Запил коробки под 45 градусов: Как ровно запилить дверную коробку под 45 градусов?

Опубликовано в Разное
/
5 Дек 1990

Содержание

Как правильно собрать дверную коробку, поставить петли?

Чтобы собрать дверную коробку и установить петли, приготовьте инструменты:

  • ножовку;
  • рулетку;
  • шуруповерт или отвертку;
  • молоток;
  • стамеску;
  • стусло или столярный (слесарный)уголок.

Сначала нужно определиться каким способом будем соединять стойки с перекладиной коробки — шиповой, под 45 или под 90 градусов. Если опыта у вас нет, советую соединять брусья самым простым способом — под 90 градусов. Для этого способа достаточно только под прямым углом (в стусле или отметить уголком) отрезать притвор коробки по ширине бруска.

«Плясать» нужно от размеров двери:

  • укладываем на полу вертикальные бруски четвертью вверх и вставляем в них дверное полотно;
  • подбираем прокладки толщиной 2, максимум 3мм (из дерева, картона…) и вставляем их между полотном и коробкой, 2-3мм — оптимальный зазор;
  • стойки обрезаем по длине, из расчета толщины верхнего бруса и 5-10мм зазора под дверью.
    Нужно учитывать — будет ли перед дверью лежать коврик. Если имеется порог — учитываем зазор под дверью 3-5мм;
  • примеряете и обрезаете по длине горизонтальную часть коробки — она должна лицеваться с наружной поверхностью стоек;
  • отмечаем и отрезаем притвор брусков в месте стыковки;
  • горизонтальный брус прижимаете к стойкам и прикручиваете 2-я или 3-я саморезами к каждой стойке. То же самое проделываете с порогом, если он имеется. Чтобы бруски не дали трещин, советую предварительно делать отверстие сверлом на 1мм тоньше диаметра саморезов;
  • размечаете места врезки петель на коробке и двери. Желательно выдержать одинаковое расстояние (20-30см) как от верха, так и от низа коробки;
  • вынимаете полотно, выбираете стамеской гнезда под петли, устанавливаете и прикручиваете их саморезами к коробке и дверному полотну. Параллельно можно установить дверные ручки;
  • навешиваете двери и проверяете правильность сборки и установки петель и ручек;
  • если коробка без порога, советую стойки скрепить между собой тонкими рейками — это поможет вам при монтаже коробки.

Как самому, без стусла, запиливать наличники дверные и оконные, чтобы без щелей?

Стусло, в общем-то, простое, но удобное приспособление для запиливания изделий под определенным углом. Но, чтобы получить хороший результат, нужно выполнять несколько условий:

1) — запиливаемое изделие должно быть прижато к дальней стенке стусла;

2) — изделие, как и само стусло, нужно надежно закрепить от возможного перемещения при работе пилой.

Придерживание рукой здесь не годится — для этого лучше всего подойдет струбцина или, в крайнем случае, изделие можно подклинить деревянным бруском подходящего размера, а стусло закрепить с помощью саморезов.

3) — ножовочное полотно надо подбирать как можно тоньше, острое и с соответствующим разводом зубьев.

Особенно это важно, когда производится запиливание из мягких материалов. В свое время я немало угробил материала, пытаясь запилить потолочную галтель из пенопласта обычной ножовкой, пока не заменил ее на полотно для ножовки по металлу.

4) — прорези в стусле не должны быть повреждены.

Проверьте, не допускаете ли Вы каких-либо ошибок при пользовании стуслом и, если нет, то — вперед и все у вас получится наилучшим образом.

Но, впрочем, можно обойтись и без этого приспособления.

Для этого берете одну вертикальную часть будущего наличника, подгоняете его по высоте и отпиливаете верхний угол под углом 45 градусов (как обрезать плинтус под 45 градусов, найдете здесь на РемОтвете). То же самое проделываете со второй частью. Учтите, что применять первую деталь в качестве шаблона не следует, так как пол может иметь неровности и перепады по высоте.

Далее крепите обе детали на свои места, зафиксировав каждую из них в нижней части в двух точках. Это даст возможность отогнуть верхние части от стены, куда и вставляется третья деталь — горизонтальная. Отмечаете карандашом место будущего пропила, снимаете и отпиливаете по разметке.

Теперь осталось вернуть ее на место и окончательно закрепить все детали.

установка и сборка своими руками, как правильно установить для межкомнатной двери, видео Как установить косяк межкомнатной двери

Собрать дверную коробку своими руками несложно, если грамотно подойти к этому процессу Часто в магазинах продаются дверные коробки в разобранном виде, и домашнему мастеру приходится самому собирать их, тщательно подгоняя под размеры дверного проема. Чтобы процесс не занял много времени, рекомендуется сначала ознакомиться с технологией сборки, приобрести необходимые инструменты, а затем приступать к работе. Как собрать дверную коробку должен знать каждый мужчина, поскольку этот навык незаменим при строительстве и ремонте, как в квартире, так и в частном доме.

Дверная коробка состоит из нескольких брусков разного размера, которые нужно соединить вместе, предварительно подогнав и под габариты проема. Два из них более длинные – из них будут изготовлены стойки, а два – более короткие, из них сделают порог и перекладину. Размер каждого элемента будет зависеть от высоты и ширины проема, а также от способа соединения конструкции.

Способы соединения брусьев:

  • С помощью шипов, вырезанных в стойках и поперечинах;
  • Запил под углом 45˚;
  • Запиливание под углом 90˚.

Перед тем как собирать дверную коробку, специалисты рекомендуют ознакомиться со способами соединения брусьев

Для домашних мастеров, имеющих опыт столярных работ, подойдут все вышеперечисленные методы, а для начинающих – запил под одним из углов. Для врезания шипов понадобится электролобзик, для запиливания под 45˚ — стусло и ножовка, а чтобы зарезать брус под 90˚, нужна всего лишь торцовочная пила или ножовка с мелкими зубчиками.

Шиповое соединение дверной коробки укрепляют небольшими гвоздиками с антикоррозийным покрытием или проклеивают столярным клеем.

Для сборки соединения под любым из углов сначала просверливают отверстие, а затем в него вкручивают саморезы по дереву, длина которых составляет 50 – 60 мм.

Прежде чем делать срезы на торцах брусьев, следует тщательно все измерить и разметить карандашом, потому что допущенные ошибки нельзя будет исправить и придется покупать новый материал.

Особое внимание нужно уделить установке петель. Места их расположения должны точно соответствовать местонахождению фурнитуры на дверном полотне.

Как запилить дверную коробку под 45 градусов правильно

В основном под углом 45 градусов запиливают дверные коробки с округлым сечением. Если присутствует порог, то запилы придется делать на всех деталях. При отсутствии порога на стойках зарезка производится только с одной стороны, а на поперечине – с обеих.

Существует два способа запиливания дверной коробки под углом 45 градусов, выбирать который можно на свое усмотрение

Способы запиливания под 45˚:

  1. С помощью стусла. На брусе сначала делаются отметки простым карандашом, маркером или просто выдавливаются острым предметом. Затем брус устанавливается и фиксируется в стусле. Следует аккуратно отпилить брусок, чтобы не было сколов.
  2. Торцовочной пилой с вращающимся столиком. На станине устанавливается брус под нужным углом, на котором нанесена разметка. Пила быстро и легко отпиливает лишнюю часть, оставляя гладкий спил без трещин и сколов.

Нужно учитывать, что расстояние между коробкой и самой дверью (полотном) должно равняться трем миллиметрам.

При сборке конструкции саморезы вкручиваются под углом. Этот шаг необходим для надежной фиксации коробки.

Быстрая установка дверной коробки своими руками

Сразу после сборки дверной коробки можно сразу ее устанавливать. Для этого имеется определенный алгоритм действий, который нужно тщательно соблюдать.

Для того чтобы быстро установить дверную коробку своими руками, следует заранее подготовить инструменты и материалы для работы

Порядок проведения работ:

  1. Дверной проем очищается от остатков штукатурки и сужается или расширяется при необходимости. Расстояние между проемом и косяком должно быть не более 2,5-3 сантиметров.
  2. Коробка устанавливается в проеме. Для ее надежной фиксации понадобится распорка из деревянных клиньев.
    Если порог отсутствует, то на его место устанавливают деревянную планку.
  3. Дверная коробка прикрепляется к стене анкерными болтами или железными прутьями. Полости между проемом и косяком надо запенить монтажной пеной.
  4. Чтобы коробка не деформировалась после того, как пена застынет, следует установить дополнительные деревянные клинья. Они вытаскиваются в процессе обрезания излишков пены.

Чтобы не испачкать строительной пеной элементы конструкции, следует их оклеить малярным скотчем.

Как закрепить дверную коробку в проеме: подробная инструкция

Чем прочнее и надежней будет закреплена коробка в дверном проеме, тем дольше прослужит дверь, не требуя ремонта. Особых сложностей не возникнет, если следовать всем советам и инструкциям. При установке межкомнатной двери следует ее закреплять настолько прочно, чтобы можно было, например, прицепить на нее детские прыгунки.

При закреплении дверной коробки в проеме можно дополнительно ознакомиться инструкцией

Как правильно закрепляется дверная коробка:

  • После того, как дверь была зафиксирована распорками, нужно просверлить по три отверстия на каждой опоре;
  • В подготовленные отверстия вбиваются анкерные болты или металлические прутья, концы которых расплющиваются;
  • Если монтаж производится в бетонную стену, то вбиваются специальные дюбеля;
  • Монтажной пеной тщательно заливаются все полости с тем расчетом, что она может увеличиться в объеме в два раза;
  • В узком проходе для крепления дверных коробок используются широкие металлические пластины с отверстиями, в которые вкручиваются саморезы или вбиваются анкера.

Рекомендации мастеров: как правильно поставить дверь с коробкой

Не у каждого получится установить дверь с первого раза правильно, особенно если человек никогда с этим не сталкивался. Сначала он должен детально изучить последовательность работ. Возможно, ему понадобится четкая и подробная схема конструкции и креплений.

Если вы решили самостоятельно установить дверную коробку в проем, в таком случае лучше выполнять все поэтапно

Этапы работ:

  • Сборка коробки;
  • Установка фурнитуры;
  • Установка и укрепление в проеме;
  • Навешивание и регулировка дверного полотна;
  • Отделка наличниками.

Если дверь изготовлена из МДФ, то ни в коем случае не нужно штукатурить откосы, а лучше заполнить пространство доборами под цвет изделия.

Фурнитуру можно вставить как до полной сборки дверной коробки, так и после.

Распорки лучше изготавливать в форме клинышков, чтобы легче было выставлять коробку по уровню.

Монтажная пена наносится поэтапно несколько раз. Пока она полностью не затвердеет пользоваться дверью нельзя.

Как грамотно собрать дверную коробку межкомнатной двери (видео)

Даже у начинающего мастера получится без проблем установить дверь самостоятельно, если он не будет торопиться и правильно воспользуется инструментами. Не стоит отчаиваться, когда не все идет гладко. Нужно успокоиться, еще раз тщательно все обдумать или спросить совета у профессионалов. С помощью рекомендаций, приведенных в статье, можно не только самостоятельно монтировать двери, но и контролировать работу наемных строителей, которые не всегда выполняют ее качественно.

Дверной короб – это деревянная рама, чаще всего из деревянных брусов и фальцев. Деревянным брусом называют пиломатериал, изготовленный из цельного или клееного дерева, зачастую толщиной десять сантиметров, используемый при строительстве, изготовления мебели и дверного производства.

С немецкого языка слово «Falz» переводиться как паз, им называют прямоугольные выемки на деревянных брусках. При изготовлении коробки, своими руками или на заводе, также используют болты и различные металлические накладки.

Что такое дверная коробка и из чего она состоит

Дверная оробка является несущей частью любой двери и без нее не обходиться ни один монтаж. Она монтируется в проем. При установке на нее вешаются петли и само полотно. От качества материала, из которого изготовили дверной короб и профессионализма установщика зависит работа самой двери в принципе. Короб имеет горизонтальные и вертикальные планки. При желании можно также установить порожек и добор.

Выбор материала используемого для изготовления

Прежде чем приступить к изготовлению дверной рамы необходимо выбрать материал, из которого она будет сделана. При выборе материала необходимо учесть вес полотна двери, так как именно рама будет держать всю конструкцию двери.

Зачастую используют:

  • Дерево;
  • МДФ или микро древесная фибра;
  • Металл.

Зачастую используют именно дерево, потому что оно более: прочное, экологичное и легкое для выпиливания коробки своими руками. Стоит учитывать и породу дерева, так как именно порода отвечает за прочность. Для изготовления рамы межкомнатных дверей в основном используют сосну. При выборе материала для входных дверей, зачастую отдают предпочтение дубу.

В наше время существуют уже стандартные детали дверной рамы, все, что необходимо выполнить своими руками – это провести установку.

Снятие размеров

Для того что бы изготовить коробку двери своими руками необходимо снять размеры. Это можно сделать двумя способами:

  1. Снять размер проема;
  2. Снять размер уже установленной двери.

Рассмотрим первый вариант – замер проема. При использовании этого метода необходимо сделать замер каждой стороны рамы, а именно высоту проема и его ширину в нескольких местах. Так же необходимо замерить диагональ проема, она служит контрольным размером при изготовлении коробки. Есть еще один немаловажный замер – это толщина самого короба, он зависит от толщины самих стен.

Второй вариант – снять размеры по уже установленной двери. Сначала делаются замеры боковых сторон и приплюсовываются по пять сантиметров к каждому замеру. Затем, измеряют порог, оставляя место под припуски.

