Хозблок из бруса 100х100 своими руками: сараи из мини-бруса и профилированного своими руками, 50х50 и 100х100, комплект для сборки, чертежи хозпостройки

Опубликовано в Своими руками
/
13 Авг 1989

Содержание

сараи из мини-бруса и профилированного своими руками, 50х50 и 100х100, комплект для сборки, чертежи хозпостройки

Хозблок – это популярное строение на многих загородных и дачных участках. Его строят из разных материалов, но чаще всего используют дерево. Из данной статьи вы узнаете, как можно своими руками сделать качественный и надежный хозяйственный блок из бруса.

Особенности

Хозблок – очень полезное и функциональное сооружение, которому самое место на придомовых территориях. Очень часто домовладельцы берутся самостоятельно строить подобные возведения, поскольку это не самая трудная и долгая работа.

Хозяйственный блок, сделанный из бруса, имеет много отличительных черт и особенностей, которые нужно учитывать перед началом строительных работ.

В первую очередь, хозяева должны знать, в чем заключаются основные преимущества и недостатки подобных сооружений.

Начнем с преимуществ.

  1. Хозблок из бруса можно легко соорудить своими руками. Данный строительный материал податлив и легок в обработке, поэтому трудностей в работе с ним обычно не возникает. Выстроить надежный хозблок из бруса сможет даже малоопытный домашний мастер.
  2. Рассматриваемые придомовые постройки экологически чисты. Они не оказывают негативного влияния на здоровье человека или растущие рядом растения. В составе бруса отсутствуют вредные вещества.
  3. Брусовые сараи могут похвастаться весьма привлекательным внешним видом. Правильно построенное сооружение будет выглядеть привлекательно и оригинально. Хозяева могут придать ему любой дизайн и расцветку.
  4. Хозблок из бруса способен стать многофункциональной постройкой на дачном участке. В нем можно будет хранить инструментарий, различную садово-огородную технику. Нередко такие помещения используют в качестве просторных хранилищ для сена, дров или кормов для скотины. Иногда в грамотно обустроенном хозяйственном блоке люди и вовсе умудряются организовать уютный уголок для отдыха и встреч с друзьями/родными.
  5. Существует много подвидов бруса. Они различаются и по своим эксплуатационным характеристикам, и по непосредственному сечению. К примеру, строитель может приобрести материалы с параметрами 100х50, 50х50, 100х100, 150х150 и 150х100 мм. В числе брусков имеются как бюджетные, так и очень дорогие экземпляры. Это говорит о том, что домашний мастер может подобрать оптимальный вариант для любых строительных работ, которые он запланировал.

Постройки из бруса имеют и некоторые недостатки.

  1. Брус, из которого будет сделан хозблок, обязательно нужно будет обрабатывать антисептическими защитными растворами. Без них природный материал вскоре начнет рассыхаться, уничтожаться древесными паразитами и даже гнить/плесневеть при контакте с влагой.
  2. Даже самый качественный и ухоженный сарай из бруса рано или поздно начнет портиться. Рассматриваемый строительный материал по долговечности не может сравниться с тем же металлом, бетоном или камнем.
  3. Постройки из бруса являются пожароопасными. Они быстро сгорают и активно поддерживают разгоревшееся пламя. Даже при наличии защитных промазок строение все равно будет оставаться легковоспламеняемым. Это очень важно учитывать.

Виды материала

Брус, из которого можно соорудить качественный и привлекательный хозблок, подразделяется на несколько типов. Каждый из них имеет свои отличительные характеристики и особенности, которые рекомендуется брать в учет, подбирая конкретный тип материала.

Рассмотрим подробнее, какими характеристиками обладают различные типы бруса.

  • Профилированный брус. Этот материал подразделяется еще на 2 подвида, которые различаются по типу боковых граней и профилю стыковочного соединения. Постройки, сделанные из профилированного бруса, экологически безопасны. При этом данный материал входит в категорию бюджетных, хоть и производится с применением новейших технологий. Постройки из профилированного бруса не подвергаются деформации и появлению перекосов, поскольку их усадка происходит постепенно.
  • Клееный брус. Этот материал производится из досок хвойных пород дерева. Чаще всего в основе лежит сосна. Постройки, сделанные из клееного бруса, имеют очень много преимуществ. Они не теряют своей первоначальной формы, не усаживаются со временем, древесина на сгибается и не скручивается. Правда, рассматриваемый строительный материал не отличается низкой стоимостью. Кроме того, выстраивая сооружения из клееного бруса, очень важно следовать правильной технологии. В брусе обязательно должен быть использован только высококачественный клеевой состав.
  • Сухой брус. Хозяйственные постройки очень часто делают из сухого бруса. Это качественный и практичный строительный материал, который слабо подвержен губительному гниению, от которого часто страдает древесина. Сухой брус является более прочным и крепким. Из него можно сделать очень аккуратный и практичный хозяйственный блок.
  • Мини-брус. Такой строительный материал следует отнести к отдельной категории. В данном случае изделия комплектуются всеми необходимыми компонентами. За счет этого сам процесс сборки постройки на дачном участке заметно упрощается и занимает гораздо меньше свободного времени. Имея такой комплект для сборки, удается избежать ошибок и лишних нестыковок. Мини-брус отличается привлекательным внешним видом, поэтому и строения из него получаются эстетичными. Правда, сооружения из мини-бруса, как и все остальные деревянные конструкции, придется обрабатывать антисептиками.

Проекты

Самостоятельное возведение хозяйственного блока из бруса невозможно без предварительного составления подробного

проекта будущего сооружения. Только имея на руках все необходимые чертежи и схемы хозяйственной постройки, можно построить качественную и надежную конструкцию.

Домашний мастер может как самостоятельно разработать проект будущей постройки, так и воспользоваться готовыми схемами. Рассмотрим несколько примеров подробных планов хозпостроек с указанием площадей и всех необходимых размерных параметров.

  • Хозблок из бруса может служить в качестве маленького домика. В рассматриваемом плане предусмотрено несколько основных зон. В постройке найдется место для маленького гостевого уголка с площадью 8,46 кв. м, душевой зоны – 2,92 кв. м, туалета – 3,03 кв. м, а также входной площади – 3,53 кв. м. Получится очень уютное сооружение, в котором можно хорошо отдохнуть и расслабиться в дружеской компании.
  • Отличное решение – построить добротный сарай с размерными параметрами 3х6. Сооружение может иметь каркасную основу и стандартную односкатную крышу. Площади подобной постройки хватит для самых разных целей. Такая хозпостройка на участке точно получится функциональной и удобной в эксплуатации.
  • Очень просторной и функциональной окажется надворная постройка с размерами 6х4. Здесь можно оборудовать не только рабочий уголок садовника, но и полноценную, удобную баню. На чертеже можно увидеть 3 основных помещения, оборудованных в таком строении: комнату отдыха (4,14 кв. м), душевую (4,14 кв. м), парную (4,14 кв. м), а также большую веранду на 7,42 кв. м.
  • Хороший и вместительный хозблок получится, если оборудовать в нем сарай площадью 7,30 кв. м, кладовую на 1,75 кв. м и птичник на 2,10 кв. м. Перечисленные функциональные помещения найдут свое место в аккуратной надворной постройке классического типа с практичной двухскатной крышей.
  • С размерами 3х3 м можно построить простой, но практичный и привлекательный сарай. Постройка может иметь высоту стен 2,5 м и 3 м в точке подъема односкатной крыши. Подобную конструкцию можно построить довольно быстро и легко. Главное, соорудить крепкий фундамент и провести тщательный расчет необходимых материалов.
  • На рассматриваемой схеме изображен небольшой хозблок с площадью в 10,5 кв. м и параметрами стен 4х3 м. Строение оснащено крепкой и практичной двухскатной крышей, имеет входную дверь и 2 боковых окна, установленных на одной из стен.

Существует масса вариантов того, какой сделать хозяйственную постройку для дачи. Главное, заранее определиться с тем, в каких целях она будет использоваться. Исходя из этого, будет проще выбрать оптимальные габариты сооружения и продумать его будущую планировку.

Пошаговая инструкция

Как указывалось ранее, постройки из бруса несложно соорудить своими руками. Построить качественный и красивый хозблок может даже малоопытный строитель. Главное, действовать поэтапно и строго в соответствии с инструкцией.

Фундамент

Первое, что нужно будет сделать мастеру, – это собрать качественный фундамент будущего каркасного хозблока. Рассмотрим, как это надо делать правильно.

  1. Сначала нужна будет разметка фундаментной основы на дачном участке. Для этого надо воспользоваться колышками и специальной ниткой.
  2. Разметку можно сделать с помощью теодолита или посредством метода «египетского треугольника». Чтобы оси сарая были лучше зафиксированы, рекомендуется соорудить обноску.
  3. Для строительства хозблока подойдет ленточный фундамент. Сделав разметку, можно переходить к его изготовлению. Сперва надо будет вырыть траншею глубиной 50 см и шириной 40 см.
  4. Надо будет насыпать подушку из песка и щебня высотой в 10-20 см. Понадобится послойное уплотнение.
  5. Монтируют опалубку, укладывают гидроизоляционный материал. Далее можно переходить к установке арматурного каркаса. После этого стоит залить заготовки бетоном.
  6. Верхушку фундамента закрывают пленкой, чтобы он не пересох. Через 7-10 дней основание наберет нужный уровень прочности.

Разумеется, это не единственный вид фундаментного основания, подходящего для строительства хозяйственного блока. Часто люди выбирают свайный или столбчатый фундамент – это не менее удобные и надежные решения.

Обвязка

Когда фундамент будет готов, потребуется соорудить нижнюю обвязку постройки. Должна получиться площадка, которая в дальнейшем будет выполнять функции пола и станет основанием под монтаж стен. Чтобы сделать обвязку, понадобится воспользоваться бруском с параметрами 50х100 мм. Расстояние между лагами не должно составлять больше 60 см. Все пиломатериалы обязательно промазываются антисептическими защитными средствами. Чтобы обвязка получилась более крепкой и устойчивой, можно воспользоваться резьбовыми шпильками, вмонтированными в фундамент по ходу его заливки.

Каркас

Далее нужно переходить к монтажу каркасного основания будущего строения. Роль несущей конструкции стены будет играть брус такого же сечения, что находится в обвязке. Стойки потребуется установить на расстоянии не больше 1,5 м друг от друга. Место, где будут установлены двери и окна, предварительно усиливают с помощью вертикальной балки, а также горизонтальной перемычки, соответствующей габаритам коробки. Балки с верхними поперечинами надо соединить посредством угловых накладок из металла.

На первых порах рекомендуется установить небольшое количество подпорок из досок оптимальной длины.

Крыша

Когда строительство каркаса стен завершится, их надо будет обшить подходящими материалами. После этого можно переходить к решению вопросов, связанных с крышей постройки. Идеальный выбор – двухскатная конструкция. Конечно, на ее изготовление уйдет больше материалов и времени, но она лучше защитит строение от обильных осадков и не разрушится под действием снегопадов.

Несущие конструкции крыши делают из досок. В качестве кровельного материала можно использовать современные покрытия или обыкновенный шифер. Если запланирована маленькая крыша, то ее можно покрыть тем же материалом, что был выбран для стен. Чтобы защитить основание от влаги, подойдет рубероид или иной материал в рулоне.

О том, как сделать сарай из бруса своими руками, смотрите в следующем видео.

Деревянный сарай из каркаса строим в короткие сроки.

Сарай из каркаса – хозяйственная постройка, без которой не обходится ни одно частное домовладение. Здесь хранится хозяйственный инвентарь, чтобы он не занимал помещения в доме. Чтобы построить сарай можно нанять бригаду профессиональных мастеров, однако, возвести строение возможно самостоятельно даже людям без особых навыков в строительстве. Главное – правильно подобрать материалы и знать технологию строительства.

Плюсы и минусы сарая

Каркасный сарай, как и любое сооружение, имеет преимущества и недостатки. Плюсы строения из каркаса:

  • Высокая скорость возведения – строительство занимает несколько дней, при этом каркасный сарай своими руками имеет длительный эксплуатационный период.
  • Приемлемая стоимость, в особенности, если всю работу выполнять своими руками.
  • Небольшой вес, благодаря чему строение легко возводится и не требует мощного фундамента.
  • Строение не даёт усадку, из-за чего на строительном материале не возникают дефекты.

Сарай из каркаса.

Сооружение, при всех его достоинствах, также имеет и недостаток. Материалы требуют предварительной обработки для защиты от негативного влияния окружающей среды, плесени и грибка, что увеличивает период возведения сооружения и влечет за собой необходимость дополнительных капиталовложений.

Несмотря на недостаток, конструкция пользуется повышенным спросом, поскольку плюсы строения перекрывают минусы.

Сарай из каркаса

Прежде чем начинать строительство сарая, необходимо сначала выбрать место под строение. Рекомендуется возводить постройку там, где не планируется обустройство грядок под посадку сельскохозяйственных культур. При этом удаленность сарая от дома неважна и можно руководствоваться личными предпочтениями. Сарай из дерева подходит для возведения как вблизи дома, так и на расстоянии от него.

Место под сарай у забора.

Каркас сарая из доски

Каркас сарая своими руками возводится без использования специальной техники. Он легко собирается с помощью строительных инструментов.

Чтобы возвести каркас сарая из доски, потребуется материал, размер которого составляет 100х50 мм. Строительство начинают только после полного застывания фундамента, если конструкцию ставят на опору. Первое, что делают – собирают нижнюю обвязку сарая из бруса 100х100 мм. своими руками. Далее из досок выполняют лаги для пола. Шаг между материалом должен составлять 500-600 мм. Затем фиксируют вертикальные стойки.

На заметку

Доски фиксируют по всему периметру на расстоянии 500-600 мм. между собой. Для усиления конструкции в углах крепят укосины. После этого выполняется верхняя обвязка сарая.

Каркас сарая из бруса

Чаще всего выполняют каркас сарая из бруса. Для возведения конструкции потребуется сухой материал, на котором нет дефектов, плесени и грибка. Рекомендуемый размер бруса – 100х100 мм. Перед возведением конструкции материал рекомендуется обработать антисептическим средством для защиты от пагубного действия агрессивной биологической среды, а также антипиреном, который воспрепятствует возгоранию сооружения.

Каркасный сарай из бруса.

Чтобы построить каркас сарая из бруса, профессионалы советуют брать материал, длина которого соответствует размеру большой стены конструкции. Это позволит выполнить обвязку из цельного материала, а не собирать его из частей.

Каркас сарая из бревна

Каркас сарая из бревна пользуется наименьшей популярностью. Это объясняется тем, что материал очень тяжелый, и возводить из него конструкцию в одиночку не получится. В этом деле потребуются помощники. Еще один недостаток бревен – высокая цена. По этой причине специалисты рекомендуют остановить свой выбор на досках или на брусе. Однако из бревен получается более надежный каркас сарая. Для возведения такого сооружения рекомендуется нанять бригаду профессиональных мастеров.

Перед возведением любой хозяйственной постройки рекомендуется выполнить чертеж каркаса сарая. Рекомендуется заказать проект у профессионалов. Существуют типовые чертежи со стандартными размерами, из числа которых можно выбрать наиболее подходящий вариант. Проекты деревянного сарая имеют доступную стоимость.

Силовой каркас сарая.

Однако схема каркаса для сарая своими руками не так сложна, как, например, чертеж дома, поэтому можно выполнить ее самостоятельно. Для этого рекомендуется воспользоваться в качестве примера чертежами из интернета. При этом, когда выполняется схема каркаса сарая, следует учитывать свои размеры конструкции.

Фундамент

Каркас под сарай имеет легкий вес, как и вся сама конструкция. По этой причине в качестве опоры сооружения рекомендуется выполнить столбчатый фундамент. Его может самостоятельно обустроить даже непрофессионал.

Столбики опоры обустраивают в углах конструкции и там, где будет перемыкание перегородок. Расстояние между столбиками не должно превышать 2-х метров. Опоры также возводят в центре малой стены, если ее длина превышает 2,5 м. Это защитит пол от прогибания во время ходьбы.

Фундамент для каркасного сарая.

Пошаговая инструкция возведения столбчатого фундамента:

  • Выкопайте ямки, глубина которых составляет 800 мм.
  • Заполните ямки песком, щебнем или гравием на 150 мм. и утрамбуйте материалы.
  • Выполните кладку, используя для этого шлакоблоки или красный кирпич, а также бетонный раствор.

Когда фундамент высохнет, можно начинать строительство каркаса сарая.

Каркас сарая

Каркас сарая на видео-уроках и четко виден этот момент, как начинают сооружать с нижней обвязки. Важно, чтобы материалы для данной части конструкции обладали высоким качеством, поскольку на ней будет держаться все сооружение.

Каркас деревянного сарая возводится следующим образом:

  • На столбики опоры зафиксируйте листы рубероида для гидроизоляции конструкции;
  • Выполните нижнюю обвязку из брусьев, размера 100х100 мм. ;
  • На основу закрепите лаги, расстояние между которыми должно составлять 500-600 мм.;
  • При установке досок следует учитывать, что нужно оставлять место для оконных и дверных проемов. Для их обустройства используют материал меньшего размера. Для фиксации проемов устанавливают вертикальный брус. На них будут крепиться створки окон и двери;
  • Зафиксируйте стойки на каркасе с помощью гвоздей или металлических пластин. Рекомендуемое расстояние – 600 мм. Однако шаг можно увеличить, но сделать его не более 1,5 м. – это максимальное растение между стойками;
  • Выполните верхнюю обвязку так же, как и нижнюю;
  • Укрепите каркас односкатного сарая укосинами. Внизу боковых столбиков зафиксируйте их, а по всему периметру закрепите дополнительные укосины, которые помогут выполнить обшивку строения.

Если выполняется каркас сарая с односкатной крышей, то после возведения конструкции следует сделать кровлю. Для этого потребуются доски, размером 50х100 мм. Чтобы сделать крышу, на ребро фиксируются доски, которые оставлены для стропил.

Длина материала должна быть больше ширины сарая, чтобы крыша выходила за пределы конструкции. Кровлю можно покрыть ондулином. Для этого фиксируется обрешетка с шагом 400 мм. и укладывается настил. После этого сарай обшивается ОСП или другим материалом, устанавливаются окна и дверь, и выполняется декорирование конструкции.

Двухскатная крыша

Как сделать каркас для сарая с двухскатной крышей. Он выполняется так же, как и строение с односкатной крышей. Разница заключается только в конструкции кровли. Вверху обвязки из досок фиксируются два треугольника со стороны малых стен сарая. Они должны быть больше ширины конструкции.

Сарай с двухскатной крышей.

Посредине треугольников крепится доску, чтобы двухскатная крыша была укреплена. Для усиления кровли также рекомендуется прибить на треугольник металлические пластины. После этого фиксируются стропила. Для этого используются доски 150х50 мм.

На такой каркас крыши сарая устанавливается обрешетка под кровельный материал. Рекомендуется использовать металлочерепицу. После этого выполняется обшивка, установка дверей своими руками и декорирование сарая. Конструкция готова к эксплуатации.

Зная, как построить дощатый сарай, можно самостоятельно возвести сооружение в короткие сроки. Главное – выбрать качественный материал и придерживаться правил строительства.

Как построить каркасный сарай своими руками

Сарай необходим как на территории частного дома, так и дачном участке. Он позволяет решить многие хозяйственные проблемы. Это помещение предназначено для хранения дров, удобрения, садового инвентаря или какой-либо техники, например, газонокосилки. Также в нем можно установить верстак, оборудовать мастерскую. Существует множество способов, как и из каких материалов его построить. В статье мы рассмотрим, как построить недорогой каркасный сарай своими руками.

Содержание:

  1. Несколько важных моментов при проектировании сарая
  2. Строительство каркасного сарая
  3. Пластиковый или металлический каркасный сарай
  4. Каркасный сарай фото

 

 

Несколько важных моментов при проектировании сарая

 

Несмотря на простоту конструкции, следует принять во внимание некоторые нюансы перед его возведением:

  • сарай не должен быть виден с главного входа на территорию, его лучше расположить на заднем плане. Каким бы аккуратным он не был, это все же хозяйственный блок;
  • подход к нему должен быть свободным, так как здесь возможен занос и вынос крупногабаритных вещей (при ремонте в доме) или строительных материалов;
  • расположить его лучше на возвышенности, тем самым можно защитить постройку от талых или дождевых вод. Это предотвратит появление сырости в помещении, коррозии на металлических деталях и гниение деревянных каркасных элементов;
  • тщательно продуманная планировка помещения поможет избежать изменений в ходе строительства или дополнительных пристроек после его окончания. Возможно, в нем будет оборудована мастерская, игровая комната, летняя кухня или запланированы места для курочек? Тогда целесообразно разделить помещение на две части: хозяйственную и мастерскую (игровую и т д.). В этом случае рекомендуется сделать два отдельных входа;

  • несомненно, сарай каркасного типа обладает долгим сроком эксплуатации. Для возведения стен чаще применяется обыкновенный пиломатериал и OSB. Придать более приятный и аккуратный вид этой постройке можно, обшив ее вагонкой или сайдингом;
  • хозблок с кирпичными стенами прослужит целую вечность, но при этом он обойдется гораздо дороже. В этом случае рекомендуется выполнить цоколь из трех-четырех рядов клинкера, проложить гидроизоляцию и продолжить стройку уже бревнами.
  • на каркасном сарае обычно выполняется односкатная крыша, но по желанию осуществляется и двускатный вариант. Для кровли чаще используют еврошифер или профилированный лист, но здесь, конечно, можно выбрать и материал, которым покрыта крыша основного строения, для поддержания общего стиля;
  • перед строительством необходимо точно определить расположение двери и ската крыши, иначе дождевые капли или талая вода будет стекать прямо над входом;
  • не стоит забывать и о гидроизоляции, применив, например, пленку, которую, следует натянуть поверх стропил, а потом зафиксировать и контробрешетку.

 

 

Строительство каркасного сарая

 

Фундамент под каркасный сарай

 

Обезопасить от влаги деревянный каркас можно с помощью ленточного фундамента, лучшим вариантом будет, если сделать цоколь (30-40 см) из бетона. Следует помнить, что он не подходит для осадочного и торфяного грунта. Также такое основание подойдет, если планируется выполнить первые несколько рядов из клинкера, тогда необходимость в цоколе отпадает.

 

Этапы работ

  • Для этого подготавливается траншея глубиной около 30-40 см и шириной 25-30 см, засыпается 10-15 см песчаная подушка.
  • Сверху обязательно укладывается изоляция, иначе при заливке бетона «молочко» сразу впитается в песок, тем самым уменьшается прочностные характеристики бетона.
  • Затем монтируется опалубка. Высота этой конструкции над грунтом должна соответствовать высоте цоколя. При необходимости верхнюю часть опалубки укрепляют подпорками. Особое внимание следует уделить углам, ведь именно на них приходится основная нагрузка. Следом укладывается арматура толщиной 10-12 мм, между собой она вяжется проволокой или укрепляется специальными фиксаторами, сварка ячеек недопустима.

  • Закладку бетона (М200, 250) желательно проводить одним заходом. Не рекомендуется выполнять данные работы в дождь, а при жаркой погоде его необходимо регулярно смачивать водой, чтобы избежать микротрещин, которые, в свою очередь, в дальнейшем повлияют на прочность всего основания.
  • Через 10-14 дней можно приступать к установке вертикальных опор, как правило, к этому времени бетон набирает до 70%  прочности.

 

К легким постройкам применим и столбчатый фундамент.

 

Этапы работ

  • Для этого по периметру конструкции и обязательно на углах с шагом не более 1,5 метра выставляются так называемые «стульчики» из жженого кирпича. Где их ширина составит 240 мм — два кирпича, а высота – 195 мм (3 ряда кирпича).
  • Кладка выполняется с перевязкой швов, для раствора лучше подойдет цемент М400. Чтобы постройка не перекосилась необходимо следить за вертикалью и горизонталью столбиков.

 

В качестве альтернативы может выступить пустотные бетонные блоки (390х190 мм), позже эти пустоты заполняются песко-цементным раствором.

 

Этапы работ

  • Здесь выкапываются ямы глубиной около 0,5 м, засыпаются песком и щебнем (каждый слой утрамбовывается) и далее устанавливаются блоки.
  • Монтируются они обязательно на углах строения и далее распределяются по всему периметру, рекомендуемое расстояние между ними около 1 метра.
  • Дополнительный ряд бетонных блоков можно пустить и под полом будущего сарая.

 

Деревянный фундамент желательно выполнить из бревен лиственницы толщиной около 300 мм, их необходимо обработать не менее 2-3 раз жидким битумом.

 

Этапы работ

  • Бурятся лунки и в них устанавливаются подготовленные деревянные сваи. Поливая грунт, тщательно его уплотнить и затем отпилить по нужной высоте (30-40 см).
  • Для надежности в лунку можно залить бетонный раствор.
  • Вместо бревен конструктивными элементами послужат и металлические сваи.

 

 

Пол.
Стены. Крыша

 

Советы:

  • крепление бруса обвязки к деревянным сваям производится гвоздями, обязательно вбитыми наискосок;
  • к кирпичному и бетонному ростверку монтаж выполняется Т-образными анкерными шпильками.

 

  • На  этапе монтажа обвязки следует уложить гидроизоляцию (например, рубероид в пару слоев), а уже сверху осуществляется обвязка пиломатериалом.
  • Для каркаса используется брус 100х100 мм, их стыки на углах можно сделать в «полбревна», где на половину толщины бруса (с двух сторон) выполняются пропилы примерно 50х50 мм. При необходимости стамеской или остро заточенным топором производится подгон деталей по углам каркаса.

  • Балки-лаги укладываются из доски 50х100, поставленной на ребро с шагом не более 600 мм. Все элементы между собой соединяются гвоздями или саморезами.

Совет: для удобства работы выполняется рабочая площадка (черновой пол). Для настила применяются доски 30х150 мм, с плотным подгоном их друг к другу или листами фанеры, ДСП толщиной 16 мм.

  • Перед установкой стоек для стен необходимо проверить все горизонтальные линии и сверить диагонали полученной нижней обвязки.
  • Вертикальные стойки из бруса 100х100 мм крепятся с использование Г-образных металлических креплений или обычными гвоздями с косым забоем. Расстояние между ними должно составлять не более 1,5 м. Для большей надежности их скрепляют по диагонали доской 40х100 мм.

  • Неугловые опоры можно укрепить укосинами, чтобы они не «расходились», после осуществления верхней обвязки их снимают.
  • Расположение стоек для двери зависит от ее вида и размера. Если дверь однопольная, то здесь есть 2 варианта установки вертикальных опор:
    1. с одной стороны в качестве опоры для коробки послужит угловой брус, и тогда дополнительно устанавливается одна дополнительная стойка;
    2. но если дверь планируется по центру стены, тогда монтируются 2 стойки. Расстояние между ними диктует ширина двери с коробкой.
  • Далее настает очередь монтажа горизонтальной планки, которая должна соответствовать высоте двери. На стенах, в местах для окон, также выставляются бруски необходимых размеров.
  • Затем выполняется верхняя обвязка, здесь применяется этот же пиломатериал. На данном этапе необходимо осуществить врезку в стойки. Устанавливаются и несущие лаги потолка из досок 50х100 мм.
  • Для односкатной крыши – одну из ее сторон надо нашить (приподнять) брусками, пока не получится требуемый уклон, который не должен быть менее 25°. При монтаже стропил нужно помнить, что они должны выступать за край кровли примерно на 300 мм. Обязательно выставляются подстропильные ноги (подпорки).

  • Поперечные доски 50х100 мм также устанавливаются с выступом, шаг не более 600 мм. Затем  выполняется обрешетка для монтажа кровельного материала. В зависимости от материала она может быть сплошной или разряженной. В качестве гидроизоляции отлично выступит обычный рубероид или мембранная пленка.

 

Далее представлено подробное видео о том, как построить каркасный сарай своими руками.

 

 

 

 

 

Облицовка каркасного сарая

 

 

  • Для обшивки используется любой материал, обычно это профлист или доски, крепеж которых может быть выполнен как вертикально, так и горизонтально, с нахлестом в 2-3 см или без оного.
  • Можно взять и вагонку, но этот вариант выйдет на порядок дороже.
  • Внутреннюю часть хозблока по желанию утепляют, в зависимости от его предназначения, обшивают, разделяют перегородкой, устанавливают верстак, стеллажи, определяют место «проживания» кур.

 

 

Количество материала на проект каркасного сарая 3х6 м

 

Перед тем как построить каркасный сарай нужно составить чертеж, чтобы не пришлось на ходу дорабатывать задуманное. План позволит правильно рассчитать, а затем и приобрести требуемый материал. Сразу следует отметить, что весь пиломатериал со всех сторон тщательно обрабатывается разнообразными пропитками, антисептиками, таким образом, он прослужит на порядок дольше.

Размеры досок, брусков зависят от вида их крепления: вырубка полная (неполная «в пол дерева») или с помощью стальных планок, уголков.

Для фиксации используются гвозди, саморезы, шурупы, применяются специальные Г-образные планки для более надежного крепления особенно на углах конструкции.

Ниже приведен расчет материала, необходимого для возведения каркаса хозяйственного блока 3х6 м на ленточном основании, с одним окном 1,5х1 м, дверью 80х200 см (по центру стены).

  • Нижняя и верхняя обвязка и лаги (балки перекрытия) – брусья 100х100 мм – 6 шт. 6000 мм и 8 шт. 3000 мм.
  • Настил пола осуществляется 6000 мм досками 25х150 мм, их необходимо 20 штук.
  • Вертикальные опоры – брусья 100х100 мм – 11 штук 2400 мм, два из которых пойдут на стойки для двери.
  • Наклон крыши можно создать 2-мя способами: нарастить 50 см брусками, для этого понадобятся 4 штуки, либо при установке вертикальные опоры с одной стороны, на которую будет приходиться уклон, должны быть изначально короче (ниже).
  • Черновой потолок накрывают также листами фанеры или ДВП, ДСВ, ОСП или используют доски 25х150 мм.
  • Стропила выполняются из брусков 100х100 мм с учетом 300 мм напуска, здесь необходимы 2 шт. по 6600 мм.
  • Стропильные ноги монтируются в данном случае с шагом 90 см — 6 досок 50х100х3600 мм.
  • Обрешетка разряженного типа монтируется с шагом равным 600 мм из досок 25х100х6600 мм, их понадобится 7 штук.
  • Торцевые доски (ветровики) устанавливаются по торцам строения, для этого используется пиломатериал 25х100 мм. Соответственно, нужны 2 доски 6600 мм и 2 – длиною 3600 мм.
  • Для окна и двери понадобится дополнительные горизонтальные перекладины: 2 бруска 100х100х1500 мм и 1 брус 100х100х800 мм.

 

 

Пластиковый или металлический каркасный сарай

 

Новое слово в строительстве – сарай из пластика или металла.

Преимущества

  • Эти варианты идеальны для тех, кто ценит свое время и не приемлет строительную «грязь» на участке.
  • Детали хозяйственного блока упакованы в коробки, тем самым обеспечивая удобную транспортировку до нужной точки.
  • Такое строение при необходимости легко переместить, потому что его монтаж/демонтаж довольно прост и занимает менее двух часов.
  • Сарай из этих материалов имеет эстетичный вид, благодаря разнообразной цветовой окраске.
  • Одним из его достоинств является практичность, за ним не нужен особый уход, как например: обработка антисептиками или ежегодная покраска. Уход за таким хозблоком заключается в мытье обыкновенной водой.
  • Для его установки не требуется фундамент, здесь подойдет основание из щебня или песчано-гравийной смеси. А выдержать снеговые и ветровые нагрузки поможет каркас, усиленный арматурой.     
  • При возведении или монтаже готового каркасного сарая или бытовки, следует помнить, что любая постройка должна быть удалена от линии улицы не менее чем на 5 м, а от соседнего участка – 3 м. Остальные нюансы – положение на территории, ориентирование по сторонам света это уже, как говорится, дело личного вкуса.

 

 

Каркасный сарай фото

Хозблок для дачи своими руками: виды и пример постройки

Одним из первых строений, возводимых на дачном участке, является хозблок (хозяйственный блок). Хозблок для дачи часто называют бытовкой или подсобкой, т.к. в условиях дачи он может использоваться и для хранения инструмента, и в качестве летней кухни, и как временный домик для ночевки. Хозблок не теряет своей ценности и после возведения капитального дома, он легко может быть переоборудован, например, из временного домика в сарай для хранения инвентаря. Существует много способов возведения хозяйственного блока и вариантов его обустройства. Для того чтобы хозяйственный блок полностью удовлетворял вашим требованиям предлагаем рассмотреть наиболее популярные варианты решений постройки и обустройства хозблока для дачи.

Готовые конструкции хозблока для дачи

Наиболее простое решение сделать хозблок для дачи это приобрести быстровозводимый готовый хозяйственный блок, который достаточно доставить на дачный участок и собрать. Существует два варианта быстровозводимых хозблоков: пластиковые и металлические.

Пластиковый хозблок для дачи


Рис.1. Пластиковый хозблок – быстровозводимая постройка, которую можно доставить на дачу на легковом автомобиле и собрать своими руками за пару часов.

Пластиковый хозяйственный блок состоит из готовых пластиковых секций. Сборка пластикового хозблока займет не более 2 – 3-х часов. При сборке не потребуется специального инструмента и крепежа, все элементы идут в комплекте. Для установки пластикового хозяйственного блока на даче не нужен фундамент. Установить хозблок этого вида можно в любом месте дачного участка, а в дальнейшем в случае необходимости перенести на новое место, затратив на это минимум сил и времени.

Пластиковые хозблоки имеют пол, вентиляцию и окна, поэтому в нем будет чисто, сухо и светло, без проведения электричества. Материал хозблока не гниет, не ржавеет и не требует ухода. Срок службы более 10-ти лет.

Хозяйственный блок для дачи из металла


Рис.2. Металлический хозблок для дачи может быть установлен как первое строение на участке, так и как стационарное для хранения инструмента и садовой техники. Металлический хозблок относится к быстровозводимым строениям.

Металлический хозяйственный блок состоит из металлического каркаса и обшивается профлистом. Продается готовым комплектом. Металлический хозблок для дачи можно собрать своими руками без применения сварки. В отличие от пластикового хозблока сборка занимает немного больше времени. Металлический хозблок обычно не имеет пола, поэтому предварительно необходимо подготовить место для установки, например, уложить тротуарную плитку или залить бетонную площадку.

Металлический хозблок изготавливается из оцинкованной стали с лакокрасочным покрытием. Это гарантирует хорошую защиту от ржавчины и долгий срок службы. Металлический хозблок не требует ухода и периодической окраски.

Капитальный хозяйственный блок для дачи

Главное достоинство готовых хозяйственных блоков — это быстрота возведения, но если не предвидится скорое строительство домика, то на хозблок для дачи возлагаются значительно большие требования, чем склад инвентаря. Хозблок на даче должен предоставить его хозяину возможность отдыха и справления естественных нужд, особенно если это единственная постройка на дачном участке. Поэтому целесообразно возвести капитальный хозблок для дачи.

Капитальный хозблок на даче можно изготовить из кирпича или дерева. Конечно каменный хозблок более долговечен и неприхотлив в обслуживании, но строительство каменной капитальной постройки занимает много сил и времени. Поэтому наиболее простым и быстрым вариантом возведения хозблока для дачи является деревянный хозблок построенный по каркасной технологии.


Рис.3. Быстро и с наименьшими затратами хозяйственный блок для дачи можно изготовить по каркасной технологии. Несмотря на простоту постройки хозблок для дачи из дерева может прослужить не один десяток лет.

Каркасная технология широко применяется в строительстве дачных домов и хозяйственных построек. Она проста и требует минимума материалов при строительстве. Поэтому деревянный хозблок может обойтись даже дешевле, чем готовый, при этом удовлетворять всем потребностям владельца.


Рис.4. Если хозблок это единственная постройка на даче, то в ней необходимо предусмотреть душ, туалет и комнату отдыха. После постройки дома комнату отдыха можно использовать как склад инвентаря.

Большой популярностью пользуется хозблок для дачи совмещающий в себе туалет, душ и небольшую комнату. До строительства дачного дома эту комнату можно использовать как склад, кухню, укрытие от солнца или место для ночевки. Если хозблок утеплить и обеспечить источником тепла (печка или электрический обогреватель), то ночевать в нем можно с ранней весны и до поздней осени. Тем самым, не изматывая себя однодневными поездками на дачу для ухода за посадками, строительством дома и пр. После того как дачный домик будет построен эту комнату можно переоборудовать под баню, или склад садовой техники и инструмента.


Рис.5. Оптимальные размеры внутренних частей хозблока приведены на чертеже. С правой стороны расположены два небольших помещения для душа и туалета. Для организации душа достаточно на крыше хозблока установить бак с водой. В течении дня солнце будет нагревать воду, и вечером можно принять теплый душ.
Рис.6. Небольшие габаритные размеры хозблока для дачи позволяют его установить в любом месте участка. Такой хозблок прекрасно обеспечит все потребности садовода.

Чертежи и схемы капитального хозблока


Рис.7.
Рис.8.
Рис.9.
Рис.10.

Постройка хозблока из дерева по каркасной технологии

Для постройки хозблока для дачи из дерева не требуется серьезных затрат на возведение фундамента. Фундамент для каркасного хозяйственного блока применяется свайный или столбчатый. Свайный фундамент состоит из металлических или асбетоцементных труб, заглубленных в землю на глубину 1-1,5 м. Трубы устанавливаются по периметру постройки с шагом 2 — 3м. Столбчатый фундамент изготавливается из строительных блоков или кирпича. Для этого в грунте делают углубление глубиной 20 см. Углубления засыпают песком, на песок укладывают блоки и скрепляют раствором.


Рис.11. Для деревянного хозблока для дачи не требуется специального фундамента. В качестве фундамента могут применяться строительные блоки, установленные на песчаную подушку и скрепленные между собой раствором.

Следующий этап — это сборка пола (основания) хозблока. Пол изготавливают из бруса сечением 100х100 мм или 150х150 мм. Брус будет основой для стен и всего пола. На фундамент укладывают рубероид для защиты древесины от влаги, на него укладываются брусья и соединяются в пол дерева. К продольным брусьям с шагом 60 — 100 см крепят лаги пола. Для лаг применяют доску 40х100 или 50 х100 мм.


Рис.12. Основание деревянного хозблока изготавливают из бруса сечением 100х100 или 150х150 мм. Брусья будут служить основой для стен. Между длинными брусьями устанавливают лаги. Они будут основой для настила пола.

На этом этапе пол может быть утеплен, если планируется делать теплый хозблок, и зашит половой доской или фанерой.

Дале на готовое основание хозблока устанавливаются вертикальные опоры из бруса 80х80 или 100х100 мм и укладываются стропила. Для стропил используют доску 40х120 мм. На стропила крепят обрешетку из доски 25х120 мм. Все элементы хозблока скрепляют с помощью саморезов и металлических строительных уголков.


Рис.13. На собранное основание устанавливают вертикальные опоры из бруса 100х100 мм с шагом 06 – 1 м. Для придания конструкции устойчивости вертикальные брусья скрепляют диагональными перемычками. Все элементы конструкции соединяются саморезами и строительными уголками. Основа крыши стропила из доски 40х100 мм. Для обрешетки используется доска 25х100мм. Покрытие крыши может быть любым.

Заключительный этап — это зашивка и утепление собранного каркаса. Изнутри хозблок обычно зашивают фанерой или ОСП толщиной 10 -16 мм. Снаружи хозяйственный блок может быть облицован вагонкой, доской или сайдингом.

Пример постройки хозблока для дачи


Рис.14. 
Рис.15. 
Рис.16. 
Рис.17. 
Рис.18. 
Рис.19. 
Рис.20. 
Рис.21. 
Рис.22. 
Рис.23. 
Рис.24. 
Рис.25. 
Рис.26. 
Рис.27. 
Рис.28. 
Рис.29. 
Рис.30. 
Рис.31. 
Рис.32. 
Рис.33. 
Рис.34. 
Рис. 35. 
Рис.36. 
Рис.37. 

