Установка подстропильных балок и стропил: Стропильная система двухскатной крыши и ее устройство

Опубликовано в Разное
/
7 Ноя 1990

Содержание

Стропильная система двухскатной крыши и ее устройство

Владелец будущего частного дома при выборе крыши часто выбирает недорогой вариант с двумя скатами. Практичная и несложная конструкция такой кровли надежна, прочна и обеспечивает хорошую защиту от непогоды. Рассмотрим, как устроена стропильная система двухскатной крыши — важнейший элемент ее конструкции.

 О двускатной крыше в двух словах

Двускатной называется крыша у которой два прямоугольных плоских ската соединяются наверху под углом. При этом с боков остаются треугольные проемы. Туда вставляются фронтоны. Чтобы конструкция была крепкой, надежной и служила продолжительное время в ней применяют различные подпорные и поддерживающие элементы. Важнейший из них — стропильная система двускатной крыши, которой, собственно, и посвящен данный материал.

 Конструктивные элементы двухскатных крыш

В общем-то, все эти элементы двускатных крыш представляют собой доски, бруски и балки различной длины, формы и сечения.

Рассмотрим их все по порядку.

Мауэрлат

Это хвойный брус квадратного сечения, размер которого обычно составляет 10 или 15 сантиметров. Его кладут вдоль каждой из несущих стен, прикрепляя к ним стержнями на резьбе или анкерами. Предназначение данного элемента – равномерная передача нагрузки от ног стропил к несущим стенам.

Стропильная нога

Это брус, в разрезе имеющий размеры 15 сантиметров на 5 (или 10) сантиметров. Именно из таких элементов собирается наш треугольный контур кровли, который несет всю тяжесть ветра, града, снега и прочих превратностей погоды. Чтобы достойно выдерживать эти нагрузки, стропильные ноги располагают с шагом от 0,6 до 1,2 метра. Чем более увесистой предполагается кровля, тем меньше данное расстояние. Кроме этого, шаг стропил, в некоторых случаях, будет зависеть от конструктивных особенностей используемого кровельного покрытия.

Лежень

Квадратный брус для этого элемента имеет такое же сечение, как и для мауэрлата – 10/10 или 15/15 сантиметров. Его горизонтально кладут на внутреннюю несущую стену, дабы равномерно распределить нагрузку от кровельных стоек.

Затяжка

Данный элемент применяется для висячих стропильной системы. Он завершает треугольник стропильных ног, не позволяя ему расползаться.

Стойки

Брус для них берется квадратный, такой же, как для предыдущего элемента. Стойки размещаются вертикально, беря на себя нагрузку от конька и передавая ее несущей стене внутри дома.

Подкосы

Эти элементы выполняют роль передаточного звена между ногами стропил и несущими элементами. Соединив затяжку и подкосы, получают ферму – весьма крепкий элемент. Даже при наличии большого пролета ферма стойко вынесет все нагрузки.

Обрешетка

Перпендикулярно ногам стропил кладут бруски (или доски) обрешетки. Передавая всю тяжесть кровли стропильным ногам, данный элемент конструкции дополнительно их скрепляет. Предпочтительнее для обустройства обрешетки брать обрезные бруски или доски. Но за неимением лучшего сгодится и доска необрезная – но со снятой корой.

Ну, а в случае мягкого кровельного покрытия (к примеру, черепица на битумной основе) обрешетку делают сплошной. Для этого берут влагостойкие фанерные листы.

Конек крыши

Конек это верхнее место крыши соединяющее два ската крыши. Образуется он путем соединения стропильных ног в верхней части крыши. Он расположен горизонтально.

Свес крыши

Данный элемент, выступающий от стен на расстояние примерно 40 сантиметров, не дает дождевым потокам намочить эти стены.

Кобылки

И вновь «лошадиное» название. Эти элементы конструкции стропильной системы двухскатной крыши нужны для организации свеса крыши. Необходимость в них появляется лишь тогда, когда стропильные ноги слишком короткие, и для свеса их не хватает. Тогда эти ноги удлиняют кобылками, которые представляют собой доски несколько меньшего сечения.

 Виды стропильных систем двухскатных крыш

Этих систем всего две: висячего типа и наслонного типа. Первые используют в том случае, когда наружные стены дома отстоят друг от друга на 10 метров или меньше. Есть и еще одно условие – между этими самыми стенами не должно быть стены несущего типа, делящей дом надвое. В противном случае надо использовать наслонные стропила. Когда строящийся дом разделяется не несущей стеной, а колоннами, монтируют сразу две стропильных системы. Стропила, расположенные под наклоном, обопрутся на колонны, а висячие отлично разместятся между ними.

Стропильная система висячего типа

Для данной схемы стропильной системы двухскатной крыши характерно то, что стропила опираются на боковые стены. Плохо то, что при этом образуется распирающая нагрузка, способная со временем повредить стены. Чтобы такого не произошло, ноги стропил соединяют затяжкой. В результате образуется жесткий треугольник, не подверженный деформации при нагрузках. Часто вместо затяжек используют балки перекрытия, это особенно актуально когда необходимо обустроить мансардное помещение под крышей.

Плюс данной системы в том, что вовсе не обязательно крепить мауэрлат. Кроме того, достаточно просто монтируются те части конструкции, где ноги стропил опираются на стены.

Доска, проложенная через изоляционный слой, поможет сделать ферму ровной и устойчивой, обеспечив большую площадь опоры. Далее рассмотрим основные разновидности висячих стропил. Все они являются трехшарнирными.

#1. Простая треугольная трехшарнирная арка.

Это самое несложное сооружение, представляющее собой замкнутый треугольник, две верхних стороны которого подвергаются нагрузке на изгиб. Затяжка в такой конструкции не работает только на растяжение и не является несущей конструкцией, поэтому ее можно заменить на тяж из стали.

При этом имеется несколько решений организации конструкции карнизного узла. Это ортогональные лобовые врубки, а также применение дощатых или пластинчатых креплений.

#2. Треугольная трехшарнирная арка, усиленная бабкой или подвеской.

Данный вариант применяли только раньше, строя большие промышленные или сельскохозяйственные помещения с пролетом более 6 метров. Для частных домов эта схема не годится. Принцип ее в том, что вес затяжки (составленной из отдельных коротких элементов) берет на себя конек. Эти элементы соединены между собой и с хомутом подвески с помощью прируба (косого или прямого). Для скрепления используются болты. Деревянная подвеска носит название бабка, а железная – тяж. Эта деталь, висящая на узле карниза, а затяжка крепится к ее нижней части через деревянные накладки. Переходниками являются хомуты, регулирующие прогиб затяжки, если она провиснет.

#3. Треугольная трехшарнирная арка с приподнятой затяжкой.

Если вы хотите оборудовать под крышей мансардное помещение, то эта схема отлично подойдет. Здесь растяжку мы ставим не внизу, стягивая ноги стропил, а наверху. Поднимая ее выше, мы увеличиваем нагрузку на растяжение. Ну, а стропила держатся на балках мауэрлата по принципу ползуна. Нагрузка получается равномерной, а система – устойчивой. Для этого края стропил должны выступать за границы внешних стен дома.

Чтобы затяжка не провисала, часто ее уравновешивают подвеской. Особенно это важно, если планируется сделать подвесной потолок или проложить слои изоляции. При короткой затяжке подвеску крепят к ригелю и коньку, прибивая две доски, при длинной – делают несколько подвесок. При больших нагрузках для крепления применяют хомуты. Ими же соединяют при необходимости две части составной затяжки.

#4. Трехшарнирная треугольная арка с ригелем.

Такую систему монтируют в том случае, если распорные нагрузки велики. Внизу крепится затяжка, а в верхней части – ригель. Благодаря такой конструкции мауэрлат к стене приделывать нет необходимости. В общем-то, ригель – это и есть затяжка, только испытывающая нагрузку не на растяжение, а на сжатие. Ригель не должен иметь шарнирного крепления к ногам стропил, а то конструкция будет шататься. Если всё сделать как надо, то стропила превратятся в неразрезные балки, имеющие три опоры и два пролета.

#5. Трехшарнирная треугольная арка с бабкой, дополненная подкосами.

По поводу системы с бабкой рассказывалось чуть выше. Если в такой конструкции ноги стропил достаточно длинные, приходится их подпирать. Для этого и служат подкосы, уменьшающие прогибающую стропила нагрузку. Несущей стены у висячей системы нет, так что упереть подкосы необходимо в бабку. Стабильная жесткая система принимает основную нагрузку на верхнюю свою часть, не доводя ее до низа стропил. Затяжка в такой конструкции обычно составная, соединенная прирубом. Опираясь на хомут бабки, она подтягивает книзу коньковый узел. А тот воздействует на подвес и стропила, сжимая их.

Стропильная система наслонного типа

У этой системы ровно посередине ставится вертикальная балка. Вес всей кровли через данную балку проходит от конька к несущей стене. Стена эта находится на равном расстоянии от краев здания. Как уже упоминалось, потребность в таком разделении здания появляется при расстоянии между его внешними стенами более 10 метров.

#1. Безраспорные наслонные стропила.

В этой конструкции ноги стропил подвергаются только изгибу, не давя на стены и не распирая их. Есть три варианта монтажа таких стропил, которые решают вопрос нагрузок на стены здания.

В первом варианте опорой для стропила либо является мауэрлат, либо его подшивают специальным бруском (опорным). Для крепления используется врубка зубом. Страхуется конструкция хомутами или проволокой, что является гарантом надежности конструкции. Верхнюю часть ног стропил кладут на прогон конька. Крепление по принципу скользящих опор. Обязательно нужно закрепить пробоины в верхней части стропил.

Это наиболее популярная конструкция. В ней низы стропильных ног приделываются к мауэрлату подвижным соединением по типу ползуна. Возможно и крепление с помощью штучного бруска. Чтобы нога держалась крепко, вбиваем сверху гвоздь. Либо можно прикрепить гибкую пластинку из стали. Вверху стропила, лежащие на прогоне конька, крепят либо пробоинами попарно, либо к прогону (каждое из стропил).

Особенность последнего варианта в том, что ноги стропил и прогон конька жестко соединяют в одно целое. Для этого параллельно брусу конька с обеих сторон набивают дощечки или бруски. При этом балка испытывает сильную нагрузку на изгиб, зато ноги стропил прогибаются гораздо меньше. Данный вариант сложнее в исполнении, чем второй, поэтому используется несколько реже.

#2. Распорные наслонные стропила.

В данном случае устройство стропильной системы двускатной крыши почти аналогично предыдущим трем вариантам. Существует один нюанс: нужно заменить крепление ног стропил с подвижного (по типу ползуна) на жесткое, неподвижное. И тогда стропила начнут передавать распирающую нагрузку несущим стенам дома. В общем-то, такие распорные стропила служат как бы промежуточным звеном от наклонной системы к висячей. Однако отличие висячих стропил в том, что у них прогон не является существенной деталью. Можно и без него обойтись.

Для распорной системы мауэрлат должен быть очень крепко приделан к стене дома. Да и сами стены обязаны быть толстыми и прочными. Можно применять по периметру пояс из железобетона.

#3. Стропила, имеющие подкосы.

Подкос, который, по сути, является третьей ногой стропил, называют еще подстропильной ногой. Эта третья нога, работающая на сжатие, ставится под углом 45 градусов. Таким способом получается перекрывать даже пролеты с длиной до 14 метров, причем балками с не очень большим сечением. Ведь здесь чудесным образом балка с одним пролетом превращается в неразрезную балку с двумя пролетами.

Рассчитывать крепление подкоса не нужно, достаточно просто прибить его с обоих боков, подставив под стропилом. Это не даст подкосу смещаться. Главное – точно срезать угол подкоса, учитывая наклон ноги стропил. Чтобы определить сечение бруса, необходимого для стропильных ног, надо вычислить нагрузку на сжатие.

#4. Стропила на подстропильных балках.

Если в доме несущих стен две, используют две подстропильные конструкции. Они состоят из уложенных по длинной стороне крыши балок. Под ними установлены стойки на которых лежат балки. Также опорами для них служат лежень и внутренние стены дома. Если прогонов нет, ставим стойки под каждую ногу стропил. Верхние части стропильных ног стыкуются одна в другую и перевязываются стальными или деревянными накладками. Конькового прогона нет, поэтому появляется распор.

Затяжку ставят ниже прогонов сквозного типа – так аннулируют в безраспорной системе распор. В нижней части стоек для стабильности крепят схватки. Схватка, работающая в качестве ригеля, принимает нагрузки сжатия. Она же не дает опрокинуться стойкам. Расшивки прикрепляют крест-накрест.

 

 

Источник

Монтаж стропильной системы двухскатной крыши своими руками

Прочная и надёжная крыша — это важный элемент любого здания. Без него невозможно комфортное проживание внутри дома. Огромную роль в надёжности всей конструкции играет крепление стропил к балкам перекрытия. Это та основа, на которой держится вся кровля.

Виды стропил и их применение

Выбор стропильной системы – ответственный шаг, требующий знания конструкции каждого из видов кровли. Стропила могут быть:

  1. Наслонные стропила, опирающиеся на коньковый прогон и мауэрлат. Применяются при возведении односкатной, простой двускатной крыши, а также как один из элементов вальмовой и ломаной мансардной крыши.
  2. Скользящие стропила – разновидность наслонных стропил, применяемая для деревянных строений, дающих большую усадку. Их отличием является скользящее крепление стропил к мауэрлату, что позволяет компенсировать усадку стен без деформации кровли.
  3. Висячие стропила – система из стропил, стянутых ригелями или затяжками, обычно применяется при строительстве простой двускатной крыши, а также в качестве верхних стропил мансардной крыши. В висячей стропильной системе коньковый прогон отсутствует, и в верхней части симметричные стропильные ноги опираются непосредственно друг на друга.
  4. Накосные стропила, иначе называемые угловыми или диагональными. Применяются для выполнения трехскатной или четырехскатной крыши, а также для кровли со сложной геометрией.

Основные разновидности стропильных систем

Все работы по монтажу двухскатной крыши можно выполнить самостоятельно, главное соблюдать технологию и последовательность работы.

Перед тем как приступить к монтированию стропильной системы необходимо оценить фронт работы и выбрать самый подходящий вид. Сегодня можно выделить два типа системы устройства стропил:

  • наслонный;
  • висячий.

Стропильная система двухскатной крыши

Для стропильной системы характерно то, что монтаж стропил осуществляется непосредственно на боковые стены. Использовать данный вариант можно в том случае если между стенами расстояние не превышает 10 м. Недостатком такой системы, является то, что она оказывает распирающую нагрузку на внешние стены и со временем они могут повредиться. Это может повлечь за собой необходимость устанавливать затяжки. При этом есть и положительные моменты. К примеру, нет необходимости крепить мауэрлат.

Если расстояние между внешними стенами превышает 10 метров необходимо использовать наслонный тип системы крыши. Устройство такой конструкции подразумевает монтаж вертикальной балки. Она спускается от конька на несущую стену, которая располагается строго по центру помещения. При использовании такой конструкции нагрузка на крышу распределяется равномерно и не создает эффекта распирание. Поэтому проектирование дома необходимо доверить специалистам, которые будут учитывать особенности всего строение и двускатной крыши в том числе. Также при разработке проекта учитываются строительные материалы, которые используются для возведения стен и кровли крыши.

Разновидности стропильных систем

Схема устройства висячих стропил

Для устройства каркаса двускатной крыши используется несколько типов стропильных систем.

Наслонные – выбор такой конструкции подразумевает наличие опоры в виде стены по центру здания. Они получают три точки опоры и испытывают нагрузку только на изгиб. Верхняя часть стропильной ноги опирается на прогон, а нижняя на мауэрлат. Эта система позволяет использовать более тонкие пиломатериалы, снизить расходы и выполнить конструкцию меньшего веса.

Висячие – стропильные ноги опираются только на стены, поэтому испытывают большую нагрузку. Для придания прочности соединяются затяжкой. Такие стропила обычно собирают внизу и подают прямо для установки.

Сложные формы крыш требуют нестандартных решений, для них используются сочетания висячих и наслонных стропил.

При установке четырехскатной крыши основой каркас выступают диагональные стропила, соединяющие коньковый прогон и углы здания. На них опираются нарожники – короткие стропила, которые вместе с рядовыми боковыми стропилами составляют основу ската крыши.

Какими бывают соединения

Перед тем как перейти к тонкостям монтажа креплений стропил к балкам перекрытия или мауэрлату, нужно немного рассказать о видах этих крепёжных элементов. Стоит признать, что за тысячелетия развития строительной индустрии было создано множество материалов, инженерных конструкций и технологий возведения зданий.