Как сделать дверную коробку

Изготовление коробки считается довольно хлопотным и трудоемким процессом, а на самом деле выполнить своими руками все очень легко и просто. Когда все размеры известны, начинают распиловку деталей коробки.

Перечень необходимых инструментов для сбора рамы:

  • Молоток;
  • Стамеска;
  • Строительный нож;
  • Рулетка;
  • Карандаш;
  • Шуруповерт;
  • Угольник;
  • Рубанок;
  • Ножовка.

Сначала подготавливаются два бруска равные высоте проема и два бруска равные ширине. Все бруски нужно отшлифовать с трех торцов, то будут лицевые стороны дверного короба. Соответственно ширине дверного короба делается зазор, в который будет вставлено дверное полотно. Зазор необходимо сделать со стороны, которой будет открываться дверь. Если дверь будет открываться в обе стороны, то и зазор необходимо сделать с обеих сторон. Теперь, по такому же принципу, обрабатываем поперечные детали. После того как все детали вырезаны необходимо их подогнать друг к другу, а также сделать прорези для установки петель.

Декоративная часть коробки

Помимо того, что коробка должна быть прочной, она должна быть еще и декоративно красивой.

Самый часто применяемый вариант это покраска. Цвет краски подбирают под полотно двери либо используют морилку, она оставляет структуру дерева видной. После морилки дерево покрывают лаком. Зачастую такую операцию делают уже после того как установят короб в проеме. Декоративная отделка придает дверной раме вид завершенности.

Монтаж

Монтаж своими руками производиться в два этапа. Первый – это сборка. Сборку необходимо производить на ровной горизонтальной поверхности, например, на полу.

Необходимо соединить все детали вместе и подогнать под размеры полотна. Если все совпало – приступайте к монтажу.

Подробный видео инструктаж на видео ниже:

Установка производиться в такой очереди:

  1. Снимаются мерки с двери и определяются места под петли.
  2. Снимается не большой слой дерева, что бы навесы легли в одну линию со стойкой.
  3. Смонтировать все детали.
  4. Установить коробку в проеме.
  5. Подгон положения планок и проверка вмонтированного короба по уровню.
  6. Фиксация короба клиньями.
  7. Крепеж коробки болтами.
  8. Установить распорки между коробкой и проемом.
  9. Заполнение пустоты от короба до проема монтажной пеной.
  10. Удаление выпирающих клиньев и высохшей пены.

Если все условия по изготовлению и сборке выполнены, то это операция не составит вам труда.

Заключение

Дверная коробка является основой для установки любого дверного полотна. Ее изготовление занимает не так много сил и времени, как может показаться с первого раза. Тем не менее, сделать своими руками дверную коробку не сложно. Достаточно иметь необходимый набор инструментов и материала для ее изготовления.

Завершающий этап ремонтных работ в жилых или коммерческих помещениях – установка межкомнатных дверей. Качественная сборка и установка коробки в соответствующий проем – залог надежного запирания полотна, правильная работа основных и вспомогательных механизмов.

Дверная коробка монтируется в стеновом проеме, поэтому является ключевой частью готовой конструкции, к которой на петли крепится полотно. Разберемся, как собрать дверную коробку своими руками без привлечения сторонних специалистов, следуя простой пошаговой инструкции.

Выбор размеров коробки

Коробки для межкомнатных дверей изготавливаются из надежных и практичных материалов – МДФ, ДСП и деревянных брусьев. Конструкция коробки состоит из нескольких функциональных элементов, поэтому для ее монтажа необходимо знать размеры всех составляющих.

Размеры дверной коробки межкомнатной двери определяются толщиной стен и размерами полотна двери:

  • Для стен из кирпича толщиной в 7,5 см – коробка толщиной в 10,9 см;
  • Для стен из деревянной брусчатки толщиной до 10 см – коробка толщиной в 12 см.

Толщина дверной коробки у зарубежных производителей может отличаться от указанных размеров, составляя:

  • 8 см;
  • 10 см;
  • 12,5 см;
  • 14,5 см;
  • 18,5 см;
  • 20,5 см.

Правильное соотношение параметров толщины коробки и стенового проема исключает возникновение нарушений при дальнейшем . При широкой стене и узкой коробке, готовую конструкцию необходимо расширить при помощи деревянных планок или досок, установленных в специальные пазы.

Стандартно коробка для проема оснащается специальным вырезом, глубина которого равна ¼ толщине полотна двери.

Современные модели межкомнатных дверей могут иметь различные габариты, но стандартный размер – 80 см. Ширина дверной коробки представлена в двух диапазонах:

  • Высота – 2 метра, ширина – от 60 до 80 см;
  • Высота – 1,9 метров, ширина – от 55 до 90 см.

Готовые изделия бывают обычными и профильными, а ширина стандартных элементов может составлять от 1,5 до 4 см.

Инструменты и материалы для проведения работ

Установка дверной коробки проводится с использованием основного инструментария и необходимых материалов.

Для работы потребуется:

  • Брусья и клинья деревянные.
  • Электрическая фреза.
  • Ножовка, оснащенная стуслом.
  • Шуруповерт.
  • Дрель.
  • Саморезы, гвозди с небольшими шляпками.
  • Уровень строительный.
  • Монтажная пена.
  • Строительный карандаш.
  • Нож с тонким острым лезвием.

Для проведения монтажных работ помещение должно быть сухим и хорошо проветренным.

Коробка – конструкция рамного типа, состоящая из вертикальных направляющих – петлевого и притворного косяка. Брус петлевой принимает на себя нагрузку установленной двери.

Предварительные монтажные работы

Установка межкомнатных дверей своими руками выполняется после окончания работ по выравниванию стеновых поверхностей, монтажа напольной облицовки и прочих чистовых работ.

Готовые откосы должны быть проверены по вертикали в нескольких местах. При обнаружении разницы до 5 см, выполняется выравнивание откосов. Аналогично выполняется проверка горизонтальных перемычек. Между напольной поверхностью и дверью следует соблюсти технологический зазор в 15 мм.

Грамотная сборка дверной коробки определяет поэтапное проведение работ:

  1. Используя фрезу, выполняются небольшие углубления для петельных соединений в полотне двери. Расстояние от края полотна до края петель (сверху и снизу) должно составлять не менее 18 см.
  2. Откосы запиливаются под углом равным 45 градусам. Поверхности тщательно зачищаются и подравниваются, прикладываются к полотну и выполняются отметки, где будут размещены петли на косяке. Используя фрезу, выполняются углубления для шарниров двери.
  3. Готовые петли вкладываются в имеющиеся углубления в полотне, при помощи дрели проделываются отверстия под саморезные соединения. При этом рекомендуется выбирать сверло, диаметр которого равен диаметру саморезов. В завершении петли фиксируются к полотну двери.

Установка ручки и замка

Следующий этап работ – фиксация ручки и замка на дверь, которая выполняется после установки петель.

  • Полотно переворачивают в горизонтальном направлении и на расстоянии от 85 до 118 см на стороне, противоположной от петель, просверливается углубление нужного диаметра для установки замка с защелкивающим механизмом.
  • Замок вставляется в углубление, карандашом выполняется окантовка. Используя фрезу, выполняется еще одно углубление для крепления лицевой планки с задвижкой.
  • В полотно вставляется задвижка, при этом ее корпус должен быть расположен на уровне торца двери.
  • Далее на двери карандашом наносятся отметки под углубления для ручек, которые просверливаются дрелью.
  • Замочная защелка монтируется в углубление с торцевой части и фиксируется саморезами.

В завершении устанавливаются ручки на саморезы и декоративные накладные элементы, используя простой шестигранный ключ.

Полная сборка и монтаж коробки в стеновой проем

На завершающем этапе выполняется полная сборка дверной коробки и монтаж ее в соответствующий стеновой проем.

  • В поперечной коробке ножовкой выполняется обрезка концов под 45 градусным углом. Это обеспечит ровную и надежную стыковку всех элементов. При этом ширина проема должна превышать размеры полотна двери на 6 мм.
  • Дрелью проделываются отверстия в срезах углового типа для правильного соединения коробки. Многие модели дверей, которые комплектуются наличниками и откосами, оснащаются специальными срезами и крепежными элементами. В таком случае нет необходимости в высверливании дополнительных отверстий.
  • Далее откосы аккуратно укорачивают в соответствии с размерами готовой двери, соблюдая технологические зазоры между полом и нижней частью двери в 15 мм.
  • Все элементы коробки складываются в конструкцию, имеющую форму буквы П на ровной поверхности и надежно соединяются саморезами.
  • В пазах, которые предназначаются для монтажа шарнира, выполняется сквозное отверстие для фиксации собранной коробки к стеновой поверхности. Коробка фиксируется вверху проема на длинный саморез.
  • Вертикальность расположения стойки, к которой фиксируются дверные петли, проверяется строительным уровнем. Коррекция выполняется при помощи клиньев, вбиваемых в паз между стойкой и откосом.
  • Аналогичная процедура проводится со второй стойкой.
  • Горизонтальное расположение перемычки конструкции должно быть параллельно напольной поверхности. Коррекция выполняется клиньями.
  • После полной проверки положения коробки, конструкция надежно фиксируется снизу на саморезы.
  • Далее рекомендуется выполнить навешивание двери, чтобы проверить правильность проведения работ.

Пошаговая инструкция по сборке и установке коробки предполагает еще один важный этап – навешивание полотна.

Навешивание полотна выполняется при помощи саморезов, при этом петли надежно скрывают фиксирующие элементы. При правильном навешивании не должно быть произвольного открывания/закрывания двери.

После надежной фиксации коробки и установки полотна, деревянные клинья удаляются из технологических зазоров, а имеющиеся щели заполняются монтажной пеной, предварительно закрыв все установленные элементы фурнитуры малярным скотчем.

Даже начинающий мастер при наличии необходимых инструментов может выполнить свой первый монтаж двери, будь то квартира, дом или баня. Главное, соблюдать все этапы работ и тщательно проверять правильность фиксации всех элементов конструкции.

Установить дверную коробку межкомнатной двери своими руками не так легко, как кажется на первый взгляд, поэтому нужно подходить к этому процессу со всей ответственностью. Прежде чем переходить к работе, стоит внимательно изучить все теоретические аспекты работы, подготовить требующиеся материалы и инструменты. Кроме изучения этапов, можно посмотреть видео, содержащее в себе подробную инструкцию по выполнению работ. Это позволит выполнить монтаж без ошибок.

Для того чтобы произвести монтаж коробки из МДФ, универсального набора инструментов быть, конечно же, не может, однако список самых необходимых все же существует. Первое, что потребуется практически в любой работе, это карандаш для разметки, рулетка с угольником и нож. Для подготовки пазов под замки с петлями не обойтись без всем известных стамесок. Кроме того, потребуются молотки, уровень с отвесом и ножовка. Нужно приобрести отвертки и плоскогубцы.

Не стоит бояться электроинструментов, поскольку без дрели или шуруповерта монтаж вряд ли возможен. Кроме того, шуруповерт используется не только для ввинчивания шурупов, но и вместо дрели, только с меньшей мощностью. Перфоратор понадобится для монтажа так же, как и торцовочная пила, с помощью которой будет осуществляться подготовка элементов.

Идеальным вариантом станет универсальный торцовочный инструмент, который позволит не только подготовить такие элементы, как доборные планки, но и подрезать наличники. Большую помощь в работе окажет фрезер, которым можно достаточно быстро сделать отверстия под замки, петли или ригели.

Подготовка проема

Если вы все-таки задались вопросом о том, как собрать межкомнатную дверь своими руками, первое, с чего необходимо начать, это проверить, насколько ровной является стена относительно вертикали. Это осуществляется путем измерения проема по горизонтальной оси, а потом — по вертикальной. Замеры лучше всего произвести в нескольких местах. Главной целью является создание зазора около 1,5 см. Нужно учитывать, что он должен присутствовать со всех сторон, а разница в размере между проемом и дверью должна быть в 2-3 см.

Схема дверной коробки в проеме стены

Бывают случаи, когда дверное полотно немного не подходит к проему по размеру. Что же делать в таком случае? К примеру, если проем больше, можно немного его сузить путем набивания по всей площади планки необходимой ширины. Если же разница достаточно большая, можно прибегнуть к кирпичной кладке, то есть заложить лишнее пространство кирпичами.

Можно воспользоваться и другим вариантом: сделать металлокаркас с последующей обшивкой стены гипсокартоном. Если говорить об идеальном варианте, необходимо сначала произвести необходимые замеры, а затем уже приобретать дверь и производить ее монтаж. Это позволит избежать множества подобных проблем.

Процесс сборки коробки

На сегодня существует всего три способа, как собрать дверную коробку межкомнатной двери своими руками: шиповым соединением, креплением брусьев под углами в 45° и 90°. Что касается первого варианта, на соседних брусьях изготавливаются специальные шипы. С их помощью и происходит соединение. Высота шипов, как правило, является аналогичной толщине бруса.

В чем заключается технология сборки под 45°? В месте соединения горизонтального бруса и вертикального делается пропил с двух сторон под указанным углом. Определяя длину брусьев, расположенных по вертикали, необходимо учесть их толщину, высоту самого проема и размер зазоров. Их длина должна быть одинаковой.

Что касается горизонтальных брусьев, нужно сложить толщину всех балок по вертикали, зазорам, а также ширине самой двери. Прежде чем производить обрезку, требуется несколько раз проверить измерения, правильно ли были произведены расчеты. Скрепление может быть произведено гвоздями либо шурупами, причем вкручивать их необходимо все под тем же углом в 45°.

Если соединение происходит под прямым углом, то элемент, который располагается по горизонтали, устанавливается на вертикальный брус. Данный метод — один из самых простых, однако он предполагает отпиливание притвора на вертикальных брусьях.