Как построить сарай на даче с односкатной крышей: чертеж, фото, видео


Сарай – незаменимое хозяйственное сооружение, как на садовом, так и на приусадебном участке. Хозяева оставляют в нем на сезонное и кратковременное хранение рабочие инструменты, стройматериалы. Продвинутые огородники могут обустроить в сарае душевую кабину или комфортабельный санузел. Назначение такой постройки строго утилитарное, поэтому к внешнему виду не предъявляются серьезные требования, главное – простота строительства и удобство использования.

Элементы каркаса

Чисто конструктивно каркас хозблока, как и любая основа для строительства каркасных построек, состоит из трех основных элементов:

  • нижняя обвязка,
  • верхняя,
  • опорные стойки между обвязками.

Так как разговор идет о постройке с крышей, то к каркасу для сарая добавляется стропильная система с обрешеткой. И хотя отношение к каркасной конструкции они не имеют, при разработке чертежа хозблока с односкатной крышей их придется учитывать.

Что собой представляют верхняя и нижняя обвязки. Это элементы, собранные по периметру строения в виде цельной конструкции. Собирают их из деревянных брусов минимальным сечением 100х100 мм. Основная задача производителя работ – точно выставить брусья в одной горизонтальной плоскости и надежно скрепить их между собой.


Возведение каркаса начинается с монтажа нижней обвязки Источник kak-sdelat-kryshu.ru

Стойки сарайного каркаса – это или брусы, или сдвоенные доски. Их выставляют с определенным шагом и точно вертикально. При этом в углах постройки, в местах формирования дверных и оконных проемов стойки устанавливаются обязательно. Если сарай состоит из нескольких помещений, то опоры монтируют и в местах пересечения внешних и внутренних стен. Кстати, для этого к обвязкам добавляются перемычки, формирующие перегородки.

Высота стоек равна высоте сарая. Стандартные размеры 2,5-3 м.

Пластиковый вариант

Когда срочно требуется хозяйственная постройка, тогда может использоваться готовый сарай, реализуемый на рынке. Пластиковая конструкция собирается легче, чем сооружения из других стройматериалов. Нужно заранее договориться со специалистами, чтобы они сами сделали монтаж, если вы не сможете по каким-либо причинам заниматься сборкой. Капитальная постройка простоит много лет, однако, у нее есть и недостатки:

  1. Строительство занимает много времени.
  2. Цена возведения сооружения является достаточно высокой.
  3. Человек без опыта работы должен предварительно узнать, как осуществляется поэтапное возведение сооружения. Неумелые действия приводят к дополнительным трудовым и материальным затратам.

Если инструкция не кажется вам понятной, попробуйте снова разобраться в ней. Альтернативное строение из пластика собирать значительно легче.


Проект каркасного сарая обшитого пластиком

Легкую конструкцию можно считать достойной альтернативой сооружениям из других материалов. У пластикового сарая имеются все достоинства каркасной постройки. Сооружение легко собирают и разбирают, когда требуется. Пластик отличается от древесины: дождевая или поливная вода не испортят материал и не станут причиной появления ржавчины. Этот сарай можно собирать весной и разбирать осенью.

Он воздвигается на дачном участке в соответствии с правилами строительства построек этого типа. Сарай должен находиться на расстоянии не менее 3 м от соседней дачи и на 5 м от дороги.

В остальном все делается на усмотрение хозяина: главное, чтобы ему было удобно. Сегодня готовые изделия могут окрашиваться в разные цвета. У них различные габариты. Владелец дачи легко найдет подходящую для себя конструкцию в соответствии со своими планами.


Чертеж с размерами каркасного сарая для дачи

Сборка пластикового сооружения осуществляется быстро, так как под него не заливают ленточный фундамент. Достаточно подготовить под будущую постройку основание из щебня или песчано-гравийной смеси и хорошо его утрамбовать.

Конструкция каркаса сарая с односкатной крышей

Чтобы сформировать крышу, нужно фасадную часть каркаса приподнять на небольшой размер. То есть сформировать наклон. Стропильные ноги на фасадной стене будут упираться на приподнятую часть, задними концами на верхнюю обвязку.

Поэтому проектировщики предлагают два варианта конструкции каркаса

:

  • Собирается он в виде куба. Затем на фасадной части добавляются стойки небольшой длины и сечения, которые станут опорами для стропильных ног.


Конструкция каркаса №1 Источник ristroy.ru

  • Фасадные стойки подрезают длиннее на высоту формирования уклона.


Конструкция каркаса №2 Источник ydachadacha.ru
Чаще используют второй вариант.

Выбор места под строительство

Первое, что нужно сделать – найти и расчистить площадку для строительства. Есть два варианта размещения: вплотную к жилым постройкам или на краю участка. Расположение прежде всего зависит от задач, возлагаемых в будущем на сарай. Чтобы пользоваться им было удобно, предлагаем руководствоваться следующими правилами:

  1. Чтобы своими руками построить сарай, выбирайте места с наименее пригодной для ведения сельского хозяйства почвой и рельефом. На каждом земельном участке есть пространство, затененное старым деревом, которое нельзя выкорчевать, занятое канавой или просто отдаленное.
  2. Размещайте хозяйственную постройку так, чтобы она не затрудняла подъезд техники и транспорта.
  3. Учитывайте расстояние, на которое придется переносить тяжелые предметы при работе, размещайте сарай поблизости от основного фронта работ

Технология сооружения

Под сарай подойдет любой фундамент, но чаще используют столбчатый, собранный из бетонных блоков или кирпича. Он проще в закладке и дешевле всех остальных типов.

Это может быть интересно!
В статье по следующей ссылке читайте про фундамент под сарай: разновидности конструкций и этапы их монтажа.

Подготовка к сооружению

В первую очередь до начала строительства надо запланировать архитектурную часть сооружения. То есть, какие будут размеры у сарая. Самый часто встречающийся проект сарая – 3х6 с односкатной крышей. По фасадной стороне – 6 м, по фронтонной – 3 м.

Все дело в том, что длина деревянных брусков (стандартная) 6 м. То есть для сборки обвязки (верхней или нижней) потребуется три бруса: два целых, один распиленный пополам. Для двух обвязок потребуется 6 брусков.


Верхняя обвязка каркаса сарая Источник yandex.ru

Что касается количества стоек, то в углах по одной – это 4 бруса, два в дверной проем, два в оконный (хотя именно здесь можно использовать пиломатериал меньшего сечения, даже доски толщиною 50 мм). Для усиления каркасной конструкции устанавливают промежуточные бруски сечением 100х50 мм: во фронтонных стенах и в фасадных через каждые 1,0-1,2 м. Хотя многое зависит от ширины обшивочного материала. К примеру, стандартная ширина ОСП – 1250 мм. Значит, это и есть шаг установки стоек.

Теперь, что касается длины стоек. Все зависит от высоты постройки. Длина фасадных опор, если сарай возводится по проекту №2, увеличивается на размер формирования наклона односкатной крыши.

Сборка каркаса

Начинать надо с нижней обвязки.

  • На столбы фундамента укладывается гидроизоляция

    в виде сложенного вдвое рубероида.

  • Предварительно концы подготовленных брусьев подрезаются в половину толщины

    . Длина подреза равна ширине брусков.

  • Элементы обвязки укладываются на фундамент

    и выравниваются по горизонтали с помощью строительного уровня. При необходимости под брусы для поднятия подкладывают деревянные подкладки.


Соединение элементов обвязки в ползапила Источник svoyabesedka.ru


Крепление стоек и обвязки между собой Источник zen.yandex.ru

  • Обязательно стойки проверяются

    на предмет горизонтального расположения их верхних торцов. Здесь имеется в виду фасадной и задней стенок. Если какой-то выпирает больше остальных, то его снимают, подпиливают и устанавливают на место. Что касается стоек, формирующих боковые стены, то их подрезают под уклон крыши. Делают это так: между двумя угловыми стойками, формирующими боковые стены сарая, натягивается бечевка или шпагат. Затем от нижней обвязки до шпагата надо замерять расстояние. Замеры производятся по месту установки опор. Это и есть длина брусков. Чем ближе стоит опора к задней стенке, тем меньше будет его длина.

  • Сборка верхней обвязки

    производится так же, как и нижней. Просто вместо фундамента их опорой являются смонтированные стойки. Крепление производится точно также. Единственное отличие от нижней – это расположение двух элементов не в горизонтальной плоскости, а под наклоном. Поэтому чаще верхнюю обвязку делают из досок толщиною 50 мм.


Монтаж верхней обвязки Источник djbay.ru

  • Нередко, чтобы избежать лишних расходов, в качестве наклонных элементов верхней обвязки каркаса используют стропильные ноги

    . Это хорошо видно на фото выше. То есть сначала устанавливают два элемента верхней обвязки на фасадной стене и задней. А затем по краям монтируют сразу стропила, которые соединяют собой угловые опоры.

Так как сарай – это постройка полноценная, то необходимо сформировать и еще два элемента строения: полы и крышу

.

Это может быть интересно!
В статье по следующей ссылке читайте про то, из чего построить сарай на даче и цену на работы под ключ.

Сборка каркаса для пола

Каркас напольного основания – это доски (50 мм толщиною), уложенные концами на обвязку поперек сарая. Вариант установки – вертикальный по ширине. Крепятся они к брусам теми же стальными уголками и саморезами. Можно использовать способ крепления в ползапила – это более прочный вариант.


Монтаж каркаса для напольного основания Источник rmnt.mirtesen.ru

Обратите внимание на фото, где показан каркас с промежуточным брусом, уложенным под доски. Такой вариант обычно применяют при использовании проекта сарая 4х6 с односкатной крышей. То есть при ширине сооружения более 3 м.

Сборка стропильной системы и обрешетки

Теперь, что касается крыши. Ничего сложного в ее строительстве нет. Каркас сарая собран, сформированы стены, остается только уложить стропильные ноги с определенным шагом. Чаще всего шаг установки варьируется в пределах 0,6-1 м в зависимости от выбранного кровельного материала. Это оптимальные размер.

Важная составляющая – точно подобрать длину стропил. Это связано с тем, что односкатная крыша должна формировать свесы как с фасадной стороны постройки, так и с задней. Размер свеса – 30-50 см с каждой стороны. При ширине сарая в 3 м, длина стропильных ног – 3,6-4 м. При ширине в 4 м – 4,6-5 м.


Формирование свеса крыши стропилами Источник spb-artstroy.ru

Последний этап в сборке каркаса крыши – монтаж обрешетки. Она может быть сплошной для мягких материалов или разряженной для остальных. Чаще для этого используют рейки максимальным сечением 50х50 мм или доски толщиною 25-30 мм и шириною 100 мм. Для сплошного покрытия по рейкам монтируют листы ОСП.

Каркас полностью готов. Остается обшить его: полы внутри досками (обрезными или шпунтованными), стены снаружи плитными или листовыми материалами, крышу кровельным покрытием. Устанавливаются двери и окна. Если есть необходимость сделать сарай утепленным, то изнутри его прокладывают теплоизоляционным материалом и обшивают листами. То же самое касается пола и крыши.

Подготовка к строительству каркасного сарая своими руками

Выбору места под сарай следует уделить особое внимание. Так, согласно санитарным нормам, хозпостройки, в которых будет содержаться живность, должны располагаться не ближе 4 м от границ участка и 16 м – от жилого дома. Если же помещение используется для хранения инструмента, его можно ставить на расстоянии 1 м от забора.

Желательно составить план постройки.


План постройки

Это поможет на этапе разметки, а также при подсчете материалов. После определения месторасположения сарая снимается верхний слой грунта с территории, на которой будет располагаться здание. Грунт можно перенести на клумбу или огород – ведь плодородная почва везде сгодится.

Перед началом строительства следует запастись:

  • стройматериалами с небольшим запасом – кирпичами, цементом, досками, гвоздями, саморезами, утеплителем, монтажной пеной, гидроизоляцией и кровельным материалом;
  • инструментами – шуруповертом, дрелью, электропилой и молотком;
  • сантиметром, уровнем и удлинителем.

Как построить сарай, или хозблок

Как построить сарай, или хозблок

Даже если вы никогда всерьез не занимались строительством, вполне реально самостоятельно справиться с такой задачей, как возведение на участке простого строения хозяйственного назначения — сарая для хранения всякой всячины или, как стало модно его называть, — хозблока.

 

  • На кирпичных столбиках, заменяющих фундамент, закрепляется прочное деревянное основание каркаса
  • Лаги (поперечные доски) в нижней части каркаса должны находиться на расстоянии не более 60 см
  • Каркас выполняется из досок 100х50, скрепляемых гвоздями (дешевле) или саморезами
  • Стропила укладывают с шагом 60 см, под и над ними делают обрешетку с гидроизоляцией и утеплителем, сверху укладывают кровлю
  • Черновой пол выстилают рубероидом, на него выкладывают утеплитель, пергамин и затем — чистовой пол
  • Снаружи каркас зашивают рубероидом (рулоны пускают поперек с нахлестом 10 см)
  • Внутри каркас утепляют, зашивают пергамином и затем — любым материалом для обшивки (гипсокартоном, ОСП, вагонкой)
  • Снаружи, после обшивки рубероидом, постройку отделывают вагонкой, сайдингом, имитацией бруса и т. п.
  • На заключительном этапе строительства вставляют оконные блоки и дверь

 

Примерный расчет материалов для хозблока размером 6х4 м и высотой 2.5 м:

 

Брус 150х150 — 5 шт.

 

Доски 100х50 — 1 м3

 

Доски 200х25 — 1 м3

 

Доски 100х25 — 1.5 м3

 

Имитация бруса или вагонка — 40 м2

 

Рубероид — 7 рулонов

 

Пергамин — 10 рулонов

 

Утеплитель — 150 м2

 

Оконный блок 100х100 — 2 шт.

 

Дверь — 1 шт.

 

Гвозди или саморезы и крепежный материал — 8 кг

 

Материал для кровли — 35 м2

 

Мы приносим свои извинения, но оставлять свои комментарии могут только члены Сообщества зеленых человечков.

Как построить сарай своими руками

  

Основа  бытовки  несущий  брус 150х100 мм (лыжи),

В брус 150х100мм врезаем лаги 40х100мм 2,3м шириной на глубину 50мм, скрепляем гвоздями 150мм (гвоздей надо 300грамм)

далее кладем пароизоляцию и вату 50 или 100мм и набиваем половую доску 14кв.м (см ниже)

! используем инструмент: уровень 100-120см, цепная пила, циркулярка, молоток, уголок, карандаш, перчатки и строительные очки

 

  

каркас бытовки обрезной  брус естественной влажности  40х100 мм,

  делаем разметку под двери и окна, ставим стойки 40х100мм и прикручиваем их к полу с двух сторон,

далее делаем стропила из бруска 40х100мм крепим их на расстоянии 100мм друг от друга

так же нужны будут раскосы по всему каркасу, они придадут жесткость и устойчивость постройке

! для ровного среза используйте циркулярку

для крепления стоек используем шуруповёрт и черные саморезы 4,2х70 (если использовать гвозди и молоток стойка может треснуть)

 

 

 

половая строганная сушёная доска без шпунта 20х100 мм

 Вы можете использовать любую половую доску

 

  

утепляем  пол,  стены и  потолок  50 мм  минеральной  ватой ISOVER или ТеплоКнауф или Роквел

перед утеплением ватой, по пириметру крепим к стойкам и стропилам пароизоляцию Изоспан, Изовек или аналог

! изпользуем инструмент: строительный степлер, скобы 8мм (тип 53) скоб не желейте

 

 

по  всему  периметр Изоспан или Изовек или пергамин или аналог с внешней стороны 

 

 

 

окно  деревянное  заводское  100х100 см с форточкой двойной рамой 

 

 

  и остеклением (стекло 4мм) желательно двойное

 

 

 

крыша односкатная у всех бытовок, уклон 15-20см

 

   

обрешётка 25х100мм,

обрешётка прибивается гвоздями 70мм в стропила на расстоянии 100мм друг от друга

кровля два слоя рубероида или оцинкованная (на Ваш выбор)

 

 

внутренняя  и  внешняя  отделка  длинной  евровагонкой

крепим вагонку гвоздями 50мм к стойкам и стропилам

расход гвоздей 10 кг

гвозди лучше использовать оцинкованные

Для внешней отделки потребуется 108шт по 3метра на лицевую и заднюю часть и 54шт по 2,3 метра на бока

  вагонка: 3 длина х 96 высота х 12,5 толшина

Для внутренней отделки вагонкой понадобится 162шт по 3 метра (спереди, сзади и на потолок) и 54шт по 2 метра на бока

внешние углы и стыки закрываются вагонкой (наличниками)

внутренние углы и стыки закрываются деревянным плинтусом 45мм

 

 

(размер вагонки от 2 до 3 метров) прибивается горизонтально к стойкам

  

высота  внутри  бытовки  205 см  —  190 см  (наклон  крыши  15 см) 

 

дверь из бруска 50х50 обшитая вагонкой (без коробки) с ушками и ручками 70х190  см,

лучше установить железную дверь с коробкой и прокладкой

 

 

длина 6м ширина 2,3м по внешним стенам

 

карнизы выступают по 9 см с каждой стороны

  

Передняя и задняя стенки 12см, боковые стенки и перегородки 7см

Расчет материала:

  • размер несущего бруса 150х100х6 — 2шт
  • размер половых лаг 40х100х2,3 — 22шт
  • половая доска любой толшины — 14кв. м
  • размер передних стоек 40х100х2,05 — 9шт — задних 40х100х1,9 -9шт
  • обрешётка 20х100 — 13шт
  • ветро-влага защита по периметру — 70кв.м
  • вата в один слой 50мм 60кмв —
  • вагонка 388шт
  • рубероид — 3 рулона или оцинковка 6 листов по 2,5 метра
  • окна пластиковые или деревянные
  • двери железные или деревянные
  • инструмент (см.выше)
  • 7 дней работы

 

 

 

 

Строим сарай своими руками: на что обратить внимание?

Разнообразие строительных материалов, технологий и предложений, поступающих от компаний-производителей хозяйственных построек, позволяет нам быстро найти ответ на столь важный вопрос: «Как возвести сарай своими руками?».

Скорее всего, на ваше решение соорудить хозяйственную постройку на земельном участке влияет не стоимость бытовок, а вопрос функциональности. Вы, конечно, считаете, будто бы знаете, какой проект бытовки наилучшим образом будет соответствовать вашим предпочтениям или особенностям вашего земельного участка. Перелопатив в Интернете фото сараев, проекты хозяйственных бытовок, вы, наконец, решаете отдать предпочтение той, которая, по вашему мнению, способна обеспечить надежное хранение садового инвентаря и другого оборудования.

Изучая 

фото сараев

Вы правильно решили начать строительство хозяйственного помещения с изучения фотографий и проектов сооружений. И только после того, как вы определились с проектом, можно приступать непосредственно к возведению постройки.

Начинать нужно с приобретения необходимых материалов и оборудования. Естественно, лучше заранее составить список необходимых покупок и лишний раз просчитать количество и объем нужных строительных материалов. Если это вызывает у вас сложности, возможно, вам стоит заручиться поддержкой более опытных специалистов – строителей, инженеров или архитекторов.

Предусмотреть стоит не только покупку сырья и материалов, но и приобретение оборудования. Если в наличии у вас нет электрорубанка или пилы, шуруповерта и болгарки, построить сарай своими руками будет не так просто.

Естественно, приобретение всех подобных инструментов повысит конечную стоимость хозяйственной постройки. И если вы руководствуетесь вопросами экономии, вам стоит рассмотреть возможность приобретения уже готового сооружения. Отечественные компании предлагают широкий ассортимент хозяйственных построек, способных удовлетворить запросы даже самых взыскательных и требовательных покупателей. Что немаловажно, специалисты таких фирм строго соблюдают тонкости и нюансы строительства бытовок, поэтому постройки отличаются не только привлекательным внешним видом, но и долговечностью, надежностью, универсальностью в использовании, а также неизменно высоким качеством исполнения.

Как построить сарай? Тонкости, нюансы, особенности технологий

Пытаясь найти ответ на вопрос о том, как построить сарай, вам стоит уделять пристальное внимание не только выбору проектов или особенностям возведения бытовок, но и решать другие проблемы. Например, связанные с доставкой строительных материалов. Согласитесь, без специального транспорта привезти цельные листы металла или деревянный брус длинной два с половиной метра не так просто.

Вопрос обработки постройки не менее важен, ведь вы хотите, чтобы бытовка и дальше радовала вас своим безупречным внешним видом и не была подвержена распространению гнили, плесени, грибка или влиянию атмосферы.

Не забудьте, что строительство хозяйственного помещения предполагает четкую структурированность работы. Только строгое соблюдение всех этапов строительства позволит в конечном итоге получить сооружение, которое отвечает всем вашим требованиям, пожеланиям, финансовым возможностям.

Как построить душ на даче своими руками.

Вне зависимости от того, как часто вы планируете проводить время на дачном участке, непременно нужно будет обустроить элементарные удобства, одним из которых является душ. От того, как именно вы планируете проводить время на даче, напрямую зависит тип будущего дизайна. Пассивный длительный отдых с комфортом от города и сводников обязательно обеспечит установка стационарного душа. При обустройстве земельного участка под сад, огород, клумбу с кратковременным пребыванием вполне можно обойтись простой конструкцией.

Компактный переносной душ

Самый простой и доступный вариант, который можно использовать при нечастом посещении вашего участка без выполнения пыльных работ – переносной душ для дачи. Он выполнен в виде компактной черной сумочки, наполненной по необходимости. Стандартный объем 20 литров, этого достаточно на один раз. Непрерывная протечка воды продолжается в среднем 10 минут.

Пакет переносной души

  • бак для воды
  • трубчатая ручка для удобной переноски наполненного мешка
  • веревка для подвешивания
  • струйный делитель.

Способ применения

Для использования заполните бак и поставьте на солнце. После того, как вода в нем достигнет нужной температуры, подвешиваем на высоте около двух метров в любом удобном месте и откручиваем кран.

Открытый душ

Летний душ простой конструкции также потребует от вас незначительных затрат денег и времени. Такие самодельные души на даче могут служить несколько лет.

Технология Montaja

Выполните следующие действия:

  1. Выберите место с максимальным доступом солнечного света.
  2. Прикрепите отвод водопроводной трубы к стене.
  3. С помощью шланга соедините его с распределителем полива.
  4. Прикрутите крепление оборудования на высоте 2-2,5 м.
  5. Прикрепите крючки и панель для размещения моющих средств.
  6. Установите экран или вставьте дугообразную трубку с кольцами для штор в стену.

Для более удобного использования в дальнейшем можно обустроить пол душ, вытяжки из него, например, керамогранит или любой другой искусственный камень для предотвращения скольжения.

Бытовка

Один из очень удобных вариантов – бытовая с душем для дачи. Такая постройка достаточно востребована для обустройства участка.

Типы домовладений для дачи

По способу обустройства внутреннего пространства, пригодного для использования в таких условиях, можно отметить два варианта:

  • корпус с хозблоком
  • Отдельно стоящее здание санитарно-гигиенического назначения.

Конструктивные особенности

Строительство бытовок — модульные блок-контейнеры или каркасно-разборные блоки.Размеры и дизайн внутреннего пространства могут варьироваться в зависимости от предполагаемых условий эксплуатации. При заказе у производителя уточняйте детали планировки и предлагайте свои пожелания.

Последовательность установки установки

  1. Следуйте по территории предполагаемой установки.
  2. Удалить 10-15 см почвы.
  3. Создать подушку, засыпав до уровня земли песок с гравием.
  4. Крест.
  5. При необходимости положите сверху доску плахмы.
  6. Установите готовую конструкцию или сделайте сборку из элементов конфигурации прямо на месте с четким следствием схемы и инструкции по сборке.

Выбор материала

Каркас рамы и материал обшивки выбирается исходя из личных предпочтений и показателей прочности. Стандартные варианты каркаса – дерево и металл. Для облицовки используются деревянные и ПВХ вагонки.

Как сделать душ на даче?

Рассмотрим тогда вариант более прочной стационарной конструкции, использование которой будет максимально комфортным.

Планирование

Основные нюансы, с которыми стоит определиться изначально

  • Формирование Сток.
  • Способ подачи воды в резервуар
  • Метод нагрева воды

Преследуя цель построить санузел самостоятельно, рассмотрите заранее готовые проекты душевых для дачи. Даже если вы не остановите свой выбор на одном варианте, вы сможете более четко представить себе желаемую компоновку вашего будущего дизайна.

Критерии выбора местоположения

  1. Расположение водопровода.Учитывайте при выборе необходимость прокладки соединительной трубы для бесперебойного водоснабжения.
  2. Высота. Небольшой угол наклона необходим для быстрого оттока использованной воды.
  3. Расстояние от дома. Не обязательно фон, но желательно близкое место для короткого перехода.
  4. Беспрецедентность. Несмотря на целостность будущей конструкции, сделайте выбор места установки в пользу отсутствия сквозного потока воздуха).

Размеры

На что обратить внимание при проектировании параметров душа?

Учитывая, что преследуемая цель – комфортная подготовка к водным процедурам, на расчет параметров идут рационально.Устройство души на даче не должно представлять собой узкую коробку с бочкой наверху. Учитывайте свои габариты, как и все те, кто будет регулярно стирать, чтобы была возможность внутри не только стоять, но и свободно разворачиваться.

Стандартные размеры, используемые при строительстве летнего душа

Более подходящие параметры для данного типа конструкций – 190х140 см. При этом 100х100 см – это размер самой душевой кабины, а 60х40 – место, отведенное под раздевалку. Высота здания варьируется в пределах 2-3 метров.

Установочная разметка

Разметка места установки в процессе строительства душа на даче с учетом толщины используемого материала. Например, если размеры соответствуют плану 190х140, а основным строительным элементом является доска (чаще всего используется ширина 10 см), то прямоугольник 200х150 измеряют на грунте.

Установка фундамента

Какой фундамент установить при строительстве душа на даче?

Толщина фундамента будет зависеть от выбранного материала.Если почва горит – залейте 40-сантиметровый монолитный фундамент на песчаную подушку. Предпочтительная технология для других видов грунта, учитывая высоту конструкции – свайная.

Основа для пластыря Safety Technology

  1. Пробуют шурфы в грунте глубиной 1-1,5м или вабровые сваи в грунт без предварительной подготовки.
  2. Установить трубы из асбосертика или металла диаметром 90-100 мм так, чтобы 20-30 см выступали над уровнем земли.
  3. Сделать углубление для сливной трубы под углом.
  4. Вставьте расходомерную трубку перед окончательным заполнением основания.
  5. Приготовьте бетонную смесь в соответствии с инструкцией.
  6. Заполнить бетонными сваями.
  7. Сдвиньте поверхность.
  8. Дождитесь высыхания.
  9. Изолировать поверхность от воздействия стоковой воды с помощью ПВХ-пленки и резинового хомута или 2-х хлейной линейки.

Устройство трущоб

Установить дренажную систему в соответствии с технологией, выбранной в процессе проектирования.Для подключения к общей канализационной сети — запустить соответствующий соединительный трубопровод. Если поблизости нет сточной канавы или общей канализационной системы – набросайте яму рядом с будущей конструкцией душа. Размеры его соотносятся с размером бака и предполагаемой частотой использования во избежание перелива. Например: средний объем сливной ямы 2 м3.

Не забывайте про вентиляцию слива, это убережет от неприятных запахов застоявшейся воды и гниения в процессе эксплуатации.

Монтаж Каркаса

Следующий этап строительства души на даче своими руками — установка каркаса строения. Для этого процесса подойдут деревянные или металлические балки. Выполните следующие действия:

  1. Пробуждение балок в земле по углам.
  2. Бьюнесс.
  3. Подождите, пока бетон не замерзнет.
  4. Выполните верхнюю и нижнюю обвязку.
  5. Фундаменты стен возводятся с жесткой сцепкой (не в подкладке!).
  6. Выполнить внутреннюю перевязку, которая станет лагами для пола.

Устройство пола

При устройстве пола учитывают необходимость высокой степени гигиенической чистоты поверхности, простоты ухода, а также степень скольжения при намокании.

Процедура

  1. Сформируйте низкий порог между раздевалкой и моечным отделением, чтобы исключить протекание воды.
  2. Подпишитесь на лекцию одним способом:
  • имитация дощатой стены, выдерживающая зазоры между брусками
  • установить на даче специальный поддон для души.

 

Обратите внимание, что наличие щелей при отделке досок способствует свободному проникновению воздуха, который может образовывать сквозняки. При установке поддона отток воды происходит через специальное сливное отверстие и отведенный от него шланг, что исключает скопление влаги на поверхности после эксплуатации.

Монтаж водопровода

Проектирование водопровода для водопровода Вы выполнили в процессе подготовительные работы по планированию.Теперь установите все элементы цепи в соответствии со схемой. Чтобы правильно выполнить ряд работ данной области, учитывайте следующие нюансы:

  1. В качестве емкости использовать металлическую бочку или черную пластиковую емкость объемом от 100 до 200 литров (расчет производится из расчета 40 литров на человека).
  2. Установите на него измеритель уровня воды или клапан, перекрывающий поток жидкости при наполнении бака.
  3. Вывод под шланг поливочного распределителя конструируем выше уровня напора для предотвращения малых перепадов давления при эксплуатации.
  4. Создадим теплицу для водоема, основой которой будет каркас из BRUSEV, обтянутый пленкой ПВХ.
  5. Перламутровый резервуар из фольги, он будет способствовать ускорению нагрева воды от солнечных лучей.
  6. Установите конструкцию душа перед резервуаром.
  7. Привариваем водопроводную трубу или прикручиваем шланг насоса, по которому подается вода.
  8. При необходимости соорудить рядом душ или электронагреватель (не забывайте при этом о средствах безопасности).
  9. Просверлите в потолке отверстия для осаждения конденсата и закройте их сеткой.

Утепляющая конструкция

Зачем нужен утеплитель и какой материал выбрать?

При желании можно создать дополнительный теплоизоляционный слой, чтобы я уж точно не стал преградой для купания непогоды (что неудивительно для нашего климата). В качестве утеплителя можно применить пенопласт, пенопласт или выбрать на свое усмотрение (ассортимент подобных продуктов на рынке широк).

Секвенирование

  1. Заполните изоляцию каркасного пространства.
  2. Разрежьте полиэтиленовую пленку.
  3. Закрепите скобы степлером. Нижняя перекладина Оберните пленкой и прикрепите в таком положении. Это создаст защиту внутреннего материала стены от влаги и задаст направление стока воды в стоке.
  4. На двери установить верхние уплотнители для исключения продувки.

Облицовка

Декоративная облицовка наружных поверхностей может быть выполнена любым материалом.Чаще всего с этой целью используют подобную основную постройку, чтобы создать соответствие стилевого направления на участке и построить на даче летний душ без чрезмерных затрат.

При выборе материала учитывайте простоту монтажа, прочность и устойчивость к влаге. Среди наиболее распространенных материалов, используемых для строительства душевой кабины, выделим следующие:

  • Плиты OSB
  • деревянные бруски
  • пластиковые панели
  • листов.

Внутренние поверхности покрыты влагостойким материалом. Например, в этом случае отлично подойдет вагонка из ПВХ.

Для внутренней поверхности не рекомендуется использовать окрашенную древесину, а установка без защитного слоя приведет к очень короткому сроку эксплуатации из-за вращения под воздействием влаги.

Видео

Просмотрите технологию к приложенному ниже видео.

Стай из пеноблоков.Строительство сарая из пеноблоков

Древесина — самый популярный материал для строительства сарая. Но так уж получилось, что в моем районе пеноблок смотрелся бы и органичнее, и надежнее. Размеры будущего сарая 6 на 4 метра.

Начнем с фундамента. Под фундамент соорудил опалубку:

Потом залил бетоном. Теперь три недели отдыха — нужно дать фундаменту отстояться.

Вот и готов фундамент.Можно приступать к строительству из пеноблока! Начало укладки:

Стоит отметить, что на мой взгляд проще поставить пенобетон для сарая, чем строить каркас из бруса или досок. Ставишь цемент, ставишь блок, подрезаешь следующий. Хотя с другой стороны, рутины больше.

Тем временем амбар вырос до таких размеров:

Вскоре каркас был готов и я приступил к крыше. Система крыши стропильная.

В качестве материала покрытия выбрал плитку. Основной дом оформлен так же, поэтому сарай будет смотреться гармонично:

Это почти все. Положил крышу:

Наконец осталось установить дверь и навес из пеноблоков готов! Не считая времени на подготовку и укрепление фундамента, коровник был построен за 4 недели. Построил один.

Точные затраты на строительство хозяйственного блока не считал, но на материалы ушло около 150 тысяч.

Со строительства сарая начинается обустройство собственного участка.

В здании будут созданы минимально комфортные условия.

Там мы будем хранить инструменты для сада, другой необходимый инвентарь и материалы.

Можно, конечно, воспользоваться помощью профессионалов на строительных мероприятиях.

Но в значительной степени экономичнее будет возвести сарай своими руками.

Прежде чем приступить к строительству сарая из пеноблоков, обращаем внимание на особенности строительного материала:

  • Теплоизоляция.Степень его важности для сарая зависит от назначения помещения.
  • Простота конструкции конструкции. Ниже мы рассмотрим этот момент особенно внимательно.
  • Относительно низкая цена

Материалы и инструменты

Для конструкции выбираем блок 200×300×600 мм. Объем материала лучше рассчитывать исходя из площади стен. На один квадратный метр, как обычно, уходит около пяти стандартных модулей.При работе не обойтись без следующих инструментов:
мастерки, ножовки

  • уровень
  • киянка
  • гребенки
  • лопаты
  • арматура
  • строительный раствор 3 ведра 1 9001 гвозди строительные1 9001 гвозди строительные1 и молоток 9001

Изделия из пеноблоков дают возможность строить здания любой длины и ширины. Формат сарая лучше выбрать прямоугольный, а внутри помещения допустимо предусмотреть перегородки.Чтобы рассчитать необходимое количество материала для строительства, нужно только знать размеры блоков и составить план сарая.

Самый распространенный размер блока 200 на 300 на 600 миллиметров. Здесь наименьшее число — это толщина, что для расчетов бесполезно. Учитывая длину стены помещения и длину блочного изделия (600 мм.), можно просто рассчитать, сколько штук нужно на ряд. Таким же образом определяем необходимое количество рядов.Например, для трехметровой стены вам понадобится пять блоков, а на высоту 2,5 метра потребуется 8,3 ряда, округляя эту цифру в большую сторону, получаем 9.

Итак, для одной стены сарая вам понадобится необходимо приобрести 45 пеноблоков. Помимо них потребуются еще деревянные бруски для нижней обвязки. Эту процедуру мы проделаем, если будем использовать столбчатый фундамент, для ленточного и сплошного они не нужны.

Кроме того, нам потребуются доски и бруски для полов, лаг и для установки стропил крыши. Креплением послужит металлический уголок, вместе с саморезами и гвоздями.

Для утепления можно использовать различные материалы:

  • Пенополистирол.
  • Минеральная вата.
  • Пробковые пластины.

В районах с низким температурным режимом и длительным зимним периодом может потребоваться дополнительное утепление стен, потолков и полов изнутри коровника. Для отделки фасада допустимо применение штукатурки, окрашивания, декинга.

Строим фундамент и стены

Перед тем, как построить сарай из пеноблоков, необходимо построить основание, обычно оно делается из ленкового типа.

После проведения всех расчетов и закупки необходимых материалов и инструментов приступаем к строительным работам. Для начала устраиваем фундамент из пеноблоков. Наиболее удачным является ленточный дизайн. Мы подразделяем работу на следующие этапы:

  • Выравнивание территории под предстоящее строительство.Затем делаем разметку в зависимости от выбранных габаритов постройки. Для этих целей будем использовать колья и шнуры.
  • Выкопать траншею по периметру будущего строения. Глубину лучше выбирать ниже уровня. Обычно достаточно полуметровой глубины, но иногда в грунтах (например, глинистых) требуется рыть канавы глубиной до одного метра. При этом ширина траншей должна соответствовать тридцати сантиметрам.
  • Засыпаем в траншею песок и тщательно утрамбовываем, выравнивая слой равномерно.Его толщина должна быть примерно десять сантиметров. На подготовленную подушку насыпать щебень, таким же слоем в десять сантиметров. Далее по всей яме выложить на эту подушку гидроизоляционный слой. Это необходимо для того, чтобы жидкий бетонный раствор не затекал в нижние слои. Следует отметить, что гидроизоляцию нужно располагать так, чтобы она закрывала собой щебень и песок, а также грунт по бокам ямы.
  • Прежде чем браться за устройство фундамента под навес, необходимо сделать опалубку, она будет использоваться для заливки бетонного состава.Для такой конструкции целесообразно использовать металлическую арматуру и деревянные доски. Высота должна быть выше уровня земли – доходить до уровня цоколя будущего строения. Для прочности опалубки воспользуемся фиксацией при помощи хомутов и распорок. Сверху также следует закрепить опорами для большей надежности. Установим металлический каркас для гидроизоляции или используем армирующую сетку. Толщина прутьев должна соответствовать примерно полутора сантиметрам.
  • Арматуру лучше заливать бетонным составом.Для этого используют бетон марки М 200-250. Нанесите на всю площадь за один раз. Не рекомендуется проводить эти мероприятия в жару или под дождем, иначе основание просто треснет. При нормальных погодных условиях для схватывания бетона требуется около месяца.
  • Когда бетон полностью схватится, поверхность следует подготовить к дальнейшим работам. Его необходимо очистить от пыли и грязи, устранить выступы и другие дефекты. Соорудив основу конструкции, приступаем к возведению стен.Для этого нужно покрыть поверхность бетонного основания материалом с гидроизоляционными характеристиками. Для этих целей можно использовать рубероид.
  • Далее приготовьте раствор для стен. Мы будем использовать цемент (три части) с песком (одна часть). Подготовив состав, приступаем к укладке первого ряда блоков. Советуют начинать с угла здания, затем продолжать по всему периметру помещения. Шов должен соответствовать толщине не более трех сантиметров.

Выложив первый ряд, проводим тщательную проверку на ровность. Для особой прочности стены советуют использовать арматурные стержни. Диаметр стержней должен соответствовать восьми миллиметрам. Их укладывают после каждого четвертого ряда блоков.

Кровельные и отделочные работы

Для устройства деревянных полов будем использовать доску толщиной сорок миллиметров.
  Для хозяйственных построек часто используют простейшие навесы из блоков с односкатной крышей.В их основе лежат направляющие 100/150 миллиметров, между ними монтируются поперечины. Шаг между брусками один метр. По центру стропил устанавливаем стойки вертикально. Часто накрывают сарай простым шифером.

Листы начинаем укладывать снизу, располагая их внахлест и закрепляя саморезами или гвоздями.
  Конструкция сарая не требует сложной отделки. Самое основное – смонтировать дверь и окна, а также уложить полы.Если стены возводятся из газосиликатных блоков, то их допустимо штукатурить готовыми смесями. Такая обработка только улучшит характеристики блоков, тем самым продлив срок эксплуатации здания.

Напольное покрытие легко укладывать. Насыпьте песок на всю площадку сарая, затем выложите лаги из деревянного и уложите доски или другой материал. Для установки двери изначально монтируем дверную коробку. Впоследствии мы решим, что будет храниться в новом здании.Если это только самый обычный инструмент для сада, то допустимо установить деревянную створку.

Если здесь планируется держать оборудование подороже, то створку из листового железа также можно прикрепить к прочному коробу с помощью шурупов.

Из блоков можно построить сарай практически за несколько дней, если подойти к делу с умелыми руками и использовать качественный материал. Соблюдая все правила монтажа, мы имеем возможность приобрести конструкцию, которая прослужит не один десяток лет.

Для поддержания тепла в коровнике и стабильной внутренней атмосферы он должен быть построен из подходящего материала. И для этой постройки советуют прибегнуть к использованию фрагментов пенобетона.

