Столбчатый фундамент своими: Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Опубликовано в Разное
/
18 Фев 1990

Содержание

Столбчатый фундамент своими руками — 🇷🇺 Пиломатериалы для бани

Столбчатый фундамент относится к одному из долговечных оснований для здания, которое не требует больших вложений. Такой вид фундамента в большинстве случаев закладывается под зданиями с облегченными стенами. К таким зданиям, в основном, относятся бани, возводимые из бруса или бревен, щитов, каркасов и пеноблоков. А вот если баня строится из кирпича, то она будет тяжелой. В связи с этим под нее потребуется закладывать прочный глубокий ленточный фундамент, который будет требовать большое вложение денежных средств, а это может попросту разорить человека. В этом отношении столбчатые фундаменты обходятся намного дешевле, чем ленточный вид фундамента, примерно в 1, 5 раза, это и делает их привлекательными для строительства бань.

Брус для бани

Профилированный Брус

Современное загородное строительство предъявляет большие требования к качеству и экологичности используемых материалов. Профилированный брус, изготовленный из массива древесины — отличный вариант для возведения коттеджей, дач, бань, саун и других загородных строений. Данный материал производится из цельных бревен; процессе обработки не затрагивает положительные свойства, которыми обладает натуральная древесина.

Фундамент под баню

Если запланировано возведение небольшой бани с легкими стенами, то подойдет столбчатый фундамент, так как он обладает необходимой прочностью и приемлемой стоимостью. Так же стоит помнить о том, что при строительстве такого фундамента нельзя иметь подвал, но баня в нем и не нуждается.

Расчет фундамента

Для проведения строительства столбчатого фундамента можно воспользоваться услугами специалистов, хотя всю работу можно сделать самостоятельно. Если все же было принято решение делать всю работу самостоятельно, то изначально потребуется провести все необходимые расчеты. Первоначально следует рассчитать массу будущей бани и не забывать про нагрузку, которая будет создаваться снегом в зимний период. Так, например, в Московской области снеговая нагрузка составляет в пределах 100 кг на 1 м². Так же нужно помнить и о внутренней нагрузке, которая будет создавать будущая мебель, установленная печь и купающиеся в бане люди. В большинстве случаев эта нагрузка равна 100 кг на 1 м². После этого потребуется провести расчет несущей способности грунта того места, где будет располагаться будущая баня. Но если сделать не получается, то для расчета можно воспользоваться параметрами торфяника, которые составляют 0,5 — 0,6 кг на 1 см². Хотя если на участке другая почва, то этот показатель будет выше.

Начало изготовления столбов

После чего можно будет приступать к изготовлению столбов. Для этого потребуется бур, диаметр которого будет составлять 25 см. Нужно проделать в грунте яму глубиной примерно 15-20 см. Затем подготовленные ямы следует армировать сеткой, желательно с мелкими ячейками и все залить бетоном. Для приготовления бетона можно использовать цемент марки М-200. Но перед этим в центр ямы вставляется несколько арматурных прутьев, длина которых должна превышать длину ямы на 10 см. Вместо прутьев можно воспользоваться кусками труб и другими железными элементами, подходящего размера.

Еще стоит запомнить то, что на дно ямы обязательно нужно уложить кусок рубероида или полиэтилена. Это необходимо для того, чтобы он не впитывался в грунт.

В дальнейшем понадобится кусок трубы диметром 10 см, желательно изготовленной из асбестоцемента. В него следует уложить два прута арматуры и установить все на подготовленный перед этим башмак. Заливать трубу необходимо тем же бетоном, что и основание. В это же время не стоит забывать про его уплотнение, которое проводится другим прутом. В верхней части устанавливается болт или небольшой кусок арматуры.

Столб фундамента для бани

После окончания этой процедуры потребуется дождаться схватывания бетона, которое длится от 4 до 5 дней. Затем можно приступать к процедуре второго бурения. Для этого потребуется бур большим диаметром, чем предыдущий, т. е. около30 см. Само бурение проводится немного ниже промерзания почвы. В получившиеся отверстия в короткие сроки вставляется получившийся столб, при этом делая все необходимое для предотвращения его осыпания.

После полного высыхания прочность изготовленного столба может выдержать нагрузку в 11 тонн. Оставшееся пространство засыпается извлеченным ранее грунтом и тщательно утрамбовывается.

Фундамент под баню — столбчатый бетонный

Ростверк — площадка столба.

Для такого вида фундамента можно изготавливать ростверк ( верхняя часть — площадка столбчатого фундамента), как из металла, так и бетона или дерева. Выбор материала, в основном, зависит от предпочтений самого человека. Основным правилом для любого вида ростверка будет являться расположение его над почвой не менее 10 см. Самым главным достоинством столбчатого фундамента является его пригодность для строительства бань с легкими стенами. Да и к тому же можно отметить продолжительный срок его службы, который может достигать 100 лет и более, даже при использовании его на болоте.

Производство столбов для фундамента может осуществляться как из бетона, так и камня или кирпича. Хотя по цене и популярности первое место занимает железобетон. Теперь стоит более подробно рассмотреть строительство столбчатого фундамента.

Подготовительные работы — более подробно

Все работы стоит начинать с приготовления участка, т. е. его очистки, которая заключается в удалении плодородного слоя почвы совместно с растениями на глубину до 40 см. В том случае, когда на участке присутствует глина, то потребуется в обязательном порядке сделать подсыпку из песка и гравия. Толщина такой насыпи, в основном, зависит от особенностей грунта. Затем убираются все имеющиеся неровности и потом можно приступать к разметке будущего фундамента.

Разметка фундамента

После этого, с заранее сделанных чертежей, на участок переносится план бани. Делается это путем закрепления осей и основных размеров фундамента. Чем точнее будет проделана разметка, тем легче будут проходить последующие этапы работы.

Яма для фундамента

Рытье ям для будущего фундамента можно выполнять с привлечением спецтехники или вручную. Их расположение должно быть строго по отмеченным осям. В том случае, если глубина ямы не будет больше 1 метра, то можно обойтись без укрепления стенок, а если больше, то придется делать деревянные распорки с откосами. К тому же яму следует копать на 30 см больше глубины самого фундамента. Это необходимо для того, чтобы можно было сделать подсыпку, состоящую из гравия и песка. Что касается ширины, то она должна быть немного больше расчетной, для свободной установки опалубки и распорок.

Опалубка

Для опалубки столбчатого фундамента следует приготовить струганные доски 40 мм толщиной, а вот ширина их должна составлять 150 мм или обрезные доски 40х150. Также вместо досок можно применять фанеру, металлические листы и т. п. Установка досок производится непосредственно к бетону.

Доска строганная

Цены на сухую строганную доску

Доска строганная отличается гладкой поверхностью, а также выверенной формой сечения. Используется она в тех случаях, где необходимо высокое качество поверхностей, например, укладка полов, отделка потолков, производство мебели.

Цена за куб для всех строганных досок равна 28 000 руб/куб и 30 000 руб/куб с НДС.

Армирование

Что касается армирования, то для этого необходимо использовать стержни марки А3 диаметром 12-14 мм, укладку проводить только продольно. Но не стоит забывать про горизонтальные перемычки, которые стоит устанавливать через 20 см. Для таких перемычек можно воспользоваться 6 мм проволокой. Продольные стержни обязательно должны выступать на 10-15 см выше самого столба. Это требуется для последующего связывания каркаса с ростверком.

Защита от влаги и бетонный раствор

Бетонный раствор необходимо заливать в установленные трубы. Бетон нужно укладывать по 20-30 см и при этом тщательно его уплотнять и выводить лишний воздух путем применения ручного вибратора.

Что касается защиты фундамента от влаги, то здесь не возникает никаких проблем, так как можно использовать любые применяемые для этих целей материалы.

Жесткость и устойчивость фундамента

Для придания жесткости и устойчивости столбчатому фундаменту можно сделать монолитный пояс. Его монтаж производится из рандбалок, изготовленный из железобетона. Монтаж проводится путем приваривания перемычек к обрезкам арматуры и только после этого устанавливается каркас из арматуры и опалубка. Завершающим этапом является залитие бетоном. После того как бетон станет крепким и полностью высохнем, с установленной гидроизоляцией, можно засыпать грунт и проводить укладку перекрытий. Для того чтобы в зимнее время под баней не гулял холодный ветер и не набивался снег, можно между столбами выложить простую кирпичную стенку. Но не стоит забывать о том, что построенная баня может давать осадку, и поэтому выложенные стенки нельзя привязывать к столбам. В ней же делаются все необходимые отверстия для коммуникаций. А для красоты ее можно обшить блок-хаусом или другим отделочным материалом.

Блок Хаус

Блок хаус относится к типу и разряду отделочных материалов. Выбор материала для отделки на строительном рынке пиломатериалов невероятно огромен и разнообразен. Материалы для наружной и внутренней облицовке, предлагаемые продавцами и производителями, совершенно разные и по составу, и по технологии монтажа, и по своим эксплуатационным качествам, и по цене. Но среди всех, несомненно, уверенно можно выделить один, которые не теряет своей востребованности и популярности уже долгие десятилетия. Это, конечно, древесина.

Опорно-столбчатый фундамент своими руками – устройство и этапы заложения

 

Как я уже неоднократно говорил, этап заложения фундамента является одним из самых ответственных этапов строительства всего дома. А учитывая то, что опорно-столбчатый — самый «слабый» из семейства фундаментов, имеющий самую маленькую несущую способность, по сравнению с его конкурентами, к его заложению необходимо подойти еще с большей ответственностью, не смотря на то, что сам процесс заложения очень прост.

Что такое опорно-столбчатый фундамент и его отличие от других видов

Столбчатый фундамент — некоторое количество бетонных столбов, зарытых в грунт на определенную глубину (какая должна быть глубина заложения и какое количество столбов – об этом поговорим чуть далее). Сверху эти столбы жестко связываются ростверком.

В качестве ростверка, как правило, используются бетонные, либо деревянные балки, в некоторых случаях ростверк заливается бетоном и является монолитной жесткой железобетонной конструкцией.

Как уже говорилось выше, у опорно-столбчатого фундамента очень малая несущая способность, даже по сравнению с такими как мелкозаглубленный и незаглубленный ленточный фундамент, не говоря уже о монолитной плите. Но несмотря на это, при технически правильном подходе, он будет достаточно прочным, надежным и очень недорогим решением для некоторых типов домов, тем более что заложить его своими руками будет не так уж и сложно.

Где и как используется опорно-столбчатый фундамент

Из-за своих конструктивных особенностей опорно-столбчатый фундамент подходит не для всех типов домов. Из-за его малой несущей способности, основным условием для постройки дома на таком фундаменте является небольшой вес. А из-за малой устойчивости – дом должен быть построен из материала прочного на разрыв.

Также, опорно-столбчатый фундамент не подходит для тех домов, в которых планируется подвальное помещение, так как устроить его у Вас, скорее всего, не получится.

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что столбчатый фундамент подходит только для деревянных домов, каркасных, каркасно-щитовых или подобных. Тяжелые дома из блоков или кирпича, я бы на таком фундаменте строить не стал, учитывая его особенности.

После того, как мы определились для каких домов подходит такой тип фундамента, давайте разберемся в какой грунт его можно закладывать, а в какой нет.

Подбирая подходящий фундамент для своего частного дома, многие не берут во внимание грунт на строительном участке, но это очень большая ошибка.

Грунт, в который закладывается будущая основа для дома, играет огромнейшую роль в технических характеристиках фундамента, начиная от выбора его типа, заканчивая глубиной его заложения и размером столбов.

В первую очередь, грунт на строительном участке, где будет закладываться опорно-столбчатый фундамент, должен быть неподвижен, так как подвижный грунт придаст такому фундаменту значительную неустойчивость.

Несущая способность самого грунта так же играет большую роль в выборе именно столбчатого фундамента. Такие грунты как торфяные, глинистые, содержащие в себе много воды, грунты дающие большую усадку – совершенно не подходят для любых столбчатых фундаментов. На таком грунте столбы будут в плане усадки вести себя по-разному, что приведет, со временем, к перекосу всего дома. Даже если дом будет деревянный, это может пагубно повлиять на дверные и оконные проемы и т.п.

Глубина заложения опорно-столбчатого фундамента

Глубина заложения столбов фундамента полностью зависит от региона, а конкретно — от глубины, на которую промерзает грунт на строительном участке.

Закладывать опорно-столбчатый фундамент своими руками всегда следует ниже глубины промерзания, для того, чтобы исключить воздействия прямых сил пучения грунта на основу столбов, защитив себя, тем самым, от различного рода «перекосов» как самого фундамента, так и всей постройки в целом.

Какое количество столбов необходимо для заложения фундамента

Столбы должны располагаться под всеми углами дома, а также в местах наибольших нагрузок, таких как пересечение стен (как внутренних, так и наружных), в местах дополнительных нагрузок.

При выборе количества столбов необходимо основываться на том, что столбы должны располагаться под всеми стенами дома, а расстояние между их осями должно не превышать 1,5 – 2 м.

Но это еще не все, очень часто закладываются дополнительные столбы внутри дома, для придания дополнительной жесткости полу.

А что будет, если построить кирпичный дом на опорно-столбчатом фундаменте?

Если построить дом из кирпича на опорно-столбчатом фундаменте, существует большая вероятность того, что столбы будут давать не равномерную усадку по грунту, и в лучшем случае, стены такого дома будут постоянно в трещинах. Это при том, что грунт, в котором заложен такой фундамент будет очень хорошим.

О худшем и говорить не хочется, так как при большой разнице в усадке опорных столбов, стены кирпичных домов могут просто не выдержать нагрузки на разрыв, и даже армирование стен не изменит ситуацию.

Вообще процессы заложения любых фундаментов своими руками не так сложен, как кажется на первый взгляд, а устройство опорно-столбчатого — самый простой из них.

Первый вопрос, возникающий в устройстве опорно-столбчатого фундамента своими руками – с чего начать?

А начинать необходимо, как и при устройстве любой другой опоры для дома, с очистки участка и его разметки.

Этапы заложения опорно-столбчатого фундамента

Очистка участка и разметка дома

Первым этапом заложения фундамента является уборка лишней травы и мусора с части участка, где будет построен будущий дом. Чистый участок позволит правильно произвести разметку дома, копку, да и вообще на очищенном участке гораздо приятнее работать.

После того, как участок почищен, необходимо провести разметку периметра дома и внутренних стен. Процесс разметки будущего строения практически не зависит от типа фундамента под дом и производиться для всех домов одинаково.

Разметка столбов под дом

Когда все стены размечены, необходимо обозначить места для будущих столбов. Как уже говорилось, расстояние между столбами зависит от длины стен, грунта, толщины столбов, типа постройки, и не должно превышать 2м, но, как правило, расстояние между столбами закладывают около 1,5 м.

Не забывайте, что столбы должны подпирать не только внешние стены, но и внутренние. Так же столбы устраиваются в местах повышенных нагрузок, таких как пересечение стен, углы и т.д. А в некоторых случаях, дополнительные столбы устраиваются внутри дома для подпорки пола и придания ему жесткости.

Удаление грунта для заливки столбов

После всех проведенных разметок пора приступить к бурению столбов, либо их копке. Если будете бурить, то это лучше всего делать с помощью спецтехники, так будет быстрее и удобнее, но это, как правило, стоит не дешево.

Бурение можно производить и ручным бензобуром, но если у Вас его нет, и попросить не у кого, то необходимо посчитать, что для Вас будет выгоднее – купить бензобур с насадками, либо воспользоваться услугами спецтехники.

Для того, чтобы практически исключить действие касательных сил пучение на столбы, необходимо чтобы снаружи эти столбы были гладкими. Этим самым мы значительно уменьшим «движение» столбов.

Для этого лучше всего использовать асбестовые трубы, они вставляются в скважины и будут служить несъемной опалубкой для будущего фундамента.

Армирование опорно-столбчатого фундамента

Армируются столбы арматурой диаметром 8 – 12 мм, в зависимости от их толщины, материала из которого построен дом и т.д. Армирование, так же, как и другие этапы устройства фундамента, не сложный процесс, который с легкостью можно произвести своими руками.

Я думаю, стоит отметить, что армирование опорно-столбчатого фундамента лучше производить с помощью стальной арматуры, применение стеклопластиковой арматуры — я бы не рекомендовал.

Арматура располагается вертикально по всей длине столбов, а для того, чтобы в последствие их связать ростверком, она выпускается на 15 – 20 см выше заливки бетона.

Этап заливки бетона своими руками

Заливаются столбы, как правило, обычным бетоном марки не ниже М-200, а для этого необходимо соблюдать состав и пропорции бетона для фундамента. Так как бетона нам понадобится не так много, как для других типов фундамента, его можно приготовить своими руками с помощью бетономешалки.

Покупка бетона выйдет немного дороже, а учитывая небольшой объем заливки, стоимость его доставки на участок станет немалой частью всех затрат на его покупку. Учитывая это, можно сделать вывод, что этап заливки бетона для опорно-столбчатого фундамента, не будет большой проблемой и его с легкостью можно будет освоить своими руками.

Помните! Бетон набирает прочность в течение 28 суток, это при том, что температура окружающего воздуха будет в районе +20 градусов. Другими словами — опорно-столбчатый фундамент будет полностью готов к следующим этапам строительства через 28 дней!

Инструкция по созданию столбчатого фундамента своими руками

Сущность фундамента столбчатого типа

Фундамент столбчатого типа возводится из различных строительных материалов, о которых мы поговорим немного позже.   Предназначение столбчатого фундамента заключается в принятии нагрузок от конструкции легких садовых построек и распространении этих нагрузок на почву.

Столбчатый фундамент своими руками

Среди садовых построек, которые рекомендуется сооружать на столбчатый фундамент, выделяют:

Помимо этого можно даже возводить одноэтажные каркасные дома.

Не допускается возводить столбчатый фундамент под многоэтажные здания либо жилые дома, изготовленные из тяжелых стройматериалов – кирпича, шлакоблока, бетона и т.д.

Преимущества столбчатого фундамента заключаются в следующем:

  • Легкость сооружения фундамента (его можно возводить самостоятельно без особых навыков строительства, зная только азы)
  • Отсутствие потребности в специальной технике и помощи специалистов
  • Подходит под любую почву (за исключением пучащей и с высоким расположением грунтовых вод)
  • Возможность возводить даже на участках, которые находятся на холмистой местности и склонах
  • Не требует сложных подготовительных работ ландшафта
  • Экономия материальных средств: возведение столбчатого фундамента является наиболее дешевым (его строительство экономичнее в 2 раза)
  • Высокая скорость построения – время от подготовки местности до застывания столбиков составляет не больше двух недель
  • Минимальная гидроизоляция столбиков
  • Достаточно хорошая прочность конструкции
  • Долговечность (при правильном построении с соблюдением всех рекомендаций фундамент может выстоять более 50 лет)

Это далеко не все преимущества столбчатого фундамента, их на самом деле минимум в 2 раза больше, но статья не об этом.

Недостатками столбчатого фундамента являются:

  • Неспособность выдержать существенные нагрузки
  • Исключение создания подвального помещения под постройкой

Как вы видите, недостатки практически несущественные и не повлияют на легкую постройку, для которой и предназначен данный фундамент.

Из чего сделать столбчатый фундамент своими руками?

Еще один приятный плюс – столбчатый фундамент имеет несколько различных вариаций стройматериалов, из которых его можно возвести.