Как только брусья готовы, можно собирать дверную коробку межкомнатной двери своими руками. Всю работу необходимо делать на максимально ровной поверхности. Во время регулировки брусьев лучше всего подложить под них что-нибудь, например, табуреты. Чтобы соединить конструкцию, необходимо вкрутить по два шурупа в угловые стыки. Как правильно осуществляется сборка дверной коробки, можно посмотреть на представленных видео.

Как установить петли?

Главное — определиться с эксплуатацией двери: куда она будет открываться. Перед началом работы потребуется приобрести сами петли и весь необходимый инструмент. Сторону полотна для врезки петель следует выбирать ту, которая более массивная и не имеет никаких трещин и дефектов. Особенности врезки зависят от вида петель. Монтаж межкомнатных дверей стандартного вида чаще всего производится на две петли.

Как правило, их оказывается вполне достаточно. Если речь идет о входных конструкциях, здесь для большей надежности можно установить три петли. Для оптимального распределения нагрузки третья петля устанавливается немного выше середины. Определить место, куда нужно установить петли, можно следующим образом: отмерить по 20 см снизу и сверху и произвести разметку. Далее петля прикладывается к отмеченному месту на торце двери и обводится карандашом, затем ножом.

Теперь с помощью молотка и стамески необходимо вырезать место под петли глубиной около 3-5 мм, иначе они будут либо болтаться, либо выпирать. Для того чтобы получить идеальную глубину, нужно вырезать дерево постепенно, прикладывая периодически петлю. Заключительным этапом являются примерка петель и разметка мест для вкручивания саморезов. Далее высверливаются отверстия. Происходит закрепление петель шурупами.

Как вмонтировать раму в проем?

Монтаж блока осуществляется с помощью саморезов. Можно было бы, конечно, произвести крепеж анкерами, но это не является целесообразным. Чаще всего, чтобы качественно закрепить конструкцию, достаточно 3 креплений. Собирая МДФ коробку своими руками, крепящие элементы необходимо маскировать ответной планкой петли, а также замка. Далее происходит монтаж в сам проем. Крепление стойки также осуществляется саморезами.

Следующий шаг — это навешивание самого полотна, которое требуется хорошо укрепить. При закреплении дверного полотна вертикальным способом оно становится неподвижным. После этого крепится замковая стойка. На полотне нужно вывести одинаковый зазор между перекладиной и стойками. Он не должен быть более 3 мм, иначе эстетичность двери будет нарушена.

Если его сделать, наоборот, меньше указанного размера, то со временем из-за изменения влажности и износа петель, скорее всего, могут возникнуть трудности с закрыванием и открыванием. В зданиях с кирпичными стенами, перед тем как устанавливать стойки, нужно подготовить закладные под саморезы. С каждой стороны производится монтаж 4 проставочек из дерева.

Образовавшийся в процессе работы зазор убирается обычной монтажной пеной, однако стоит быть очень аккуратным, чтобы не испачкать ей покрытие самой двери. Пена застывает, как правило, часа 3, однако окончание процесса происходит через сутки, когда она становится больше в объеме примерно в 3 раза. При работе с ней необходимо учитывать упомянутое свойство, поскольку если «переборщить», то могут пострадать элементы блока.

Стоит заметить, что сборка коробки — это достаточно сложный процесс, включающий в себя определенные, требующие особого внимания этапы. Вся работа должна быть произведена пошагово во избежание ошибок и разочарований. О том, как правильно собрать дверную коробку межкомнатной двери своими руками, можно узнать из видео.

Монтаж, а именно, сборка и установка дверной коробки из МДФ — достаточно кропотливый процесс, который должен быть продуман заранее и к каждому его этапу нужно подходить ответственно. Осуществить монтаж такого изделия сможет и человек, обладающий минимальными знаниями по монтажу межкомнатных дверей. Однако здесь нет права на ошибку. В противном случае, придется либо все переделывать, либо подправлять, что может привести к непригодности собранной дверной конструкции в руках новичка — придется осуществлять монтаж дверного изделия заново. Поэтому мастер должен запастись достаточным количеством времени и нервов. Весь процесс должен протекать поэтапно.


  • В самом начале работ, перед тем, как будет осуществлена сборка — предстоит определить размеры изделия из МДФ. Необходимо произвести точный расчет, вплоть до миллиметра, длины стоек лутки и верхней перемычки.
  • Чтобы замер был наиболее точным, после проведения демонтажа старой коробки, нужно убрать излишки строительных материалов – остатки пены, штукатурки и т.д. Нельзя производить замеры без настила напольного покрытия. Установка начинается именно на готовый пол.
  • Стоит учесть расстояние от стены до коробки: наличник должен помещаться целиком — в обрезанном виде он способен испортить положительное впечатление об интерьере. Производя замеры, стоит учитывать, что между самой дверью и коробкой должны присутствовать зазоры. Если зазор велик, дверь потеряет привлекательность, а если недостаточен — дверь просто не закроется.
  • Чтобы замерить стойки, надо измерить высоту двери. Стойки должны быть равны высоте всего изделия. Стандартная высота равна 2 000 мм. Оставьте зазор между луткой и полотном из МДФ — 4 мм. Снизу нужно добавить зазор 1 см, чтобы использованию полотна не препятствовал пол.
  • В итоге должны выйти следующие показатели: высота дверей и стоек будет равна 2000 мм + 4 мм зазора между полотном и луткой + 10 мм зазора от пола = 2014 мм.
  1. Сборка дверной коробки из МДФ
  • Чтобы сборка всех составляющих была произведена правильно, прежде всего нужно запилить дверную коробку под размер проема. Особенности подпила – верх под 45 градусов, низ остается ровным — он будет устанавливаться на пол. Можно воспользоваться пилой по дереву, но для более ровной и аккуратной работы лучше подпилить углы дисковой пилой.
  • Стороны, запиленные под 45 градусов нужно стянуть. Чтобы собрать понадобятся саморезы для дерева длиной не менее 55 мм и дрель со сверлом. Чтобы МДФ не дал трещину, предварительно нужно сделать отверстия чуть меньшего диаметра, чем вкручиваемый саморез, приблизительно на 2-3 мм. Саморезы закручиваются с двух внешних сторон каждого угла – сверху 2 и сбоку по центру 1.
  • Если при примерке свинченных частей высота проема не позволяет точно поставить конструкцию, можно поступить так – сбить штукатурку сверху проема и подпилить брус, находящийся посередине проема.
  • Прежде чем крепить дверную конструкцию в проем, нужно проверить строительным уровнем горизонталь и вертикаль.
  • Чтобы монтаж впоследствии не разочаровал хозяев и по неосторожности не нарушить эстетичность коробки при креплении в проем, нужно делать отверстия под саморезы в те места, где будут крепиться петли и примыкать защелка.
  1. Врезка петель
  • Врезка петель начинается с выбра стороны, на которой будет решено установить ручку, и в какую сторону планируется открытие двери. Оба эти фактора определяют расположение петель.
  • Двух петель для изделия из МДФ сверху и снизу будет достаточно.
  • При замере и разметке понадобится угломер. Прикладываем петлю по торцевой стороне, обводим карандашом. Дальше делаем стамеской углубление по полученному контуру на глубину, равную толщине петли.
  • В идеале разметка петель должна установиться на расстоянии 200 – 250 мм от нижнего края двери и 150 – 200 мм от верхнего края.
  • После окончания разметки петель, прикручиваем их саморезами к двери.
  1. Установка
  • Следующий шаг — выравнивание конструкции уровнем по горизонтали и вертикали.

С помощью дрели просверлите необходимые отверстия для анкеров. Чтобы надежно зафиксировать, сделайте по три отверстия слева и справа, в качестве дополнения, можно также высверлить еще по одному отверстию сверху и снизу.

  • Самый ответственный момент – закрепление коробки в проеме.

При попытке установки можно столкнуться с проблемой — если в проеме будет толстый слой штукатурки, то саморезы могут не попадать в деревянную часть стены. Чтобы это избежать, нужно сделать подкладку – деревянный брусочек, чтобы саморез закрепился, при этом он не повредит штукатурку. В проблемные зоны аккуратно присверливается дощечка по нужному размеру, на которую в последствии будет посажена стойка. После этой манипуляции устанавливаем и закрепляем конструкцию в стене. Теперь важно выставить вертикаль по уровню. Для этого берем строительный уровень и регулируем первую и вторую стороны. Далее нужно расклинить дверную коробку: возьмите обычные деревянные клинья и забейте под верхнюю частью стены. Проверьте еще раз уровень с двух сторон на наклон.

  1. Установка дверного полотна
  • Убедившись в том, что собранная «рама» установлена крепко, можно приступить к навешиванию полотна. Чтобы не держать его на весу при крепеже, поставьте под него небольшой деревянный брус, он должен равняться 1 см. И таким образом эта хитрость поможет аккуратно закрепить полотно.
  • Если дверь собрать и установить правильно и ровно, то полотно в любом положении будет стоять как нужно, а также беспрепятственно открываться и закрываться.
  • После окончания установки всей сборки, нужно ее зафиксировать — устранить зазоры и запенить монтажной пеной. При этом зазоры под дверную коробку МДФ должны быть 4 мм, так как покрытие из этого материала впитывает влагу и может расширяться. Чтобы при рассыхании дверь все равно закрывалась, нужно оставить зазор между полотном и дверной коробкой не менее 4 мм. В них нужно поместить вкладыши, потому что при запенивании, пена начинает расширяться и зазор может уменьшиться.
  • Перед этим пыльную поверхность нужно смочить водой, чтобы ПМП лучше прилегала. Затем оставьте на 30-45 минут подсохнуть.
  1. Монтаж на заключительном этапе — установка наличников. Они закрепляются саморезами или декоративными гвоздями. Сборка и установка окончена.


Как установить наличники на межкомнатные двери

После укладки напольного покрытия и монтажа двери устанавливают наличники.

Важные моменты:

  • Дверная коробка и стена должны находиться в одной плоскости. Для этого поверхность стены после установки коробки штукатурят или шпаклюют, обеспечивая равномерное прилегание планки.
  • Часть наличника, которая упирается в пол, должна быть ровной, без сколов; при наличии сколов край торцуют — ножовкой или ножовочной пилой.
  • Язычок замка и подвижные части дверных петель не должны соприкасаться с наличником. Обычно этому препятствует накладка замка и сами петли — предотвращая контакт планки с полотном.

Перед началом работы удалите монтажную пену, аккуратно срезав ее острым лезвием. При этом главное — не повредить коробку, особенно тот участок, который не будет скрыт под дощечкой. Но даже при повреждении несложно подобрать шпаклевку по дереву подходящего колера, обработать испорченное место и покрыть лаком.

Установка первого вертикального наличника

  1. Производим разметку места запила (45 градусов). Приложите наличник, выдерживая одинаковое расстояние от его края до края коробки и отметьте карандашом место будущего спила в направлении от двери к стене.
  2. Для запила можно использовать стусло и обыкновенную ножовку, но при каплеобразных или полукруглых наличниках при отсутствии навыков сложно достичь желаемого результата. Под желаемым результатом подразумевается такое соединение вертикальной и горизонтальной деталей, при котором шов почти незаметен. Лучше купить или арендовать торцовочную пилу, ею легко сделать запил под любым углом от 0 до 45 градусов. Запил делаем с небольшим запасом, чтобы всегда можно было подпилить.
  3. Снова приложите планку к двери. При необходимости укоротите с нижнего края все той же торцовочной пилой. Но в этот раз делайте перпендикулярный запил (0 градусов), убирая ненужные сколы.
  4. Закрепите наличник финишными гвоздями с утапливаемой, незаметной шляпкой. Размещайте гвозди равномерно и обязательно проверяйте рукой, не торчит ли шляпка над поверхностью.

Горизонтальную деталь устанавливают аналогично, с той разницей, что запил в 45 градусов делают с обеих сторон. Завершающий этап — установка второй вертикальной части дверного обрамления. Наличники крепятся маленькими финишными гвоздиками через край в коробку.

Монтаж двери

Монтаж лучше проводить в определенном порядке: слева направо — вертикальная левая часть, горизонтальная, вертикальная правая; или справа налево. Почему? Если сначала поставить две вертикальных планки, то очень трудно соблюсти размеры горизонтальной перемычки. Если же действовать последовательно, то все выходит гораздо проще.

В местах запила и прилегания наличника к стене может оставаться небольшая щель. Чтобы она не бросалась в глаза, используйте акриловый герметик по дереву подходящего тона. Но сначала оклейте края щели малярным скотчем, чтобы сохранить поверхность от наплывов соединительного состава. Обработав щель, удалите остатки герметика и протрите участок мокрой губкой. Пройдите так все стыки. Теперь ваша дверь приобрела законченный вид.

Эксперт гипермаркета «Дверка» Тихонова Ольга.

Установка межкомнатных дверей в Твери

            Мы поздравляем Вас, если у Вас возникла потребность установки дверей в Твери, Новосибирске, Волгограде, Кирове, Новокузнецке, Волжском, Петрозаводске, Архангельске значит с большой долей вероятности, Ваш ремонт близится к логическому завершению, так как монтаж дверей осуществляется в самом конце отделки квартиры. Я думаю, Вы согласитесь, что приятно когда наконец-то ремонт заканчивается. И что бы поддержать Ваше хорошее настроение наша организация предлагает свои услуги по монтажу дверей любых видов и типов.

Мы являемся официальным партнером федеральных сетей Леруа Мерлен, OBI, IKEA по установке дверей, окон, кухонь.

Мы даем расширенную гарантию 2 года всем нашим клиентам.