Преимущества и недостатки применения

Изделия из пенобетонных блоков обладают всеми необходимыми характеристиками для строительства малоэтажных зданий и имеют большие преимущества:

  • Их применение обеспечивает помещениям отличные теплоизоляционные характеристики.Изделия из пенопласта имеют такую ​​же теплопроводность, как и древесина. По сравнению с керамическим или силикатным кирпичом этот материал почти в три раза медленнее теряет тепло. Этот эффект возникает за счет пористой структуры. В большинстве своем пеноблоки состоят из небольших закрытых полостей. Такие воздушные камеры отлично изолированы друг от друга. В результате происходит медленное изменение температурного режима. Конструкция из этого материала наделена характеристиками термоса.
  • Такой материал обладает отличной морозостойкостью.Пористость продукта позволяет влаге испаряться при замораживании. Именно поэтому пеноблоки способны сохранять свою структуру.
  • Кроме того, наличие миниатюрных полостей внутри блоков придает им прекрасную звукоизоляцию.
  • Высокие гигроскопические свойства материала способствуют хорошему воздухообмену. Этот плюс дает возможность отводить водяной пар и предотвращать появление сырости и плесени в коровнике.
  • Пеноблок негорюч и не поддерживает огонь.Материал способен выдерживать пламя в течение восьми часов, не разрушаясь.
  • Простота в работе. Фрагменты пенобетона по размерам намного больше, чем обычный кирпич. Их размеры: 200 х 300 х 600 миллиметров. Возведение сарая из этого материала будет значительно быстрее и удобнее.
  • Явный плюс — масса блока. В среднем он весит около одиннадцати килограммов. А это значит, что будет небольшая нагрузка на фундамент и стены.
  • По общей стоимости этот материал выходит гораздо дешевле для постройки сарая, чем приобретать.
  • Пеноблок является экологически чистым материалом, так как состоит из цемента, песка и пенообразователя. В качестве такого вещества используется белковая основа.
  • Пористые изделия податливы при распиливании.

К недостаткам пенобетонного материала можно отнести следующие параметры:

  • Недостаточная прочность не позволяет возводить конструкции выше десяти метров.
  • Такой же минус касается и перевозки этого строительного материала.
  • Не очень привлекательный внешний вид блоков связан с облицовкой. Это оказывается дополнительной статьей расходов, влияющей на стоимость конструкции.
  • Без дополнительной защиты в условиях низких температур фрагменты пенобетона разрушаются.

Производим пенобетонные блоки на своей территории

Для изготовления пенобетонных изделий в домашних условиях требуется специальное оборудование для их производства. Нужно досконально изучить технологию всей операции.Следует иметь в виду, что не все компоненты следует создавать самостоятельно. Например, формовочные емкости для пенобетона можно купить или арендовать.

Кроме того, бывшие в употреблении формы подходят и для технологии самодельного пенобетона. Они намного дешевле новых. Сейчас существует три технологии производства пенобетонных блоков:

  • Классическая технология предполагает смесь песка и в которую добавляется пена из парогенератора.Пеноблоки усилены протеиновыми гидролизатами.
  • Технология сухой минерализации включает в себя создание генератором пены со специфическими порами в бетонной смеси.
  • Представлена ​​технология изготовления пенопласта под давлением. Все составляющие вещества пенобетона загружаются в смеситель. Затем в него с помощью специального компрессора закачивается кислород.

Для того, чтобы провести процесс своими руками, возможно использование всех трех технологий. Тем, кого действительно интересует вопрос, как самостоятельно создать изделия из пенобетона с необходимой плотностью и прочностью, советуем выяснить, что для начала придется провести массу экспериментов с целым перечнем параметров. А именно:

  • Количество необходимых компонентов.
  • Продолжительность партии.
  • Требуемое время пребывания бетонной смеси в формованной емкости.
  • Количество времени и процедура сушки.

Гараж из пеноблока — в видео:

Строительство хозяйственных построек можно осуществлять из любых подходящих материалов, так как они не требовательны к своей конструкции.Как правило, стены не утепляют. Чаще всего строят сарай из пеноблоков, кирпича или газобетона.

Строительство хоз. постройки чаще делают из пеноблоков, газобетона или кирпича.

Строительство сарая без фундамента недопустимо. Однако, вопреки этому общеизвестному факту, очень многие домовладельцы упускают из виду эту важную деталь. Из-за этого конструкция теряет свою надежность, легко может пострадать из-за непогоды, а это приводит к тому, что конструкцию нужно будет перестраивать.

Под навесом нужно построить фундамент.

Сараи есть практически во всех дворах, в них хранятся садовый инвентарь, различные вещи и инструменты, содержатся птицы и домашние животные, хранятся продукты и строительные материалы и т. д. Решив построить пеноблок, вы надежно и быстро решаете все вопросы хранения. Прежде чем приступить к строительству сарая, необходимо составить проект, в котором будут учтены все установленные нормы и потребности.

Перед началом строительства необходимо выбрать наиболее удобное место для строительства.Сарай не должен строиться на виду, и в то же время необходим удобный подход к нему. Лучше всего не ставить его напротив дома, а отвести удобное место за домом или в глубине двора. Не стоит строить его в низине, так как во время паводков или дождей его может затопить.

Преимущество здания

Строительство сараев и других хозяйственных построек из этого материала – выгодное вложение.

Пеноблоки — это недорогой, экономичный, прочный, экологически чистый, биологический материал — идеально подходит для строительства домовладений. здания.

По сравнению с кирпичом покупка пеноблоков обходится дешевле, и из них можно построить дом или сарай с толщиной стен более 30 см. Пеноблоки легко пилятся и комбинируются с различными материалами. Здания из пеноблоков обладают способностью «дышать», что снижает вероятность появления плесени и различных грибков, а также делает помещение более комфортным.

Пеноблоки недороги, экономичны, долговечны, экологичны, биологически комфортны и близки по свойствам и качествам к древесине, но не горят и обладают долговечностью.Этот материал сочетает в себе преимущества дерева и камня: легкость, прочность и легкость в обработке.

Строительство сараев из пенопласта имеет заметные отличия от строительства, например, кирпичных сараев только по техническим аспектам, но не по внешнему виду, качеству и комплектации. Поэтому, если вы запланировали строительство кирпичного сарая, то, произведя нехитрые расчеты, вы сможете построить такой же сарай из пеноблоков. Остается только выбрать подходящую марку этого материала. Кроме того, на возведение сараев из этого материала уйдет гораздо меньше времени.Создание домов и сараев из пеноблоков упрощает процесс коммуникаций – в пенобетон очень легко залепить различные каналы для системы отопления, водопровода и электропроводки.

Технология создания пеноблоков

Процесс создания пеноблоков очень прост: вспенивается пенобетон, заливается форма, при застывании получается пеноблок.

Технология создания пеноблоков очень проста: для этого вспенивается жидкий бетон, а при его застывании образуется пенобетон, который наполнен множеством мелких пузырьков.Эти блоки изготавливаются по двум технологиям: технологии резки и литья под давлением. Стандартные размеры материала, изготовленного методом литья под давлением: 100х300х600 или 200х300х600. Эти параметры наиболее удобны для строительства хозяйственных построек и домов. При этой технологии бетонную смесь заливают в формы указанных размеров и ждут ее полного высыхания. При изготовлении пеноблоков по технологии резки сначала формируется один большой общий блок, а затем, после застывания, он разрезается на куски необходимого размера.

Инструменты и материалы

Для строительства Вам потребуются: рулетка, уровень, угольник, линейки, дрель, лопаты.

  • измерительный инструмент: рулетка складная, уровень строительный, угольник, линейка;
  • Инструмент для приготовления раствора: бетономешалка или бур (перфоратор) со специальной насадкой, ковш, лопаты для подачи материала и для рытья траншей;
  • лейка для воды и емкости для раствора и других материалов;
  • насос
  • и гибкий шланг для подачи раствора;
  • песок, цемент, гравий, вода;
  • арматура и проволока;
  • шифер асбестовый водостойкий рифленый;
  • пеноблоки
  • ;
  • электропила или ножовка для резки материала;
  • лестница
  • гидроизоляционные материалы;
  • молоток
  • ;
  • саморезы, гвозди;
  • деревянные бруски, доски, рейки;
  • шпатель;
  • прочие вспомогательные строительные материалы и инструменты для отделки и облегчения выполняемых работ.

Строительство сарая из пеноблоков состоит из нескольких этапов.

Фундамент

Строительство сарая начинается с возведения фундамента.

Начать строительство ленточного фундамента необходимо с рытья траншей. Необходимая глубина 50-60 см (в зависимости от веса постройки). Траншеи фундамента должны проходить под несущими внутренними перегородками и наружными стенами будущего сарая.В простейшем случае, когда нужно построить сарай без внутренних стен, траншеи готовят только по периметру.

После этого на дно траншеи под фундамент засыпается песок и мелкий гравий, в сумме ее высота не должна превышать 20 см. Для придания жесткости бетону используют арматурный каркас. Поскольку пеноблоки не являются тяжелым материалом, прутья нужно брать сечением 10 мм. Арматура должна быть уложена в два слоя, и она не должна ни с одной стороны касаться земли.Расстояние до земли должно быть не менее 50 мм.

Все прутья поперечной арматуры скреплены вязальной проволокой. Для устойчивости каркаса дополнительно устанавливаются вертикальные тяги. Их нужно приклеить к остальным, чтобы увеличить жесткость. После этого из досок строим опалубку, а уже после этого – заливка бетоном. Раствор подается в траншеи с помощью насоса и гибкого шланга, где он будет равномерно распределяться бетонным вибратором. Весь раствор нужно вылить за один раз.Готовую основу нужно оставить на несколько дней, чтобы она успела просохнуть. Ежедневно необходимо опрыскивать фундамент водой из лейки, чтобы он не трескался и не трескался.

Следующие этапы строительства — возведение стен и кровли.

Построить сарай не сложно. При строительстве необходимо предусмотреть дверной и оконный проем. Стены из блоков укладываются на гидроизоляционный слой, предварительно уложенный на фундамент.Для возведения используется строительная смесь из цемента и песка или применяется специальный клей (благодаря ему стыковое соединение получается минимального размера).

Каждый ряд должен быть смещен на половину длины пеноблока относительно предыдущего ряда. Работу следует начинать с угла возведенного сарая. Для этого используется угловой блок. Используя строительный уровень, очень важно постоянно следить за вертикальностью стен. можно электропилой или ножовкой.Этот строительный материал имеет правильную геометрическую форму и одинаковые размеры. За счет этого построить сарай можно очень качественно и быстро.

Крепление на крышу

Кровля для сарая не требует больших финансовых вложений, достаточно будет сделать скатную конструкцию, обшив ее шифером. Основой для такой конструкции может служить направляющая балка, а между ней монтируются балки перекрытия. При обустройстве необходимо соблюдать шаг в 1 м. Подходящим диаметром для бруса будет 100-150 мм.Все стропила опираются на вертикальные стойки, при этом необходимо учитывать, что для эффективного распределения нагрузки стойку нужно располагать ближе к середине стропил. Шифер необходимо укладывать внахлест на подготовленный каркас. Прикрепите его, начиная снизу, шурупами или гвоздями.

Отделка сарая

Вы можете утеплить готовое помещение, сделать внутреннюю и внешнюю отделку, установить стеллажи, стол или полки для техники и хозяйственных работ и т.д. Все зависит от того, для каких целей вы построили это сооружение.

Не нашли ответ в статье? Дополнительная информация

Понравилась статья ? Следите за новыми идеями полезных советов по авто на нашем канале. Подпишитесь на нас в Яндекс.Дзен. Подписаться.

Несомненно нужны различные нежилые постройки на участке, а также можно включить сарай, который мы сегодня построим своими силами, используя пеноблоки.

Фото сарая из пеноблочного материала

Почему пеноблок

Конечно, есть огромный соблазн просто проигнорировать этот момент, ведь у нас просто сарай, и по сути нас не должно интересовать то, что мы будем строить из.Тем не менее, это помещение, в котором можно устроить склад для тех или иных продуктов питания, инструментов, оборудования.

То есть мы еще можем предъявлять определенные требования к внутренней атмосфере.

Итак, строительство сарая из пеноблоков позволяет говорить о следующих особенностях материала:

  • Теплоизоляция насколько это важно для сарая зависит от его назначения.
  • Простота в работе . Ниже мы рассмотрим этот пункт особенно внимательно.
  • Относительно низкая стоимость .

Пеноблоки для строительства

С чего начать

Конечно, ни о каком проекте здесь речь не идет, но чертежи и расчеты сделать все же нужно.

Наша конструкция не будет стоять на земле, нужен простой фундамент — заливаем, рассчитываем количество материала. Определитесь со строительной площадкой.

  • Выберите параметры пеноблока. Пусть будет стандартный размер 200х300х600 мм.
  • Считаем периметр сарая. У нас он 4х3, то есть 14 метров.
  • Площадь стен получится, при высоте 2,5 метра, 35 квадратных метров.
  • Стандартное количество материала на квадрат примерно 5,6 блока, значит нам нужно 196 блоков.
  • Далее вычитаем площадь двери, окна, если оно есть, и получаем вполне точный вариант количества изделий из пеноблоков.

Подготовка фундамента

Важно! Эта инструкция позволяет провести расчет без перемычек, которые, однако, будут у нас минимальными, если мы используем специальный клей.

С точки зрения кладки мы почти готовы, но еще нужна арматура для кладки в стены и набор простых инструментов:

  • Рулетка и уголок.
  • Пара мастерков и молоток.
  • Шпагат для направляющих и небольшой груз для вертикального отвеса.
  • Ножовка по дереву.
Фундамент

Совершенно нет смысла делать мощный фундамент — достаточно залить простой ленточный фундамент (см. также статью Фундамент из пеноблоков 300 на 600 на 600).

Для этого:

  • Рытье траншей шириной 30 см и глубиной 30-40 см.
  • По технологии засыпаем на дно песок и плотно утрамбовываем.
  • Устанавливаем арматуру, она может быть металлической сечением 8 мм.
  • Устанавливаем опалубку, над уровнем земли сантиметров 15-20, сарай из пеноблоков своими руками должен немного возвышаться над грунтом, так как пенобетон легко впитывает влагу.

Также мы смешиваем бетон в стандартных пропорциях, одна порция цемента на четыре порции песка и щебня.Всего у нас получится на уровне 1,8 куба бетона, и это тоже можно залить самостоятельно. То есть о смесителе речи не идет.

Готовый фундамент

Небольшой объем позволит залить все за один раз, следовательно, это только добавит прочности всему основанию.

Через несколько дней снимем опалубку и проведем гидроизоляцию. Это обязательное условие, пеноблоки не должны постоянно набирать влагу от фундамента.Для гидроизоляции используем простую мастику, которой грунтуем основание в несколько слоев и сверху покрываем рубероидом.

Важно! В принципе укладку можно делать через 3-5 дней. Бетон к этому моменту уже полностью сцепляется, а дополнительная нагрузка, которую будет оказывать кладка стен, наоборот, только укрепит фундамент.

Кладка

Итак, перед тем, как построить сарай из пеноблоков, мы полностью все просчитали, подготовили материал и теперь приступаем к возведению стен (читайте также статью Монтаж пеноблоков своими руками: пошаговая инструкция ).

Принцип кладки

Принцип кладки пеноблочной конструкции мало чем отличается от кирпичной, однако отличия его, конечно, есть:

  • Размер шва. Это первое, что сразу бросается в глаза. Такая малая толщина шва достигается тем, что у нас есть клей, и он позволяет делать кладку со швом 3 мм.
  • Ряды у нас, как и при кладке дома, связаны металлическими закладными.В любом случае сарай должен иметь крепкие стены.
  • Работаем уровнем и по направляющим, стараясь не отклоняться.

Простота кладки и удобные параметры материала позволяют даже одному человеку построить сарай за один день, по крайней мере стены точно можно построить.

Вопрос о том, как построить сарай из шлакоблоков, можно практически закрыть: однако у нас еще есть как минимум несколько дел.

Во-первых, строительство моста через дверной проем.Это можно сделать несколькими способами, но если у нас остался бетон, можно просто залить его арматурой. Бетона не осталось, можно поставить перемычку в виде двух стальных уголков или купить монолитную бетонную колонну.

Пример односкатной крыши

Была крыша. Но здесь сделаем все очень просто:

  • Гидроизолируем верхний ряд кладки и устанавливаем на него блок, можно сечением 100 мм.
  • Вторую параллельную стенку делаем на один ряд выше и также укладываем наброс.
  • Теперь изготавливаем обрешетку, перпендикулярно устанавливая брус сечением 50 мм, с шагом в метр.
  • Обшиваем все простой фанерой.
  • Фанеру покрываем рубероидом.
  • Устанавливаем шиферные листы, как самый простой недорогой вариант, просто цена будет минимальной.

Совет! Борта можно заложить пеноблоками, обрезав их под нужным углом, так как они вырезаются простой ножовкой по дереву.

Выход

Почти готовое здание

В строительстве нежилого здания нет абсолютно ничего сложного, как мы убедились.Рекомендации просты, советы рациональны, а вся работа займет от силы несколько дней (также узнайте, как построить гараж из шлакоблоков самостоятельно).

Если вам это интересно, и вы готовы приступить, то в видео, представленном в этой статье, вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

openoblokah.ru

Как построить сарай из пеноблоков своими руками? +видео

Предисловие

Строительство любых хозяйственных построек может осуществляться из самых разных материалов, так как к ним нет особых требований, кроме сухости, тепла и надежной защиты от осадков. И сегодня мы поговорим о том, что представляет собой сарай из пеноблоков, материала, покорившего миллионы сердец.

Строительство сарая из блоков – в чем преимущества материала?

Если вы решаете, приобрести пеноблоки для строительства хозяйственных построек или просто купить пластиковый сарай, обязательно ознакомьтесь с характеристиками материала, его достоинствами и недостатками.

В первую очередь стоит отметить преимущества такой покупки, так как блоки намного дешевле деревянных, а по качеству и надежности не уступают.Также они дешевле кирпича, а толщина стен может достигать до 30 см. Их легко обрабатывать, резать и комбинировать с другими строительными материалами.

Кроме того, такие постройки будут «дышать», что снижает развитие плесени и грибка, что делает помещения более теплыми, уютными и подходящими для хранения различных материалов.

Пеноблоки можно сравнить с деревянными, только они более прочные и не горят . В таком сарае гораздо удобнее проводить коммуникации (водопроводы, системы отопления, электропроводку) за счет того, что в материале легко просверливать отверстия и штробить его.Однако у любого строительного материала есть недостатки, которые коснулись и блоков. К основным недостаткам можно отнести:

  • Хрупкость материала, из-за чего специалисты советуют возводить качественный фундамент, желательно из монолитной плиты. Но можно соорудить и ленточный бетон, что гораздо экономичнее, правда армирующую сетку придется делать через каждые 3-4 метра.
  • Высокий уровень водопоглощения (около 15%). Именно поэтому нужно создать надежную гидроизоляцию и применить другие методы защиты от сырости.
  • Отличная паропроницаемость, поэтому лучше использовать наружную пароизоляцию, которая будет способствовать отталкиванию влаги в «влажные» периоды.

Строительство сарая из пеноблоков имеет отличия в процессе строительства по сравнению с аналогичными конструкциями, построенными из других строительных материалов только в технических аспектах, а по внешнему виду, надежности и комплектации не уступает им. Нужно просто подобрать в магазине марку материала, запастись инструментом, а затем приступать к основной работе.

Строительство сарая из пенобетонных блоков от

Несмотря на достаточную дешевизну материала, на самом строительстве также можно сэкономить, если вы решите выполнить все работы самостоятельно. А теперь постепенно, шаг за шагом, расскажем о том, как можно построить на своем участке столь же нужное строение, как сарай.

Чтобы узнать, как построить сарай из пеноблоков, достаточно прочитать нашу инструкцию.

  1. Первый этап заключается в подготовке фундамента, создании опалубки и заливке бетона.Сначала размечаем на территории нашу будущую постройку, размечая ее колышками, убираем грунт и выкапываем траншею глубиной до 50 см. Нам нужно засыпать дренаж (слой песка, гравия и щебня), сверху установить армирующую сетку и создать опалубку. Затем замешиваем бетон (цемент, вода и мелкий песок) так, чтобы раствор получился как сметана, затем заливаем смесь. Если на улице жарко, первые несколько дней смачивайте фундамент водой, что предотвратит его растрескивание.
  2. Следующий этап – возведение стен.Если вы все сделаете по инструкции, на этом этапе у вас не возникнет проблем. Главное заранее продумать, где будут располагаться дверные и оконные проемы. Не забывайте, что стены необходимо монтировать на гидроизоляционный слой, уложенный на фундамент. Чтобы сделать стыковочные слои минимального размера, лучше всего использовать смесь песка и цемента.
  3. Приступаем к непосредственному монтажу. Работу правильно начинать с угла здания, для чего нужно оперировать строительным уровнем и угловым блоком, постоянно следя за ровностью стен.При необходимости можно легко разрезать блоки с помощью ножовки или электропилы. И так шаг за шагом возводим стены, следя за ровностью кладки.
  4. Последний этап — крыша, возведение которой также обойдется вам достаточно дешево, особенно если покрыть ее не металлочерепицей, а простым шифером. Основой всей конструкции будет направляющая балка, между которой необходимо установить балки перекрытия. Наиболее подходящий диаметр пучка 10-15 см. Для поддержки стропил используем вертикальные стойки, которые для надежности лучше делать ближе к центру.Шифер или любой другой кровельный материал укладывается внахлест на подготовленное основание. Крепление осуществляется с помощью саморезов.


Для надежности можно отделать сарай, утеплить, провести внутреннюю и внешнюю отделку, а затем завершающим этапом будет установка полок и стеллажей, рабочего стола для строительных работ.

Строим сарай из блоков своими руками – ключевые особенности работы

Сарай из пеноблоков, который может создать своими руками абсолютно любой, является необходимой постройкой на любом участке.Он используется для хранения материала, различного оборудования, инструментов, которыми вы постоянно пользуетесь, всего того, что нецелесообразно держать в доме. И какой бы материал для строительства вы ни выбрали, нужно помнить, что конструкция должна соответствовать всем современным нормам.

Итак, перед началом работ выберите место, где будет располагаться здание. Подход к нему не должен занимать у вас много времени, но и сарай не должен бросаться в глаза. Поэтому нежелательно строить его перед домом, лучше всего подходят места возле сада или сразу за домом, где он будет скрыт от посторонних глаз .Не выбирайте места в низинах, так как при таянии снега или в сезон дождей велика вероятность затопления.

nasotke.ru

Строительство сарая 6×4 своими руками из пеноблоков.

Древесина — самый популярный материал для строительства сарая. Но так уж получилось, что в моем районе пеноблок смотрелся бы и органичнее, и надежнее. Размеры будущего сарая 6 на 4 метра.

Начнем с фундамента. Под фундамент соорудил опалубку:


Потом залил бетоном.Теперь три недели отдыха — нужно дать фундаменту отстояться.

И вот, фундамент готов. Можно приступать к строительству из пеноблока! Начало укладки:

Стоит отметить, что на мой взгляд проще поставить пенобетон для сарая, чем строить каркас из бруса или досок. Ставишь цемент, ставишь блок, подрезаешь следующий. Хотя с другой стороны, рутины больше.

Тем временем сарай вырос до таких размеров:

Вскоре каркас был готов и я приступил к крыше.Система крыши стропильная.

В качестве материала покрытия выбрал плитку. Основной дом оформлен так же, поэтому сарай будет смотреться гармонично:

Вот почти все. Положил крышу:

Наконец осталось установить дверь и навес из пеноблоков готов! Не считая времени на подготовку и укрепление фундамента, коровник был построен за 4 недели. Построил один.

Точные затраты на строительство хозяйственного блока не считал, но на материалы ушло около 150 тысяч.

saray1.ru

Как построить сарай из пеноблоков своими руками + Видео

Ни один загородный дом или дача не обходится без надворных построек. И многие, прежде чем построить жилой дом, в первую очередь решают построить сарай из пеноблоков своими руками. Именно ваша работа позволит сэкономить на строительстве до 50% стоимости всего здания.

Почему из пеноблоков?

И действительно, почему именно из пеноблоков? Мало ли других строительных материалов, из которых можно строить различные постройки, в том числе и сараи.Конечно есть, и много. Но пеноблоки отличаются в первую очередь своими техническими характеристиками, которых нет, например, у кирпича или дерева. Проще говоря, пеноблоки объединили в себе многие свойства кирпича и дерева, так как они:

  • При внушительных габаритах имеют небольшую массу, что снижает транспортные расходы и трудоемкость работ.
  • Размер пеноблока и небольшой вес позволяют возводить здания и сооружения быстрее, чем кирпич в 3-4 раза.
  • Обладают хорошими теплоизоляционными свойствами благодаря большому количеству воздушных камер в своей структуре. Теплопроводность пеноблока почти в 4 раза ниже, чем у кирпича.
  • Пеноблоки обладают хорошей пароизоляцией, что не допускает развития таких негативных явлений, как плесень и грибки.
  • Изделия из пенобетона легко поддаются обработке, резать пеноблок можно обычной ножовкой.
  • Пенобетон не подлежит горению, является экологически чистым, так как не содержит вредных химических примесей, способных выделять в атмосферу нежелательные запахи и вредные вещества.

Мастера сайта REMOSKOP.RU подготовили для вас специальный калькулятор. Расчет количества пеноблоков . Вы легко можете рассчитать необходимое количество пеноблоков.

Однако не стоит думать, что у этого материала нет недостатков. Есть один, заключающийся в том, что сарай из пеноблоков требует внешней отделки, так как пенобетон, обладая пористостью, может впитывать влагу, в результате чего под воздействием температурных перепадов его структура будет разрушаться.

Первые шаги к строительству сарая

Если вы решили построить сарай своими руками из пеноблоков, то в первую очередь нужно определиться с его функциональностью – будет ли это строение использоваться для хранения хозяйственного инвентаря, домашней мастерской или там планируется поселить животных. Исходя из функциональности сарая, необходимо сделать чертеж будущего строения, где указать размеры, отметить оконные и дверные проемы, перегородки.

По чертежу проще рассчитать нужное количество материалов.Теперь вам решать, где будет располагаться ваш сарай. Естественно, строить его перед домом не нужно. Лучше разместить его сбоку или сзади жилого дома, но не слишком далеко от него.

После подсчета объемов и закупки материала можно приступать к строительству фундамента. Выбираем ленточный фундамент, так как блоки хоть и легкие по весу, тем не менее конструкция возводится капитальная и требует надежного и прочного фундамента.

Устройство фундамента

Размер навеса очищает участок и снимает верхний слой плодородной почвы. Под несущие стены выкапывается траншея глубиной около 70 см и шириной 50 см. Дно траншеи нужно выровнять по горизонтали и сделать гравийно-песчаную подушку высотой 10-15 см. Подстилку необходимо пролить водой и утрамбовать.

После этого можно установить опалубку, в которую вы хотите установить арматурный каркас. Для изготовления каркаса лучше выбирать арматуру периодического профиля диаметром 8-10 мм.Если для соединения отдельных элементов каркаса используется вязальная проволока, то можно монтировать каркас прямо в траншее. А вот сварку конструкции удобнее делать на земле возле будущего строения. Под каркас снизу подставляются куски бетона, красного кирпича или гальки высотой 5 см. То же самое проделывается с боков рамы. Вместо вышеперечисленных материалов можно использовать кусочки пенопласта, которые привязываются непосредственно к каркасу. Таким образом создается защитный слой бетона толщиной 4-5 см, который защитит арматуру от коррозии .

Бетонная смесь укладывается в подготовленную конструкцию и штыковается. То есть его протыкают острым предметом – палкой или арматурным стержнем, чтобы бетон был максимально осел и заполнил все пустоты. Готового фундамента должно хватить на 28 дней. И только после этого можно приступать к строительству сарая из пеноблоков.

Как правильно укладывать пеноблоки

Принцип укладки пеноблоков ничем не отличается от технологии кирпичной кладки.Таким же образом необходимо соблюдать горизонтальность выложенных рядов и вертикальность стен. Для этого есть строительный уровень и отвес. Перед началом укладки необходимо уложить на фундамент гидроизоляционный слой из ленты рубероида.

В первую очередь выводятся уголки и между ними натягивается швартовка — шнур, позволяющий удерживать ряд в горизонтальном положении, как показано на фото. Пеноблоки можно укладывать на цементно-песчаный раствор или на специальный клей.В случае использования традиционного решения швы между блоками будут больше, а если использовать клей, то толщину швов можно уменьшить до 3-4 мм, что снизит риск утечки тепла через швы.

При укладке необходимо соблюдать зачистку швов. Это значит, что над каждым соединением двух блоков в следующем ряду должен быть целый блок. Выступивший раствор или клей тщательно удаляют как с внутренней, так и с внешней поверхности стен.При установке блока на место используйте резиновый молоток, а не железный молоток.

Если по проекту требуется выкладка внутренних стен, то их привязывают к наружным путем прокладки в стыках металлической сетки или железных анкеров.

После того, как стены выложены на нужную высоту, следующим этапом строительства сарая будет возведение стропильной системы и монтаж крыши.

Как сделать амбарную крышу

Если проектом предусмотрена односкатная крыша, то переднюю стенку сарая необходимо сделать выше задней, чтобы соблюсти заданный уклон крыши.Но лучше выбрать двускатную крышу, в этом случае на чердаке останется лишнее место, где можно хранить запас сена для животных или другие вещи. Кроме того, двухскатная крыша выглядит привлекательнее, а за счет большего чердачного пространства в сарае будет теплее. Ведь воздух еще и хороший теплоизолятор.

Для монтажа стропильной системы поверх стен укладывается мауэрлат – деревянный брус, на который будут опираться стропила. Под мауэрлат также укладывают слой рубероида, а сам брус, сечение которого обычно выдерживают в пределах 150×150 или 200×200 мм, крепят к стенам с помощью болтов или анкеров.На мауэрлат укладываются поперечные балки, которые будут основой односкатного потолка и чердачного перекрытия.

Стропильные ноги собираются на земле в подобие треугольника, который в верхней части скрепляется поперечным бруском. После этого конструкции поднимаются вверх и устанавливаются по очереди с фиксацией их временными подкосами и укосинами.

Верх всех стропил соединяется коньковой доской. После этого выполняется шаг обрешетки, которую подбирают в зависимости от используемого кровельного материала.Все деревянные элементы необходимо обработать антисептиками и антипиренами, чтобы предотвратить гниение древесины и защитить постройки от случайного возгорания.

Осталось уложить кровельный материал, вставить окна и двери и сделать пол. Все это осуществляется по традиционным проверенным технологиям и не должно вызывать затруднений в исполнении.

  Оцените эту статью: поделитесь ею с друзьями!

remoskop.ru

95 фото современного понимания хозблока

Без подсобных помещений не обходится ни одна дача или частный дом.Обычно их возводят на первых этапах освоения земель как временные шалаши, которые могут служить укрытием от дождя, санузлом, складом для инструментов и строительных материалов.

При обдуманном размещении такое строение после постройки жилого дома можно переоборудовать под сарай, баню или использовать для других хозяйственных нужд.

Виды хозяйственных построек

Перед тем, как организовать хозблок на даче, необходимо определить его назначение, учесть основные функции этого строения и период времени, в течение которого оно будет использоваться.

Бюджетные хозяйственные постройки могут быть построены из дерева или металлического каркаса, обитого разными материалами. Здания из пеноблоков потребуют больше вложений, но прослужат гораздо дольше и будут иметь лучшую гидро- и теплоизоляцию. Такую постройку целесообразно будет включить в генеральный проект обустройства земельного участка.

В зависимости от назначения определяются конструкция, размеры и компоновка и размещение хозблока.

Здания гаражного типа представляют собой закрытое помещение с примыкающим навесом.На этапе строительства дома крытая часть может служить временным жильем и складом, а под навесом ставится автомобиль. Такую временную хижину впоследствии можно переоборудовать в крытый гараж, мастерскую или летнюю кухню.

Кабины охраны обеспечивают круглосуточное присутствие человека на даче для предотвращения краж или просто сна. В дальнейшем их можно будет разобрать, перевезти или переоборудовать под склад.

Сарай — это хранилище. При определении размеров, архитектуры и строительных материалов утомительно ориентироваться на индивидуальные потребности и возможности.

Но нужно учитывать, что бетонный фундамент, скатная крыша, дренажные, гидроизоляционные и вентиляционные окна увеличат функциональность такой конструкции.

Времянка с удобствами, предназначенными для проживания на земельном участке. Оборудована душем и туалетом, подведено электричество, подключено отопление и плита.

Если построить такую ​​временную хижину в задней части планируемого дома, ее можно превратить в хорошее хозяйственное помещение под склад, мастерскую, прачечную и т.д.

Готовые хозблоки

Все виды хозблоков можно приобрести в готовом виде. Конструкции из пластика и металла с выверенными размерами и необходимыми опциями позволяют быстро решить проблему временного проживания и работы на участке или дополнить жилой комплекс необходимыми подсобными помещениями.

Как правило, такие конструкции просты в сборке, их можно использовать сезонно или перемещать в разные районы. Также есть вариант постройки на колесах.

Качественные показатели готовых пластиковых вагончиков и временных построек в ряде случаев не уступают постройкам из металлических профилей. Продуманный дизайн и кондиционирование материалов для внешней и внутренней отделки, а также наличие пола – плюсы этого выбора.

Срок службы домов из пластика достигает 10 лет. Преимуществом построек из металлопрофиля является их прочность, долговечность. Зачистив поверхности и покрасив, можно обновить внешний вид и функциональность здания.

Хотя на сборку металлического каркаса и обшивку профилями уйдет больше времени, кроме того, для готовых металлических моделей потребуется еще и подготовка основания и настила. Но здания такого типа легче переделывать, их можно расширить или частично разобрать.

Хозблоки в современном понимании

Хозяйственные блоки сегодня являются полноценной частью архитектурного дизайна, а неприглядные сараи, спрятанные в глубине сада, остались в прошлом.

Естественно, благоустроенные, прочные и эстетичные постройки требуют материальных затрат, но аккуратный просторный гараж, сухой и проветриваемый склад или баня – это не просто дань моде, а разумный вклад в обеспечение комфорта.

Хозяйственные постройки, расположенные на некотором удалении от дома, с рациональной планировкой разгружают основной жилой дом, повышая комфортность и облегчая хозяйственную деятельность.

Предложенные на фото конструктивные решения хозблоков говорят о том, что даже недорогие и скромные постройки могут стать украшением приусадебного участка.

Первое здание на участке не обязательно должно быть временным, неудобным и некрасивым. Достаточно избавиться от стереотипов и начать строить хозблоки своими руками или с помощью специалистов с заботой и вниманием к деталям.

Стоит потратить время и на проектирование, и на расчеты, чтобы в итоге получить полноценное и многофункциональное офисное помещение.

0

LandshaftAdVice.ru

Как сделать сарай из пеноблоков своими руками

Сделать сарай из пеноблоков своими руками может каждый. В собственном дворе всегда понадобится подсобное помещение. Например, вам нужно будет хранить там различные вещи, стройматериалы, инструменты, оборудование. В таком здании можно построить мастерскую или комнату для различных питомцев. Чтобы сохранить тепло, нужно выбрать правильный материал. Одним из лучших вариантов являются пеноблоки.

Почему нужно использовать пеноблок

Пенобетон имеет много преимуществ. К ним относятся следующие:

  1. Здание будет иметь хорошую теплоизоляцию. Этот материал имеет такую ​​же теплопроводность, как и натуральное дерево. Если сравнивать с кирпичом силикатного или керамического типа, пеноблоки теряют тепло в 3 раза меньше. Это достигается за счет того, что материал имеет пористую структуру. На 80% состоит из мелких ячеек закрытого типа. Из-за этого температура меняется медленно. Благодаря этим свойствам постройка из пеноблоков создаст эффект термоса.
  2. Продукт морозостойкий. При замерзании по блоку будет мигрировать вода, за счет чего сохраняется структура материала, благодаря чему блоки остаются целыми.
  3. Звукоизоляционные свойства. Благодаря тому, что внутри блока много полостей, хозблок будет иметь хорошую звукоизоляцию.
  4. Гигроскопичность. Материал гигроскопичен, так что воздухообмен в помещении будет нормальным. Благодаря этому свойству будет уходить пар, на стенах не будет образовываться плесень из-за сырости.
  5. Пеноблоки, из которых мы строим сарай, не поддерживают горение и не воспламеняются. Этот материал способен выдержать огонь около 8 часов, и при этом он будет разрушен.
  6. Простота использования. С пеноблоком очень легко обращаться, и намного проще, чем с обычным кирпичом. К тому же готовые блоки имеют стандартные размеры 20-30-60 см, поэтому возводить стены намного быстрее.
  7. Легкие блоки. Обычно они весят не более 11 кг. За счет этого нагрузка на основание и стены будет значительно меньше.
  8. Низкая стоимость. Благодаря этому можно сэкономить на материальных затратах. Финансовые затраты на всю конструкцию будут значительно меньше, чем если бы использовались пеноблоки.
  9. Экологичность. Пеноблоки считаются экологически чистым материалом, так как для его создания используется только песок, цемент и вещества для образования пены (как правило, это белковая основа).
  10. Благодаря пористой структуре блок легко распиливается.

Но у пеноблоков есть и недостатки, которые необходимо учитывать, если этот материал выбирается для создания сарая для животных или для хранения инструментов. Во-первых, недостатком является недостаточная прочность материала, из-за чего не допускается возводить здание высотой более 10 м. Этот минус сказывается на транспортировке материала. Во-вторых, из-за некрасивого вида блоков придется дополнительно проводить облицовочные работы. Кроме того, необходимо учитывать, что если не будет дополнительной защиты, то при чрезмерно низких температурах материал начнет постепенно разрушаться.

Подготовительный этап: выбор участка, расчеты и чертежи

Прежде чем задуматься о том, как построить сарай из пеноблоков, необходимо выбрать место, где будет располагаться это сооружение.Очень важно, чтобы его расположение было удобным для людей. Обычно в здании делают 2 входа. Один из них должен быть достаточно широким. Это очень удобно, если вам нужно привезти мебель или другие крупногабаритные предметы. В зависимости от назначения постройки ее можно разместить рядом с домом или вдали.

Выбрав место для хозяйственной постройки, необходимо подумать о ее форме и размерах. Затем сделайте чертеж или хотя бы примерную схему. После этого можно переходить к расчетам.Необходимо рассчитать, сколько материалов понадобится для сарая из пеноблоков.

Например, размеры блоков примерно 20-30-60 см. Здание имеет длину 6 м, ширину 3 м и высоту 2,5 м. В этом случае необходимо 30 блоков. Для расчета нужно вычислить периметр здания (т.е. 6+3, а затем полученную сумму умножить на 2). Затем разделите ее на длину блока – 0,6 м. Итого для одного ряда понадобится 30 блоков. Теперь вы можете узнать, сколько строк будет.Для этого нужно высоту всего здания разделить на высоту 1 блока. Выходит 8,3 ряда. В итоге нужно сделать 8,3 ряда по 30 блоков, при умножении обоих показателей выходит 249 блоков — это общее количество материалов на всю постройку. Необходимо учитывать именно те размеры, которые имеет выбранный пеноблок, так как габариты могут различаться. В этом случае их количество для возведения здания будет разным. Кроме того, нужно учитывать, что будут проемы для дверей и окон.

После этого можно приступать к расчету количества материалов, которые понадобятся для крыши. Необходимо использовать кровельные материалы (например, металлочерепицу), а для стропильной системы понадобятся доски и брус. Свесы спереди, сзади и по бокам допускается делать на 0,5 м больше параметров основания. Это предотвратит попадание осадков на стены. При выбранных параметрах здания для возведения 2-х скатной крыши вам потребуется такое количество материалов:

  1. Деревянные бруски — 30 шт.длиной 3 м и сечением 10*5 см. При этом угол наклона будет примерно 53°.
  2. Платы — 15 шт. по 6 м каждый. Сечение 10*2,5см.
  3. Брусья для пола — 20 шт. 4 м.
  4. Мауэрлат — 2 шт.
  5. Доски для перекладин — 1 шт.
  6. Металлические уголки, 3 рулона изоляционного материала, шурупы и гвозди.

Кроме того, необходимо заранее подготовить инструменты. Из различных метров вам понадобится линейка, угольник, строительный уровень.Для создания клеевого состава понадобится дрель с насадкой-миксером или бетономешалка, емкости для раствора, штык и лопаты. Также вам понадобится большая лейка, шланг с насосом, шпатель, молоток, гвозди. Не обойтись без лестницы.