На сегодняшний день столбчатый фундамент рекомендуется делать из следующих материалов, которые мы немного рассмотрим:

Асбестовые трубы. Данный материал является очень удобным и простым для построения, тем более что не требует сверх затрат. Ниже мы обязательно рассмотрим вариант построения столбчатого фундамента из асбестовых труб своими руками.

Создание фундамента из асбестовых труб

Кирпич. Так же является популярным вариантом для столбчатого фундамента. Но следует отметить, что данный материал имеет скорее больше недостатков, чем преимуществ. Достоинство кирпича в долговечности и высокой прочности. Недостатком является сложность кладки кирпича в шурфе, дороговизна материала и подвержение деформациям вследствие пучения почв (т.к. конструкция не монолитная).

Столбчатый фундамент из шлакоблоков

Дерево. Столбчатый фундамент из деревянных столбиков является наиболее дешевым и экономичным вариантом, который подходит для сооружения легких построек (к примеру, беседки). Еще одно достоинство древесины – простота монтажа, но данный материал имеет существенные недостатки. К ним относится маленький срок службы фундамента (если только бревна не обработать хорошим антисептиком и тщательно не заизолировать от воздействия с водой), а так же сложная система гидроизоляции, без которой не обойтись.

Железобетонный фундамент. Так же хороший вариант для столбчатого фундамента, построение которого мы рассмотрим ниже. Преимущество бетонного столбчатого фундамента заключается в хорошей прочности, долговечности и неплохим соотношением критериев цена-качество.  Недостатком данного фундамента является затрудненность в возведении съемной опалубки под столбики.

Исходя из перечисленных вариантов стройматериалов для столбчатого фундамента, следует обратить внимание на то, что фундамент может быть как монолитный, так и сборный.

Конечно, предпочтение необходимо отдавать монолитному фундаменту, т.к. в его конструкцию обязательно входит арматура, позволяющая выдерживать нагрузки не только на растяжение, но и на изгиб.

Если выбирать сборный столбчатый фундамент, который состоит из кирпичей, то следует понимать, что во время заморозков почва будет неоднократно размерзаться/замерзать, в результате чего будет происходить процесс выталкивания столбиков к поверхности. Данные деформации способствуют разупрочнению швов кирпича, которое приведет к тому, что кирпичные столбики потрескаются и конструкция станет подвергаться перекосу, а это очень большие проблемы, т.к. ремонт фундамента не только очень сложный, но и материально затратный.

Поэтому мы все же рекомендуем сооружать монолитный столбчатый фундамент, но перед этим обязательно сделать расчет фундамента, о котором мы сейчас и поговорим.

Расчет столбчатого фундамента

В отличие от собратьев столбчатого фундамента – ленточного и свайного фундамента, которые требуют обязательной помощи специалистов в расчете, данный вид фундамента можно рассчитать самостоятельно. Для этого необходимо руководствоваться простейшими факторами, которые влияют на прочность и конструкцию фундамента, а именно:

Вид почвы. Исходя из того, какая почва преобладает на вашем дачном участке, необходимо правильно выбрать конструкцию столбиков. Если почва имеет высоко расположенные грунтовые воды, то необходимо осуществлять дополнительные мероприятия, к которым уже обязательно следует задействовать специалистов. Если высокорасположенных грунтовых вод не наблюдается и почва не пучащая, столбчатый фундамент можно смело возводить.

Глубина промерзания почвы. От данного фактора зависит многое. Столбики необходимо обязательно заглублять ниже глубины промерзания, иначе в зимнее время они будут сильно подвергаться деформациям. Глубина промерзания почвы в нашем регионе составляет порядка  1 метра, поэтому столбики необходимо заглублять на 1,2, а лучше на 1,5 метра.

Вид фундамента и вес конструкции.  Так же немаловажный фактор, определяющий шаг между столбиками, а также их глубину. Для нормальных условий принято устанавливать столбики на расстоянии 2 метров друг от друга. Тут же следует отметить, что установка столбиков производится на наиболее важных узлах постройки: внешние углы, пересечение и примыкание внутренних стен, под печью (если они имеется) и т.д. Глубина установки столбиков так же индивидуальна для каждого участка, но принято выбирать глубину от 1,5 до 2 метров (не забываем, что размеры пригодны для легких сооружений).

Столбчатый фундамент своими руками: инструкция по построению

Наиболее популярными видами столбчатого фундамента являются столбчатый фундамент из асбестовых труб и железобетона, сейчас мы их и рассмотрим.

Столбчатый фундамент своими руками

Подготовительные работы для обоих видов одинаковы. Сначала создаем чертеж–схему фундамента, на котором указываем все точные размеры между столбиками, а так же форму всей площади фундамента. Далее подбиваем смету строительных материалов и приобретаем все необходимое.

После этого приступаем к подготовке местности. Первым делом с помощью колышков и веревки размечаем территорию, на которой будет создан столбчатый фундамент своими руками.

Потом снимаем на всей площади слой дерна на глубину до 30 см. Делать это необходимо для того, что бы в дальнейшем создать дренажный слой из песка и щебня, а также обезопасить место под будущей постройкой (где будет небольшая пустота между полом и землей) от прорастания растений.

Как вы уже поняли, дальше при помощи ручного бура вырываем необходимое количество шурфов для столбиков. Следует отметить, что поперечное сечение шурфов должно превышать на 10-15 см поперечное сечение столбиков, т.к. будет необходимо место для гидроизоляции, кладки кирпича и других технологических мероприятий.

После того как шурфы будут подготовлены, переходим к созданию столбиков.

Создание столбчатого фундамента из асбестовых труб

После того, как все подготовительные работы будут произведены, переходим к основному процессу.

Видео пример создания столбчатого фундамента из асбестовых труб

Первым делом создаем на дне шурфов подсыпку из песка и щебня, которую тщательно утрамбовываем. Далее берем асбестовые трубы диаметром не менее 20 см и устанавливаем на дно шурфа. Внутрь труб необходимо обязательно поместить 2-3 прута арматуры, которые так же необходимо плотно вдавить в почву (что бы они вошли на 15 см вниз). Диаметр прутьев должен составлять 12-14 см, а сама арматура должна быть ребристой, что бы осуществилось хорошее сцепление арматуры с бетонным раствором. Забыл сказать, что прутья арматуры необходимо заранее перевязать на поверхности проволокой через каждый 50 см. Длина прутьев должна быть следующей 20 см + глубина шурфа + 20 см. Последние 20 см необходимы для того, что бы вертикальный прутья связать с горизонтальными, которые будут укладываться на горизонтальной составляющей фундамента. После этого вовнутрь труб и вокруг них необходимо залить бетонный раствор и пока он не схватился, строительным уровнем проверить ровность фундамента и при необходимости скорректировать ее.

Вот столбики и готовы, их запрещается трогать до полного  застывания. В это время можно подвести к постройке различные коммуникации, а когда раствор застынет, создавать горизонтальную составляющую фундамента – ростверку, которая создается из сборных бетонных блоков либо монолитным сооружением из арматуры и раствора, которые оконтуриваются съемной деревянной опалубкой.

Создание монолитного столбчатого фундамента своими руками

Видео-урок создания монолитного столбчатого фундамента своими руками

Создание монолитного столбчатого фундамента своими руками не сильно отличается от вышеуказанного метода. Все что нужно, это в шурфах установить вертикальные съемные опалубки, распереть их между стенками шурфа и переходить к созданию самих столбиков. Для этого используется бетонный раствор (цемент марки М200 и выше). Обязательно создаем арматурную обвязку внутри опалубки, так же как и в предыдущем случае и заливаем бетонный раствор. Не забывайте, что прутья арматуры должны обязательно выходить на поверхность минимум на 20 см.

Связка арматуры

Как только столбики схватятся, сбиваем опалубку и переходим к гидроизоляции опор. В данном случае рекомендуется использовать рубероид, которым обворачиваем столбики в 2-3 раза. После этого переходи к созданию второй составляющей столбчатого фундамента – ростверки. Устанавливаем опалубку, в ней перевязываем горизонтальный прутья арматуры с вертикальными и заливаем бетонный раствор.  Оставляем ростверки до полного застывания, после чего создаем гидроизоляцию тем де рубероидом и поверх ростверки укладываем плиты перекрытия. Вот, собственно и весь процесс создания столбчатого монолитного фундамента своими руками.

Обращаем ваше внимание на то, что раствор необходимо замешивать в бетономешалке, что бы получилась однородная консистенция.

Так же обязательно обустраиваем фундамент забиркой, которая защитит его от попадания под постройку снега и порывов ветра. Забирку делают из кирпича либо бутового камня.

Создание забирки своими руками

Что касается опалубки, то ее делают из оструганных досок, толщиной не менее 3 см (лучше 5).

Столбчатый фундамент своими руками — как сделать

Современных собственников загородных участков нельзя упрекнуть в невнимании к организации надежного фундамента, скорее наоборот. Если проехать по любому поселку, увидишь монолитные железобетонные тяжелые фундаменты, и что удивительно даже под легкими строениями, под банями и хозяйственными постройками. Однако все должно быть в меру. Например, для любого легкого строения вполне подойдет качественный и надежный фундамент. В данной статье мы рассмотрим, как правильно сделать столбчатый фундамент своими руками.

Основные достоинства:

  • Надежность, обеспечивающая длительный срок эксплуатации строения;
  • Универсальность решения, позволяющая применять данный тип фундаментов практически при всех видах грунта (кроме пучинистых) и на любом ландшафте;
  • Экономичность. Столбчатый фундамент самый дешевый вид основания здания. Экономия финансовых средств существенная, так как он дешевле других видов в 1,5-2 раза;
  • Отсутствие большого объема подготовительных работ и минимальный процесс гидроизоляции;
  • Простота монтажа. Этот тип фундамента под силу возвести даже одному человеку;
  • Высокая скорость проведения работ.

Недостатки:

  • Фундамент столбчатого типа практически исключает возведение погреба или подвала;
  • Решение подходит идеально только для легких строений.

Расчет

Расчет столбчатого фундамента

Главной задачей, которую необходимо решать перед тем, как начать строительство любой столбчатый фундамент – это производство расчета конструкции. Глубина заложения столбов зависит от грунта на участке и его прочности. Обычно глубину определяют глубиной промерзания почвы.

Если фундамент возвести на недостаточную глубину, то возможна из-за промерзания грунта деформация фундамента, возникновения трещин в нем и угроза всему строению. При проведении расчетов обязательно учитывать вес будущего строения.

Основные типы конструкций подходящих для столбчатых фундаментов:

  • Строения, которые имеют не больше двух этажей;
  • Террасы, беседки, хозяйственные постройки и бани;
  • Различные каркасные легкие конструкции, такие как теплицы, цеха и различные навесы.

Перед тем как сделать столбчатый фундамент, необходимо оценить, какой именно вид конструкции более приемлем в Вашем конкретном варианте. Выбор напрямую зависит исходных материалов, которые есть в распоряжении собственника, его профессиональных навыков и финансовых возможностей. Столбы фундамента можно сделать из различных материалов: дерева, кирпича, монолитного бетона. Деревянное бревно обязательно нужно предварительно обработать антисептиком или обжечь, чтобы предотвратить быстрое гниение древесины. Дополнительно можно использовать разные гидроизоляционные материалы для защиты.

Два популярных вида столбчатых фундаментов:

  1. Монолитный. Пользуется наибольшей популярностью у индивидуальных застройщиков, так как является лучшим материалом для фундамента. Он обеспечит максимальную прочность на сжатие, при армировании – и на растяжение.
  2. Кирпичный. Один из самых доступных по технологии из всех видов столбчатых оснований. Если брать в сравнении с деревянным фундаментом, то конструкция из кирпича будет намного долговечнее, и может прослужить до 100 лет. Так как такой фундамент более прочный, то можно возводить домик с двумя уровнями помещений.

Однако следует упомянуть и недостатки кирпичного основания – это тяжелая работа закладке, большое количество земляных работ, низкая сопротивляемость подвижным грунтам. В результате дом или другое строение могут даже сместиться. Ну и еще одним недостатком является приобретение для кладки специального пережженного кирпича, который сегодня стоит недешево и достать его нелегко. Минимальный размер столбов из кирпича 500х500 мм.

Столбчатый фундамент монтируется также из камня плитняка или бутового камня. Минимальный размер опорных столбов должен быть 600х600 мм.

Столбчатые фундаменты сверху связывают ростверком, для распределения нагрузки между столбами. Этот очень важный момент возведения конструкции, так как именно равномерное перераспределение усилий при помощи ростверка будет основополагающим для дальнейшего строительства.

Технология и этапы обустройства

Технология и этапы обустройства столбчатого монолитного фундамента

Подготовительные работы

Начинают с очистки участка. Если на участке есть глинистые грунты, то они понадобятся для обустройства подсыпки. После очистки, производят планировку. Снимают все неровности, а ямы подсыпают грунтом. Далее проводят разбивку под фундамент с закреплением осей в соответствии проектной документацией. Точность разбивки нужно контролировать измерением диагоналей и проверять углы фундамента, которые должны быть 90 градусов.

Ямы для фундамента роют вручную или при помощи экскаватора. Располагают ямы исключительно по осям. При глубине столбов не более 1 метра можно обойтись и без дополнительных креплений стенок. Более 1 метра шурфы копают с откосами и обустраивают из досок крепления с распорками (для предотвращения осыпаний грунта). По ширине отверстие должно быть больше планируемого фундамента. Это нужно для обеспечения возможности монтажа опалубки и распорок.

Устройство опалубки

Для опалубки используются доски толщиной до 40 мм, имеющие ширину 100-150 мм. Монтаж делают ровной стороной к бетону. Для опалубки можно применять влагостойкую фанеру, ДСП, листы железа. В виде несъемной опалубки также применяют железные и асбестоцементные трубы, диаметром от 100 мм.

Армирование и заливка бетоном фундамента

Столбы армируют в продольном направлении стержнями диаметром 10 -14 мм, с обустройством горизонтальных перемычек. В качестве перемычек применяют проволоку диаметром 6 мм. Для связи каркаса столба и ростверка обеспечивают выход стержней над фундаментом на 150 мм. Бетон заливают послойно, по 200 мм с использованием ручных вибраторов, для обеспечения однородности смеси и удаления воздуха из раствора. Обязательно проводят гидроизоляцию фундамента рубероидом или любым другим доступным материалом. Если на участке грунты влажные гидроизоляцию необходимо проводить двойным слоем.

Монтаж ростверка

Выполняют монолитный пояс с применением железобетонных балок или льют монолитным. До начала обустройства пояса перемычки соединяют друг с другом с помощью обрезков арматуры, сваривая их монтажными петлями. После этого монтируют опалубку, делают каркас из арматуры и производят заливку бетоном.

После того, как бетон наберет нормативную прочность, и будут проведены гидроизоляционные мероприятия, засыпают ямы грунтом и переходят к монтажу плит перекрытия.

Обустройство стенки между фундаментными столбами

Для предохранения пространства под домом от снега, дождя и холодного воздуха возводят стенку между фундаментными столбами. Делают ее, как правило, из кирпича. В стенках фундамента устраивают технологические отверстия для вентиляции и подвода коммуникаций. Со столбами забирку не связывают, так как при осадке могут возникнуть трещины.

Что такое столбчатый фундамент, в каких случаях он применяется.

Неприхотливой к качеству грунта и одновременно быстро возводимой несущей конструкций считается фундамент столбчатый. Если вы намерены, возвести такой фундамент для дома, то общие положения о технологии возведения и рекомендации по обустройству можно почерпнуть здесь.

Для каких грунтов рекомендуется использовать столбчатый фундамент

Повышенный интерес для строительства домов на пучинистых грунтах вызывает столбчатый фундамент. Среди разнообразных фундаментов,  в случае исключения отрицательного воздействия морозного пучения, фундамент столбчатый в меньшей степени подвержен такому влиянию. При значительной глубине промерзания грунта эффективными считают анкерные столбчатые и железобетонные столбчатые фундаменты.

Предпочтительными условиями для использования фундамента являются:
• легкие дома или здания без подвалов
• кирпичные стены, требующие значительной глубины заложения: от 1,6 до 2,0 м.
• в случае обязательного исключения отрицательного воздействия морозного пучения
• в случае, когда расчетные нагрузки грунтов предполагают осадку ленточного фундамента.


Добавим, что трудоемкость затрат на возведение столбчатого фундамента почти вдвое экономичнее ленточного.

Что представляет собой фундамент

Столбчатый фундамент представлен системой столбов, расположенных в точках пересечения несущих стен, в углах дома или здания, а также в иных местах сосредоточения нагрузки. На столбчатый фундамент воздействие сил пучения грунта незначительно. Это объяснимо тем, что силы морозного пучения воздействуют на боковую поверхность фундамента, а столбы возводят из расчета минимального поперечного сечения.

Столбы фундамента располагают в зонах, которые по расчету фундамента требуют повышенного внимания и обеспечения устойчивости, например области внутренних перегородок и стен. При устройстве фундамента расстояние между отдельно стоящими столбами равно 1,5-2,5 м. Чтобы столбчатый фундамент представлял единую конструкцию, между столбами устраивают ростверк.

Ростверк (рандбалки и обвязочные балки) помогают избежать горизонтального смещения или опрокидывания конструкции. Главной рабочей функцией ростверка является жесткая фиксация фундамента дома, которая исключает смещение по горизонтальной плоскости. При этом, применение ростверка распределяет нагрузку от конструкции дома равномерно по всем установленным столбам, повышая устойчивость и сопротивляемость разрушению.

Фундамент на столбах можно назвать универсальным, потому что такое основание быстро возводится на любом природном рельефе, исключая проведение гидро- и теплоизоляционных мероприятий по обустройству.

Типы столбчатых фундаментов

Общеизвестными типами столбчатых фундаментов являются:
• бетонные и железобетонные
• кирпичные
• бутобетонные
• каменные.

Наиболее востребованным типом фундаментов столбчатых в строительстве можно смело назвать железобетонный фундамент.
Бетонные  и железобетонные столбчатые фундаменты изготавливают из тяжелого бетона марки В15-В25.
Кирпичные  столбчатые фундаменты строят из обожженного красного кирпича, потому что плохо обожженный кирпич недолговечен. Минимальное сечение столбов фундаментных кирпичных при кирпичной кладке составляет 380 мм.


Бутобетонные  типы столбов имеют сечение около 400 мм.
Минимальное сечение столбов при каменной кладке составляет 600 мм.

Способы изготовления столбчатых фундаментов

По способу изготовления и используемым материалам различают следующие виды:
• монолитный
• сборный
• опорно-столбчатый
• фундамент с ростверком.

Конструктивно фундамент столбчатый монолитный представляет собой бесшовный столб с подошвой, выполненный с использованием армированного бетона и технологии армировки. Обладает высокой прочностью и несущей способностью.

Сборный столбчатый фундамент имеет конструкцию, состоящую из железобетонных блоков, кирпичей и камня. Высокая скорость возведения не выдерживает конкуренции. Однако не стоит обольщаться – у такой конструкции швы не достаточно надежны.
Опорно-столбчатый фундамент предпочтителен для деревянных домов, не имеющих глубоких подвалов и цокольных помещений. Простота конструкции в этом случае оправдана незначительной ценой фундамента.

