Калитка своими руками часть 2: Калитка. Часть-2. — Home and Garden — ЖЖ

Калитка. Часть-2. — Home and Garden — ЖЖ

В первой части рассказа мы закончили чертежную и изыскательную части. (по ссылке чертежи и пр нюансы)

Теперь самое время приступить к созданию изделия в черном металле.

В первую очередь набью руку на круглой детали калитки. Тут все насечки одинаковые по ширине и дистанции по длине профиля.

Сперва делаю прорези диском 1 мм до самого конца.
Важно при разметке все делать строго параллельно и перпендикулярно. Иначе готовая деталь сразу будет «винтом».

Затем почти до самого конца прохожусь диском 2,5 мм. До самого конца прорезать нет необходимости.

Диски расходятся как горячие пирожки. В этом плане даже лучше взять один дорогой от Хилти, чем десяток дешевых от Луги.

Важно, когда дойдет очередь до третьей грани профиля обязательно закрепите заготовку на другой металлической трубе, ибо ее норовит выгнуть и тогда рез не будет нужной ширины. Да и вообще не удержите.

Вот полностью насеченная деталь, освобожденная от направляющей. Изогнулась сама.

Шаблон для формирования окружности делаю на листе ОСБ с шурупчиками по периметру. Шурупы с пресс-шайбой удобны, ибо шляпки заодно фиксируют профиль в плоскости.

Теперь каждую щель скрепляю сварной точкой. Сразу обваривать не надо, деталь может повести.
Внутреннюю грань не трогаю. Нужды для конструктива варить там нет, а зачищать будет сложно. Все деффекты будут замазаны шпаклевкой.

Маленький недостающий кусочек окружности вставил тоже. Где-то погрешность набежала.

Теперь можно все обварить

И зачистить.

Формирую паутину из полосы 25 мм. Шинкую, двигаю до получения гармонии.

С каждой детали снимаю фаску для лучшего провара.

Тоже сперва закрепляю точками и потом равномерно обжариваю обвариваю с двух сторон.

Вылеты на краях подпилю уже по месту, когда буду готов вваривать паутину в окружность.

По итогам работы на листе асбеста остался такой рисунок. Можно серию гнать.Или продать как современное искусство.

Вид на верстак.

Что-то уже вырисовывается.

Теперь приступаю к дуге створки.

Почему-то оказался в мастерской без расчетов, сделанных на компьютере, поэтому рассчитываю все по-новой на коленке.
Расшифровывать, что написано, не буду, ибо это непереводимая игра слов формул и геометрии.

Аналогично окружности, теперь профиль дуги. Так же шурупы с пресс-шайбой

Тут пропустил этап, на котором контур калитки был напечатан на принтере в масштабе 1:1 и эта линия перенесена на лист ОСБ

Насеченный аналогичным способом, описанным сверху, профиль ложится в шаблон

Кое-где щели вышли шире нужного. Ничего, заварю.

Обвариваю.

Важно: свободные «хвосты» надо зафиксировать приваренной трубой. Ибо при сварке деталь поведет мощно и пострадает геометрия.

Зачищаю.

Все каверны в последствии заполню двухкомпонентной шпаклевкой

Традиционный вид на верстак по окончании очередного этапа и трудового дня.

В третьей серии буду продолжать активно варить.

Как сделать и установить калитку для забора своими руками

Подробнее про установку калиток для забора своими руками. Этапы монтажа, советы, рекомендации.

На дачном или садовом участке калитка своими руками служит дополнением ворот и ограждения. В зависимости от типа конструкции и используемых материалов двери в заборе могут быть сплошными или светопрозрачными. Каркас делают из древесины или металла. Полотно подбирают такое же, как и для забора с воротами, или используют другие материалы.

Устройство калитки для забора

Основные элементы конструкции — столбы и дверное полотно на раме. Для его фиксации к столбам используются петли. Столбы делают из кирпича, декоративного или натурального камня, дерева, металла. В кладку из кирпича или камня замуровывают стальные прутья или пластины, которые впоследствии используются для монтажа рамы. Размеры и конструкцию двери для забора, как и материалы для ее изготовления, подбирают с учетом высоты и типа забора.

Для изготовления опор и каркасной рамы используются:

• трубы с сечением круглой или квадратной формы;
• стальной уголок;
• брус.