            Хорошая установка дверей складывается из нескольких факторов:

  • грамотный замер дверных проёмов. На данном этапе определяется размер самого дверного полотна, необходимость подготовки проёмов, типы фурнитуры (ручки, петли (правые или левые), необходимость доборов и порогов и куча всяких мелочей благодаря которым монтаж дверей произойдёт в минимально возможное время.
  •  выбор самих дверных полотен, коробок, порогов, наличников и доборов. Конечно, на цвет и вкус товарищей нет, но существуют отправные точки в выборе дверей по которым можно сделать правильный выбор. Если дверь со стеклом, значит она будет тяжёлой и соответственно нужна будет петля способная выдержать данную нагрузку, так же дверная коробка имеющая достаточную прочность. Мы готовы Вас сопровождать на этапе выбора.
  • непосредственный монтаж дверей. В настоящий момент существует большое количество предложений по монтажу дверей. При выборе компании, которой Вы доверите установку дверей, обратите внимание на базовые элементы данной услуги. Если Вам говорят что работаю только стамеской,   смело можете прощаться с данными монтажниками. Петли должны быть врезаны в дверную коробку при помощи фрезерной машины, запил коробки и наличников должен быть произведён по 45 градусов на станке. Если у монтажника имеется профессиональный инструмент, значит он может себе позволить приобрести его, а он довольно таки дорогостоящий. Мы гарантируем Вам качественную установку дверей, при помощи специализированного профессионального оборудования.

Придерживаясь этих простых правил, Вы получите услугу достойную ваших ожиданий.

Установка двери своими руками – СтройМастерская


Существуют разные методы установки межкомнатных дверей, с помощью пластин, на пену и т.д. В этой статье можно узнать , как поэтапно, и своими руками установить дверь с коробкой, с помощью дюбель-гвоздей…


Необходимый инструмент


Для начала определимся с инструментом, нам понадобиться: Дрель-перфоратор,  перо для сверления отверстий в дереве, уровень, рулетка, угольник, карандаш, молоток, стамеска круглая и плоская, ножовка и стусло.


Материал


Из материалов нам необходима, дверная коробка, дверное полотно, наличники, петли,  ручка кноб или обычная, финишные гвозди,  дюбель-гвозди (для крепления коробки), монтажная пена (минимального расширения).

Осмотрите дверь на предмет изъянов,  край двери с  дефектом можно пустить под петли во внутреннюю часть.

Установка дверных петель


Начнем с разметки и установки дверных петлей на  полотно. Для этого необходимо на стороне где будут расположены петли  с низу и с верху полотна  отмерить центр петель(центр это  сопрягающая  часть каждой из двух половинок петли).
Расстояние от низа и верха можно делать произвольным, от 25 до 30 см.

После разметки петель, на полотне, вырубаем стамеской углубления под петлю (у кого есть, можно использовать фрезер), петля должна лежать в углублении заподлицо, без выступа.

Отмечаем карандашом отверстия под саморезы,  сверлом меньшим диаметром ,чем отверсие для самореза,  проходим все отверстия. Вкручиваем все саморезы, прижимая петлю к дверному полотну. Петли на двери установлены.

После чего  размечаем петли на дверной коробке.  Отмечаем центр верхней петли, расстояние от верха коробки до центра петли делаем на  4 мм больше чем на дверном полотне, ориентируясь по верхней петле размечаем и нижнюю.

Вырубаем стамеской, место под петли, рассверливаем и прикручиваем петли к коробке.  


Одеваем  стойку дверной коробки с петлями на дверное полотно, и отмечаем длину нижней части дверной коробки.

Монтаж и сборка дверной коробки

Отпиливаем лишнюю часть дверной коробки, замеряем длину получившейся стойки  и отрезаем такую же по длине вторую стойку коробки.

Зазор между дверным полотном и полом должен быть не менее 10 мм, необходимо учитывать наличие уклона пола(если имеется) порожка, паласа или ковра, в противном случае дверь будет задевать нижней частью о покрытие.

Если у вас еще черновые полы, то при установке дверей нужно учитывать прибавку на допуск
для напольного покрытия + 10 мм на зазор.

Выбираем с помощью ножовки и стусла лишнее с обоих краев поперечины. Сами стойки коробки  не трогаем. Устанавливаем между стойками верхнюю часть коробки (поперечину), не забывая про зазор между полотном и коробкой около 4 мм с каждой стороны.

Соединяем с помощью саморезов поперечину со стойками.

Вставляем  коробку в дверной проем, выставляем по уровню и распираем  ее верхнюю часть с помощью клиньев. Устанавливать коробку в проем, желательно  чтобы со всех сторон были одинаковые зазоры между коробкой и стеной, чтобы в последующем, их можно было закрыть наличником.

Крепим к стене сперва часть коробки где расположены петли, для этого в коробке необходимо сделать три отверстия с фазкой под дюбель-гвоздь, чтобы шляпка гвоздя не выступала из дверной коробки. 


Можно, делать отверстия и заранее, но есть нюанс, если у вас старые стены, где не везде можно поставить дюбель, заранее насверленные отверстия могут  не пригодится, по этому при рыхлых с
выбоинами стенах, отверстия в коробке лучше сверлить по месту.

Проходим перфоратором коробку прямо через предварительно высверленные отверстия, затем стену. Проверяем уровнем вертикальность стойки в двух плоскостях, и закручиваем дюбель-гвозди, предварительно подложив между коробкой и стеной подкладку из дерева.
После того как часть дверной коробки с петлями прикручена к стене, одеваем дверь на петли и выставляем вертикаль и зазор второй стойки коробки по  самой двери, затем проверяем уровнем.

Сверлим три отверстия под дюбель-гвоздь, среднее отверстие делаем на высоте 1 метр от
пола, оно потом закроется ответной частью
замка. Закрепляем коробку дюбель-гвоздями, проверяем вертикали уровнем еще раз, в случае не равномерного зазора между коробкой и дверью, зазор можно отрегулировать отпуская дюбель-гвоздь и подбирая разной толщины клинья.

После монтажа коробки, зазоры заполняются слабо-расширяющейся монтажной пеной, по высыхании, пена обрезается.

С помощью ножовки и стусла наличники запиливаются под 45градусов.
Крепим наличник к коробке с помощью финишных гвоздей.

Стыки на углах наличника для лучшего эффекта сопряжения можно промазать акриловым герметиком в цвет наличника.

Дверь установлена!

Видео по установке двери

Постоянный адрес статьи: http://stroimasterskaya.ru/articles/45

Показать еще статьи из рубрики — Делаем ремонт

МАТЕРИАЛ ПО ТЕМЕ

Дровяное отопление, от какой печи плясать

Что выбрать для дровяного отопления загородного дома или дачи: Русскую печь, печь-камин, каминную-топку или печку длительного горения, рассмотрим плюсы и минусы этих незаменимых устройств…

Подробнее

Деревянный дом: преимущества и особенности возведения

Преимущества при возведении деревянного дома, виды стройматериалов для его сооружения, особенности данного процесса. ..

Подробнее

Кусочек личного солнца

Удивительно перспективным, с экономической точки зрения, направлением альтернативной энергетики является использование энергии солнца.

Подробнее

Опасность в установке окон из переработанного пластика

Знаете ли вы, что пластиковые окна не всегда могут быть качественными? Вы уверенны в том, что они на самом деле сделаны из чистого пластика?

Подробнее

Роза – дар богов. Обзор наиболее популярных видов этих растений

Роза – дар богов! Так считали древние греки. Это одно из самых древних и любимых человечеством садовых растений. За тысячелетия культурного разведения люди вывели более 30 тысяч сортов роз…

Подробнее

Хорошая печь – уютный дом

Сложно представить современную усадьбу, частный дом, в общем, собственное жилище — родовое гнездо — без сауны, бани или бассейна. Наверное, поэтому изобретенные столетия назад банные печи до сих пор пользуются немалым спросом…

Подробнее

Сырость в подвале

Многие домовладельцы задаются вопросом — откуда в подвале вода, если внутренние стены при первичном осмотре не имеют дефектов и трещин. Какими могут быть причины, приводящие к затоплению подвала. Рассмотрим основные из них, а так же возможные пути решения…

Подробнее

Уловки и методы создания дизайна Авангард

Чтобы сделать свою комнату оригинальной и динамичной, нужно следовать правилам дизайна авангард.

Подробнее

Монтаж забора из бетоноблока

Бетонные ограждения складываются из блоков – маленьких бетонных плит. Они могут быть полнотелыми, но чаще используются покрытые искусственными отверстиями и насечками, придающими вид кирпичной кладки или булыжников.

Подробнее

Фактурная краска — как с ней работать?

В век высоких технологий в жизнь входит множество новшеств. И всё чаще владельцы домов и квартир, проводя ремонтные работы, отставляют в сторону обои и плитку, останавливая свой выбор на фактурной краске…

Подробнее

Рекомендации по установке дверей фабрики Софья

Последовательное и аккуратное выполнение этих рекомендаций поможет Вам собственноручно установить дверной блок. Однако если Вы делаете это в первый раз, рекомендуется обратиться к услугам профессиональных установщиков, которые сделают это быстро, качественно и с учетом всех особенностей дверных проемов.

Внимание! Гарантийные обязательства фабрики «СОФЬЯ» не распространяются на повреждения являющихся следствием неправильной установки дверного полотна.

Двери устанавливаются на самом последнем этапе отделочных работ, после того, как произведена чистовая отделка пола, потолка и стен.

Для установки двери требуются два человека.

Последовательность сборки и установки дверного блока:

  • Подготовка дверного проема.

  • Сборка дверной коробки.

  • Установка петель.

  • Установка рамы дверной коробки в проем.

  • Навешивание полотна.

  • Установка доборов.

  • Установка наличника.

  • Установка фурнитуры (замок, ручка).

  • Особенности установки двустворчатой двери.

Этап 1. Подготовка дверного проема

Дверные полотна Софья могут быть установлены в стандартные дверные проемы без использования дополнительных материалов, поскольку выпускаются в стандартных размерах, которые соответствуют требованиям ГОСТ. Рекомендуемые размеры проемов для двустворчатых дверей приводятся в таблице. Заузьте проем, если размеры Вашего проема не соответствуют рекомендованным. Заужение проема производится симметрично с обеих сторон с помощью брусков фальш-рамы или специальных прокладок, которые устанавливаются по периметру дверного проема. Заужение проема выполняется не более чем на 40-50 мм, чтобы зазоры могли быть перекрыты наличником. Стандартный комплект погонажа рассчитан на глубину проема от 55 до 120 мм. В случае, если глубина Вашего дверного проема больше, воспользуйтесь специально разработанной формой для подбора необходимых дополнительных погонажных изделий.

 Этап 2. Сборка дверной коробки

Сборку выполняйте на ровной поверхности – на полу или на столе. Перед сборкой дверной коробки определите, в какую сторону будет открываться дверь, где верх и низ, какая из стоек будет правой и левой. Детали дверной коробки поставляются с торцами, запиленными под 45 градусов, подготовленными к сборке, с комплектом креплений. Учитывая неровности пола и дверного проема, точно отмерьте необходимую длину стоек. В соответствии с найденным размером, опилите нижний торец обеих боковых стоек под углом 90 градусов.
Для оформления дверного проема Вам могут понадобиться доборные элементы. В таком случае, обратите внимание на то, что их опиловка и подгонка по длине должна производиться одновременно с опиловкой дверной коробки. Верхние торцы стоек доборов и оба торца горизонтальной планки добора должны быть запилены под углом 45 градусов.

Установите деревянные шканты в предназначенные для этого отверстия в торцевых срезах боковых стоек коробки (рис. 1), установите перекладину косяка, стяните детали до полного прилегания плоскостей торцевых срезов. Зафиксируйте детали угловыми скобами (рис. 2), установив их в предназначенные для этого пазы на тыльной стороне дверной коробки. 

 

Этап 3. Установка петель.

Скрытые петли TECTUS 235 или накладные петли S24-01, а также магнитный замок поставляются вместе с дверным блоком. Сами дверные блоки Софья поставляются полностью подготовленными к установке, с выполненными в заводских условиях посадочными пазами под замок и фурнитуру.
Инструкция по установке прилагается к каждой упаковке с петлями.
Установите петли в дверное полотно, точно и аккуратно выполняйте все действия согласно инструкции.
 

Этап 4. Установка рамы дверной коробки в проем

Прежде чем устанавливать дверную раму, закрепите забивные шайбы крепления петель в предназначенных для них пазах на тыльной стороне дверной коробки  (рис. 3).

В предварительно подготовленный проем поместите собранную раму дверной коробки, петлевую стойку коробки выровняйте по уровню в вертикальной и горизонтальной плоскостях и, используя для крепления пазы под петли, закрепите ее шурупами (рис. 4).

Замковую стойку коробки выровняйте и закрепите таким же образом, используя для крепления отверстие под ответную планку замка.
Закройте детали дверной коробки малярным скотчем для защиты от попадания монтажной пены.

Фиксация дверной рамы в проеме может производиться при помощи клиньев и распорок или при помощи дверного полотна и прокладок.
При установке с распорками – длина распорок должна быть равна х+7 мм , где х – ширина дверного полотна, а 7 мм – сумма технологических зазоров по ширине. Используя прокладки из картона (чтобы не повредить покрытие коробки), равномерно установите распорки в проеме. Закрепите коробку монтажной пеной, заполнив зазор между стеной и коробкой. Не удаляйте распорки прежде, чем навесите дверное полотно. 

Этап 5. Навешивание дверного полотна.