Фундаментные столбы устанавливаю под углами дома, в местах пересечения тяжелых стен и перестенков. Необходима также песчано-гравийная подсыпка.
И, наконец, столбчатый фундамент с ростверком считается наиболее предпочтительным.
В зависимости от способа изготовления фундамента, производится приблизительный расчет.

Расчет фундамента столбчатого

Перед устройством фундамента рекомендуется произвести расчет. Основными расчетными величинами будет являться:
• глубина залегания столбчатого фундамента
• вес дома и вес столбчатого фундамента

На основании данных геологических исследований грунтов и расчетных данные можно произвести расчет на РС, предварительно скачав из Интернета специальную программу. Результатом расчетов будут являться величины несущей способности столбов, их размер и площадь сечения, а также минимальное количество столбов для возведения фундамента.

Технология возведения своими руками фундамента

Возведение столбчатого фундамента своими руками по алгоритму проведения работ ничем не отличается от установки фундамента свайного или ленточного.

Поэтому своими руками на участке под строительство, производятся следующие этапы работ:
• подготовительный
• создание дренажной подушки
• гидроизоляционные работы столба
• возведение опалубки
• армирование столба
• заливка столба товарным бетоном.

Для того, чтобы установить одиночный столб, необходимо подготовить яму заданного диаметра для его размещения. Затем на дно подготовленной ямы укладываем лист рубероида. Предварительно подготовим арматурный каркас по высоте будущего фундамента. Из рубероида сворачиваем цилиндрическую трубку расчетного диаметра. Перевязываем ствол будущего столба проволокой и закрепляем проволоку. Вставляем в подготовленную яму трубку и армируем ее.

Затем начинаем постепенно наполнять трубку столба бетоном, одновременно производя засыпку столба грунтом снаружи. Это будет первый столб фундамента. Последующие столбы фундамента возводят аналогичным образом. Более детальная информация предложена в видео.

Столбчатый фундамент своими руками фото

Как постро­ить столб­ча­тый фун­да­мент сво­и­ми рука­ми для бесед­ки и сэко­но­мить на стро­и­тель­стве. Вопрос про­стой, но не зна­ние отве­та может серьёз­но нане­сти вред ваше­му бюд­же­ту. Вот сей­час мы подроб­но и осве­тим дан­ный вопрос. С помо­щью это­го фун­да­мен­та мож­но ста­вить забо­ры, бесед­ки, наве­сы для машин да и мно­го чего ещё.

В прин­ци­пе рецепт прост. Идём поку­па­ем тру­бу канализационную,цена при­мер­но 250 руб­лей прав­да за метр. Мож­но конеч­но и рубе­ро­и­дом обой­тись, кто не зна­ет как? мож­но посмот­реть в Faq. Мож­но и без все­го обой­тись, в прин­ци­пе мно­гие так и делают.

Про­сто копа­ем яму и зали­ва­ем её бетоном.

Но мы люди циви­ли­зо­ван­ные и хотим чтоб наша построй­ка про­сто­я­ла мини­мум 100 а то и боль­ше лет. И так бурим лун­ку, 50–100 сан­ти­мет­ров будет доста­точ­но, если кон­струк­ция лёг­кая. если что то серьёз­ное буде­те стро­ить, напри­мер кар­кас­ный дом, то мини­мум пол­то­ра мет­ра, всё зави­сит от глу­би­ны про­мер­за­ния грунта.

Встав­ля­ем отре­зок тру­бы. В дан­ном слу­чае исполь­зо­ва­лась кар­тон­ная или пла­сти­ко­вая тру­ба из под чего то с чем то.

Выстав­ля­ем тру­бу по уровню.

Раз­во­дим цемент­ный рас­твор пес­ка с щеб­нем, рецепт бето­на мож­но гля­нуть опять же в нашем FAQ по стро­и­тель­ству.

и запол­ня­ем наш столб­ча­тый фун­да­мент бетоном.

Если вы буде­те исполь­зо­вать более тяжё­лые кон­струк­ции напри­мер как баня или дом, то вставь­те в рас­твор три кус­ка арматуры.

Фун­да­мент для бесед­ки сво­и­ми руками

Далее встав­ля­ем в рас­твор п‑образную пла­сти­ну. И даём высохнуть.

Фун­да­мент для беседки

На этом всё столб­ча­тый фун­да­мент готов, мож­но строить.

Конеч­но для стро­и­тель­ства кар­кас­но­го дома стол­бов дела­ет­ся на мно­го боль­ше, да и по выше они. Но прин­цип тот же.

Поэто­му пред­ла­гаю посмот­реть вот это класс­ное видео, где подроб­но пока­за­на тех­но­ло­гия изго­тов­ле­ния столб­ча­то­го фун­да­мен­та для стро­и­тель­ства кар­кас­но­го дома сво­и­ми рука­ми. На этом всё всем Уда­чи и процветания.

Технология строительства столбчатого фундамента

Дёше­во и сердито.

Столбчатый фундамент своими руками пошаговая инструкция, советы

Для тех, кто планирует построить здание на собственном участке и хочет это сделать за минимальное количество времени подойдет столбчатый фундамент. Более подробную информацию о нем можно прочитать далее.

Положительные и отрицательные качества

Преимущества:

  • множество различных видов столбчатого фундамента, которые позволяют учесть нагрузку, отличительные качества грунта, погодные условия;
  • недорогая стоимость необходимых материалов;
  • маленькие объемы стройматериала;
  • короткие сроки строительства;
  • довольно неплохо адаптирован к значительным нагрузкам.

Отрицательные качества:

  • для зданий, которые занимают кирпичных или бетонных 2-3 этажа, такой вид основания не подходит;
  • невозможность применения при нахождении поблизости грунтовых вод.

Какие существуют виды столбчатых оснований

Из имеющихся отмечаются:

  • столбчато-ленточный
  • столбчато-монолитный
  • опорно-столбчатый

Для строительства применяются различные материалы:

  • кирпич
  • бетон
  • бутобетон
  • блоки
  • железобетон.

Рекомендации по строительству столбчатого основания

Среди всех типов основания выделяют классический, поскольку он наиболее крепкий. Его можно использовать при закладке в различные виды грунта и способен выдержать значительные нагрузки. Столбы данного типа основания закладываются по всей территории планируемого дома. Их монтируют в каждом угле здания, под внешними и несущими стенами. Расстояние между друг другом должно составлять от 2 до 2,5 метров.

Для того, чтобы фундамент получился наиболее прочным, при его строительстве важно выполнять определенны алгоритм действий и технологию:

  1. Необходимо в первую очередь воссоздать планировку будущего сооружения. На земле нужно при этом сделать отметки тех мест, где будут расположены углы и несущие стены планируемого сооружения. Важно, чтобы диагонали у сооружения подходили по размеру, а разметки стен по угловым сторонам в итоге получали точно 90 градусов.
  2. Там, где предполагаются будущие столбы, выройте скважины диаметром от 210 до 360 мм. Конечный итог зависит от типа почвенного покрова, нагрузок и материала, который будет использоваться для работы. Кроме того, важно учитывать климатическую зональность, степень промерзания земли в холодное время.
  3. В отверстия вставляют трубы из асбеста, далее присыпают их грунтом для их сохранения вертикального положения.
  4. Трубы необходимо залить бетоном на треть. Не забудьте несильно приподнять трубу, чтобы небольшое количество бетона вышло в землю и получилось основание для сваи.
  5. Трубу, которая предварительно наполнена необходимо уплотнить штыкованием, и пока бетон не застыл, нужно успеть вставить стержень арматуры.
  6. Теперь нужно подождать полного застывания бетона, при сухой погоде для этого потребуется около четырех дней, а при более холодной температуре на несколько дней больше. И только тогда можно начать укладку ростверка.

Особенности столбчато-ленточного основания

Данный вид фундамента наиболее часто применяют в тех местах, где температура довольно низкая и при этом происходит промерзание грунта на глубокое расстояние. Больше всего он применяется при возведении домов и построек, которые в дальнейшем будут находиться на склоне холма средних размеров.

Главные отличия:

  • столбы нужно посадить на глубину не менее 210 мм по нижней линии промерзания земли
  • ленточный вид основания не углубляется в грунт, а только служит в качестве важного элемента, который равномерным образом распределяет нагрузку на все столбы, и считается верхней частью ростверка. Кроме того между ним и верхним слоем почвы нужно сделать не меньше 210 мм.

Особенности опорно-столбчатого основания

Данный вид фундамента используют при возведении маленьких и небольших по весовой категории зданий, а также хозяйственных построек. Чаще всего эти здания не более 6*6 метров. При строительстве данного сооружения хватит и 16 точек опоры.

В качестве опоры применяют столбы из бетона, которые ставят по всей территории.

Ставят их на расстоянии 2 метров между друг другом. Столбы предполагают размер 200*200*400 мм, закреплены они на плите из бетона с фундаментом 400 мм.

Чтобы осуществить гидроизоляцию, их верхнюю часть покрывают слоем рубероида. Данный вид основания можно устанавливать и в теплую, и в морозную температуру, но не менее 11 градусов.

Производим расчет

В расчет берется здание, имеющее стены равняются 5 метров на 3 метра, а высота 3 метра. Далее необходимо приготовить столбы длиной 50 сантиметров, а высотой один метр. Ростверк будет шириной 30 сантиметров, высотой 20 сантиметров и выполняться он будет из армированного бетона.

При возведении здания применяются блоки, для крыши каркас из дерева и шифер. Для полов и перекрытий чердака используют дерево. Полностью для построения дома понадобится около 5 куб. метров дерева, а на крышу необходимо 23 листа шифера. Сопротивление грунта равняется трем.

Всей этой информации хватит для того, чтобы посчитать вес постройки. Для основания понадобятся четыре угловых столба, и еще четыре нужны будут для расположения под центром всех стен. При данных о ширине и высоте получается 0,5*0,5*1=0,25 куб. метра. Следовательно, общий объем столбов получается 0,25*8=2 куб. метра. Обычный показатель плотности бетона 2500 кг на 1 куб. метр. При этом общий вес их равняется 2500*2=5000 кг.

Выполняем расчет ростверка. В длину получается 5*2+3*2=16 метров (из учета длины всех четырех стенок). Объем его будет 0,2*0,3*16=0,96 куб. метра. Масса равна 0,95*2500=2400 кг.

Посчитаем массу и объем стенок. Площадь одного блока, который положили на ребро, составляет 0,18 кв. метров. Из этого следует общая площадь – 48 кв. метров. Делим эту сумму на площадь одного блока, и получается 267 блоков. Вес одного блока 30 кг, следовательно, общее количество 8010 кг.

Вес 5 куб. метров дерева равняется 4000 кг, а вес шифера 598 кг. Плюсуем все данные, и получается вес постройки равный 20 тоннам.

Как сделать столбчатый фундамент своими руками видео

Столбчатые растения для узких пространств

У каждого из нас есть неудобная область в нашем ландшафте, тесная и узкая. Пространство между нашими домами и тротуарами, участки между нашей подъездной дорожкой и дворами наших соседей, а также угловые участки, которым нужно что-то с высотой, но не с большой шириной. Столбчатые растения, хотя их часто упускают из виду из-за более богатого выбора, служат столь необходимой цели в наших пригородных ландшафтах и ​​предлагают решения многих из этих проблем.

Узкие вечнозеленые экраны (которые олени реже едят):

Нет никаких сомнений в том, что изумрудно-зеленая туя создает лучший вечнозеленый экран для узких пространств.Тем не менее, они также являются лучшими закусочными для оленей. Таким образом, хотя ни одно растение не является полностью безопасным для оленей, эти два сорта не находятся на вершине пищевой пирамиды оленей.

Тейлор Джунипер

Juniperus virginiana ‘Taylor’

Фото предоставлено Монровией

Достигая от 15 до 20 футов в высоту и от 3 до 4 футов в ширину, можжевельник Тейлора очень сравним по размеру с изумрудно-зеленой туей. Как и все можжевельники, Тейлор требует солнца и после укоренения становится чрезвычайно засухоустойчивым.

Ель европейская колоновидная

Picea abies ‘Cupressina’

Фото предоставлено KG Farms

За этим элегантным вечнозеленым растением легко ухаживать, оно отличается умеренно высокой скоростью роста. Cupressina достигает максимума от 20 до 30 футов и достигает всего от 6 до 8 футов в ширину.

Высокие и узкие экраны для лиственных деревьев:

Иногда вечнозеленые растения могут показаться немного подавляющими. Выбор лиственного экрана позволяет вам создать уединение в то время года, когда вы проводите на улице, и обеспечивает большую открытость в зимние месяцы.

Граб столбчатый

Carpinus betulus ‘Fastigiata’

Итак, если вы что-нибудь знаете о столбчатом грабе, вы знаете, что они могут достигать от 30 до 40 футов в высоту и от 20 до 30 футов в ширину. Вы также думаете, что я сейчас немного сошел с ума, что предложил это, и какую часть узкого я не понимаю?

Предоставленный самому себе, этот граб слишком велик для многих узких мест. Но, если ваша цель — заблокировать соседа, не обидев его, то это дерево для вас.

Фото предоставлено Мартой Стюарт

Граб, если его посадить близко друг к другу, может создать исключительно плотный экран. А при обрезке под живую изгородь в стиле английского граба вы будете приятно и безобидно провожать взгляды соседей.

Да, это требует времени. Это требует навыков. И, если вам повезет так же, как Марте Стюарт, потребуется команда садовников. Но ребята! Так стоит!

Никогда не бойся. Я бы не осмелился оставить вам такой объем работы как единственный вариант.Если вам нравится идея с грабом, но вас не устраивает работа, которую требует живая изгородь, попробуйте Frans Fontaine  . Этот граб достигает 35 футов в высоту, но остается узким 15 футов в ширину.

Всем любителям цветов и листвы подойдет Crimson Pointe Cherry ( Prunus x cerasifera ‘Cripoizam’).

Кримсон Пуэнт Вишня

Prunus x cerasifera ‘Cripoizam’

Фото предоставлено Монровией

Crimson Pointe создает очень узкую изгородь или образец высотой от 20 до 25 футов и шириной всего от 5 до 6 футов. За белыми цветами следует глянцевая темно-бордовая листва. Эта декоративная вишня любит полное солнце, но может расти и в полутени.

Узкие участки между дорожкой и домом (вечнозеленые и лиственные):

Тис Хикс

Taxus x media ‘Hicksii’

Фото предоставлено Монровией

Hicks — густой тис, который за много лет может вырасти до высоты от 18 до 20 футов и от 6 до 10 футов в ширину.Обладая высокой устойчивостью к обрезке, Hicks Yew часто выращивают от 6 до 10 футов в высоту и от 4 до 5 футов в ширину. При посадке близко друг к другу из этого тиса получается потрясающая живая изгородь.

Hicks хорошо работает как на солнце, так и в тени. Чтобы предотвратить обесцвечивание зимой, поместите это вечнозеленое растение в место, защищенное от зимних ветров.

Небесный карандаш Холли

Ilex crenata ‘Sky Pencil’

Фото предоставлено Монровией

Это вечнозеленое растение шириной от 1 до 3 футов идеально подходит для узких мест. Этот легко обрезаемый кустарник может достигать от 4 до 10 футов в высоту.

Sky Pencil относится к зоне 6 и лучше всего подходит для посадки ближе к городу на охраняемых территориях, а не в округе Западный Сент-Луис.

Если вы живете дальше от города, прекрасной альтернативой будет Graham Blandy Boxwood ( Buxus sempervirens ‘Graham Blandy’).

Фото предоставлено питомником Greenleaf

Это вечнозеленое растение чрезвычайно столбообразное, шириной 2 фута и высотой от 8 до 10 футов.

Облепиха Fine Line

Rhamnus frangula  ‘Рон Уильямс’

Фото предоставлено проверенными победителями

Листопадная листва облепихи Файн Лайн, напоминающая папоротник, придает пейзажу мягкость и немного экзотику. Fine Line медленно растет и любит полное или частичное солнце. Он растет от 5 до 7 футов в высоту и от 2 до 3 футов в ширину. Этот столбчатый кустарник устойчив к оленям.

Эта роза Шарона идеально подходит для добавления утонченной элегантности.Но, если вам хочется цветов и цвета листвы, вам нужно попробовать эту бузину.

Бузина Black Tower

Бузина черная ‘EIFFEL 1’

Фото предоставлено Садом Дебют

Я уже рекламировал чудеса этого парня ЗДЕСЬ и серьезно не могу нарадоваться! В молодом возрасте Блэк Тауэр выглядит не очень хорошо в контейнере, и ее часто упускают из виду в питомниках.Но с нежной бордовой листвой и розовыми цветами этот куст стоит того, чтобы подождать, прежде чем он достигнет зрелости. Он любит частичное или полное солнце и достигает высоты всего от 6 до 8 футов.

(PDF) Проектирование столбчато-армированных фундаментов

Проектирование армированных грунтов с помощью колонн

Мунир Буассида,

Тунисский университет Эль-Манар, Исследовательская группа инженерно-геологических исследований.

Национальная инженерная школа Туниса, Тунис, Тунис

РЕФЕРАТ

Расчет фундаментов на армированном грунте колоннами обычно включает две проверки: во-первых, проверку несущей способности

и, во-вторых, осадку.В этом вкладе подробно описана комплексная методология определения оптимизированного соотношения

улучшенных площадей, позволяющая избежать переоценки количества столбцов материала. Основа предлагаемой методики

состоит в оценке, во-первых, минимального коэффициента площади улучшения (IAR), соответствующего допустимой несущей способности армированного грунта

; тогда максимальный IAR получается из проверки допустимого урегулирования. Анализируется проект резервуара

, чтобы показать, что использование новой методологии проектирования, которая была включена в недавно разработанное программное обеспечение для

расчета армированного грунта колоннами, позволяет избежать переоценки армирования.

RÉSUMÉ

Измерение фонда sur sol renforce par colonnes inclut, en premier lieu, la verification de la capacité

portante, et, en second-leu, la verification du tassement. Этот вклад представляет собой новый метод

, определяющий оптимальное постоянное определение суммы налога на добавленную стоимость для количественного определения учредительного материала

столбцов. Une valeur minimale du taux d’incorporation est identifiee suite à la verification de la capacité portante

допустимо; suivie de l’estimation d’une valeur maximale du taux d’incorporation découlant de la verification du

tassement допустимый.Un projet de réservoir est expose pour montrer que la mise en oeuvre de la nouvelle

méthodologie de Measurementnement Qui a été incorporée dans le logiciel conduit à un gain sur le coût du renforcement.

1 ВВЕДЕНИЕ

Хорошо известно, что усиление слабых грунтов колоннами

направлено на увеличение несущей способности,

уменьшение осадки, ускорение консолидации

слабых грунтов столбом осушенного материала и

предотвращение риска разжижения, особенно в случае

насыщенных рыхлых песков. Стоимость схем

фундамента из армированного грунта (RS) с использованием каменных колонн,

уплотняющих свай или техники глубокого перемешивания по существу

контролируется объемной долей закладываемого материала

в соответствии с коэффициентом площади улучшения (IAR). Коэффициент площади улучшения

(IAR) определяется общим

поперечным сечением колонн, деленным на площадь нагруженного

фундамента.

Слабые грунты часто имеют очень низкие характеристики прочности и жесткости

.Эта категория грунта в основном включает,

сильно сжимаемые грунты с недренированным сопротивлением сдвигу менее

30 кПа, модулем Юнга менее 2 МПа и рыхлые

пески с углом трения менее 30° (т.е. SPT <

10) .