Тем не менее в результате постоянного прогресса в большинстве случае используют всего три вида креплений стропил к балкам перекрытия:

  • крепление стропил, которые предварительно были удлинены по специальной методике;
  • крепление стропил к мауэрлату;
  • задействование специальных элементов для лучшей фиксации креплений.

Последний тип крепления стропил к балкам перекрытия позволяет обеспечить более высокую надёжность всей конструкции. При выборе способа фиксации главной задачей конструктора является равномерное распределение нагрузки.

Внимание! Вес крыши, как и самых стропил не такой уж и маленький. Этот фактор важно учитывать при создании проекта.

Также нужно более подробно остановиться на втором пункте. У новичков в строительном ремесле сразу же возникнет закономерный вопрос о значении термина мауэрлат. По факту это толстая балка, которая укладывается параллельно коньку. При этом делается это вдоль оси стены. Проще говоря, именно на нём держится вся стропильная система.

Чаще всего в качестве мауэрлата используют брус. Оптимальным считается сечение 15 на 15 сантиметров. При подборе бруса вы должны учитывать, что он будет держать на себе весь вес крыши.

Мауэрлат должен быть надёжно закреплён к стене. Для этого лучше всего использовать шпильки. Их нужно вмуровать в армированный бетонный пояс. Также можно применить проволоку достаточной для надёжной фиксации толщины.

Какие бывают кирпичные дымоходы?

Дымоходы печей из кирпича могут иметь разные типы, в зависимости от места их установки, конструкции печи, а также от того, сколько отопительных приборов будет подключено к трубе. Так, различают три основных разновидности дымоотводных кирпичных труб: это насадные, коренные и стенные.

  • Насадные дымоходы. Наиболее широко применяемыми конструкциями являются насадные трубы. Они хороши уж тем, что компактны и совершенно не занимают дополнительной площади в помещении, а просто являются вертикальным продолжением печи.

Насадной дымоход – это, по сути, продолжение печи вверх. Очень часто порядовки печи включают сразу и схему выкладки начального участка трубы

Возводятся они сверху последнего, перекрывающего печь кирпичного ряда, вокруг оставленного отверстия. Затем труба пропускается через чердачное перекрытие, чердак, стропильную систему и поднимается над крышей.

  • Коренные дымоходы. Этот тип трубы устанавливается в тех случаях, когда к ней планируется подключить металлическую печь, или же несколько отопительных приборов, расположенных на одном или даже нескольких этажах.

Коренной дымоход позволяет провести подключение к нему металлических печей.  А также нескольких отопительных приборов, расположенных на разных уровнях здания.

Кроме металлических, к такой трубе могут быть подсоединены и кирпичные печи. Особенно удобен этот тип дымохода, в том случае, если в доме необходимо возвести две печи в соседних помещениях. Например, для кухни нужна печь с варочной плитой, а для соседней комнаты – только отопительная. Чтобы не выкладывать для каждой из них отдельную трубу, между помещениями выстраивается коренной дымоход, к которому и подключаются оба отопительных прибора. К трубе этого типа может быть подсоединено не только две, но и три — четыре печи, расположенные на разных этажах дома. В любом случае, необходимо очень точно рассчитать размер внутреннего канала дымохода, иначе может не обеспечиться нормальная тяга при одновременной работе нескольких приборов. Ответом на вопрос, почему нет тяги в печи причины могут быть различные.

  • Стенные дымоходы выстраиваются около капитальных (внешних или внутренних) стен или же встраиваются в них. Они могут быть использованы, точно так же, как и коренные, для подключения нескольких печей, расположенных на разных этажах здания.

Стенной дымоход, смонтированный по внешней поверхности наружной стены дома.

Удобство этой конструкции заключается в том, что она находится как бы вне жилых помещений, не занимая их площади. Например, на первом этаже дома может быть построен и подключен к стенному дымоходу камин (там труба будет по принципу строения больше похожа на насадную), а на втором этаже врезан дымоотводящий патрубок металлической печи (у же как в варианте с коренной требой).

Недостатками этого варианта дымохода является немалая затратность проекта и трудоемкость выполнения работ. Во-первых, для возведения этой конструкции потребуется намного больше строительного материала. Во-вторых, дымоход, если он частично окажется на улице, требует серьезных утеплительных мероприятий, иначе в зимний период, при перепадах температур, во внутренних каналах будет образовываться конденсат, который значительно снизит эффективность работы отопительного прибора. Поэтому, если выбирается этот вариант дымохода, то благоразумнее будет все же пожертвовать площадью внутри помещений и вывести трубу по внутренней стене дома.

из чего состоит. Устройство кровли крыши.

Дом без крыши — это нонсенс. Каждый владелец загородного дома, равно как и житель обычной многоэтажки хочет, чтобы над его головой была надежная и долговечная крыша. Такая конструкция не только защищает постройку от внешних воздействий, но и обеспечивает ей более привлекательный вид.

Форма, конструкция и цвет крыш могут быть самыми разнообразными. Одним из ключевых аспектов здесь является кровельный материал.

Что входит в состав крыши? И какой она должна быть? Чтобы ответить на все эти вопросы, сначала нужно разобраться в том, что она собой представляет. Крыша — это элемент, находящийся в верхней части постройки и выступающий в качестве ее завершения. Такая конструкция способна выполнять и ограждающую, и несущую функцию.

Основными конструктивными элементами крыши являются:

  1. стропила;
  2. настил;
  3. кровельный материал.

Стропила представляют собой наклонные балки. На них держится настил, который закрывается кровельным материалом.

Любая крыша должна отвечать определенным требованиям, основные из которых следующие:

  1. способность поддерживать в помещениях необходимые показатели влажности и температуры;
  2. стойкость к воздействию порывов ветра;
  3. влагонепроницаемость;
  4. шумоизоляционные свойства;
  5. способность выдерживать большие скопления снега;
  6. ремонтопригодность;
  7. экономичность в эксплуатации;
  8. антикоррозионная стойкость;
  9. способность противостоять гниению и образованию конденсата.

Стропила являются основой крыши. Они влияют на устойчивость, прочность и долговечность всей конструкции. Для обустройства стропильных систем чаще всего используют брус. Его габариты и диаметр определяются размерами и весом кровли. Стропильные системы очень редко обустраивают с использованием железобетона и металла, так как эти материалы много весят.

К поддерживающим элементам крыши прикрепляют настил. В качестве последнего могут использоваться асбестоцементные плиты или рулонные покрытия. Чтобы не образовывались разрывы или провисания мягких материалов, на балках обустраивают сплошную обрешетку. Для нее обычно используют доски или бруски, которые устанавливают поперек балок.

Обрешетка выступает в качестве основания для укладки кровельного материала. Выбор последнего определяется климатическими условиями местности, в которой находится дом, архитектурными особенностями постройки, финансовыми возможностями хозяина участка и прочими факторами.

Предпочтение отдают преимущественно легким, огнестойким и современным материалам, обладающим высокой прочностью. Рынок кровельных материалов представлен самой разнообразной продукцией, начиная от традиционной натуральной черепицы и заканчивая элитными медными покрытиями.

Главное в обустройстве крыши — это способность материалов конструкции сочетаться между собой по весу, противостоять резким перепадам температур, надежно скрепляться друг с другом и обеспечивать помещениям необходимый уровень тепло-, звуко- и гидроизоляции.

Железобетонные стропильные балки

Железобетонные балки применяют в односкатных, многоскатных и плоских покрытиях.

Балки односкатных и плоских покрытий имеют прямолинейный верхний пояс, а балки двускатные – ломаный пояс с уклоном скатов 1:12. Для пролетов 6 и 9м используют балки таврового сечения с высотой на опоре 590 и 890мм, а для пролетов 12 и 18м – двутаврового и прямоугольного сечения с высотой на опоре 890, 1190 и 1490мм.

Балки прямоугольного сечения с отверстиями ли решетчатые просты в изготовлении и облегчают разводку верхних коммуникаций, но обладают большим весом. Чем балки таврического и двутаврового сечений.

В покрытиях зданий с агрессивной средой рекомендуются балки со стержневой арматурой.

Железобетонные балки просты в изготовлении и монтаже, но тяжелы, расходуется на изготовление больше бетона по сравнению с фермами, затрудняют расположение в межбалочном пространстве инженерных сетей.

33. Привязка конструктивных элементов одноэтажных каркасных зданий к разбивочным осям.

35. Привязка несущих элементов к разбивочным в бескаркасных зданиях.

37. Привязка несущих конструкций к разбивочным осям многоэтажных каркасных промышленных зданий.

55. Привязка конструктивных элементов одноэтажных каркасных промзданий

57. Привязка конструктивных элементов к разбивочным осям многоэтажных каркасных промышленных зданий.

34. Железобетонные стропильные фермы

Применяют для монтажа покрытий при пролетах 18, 24, и 30м (редко 36м). их подразделяют на сегментные, арочные (раскосные и безраскосные), с параллельными поясами и полигональные, изготовляют также треугольные фермы.

Сегментные, арочные и полигональные фермы предназначены для покрытий с рулонной кровлей, треугольные – под кровлю из асбестоцементных и металлических волнистых листов. Фермы с параллельными поясами применяют в зданиях с плоским покрытием под рулонную “сухую” или водонаполненную кровлю.

Наиболее рациональны по распределению материала сегментные и арочные фермы, имеющие ломаный или криволинейный верхний пояс. По сравнению с другими в них меньшие усилия в элементах решетки, что позволяет делать ее более редкой.

Сегментные и арочные фермы, имеющие незначительную высоту на опоре, дают возможность уменьшить высоту стен. Арочные безраскосные фермы в изготовлении более технологичны, чем раскосные. Они позволяют эффективнее использовать межферменное пространство для пропуска коммуникаций и устройства технических и межферменных этажей. При сегментных и арочных фермах получается несколько большая площадь кровли, что повышает расход материалов и затраты на устройство покрытия.

Фермы с параллельными поясами и полигональные имеют простую конфигурацию, они взаимозаменяемы со стальными фермами. Недостатки: сравнительно мощная решетка. Большая высота, приводящая к перерасходу материалов на стены и увеличению малополезного объема здания. При их использовании требуются дополнительные вертикальные и горизонтальные связи в покрытии.

Крепят фермы к колоннам болтами и сваркой закладных элементов.

36. Железобетонные подстропильные балки и фермы.

Подстропильные конструкции предназначены для опирания на них стропильных ферм и балок, когда шаг меньше шага колонн. Длина подстропильных балок равна 12м, иногда 18 и 24м.

Подстропильные балки предусматривают в покрытиях с балочными стропильными конструкциями, а подстропильные фермы – в покрытиях со стропильными фермами. Изготовляют их предварительно-напряженными с пучковой арматурой.

Подстропильные конструкции устанавливают на колонны (продольно) и крепят к ним сваркой закладных деталей. Стропильные конструкции соединяют с подстропильными анкерными болтами и сваркой.

Недостатки: затруднено размещение стояков для отвода воды, воздухоотводов от вентиляторов, расположенных на колоннах; сложны в изготовлении, расходуется много стали, покрытия с ними в стройстве более трудоемки.

Видео описание

Видео об устройстве стропильной системы для односкатной кровли: Современный стальной стропильный крепёж очень облегчает работу по созданию каркаса крыши. При их применении стоит воспользоваться следующими советами и рекомендациями:

  • все скрепляемые деревянные элементы должны иметь толщину не менее 50 мм;
  • фиксировать фасонный крепёж следует оцинкованными саморезами или гвоздями. Причём гвозди должны быть не обычные, а ершённые – с насечками на стволе, длиной минимум 40 мм;
  • симметрично расположенные крепёжные элементы можно дополнительно стягивать шпильками, затягивая гайки с обеих сторон стропила.

Крепление с помощью шпилек М12 Источник

Деревянный фундамент из лиственницы

Качественный деревянный фундамент можно выполнять из древесины определенных пород: это могут быть лиственные или хвойные деревья. Если есть возможность применить лиственницу для материала деревянных столбов и свай, то это будет самым лучшим идеальным решением.

Брус из лиственницы – лучший материал устройства надежного и прочного деревянного фундамента

Фундамент из лиственницы способен выдержать любую нагрузку и обладает замечательной бактериальной стойкостью. Кроме того, в составе клетчатки этой замечательно породы древесины имеется множество эфирных смол, которые сами по себе являются природными консервантами.

Древесина лиственницы имеет большую плотность, что делает ее обработку затруднительным и требующим значительного времени.

Какие способы крепления стропил применяются

При возведении крыш применяется два вида стропильных конструкций – это висячие и наклонные стропила. Постараемся кратко рассмотреть оба вида таких конструкций и их крепление к мауэрлату.

Для равномерного распределения нагрузок наклонной конструкции крыши выбирают распорный и безраспорный способы крепления стропил к мауэрлату. Когда используют безраспорную конструкцию стропильных ног, тогда отсутствует распорное давление между стенами и опорами строения.

Чтобы устроить распорную конструкцию , применяют только жёсткое крепление стропил по фронтону без использования ползунов. Усилие от крыши через стропильные ноги воспринимают несущие стены и опоры. Крепление стропил к мауэрлату делается таким образом:

  • Опорой для стропильной ноги служит мауэрлат. Стропила крепят, используя принцип скользящей ноги, а верхнюю часть закрепляют на прогоне конька.
  • Нижнюю часть стропильной ноги закрепляют на мауэрлате, используя ползун. В верхней части стропила соединяются болтовыми соединениями или другими способами.
  • Стропильные конструкции и прогоны конька соединяют в прочную конструкцию, её ещё называют коньковым узлом, с помощью деревянного бруска. Скрепляют их гвоздями, которые необходимо забить с обеих сторон параллельно коньку.

Крепление стропильных конструкций к мауэрлату безраспорным способом несколько отличается от того, что было описано ранее:

В случаях, когда конструкцией крыши предусмотрено устройство висячих стропил, а такое бывает, если нет внутренних опор в здании или столбов, нижний конец стропильной ноги имеет свес и выходит за пределы опорной стены. Вся нагрузка, исходящая от крыши распределяется по наружным стенам.

Система имеет вид симметричного треугольника, сторона которого может иметь длину от 7 до 12 метров. В её конструкции предусмотрены горизонтальные растяжки из бруса, а также стропильные ноги, которые устанавливают под наклоном с определённым углом. Верхние концы стропил на коньке устанавливают в выполненный запил. Усиление конструкции производят с помощью ригеля.

Порядок крепления мауэрлата для двускатной крыши

Чтобы установить мауэрлат на каркасные или выложенные из бруса стены применяют шурупы, саморезы или гвозди. Для обеспечения дополнительной прочности задействуют перфорированные соединительные детали.

Если дом имеет большую площадь, а крыша будет иметь размер около 250 «квадратов», тогда для крепления мауэрлата пользуются шпильками — металлическими штырями с резьбой. Их устанавливают каждые 2 метра и по краям элемента.

В первую очередь для армопояса заливают бетонную стяжку по периметру стен, а потом последовательно вмуровывают штыри так, чтобы высота каждого из них была больше толщины мауэрлата минимум на3 сантиметра. Только после этого можно накрепко зафиксировать мауэрлат при помощи гаек с шайбами.

Кроме них, удобны в применении металлические скобы, отличающиеся прочностью. Не следует забывать о возможности применения анкеров и скрученной проволоки, которые превосходно функционируют на растяжение.

Самым простым способом крепления строители считают использование проволоки-катанки:

  1. За несколько рядов до самой верхней из кладок между кирпичными рядами выкладывают куски проволоки так, чтобы их длины было достаточно для обвязки мауэрлата после того, как стены закончат возводить.
  2. Оставшиеся концы после завершения монтажа связывающего элемента прячут между кирпичами в толще стены.

Крепление можно осуществить иначе:

  1. В армопояс вмуровывают штыри арматуры – они должны располагаться ниже высоты мауэрлата.
  2. К ним приваривают 4 – 5 сантиметровые шпильки или длинные болты со срезанными головками.

Существует еще один метод, который заключается в том, что шпильки или штыри во время кладки стен вмуровывают в них. Но данный вариант подходит только для небольших кровель.

Что потребуется для работы

Если вы ещё раздумываете, из чего сделать каркас – остановите свой выбор на металле. Дерево и пластик – не самые практичные и долговечные варианты.

Парник из профильной трубы будет прочным и прослужит не один десяток лет. Для крепления на трубе обшивки понадобятся саморезы с уплотнительными резиновыми прокладками. Кроме того, вам пригодятся шарниры для поворотного механизма и гайки с болтами для их закрепления.