Круглые трубы применяются реже, поскольку к ним сложнее приварить другие элементы конструкции. Квадратные трубы в этом плане более удобные — к плоским стенкам гораздо проще приварить или прикрепить болтами другие детали. К тому же трубы с квадратным или прямоугольным сечением имеют ребра жесткости, которые обеспечивают устойчивость конструкции к боковым нагрузкам на изгиб. Металлический уголок, который применяется для сборки рамы, позволяет снизить металлоемкость и вес конструкции без снижения ее прочности и жесткости.

Материалы

Калитку из дерева чаще всего делают в тех случаях, когда сам забор тоже построен из дерева. В остальных случаях калитку рекомендуется делать металлической. Для деревянных опор берут хорошо высушенный сосновый или еловый брус, обработанный антисептиками и антипиренами. Защитные пропитки замедляют или предотвращают разрушение дерева.

Если почва на участке стабильная и не склонная к морозному пучению, то опоры просто вкапывают в землю. На слабых, просадочных, пучинистых грунтах в качестве опор используют винтовые сваи или бетонируют столбы глубоко в землю. Ямы для установки опор делают глубже точки промерзания почвы минимум на 0,1-0,2 см.

Чтобы предотвратить перекос калитки конструкцию усиливают двумя горизонтальными перемычками. Одну ставят сверху проема, вторую — в самом низу или даже заглубляют ее в грунт на 0,2-0,3 м.

Самые популярные варианты дизайна — это садовые калитки из металла, бруса или досок. Для заполнения полотна используют профлист, асбоцементный шифер, металлоштакетник, поликарбонат, деревянный штакетник, стальное полотно, сетку сварную или рабицу, стальной прут, профтрубу. Полотно делают из одного материала или комбинируют несколько, украшают полотно коваными элементами. Вариантов оформления очень много, при этом чаще всего для опор берут профтрубу, а наполнение подбирают такое, чтобы оно гармонировало с забором.

Калитка для забора из профнастила

Наиболее распространенный вариант оформления входа на загородный участок — калитка из профлиста. Для опор берут квадратную профтрубу 60х60х3 мм, для рамы — 40х20х2,5 мм. Такая конструкция выдерживает средние ветровые нагрузки. Если участок находится в районе, где частые и сильные ветра, то рекомендуется использовать прокат с более толстой стенкой.

Высота калитки зависит от высоты ограждения и в среднем составляет 1,8-2,3 м. Низкие калитки высотой до полутора метров устанавливают внутри участков на заборах, которые разграничивают придомовую территорию.

Для калитки со сплошным наполнением нужны столбы, надземная часть которых больше подземной в 2 раза. То есть для двери высотой 2 м потребуются столбы длиной 3 м, а если ее высота будет 1,8 м, то столбы нужно брать длиной 2,7 м.

Для наполнения рам используют профлист с полимерным покрытием или оцинкованный. Минимальная ширина полотна 0,95 м, оптимальная — 1,15-1,25 м.

К преимуществам металлических калиток из профнастила можно отнести такие факторы, как:

• Прочность и надежность. Сварная цельнометаллическая конструкция выдерживает серьезные механические нагрузки, обладает устойчивостью к деформации.
• Простота конструкции. При наличии инструментов и небольших навыков работы с ними собрать и установить калитку можно за 1-2 дня.
• Долговечность. При условии точных расчетов и правильного монтажа такая калитка прослужит не менее 60 лет без замены или капитального ремонта.

К недостаткам металлических калиток можно отнести необходимость использования сварки для сборки каркаса и крепления петель.

Помимо сварочного аппарата потребуется подготовить ямобур, шуруповерт, шлифмашину, рулетку, угольник, уровень, строительный шнур и 2 колышка, лопату, емкость для приготовления бетона. Из материалов нужна будет профтруба, металлопрофиль, кровельные саморезы, навесные петли, грунтовка, масляная или акриловая краска, цемент, песок, мелкий гравий.