В зависимости от принятой технологии армирования колонн

IAR составляет:

— от 0,15 до 0,35 для каменных колонн; прочность материала колонны

в основном характеризуется высоким углом трения

(т. е. больше 40°).

— от 0,2 до 0,7 для глубокого перемешивания; Прочность материала колонны

в основном характеризуется повышенным сцеплением

(в 20 и более раз по сравнению с исходным грунтом).

— от 0,05 до 0,15 для виброуплотнения с добавками

или без них; прочность материала колонны

характеризуется умеренным сцеплением и повышенным углом трения

.

Проектирование фундаментов на армированных грунтах колоннами

обычно включает проверки, во-первых, несущей способности

и, во-вторых, осадки.

конструкция также может предусматривать ускорение консолидации, когда колонны

ведут себя как вертикальные дрены, и потенциал разжижения

в случае рыхлых насыщенных песков.

Существующие методы часто направлены на одну проверку

либо несущей способности, либо осадки путем принятия модели ячеек

. Кроме того, существующие методы были сформулированы для

уникального типа техники установки колонн, т. е. каменных

колонн (Priebe, 1995), (Французский стандарт, 2005) или глубокого

перемешивания (Broms, 2000) и т. д.

В этих вкладах IAR рассматривался только как

заданных данных, поэтому оптимизация количества материала колонки

не обсуждалась. Обратите внимание, что IAR не учитывается

французским стандартом для оценки несущей способности

RS по модели изолированной колонны.

Кроме того, независимо от метода установки колонны или

моделирования RS, ни один из предыдущих методов

проектирования не учитывал как несущую способность, так и

проверки осадки.

Для того, чтобы предложить комплексную процедуру проектирования

, в этом документе представлена ​​новая методология, которая

включает проверку несущей способности и

осадки. Более того, предлагаемая методология

учитывает результаты недавних исследований, которые были

получены в хорошо сформулированных рамках.

Настоящая методика расчета подробно описана для армированных

грунтов концевыми опорами и плавающими колоннами.Составляющие

армированного грунта, т. е. исходный грунт, также

называемый слабым грунтом, и армирующие колонны

тождественно моделируются как трехмерная среда. Армирующие колонны

расположены в произвольном порядке под

Правильное дерево в нужном месте

Здоровый общественный лес начинается с тщательного планирования. С небольшим исследованием и простой планировкой вы можете создать ландшафт, который будет охлаждать ваш дом летом и укрощать зимние ветры.В вашем хорошо спланированном дворе будут деревья, которые хорошо растут в почве и влаге вашего района. Ваши деревья будут правильно размещены, чтобы избежать столкновений с линиями электропередач и зданиями, а эстетика повысит стоимость вашей собственности.

Правильный ландшафтный план учитывает каждое дерево:

  1. Высота. Будет ли дерево сталкиваться с чем-либо, когда оно полностью вырастет? [руководство по размерам]
  2. Полог. Насколько широким будет дерево?
  3. Дерево листопадное или вечнозеленое? (Сбрасывает ли зимой листья?)
  4. Форма или форма. Столбчатое дерево будет расти на меньшем пространстве. Круглые и V-образные виды дают наибольшую тень. [направляющая формы]
  5. Скорость роста. Сколько времени понадобится вашему дереву, чтобы достичь полной высоты? Медленнорастущие виды обычно живут дольше, чем быстрорастущие виды.
  6. Почва, солнце и влага требования.
  7. Фрукты . Никто не хочет грязного помета на оживленных тротуарах.
  8. Зона устойчивости указывает на экстремальные температуры, при которых может расти дерево.Для целей этого теста соображения зоны устойчивости не принимались во внимание. Обратитесь в местный совет по деревьям или в отдел лесного хозяйства или в местный окружной кооперативный агент по расширению списка деревьев, подходящих для посадки в вашей конкретной зоне устойчивости. (Поиск зон устойчивости Arborday.org.)

Мы разработали викторину, чтобы помочь вам узнать, как характеристики деревьев влияют на то, как и где их следует сажать.

Иллюстрации

Другие ресурсы

Бюллетень Tree City USA: правильное дерево для правильного места


Фундамент для бани своими руками: ленточный, столбчатый или свайный?

Как правильно выбрать фундамент для бани?

Фундамент для бани своими руками

Фундамент под баню выбирается исходя из нескольких важных моментов строительства бани своими руками:

  1. Тип почвы (песчаные, болотные, суглинистые)
  2. Глубина водоносного горизонта
  3. Материал для строительства стен и крыш (стены: кирпич, пенопласт, каркас; крыша: шифер, черепица, профнастил).
  4. Уклон всего участка (соответственно возможность возникновения оползней на участке)

Итак, теперь подробнее рассмотрим, как правильно выбрать фундамент, на котором строить бани своими руками.

Если вы хотите обрамить баню, стены которой будут возводиться из кирпича или пенобетона, то стоит отдать предпочтение более прочному – ленточному фундаменту. Сразу обращаю ваше внимание на то, что ленточный фундамент подходит даже для болотной и садовой почвы.

Для строительства классической сауны с каркасом достаточно построить более экономичный и простой вариант фундамента – столбчатый.Но только свайный фундамент следует применять на суглинистых и песчаных грунтах.

При наличии загородных участков с мягким грунтом, поддающимся оползням, рекомендуется возводить свайный фундамент, который будет заглублять в грунт специальные столбы (сваи), переходящие в более плотный слой грунта.

Также иногда применяется более редкая, но не в последнюю очередь прочная расточенная основа. Этот фундамент представляет собой модифицированный столбчатый фундамент, у которого сечение опор уже не квадратное, а круглое.Буровой фундамент рекомендуется для строительства сауны на сложных грунтах.

Теперь рассмотрим технологию возведения каждого типа фундамента под баню!

Строительство ленточного фундамента под баню

Как мы уже говорили, ленточный фундамент является самым прочным, а значит, и самым долговечным видом опоры для строительства. В связи с тем, что ленточный фундамент требует высокого расхода бетонной смеси, возведение такого фундамента является наиболее затратным.

Строительство ленточного фундамента под баню

Ленточный фундамент

представляет собой бетонную ленту, проходящую под каждой стеной бани.

Для устройства ленточного фундамента необходимо выкопать сеть траншей (под каждую стену) глубиной не менее 1 метра, лучше делать глубину ниже уровня промерзания грунта.

Для начала роем метровые траншеи, засыпаем их 15-сантиметровым слоем песка, после этого заливаем водой и тщательно утрамбовываем. Поверх песка насыпают 10-сантиметровый слой гравия, поверх которого заливают небольшой слой бетона. Далее цикл повторяется: песок, щебень, бетонный раствор, пока наш «пирог» не всплывет на поверхность.После этого необходимо возвести деревянную опалубку, которой нужно будет залить цоколь. В опалубку укладывают анкерные стержни из арматуры (диаметром не менее 12 мм) и заливают доверху бетонным раствором.

После застывания фундамента по периметру можно сбивать опалубку и переходить к гидроизоляции фундамента. Для этого применялись битумная мастика, рубероид, клейкая лента и др.

Так же построить рядом с фундаментом систему поверхностного водоотвода и глиняное покрытие, что предотвратит застой воды под фундаментом.

Строительство ленточного фундамента под баню

Вот и вся технология возведения ленточного фундамента под баню, как видите процесс трудоемкий, но в этом случае ваше здание будет прочной и долговечной несущей конструкцией. Обратите внимание на то, что для возведения ленточного фундамента рекомендуется приобрести смеситель, т. к. решение вам понадобится много.

Строительство фундамента пирса

Фундамент для пирса подходит для строительства классической бани с каркасом.Его преимущество заключается в том, что обеспечивают достаточную прочность фундамента при меньших затратах строительных материалов, чем при возведении ленточного фундамента.

Фундамент причала проекта
Строительство пирсового фундамента

Фундамент пирса

, исходя из его названия, состоит из кирпичных или бетонных колонн, которые устанавливаются через каждые 1,5-2 метра для основных узлов возведения: углов, мест повышенной нагрузки, пересечения стен и т.д.

Столбы вкапываются на глубину, превышающую глубину промерзания грунта, обычно эта разница составляет около 30 см. Сечение столбов квадратное, размером 51*51 см (двойные кирпичные стены) или 60*60 см (столбы бетонные). Между столбами необходимо совместить с кирпичной стеной, вмонтирован ли цоколь.

Строительство пирсового фундамента заканчивается, на чем необходимо провести гидроизоляцию цоколя (горячий битум или рубероид) и создать забирку.

Забирка представляет собой бетонную или кирпичную стенку по контуру фундамента, препятствующую скоплению влаги и мусора под полом.

Строительство буронабивного фундамента

Как мы уже говорили, буровой фундамент представляет собой разновидность технологии возведения столбового фундамента.

Строительство буровых фундаментов под баню

Круглое сечение буронабивных столбов фундамента для того, чтобы уменьшить ударное воздействие на столбы при промерзании/оттаивании грунта.

Технология строительства буронабивного фундамента под баню достаточно проста и требует наименьших денежных затрат.Это связано с тем, что вам не потребуется помощь спецтехники, а также затраты на бетонную смесь минимальны.

Единственной проблемой строительства буронабивных фундаментов является точный расчет длины стоек. При халатном отношении к заданному требованию нагрузка на каждую стойку будет разной, что приведет к постепенному разрушению каждой стойки, а соответственно и всей конструкции.

Итак, после расчета длины столбов приступаем к первому этапу – бурению.Рекомендуется использовать MOTOBLUR – недорогую технику для быстрого сверления своими руками. Диаметр одного столба должен составлять от 20 до 25 см. После того, как скважины пробурены, приступайте к заливке столбов.

Для этого нужно создать цилиндрическую опалубку, свернув рубероид в трубу и закрепив кронштейны.

Опалубка буронабивная под фундамент

Обшивка погружается в скважину и заливается бетонным раствором, таким образом, все подпорки изготовлены.

После этой поддержки нужно совместить.Это залитый фундамент – бетонная плита.

Вот и вся технология строительства бурового фундамента. Как видите, ничего сложного, тем более, что процесс возведения настоящего фундамента быстрый и не слишком трудоемкий.

Строительство свайного фундамента

Если у вас заболоченный грунт, сооружение свайного фундамента под баню будет единственным и правильным решением.

Строительство свайного фундамента

Первым делом создается проект фундамента с точным количеством свай, шагом и глубиной их установки.Сваи можно сделать самому, а можно заказать готовые изделия.

Рекомендуем отдать предпочтение второму варианту, т.к. установка в этом случае будет более легкой и удобной. Готовые сваи могут быть представлены асбестоцементными трубами или саморезами по металлу. Асбестоцементная труба устанавливается в скважины, пробуренные и заполненные бетонным раствором. Шаг установки свай 1,5 – 2 метра. Если использовать железные сваи, созданные в виде длинных шурупов, то все, что нужно, это вкрутить их в грунт с помощью специального оборудования и также залить бетоном.

После того, как сваи установлены, их нужно соединить. Для этого используют кладку стен в кирпич или в полкирпича. Стена должна иметь высоту около 60 см, из них 25 см заглублены в землю, а 35 см представлены в виде цоколя.

Строительство свайного фундамента
Геморрой

Вот и вся технология возведения свайного фундамента для бани своими руками.

На этом технология возведения фундамента под баню своими руками завершена. Более подробную информацию вы можете прочитать, перейдя по соответствующим ссылкам на статьи!

Экспериментальные исследования на месте цементации вскрышных пород для фундамента столбчатой ​​сочлененной базальтовой плотины

Каменный массив основания плотины гидроэлектростанции Байхэтань на реке Цзиньша в основном состоит из столбчато-сочлененного базальта с развитыми разломами и трещинами. Учитывая неблагоприятные факторы, такие как релаксация разгрузки или раскрытие трещин из-за экскавации взрывными работами, для улучшения целостности скального массива основания плотины необходима цементация. По физико-механическим свойствам столбчатого трещиноватого базальта и сплошности конструкции экспериментально изучена эффективность цементации вскрышных пород. Результаты показывают, что эта технология цементации, очевидно, может улучшить целостность и однородность скального массива основания плотины и уменьшить проницаемость скального массива. После цементации средний прирост волновой скорости горного массива составляет 7,3 %. Среднее улучшение модуля деформации после цементации составляет 13.5%. После заливки цементным раствором проницаемость 99 % смотровых отверстий на тестовом участке Lugeon имела значения Lugeon не более 3 LU. Это улучшение является значительным и дает возможность инженерного применения.

1. Введение

Безопасная эксплуатация арочной плотины зависит от безопасности основания плотины, конструкции плотины, гидравлического устройства и водной среды водохранилища. Фундамент арочной плотины при нормальной эксплуатации подвергается огромной гидравлической нагрузке. Китай построил много плотин, но с развитием науки и техники и совершенствованием инженерных технологий многие плотины были построены в сложных геологических условиях [1].Гидроэлектростанция Xiaowan, гидроэлектростанция Xiluodu и гиперболическая арочная плотина Katse высотой 180 метров в Лесото построены на базальте. Однако базальт арочной плотины Байхэтань более сложен. Базальт на участке плотины Байхэтань характеризуется неправильными и волнистыми столбчатыми соединениями, неправильным и неполным цилиндрическим сечением, низким развитием неявных трещин и низким модулем деформации, развитием поясов сдвига, низкой деформацией и прочностью на сдвиг, а также плотностью спайности в некоторых литологических сегментах. 2].Столбчатые трещины и микротрещины в свежих столбчато-трещиноватых базальтах представляют собой жесткие структурные поверхности, закрытые под всесторонним давлением, легко открывающиеся и релаксирующие после сброса всестороннего давления [3–18]. Он не может удовлетворить требования достаточной несущей способности и устойчивости каменного массива основания плотины, такой как арочная плотина. Чтобы повысить сопротивление деформации фундамента, улучшить сопротивление сдвигу и просачиванию поверхности конструкции, избежать релаксации разгрузки коренной породы поверхности фундамента, уменьшить воздействие раскопок при взрывных работах, раскрытие поверхности трещины и улучшить целостность каменной массы фундамента плотины. , необходимо провести испытания по цементации фундамента плотины, изучить и доказать возможность и надежность использования скального массива в качестве основания арочной плотины после цементации, а также предоставить рекомендации для разумного проектирования и определения строительных параметров цементации цементации горной массы в площадь плотины.Типичные швы базальтовых столбов типа І показаны на рисунке 1.


Некоторые ученые изучали противофильтрационную технологию укрепления основания плотины для различных массивов горных пород. Ву и др. [19] изучали деформацию базальтового основания арочной плотины Силуоду. Деформация скального массива основания плотины во время земляных работ постоянно контролировалась, и был сделан вывод об отсутствии длительной разгрузочной деформации скального массива основания плотины. Фан и др.[20] обнаружили, что когда гиперболическая арочная плотина Катсе, построенная на базальте, была вырыта до русла реки, из-за высокого горизонтального напряжения произошло коробление базальтового слоя и мягкого брекчированного слоя. Девлей и др. [21] изучали строительство главной плотины Baise Water Conservancy Project на диабазовых дамбах и использовали заливку цементным раствором для укрепления слегка выветрелых скальных массивов. Хомас и Томас [22] провели полевые и лабораторные испытания цементации в трещиноватом скальном массиве и получили лучшее представление о давлении цементации и материалах цементации.Чжао [23] использовал методы химического цементирования и замены бетона для обработки слабых слоев породы в фундаментах Эртанской и Шапайской ГЭС. Кроме того, Ли и Танг [24] изучали анкеровку и цементацию горных пород. Карл [25] изучал использование чешуйчатого гранита в качестве основания плотины. Туркмен и др. [26] использовали цементирование для решения проблемы просачивания карстового известняка в основании плотины Каледжик (южная Турция) и построили тампонажную завесу длиной 200 м и глубиной 60 м вдоль плотины. Кикучи и др.[27] изучали улучшение механических свойств оснований плотин путем уплотнения соответствующего скального массива и пришли к выводу, что цементирование может улучшить однородность и деформацию скального массива. Салимян и др. [28] изучали влияние цементации на характеристики сдвига скальных швов, и результаты показали, что цементация оказала положительное влияние на прочность скалы на сдвиг. С уменьшением водоцементного отношения прочность цементного раствора на сжатие увеличивается, но не обязательно увеличивается его прочность на сдвиг.

В предыдущих исследованиях это может указывать на то, что столбчато-сочлененный базальт редко упоминается в качестве инженерного случая основания высокой арочной плотины, а также мало ученых, которые проводят исследования по технологии армирования столбчато-сочлененного базальта в качестве основания арки. плотина Столбчатый трещиноватый базальт, используемый в качестве основания высокой арочной плотины, встречается редко. Из-за наличия столбчатых швов и при комбинированном действии простирания, падения и напряжения на месте деформации сдвига часто возникают вдоль забоя с увеличением глубины выемки. Повысить деформационное сопротивление основания, уменьшить влияние взрывных работ при вскрытии поверхности трещины основания плотины, а также повысить сопротивление проницаемости конструктивной поверхности и целостность скального массива основания плотины. В соответствии с физико-механическими свойствами столбчатого трещиноватого базальта, которые требуют тщательного исследования, был принят метод цементации вскрышных пород, чтобы уменьшить массу породы основания плотины и выемку фундамента, разгружая отскок и повреждение.Кроме того, столбчатые швы в неглубоком базальте открываются за счет релаксации напряжения, и это также решает проблему растрескивания при использовании цементного раствора [29–31], эффективно улучшая сопротивление деформации и сопротивление проницаемости структурной плоскости при сдвиге; кроме того, этот подход подходит для использования при непрерывном строительстве высокоарочного фундамента плотины.

2. Обзор проекта
2.1. Краткое описание проекта

Байхэтаньская гидроэлектростанция расположена в уезде Ниннань, провинция Сычуань, и уезде Цяоцзя, провинция Юньнань, ниже по течению реки Цзиньша, крупного притока реки Янцзы. Станция связана с гидроэлектростанцией Удондэ и примыкает к гидроэлектростанции Силуоду. Расположение гидроэлектростанции Байхэтань показано на рисунке 2.


Плотина представляет собой бетонную арочную плотину двойного изгиба с отметкой верха плотины 834 м, максимальной высотой плотины 289 м, толщиной свода свода 14,0 м, максимальная толщина конца арки 83,91 м, в том числе максимальная толщина расширенного фундамента 95 м. Длина дуги вершины плотины составляет примерно 209.0  м, разделена на 30 поперечных швов, имеется 31 участок плотины. Бетонная подушка уложена выше отметки 750,0 м, основание секции плотины расширено, но продольные швы в плотине не заложены. Нормальный уровень воды водохранилища составляет 825 м, а общая вместимость высокого водохранилища – 20,627 млрд м 3 . Установленная мощность электростанции составляет 16000 МВт, среднегодовая генерирующая мощность – 62,521 млрд кВтч.

