой поверхности, я сделаю еще один небольшой шаг.

Я «убиваю» углы, чтобы минимизировать крошечные выступы, которые всегда появляются на куске дерева там, где штрихи строгания перекрываются.

Чтобы заглушить углы, держите лезвие под углом примерно 45 градусов к поверхности и перетащите угол по поверхности, см. Рис. 3.

Идея состоит в том, чтобы устранить острый край, а не создать действительно видимый фаска.

Достаточно нескольких штрихов на каждом углу.

Полировка спинки

После того, как спинка будет «отшлифована», японцы продолжают обрабатывать лезвие пастой из карбида кремния, пока оно почти не высохнет.

Происходит то, что частицы разрушаются все меньше и меньше.

Наконец, они такие маленькие, что поверхность остается отполированной до зеркального блеска.

Я не прикладываю столько усилий.

Когда я вижу, что спина плоская, я перехожу к японскому водяному камню с зернистостью 1000.

Еще раз, это изменение по сравнению с тем, как я раньше работал.

Раньше я использовал арканзасские (масляные) камни. Но я стал чемпионом по водным камням.

Waterstones

После более чем четырехлетнего использования водяных камней я не могу себе представить, чтобы вернуться к использованию масляных камней для заточки плоских лезвий и долот.

Почему я люблю водные камни?

Во-первых, они быстрее режут.

Это в основном потому, что поверхность почти не покрывается глазурью, как это делают масляные камни.

Связующее, удерживающее вместе абразивные частицы в водном камне, уступает место с нужной скоростью, чтобы всегда получать свежую поверхность.

Еще одна причина, по которой я люблю водные камни, заключается в том, что они бывают более тонкими, чем масличные (зернистость до 8000), что дает невероятно гладкую поверхность.

Smooth the Back

Теперь вернемся к сглаживанию тыльной стороны лезвия рубанка.Я делаю это на водяных камнях в два этапа.

Сначала я улучшаю поверхность на водном камне зернистостью 1000.

Здесь я повторяю поглаживание, используемое при шлифовании, но не давлю так сильно.

Когда вы начнете работать с этим камнем, продолжайте брызгать водой на поверхность, чтобы разбавить «жидкий раствор», который скапливается на поверхности.

(Я использую распылитель.)

Цель состоит в том, чтобы продолжать тереть тыльную сторону свежей режущей поверхности водяного камня до тех пор, пока поверхность не приобретет ровную патину.

Затем внимательно посмотрите на поверхность, чтобы убедиться, что все царапины от шлифовки исчезли.

Это важно, потому что каждая оставшаяся царапина превращается в микроскопическую царапину там, где она встречается с краем.

Когда поверхность очищается от царапин, я начинаю дорабатывать, позволяя «суспензии» образоваться и немного высохнуть.

(Держите его достаточно влажным, чтобы он не «комковался».)

Суспензия на самом деле представляет собой осколки водяного камня, которые становятся все мельче и мельче по мере того, как они натираются.

Чем мельче они становятся, тем более гладкой становится поверхность.

Полировка

Для получения действительно гладкой поверхности я использую водяной камень зернистостью 6000 с той же процедурой, что и камень зернистостью 1000.

Легко узнать, когда вы закончили.

Спинка будет зеркальной. Не принимайте волнистости.

Если вы видите царапины или волнистость на отражении, вернитесь к камню с зернистостью 1000 и снова разгладьте его.

Звучит как большая работа, но весь процесс требуется только один раз в жизни лезвия.Это стоит делать правильно.

Хонингование фаски

Секрет — стабильность.

Заточить лезвие для рубанка довольно просто, по крайней мере, в принципе.

Есть два основных шага.

Сначала спинка выравнивается и разглаживается.

Затем скошенная кромка шлифуется до нужного угла резания и доводится до гладкости.

Работа с гладкой и плоской спинкой относительно проста, хотя для этого требуется немного смазки для локтей, см. Выше.