Из инструмента приготовьте болгарку, дрель, шуруповёрт и сварочный аппарат.

Когда нужно делать подвижные соединения?

Вот мы и подошли к динамичным опорным узлам – соединениям, которые могут менять свое положение. Для чего это нужно? Вспоминаем физические свойства материалов – многие из них дают усушку либо набухание. В первую очередь, это касается зданий из чистого дерева – бруса, сруба и пр. Натуральная древесина обязательно дает усадку, благодаря которой ваша крыша может не только деформироваться, но и разрушиться основательно. Чтобы избежать таких фатальных последствий, мастера рекомендуют выполнять скользящие крепления стропильных ног с мауэрлатом (либо верхним венцом сруба).

Обязательное условие при установке скользящих узлов – опора стропильной рамы на прочный коньковый брус. Так как опорные нижние узлы динамичные, то максимальная жесткость должна быть достигнута на коньке кровли. Верхние края стропил подпиливаются для плотного соединения между собой и коньковым брусом, соединяются и усиливаются ригелями, металлическими лентами, пластинами и уголками. Лучше соединять с венцом сруба уже закрепленный в коньке стропильный элемент.

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности подстропильной конструкции, клееного бруса, железобетонных стропил, примеры установки с фото

Крыша, как правило, имеет скатную наклонную форму, что позволяет дождю и снегу скатываться по ней без скопления и проникновения внутрь постройки. Наклон может быть различным и выбирается в зависимости от заданной проектом формы крыши и предпочтений застройщика.

Формирование наклона происходит с помощью стропильной системы. Ведь именно от того, как расположены в ней все стропильные и подстропильные элементы зависит, под каким углом будет осуществляться монтаж покрытия и общий внешний вид крыши в дальнейшем.

Виды подстропильных балок и ферм

Надежность всей кровельной системы в полной мере зависит от прочности и основательности несущей стропильной и подстропильной конструкции. На нее оказывается большое количество разнообразных внешних нагрузок.

Балки подстропильные – это изделия из одного цельного элемента, который принимает внешнюю нагрузку, распределяя ее по всей своей длине. В этом случае наибольшие напряжения возникают по концам балки. Применяется она в балочных стропильных системах устройства кровли.

Подстропильная ферма – это сложная составная конструкция, которая собирается из отдельных стержней, жестко соединенных друг с другом. Нагрузки возникают только в узловых соединениях стержней. Используются такие конструкции в кровельных системах со стропильными фермами.

В зависимости от материала изготовления подстропильные конструкции можно разделить на:

  • Железобетонные.
  • Стальные.
  • Деревянные.
  • Армированные деревянные системы.

Железобетонные и стальные балки и фермы наиболее часто используются в строительстве промышленных зданий и сооружений. Деревянные и усиленные арматурой элементы из дерева активно применяются для устройства не только производственных кровель, но и при строительстве крыш в жилых домах.

В промышленном строительстве подстропильными конструкциями перекрывают 12-метровые, 18-метровые, 24-метровые и 30-метровые пролеты между колоннами. При шестиметровом шаге стропильных конструкций подстропильные балочные элементы и фермы служат для них промежуточными опорными элементами.

По виду поперечного сечения балки подразделяются на:

  • Прямоугольные.
  • Тавровые.
  • Двутавровые.
  • Коробчатые балки.

В индивидуальном жилищном строительстве конструкции, предназначенные для опоры стропильной системы, применяются не часто. В основном их используют при устройстве мансардных помещений.

Значения конструктивных стропильных элементов

Устройство крыши является завершающим этапом строительства коробки дома. Металлический профнастил или шифер, защищающий конструкцию от осадков, крепиться на стропильную систему. Стропильная система крыши представляет собой каркас, состоящий из опорных элементов, служащий основанием для кровельного материала.

Законченная крыша должна легко справляться с поставленной перед ней задачей: защитить конструкцию от неблагоприятных воздействий внешней среды и выдерживать необходимые нагрузки. При этом нагрузки принято подразделять на постоянные, временные и нестандартные.

Постоянными нагрузками принято считать вес кровли, включая изоляционные слои, кровельный материал и все крепежные элементы. Временные – это дождь, снег и ветер. Нестандартные, как правило, возникают непредвиденно и внезапно, например, землетрясения.

Важно! Конструкция стропильной системы должна быть прочной и устойчивой, а также способной выдержать как сильные ветра, так и давление скопившегося на поверхности крыши снега.

Подстропильные конструкции являются промежуточными опорами для стропил и устанавливаются через каждые шесть метров.

Железобетонные подстропильные балки

Железобетонные изделия применяются для устройства кровельных покрытий с небольшим уклоном, а также скатных крыш. Изготавливаются они на заводах ЖБИ, где сразу применяется предварительное напряжение балок стальной арматурой. Виды используемой арматуры:

  • Стержни с периодическим профилем упрочненные.
  • Проволочные пучки из особо прочной проволоки.
  • Витые проволочные пряди.
  • Струнная арматура.

По форме различают балки подстропильные с параллельными и не параллельными поясами. Их расчет производится исходя из нагрузки, которую оказывает стропильная балка, опирающаяся точечно на середину подстропильного элемента, и нагрузки от веса самой балки, распределяемого по ее длине. Изделия изготавливаются со строповочными отверстиями, предназначенными для монтажа и подъема, иногда вместо них используются монтажные петли.

Устанавливаются в средних рядах сооружений для опоры стропильных балок и ферм, если ширина их шага 6 метров, а ширина установки средних колонн – 12 метров. Установка подстропильных балок производится на колонны, закрепляются они методом сваривания закладных деталей. В середине балок подстропильных и по их концам выполнены специальные опорные площади с закладными листами и анкерными болтами для установки стропильных конструкций.

Имеют тавровое или двутавровое поперечное сечение с нижней полкой и форму трапеции. Нижняя полка усиливается в местах, где предполагается установка стропильных балок.

По длине балки подстропильные в основном бывают 12-метровые, иногда применяются 18-метровые или 24-метровые изделия. Высота по центру составляет 1,5 метра, в местах опор – 0,6 метра. Ширина нижней полки – 0,7 метра. Должна иметь определенные двутавровая балка размеры. ГОСТ 19425-74.

От чего зависит выбор сечения балок.

Для того, чтобы не ошибиться с подбором арматуры и поперечных сечений для железобетонных балок, необходимо знать ряд особенностей.

Двутавровая балка с шириной стенки от 60 до 100 мм является самой практичной. Толщину стенки необходимо выбирать в зависимости от размещения арматурного каркаса, а также укладки и уплотнения бетона. У V-образных опорных элементовтолщина стенки постепенно увеличивается. Это свойство обеспечивает прочность конструкции, а также ее стойкость к образованию трещин. Для балок, имеющих длину 6 и 9 метров, может быть применено тавровое сечение.

Полезная информация! Чаще всего высота сечения ригелей в середине пролета составляет от 1/10 до 1/15 пролета. Если это двускатная балка – высота сечения в середине пролета определяется исходя из типовой высоты балки, составляющей 800 или 900 мм и уклона верхнего пояса.


Балки с различными видами сечений

Для обеспечения устойчивости при транспортировке и монтаже ширина верхней полки составляет от 1/50 до 1/6, то есть около 200 — 400 мм.

Ширину нижней полки выбирают в зависимости от прочности бетона при ее обжатии, от диаметра зажимов натяжных устройств и от длины балки, давящей на колонну.

Ширина нижней полки колеблется от 200 до 280 мм. Переход от вертикальной стенки к полкам осуществляется с помощью вутов, имеющих угол наклона 45°.

Решетчатые двускатные стропильные балки применяются при необходимости прохождения коммуникаций. Диаметр сечения таких балок составляет 200-280 мм.

  1. Двускатные балки изготавливают из бетона классов В25 — В40. В качестве основы используется арматурные прутья классов A-V и A-IV, канаты класса К-7 и высокопрочную проволоку класса Bp-II.
  2. Продольные стержни верхней полки и каркасы стенки изготавливают с помощью арматуры класса A-III.

В опорных частях ригелей устанавливают вертикально расположенные стержни и сетки, выполняющие роль дополнительной арматуры.


Железобетонная балка двускатная

При обжатии двускатных балок с двутавровым сечением в верхней полке могут образоваться многочисленные трещины. Для того, чтобы этого избежать, необходимо стропильные железобетонные балки армировать конструктивной напрягаемой арматурой в верхней части ригеля. При этом эксцентриситет усилия обжатия и растягивающее напряжение в верхней полке уменьшаются.

Нагрузка балки от собравшегося снега и собственного веса передается на опоры через ребра панелей.

Подбор как продольной, так и поперечной арматуры, расчет стойкости к возникновению прогибов и трещин производится для простого изгибаемого элемента прямоугольного, двутаврового или таврового профиля на всех стадиях работы.

Важно! При этом не стоит забывать о том, что опасное нормальнее сечение в двускатных балках отстоит на 0,35 — 0,4L от опоры, а не располагается в середине пролета. Если давящая нагрузка распределена равномерно, при уклоне верхней полки равном 1:12, опасное нормальное сечение находится на расстоянии 0,37L от опоры.

Если нагрузка на балки с параболическим криволинейным и параллельным очертанием верхнего пояса распределена равномерно, расчетное сечение будет расположено в середине пролета.

Подстропильная железобетонная ферма

Железобетонные подстропильные фермы применяются при устройстве скатных кровель. Имеют форму трапеции, у которой два пояса: нижний — горизонтального вида и верхний — ломаной конструкции. На данный момент наиболее актуальными являются безраскосые фермы из сборного железобетона.

Для надежности крепления стропильных ферм опорные участки подстропильных элементов усиливаются. Для установки плит покрытия предусмотрены стойки у опор. Стойки и нижний пояс подстропильной фермы изготавливаются с предварительным напряжением. Для производства используется бетон марок 300-500.

Как и в балочном варианте, в подстропильных фермах для крепления к колоннам и опоры предусмотрены закладные металлические элементы.

Виды крепежных элементов для узловых соединения с балкой

Давайте рассмотрим способы соединения стропила с балкой перекрытия:

Одно из самых надежных – это болтовое соединение, где используется комплект из болта, гайки и шайбы. Итак, делайте все шаг за шагом:

  • Шаг 1. На выступающем конце балки с ее тыльной стороны сделайте треугольный вырез так, чтобы его гипотенуза оказалось под углом таким же, как угол наклона стропил.
  • Шаг 2. Вот под этим же углом запилите нижнюю часть стропильной ноги.
  • Шаг 3. Установите стропила резом прямо на балку и зафиксируйте гвоздями.
  • Шаг 4. Теперь выстрелите сквозное отверстие для болта.
  • Шаг 5. Наденьте болт и зафиксируйте узел гайкой.

Еще один вполне приемлемый вариант – закрепить стропило и балку специальным металлическим крепежем:

А вот пример изготовления деревянного крепежа для такого же узла:

По возможности зафиксируйте такие стропила на балках кованой проволокой на специальном анкере, который монтируется в стену.

Стальные подстропильные балки

Стальные системы имеют длину 12 метров, 18 метров, 24 метра, могут производиться длиной 48 метров. Конструкционно они аналогичны применяемым стропильным балкам. Состоят из двух поясов: верхнего и нижнего. Верхний опирается на монтажный столик на колонне и крепится к нему болтами. Нижний пояс балки прикрепляется к колонне посредством горизонтальных планок.

Крепление стропил к балкам перекрытия — нюансы опирания стропильной системы

Классическая стропильная система опирается на мауэрлат, который передает нагрузку на стены. Однако в некоторых случаях возникает необходимость передать нагрузку на балки перекрытия. Если вы собираетесь монтировать крышу самостоятельно, рекомендую разобраться, как осуществляется крепление стропил к балкам перекрытия и для чего вообще выполняется такой способ монтажа.

Стропильные ноги можно уложить не только на балки, но и мауэрлат

Подстропильная стальная ферма

Изготавливаются с параллельными верхним и нижним поясами. Длина унифицирована и составляет 12 метров, 18 метров, 24 метра. В зависимости от вида стропильной фермы, высота подстропильной конструкции может быть 3,13 метра, 3,27 метра или 3,75 метра.

Крепление к колоннам производится при помощи надопорных стоек, на которые опирают стропильные фермы.

В настоящее время в промышленном строительстве стали применяться облегченные стальные варианты изготовления ферм. Например, трубчатые системы или балки с тонкими стенками. Благодаря такой конструкции фермы получаются более легкие, уменьшается расход стали на их изготовление, сокращается срок их монтажа.

Дополнительное опирание

В тех случаях, когда стропильную ногу необходимо разгрузить, подкосы или стойки устанавливают, как правило, не на балки перекрытия, а на лежень, который укладывается на несущие стены. Такую конструкцию называют наслонной.


Конструкции с опорой на несущие стены называются наслонными

Но, бывают случаи, когда строение не имеет ни внутренних несущих стен, ни колонн. В результате конструкцию можно сделать только висячей.

Классическая висячая система подразумевает опирание ноги только на две точки – мауэрлат или балку перекрытия и коньковый прогон. Однако если здание большое или кровля пологая с длинными скатами, может потребоваться усиление конструкции для предотвращения деформации скатов.


Схема устройства висячей системы

В таких ситуациях и приходят на помощь стойки и подкосы, установленные на перекрытия. Напомню, что подкосы, в отличие от стоек, устанавливаются под углом. Чаще всего их монтируют с двух сторон стойки, подпирающей коньковый прогон, но встречаются и другие варианты их расположения.


Стойки крепятся к стропилам при помощи зубчатых пластин

Соединение стойки с балками обычно осуществляется при помощи зубчатых или перфорированных пластин. Также выполнятся и установка укосов, единственное, как и при монтаже стропил, торцы зарезаются под углом, равным углу их наклона.

Деревянные подстропильные системы

Конструкции из дерева, предназначенные для опоры на них стропильной системы, обладают достаточно большой прочностью и стойкостью ко многим агрессивным воздействиям. Они долговечны при применении их в сооружениях с нормальными режимами по температуре и влажности. В промышленном строительстве они используются в зданиях, где присутствуют неблагоприятные для железобетона и металла среды.

По конструктивному виду различают подстропильные элементы в виде:

  • Балок.
  • Ферм.
  • Арок.
  • Рам.

Если длина пролетов в здании до 18 метров, то применяется подстропильная балка деревянная. В зданиях, где пролеты достаточно большие – до 30 метров, целесообразнее использование деревянных подстропильных ферм. Арки и рамы из дерева в качестве подстропильных элементов используются не часто.

Как создать надежное основание для стропил?

Первый шаг, который вам нужно сделать – построить прочное основание для таких стропил. Например, если у балок перекрытия нет никакой подпорки (хотя бы в виде промежуточной стены дома), тогда стропильные фермы на ней нужно организовывать только по принципу висячих. Если же опора есть, стропила можно смело опирать прямо на балку без каких-либо вспомогательных элементов.

Говоря простым языком, если балка в чердачном перекрытии установлена надежно и имеет свои опоры, то на нее можно установить и стропила, а если всего этого нет, тогда стропила есть смысл крепко соединить с самими балками и подвесить как единую систему. В противном случае перед строительством крыши вам нужно подпереть балки изнутри помещения, для чего существует три разных строительных способа:

  • Самая простая классическая подпорка состоит из затяжки, одной подбалки и подкосов. Затяжка подвешивается посередине. Такие подвесные системы применяются сегодня чаще всего при больших пролетах.
  • Двойная подпорка состоит из затяжки, подвесок, двух подкосов и ригеля, который служит распоркой между досками.
  • Существует даже тройная подпорка, которая представляет собой отдельные три подвесные системы, или одну двойную подвесную систему и одну простую. Это уже сложная стропильная система.

Вот как выглядят такие системы:

Идеально, если вы также сможете рассчитать такие балки на прогиб и растяжение, насколько они готовы удерживать на себе всю крышу. Для этого существуют специальные онлайн-калькуляторы и формулы, хотя также будет достаточно для собственного спокойствия пригласить опытного плотника.

Деревянная подстропильная балка

В промышленном строительстве чаще всего используются балки, склеенные из досок. Такие конструкции гораздо прочнее и долговечнее, чем цельные изделия, возможно изготовление различных форм подстропильных балок. Изделия из конструкционного клееного бруса получили широкое распространение при устройстве кровельных систем. Цельные круглые бревна могут выдержать более серьезные нагрузки, но они сильно уступают клееному брусу по прочности на изгиб.

Узел стыкования деревянной подстропильной балки можно увидеть на фото ниже.