2.2.Инженерная геология Правобережья
2.2.
1. Литология формации

Коренная порода на участке плотины в основном состоит из базальта (P 2 β 3 ~P 2 β 6 ), который в основном состоит из микрокристаллической формации Эмейшань , затем порфировый базальт с миндалевидными кристаллами, с прослоями базальтовой брекчированной лавы и туфа. Столбчатые трещины в этом базальте образуют столбики разного размера и длины, которые можно разделить на три типа в соответствии с их характеристиками развития (см. Таблицу 1).Базальты и четвертичные аллювиальные слои в основном обнажаются в основании плотины ниже 600 м на правом берегу. Пласты базальта с миндалевидными порами выходят на поверхность из Р 2 β 3 4 выше отметки 590 м; в P 2 β 3 3-4 пласты скрытокристаллического базальта выходят на высоту 590~580 м и ниже отметки 580 м; в P 2 β 3 3 слои столбчатого трещиноватого базальта I типа с диаметром столбцов 13~25 см и микротрещинами, развитыми внутри столбцов.

00 00 00 0606

Категория Длина столбца (M) Диаметр столбца (CM) Rock Fragmentation (CM) Распределение Notes
І 2.0 ~ 3.0 13 ~ 25 5 P 2 β 3 2 , P 2 β 3 3
II 0.5 ~ 2.0 25 ~ 50 25 ~ 50 10 P 2 3 3 2 , P 2 β 6 1 , P 2 7 7 1 , P 2 β 8 2 2
Тип III 1.5 ~ 5.0 P 2 2 2 , P 2 β 2 2 , P 2 β 4 1 неполная резка

ниже отметка 545 м, слой P 2 β 3 2-3 – лава брекчии. В P 2 β 3 3 столбчатые базальты с диаметром столбцов 13~25 см в основном обнажаются в правом берегу основания плотины. Выше P 2 β 3 3 располагаются слои P 2 β 3 3-4 скрытокристаллического базальта. Вскрышная порода русла реки представлена ​​песком, мелким гравием и беленым камнем. Толщина основания плотины колеблется от 11,8 м до 26,85 м, а высота самой низкой скальной кровли составляет 552.41 м. Породный массив фундамента сложен в основном столбчатым базальтом первого типа подошвы слоя Р 2 β 3 3 и брекчированными лавами слоя Р 2 β 3 2-3 слоя . Подстилающий массив – столбчатый базальт второго типа в слое Р 2 β 3 2-2 и кристаллический базальт в слое Р 2 β 2 3 слой. Глубинная часть (высота до 500 м) представлена ​​брекчированными лавами в слое P 2 β 3 1 и скрытокристаллическими базальтами, порфировыми базальтами и кристаллическими базальтами. Мощность брекчированной лавы в слое P 2 β 3 2-3 составляет 6,60~10,40 м, а высота дна обычно 550~520 м слева направо. Мощность столбчатого базальта во втором типе слоя Р 2 β 3 2-2 равна 25.70 ~ 27,70 м, а высота пола обычно составляет 520 ~ 490 м слева направо.

2.2.2. Характеристики столбчатого трещиноватого базальта

Предполагается, что охлаждение и сжатие магмы сформировали столбчатые трещины в районе плотины Байхетань. Столбчатый трещиноватый базальт образуется в результате химических реакций хлорита, каолинита, эпидота и тремолита, а в заполнении столбчатых трещин преобладает хлорит. В районе плотины залегает столбчато-трещиноватый базальт типа I с высокой плотностью трещин, широкими расщелинами и волнистыми столбчатыми поверхностями трещин, которые обычно разрезают породу на полные колонны; модуль горизонтальной деформации этого базальта составляет 9~11 ГПа, а модуль вертикальной деформации – 7~9 ГПа. Эти породы имеют серовато-черный цвет и содержат, помимо столбчатых трещин, непроходные микротрещины. Столбчато-трещиноватые базальты разрезаны на гексагональные или другие неправильные призматические формы, в них одновременно развиваются продольные и поперечные микротрещины, а в базальтах имеется множество низкопадающих структурных плоскостей. Согласно качественной классификации инженерно-геологических массивов горных пород при релаксации поверхностного слоя после разгрузки целостность массива неудовлетворительна из-за развития трещиноватости.

2.2.3. Геологическое сооружение

F 14 и F 16 представляют собой крутопадающие разломы северо-западного простирания, которые пересекают русло реки под тупым углом и обнажаются вниз по течению с правой стороны основания русловой плотины. Русло развито только в русле С 2 , глубоко погребенном на 120 м ниже русла у основания плотины, с отметкой ниже 430 м.

Зоны дислокации РС 331 , РС 336 , РС 3315 , ВС 333 , ВС 332 и др. находятся в обнаженном слое основания плотины, а остальные зоны дислокации ВС 3210 , ВС 3215 , ВС 3216 и др. заглублены ниже основания. За исключением RS 336 , большинство этих зон дислокации короткие, и большинство из них прерывисто распределены по слою течения, обеспечивая некоторую связь вдоль слоя течения. Распределение столбчатого базальта и зон сдвига показано на рисунке 3.


2.2.4. Напряжение грунта

Максимальное основное горизонтальное напряжение направлено почти с востока на запад, что почти перпендикулярно течению реки.Ориентация минимального горизонтального основного напряжения примерно север-юг. Горный массив в пределах 0~40 м от поверхности коренных пород (глубина 20~60 м) находится в релаксационном состоянии, что создает зону релаксации напряжений с максимальным горизонтальным главным напряжением 3~6 МПа. Диапазон 40~70 м ниже поверхности коренной породы (глубина 60~90 м) демонстрирует повышенное напряжение с максимальным горизонтальным главным напряжением 6~12 МПа, вызывая явление локальной концентрации напряжения. На глубине 70~130 м ниже поверхности коренных пород (глубина приблизительно 90~150 м) имеется зона концентрации напряжений с максимальным горизонтальным главным напряжением 22~28 МПа и минимальным горизонтальным главным напряжением 13~15 МПа.

На склоне правого берега находится частично разгруженный скальный массив, залегающий на глубине 200 м. Максимальное горизонтальное основное напряжение ориентировано с севера на юг, что почти параллельно течению реки, а поверхность мелководья отклоняется в сторону близлежащей горы с севера на северо-восток. Среднее максимальное горизонтальное главное напряжение в прибрежном откосе составляет приблизительно 6,0 МПа, а среднее минимальное горизонтальное главное напряжение составляет приблизительно 4,6 МПа. Ориентация первого главного напряжения примерно север-юг, с умеренным углом наклона примерно 35° и величиной 7~11 МПа.Вторая ориентация главного напряжения – S20°E, угол наклона от умеренного до крутого. Третье главное напряжение имеет следующие свойства: ориентация, N80°W; наклон 21°; магнитуда, 5~7 МПа.

3. Затирочный материал
3.1. Сырье
3.1.1. Цемент

42.5R обычный портландцемент производства цементной компании в Юньнани используется в этом исследовании. Крупность цемента составляет менее 5 % от нормы просеивания через сито с квадратными отверстиями 80  мкм м.Характеристики соответствуют соответствующим требованиям китайского общего стандарта на портландцемент (GBl75-2007). Химические составляющие портландцемента, использованного в этом исследовании, показаны в таблице 2. Начальное время схватывания составляет 155 мин. Время окончательного набора составляет 235 мин. Прочность на сжатие через 28 d составляет 46,3 МПа.

.
4
SiO 2 Al 2 O 3 Fe 2 O 3 MgO CAO So 3 Потери при прокаливании
Содержание (%) 22. 3 7.1 7.1 4.5 2.4 56.6 56.6 2.2 2.5
3.2. Соотношение цементного раствора и размер частиц

В соответствии с китайским стандартом DL/T5148-2012 (Технические условия для строительства гидротехнических сооружений с цементным раствором) и экспертами, заполнение цементным раствором очередного отверстия І и очередного отверстия II секции с использованием обычного портландцемента, мокрого для шпура последовательности III используется молотый цементный раствор.Водоцементное отношение (водоцементное массовое отношение) обычного портландцементного раствора испытывают на четырех уровнях (2 : 1, 1 : 1, 0,8 : 1 и 0,5 : 1). Водоцементное отношение мокрого цементного раствора испытывают на четырех уровнях (3 : 1, 2 : 1, 1 : 1 и 0,5 : 1). Для метода мокрого помола цемента, в соответствии с китайским стандартом SL578-2012 (Технический кодекс для экспериментов и применения тонкого мокрого цементного тампонажа), оборудование для мокрого помола из Уханьского института автоматизации Академии наук на реке Янцзы, прибор GJM– FII, использовался для мокрого измельчения. Проба была взята из цемента, который трижды (каждый раз по 3~4 минуты) перемалывался на месте.

Размер частиц цемента мокрого помола был проанализирован с использованием лазерного анализатора размера частиц NSKC-1, оборудования Уханьского института автоматизации Академии наук реки Янцзы. Был проведен гранулометрический анализ цемента мокрого помола, и результаты показаны на рисунке 4. Согласно рисунку 4, , и . Согласно требованиям технических условий, рассматриваемых при мокром помоле, после мокрого помола размер частиц цемента , и .Таким образом, данные на рисунке 4 показывают, что цемент после мокрого помола соответствует требованиям спецификации. После заливки скважины І или II трещиноватость породы уменьшается. Согласно спецификации, ширина трещины составляет 0,1~0,5 мм в скальном массиве после соответствующего применения мокрого цемента. Размер отверстия последовательности III может быть уменьшен, потому что размер зерен мокрого цемента мал и может улучшить способность цементного раствора затекать в очень маленькие трещины. В то же время, чтобы улучшить насыщение цементного раствора, водоцементное отношение влажно-измельченного цемента доводится до 3 : 1, а инъекционная способность цементного раствора увеличивается за счет утончения цементного раствора и уменьшения размера частиц.


3.3. Шламовая производительность
3.3.1. Плотность раствора

Плотность раствора является основой для расчета общего количества цементного раствора, а также важным показателем для регулирования водоцементного отношения цементного раствора. В соответствии с китайским стандартом DL/T5148-2012 (Технические спецификации для строительства гидротехнических сооружений с цементным раствором) для измерения плотности раствора используется измеритель плотности бурового раствора типа 1002. Плотность раствора для различных водоцементных отношений показана в таблице 3.Таблица 3 показывает, что при снижении водоцементного отношения плотность цементного раствора увеличивается, и он также густеет. Плотность цемента увеличивается, потому что плотность воды уменьшается.

00

W / C 3: 1 2: 1 1: 1 0,8: 1 0.5: 1 0.5: 1
плотность суспензии 1.21 1,30 1,53 1,62 1.85

3.3.2. Скорость дренажа

В соответствии с китайским стандартом DL/T5148-2012 (Технические условия для строительства гидротехнических сооружений с цементным раствором) цилиндр цементного раствора объемом 100 мл был измерен под весом объема воды, который накопился бы за 2 часа количество осадков, а отношение этого измерения к начальному объему навозной жижи называется скоростью дренажа. Скорость дренажа может в некоторой степени отражать стабильность навозной жижи.Таблица 4 показывает, что скорость дренажа раствора с водоцементным отношением 3 : 1 может превышать 80~90%, тогда как скорость дренажа раствора с водоцементным отношением 1 : 1 составляет примерно 35%, что указывает на что большая часть воды в жидком цементном растворе, которая была введена в трещины или отверстия в скале во время цементирования, стекала. Однако скорость дренажа цемента мокрого помола ниже, чем до помола, и чем ниже водоцементное отношение, тем больше снижение из-за адсорбционной способности частиц цемента.После мокрого помола увеличивается площадь контакта цемента с водой, что приводит к снижению скорости водоотвода. Во время фактического процесса цементации раствор впрыскивается в трещины горных пород под большим давлением. Из-за этого эффекта высокого давления период анализа воды сокращается, и выжимается больше воды, поэтому частицы более плотно упакованы, а прочность суспензии увеличивается.

06 99.8

В/Ц 0.5: 1 0,8: 1 0,8: 1 1: 1 2: 1 3: 1 3: 1
Уровень дренажа (%)
Перед шлифованием 15.3 29.0 29.9 27.2 54. 1 54.1 81.2
После шлифования 1.2 18.4 21.8 50,1

3
3
3.3.3. Прочность на сжатие затвердевшего раствора

Ранняя прочность на сжатие раствора в столбчатом базальте определяет способность тампонажного материала укреплять основание плотины, в то время как поздняя прочность затвердевшего раствора отражает долгосрочную стабильность заливаемой арматуры. Были измерены прочности мокрого помолотого цементного раствора после 1 ч циркуляции под давлением 5 МПа и обычного тампонажного раствора при нормальном давлении. Бетонный сервопресс используется для испытания прочности на сжатие затвердевшего раствора размером 7 d и 28 d.Этот метод испытаний называется методом испытаний на прочность цементного песка (метод ISO) (GB/T17671-1999). Из таблицы 5 можно сделать вывод, что прочность на сжатие сцементированного мокрого цементного раствора больше, чем у скрепленного рядового цементного раствора того же возраста и при нормальном давлении при одинаковом водоцементном отношении. Под высоким давлением прочность на сжатие затвердевшего раствора максимальна, когда водоцементное отношение составляет 1 : 1. Под высоким давлением прочность на сжатие мокрого цемента больше, чем у затвердевшего обычного цементного раствора.Эти результаты показывают, что при высоком давлении характеристики цементного раствора лучше, чем при нормальном давлении, а характеристики мокрого цемента лучше, чем у обычного цемента.

9

00 906

Давление Разнообразные цемент 3: 1 2: 1 1: 1 0.8: 1 0.5: 1
Прочность на сжатие 7 d (МПа) Нормальный Портландцемент 3.25 4.10 4.10 5.40 7.63 7.63 11.60
4,21 7.3 12. 3 14.5 15.4
Высокий Портленд Цемент 50.4 70.8 73.5 73.5 75.5 75.5 66.2
70.8 70.8 94,5 95.1 93.2 69.3


28 D Компрессивная прочность (MPA) Normal Portland Center 11.3 15.1 15.9 16.8 22.6
12.3 17.4 17.4 22.9 23.7 23.7 28.6
Высокий Портленд Цемент 83.4 99.6 102.2 101.6 86.59 86.5
105.8 105.7 108. 7 111.6 109.7 95.3
4. Метод забивания
4.1. Испытательная позиция

Участок дамбы №25 на высоте 609,76~590 м включает постоянную плоскость фундамента и имеет следующие характеристики: коэффициент уклона выемки 1 : 0,79~1 : 1,27; простирание N49°~52°W; длина верхней и нижней стороны, 92.0 м и 94,8 м соответственно; длина склона 13,5~16,2 м; и площадь 1367,7 м. Экспертами определено, что на участке плотины №25 по правому берегу необходимо провести испытание тампонажем вскрышных пород основания плотины под отметкой 590 м. Участок плотины № 25 включает в себя дорогу шириной 8 м, отметку 590 м~587,83 м, наклонную поверхность и каменный защитный слой толщиной 5 м наверху, простирающийся на север, 49°з.д., площадью 857,8 м 2 . Расположение секции плотины №25 показано на рисунке 5.


4.2. Процесс цементации

Блок-схема процесса показана на рис. 6, а некоторые процессы на строительной площадке показаны на рис. 7. Процессы цементации консолидации вскрышных пород показаны ниже: (1) Резерв 5 м защитного слоя вскрыши: резерв 5 м от поверхности основания плотины для защитного слоя вскрыши, применяя метод закрытия отверстия и давление 0,5 МПа для циркуляционной заливки 5 м защитного слоя. Когда скорость закачки не превышает 1,0 л/мин, отверстие может быть просверлено ниже поверхности основания плотины (2) Закрытие отверстия, сегментированная циркуляционная заливка сверху вниз: цементация консолидации под основанием плотины осуществляется сегментированным бурением, сверху вниз закачка, закрытие отверстия, градуированное повышение давления и циркуляционная цементация всего участка.Когда скорость впрыска составляет не более 1,0 л/мин, заливка цементным раствором может быть завершена через 30 минут непрерывного впрыска (3) Свая анкерного стержня: принятый анкерный стержень состоит из 3 анкерных стержней диаметром 32 мм и одиночной длины 12 м, которая находится на 20 см ниже поверхности отверстия для заливки фундамента плотины (4) Земляные работы и удаление тяжелого покрытия: на защитном скальном покрытии выполняется пескоструйная обработка, а механические земляные работы и взрывные работы выполняются для разрыхлить породу до плоскости фундамента(5) Мелкая труба: следующие 5 м используются для цементации поверхности основания плотины между бурильными трубами, скважинами от І до III последовательности; диаметр трубы Φ 110 мм, заливочная труба со стальной трубой Φ 38 мм и шламовая труба со стальной трубой Φ 25 мм (6) Свяжите стальной стержень и залейте бетоном фундамент плотины (7) Заливка бетонного покрытия: давление заливки заливочной трубы равно 3. 0 МПа, скорость закачки не более 1,0 л/мин; затем можно завершить заливку


В отношении технологии цементации для создания защитного слоя бетона, учитывая, что заливка под высоким давлением приводит к подъему пласта, растягивающим напряжениям в бетоне и растрескиванию бетона, выдвигается технология цементации вскрышных пород . Сначала создается 5 м защитный слой скального массива путем закрытой тампонажи, что позволяет повысить давление тампонажа скального массива ниже плоскости фундамента.Анкерные стержни используются для решения проблемы деформации коренных пород. Данные мониторинга показывают, что после удаления защитного слоя диапазон релаксации взрывных работ составляет 0,2–2,2 м, в среднем 1,09 м. Проблема релаксации поверхности решается за счет использования неглубокой грунтовки, своевременного создания бетонного покрытия и последующей повторной заливки бетонного покрытия цементным раствором. Комплексно рассмотрены проблемы деформирования коренных пород, релаксации поверхности, уплотнения цементным раствором и интерференции бетонных конструкций. Завершение цементации перед заливкой бетона обеспечивает условия для заливки бетона, что позволяет избежать взаимного влияния цементации и бетонной конструкции, а также проблем множественных входов и выходов оборудования для цементации.

4.3. Slurry Transform

В скважинах последовательности І и II используется водоцементное отношение (массовое отношение) 2 : 1 при начальной заливке раствором, тогда как в скважине последовательности III используется водоцементное отношение (цемент с мокрым грунтом) 3 : 1 в начальной затирке.Тампонажный раствор постепенно превращается из слабого в прочный. Это преобразование следует следующим принципам: (1) Когда давление цементации остается прежним, скорость закачки следует уменьшить; или при постоянной скорости закачки, когда давление продолжает расти, не изменять водоцементное отношение(2) Когда объем закачки раствора определенной марки превышает 300 л или время закачки достигло 30 мин, и давление нагнетания и скорость нагнетания не претерпели существенных изменений, необходимо изменить водоцементное отношение первого сорта раствора, чтобы создать более концентрированный раствор (3). Когда скорость нагнетания превышает 30 л/мин, раствор можно утолщение в соответствии с конкретными условиями строительства

4.4. Давление цементации

При цементировании консолидации используется метод градации и повышения давления для достижения проектного давления цементации с использованием поэтапного подхода. Соотношение между скоростью нагнетания и давлением строго контролируется во время цементации, чтобы не произошло вредного подъема поверхности породы из-за цементации и бетона. Давление заливки защитного слоя составляет 0,5 МПа, а первого участка под плоскостью фундамента – 0,8~1,0 МПа. Позже давление цементации постепенно увеличивается на 0.5 МПа для каждой секции. Максимальное давление заливки составляет 3,0 МПа, а давление заливки бетонной направляющей трубы составляет 3,0 МПа (см. Таблицу 6). Норма окончания тампонирования: операцию тампонирования можно считать завершенной, когда скорость нагнетания участка защитного слоя составляет не более 1,0 л/мин при расчетном давлении. На участках ниже защитного слоя скорость закачки составляет не более 1,0 л/мин при расчетном давлении, а операцию цементации можно завершить через 30 мин непрерывной закачки.