Но формирование и заточка фаски — это совсем другое дело.

Проблема в том, что на протяжении всего процесса шлифования угла и последующего хонингования лезвие должно оставаться под одним и тем же углом — при каждом ходе.

Независимо от того, какой метод используется, цель одна и та же: удалить металл, чтобы получить гладкую плоскую поверхность на фаске, которая пересекается с гладкой плоской поверхностью тыльной стороны.

Заточка фаски

Вся процедура начинается с заточки фаски до нужного угла резания.

Обычно я использую шлифовальный круг для определения угла заточки и полой шлифовки скоса на долотах и ​​плоскостях лезвий.

Когда скос полый, мне легко держать лезвие (без зажима), так что только носок и пятка соприкасаются с камнем.

Если только эти две точки опираются на камень, лезвие не будет качаться во время хонингования, поэтому угол заточки (скоса) может сохраняться при каждом ходе.

Но что, если у вас нет шлифовального станка для полого шлифования фаски?

Нет проблем.

С помощью хонинговального приспособления плоское лезвие можно удерживать под одним и тем же углом в течение всего процесса формовки и хонингования ряда камней.

Примечание: мне нравится использовать для этого процесса серию из трех камней.

  1. Крупный или сверхгрубый алмаз. (Его можно заменить стальной пластиной и порошком карбида кремния, который использовался для выравнивания задней поверхности, см. Выше.)
  2. Японский водяной камень с зернистостью 1000 для начального хонингования. И
  3. — водяной камень с зернистостью 6000 для формирования и полировки микрокосов.

Также мне нравится использовать хонинговальную направляющую Eclipse 35.

Но таким же образом можно использовать приспособления Stanley и Lee Valley.

Установка угла резкости

Первым шагом в формировании скоса является определение того, каким должен быть угол скоса.

Хотя это может быть темой для бесконечного обсуждения, я обнаружил, что точный угол не так уж и важен.

Я обычно затачиваю и затачиваю фаску примерно до 25 градусов, а затем добавляю микрокосок примерно под 30 градусов.

Установка угла

Установка хонинговальной направляющей на этот угол — первая проблема.

В основном угол определяется расстоянием, на которое лезвие выступает из передней части зажимного приспособления, см. Рис.1 .

Рис.1: Угол скоса регулируется расстоянием, на которое лезвие выступает из зажимного приспособления. Чем больше расстояние, тем больше угол заточки; более короткое расстояние устанавливает микрокосмический скос

На зажимном приспособлении Eclipse, если лезвие выступает на 2 дюйма от передней части зажимного приспособления, угол будет составлять 25 градусов.

Переустановка лезвия так, чтобы выступ составлял 1 1/2 ″, устанавливает угол микрокоса в 30 градусов.

Таким образом, каждое изменение на 1/10 ″ означает изменение угла на 1 градус.

Для Stanley лезвие должно выступать на 1 дюйм для угла 25 градусов и 1/2 дюйма на 30 градусов.

Для приспособления Lee Valley доступен аксессуар для настройки угла.

(Но если вы хотите измерить, используйте 1 1/2 ″ для 25 градусов и 1 ″ для угла 30 градусов.)

Приспособление для установки лезвия

Было бы хорошо, если бы вы могли установить угол один раз и не беспокоиться об этом на протяжении всего процесса формирования и доводки фаски.

Но что-то, кажется, всегда происходит — лезвие соскальзывает или его нужно вытащить, чтобы проверить, квадратное ли оно.

Чтобы быть уверенным, что я могу каждый раз возвращаться к одному и тому же углу, я использую простое приспособление для установки лезвия, см. Рис.2 .

Рис. 2: Простое приспособление упрощает настройку (и сброс) углов заточки и микрокаскосов. Полоски из мазонита контролируют выступ лезвия и выравнивают квадрат лезвия.

Чтобы сделать это приспособление, приклейте две полосы мазонита под углом 90 градусов друг к другу к куску фанеры, см. Рис. 2.