В случае, если Вы фиксируете дверную раму при помощи дверного полотна и прокладок, установите дверное полотно в проем, закрепите рамочные части петель в предназначенных для них пазах. При помощи регулировочных винтов (только для петель Tectus 235) отрегулируйте все технологические зазоры.

Убедитесь в том, что полотно прилегает к коробке по всему периметру ровно и без перекосов. При помощи прокладок толщиной 3,5 мм, сделанных из гофрокартона или МДФ, зафиксируйте полотно в проеме. Обеспечьте защиту дверного блока от попадания монтажной пены. Заполнив зазор между стеной и коробкой, закрепите коробку монтажной пеной.

Внимание! В процессе отверждения пена увеличивается в объеме до 5 раз!
Время полного отверждения монтажной пены указано на баллоне.  После отверждения пены аккуратно удалите ее излишки.

Если вы фиксировали дверную коробку при помощи распорок – аккуратно удалите распорки.

Установите в проем дверное полотно с предварительно закрепленными в нем петлями (створочными деталями петель, если вы используете петлю S24-01 –), закрепите рамочные части петель в предназначенных для них пазах дверной коробки согласно прилагающейся инструкции. При помощи регулировочных винтов (только для петель Tectus 235) отрегулируйте все технологические зазоры. Убедитесь в том, что полотно прилегает к коробке по всему периметру ровно и без перекосов. 

 Этап 6. Установка доборов.

По обеим сторонам дверной коробки есть пазы, предназначенные для установки доборных элементов. Вам не потребуются дополнительные крепления для фиксации доборных элементов. Для лучшей фиксации в проеме во время установки на тыльную сторону добора при желании можно нанести небольшое количество монтажной пены или силиконового клея.

Если Вы используете часть панели или две половинки как самостоятельные детали – распилите деталь добора вдоль (рис. 5). При помощи стамески у каждой из полученных деталей удалите с тыльной стороны выступ (рис. 6). Образовавшаяся полочка предназначена для установки в паз дверной коробки.

Если же Вы используете целую доборную панель – удалите нижний выступ с одной стороны панели, установите панель в паз.
 

Этап 7. Установка наличника.

При установке наличника Вы можете выбрать способ стыковки деталей наличника — 45 или 90 градусов (рис. 7,8).
 

Прочное соединение телескопического наличника с дверным коробом без применения дополнительного крепежа обеспечивает его боковая полочка. Наличник не нужно прибивать гвоздями и затем замаскировывать повреждения покрытия.

При стыке 45 градусов:
Все детали комплекта наличника поставляются полностью готовыми к установке, с выполненными срезами торцов под 45 градусов, с подготовленными пазами под крепления и в комплекте со стяжными устройствами.

Приложите верхнюю (короткую) деталь наличника к месту установки, выполните разметку (если необходимо) и отпилите один или оба торца размер в размер под углом 45 градусов. Длина короткой стороны подготовленной таким образом детали наличника должна соответствовать длине паза верхней перекладины коробки.

Приложите боковые стойки наличника к месту установки, выполните разметку и опилите верхние торцы стоек размер в размер под углом 45 градусов. Точно установите наличник в боковые пазы дверной коробки или добора. Таким же образом установите наличники с другой стороны проема.

При стыке 90 градусов:
Приложите верхние (короткие) детали наличника к месту установки, выполните разметку, прибавив по 1 мм к линии разметки. Торцы верхних планок наличника опилите по линии разметки поперек под углом 90 градусов с одновременным наклоном диска к лицевой плоскости наличника (рис. 9). Длина наличника (лицевая плоскость) должна быть равна длине паза верхней перекладины коробки плюс 3 мм.
 

На тыльной стороне коротких деталей наличника необходимо удалить (напрер, рубанком) выступы-упоры, опилите полочку наличника на 5 мм (рис. 10).

Так же, необходимо удалить фрагмент полочки длиной 78 мм и шириной 25 мм (рис. 11)  в верхней части обеих боковых стоек.

Длина боковой стойки наличника должна быть равна расстоянию от пола до технологического паза верхней перекладины дверной коробки + 77 мм. Опилите нижние торцы боковых стоек наличника в размер под углом 90 градусов.

Аккуратно установите боковые стойки и верхнюю перекладину наличника в технологические пазы дверной коробки или добора. Аналогичным образом необход установите наличники с другой стороны проема.

Полностью углубленные в паз полочки наличника должны соответствовать глубине проема 80 мм. Длина полочки телескопического наличника позволяет путем выдвижения с одной или двух сторон регулировать ширину дверного блока, перекрывая глубину проема до 120 мм. Обрезка полочки наличника на 5 мм с обеих сторон позволяет сократить ширину блока до 70 мм. Если возникла необходимость оформить дверной проем меньшей глубины, один из наличников может быть перевернут зеркально.
 

 

стандартный вариант 80 мм с подрезанной полочкой наличника 70-80 мм с выдвинутой полочкой 70-120 мм с зеркально развернутым наличником 55-75 мм

 

Погонажные детали в отделках глянцевыми акрилатами (тип 77, 78, 79) поставляются в защитной пленке. Во избежание повреждения поверхности рекомендуется все работы по опиливанию производить не снимая пленки.
Все работы по опиливанию должны производиться хорошо заточенным инструментом, Опиловка производится от лицевой части детали к тыльной, во избежание сколов покрытия.

 

Настоятельно рекомендуем работы по опиливанию должны производить хорошо заточенным инструментом.
Во избежание сколов покрытия, опиловку надо делать от лицевой части детали к тыльной.

.
Погонажные изделия, которые отделаны глянцевым акрилатом (тип 77, 78, 79) поставляются в защитной пленке. Чтобы не повредить поверхностей деталей, работы по опиливанию производите не снимая пленки.
 

 Этап 8. Установка фурнитуры.

 

Установите декоративные накладные пластины петель на створочные и рамочные части согласно инструкции (для Tectus 235).

В подготовленный в полотне двери паз установите замок. Под ответную планку замка сделайте разметку на замковой стойке коробки и  установите планку, закрепите имеющимися саморезами.

Внимание: если Вы используете замок под личинку или поворотное запорное устройство, Вам необходимо приобрести дополнительные комплектующие – поворотное запорное устройство или личинку замка.

На лицевой стороне дверного полотна выполните разметку под необходимое отверстие (под ось поворотного устройства или личинку замка).
 

 

Сделайте необходимые отверстия ручным электрическим инструментом. Установите замок в паз, установите личинку замка и зафиксируйте ее.
Высверлите, предварительно разметив,  отверстия под крепления дверной ручки и накладки замка.
Установите накладку замка. Установите ручку.
 

Этап 9. Особенности установки двустворчатой двери.

Если вы фиксируете дверную коробку без распорок, оставьте между створками зазор шириной 4 мм, затем закрепите коробку при помощи картонных прокладок.

Дополнительно на двустворчатую дверь устанавливается ригель (торцевой шпингалет). Ригель устанавливается в верхней части торца одного из полотен (как правило, левого), ответная планка устанавливается в дверную коробку.

При желании покупателя комплект двустворчатой двери может комплектоваться притворной планкой – с одной или обеих сторон. Притворная планка обрезается в размер дверного полотна. 

Архив мойки под давлением

— Majestic Мойка окон и мойка под давлением

Мы не можем все быть экспертами по мойке под давлением.

Majestic Window Cleaning & Pressure Washing — эксперт по мытью под давлением на Лонг-Айленде.

Приложив немного усилий, вы сможете стать экспертом по мытью под давлением в своем доме.

Сегодня мы впервые познакомим вас с процессом мойки дома под давлением. Вы только что купили мойку высокого давления? Вы думаете об инвестировании в мойку высокого давления? Вы спорите между профессиональной мойкой высокого давления или мойкой высокого давления потребительского класса?

Сегодня мы впервые объясним все, что вам нужно знать об эффективной мойке дома под давлением.

Газовые и электрические мойки высокого давления

Во-первых, нужно знать разницу между газовыми и электрическими мойками высокого давления. Газовые мойки высокого давления громче, дороже и эффективнее, чем электрические мойки высокого давления. Электрические мойки высокого давления доступны по цене и просты в использовании, но они не такие мощные. Как правило, мойки высокого давления, работающие на газу, являются хорошей инвестицией для больших домов, но с годами мойки высокого давления с электрическим приводом стали более надежными.

Обе мойки высокого давления работают одинаково: они направляют высококонцентрированную струю воды через распылительную трубку на поверхность.

Мойки высокого давления измеряют давление в фунтах на квадратный дюйм.

Большинству домовладельцев со средними потребностями нужна мойка высокого давления с давлением от 1300 до 2400 фунтов на квадратный дюйм. Эта линейка очищает большинство поверхностей вокруг дома, начиная от более светлых поверхностей (например, вашего автомобиля) и заканчивая полами в гараже или тротуаром.

Распылительные форсунки

по сравнению с универсальными регулируемыми форсунками

Некоторые мойки высокого давления поставляются с комплектом форсунок.Вы меняете разные форсунки для разных задач. Другие мойки высокого давления поставляются с универсальным регулируемым соплом. Вы поворачиваете насадку по мере необходимости, чтобы отрегулировать распыление.

В зависимости от поверхности вы будете использовать разные типы форсунок и распылителей. Как правило, начинайте с самого широкого угла, а затем сужайте распыление по мере необходимости. Прежде чем приступить к мытью, протестируйте мойку высокого давления на поверхности: в противном случае вы можете повредить поверхность.

Как запустить газовую мойку высокого давления  

Запустить газовую мойку высокого давления очень просто.Вот шаги, которые нужно предпринять:

1) Очистите входной фильтр мойки высокого давления от мусора.

2) Подключение аксессуаров (при необходимости). Например, некоторые люди используют химический инжектор, чтобы повысить эффективность очистки своей мойки высокого давления.

3) Заправьте стиральную машину, пропустив через нее воду в течение 60 секунд. Это удаляет воздух из линий.

4) Нажмите курок, чтобы стравить давление воды из устройства.

5) Потяните шнур стартера, чтобы запустить двигатель.

Для моек высокого давления с электроприводом вы обычно выполняете аналогичные действия, хотя для включения мойки высокого давления вы нажимаете кнопку, а не дергаете за шнур.

Настройка водоснабжения

Для эффективной работы вашей мойке высокого давления требуется подача воды. Ваша система водоснабжения должна подавать соответствующее количество галлонов в минуту, указанное для вашей машины.

Если для вашей мойки высокого давления требуется 2.Например, при скорости 5 галлонов в минуту (галлонов в минуту) вам нужно рассчитать, сколько времени потребуется садовому шлангу, чтобы наполнить ведро. Отслеживайте, сколько времени требуется, например, для заполнения 5-галлонного ведра, а затем используйте это число для расчета расхода шланга в галлонах в минуту.

Ваш шланг должен быть короче 50 футов и иметь внутренний диаметр ¾ дюйма для работы с большинством моек высокого давления. На шланге не должно быть перегибов.

Подсоедините шланг к вашей мойке высокого давления, затяните соединения, затем убедитесь, что вода может течь через стиральную машину и выходить из распылителя до того, как вы включите мойку.Если кажется, что все работает нормально, вы сможете начать мойку под давлением.

Насадки для мойки под давлением

Теперь, когда вы готовы приступить к мойке под давлением, можно начинать самое интересное. Мойка под давлением проста, хотя вы можете повредить чувствительные поверхности при неправильной мойке под давлением.

Советы, которые следует помнить при мойке под давлением:

Постелите брезент для защиты поверхностей: Если у вас есть чувствительные растения или вы хотите защитить свой дом во время мойки под давлением, постелите брезент. Брезент может предотвратить попадание мусора, грязи и копоти на поверхности после мойки под давлением.

Используйте угол 45 градусов: Многие новички в мойках высокого давления держат трубку под углом 90 градусов, распыляя прямо на поверхность. Это нехорошо. Он выталкивает грязь и сажу на поверхность. Вместо этого используйте угол 45 градусов, отталкивая грязь и грязь с поверхности.

Предотвращение разводов: Мойка снизу и обработка вверх помогут предотвратить появление разводов на поверхности.Работайте на небольшой площади за раз. Используйте длинные и перекрывающиеся движения для равномерной очистки. Чтобы сделать это правильно, требуется немного практики, но приятно смотреть, когда все сделано правильно.

Мойка под давлением не представляет сложности после небольшой подготовки. Следуя приведенным выше советам, вы сможете эффективно мыть под давлением любую поверхность в вашем доме, даже если вы никогда в жизни не держали в руках мойку высокого давления.

ФОРСУНКИ ДЛЯ МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 101 – Полное руководство по распылителям насадок для мойки высокого давления

Сегодня я покажу вам, как подобрать насадку для мойки высокого давления (также называемую распылительной насадкой) к очищаемой поверхности, чтобы обеспечить быструю и тщательную очистку без повреждений.

Выберите неправильную насадку (распылитель), и вы можете:

  • Снимите краску с автомобиля
  • Повредите деревянный настил
  • Пробейте раствор на кирпичной дорожке, требующей дорогостоящего ремонта.

Выберите правильное сопло, и почти не имеет значения, сколько PSI и GPM вашей мойки высокого давления — вы получите желаемую чистоту, потому что сопло создает давление в мойке высокого давления. Вот как форсунки создают давление:

Важность форсунок во время мойки под давлением

Представьте, что вы находитесь во дворе с садовым шлангом в правой руке и водой, вытекающей из наконечника. Может быть, вы поливаете сад и хотите дотянуться до растений на расстоянии 15 футов от того места, где вы находитесь.

Проблема в том, что струя из шланга слабая и едва достигает 5 футов. Ну так что ты делаешь? Вы используете большой палец, чтобы заблокировать 3/4 отверстия. Теперь вся вода вынуждена выходить через меньшее отверстие.