606

глубина отверстия (M) -5 ~ 0 0 ~ 5 5 ~ 10 10 ~ 15 15 ~ 20 20 ~ 25
І (MPA) 0.5 0.8 ~ 1.0 1.0 ~ 1.5 1.5 ~ 2.0 2.0 ~ 2.5 2.5 ~ 2.0 2,5 ~ 3.0
II (MPA) 0.5 1.0 ~ 1.5 1,5~2,0 2,0~2,5 2,5~3.0 2.5 ~ 3.0
III (MPA) 0.5 1.0 ~ 1.5 2.0 ~ 2.5 2.5 ~ 3.0 3.0 3.0

4.
5. Расположение отверстий для заливки раствором

Расстояние между отверстиями для цементации консолидации составляет и . Скважина перпендикулярна плоскости фундамента и проходит на 25  м ниже плоскости фундамента. Схема расположения отверстий для цементации консолидации в вскрышных породах показана на рисунке 8.Отверстие для динамического контроля подъема, тестовое отверстие, отверстие для последовательности І, отверстие для последовательности II и отверстие для последовательности III включены. Апертура испытательного отверстия Φ 76 мм; отверстие для наблюдения за динамической деформацией подъема, Φ 91  мм. Поскольку для заливки отверстий для консолидации необходимы сваи из анкерных стержней, диаметр отверстия для цементации составляет Φ 110  мм. Инъекционный раствор нагнетается через стальную трубу с диаметром головки Φ 38 мм, вспомогательным диаметром Φ 25 мм и толщиной стенки трубы 1.5 мм. Для бурения скважины под цементацию использовалась буровая установка QZJ-100B-J. Все отверстия под растворы промываются водой под давлением 1 МПа для расчистки трещин. В методе промывки используется открытая промывка, при которой большое количество воды смывается со дна скважины в область вокруг скважины, а также ротационная промывка. Условием окончания буровой промывки является то, что толщина остатка на дне скважины после промывки не превышает 20 см, а промывка заканчивается, когда вода внутри скважины становится чистой.


5. Результаты и обсуждение
5.1. Обсуждение количества заливки и проницаемости

Результаты цементации цементации секции плотины №25 на правом берегу показаны в Таблице 7. Испытание Lugeon не проводилось на 5 м защитном слое вскрыши. В Таблице 7 показана последовательность скважины І в 25-метровом блоке пласта с закачкой цемента при расходе 83,16 кг/м, закачка цемента в скважину II при расходе 31,57 кг/м и закачка цемента в скважину III при закачке цемента при 12.92 кг/м на единицу. Таким образом, скорость нагнетания из очередного ствола І в очередный ствол II уменьшается на 37 %, а количество цементации из очередного ствола II в очередный ствол III уменьшается на 40,9 %. Как показано на Рисунке 9, количество закачиваемого цемента на единицу значительно уменьшается, что соответствует правилу уменьшения количества заливки на единицу, указывая на то, что трещины эффективно заполнены и что процесс заливки дает хороший эффект. Перед заливкой этого 25-метрового блока коренных пород был проведен тест Lugeon на скважине для заливки раствором.Данные в Таблице 8 показывают, что 25-метровый слой коренных пород имеет среднюю проницаемость 23,24 LU в скважине І, среднюю скорость проницаемости 9,05 LU в скважине II и среднюю скорость проницаемости 3,84 LU в скважине III. и уменьшение количества раствора на 38,9% и 42,4% соответственно. Как показано на Рисунке 9, единичное снижение скорости проницаемости от скважины І к скважине III также объясняет, что пустоты в породе были эффективно заполнены, блокируя просачивающиеся поровые каналы породы и снижая скорость проницаемости.Постепенное снижение водопроницаемости и впрыска цемента на единицу объема перед цементированием указывает на то, что метод цементирования консолидации вскрышных пород подходит для цементирования столбчатого базальта.


01 Количество отверстий 1 1 97 00 00 00

Отверстие
Проникновение затяжки Цементное впрыск (кг) Устройство впрыска (кг / м) Средняя проницаемость (LU) Примечание

І 56 140.9 13799.2 97.94 / 5 M Защитный слой
II
4204.9 4204.9 15.57 /
III 40 127 70.2 0.55 0.55 /
Всего 193 538 18074.3 33.6 /
І 59 1475 122658.5 83.16 83.16 23.24 25 M
10606 2525 79721. 8 79721.8 9.05
9.05
III 43 1075 13890.54 12.92 3,84
Итого 203 5075 216270,84 42,61 11,41


До после

до / после цементации Диапазон скоростей (м / с) Средний минимум (м / с) Средний максимальный (м / с) средняя скорость (м / с) статистические точки
3448 ~ 6061 4889 5491 5491 5345 1253
5.2. Обсуждение испытания Lugeon

Испытание Lugeon может напрямую отражать проницаемость пласта, что является основой для оценки пласта на ранней стадии проекта цементации. В соответствии с китайским стандартом DL/T5148-2012 Lugeon test (Технические условия для строительства гидротехнических сооружений с цементным раствором) испытательное давление составляет 80% от давления цементирования соответствующего участка и не превышает 1,0 МПа. Формула расчета теста Лужона показана на где – проницаемость рабочего участка, Lu; – напорный приток, л/мин; – полное давление, действующее на рабочий участок, МПа; и – длина рабочего участка, м.

Путем сравнения данных испытаний пробной скважины до заливки и проверки качества значения Lugeon после заливки получают параметры вариации проницаемости скального слоя основания плотины и оценивают эффект цементации. Испытания Lugeon были проведены на 17 испытательных скважинах перед заливкой цементным раствором. Давление воды в 89 секциях превышало 4,5 LU в 69 секциях, а скорость проникновения свыше 3 LU составляла 68,5% всех испытательных скважин. Испытание и проверка Lugeon были проведены через 7 дней после окончания цементации. В ходе этого процесса было случайным образом пробурено 10 испытательных скважин глубиной 25 м (исключая 5-метровый защитный слой) и 5-метровым участком для проведения испытания Lugeon, и в общей сложности было рассмотрено 50 участков с водой под давлением. После заливки раствором были собраны результаты испытаний Lugeon, которые показаны на рисунках 10 и 11. Все 50 секций имеют значения Lugeon менее 3 LU, средняя проницаемость испытательного отверстия G1-G5 составляет менее 1,5 LU, а средняя проницаемость тестовое отверстие G5-G6 меньше 1.2 ЛУ. После заливки цементным раствором скорость проникновения испытательного участка с водой под давлением во все смотровые отверстия не должна превышать 3 LU. Очевидно, что проницаемость снижается, а противофильтрационный эффект значительно улучшается. Анализ воздействия показывает, что вес вскрышной породы толщиной 5 м может остановить трещинообразование и подъем поверхности основания, вызванные жидкостью под высоким давлением. Давление цементации очень важно для устойчивости пласта. Раствор низкого давления не может эффективно заполнить трещины в породе, и только раствор высокого давления может заполнить небольшие трещины.Вес шламовой покрывающей породы толщиной 5 м может обеспечить эффективную силу, необходимую для достижения необходимого давления цементации, чтобы ограничить нарушение пласта. Трещины эффективно заполняются под высоким давлением, что приводит к снижению проницаемости и значительному улучшению противофильтрационного и консолидирующего эффектов.



5.3. Обсуждение результатов геофизических разведочных испытаний

Акустические испытания являются основой для установления корреляции между физико-механическими параметрами массива горных пород и дают эффективные показатели параметров для выявления влияния взрывных работ на горную инженерию; это тестирование учитывает коэффициент выветривания, коэффициент целостности, коэффициент анизотропии, разломы, карстование и другие геологические дефекты.Чем выше скорость волны, тем лучше физико-механические свойства породы и ее целостность. Оборудование для акустических испытаний, используемое в этом исследовании, представляет собой акустический прибор rs-st01c производства Wuhan Yanhai Engineering Development Co. Акустические испытания проводятся на контрольных отверстиях до заливки раствором и контрольных отверстиях после заливки раствором. Путем сравнения результатов испытаний до и после цементации получают параметры изменения целостности породы и анализируют качество цементации. Бурение смотровой ямы под цементацию проводится через 14 дней после окончания заливки.Скорость волны свежей неповрежденной породы является важным параметром для расчета коэффициента целостности и коэффициента скорости волны выветривания массива горных пород.

Согласно ранней статистике акустических испытаний горных пород в помещении, средняя скорость волны брекчированной лавы составляет 4272 м/с, а диапазон для базальта составляет 5132~574 м/с. В таблице 8 показаны изменения скорости волны до и после цементации. Таблица 8 показывает, что скорость волны в 17 испытательных скважинах перед заливкой цементным раствором колеблется от 3333 м/с до 5970 м/с, при средней скорости волны 4980 м/с. После заливки цементным раствором пробуриваются 10 случайных контрольных скважин для проведения акустических испытаний с диапазоном скорости волны от 3448 м/с до 6061 м/с и средней скоростью волны 5345 м/с. Согласно средним скоростям волн 4980 м/с до заливки и 5345 м/с после заливки, средняя скорость увеличения скорости волны после заливки составляет 7,3%. Кроме того, диапазон скоростей волн, средняя минимальная скорость и средняя максимальная скорость увеличиваются из-за цементации, что указывает на улучшение целостности породы.Согласно рисунку 12, до цементации скорость волны составляет 79,9%, а <4200 м/с — 8,2%. После цементации на долю приходилось 94,8%, а на <4200  м/с — 1,4%. Согласно нормативу акустического контроля скального массива основания плотины, установленному в проектной документации, более 90% столбчатого базальта должны иметь скорость более 4500 м/с, менее 5% должны иметь скорость менее 4200 м/с. / с после цементации, чтобы соответствовать стандарту проверки скального массива. На рис. 12 показано, что при начальной скорости более 5000  м/с коэффициент волновой скорости цементации увеличился на 25.6%; при начальной скорости менее 5000 м/с волновая скорость коэффициента заполнения падала примерно на 50 %; а для начальной скорости менее 5000 м/с скорость волны уменьшилась после цементации. Из-за заполнения трещин, трещин и зон разломов скорость волны увеличилась, что свидетельствует об очевидном эффекте цементации.


Модуль деформации является важным параметром массива горных пород для теоретического анализа устойчивости и инженерного проектирования. В частности, при условии деформации как эталона контроля устойчивости определение модуля деформации напрямую определяет результаты анализа устойчивости к деформации.Дилатометр Probex-1 производства канадской компании Roctest используется для контроля модуля деформации методом ввода в полевых условиях. Дилатометр косвенно измеряет радиальную деформацию массива горных пород за счет гибкого повышения давления. Семь испытательных отверстий были испытаны для определения изменения модуля деформации перед цементированием, а 5 испытательных отверстий были испытаны после цементирования. Данные представлены в Таблице 9. В Таблице 9 показано, что средний модуль деформации до заливки цементным раствором составляет 8,56 ГПа, а средний модуль деформации после заливки цементного раствора равен 8.71 ГПа; средний модуль деформации после затирки на 1,7% выше. Как показано на рисунке 13, отношение модуля деформации увеличилось на 11,4% до 12 ГПа после цементации, а отношения 8 и 10 ГПа уменьшились на 1,9% и 7,1% по сравнению с 6 ГПа, соответственно. Улучшение модуля деформации горных пород основания плотины свидетельствует о том, что значение напряжения сопротивления горного массива увеличивается, а деформация уменьшается, что косвенно свидетельствует об улучшении физических свойств горных пород и повышении механических свойств.Однако модуль деформации пласта после цементации увеличился до 12 ГПа. Анализ показывает, что целостность породы является относительно хорошей, поскольку данные модуля деформации перед цементацией концентрируются в диапазоне 8 ~ 10  ГПа, поэтому увеличение модуля после цементации относительно невелико.


Дальность деформации (GPA) Средний минимум (GPA) Средний максимальный (GPA) Средняя деформация Модуль деформации (GPA) Статистические точки

До 5.50 ~ 13,42 7,46 9,9 8,56 75
После 5,73 ~ 13,26 7,69 10,41 8,71 48


5.4. Обсуждение мониторинга подъема пласта

Значение мониторинга подъема является важным контрольным показателем, отражающим влияние заливки цементным раствором на пласт во время строительства. В этой испытательной зоне расположены два подъемных наблюдательных отверстия. Глубина отверстия 3 м больше отверстия для цементации, а диаметр составляет Φ 91 мм. Измерительные приборы встроены для контроля и включают измерительную трубку ( Φ 25 мм) и внешнюю трубку ( Φ 73 мм). Нижний конец закрепляется в бетоне, локальный слой приподнимается, внутренняя труба смещается, а циферблат фиксирует данные. Для контроля подъема используется ручная запись данных мониторинга подъема, показания записываются каждые 5~10 мин.При цементировании и гидроуплотнении контролируются и фиксируются подъемные деформации, допускается подъем коренных пород не более чем на 200 м. При цементировании величина подъемной деформации изменяется от 11 до 31  μ м, что не превышает проектных требований технического задания. На Рисунке 14 показан встроенный в полевых условиях счетчик с ручным контролем подъема.


5.5. Обсуждение керна и скважинной камеры

После заливки раствором керны берутся из 10 испытательных скважин, некоторые из которых показаны на рисунке 15. На рис. 15 показано, что трещины в горных породах эффективно заполнены затвердевшим раствором, а материалы для тампонирования прочно связаны с окружающими породами с очевидным явлением полной консолидации. Во время бурения не наблюдалось обрушения, и были отобраны неповрежденные образцы керна длиной до 1,2 м, как показано на рисунке 15. испытательные отверстия, как показано на рисунках 16 и 17.На рис. 16 показана типичная структура трещин некоторых пробных отверстий перед заливкой цементным раствором. На рис. 16(д) видно, что некоторые трещины имеют ширину до 10 см. Некоторые породы также заполнены кварцем. Порода основания плотины содержит горизонтальную трещину, вертикальную трещину и зону нарушения. На рис. 17 показаны типичные примеры заполнения затвердевшим раствором некоторых пробных отверстий после заливки цементным раствором. На рисунках 17(а) и 17(б) показано, что как крутонаклонные трещины, так и отверстия заполнены эффективно, а сплошное заполнение шламом, а также микротрещины и нарушенные зоны можно увидеть на рисунках 17(в)–17(е). .

6. Полевое применение
6.1. План строительства

Вскрышные растворы используются для цементации секций фундамента плотины №19~№25 (ниже платформы 590 м), в то время как для цементации секций плотины №25 (выше платформы 590 м) покрытие не используется. ~#31. Метод цементирования по-прежнему представляет собой цементирование вскрышных пород, расстояние между рядами отверстий составляет и , а глубина входного отверстия в породе обычно составляет 15,00 ~ 30,00 м; участок разработки конструктивной плоскости и прилегающая территория линии навеса соответствующим образом углубляются локально.Процесс строительства: подъем контрольного отверстия → проверочное отверстие перед заливкой цементным раствором → очередное отверстие I → очередное отверстие II → последовательное отверстие III → проверочное отверстие после заливки цементным раствором. Общий процесс строительства участков плотины №19~№25 показан на рис. 18. Станции производства и хранения шлама расположены на верхней стороне основания плотины и соединены с полем заливки отводом трубопровода.


6.2. Количество закачиваемого цемента и водопроницаемость

Отметка основания правого берега дамбы на 590  м ниже места цементации вскрышных пород используется для определения количества закачки.Заливка скважины I очереди 25915 м; заливка второй скважины — 50690 м; заливка скважины III — 25045 м; очередная скважина IV (шифровка), заполняющая заливочную скважину, составляет 49690 м. Средняя проницаемость отверстий для заливки в каждой последовательности фундамента плотины и единичный объем закачки цемента показаны на рисунках 19 и 20.



уменьшение и увеличение проницаемости столбчатого трещиноватого базальта после разгрузки.Кроме того, цементация вскрышных пород улучшает целостность и непроницаемость породы основания плотины и имеет следующие преимущества: (1) Цементация консолидации вскрышных пород устраняет влияние столбчатого трещиноватого базальта, ограничивает релаксацию поверхностного слоя и укрепляет изначально плохую целостность горной массы.
Усиливается недостаточная несущая способность основания плотины, что вызвано деформациями. Заполнение цементным раствором консолидации вскрышных пород через зарезервированный 5-метровый защитный слой и сваю анкерного стержня после заливки раствором снижает влияние столбчатых швов в базальте.После выемки защитного слоя эффект релаксации столбчатой ​​базальтовой поверхности снижается за счет цементации труб. Технология цементации подходит для геологических характеристик столбчатых базальтов. После строительства цементным раствором проверка после цементного раствора показывает, что эффект цементного раствора соответствует требованиям несущей способности основания арочной плотины, обеспечивая успешную новую технологию цементного раствора (2). Эффект консолидации цементного раствора от вскрышных пород значителен.Всего имеется 10 тестовых отверстий с 50 секциями, и все 49 секций теста Лугеона меньше 3 LU. После заливки раствором предыдущая норма испытательного участка водой под давлением с более чем 99% контрольных отверстий составляет не более 3 LU. Средняя скорость волны перед заливкой составляет 4980 м/с, а средняя скорость волны после заливки – 5345 м/с, а увеличение скорости волны за счет заливки составляет 7,3%. Средний модуль деформации до заливки цементным раствором составляет 8,56 ГПа, а средний модуль деформации после заливки цементного раствора – 9.9 ГПа. Средний модуль деформации после цементации выше на 13,5%. Контролируемое значение подъема находится в диапазоне от 11 до 31  μ м и не превышает проектного предела спецификации 200  μ м. Образцы керна были извлечены целыми и имеют длину до 1,2 м. Кроме того, во время затирки происходит меньше просачивания. По сравнению с цементацией цементным раствором, этот новый подход позволяет избежать неблагоприятных последствий повреждения встроенного контрольного прибора и трубы охлаждающей воды от бурения, а также определить влияние подъема цементного раствора на качество бетона, поэтому он имеет хорошую применимость (3) Заполнение цементным раствором вскрышных пород решает проблему непрерывности строительства. После выемки верхней поверхности защитного слоя вскрыша с цементированием имеет большую площадь организации строительного ресурса. Строительство завершается до заливки бетона, а строительные ресурсы находятся на месте в одно время. После цементации цементным раствором, заполнения цементным раствором (по мере необходимости) и строительства пробной скважины требуется лишь небольшое количество ресурсов для осмотра неглубокой поверхности после выемки каменно-защитного слоя. По сравнению с ресурсами консолидации цементного раствора для бетонного покрытия, избегается растрата строительных ресурсов, а эффективность строительства высока (4). станции (ниже платформы 590 м).Успешное применение технологии строительства с цементацией вскрышных пород обеспечивает мощный ориентир для большего количества проектов по цементации плотин, что имеет большое значение для популяризации этого подхода

Доступность данных

статья.

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов в отношении публикации данной статьи.