Порядок монтажа калитки из профильной трубы своими руками:

1. Монтаж опор. Проем размечают колышками, между ними натягивают шнур. Под опоры бурят две ямы нужной глубины, на их дно насыпают песчаную подушку толщиной 10 см. В ямы точно по центру устанавливают столбы, проверяют их вертикальность уровнем, фиксируют в отверстии распорками.
2. Бетонирование. В емкости замешивают раствор из цемента, песка и щебня в соотношении 1:3:5. Готовым раствором заполняют ямы. Чтобы исключить образование воздушных пузырей, несколько раз протыкают бетон металлическим прутом.
3. Сборка каркаса. К столбам прихватывают две горизонтальные перемычки с обязательной проверкой их горизонтальности уровнем. Далее проверяют углы угольником и проваривают перемычки сплошным швом.
4. Монтаж петель. Важно, чтобы петли стояли точно по вертикали и при этом на одной оси, в противном случае дверь не будет открываться.
5. Изготовление рамы. На ровной горизонтальной поверхности раскладывают элементы, проверяют углы и геометрию конструкции, после чего сваривают раму, приваривают к ней ответные петли, замок и ручку. Чтобы калитку не сняли с петель злоумышленники, на опору над верхней кромкой калитки приваривают стопор. Это металлическая пластина, которая не дает поднять калитку и снять ее с петель.
6. Монтаж профлиста. Обрабатывают шлифмашиной сварные швы, каркас и раму покрывают грунтовкой, красят. После того, как покрытие высохнет, на раму прикручивают саморезами профлист.

Деревянные калитки

Лучшим выбором для забора из штакетника будет деревянная калитка — каркасная, рамочная, щитовая. К преимуществам деревянной калитки для забора можно отнести доступность, простой и быстрый монтаж, разнообразие вариантов дизайна. Минус, пожалуй, только один — недолговечность конструкций из дерева. Чтобы продлить срок службы деревянных калиток, ворот и заборов, раз в 3 года их обрабатывают антисептиками и антипиренами или покрывают комбинированными составами «2 в 1» — огнебиозащитой. Виды и особенности деревянных калиток:

Каркасная

Такие конструкции считаются самыми распространенными. Опорные элементы конструкции собирают из бруса или досок. На них набивают более тонкие накладные планки. Конструкции этого типа обладают жесткостью и прочностью.

Рамочная

У такой калитки основная нагрузка приходится на раму, которая монтируется из бруса толщиной 40 см. Чтобы придать полотну пространственную жесткость элементы рамы собирают не встык, а паз или в «полдерева» и стягивают саморезами. Получившуюся раму обшивают деревянными планками по лицевой стороне.

Щитовая

Для изготовления калитки используется обрезная или шпунтованная доска. Чтобы удержать массивное полотно, раму делают из бруса сечением 40х20 мм. Щит скрепляют саморезами или с помощью накладных уголков, дополнительно проклеивают все стыки.

Для изготовления и сборки такой калитки потребуется фрез или циркулярная пила, стамеска, струбцины, рулетку, линейка, карандаш. Также нужно приготовить защитную пропитку, клей, накладные петли, ручки, щеколду, защелку или задвижку.

Последовательность изготовления калитки из обрезной доски:

1. Доски отпиливают по длине полотна и укладывают на ровную поверхность.
2. Фрезером или циркулярной пилой выбирают на торцевых сторонах досок четверти. Необработанными оставляют только наружные торцы крайних элементов.
3. Снова выкладывают доски на стол, стыкуют их в четверть и плотно стягивают створку струбцинами.
4. Из дерева вырезают 2 горизонтальные перекладины, ширина которых равна ширине полотна.
5. На створке делают разметку под перекладины. Затем ручной дисковой пилой делают пропилы для пазов, выбирают их стамеской и выравнивают внутреннюю поверхность.
6. Вставляют поперечины в пазы и убирают лишнюю длину, прикручивают перекладины к основанию саморезами или склеивают на деревянные шканты.
7. Заключительный этап — обрабатывают полотна защитным составом, монтируют петли и фурнитуру.

Отзывы покупателей

Калитка для квартиры. Часть 2. Проект Made of Metal: print_design — LiveJournal

В первой части — чертежи и почти готовое изделие в черном металле.
В финальной части: доваривание, окрашивание и монтаж.

01. Завариваю вырез, сделанный для монтажа скрытой задвижки.
Получилось грубо, на миллиметр ошибся, но шпатлевка все вынесет.

02. Короткое видео о том, как всё это работает:

Лязг — благородный.

03. Время монтировать петли.