Поперечное сечение балки бывает прямоугольным или двутавровым. Верхний и нижний пояса подстропильной балки могут быть параллельными, либо двускатный верхний пояс и горизонтальный или ломаный нижний пояс. При длине пролета до 15 метров часто используются двутавровые балки со стенками из досок или фанеры и брусковыми ребрами жесткости.

Комбинированная система: чередуем опирающиеся стропила

Сегодня практикуется и такой вариант крыши, которая состоит из несколько особо прочных ферм, расположенных на расстоянии 3-5 метра друг от друга, и промежуток между ними заполняют строительными парами.

Говоря простым языком, на крыше устанавливают несколько мощных главных ферм, две или три, и они на себе удерживают весь прогон. А уже в пространстве между главными фермами на такие прогоны опираются обычные стропила, по более простой схеме.

Т.е. здесь на балки перекрытия опираются далеко не все стропила, а лишь некоторые, а остальные опираются на мауэрлат. Таким образом замечательно распределяется вся нагрузка! И концепция такой системы проста: главные фермы делаются по схеме висячих стропил, а второстепенные стропильные ноги – по принципу наслонных, опираясь при этом уже только на лежень:

По сути, весь секрет такой комбинированной системы в том, что здесь прямо на треугольные шарнирные арки укладываются наслонные стропила. Таким хитрым путем из висячих стропил полностью исчезают изгибающие напряжения, и остаются только растягивающие. А это говорит о том, что здесь можно существенно уменьшить сечение стропильных элементов. Другими словами – сэкономить!

Как вы уже наверняка догадались, в вашем случае способ опирания стропил на балки перекрытия будет зависеть от того, какой объект вы строите: гараж, баню, дачный домик или целый загородный комплекс. В любом случае все эти методы проверены, активно применяются сегодня на практике и заслуживают внимания не меньше, чем более привычное использование классического мауэрлата.

Деревянная подстропильная ферма

Основными материалами для изготовления подстропильных деревянных ферм являются брусья, доски или бревна. Крепление элементов возможно при помощи металлических метизов, пластин. Большое распространение получили клееные деревянные подстропильные фермы. Пояса их изготавливаются сплошными по ширине. При таком способе изготовления на концах соединительных элементов выполняются нарезные зубчатые шипы и аналогичные им по форме пазы. Клей наносится на всю поверхность стыка, далее детали конструкции прессуются.

Маркировка ЖБ несущих элементов покрытия

В соответствии с государственными стандартами, сборные железобетонные части несущего каркаса покрытий, должны маркироваться и иметь следующие буквенные обозначения: БСП, БСО, БСД, БП и цифровые коды. Цифровые коды содержат информацию о типоразмерах поперечного сечения изделия и длина его расчетного пролета. Кроме того, цифровые индексы обозначают:

  • категорийность изделия по нагрузочной способности;
  • класс и вид примененной арматуры;
  • марку бетона.

Кроме того, различные цифровые индексы используются для классификации изделий по вспомогательным параметрам, таких как — конструктивные отличия, особенности, с точки зрения условий работы данного изделия и т. д.

Заводы ЖБИ и ЖБК выпускают подобные составляющие из железобетона наиболее распространенных и традиционных видов и унифицированных типоразмеров. Но, бывают ситуации, когда, в силу конструктивных особенностей или нестандартных размеров, просто необходимо изготовить деталь несущей системы в построечных условиях или в условиях производственной базы. На изготовленную собственными силами конструкцию составляется паспорт изделия с присвоением марки по ГОСТ 20372–90.

Установка

Установка подстропильных балок и ферм проводится следующим образом. Железобетонные подстропильные балочные элементы и фермы при помощи закладных металлических деталей привариваются непосредственно к оголовкам колонн. Возможно крепление их на болты. Железобетонные консоли или металлические столики на подстропильных изделиях выполняют функцию опорных площадок для несущих стропильных конструкций.

Стальные фермы крепятся к колоннам сбоку к металлическому надколоннику нижним поясом. Его высота составляет 0,7 м. Друг с другом фермы скрепляются верхними поясами. Стропильные фермы опираются на столики подстропильных ферм и на закрепленные на колоннах надколенники.

Деревянные подстропильные балки в устройстве кровель выглядят следующим образом (см. фото).

Сборка стропильных ферм на земле

Прежде чем начать сборку ферм, необходимо изготовить шаблон, по которому будут собираться все фермы. Это делается в том случае, когда крыша имеет правильные геометрические размеры. Из двух досок, соединенных на одном конце гвоздем, получаем конструкцию, напоминающую ножницы. Далее эти ножницы ставим на мауэрлат, таким образом, чтобы получить требуемый угол скатов крыши.

Получившийся угол нужно зафиксировать, прибив поперечную перекладину. Получившийся шаблон устанавливаем на потолочные балки или на мауэрлат, и отмечаем карандашом места, где нужно сделать запил.

Шаблон проще изготавливать из доски сечением 20х100мм, перекладину для надежности закрепляют саморезами.

  • Для изготовления стропил берется доска сечением 50х150мм из древесины хвойных пород, высушенной до уровня влажности не более 20%.
  • Приложив шаблон к стропильным ногам, делается стропильная ферма нужных размеров и с готовыми запилами.
  • Сделанные две фермы поднимают на крышу и устанавливают на торцах дома, строго выверяя по вертикали. Для этого используют отвес или строительный уровень. Закрепляют их временными подкосами, которые соединяют фермы с потолочными балками, или мауэрлатом.
  • После этого между крайними стропильными фермами натягивается шнур, по которому будут устанавливаться все остальные стропильные конструкции.
  • Поперечные ригели на стропильных фермах прибивают на расстоянии 50 см от конька.
  • Промежуточные стропильные конструкции устанавливаются с шагом, выбранным для данной крыши. Если требуется усиление стропил, устанавливаются дополнительные элементы в виде подкосов, распорок, стоек.

Стропильные фермы соединяются друг с другом при помощи временных поперечных досок. После того, как все стропильные фермы будут установлены и выверены по горизонтали и вертикали, на них укладывают обрешетку или пароизоляцию (если того требует проект).

Установка балок для двускатной крыши

Когда в здании существуют две несущие внутренние стены, стропильная система устанавливается на подстропильные элементы. В этом случае они опираются на лежень, посредством стоек из брусьев, а также внутренние стены. Обычно это две подстропильные балочные конструкции, размещенные вдоль крыши. Применяется такой вариант при высоте от перекрытия до конька крыши от 1,4 метра до 2,5 метра. В этом случае под крышей образуется достаточно свободное пространство, которое можно использовать в качестве мансарды.

Подстропильная балка, или затяжка, может устанавливаться непосредственно на стропилах на расстоянии одной трети высоты от перекрытия до конька. Такой вариант позволяет увеличить объем внутреннего помещения под крышей. Стропильная, подстропильная системы и крыша здесь играют роль внешних стен и покрытия.

Стропильные и подстропильные балки можно увидеть на фото в статье.

В первую очередь, на мауэрлат укладываются крайние подстропильные балки на обе стены дома. При варианте деревянного дома вместо мауэрлата используется верхний венец сруба. Балки должны быть строго параллельными друг другу, проверить это можно, измерив расстояние между их концами по диагонали. Балки ложатся с выступом не менее 0,5 метра за края периметра дома. Если доски по длине меньше, чем требуется для балки, то производится сращивание подстропильных балок.

Затем необходимо натянуть веревки между уложенными балками по обоим краям, и выверить их по уровню. На расстоянии одного метра от крайней устанавливается следующая подстропильная балка. Также ложится доска на противоположной стороне. Обязательно проверяется их горизонтальность. Таким образом укладываются остальные балки подстропильные по всей длине стены.

Чтобы выровнять выступы досок за пределы стен, отмеривается 0,5 метра на каждой крайней балке, протягивается веревка. На средних балках делаются отметки по веревке, лишние концы отпиливаются. Дальше на подстропильную систему устанавливаются несущие стропила.

Подбор крепежа для строительства дома. Что важно учесть?

Для каждого вида работ по дереву есть специальный крепеж. В противном случае, под угрозой окажется прочность конструкции. Кроме того, важно правильное расположение гвоздей и шурупов. Для этих целей проектировщики выполняют расчеты, согласно которым определяется нагрузка на тот или иной элемент и способность деревянных досок и балок выдержать возможные деформации.

Нередко, крепеж выбирается, исходя из дополнительных критериев, например, внешнего вида. Это имеет смысл, если речь идет о работах на внешней, фасадной части дома, где важно по-максимуму скрыть все стыки, торчащие «шляпки» и другие неровности.

Подбирать гвозди и шурупы для строительства дома следует таким образом, чтобы деревянные элементы совпали как можно ближе друг к другу. Между контактирующими поверхностями не должно быть зазоров. Нужно учитывать, что иногда крепеж может не обеспечить достаточное прилегание поверхностей друг к другу, в этом случае придется использовать несколько видов гвоздей, шурупов, винтов и т. п.

Еще одна рекомендация от экспертов: постараться устанавливать крепеж в деревянные элементы равномерно, по всей поверхности. Дерево — достаточно «мягкий» материал, поэтому следует соблюдать осторожность и не переусердствовать с проделыванием дыр в нем. В противном случае это может привести к тому, что древесина «ослабнет» в одном месте и может начать разрушаться со временем.

Покупать строительный крепеж тоже следует у профильных компаний, поскольку обычные продавцы на рынке чаще всего не владеют никакой информацией кроме размеров, и не расскажут вам обо всех характеристиках, совместимости и способах применения детали. Мы рекомендуем выбирать крепеж в интернет-магазине Пикап-Комплект.

Далее мы рассмотрим основные виды крепежа и особенности работы с ними.

Хранение и транспортировка

При транспортировке от места изготовления на строительную площадку и складировании на площадках хранения детали должны быть установлены в рабочем положении на подкладки (в основном деревянные), в соответствии со схемами, приведенными в рабочих чертежах и паспортах на эти детали. Складирование и погрузку на транспорт необходимо производить с соблюдением дистанции, между рядами, для сохранения возможности беспрепятственного захвата каждой детали погрузочно-разгрузочными устройствами при дальнейшем перемещении. Размеры подкладок, минимум, 40х150 мм (толщина, ширина), длина подкладок должна быть на 100 мм больше ширины опорной части балки.

Подъем балок осуществляют с помощью специальных траверс с захватом за монтажные отверстия и петли.

Подстропильные балки: виды, поперечное сечение, установка

Основой конструкции при устройстве кровель выступают стропильные и подстропильные элементы. Несущая система кровельного покрытия – это стропильные балки и фермы. Балки подстропильные являются опорой для стропильных элементов. Они применяются при устройстве покрытий в одноэтажных многопролетных промышленных зданиях, в жилых домах при устройстве мансардных этажей.

Виды подстропильных балок и ферм

Надежность всей кровельной системы в полной мере зависит от прочности и основательности несущей стропильной и подстропильной конструкции. На нее оказывается большое количество разнообразных внешних нагрузок.

Балки подстропильные – это изделия из одного цельного элемента, который принимает внешнюю нагрузку, распределяя ее по всей своей длине. В этом случае наибольшие напряжения возникают по концам балки. Применяется она в балочных стропильных системах устройства кровли.

Подстропильная ферма – это сложная составная конструкция, которая собирается из отдельных стержней, жестко соединенных друг с другом. Нагрузки возникают только в узловых соединениях стержней. Используются такие конструкции в кровельных системах со стропильными фермами.

В зависимости от материала изготовления подстропильные конструкции можно разделить на:

  • Железобетонные.
  • Стальные.
  • Деревянные.
  • Армированные деревянные системы.

Железобетонные и стальные балки и фермы наиболее часто используются в строительстве промышленных зданий и сооружений. Деревянные и усиленные арматурой элементы из дерева активно применяются для устройства не только производственных кровель, но и при строительстве крыш в жилых домах.

В промышленном строительстве подстропильными конструкциями перекрывают 12-метровые, 18-метровые, 24-метровые и 30-метровые пролеты между колоннами. При шестиметровом шаге стропильных конструкций подстропильные балочные элементы и фермы служат для них промежуточными опорными элементами.

По виду поперечного сечения балки подразделяются на:

  • Прямоугольные.
  • Тавровые.
  • Двутавровые.
  • Коробчатые балки.

В индивидуальном жилищном строительстве конструкции, предназначенные для опоры стропильной системы, применяются не часто. В основном их используют при устройстве мансардных помещений.

Железобетонные подстропильные балки

Железобетонные изделия применяются для устройства кровельных покрытий с небольшим уклоном, а также скатных крыш. Изготавливаются они на заводах ЖБИ, где сразу применяется предварительное напряжение балок стальной арматурой. Виды используемой арматуры:

  • Стержни с периодическим профилем упрочненные.
  • Проволочные пучки из особо прочной проволоки.
  • Витые проволочные пряди.
  • Струнная арматура.

По форме различают балки подстропильные с параллельными и не параллельными поясами. Их расчет производится исходя из нагрузки, которую оказывает стропильная балка, опирающаяся точечно на середину подстропильного элемента, и нагрузки от веса самой балки, распределяемого по ее длине. Изделия изготавливаются со строповочными отверстиями, предназначенными для монтажа и подъема, иногда вместо них используются монтажные петли.

Устанавливаются в средних рядах сооружений для опоры стропильных балок и ферм, если ширина их шага 6 метров, а ширина установки средних колонн – 12 метров. Установка подстропильных балок производится на колонны, закрепляются они методом сваривания закладных деталей. В середине балок подстропильных и по их концам выполнены специальные опорные площади с закладными листами и анкерными болтами для установки стропильных конструкций.

Имеют тавровое или двутавровое поперечное сечение с нижней полкой и форму трапеции. Нижняя полка усиливается в местах, где предполагается установка стропильных балок.

По длине балки подстропильные в основном бывают 12-метровые, иногда применяются 18-метровые или 24-метровые изделия. Высота по центру составляет 1,5 метра, в местах опор – 0,6 метра. Ширина нижней полки – 0,7 метра. Должна иметь определенные двутавровая балка размеры. ГОСТ 19425-74.

Подстропильная железобетонная ферма

Железобетонные подстропильные фермы применяются при устройстве скатных кровель. Имеют форму трапеции, у которой два пояса: нижний — горизонтального вида и верхний — ломаной конструкции. На данный момент наиболее актуальными являются безраскосые фермы из сборного железобетона.

Для надежности крепления стропильных ферм опорные участки подстропильных элементов усиливаются. Для установки плит покрытия предусмотрены стойки у опор. Стойки и нижний пояс подстропильной фермы изготавливаются с предварительным напряжением. Для производства используется бетон марок 300-500.

Как и в балочном варианте, в подстропильных фермах для крепления к колоннам и опоры предусмотрены закладные металлические элементы.

Стальные подстропильные балки

Стальные системы имеют длину 12 метров, 18 метров, 24 метра, могут производиться длиной 48 метров. Конструкционно они аналогичны применяемым стропильным балкам. Состоят из двух поясов: верхнего и нижнего. Верхний опирается на монтажный столик на колонне и крепится к нему болтами. Нижний пояс балки прикрепляется к колонне посредством горизонтальных планок.

Подстропильная стальная ферма

Изготавливаются с параллельными верхним и нижним поясами. Длина унифицирована и составляет 12 метров, 18 метров, 24 метра. В зависимости от вида стропильной фермы, высота подстропильной конструкции может быть 3,13 метра, 3,27 метра или 3,75 метра.

Крепление к колоннам производится при помощи надопорных стоек, на которые опирают стропильные фермы.

В настоящее время в промышленном строительстве стали применяться облегченные стальные варианты изготовления ферм. Например, трубчатые системы или балки с тонкими стенками. Благодаря такой конструкции фермы получаются более легкие, уменьшается расход стали на их изготовление, сокращается срок их монтажа.

Деревянные подстропильные системы

Конструкции из дерева, предназначенные для опоры на них стропильной системы, обладают достаточно большой прочностью и стойкостью ко многим агрессивным воздействиям. Они долговечны при применении их в сооружениях с нормальными режимами по температуре и влажности. В промышленном строительстве они используются в зданиях, где присутствуют неблагоприятные для железобетона и металла среды.

По конструктивному виду различают подстропильные элементы в виде:

  • Балок.
  • Ферм.
  • Арок.
  • Рам.

Если длина пролетов в здании до 18 метров, то применяется подстропильная балка деревянная. В зданиях, где пролеты достаточно большие – до 30 метров, целесообразнее использование деревянных подстропильных ферм. Арки и рамы из дерева в качестве подстропильных элементов используются не часто.