Благодарности

Это исследование было поддержано Национальным фондом естественных наук Китая (грант № 51279019). Авторы выражают благодарность нашим партнерам Sinohydro Bureau 8 Co., Ltd. в Китае. Авторы также благодарны китайской корпорации «Три ущелья». В этой статье обобщаются результаты исследования и анализа столбчатого сочлененного базальта на арочной плотине Байхэтань за многие годы, что является мудростью всех компаний и учреждений, участвующих в этом проекте, включая проектирование, надзор за строительством и исследования, а также многие экспертов и ученых как в стране, так и за рубежом.Настоящим выражаем благодарность всем причастным организациям и частным лицам.

Лучшие кустарники

Вечнозеленый

 
Буксус ‘Green Gem’
Самшит
Широколистный вечнозеленый

Это медленнорастущая шаровидная форма с темно-зеленой листвой. Его легко обрезать, чтобы сохранить формальный вид в вашем саду. Отлично подходит для обеспечения внешнего вида живой изгороди в виде «обрезанной коробки», которую можно использовать как в качестве живой изгороди, так и отдельно.Это настоящая жемчужина сада для формального вечнозеленого вида, который вы желаете в своем саду. Олени устойчивы, как и все видов Buxus .

Buxus microphylla вар. japonica ‘Morris Midget’
Самшит японский
Широколиственный вечнозеленый

Это привлекательный компактный вечнозеленый кустарник, который легко поддается обрезке. Он очень устойчив к жаре, но не для влажных условий. Он обеспечивает привычку карлика в вашем саду и устойчив к оленям, как и все Buxus .

Buxus sinica вар. insularis ‘Wintergreen’
Самшит корейский
Широколиственный вечнозеленый

Хороший выбор для самшита мелколистного. Это вечнозеленое и компактное растение с тускло-зелеными листьями, которые зимой обычно становятся пурпурно-коричневыми. Это действительно холодостойкое растение на Среднем Западе, и его легко обрезать, чтобы поддерживать растение в качестве живой изгороди или отдельно в вашем саду. Он устойчив к оленям, как и все Buxus .

Ilex glabra ‘Compacta’
чернильная ягода
Вечнозеленое широколиственное растение

Вечнозеленое широколиственное растение с компактной округлой формой роста, медленно растущее. Он очень терпим к влажному месту посадки, тяжелым глинистым почвам и загрязнению. Используйте его как на открытом солнце, так и в легко затененном месте. Я обнаружил, что это жесткое городское растение.

Ilex ‘Mesdob’ CHINA BOY
Падуб
Широколистный вечнозеленый

Отличное дополнение к широколиственным вечнозеленым растениям для посадок в фундаменте, живой изгороди или для использования в ландшафте отдельно. Это мужское растение следует посадить для опыления CHINA GIRL. Один из самых беспроблемных вечнозеленых падубов. Отличный заменитель тиса. Они действительно имеют блестящую и богатую зеленую листву.

Ilex ‘Mesog’ CHINA GIRL
Падуб
Широколистный вечнозеленый

Прекрасное дополнение к широколиственным вечнозеленым растениям для фундаментных насаждений, живых изгородей или для использования отдельно в вашем ландшафте. Самка дает привлекательные плоды.Посадите CHINA BOY в качестве опылителя, чтобы получить плоды. Один из самых беспроблемных вечнозеленых падубов. Отличный заменитель тиса. Действительно имеет блестящую и богатую зеленую листву.

Ilex x meserveae BLUE PRINCE
Падуб голубой
Вечнозеленый широколистный

Этот падуб известен своей привлекательной сине-зеленой вечнозеленой листвой. Он шире, чем China Boy и China Girl. Посадите этого мужского опылителя, чтобы получить плоды на СИНЕЙ ПРИНЦЕССЕ.Отличное дополнение для круглогодичного интереса к листве.

Ilex x meserveae BLUE PRINCESS
Падуб голубой
Вечнозеленый широколистный

Это великолепный остролист для привлекательной сине-зеленой вечнозеленой листвы. Он шире, чем China Boy и China Girl. Красные фрукты прекрасно дополняют пейзаж. Посадите BLUE PRINCE в качестве опылителя для плодоношения. Отличное дополнение для круглогодичного интереса к листве.

Рододендрон ‘Girard’s Rose’
Вечнозеленая азалия
Широколистная вечнозеленая

Розовые цветы удерживаются на фоне блестящей зеленой листвы весной, которая осенью приобретает темно-красные оттенки. Для меня это был очень энергичный производитель и имеет вертикальный рост. Еще один сорт из серии Girard, чрезвычайно выносливый в Сент-Луисе.

Рододендрон ‘Herbert’
Вечнозеленая азалия
Широколистная вечнозеленая

Ярко-фиолетовые цветы делают это растение прекрасным весенним дополнением.Он один из самых зимостойких для нашего климата. Размер 4 х 4 фута заполняет вечнозеленую область вашего ландшафта. Отлично подходит для холодных зим в северных садах.

Рододендрон ‘Pleasant White’
азалия
Широколистная вечнозеленая

Надежные большие белые цветы устраивают великолепное весеннее шоу. Серия Girard отлично подходит для северных садов, поскольку цветочные почки устойчивы к низким температурам наших зим.Имеет приятный осенний цвет, а вечнозеленая листва добавляет привлекательности круглый год.

Рододендрон Stewartstonian
Азалия
Широколистная вечнозеленая

Кирпично-красный цвет осветит ваш пейзаж. Листва летом темно-зеленая, а зимой становится винно-красной. Эта азалия относится к серии Gable и хорошо себя чувствует зимой на Среднем Западе.

Лиственные

 
Абелия ‘Edward Goucher’
абелия
Листопадный кустарник

Это полувечнозеленый кустарник при посадке на охраняемой территории в наших ландшафтах.Глянцевая листва прекрасно дополняет розово-пурпурные цветы. В северном климате он может отмирать до основания, но быстро отрастает.

абелия глянцевая

Лиственный кустарник

 

MISS LEMON — это привлекательный невысокий кустарник, который можно использовать в качестве фундаментной посадки или в смешанном многолетнем бордюре. Его пестрая листва делает его инертным в течение всех месяцев выращивания, а ароматные сиреневые цветы будут продолжаться до осени.

Abeliophyllum distichum
Форзиция белая
Листопадный кустарник

Очень привлекательный кустарник, цветущий весной. Белые цветы появляются перед листвой в самом раннем пейзаже. Внимательная обрезка должна быть обращена на внешний вид границы куста.

Aronia arbutifolia ‘Brilliantissima’
Арония
Листопадный кустарник

Изюминкой этого кустарника является блестящая листва ярко-красного цвета.Он высоко ценится за широкий диапазон почвенных условий, в которых его можно посадить. Со временем он прорастет, но раскидистый, вертикальный габитус создает естественную живую изгородь.

Aronia melanocarpa
Арония черноплодная
Листопадный кустарник

Арония является очень универсальным растением, поскольку может расти на солнце или в тени, во влажных или сухих условиях. Арония черноплодная по внешнему виду меньше, чем A. arbutifolia . Вам понравится глянцевая листва в пейзаже.

Betula nigra ‘Little King’ FOX VALLEY
береза ​​речная
Листопадный кустарник

Это крупная кустарниковая форма местной речной березы, которую я также рекомендую в качестве дерева. Многоветвистость обеспечивает интерес к зимнему пейзажу. Кора от коричневого до бледно-коричневого цвета, а с добавлением отслаивающейся и скручивающейся коры становится довольно интересной.

Callicarpa americana
beautyberry
Листопадный кустарник

Это местный травянистый кустарник.Для лучшей работы в ландшафте требуется ежегодная обрезка. Он производит большие плоды, которые довольно эффектно смотрятся в ландшафте. Дайте немного места для естественной формы, которую он требует.

Callicarpa dichotoma
beautyberry
Лиственный кустарник

Этот пурпурный beautyberry растет изящно и изысканно. Ветви со временем выгибаются и касаются земли. Мне кажется, лучше сажать группами. Плоды созревают в конце августа и представляют интерес в конце сезона.

Calycanthus floridus
Душистый перец каролинский
Листопадный кустарник

Посадите сладкий кустарник рядом с входом для клубничного, бананового, ананасового аромата цветов. Он известен с колониальных времен, поэтому играет роль в ландшафте реставрации семейной реликвии.

Calycanthus floridus ‘Athens’
Каролинский душистый перец
Листопадный кустарник

Этот вид крупнее, поэтому размещайте его соответствующим образом. Желто-зеленые цветки очень ароматны, поэтому его обязательно нужно сажать у входа или рядом с дорожкой.

Caryopteris x clandonensis ‘Longwood Blue’
bluebeard
Листопадный кустарник

‘Longwood Blue’ является плодовитым растением. Темно-синие цветы хорошо сочетаются с серебристо-серой листвой. Продолжительное время цветения является очень желательной чертой. Зимой ветки отмирают, поэтому ранней весной их необходимо обрезать.Растение привлекает бабочек.

Caryopteris x clandonensis ‘Worcester Gold’
bluebeard
Листопадный кустарник

Кустарники Bluebeard легкие и воздушные в ландшафте, поэтому я часто использую их в своих садовых проектах. Этот сорт имеет желто-золотую листву, которая является дополнительной особенностью наряду с синими цветами. Кустарники голубой бороды цветут на новой древесине, поэтому весной их обрезают.

Ceanothus americanus
Чай из Нью-Джерси
Листопадный кустарник

Чай из Нью-Джерси — довольно красивое растение в ландшафте.Я нахожу его полезным в том смысле, что он может хорошо работать в условиях плохого ландшафта. Цветы с июня по июль белые и добавляют интерес к середине лета. Обладает азотфиксирующими свойствами. Это родное растение для ландшафта Среднего Запада.

Cephalanthus occidentalis
Бутоньерка
Листопадный кустарник

Бутоньерку лучше всего сажать во влажных местах, но она может стать настоящим украшением многих ландшафтов.В это время года приветствуются округлые белые цветы с июня по июль. Дайте пуговице место в пейзаже.

Хеномелес x superba ‘Jet Trail’
цветущая айва
Листопадный кустарник

‘Jet Trail’ нуждается в солнечном ландшафте. Это белоцветковый вид «Texas Scarlet». Размер 3 на 3 дюйма подходит для небольших пространств в ландшафте.

Clethra alnifolia
куст сладкого перца
листопадный кустарник

Пряно-ароматные цветы дополняют ландшафт.Они приходят в конце лета и происходят в течение 3-5 недель. Я рекомендую вам сажать его группами по три или более, чтобы они оказали большое влияние на ландшафт.

Clethra alnifolia ‘Hummingbird’
куст сладкого перца
лиственный кустарник

Этот сорт сладкого сладкого имеет высоту 4 на 4 фута. Этот средний размер предлагает уникальную ценность в ландшафте. Ароматные цветы появляются в июле-августе.

Cornus sericea ‘Cardinal’
кизил красный
Лиственный кустарник

Поместите это растение в место, где оранжево-красные стебли выделяются в зимние месяцы. Влажное место также желательно для этого саженца, чтобы процветать. Массовая посадка окажется наиболее полезной, так же как и ежегодная обрезка.

Cornus sericea ‘Flaviramea’
Кизил желтый
Листопадный кустарник

Желтые стебли являются прекрасным зимним акцентом. Используйте этот род поодиночке или группируйте в ландшафте. Лучший желтый цвет получается при ежегодной выборочной обрезке.

Cotinus coggygria ‘Бархатный плащ’ ​​
дымчатое дерево
Лиственный кустарник

Пурпурная листва служит прекрасным акцентом в ландшафте.Вы обнаружите, что эти фиолетовые формы лучше всего улучшаются при ежегодной обрезке. Дымчатые цветы выделяются на фоне темной листвы.

Deutzia gracilis ‘Nikko’
Deutzia slender
Листопадный кустарник

Наилучшие результаты на этом растении проявляются на полном солнце. Проводите регулярную обрезку каждый год, чтобы удалить старые стебли и сохранить форму и силу растения. Этот сорт вырастает 2 на 2 фута и имеет плотную форму с пурпурным цветом осенью и прекрасными белыми цветами весной.

Форзиция ‘Courtasol’ GOLD TIDE
Форзиция
Листопадный кустарник

Это настоящий предвестник весны, размер которого составляет всего 3 на 3 дюйма. Меньшее пространство в ландшафте требует гораздо меньше обрезки по сравнению с более крупными сортами. Насыпная форма контрастирует с прямостоячими, более крупными сортами. Место в меньшем пространстве, чем большинство forsythia.

Fothergilla gardenii
Fothergilla dwarf
Листопадный кустарник

Ароматные, кремово-белые цветы имеют форму щетки для бутылок.Это один из самых безотказных кустарников, которые я знаю. Все четыре времени года выделены этим растением в ландшафте.

Fothergilla gardenii ‘Голубой туман’
Fothergilla карликовая
Листопадный кустарник

Этот сорт отличается от вида голубоватой листвой. Цветы ароматные. Фотергиллы редко нуждаются в обрезке. Отлично подходит для использования в качестве образца или в группе.

Гамамелис весенний
Гамамелис озарский
Листопадный кустарник

Это прекрасное местное растение для зимнего интереса.Цветки мельче, чем у гибридов азиатских видов. Лесной сад не должен быть без этого вида.

Гамамелис виргинский
Гамамелис обыкновенный
Листопадный кустарник

Гамамелис обыкновенный является фаворитом ландшафта благодаря своим желтым ароматным цветам в конце сезона. Это растение относительно безотказно, и поздние цветы появляются, когда опадает листва.

Hibiscus syriacus ‘Diana’
Роза Шарона
Листопадный кустарник

‘Diana’ представляет собой прекрасный образец растения на ярком солнце.Этот сорт имеет очень крупные белые цветки, которые долго сохраняются. Стерильные цветы приветствуются в ландшафте и растут все лето.

Гортензия древовидная
Гортензия гладкая
Листопадный кустарник

Это местное растение относительно неприхотливо в тенистых ландшафтах и ​​лесных садах. Белые цветы эффектны с начала до середины лета и освещают тень.

Гортензия метельчатая ‘Tardiva’
Гортензия метельчатая
Листопадный кустарник

Белые метельчатые цветки меньше, чем у этого вида, что делает его полезным в домашних ландшафтах.Его можно сажать на полном солнце. Цветет поздно, белыми цветами, которые летом становятся розоватыми.

Hydrangea quercifolia
гортензия дуболистная
Листопадный кустарник

Почти все доступные сорта этого вида хороши, вы действительно не ошибетесь. Гортензию дуболистную можно использовать одиночно или массово. Это отличное четырехсезонное растение, и осенняя окраска усиливается, если вы сажаете его в более солнечных местах сада.Желтовато-оранжевая отслаивающаяся кора очень привлекательна зимой.

гортензия дуболистная

Лиственный кустарник

 

‘Ruby Slippers’ представляет собой компактную форму или дуболистную гортензию, известную своими крупными белыми цветками-метелками, которые появляются белыми и созревают до рубиново-красного цвета. Это отличное дополнение к любому многолетнему бордюру или из-за его невысокого роста, его можно использовать в качестве основного растения.

Hydrangea quercifolia ‘Flemygea’ SNOW QUEEN
гортензия дуболистная
Листопадный кустарник

SNOW QUEEN имеет красивые белые соцветия или метелки стерильных цветов, которые держат прямо над листвой.Осенняя окраска усиливается при выращивании на полном солнце. Кора в зимние месяцы оранжево-коричневая. Всегда можно найти место для дуболистной гортензии.

зверобой

Лиственный кустарник

 

Это фантастический, но малоиспользуемый кустарник для ландшафтного дизайна. HYPEARLS RENU формирует невысокую компактную насыпь из темно-сине-зеленых листьев, которые появляются с красным оттенком. В середине лета у него ярко-желтые звездообразные цветы, которые образуются на новой древесине, за которыми следуют круглые плоды кремового цвета, которые при созревании становятся ярко-розовыми. Плоды очень популярны в индустрии срезанных цветов.

Ilex verticillata ‘Jim Dandy’
зимняя ягода
Листопадный кустарник

Этот мужской листопадный падуб используется для опыления нескольких раннецветущих сортов. «Red Sprite», «Cacapon», «Afterglow», «Aurantiaca» и «Christmas Cheer» входят в число тех, которые опыляются этим сортом. Поместите его на фоне женских листопадных падугов, и вы никогда не заметите, что ему не хватает ягод.

Ilex verticillata ‘Nana’ RED SPRITE
Winterberry
Листопадный кустарник

Лучший малый листопадный падуб. Небольшой размер добавляет зимнего интереса с красными ягодами. Плоды очень большие и лучше всего растут на полном солнце. Место в ландшафте, где лучше всего ощущаются зимние эффекты.

Itea virginica ‘Henry’s Garnet’
Sweetspire Virginia
Листопадный кустарник

Цветки этого сорта крупнее, чем у вида. Красная осенняя окраска бывает поздней осенью, так как листья сохраняются до ноября. Длинные изогнутые белые цветы красиво смотрятся на фоне листвы. Лучше всего для растения подходит влажное место.

Керрия японская ‘Simplex’
Керрия японская
Листопадный кустарник

Зимний интерес этого растения подчеркивается зелеными зигзагообразными стеблями. Используйте их для резки в зимние месяцы, чтобы принести внутрь.Цветки ярко-желтые, если растение расположено в ярких затененных местах.

Lagerstroemia ‘Chickasaw’
Креп мирт
Листопадный кустарник

Это великолепный небольшой креп мирт для ландшафтного дизайна. Компактная форма является долгожданным дополнением к многолетнему бордюру. Цветы производятся на новой древесине каждый год. Новые сорта цветут до заморозков.

Lagerstroemia indica ‘Whit II’ DYNAMITE
Креп-мирт
Листопадный кустарник

Вишнёво-красный цвет этого сорта блестяще смотрится на многолетниках или кустах. Период цветения начинается в середине лета и продолжается до заморозков.

Lagerstroemia ‘Tonto’
Креп мирт
Листопадный кустарник

Цветки этого сорта цвета фуксии красного цвета растут с середины лета до заморозков. Обрезайте мирт каждую весну, чтобы на новых побегах образовались цветы. Используйте «Тонто» в бордюре из многолетних кустарников на полном солнце для лучшего цветения.

Бензоин Линдера
Куст пряностей
Листопадный кустарник

Выбранное растение, бензоин Линдера – отличный местный кустарник для вашего сада.Низкие эксплуатационные характеристики пряного куста подчеркивают натуралистичность ландшафта. Все части растения ароматны при растирании.

Lonicera fragrantissima
Жимолость душистая
Листопадный кустарник

Ароматные цветы появляются раньше листвы. Это настоящий предвестник весны, так как он цветет в конце февраля — начале марта, что является достаточной причиной для его посадки. Дайте ему немного места на границе кустарника.

Myrica pensylvanica
лавровый лист
Листопадный кустарник

Этот кустарник неприхотлив и требует небольшой обрезки. Серые восковые ягоды добавляют осеннего и зимнего интереса. Растение терпимо к придорожной соли и бедным почвам.

Paeonia suffruticosa
Пион древовидный
Листопадный кустарник

Древовидные пионы на самом деле являются кустарниковыми растениями.Глубоко изрезанная серо-зеленая листва привлекательна в течение всего сезона. Высаживайте в защищенном месте. Ищите сорта хорошего качества для долголетия.