Второй этап: возведение фундамента и стен

Когда произведены все расчеты и закуплены материалы и инструменты, предполагается начало строительных работ. Сначала нужно сделать фундамент для сарая из пеноблоков.Лучше всего подходит ленточная конструкция. Поэтапная работа выглядит следующим образом:

  1. Выровнять участок, на котором будет располагаться здание. После этого сделайте разметку в зависимости от того, какие размеры выбраны для постройки. Для этого используют колья и шнуры.
  2. Копать котлованы по периметру будущего здания. Лучше всего, если глубина будет ниже уровня промерзания. Как правило, достаточно 0,3-0,5 м в глубину, но в некоторых грунтах (например, глинистого типа) требуется вырыть до 1 м. Сделать траншею 0.шириной 3 м.
  3. В траншею насыпать песок и тщательно его утрамбовать, чтобы слой был равномерным. Его толщина должна быть около 10 см. На эту подушку необходимо высыпать щебень. Этот слой также должен иметь толщину 10 см. После этого на эти 2 слоя по всей траншее уложить гидроизоляционный слой. Это требуется для того, чтобы не было впитывания жидкого бетона в нижние слои. Гидроизоляцию следует располагать так, чтобы она покрывала не только щебень и песок, но и грунт по бокам траншеи.
  4. Прежде чем приступить к обустройству фундамента под навес, необходимо соорудить опалубку, которая будет использоваться для заливки бетонного раствора. Для такой конструкции используются металлические и деревянные доски. Высота должна быть выше уровня почвы – она должна доходить до уровня цоколя будущей постройки. Для прочности опалубки применяют фиксацию кляммерами и подкосами. Сверху необходимо закрепить также подпорками. На гидроизоляционный слой предполагается установка металлического каркаса или использование армирующей сетки.Прутья должны иметь толщину около 1-1,2 см.
  5. Арматура может быть залита бетонным раствором. Лучше всего использовать продукт марки М200-250. Весь периметр следует залить бетоном в 1 прием. Не делайте этого в жару или дождь, иначе фундамент просто треснет. При нормальных погодных условиях для затвердевания бетона потребуется около месяца.
  6. Когда бетон полностью затвердеет, нужно подготовить поверхность к дальнейшим работам. Необходимо очистить его от пыли и грязи, убрать выступы и другие дефекты.

После того, как фундамент здания сделан, необходимо приступить к обустройству стен. Для этого поверхность бетонного фундамента предполагается покрыть материалом с гидроизоляционными свойствами. Например, можно использовать рубероид или гидроизол.

После этого предполагается приготовить клеевой раствор для стен. Необходимо использовать цемент и песок. 3 части первого компонента опираются на 1 часть второго. Когда состав готов, можно приступать к укладке первого ряда блоков.Начинать нужно с угла здания и далее продолжать по всему периметру здания. Шов должен быть толщиной не более 3 см. Когда выложен первый ряд, необходимо проверить ровность стены. Чтобы стена была прочной, рекомендуется использовать арматурные прутья. Их диаметр должен быть 8 мм. Их предполагается укладывать после каждого 4-го ряда блоков.

Этап третий: кровля и обработка стен

После возведения стен можно делать крышу.Сначала нужно дождаться, пока раствор застынет. Алгоритм действий будет следующим:

  1. К верхнему ряду стены закрепите металлическими шпильками брусья, которые будут использоваться в качестве мауэрлата. Расстояние между шпильками должно быть не более 1,2 м. Под мауэрлатом обязательно должен быть гидроизоляционный слой.
  2. Закрепите фермы по краю, чтобы получились фронтоны. Их можно выровнять и зафиксировать с помощью временных упоров. Стропильную конструкцию с ребром необходимо тщательно укрепить.Для этого прибейте его доской к стене здания. При этом стены должны быть абсолютно ровными. Стропила следует собрать на земле, а затем поднять для дальнейшей установки. Обязательно натяните шпагат между фермами.
  3. Закрепить фермы по краям к мауэрлату. Остальные устанавливаются на шпагат. Для удобства можно сделать метки. Для крепления лучше всего использовать накладки и металлический крепеж, так как деревянные элементы со временем просто рассохнутся, так что гвозди не помогут.
  4. Когда строительная система полностью смонтирована, ее необходимо покрыть специальной мембраной с гидроизоляционными свойствами. Установите ящик сверху. Если в дальнейшем вы будете использовать металлочерепицу, то лучше всего устанавливать в один слой бруски, имеющие сечение 5*6 см.

Сейчас должны начать работы по утеплению. Для этого отлично подходит пенопласт. Со стен необходимо удалить пыль и грязь. Затем устранить дефекты. Затем нанесите грунтовку. Затем закрепите базовые доски с помощью анкеров и дюбелей.Их используют в качестве опоры для крепления уголков и плит.

Далее требуется заняться приготовлением клея для полистирольных плит. Заливать изделие необходимо только прохладной водой. Для размешивания рекомендуется использовать дрель, имеющую специальную насадку. После этого вещество оставляют настаиваться на 5 минут. Теперь на плиты нужно нанести такой состав на расстоянии 3 см до краев по всему периметру. В середине также обработайте поверхность.Плиты прикладывают к стене и укрепляют дюбелями. Затем покройте все клеем и установите сетку. Когда все высохнет, нужно нанести штукатурку и покрасить.

Заключение

Построить сарай из пеноблоков задача несложная. Сэкономит много денег, сделав все своими руками, без помощи строительной бригады. Главное, правильно производить расчеты и уметь пользоваться необходимыми инструментами. В результате получается качественно построенное подсобное помещение, способное простоять долгие годы.

kamedom.ru

Сарай своими руками

В частном дворе нужен сарай как кладовка или для содержания животных. Часто эту хозяйственную постройку возводят из бывших в употреблении материалов или используют то, что осталось после постройки дома. Размеры и конструкция сарая определяются его целевым назначением. Например, для хранения инвентаря достаточно построить небольшой холодный хозблок, а содержать большое количество птицы нужно в просторном утепленном помещении. Сейчас мы рассмотрим, как построить сарай своими руками из дерева и пеноблока, а также представим несколько вариантов чертежей строительства дома.

  Определить местонахождение сарая


Место для установки сарая обычно выбирают дальше от жилого дома. Желательно, чтобы это был холм, иначе хозблок будет постоянно затапливать во время дождя. В общем, прежде чем выбирать место под строительство, нужно посмотреть проекты хотя бы в интернете, а потом определиться с назначением хозяйственной постройки.

На фото примеры красивых хозблоков для хранения инвентаря.Такую постройку можно установить на видном месте. Он даже станет украшением участка. Надо только постараться отделать сарай так, чтобы он сочетался с архитектурным ансамблем. Если предполагается сделать сарай из блоков или использовать материалы для разведения в нем птицы, то такую ​​постройку необходимо скрыть подальше от посторонних глаз. Помимо того, что сарай своим видом будет портить интерьер двора, от птицы будет исходить неприятный запах.

  Примеры проектов сарая


Перед возведением сарая своими руками необходимо нарисовать чертеж.На схеме указаны размеры будущей постройки. Это поможет рассчитать необходимое количество материала. Однако еще до составления проекта необходимо определить целевое направление сарая. Например, капитальное строительство требует больше вложений и труда, а временный хоблок можно быстро собрать из подручных материалов.

Важно определиться с кровлей хозблока. На пристройку можно установить односкатную или двускатную крышу. Каждый вариант крыши требует определенных финансовых вложений, навыков, труда.Если вам необходимо помещение для содержания птицы, хранения дров, туалета или летнего душа, разумно обзавестись комбинированным строением.

Выбор материала зависит от целевого направления хозблока. Обычно сараи строят из кирпича, дерева или пеноблоков. Кроме того, мы предлагаем несколько проектов хозяйственных построек. Возможно, некоторые из них вам понравятся.

Неопытному человеку сложно составить чертеж хозблока самостоятельно. На этом фото предлагается проект каркасного сарая с двускатной крышей.Соберите его по указанным размерам, если размеры такой постройки вас удовлетворяют.

Для следующего проекта собираем каркасный хозблок, разделенный на три отсека. Внутри можно организовать птичник, кладовую, дровяник, летнюю кухню или другое помещение при необходимости.

Когда решено, что мы строим коровник только для скота, можно воспользоваться следующим предложенным проектом.

В небольшом хозблоке можно организовать летний душ, туалет или кладовую.Его можно собрать по представленному чертежу каркасной конструкции.

Все навесы временного пользования лучше собирать по каркасной технологии. Общий вид конструкции представлен на фото. Размеры рамы можно оставить или свои.

  Определить тип фундамента для сарая


Тип фундамента зависит от типа строящегося здания. Тяжелые сараи с кирпичными или блочными стенами строят на бетонных лентах. Каркасные узлы целесообразно строить на столбчатом основании.Теперь мы пошагово рассмотрим, как сделать своими руками фундамент для нашего сарая.

Важно! Бетонную ленту для сарая нельзя заливать на торфяных и осадочных грунтах.

  Ленточный фундамент под хозблок

Также можно залить железобетонную ленту под каркасный навес. Хотя для таких построек разумно обустраивать столь солидный фундамент при их больших габаритах. Заливка бетонной ленты требует больших трудовых и финансовых вложений. Обычно такое основание делают для кирпичных или блочных сараев.

Пошаговая инструкция возведения бетонной полосы под хозблок выглядит так:

  • На участке наметить контуры будущего фундамента. Для неглубокого основания выкопайте траншею глубиной 40–50 см. Если наблюдается вздутие почвы, то глубину траншеи увеличивают до уровня промерзания грунта. Обычно достаточно глубины до 80 см. Ширина железобетонной ленты для каркасного хозблока принимается в пределах 25–30 см. Для кирпичных и блочных сараев ширина железобетонной ленты на 100 мм больше толщины стены.
  • Дно траншеи засыпается песком и гравием толщиной 15 см. Опалубку собирают из досок, равных высоте цоколя. Его устанавливают сверху по периметру траншеи, а дно и боковые стенки закрывают рубероидом. Если высота опалубки более 50 см, боковые стенки усиливают временными подпорками. Особое внимание следует уделить укреплению углов.
  • Чтобы лента имела хорошую устойчивость к изгибу, внутри траншеи собирается армирующий каркас в виде короба.Арматура толщиной 12 мм вяжется вязальной проволокой. Не сваривайте стержни.
  • Заливка ленты для сарая осуществляется за один день, иначе монолитного основания не получится. На приготовление раствора уйдет много, поэтому лучше использовать бетономешалку.

Не менее чем за две недели бетон наберет около 70% прочности. На такой фундамент уже можно приступать к установке стен сарая.

  Столбчатый фундамент

При строительстве каркасных сараев небольших размеров чаще всего устанавливается столбчатый фундамент.Тумбы способны выдержать легкое строительство и не требуют большого количества строительного материала.

Рассмотрим пошаговые действия по выполнению работ при кладке тумбы из красного кирпича:

  • Придерживаясь разметки, выкопайте ямы глубиной 70 см. Их необходимо размещать по углам будущего здания с шагом максимум 1,5 м. Если ширина хозблока более 2,5 м, то предусматриваются дополнительные тумбы.
  • На дно каждой лунки насыпается 15 см слой щебня с песком, после чего начинается кладка красного кирпича на бетонный раствор.

Соорудив все шкафы, убедитесь, что они находятся на одном уровне. При необходимости невысокие столбики наращивают бетонным раствором.

Для возведения тумб под каркасные хозблоки можно использовать пустотелые бетонные блоки. Для них роют ямы с шагом 1 м. Пошаговая инструкция кладки блоков ничем не отличается от работы с кирпичом. Только пустоты в блоках при кладке нужно заполнить раствором.

Бетонные блоки можно дополнительно укладывать под балки перекрытий хозблока.Они не дадут полу прогибаться при воздействии большой нагрузки.

  Колючий деревянный фундамент для самоделок

Любой человек, строивший временные убежища для хозяйственных нужд, не закладывал под них мощный фундамент. Так что для нашего хозблока можно построить фундамент из бревен. Если заготовки хорошо обработать гидроизоляцией, то такой временный шалаш прослужит до десяти лет.

Давайте рассмотрим, как происходит поэтапная закладка такого фундамента:

  • Из материалов вам потребуются бревна лиственницы или дуба 1.Длина 5–2 м, диаметр 30 см. Та часть столбов, которая будет в земле, обрабатывается битумом, а сверху обматывается двумя слоями рубероида.
  • Выкопать ямы под бревна. Дно засыпается 150 мм слоем щебня или гравия. Все лаги устанавливаются в отверстия, после чего зазоры просто заделываются грунтом. Допускается заполнение ям бетоном или засыпка сухой смесью песка с цементом.

К деревянному фундаменту просто прибивается нижняя обвязка каркасного сарая.

Инструкция по строительству каркасного сарая


Для начала рассмотрим строительство сарая по каркасной технологии. С такой работой может справиться даже один человек.

Итак, руководствуясь проектом, приступаем к строительству каркасного сарая:

  • Сначала из бруса с размером стены 100х100 мм нужно собрать основной каркас хозблока. К нему будут крепиться стойки каркаса. Для соединения элементов по углам каркаса на торце бруса делаются пропилы на половину его толщины, то есть 50 мм.
  • Независимо от конструкции фундамент накрывают двумя листами рубероида. К деревянному основанию каркас хозблока прибивается длинными гвоздями. К бетонной ленте крепление происходит анкерными шпильками.
  • Теперь нужно закрепить лаги к каркасу. Доска сечением 50х100 мм укладывается с шагом 600 мм. Верхний край лаг должен быть на одном уровне с поверхностью каркаса, иначе пол в сарае будет сложно настелить. Для утепленного сарая нужен двойной пол.Чтобы было удобно сбивать балки доской или ОСП снизу, не спешите крепить каркас к фундаменту. Всю конструкцию можно крепить после фиксации чернового пола.
  • Когда нижняя рама хозблока уже прочно закреплена на фундаменте, приступают к установке стоек. Их изготавливают из бруса одинаковой толщины. Оптимально установить стеллажи высотой 3 м перед сараем, где будет входная дверь, и 2,4 м сзади. Разница по высоте в 600 мм позволит организовать уклон односкатной крыши хозблока.
  • Стойки располагают по углам каркаса, в местах расположения перегородок, дверных и оконных проемов, а также ровно вдоль стены с шагом не более 1,5 м. Заготовки крепятся к раме с помощью металлических монтажных уголков. Для жесткости рамы все стойки усилены укосинами, которые установлены под углом 45 о. Вы можете уменьшить хрупкость фрейма, установив временные резервные копии.
  • В местах установки дверной коробки и оконной рамы прибиты горизонтальные перемычки.Верхняя обвязка крепится к стойкам теми же монтажными уголками. Каркас собирается из бруса одинаковой толщины, ведь на него будет опираться вся крыша.
  • Теперь очередь дошла до балок сарая. Их изготавливают из досок с размером стороны 50х100 мм и укладывают с шагом 600 мм. Балки должны образовывать выступ шириной около 500 мм сзади и спереди рамы.
  • Поверх бревен бьют ящик. Для сплошной кровли используют разреженную обрешетку из необрезной доски толщиной 25 мм.Под гибкую кровлю делают прочную основу из фанеры или ОСП.

На этом каркас каркасного сарая готов. Теперь осталось обшить доской или вагонкой, настелить пол и постелить выбранное хозяином кровельное покрытие.

На видео изготовление каркасной конструкции:

  Инструкция по строительству сарая из пеноблоков


В последнее время для строительства сараев пеноблок стал использоваться чаще, чем кирпич. Популярность материала обусловлена ​​его малым весом, хорошими теплоизоляционными показателями, а также способностью «дышать».Пеноблоки имеют больший размер, чем кирпич, что ускоряет процесс кладки стен сарая. Следует отметить, что блоки имеют несколько разновидностей, отличающихся по своему составу. Характеристики материала можно увидеть в таблице.

Пеноблоки можно выкладывать на бетонный раствор, но лучше использовать клей. Возведение стен сарая начинают с углов. Под такое капитальное строение подойдет ленточный или плитный фундамент. Установить сваи можно, но это дорого обойдется владельцу.

Когда все четыре угла выровнены и отвесны, между ними натягивается веревка. По шнуру от углов продолжают класть стены. Важно соблюдать вывязку швов в рядах, иначе конструкция получится хлипкой.

Клеевой или бетонный раствор наносится зубчатым шпателем. Пеноблок следует обильно смазать, чтобы не осталось участков без раствора. Излишки после укладки блока убирают кельмой или ровным шпателем.

Стены сарая выбиваются высотой не менее 2 м. Далее по всему периметру укладывается обвязка из бруса – мауэрлата. К нему будет крепиться стропильная система односкатной или двускатной крыши сарая. Второй вариант крыши более сложен в изготовлении, но позволяет организовать в хозблоке чердак для хранения вещей.

Под мауэрлат обязательно кладут гидроизоляцию. В большом сарае шиферная крыша оказывает сильное давление на стены.Для его равномерного распределения часто практикуется по верхнему ряду стен заливка монолитного железобетонного пояса.

Когда стропильная система сарая установлена, прибить обрешетку, уложить гидроизоляцию и кровлю.

В завершение предлагаем вам посмотреть подборку фото дачных участков.

Если вы креативны, то сарай можно украсить так, чтобы он стал достопримечательностью вашего участка.

Хозяйственные постройки на дачном участке служат для хранения инструментов, необходимых для ухода за домом и участком.Чаще всего это один или несколько сараев из дерева, кирпича или блоков. Такая конструкция должна быть прочной, поэтому желательно поставить ее на фундамент. Если он строится своими руками, а стены монтируются из газосиликатных блоков или пеноблоков, то фундамент возводится ленточный или столбчатый.

Монтажный инструмент

Самое первое, что вам понадобится, это хорошая лопата, чтобы выкопать траншею под фундамент. Кроме лопаты необходимо приобрести:

  • два уровня 50 см и 1.длина 5 м;
  • шпатель-гребенка, на 4-5 см уже блоков, используемых для возведения стен;
  • киянка молотковая массой 300 г;
  • молоток-кирка;
  • электропила
  • ;
  • мастер в норме;
  • смеситель
  • ;
  • Ведро
  • .

Подготовительные работы

Пеноблоки, применяемые для кладки стен, имеют следующие размеры: длина — 600 мм, ширина — 200 мм, высота — 300 мм.

Перед постройкой необходимо определиться с местом, наиболее подходящим для сарая.Чаще всего хозяйственные постройки устраивают таким образом, чтобы они располагались за домом, подальше от посторонних глаз. При выборе места также следует учитывать, что строения, расположенные ниже общего уровня участка, могут быть затоплены во время дождей. Следующий шаг – разметка участка. Его площадь должна быть немного больше площади будущего сарая. После того, как участок размечен колышками, необходимо снять слой почвы с дерном на глубину около 30 см по всей его площади.Если удалить траву вместе с корнями, почву можно перенести в сад.

Дровосек на ул. Как сделать дрова своими руками

Что отличает многочисленные дачные и жилые приусадебные участки друг от друга? Вы скажете, что их много и нет двух одинаковых.

Вы правы, но общие черты все же есть. Например, важно, в чьих руках находится имущество. Хорошего хозяина всегда можно узнать по опрятным, добротным постройкам, чистоте и порядку.При этом сарай будет выглядеть красиво, а компостная куча не будет портить внешний вид участка.

И еще много о человеке может сказать дровосек на дачу или имение. Этой постройке мы сегодня уделим особое внимание, ведь ее можно встретить практически у каждого владельца частного дома.

Красивый дровосек на участке — различные варианты

На сегодняшний день дровяное отопление не утратило своей актуальности. Даже если на даче использовать газ выгодно и удобно, то убедиться и предусмотреть возможность отопления дровами – обязанность каждого хорошего хозяина.Да и подготовленные поленья пригодятся для мангала.

Каким критериям должен соответствовать хороший лесоруб? Во-первых, он должен полностью выполнять свою основную функцию — сохранение дров от различных неблагоприятных факторов внешней среды. Те. бревна всегда должны оставаться сухими, без признаков гниения. Во-вторых, это сооружение не должно портить окружающий ландшафт.

А теперь поговорим о том, из чего он состоит и что собой представляет рассматриваемый хозблок. Его тип и размер будут зависеть от количества дров, которые вам необходимо использовать за сезон.

Самая простая конструкция – это навес, который имеет три стены и приподнятый над землей пол. Он также может быть отдельно стоящим или пристроенным к дому или сараю.

Также дровяник может выглядеть как закрытая беседка, где есть дверь. Кроме того, вы можете предоставить его в составе сарая, заранее спланировав все в одном комплексе.

Материалы для строительства могут быть разными, главное, чтобы конструкция была защищена от дождя и хорошо проветривалась.Самый бюджетный вариант – из дерева. Однако для крыши лучше использовать другой материал, более прочный и долговечный, например, шифер, поликарбонат, металл и другие кровельные варианты.

Дровосек из бруса очень красиво смотрится, особенно если дом и другие постройки на участке сделаны из такого же материала.

Стены тоже можно сделать из поликарбоната, главное оставить зазоры и зазоры для вентиляции.

Кованый дровосек выглядит очень нарядно и богато. Возможно, вы видели такие в продаже. Они не большие по размеру. Наоборот, его размеры довольно малы. Такой дровяник особенно красиво смотрится возле уличного камина или рядом с мангалом. Да и дома возле камина его не стыдно поставить.

Раз уж речь зашла о готовых вариантах, то стоит сказать несколько слов о стоимости, ведь не у каждого хозяина будет время самостоятельно выполнить все строительно-монтажные работы.Например, хорошие большие дрова из бруса, больше похожие на беседку, размером 2×5 м и высотой около 2 м обойдутся вам в 60 000 рублей. Это примерная цена, есть варианты дороже, но можно найти и дешевле.

Кроме того, стоимость обычно указывается только за дизайн. На его установку, покраску и прочие работы уйдет еще 10 000 рублей.

Кованый дровосек будет стоить около 5000-10000 рублей. Однако это не окончательная цена, все зависит от сложности ковки, мастера, дизайна и т.д.Даже если вы решили построить дровяной сарай для хранения большого количества дров для обогрева дома в холодное время года, мы советуем любителям барбекю на открытом воздухе и тем, у кого есть камин, приобрести кованый дровяной сарай.

Вот еще несколько примеров необычных столярных решений, которые наверняка привлекут ваше внимание.



Как сделать дровосек своими руками?

Если вы все-таки решили, что покупка не стоит тех денег, которые просит продавец, а наличие свободного времени позволяет выполнить всю работу самостоятельно, то смело приступайте к воплощению дровника в жизнь, а мы постараемся чтобы помочь вам в этом вопросе.

Рассмотрим вариант, когда наша конструкция примыкает к стене дома . Сначала определяемся с местом для установки. Советуем выбирать не южную стену, что на первый взгляд кажется логичным, а северную. Почему? Для сохранения древесины гораздо важнее вентиляция, чем сушка под прямыми солнечными лучами, что сделает древесину рыхлой и очень быстро сгорит.

Да и как дополнительное утепление стен подойдет. Недостаток этого варианта в том, что вода по стенам и с крыши дома будет попадать на крышу дровника, поэтому следует учитывать этот момент.

Будем строить из дерева. Вкапываем столбы (они могут быть не только деревянными, но и металлическими), бетонируем их или засыпаем гравием, плотно утрамбовываем. Затем делаем пол, который должен быть не менее чем на 10 см выше уровня земли. Для этого на определенном расстоянии укладываем кирпичи, на них — рубероид и лаги.

После этого прибиваем деревянные доски. Обшиваем получившийся каркас досками, при этом не нужно подгонять их плотно друг к другу, оставлять небольшие зазоры, что будет способствовать вентиляции.Можно интересно обыграть этот момент, например, прибить кусочки досок в шахматном порядке.

Делаем односкатную крышу, кроме того, она должна выступать краями на 20-30 см от стены. Материал кровли — рубероид и шифер.

Второй вариант дровокола представляет собой отдельную самостоятельную конструкцию . Для нее выберите сухое возвышенное место. В этом случае строительство дровяника также следует начинать с возведения рамы. Размер постройки может быть разным, все зависит от того, сколько дров вы будете хранить и что еще кроме них. Предлагаем следующий вариант, план которого представлен ниже.

Вы можете сделать свой вариант на основе нашего чертежа. Используя план выше, у вас будет большой дровяной сарай, где вы сможете хранить другие вещи (например, велосипед, различные инструменты и т. д.). Этапы строительства такие же, как и при возведении дровяного сарая, пристроенного к дому.

При работе с древесиной помните, что она должна быть обработана защитными составами (от гниения, грибка, вредителей, влаги и т.д.).

Придать декоративный вид зданию можно не только покраской, но и с помощью вьющихся растений, различных декоративных элементов в виде деревянных фигурок, фонарей и т.д.





















В этой статье собрана информация о том, как построить дровяной сарай для дачи, по каким критериям выбирать тот или иной тип конструкции, размеры постройки и материал для ее изготовления. Также описаны основные этапы строительства хранилища для дров. Эта информация поможет вам сделать правильный выбор, поскольку затрагивает самые важные вопросы.

Дровосек на даче нужен не только для порядка во дворе, но и для сушки дров, чтобы они были готовы к росту в любое время Источник roomester.ru

Виды дров

Каждый владелец коттеджа использует его по-своему. Кто-то приезжает туда от случая к случаю, кому-то это необходимо только в летний сезон.Есть те, для кого дача – это фактически дом, в котором они живут круглый год. В любом случае дрова нужны всем. Они выступают сырьем для отопления или используются только для растопки камина, бани. В любом случае их нужно где-то хранить. Для этого есть специальный дровосек или дровосек. Написание слов несколько иное, но значение у них одинаковое — дровяной сарай. Этот флигель бывает нескольких видов.

    навес .Это самый простой тип конструкции. Он состоит из нескольких столбов (не менее четырех), над которыми сделана крыша. Внизу сооружается пол, приподнятый над землей. Если в этой постройке предполагается хранить большое количество дров, ее делят на секции. Благодаря такому подходу дрова не будут смешиваться. Между секциями иногда делают перегородки.

Небольшой сарай можно использовать как дровосек Источник neohomesdeaf.org

    Пристройка к стене дома .Эта конструкция тоже не сложная, так как в ней уже есть одна часть – стена загородного дома. В таком уличном дровнике обязательны крыша и пол. Боковые стенки — опционально. Этот тип не стоит использовать, если дом деревянный. Здание будет слишком пожароопасным. Кроме того, в дровах часто встречаются жуки, питающиеся древесиной. Они могут переключиться на поглощение дерева, из которого сделана стена дома. Если выбор сделан в пользу пристройки, необходимо обработать поверхность стены специальным препаратом, защищающим от вредителей.А в конструкции дровника предусмотреть лист металла, который будет отделять его от домика.

Небольшая пристройка к дому отделана тем же материалом, что и все здание. Источник pinterest.com

    Отдельный дизайн . Это самая прочная конструкция, которую строят, если нужно хранить большое количество дров. Он может быть выполнен в разных вариантах. Самый простой – это несколько столбов с нависающей крышей. Между ними устанавливаются перемычки, внизу делается пол.Для того, чтобы снега зимой было как можно меньше, сзади и по бокам крепятся листы фанеры. Чаще всего стены такой конструкции делают из досок, между которыми обязательно оставляют зазоры размером от 2 до 10 см. Благодаря этому дрова вентилируются. Передняя стенка обычно отсутствует. Хотя иногда она есть, и в ней делается дверь. По сути, получается полноценный сарай, который предназначен для хранения бревен.

Большой деревянный сарай для дров подойдет, если вам нужно заготовить дрова для зимнего отопления дома Источник: www.anglicanaorlu.org

Из чего они сделаны?

Лучшим материалом для постройки дровницы на даче является дерево. Это могут быть доски и брусья, бревна и деревянные доски. Иногда также используется фанера. Конструкции из этого материала выглядят эстетично, гармонично вписываясь в загородный ландшафт. Однако необходимо учитывать, что перед применением древесину необходимо обработать средствами, снижающими степень горючести и подверженность вредным насекомым.

Также дровяник можно сделать из кирпича или блоков.Это самый надежный, долговечный вариант, но он дорогой в плане затрат. Поликарбонат будет намного дешевле, но из него нельзя сделать закрытую конструкцию, так как в нем не будет вентиляции. Однако поликарбонат можно использовать для изготовления крыши или боковых стенок. Он прост в установке и хорошо пропускает свет.

Металлический каркас с навесом из поликарбоната

Другим материалом для строительства дровяных сараев является металл. Он делает конструкцию прочной, но ее необходимо защищать от коррозии.Кроме того, из металла лучше всего делать только каркас, а большие листы для таких построек не подойдут. На солнце они сильно нагреваются, что создаст эффект печи внутри дровяного сарая. Не подходит для хранения дров. А вот из металла можно сделать отличную кованую конструкцию, которая будет не только полезной, но и украшением дачного участка.

Кованый дровяник, крепящийся к стене дома Источник kovka-na-zakaz.ru

Вообще, при устройстве устройств для хранения дров часто используют комбинированные варианты.Например, если дровяной сарай сделан из дерева, то крыша покрыта шифером. Или каркас из металла, а крыша из поликарбоната. Вы можете выбрать различные комбинации материалов.

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу проектирования и строительства малых архитектурных форм под ключ. Вы можете напрямую пообщаться с представителями, посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Критерии выбора

Для того, чтобы понять, какой дровяник построить на даче, нужно знать критерии выбора. Самое главное, конечно же, наличие средств. Ведь кованую металлоконструкцию можно и хотеть, но денег на нее просто не хватит. Но это самоочевидные вещи. Главное — решить по четырем точкам :

Что касается размера, то здесь нужно учитывать, сколько времени проводится на даче. Если это редкие рейды, то для того, чтобы приготовить шашлык, нужна очень маленькая постройка. Если летом дача используется полностью и есть камин, который разжигают по вечерам, стоит задуматься о большем хранилище.И лучше предусмотреть приличные габариты, если всю зиму дача будет отапливаться дровами. Но хранение нужно всегда, чтобы дрова не промокли под дождем.

Во избежание проблем с отоплением в зимнее время дровяники должны быть оборудованы так, чтобы дрова не попадали под осадки. Источник www.tproekt.com

Когда размер уже определен, нужно понять, куда ставить дрова. Для этого рассмотрим следующее:

    Если дрова предназначены только для гриля , желательно с хранением рядом с ним. Однако не ставьте дровосек слишком близко, чтобы не летели искры.

    Если на дачном участке есть сад и вообще зеленые насаждения, то корпус не должен их загораживать. . Особенно это касается крупных конструкций. В этом случае хорошо подойдет вариант пристройки к дому.

    Здание должно быть хорошим подъездом , однако оно не должно находиться в самом центре площадки. Это будет смотреться диссонансно.

    Почва, на которой будет стоять дровосек, не должна быть плодородной .

    Если дачный участок имеет неровную поверхность, склад для дров нельзя размещать в низинах . Там скапливается влага, что пагубно влияет на дрова. Кроме того, во время или сразу после дождя добраться до конструкции будет сложно.

    Так как дрова будут привозиться транспортом, то для хранения нужно выбрать самое доступное место . В противном случае вам придется долго таскать бревна.

    Желательно чтобы поверхность была ровной . В противном случае вам придется проводить дополнительные работы по ее выравниванию.

Дрова укладываются на подготовленный поддон, который должен возвышаться над землей Источник roomester.ru

Теперь нужно выбрать тип конструкции, в которой будут храниться дрова. При этом учитываются два предыдущих критерия, то есть размер и расположение. Но есть некоторые общие моменты. Например, можно сделать сарай для дров с открытыми стенами, то есть одним каркасом, полом и крышей.А можно сделать две стены по бокам или добавить третью стену сзади. Если хранилище небольшое, есть вариант оформления по типу беседки. А если, наоборот, это массивная конструкция, можно построить полноценный сарай с дверью. Когда вид определен, решается последнее – выбор материала. Это может быть дровяник из металла или любые другие варианты.

Деревянный сарай для дров, встроенный в подножие небольшого холма Источник houzz.com

Описание видео

Этапы сборки дровяника показаны на видео:

На нашем сайте вы можете ознакомиться с наиболее популярными проектами от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».

Этапы строительства

Любое строительство имеет четкие этапы. Если хранилище построено из дерева, то они следующие:

    Разметка участка выполнена . Намечаются места, где будут установлены угловые и промежуточные лаги. Под них выкапываются ямы, глубина которых должна достигать полуметра. Размер их не менее 30 х 30 см. В них насыпается около 15 см щебня.

    Дерево обработано антисептиком . Нижняя часть опор оборачивается рубероидом.Лаги устанавливаются в ямы и бетонируются. Они должны уйти на глубину не менее четверти метра. Благодаря этому конструкция будет прочной и не разрушится даже от самых сильных порывов ветра.

    Для изготовления крыши с уклоном задние бревна устанавливаются на 3 см выше передних.

    Напольное основание установлено — поперечины. Их крепят к опорным лагам так, чтобы они не касались земли. Расстояние от земли должно быть не менее 10 см.В этом случае будет хорошая вентиляция, а древесина не будет контактировать с влагой.

    Доски укладываются поверх бревен . Между ними оставляют 2 см для вентиляции.

    С трех сторон оббит досками , между которыми оставлен зазор до 15 см.

    Система поддержки крыши в процессе строительства : стропила, поперечные бревна.

    Дровосек покрывают шифером , рубероидом или другим материалом.

    Краска для эстетики Дерево или лак.

Дрова деревянные большие с дверцей, лакированные Источник eurolain.ru

В принципе, эти этапы характерны для строительства не только из дерева. В любом случае сначала делается разметка, делается фундамент, пол, потом стены и крыша. Если предусмотрена дверь, она устанавливается в последнюю очередь.

Описание видео

Варианты дров на даче могут быть разные, примеры в видео:

Особенности

При строительстве хранилища для бревен есть важные нюансы, которые необходимо соблюдать:

    крыша должна быть с уклоном для стока воды;

    она должна выступать за пределы конструкции на 25 см и более;

    у любого вида дров должен быть деревянный настил , установленный на расстоянии от земли;

    древесина или железо, используемые в строительстве, обработанные специальными составами.

При соблюдении этих пунктов конструкция прочная, а дрова хорошо защищены от влаги.

Дровосек может стать отражением целого искусства

Дровяной сарай можно оформить в виде маленького сказочного домика Источник remboo.ru

Соты для хранения дров Источник pinterest.com

Стеллаж круглый небольшой для хранения дров для шашлыка Источник pinterest .es

Художник всегда найдет время для творчества, даже подкладывая дрова в дровяник Источник pinterest.com

Голова забавного человечка развлечет, но стоит позаботиться о ее защите от дождя.

Дрова можно сложить по феншуй Источник roomester.ru

Дрова с окошком могут стать перегородкой в ​​зоне отдыха Источник lavozdenadie.com

Дрова встроенные в зону барбекю Источник pinterest.ком

Заключение

Чтобы дровяник гармонично вписался в дачный участок и хорошо выполнял свое прямое назначение, необходимо сделать выбор, учитывая все критерии. Такое сооружение после постройки не потребует дополнительного ухода. Нужно лишь аккуратно сложить в него дрова и использовать в дальнейшем по мере надобности.

При заготовке дров сразу следует озадачиться вопросом их хранения.Размещение леса на улице – не лучший вариант, так как в этом случае не стоит рассчитывать на полное высыхание древесины. Для того чтобы дрова как следует просохли и отдали при горении максимальное количество тепла, необходимо разместить их в сухом, защищенном от осадков и других внешних воздействий месте, в котором могут свободно циркулировать воздушные массы, проветривая помещение.

Для качественной сушки и сохранности дров целесообразно построить дровяной сарай, в котором складывать поленья штабелем.В этой статье мы постараемся подробно рассказать вам, как сделать стеллаж для хранения дров своими руками, какой вариант можно выбрать для размещения на улице, а какой подойдет для дома.

Простая и надежная конструкция дровяника

Выбор подходящего варианта

За долгие годы лесозаготовок люди придумали столько вариантов различных дров, что рассказать обо всех просто невозможно. Мы подобрали несколько достойных вариантов, построить которые сможет каждый при наличии нужных материалов и навыков.

Среди наиболее популярных вариантов дров были следующие решения:

  • Прочная и надежная конструкция из бруса, обшитая вагонкой или горбылем. Простота сборки, но требует определенных усилий при работе и наличия подходящих материалов.
  • Каркас из стальных труб, обшитый металлическими листами или профнастилом. При создании дров из металла требуется специальное оборудование для сварки и определенные навыки работы с таким оборудованием.
  • Конструкция из поддонов европейского сорта. Поддоны могут играть роль своеобразного конструктора, из которого следует собирать готовую конструкцию, они могут быть отличной основой для полов, стен, крыш. Осталось только обшить конструкцию подходящим материалом и дрова готовы.
  • Конструкция из различных материалов, собранных вместе и выполняющих свою роль.

Если нет средств на строительство небольшого сооружения, можно пойти на хитрость, сложив дрова аккуратной стопкой в ​​удобном месте на участке и прикрыв их сверху полиэтиленом, сайдингом, рубероидом или любой материал, защищающий от осадков. Полностью заворачивать конструкцию в пленку не нужно; к дровам необходимо оставлять приток свежего воздуха.

Дрова сложены, осталось только накрыть конструкцию сверху

Удобно, когда на участке есть деревья, можно складывать поленья между двумя подходящими стволами, что поможет штабелю не развалиться. Можно сделать небольшой дровяник возле стены дома, бани, хозяйственной постройки.

Строительная техника

Выбрав для себя подходящий вариант дровяника, определив место постройки и подготовив соответствующий материал, можно приступать к строительным работам.Ход строительных работ всегда примерно одинаков, он не зависит от выбора места для сооружения и его типа, от используемых материалов. При проведении строительных работ Вам помогут следующие рекомендации:

  • При строительстве любого объекта желательно иметь на руках эскиз или план будущей постройки. Эскиз поможет правильно разметить место на земле и подготовить основание конструкции, опору. На него можно ориентироваться в дальнейшем, при подготовке материалов для работы.
  • Даже небольшой навес требует устройства какого-либо фундамента, который позволит конструкции устойчиво стоять под воздействием внешних факторов. Кроме того, настил навеса должен выдерживать приличный вес размещенных в нем дров.
  • Самый простой способ сделать столбчатый фундамент – закопать материал для основания. В качестве столбов могут выступать деревянные балки, которые предварительно необходимо обработать смолой или битумом, чтобы предотвратить гниение. Деревянные столбы следует углубить примерно на 1 метр.Железные трубы вкапываются сантиметров на 70-80 и этого вполне достаточно. Однако стальное основание желательно забетонировать, выкопав яму пошире и обложив трубы камнями.
  • Бетонные блоки, которые изготавливаются даже без опалубки, могут выступать в качестве более серьезного фундамента. Достаточно выкопать подходящую яму, вынуть из нее землю, застелить полиэтиленовой пленкой и залить бетоном. В этом случае полиэтилен выступит в роли гидроизоляции фундамента.

Строительство каркаса дровяника на участке возле дома

Если вы выбрали вариант с деревянным брусом, то работы можно вести круглосуточно, в случае с бетоном придется ждать чтобы он полностью затвердел и хорошая погода.

Затем на подготовленное основание укладываются лаги, которые будут служить настилом, возводятся стены и устанавливается крыша. Когда каркас готов, его обшивают подходящими материалами, укладывают крышу и пол, при необходимости устанавливают двери.

Деревянная конструкция может быть покрыта лаком, краской или другим защитным составом. Железную версию также можно покрасить в нужный цвет.

Наличие дровяника во дворе жилого дома или коттеджа много значит для хозяев.Это место для длительного хранения дров. Дрова идут на отопление дома, бани или на разведение костра для приготовления шашлыка или шашлыка. Чтобы довольствоваться этими благами постоянно, они запасаются достаточным количеством древесных материалов и хранят их в сухом месте. Храните дрова в крытом проветриваемом помещении, чтобы они оставались сухими. Это обеспечит порядок и опрятный внешний вид на участке. Для постройки дровяного сарая не обязательно тратить деньги на наем рабочих и новые материалы. Дровяной сарай построить своими руками гораздо проще и дешевле, чем построить дом или сарай.