Деревянная подстропильная балка

В промышленном строительстве чаще всего используются балки, склеенные из досок. Такие конструкции гораздо прочнее и долговечнее, чем цельные изделия, возможно изготовление различных форм подстропильных балок. Изделия из конструкционного клееного бруса получили широкое распространение при устройстве кровельных систем. Цельные круглые бревна могут выдержать более серьезные нагрузки, но они сильно уступают клееному брусу по прочности на изгиб.

Узел стыкования деревянной подстропильной балки можно увидеть на фото ниже.

Поперечное сечение балки бывает прямоугольным или двутавровым. Верхний и нижний пояса подстропильной балки могут быть параллельными, либо двускатный верхний пояс и горизонтальный или ломаный нижний пояс. При длине пролета до 15 метров часто используются двутавровые балки со стенками из досок или фанеры и брусковыми ребрами жесткости.

Деревянная подстропильная ферма

Основными материалами для изготовления подстропильных деревянных ферм являются брусья, доски или бревна. Крепление элементов возможно при помощи металлических метизов, пластин. Большое распространение получили клееные деревянные подстропильные фермы. Пояса их изготавливаются сплошными по ширине. При таком способе изготовления на концах соединительных элементов выполняются нарезные зубчатые шипы и аналогичные им по форме пазы. Клей наносится на всю поверхность стыка, далее детали конструкции прессуются.

Армированные деревянные подстропильные балочные элементы и фермы

Армируются деревянные подстропильные элементы с целью их усиления. В качестве арматуры используются сталь или стеклопластик. Крепится арматурная деталь внутрь деревянной при помощи эпоксидного клея. Иногда используется предварительное напряжение арматуры.

Установка

Установка подстропильных балок и ферм проводится следующим образом. Железобетонные подстропильные балочные элементы и фермы при помощи закладных металлических деталей привариваются непосредственно к оголовкам колонн. Возможно крепление их на болты. Железобетонные консоли или металлические столики на подстропильных изделиях выполняют функцию опорных площадок для несущих стропильных конструкций.

Стальные фермы крепятся к колоннам сбоку к металлическому надколоннику нижним поясом. Его высота составляет 0,7 м. Друг с другом фермы скрепляются верхними поясами. Стропильные фермы опираются на столики подстропильных ферм и на закрепленные на колоннах надколенники.

Деревянные подстропильные балки в устройстве кровель выглядят следующим образом (см. фото).

Установка балок для двускатной крыши

Когда в здании существуют две несущие внутренние стены, стропильная система устанавливается на подстропильные элементы. В этом случае они опираются на лежень, посредством стоек из брусьев, а также внутренние стены. Обычно это две подстропильные балочные конструкции, размещенные вдоль крыши. Применяется такой вариант при высоте от перекрытия до конька крыши от 1,4 метра до 2,5 метра. В этом случае под крышей образуется достаточно свободное пространство, которое можно использовать в качестве мансарды.

Подстропильная балка, или затяжка, может устанавливаться непосредственно на стропилах на расстоянии одной трети высоты от перекрытия до конька. Такой вариант позволяет увеличить объем внутреннего помещения под крышей. Стропильная, подстропильная системы и крыша здесь играют роль внешних стен и покрытия.

Стропильные и подстропильные балки можно увидеть на фото в статье.

В первую очередь, на мауэрлат укладываются крайние подстропильные балки на обе стены дома. При варианте деревянного дома вместо мауэрлата используется верхний венец сруба. Балки должны быть строго параллельными друг другу, проверить это можно, измерив расстояние между их концами по диагонали. Балки ложатся с выступом не менее 0,5 метра за края периметра дома. Если доски по длине меньше, чем требуется для балки, то производится сращивание подстропильных балок.

Затем необходимо натянуть веревки между уложенными балками по обоим краям, и выверить их по уровню. На расстоянии одного метра от крайней устанавливается следующая подстропильная балка. Также ложится доска на противоположной стороне. Обязательно проверяется их горизонтальность. Таким образом укладываются остальные балки подстропильные по всей длине стены.

Чтобы выровнять выступы досок за пределы стен, отмеривается 0,5 метра на каждой крайней балке, протягивается веревка. На средних балках делаются отметки по веревке, лишние концы отпиливаются. Дальше на подстропильную систему устанавливаются несущие стропила.

ГОСТы по подстропильным конструкциям

На изготовление железобетонных подстропильных конструкций распространяется ГОСТ 20372-2015, введенный в действие с 1 января 2017 года. Согласно этому документу, для производства используется тяжелый или легкий конструкционный бетон. Стальные подстропильные фермы производятся согласно ГОСТ 27579-88. Имеет определенные и клееная двутавровая балка размеры. ГОСТ 19425-74.

Виды наслонных стропильных систем. Или как с легкостью построить основу крепкой крыши

    Старт › Крыша и ее составляющие:

Рано или поздно перед вами станет вопрос, какую стропильную ферму строить для вашего деревянного дома из сруба. В этой статье вы познакомитесь с некоторыми разновидностями и решите, подойдут они под ваши требования или нет.

Наслонные стропила своими концами распирают стены здания, а средней частью опираются на опоры. В рубленых домах стропильные ноги опираются на верхние венцы. Такие крыши устанавливают на домах с внутренней несущей стеной или столбчатыми промежуточными опорами. Наслонные стропила устраивают в том случае, если расстояние пролетов не превышает 6 м. Наличие опоры в виде внутренней стены позволяет увеличить ширину пролета, перекрываемую наслонными стропилами до 10 м, а двух внутренних опор — до 14 м. Рассмотрим три схемы устройства наслонных стропильных систем:

  1. Стропила без подкосов. Безраспорные и распорные наслонные стропила.
  2. Стропила с подкосами.
  3. Стропила на подстропильных балках.

Значения конструктивных стропильных элементов

Устройство крыши является завершающим этапом строительства коробки дома. Металлический профнастил или шифер, защищающий конструкцию от осадков, крепиться на стропильную систему. Стропильная система крыши представляет собой каркас, состоящий из опорных элементов, служащий основанием для кровельного материала.

Законченная крыша должна легко справляться с поставленной перед ней задачей: защитить конструкцию от неблагоприятных воздействий внешней среды и выдерживать необходимые нагрузки. При этом нагрузки принято подразделять на постоянные, временные и нестандартные.

Постоянными нагрузками принято считать вес кровли, включая изоляционные слои, кровельный материал и все крепежные элементы. Временные – это дождь, снег и ветер. Нестандартные, как правило, возникают непредвиденно и внезапно, например, землетрясения.

Важно! Конструкция стропильной системы должна быть прочной и устойчивой, а также способной выдержать как сильные ветра, так и давление скопившегося на поверхности крыши снега.

Подстропильные конструкции являются промежуточными опорами для стропил и устанавливаются через каждые шесть метров.

Назначение стропильных элементов.

В связи с тем, что основная нагрузка приходится на стропильную систему, при ее возведении важно подобрать наиболее подходящие материалы для изготовления стропильных и подстропильных элементов, произвести правильные расчеты для стропил и выполнить монтаж стропильной системы и покрытие крыши кроющими материалами в соответствии с необходимыми технологическими этапами.

Важно! Все кровельные конструкции, в зависимости от распределения на них давящих усилий, подразделяют на стропильные балки и фермы.

Балка (матица) представляет собой брусок или бревно, являющееся несущей основой для крыши и стропильной системы.Стропильные фермы (балки) могут изготовливаться из любого материала: железобетона, древесины или металла. Наиболее часто применяется дерево, ведь при возведении стропильной системы часто необходима подгонка материала.

Стропила из железобетона и металла достаточно тяжеловесны и отличаются сложностью крепления. Такие стропила применяются при строительстве зданий из камня или бетона. В последнее время на строительном рынке стали появляться полимерные стропильные элементы, но применяются они очень редко.

Благодаря изгибающим моментам постоянная нагрузка равномерно давит на балку.

Ферма ? это стержневая система, остающаяся неизменной после замены ее жестких узлов на шарнирные. Ферма состоит из пояса, стойки, раскосов, шпренгеля. Формируются фермы из прямых стержней, соединенных в узлах.

Такая конструкция позволяет сконцентрировать давящую нагрузку на узлы соединения стержней и полностью использовать их сечение.

Наиболее оптимальным вариантом при строительстве зданий являются безраскосные фермы. Они наиболее часто применяются для сборного железобетона.

Стропила с подкосами


Подстропильная нога, а иначе называют, подкос является третьей опорой стропильной ноги (рис.). Это подкос превращает однопролетную балку в двухпролетную неразрезную. Устанавливают подстропильную ногу по отношению к горизонту под углом 45°, что позволяет применять балки стропил с меньшим сечением, не уменьшая на стропильную ногу нагрузки, а пролеты перекрывать с большей длиной до 14 м.

Для расчета сечения двухпролетной неразрезной балки принимают максимальный изгибающий момент, находящийся над средней опорой (рис.).

Прогиб стропильной ноги считают по стандартной формуле прогиба однопролетной балки для максимального пролета, а в нашем случае для нижнего пролета – от узла слияния с мауэрлатом до узла сочленения с подкосом. Это объясняется тем, что балка подпирается наклонным подкосом и, прогибаясь, стропильная нога может сместить узел соединения с подкосом.

Крепеж подкоса не требует никаких расчетов, подкос подставляют под стропило и прибивают по двум бокам и снизу, фиксируя, таким образом, от смещения. Единственный обязательный момент заключается в том, чтобы подкос был срезан точно под углом наклона стропильной ноги, что не дало бы зазора для стропила при движении под нагрузкой, т.е. не дало бы ноге прогибаться. Расчетом на сжатие определяют сечение стропильной ноги, но чаще подбирают сечение конструктивно.

На верхней части рисунка изображена распорная стропильная система, которая не нуждается в схватке, потому что она не снимает распор, в системе определены элементы, что работают на сжатие – подкосы. Изображение в нижней части рисунка показывает безраспорную стропильную систему с затяжкой. Затяжка в данной системе незаменимый элемент, который принимает участие в работе целой системы. В этом случае схватку нужно приспособить немного ниже креплений подкосов, а то есть риск, что ползун при варьировании нагрузок может поползти по мауэрлату.

Железобетонные балки и их виды.


Железобетонные стропильные балки
Стропильные балки, выполненные из железобетона, применяются для 6, 9,12,18-ти метровых пролетов. Если пролет большей длины, применение железобетонных балок нецелесообразно. В таком случае на помощь строителям приходят фермы.

Важно! Для формирования стропильной системы пристроек применяются преимущественно балки 6 и 9 метровой длины, в качестве ригелей покрытия используются двенадцатиметровые балки.

Восемнадцатиметровые балки применяются как поперечные ригели. Впоследствии на них производят монтаж плит размером 3х12 и 3х6.

В зависимости от типа профиля и области применения выделяют следующие виды балок.

Односкатная. Такой тип балок выпускается с нижним ломаным поясом или несколькими параллельными поясами.

  1. Трапециевидная двускатная. Такая балка имеет уклон верхнего пояса.
  2. Балка с верхним криволинейным или ломаным поясом.

В зависимости от вида покрытия, предусмотренного технической документацией строительства, выбирается наиболее подходящий тип балки.

При строительстве здания, проект которого предусматривает возведение крыши с уклоном в одну сторону, применяются односкатные балки. Наиболее часто такой тип балок используется при возведении пристроек, прилегающих к основному зданию.

Важно! Если предполагается строительство горизонтальной крыши, в этом случае используется стропильная железобетонная балка с параллельными поясами.

Наиболее часто в строительстве при возведении двускатной крыши применяются балки, обеспеченные постоянным уклоном верхнего пояса.

Полезная информация! Уклон верхнего пояса, составляющий 1:30 применяется для кровли с малым уклоном. Если крыша скатная, уклон балки составляет 1:12. Основным требованием для применения таких балок является необходимость возведения арматурного каркаса с переменной высотой.

Двускатные решетчатые балки, имеющие общую длину пролета 12 или 18 метров, используются в случае необходимости прохождения на уровне перекрытия инженерных коммуникационных систем.

Балки, имеющие верхний пояс в виде кривой или ломаной линии, применяются в области строительства очень редко в связи со сложной технологией производства.

От чего зависит выбор сечения балок.

Для того, чтобы не ошибиться с подбором арматуры и поперечных сечений для железобетонных балок, необходимо знать ряд особенностей.

Двутавровая балка с шириной стенки от 60 до 100 мм является самой практичной. Толщину стенки необходимо выбирать в зависимости от размещения арматурного каркаса, а также укладки и уплотнения бетона. У V-образных опорных элементовтолщина стенки постепенно увеличивается. Это свойство обеспечивает прочность конструкции, а также ее стойкость к образованию трещин. Для балок, имеющих длину 6 и 9 метров, может быть применено тавровое сечение.

Полезная информация! Чаще всего высота сечения ригелей в середине пролета составляет от 1/10 до 1/15 пролета. Если это двускатная балка – высота сечения в середине пролета определяется исходя из типовой высоты балки, составляющей 800 или 900 мм и уклона верхнего пояса.


Балки с различными видами сечений

Для обеспечения устойчивости при транспортировке и монтаже ширина верхней полки составляет от 1/50 до 1/6, то есть около 200 — 400 мм.

Ширину нижней полки выбирают в зависимости от прочности бетона при ее обжатии, от диаметра зажимов натяжных устройств и от длины балки, давящей на колонну.

Ширина нижней полки колеблется от 200 до 280 мм. Переход от вертикальной стенки к полкам осуществляется с помощью вутов, имеющих угол наклона 45°.

Решетчатые двускатные стропильные балки применяются при необходимости прохождения коммуникаций. Диаметр сечения таких балок составляет 200-280 мм.

  1. Двускатные балки изготавливают из бетона классов В25 — В40. В качестве основы используется арматурные прутья классов A-V и A-IV, канаты класса К-7 и высокопрочную проволоку класса Bp-II.
  2. Продольные стержни верхней полки и каркасы стенки изготавливают с помощью арматуры класса A-III.

В опорных частях ригелей устанавливают вертикально расположенные стержни и сетки, выполняющие роль дополнительной арматуры.


Железобетонная балка двускатная

При обжатии двускатных балок с двутавровым сечением в верхней полке могут образоваться многочисленные трещины. Для того, чтобы этого избежать, необходимо стропильные железобетонные балки армировать конструктивной напрягаемой арматурой в верхней части ригеля. При этом эксцентриситет усилия обжатия и растягивающее напряжение в верхней полке уменьшаются.

Нагрузка балки от собравшегося снега и собственного веса передается на опоры через ребра панелей.

Подбор как продольной, так и поперечной арматуры, расчет стойкости к возникновению прогибов и трещин производится для простого изгибаемого элемента прямоугольного, двутаврового или таврового профиля на всех стадиях работы.

Важно! При этом не стоит забывать о том, что опасное нормальнее сечение в двускатных балках отстоит на 0,35 — 0,4L от опоры, а не располагается в середине пролета. Если давящая нагрузка распределена равномерно, при уклоне верхней полки равном 1:12, опасное нормальное сечение находится на расстоянии 0,37L от опоры.

Если нагрузка на балки с параболическим криволинейным и параллельным очертанием верхнего пояса распределена равномерно, расчетное сечение будет расположено в середине пролета.

Шурупы для дерева

Соединения, выполненные с помощью шурупов, являются более долговечными и прочными, чем гвозди. Спиральная резьба идеально прилипает к материалу и предотвращает выскальзывание крепежа.

Для строительства домов чаще выбирают шурупы для дерева длиной от 40 до 320 мм и диаметром от 0,5 до 6 мм.

Что касается видов этого строительного крепежа, то могут использовать самые различные шурупы. Самые популярные среди застройщиков — самосверлящие шурупы, поскольку для них не требуется каких-либо подготовительных работ: достаточно просто достать их из упаковки и вкрутить шуруповертом в дерево. Это возможно благодаря специально сконструированному шпицу.

Традиционные шурупы обычной формы более дешевые, однако выбирая их, следует иметь ввиду, что прежде чем начать их вкручивать в древесину, вам придется просверлить отверстие. Оно должно быть чуть меньшего диаметра, чем диаметр шнека.

Есть также строительные шурупы с частичной резьбой. В них как правило резьба находится лишь на небольшой поверхности и под некоторым углом. Такой крепеж пригодится, если вы планируете скреплять древесину с другими материалами, поскольку они имеют до 67% больше растягивающего усилия, по сравнению с традиционными шурупами.