Полоса, параллельная краю лома, действует как положительный «упор», поэтому лезвие всегда будет возвращаться к одному и тому же выступу.

Полоса, перпендикулярная кромке, выравнивает лезвие в хонинговальном приспособлении, так что режущая кромка будет отшлифована под прямым углом.

Для зажимного приспособления Eclipse расстояние между краем фанеры и полосой составляет 2 дюйма для угла 25 градусов.

(Я добавил еще пару полосок, чтобы установить лезвие 1 1/2 ″ для микрокауса 30 градусов.)

Шлифование скоса

После фиксации лезвия под правильным углом можно сформировать скос.

Один из самых быстрых способов «заточить» этот угол — это алмазный камень с крупной или особо крупной зернистостью.

Или вы можете использовать стальную пластину и порошок карбида кремния, используемый для выравнивания задней поверхности (см. Выше).

Есть несколько советов по использованию хонинговальной направляющей для заточки фаски.

Для максимального контроля я помещаю большие пальцы за приспособление и нажимаю кончиками пальцев на тыльную сторону лезвия прямо над краем, см. Рис. 3 . (Не надавливайте на круг.)

Рис. 3: Чтобы выровнять скошенный край, сконцентрируйте усилие шлифования на «длинном» углу. Когда кромка станет квадратной, продолжайте шлифование, пока скошенная поверхность не станет ровной и ровной.

При «шлифовании» алмазного камня или стальной пластины я оказываю давление только при прямом ходе, сбрасывая давление при движении назад.

Я пытаюсь представить, что снимаю этикетку с камня, чтобы добиться наилучшего результата резки.

Проверка на квадрат

Поскольку фаска отшлифована, край должен быть прямоугольным.

Для проверки прямоугольности вам может потребоваться вынуть лезвие из зажимного приспособления.

(Сброс после проверки — это когда пригодится приспособление для установки лезвия, показанное на рис. 2).

Если лезвие шлифуется не под прямым углом, нажмите сильнее на «длинный» угол, см. рис.3.

Продолжайте шлифовать до получения ровной матовой поверхности от пятки до пятки скоса.

Это означает, что поверхность становится ровной.

Чтобы убедиться, что режущая кромка отшлифована ровно, проверьте, нет ли заусенцев на тыльной стороне (плоской стороне).

Этот заусенец образуется, когда поверхность фаски стачивается и пересекается с поверхностью тыльной стороны.

Когда эти две поверхности встречаются, тонкая «чешуйка» металла скручивается на задней кромке, образуя заусенец.

Подушечкой пальца нащупайте заусенец на задней части лезвия.

Не тяните пальцем за край.

Вместо этого потяните его под углом 90 градусов к краю, см. Рис. 5 .

Рис.5: Первичная фаска заканчивается, когда ровный заусенец проходит по всей длине кромки. Чтобы нащупать заусенцы, слегка проведите лезвием по подушечке пальца.

Если заусенец на одном конце тяжелее, чем на другом, вы знаете, если лезвие не квадратное.

Продолжайте «шлифовать» до тех пор, пока заусенец не окажется на тыльной стороне лезвия.

Удалить заусенец

Затем необходимо удалить заусенец. Не пытайтесь оторвать или сломать заусенец.

Когда он «рвется», на краю лезвия остается неровный край.

Вместо этого сотрите заусенец.

Я использую только водяной камень (зернистость 6000), чтобы стереть заусенцы, см. Рис. 6 .

(Задняя часть уже отполирована до зеркального блеска, поэтому на данном этапе не стоит переходить к более грубому камню только для того, чтобы удалить заусенцы.)

Рис.6: Заусенец удаляется полировкой обратной стороны отделочного камня. Надавите на камень и двигайте его параллельно кромке лезвия, пока заусенец не исчезнет.

Чтобы стереть заусенец, положите заднюю часть лезвия на чистовой камень.