Что делает вода? Ну ускоряется. А благодаря законам движения мистера Исаака Ньютона мы знаем, что чем больше скорость, тем больше расстояние. Теперь вода достигает тех растений, которые находятся на расстоянии 15 футов.

Это суть работы насадки. Ограничьте поток, увеличьте скорость. И именно это увеличение обусловливает очищающую способность и силу водяной струи мойки высокого давления.

Точно так же, как вы используете наждачную бумагу разной зернистости при шлифовке дерева, вам нужно использовать разные насадки для разных работ. Вот типы насадок на выбор:

Основные типы форсунок мойки высокого давления 25-градусное сопло создает этот веерный спрей (линии добавлены для обеспечения заданного угла)

Все стиральные машины поставляются с 3-4 насадками с цветовой маркировкой.

  • 0-градусный стреляет прямой струей воды на поверхность. Когда струя попадает на поверхность, ее площадь составляет четверть монеты. Он вообще не распыляет и не разбрызгивает водяную струю
  • 15-градусный создает на сопле водяную струю шириной 15 градусов. Когда струя попадает на поверхность, давление уменьшается, потому что ее сила распределяется по большей площади. 40-градусный — самый щадящий спрей.Удерживая его на правильном расстоянии, вы будете использовать насадку под углом 40 градусов для мытья окон.

Следует отметить, что отведение на определенный градус насадки от поверхности дополнительно снижает давление на нее.

  • Общее правило состоит в том, что при удвоении расстояния вдвое уменьшается сила.

Знаете ли вы, как решать проблемы с мойкой высокого давления, как механик?

Подробнее о каждом типе форсунок:

Наиболее распространенные насадки для моек высокого давления

Красный наконечник сопла 0° — максимальный выброс
  • Редко используется, потому что его аэрозоль покрывает очень маленькую площадь (и сила настолько велика, что делает его небезопасным для многих поверхностей), что для очистки чего-либо потребуется целая вечность
  • Бывают ситуации, когда его можно использовать для удаления очень сильно затвердевшей грязи. от строительной техники, или ржавчины, или удерживания на нужном расстоянии пятен от высокопрочного бетона
  • Турбонасадка имитирует силу красного наконечника, но гораздо полезнее в использовании
  • Не используйте эту насадку на мягких поверхностях (дерево, сайдинг, автомобили)
  • Домовладельцам следует редко использовать эту насадку для мойки высокого давления
Желтая насадка под углом 15° – средняя степень зачистки
  • Используется для подготовки поверхностей к покраске
  • Используется с правильного расстояния, может отлично удалять въевшуюся грязь и грязь с автомобилей 4×4
Зеленый наконечник сопла 25° — бережный подъем и очистка
  • Вероятно, самая распространенная насадка-насадка для использования в домашних условиях
  • Отлично подходит для лодок, автомобилей, садовой мебели и подъездных дорог
  • Создавая хороший широкий слой воды, она очищает большую площадь быстрее
40° Белый Наконечник сопла — минимальное распыление
  • Низкое давление, отлично подходит для хрупких поверхностей, таких как окна и жалюзи
~65 ° Черный наконечник – насадка для мыла
  • Насадка для мыльного наконечника уникальна тем, что имеет не только самый широкий угол (~65 ° ), но и большее отверстие. Требуется большее отверстие, чтобы уменьшить скорость, тем самым увеличивая давление в шланге. Это увеличение давления втягивает моющее средство в линию, чтобы вы могли нанести мыло на поверхность для облегчения очистки
Турбо/роторная насадка
  • Одна из самых полезных форсунок, так как она сочетает в себе силу 0-градусной форсунки с площадью распыления 25-градусной форсунки и добавляет пульсирующее действие за счет вращения водяной струи со скоростью 1800–3000 об/мин.
  • Когда вращающаяся форсунка ударяется о поверхность, она образует круглую конусообразную форму (она вращает струю так быстро, что она выглядит как конус, похожий на оранжевый предохранительный конус, исходящий от наконечника форсунки)
Регулируемая/переменная форсунка
  • Возможность быстрого изменения более чем 6 режимов — 0 градусов, 15 градусов, 25 градусов, 40 градусов, встроенные настройки для мыла и ополаскивания
  • Экономия времени на обычных работах по уборке, таких как бытовая грязь и плесень с палуб, бетона и сайдинг
Пеногенератор
  • Традиционно используется для мытья автомобилей, лодок, окон, сайдинга и т.  д.

Как выбрать идеальную насадку для уборки

Вот 4 шага, которые необходимо выполнить перед тем, как приступить к мойке под давлением ЛЮБОЙ поверхности:

  1. Руководствуйтесь здравым смыслом при выборе насадки
  2. Начните с насадки с более широким углом
  3. Держитесь на расстоянии, чтобы начать.Начните с большого расстояния и медленно приближайтесь
  4. Всегда проверяйте на небольшом участке поверхности.

Если вы впервые занимаетесь мойкой под давлением, вы довольно быстро заметите, насколько она интуитивно понятна. Естественно, вы не захотите повредить поверхность, поэтому соблюдайте дистанцию ​​естественным образом. Когда вы освоитесь, подойдите немного ближе и обязательно следите за тем, чтобы не повредить поверхность.

Если поверхность твердая, сначала переместите распылитель ближе к поверхности, так как расстояние — это самый простой способ отрегулировать эффективное давление. Если это все еще не работает, замените насадку на более интенсивную, и когда вы снова начнете чистить, обязательно начните на расстоянии 4 фута от поверхности, приближаясь, как описано выше.

Уход за форсунками

Используйте булавку для очистки сопла перед каждым использованием.

Замена форсунок на трубке краскопульта очень проста:

  1. Поднимите фиксатор вверх, чтобы освободить старую форсунку, если она все еще на месте.
  2. Установите новую форсунку, подняв фиксатор, вставив новую форсунку и отпустив фиксатор для фиксации.
  3. После установки убедитесь, что новое сопло работает правильно.

Источники
  1. Страница ресурсов по мойке под давлением Atlantic, посвященная мойкам высокого давления, очень подробная и полезная. Раньше я больше узнавала о насадке для мыла.
  2. Изображение женщин выше взято со страницы Википедии, посвященной распылителям.

Как холодно слишком холодно, чтобы мыть машину

Уход за автомобилем и его техническое обслуживание — это целое усилие само по себе. Помимо знания того, что использовать и как мыть машину, вам также нужно знать, когда мыть машину. В связи с этим частый вопрос среди автовладельцев: «Насколько холодно мыть машину?» или «Когда слишком холодно мыть машину?».

Особенно актуально с наступлением зимы и холодов.

Короткий ответ: слишком холодно для автомойки, если температура близка к нулю или замерзает. В частности, это где-то от и ниже 34 градусов по Фаренгейту.

Однако в этой статье есть и другие важные детали и советы. Итак, продолжайте читать, чтобы узнать!

Как холодно слишком холодно, чтобы мыть машину

Температура замерзания воды составляет 0 градусов по Цельсию или 32 градуса по Фаренгейту. Таким образом, если температура находится на этом уровне, вы НЕ должны мыть машину. Почему? Потому что, если вы не успеете высушить машину после мойки, она замерзнет.

В частности, петли, ручки и замки будут закрыты льдом.Поверьте, нет ничего хуже дверных косяков. Даже если у вас может возникнуть соблазн просто быстро помыть машину из шланга, лучше подождать, пока температура не поднимется.

Как правило, безопасная температура для мойки автомобиля составляет 49 градусов по Фаренгейту и выше. Однако идеальная температура составляет от 50 до 89 градусов.

Значит, зимой нельзя мыть машину? Точно нет! Это распространенная, но смертельная ошибка среди пользователей автомобилей. На самом деле очень важно, чтобы вы чистили свой автомобиль зимой, потому что в это время года ваш автомобиль может собрать много солевых смесей и отложений.Поскольку дороги обычно покрыты слоями соли, чтобы свести к минимуму случаи заноса на скользкой поверхности, отложения соли неизбежны.

К сожалению, распространенным последствием этого является солевая коррозия, то есть части вашего автомобиля разъедаются солью. Наиболее уязвимыми компонентами являются компоненты ходовой части, такие как топливная магистраль автомобиля. Если не помыть машину зимой, можно испортить ее внешний вид. В свою очередь, вам придется выложить немалые деньги на ремонт.

Итак, вместо ручной мойки в холодную погоду рассмотрите услуги автомойки.

Варианты мойки зимой:

Бесконтактные автомойки

Эти услуги упрощают мойку автомобилей. Вам просто нужно проехать и дождаться, пока вашу машину помоют. Они также достаточно доступны по цене; Вам не нужно беспокоиться об исчерпании своего кошелька!

Однако в большинстве бесконтактных автомоек используются шланги высокого давления, которые потенциально могут протолкнуть соль глубже в любые закоулки. Они часто используют агрессивные моющие средства и химикаты, которые могут быть несовместимы с краской и конструкцией поверхностей вашего автомобиля.

Но, в то же время, можно утверждать, что шланги высокого давления лучше справляются со смывом скрытых загрязнений в труднодоступных местах.

Если вы решились на бесконтактную мойку автомобилей, ищите те, которые оснащены высокопроизводительными воздуходувками или сушилками. Это значительно ускоряет процесс сушки и сводит к минимуму вероятность замерзания воды внутри или на поверхности автомобиля.

Туннельные мойки Soft Touch

Как следует из названия, в этих моющих службах используются мягкие пенопластовые и войлочные тряпки для чистки автомобилей и очистки.Они эффективно удаляют стойкие пятна, включая органические вещества, такие как птичий помет, брызги насекомых и т. д. Они также хорошо удаляют труднодоступные поверхности, такие как пороги, задняя часть и передний номерной знак. С этими туннельными моющими средствами вы обязательно получите тщательную уборку.

Однако они более склонны к истиранию и царапинам, которые не только некрасивы, но и повреждают восковое покрытие. Они не подходят для определенных типов транспортных средств, например двухколесных грузовиков.

Если вы выберете этот вариант, убедитесь, что вы остановились на варианте с хорошей репутацией.Дешевые услуги могут не предлагать современное оборудование, которое приносит больше вреда, чем пользы. Кроме того, выберите один с прочными воздуходувками и осушителями, чтобы обеспечить процесс сушки и избежать возможности замерзания воды в любом месте вашего автомобиля.

Посмотрите это видео, если хотите более подробное сравнение между двумя вышеуказанными вариантами!

Другие варианты для рассмотрения

Если вы не являетесь поклонником услуг по мойке автомобилей, вы можете попробовать следующие обходные пути для ручной мойки автомобилей.

1. Помойте машину в отапливаемом гараже

Чтобы свести к минимуму воздействие холода, мойте машину в отапливаемом гараже. Это предотвратит замерзание воды, которую вы используете для мытья автомобиля, и возникновение косяков. Следовательно, у вас будет больше возможностей для полной просушки автомобиля.

Это может показаться тривиальным шагом, но поверьте нам, это имеет большое значение.

2. Запустите машину, чтобы прогреть ее до и после мойки

Если вы моете автомобиль самостоятельно, убедитесь, что вы включили двигатель и дали ему поработать не менее 30 минут, прежде чем подавать воду.Это заставит машину работать и нагревать ее, противодействуя холодным условиям, в которых вы ее моете.

После того, как вы помыли машину и прошли необходимый процесс сушки, снова включите двигатель и дайте машине поработать еще не менее 30 минут. Вырабатываемое тепло гарантирует, что остатки воды не замерзнут на нем.

Другие советы, о которых следует помнить

1. Мойте машину горячей водой

Само собой разумеется, что горячая вода противостоит холодным условиям, в которых вы моете машину.Использование горячей воды сведет к минимуму вероятность замерзания воды снаружи автомобиля. Однако важно не использовать кипящую воду, так как это может повредить качество краски вашего автомобиля.

Он также может удалить столь необходимый слой воска с поверхностей вашего автомобиля. Это особенно важно помнить, потому что вы не можете правильно наносить воск, когда температура близка к нулю. Если воск исчезнет, ​​вы рискуете подвергнуть свой автомобиль воздействию агрессивных факторов. Опять же, это может повлечь за собой дорогостоящий ремонт в ближайшем будущем.

2. Мойте машину во время обеда или в первой половине дня

Лучше всего мыть машину во время обеда или в начале дня, потому что именно в это время солнце светит самым ярким и излучающим тепло. Точно так же не мойте машину, когда солнце садится и на улице темно.

Вы должны записать это, чтобы запланировать подходящее время для ухода за автомобилем и технического обслуживания. Даже если это может означать несколько изменений в вашей повседневной жизни, будьте уверены, оно того стоит.

3. Распылите смазку на петли, ручки и замки

.

Приобретите смазку хорошего качества для распыления или нанесения тонкого слоя на дверные петли, ручки, замки, защелки и замочные скважины автомобиля. Это предотвратит попадание влаги в них и образование отложений, которые могут замерзнуть в холодную погоду.

Вы сможете легко найти их лично в местных магазинах или виртуально в интернет-магазинах и на сайтах электронной коммерции. Если вы не знаете, с чего начать, рассмотрите возможность поиска этих надежных брендов: Permatex, DuPont и 3M.

Заключение

Таким образом, вы подошли к концу этой статьи о том, что холод слишком холоден, чтобы мыть машину. Теперь вы знаете, что мыть машину при температуре ниже нуля нельзя. Есть и другие варианты, которые вы можете использовать, и советы, которые вы можете держать в рукаве. Надеюсь, это было полезно.