Многие застройщики предпочитают крепить стропила, балки и другие деревянные элементы дома именно шурупами. Однако следует иметь ввиду, что это более трудоемкая задача, по сравнению с гвоздями. Чтобы облегчить закрепление винта в твердой древесине, его резьбу можно предварительно смазать бесцветным маслом, стеарином или натереть мылом.

Однако, в отличие от гвоздей, крепеж шурупами для дерева зачастую выглядит более эстетичным. К тому же они почти не ржавеют, так защищены от коррозии хромированием или латунью. Разумеется, это не дает стопроцентной гарантии.

Если вы хотите полностью избежать ржавчины следует выбирать шурупы из нержавеющей стали. Разумеется, они будут стоить дороже. Однако такой крепеж пригодится как нельзя кстати, если вы планируете работу с деревянными конструкциями, которые могут подвергаться частому воздействию воды или находящихся в условиях повышенной солености (дома, построенные на прибрежных территориях).

Как правильно закручивать шурупы?

Технология закручивания зависит от формы шурупа. Проще всего, конечно, работать с самозакручивающимися шурупами с традиционной резьбой. Несколько сложнее — с крепежом, в котором резьба нанесена лишь частично или с, так называемыми, шурупами с безрезьбовым сечением.

При работе с последними потребуется просверлить отверстия в древесине. Это делается в два этапа. Сначала делается отверстие узким сверлом, а затем сверлом с диаметром, аналогичным резьбовой части винта. Принцип двойного сверления не распространяется на винты, у которых резьбовая часть шире, чем у безрезьбовой.

Нужно ли предварительно просверливать отверстия, если мы имеем дело с традиционными шурупами, с резьбой в полной длину? Здесь особых правил нет: если они закручиваются итак, то сверлить дерево не нужно. Однако, если вы имеете дело с досками из твердой древесины, будьте готовы к тому, что ее придется сверлить каждый раз.

Кроме того, если вы планируете прикрутить шуруп у краев доски, специалисты настоятельно рекомендуют предварительно просверлить отверстие, чтобы не повредить дерево. Помните, что отверстие для шурупа всегда должно быть не только уже его диаметра, включая резьбу, но и короче его примерно на 1/3.

Балки из бруса.

Часто для изготовления балок используется такой материал, как клееный брус, ведь этот очень качественный материал практически не подверженный искажению при усыхании.

Конструкционный брус применяется также в несущих конструкциях. Самой прочной балкой на изгиб является брус, соотношение сторон которого составляет 7:5.

Конечно, обычное круглое бревно может выдержать гораздо большую нагрузку, чем клееный брус. Однако оно обладает значительно меньшей прочностью на изгиб.

В случае, если два рядом стоящих бруса скрепить шпонками и болтами между собой, такая конструкция приобретает свойство выдержать значительно больший вес. Если при изготовлении стропильной системы применялись слишком тонкие бруски, со временем это приведет к их изгибу и деформации всей конструкции.

При строительстве чердачных помещений и междуэтажных перекрытий применяются балки толщиной, составляющей не меньше, чем 1/24 длины этой балки.


Марки балок

Некоторые рекомендации

Какой бы способ вы не использовали, следует помнить о некоторых правилах. Крепление стропил будет надежным, если:

  1. При монтаже использовались качественные материалы. Причем это относится не только к самим стропилам и балкам. Качественными должны быть и материалы, которые вы используете для крепежа (болты, скобы, хомуты, саморезы и так далее).
  2. Не следует спешить. Установка стропил и их крепление должно проходить строго с соблюдением технологии.
  3. Все используемые запилы нужно выполнять аккуратно и делать это нужно так, чтобы выступы на стропилах строго совпадали с выемками на балках перекрытия.

Для облегчения работы лучше сделать шаблон. Он выполняется при креплении первого стыка стропил. Далее по такому шаблону все выемки и выступы будут одинаковы. В результате крепить будет легче, и работа пройдет быстрее.

Стоит помнить, что возведение крыши – эта работа сложная. Тут важно наличие опыта. Если вы делаете это впервые, то лучше заранее проконсультироваться со специалистом. А если нет вообще никакого опыта в работе с деревом, то крепить стропила к балкам перекрытия лучше доверить профессионалу. В этом случае крыша дома будет надежной и долговечной и не доставит вам хлопот при эксплуатации.

Видео по теме:

Подстропильные балки и их особенности.

Подстропильные балки имеют свои особенности:

  1. Изготавливаются подстропильные балки с использованием пучковой арматуры только предварительно напряженными.
  2. Крепление балок и ферм к каркасу осуществляется с помощью болтов или сваривается стальными закладными деталями.
  3. Расчет подстропильной балки осуществляется по схеме однопролетной, нагруженной распределенной нагрузкой от своего веса и в середине пролета сосредоточенной силой.
  4. Для опор несущих конструкций покрытия балки и фермы на подстропильных конструкциях оснащены железобетонными консолями, либо стальными столиками.
  5. Подстропильные балки и фермы крепятся к каркасу точно так же, как основные конструкции покрытия.

Верхние пояса балок подстропильных систем развязаны непрерывным диском профилированного настила покрытия.

Итак, правильно подобрав наиболее подходящий вид стропильных и подстропильных балок, их размер и сечение при возведении того или иного типа крыш, вы обеспечите надежность и устойчивость кровли на долгие годы.

Детали для крепления стропил

Для надежной фиксации стропил используют различные детали, такие как нагели, треугольники, бруски, крепежные пластины, накладки, затяжки, и т.д. При возведении деревянного каркаса стропильной крыши используются металлические элементы – хомуты, болты, гвозди, шпильки, уголки. Металлические уголки выпускаются для крепления стропил с запилом и без запила. Отличаются они разной толщиной металла и разным количеством отверстий для саморезов/болтов. Также выпускаются усиленные уголки, имеющие ребро жесткости в области сгиба. Основные крепежные элементы показаны ниже (для увеличения, нажмите на изображение):

Стропила на крышу своими руками: как сделать?

Чтобы установить стропила на крышу, нужно не только знать технологию монтажа, но и уметь правильно подготовить пиломатериалы перед установкой.

Сами стропила делают из обрезных досок или бруса. Для их изготовления нужно знать правила подбора длины и сечения стропильных ног, устройство стропил и технологию их установки.

Изготовление ног и других элементов стропильной системы

Пиломатериал, который пойдет на изготовление стропильной системы, не должен иметь червоточин, дырок от выпавших сучков, трещин и других видимых дефектов.

Его влажность должна находиться в районе 22 %. Более сырой материал будет высыхать уже после сборки стропильной системы. Высыхая, дерево усаживается, и этот процесс приведет к деформации всей кровли.

Обычно на стропила идет недорогая древесина хвойных пород. Как правильно обработать этот пиломатериал перед изготовлением из него стропильных элементов?

Дерево прокрашивают составами, защищающими от биологического разрушения: повреждения древоточцами, плесенью и грибками, способными быстро превратить древесину в труху и таким образом привести в негодность всю стропильную систему.

Очень рекомендуется обработать древесину антипиренами — огнезащитными составами, повышающими устойчивость лесоматериалов к возгоранию.

Для изготовления элементов конструкции и ее сборки потребуется схема стропил. Ее чертеж можно выполнить самостоятельно, но если вы хотите действительно надежную кровлю, то лучше заказать расчеты и чертеж в архитектурном бюро.

Специалисты, пользуясь специальными программами, быстро и за умеренную цену рассчитают, сколько пиломатериалов вам потребуется и какие должны быть параметры у досок и бруса.

Имея на руках столь подробное руководство, вы будете знать, как делать стропила на крышу и как затем их устанавливать.

Получив на руки сделанный архитектором проект, первым делом нужно будет рассчитать количество нужного крепежа.

Зная, как ставить стропила на крышу, можно приблизительно прикинуть, сколько потребуется саморезов, болтов, шпилек, скобок, гвоздей, проволоки и металлических пластин.

В некоторых конструкциях, чтобы поставить стропило на крышу, приходится использовать скользящие крепления. По проекту можно определить, сколько вам потребуется таких устройств.

Совет: любой крепеж лучше брать с запасом 5 – 10 %.

Кроме обычного крепежа, могут потребоваться пластины из металла и деревянные нагеля. Проект стропильной системы может быть разработан как висячая или наслонная конструкция.

Для постройки сложных крыш часто используются различные комбинации из висячих и наслонных стропилин, но на такие крыши лучше не устанавливать стропила самостоятельно, так как для неспециалиста эта работа чересчур сложна.

Изготовление подстропильных элементов

К подстропильным элементам скатных крыш относятся:

  • балки;
  • подкосы;
  • лежни;
  • стойки;
  • нарожники;
  • ригеля;
  • схватки;
  • сопряжения и другие элементы, пространственно находящиеся ниже стропил.

Все они придают конструкции пространственную жесткость или служат опорой для самих стропил.

В индивидуальном строительстве для изготовления мелких подстропильных элементов крыш разрешено использовать осиновую и ольховую древесину, влажность которой не превышает 12 %.

Видео:

Для изготовления подстропильных деталей пригодны лесоматериалы первого и второго сорта.

Древесину раскраивают в длину и при необходимости отторцовывают профили, придавая им нужную форму. Обычно ширину досок и брусьев не приходится уменьшать.

Увеличить толщину пиломатериалов, идущих на изготовление крыш, можно методом наращивания.

Выравнивание пиломатериалов при изготовлении подстропильных элементов можно делать с помощью заранее изготовленных шаблонов.

В деталях заранее прорезают отверстия для установки болтов и нагелей, отмечая нужные места на заготовке углем или мелом.

В местностях, где лес находится в избытке, стропильные и подстропильные элементы можно делать из круглых бревен и их обрезков.

У бревен обрабатывают концы и делают врубки бензопилой по образцам, сделанным из металла или тонкой древесной плиты.

Самая качественная древесина идет на изготовление затяжек, объединяющих ноги. Составные балки идут на изготовление перекрытий и перевязей ферм. Балки составляют из брусьев.

Наиболее популярным типом составной балки является конструкция Деревягина, собранная из двух брусьев, сделанных из хвойных деревьев, дуба или березы.

Балки делают из лесоматериала только первого сорта влажностью 20 %. Влажность деревянных креплений, идущих на изготовление балок для крыш, не должна превышать 10 %.

Изготовление диагональных стропил

Вальмовые крыши и многоскатные крыши с ендовами нуждаются в установке угловых элементов, так называемых диагональных или накосных стропил.

Они должны обладать повышенной прочностью, так как им приходится нести на себе основную нагрузку. Диагональные стропила крыши длиннее и толще обычных.

На каждое из них налегает стропильный нарожник, поэтому нагрузка на диагональные детали в полтора-два раза больше, чем на другие стропила крыши. Чтобы накосные стропила были прочными, их делают из спаренных досок.

Двойная конструкция позволяет:

  • увеличить сечение накосных ног;
  • получить длинную многопролетную балку, опирающуюся сразу на несколько опор;
  • использовать при строительстве единообразные строительные материалы и крепеж.

Говоря проще, используя для строительства накосных ног наращивание и спаривание, можно использовать для строительства обычных и диагональных стропильных ног лесоматериал одной высоты, ширины и длины, что упрощает рабочий процесс.

Диагональное стропило всегда представляет собой многопролетную конструкцию, то есть под нее устанавливают одну или несколько опор.

Можно сказать, что диагональные стропила представляют собой продолжение конькового прогона, изогнутого на концах под тупым углом и раздвоенного.

Увеличивая длину досок, стыки делают не ближе чем 0,15 L от середины опоры. Для этого длину досок, предназначенных для изготовления диагональных ног, подбирают в зависимости от размера пролета крыши и количества опорных стоек.

Так, если нужны диагональные стропилины длиной 10 м, то теоретически можно использовать доски длиной от 5,5 м, выставляя в центре один опорный столб. Таким образом получится то, что требуется — двухпролетная неразрезная балка.

Однако местоположение опоры в середине накосного стропила не соответствует характеру распределения нагрузки на этот элемент крыши.

Опору под накосную стропилину нужно устанавливать ориентировочно в ее последней четверти. Поэтому для изготовления накосных ног нужно брать доски длиной 7 и 4 метра.

Для изготовления опоры под накосную ногу берут два бруса или доски, спаривая их так же, как это делается при изготовлении самого диагонального стропила.

Опору ставят прямо на перекрытие, предварительно сделав прослойку из гидроизоляционного материала (рубероида).

При соединении с мауэрлатом скользящим методом запиливание делать не нужно. Перекрытие должно быть устойчиво к локальным нагрузкам.

Как поставить стропила на крыше?

Технология установки стропильных ног зависит от того, какая выбрана конструкция: наслонная или висячая. Висячие стропила будут опираться только на стену здания.

Наслонные системы сложнее висячих, имеют множество дополнительных креплений. Наслонную стропильную систему можно установить на здание, имеющее внутренние капитальные стены или опорные столбы внутри коробки.

Наслонные ноги опираются на выставленный по горизонтали мауэрлат, проходящий по периметру всей коробки, поэтому стены здания должны быть достаточно широкими.

Обычно сечение мауэрлата составляет 15 на 15 сантиметров, из-за чего при строительстве зданий в полкирпича, что распространено на юге или при возведении подсобных помещений, устанавливают не наслонные, а висячие системы.

Верхний конец стропил в наслонной системе опирается на коньковую балку, для которой на фронтонных стенах придется поставить индивидуальные опоры.

Висячие стропила сверху опираются не на коньковый прогон, а друг на друга (отсюда их название).

Висячую стропильную систему для крыши можно собрать без установки мауэрлата, опор под коньковый прогон и мелких подстропильных деталей, необходимых при сооружении наслонной конструкции.

Но при возведении висячих конструкций потребуются особые элементы — затяжки, представляющий собой балки, идущие от одной опорной стены до другой, и ригели — вертикальные конструкции, идущие от вершины треугольника, образованного двумя стропильными ногами, к его основанию.

Из-за этого висячие стропильные конструкции в жилых домах строят редко, ведь они не позволяют использовать подкровельное пространство в полной мере.

Видео:

Как сделать и установить стропила на крышу:

  1. изготавливают первую стропильную ферму, руководствуясь размерами, данными в проекте;
  2. если нет подъемного устройства, то ферму разбирают и поднимают по частям на кровлю, где снова собирают и устанавливают;
  3. при установке фермы на крышу верхние части стропильных ног соединяют между собой внахлест или встык, в последнем случае нужно будет запилить концы стропильных ног под таким углом, чтобы они примыкали друг другу без зазоров;
  4. нижние концы стропильных ног устанавливают на опорную балку или в случае висячих конструкций фиксируют непосредственно на стенах;
  5. используя первую ферму как шаблон, делают остальные стропила на крышу и поднимают их;
  6. устанавливают стропила, не забывая выровнять верх каждой фермы по натянутой между фронтонными парами бечевкой;
  7. изготавливают подстропильные элементы в соответствии с проектом и устанавливают их на предусмотренные места.

Теперь вы знаете, как сделать стропила своими руками, как соединить их друг с другом, с подстропильными элементами и основанием стропильной системы, как нарастить стропила, если в этом возникнет необходимость.

Изложенный в статье материал поможет вам изготовить крышу на свой дом собственными руками или проконтролировать работу наемной бригады.

Стропила это, стропила деревянного дома из бруса, подстропильные балки, стропильные ноги из дерева, виды соединения стропил, технология строительства стропильной системы, конструкции, монтаж.

Стропила дома — несущие конструкции скатной кровли. Состоят из наклонных стропильных ног, вертикальных стоек и наклонных подкосов. При необходимости «связываются» понизу горизонтальными подстропильными балками.