При строительстве используются материалы: древесина (доски, брус, бревна), кирпич, балки из дерева или металла, кровля из материалов, применяемых для кровли жилого дома и др. Для начала планируют будущее место дровосека, подготовьте чертеж помещения и решите, из каких материалов строить. Выбор конструкции и материалов осуществляется с учетом расположения будущей постройки, размеров жилого дома, обустройства и внешнего вида участка, материального уровня собственника будущей постройки

Некоторые ограничиваются строительство простого функционального помещения из подручных остаточных материалов, не заботясь о внешнем виде.Другое дело построить своими руками аккуратное здание, которое будет вписываться в картину как с дорогим домом, так и со старым, но ухоженным и украшенным домом; с зеленым садом и клумбами во дворе и баней, где любят отдыхать семья, родственники, друзья и коллеги. Если вы хорошо потрудились над дизайном дома и участка, то стоит построить дровяной сарай с соответствующим внешним видом, чтобы он стал дополнительным украшением участка.

Где строить?

Если в доме есть печь или камин, желательно построить дровяной сарай вплотную к дому, но так, чтобы он не сильно бросался в глаза.Целесообразно учесть подъезд для транспорта, который будет доставлять и разгружать дрова.

Если для отопления дома не требуются дрова, то дровяной сарай строится ближе к бане (при наличии) или зоне барбекю.

Подготовка чертежа и инструментов

Чертеж нужен для детального представления строения и размеров, подготовки необходимых инструментов. Для строительства вам понадобятся: молоток, дрель, пассатижи, шпагат, лестница, отвес, ножовка.Далее закупите материалы для строительства. Если представляется возможность, они работают с материалами, использованными при строительстве предыдущих конструкций.

Как сделать основу

Сначала планируют, из чего строить основу. Фундаментные колонны делаются из кирпича, бетона, камня. Основание на лагах устанавливается на столбы и выравнивается. Фундамент выполняют глубиной 30-60 сантиметров. Высота бревна 10-15 см от уровня земли, что предотвратит сырость в конструкции.Поверх лаг, уложенных в ряд, устанавливаются доски.

Чтобы продлить качество строительства и исключить появление грибков, нужно покрыть основание специальными составами и обработать доски и бревна противопожарными составами. Бревенчатые столбы из кирпича и бетона соединяются анкерами.

Совет: Обсуждение методов украшения дровяного сарая с семьей, близкими друзьями или соседями поможет найти полезные идеи и мысли. Дети с энтузиазмом подключаются к таким интересным заданиям и охотно представляют интересные идеи.Использование оставшихся материалов (дрова, куски досок, бревна и т.д.) решит возню со строительным мусором

Вариант конструкции крыши

К балкам крепятся четыре деревянных листа. Сократите расходы за счет использования балок, необработанных специальными составами. Но на этом желательно не экономить. Для надежности с двух сторон устанавливается еще одна балка. Листы кладут поверх балок так, чтобы края располагались по центру ширины балки. Листы подгоняются плотно друг к другу и прибиваются гвоздями (шурупами).Если обнаруживается, что размеры листа не подходят к балке, укладывают другую балку и крепят к ней лист. В крышу рекомендуется постелить брезент, чтобы осадки и влага не проникали внутрь помещения. Приобретая брезент, главное помнить, что нужно покрыть всю площадь, и лучше оставить лишние куски брезента, чем обнаружить нехватку нескольких метров или сантиметров в момент строительства. Перед обрезкой к брусу прикладывают лист дерева и, определившись с нужным размером, отрезают лишний кусок.Уклон крыши делается в сторону задней части конструкции, так как с крыши стекает влага. Дополнительным преимуществом является установка дренажа для сбора воды. По усмотрению поток воды из дренажа направляется на влаголюбивые растения на участке.

Как сделать пол в дровяном сарае?

Предположение, что пол в комнате не нужен, неверно. Основная функция дровника – хранить дрова в сухом проветриваемом месте.Если пола нет, скопившаяся влага приводит к гниению древесины. Расстояние между первым слоем дров и землей не менее 10 сантиметров. Возьмите во внимание гидроизоляцию под лагами

общие типы деревовики:

  • Open
    • Open
    • в виде BARN
    • из старого бочкового
    • от раввиров
    • от поддонов
    • из поддонов
    • кованые вводные изделия
    • дровосек
    • Из бревен

    Открыть

    Легко собирается и в то же время выглядит аккуратно.Используемые материалы: брус, доски, кирпич и т.д. Пристраивается к дому и без установки навеса или крыши. Если дровяник строится на террасе, о дополнительном основании можно не думать. Дровяной сарай желательно строить со стороны дома с естественной вентиляцией, где мало солнечного света. Между ним и стеной дома рекомендуется оставлять зазор для исключения попадания влаги.

    Навес

    Этот тип состоит из трех стен.На две боковые стены устанавливается крыша (односкатная или двускатная). Вместо обрешетки используется фанера, стропила не используются.

    Навес делается шире размеров конструкции из материалов, как для крыши жилого дома. Правильный вариант укладки дров — в два ряда подбирать дрова с двух сторон

    Еще один тип навеса

    Это тоже распространенный тип навеса. Состоит из трех стен. Крыша опирается на две боковые стены (односкатная, двускатная).Это облегченный вид кровли жилого дома за счет отказа от использования стропил и использования фанеры вместо обрешетки. Используются доски с профилированными листами и черепицей.

    В виде сарая

    Выглядит как дом с окном для вентиляции и дверью. Он построен как сарай, только меньше по размеру и предназначен для хранения дров. Его строят из досок, фанеры, оцинкованного листа и шифера. Это здание закрыто с четырех сторон, поэтому учитывается гидроизоляция под крышей.Сооружение такой конструкции полезно тем, что выделяют дополнительное помещение для хранения бытовой техники и инструментов. Так они будут в одном месте, а не разбросаны по сайту. Если хранить дрова на веранде под скамейками, получится своеобразный дровосек.

    Из старой бочки

    Старую бочку используют как передвижной контейнер для хранения дров. Установите железный обруч посередине бочки и выпилите контейнер электролобзиком.К нему крепятся резные ножки. Вставьте черенок в подготовленные отверстия. Этот вид дровокола рассчитан на небольшое количество дров.

    Из крольчатников

    Некоторые строят дровяные сараи из пустых крольчатников. Снимите сетку и двери и закрепите крышу. При необходимости укрепить в некоторых местах металлическим каркасом. Это дешевый способ хранения дров и подходит для людей, которые редко бывают на даче.

    из поддонов

    Поддоны из отходов повторно используются для строительства дровяного сарая. Этот способ не затратный при наличии старых поддонов. Преимущество такой конструкции в том, что не покупаются новые материалы. Помещение постоянно проветривается. Из пяти поддонов без грани делают куб, закрепляя стыки уголками. Потребуется краска для защиты от влаги.

    Дровосек кованый

    Кованые изделия продаются или изготавливаются на заказ. Их используют дома возле камина или во дворе на площадке для барбекю. Они компактны, аккуратны, не занимают места, но стоимость выше по сравнению со стоимостью постройки своими руками.Еще одно отличие – небольшая емкость.



    Каркасный дровяник

    Каркасный дровяной сарай легко возводится. Воздух поступает в помещение и предотвращает сырость. Дровяной сарай состоит из четырех колонн и наклонной крыши. Можно использовать доски нестандартных размеров. Единственный недостаток – попадание осадков на дрова.

    Из бревен

    Бревенчатая конструкция строится так же, как и навес. Только из бревен вместо бруса.Но построить его не так просто, как из бруса. Бревна, к тому же, по цене выше, чем брус. Преимущество этого вида дровокола в привлекательном внешнем виде. Причем, если жилой дом на участке построен из бревна, то два строения из этого материала радуют глаз.

    Украшение дровосек

    Завершив строительство, они работают над тем, чтобы улучшить и украсить здание снаружи и вписать его в окружающий ландшафт.Все ценят и функциональность, и красоту.

    • Цветники — популярный способ декорирования дровника
    • Или установить скворечник
    • Изменение тона дерева на нужный цвет
    • Важно правильно и аккуратно разместить дрова. Нельзя пренебрегать эстетическим аспектом. Дрова укладывают полукругом в круглых дровяниках, квадратами в прямоугольных. Если пола нет, под поленницу подкладывают шпалеры, так дрова остаются сухими.На дно укладывают длинные бревна. Дрова укладываются плотно друг к другу в ряд, следующий слой лучше класть с отступом над нижним слоем с уклоном.
    • Дачники используют свои любимые растения в качестве украшения для дровосека. Для украшения подойдет дикий виноград, плющ, цветы.
    • Нанесите маскировочную сетку.
    • Фонарь, работающий от солнечного света.

    Большинство владельцев загородной недвижимости, так или иначе, сталкиваются с проблемой хранения дров на своем участке.В данной публикации будет подробно описано, как создать удобный дровяник своими руками, рассмотрены схемы и материалы, подходящие для самостоятельного возведения конструкции.

    Основные требования к конструкции

    Дровяные печи с древних времен использовались людьми для приготовления пищи и обогрева жилищ. Для эффективной работы такой техники необходимо топливо надлежащего качества. Навес для дров (поленница, поленница, поленница) представляет собой простое сооружение в виде навеса, обеспечивающее возможность сушки и хранения дров.

    Несмотря на простоту конструкции, к этому зданию предъявляется ряд серьезных требований:

    1. Защита запасов топлива от атмосферных осадков. Исходя из этого требования, конструкция должна иметь крышу и пол, защищающие топливо от влаги
    2. Свободный доступ к дровам. Перед тем, как построить дровяной сарай своими руками, изучите проекты, выберите подходящее место для возведения постройки.
    3. Хорошая вентиляция внутреннего пространства для надлежащей циркуляции воздуха в поленнице.
    4. Требуемая емкость. В конструкции должна быть предусмотрена возможность хранения запасов дров, в количестве, достаточном для сезонного использования.

    Кроме того, дровяник на даче должен иметь привлекательный внешний вид, для чего его часто украшают декоративной отделкой. Территория вокруг здания засажена декоративным виноградом.

    Разновидности дровяников и особенности их конструкции

    Несмотря на разнообразие архитектурно-конструктивных решений, дровяники бывают двух видов:

    Самый простой отдельно стоящий дровяник представляет собой навес на металлических опорных столбах без какого-либо ограждения. Обвязка для кровли – деревянный брус. Пол в таких конструкциях чаще всего делают из поддонов, уложенных прямо на грунт или шлакоблочные опоры. Более серьезный вариант дровника – это добротный дровяник на фундаменте с деревянными стенками в виде решетки.

    Пристроенная конструкция может быть выполнена в виде навеса, закрепленного на стене капитального здания, или полноценного навеса. Стена конструкции будет выполнять роль глухого ограждения.

    Без сомнения, второй вариант намного проще в реализации, однако пристраивать дровяники к деревянным постройкам не рекомендуется по двум причинам:

    1. Опасность возгорания.Дровник – это сооружение для хранения топлива. Любая искра может воспламенить дрова, что приведет к пожару.
    2. Насекомые, в изобилии живущие в древесине, способны быстро разрушить деревянную конструкцию, даже обработанную биозащитой.

    Если нет другого варианта, как прикрепить дровник к деревянной стене дома, то специалисты рекомендуют изолировать прилегающую к конструкции поверхность стальным листом.

    Есть еще один вид дров — мобильные.Данная конструкция выполнена в виде металлической подставки и служит для хранения дров в помещении непосредственно возле печи или камина. Переносной дровосек из металла может стать декоративным предметом мебели, вписывающимся в общий декор помещения.

    Строим дровяной сарай своими руками

    Перед тем, как построить дровосек, застройщик должен будет ответить на ряд вопросов:

    1. Размер здания.
    2. Выбор места для размещения конструкции.
    3. Оптимальный вид дров.
    4. Строительный проект.
    5. Подбор необходимых материалов.

    Рассмотрим некоторые вопросы подробнее.

    Размеры и вместимость

    Если запас дров предполагается использовать не для сезонного обогрева дома и приготовления пищи, а лишь время от времени для разведения костра или шашлыка, то дров понадобится совсем немного. В этом случае можно ограничиться строительством отдельно стоящего навеса или небольшого навеса, который будет выполнять сразу две функции: склада и хозяйственного блока.

    Если планируется полноценное отопление загородного дома, то следует возводить более объемную конструкцию, расположенную недалеко от дома.

    Для определения размеров будущего строения достаточно знать количество потребляемого топлива.

    Второй способ определения размеров дровяника – наличие материала, который планируется использовать для его строительства.

    Выбор площадки

    Размеры, назначение и тип будущего здания будут определяющими при выборе места расположения конструкции:

    1. Если дрова планируется использовать исключительно для растопки мангала, то лучшим вариантом будет построить своими руками дровяной сарай с односкатной крышей, расположенный в зоне отдыха.
    2. Постройка для хранения дров, как правило, не является архитектурным шедевром, поэтому оптимальный вариант ее размещения – угол на заднем дворе участка.
    3. При проектировании такой конструкции следует учитывать возможность свободного подъезда и наличие трассы с качественным покрытием. Это обеспечит доступ к поленнице во время дождя и зимой.
    4. Место для хранения дров не должно располагаться в низине, где скапливается влага.
    5. Здание неизбежно создаст тень, которая может помешать росту зеленых насаждений. Выберите свободное от растительности место для поленницы.

    Несмотря на то, что дровяник или сарай для дров находится на собственном участке и не квалифицируется по закону как капитальная постройка, не стоит размещать данное сооружение, руководствуясь только собственными предпочтениями. Если постройка мешает нормальному использованию прилегающего участка, соседи могут обратиться в суд и потребовать устранения неудобств, вплоть до переноса постройки, что связано с дополнительными финансовыми затратами.

    Выберите тип хранилища и материалы для его создания

    При выборе конструкции поленницы большинство застройщиков исходят из бюджета, сопоставляя его с желаемым результатом. Самая простая конструкция представляет собой пристроенный навес с полом и тремя ограждающими стенками.

    Навес

    В первую очередь изучите законодательство, а конкретно ГОСТ 21.501-93, ГОСТ 21.204-93. Тогда:

    1. Нарисовать эскиз. Это позволит определить размеры строения, угол наклона крыши, вариант стыковки крыши со стеной сарая.
    2. Подготовить материалы для создания несущей конструкции и кровли. Обрезная доска или брус – лучший материал для создания каркаса. Деревянная рейка подойдет для создания бокового ограждения. Для создания кровли можно использовать листы профнастила, металлочерепицу, поликарбонат.
    3. Подсчитайте материалы. Для поддержки кровли до 5 м 2 можно использовать сосновые доски сечением 100х50 мм. Если площадь крыши превышает 5м 2 , то используют брус сечением 100х100 мм. Для всех случаев используются деревянные стропила 100х50 (на ребро) с обрешеткой из досок 100х25 мм.
    4. Предусмотреть фундамент, конструкция которого и глубина заложения зависят от типа грунта и глубины его промерзания.

    Отдельностоящий дровяной сарай из поликарбоната

    Дизайн может стать не только функциональным решением, но и украшением вашего сайта.

    Популярность этого материала обусловлена ​​его низкой стоимостью и хорошими качественными характеристиками. Для изготовления каркаса используется профильная труба, сечением 40х25 мм. Несущая конструкция крыши создается из стальной полосы или металлического уголка.Поликарбонат монтируется с помощью специальных креплений.

    Многих отечественных дачников интересует, как сделать дровяник возле бани? Самый простой вариант – собрать металлический каркас, который можно обшить листами поликарбоната или профнастила.

    При создании арочной крыши каналы жесткости в листах сотового поликарбоната ориентируют параллельно линии изгиба.

    классическая поленница

    В некоторых случаях можно ограничиться сооружением классической цилиндрической поленницы, которая очень хорошо справляется с поставленными задачами.


    Правильно собранная конструкция прочная, вместительная, не портит внешний вид участка, а дрова в такой поленнице достаточно быстро сохнут.

    Дровосек из поддонов

    Один из самых бюджетных способов построить хранилище для запаса дров – стеллаж для дров из поддонов.

    Собрать такую ​​конструкцию очень просто:

    1. Подготовьте место.
    2. Разложите поддоны, которые будут играть роль пола.
    3. На концах скрепите их сплошной доской.
    4. Для создания стен используйте вертикально установленные поддоны.
    5. Прикрепите их к основе с помощью металлических уголков.
    6. Перед конструкцией положите доску на ребро, закрепив ее между боковыми стенками. Он будет поддерживать поддоны, которые действуют как крыша.

    Последним этапом является обработка конструкции противогрибковым составом.

    Стеллаж для дров своими руками: этапы строительства

    В качестве примера рассмотрим этапы самостоятельного создания отдельно стоящей деревянной конструкции на дачном участке.Первое, что нужно сделать, это выбрать место для установки конструкции. Оптимальный вариант установки – возвышение на участке. Такое расположение предотвратит затопление здания.

    Чтобы собрать дровяник для дачи своими руками, нужны чертежи.

    Представляем пример надежной и вместительной конструкции с односкатной крышей и возможностью установки дверей для превращения дровяника в постоянный сарай:

    1. Для создания надежной несущей конструкции будем использовать металлические трубы.Для этого необходимо просверлить отверстия, как показано на чертеже. Глубина — ниже точки замерзания. На дно каждой лунки насыпается слой щебня. Толщина слоя — 100 мм. Трубы устанавливаются в подготовленные ямы и бетонируются.
    2. После затвердевания бетона создается верхняя рама каркаса. Для этого используйте доску 150х50 мм.
    3. На высоте 100 мм от земли к каркасу крепится брус сечением 100х100 мм, который будет использоваться в качестве нижней обвязки и опорной конструкции.
    4. Лаги укладываются на брус. Для их изготовления используется сосновая доска 100х25, уложенная на ребро. Расстояние между лагами 400 – 500 мм.
    5. На лаги уложена половая доска. Оптимальный вариант – пиломатериал сечением 100х25 мм.
    6. Каркас дровосека обшит обрезной доской. Монтаж осуществляется с зазорами для лучшей вентиляции.
    7. Для создания стропильной системы используется пиломатериал сечением 100х50 мм. Обрешетка изготавливается из доски сечением 100х25 мм.

    Для обеспечения защиты дров от влаги необходимо предусмотреть свесы в конструкции крыши. Минимальная длина свесов 300 мм.

    После возведения здания необходимо обработать пиломатериалы антисептиком. Остался последний вопрос: как покрасить дровосек? Правильная краска должна защищать древесину от влаги, УФ-излучения, защищать материал от насекомых и болезнетворных микроорганизмов (грибков, плесени). Кроме того, хорошая краска должна быть устойчивой к истиранию и обеспечивать декоративную составляющую в течение длительного периода времени.Всеми вышеперечисленными качествами обладают латексные краски, которые, по мнению профессионалов, практически не имеют недостатков.

    Дровосек с женскими руками — видео

    Поделитесь этой статьей с друзьями:

    Похожие статьи

    Строительство гаража для грузовика своими руками. Каркасный гараж своими руками: Пошаговая инструкция с фотоотчетом.Создать проект

    В наше время многие строят не только каркасные дома, но и по этой технологии строятся гаражи. Практичность и эффективность данной технологии подтверждается большим количеством зданий, построенных по ней по всему миру. Конструкцию изготавливают чаще всего из дерева, поэтому такая конструкция имеет небольшой вес, а установка фундамента не требует больших затрат.

    К положительным качествам каркасного гаража можно отнести низкую теплопроводность.Благодаря этому прогрев в зимнее время осуществляется достаточно быстро. Также такая конструкция обладает высокой прочностью. Поэтому беспокоиться о разрушении конструкции от воздействия природных факторов не стоит.

    Строительство гаража — с чего начать

    Прежде чем приступить к строительству, очень важно подготовить проект каркасного гаража. До недавнего времени это приходилось делать вручную, и расчеты занимали много времени. С появлением специализированного программного обеспечения разрабатывать проектную документацию стало намного проще.Это, в свою очередь, даст возможность сократить время при строительстве. Такая программа делает точный расчет размеров всех необходимых компонентов. Если нет возможности самостоятельно использовать подобные программы, можно найти план постройки в интернете, либо заказать в архитектурной компании.

    После этого можно приступать к подбору места под гараж. Желательно всю площадку 10х10 м. После этого необходимо провести подготовительные работы на строительной площадке.Для этого участок нужно будет очистить от различных растений. Также нужно рыхлить и выравнивать почву. Не забудьте о создании для фундамента подушки из песка и гравия. Чтобы поверхность была гладкой, необходимо ее растворить с помощью виброплит.

    Важный этап строительства — закладка фундамента

    Как известно, основой, обеспечивающей прочность любого строения, является фундамент. При выборе типа гаражной опоры следует в первую очередь обращать внимание на собственные финансовые возможности, особенности грунта и строение конструкции.Для таких конструкций чаще всего выбирают монолитную бетонную плиту. Он же выступает в роли чернового пола, который в дальнейшем можно отделить настилом. Главное преимущество монолитной плиты в том, что она распределяется равномерно. Создание прочного фундамента гаража требует выполнения обязательной последовательности действий.

    Как сделать закладку фундамента под каркасный гараж — пошаговая схема

    Шаг 1: Прокопка траншеи

    Закладка фундамента начинается с рытья траншеи по всему периметру строения глубиной 40-50см.

    Шаг 3: Создание железного каркаса фундамента

    Теперь важно провести манипуляции с обвязкой арматуры для основания гаража. Понадобится для этого стержень диаметром 10-12 мм. Связки из них можно делать друг с другом. Важно, чтобы арматура не выглядывала из-под фундамента. В противном случае он будет подвержен ранней коррозии.

    Этап 4: Заливка бетонного раствора

    После создания арматурного каркаса можно приступать к заливке бетона.Для создания замеса раствора лучше всего использовать бетономешалку. Когда уже залито, требуется дать ему набраться сил. Для этого нужно будет подождать пару недель. После этого можно переходить к другим этапам строительства.


    Стены гаража — как собрать

    Каркас гаража можно собрать из дерева или металла. Самый дешевый вариант – сделать каркасный гараж своими руками из деревянного основания. Но такой топливный материал и для кого-то может быть большим минусом.Поэтому, чтобы уменьшить возможность воздействия огня на деревянную конструкцию, все используемые доски необходимо пропитать огнеупорными материалами. Также не повредит деревянные бруски, покрытые антисептиком. Это даст дополнительную защиту от влаги и гниения.

    Самый тугоплавкий и прочный материал – металл. Несущие конструкции из стального профиля обладают высочайшей прочностью. Их соединения бывают не просто болтовыми, а еще и сварными, что наиболее надежно. Косая перевязка подобного типа снимет всякую непогоду.Поэтому машина будет под отличной защитой.

    С точки зрения финансовых возможностей предлагаем более подробно рассмотреть наиболее доступный вариант постройки. Чтобы сделать основу конструкции стен деревянного гаража, потребуется уложить на фундамент стартовый брусок. Предварительно его нужно покрыть гидроизоляционным материалом. BRUSEV необходимо производить крепеж с саморазъединяющимися анкерами. Располагать их лучше с шагом 1-1,5 м. Для такой нижней обвязки подходят доски 100х50 мм.

    По завершении можно приступать к установке других частей каркаса стены. На этом этапе устанавливаются стойки, для которых потребуются бруски 100х100 мм. Лучше всего подходит длина 3 метра. От этого будет меньше отходов.

    Между стойками рекомендуется делать шаг 120 см. Их можно прикрепить с помощью заранее подготовленных пазов. Можно обойтись и без них, тогда крепление происходит гвоздями или шурупами 28-90 мм. Для придания конструкции прочности необходимо в углах сделать диагональные соединения, установить перемычки и закрепить верхний обвязочный деревянный пояс. При длине стойки в 3 м рекомендуется делать средний пояс на высоте 1,5 м. Укрепит конструкцию и упростит дальнейшую облицовку стен.

    Для сохранения строгости конструкции ворот место въезда должно иметь усиленные детали. В любой из просветов гаражных ворот необходимо поставить усиленную опору. Перед установкой деревянной конструкции рекомендуется обработать биозащитными составами и антипираном.

    Важные нюансы при проектировании крыши

    Чаще всего автомобилисты выбирают гараж с гаражной крышей.Но для удешевления строительства можно сделать односкатную крышу. Для первого варианта потребуется лыжная балка сечением 100х100 мм. Крепится к верхнему поясу. Для стропильных элементов подойдут доски размером 100х40 мм.

    Рафилэд должен опираться на стойки. Для распределения нагрузки от снега и ветра также лучше разместить между собой сток. С помощью затяжек стропила стягиваются друг с другом, что позволяет немного разгрузить коня.Доски под коньки предпочтительно зафиксировать затяжками сверху и закрепить их фанерными листами или ОСП.

    Гараж из дерева во многих регионах нашей страны является наиболее оптимальным вариантом строительства, благодаря доступной стоимости материалов, простоте монтажа и красивому внешнему виду готовой конструкции. В этой статье мы расскажем, как сделать деревянный гараж своими руками, из каких материалов он построен, а также покажем схемы, фото и видео инструкции.

    Выбор технологии строительства

    Главное выбрать оптимальную технологию строительства и выполнить все этапы в точном соответствии с выбранным типом строительства.

    Наиболее распространены технологии строительства гаражей из дерева: каркасная технология и из оцилиндрованного бревна.

    Предпочесть постройку бокса для храброй технологической машины, если основное здание, дом или дача построены из аналогичного материала.Каркас обойдется дешевле, материалы выбрать проще, а сроки строительства значительно сократятся. Кроме того, гараж из деревянного сруба снаружи можно отделить любым подходящим к стилю загородного дома фасадным материалом сразу после возведения конструкции или по прошествии определенного времени.

    Подготовительные работы

    Максимальная скорость и простота работы – основные преимущества каркасной технологии. Но, несмотря на простоту, строительство каркасного гаража требует предварительной подготовки, разработки проекта, с помощью которого можно рассчитать необходимое количество материалов и комплектующих элементов.Проект рассчитывается самостоятельно, с привлечением опытных специалистов или загрузкой с профильных интернет-ресурсов. Размер конструкции должен учитывать количество автомобилей, наличие открытого навеса для летнего хранения авто и мансардного этажа, который многие автомобилисты устраивают над гаражом.

    На подготовительном этапе Устанавливается расположение будущего гаража и тип строения: отдельно стоящее, пристроенное к основному заданию, вид на проем ворот и совмещение с общей зоной въезда на участок.Выбранный участок тщательно очищается, выравнивается и при необходимости трамбуется.

    Фундаментные работы

    Качественный и надежный фундамент – основа любого строения. Выбор технологии возведения фундамента зависит от множества разных факторов: конструктивного решения строения, особенностей грунта, финансовых возможностей владельца и т. д.

    В основном для строительства гаража основанием служит бетонная плита, залитая по монолитной технологии.

    Бетонная плита послужит черновым полом, который потом можно будет облицовывать любыми отделочными материалами. Являясь разновидностью «плавающего» фундамента, бетонная плита воспринимает равномерно высокие нагрузки, что позволяет избежать деформации конструкции в процессе ее эксплуатации.

    Для устройства монолитного фундамента по периметру предполагаемого сооружения роется неглубокая траншея и устанавливается опалубка. Сначала делают подушку из песка и гравия, утрамбовывая ее. Затем укрепить основание двумя сетками из металлических прутьев, подготовив площадку, и залить ее бетоном.После этого фундамент нужно тушить около 3 недель.

    Сборка каркаса из досок и бруса

    Нижняя обвязка выполняется из деревянной доски 100х50 мм, предварительно обработанной антисептиком. Для стоек в углах гаража и в несущих створках используется брус 100х100 мм, для остальных частей конструкции – стропила и блоки перекрытий – 100х50 мм. В нижней обвязке между стойками шаг не более 1200 мм.

    Для изготовления каркаса большей прочности в углах конструкции следует установить созер.

    Если ширина гаража планируется более 4 м, потолочные балки лучше делать из более прочных и надежных досок 50х100 мм. Продольные элементы выполняются из бруса не менее 50х50 мм.

    Крыша и стены

    Для улучшения кровли используется доска 100х25 мм, которая заранее обшивается выбранным кровельным материалом. Металлочерепицу или шифер можно крепить прямо на деревянную обрешетку, не забыв оборудовать систему гидро- и пароизоляции для организации комфортного микроклимата в гараже.

    Снаружи на кровельной системе необходимо провести водопровод, который можно сделать самостоятельно, осушив пластиковые трубы.

    Для покрытия снаружи конструкции можно использовать специальную фасадную вагонку или массивную деревянную доску, предварительно обработанную пропиткой для защиты от влаги. Изнутри гараж утепляют минеральной ватой, обязательно укладывают слой пароизоляции и обшивают вагонкой.

    Гараж из дерева 6×4

    Предлагаем вам ознакомиться с принципом строительства гаража, размеры которого 6×4 м при высоте потолков 3 м.В нем разместятся ворота размером 2,8×2,5 м, фундамент из бетонных плит, каркас из деревянных брусков 100×100 мм. Что касается внешней отделки, то она будет выполнена из профнастила или другого подобного материала.

    Прежде всего, что нужно сделать — Очистить строительную площадку. На месте будущей конструкции вы снимаете грунт на глубину до 10 см. Дно котлована засыпают песком, выравнивают и трамбуют.

    По периметру уложить доски для опалубки 1.5 × 0,5 см и высотой 15 см. Основание армировано проволокой Ø 12 мм. Ячейки необходимо делать размером 20×20 см. Получившаяся сетка должна оказаться посередине опалубки. После этого заливается бетон. Хотя может показаться, что такой фундамент ненадежен, важно не забывать, что вес каркасной конструкции гаража 6×4 м относительно невелик.

    Принцип построения каркаса уже описан в этой статье. Здесь отличие заключается в том, что важно соблюдать размеры гаража.Итак, из брусьев возводится каркас длиной 3 м. Сборка начинается с нижнего венца. Фиксирует угловые дрены и уже на них верхнюю коронку.

    Чтобы стойки имели надежную фиксацию, следует выполнять их временную фиксацию с помощью реек или досок.

    Полученная конструкция будет иметь значительно большую прочность. При необходимости каркас усиливают перемычками для большей жесткости. Что касается проема, то верхняя часть стеллажа укладывается горизонтально балкой.Он также должен быть надежно закреплен.

    В нашем случае мы будем строить гараж-гараж. Лыжная балка будет крепиться к двум опорам, сечение которых 10×10 см. Эти опоры будут опираться на фронтоны. Для изготовления стропил и конька используется доска 40×100 мм.

    Стропила устанавливаются вплотную друг к другу. Это позволит при сильной ветровой нагрузке на крышу оставаться стабильной. Между собой они стянуты. Такая техника разгрузит лошадь.Сами доски следует укреплять не до рожки уса, а под коня поверх натяжителей. В завершение конструкция обшивается УСБ или фанерой.

    Пол в гараже может быть выполнен по разным технологиям. Например, можно сделать его деревянным, из бетона или использовать технологию объемного пола. Стены можно обработать цветной бумагой, сверху прикрепить органайзер. Но можно применить и другие отделочные материалы. Как было сказано в начале данного описания, мы предлагаем установить на фасад гофру.Для этого нужно выполнить небольшую решетку из бруса 40×40 мм. Потолок можно использовать с деревянными досками.

    Чтобы крыша под тяжестью снега не падала, рекомендуется крепить фальш со стен к стропилам. Также это позволит сделать подшивку карниза и раковины более привлекательной.

    Лучше использовать листы по 3 м. Так конструкция будет герметичной без лишних стыков. Наконец, осталось сделать металлические ворота.

    По такой простой технологии можно сделать гараж из дерева размером 6×4 м.

    Видео

    Процесс строительства каркасного гаража в видео формате:

    Фото

    В представленной фотогалерее вы можете увидеть различные варианты конструкции деревянного гаража:

    Схемы и чертежи

    Если вы решили построить гараж из дерева самостоятельно, то предварительно изучите схемы и чертежи:

    Гараж – это необходимое каждому автолюбителю сооружение, обеспечивающее сохранность транспортного средства и защищающее автомобиль от негативных воздействий.окружающий. Многие собственники откладывают строительство такого объекта, считая его возведение слишком сложной и дорогостоящей процедурой. Однако сегодня построить гараж с минимальными временными и финансовыми затратами можно, если построить каркасную конструкцию. В статье вы узнаете об основных нюансах и особенностях каркасного строительства.

    Почему каркасные конструкции так популярны?

    В последние годы Каркасные объекты стали очень популярны. При использовании качественных строительных материалов и при правильной организации работ такой гараж не уступит объекту, построенному из кирпича, дерева или любых других традиционных материалов.

    Технология каркасного строительства приобрела широкую популярность, в первую очередь, благодаря простоте монтажа. Каркасное здание можно возвести самостоятельно, не обращаясь к профессиональным монтажникам, благодаря чему удается значительно сократить бюджет на возведение объекта. Кроме того, такое строительство занимает относительно немного времени – опытные в этом деле люди могут возвести объект всего за несколько дней.

    Снижение затрат на строительство здания также обусловлено наличием современных строительных материалов.А благодаря небольшому весу доставку до места строительства можно осуществить без привлечения специализированной техники.

    Каркас гаража может быть построен из разных материалов, но чаще всего используется деревянный брус и металлический профиль.

    Сама процедура строительства включает в себя несколько простых этапов:

    1. 1. Подготовка строительной площадки.
    2. 2. Слив отсыпки и создание фундамента.
    3. 3. Разметка и сборка каркаса стены.
    4. 4. Кровельное устройство.
    5. 5. Утепление и обшивка стен.
    6. 6. Установка гаражных ворот.

    Чтобы научиться строить каркасные объекты своими руками, нужно разобраться в каждом из этапов, описанных отдельно.

    Начало монтажных работ — Подготовка строительной площадки и устройство фундамента

    Подготовительные работы считаются важнейшими в любом строительстве. От качества подготовки площадки под строительство объекта будет зависеть ровность и надежность всей новостройки.После выбора подходящего места на участке необходимо расчистить периметр и тщательно выровнять участок.

    Строительная площадка должна быть больше периметра возводимого объекта на 50-60 см с каждой стороны. После разметки с земли необходимо снять плодородный слой почвы глубиной от 15 до 20 см. Проще всего такую ​​яму вырыть с помощью спецтехники, хотя при некоторой сноровке и наличии свободного времени можно и лопату сделать и самому.Дно желобчатой ​​ямы необходимо утрамбовать вручную или катком.

    Для возведения каркасного гаража подойдет любой тип фундамента, так как конструкция не будет отличаться большим весом, а значит не будет создавать серьезной нагрузки на подготовленное основание. Однако, помимо самого объекта строительства, при выборе фундамента мы должны учитывать вес автомобиля, который будет стоять в гараже. Специалисты рекомендуют для каркасных объектов создавать плитный или ленточный фундамент.

    После определения типа фундамента необходимо наметить угловые точки периметра под стены. Сначала нужно отметить одну угловую точку, в которой установлена ​​разметка. Шнуры привязываются к подхвату — по два с каждой стороны при устройстве ленточного фундамента, в этом случае расстояние между шнурами будет задавать ширину планируемой ленты. Шнуры натягиваются по бокам будущего фундамента на всю длину, после чего закрепляются на противоположных обручах.

    Крайне важно сделать все углы будущего здания прямыми. С помощью реклаймера установленного можно перемещать на нем точку фиксации в определенных пределах. Чтобы убедиться, что углы прямоугольники, можно измерить диагонали прямоугольника, они должны быть одинаковыми по длине.

    Каркасный гараж можно построить на бюджетном столбчатом фундаменте. Фундамент из опор отличается простотой монтажа, его можно выполнить самостоятельно и он прекрасно подходит для последующего настила настила, который должен быть достаточно прочным и надежным, чтобы выдерживать вес автомобиля.Столбчатый фундамент может быть выполнен из разных материалов. Обычно для устройства используют железобетонные конструкции, бетонные блоки, кирпич или комбинируют несколько материалов.

    Ленточный фундамент отличается большей сложностью в устройстве и требует гораздо больше времени, так как при строительстве придется использовать бетонный раствор, который долго набирает прочность и застывает. Основное преимущество ленточной основы под каркасную конструкцию в том, что она дает широкие возможности для создания смотровой ямы.Пол гаража на ленточном фундаменте можно делать как деревянным, так и бетонным.

    Третьим по популярности видом фундамента для возведения каркасных сооружений является плитное основание. Он считается самым сложным и затратным в строительстве, так как требует создания целой системы беспорядочных слоев из разных материалов, поверх которых уже заливается бетон. Преимуществом плитного основания является его высокая прочность, надежность и долговечность.

    Проектирование и строительство каркаса сооружения

    После создания фундамента можно переходить к возведению каркаса будущего сооружения.Каркас гаража может быть изготовлен из металлического профиля, деревянных брусков или из обоих этих материалов одновременно. Определившись с используемыми материалами, необходимо подготовить проект. Этот документ позволит правильно выполнить все этапы строительства и построить действительно качественное, продуманное до мелочей здание.

    Самостоятельно монтажные работы принято делить на несколько этапов:

    1. 1. Установка нижней обвязки.
    2. 2. Сборка вертикальных конструкций — стен.
    3. 3. Установка верхней обвязки.
    4. 4. Сохраняющая рамка.
    5. 5. Монтаж каркаса крыши.

    Первым делом на готовое основание укладывается гидроизоляционный материал (обычно резиноид). Гидроизоляция необходима для защиты деревянных и металлических элементов будущего здания от негативного воздействия влаги. Рубероид выполняет вполне приличную изоляцию, благодаря чему влага не будет распространяться со стен фундамента и из почвы при обильных осадках.

    На следующем этапе на фундамент укладывается деревянный брус выбранного размера, это может быть брус 120×120 мм, 150×150 мм или 120×150 мм. Брус при желании можно заменить доской 50×120 мм или стальной профильной трубой квадратного сечения 10×10 см. Для закрепления брусовой обвязки по углам используется ключ или запястье. Металлические элементы обвязки закрепляются на уголках с помощью сварки, а деревянные — анкерными шурупами или шпильками, вмешанными в основу. При монтаже обвязки на столбчатый фундамент внутри его каркаса на ребро укладываются лаги, которые будут необходимы для фиксации клеевого пола.

    После этого можно переходить к сборке каркаса стен. Возможны два варианта сборки:

    1. 1. На месте установки. То есть каркасные стены собираются и закрепляются вертикально на месте их постоянного расположения. Метод используется при монтаже деревянных конструкций.
    2. 2. На Земле. Каркас металлического каркаса обычно собирают в горизонтальном положении на земле, после чего поднимают и крепят к обвязке в вертикальном положении.

    В качестве элементов деревянного каркаса используется брус 60×60 мм, доска 30×150 или 30×120 мм.Металлический каркас принято собирать из профильной трубы 60×60 мм. После соединения отдельных элементов между собой и установки подготовленной конструкции по вертикали выполняется верхний блок, необходимый для придания каркасу максимальной прочности. Для обвязки используется брус или труба, которые по размерам должны соответствовать размерам отдельных элементов каркаса. Например, если вертикальные стойки сделаны из досок шириной 120 мм, то верхнюю обвязку можно сделать из той же доски, уложив ее в два слоя, или из бруса 60×120 мм.

    Собранный каркас должен быть сразу виден внутри или снаружи облицовочных материалов. В качестве такой обшивки используются листы из ОСП или фанеры, а также профнастил. Обшивка внутренней или внешней стороны объекта сделает его более прочным и позволит перейти к монтажу кровли.

    Крышу гаража можно сделать одинарной или двускатной. Канатные кровли дороже и тяжелее, но позволяют оборудовать полезное чердачное помещение или подготовить змеевиковое пространство для хранения материалов и инструментов, используемых в хозяйстве.Выполняется в несколько этапов. Сначала делается строповая система, после чего стержни обшиваются фанерными листами, поверх которых укладывается крыша.

    Настил гаража и устройство теплоизоляционных материалов

    После устройства кровли и обшивки стен с одной стороны можно приступать к устройству пола в гараже. Если положить пол до монтажа кровли, деревянная вагонка может сильно пострадать из-за внезапных осадков. Лучше всего для облицовки использовать необрезную доску, которая может расширяться и сужаться отделкой из-за изменения температуры и влажности окружающей среды.

    Настил выполняется с небольшим зазором между отдельными элементами облицовки. Между досками нужно оставлять свободное пространство не менее 3-4 мм, чтобы отделка не деформировалась при температурном расширении. Облицовку обычно укладывают на лаги из деревянных брусков и закрепляют на основе саморезов или гвоздей.