04. Для задания нужных щелей отлично подходят калиброванные диски по металлу

05. Фиксатор створки. Из головы вылетело, как это будет по-русски. Ответная планка?

06. Тема такая, основа из дерева. Снаружи защита из листового металла.

Почему так? Я же не люблю работать с деревом.
Отвечаю. Потому как дерево удобно подогнать по месту, если задвижка сместится или еще какие косяки в моих расчетах.
Дерево смягчит лязг затвора.
Это не первый случай, когда я в металлические изделия интегрирую дерево.

07. Зачем листовой металл? Чтобы в случае удара выдвинутым затвором дерево не расколоть.
Чтобы вообще как-то смонтировать эту деревянную «пяточку» на место. Не на шурупы же сажать.

Вторую жизнь обрел обрезок от подоконного отлива.
В общем идея гениальная, родившаяся как обычно за верстаком, а не за кульманом.

08. Настенный элемент. Отверстия для анкеров.

Ответственность анкеров велика. Три анкера должны удержать всю конструкцию. Стена по заверению клиента: пеноблок (по факту пазогребень, но это не намного лучше). Тот себе материальчик для такого рычага. Но как видите, я отказался делать единую внешнюю раму с горизонтальной нижней поперечиной (хотя изначально были такие планы в чертежах) в угоду легкость конструкции и чтобы ходить по лестнице было удобнее.
Клиента сразу предупредил: Если дети будут на створке кататься, дай ремня зови меня, подтяну анкера.

09. Слой грунта. Это изделие решил полностью красить баллончиками.
Клиент платит, чего с валиком мучиться?

10. Сделал специальную стойку для окрашивания створки. Тот случай, когда я не заваривал нижние торцы профилей. Изделие для внутриквартирного использования, ржа не потечет. А выгода налицо — насадил на шпиндель и крась себе.
Обычно я конечно все срезы завариваю. Но о том, как в последствии окрашивать изделие необходимо не забывать.

11. Грунт и краска этого производителя (только цвет белый)
Хорошие. Мне понравились. Правда, не нужно через сутки хватать, хотя в инструкции так и написано.

12. Выдержать недельку — самое то. Эти изделия выдерживались 2 недели, пока я колесил по дорогам Норвегии.

13. А вот так я вез калитку из мастерской в Москву.
Машина сломалась, а заказ выполнять необходимо. Упаковал получше и на «Ласточке» из Твери. Хорошо вес приемлемый, в руках можно спокойно нести.

Кстати, про вес, пока делал, многие спрашивали: «Это куда такая? Зачем? От кого?»
Когда узнавали, что «Это от девочки, чтобы по лестнице не бегала», переспрашивали: «Девочка Сенбернар?»

Ну да, изделие массивное, не подступишься.
Еще были мысли для надежности ток подвести и шипы смазанные ядом кураре.

Итак, на объекте:

14. Если посмотреть на мои эскизы, то я предполагал ставить калитку прямо на первой ступени:

15. Но что-то меня смутило. Даже задрав на вторую я получаю такой эффект

16. Понятное дело, что в основном по ТЗ эта калитка будет закрыта. Но когда она все же будет оставаться в открытом положении, вот такой вид — не комильфо. С первой ступени было бы вообще на половину прохода.

17. Оперативно по вацапу принимаем с клиентом решение ставить на 3-ю ступень.

18. Вот теперь другое дело.

А что, полуторалетке летке три ступени — не высота, чтобы грохнуться?
Ну, всяко лучше, чем гикнуться с самого верха. А в 4 года уже и снимать можно за ненадобностью. С самого начала калитка предполагалась как временное решение.

19. Вот и всё. 6 отверстий в стене и готово.

20. Черные отверстия под анкера конечно зияют. Может пробками закрыть или наклейками какими. А не хай, и так сойдет.

21. Ответная планка . Тут отверстия поменьше, с расчетом, чтобы только шляпки шурупов вошли внутрь. Веселая была задачка продеть так, чтобы попасть с обратной стороны в дюпеля, даже магнитный наконечник отвертки не помогал. Пара шурупов похоронены навеки внутри профиля.

22. Было

23. И стало

24.

25. Жесткости пружины достаточно, чтобы дети не могли открыть, проверено клиентом.