Если говорить проще, стропила это брусья, поставляемые под углом на стены строения и служащие основой крыши.
Стропила можно подразделить:
1. на наслонные
2.на висячие
3.нависячие фермы со шпалами

Стропила состоят из:
1.наклонных стропильных ног
2.вертикальных стоек
3.наклонных подкосов

Опора стропил производится:
1.В деревянных брусчатых или же рубленых зданиях на верхние венцы
2.в каркасных — на верхнюю обвязку
3.в каменных домах на мауэрлат брусья толщиной 140—160 мм

Стропильные конструкции (системы) могут быть:
1.деревянными
2.металлическими
3.комбинированными

Технология монтажа стропильной системы
Основа — наклонные стропила из дерева. Это ноги, их укладывают вдоль ската через мауэрлат, то есть деревянную прокладку, крепящуюся к стенам. Стропильные ноги опираются не на сами стены, а на опорный брус — мауэрлат. В деревянных конструкциях мауэрлатом является верхний венец сруба (бревно, брус). Верхние концы стропильных ног опираются на балку-прогон, которая опирается на систему стоек. Чтобы предотвратить скольжение, врубать стропильную ногу в затяжку рекомендуется зубом, шипом или тем и другим одновременно. Устойчивость стропильной системы обеспечивается раскосами, подкосами и диагональными связями, скрепляемыми в единую конструкцию. Соединение стропил, стропила закрепляют скрутками из проволоки, лучше оцинкованной, которые привязываются к штырям, забиваемым в каменные стены, или просто на гвозди при строительстве деревянного дома, так же применяются металлические планки и уголки. В деревянных рубленых домах вместо скрутки целесообразно применять скобу из железа.
Карнизные свесы крыши можно образовать за счет выпуска стропильных ног за наружную стену или удлинив их с помощью деревянных «кобылок» из досок на гвоздях. По свесам или «кобылкам» выполняют сплошную обшивку из строганых досок или вагонки.
Стропила воспринимают постоянные и временные нагрузки. К постоянным нагрузкам относятся собственный вес кровли, обрешетки, прогонов и стропил. К временным — снег, ветер, а также полезная нагрузка.
При монтаже стропил из дерева нужно применять конструктивные и защитные мероприятия, продлевающие срок службы древесины.
Для этого нужно устроить влагоизоляцию,ветроизоляцию, предотвращать протечки кровли, оборудовать вентиляционные зазоры для вывода паров влаги, пропитывать древесину антисептиками и т.д.
Виды соединения стропил

Виды стропил:



[на главную]



Руководство по стоимости ремонта структурных систем

Структура: Фундамент

Плитный фундамент

  • Открытое основание: 10–15 долл. США/пог. футов
  • Смещенные угловые вставки: 300–500 долларов за угол
  • Ремонт плитного фундамента: 600–800 долларов за опору
  • Underpin Foundation: $300+/линейка. футов
  • Поддержка одного угла дома: от 5000 долларов США
  • Ремонт небольшой трещины: 400–800 долларов США
  • Parge Coat: 3–4 доллара за кв. футов

Фундаменты для опор и балок

  • Ремонт опор и балок: 1300–1500 долл. США за опору
  • Установка правильной распорки: 200–400 долл. США за опору
  • Замена порога: $60+/лин. футов
  • Вентиляция подполья: 300–800 долларов США за вентиляцию
  • Инкапсуляция Crawlspace: $3–5 $/кв. фут

Структура: планировка и дренаж

  • Оценка работ на сайте: от 1000 долларов США
  • Подпочвенные/французские дренажи: 20–25 долларов США за погонный метр.футов
  • Укладка дерна/верхнего слоя почвы: 1–2 доллара США за кв. фут.

Структура: желоба

  • Установка алюминиевых водосточных желобов: 5–10 долл. США/линия. футов
  • Установка медных желобов: 15–25 долларов США за погонный метр. футов
  • Замена водосточной трубы: 100–150 долларов США за штуку
  • Удлинители водосточных желобов/блоки брызговиков: 15–25 долларов США за штуку
  • Чистые желоба: 150–300 долларов США

Несущие конструкции: Чердак/потолок/фасция

  • Ремонт стропил и конька: от 300 до 4500 долларов США и выше
  • Установка завязок воротника: 30–50 долл. США каждая
  • Улучшение крепления прогонов: 150–300 долл. США
  • Ремонт/Замена софита: 20–30 долл. США/линия.футов
  • Ремонт/Замена лицевой панели: 15–25 долл. США/лин. футов

Структура: Изоляция

  • Теплоизоляция чердака: $2–3,50/кв. фут
  • Blow Insulation Полость потолка/стены: $2 – $3,50/кв. фут.
  • Изоляция стены колена — 4–5 долларов США за фут.
  • Изоляция из напыляемой пены – от 1,25 до 2 долларов США за кв. фут.
  • доб. Жесткая изоляция перед перекладкой: 1–2 доллара США за кв. фут

Структура: вентиляция

  • Улучшение вентиляции потолка: 40–50 долл. США за вентиляционное отверстие
  • Статические, ветровые и механические вентиляционные отверстия: 300–650 долл. США
  • Ridge Vent: 2–3 доллара за линь.футов

Конструкции: Кровля

Кровельные покрытия

  • Настройка крыши: 800–1800 долл. США
  • Замена битумной черепицы с 3 выступами: 3–5 долл. США за кв. фут.
  • Замена композитной черепицы: 5–10 долл. США/кв. фут
  • Замена металлической кровли: 3–5 долларов США за кв. фут.
  • Замена рулонной кровли: 1–2 доллара США за кв. фут
  • Замена одинарной мембранной кровли: 5–8 долларов США за кв. фут.
  • Замена нароста гравия: 4–6 долларов США за кв.футов
  • Замена деревянной черепицы/встряхивания: 6–10 долл. США/кв. фут.
  • Замена глиняной плитки: 10–18 долларов США за кв. фут.
  • Замена сланцевой плитки: $10–15/кв. фут

Мигание

  • Repair Valley Flashing: $20 – $30/линия. футов
  • Установка Kickout Flashing: $150 – $200
  • Ремонт/замена ступенчатой ​​прокладки: 500–750 долл. США
  • Мигание дымохода/мансардного окна: $300 – $500

Структура: Внешний вид

Кирпич

  • Трещины с переточкой: 4–8 долл. США/линия.футов
  • Замена ослабленных/сломанных кирпичей: 10–16 долл. США за кв. фут.
  • Замена испорченных кирпичей: $20–30/кв. фут
  • Восстановление парапетной стены: $20–30/кв. фут
  • Чистый кирпич (химическая промывка): 3–6 долларов США за кв. фут.

Сайдинг

  • Установка цементной плиты: $10–15/кв. фут
  • Установка винила: 4–7 долларов США за кв. фут.
  • Установка дерева: 8–12 долларов США за кв. фут.
  • Проходы уплотнения: 300–400 долларов США

Окраска

  • Шпаклевка и краска: 50–150 долларов за 100 кв.футов
  • Только отделка: 1500–2500 долл. США
  • Отделка и стены: от 3000 долларов США

Windows

  • Стандартная стеклянная упаковка: 150–400 долл. США
  • Стеклянная упаковка по специальному заказу: 600–1200 долларов США
  • Установка стандартного окна: 30–50 долларов США за кв. фут.
  • Герметик для окон: 25–50 долларов США за окно

Структура: Внутренняя часть

Гипсокартон

  • Установка гипсокартона: 1,50–2,50 долл. США за кв. фут.
  • Лента и текстура: 1,50–2,50 долл. США за кв. фут.

Потолок

  • Удаление пятен от воды: $300–500 и выше
  • Удаление попкорна: 4–5 долларов США за кв. фут.

Окраска

  • Окраска общего назначения: 1,50–3,50 долл. США за кв. фут
  • Стены и отделка: от 3000 долларов США (дом площадью 2000 кв. футов)
  • Только отделка: 1500–2500 долларов США (дом площадью 2000 кв. футов)

Напольное покрытие

  • Шлифовка и отделка лиственных пород: 2–4 долл. США/кв.футов
  • Установка деревянного пола: 9–15 долларов США за кв. фут.
  • Установка плиточного пола: 15–20 долларов США за кв. фут.
  • Укладка винилового напольного покрытия: 3–5 долл. США за кв. фут.
  • Установка синтетического ковра: 15–20 долларов США за кв. ярд.
  • Установка шерстяного ковра: 40–60 долларов США за кв. ярд.

Структура: Двери

Наружные двери

  • Корпус дверцы для ремонта: $150–200
  • Замена наружной металлической двери: 300–500 долл. США
  • Замена наружной двери из цельного дерева: 600–1200 долл. США
  • Замена внешнего запорного оборудования: 150–250 долл. США
  • Замена раздвижной стеклянной двери: 1000–1800 долл. США
  • Установка раздвижной стеклянной двери: 2 000–3 000 долл. США

Подъемные гаражные ворота

  • Ремонт/замена коллектора: 2 500–3 000 долл. США
  • Замена дверной панели: 250–750 долл. США
  • Замена одинарных секционных ворот: 750–1000 долл. США
  • Замена двустворчатых секционных ворот: 1 200–1 500 долл. США
  • Оборудование для ремонта гусениц: $200–300
  • Замена пружины растяжения: 175–225 долл. США

Межкомнатные двери

  • Замена полого сердечника: 150–250 долл. США
  • Замена нестандартной древесины: 400–600 долл. США
  • Установка французской двери: 700–1000 долларов США
  • Замена светового люка: 1000–3000 долларов США

Структурные: Борьба с вредителями

  • Обработка пятен от термитов: $300 – $800
  • Частичная обработка от термитов: 1200–2500 долларов США
  • Одноразовая обработка от вредителей: 200–300 долларов США
  • Защита от грызунов: $250–$500

Структура: камин/дымоход

  • Трубочист: $200 – $250
  • Ремонт треснувшей топки: 300–1800 долларов США
  • Замена огнеупорных панелей: 180–250 долл. США за панель
  • Замена стеклянной двери: $300–500
  • Ремонт демпфера: $150–300
  • Установка Cricket: $300–$500
  • Восстановление дымохода над крышей: 200–300 долларов США за линию. футов
  • Удлинение кирпичной дымоходной трубы: 20–30 долларов США за ряд
  • Коронка для ремонта дымохода: 800–2000 долларов США
  • Установка крышки дымохода: 150–200 долларов США
  • Преобразование дровяного камина в газовый: от 1000 до 1500 долларов
  • Установка камина с металлической вставкой: 3500–7000 долларов США
  • Восстановление традиционного кирпичного камина: 10 000–15 000 долл. США

Несущие конструкции: патио/терраса/навес для машины/подъездная дорога

Подъездная дорожка и дорожка

  • Заливка бетона: 8–12 долл. США/кв.футов
  • Блокирующий кирпич: 5–8 долларов США за кв. фут.
  • Каменная плита/полевой камень: 10–20 долларов США за кв. фут.
  • Восстановление/уплотнение асфальтового покрытия: 2–4 долл. США за кв. фут.

Крыльцо и патио

  • Замена деревянного пола: $4–6 $/кв. фут
  • Замена деревянного плинтуса: 10–15 долларов США за погонный метр. футов
  • Замена перил лестницы: $150–200

Террасы, перголы, беседки

  • Установка/ремонт настила/беседки: $15–25/кв.футов
  • Ограждение и поручни: 12–20 долларов США за погон. футов

Подпорная стенка

  • Монтаж дерева/камня: 20–25 долл. США/кв. фут
  • Установка бетона/каменной кладки: $30–40/кв. фут.

Установка ограждения

  • Древесина: 12–25 долл. США/лин. футов
  • Кованое железо: 25–30 долларов за погон. футов
  • Звено цепи
  • : 7–15 долларов США за погон. футов
  • Ремонт ворот: $200–300

Вернуться к обзору справочника стоимости ремонта…

Как безопасно установить фермы крыши

Почти в каждом доме Habitat, над которым я работал, использовались фермы для сборки крыши.В зоне риска получения серьезных травм установка ферм крыши находится прямо там, потому что конструкция ферм выполняется высоко над землей, и фермы не будут устойчивыми, пока они не будут должным образом закреплены и закреплены.

Обычно я пропагандирую использование индивидуальных систем защиты от падения при работе на крыше, но при установке кровельных ферм крепление высоко на неустойчивой кровельной ферме — не лучшая идея. Причина в том, что падения обычно не происходят в идеальном сценарии непосредственно под якорем.Фермы рассчитаны на вес, который идет прямо вниз, и боковое натяжение незакрепленной фермы может привести к тому, что вся ферма в сборе упадет вместе с рабочим.

Лучше всего использовать леса, лестницы или подъемник, если он есть у вашего партнера, пока фермы не будут закреплены. Важным примечанием здесь является закрепление ферм как можно скорее. Не ждите, пока вы поднимете все 40 футов ферм, прежде чем начинать их раскреплять, чтобы предотвратить обрушение. Ключевым моментом здесь является планирование заранее, чтобы установка фермы прошла гладко и безопасно.

Я бы добавил, что если у филиала, с которым вы работаете, есть специальная распорка, которая крепится к нескольким фермам, это приемлемое крепление для индивидуальной страховочной системы или страховочной привязи. Однако квалифицированный специалист должен убедиться, что фермы достаточно стабильны, чтобы эту систему можно было использовать без какого-либо риска для добровольца.

После того, как секция из четырех или более ферм будет закреплена, закреплена и обшита листами, эти фермы можно использовать в качестве точки крепления для индивидуальной страховочной системы.Это может изменить способ, которым вы обычно устанавливаете фермы, поэтому будьте гибкими в повышении своей безопасности, следуя этим идеям.

Стань волонтером и работай безопасно,

Frank Peccia
Координатор по безопасности Care-A-Vanner  
[email protected]

Columbus Pool Builder, установка бассейнов Greensburg, обслуживание

Предлагает качественную установку и обслуживание бассейнов в Южной и Центральной Индиане

Компания Columbus Pool Builder, обслуживающая Гринсбург, Бейтсвилл и прилегающие районы

Нет ничего лучше красивого бассейна, который может превратить обычный задний двор в оазис; место встречи семьи и друзей на долгие годы. В Raft to Rafters Pool and Spa мы специализируемся
на том, чтобы воплотить ваши мечты о плавании в реальность. Мы также предлагаем обслуживание бассейна и техническое обслуживание бассейна для решения любых проблем, которые могут возникнуть с вашим бассейном.

Мы знаем, что вы заняты, и иногда последнее, что вы хотите сделать в конце долгого дня, это вернуться домой и почистить бассейн. Если вы не хотите добавлять еще одну рутинную работу в свой еженедельный график, подумайте о том, чтобы позволить нам выполнять еженедельное техническое обслуживание и ремонт вашего бассейна. Мы будем балансировать и поддерживать ваш химический уровень, обслуживать и проверять, чтобы ваше оборудование работало должным образом, мы будем окунать все листья из вашего бассейна и пропылесосим дно для вас.Еженедельное техническое обслуживание и ремонт одним из наших специалистов по обслуживанию поможет обеспечить правильную работу вашего оборудования и поможет избежать дорогостоящего ремонта. Лучшим выбором для обслуживания бассейнов в Южной и Центральной Индиане является Raft to Rafters Pool and Spa.

В бизнесе 44 года

С 1974 года Raft to Rafters Pool and Spa предоставляет качественные услуги семьям в Южной и Центральной Индиане.
Мы делаем это, нанимая знающих сотрудников, обученных предлагать немедленное решение ваших конкретных проблем
пула.Дружелюбный персонал офиса ответит на все ваши вопросы. Все наши специалисты имеют лицензию и страховку
. Ни одна другая компания не имеет такого сочетания квалифицированного персонала, обширного опыта и надлежащей сертификации
.

Raft to Rafters Pool and Spa построен на качестве, сервисе, творчестве и инновациях. Позвоните по телефону 812-372-7983 или
, посетите наш сайт в Интернете по адресу www.rafttorafters.com, чтобы обсудить наши услуги сегодня.

Качество, наш фонд. Сервис, наша традиция.

Привилегия для бассейна

Последние новости

Почему кровельные фермы более популярны, чем стропила

Каркас крыши претерпел тихую революцию за последние полвека. Фермы постепенно заменяют обычные стропила, и в настоящее время более 80 процентов нового жилищного строительства используют фермы для поддержки крыши. Почему произошло это изменение и каковы преимущества и недостатки стропил по сравнению с фермами?

Что такое Стропила?

Традиционным средством поддержки крыши являются стропила (иначе называемые «каркасным каркасом»), которые вырезаются, изготавливаются и устанавливаются на месте опытным плотником.Стропила изготавливаются из наклонных досок каркаса из пиломатериалов, обычно 2×8 или 2×10, соединяющих вершину крыши, называемую «коньковой доской», с пластинами наружных стен. Внизу они закреплены потолочными балками. Хомуты, расположенные горизонтально посередине стропил, скрепляют стропила и плоскости крыши.

Преимущества стропил

Хотя сегодня стропила используются все реже и реже из-за более высокой стоимости стропил по сравнению с фермами, у них есть определенные преимущества. Каркас из стержней является гибким и может быть изменен без ущерба для конструкции. В результате вы можете создать открытое пространство под крышей… для красоты (как в случае со сводчатыми или соборными потолками), а также для практических целей, таких как дополнительная спальня, домашний офис или хранилище. Также проще обустроить пристройку к дому со стропильной крышей.