Теперь надавите прямо на край и проведите лезвием вперед и назад так, чтобы режущая кромка оставалась параллельной сторонам камня.

Заусенец снимется за пять или шесть движений.

(Он будет выглядеть как фрагменты очень тонкой проволоки на вершине камня.)

Сглаживание фаски

После шлифовки фаски и удаления заусенцев можно начинать процесс хонингования для сглаживания поверхности фаски.

Здесь я использую двухэтапный процесс обработки камня зернистостью 1000.

Начальное сглаживание

Сначала я прохожу процесс начального сглаживания, чтобы удалить царапины, оставленные «шлифовкой», см. Рис.4 .

Рис.4: При затачивании фаски на камне с зернистостью 1000 прикладывайте давление только при прямом ходе.Сосредоточьте давление на кромке лезвия, а не на зажимном ролике.

Для быстрого удаления царапин используйте много воды на водном камне с зернистостью 1000, чтобы часто смывать «шлам».

Обеспечивает контакт фаски со свежими абразивными частицами на поверхности.

Заточите до тех пор, пока скос не станет однородным (похожим на оловянный), и нащупайте ровный заусенец на обратной стороне.

Затем удалите заусенец на отделочном камне.

Окончательное разглаживание

Вторая часть этого процесса — окончательное разглаживание камня зернистостью 1000.

Это то же самое, что и первый шаг, только не промывайте камень.

Вместо этого позвольте «суспензии» частиц собираться на поверхности камня во время заточки.

Эта «суспензия» представляет собой своего рода ил, состоящий из осколков водяного камня.

Так как эти фрагменты маленькие, они производят более тонкую отделку, чем обработка чистого, только что промытого водяного камня.

Мастерская Примечание. По мере того, как суспензия накапливается на поверхности, она может прилипать к колесу на хонинговальном приспособлении.

Проверяйте время от времени и протирайте.

Если на тыльной стороне лезвия от края до края есть тонкий ровный заусенец, удалите его, снова отполировав обратную сторону камня зернистостью 6000.

Microbevel

К этому моменту лезвие достаточно острое почти для любых целей.

Но если вам нужен суперсильный край, вы можете добавить микрокос.

Микроскос — это именно то, что следует из названия.

Это крошечный вторичный скос, который начинается не шире волоска на краю основного скоса.

Набор для Microbevel

Чтобы установить приспособление для микрокоса, ослабьте зажимной механизм на приспособлении.

Затем прижмите край лезвия к полосе мазонита, которая находится ближе к краю фанерной основы, см. Рис. 1 и 2.

Затем сдвиньте зажимное приспособление по лезвию до соприкосновения с фанерным основанием и затяните зажимной механизм.

Это увеличивает угол примерно до 30 градусов. (На зажимном приспособлении Eclipse это означает уменьшение выступа лезвия до 1 1/2 дюйма.)

Заточка микрокоса

Заточка микрокоса — это самая быстрая и наиболее удовлетворительная часть всего процесса.

Обрызгайте водой шлифовальный камень зернистостью 6000 и поместите лезвие сверху.

Теперь надавите на переднюю кромку лезвия и сделайте пять или шесть движений вперед. Тогда посмотрите на край.

Кромка должна иметь блестящую тонкую полоску на конце скоса.

Если эта полоска проходит от края до края, микрокаскос закончен.

Если он не совсем завершен, нанесите лезвием еще один или два удара.

Секрет создания микрокоса заключается в том, чтобы знать, когда остановиться.

Если он шире, чем «микро», вы получаете хорошее упражнение по удалению металла, но не улучшаете кромку.

И в следующий раз это усложнит хонингование микрокоса.

Удалите заусенец

Когда микрокосмическая кромка будет завершена от края до края, на нем останется почти невидимый заусенец.

Удалите этот заусенец, поместив заднюю часть на отделочный камень и сконцентрируйтесь на последней полировке задней части.

Оставить комментарий