26. При желании (если дети подкачаются), можно пружину заменить на другую. Такую возможность я предусмотрел.

27. Убираюсь и закрываю за собой дверь калитку. До новых проектов.

P.S. месяцы спустя клиенты все еще в полном восторге: и функционально и красиво. Всё, как я обычно привык делать.

Калитка из профнастила своими руками: инструкция по изготовлению

Владельцу дачного участка или частного дома иногда приходится немало поломать голову в поисках подходящего материала и конструкции для калитки. Между тем, решение может быть неожиданно простым и доступным. Мы предлагаем несложный вариант калитки из профнастила, изготовление которой будет по силам даже начинающему домашнему мастеру.

Варианты калиток из профнастила

Калитки из профнастила, независимо от формы и конструкции, выглядят ярко и привлекательно, поэтому всегда пользовались большой популярностью. Проявив немного фантазии, можно придумать оригинальный и выразительный вариант, который станет визитной карточкой своего автора и владельца. Опытный мастер, набивший руку в ремонтных или строительных работах, может «замахнуться» на калитку в виде арки. Такая калитка для забора из профнастила отличается сложностью изготовления, но зато очень стильно и эффектно смотрится. Начинающему умельцу можно посоветовать простую конструкцию прямоугольной формы. Такой совет подойдет и для изготовления ворот. Зная как сделать ворота из профнастила, можно изготовить их самостоятельно. Также вы можете прочитать «Каркасный дом своими руками пошаговая инструкция».

Материалы и инструменты

Перед началом работы следует подготовить следующее:

• Прямоугольная труба сечением 60х40 мм
• Профнастил
• Кровельные саморезы с резиновой шайбой (цвет соответствует цвету профилированного листа)
• Петли
• Накладной или врезной замок
• Строительный уровень
• Рулетка
• Дрель
• Шуруповерт
• Угловая шлифмашинка (болгарка)
• Ножовка или ножницы по металлу
• Аппарат электросварочный
• Лопата
• Бетонный раствор
• Гравий

Размеры калитки

Ширина калитки из профнастила не должна превышать 1 м, иначе конструкция получится чересчур громоздкой и тяжелой. Опорный столб и петли также придется делать очень мощными. Рекомендуемая высота для калитки из профнастила – до 2 м. В этом случае рама калитки будет состоять из двух отдельных столбов. Калитки с большей, чем 2 м, высотой имеют большой вес, поэтому рамы для них усиливают верхней перемычкой, разгружающей опорный столб.

Как сделать калитку из профнастила: порядок монтажа

Установка столбов

Материал столбов рамы для калитки выбирается в зависимости от типа забора. Если он сделан из дерева или металлических щитов, стойки для калитки делают из трубы. В кирпичном или каменном заборе – из кирпича или бетона.

В независимости от типа стоек их следует устанавливать на бетонный фундамент. Его глубина должна соответствовать глубине промерзания, характерной для данного региона. На дне подготовленного под фундамент углубления делают подушку из утрамбованного щебня. Перед заливкой бетона вдоль стен ямы укладывают рубероид или полиэтиленовую пленку: бетон хорошо впитывает влагу, поэтому ему нужна надежная гидроизоляция.

Если рама калитки будет изготавливаться из металлических труб, их следует замонолитить в фундамент, тщательно проверяя вертикальность установки с помощью строительного уровня. Даже незначительный перекос очень скоро приведет к заклиниванию калитки, причем со временем этот эффект будет только усиливаться.

Изготовление каркаса калитки

Материалом для каркаса калитки служит прямоугольная стальная труба сечением 60х40 мм. Прежде всего, с нее нужно удалить грязь и ржавчину, используя для этой цели металлическую щетку. Выполнить эту операцию быстрее и легче можно с помощью болгарки и специального круга-щетки.

Когда металл очищен, приступают к изготовлению деталей. Торцы вертикальных, а также верхнего и нижнего поперечных элементов подрезают под углом 45 градусов. Торцы среднего поперечного элемента делают перпендикулярными оси детали. Подготовленные детали соединяют в единую конструкцию с помощью электросварки. Для того, чтобы избежать перекосов вследствие неравномерного нагрева, все соединения сначала прихватывают короткими швами длиной в 2 – 3 см.