    На плитный фундамент дополнительную обделку укладывать нельзя. Достаточно будет лишь обработать поверхность специальной упрочняющей грунтовкой глубокого проникновения, которая сможет укрепить, сосолить верхние слои бетона и обеспечить основанию наилучшие гидрофобные характеристики.Бетонный пол сверху можно покрасить или скрыть керамической плиткой, а можно вообще оставить без отделки.

    Следующим этапом строительства каркасного объекта является его утепление. Теплоизоляцию очень просто установить в каркасе объекта. Выбранный материал просто укладывается в пустоты каркаса с внутренней или внешней стороны (в зависимости от того, с какой стороны стены были изначально).

    Для утепления можно использовать Минвату, пенополистирол, напыляемый пенополиуретан и любые другие теплоизоляционные материалы.Напыляемый пенополиуретан считается предпочтительным для утепления каркасной конструкции. Он дороже большинства других видов теплоизоляции, требует использования специального оборудования, но им можно полностью заполнить все пустое пространство в каркасе, включая любые полости и щели, благодаря чему конструкция будет максимально защищена от мостиков холода.

    После монтажа утеплителя можно приступать к обшивке стен со стороны, где облицовочные материалы еще не установлены.Для отделки можно использовать любые светлые отделки, рекомендуется для кулис одним материалом с обеих сторон здания использовать один материал. То есть, если внутри стены уже обтесаны OSB-плитами, то снаружи лучше проветривать каркас этими самыми плитами.

    Финишная обшивка и установка гаражных ворот

    Чтобы гараж стал по-настоящему уютным, привлекательным внутри и снаружи, все поверхности дополнительно облицовываются. Внутри помещений лучше всего использовать надежные, прочные и устойчивые к внешним негативным воздействиям материалы.От облицовки, которая легко загорается и способствует быстрому распространению пламени, рекомендуется отказаться. В гаражах, где могут храниться пожароопасные вещества, такой отделке не место.

    Одновременно с чистовой обшивкой в ​​гараже устанавливаются ворота, которые могут быть распашными, секционными, рулонными или подъемно-поворотными. Для самостоятельной установки лучше всего подходят Простые раздвижные двустворчатые ворота, остальные конструкции требуют определенных профессиональных знаний и умений при установке определенных профессиональных знаний и умений, которых у обычного владельца, скорее всего, нет.

    Строительство каркасного здания хоть и занимает довольно много времени, но вполне может быть выполнено самостоятельно. Конечно, если найти себе помощников, работа пойдет быстрее и отнимет меньше сил, но при определенной сноровке можно обойтись и без них. Соблюдайте порядок действий, описанный в нашей пошаговой инструкции, и вы сможете построить гараж своей мечты с минимальными вложениями.

    Строительство гаража можно заказать сторонним организациям. Вы также можете изучить доступные инструкции и построить отличный гараж своими руками.В этом случае вам не придется тратить деньги ни на что, кроме строительных и отделочных материалов. Вы будете лично контролировать каждый этап работы и быть уверенными в качестве и надежности готовой конструкции.

    Выберите подходящий материал для строительства гаража. Конструкция может быть выполнена из «каменных» стройматериалов и металла. В качестве каменных материалов обычно используют кирпич, пеноблоки, шлакоблоки и др.

    Каменная конструкция отличается более высокой надежностью по сравнению с металлическими конструкциями.Металлический гараж выигрывает по сложности и скорости возведения. В остальном решение о подходящем строительном материале Вам придется принимать самостоятельно.

    Сначала будет рассмотрен порядок строительства гаража из каменных материалов, а в конце вы получите рекомендации по строительству металлического гаража.

    Подготовка проекта

    Грамотный проект – залог успешной работы. Проектная документация может быть скромной.Главное, чтобы в проекте была отражена следующая информация:

    • задач, возложенных на будущую структуру. Гараж, предназначенный исключительно для хранения автомобиля, будет отличаться от строения, в котором также планируется проводить какие-либо ремонтные работы. Обязательно учтите этот момент и отразите свои пожелания в проекте;
    • конструктивные размеры. Зависят от требований к будущему гаражу и площади имеющейся строительной площадки. Для хранения легкового автомобиля вполне достаточно помещения размером 3х6 м.В противном случае сосредоточьтесь на своих потребностях и возможностях.

    Звоните по пунктам, описанным выше, и рисуйте эскиз будущего гаража на бумаге или в компьютерной программе.

    Разметка и земляные работы

    Перенесите готовый эскиз на реальную площадь. В этом вам поможет некоторое количество усиливающих колышков. Обычно используются стержни диаметром 12 мм. Углы и борта гаража вы обустроите с помощью вкопанных в землю и натянутых между ними колышков.

    После завершения разметки приступайте к основным земляным работам. Землю можно сажать с помощью специального оборудования или вручную. Если вы планируете обустроить в гараже смотровую яму или даже полноценный погреб, рекомендуется воспользоваться помощью компаний, специализирующихся на добыче земляных работ. Распределить такую ​​большую яму вручную очень сложно.

    В процессе копания учитывайте особенности будущего фундамента. Для ленточного основания достаточно траншей глубиной 60-100 см.Конкретная глубина зависит от климатических условий и типа грунта на строительной площадке. Метровой глубины в большинстве случаев достаточно.

    Выравнивание дна и стенок приямка. В этом вам поможет обычная лопата.

    Фундаментальное устройство

    На сегодняшний день существует очень много видов фундамента. Частные гаражи, как правило, строят на загрузочных бетонных основаниях. Это относительно бюджетная и предельно простая в обустройстве система, которую можно сделать своими руками.

    Первый шаг. Лежать в траншее из коричневого камня. Укладывать этот камень нужно слоями, проливая каждый слой бетонным раствором. Создать раствор на основе цемента М400 и выше. Поместите камень на верхнюю границу ямы.

    Второй шаг. Установите деревянную опалубку для основания по всему периметру. Соберите конструкцию опалубки из досок. Подойдут доски шириной около 10 см. В целом конструкция задается строго по уровням.

    Третий шаг. Уложите на основание влагоизоляционный материал. Двух слоев резиноида будет более чем достаточно. Материал укладывается насухо.

    Четвертый шаг. Залить основание будущего гаража бетонным раствором до уровня установленной опалубки.

    Установка ворот, обшивка стен и конструкция крыши

    Первый шаг. Установите ворота. Этот элемент устанавливается строго перед началом стен. Привариваем к рядной раме прутья арматуры диаметром около 12 мм.Благодаря бруску будет обеспечено более прочное соединение гаражных ворот с его стенами. В процессе возведения стен клапан будет заделываться в швы. Ворота Устанавливайте строго вертикально. Выровняв ворота, закрепите их с помощью деревянных пищалок.

    Второй шаг. Начинайте выкладывать стены из выбранного материала. Следующий ряд кладки, независимо от используемого материала, должен перекрывать швы уложенной. Непосредственно кладку следует начинать с углов.Обязательно контролируйте вертикальность стен, правильность углов и горизонтальность рядов кладки на каждом этапе.

    Третий шаг. Крыша гаража монтируется под уклоном, необходимым для отвода атмосферных вод. Чтобы получился уклон, сделайте торцевые стенки разной высоты. Традиционно уклон составляет 5 см на 1 м2. Например, если гараж имеет длину около 6 м, общая разница высот составит около 30 см.

    Перекрытие частного гаража будет по типу металлической балки с дополнительным обшивкой из деревянных досок.Подготовьте стальные балки воздуховодов. Их высота должна быть около 12 см. Балки используют такие, чтобы их длина примерно на 250 мм превышала ширину будущего гаража. В конструкции эти балки начинаются не менее 100 мм. В местах заострения буханки шлакоблока кирпич или другие используемые строительные материалы следует заменить монолитными бетонными блоками.

    Уложить брус поперек конструкции на расстоянии около 800 мм друг от друга. Балки укладываются с заделкой в ​​длинную стену конструкции и с таким же уклоном, что и эта стена.

    Шаг четвертый. Закрепите по низу балок деревянные доски толщиной 4-5 см. Ставьте доски как можно ближе друг к другу. Покройте доски резиноидом. Края этого гидроизоляционного материала должны заходить в стену примерно на 100 мм.

    Осыпать рубероидный шлак или прикрыть гидроизоляцию другим утеплителем, например, плитами минеральной ваты. На заднем и переднем краях крыши нужно установить козырьки, выступающие примерно на 40 мм. Для изготовления козырьков используйте доски.Поверх утеплителя залить цементную стяжку толщиной около 3-3,5 см. Постарайтесь максимально тщательно выровнять стяжку. Застывшую стяжку необходимо обработать битумной грунтовкой.

    Шаг пятый. В конце крышу нужно гидроизолировать. Для защиты от влаги можно использовать уже знакомый вам рубероид. Этот гидроизоляционный материал укладывается методом обжига. Также Рубероид можно прикрепить с помощью битумной мастики. Листы рубероида укладывают вперемежку примерно через 100-150 мм.По краям крыши сделайте козлы к козырьку.

    Руководство по устройству полов и кулис

    Пол делают на уровне верхней границы основания или чуть выше. Конструкция пола должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать вес автомобиля и другие нагрузки. Для заливки используйте бетон, приготовленный на основе цемента марки 500. Либо купить готовый бетон марки М200. Толщина слоя заливки должна быть около 10 см.

    Первый шаг.Тщательно выровняйте основу для заливки пола.

    Второй шаг. Расположите маяки на необходимом уровне и натяните между ними шнурок. Маяки можно сделать, например, из профильной трубы или другого подходящего материала.

    Третий шаг. Поместите подушку из щебня толщиной около 5 см.

    Четвертый шаг. Залейте бетон полосами между маяками. После укладки всего бетона поверхность следует тщательно выровнять.

    Пятый шаг.Пока пол будет набирать прочность, протяните внешние работы, в частности, устройство сцены. В случае с гаражом откос делается шириной 50-60 см.

    Сцена создается в том же порядке, что и пол, т.е. сначала устанавливаете маяки, затем готовите основание из насыпи и заливаете бетонным раствором. Только перед установкой досок, которые будут обозначать границы сцены, т.е. сделать опалубку. Такой же пологий рекомендуется делать с некоторым уклоном от стен гаража.Рекомендуемая толщина конструкции — 40-60 мм.

    Отдельного внимания отделке гаража, как правило, не уделяют. В большинстве случаев хозяева просто натирают стены раствором цемента и покрывают их слоем штукатурки.

    Более важным моментом является теплоизоляция конструкции. Для утепления подойдут плиты из минеральной ваты и пенопластовые плиты.

    Потолок, стены и гаражные ворота утепляются в аналогичном порядке. Прем крепится к поверхности с шагом, равным ширине плиты утеплителя, затем на обрешетку укладывается полиэтиленовая пленка, поверх гидроизоляции укладывается утеплитель, обшивочные плиты укрываются влагоизоляцией и финишным покрытием выполняется, например, отделка, сайдинг или другой материал на выбор.

    Порядок строительства металлического гаража

    Обустройство металлического гаража требует меньше средств и времени.

    Первый шаг. Сделать основу. Предварительно подготовьте траншею глубиной около 400 мм по периметру будущей металлической конструкции. На внешних границах котлована закрепите щиты опалубки. Сделать опалубку на такую ​​высоту, чтобы после заливки слой раствора выступал над землей не менее чем на 10 см. Раствор заливается сразу на всю площадь.

    Второй шаг. Изготовьте каркас из вырезанной трубы. Вам понадобится сварочный аппарат. Прикрепите элементы каркаса к высохшему бетонному основанию. Для крепления используйте анкер длиной около 20 см и диаметром около 14 мм. Анкер можно сделать из арматуры. Для большего удобства предварительно подготовьте отверстие в бетоне диаметром с диаметр анкера.

    Третий шаг. Добро пожаловать на нижний пояс рамы гаража с забитыми стержнями. Для надежной фиксации конструкции 4х6 м будет достаточно 15 анкеров.Продолжайте сваривать конструкцию поперечного пояса, пока не получите каркас необходимой высоты.

    Четвертый шаг. Вырежьте каркас из листового металла. Достаточно будет листов толщиной 3-4 мм.

    Пятый шаг. Утеплить стены гаража изнутри. Для этого предварительно прикрепите к стенам каркас из деревянных брусков. Бруссия укладывают с шагом, равным ширине плиты утеплителя. Для теплоизоляции удобнее использовать минеральную вату или пенопласт. Предварительно деревянный каркас необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой, а уже укладывать утеплитель.Открытый верх теплоизоляционной пароизоляционной пленки. В конце разделка стены вагонкой, ОСП, сайдингом, ДСП или другим материалом на выбор.

    Итак, если вам нужен простой и недорогой гараж, отдайте свой выбор в пользу металлоконструкции. При условии правильной постройки и аккуратного обращения металлический гараж прослужит очень долго.

    Если вы хотите иметь капитальную и максимально прочную конструкцию, сделайте гараж из бетонных блоков, кирпича и других подобных материалов.Обе задачи без особых проблем решаются самостоятельно, достаточно лишь внимательно следовать инструкции и безоговорочно выполнять основные рекомендации.

    Хорошая работа!

    Видео — строительство гаража своими руками

    Каждый автовладелец мечтает о маленьком уютном гараже. Эту мечту легко воплотить в реальность своими руками, построив гараж своими руками.

    Особенности конструкции

    Прежде чем приступить к изготовлению гаража, необходимо тщательно продумать и разобрать план постройки.В первую очередь необходимо получить разрешение на строительство.

    Особое внимание необходимо обратить на следующие документы:

    • СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
    • Снип 21.01.97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

    При несоблюдении норм пожарной безопасности постройка может быть признана незаконной и снесена.

    Также необходимо решить, что будет построено. Делится на несколько видов:

    • временная — имеет небольшой срок службы;
    • мобильный — требуется рамная конструкция;
    • комбинированный — подходит для посевных грунтов;
    • Капитальный — имеет долгий срок службы, но больше его не будет.

    Необходимо предусмотреть защиту от злоумышленников. Лучше потратиться на сигнализацию, чем считать убытки из-за краденого имущества и угнанного автомобиля.

    Размеры

    Для расчета необходимых размеров следует определиться с количеством и размерами машин, которые будут «жить» в конструкции.Также следует понимать, хранятся ли в гараже еще какие-то вещи. Необходимо учитывать, будет ли покупаться габаритный автомобиль в ближайшее время. Например, если в ближайшее время владелец собирается приобрести большой грузовик, то легковой машине строительство бессмысленно, лучше сразу продумать строительство большого гаража.

    Для одной машины размер будет рассчитываться исходя из ее габаритов. К этому значению нужно добавить по полметра с каждой стороны. Это необходимо для комфортного выхода из машины и свободного передвижения по гаражу. Следует помнить, что при таких небольших размерах для шин и различных приспособлений места не будет. Поэтому необходимо увеличить длину на 3 метра и добавить к ширине еще несколько метров. Высота конструкции должна быть больше полуметра от высоты автомобиля.

    Все измерения лучше проводить с открытым багажником.

    Для нескольких автомобилей рассчитать размер будет сложнее. Между ними нужно создать расстояние полностью открытой двери, можно добавить 30-40 см для комфортной парковки. Расстояние между стеной и дверью должно быть больше полуметра. Передняя и задняя части автомобиля должны быть расположены так, чтобы человек мог свободно пройти. Расстояние должно быть около одного метра.

    Что касается ворот, то здесь нужно взять ширину автомобиля и прибавить по 60 см с обеих сторон.Если машины две, то ширину ворот лучше брать от 2,5 метров и запас примерно по 20 см с каждой стороны. Высота конструкции рассчитывается так же, как и в случае с одной машиной.

    Это были примеры простейших коробочек. Если владелец хочет использовать гаражное пространство не только для хранения своего «железного коня», но и для других целей, достаточно будет рассчитать габариты предметов и учесть пространство для свободного подхода к ним.Затем добавьте полученные данные к существующим размерам гаража, которые были рассчитаны выше.

    Чертеж определит чертеж , выполняется на бумаге или в специальной программе. За консультацией можно обратиться к профессионалам, они помогут и подскажут, как лучше реализовать ту или иную идею. Вы можете взять готовую схему. Главное — его наличие. Рисунок очень важен для последующей работы.

    Выбор места

    Если гараж находится на дачном участке, можно рассмотреть вариант с пристройкой к дому.Здесь не нужно получать разрешение, строительство особых условий не требует, ведь такая постройка считается частью дома. Есть возможность сделать выход как можно ближе к цели или сразу на улицу.

    С отдельным типом гаража придется повозиться. Снип гласит, что между гаражом и границей участка должно быть расстояние не менее одного метра, если на соседних земельных участках нет построек.В случае, когда они есть, расстояние должно быть минимум 6 метров. При строительстве здания следует убедиться в отсутствии труб, линий отопления, водоснабжения и электропередач. Его следует избегать в низинах — это может привести к затоплению. Лучшим вариантом будет небольшое возвышение.

    Если на участке мало места, то выход гаража под землю будет из положения. Выезд должен производиться на ул.Размещать гараж прямо под самим домом нельзя, рационально будет сделать пристройку к ленточному основанию. Территория, под которой расположена постройка, не должна использоваться для установки конструкций с глубиной заложения фундамента более 55 см. Но если на месте будущей постройки есть подземные ключи или болотистая местность, от строительства лучше отказаться, для такого грунта понадобится крайне дорогая дренажная система.

    Помещение должно быть размещено максимально близко к выезду и трассе, но без резких поворотов.

    Если дачи нет, а гараж нужен, можно купить приватизированный участок в городе. После этого, получив разрешение, приступайте к строительству. Эта процедура очень длительная, поэтому необходимо набраться терпения. Следует выбирать место как можно ближе к дому, но нужно быть готовым к тому, что в черте города может быть не свободная земля под застройку, а только на окраине или за городом.Такой гараж нуждается в тщательной защите от злоумышленников.

    Варианты исполнения

    Видов гаражей много, на любой вкус и кошелек. Самые простые и дешевые варианты – «ракушка» и «карандаш». Их легко сделать своими руками, а «скорлупу» можно даже двигать. Но они не отличаются долговечностью.

    Следующий тип – одноэтажный, его можно сделать с ямой или хозблоком. В городе чаще всего строят монолитный вариант, и он хоть и не очень привлекателен внешне, зато очень долговечен.Ни один вор не сможет проникнуть в него. Если гараж находится на дачном участке, то недорого может обойтись щитовой каркасный гараж. Возводится в разы быстрее монолитного и кирпичного.

    Двухэтажное здание может служить не только для хранения автомобилей, но и подходит для проживания летом. Жилой этаж должен быть теплым, оборудованным светом, туалетом и кухней. А второй этаж с темно-серой крышей может превратиться в уютный чердак.

    Гараж может быть пристройкой к основному дому. Преимущество такой конструкции в том, что не нужно дополнительно думать об отоплении и других коммуникациях, вход в пристройку можно сделать прямо из дома. Но существенный минус в том, что выхлопные газы проникают в дом при вождении автомобиля и проезде автомобиля. Этот вариант подойдет владельцам, не достроившим основной дом, ведь пристройка к уже готовому зданию требует больших вложений и тщательной подготовки.

    Для постройки подземного помещения необходимо выполнить несколько условий:

    • При строительстве глубокого гаража наибольшей проблемой считается его гидроизоляция. Здесь требуется обустройство водосточной системы крыши гаража и усиленная гидроизоляция всех несущих конструкций.
    • Каркас кровли гаража необходимо выполнять из бетонных плит с обязательной системой отсчета.
    • Комната должна быть запасным выходом на случай обрушения дома или пожара.
    • После выбора проекта гаража следует определиться с материалом и найти хороших поставщиков всех необходимых атрибутов для строительства.

    Материалы

    Рынок предлагает огромный ассортимент качественных материалов, которые прослужат долго. У каждого есть свои плюсы и минусы, об этом следует помнить и подбирать тот вариант, с которым будет комфортно работать.

    Поликарбонат — простой и дешевый материал, но использовать его стоит только для небольшого гаража. Например, для снарядов.

    Если хозяин предпочитает металл, то можно остановить свой выбор на сэндвич-панелях или профнастиле. Сэндвич-панели напоминают сэндвич: между двумя металлическими листами находится утеплитель. Строительство ведется в очень сжатые сроки, а конструкция не имеет большого веса и поддается любой модернизации.Их цена очень мала, а монтаж можно проводить в любое время года. Но такой недолговечный материал, металлический каркас требует обработки от ржавчины, а деревянное основание следует обрабатывать антисептическими веществами.

    Профнастил – недорогой, качественный и красивый материал. Гаражи из профнастила возводятся довольно быстро. Следует обратить внимание на марку: лучше выбирать С-20 или ПС толщиной 0.5 мм. Ни в коем случае не следует брать сорта -8, такие листы служат недолго из-за плохой ветроустойчивости и низкой морозостойкости.

    Конструкция из красного кирпича будет намного надежнее металлической. Такой материал обладает высокой морозостойкостью, низкой теплопроводностью. С точки зрения эстетики кирпичная кладка выглядит вполне прилично, но материал отличается высокой стоимостью.

    Пеноблок

    дешев и имеет небольшой вес, поэтому строительство из него может осуществлять один человек.Единственная загвоздка в том, что серые блоки не очень привлекательны. Такую проблему можно решить с помощью отделочных материалов.

    Газиликатные блоки набирают все большую популярность. Несмотря на незначительный вес, обладают высокой прочностью, легко обрабатываются. Также блоки обладают низкой теплопроводностью, не требуют дополнительной антисептической обработки. С таким материалом можно не бояться появления плесени, бактерий и грибка.

    По экологическим характеристикам газосиликатные блоки Находятся в одном ряду с природными материалами.

    Минус газосиликатных блоков – высокое водопоглощение. Слой штукатурки на стенах может трескаться и отслаиваться. Решить эту проблему можно, обработав стены проникающей грунтовкой. Так как блоки являются слабым основанием для крепежа, закрепить массивные изделия будет проблематично. У них нет высокой морозостойкости. Материал имеет высокие показатели свободной извести, что позволяет активизировать коррозионные процессы металлических включений: арматуры, трубопровода, каркаса и др.

    Еще один искусственный, но экологически чистый материал — шлакоблок. Можно купить или сделать самому. Для второго потребуется виброформирующий станок. При покупке стоит обратить внимание на наполнитель. Лучше выбирать щебень, опилки, семерку, кламзит. Гаражу из шлакоблоков не страшны катаклизмы, он имеет высокую пожаробезопасность, легко ремонтируется. С таким материалом можно варьировать толщину стен.Кроме того, он не поддается биологическому разрушению, его цена достаточно мала, а срок службы составляет около 100 лет. Снижает достоинства шлакоблока неосновной вид, сложная укладка труб и кабелей, высокая теплопроводность.

    Арболит известен еще со времен СССР. Он имеет небольшой вес и низкую теплопроводность. Это стремительный материал, устойчивый к растяжению. Ему не страшны трещины и деформации при закладке фундамента.Он неуязвим для гниения и плесени. Материал обладает высокой морозостойкостью. По-прежнему легко исправить различные конструкции. В таком гараже будет хорошее звукопоглощение. Из минусов – высокий коэффициент водопоглощения от 40 до 85%, и достаточно высокая цена.

    Помощником в воплощении смелых дизайнерских и архитектурных идей станет керамзитоблок. Для него подходят практически все виды отделки, как внутренней, так и внешней.Материал имеет низкую теплопроводность, он прочен и долговечен, с высокой звукоизоляцией. Паропроницаемость блоков создает благоприятный микроклимат в помещении. Процесс строительства гаража будет быстро продвигаться за счет больших размеров блоков. А простое производство способствует доступной цене.

    Минус керамзитоблоков – образование мостиков холода, но с помощью облицовки и дополнительной теплоизоляции проблему можно решить.Материал имеет низкую водостойкость, достаточно тяжелый и требует прочного фундамента, но использовать этот стройматериал в качестве фундамента нельзя.

    Более натуральный материал — дерево. Материал недорогой, красивый и позволяет выполнять смелые дизайнерские решения. С помощью различных пропиток можно добиться огнеупорности. Минус – короткий срок службы и высокая теплопроводность.

    Шпалы железнодорожные — бруски из деревьев. Специальная смесь, работающая как антисептик, помогает защитить гараж от гниения, бактерий, солнца, влаги и мелких грызунов.Купить шпалы можно на ближайшей железнодорожной станции, где производится ремонт путей. Гараж из такого материала будет сухим и теплым, способным выдержать даже землетрясение. Но никогда не стоит строить гараж из новых шпал. Запах креозота очень опасен, может вызвать химические ожоги и отравления. Срок их использования на воздухе должен составлять 12-30 лет, за это время смесь смывается и теряет неприятный запах.

    Способы изготовления и обработки шпал разные, одни изделия пропитывают насквозь, а другие на 2.75 сантиметров. Лучше использовать последний вариант. Такая конструкция требует тщательной обработки внутри, что снижает риск контакта с остатками креозота. Снаружи необходимо сделать хорошо вентилируемый фасад.

    Многие строительные материалы не обладают высокой морозостойкостью Поэтому гараж необходимо утеплять. Самый дешевый утеплитель – пенопласт. Его очень легко установить. Но нужно помнить, что это прочный материал, который быстро изнашивается.

    Еще одним дешевым утеплителем является минеральная вата. Он безопасен для здоровья, обладает высокой теплоизоляцией и высоким уровнем звукопоглощения. Такой материал необходимо покрыть дополнительным слоем пароизоляции.

    Более серьезный утеплитель — отражающая теплоизоляция. Материал состоит из слоя теплоизолятора, сверху покрыт металлизированной пленкой. Из достоинств – низкая теплопроводность, отличная звукоизоляция, малый вес, невосприимчивость к влаге.Такой материал легко монтируется. Недостаток в том, что материал используется не так давно, не изучены все его свойства. Известно только, что эта изоляция коррозионно-активна.

    Базальтовый картон — прочный материал, который характеризуется высокой степенью устойчивости к перепадам температуры, деформации и влаге. Материал обладает низкой теплоемкостью и хорошим звукопоглощением, не боится огня. Он не дешевый, но очень качественный и прослужит долгие годы.

    Дополнительно утеплить гараж поможет изоляционная краска и «теплая» штукатурка.

    Отделка здания снаружи должна сочетать в себе устойчивость к воздействию внешней среды и иметь презентабельный вид. Современный рынок предлагает широкий выбор вариантов, отвечающих этим условиям. Самыми простыми и дешевыми способами являются стыки швов, опалубка, сайдинг. Более дорогие способы – деревянная вагонка, натуральные или искусственные камни.

    Если гараж двухэтажный, пространство между первым и вторым этажом перекрывается плитой продиума. Желательно делать пустотелую плиту, потому что она проще в монтаже и дешевле.

    Кровельные материалы можно разделить на две группы: мягкие и твердые. Первый подходит для плоской кровли, а второй – для двухуровневой.

    Мягкая принадлежит:

    • Гибкая плитка.Материал служит до 55 лет, устойчив к коррозии и гниению, может быть любого цвета. Материал лучше не использовать в северных регионах – под воздействием морозов он становится хрупким.
    • Рубероид. Срок службы — около 15 лет. Материал дешевый, устойчивый к морозам и солнечным лучам.

    • Наливная крыша служит 22 года, легко и быстро монтируется, ремонтируется. Видимая поверхность должна быть идеально гладкой.
    • Заявляемая рулонная кровля (гидроизол, глассизол) эксплуатируется около 50 лет.Материал прочен, не горит, обладает хорошей звукоизоляцией, невосприимчив к перепадам температуры. Единственный минус — высокая цена.

    Tough принадлежит:

    • Печь железобетонная — имеет длительный срок службы, подходит для плоских крыш, выдерживает большой вес. На такой крыше можно хоть огород разбить.
    • Плоский шифер – прост в монтаже, стоит недорого, не теряет своих качеств в любых климатических условиях.Это очень легко исправить.

    • Поликарбонат — служит около 25 лет, не горит и не вступает в реакцию с растворителями, низкая цена. Такой материал прост в монтаже, устойчив к перепадам температур, но под их воздействием может немного видоизменяться.
    • Складная крыша — не требует мощного каркаса, долговечна, устойчива к механическим повреждениям и перепадам температур. Минусы материала – высокая цена, сложный монтаж, низкое звукопоглощение.

    • СИП-3 — для передачи электроэнергии по воздушным линиям;
    • СИП-4 устойчив к ультрафиолетовым лучам;
    • СИП-5 подходит для умеренного и холодного климата, устойчив к высоким температурам.

    Для хранения и безопасного перемещения строительных материалов необходимо наличие деревянных поддонов. Удачным выбором станет поддон из белой акации, березы или самшета.

    Для экономии средств можно купить б/у поддон, главное хорошего качества.

    Процесс строительства: основные этапы

    После создания чертежа, выбора строительных материалов и составления пошаговой инструкции можно приступать к строительству.

    «Карандаш» и «Ракушка» не требуют прочного основания. Сначала нужно сделать несколько отдельных секций, а потом их собрать.

    Этапы сборки:

    • необходимо просверлить технологические отверстия в конструкции;
    • готовые элементы покрыть антикоррозийным составом и покрасить;
    • сегменты для сборки в общую конструкцию и фиксации;
    • Все дефекты сварки защитите и покрасьте.

    В гараже можно провести электричество. Для этого устанавливается лампа и две розетки, затем провода пропускаются через гофру. В работу берутся медные провода с двойной изоляцией.

    Строительство более сложной конструкции начинается с устройства прочного фундамента. Для гаража подойдут такие варианты, как монолитная плита, свайный материал, ленточный мелкозернистый или задувной фундамент.Если намечается яма или погреб, то лучший выбор – Блум-лента. Гараж на качественном фундаменте прослужит долго и не доставит проблем, поэтому этому этапу стоит уделить больше внимания.

    Отдельно стоит рассмотреть устройство ямы. Размер зависит от самой машины. Для легкового автомобиля ширина около 70 см, для грузового нужно к стандартному размеру добавить 20-25 см. Высота зависит от роста хозяина гаража, но, в любом случае, гараж лучше сделать немного глубже.

    Важным элементом является цоколь, его высота колеблется от 0,5 до 2 метров. Основание бывает двух видов: выступающее и поливочное. Первый вариант более изящный, но для него потребуется сооружение дополнительного популярного на выступающем верхнем крае – это предотвратит попадание влаги. Второй вариант более практичен и здание получает максимальную защиту от влаги.

    При возведении стен используют два метода, все зависит от выбранного материала.Первый способ – строительство из блоков. С ним гараж не нужно будет сильно утеплять, но потребуется дополнительная отделка снаружи. Второй способ – косой. Каркас делается из металлической профильной трубы или деревянного бруса. Преимущество этого метода в быстром возведении помещения.

    Следующий шаг – подготовка ворот к установке. Сначала необходимо произвести замеры. Необходимо измерить проем, обращая внимание на расстояние от правого края до левого.Также необходимо измерить высоту стручка.

    Существуют разные виды Ворота гаражные: простые распашные, секционные, автоматические или ручные. Большинство автовладельцев отдают предпочтение секционным. Такие изделия очень удобны, занимают меньше места, герметичны и прочны. Но они отличаются высокой ценой и сложным устройством.

    Перед обустройством ворот необходимо внимательно прочитать инструкцию и правильно подготовить проем. Если материал легкий, открытие укрепляют специальным металлическим каркасом.Для кирпичного гаража такой каркас не требуется.

    Помещение нужно освободить, это поможет намного быстрее и легче справиться со сборкой и установкой ворот.

    Следующий этап зависит от этажности: если гараж двухэтажный, то необходимо выполнить перекрытие между первым и вторым этажом из плоскости бетона и заново возвести стены.

    При строительстве крыши нужно быть внимательным и соблюдать технику безопасности.Самый простой способ – плоская крыша с небольшим наклоном, около 15 см. Так будет лучше пойти и слить осадки. Единственный минус такой крыши – отсутствие чердака.


    как сделать хозблок из простых материалов Силикатный стеновой блок для сарая

    Понравилась статья ? Следите за новыми идеями полезных авто советов на нашем канале. Подпишитесь на нас в Яндекс.Дзен. Подписаться.

    Различные нежилые постройки на участке, несомненно, нужны, в их числе и сарай, который мы сегодня построим своими силами, используя пеноблоки.

    Фото сарая из пеноблочного материала

    Почему пеноблок

    Конечно, есть огромный соблазн просто проигнорировать этот момент, ведь у нас просто сарай, и по сути нас не должно интересовать то, что мы будем строить из. Тем не менее, это помещение, в котором можно устроить склад для определенных продуктов питания, инструментов и оборудования.

    То есть мы еще можем предъявлять определенные требования к внутренней атмосфере.

    Итак, строительство сарая из пеноблоков позволяет говорить о следующих особенностях материала:

    • теплоизоляция насколько это важно для сарая зависит от его назначения.
    • Простота использования . Ниже мы рассмотрим этот момент более подробно.
    • Относительно низкая стоимость .

    Пеноблоки для строительства

    С чего начать

    Конечно, ни о каком проекте здесь речь не идет, но некоторые эскизы и расчеты все же необходимо сделать.

    Наше здание не будет стоять на земле, нужен простой фундамент — залить, рассчитать количество материала. Определитесь со строительной площадкой.

    • Подбираем параметры пеноблока. Пусть стандартный размер будет 200х300х600 мм.
    • Рассмотрим периметр сарая. У нас он 4х3, то есть 14 метров.
    • Площадь стены получится, при высоте 2,5 метра, 35 квадратных метров.
    • Стандартное количество материала на квадрат примерно 5,6 блока, значит нам нужно 196 блоков.
    • Далее вычитаем площадь двери, окна, если есть, и уже получаем вполне точный вариант количества изделий из пеноблоков.

    Подготовка фундамента

    Важно! Эта инструкция позволяет произвести расчет без расшивки, которая, однако, окажется минимальной, если мы используем специальный клей.

    В плане кладки мы почти готовы, но нам еще понадобится арматура для кладки в стены и набор простых инструментов:

    • Рулетка и уголок.
    • Пара мастерков и молоток.
    • Шпагат для направляющих и груз для вертикального отвеса.
    • Ножовка по дереву.
    Фундамент

    Совершенно нет смысла делать мощный фундамент — достаточно залить простой ленточный фундамент (см. также статью Фундамент из пеноблоков 300 на 600 на 600).

    Для этого:

    • Выкапываем траншеи шириной 30 см и глубиной 30-40 см.
    • По технологии засыпаем дно песком и плотно утрамбовываем.
    • Устанавливаем арматуру, это может быть металл сечением 8 мм.
    • Устанавливаем опалубку, над уровнем земли сантиметров 15-20, сарай из пеноблоков своими руками должен немного возвышаться над грунтом, так как пенобетон легко впитывает влагу.

    Также замешиваем бетон в стандартных пропорциях, одна порция цемента на четыре порции песка и щебня. Всего мы получим на уровне 1,8 куба бетона, и это можно залить своими силами. То есть о смесителе не может быть и речи.

    Готовый фундамент

    Небольшой объем позволит залить все сразу, следовательно, это только добавит прочности всему основанию.

    Через несколько дней снимем опалубку и проведем гидроизоляцию.Это обязательное условие, пеноблоки не должны постоянно набирать влагу от фундамента. Для гидроизоляции используем простую мастику, которой грунтуем основание в несколько слоев и сверху покрываем рубероидом.

    Важно! В принципе укладку можно проводить через 3-5 дней. Бетон к этому моменту уже полностью сцепился, а дополнительная нагрузка, которую будет нести кладка стен, наоборот, только укрепит фундамент.

    кладка

    Итак, прежде чем строить сарай из пеноблоков, мы полностью все просчитали, подготовили материал и теперь приступаем к возведению стен (см. также статью Кладка пеноблоков своими руками: пошаговая инструкция).

    принцип кладки

    Принцип кладки пеноблочной конструкции мало чем отличается от кирпичной, однако, конечно, есть некоторые отличия:

    • Размер шва. Это первое, что сразу бросается в глаза. Такая незначительная толщина шва достигается тем, что у нас есть клей, и он позволяет делать кладку со швом 3 мм.
    • Ряды у нас, как и при кладке дома, должны быть связаны металлическими закладными.В любом случае сарай должен иметь крепкие стены.
    • Работаем уровнем и по направляющим, стараясь не отклоняться.

    Легкость кладки и удобные параметры материала позволяют даже одному человеку построить сарай за один день, по крайней мере стены точно можно возвести.

    Вопрос о том, как построить сарай из шлакоблоков, практически можно закрыть: однако нам еще предстоит сделать как минимум несколько дел.

    Сначала возведение перемычки над дверным проемом.Это можно сделать несколькими способами, но если у нас еще есть бетон, мы можем просто залить его арматурой. Бетона не осталось, можно поставить перемычку в виде двух стальных уголков или купить монолитную бетонную колонну.

    Пример односкатной крыши

    Крыша остается. Но здесь сделаем все очень просто:

    • Гидроизолируем верхний ряд кладки и устанавливаем на него брус, можно сечением 100 мм.
    • Вторую параллельную стенку делаем на один ряд выше и также укладываем наброс.
    • Теперь делаем обрешетку, перпендикулярно устанавливая брус сечением 50 мм, с шагом в метр.
    • Обшиваем все простой фанерой.
    • Покрываем фанеру рубероидом.
    • Устанавливаем шиферные листы, как самый простой недорогой вариант, просто цена будет минимальной.

    Совет! Борта можно заложить пеноблоками, обрезав их под нужным углом, так как они режутся простой ножовкой по дереву.

    Выход

    Почти готовое здание

    В возведении нежилого строения, как мы убедились, нет абсолютно ничего сложного.Рекомендации просты, советы рациональны, а вся работа займет от силы несколько дней (узнайте также, как построить гараж из шлакоблоков самостоятельно).

    Если вам это интересно, и вы готовы приступить, то в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

    openoblokah.ru

    Как построить сарай из пеноблоков своими руками? +видео

    Предисловие

    Строительство любой хозяйственной постройки может осуществляться из самых разных материалов, так как к ним не предъявляются особые требования, кроме сухости, теплоты и надежной защиты от осадков.И сегодня мы поговорим о том, что такое сарай из пеноблоков, материал, завоевавший миллионы сердец.

    Строительство сарая из блоков – в чем преимущества материала?

    Если вы решаете, приобрести пеноблоки для строительства хозяйственных построек или просто купить пластиковый сарай, обязательно ознакомьтесь с характеристиками материала, его достоинствами и недостатками.

    В первую очередь стоит отметить преимущества такой покупки, так как блоки намного дешевле дерева, а по качеству и надежности не уступают ему.Они также дешевле кирпича, при этом стены могут достигать толщины до 30 см. Их легко обрабатывать, пилить и комбинировать с другими строительными материалами.

    Кроме того, такие постройки будут «дышать», что снижает развитие грибка и плесени, что делает помещения более теплыми, уютными и более подходящими для хранения различных материалов.

    Пеноблоки можно сравнить с деревянными, только они более прочные и не горят. .В таком сарае гораздо удобнее проводить коммуникации (водопроводы, системы отопления, электропроводку) за счет того, что в материале легко просверливать отверстия и штробить его. Однако у любого строительного материала есть недостатки, которые коснулись и блоков. К основным недостаткам можно отнести:

    • Хрупкость материала, из-за чего специалисты советуют строить качественный фундамент, желательно из монолитной плиты. Но можно построить и ленточный бетон, что намного экономичнее, правда придется делать армирующие сетки через каждые 3-4 метра.
    • Высокий уровень водопоглощения (около 15%). Именно поэтому нужно создать надежную гидроизоляцию и применить другие методы защиты от сырости.
    • Высокая паропроницаемость, в связи с чем лучше использовать внешнюю пароизоляцию, которая будет способствовать отталкиванию влаги в «влажные» периоды.

    Строительство сарая из пеноблоков имеет отличия в процессе возведения по сравнению с аналогичными конструкциями, построенными из других строительных материалов только в технических аспектах, но по внешнему виду, надежности и комплектации не уступает им.Нужно просто подобрать в магазине марку материала, запастись инструментами, а затем приступать к основной работе.