Если у вас есть другие вопросы или мысли, вы можете оставить комментарий. Мы всегда ждем новостей от наших читателей. Итак, не стесняйтесь. Кроме того, не забудьте поделиться этой статьей со своими друзьями, семьей или с кем-либо, кто, по вашему мнению, оценит ее содержание.

Нужно ли мыть яйца и хранить их в холодильнике?

Согласно правилам продажи яиц в этой стране, яйца должны храниться в холодильнике при температуре 45 градусов по Фаренгейту или ниже. Если вы занимаетесь продажей яиц, вы должны юридически соблюдать это правило. Если вы планируете продавать яйца, вам следует посетить Департамент сельского хозяйства и рынков вашего штата, чтобы узнать о конкретных правилах для вашего штата.

Но нужно ли вам охлаждать яйца от собственных кур для личного пользования? Если вы зашли в продуктовый магазин в большинстве других стран, вы обнаружите, что яйца не охлаждаются.Они лежат при комнатной температуре, как и хлеб.

Ответ связан с мытьем яиц или нет. Свежеотложенное яйцо имеет прозрачную оболочку поверх скорлупы. Это прозрачное покрытие запечатывает довольно пористую оболочку. Покрытие сохраняет яйцо свежим и препятствует проникновению бактерий внутрь яйца. Если вы моете яйцо, вы смываете это покрытие, и яйцо больше не защищено, и поэтому его необходимо хранить в холодильнике.

Все яйца, продаваемые в Соединенных Штатах, должны быть вымыты перед продажей населению, поэтому они также должны храниться в холодильнике.

Но яйца из вашего курятника, вероятно, довольно чистые, особенно если вы постоянно чистите и обновляете подстилку в следующих ящиках. И если на них есть пара пятен или немного какашек, вас это действительно волнует? Особенно, если вы знаете, что если их не стирать, они дольше останутся свежими? На самом деле нет необходимости чистить и мыть яйца. Если яйца все еще имеют защитную оболочку, они могут храниться на прилавке при комнатной температуре и оставаться свежими через 2-3 недели.Только не держите корзину с яйцами прямо над посудомоечной машиной, кофеваркой или тостером — вы же не хотите нагревать их выше 70-80 градусов или около того. В жаркие дни лета я обычно охлаждаю все яйца.

Следует отметить, что хранение немытых яиц в холодильнике также продлит срок их хранения. Они остаются свежими более 50 дней, а иногда их можно использовать до четырех месяцев.

Однако есть одно важное практическое правило: не позволяйте яйцам подвергаться колебаниям температуры: после того, как яйца были помещены в холодильник, не оставляйте их там.

И не надо складывать все яйца в одну корзину! Я держу скелтер или корзину на прилавке и быстро использую эти яйца. Очень удобно, особенно при выпечке, иметь наготове яйца комнатной температуры. Яйца комнатной температуры также готовятся на завтрак более плавно и последовательно, чем когда я использую холодные яйца. Я держу большую корзину немытых яиц в холодильнике для длительного хранения. У меня обычно есть небольшая миска с яйцами в холодильнике, которая настолько испачкалась, что мне пришлось ее помыть.Я держу эти вымытые яйца отдельно от немытых, так как знаю, что они не прослужат долго. Кроме того, без покрытия вымытые яйца действительно не должны находиться в тесном контакте с немытыми, возможно, немного грязными яйцами.

Еще одно замечание: если в вашей стае есть петух, ваши яйца, вероятно, оплодотворены. Это означает, что если вы нагреете яйца до 100 градусов по Фаренгейту, из них начнут развиваться цыплята. Когда я хочу инкубировать несколько яиц для цыплят, я собираю первые яйца-кандидаты в течение недели.

Я держу их при комнатной температуре, но отдельно от яиц. Будьте очень осторожны с температурными колебаниями! Вы хотите хранить эти яйца для инкубации в каком-нибудь месте в вашем доме с постоянной температурой, а не в месте, где на них будет палить солнце или где будет холодно ночью.

Также не мойте яйца, которые собираетесь инкубировать – это покрытие защитит развивающегося цыпленка. Однако не выбирайте для инкубатора очень грязные яйца. Как только у вас будет необходимое количество яиц, запустите инкубатор.Дайте инкубатору установить стабильную температуру 100 градусов и влажность около 60-65%, а затем вставьте яйца. Они вылупятся через 21 день при правильном повороте, регулировании температуры и влажности.

Безопасность пищевых продуктов: тест «Правда или ложь»: проверьте свои знания

Независимо от того, готовите ли вы, готовите или храните пищу, безопасность пищевых продуктов является приоритетом номер один. Примите участие в конкурсе по безопасности пищевых продуктов, чтобы проверить свои знания о безопасности пищевых продуктов!

Правда или ложь?

  1. Скоропортящиеся продукты, такие как замороженная курица и говядина, можно размораживать на кухонном столе или в раковине.
  2. Продукты следует убрать в холодильник или морозильник в течение двух часов.
  3. Молоко и яйца можно хранить в дверце холодильника.
  4. Один из лучших способов предотвратить заражение пищевых продуктов — мыть руки.
  5. По запаху можно определить, безопасна ли еда.
  6. Храните сырые продукты и приготовленные продукты отдельно.
  7. Фрукты и овощи следует мыть, даже если вы чистите их.
  8. Температура, при которой вы готовите остатки, не имеет значения, потому что они уже приготовлены.
  9. Стейки можно есть с кровью.
  10. Беременные женщины, младенцы, пожилые люди и люди с ослабленной иммунной системой подвергаются большему риску развития болезней пищевого происхождения.

1. Скоропортящиеся продукты, такие как замороженная курица и говядина, можно размораживать на кухонном столе или в раковине.

ЛОЖЬ:   Скоропортящиеся продукты, такие как замороженная курица и говядина, должны , а не размораживаться при комнатной температуре. Это связано с тем, что внешняя часть продукта может достичь опасной зоны (выше 4°C/40°F) до того, как продукт разморозится внутри.Размораживание скоропортящихся продуктов при комнатной температуре увеличивает риск пищевого отравления.
Есть три безопасных способа разморозить продукты:

  • В холодильнике: Любые замороженные продукты можно безопасно разморозить в холодильнике. При размораживании сырого мяса кладите его в контейнер, чтобы сок не капал и не загрязнял другие продукты.
  • В холодной воде: поместите продукты в герметичный пластиковый пакет и поместите его в холодную воду. Следите за тем, чтобы вода оставалась холодной, меняя ее каждые 30 минут.Как только продукты разморозятся, сразу приготовьте их.
  • В микроволновой печи: используйте в микроволновой печи пластиковые контейнеры и обертки с пометкой «безопасно для использования в микроволновой печи» или используйте стекло. Следуйте инструкциям на вашей микроволновой печи, чтобы узнать время, необходимое для разморозки продуктов. Нарежьте большие куски пищи на более мелкие, чтобы они могли нагреваться равномерно. При наличии бактерий они могут быстро размножаться в неравномерно нагретых участках с температурой выше 4°C/40°F и ниже 60°C/140°F.

2.Продукты следует убрать в холодильник или морозильник в течение двух часов.

ВЕРНО:  Важно охлаждать или замораживать продукты в течение двух часов или меньше. Это замедляет рост любых бактерий или бактериальных спор, которые могут присутствовать. Следуйте этим советам для остатков:

  • Очень горячие предметы можно сначала охладить до комнатной температуры. Положите продукты в неглубокую посуду, чтобы они быстрее остыли.
  • После охлаждения немедленно охладите все остатки, чтобы они продолжали быстро охлаждаться.Используйте крышку, алюминиевую фольгу или пищевую пленку, чтобы накрыть продукты.
  • Не переполняйте холодильник, чтобы холодный воздух свободно циркулировал.

3. Молоко и яйца можно хранить в дверце холодильника.

ЛОЖЬ:  Не помещайте молоко или яйца в дверцу холодильника. Чтобы яйца оставались свежими, храните их в оригинальной упаковке.

4.  Один из лучших способов предотвратить загрязнение пищевых продуктов — мыть руки.

ВЕРНО:  Мойте руки перед тем, как прикасаться к еде.Также мойте руки после контакта с сырым мясом и морепродуктами, после использования туалета, после смены подгузников, после сморкания, кашля или чихания и после прикосновения к домашним животным. Делая это, вы избежите распространения микробов, когда прикасаетесь к другим вещам в вашем доме.

Потрите руки теплой водой с мылом не менее 20 секунд. Вымойте кожу между пальцами и тыльной стороной ладони. Тщательно вытрите руки, желательно одноразовым полотенцем.

Используйте щеточку для ногтей, чтобы убедиться, что под ногтями и вокруг них тщательно очищены, особенно после посещения туалета или смены подгузников.

5. По запаху можно определить, безопасна ли еда.

ЛОЖЬ:  Вы не можете определить, заражена ли пища вредными бактериями, взглянув на нее, понюхав ее или попробовав на вкус. Если сомневаетесь — выбросьте!

6. Храните сырые и приготовленные продукты отдельно.

ВЕРНО:  Важно хранить сырое мясо, птицу и морепродукты в отдельных контейнерах и отдельно от приготовленных продуктов. Используйте отдельную посуду для обработки сырых и приготовленных продуктов.Когда пища приготовлена, подавайте ее на чистой тарелке и используйте чистую посуду, чтобы избежать перекрестного загрязнения.

Разделочные доски для сырых и приготовленных продуктов также рекомендуется хранить отдельно. Убедитесь, что вы правильно чистите и дезинфицируете разделочные доски, используемые для сырого мяса и морепродуктов, после того, как вы закончили их использовать.
Простые шаги по дезинфекции

  • Смешайте 5 мл (около 1 чайной ложки) отбеливателя с 750 мл (3 стакана) воды.
  • Сначала очистите столешницы, разделочные доски и посуду горячей мыльной водой и ополосните чистой водой. Используйте чистую ткань или полотенце, смоченное в дезинфицирующем средстве, выжмите его, протрите поверхность и высушите на воздухе.

7. Фрукты и овощи нужно мыть, даже если вы их чистите.

ВЕРНО: Всегда тщательно мойте фрукты и овощи под прохладной проточной водой, даже если вы планируете очищать их от кожуры. Мытье кабачков, дынь, ананасов и апельсинов перед их чисткой или нарезкой помогает предотвратить распространение бактерий с поверхности на руки или внутрь мякоти.Используйте чистую щетку для продуктов, чтобы чистить продукты с твердой шероховатой поверхностью, такие как дыни или картофель. Нет необходимости покупать чистящие средства. Срежьте все поврежденные или ушибленные участки, так как могут присутствовать вредные бактерии, плесень или их токсины.

8. Температура, при которой вы готовите остатки, не имеет значения, потому что они уже приготовлены.

ЛОЖЬ:  Вы должны быстро разогреть остатки до безопасной внутренней температуры 74°C (165°F). Используйте цифровой пищевой термометр, чтобы убедиться, что температура достигнута.Вы можете купить пищевой термометр в любом универмаге или магазине кухонной утвари.

9. Стейки можно есть с кровью.

ВЕРНО:  Безопасно есть стейки с прожаркой или средней прожарки, если внутренняя температура достигает 63°C (145°F). Бактерии присутствуют на поверхности мяса, а не внутри. С другой стороны, говяжий фарш должен быть полностью приготовлен до внутренней температуры 71°C (160°F). Используйте цифровой пищевой термометр, чтобы измерить внутреннюю температуру вашего гамбургера или фрикаделек.

10. Беременные женщины, младенцы, пожилые люди и люди с ослабленной иммунной системой подвергаются большему риску развития болезней пищевого происхождения.

ПРАВДА: Беременные женщины, младенцы, пожилые люди и люди с ослабленной иммунной системой подвергаются большему риску болезней пищевого происхождения. Эти группы людей должны обеспечить безопасное обращение с пищевыми продуктами. В частности, мясо, птица, рыба и моллюски должны быть приготовлены до безопасной внутренней температуры. Используйте цифровой пищевой термометр, чтобы быть уверенным.

Чем может помочь диетолог?

Диетологи используют самые современные научные данные и превращают их в практические рекомендации, которые вы можете использовать для выбора здорового образа жизни и продуктов питания. Диетологи могут поддержать вас на многих этапах вашей жизни, от беременности до правильного питания в пожилом возрасте. Консультации с диетологом также могут помочь вам предотвратить и лечить некоторые заболевания, такие как диабет и болезни сердца. Многие планы медицинского страхования сотрудников покрывают услуги диетолога.Свяжитесь с диетологом сегодня!

Нижняя строка

Соблюдение надлежащих правил безопасности пищевых продуктов является ключом к предотвращению болезней пищевого происхождения. Помните, если вы сомневаетесь, выбросьте его! Ознакомьтесь с нашей серией статей о безопасности пищевых продуктов, чтобы получить более важную информацию.

Вас также может заинтересовать

Руководство по хранению пищевых продуктов
Безопасность пищевых продуктов: микроволновые печи
Безопасность пищевых продуктов: понимание болезней пищевого происхождения
Замораживание 101

Эта статья была написана и проверена диетологами организации Dietitians of Canada

Последнее обновление — 14 января 2022 г.

Как стирать мягкие игрушки

Нужен совет, как стирать мягкие игрушки? Эти любимые сокровища могут быть более сложным предметом для стирки.

Можно стирать или нет? Можно ли использовать обычное моющее средство или необходимо использовать специальное средство? Будет ли у моего малыша истерика, если я заберу мягкую игрушку на время, достаточное для того, чтобы ее помыть?

Совет: не стирайте такие мягкие игрушки перед сном или перед сном. Поверьте мне.

Есть много причин, по которым вам нужно стирать мягкие игрушки: приступ желудочного жука, они могут быть пыльными от лежания на полке, слишком много любви от хозяина, вши или другие вредители, или частая стирка для детей с аллергией. и астма.