При увеличенных габаритах калитки все соединения ужесточают косынками – деталями в форме прямоугольного треугольника, катеты которого привариваются к смежным деталям.

К готовому каркасу приваривают навесы петель, ручку для открывания и пластину для установки замка.

После завершения всех сварочных работ всю конструкцию очищают от окалины и покрывают антикоррозионным составом. Затем каркас грунтуют и окрашивают.

Обшивка каркаса профнастилом

Для раскроя профилированного листа следует применять ножовку или ножницы по металлу. Использование болгарки с абразивным кругом приведет к выгоранию защитного покрытия и последующему развитию коррозии.

Саморезы следует ввинчивать в гребень каждой волны, при этом закручивать их нужно без большого усилия, чтобы резиновая прокладка была лишь слегка прижата. Если она будет сильно деформирована головкой самореза, то быстро потеряет эластичность и растрескается.

Замок на калитку из профнастила

Замок на калитку из профнастила следует устанавливать на расстоянии 90 см от уровня земли или дорожки. Рассмотрим два варианта установки:

• Накладной замок. Замок располагают с внутренней стороны калитки так, чтобы одно из его крепежных отверстий приходилось на средний поперечный элемент каркаса, а сердцевина оказалась над или под ним. Отверстия в профилированном листе под сердцевину выполняют методом высверливания по контуру, а затем дорабатывают шарошкой. Для закрепления замка в среднем ригеле каркаса и приваренной к нему пластине с помощью сверла и метчика выполняют резьбовое отверстие под винт
• Врезной замок. В прямоугольную трубу каркаса можно установить специальный малогабаритный врезной замок. Его установка выполняется очень просто: достаточно выбрать паз в стенке трубы в боковой части каркаса и просверлить несколько отверстий под крепеж

Изготовление калитки из профнастила

Перед монтажом калитки к опорному столбу следует приварить петли. Петли располагают так, чтобы между дорожкой и низом калитки оставался просвет в 100 мм. Если столбы выполнены из кирпича или бетона, петли приваривают к закладным пластинам.

На второй стойке устанавливают отбойник, который позволит калитке открываться только в одну сторону. На этой же стойке необходимо выбрать паз для ригеля замка. Точно определить его местоположение поможет несложный прием: на стойку наносят тонкий слой какой-либо пасты (подойдет шпаклевка или даже зубная паста), затем калитку захлопывают, а замок закрывают. При этом ригель оставит отпечаток в том месте, где следует сделать паз. Паз можно высверлить по контуру или проделать с помощью болгарки. В последнем случае делают два вертикальных разреза и один диагональный, соединяющий их противоположные крайние точки. Получится два треугольника, которые остается только отогнуть и срезать.

Зачастую калитку, ворота и забор изготавливают из одного материала, в нашем случае из профнастила. Но какой же выбрать? Двухсторонний профнастил для забора сделает ограждение прочным и красивым. Этот материал отлично противостоит коррозии и действию влажной среды.

Более подробно о том, какой профнастил для забора лучше, читайте здесь. Статья поможет определиться с выбором.

Работы по обслуживанию

• Калитку из профнастила следует периодически очищать от налета грязи. Применять с этой целью какие-либо растворители нельзя, поскольку они разрушают защитное покрытие обшивки из профилированного листа. Лучше всего воспользоваться обычным мыльным раствором
• Для смазки замка и петель можно применять машинное масло или солидол. Смазку следует регулярно обновлять, иначе детали петель и замка вследствие износа будет клинить
• Стальные столбы, а также закладные детали в кирпичных и бетонных столбах раз в год следует окрашивать. Красить профлист не нужно, специальный защитный слой предохраняет его цветное покрытие от износа и выгорания

Видео о том, как сделать калитку из профлиста своими руками

Инструкция по монтажу ворот и калитки из профлиста.

Как сварить калитку или ворота.

Калитка своими руками, вспомним ретро

В этом материале хочется вспомнить и рассказать, как можно сделать калитку своими руками, стилизованную под старину.

Есть дачники, которым хочется создать свой ландшафтный дизайн под старину, причем начинать осуществлять задумку можно с калитки.
Ретро стиль – изюминка среди всего новомодного и европейского, поэтому проходящий мимо, увидав такую калитку, сразу поймет, что здесь живет далеко не стандартно мыслящий человек в хорошем смысле этого слова.