    Строительство сарая из пеноблоков от

    Несмотря на достаточную дешевизну материала, на самой постройке также можно сэкономить, если вы решите выполнить все работы самостоятельно. А теперь пошагово расскажем вам о том, как можно построить на своем участке такую ​​необходимую постройку, как сарай.

    Чтобы узнать, как построить сарай из пеноблоков, просто ознакомьтесь с нашей инструкцией.

    1. Первый этап заключается в подготовке фундамента, создании опалубки и заливке бетона. Сначала размечаем на территории нашу будущую конструкцию, размечая ее колышками, убираем грунт и выкапываем траншею глубиной до 50 см. На дно нужно насыпать дренаж (слой песка, гравия и щебня), сверху устанавливаем армирующую сетку и создаем опалубку. Далее замешиваем бетон (цемент, вода и мелкий песок), чтобы раствор получился как сметана, затем заливаем смесь.Если на улице жарко, первые несколько дней смочите фундамент водой, чтобы он не растрескался.
    2. Следующий шаг — возведение стен. Если вы все сделаете по инструкции, на этом этапе у вас не возникнет проблем. Главное заранее продумать, где будут располагаться дверные и оконные проемы. Не забывайте, что стены необходимо монтировать на гидроизоляционный слой, уложенный на фундамент. Чтобы шовные слои были минимального размера, лучше всего использовать смесь песка и цемента.
    3. Приступаем к непосредственному построению. Работу правильно начинать с угла здания, для чего нужно оперировать строительным уровнем и угловым блоком, постоянно следя за ровностью стен. При необходимости вы можете легко разрезать блоки с помощью ножовки или электропилы. И так шаг за шагом возводим стены, следя за ровностью кладки.
    4. Последний этап — крыша, возведение которой также обойдется вам довольно дешево, особенно если покрыть ее не металлочерепицей, а простым шифером.Основой всей конструкции будет направляющая балка, между которой необходимо установить балки перекрытия. Наиболее подходящий диаметр пучка 10-15 см. Для поддержки стропил используем вертикальные стойки, которые для надежности лучше делать ближе к центру. Шифер или любой другой кровельный материал укладывается внахлест на подготовленное основание. Крепление осуществляется с помощью саморезов.


    Для надежности можно отделать сарай, утеплить, провести внутреннюю и наружную отделку, а после этого завершающий этап – установка полок и стеллажей, рабочего стола для строительных работ.

    Строим сарай из блоков своими руками – ключевые особенности работы

    Сарай из пеноблоков, который может создать своими руками абсолютно каждый, необходимая постройка на любом участке. Он используется для хранения материала, различного оборудования, инструментов, которыми вы постоянно пользуетесь, всех вещей, которые нецелесообразно держать в доме. И какой бы материал для строительства вы ни выбрали, нужно помнить, что здание должно соответствовать всем современным нормам.

    Итак, перед началом работ выберите место, где будет располагаться здание.Подход к нему не должен занимать у вас много времени, но и амбар не должен бросаться в глаза. Поэтому нежелательно строить его перед домом; лучше всего подходят места возле сада или сразу за домом, где он будет скрыт от посторонних глаз. . Не выбирайте места в низинах, так как при таянии снега или в сезон дождей велика вероятность затопления.

    nasotke.ru

    Строительство сарая 6×4 из пеноблоков своими руками.

    Древесина — самый популярный материал для строительства сарая. Но так получилось, что пенобетонный хозблок смотрелся бы на моем участке органичнее, да и надежнее. Размеры будущего сарая 6 на 4 метра.

    Для начала фундамент. Под фундамент соорудил опалубку:


    Потом залил бетон. Теперь три недели отдыха — нужно дать фундаменту отстояться.

    И вот, фундамент готов.Можно приступать к строительству пенобетонного хозблока! Начинаем кладку:

    Стоит отметить, что, на мой взгляд, кладка пенобетона для сарая проще, чем строительство каркаса из бруса или досок. Ставишь цемент, ставишь блок, подрезаешь следующий. Хотя с другой стороны, рутины больше.

    Тем временем сарай вырос до таких размеров:

    Вскоре каркас был готов и я начал крышу. Система крыши — стропильная.

    В качестве материала покрытия я выбрал плитку.Основной дом отделан так же, поэтому сарай будет смотреться гармонично:

    Вот почти все. Кровля уложена:

    Наконец осталось установить дверь и навес из пеноблоков готов! Не считая затрат времени на подготовку и защиту фундамента, коровник построили за 4 недели. Построил один.

    Точные затраты на строительство хозблока не считал, но на материалы ушло около 150 тысяч.

    Сарай1.ru

    Как построить сарай из пеноблоков своими руками + Видео

    Ни один загородный дом или дача не обходится без хозяйственных построек. И многие, прежде чем построить жилой дом, первым делом решают построить сарай из пеноблоков своими руками. Именно ваша работа позволит сэкономить до 50% стоимости всего здания на строительстве.

    Почему из пеноблоков?

    И действительно, почему именно из пеноблоков? Мало ли других строительных материалов, из которых можно строить различные постройки, в том числе и сараи.Конечно есть, и много. Но пеноблоки отличаются, в первую очередь, своими техническими характеристиками, которых нет, например, у кирпича или дерева. Проще говоря, пеноблоки объединили в себе многие свойства кирпича и дерева, так как они:

    • При внушительных габаритах имеют небольшую массу, что снижает транспортные расходы и трудоемкость работ.
    • Размеры пеноблока и небольшой вес позволяют возводить здания и сооружения в 3-4 раза быстрее, чем из кирпича.
    • Обладают хорошими теплоизоляционными свойствами, благодаря большому количеству воздушных камер в своей структуре. Теплопроводность пеноблока почти в 4 раза ниже, чем у кирпича.
    • Пеноблоки обладают хорошей пароизоляцией, что делает невозможным развитие таких негативных явлений, как плесень и грибки.
    • Изделия из пенобетона легко поддаются обработке, резать пеноблок можно обычной ножовкой.
    • Пенобетон не подлежит горению, является экологически чистым, так как не содержит вредных химических примесей, способных выделять в атмосферу нежелательные запахи и вредные вещества.

    мастера сайта REMOSKOP.RU подготовили для вас специальный калькулятор Расчет количества пеноблоков . Вы легко можете рассчитать необходимое количество пеноблоков.

    Однако не думайте, что этот материал не имеет недостатков. Есть один, который заключается в том, что сарай из пеноблоков требует внешней отделки, так как пенобетон, обладая пористостью, может впитывать влагу, в результате чего под воздействием температурных перепадов его конструкция разрушится.

    Первые шаги к строительству сарая

    Если вы решили построить сарай своими руками из пеноблоков, в первую очередь вам необходимо определиться с его функциональностью – будет ли это строение использоваться для хранения хозяйственного инвентаря, жилища мастерская, либо туда планируется поселить живность. Исходя из функциональности сарая, необходимо сделать чертеж будущего строения, где указать размеры, разметить оконные и дверные проемы, перегородки.

    По чертежу проще рассчитать необходимое количество материалов. Теперь дело за малым – вам нужно выбрать место, где будет располагаться ваш сарай. Естественно, строить его перед домом не нужно. Лучше разместить его сбоку или сзади жилого дома, но не слишком далеко от него.

    После подсчета объемов и закупки материала можно приступать к фундаменту. Выбираем ленточный фундамент, так как блоки хоть и легкие по весу, тем не менее, здание строится капитально и требует надежного и прочного фундамента.

    Устройство фундамента

    В соответствии с размерами сарая расчищается площадка и снимается верхний слой плодородного грунта. Под несущие стены выкапывается траншея глубиной около 70 см и шириной 50 см. Дно траншеи необходимо выровнять по горизонтали и сделать гравийно-песчаную подушку высотой 10–15 см. Засыпку необходимо пролить водой и утрамбовать.

    После этого можно выставлять опалубку, в которую вы хотите установить арматурный каркас. Для изготовления каркаса лучше выбирать арматуру периодического профиля диаметром 8–10 мм.Если для соединения отдельных элементов каркаса используется вязальная проволока, то каркас можно монтировать прямо в траншее. Но сварную конструкцию удобнее делать на земле возле будущего строения. Под каркас снизу подставляются куски бетона, красного кирпича или гальки высотой 5 см. То же самое проделывается с боков рамы. Вместо вышеперечисленных материалов можно использовать кусочки пенопласта, которые привязываются непосредственно к каркасу. Таким образом создается защитный слой бетона толщиной 4-5 см, который защитит арматуру от коррозии. .

    Бетонная смесь укладывается в подготовленную конструкцию и штыковается. То есть его протыкают острым предметом – палкой или арматурным стержнем, чтобы бетон максимально осел и заполнил все пустоты. Готовый фундамент должен простоять 28 дней. И только после этого можно приступать к строительству сарая из пеноблоков.

    Как правильно класть пеноблоки

    Принцип кладки пеноблоков ничем не отличается от технологии кирпичной кладки.Таким же образом необходимо соблюдать горизонтальность выложенных рядов и вертикальность стен. Для этого есть строительный уровень и отвес. Перед началом укладки необходимо уложить на фундамент слой гидроизоляции из полосы рубероида.

    В первую очередь вытягиваются уголки и между ними уже натягивается швартовка — шнур, позволяющий удерживать ряд в горизонтальном положении, как показано на фото. Пеноблоки можно укладывать на цементно-песчаный раствор или на специальный клей.В случае использования традиционного раствора швы между блоками будут больше, а при использовании клея толщина швов может быть уменьшена до 3-4 мм, что снизит риск утечки тепла через швы.

    При укладке необходимо соблюдать зачистку швов. Это означает, что над каждым соединением двух блоков в следующем ряду должен быть целый блок. Выступивший раствор или клей осторожно удаляют как с внутренней, так и с внешней поверхности стен.При установке блока на место следует использовать резиновый молоток, а не железный молоток.

    Если по проекту требуется выложить внутренние стены, то их привязывают к наружным путем прокладки в стыках металлической сетки или железных анкеров.

    После того, как стены выложены на нужную высоту, следующим этапом строительства сарая будет возведение стропильной системы и крыши.

    Как сделать амбарную крышу

    Если проектом предусмотрена односкатная крыша, то переднюю стену сарая необходимо сделать выше задней, чтобы сохранить заданный уклон крыши.Но лучше выбрать двускатную крышу, в этом случае на чердаке останется дополнительное место, где можно хранить запас сена для животных или другие вещи. Кроме того, двухскатная крыша выглядит привлекательнее, а за счет большего чердачного пространства в самом сарае будет теплее. Ведь воздух еще и хороший теплоизолятор.

    Для устройства стропильной системы поверх стен укладывается мауэрлат – деревянный брус, на который будут опираться стропильные ноги. Под мауэрлат также укладывают слой рубероида, а сам брус, сечение которого обычно выдерживают в пределах 150×150 или 200×200 мм, крепят к стенам при помощи болтов или анкеров.На мауэрлат укладываются поперечные балки перекрытия, которые будут основой амбарного перекрытия и чердачного перекрытия.

    Стропильные ноги собираются на земле в треугольник, который скрепляется в верхней части поперечным бруском. После этого конструкции поднимаются вверх и устанавливаются поочередно с креплением их временными подкосами и укосинами.

    Верх всех стропильных ног соединяется коньковой доской. После этого выполняется шаг обрешетки, который выбирается в зависимости от используемого кровельного материала.Все деревянные элементы должны быть обработаны антисептиками и антипиренами, чтобы предотвратить гниение древесины и защитить постройки от случайного возгорания.

    Осталось уложить кровельный материал, вставить окна и двери и сделать пол. Все это осуществляется по традиционным проверенным технологиям и не должно вызывать затруднений в исполнении.

    Оцените статью: поделитесь с друзьями!

    remoskop.ru

    95 фото современного понимания хозблока

    Ни один дачный или частный дом не обходится без подсобных помещений.Обычно их возводят на первых этапах освоения земель в качестве временных укрытий, которые могут служить укрытием от дождя, санузлом, складом для инструментов и строительных материалов.

    При продуманном размещении такое строение после постройки жилого дома можно переоборудовать под сарай, баню или использовать для других хозяйственных нужд.

    Виды хозяйственных построек

    Перед тем, как организовать хозблок на даче, необходимо определиться с его назначением, учесть основные функции этой постройки и период времени, в течение которого она будет использоваться.

    Бюджетные временные домики могут быть построены из дерева, либо на металлическом каркасе с обивкой из разных материалов. Здания из пеноблоков потребуют больше вложений, но прослужат намного дольше и будут иметь лучшую гидро- и теплоизоляцию. Такое здание целесообразно включить в общий проект обустройства земельного участка.

    В зависимости от назначения определяются конструкция, размеры и компоновка и размещение хозблока.

    Здания гаражного типа представляют собой закрытое помещение с примыкающим навесом.На этапе строительства дома крытая часть может служить как временным жилищем, так и складом, а под навесом ставится автомобиль. Такое временное строение впоследствии можно переоборудовать под крытый гараж, мастерскую или летнюю кухню.

    Кабины охраны обеспечивают круглосуточное присутствие человека на даче для предотвращения воровства или просто на ночь. В дальнейшем их можно будет разобрать, переместить или превратить в кладовку.

    Амбар представляет собой блок хранения.При определении размеров, архитектуры и строительных материалов утомительно ориентироваться на индивидуальные потребности и возможности.

    Но учтите, что бетонный фундамент, скатная крыша, дренажные, гидроизоляционные и вентиляционные форточки увеличат функциональность такой конструкции.

    Временный дом с удобствами предназначен для проживания на земельном участке. Оборудован душ и туалет, подведено электричество, подключено отопление и печь для приготовления пищи.

    Если построить такую ​​временную хижину в задней части планируемого дома, то ее можно переоборудовать в хороший хозяйственный блок под склад, мастерскую, прачечную и т.д. приобретаться в готовом виде. Конструкции из пластика и металла с выверенными размерами и необходимыми опциями позволяют быстро решить проблему временного проживания и работы на участке или дополнить жилой комплекс необходимыми подсобными помещениями.

    Как правило, такие конструкции легко монтируются, их можно использовать сезонно или перемещать на разные участки. Также есть вариант постройки на колесах.

    По качественным показателям готовые пластиковые вагончики и времянки в ряде случаев не уступают конструкциям из металлических профилей. Продуманный дизайн и состояние материалов внешней и внутренней отделки, а также наличие пола – преимущества такого выбора.

    Срок службы пластиковых домов достигает 10 лет.Преимуществом построек из металлических профилей является их прочность и долговечность. Зачистив поверхности и покрасив, можно обновить внешний вид и функциональность здания.

    Хотя на сборку металлического каркаса и профильной обшивки уйдет больше времени, кроме того, для готовых металлических моделей потребуется еще и подготовка фундамента и настила. Но постройки такого типа легче переделывать, их можно расширить или частично разобрать.

    Хозблоки в современном понимании

    В наше время хозблоки являются полноценной частью архитектурного дизайна, а неприглядные сараи, спрятанные в глубине сада, ушли в прошлое.

    Естественно, благоустроенные, прочные и эстетичные постройки требуют материальных затрат, но аккуратный вместительный гараж, сухой и проветриваемый склад или баня – это не просто дань моде, а разумный вклад в комфорт.

    Хозяйственные постройки, расположенные на некотором удалении от дома, с рациональной планировкой разгружают основной жилой дом, повышая комфорт и облегчая хозяйственную деятельность.

    Предложенные на фото конструктивные решения хозяйственных блоков для дачи свидетельствуют о том, что даже недорогие и скромные постройки могут стать украшением приусадебного участка.

    Первое здание на участке не обязательно должно быть временным, неудобным и некрасивым. Достаточно просто избавиться от стереотипов и начать строить бытовые блоки своими руками или с помощью специалистов с заботой и вниманием к деталям.

    Стоит потратить время и на проектирование, и на расчеты, чтобы в итоге получилось полноценное и многофункциональное офисное помещение.

    0

    LandshaftAdVice.ru

    Как сделать сарай из пеноблоков своими руками

    Каждый человек сможет сделать сарай из пеноблоков своими руками. В собственном дворе всегда понадобится подсобное помещение. Например, вам нужно будет хранить там различные вещи, стройматериалы, инструменты, инвентарь. В таком здании можно построить мастерскую или комнату для различных питомцев. Чтобы сделать его теплым, нужно правильно подобрать материал. Одним из лучших вариантов являются пеноблоки.

    Почему нужно использовать пеноблок

    Пенобетон имеет много преимуществ.К ним относятся следующие:

    1. Здание будет иметь хорошую теплоизоляцию. Этот материал имеет такую ​​же теплопроводность, как и натуральное дерево. По сравнению с кирпичом силикатного или керамического типа пеноблоки теряют тепло в 3 раза меньше. Это достигается за счет того, что материал имеет пористую структуру. На 80% состоит из мелких ячеек закрытого типа. Из-за этого температура изменяется медленно. Благодаря этим свойствам постройка из пеноблоков создаст эффект термоса.
    2. Продукт морозостойкий. При замерзании вода будет мигрировать по блоку, благодаря чему структура материала сохраняется, так что блоки остаются целыми.
    3. Звукоизоляционные свойства. Благодаря тому, что внутри блока много полостей, хозблок будет иметь хорошую звукоизоляцию.
    4. Гигроскопичность. Материал гигроскопичен, так что воздухообмен в помещении будет нормальным. Благодаря этому свойству будет выходить пар, на стенах не будет образовываться плесень из-за сырости.
    5. Пеноблоки, из которых мы строим сарай, не поддерживают горение и не воспламеняются. Этот материал способен выдерживать огонь около 8 часов, при этом он разрушается.
    6. Простота использования. С пеноблоком очень легко обращаться, и намного проще, чем с обычным кирпичом. Кроме того, для готовых блоков стандартные размеры составляют 20-30-60 см, поэтому строить стены будет гораздо быстрее.
    7. Легкие блоки. Обычно они весят не более 11 кг. За счет этого нагрузка на основание и стены будет значительно меньше.
    8. Небольшая стоимость. В результате можно сэкономить на материальных затратах. Финансовые затраты на всю постройку будут значительно меньше, чем если бы использовались пеноблоки.
    9. Экологичность. Пеноблоки считаются экологически чистым материалом, так как для его создания используются только песок, цемент и пенообразующие вещества (как правило, это белковая основа).
    10. Благодаря пористой структуре блок легко распиливается.

    Но есть у пеноблоков и недостатки, которые необходимо учитывать, если этот материал выбирается для создания сарая для животных или хранения инструментов.Во-первых, к недостаткам можно отнести недостаточную прочность материала, из-за чего не допускается возведение здания высотой более 10 м. Этот недостаток сказывается на транспортировке материала. Во-вторых, из-за некрасивого вида блоков потребуются дополнительные облицовочные работы. Кроме того, необходимо учитывать, что если нет дополнительной защиты, то при экстремально низких температурах материал начнет постепенно разрушаться.

    Подготовительный этап: выбор участка, расчеты и чертежи

    Прежде чем думать о том, как построить сарай из пеноблоков, необходимо выбрать место, где будет располагаться это строение.Очень важно, чтобы его расположение было удобным для людей. Обычно в здании делают 2 входа. Один из них должен быть достаточно широким. Это очень удобно, если вам нужно привезти мебель или другие крупногабаритные предметы. В зависимости от назначения строения его можно разместить рядом с домом или подальше.

    После выбора места для хозяйственной постройки необходимо учитывать ее форму и размеры. Затем сделайте чертеж или хотя бы примерную схему. После этого можно приступать к расчетам.Обязательно нужно рассчитать, сколько материалов понадобится для сарая из пеноблоков.

    Например, размеры блоков примерно 20-30-60 см. Здание имеет длину 6 м, ширину 3 м и высоту 2,5 м. В этом случае потребуется 30 блоков. Для расчета нужно вычислить периметр здания (то есть 6+3, а затем полученную сумму умножить на 2). Затем разделите ее на длину блока – 0,6 м. Всего на один ряд понадобится 30 блоков.Теперь вы можете узнать, сколько строк будет. Для этого нужно высоту всего здания разделить на высоту 1 блока. Получается 8,3 ряда. В итоге вам нужно будет сделать 8,3 ряда по 30 блоков, при умножении обоих показателей выходит 249 блоков — это общее количество материалов на все здание. Необходимо учитывать именно те габариты, которые имеет выбранный пеноблок, так как габариты могут различаться. В этом случае их количество для возведения здания будет разным.Кроме того, нужно учитывать, что будут проемы для дверей и окон.

    После этого можно приступать к расчету количества материалов, которые понадобятся для крыши. Необходимо использовать кровельные материалы (например, металлочерепицу), а также доски и брусья для стропильной системы. Свесы спереди, сзади и по бокам предполагаются на 0,5 м больше параметров основания. Это предотвратит попадание дождя на стены. При выбранных параметрах здания для возведения 2-скатной крыши потребуется следующее количество материалов:

    1. Деревянные бруски – 30 шт.длиной 3 м и сечением 10*5 см. При этом угол наклона будет примерно 53°.
    2. Платы — 15 шт. по 6 м каждый. Сечение 10*2,5см.
    3. Балки перекрытия — 20 шт. 4 м.
    4. Мауэрлат — 2 шт.
    5. Доски для перекладин — 1 шт.
    6. Металлические уголки, 3 рулона изоляционного материала, саморезы и гвозди.

    Кроме того, необходимо заранее подготовить инструменты. Из различных метров вам понадобится линейка, угольник, строительный уровень.Для создания липкого состава потребуются дрель с насадкой-миксером или бетономешалка, емкости для раствора, штыковые и однолопастные лопаты. Также вам понадобится большая лейка, шланг с насосом, шпатель, молоток, гвозди. Без лестницы не обойтись.

    Второй этап: возведение фундамента и стен

    Когда произведены все расчеты и закуплены материалы и инструменты, предполагается приступить к строительным работам. Сначала нужно сделать фундамент для сарая из пеноблоков.Ленточный дизайн работает лучше всего. Поэтапно работа выглядит следующим образом:

    1. Выровняйте участок, на котором будет располагаться здание. После этого сделайте разметку в зависимости от того, какие размеры выбраны для постройки. Для этого используют колья и шнуры.
    2. Выкопать котлованы по периметру будущего здания. Лучше всего, если глубина будет ниже уровня промерзания. Как правило, достаточно глубины 0,3-0,5 м, но на некоторых грунтах (например, глинистых) требуется разрыхление до 1 м. Сделать траншею 0.шириной 3 м.
    3. В траншею насыпать песок и тщательно утрамбовать, чтобы слой был ровным. Его толщина должна быть примерно 10 см. На эту подушку нужно насыпать больше щебня. Этот слой также должен иметь толщину 10 см. После этого на эти 2 слоя по всей траншеи выложить гидроизоляционный слой. Это требуется для того, чтобы не было впитывания жидкого бетонного раствора в нижние слои. Гидроизоляцию следует располагать так, чтобы она покрывала не только щебень и песок, но и грунт по бокам траншеи.
    4. Перед началом обустройства фундамента под сарай предполагается соорудить опалубку, которая будет использоваться для заливки бетона. Для такой конструкции используются металлические и деревянные доски. Высота должна быть выше уровня почвы – она должна доходить до уровня цоколя будущей постройки. Для прочности опалубки применяют фиксацию кляммерами и распорками. Сверху необходимо также закрепить подпорки. На слой гидроизоляции необходимо установить металлический каркас или использовать армирующую сетку.Прутья должны быть толщиной около 1-1,2 см.
    5. Армирование можно заливать бетонным раствором. Лучше всего использовать продукт марки М200-250. Весь периметр следует залить бетоном в 1 прием. Не делайте этого в жару или дождь, иначе фундамент просто треснет. При нормальных погодных условиях для затвердевания бетона потребуется около месяца.
    6. Когда бетон полностью застынет, нужно подготовить поверхность к дальнейшим работам. Необходимо очистить его от пыли и грязи, убрать выступы и другие дефекты.

    После того, как фундамент здания сделан, необходимо приступить к обустройству стен. Для этого поверхность бетонного фундамента предполагается покрыть материалом с гидроизоляционными свойствами. Например, можно использовать рубероид или гидроизоляцию.

    После этого предполагается приготовить клеевой раствор для стен. Нужно использовать цемент и песок. 3 части первого компонента опираются на 1 часть второго. Когда состав готов, можно приступать к укладке первого ряда блоков.Начинать нужно с угла здания и далее продолжать по всему периметру здания. Шов должен быть толщиной не более 3 см. Когда выложен первый ряд, необходимо проверить ровность стены. Чтобы стена была прочной, рекомендуется использовать арматурные прутья. Их диаметр должен быть 8 мм. Их предполагается укладывать после каждого 4-го ряда блоков.

    Третий этап: обустройство крыши и обработка стен

    После возведения стен можно делать крышу.Сначала нужно дождаться, пока раствор застынет. Алгоритм действий будет следующим:

    1. К верхнему ряду стены закрепите металлическими шпильками брусья, которые будут использоваться в качестве мауэрлата. Расстояние между шпильками должно быть не более 1,2 м. Под мауэрлатом обязательно должен быть гидроизоляционный слой.
    2. Прикрепите фермы к краю, чтобы получились фронтоны. Их можно выровнять и зафиксировать с помощью временных упоров. Стропильную конструкцию с ребром необходимо тщательно укрепить.Для этого прибейте его доской к стене здания. При этом стены должны быть абсолютно ровными. Собирать стропила лучше на земле, а затем поднимать их для дальнейшей установки. Обязательно натяните шпагат между фермами.
    3. Закрепить фермы по краям к мауэрлату. Остальные устанавливаются шпагатом. Для удобства можно сделать этикетки. Для крепления лучше всего использовать накладки и металлический крепеж, так как деревянные элементы со временем просто рассохнутся, поэтому гвозди не помогут.
    4. Когда строительная система полностью смонтирована, ее необходимо покрыть специальной мембраной с гидроизоляционными свойствами. Установите обшивку сверху. Если в дальнейшем вы будете использовать металлочерепицу, то лучше всего в один слой устанавливать брусья, имеющие сечение 5*6 см.

    Сейчас предполагается начать работы по утеплению. Для этого идеально подходит пенопласт. Со стен необходимо удалить пыль и грязь. Затем исправьте дефекты. После этого нанесите грунтовку. Затем закрепите планки плинтуса анкерами и дюбелями.Их используют в качестве опоры для крепления уголков и плит.

    Далее нужно заняться приготовлением клея для пенопластовых плит. Заливать средство нужно только прохладной водой. Для размешивания рекомендуется использовать дрель, имеющую специальную насадку. После этого вещество оставляют настаиваться на 5 минут. Теперь на плиты нужно нанести такой состав на расстоянии 3 см до краев по всему периметру. В середине также обработайте поверхность. Прикладываем плиты к стене и укрепляем дюбелями.Затем покройте все клеем и установите сетку. Когда все высохнет, нужно нанести штукатурку и покрасить.

    Заключение

    Построить сарай из пеноблоков несложная задача. Получится неплохо сэкономить, делая все самостоятельно, без помощи строительной бригады. Главное, правильно производить расчеты и уметь пользоваться необходимыми инструментами. В результате получается качественно построенное подсобное помещение, способное простоять долгие годы.

    kamedom.ru

    Сарай своими руками

    В частном дворе нужен сарай как кладовая или для содержания животных.Часто эту пристройку строят из бывших в употреблении материалов или используя то, что осталось после постройки дома. Размер и конструкция сарая определяется его назначением. Например, для хранения инвентаря достаточно построить небольшой холодный хозблок, а содержать большое количество птиц нужно уже в просторном утепленном помещении. Сейчас мы рассмотрим, как построить сарай своими руками из дерева и пеноблоков, а также представим несколько вариантов чертежей хозяйственной постройки.

    Определить местонахождение сарая


    Место для установки сарая обычно выбирают дальше от жилого дома.Желательно, чтобы это был холм, иначе хозблок будет постоянно нагреваться во время дождя. В общем, прежде чем выбирать место под строительство, нужно посмотреть проекты хотя бы в интернете, а потом определиться с назначением хозяйственной постройки.

    На фото примеры красивых хозблоков для хранения инвентаря. Вот такую ​​постройку можно установить на видном месте. Он даже станет украшением участка. Нужно только постараться сделать отделку сарая так, чтобы она сочеталась с архитектурным ансамблем.Если предполагается сделать сарай из блоков или использовать материалы для разведения в нем птиц, то такую ​​постройку необходимо скрыть подальше от посторонних глаз. Помимо того, что амбар будет портить интерьер двора своим видом, от птицы будет исходить неприятный запах.

    Примеры проектов сарая


    Перед тем, как построить сарай своими руками, необходимо нарисовать чертеж. На схеме показаны размеры будущего здания. Это поможет рассчитать необходимое количество материала.Однако еще до составления проекта нужно определиться с целевым направлением сарая. Например, капитальное строительство требует больше вложений и труда, а временный хозблок можно быстро собрать из подручных материалов.

    Важно определиться с крышей хозблока. На пристройке можно установить односкатную или двускатную крышу. Каждый вариант крыши требует определенных финансовых вложений, навыков и трудозатрат. Если вам нужен птичник, хранилище для дров, туалет или летний душ, разумно обзавестись комбинированным строением.

    Выбор материала зависит от целевого направления хозблока. Обычно сараи строят из кирпича, дерева или пеноблоков. Далее мы предлагаем несколько проектов хозяйственных построек. Возможно, вам понравится один из них.

    Неопытному человеку сложно составить чертеж хозблока самостоятельно. На этом фото представлен проект каркасного сарая с двускатной крышей. Соберите его по указанным размерам, если размеры такой постройки вас удовлетворяют.

    По следующему проекту собираем каркасный хозблок, разделенный на три отсека.Внутри можно организовать птичник, кладовую, дровяной сарай, летнюю кухню или другие помещения по необходимости.

    Когда решено, что мы строим коровник только для скота, можно воспользоваться следующим предложенным проектом.

    В небольшом хозблоке можно организовать летний душ, туалет или кладовую. Его можно собрать по представленному чертежу каркасного здания.

    Все навесы временного пользования лучше собирать по каркасной технологии. Общий вид конструкции представлен на фото.Вы можете оставить размеры рамы или рассчитать свои.

    Определитесь с типом фундамента для сарая


    Выбор типа фундамента зависит от того, какое здание будет построено. Тяжелые сараи с кирпичными или блочными стенами строят на бетонных поясах. Каркасные хозблоки целесообразно размещать на столбчатом основании. Теперь мы пошагово рассмотрим, как сделать фундамент для сарая своими руками.

    Важно! Бетонную ленту для сарая нельзя заливать на торфяных и осадочных грунтах.

    Ленточный фундамент под хозблок

    Также можно залить железобетонную ленту под каркасный навес. Хотя для таких построек разумно обустраивать столь солидный фундамент при их больших габаритах. Заливка бетонной полосы требует больших трудовых и финансовых вложений. Обычно такое основание делают для кирпичных или блочных сараев.

    Пошаговая инструкция возведения бетонной ленты для хозблока выглядит так:

    • На участке размечают контуры будущего фундамента.Для неглубокого основания копают траншею глубиной 40–50 см. Если наблюдается пучение почвы, то глубину траншеи увеличивают до уровня промерзания грунта. Обычно достаточно глубины до 80 см. Ширина железобетонной ленты для каркасного хозблока принимается в пределах 25–30 см. Для кирпичных и блочных сараев ширину железобетонной ленты делают на 100 мм больше толщины стен.
    • Дно траншеи засыпается песком и гравием толщиной 15 см.Опалубку собирают из досок, равных высоте цоколя. Его устанавливают сверху по периметру траншеи, а дно и боковые стенки закрывают рубероидом. Если высота опалубки более 50 см, боковые стенки усиливают временными подпорками. Особое внимание следует уделить укреплению углов.
    • Для того, чтобы лента имела хорошую устойчивость к изгибу, внутри траншеи собирается коробчатый армирующий каркас.Арматура толщиной 12 мм обвязывается вязальной проволокой. Стержни нельзя сваривать.
    • Сарайная лента заливается за один день, иначе монолитного основания не получится. На приготовление раствора уйдет много, поэтому лучше использовать бетономешалку.

    Минимум через две недели бетон наберет около 70% прочности. На такой фундамент уже можно начинать ставить стены сарая.

    Фундамент столбчатый под хозблок

    При строительстве каркасных сараев небольших размеров чаще всего устанавливается столбчатый фундамент.Шкафы способны выдержать легкую конструкцию и не требуют большого количества строительного материала.

    Рассмотрим пошаговые действия по выполнению работ при кладке тумб из красного кирпича:

    • Придерживаясь разметки, выкапывают ямы глубиной 70 см. Их необходимо размещать по углам будущего здания с максимальным шагом 1,5 м. Если ширина хозблока более 2,5 м, то дополнительно предусматриваются промежуточные тумбы.
    • На дно каждой лунки насыпают 15-сантиметровый слой щебня с песком, после чего приступают к кладке красного кирпича на бетонный раствор.

    Соорудив все шкафы, убедитесь, что они находятся на одном уровне. При необходимости невысокие столбы надстраиваются бетонным раствором.

    Для возведения тумб под каркасный хозблок можно использовать пустотелые бетонные блоки. Для них выкапываются ямы с шагом в 1 м. Пошаговая инструкция кладки блоков ничем не отличается от работы с кирпичом. Только пустоты в блоках при кладке нужно заполнять раствором.

    Бетонные блоки могут быть дополнительно уложены под балки перекрытий хозблока.Они не дадут полу провиснуть при воздействии большой нагрузки.

    Столбчатый деревянный фундамент для временного дома

    Любой человек, строивший времянки для хозяйственных нужд, не закладывал под них мощный фундамент. Так что для нашего хозблока можно построить фундамент из бревен. Если заготовки хорошо обработать гидроизоляцией, то такой временный шалаш прослужит до десяти лет.

    Давайте рассмотрим, как происходит поэтапная закладка такого фундамента:

    • Из материалов вам потребуются бревна лиственницы или дуба 1.Длина 5–2 м, диаметр 30 см. Та часть столбов, которая будет в земле, обрабатывается битумом, а сверху обматывается двумя слоями рубероида.
    • Ямы копаются под бревна. Дно засыпается слоем щебня или гравия толщиной 150 мм. Все лаги устанавливаются в отверстия, после чего зазоры просто заделываются грунтом. Допускается заливать ямы бетоном или засыпать их сухой смесью песка и цемента.

    К деревянному фундаменту просто прибивается нижняя обвязка каркасного сарая.

    Инструкция по строительству каркасного сарая


    Для начала рассмотрим строительство сарая по каркасной технологии. С этой работой может справиться даже один человек.

    Итак, руководствуясь проектом, приступаем к строительству каркасного сарая:

    • Сначала из бруса с размером стены 100х100 мм нужно собрать основной каркас хозблока. К нему будут крепиться стойки каркаса. Для соединения элементов по углам каркаса, на торце бруса делаются пропилы на половину его толщины, то есть 50 мм.
    • Независимо от конструкции фундамент накрывают двумя листами рубероида. Каркас хозблока прибивается к деревянной основе длинными гвоздями. К бетонной ленте крепление происходит анкерными шпильками.
    • Теперь нужно закрепить лаги к каркасу. Доска сечением 50х100 мм укладывается с шагом 600 мм. Верхний край бревна должен быть вровень с поверхностью рамы, иначе пол в сарае будет сложно настелить. Для утепленного сарая необходим двойной пол.Чтобы было удобно подбивать балки снизу доской или ОСП, не спешите крепить каркас к фундаменту. Всю конструкцию можно крепить после фиксации чернового пола.
    • Когда нижняя рама хозблока уже надежно закреплена на фундаменте, приступают к установке стоек. Их изготавливают из бруса одинаковой толщины. Оптимально установить стеллажи высотой 3 м перед сараем, где будет входная дверь, и 2,4 м сзади.
    • Стойки размещают по углам каркаса, в местах расположения перегородок, дверных и оконных проемов, а также ровно вдоль стены с максимальным шагом 1.5 м. Заготовки крепятся к раме металлическими монтажными скобами. Для жесткости рамы все стойки усилены укосинами, которые установлены под углом 45°. Уменьшить неустойчивость каркаса можно, установив временные опоры.
    • В местах установки дверной коробки и оконной рамы прибиваются горизонтальные перемычки. Верхняя обвязка крепится к стойкам теми же крепежными скобами. Каркас собирается из бруса одинаковой толщины, ведь на него будет опираться вся крыша.
    • Теперь очередь дошла до балок перекрытий сарая. Их делают из доски с размером стороны 50х100 мм и укладывают с шагом 600 мм. Сзади и впереди рамы балки должны образовывать свес шириной около 500 мм.
    • Поверх бревен прибит ящик. Для жесткой кровли применяют разреженную обрешетку из необрезной доски толщиной 25 мм. Под гибкую кровлю делают прочную основу из фанеры или ОСП.

    На этом каркас каркасного сарая готов.Теперь осталось обшить его доской или вагонкой, настелить пол и постелить выбранное хозяином кровельное покрытие.

    На видео изготовление каркасной конструкции:

    Инструкция по строительству сарая из пеноблоков


    В последнее время для строительства сараев чаще используют пеноблоки, чем кирпич. Популярность материала обусловлена ​​его малым весом, хорошими теплоизоляционными показателями, а также способностью «дышать». Пеноблоки крупнее кирпича по размерам, что ускоряет процесс кладки стен сарая.Следует отметить, что блоки имеют несколько разновидностей, отличающихся по своему составу. Характеристики материала можно увидеть в таблице.

    Пеноблоки можно выкладывать на бетонный раствор, но лучше использовать клей. Возведение стен сарая начинается с углов. Под такое капитальное строение подойдет ленточный или плитный фундамент. Установить сваи можно, но это дорого обойдется владельцу.

    Когда все четыре угла выровнены и отвесны, между ними натягивается веревка.По шнуру от углов продолжайте кладку стен. Важно соблюдать вывязку швов в рядах, иначе конструкция получится хлипкой.

    Клеевой или бетонный раствор наносится зубчатым шпателем. Пеноблок следует обильно смазать, чтобы не осталось участков без раствора. После укладки блока излишки счищаются кельмой или даже шпателем.

    Стены сарая выбиваются высотой не менее 2 м.Далее по всему периметру укладывается обвязка из бруса – мауэрлата. К нему будет крепиться стропильная система односкатной или двускатной крыши сарая. Второй вариант крыши более сложен в изготовлении, но позволяет организовать на хозблоке чердак для хранения вещей.

    Гидроизоляцию необходимо укладывать под мауэрлат. В большом сарае шиферная крыша оказывает сильное давление на стены. Для его равномерного распределения часто практикуется заливка монолитного железобетонного пояса по верхнему ряду стен.

    При монтаже стропильной системы сарая прибивается обрешетка, укладывается гидроизоляция и кровля.

    В завершение предлагаем вам посмотреть подборку фото дачных сараев.

    Если подойти творчески, то сарай можно украсить так, что он станет визитной карточкой вашего участка.

    Пеноблок как материал не популярен при строительстве сарая. Однако если в силу обстоятельств нет возможности выполнить хозяйственную постройку из дерева, предпочтение отдается пеноблоку.

    Такой сарай выглядит капитально и солидно. Особенно, если рядом стоит дом из пеноблоков – обе постройки будут смотреться привлекательно. Сарай из пеноблоков уже никак не отделывается – даже в исходном виде он выглядит вполне прилично. Важным преимуществом пеноблоков также является отсутствие необходимости его защиты от агрессивных факторов, в отличие от дерева.

    Преимущества сарая из пеноблоков

    1. Цена. Конечно, по сравнению с деревянным сарай из пеноблоков будет стоить значительно дороже.Однако, если сравнивать с аналогичными капитальными материалами (например, кирпичом), он стоит меньше.
    2. Удобство в строительстве. Пеноблок просто уложить и соорудить каркас сарая из этого материала может человек без строительного опыта.
    3. Высокая прочность. В случае с сараем можно даже сказать избыточно. Прочности пеноблока достаточно для строительства двух- и трехэтажных домов, что уж говорить о сарае.
    4. Низкая плотность. Пеноблок – это пенобетон.По плотности он сравним с деревом. Поэтому он имеет незначительный вес, удобен для строительства и транспортировки.
    5. Теплопроводность. И по этой характеристике пенобетон превосходит аналоги, по сравнению с деревом. Один ряд пенобетона по теплопроводности сравним с кирпичной кладкой, толщиной 70 см. А это значит, что в сарае будет уютно и тепло.
    6. Безопасность. Пенобетон не требует защиты от насекомых, огня, холода или влаги.Он достаточно хорош в этом аспекте и не нуждается в дополнительной обработке.