найнбарк

Лиственный кустарник

‘Dart’s Gold’ — привлекательный сорт, известный своей золотой листвой, которая осенью приобретает бронзовый оттенок. Листва красиво дополняется мелкими белыми цветками, распускающимися поздней весной. Зрелые ветви имеют отслаивающуюся кору, которая отслаивается полосами, обнажая несколько слоев внутренней коры от красноватого до светло-коричневого цвета, что делает его отличным дополнением к зимнему пейзажу.

Physocarpus opulifolius ‘Диаболо’

найнбарк

«Диаболо» — это сорт с фиолетовыми листьями, который становится немного больше, достигает высоты 4-8 футов и примерно такого же размаха. Пурпурная листва имеет тенденцию зеленеть в жарком летнем климате. Зрелые ветви имеют отслаивающуюся кору, которая отслаивается полосами, обнажая несколько слоев внутренней коры от красноватого до светло-коричневого цвета, что делает его отличным дополнением к зимнему пейзажу.

Physocarpus opulifolius  ‘Jefam’ AMBER JUBILEE

найнбарк

Лиственный кустарник

 

‘Jefam’, коммерчески продаваемый как AMBER JUBILEE, наиболее известен своим цветом листвы и компактным растением. Новые листья появляются оранжевыми с желтыми жилками весной и летом, а осенью становятся пурпурными. Листва на старой древесине зеленая все лето.

 

 

Physocarpus opulifolius ЛЕТНЕЕ ВИНО ‘Seward’

найнбарк

Лиственный кустарник

 

SUMMER WINE известен своей винно-красной листвой и густым курганным ростом. Маленькие розовато-белые цветы появляются в конце весны. Цвет листвы имеет тенденцию становиться зеленым в жарком летнем климате с течением лета.Зрелые ветви имеют отслаивающуюся кору, которая отслаивается полосами, обнажая несколько слоев внутренней коры от красноватого до светло-коричневого цвета, что делает его отличным дополнением к зимнему пейзажу.

Pyracantha angustifolia ‘Gnome’
огненный шип
Лиственный кустарник

Маленькие белые цветы сменяются оранжевыми ягодами. Полувечнозеленая листва. Используйте в местах с полным солнцем, где требуется плотный барьер.

Rhododendron yedoense вар. poukhanense
Азалия корейская
Листопадный кустарник

Цветки розовые, за ними следует темно-зеленая листва летом, которая осенью становится красно-фиолетовой. 2-дюймовые цветы имеют легкий аромат. Это чрезвычайно выносливая азалия для ландшафта Среднего Запада.

Рус ароматический
Сумах душистый
Листопадный кустарник

Этот вид вырастает до 1,4 м в высоту и служит крупным почвопокровным дополнением к ландшафту.Тройчатые листья осенью становятся ярко-красными для дополнительного интереса. Местный кустарник лучше всего использовать для большой натурализованной обстановки.

Рус ароматический ‘Gro-Low’
Сумах душистый
Листопадный кустарник

Этот сорт отлично подходит для групповой посадки в условиях почвопокровного растения. Для красной осенней окраски требуется полное солнце. Борьба с эрозией — одна из причин использования этого сорта.

Rhus glabra
сумах гладкий
Листопадный кустарник

Этот вид имеет гладкие ветки и более яркие плоды, чем R.тифина . Для формирования натурализованных колоний требуется место в ландшафте. Отличный осенний цвет.

Rhus typhina ‘Dissecta’
сумах оленерогий
Листопадный кустарник

Этот сорт имеет рассеченную листву и нуждается в больших площадях, чтобы соответствовать его размеру. Выберите несколько корневых отпрысков и устраните некоторых, чтобы получить лучший эффект колонизации. Осенние краски превосходны.

Spiraea japonica ‘Lemon Princess’
Спирея японская
Листопадный кустарник

Этот густой, цветущий летом кустарник имеет зеленую листву, которая осенью становится темно-красной. В ландшафте имеет компактную форму, которая лучше всего цветет на полном солнце. Очень красивый небольшой кустарник.

Спирея японская ‘Limemound’
Спирея японская
Листопадный кустарник

Полное солнце ранней весной придаст новой листве красноватый оттенок. Летом появляется лимонно-желтая листва, которая в ландшафте становится лаймово-зеленой. Все завернуто в аккуратную куртку — победитель в моей книге.

Spiraea japonica ‘Norman’
Спирея японская
Листопадный кустарник

Этот сорт крупнее ‘Little Princess’ в ландшафте, но все же очень полезен и привлекателен.Эти цветущие летом спиреи беззаботны.

Spiraea nipponica ‘Snowmound’
спирея
Листопадный кустарник

Эта спирея зацветает раньше, чем сорта japonica . Белые цветы похожи на зонтики и появляются на вертикальной, раскидистой листве. Чистая листва очень желательна. Это аккуратная компактная форма и чрезвычайно цветоносная.

Staphylea trifolia
пузырчатый орех
Листопадный кустарник

Американский пузырчатый орех отлично подходит для использования в тенистых садах.Это местное растение идеально подходит для сухого места в саду с лесной лужайкой.

Symphoricarpos x chenaultii ‘Hancock’
Snowberry
Листопадный кустарник

Это превосходный выбор для использования в ландшафте в солнечном месте. Привычка изгибаться отлично подходит для почвопокровных, групповых участков.

Калина карлеса ‘Аврора’
Калина корейская пряность
Листопадный кустарник

Эти ароматные цветы незаменимы в саду. Розовые бутоны, похожие на гвоздику, раскрываются белыми цветками, в результате чего получается двухцветный цветок. Высота 5 футов дает превосходное растение среднего размера для ландшафта.

Viburnum carlesii ‘Compactum’
Калина корейская пряность
Листопадный кустарник

Это компактная форма, способная заполнить уникальное для своего размера пространство. Ароматом цветов лучше всего наслаждаться во внутреннем дворике или у окна.

Калина зубчатая
Калина калина
Листопадный кустарник

Это одна из самых неприхотливых калин.Эту родную калину можно использовать в бордюре или в качестве живой изгороди. Плоды съедобны дикой природой. Это одна из калины, которую можно использовать в лесном саду.

Калина зубчатая ‘Ralph Senior’ ОСЕННИЙ ДЖАЗ
Калина калина
Листопадный кустарник

Плоды с металлическим синим оттенком являются отличительной особенностью. Я считаю, что он хорошо растет как на солнце, так и в тени. Это выдающийся сорт.

Viburnum lentago
калина nannyberry
Листопадный кустарник

Это местная калина, которая достигает высоты дерева в ландшафте, поэтому размещайте ее соответствующим образом.Осенью имеет блестящую красную листву. Плоды пользуются большим спросом у птиц.

Калина складчатая f. tomentosum ‘Shasta’
калина двухрядная
Листопадный кустарник

Горизонтальная форма этой калины лучше всего подходит для углов зданий, чтобы контрастировать с вертикальными линиями зданий. Оставьте достаточно места для этой изящной ветвящейся привычки. Одиночное растение или использование в качестве живой изгороди.

Viburnum plicatum ‘Summer Snowflake’
Японский снежный ком
Листопадный кустарник

Эта цветущая калина отличается повторяющимся цветением с весны до лета. Он имеет прямостоячий габитус и может найти хорошее применение на границе с полным солнцем.

Калина чернолистная
Калина чернолистная
Листопадный кустарник

Это может быть небольшой образец дерева в ландшафте. Блестящая зеленая листва осенью становится от темно-фиолетовой до алой, а сопровождающие ее сине-черные плоды притягивают диких животных. Ему нужно место в ландшафте, чтобы использовать его как отдельное дерево или как живую изгородь.

Калина x rhytidophylloides ‘Alleghany’
lantanaphyllum viburnum
Листопадный кустарник

Листва полувечнозеленая на Среднем Западе.Это созревает на высоте от 8 до 10 футов, поэтому оставьте достаточно места для этого растения на полном солнце. Его можно использовать как живую изгородь, если дать достаточно места.

вейгела

Лиственный кустарник

 

‘Александра’, коммерчески продаваемый как ВИНО И РОЗЫ, обычно вырастает до 4-5 футов в высоту с немного большим размахом. В первую очередь его выращивают из-за его обильных красновато-розовых весенних цветов и пурпурной листвы. Поместите на полное солнце для достижения наилучших результатов и обрежьте после цветения для придания формы.

Вечнозеленый игольчатый

 
Chamaecyparis pisifera ‘Sungold’
Ложнокипарисовик японский
Вечнозеленое игольчатое растение

Очень хороший выбор для золотисто-желтого вечнозеленого растения, которое станет образцовым растением в ландшафте. Поместите его на полное солнце для достижения наилучших результатов.

Можжевельник горизонтальный ‘Принц Уэльский’
Можжевельник стелющийся
Вечнозеленый игольчатый

Хороший выбор для вечнозеленого можжевельника, образующего низкое почвопокровное покрытие на ярком солнце. Этот сорт чрезвычайно вынослив, выращивается на полном солнце и адаптируется к засушливым местам.

Можжевельник стелющийся ‘Green Mound’
Японский садовый можжевельник
Вечнозеленое игольчатое растение

Этот можжевельник имеет небольшую форму холма на солнечных участках. Он не тускнеет в пейзаже, что делает его ценным в моих проектах. Зеленая листва сохраняет хороший цвет в течение всего сезона.

Можжевельник чешуйчатый ‘Blue Star’
Можжевельник односемянный
Вечнозеленый игольчатый

‘Blue Star’ имеет превосходную синюю листву, которая дополняет цветовую гамму ландшафта.Листва густая у растений высотой 3 фута. Лучше всего он растет на солнечных и сухих участках ландшафта.

Можжевельник виргинский ‘Grey Owl’
Кедр красный
Вечнозеленый игольчатый

Хороший выбор для аккуратного, 4-футового раскидистого можжевельника с синей листвой, который имеет среднюю высоту в ландшафте. Мягкая перистая листва превосходна. Этот среднерослый можжевельник является фоном для многих лиственных кустарников.

Можжевельник x pfitzeriana ‘Sea Green’
Можжевельник китайский
Вечнозеленый игольчатый

У этого можжевельника зеленая листва, напоминающая фонтан.Мне нравится использовать перистую темно-зеленую листву в качестве экрана и фона для других лиственных растений в ландшафте.

Picea pungens ‘Fat Albert’
Ель колючая
Вечнозеленое игольчатое дерево

Большое синее вечнозеленое дерево высотой от 12 до 15 футов для ландшафтного дизайна. Жесткая изогнутая колючая листва служит местом гнездования для наших пернатых друзей. Отлично подходит для солнечных мест. Плотная пирамидальная форма – сильный акцент.Его небольшой размер является большим преимуществом во многих местах.

Pinus strobus (Nana Group)
Сосна белая восточная
Вечнозеленое игольчатое дерево

Великолепное карликовое хвойное дерево, придающее ландшафту надежный, вечнозеленый зеленый цвет. Мягкие иголки добавляют пейзажу элемент текстуры. Придает пейзажу приятный зимний характер.

Pinus strobus ‘Blue Shag’
сосна восточная белая
Вечнозеленое игольчатое дерево

Это очень хорошее карликовое хвойное дерево для пейзажной сцены.У него короткие голубоватые иголки, и он остается холмистым, высотой от 3 до 5 футов. Обеспечьте полное солнце и сухое место для достижения наилучших результатов.

Taxus x media ‘Densiformis’
Тис
Вечнозеленый игольчатый

Это довольно быстрорастущий тис, но компактная форма для ландшафта. Легко поддается обрезке и обеспечивает выносливое вечнозеленое растение для наших зим. Я часто использую его в своих проектах.

Taxus x media ‘Everlow’
тис
Вечнозеленый игольчатый

Этот вечнозеленый тис низкорослый, с невысокой курчавостью.Ветви обеспечивают привычку изгибаться. Мне нравится использовать его для посадки фундамента, так как высота от 3 до 4 футов и раскидистая.

Taxus x media ‘Hicksii’
Тис
Вечнозеленое игольчатое растение

Прямостоячий и колонновидный габитус отлично подходит для экранов и живых изгородей, но не так хорош, как ‘Densiformis’ для посадки фундамента. На Среднем Западе он может достигать 8 футов в высоту.

Taxus x media ‘Nigra’
Тис
Вечнозеленый игольчатый

Этот сорт имеет более темную зеленую листву и довольно широко распространен в ландшафте. Я использую его, чтобы создать вечнозеленый темный контраст во дворе, чтобы выделить лиственные растения.

Taxus x media ‘Smoketack’
Тис
Вечнозеленый игольчатый

Этот средне-зеленый тис очень узкий, поэтому его можно использовать в труднодоступных местах ландшафта. Никакая площадь не слишком мала для этого узкого наслаждения пейзажем. Это избавило меня от многих проблем с дизайном.

Taxus x media ‘Taunton’
Тис
Вечнозеленый игольчатый

Этот тис известен своей зимостойкостью и широко раскидистой формой.Предоставьте этому тису широкую территорию, чтобы он мог полностью раскрыть свой потенциал.

Thuja occidentalis ‘Degroot’s Spire’
Туя американская
Вечнозеленая игольчатая

Эта спиралевидная вечнозеленая туя должна использоваться в качестве образцового растения в ландшафте. Обеспечьте отличный дренаж и полное солнце для достижения наилучших результатов.

Туя западная ‘Tiny Tim’
Туя американская
Игольчатая вечнозеленая

Эта туя имеет шаровидную форму и образует в ландшафте аккуратные небольшие округлые формы.Обеспечьте полное солнце и сухое место для достижения наилучших результатов.

Tsuga canadensis ‘Pendula’
Болиголов канадский
Вечнозеленый игольчатый

Этот болиголов должен находиться в затененных местах. Обеспечьте влажные условия выращивания. Мягкая текстура, обеспечиваемая болиголовом, доставляет удовольствие ландшафту. Висячая форма, которую принимает это растение, придает архитектурный вид ландшафту. Это одна из самых ярких вечнозеленых форм.

Фундамент из металлических труб

Фундамент из металлических труб допускается обустраивать в частном строительстве. Такой фундамент для стационарных заборов, хозяйственных построек, гаражей, каркасных и деревянных домов можно сделать своими руками.

1

Трубный фундамент возводится достаточно быстро и относительно легко. Монтаж несущих опор производится своими руками без применения специальной техники и оборудования, необходимого для подготовки траншеи.Бетонный раствор, который используется для заливки опалубочной конструкции, легко замешать в небольшой мешалке, поставив ее прямо на рабочем месте. Да и самостоятельная заливка готового бетона не доставляет проблем более-менее опытным домашним мастерам.

Основания из колонных труб

Столбчатый фундамент из труб имеет и другие важные преимущества. К ним относятся:

  1. Получение аккуратного и ровного основания, на которое максимально равномерно распределяются нагрузки от здания.При этом в конструкции нет даже намека на какие-то внутренние напряжения.
  2. Возможность получения точных геометрических параметров (по высоте и сечению) опорных стоек. Столбчатый фундамент изготавливается из заводских трубных изделий с разными размерами. Благодаря этому подобрать оптимальные опоры не составит труда.
  3. Фундамент обустроен трубами с использованием несъемной опалубки. Если работа выполняется вручную, она выполняется гораздо быстрее. Ведь после застывания бетонной смеси нет необходимости демонтировать опалубочную конструкцию.Здесь есть еще один важный момент. Несъемная опалубка выполняет функцию эффективного защитника бетона (и всего основания) от влаги. Это значит, что вы сможете значительно сэкономить на выполнении гидроизоляционных мероприятий.
  4. Простота подведения инженерных коммуникаций под зданием, возведенным на фундаменте из труб.
  5. Отсутствие вероятности затопления сооружения и его фундамента.
  6. Эстетичный внешний вид.

К недостаткам рассматриваемых конструкций можно отнести то, что на них нельзя возводить объекты с относительно большим весом (на таком основании нельзя строить кирпичный дом). Также столбчатый фундамент не позволяет обустраивать погреба и подвалы. Кроме того, его не строят на подвижных грунтах и ​​на участках земли с чрезмерно сильными перепадами высот.

Вы можете построить базу из труб из различных материалов. Чаще всего их строят своими руками, а также из металла и пластика. Иногда в качестве опор используют дерево и кирпичи. Но их не рекомендуют использовать из-за хрупкости (дерево) и дороговизны (кирпичная кладка).

Дешевле всего обустроить основание для легкой конструкции из пластиковых трубных изделий своими руками.Но многие предпочитают металлические опоры. Хотя они и дороже, но имеют более высокие прочностные характеристики. Далее более подробно поговорим о основаниях, построенных из металлических и пластиковых изделий круглого сечения.

2

Фундаменты из пластиковых и металлических труб закладываются на строго определенную глубину. Его конкретное значение зависит от:

  • Массы здания, которое будет установлено на столбчатый фундамент.Этот показатель можно принять приблизительно. При этом не стоит забывать о давлении, которое будет оказывать на грунт сам фундамент. Особенно важно учитывать вес металлических труб. Оно может быть весьма значительным.
  • Особенности почвы. Если грунтовые воды на участке находятся близко к поверхности, потребуется позаботиться о качественной гидроизоляции строения и устройстве эффективной дренажной системы. Нельзя строить столбчатый фундамент на торфяных и илистых грунтах.А вот на песчаниках он строится без малейшего труда.

Самый главный совет! Столбчатый трубный фундамент всегда закладывается ниже точки промерзания земли. Не пренебрегайте этой рекомендацией, если хотите, чтобы самодельная конструкция обеспечивала надежную поддержку дома или другого строения.

Трубчатый фундамент

Фундамент из пластмассовых изделий обычно выполняют с использованием опор сечением 200 мм и длиной 2 м. Канализационные трубы идеальны. Они характеризуются достаточной жесткостью и хорошей надежностью, длительным сроком эксплуатации, стойкостью к минусовым температурам, простотой монтажа своими руками за счет небольшого веса.

При использовании труб из металла их необходимо обработать антикоррозийными составами (например, битумной мастикой) и обмотать рубероидом в несколько слоев.

Если этого не сделать, опоры очень быстро заржавеют, что сократит срок эксплуатации фундамента в 3-4 раза.

Столбы из труб устанавливаются по углам будущего здания, на линиях пересечения его несущих стен. Кроме того, опоры необходимо устанавливать через каждые 1,5–2 м по периметру строящегося объекта.

3 Технология создания трубчатого основания своими руками не сложная!

Фундамент пластиковых и металлических изделий укладывается одинаково. Порядок работы следующий:

  1. Подготовка площадки для закладки фундамента.Вы выравниваете землю, размечаете территорию по заранее составленному плану, отмечаете точки для установки трубных изделий.
  2. Просверлить отверстия нужной глубины и сечения.
  3. Создать подушку из гравия и песка (толщина слоя должна быть около 20 см после тщательной утрамбовки засыпанных материалов).
  4. Установить трубы в подготовленные ямы. На этом этапе следует внимательно следить за вертикальной установкой опор. Держите под рукой строительный уровень и пользуйтесь им все время.
  5. Заполните опорные элементы песком на 30–35 см и уплотните его.
  6. Заполнить ямы жидким бетонным составом (вода, 3 части песка и часть цемента). Раствор должен хорошо пропитать утрамбованный песок.
  7. Делай и устанавливай. Теперь нужно дождаться застывания бетонной смеси.
  8. В полости трубных изделий размещаете арматурные стержни. Расстояние между отдельными стержнями выдерживают на уровне 7 см. Вставьте другой стержень в середину трубы.Он должен идти к бетонному основанию. Этот элемент необходим для повышения прочности всей конструкции.