Давайте разберемся, что собой представляют распашные ворота. По своей сути это та же калитка, только с двумя створками.
Давным-давно калитку всегда устанавливали рядом с воротами, стараясь поддержать стиль ворот, чтобы внешне смотрелось все в едином целом.

Из материалов вам понадобятся:
4 ригеля поперечного, 2 столба, 4 стропила, доски для крыши и самого полотнища, 2 накладные петли, 2 ручки, 1 засов, саморезы, болты, гайки (все в стиле ретро), 4 проушины замковые, битум, бетон.

Помните, что все деревянные части нужно пропитывать пропиткой любого цвета, только учтите, что раннее такого понятия как масляная краска особо не было, поэтому используйте текстуролу, пинатекса «Сенежа».

Лучше цвет калитки делать не слишком светлым, т.к.  уже спустя несколько лет этот шаг сыграет не в лучшую сторону. Наиболее оптимально покрасить калитку под цвет дуба.

Теперь давайте определимся с шириной калитки. Представьте себе, что к вам приехал очень-очень толстый гость с несколькими здоровыми чемоданами и ему теперь как-то нужно зайти к вам во двор. Т.е. этим мы хотим сказать, что ориентируясь по такому представлению, вы сможете через калитку проносить громоздкие вещи, не пользуясь воротами.

Далее, хорошенько обдумайте место размещения калитки. Следующий немаловажный момент в калитке – это направление открытия. Если открытие будет наружным, то есть вероятность доставить неудобства прохожим или автомобилям, если вовнутрь, то шикарные ретро петли останутся достоянием хозяев.

При установке калитки обязательно воспользуйтесь уровнем, чтобы избежать возможного перекоса или наклона. При установке столбов сначала нужно сделать две ямки, глубина которых должна быть больше, чем может промерзнуть земля, если сделать 1,8м, то это будет просто шикарно и вечно. Не допускайте частой ошибки типа 30см вполне достаточно для заглубления столбов. Если поленитесь и допустите эту ошибку, то уже на следующий год ваши столбы могут просто завалиться. Бетон вылезает вместе со столбом.

Выкопать такую глубокую яму можно так: сначала выкапываете яму 50х50см глубиной, сколько позволяет черенок лопаты, обычно это не более 0,7м. Затем берете бур и залезаете в яму, начинаете заглубляться, вынимая из ямы землю.

Теперь, когда ямы готовы берете битум, обрабатываете ту часть столбов, которая будет находиться в земле, чтобы не начали гнить и заглубляете в грунт, расклинивая камнями так, чтобы прослеживалась вертикаль. Приготовьте как можно жиже бетон, как для фундамента, и залейте в ямки.

Проверьте, чтобы высота столбов над поверхностью земли была одинаковой, и чтобы полотнище калитки соответствовало ширине между столбами. Если где-то ошибетесь, то высоту исправить можно подпилом, главное, чтобы пила была разведенной или набить по вертикали бруски на столбы, но вот тогда эстетика может пострадать.

Калитка своими руками будет нормально функционировать, если правильно установить накладные петли. Если открытие на улицу, то крепите петли с уличной стороны, вот тогда-то и увидят окружающие красотищу калитки. Если район дачи небезопасный, то тогда стоит подумать о внутреннем креплении и открытии калитки, чтобы лишний раз не выделяться. В любом случае, для надежности, крепление петель происходит напротив поперечных досок полотнища.

Хотим акцентировать внимание на покраске деталей. Желательно все окрашивание произвести до начала монтажа калитки, иначе есть вероятность некоторых деталей остаться вообще неокрашенными из-за сложности подступа.

Соблюдайте симметричность, когда крепите доски крыши. Сначала сделайте разметку, равную ширине фигурчатых досок, допустим это 14,5см при стандарте 15см за минусом по 2,5ммпосле совершения фуговки торцов. Первая доска набивается под прямым углом к ригелям, далее прикладываете сделанный шаблон из обрезной доски, ширина которой 10см, а после прибиваете фигурную доску и т.д.

Давайте остановимся на алгоритме нанесения шаблона. Прибиваете фигурные доски, далее обрезные, но таким образом, чтобы наложение на фигурные было равномерным.
Пиком ретро-калитки будет, если на верхних досках будут бороздки до 5мм глубиной, тогда влага не будет застаиваться на крыше. Такие бороздки можно сделать электропилой. 1 бороздка по центру на фигурной нижней доске, а на обрезных верхних по 2.