Мягкие игрушки как одежда – чем меньше их стираешь, тем дольше они будут выглядеть новыми .

После того, как животное будет вымыто до хрустящей корочки, нового вида, скорее всего, не будет. Но по крайней мере они будут выглядеть чистыми!

▶  У вас есть мягкая игрушка, которую нельзя постирать в стиральной машине? Обязательно прочтите: Стирка мягких игрушек, которые нельзя стирать в стиральной машине

 

Вы не можете стирать чучело животного в стиральной машине, если оно:

– Зашить внутри музыкальную шкатулку
– Очень старые и хрупкие
– Приклеить детали – пайетки и т.д.Приклеенные глаза наверное переживут стирку.
– Имеют деликатные предметы «одежды», которые нельзя снять (например, блестящие сетчатые платья или изящные маленькие короны и т.п.)
– Наполняются маленькими пенопластовыми шариками внутри (например, Beanie Babies) и не ватин.

(См. раздел комментариев о том, как чистить мягкие игрушки Beanie Baby.)

 

Как стирать мягкие игрушки в стиральной машине

Этот пост содержит партнерские ссылки.Пожалуйста, ознакомьтесь с моей политикой раскрытия информации для получения более подробной информации.

Прежде чем постирать мягкую игрушку, внимательно осмотрите ее . Есть ли части, которые необходимо удалить в первую очередь? Любые строки, которые должны быть защищены?

Мягкие игрушки похожи на подушки тем, что стираются намного лучше, если стирать в машине без мешалки . Если у вас есть загрузка с верхней загрузкой, вы всегда можете взять большую загрузку и постирать ее в прачечной.

При стирке с использованием мешалки животное сбивается в комки из-за того, что мешалка смещает ватин.

Убедившись, что мягкую игрушку можно стирать, поместите ее в сетчатый мешок для стирки . Сетчатый мешок обеспечивает дополнительный уровень защиты от зацепления или слишком сильного удара в машине.

Всегда стирайте мягкие игрушки в программе бережная/деликатная стирка . Они просто не могут терпеть более агрессивную стирку, которую дает «нормальный» цикл.

Вы можете использовать теплую или холодную стирку, но избегайте горячей. Если предметы приклеены, горячая вода может растворить часть клея.

После стирки выньте из пакета и повесьте насухо . Я вешаю свою с помощью детской вешалки с зажимом или на свои S-образные крючки . Я заказал эти S-образные зажимы , и я уверен, что они мне понравятся! Они получают отличные отзывы.

Нагрев сушилки — даже при низкой температуре — потенциально может расплавить приклеенные или пластиковые детали.

Руководство по быстрой стирке мягких игрушек:

– Убедитесь, что мягкую игрушку можно стирать.
– Поместить в сетчатый мешок.
– Стирать в теплой/холодной воде в деликатном режиме.
– Сушить в подвешенном состоянии. Не кладите в сушилку.

Есть вопросы по стирке мягких игрушек? Спрашивайте в комментариях —

Трубы для стиральных машин, изображения конфигурации труб, полезные советы

Я подобрал несколько вариантов труб стиральной машины и сфотографировал их, чтобы показать вам наиболее распространенные конфигурации. Я использовал все эти механизмы, как в каркасных стенах, так и в незавершенных подвалах.Конечно, есть много других юридических установок. Пришлите мне свою фотографию, если вы хотите, чтобы я покритиковал вашу сантехнику своими руками или сделал предложения.

Начнем с основ.

Трубопровод на фотографии слева представляет слив раковины для стирки, а на фотографии справа изображен стояк стиральной машины. В каждом A — вентиляционное отверстие, B — ловушка, а C — слив.

Вы только должны помнить, что санитарный тройник, который обслуживает каждый светильник, место, где сливной рукав, слив и вентиляционное отверстие сходятся вместе.Ловушка рукав (горизонтальная труба вниз по течению от p-ловушки) всегда впадает в санитарный тройник. Слив и вентиляционное отверстие прибора начинаются с санитарного тройника. Таким образом, это не слив, пока он не находится ниже по течению от санитарного тройника. Мы можем устанавливать различные фитинги и присоединять сливы других приспособлений к водосточным трубам , но мы не можем делать это для захвата рукавов. То, что мы делаем, чтобы заманить руки в ловушку, потенциально может нарушить защиту, которую вентиляционное отверстие предлагает для уплотнения ловушки, [воды в ловушке] от сифона. Подробнее об этом позже.

Существуют способы добавления стоков к вентиляционным отверстиям, это называется вертикальной влажной вентиляцией. Правила для этого касаются расстояний, размеров труб и конкретных типов приспособлений, которые должны быть соединены таким образом. Найдите правила в разделе вашего местного сантехнического кодекса в разделе вентиляции в разделе «вертикальная влажная вентиляция». Помните, что когда вы делаете сантехнику своими руками, правила сантехники предназначены для вашей защиты, а не против вас.

Вариант сборки 1

Вот наиболее распространенная установка того, что люди называют трубами стиральной машины.На этом изображении; А. — это вентиляционное отверстие, выходящее на крышу или присоединяющееся к другим вентиляционным отверстиям на пути к крыше. Секция «А» может быть установлена ​​плоской, без уклона.

B. представляет собой вентиляционное колено 90 градусов, [без зачистки]. Этот фитинг можно использовать только в вентиляционной секции и не всегда там.

C. — тройник санитарный 1-1/2″ с переходником для прочистки и вставленной в него заглушкой. Устанавливается над точкой перелива арматуры, верх секции с маркировкой E.

D. — 2-дюймовый санитарный тройник с заподлицо втулкой 2 x 1-1/2 дюйма, установленной в верхней части. Это конец рукава ловушки, начало вентиляционного отверстия и начало стока для этого приспособления. Когда тройник устанавливается вертикально таким образом, мы называем его вентилируемым приспособлением.

Е. — хвостовая часть приспособления, вертикальный разрез перед, [перед], ловушка. Наконечник патрубка стиральной машины должен быть не менее 18″, но не более 30″.

F. является сифоном, сифон для труб стиральной машины должен быть установлен над полом, не менее чем на 6 дюймов, но не более чем на 18 дюймов.

G. представляет собой рукав ловушки, 2-дюймовый рычаг ловушки P-ловушки должен быть не длиннее 60 дюймов, иметь уклон не менее 1/4 дюйма на фут и иметь только горизонтальные смещения.

H. is горизонтальный водосток, к которому присоединяется это приспособление. Он будет ниже уровня пола. Обратите внимание на комбинацию 2-дюймового тройника и 2-дюймового колена под углом 45 градусов. поток дренажа от вертикального к горизонтальному. Дренаж, перетекающий из вертикали в горизонталь, требует длинной стреловидной арматуры.


Вариант сборки 2

Как видите, A.B.C.E.F. и G. на этом фото такие же, как на фото выше.

D. по-прежнему является санитарным тройником, но теперь он перевернут, а вентиляционное отверстие выходит сбоку. Это тройник размером 2 x 2 x 1-1/2 дюйма. Когда тройник уложен таким образом, мы называем его плоским вентилируемым приспособлением. Обратите внимание на тройник, используемый для соединения этих труб.Горизонтальный слив может сливаться с вертикальным с помощью фитинга средней ширины.Тройник образует колено средней стреловидности под углом 90 градусов, поэтому нам разрешено использовать его для соединения горизонтального и вертикального водостока.


Вариант сборки 3

На этой фотографии показан слив стиральной машины, соединенный со сливом раковины для стирки. А. снова вентилирует два светильника на крышу.

B. представляет собой отвод 1-1/2 дюйма с отводом под углом 90 градусов, который смотрит на перевернутый тройник 1-1/2 дюйма. Сан-ти перевернут, потому что его средний поворот должен быть выровнен с потоком. Поток в вентиляционном отверстии направлен на крышу.Если бы использовался вентиляционный тройник, у него не было бы направления, так как у него нет стреловидности.

C. еще раз очистить и подключить. Этот тройник расположен правильной стороной вверх, потому что его изгиб должен позволять дренажному кабелю опускаться в канализацию.

D. представляет собой тройник размером 2 дюйма x 1-1/2 дюйма x 2 дюйма, принимающий поток от сифона и соединяющий слив с вентиляционным отверстием. имеет 1-1/2-дюймовую ловушку и р-образную ловушку, поэтому E представляет собой тройник 2″ x 1-1/2″ x 1-1/2″.

F. представляет собой полный тройник 2″ два дренажа.Обратите внимание на средний изгиб сань-ти, где поток идет от горизонтального к вертикальному, и длинный изгиб длинного поворота на 90 градусов, где поток идет от вертикального к горизонтальному.

G. представляет собой p-сифон 1-1/2 дюйма, который будет использоваться в раковине для стирки. В отличие от p-сифона, свариваемого с помощью растворителя, используемого для стояка, сифон для раковины имеет штуцер, который позволяет его снимать. Сантехнические нормы и правила гласят что 1-1/2-дюймовый сифон не может превышать 42 дюйма.

H. представляет собой стояк, колено под углом 45 градусов в его верхней части предназначено для вывода стока через поверхность стены.Если он открыт, а не в стене, 45 не используется.

Оба этих светильника вентилируются.


Вариант сборки 4

Разница здесь заключается в использовании тройника 2 фута и изгиба 1/8, тогда как ранее использовались тройник и 90°. Когда треугольник и изгиб на 1/8 поворачиваются таким образом, мы называем это «перевернутой комбинацией». Перевернутая комбинация позволяет двум приспособлениям соединяться более узким образом, чем san tee и 90.


Вариант сборки 5

Хорошо, вот еще один.Теперь раковина для стирки вентилируется стопкой, а труба стояка вентилируется плоско. Это просто лего с правилами.

Говоря о правилах, давайте вернемся к стокам, вентиляционным отверстиям и ловушкам. Общая концепция, которая управляет частью DWV, [дренаж и вентиляция] сантехнического кодекса, — это свободный поток воды благодаря свободному потоку воздуха.

Вода, текущая по вертикальной или горизонтальной трубе, будет течь достаточно свободно, чтобы поддерживать чистоту трубы , если она может выталкивать воздух, находящийся перед ней, и втягивать воздух, находящийся позади нее.Термин для этого — «самоочищающее действие». Мы хотим нагнетать и втягивать воздух на крышу, а не воздух в комнатах, в которых мы живем. Мы хотим поддерживать определенное количество воды в р-ловушке каждого прибора, чтобы канализационные газы не могли подняться в комнату, где этот прибор находится. находится внутри. Канализационный газ теплый из-за экзотермического действия бактерий. Теплый воздух поднимается. Сантехнический кодекс основан на непреложных законах природы.

Если прибор не вентилируется, дренажная вода, заполняющая трубу, идущую от этого прибора, будет засасывать воздух в комнате, в которой находится прибор. В конце этого потока будет отрицательное давление на воду в p-ловушке этого приспособления со стороны слива ловушки. Это может привести к перекачиванию ловушки, оставив комнату уязвимой для свободного потока канализационного газа. Вода в ловушке называется «затвором ловушки». Вентиляционное отверстие, которое пропускает свободный воздух к дренажной стороне рукава ловушки, называется «защитой уплотнения ловушки».

Если устройство, расположенное ниже по потоку, не вентилируется, вода, заполняющая трубу из устройства, расположенного выше по потоку, создаст положительное давление на воду в ловушке устройства, расположенного ниже по потоку, со стороны слива этой ловушки.Это может протолкнуть воздух мимо воды в ловушку устройства, расположенного ниже по течению, что приведет к попаданию канализационного газа в эту комнату.

И да, я видел все эти вещи, и даже хуже. Хуже всего было, когда выпускное отверстие стоматологического аспиратора было подключено к сливу раковины для мытья рук в стоматологической операционной. Всякий раз, когда работала всасывающая машина, из сливной трубы раковины постоянно раздавался булькающий звук, так как канализационный газ проталкивался через воду в ловушку.

Наконец, пока я говорю об этом, не забывайте, что даже если все правильно подключено, необходимо использовать приспособления для поддержания герметичности ловушки.Сливайте воду в канализацию этого никогда не использовавшегося светильника каждые тридцать дней или около того, закрывайте его крышкой или выбрасывайте, чтобы защитить воздух в этой комнате.

Когда слив стиральной машины находится в стене, стояк может заканчиваться этим коробом. Это моя любимая версия коробки для автоматической мойки, потому что:

A. Я могу установить 2-дюймовый слив и горячую и холодную воду в любой конфигурации, которую я хочу, я даже могу подать воду сверху и установить клапаны вверх. вниз, если я работаю в подвале и вода падает сверху.В некоторых коробках слив можно установить только в центральное положение. Это может вынудить меня использовать смещенные фитинги в стояке, если p-ловушка не войдет в отсек стойки с входным отверстием в центре отсека. Мне также не нравится 2-дюймовая труба между двумя водопроводными трубами, так как в какой-то момент одна из них будет вынуждена проскользнуть через 2-дюймовую трубу.

B. Крышка с левой стороны коробки — это тестовая заглушка для моего теста на воду. В большинстве коробок ее необходимо вырезать ножом после испытания, а не снимать неповрежденной, как это было бы с этой крышкой.

C. Клапаны готовы для трубы Pex типа RTI и зажимаются как «укус акулы». Без пайки, без резьбы.

D. Клапаны представляют собой 90-градусные шаровые краны из нержавеющей стали, без шайб. Рукоятки сообщают вам своим положением, включены ли клапаны или нет.

Нужна помощь со сливом стиральной машины? Посетите мою страницу слива стиральной машины.

.

Оставить комментарий