Несмотря на то, что фактическая установка выполняется медленнее, чем установка ферм, для подготовки стропил требуется меньше времени. Так что, если вы спешите, стропила будут более быстрым способом.Они также больше подходят для удаленных мест, где транспортировка предварительно собранной ферменной системы на площадку будет слишком сложной, или для небольших крыш, когда процесс проектирования фермы для конкретного места будет экономически неэффективным.

Что такое кровельные фермы?

Фермы представляют собой легкие инженерные блоки, состоящие из верхних и нижних «поясов», поддерживаемых лямками из пиломатериалов треугольной формы.

Преимущества ферм

Поскольку они предварительно изготавливаются в соответствии со спецификациями вашего здания за пределами площадки, часто с помощью автоматизации, такой как компьютерные пилы, их установка намного быстрее и дешевле, чем стропила.Хотя они используют меньшие (и менее дорогие) куски пиломатериала, соединенные соединителями с зубчатыми пластинами, фермы очень прочные и стабильные, способные охватывать большие расстояния — до 60 футов. Это снижает потребность во внутренних несущих стенах и обеспечивает более открытую планировку нижних этажей в соответствии с современными тенденциями.

Еще одним преимуществом ферменного каркаса является экономия важных природных ресурсов за счет использования меньшего количества пиломатериалов и производства меньшего количества древесных отходов.

Недостатки ферм

Тем не менее, системы ферм имеют некоторые явные недостатки.Готовую ферменную систему тяжело транспортировать и поднимать на место. Для работы вам, скорее всего, понадобится 18-колесный транспорт и кран, а также достаточный доступ к дороге.

Ремни, которые поддерживают пояса, имеют тенденцию задевать пространство непосредственно под ними, что является явным недостатком, если вы хотите превратить свой чердак или область над гаражом в полезную жилую площадь. Ножничные фермы позволяют создать соборный потолок, в отличие от других стилей, таких как изогнутые фермы.

После установки ферменной системы будет сложно и даже опасно пытаться модифицировать ее.Обрезание любой части лямки или даже просверливание отверстия для размещения электропроводки может подорвать целостность ферменной крыши. Вам нужно будет проконсультироваться с профессиональным инженером-строителем, если вы должны внести изменения.

Кроме того, Национальная ассоциация противопожарной защиты выразила обеспокоенность по поводу пожарной безопасности крыш с ферменным каркасом из инженерной древесины.

Свяжитесь с опытным плотником, чтобы обсудить стропила или фермы для вашего дома.

Лаура Фирст пишет для networx.ком.

Обновлено 26 декабря 2018 г.

В чем разница и что лучше подходит для вашего дома

На первый взгляд стропила и стропила могут показаться очень похожими, но на самом деле они более разные, чем вы могли бы думать. У каждого есть свои плюсы и минусы, поэтому вам решать, какой из них в конечном итоге подходит именно вам.

В этой статье мы обсудим разницу между фермами и стропилами. Хотя фермы более современные, и они медленно, но верно становятся все более популярными, стропила — это классический вариант, который имеет свой набор преимуществ.Мы надеемся, что с помощью этого блога вы сможете определить, какой тип лучше всего подойдет для вашего дома.

В Legacy Service мы предоставляем услуги по установке и замене кровли для домовладельцев на юго-востоке Пенсильвании, Нью-Джерси и Делавэр. Если вы хотите установить битумную черепицу, металлическую кровлю или что-то среднее между ними, позвольте нашей команде сделать это за вас. Ведь защита своей семьи и своего дома – это самое главное в жизни.

Независимо от того, выберете ли вы установку или замену кровли, мы пришлем специалиста, который бесплатно рассчитает стоимость.Они также могут помочь вам определить победителя в этом жарком споре: фермы крыши или стропила.

Так чего же ты ждешь? Давайте начнем! Продолжайте читать, чтобы узнать больше о стропилах и фермах, или позвоните нам сегодня, чтобы назначить консультацию.

В чем разница между стропилами и фермами?

Стропила и фермы очень похожи, особенно в том смысле, что они оба используются для каркаса крыши, но есть ключевые различия, которые повлияют на то, какой из них вы предпочтете для своего дома.

В последние годы фермы чаще использовались домовладельцами жилых домов в США, чем стропила. Это связано с тем, что они экономичны в строительстве и обладают отличной долговечностью. Тем не менее, стропила по-своему выгодны. Они не только являются традиционным способом обрамления вашей крыши, но и предоставляют больше возможностей для творчества в дизайне вашего дома. Таковы основные различия между двумя типами.

В следующих разделах мы обсудим плюсы и минусы чердачных ферм по сравнению с чердачными фермами.стропила более подробно. Мы объясним, почему фермы постепенно заменяют стропила, так что теперь примерно 80% нового жилищного строительства используют их вместо стропил для поддержки крыши.

Если вы заинтересованы в установке или замене крыши, вам не нужно искать дальше. Мы предложим вам все ваши варианты и проведем вас через весь процесс, чтобы вы могли решить, что лучше всего подходит для вашего дома. Не стесняйтесь обращаться к нам в любое время, чтобы запланировать бесплатную оценку.

Что такое стропила?

Вам может быть интересно: «Что такое стропила?» Если это так, вы пришли в нужное место.Мы специализируемся на стропилах и практически на всех кровельных работах!

Стропила определяются как одна из серии наклонных конструктивных элементов (как правило, деревянных балок), которые простираются от вальмы или конька до карниза, стеновой пластины или периметра спуска. Они предназначены для поддержки настила крыши, черепицы и всего остального, что идет с крышей.

Стропила — традиционный способ обрамления крыши. Это также известно как каркас из палочек, который вырезается и строится на месте работы профессиональным плотником.Основные компоненты rapter включают в себя:

  • Common Rafter
  • PLAM RUP
  • Ridge Board
  • 9001
  • галстук с воротником
  • Birdsmouth CUT
  • хвостовой резки
  • потолочная балка
  • двойные верхние плиты
  • настенный шпильки

rapter которые создают наклон крыши, как правило, шире, чем те, которые используются для создания ферм. В то время как 2×4 наиболее распространены в фермах, 2×8, 2×10 и 2×12 наиболее распространены в стропилах. В готовом помещении между стропильными досками и гипсокартоном укладывается утеплитель.В незавершенном помещении, например, на чердаке, утеплитель обычно укладывается между лагами.

В следующих разделах мы обсудим преимущества и недостатки выбора стропил для каркаса крыши.

Специалисты по стропилам

Хотя число домовладельцев, использующих фермы, за последние полвека увеличилось, многие люди по-прежнему используют стропила для каркаса своей крыши. Как традиционный способ обеспечения конструкции, стропила имеют множество преимуществ. К ним относятся:

  • Стропила позволяют увеличить пространство в вашем доме — Когда вы используете стропила, вам будет приятно узнать, что они обеспечат больше места в вашем доме.Фактически, вы даже можете превратить свой чердак в офис или еще одну спальню. Даже если вам не нужна еще одна комната, вы можете открыть нижний этаж, чтобы создать красивый сводчатый потолок.
  • Вы можете использовать их где угодно – Стропила обычно строятся на месте, поэтому они идеально подходят для строительства в труднодоступных местах. Будь то грузовик, лодка или вертолет, способ транспортировки материала также достаточно гибкий.
  • Они идеально подходят для спонтанных проектов. – Поскольку стропила не нужно заказывать и изготавливать заранее, они идеально подходят для спонтанных проектов.

В общем, если вы ищете гибкость в отношении сроков, количества места в вашем доме или способа транспортировки материалов, стропила могут быть для вас правильным выбором. Конечно, всегда лучше проконсультироваться со специалистом по кровле, прежде чем принимать окончательное решение.

Минусы стропил

Несмотря на то, что стропила являются популярным и качественным способом обрамления крыши, они также имеют несколько недостатков, о которых вам следует знать. Минусы использования стропил включают:

  • Они обычно дороже, чем фермы . Если учесть стоимость труда и материалы, стропила обычно дороже, чем фермы.Если у вас ограниченный бюджет, фермы могут иметь больше смысла.
  • На их постройку может уйти больше времени – Если вам придется иметь дело с ненастной погодой, процесс постройки займет больше времени. Это связано с тем, что всю конструкцию нужно будет укрыть брезентом до окончания дождя.

В следующих разделах мы обсудим стропильные фермы, а также их плюсы и минусы.

Что такое кровельная ферма?

Вам может быть интересно: «Что такое стропильная крыша?» И вам также может быть интересно, чем фермы отличаются от стропил.

Крышную ферму лучше всего описать как несущий каркас из бревен, предназначенный для поддержки крыши. Они также используются для перекрытия пространства над комнатой. Обычно они расположены через равные промежутки времени и связаны горизонтальными балками, известными как прогоны.

Одним из основных отличий ферменных крыш от стропил является тот факт, что фермы представляют собой сборные деревянные конструкции, а стропила обычно изготавливаются на месте. Для ферм треугольные лямки структурных элементов не только обеспечивают поддержку крыши, но также связывают вместе внешние стены дома.

Еще одно ключевое различие между ними заключается в том, что в фермах в основном используются доски 2×4 вместо более широких досок. Поскольку материалы не такие прочные, в конечном итоге используется больше материала.

Фермы становятся все более популярными за последние полвека. В следующих разделах мы обсудим плюсы и минусы, чтобы помочь вам определить, подходят ли они для вашего дома. Как только вы узнаете преимущества и недостатки каждого из них, у вас будет лучшее представление о том, какой из них подходит именно вам.Начнем с обзора плюсов.

Фермы Pros

Существует причина, по которой фермы в настоящее время используются примерно в 80% новых проектов жилых крыш. Они имеют массу преимуществ и обеспечат вашему дому структурную поддержку, которой он заслуживает. Плюсы использования крыши с ферменной системой включают:

  • Они имеют превосходный пролет и прочность – И пролет, и прочность ферменных крыш превосходят стропила. В то время как пролеты ферм могут достигать 60 футов, пролеты стропил обычно могут достигать только около 30 футов.Кроме того, лямки стропильных крыш обеспечивают отличную прочность конструкции.
  • Их можно сделать своими руками – Фермы легче построить самостоятельно, чем стропила. К счастью, в комплекты ферм входят инструкции, которые помогут вам с расстановкой и креплением. Они также имеют тенденцию нумеровать или маркировать различные размеры и типы ферм для облегчения идентификации.
  • Они, как правило, дешевле стропил – В большинстве случаев стоимость сборного пакета ферм примерно на 30-50% меньше, чем затраты на материалы и трудозатраты на изготовление стропил на месте.
  • Их изготовление обеспечивает большую точность – Поскольку они строятся в контролируемой среде, при изготовлении ферменной крыши, как правило, меньше ошибок. Спецификации вводятся в программное обеспечение, а компоненты измеряются и вырезаются в цифровом виде.

Минусы фермы

Как бы хорошо они ни звучали в предыдущем разделе, фермы не идеальны. В противном случае нам даже не нужно было бы обсуждать стропила крыши и фермы. К недостаткам выбора ферм относятся:

  • Собранные фермы большие и тяжелые — Поскольку собранные фермы очень большие, их необходимо доставлять на полуприцепе, что увеличивает стоимость доставки.Возможно, вам даже придется арендовать подъемный кран или стрелу, чтобы подняться на крышу. А если вы живете на острове или в горах, это будет
  • У них меньше гибкости — Поскольку фермы имеют структурную лямку, ваши возможности ограничены в отношении того, что вы можете делать с пространством над и под ними. Вы, вероятно, не сможете превратить свой чердак в офис или еще одну спальню.

Какой из них лучше для кровли дома?

Этот ответ будет отличаться в зависимости от ваших желаний и потребностей в вашем доме, а также от человека, которого вы спрашиваете.Хотя популярность ферм значительно возросла за последние полвека, стропила по-прежнему используются многими домовладельцами.

Вот примеры , когда фермы подошли бы лучше для вашего дома :

  • Вы можете легко получить доступ к месту дома и его крыше.
  • Стоимость и бюджет являются приоритетом при проектировании вашей крыши.
  • Вы бы не предпочли, чтобы чердак был законченным помещением.
  • Если в вашем плане есть сводчатые потолки, вы можете использовать ножничные фермы, чтобы обеспечить достаточную крутизну.Тем не менее, вам нужно проконсультироваться с архитектором, чтобы определить это.

Вот примеры , когда для вашего дома лучше подойдут стропила :

  • Вы бы предпочли потолок с крутыми сводами.
  • Вы хотите максимально увеличить жилое пространство в своем доме. Например, вы можете захотеть превратить чердак в еще одну спальню или офис.
  • Для ферм трудно или невозможно добраться до строительной площадки доступным способом транспортировки.

Фермы становятся все более популярными за последние 50 лет.Фактически, в подавляющем большинстве новых крыш в качестве каркаса используются фермы, а не стропила. Мы предлагаем связаться с вашим местным кровельщиком, чтобы помочь вам определить, какой из них подходит именно вам.

Ферменная крыша и стропила. Часто задаваемые вопросы

В этом разделе мы ответим на ваши вопросы о разнице между потолочными балками и стропилами, а также сравним стоимость ферм и стропил. Фактически, мы стремимся ответить на любые ваши вопросы о фермах и стропилах в этом блоге. Если у вас есть дополнительные вопросы, пожалуйста, свяжитесь с вашим местным кровельщиком.

Если вы заинтересованы в установке или замене кровли, обращайтесь к нам в любое время. Мы отправим техника (лично или по телефону), который сделает замеры вашего дома и предоставит вам бесплатную оценку.

Можно ли заменить фермы стропилами?

Хотя технически возможно заменить фермы стропилами, лучше проконсультироваться с инженером-строителем, прежде чем принимать какие-либо решения. Перепланировка подкровельного пространства может нарушить структурную целостность, поэтому вам следует не только проконсультироваться с экспертом, но и правильно спланировать реконструкцию перед началом процесса. Если вы этого не сделаете, это может привести к дорогостоящим и потенциально опасным проблемам с вашей крышей.

Если вы решите отрегулировать фермы крыши, выполните следующие действия, чтобы обеспечить надлежащий результат:

  • Установите временные несущие балки в качестве опоры. Это включает в себя:
    • Под коньком вашей крыши проложите опорный коллектор после определения правильного типа и размера с помощью инженера.
    • Добавьте опоры на оба конца жатки и одну посередине.Эти новые балки должны идти прямо к фундаменту, чтобы сделать вашу крышу максимально прочной.
  • Затем вам придется увеличить несущую способность, добавив дополнительные стропила между боковыми стенами и новую опорную стойку.
  • После этого вы будете готовы вырезать фермы. Убедитесь, что инженер проверяет пол в вашем помещении.

Чем отличаются потолочные балки от стропил?

Стропила и балки используются при строительстве зданий, но они имеют несколько отличий. Для тех, кто работает в строительной отрасли, важно понимать разницу между ними, а домовладельцам также полезно иметь базовое понимание на случай, если потребуется ремонт и техническое обслуживание.

Балки

Начнем с балок. Они представляют собой параллельные горизонтальные лучи, пересекающие открытое пространство. Они соединяются с противоположными стенами в здании, чтобы поддерживать как потолок внизу, так и этаж выше. Обычно они сделаны из дерева и бывают разной ширины (обычно от 8 до 12 дюймов).

Стропила

С другой стороны, стропила проходят по диагонали от стеновой плиты к вершине конструкции крыши. Они образуют основу для крепления досок крыши, на которые крепится окончательное кровельное покрытие. Обычно они имеют ширину около 8-10 дюймов.

Основное различие между балками и стропилами заключается в том, что балки обычно более горизонтальны по отношению к земле, тогда как стропила используются для крыш с крутым уклоном.

Что стоит дешевле?

Фермы обычно стоят меньше, чем стропила. На самом деле сборные пакеты ферм будут стоить примерно на 30-50% меньше, чем материалы и рабочая сила, необходимые для сборки стропил на месте. Они становятся все более популярными за последние 50 лет из-за их экономической эффективности по сравнению со стропилами. Если бюджет является важным фактором при принятии решения о фермах крыши и стропилах, большинство экспертов порекомендуют вам выбрать фермы.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать оценку замены крыши!

Если вы выбрали фермы, стропила или хотите сначала проконсультироваться с экспертом, свяжитесь с нашей командой в Legacy Service.Мы предоставляем услуги по установке и замене крыш для домовладельцев в Нью-Джерси, Делавэре и юго-восточной Пенсильвании.

Чтобы запланировать бесплатную оценку, пожалуйста, свяжитесь с нами сегодня!

Опубликовано 10.03.2021 в Кровля

Как установить теплоизоляцию на стропила скатной крыши?

Инструкция по монтажу теплоизоляции Thermano поверх стропил скатной крыши