    Недостатки сарая из пеноблоков

    1. Необходимость построить качественный фундамент. Если под деревянный сарай можно построить обычный столбчатый фундамент, то под пеноблоки придется заливать качественный фундамент и ждать несколько недель, пока он осядет.
    2. Усадка. Пеноблок медленно набирает прочность, поэтому со временем дает усадку. Хоть это и не критичный фактор, но все же стоит его учитывать.

    В общем, пеноблок – отличный выбор, если дерево по определенным причинам не подходит. Он надежный, прочный, теплый, легкий, не нуждается в защите и обработке — что еще нужно для хозблока?

    Сарай из пеноблоков под ключ, цена

    При необходимости в дополнительном подсобном месте есть несколько вариантов решения вопроса: пристройка к отдельно стоящему зданию или дому. Стоимость сборной конструкции зависит от ее размера, количества необходимых строительных материалов и планировки.Все эти условия и параметры согласовываются с исполнителем в момент оформления заказа.

    Садовые и ландшафтные работы включают широкий спектр инструментов и оборудования. Они давно заняли место в гараже, и вместе с их наличием в гараже было много грязи — полностью очистить от грязи лопаты, грабли, тачки и другие полезные для огородника вещи нереально. И вот однажды, в прекрасный летний день, было решено построить небольшой сарайчик для их хранения.

    В первую очередь был залит ленточный фундамент, который будет служить основанием для стен нашего навеса. После того, как бетон набрал прочность, можно приступать к кладке стен.
    Для выполнения работ потребуются следующие инструменты и приспособления:

    • мастерок;
    • строительный уровень
    • ;
    • нейлоновый шнур
    • ;
    • сокол строительный;
    • лопата
    • ;
    • строчка для швов.

    Из материалов будут использованы керамзитобетонные блоки

    и цементно-песчаный раствор.

    Приготовления закончены, пора приступать к работе. Первым делом необходимо отметить место установки первого блока. От того, как она будет установлена, будет зависеть геометрия всей будущей конструкции. Сразу необходимо вычислить осевой центр примыкающих друг к другу стен. Для этого измеряем толщину одной и другой стены, делим пополам и делаем отметки на бетоне. Засечки можно делать любым острым предметом или просто кельмой.

    После того, как центр найден, выносим габаритный размер кладочного блока на фундамент.Конечно, можно этого не делать, а при монтаже использовать рулетку для перемещения блока вперед-назад, но это не всегда удобно на свежеуложенном растворе и не очень просто осуществить такой процесс на своем самостоятельно, вам понадобится помощник для любого.

    Марка и соответственно прочность раствора будет зависеть от пропорции цемент-песок. Наиболее оптимальным будет соотношение 1:3, что будет примерно равно марке 150.

    Доставляем раствор к месту установки первого блока и равномерно распределяем под первым блоком.Хочу обратить ваше внимание, что блок имеет две полости посередине, поэтому делать «ложе» для всего блока не обязательно, достаточно заложить раствор только под ребра жесткости.

    Устанавливаем блок в проектное положение. Не сильно прижимаем к основанию, центрируем по отметкам и проверяем прямолинейность установки строительным уровнем. Для первого блока можно использовать уровень любой длины, будет достаточно даже 30 см.

    Проверяем горизонтальность и вертикальность установленного блока. Есть уровень!

    Готовим «кровать» для следующего блока. Затем приступаем к подготовке самого блока.

    Стороны блока, как и стороны кирпича, имеют свое имя. Вытянутая плоская часть называется ложем. Боковая удлиненная часть – ложка, а боковая узкая часть – тычок.

    Кладка у нас ложкообразная, так как именно ложка смотрит наружу.Блоки соединяются друг с другом тычком, в котором делаются специальные канавки для заполнения их раствором для лучшего сцепления друг с другом. Обильно закупорить их раствором. За лишний раствор переживать не стоит, в процессе установки он сам отвалится.

    Устанавливаем второй блок вплотную к первому, нажимаем и нажимаем, чтобы он встал на место и проверяем горизонт. Если блок слегка приподнят, можно постучать и посадить его мастерком или деревянной киянкой.

    Следующий ответственный этап – установка углового блока второго ряда. Устанавливается с перевязкой относительно первого ряда таким образом, чтобы перекрывать половину первого блока в перпендикулярном направлении. По такому же принципу укладываются угловые блоки всех последующих рядов кладки.

    Чтобы постоянно не прикладывать уровень к каждому рядовому блоку, можно установить два крайних и натянуть между ними нейлоновый шнур, который будет показывать верхний уровень блоков.

    Эстетическая красота – важный момент в строительстве. И дело даже не в архитектуре, а в придании простейшим строительным конструкциям точности и законченности. Для кирпичной кладки такой мерой является расшивка швов. Берем специальную кельму и легкими движениями водим по свежим швам.

    Как видите, ничего сложного, главное не торопиться и все получится!

    Древесина — самый популярный материал для строительства сарая.Но так получилось, что пенобетонный хозблок смотрелся бы на моем участке органичнее, да и надежнее. Размеры будущего сарая 6 на 4 метра.

    Для начала фундамент. Под фундамент построил опалубку:

    Затем был залит бетон. Теперь три недели отдыха — нужно дать фундаменту отстояться.

    Вот и готов фундамент. Можно приступать к строительству пенобетонного хозблока! Приступаем к укладке:

    Стоит отметить, что, на мой взгляд, кладка пенобетона для сарая проще, чем строительство каркаса из бруса или досок.Ставишь цемент, ставишь блок, подрезаешь следующий. Хотя с другой стороны, рутины больше.

    Тем временем амбар вырос до таких размеров:

    Вскоре каркас был готов и я приступил к крыше. Система крыши стропильная.

    В качестве материала покрытия я выбрал плитку. Основной дом отделан так же, поэтому сарай будет смотреться гармонично:

    Это почти все. Кровля уложена:

    Наконец, осталось установить дверь и навес из пеноблоков готов! Не считая затрат времени на подготовку и защиту фундамента, коровник построили за 4 недели.Построил один.

    Точные затраты на строительство хозблока не считал, но на материалы ушло около 150 тысяч.











    Сарай – важная часть дачного участка.Сегодня мы рассмотрим пеноблок как строительный материал для возведения хозблока. Прежде чем обращаться в строительную компанию, собственники должны примерно знать технологию возведения здания, виды материалов и их преимущества. Это поможет четко сформулировать мысли при обращении в строительную компанию и сэкономить время на этапе планирования строительства сарая из пеноблоков.

    Источник 5domov.ru

    Особенности пеноблоков

    Пеноблок, или легкий строительный камень – недорогой материал, хорошо зарекомендовавший себя при строительстве небольших домов.Его получают путем смешивания цемента, песка, воды и синтетического или природного вспенивателя. В процессе перемешивания получают однородную массу, разрезают на мерные кусочки и оставляют застывать на улице. Процесс не требует особых навыков и дорогостоящего оборудования, поэтому при покупке материала велик риск приобрести некачественный пеноблок.

      Пленка полиэтиленовая для защиты от влаги;

      Маркировка , содержащая информацию о характеристиках пеноблока.

    Не путайте пеноблок и газобетонный блок. Во втором случае в смесь добавляют известь. При химической реакции с алюминиевой пудрой выделяется водород, что обуславливает пористую структуру материала. После того, как блоки сформированы и высушены, их подвергают термической обработке. Это значительно удорожает газобетон.

    Отличить пеноблок от газобетона можно невооруженным глазом: он не имеет сквозных пор, за счет этого повышается влагостойкость материала.

    Источник stroy-inform.com
    На нашем сайте Вы можете ознакомиться с наиболее популярными проектами домов из пеноблоков от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».

    Преимущества

    Причин построить хозблок из пеноблоков несколько:

      Строящееся здание в короткие сроки за счет простоты укладки блоков;

      пористая структура материала обеспечивает небольшую теплоизоляцию помещения.за счет этого в здании зимой можно держать животных;

      Пеноблок не горит , а при пожаре не выделяет вредных веществ;

      Блоки

      имеют малый вес при большом объеме, это позволяет строить здания на любых грунтах с использованием облегченного фундамента;

      Блоки легко поддаются резке , им придается любая форма и размер;

      Стены хорошо пропускают воздух и пар, внутри помещения создается комфортный микроклимат.

    Источник pt.decortex.biz

    недостатки

    Пеноблок имеет ряд недостатков:

      Материал имеет неприглядный вид и требует внешней отделки;

      Внешний слой пеноблока впитывает воду , поэтому ему желательна гидроизоляция;

      При колебаниях температуры блоки, насыщенные влагой, быстро разрушаются из-за попеременного замерзания и оттаивания воды внутри пор.

    На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые специализируются на строительстве домов и других объектов из пенобетона. Вы можете напрямую пообщаться с представителями, посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

    Виды пеноблоков

    Существует несколько видов пеноблоков по различным критериям:

    Плотность:

      Блоки теплоизоляционные малоплотные массой 11-19 кг, коэффициент теплопроводности 0.12 Вт/м°С. Нашли применение при утеплении внутренних стен зданий. Марки Д400 и Д500. Не применяется для возведения несущих конструкций;

      Блоки конструкционные и теплоизоляционные имеют средний вес 23–35 кг, коэффициент теплопроводности 0,14–0,29 Вт/м°С. Марки D600 и D900. Используется для возведения несущих стен малоэтажных домов;

      Конструкционные блоки

      обладают высокой плотностью и достаточной прочностью для возведения несущих стен или перекрытий.Средняя масса одного блока 39–47 кг, коэффициент теплопроводности 0,36 Вт/м°С. Марки блоков Д1000 и Д1100/

    Источник nauka-i-religia.ru

    Технология изготовления:

      Резьбовые блоки формируются из смеси путем нарезки стальной проволокой. Этот тип блока имеет улучшенный показатель геометрии и целостности краев;

      формованные блоки не такие точные, их изготавливают путем заливки материала в формы с перегородками.Процесс изготовления очень прост, не требует специального оборудования и навыков, поэтому материал отличается невысокой стоимостью;

      Блоки армированные

      с полипропиленовой фиброй обладают повышенной прочностью и применяются для возведения несущих стен.

    На нашем сайте вы можете ознакомиться с самой. В фильтрах можно задать нужное направление, наличие газа, воды, электричества и других коммуникаций.

    Назначение:

      настенный имеет стандартный размер;

      Перегородочные полублоки применяются для возведения стен внутри здания;

      нестандартные Блоки изготавливаются на заказ.

    Источник rust-mint.ru

    Сарай рекомендуется строить из пеноблоков из материала марки Д600. Конструкционные и теплоизоляционные блоки обладают необходимой прочностью, а низкая теплопроводность защитит сарай от промерзания. Блоки имеют относительно небольшой вес, поэтому в строительстве может быть задействовано небольшое количество рабочих.

    Если для скрепления блоков используется специальный клей, то строить можно только из резьбовых материалов.

    Подготовка: проекты коровника, чертежи, примерные размеры

    Перед началом работ заказчику необходимо четко сформулировать свои пожелания при обращении в строительную компанию, занимающуюся изготовлением сарая из пеноблоков под ключ:

      Хозяева сначала выбирают размер будущего здания.Оптимальные размеры хозблока 4*6 м;

      Хозяева выбирают местонахождение дома , а представители строительной компании осматривают участок и выносят вердикт о возможности установки хозблока на этом месте. Решение зависит от анализа почвы и расположения сарая по отношению к другим строениям и границам участка;

      Хозяева выбирают форму крыши , расположение дверей и окон.

    После получения данных о будущем объекте инженеры составляют проект хозблока из пеноблоков, утверждают его у заказчика и приступают к строительству.

    Источник nemasterok.ru

    Проектный расчет

    Расчет конструкции позволяет определить количество материала, предполагаемую температуру в помещении и нагрузку на фундамент и фундамент (грунт, на который опирается фундамент). Расчет выполняется инженерами после согласования проекта с заказчиком. Консультируют наиболее подходящие материалы, способы отделки стен и создания крыши.

    Источник desin-cafe.ru

    Расчет количества материала

    В начале готовится план сарая и подбирается материал для его строительства.Стандартный размер пеноблока марки D600: 20*30*60 см. Количество материала для сарая:

      Для расчета количества блоков длина стены делится на длину блока 600/60=10 шт. Это количество блоков для кладки первого ряда длинной стены;

      Рассчитывается аналогично количество блоков для короткой стены. Из стоимости ее блинов вычитается ширина блока, удваивается (400-(20*2))/60=6 блоков;

      Расположено сумма блоков для укладки в один ряд: 10*2+6*2=32 блока;

      Стандартная высота здания 250 см.Точно так же рассчитывается количество блоков: 250/30 = 8,3 блока. Значение округляется в большую сторону;

      Для строительства одного сарая потребуется 9*32=288 пеноблоков марки D600.

    Кроме блоков для строительства необходимо приобрести доски для возведения пола, бревен и стропильной системы крыши.

    Источник qakiwos.mixetap.ru.net

    Выбор фундамента

    Ленточный фундамент в большинстве случаев подходит для строительства хозблоков для дачи из пеноблоков.Ставлю по правилам:

      Фундамент заливают в заранее подготовленную траншею, на дно которой укладывают песок или песчано-гравийную смесь;

      Заглубление фундамента должно превышать глубину промерзания грунта. Это значение индивидуально для каждого региона;

      Фундамент залит 40 см над уровнем земли;

      Сверхпрочная армирующая сетка крепится к фундаменту;

      Заливается фундамент сразу ;

      Дальнейшая работа может быть выполнена через неделю .За это время бетонная смесь набирает 70% прочности. Всю силу она наберет за 28 дней;

      Смесь должна схватываться при положительной температуре и повышенной влажности от 90%.

    Источник m-x.com.ua

    Выбор утеплителя

    В регионах с холодным климатом надворные постройки необходимо утеплять. Это предотвратит слишком низкое понижение температуры внутри помещения ночью. Крупный рогатый скот можно содержать в утепленных хозблоках.

    Обогреватели для коровника:

      Минеральная вата ;

      Пеноплекс от ;

      Пробка ;

      Пенофол ;

      Пенополистирол .

    При строительстве сарая для дачи из пеноблоков оптимальным утеплителем является минеральная вата. Материал не горит, не выделяет вредных веществ, имеет низкую теплопроводность (0,035 Вт/м°С), прост в монтаже.Минеральная вата укладывается блоками на обрешетку с внутренней стороны стен; требует дополнительной пароизоляции со стороны помещения и гидроизоляции со стороны стены. Минвата укрывается фанерными листами и только после этого проводится внутренняя отделка помещения.

    Источник 1poteply.ru

    Крыша

    Форма кровли выбирается исходя из снеговой нагрузки, индивидуальной для каждого региона. Двускатная крыша более прочная, она позволяет эффективно использовать чердачное пространство и подходит для перекрытия пролетов более 4 м.

    Для обустройства кровли выбираем профлист. Прочный, долговечный и дешевый материал хорошо справляется с защитой здания от воздействия окружающей среды.

    Источник udec.ru

    Описание видео

    Как строится сарай из пеноблоков хорошо видно на следующем видео:

    Заключение

    Несмотря на простоту конструкции, необходимо помнить, что к навесам предъявляются достаточно высокие эксплуатационные требования, а значит, их строительством должны заниматься профессионалы.Это гарантия не только скорости строительства, но и качества и долговечности здания.

    за автомобиль и стальную машину. Како настроить себя надстрешнице od lijepljene бар 100×100 и другие велики?

    У частного дома, понекад нема довольно гараже, понекад – просторная веранда. Da biste brzo i jednostavno ispravili ovaj nedostatak, možete koristiti ovaj dizajn kao nadstrešnica drveta. Ova se opcija će se razlikovati pouzdanosću i estetskim vrstama.U isto vrijeme, izgraditi sličan objekt nije potpuno teško s vlastitim rukama u кратком времени. I troškovi gradnje bit će vrlo skromni i dostupni mnogim.

    Prednosti i nedostatci

    Šupe iz bara su vrlo zgodan dizajn koji se jednostavno instaliraju. Za obradu i popravljanje materijala, posebne vještine nisu potrebne. Svaki život u privatnoj kući moći će se nositi s izgradnjom takvog krošnje. To je vrijedno spomenuti Za najjednostavniji dizajn, dovoljno je imati пила по металлу и odvijač. Osim toga, nije neuobičajeno da su svi građevski radovi stalno u vlasništvu i postoje ostaci materijala koji se mogu koristiti za nadstrešnicu.

    Baca, со структурой od kojih se koristi bar je ekološki prihvatljiv.

    Свой изгледом, живот постае угодни и лакши, одмор е угодни. Jednostavna instalacija i pristupačne troškove omogućuju vam da u kratkom vremenu dobijete takav dizajn i značajno proširite njegovo stanište.Ova zgrada je u stanju postati odlično mjesto za razonodu s prijateljima i rodbinom, dječjim igrama, parkiranje automobila.

    Наравно, неки ознаку мьеста траке због свое нестабильности влаге и неких врста паразита. Međutim, современные lijekovi za obradu su divne s njom. Da bi vezanost iz trake da služi što je duže moguće, dovoljno je liječiti posebnim kemikalijama i napraviti temelj od цемента ispod njega.

    Prednosti nadstrešnice trebaju uključivati ​​različite opcije dizajna. Бар je izvrstan materijal koji može biti pravi umjetničko djelo u rukama vještog majstora. Takav se baldahin može izvesti u bilo kojem stilu poput – glavne stvari tako da se kombinira s općim konceptom zgrada na mjestu. Štoviše, дизайн не има negativan utjecaj на функциональность izgradnje i njegove učinkovitosti.

    Прилог может бити изврсно ржешенье не само за топлу сезону, век и за сва годишня доба. Da biste to učinili, dovoljno je ojačati zgradu s dodatnim materijalima za uštedu topline i udobnosti.Я за округом где нема яких хладных временских уветов, довольно йе да не буде превише на отвореном надстрешница.

    Zgrade iz bara su učinkoviti branitelji из различных временных явлений, uključujuci kišu, snjeg, vjetar, tuče, prašinu, žasne sunčeve zrake. Ako se nadstrešnica podigne u skladištenje automobila, lako ga je sigurno s minimalnim financijskim ulaganjima.

    Такой многофункциональный надстройщик. Uostalom, они су sjajni за rekreaciju, ako je потребно, postanite sjajno mjesto za pohranjivanje bilo koje tehnike.Практично и ако се жели, готов дизайн je jednostavan za transformaciju, na temelju postojećih potreba. U slučaju da je projekt izrađen od Componentnih elemenata, također se lako premjesti.

    Важно je напоминути takav trenutak jer je mogućnost inventoryacije priložene izgradnje gotovo u bilo kojem terenu. Povrh toga Разновидности uvjeti nemaju negativan utjecaj na učinkovitost i funkcionalnost strukture. Можете установить балу из траке, без кориштэнья посебне техники, коя е врло згодна.

    Opis vrsta

    Структура с шармом может се различить ovisno o različitim čimbenicima. Na primjer, o položaju zgrada podijeljeni su u sljedeće vrste.

    • Pričvršćen na dom или otherobjekt se događa s jednim ili dva zida. Najčešće je takav baldahin zatvoren. У том случае, prilikom pričvršćivanja траке на već готовых зидове, možete donekle spremati materijale.

    • Odvojeno stojeci u dvorištu privatne kuće izveden u obliku neovisnog objekta, koji ima sva četiri zidina otvorena. Ваш изглед, takva zgrada je najviše poput sjenice.

    • Ugradena opcija se odlikuje prisustvom triju zidova koji su potpuno zatvoreni. У овым случаем, кровь че бити одвойен од генерала на главной згради. Dobra lokacija omogućuje vam da ne učinite bez materijala na temelju.

    Према, могущая крова, надстрахование и такодер могут различаться:

    • Стан се важнейшее производство однократно, безвредно правокутно;

    • Prilog je najprikladniji za baldaciju lijepljenog drveta, kao oborine dobro teče;

    • Hemisferni или другие необичны облик првенствено носи эстетику функцию.

    U svrhu odredišta, nadstrešnice se razlikuju kako slijedi.

    • за автомобиль, као jedan или više parkirnih mjesta;

    • За слободно вриеме с собственником или приятелем;

    • proširenje-trijem sa stubištem или bez;

    • Proširenje na vrata također može biti parking i mjesto za odmor;

    • drvena stala, izrađena od ekološki prihvatljivog i lako ventiliranog materijala;

    • с декоративным стилем, као эстетски привлекательная структура на подручью дворишта или у врту;

NA Организационная крова, Привяжение приема Može SE Podijeliti NA:

JednoStrana Verzija Najčešće Je Prikazana u Obliku Otvorenog Dizajna. Također može ići kao produžetak или se koristi kao hozblock. Opcija serije je nešto pakladnije i praktičnije. Također се bolje uklapa у različite vrste dizajna. Може бити и засебна структура и положите на стамбэне или друге предмете.

Изглед и великина

Цена надстрешницы, требование се одржати брой припремних радова. Я се мора obaviti на papiru я на mjestu gdje će biti instaliran dizajn. Prvi, odakle početi – odabir mjesta, a zatim vše i mateijali, s obzirom na ono što je svrha konstrukcija podignuta.Tek nakon toga možete početi razvijati projekt. Kada je izrada je razmotriti veliki broj trenutaka, pa ako postoje sumnje, onda je bolje kontaktirati stručnjake.

Prilikom odabira mjesta pod priloženim dizajnom, potrebno je dobro izgledati dobro. Poželjno je da je gornji sloj zemlje, inače će to morati učiniti. Mjesto se također mora nalaziti tako da je baldahin prikladan za korištenje, na temelju svoje glavne funkcije.

Nemojte podizati predmet na dnu stranice.U идеальном случае, brdo je pogodno za pričvršćivanje s kojima će biti dobro.

Vrijedi obraćati pozornost Odabrano područje nije zamagljeno naletima vjetra. Također je vrlo lijepo ako je mjesto zaštićeno od prekomjerne sunčeve svjetlosti. Ако не постой оптимально затворена локация, больше je organizirati poluzatvorenu structuru, za koju se mogu napriti dodatne particije ili povući tendu.

Kada se odluči s mjestom, trebate se kretati izravno na krovu, točnije na ono što je potrebno za sto. Овисно о мети, потребно е припремити план рада и направити проект за изградню. U pravilu, počinje raditi s crtežom. Tada trebate odlučiti o materijalu i izračunati potreban iznos. Iz funkcije nadstrešnice ovisi poprečni presjek.

Prije izrade crteža je napraviti mjerenja na gradilištu i točno odlučiti o veličini budućeg dizajna. Tijekom dizajna i naselja vrijedi razmotriti brojne trenutke. Na primjer, Za nošenje nosača, najbolje je odabrati segment drva 50×50 или 60×60 milimetara.

Бита для мужской кровли, которая довольно оделька 40 на 40 мм. Sličan dio je prikladan za preklapanje. За прилично большую структуру, пожелно йе данные предност Брустеру с поперечным прессом размером 100×100-150×150 мм.

Za nosače podržava, najbolja opcija će biti unaprijed pripremljena stupca za koju će biti pričvršćeni. Takva opcija je više bolja u odnosu na betoniranje. Što se tiče включенных структур, za njih je важна звучна изоляция крови u kišnom razdoblju.Stoga, за кровь, poželjno je купить meke premaze или поликарбонатне листове.

Recer sjenica izravno ovisi o tome koliko je spreman za dodjelu. Главна стварь е узэти у обзор пропорциональность, стабильность и брой люди. Можете обавити и расположить террасу у величини 6×6 метара и немного зграде.

Da biste izračunali velicine aploženog dizajna za 2 automobila, morate uzeti u obzir njihove dimenzije. Осталось, требуется 80 см в наличии на автомобиле со стороны страны.Otprilike jedan automobil će zahtijevati sirinu от 5 метров и duljinu от 2,5 метров. Prilikom stvaranja priloženih или ugrađenih opcija, to je vrijedno upoznati s svojstvima nosača sudionih zidova.

На край дизайна потребно je напоминути на crtežu sve vaše misli o materijalima koji se planiraju koristiti na podu, stupovi za podršku, кров. Za otvorene privitke je obratiti pozornost na snagu i smjer vjetrova. To je osobito istinito za verziju scatha.Također je vrijedno razmotriti kolicine snijega zimi, jer kada će težina snježne kocke stići до 600 кг.

Зграда

Подчините свое ручное управление од lijepljenih barova dovoljno lako. Važno je da se svi proporcije poštuju crtež. Također je potrebno pomiriti se s razinom tako da se dizajn ispada da jegladak i stabilan.

Темель

Цена свечи, потребно е направити темель и подршку у облику ступаца. Dobra opcija je vijčana verzija temelja, jer je lako izvršiti i omogućuje vam da sigurno pričvršćuje svjetlo.

Svaka zasebna gomila treba staviti u rupu u dubini od metra ili više (ovisno o visini objekta). Poželjno se tretiraju drvene gomile s posebnim otopinom za produljenje vijek trajanja.

Ако се проведе цемент, онда е потребно бити пажливо, тако да су ступови стаджали точно (окомито на разину землейшта). Поляк би требование бити фиксиран с другим постом, по могучности уз помощи посадочных площадей, а затим улите бетон.

Оквир

Почните строительство оквира – градня вертикальных потпоров Бруусев.Ovdje morate pažljivo pratiti parametre koji su prethodno uneseni u projekt. Od paralelnih strana, Police moraju biti smješteni u daljini navedenoj na crtežu tako da dizajn odgovara njegovoj svrsi. У овой фази может быть изградити оячану ячанье од додатних греда или площади, койи су сложени.

Također u gornjem dijelu drva održava se grede. U isto vrijeme, udaljenost se održava najmanje 0,7 metara.

Кровь

Кровь je završna faza. Кровный материал прво мора овишити о неговом облику.Prvo morate pričvrstiti sve drvene dijelove. Nakon toga možete staviti krovni materijal na njih. Na primjer, Za nadstrešnice koje imaju malu krovnu nagib, profilni listovi metala bit će pкладни.

Установка се наиболе врши на оквиру с сандуком. Osigurati podove, vrijedi koristiti samo-ladice, koje su rupe izrađene unaprijed.

Главни разрез на изградни крошне сделай сам и видео испод.

Come costruire un fienile fai da te + progetti

In un cortile privato, un fienile è necessario come ripostiglio o per tenere gli animali.Spesso Questo servizio ди pulizia viene realizzato con materiali usati o utilizza ciò che rimane dopo aver costruito una casa. La sizee е il design del fienile sono determinati dal suo scopo. Ad esempio, per lo stoccaggio di inventario, является достаточным costruire un piccolo hozblok freddo, e è necessario mantenere un gran numero di pollame in un ampio edificio isolato. Ora vedremo пришел cosruire ип fienile кон ле proprie mani да лего и ип блок ди schiuma, е presenteremo anche различные варианты для gli annessi.

Определить позицию в здании

Пост для установки в здании è scelto solitamente più ulteriormente dall’edificio residenziale. È auspicabile che questa fosse una collina, altrimenti l’hozblok си scioglierà costantemente durante la pioggia. В общем, prima di scegliere un luogo per la costruzione, è necessario guardare i progetti almeno su Internet, e quindisolvere lo scopo previsto della costruzione della fattoria.

La foto mostra esempi di bellissimi hozblok per la memorizzazione dell’inventario.Qui ип сказка edificio può essere installato в ип posto видном. Decorerà anche il site. Hai solo bisogno di provare a finire il capannone in modo che sia combinato con l’insieme architettonico. Se си намеревается реализовать ип granaio ди blocchi о materiali usati per allevare un uccello in esso, allora tale edificio deve essere nascosto oltre la vista pubblica. Oltre al fatto che il capannone rovinerà l’interno del cortile con il suo aspetto, ci sarà un odore sgradevoleproviente dall’uccello.

Esempi di progetti di stalla

Prima di costruire un fienile devi disegnare un disegno con le tue mani.Il диаграмма Indica ла измерения будущего Costruzione. Questo aiuterà a calcolare la quantità richiesta di materiale. Tuttavia, anche prima di redigere il progetto, è necessario correctre la direzione di destinazione del granaio. Ad esempio, la costruzione di capitali richiede più capitale e lavoro, e un edificio temporaneo può essere quickamente assemblato con materiali di scarto.

Важный определитель хозблока. Nell’edificio della fattoria è possibile installare tetti singoli o a capanna.Ogni variante del tetto richiede determinati investimenti finanziari, abilità e manodopera. Se avete bisogno di una stanza per il pollame, lo stoccaggio di legna da ardere, servizi igienici o una doccia estiva, è consigliabile avere un edificio combinato.

Подборка материалов по направлению к пункту назначения, расположенному на противоположной стороне. Solitamente я capannoni sono costruiti кон mattoni, legno o blocchi ди gommapiuma. Inoltre, offfriamo diversi progetti di annessi. Forse uno di loro ti piace.

È difficile per una persona inesperta compilare un blockco хобби in modo indipendente. In questa foto, la bozza del telaio proposta è stata liberata da un tetto a due falde. Assemblalo secondo le Dimensionsi Specificate, se le Dimensionsi di Un edificio del genere ti soddisfano.

Nel prossimo progetto, assembliamo uno framework hozblok diviso in tre compartimenti. All’interno è possibile organizzare un pollaio, una dispensa, una legnaia, una cucina estiva или altra stanza secondo necessità.

Quando си решают, что stiamo costruendo un granaio solo per il bestiame, puoi utilizzare il seguente progetto proposto.

Organizzare una doccia estiva, servizi igienici o dispensa può essere in un piccolo hozblok. Può essere assemblato secondo la costruzione del telaio di disegno Presentato.

Все, что нужно для временного использования рамы для лучших технологий. Общее видение дизайна представляет собой фото. Размер карниза может быть увеличен или исчерпан.

Определение типоди фонда, состоящего из нескольких частей

Набор типотипа фонда дипенде, относящегося к строительству. Capannoni pesanti con muri di mattoni o blocchi sono costruiti su nastri di цементо. È ragionevole mettere i blocchi dello scheletro del telaio su una base columnnare. Ora esamineremo passo dopo passo come creare le basi per il tuo fienile.

Важно! Il Nastro ди цемента за иль capannone нон può essere versato су torba е suoli Depositari.

Ленточный фундамент для хозблока

Насадка на армированный цементный раствор, который требуется для изготовления строительного материала.Sebbene per tali edifici sia ragionevole dotare di una base così Solida Le Loro Grandi Dimensi. Il Nastro ди calcestruzzo colato richiede ип sacco ди lavoro e investimenti finanziari. База Solitamente сказки реализована для капаннони маттони или ди блоков.

La guida passo passo per erigere un nastro di calcestruzzo per una Tramoggia si Presenta Così:

  • Sul sito segna i contorni della fundazione futura. Per un fundo poco profondo, viene scavata una fossa ad una profondità di 40-50 cm.Se si osserva gonfiore, la profondità della fossa viene aumentata fino al livello di congelamento del suolo. Типикаменте, достаточной глубины 80 см. La larghezza della striscia di цементная арматура для il telaio hozblok è presa nell’intervallo di 25-30 cm. Per i capannoni di mattoni e blocchi, la larghezza della striscia di цементная арматура и 100 mm più grande dello spessore della parete.
  • Фонд делла тринсеа è ricoperto di sabbia e ghiaia con uno spessore di 15 cm e la cassaforma pari all’altezza del basamento viene raccolta dalle tavole.È installato sopra il perimetro della trincea e le pareti inferiori e Laterali sono coperte con fedro per tetti, se l’altezza della cassaforma supera i 50 см, le pareti Laterali sono rinforzate con supporti temporanei. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata al rafforzamento degli angoli.
  • Affinché il nastro abbia una buona Resistance alla flessione, all’interno della trincea viene raccolto un telaio di rinforzo sotto forma di scatola. Арматура 12 мм ди spessore è legata с фило ди ферро.Non puoi saldare aste.
  • Связывание настроя для перехода к рабочему времени, altrimenti non funzionerà приходит к базовой монолитной системе. Ci vorrà molto per preparare una soluzione, quindi è meglio usare una betoniera.

In almeno due settimane, il calcestruzzo aumenterà di il il il 70%. Su сказка база puoi già iniziare в mettere ле pareti дель fienile.

База на стержень на хозблок

Quando la costruzione di tettoie di piccole sizei spesso stabilisce una fundazione columnnare.I piedistalli possono sopportare la costruzione leggera e non richiedono molto materiale da costruzione.

Diamo un’occhiata ai passaggi passo per l’esecuzione del lavoro durante la posa di bitte in mattoni rossi:

  • Attenendosi alle marcature, hanno scavato buche profonde 70 cm e devono essere positione negli angoli f un edificio un edificio Массимо ди 1, 5 м Se la larghezza del blockco economico supera i 2, 5 м, vengono forniti anche i dissuasori intermedi.
  • Sul fundo di ogni buca, viene versato uno strato di 15 cm di pietrisco con sabbia, dopodiché iniziano a posare mattoni rossi sulla malta di цементо.

Dopo aver costruito tutti i piedistalli, assicurarsi che siano sullo stesso livello. Se necessario, i bassi pilastri creano una Soluzione Concreta.

Per la costruzione di pilastri sotto il telaio hozblok blocchi concreti vuoti possono essere utilizzati. Per loro, i fori vengono scavati con incrementi di 1 M.L’istruzione passo passo per la posa dei blocchi non è diversa dal lavorare con i mattoni. Solo i vuoti nei blocchi durante la posa devono essere riempiti con la malta.

Блоки цемента possono inoltre essere posati sotto le travi del pavimento hozbloka. Non permetteranno че иль pavimento си afflosci себе esposto ип carico elevato.

Fondazione in legno colonnare per una casa temporanea

Chiunque abbia costruito case temporanee per esigenze familyi non ha gettato una base pote per loro.Qui e per il nostro hozblok è possibile costruire la base dai log. Se il pezzo in lavorazione è ben trattato con l’impermeabilizzazione, allora un edificio così temporaneo durerà fino a dieci anni.

Diamo un’occhiata приходит в подарок и представляет собой segnalibro passo-passo di questa Базовый номер:

  • Материалы, обогащенные тонкими ветвями или quercia lunghi 1, 5-2 м с диаметром 30 см. Quella parte dei pilastri che saranno nel terreno è trattata con bitume e avvolta con due strati di fedro per tetti sulla parte Superiore.
  • Sotto i tronchi scavando buchi. Il fundo è ricoperto da uno strato di 150 mm di pietrisco o ghiaia. Tutti I registri sono posizionati nei pozzi, dopo di che gli spazi vengono semplicemente spinti con terra. È acceptito riempire я коробка с цементом или riempirlo кон уна мисцела secca ди sabbia е цемента.

Alla base in legno, il rivestimento inferiore del fienile è samplicemente inchiodato.

Istruzioni per la costruzione di un capannone

Per prima cosa, diamo un’occhiata alla costruzione di una technologia di fienile su telaio.Anche una sola persona affronterà questo tipo di lavoro.

Quindi, guidato dal progetto, procedere alla costruzione di un capannone di telaio:

  • В первую очередь, dalla barra con un muro di sizei 100×100 mm, è necessario assemblare il telaio mainle del blocco di utilità. A esso sarà collegato al telaio del Rack. Для объединения элементов негли анголи дель телайо все эстремита дель легно, fare meta dello spessore di esso, cioè 50 мм.
  • Индивидуальный дизайн, основа и рикошет из-за тумана из рубероида.Алла база в легно hozabloka ha inchiodato unghie lunghe. Ad un fissaggio del nastro в цементе avviene l’ancoraggio delle forcine.
  • Ora hai bisogno di aggiustare i log al frame. Планировка 50×100 мм с шагом 600 мм. Il Bordo Superiore del lag deve essere a filo con la superficie del telaio, altrimenti la Posa del pavimento nel capannone sarà difficile. Per capannone coibentato serve un doppio pavimento. Per tamponare comodamente le travi con tavole или OSB dal basso, non affrettarsi a fissare il telaio alla fundazione.L’intera struttura può essere riparata dopo aver fissato il sottofondo.
  • Quando il telaio inferiore di hozblok sarà già fissato saldamente alla fundazione, iniziare installare il rack. Sono fatti ди legname ди spessore аналогии. В posizione ottimale davanti al fienile, dove si troverà la porta d’ingresso, installare pali alti 3 me alti 2, 4 m sul retro, con una Differentenza di Altezza di 600 мм, че согласуется с организацией, ла пенденца дель тетто наклоняется к хозблоку.
  • Я стою так, как позиционирую в анголи дель telaio, nelle posizioni delle partizioni, апертура delle porte e delle Finestre, oltre che esattamente lungo la parete con incrementi di un massimo di 1, 5 metri.Il telaio del pezzo è fissato con angoli di montaggio in metallo. Для жесткости тела, все, что я стойки sono rinforzati кон bretelle, че sono impostate с ип Анголо ди 45 °. Ridurre la precarietà del telaio può installare puntelli temporanei.
  • Nei luoghi in cui sono installati il ​​telaio della porta e il telaio della Finestra, gli architravi orizzontali sono inchiodati. Il rivestimento Superiore è fissato ai montanti con gli stessi angoli di montaggio. Il telaio è assemblato да ип legno ди spessore simile, poiché l’intero tetto sarà sostenuto su di esso.
  • Ора эра иль поворот делле travi дель capannone че си sovrapponevano. Он имеет размер 50×100 мм и размеры с шагом 600 мм. Dietro e di fronte al telaio le travi dovrebbero formare una sporgenza con una larghezza di circa 500 mm.
  • In cima alla cassa delle unghie dei tronchi. Per coperture harde si utilizza una cassa sparsa con un bordo senza bordi di 25 mm di spessore. Sotto il tetto flessibile fare una solida base di compensato o OSB.

Su questo scheletro del telaio pronto. Ora è lasciato a foderare la tavola o l’assicella, adagiare il pavimento e adagiare la copertura del tetto scelta dal proprietario.

Совокупность корней для создания видео:

Инструмент для сборки блоков блоков

Недавние действия, связанные с созданием блоков, блок-схема га cominciato ad essere usato più spesso del mattone. La popolarità del materiale dovuta al peso ridotto, alle buone prestazioni di isolamento termico e alla capacità di «respirare».Я blocchi ди цемента sono ди размеры maggiori rispetto ai mattoni, иль че accelera иль процесс ди Posa делле pareti дель fienile. Va notato che i blocchi hanno разнообразный varietà che Differentiscono nella loro Composizione. Le caratteristiche del materiale possono essere viste nella tabella.

Per calcolare il numero richiesto di blocchi di gommapiuma per il tuo fienile è necessario conoscere le loro Dimensionsi. Я дал данные sono riportati nella tabella.

I blocchi di schiuma possono essere posati su una Soluzione di Cemento, ma è meglio usare la colla.La Costruzione delle pareti del fienile inizia dagli angoli. Sotto una tale struttura di capitale adatto a strisce o solette di fundazione. È possibile installare груда, ma costerà caro al proprietario.

Quando tutti e quattro gli angoli sono a livello e a piombo, allungano la corda tra loro. Sulla Corda dagli angoli continuano a posare i muri. È важно сохранить легатуру делле cuciture Nelle файл, altrimenti иль дизайн Сара нестабильна.

Колла или ла раствор concreta viene applicata con una spatola dentata.Il blocko di schiuma deve essere lubrificato abbondantemente in modo che non ci siano aree senza soluzione. Dopo aver posizionato il blocco, l’eccesso viene pulito con una cazzuola o una cazzuola uniforme.

Le pareti del capannone vengono scacciate con un’altezza minima di 2 metri, quindi, per tutto il peremetro, il legante viene steso dal legno — mauerlat. A esso sarà montato il tetto del capriata o il tetto a capanna del capannone. La seconda variante del tetto è più difficile da produrre, ma accepte di organizzare un attico sul blockco di utilità per l’archiviazione delle cose.

Sotto il mauerlat deve mettere l’impermeabilizzazione. In un grande fienile, un tetto in ardesia esercita molta pressione sulle pareti. Per distribuirlo uniformemente, è spesso praticato sulla fila superiore delle pareti per versare una cintura monolitica в цементном вооружении.

Оставить комментарий