После такой работы калитка своими руками переходит в стадию завершения, вам останется набить коньковые доски, но процедура эта довольно сложная, ведь здесь недопустим даже намек на малейшую щель.

Установите замковые петли, если вы отсутствуете, то вешаете замок на калитку, но это чревато непрошеными гостями, если на ночь, то замок вешается изнутри двора. Днем достаточно закрыть калитку на засов.
Если район у вас спокойный, то можно сделать небольшое отверстие, чтобы можно было просунуть руку с улицы и открыть калитку. Однако это редкость в наши дни. Лучше воспользуйтесь нутряными замками или можно использовать сигнализационные системы.
Конечно, над вопросом безопасности подумать стоит, но сделанная своими руками калитка в стиле ретро удивит в наши дни любого, а на районе вы сможете прослыть человеком с изумительным вкусом и стилем.

Наверняка это тоже Вас заинтересует:

Калитка своими руками — материалы и последовательность работ

Отдельная дверца для прохода людей является очень удобным решением для гаражей, ворот и земельных участков с забором. Можно поставить лаконичную аккуратную створку, либо обшить полотно сложной комбинацией материалов. Важно, чтобы проход получился достаточно удобного размера, без проблем открывался, надежно запирался на время отсутствия. Калитка своими руками должна быть сделана с учетом технических требований.

Калитка своими руками

Материалы для изготовления

Как правило, деревянные конструкции устанавливаются только тогда, когда забор или ворота сделаны из того же материала. В остальных ситуациях рекомендуют к использованию металлические изделия.

Довольно популярным решением является использование сетки-рабицы, комбинация из двух видов материалов или способов их изготовления. Например, хорошим сочетанием будет сетка с металлическим листом внизу, деревянный штакетник с кованым металлом.

Металл для калитки

Металлические калитки представляют собой каркас из труб с обшивкой из профнастила. Профнастил имеет оцинкованное покрытие, разную ширину волн, широкий выбор цвета.

Полученная дверь из профнастила стойко переносит сильные порывы ветра, защищена от негативного влияния влаги. Для особенно ветреных территорий можно найти утолщенный профлист.

Чтобы установить дверь из профнастила, сначала монтируют две боковые опоры, к одной из которых будут приварены петли, а в другую врежут замок или иной запорный механизм.

Такие калитки из металла очень прочные, долговечные, надежные. Простота конструкции позволяет выполнять самостоятельно монтаж, ремонт сооружения, менять обшивку. Но потребуется использовать сварочный аппарат или нанимать человека, умеющего с ним работать.

Древесина для калитки

Изделия из дерева могут быть по-разному исполнены. Допускается использование натурального или искусственного сырья, но специалисты рекомендуют использовать природные материалы. Искусственные заготовки представляют собой склеенные между собой щепки или тонкие срезы дерева, что делает их менее надежными.

Деревянная калитка устанавливается быстро, это не требует особых навыков, достаточно делать все ровно. Дерево без проблем обрабатывается самостоятельно, мало весит.

С другой стороны, необработанный материал прослужит не более 7 лет, само по себе сырье легко загорается, хорошо поддерживает горение. Чтобы сделать калитку из дерева на долгое время, нужно своевременно выполнить обработку пропитками.

Деревянная калитка

Что лучше: дерево или металл

Прежде, чем выбирать что либо, следует рассмотреть все преимущества и недостатки обоих материалов.

Так дерево отличается доступной стоимостью, прочностью, экологичностью – сырье не содержит, не выделяет вредных веществ. При своевременной обработке конструкция получится долговечной, при том, что сборка простая быстрая. При желании можно заказать работу у дизайнеров, предложив собственное видение створки или воспользовавшись готовым решением.

Сочетание металла с древесиной

Металл может быть сплошным, сквозным, ажурным, отлично смотрится сочетание глухих элементов с более проницаемыми. Это более экономичный вариант, который прослужит несколько десятков лет.

Устойчивая к механическим повреждениям металлическая калитка легко устанавливается, не требует тщательного ухода, можно дополнительно защитить материал специальными красящими смесями. Сырье хорошо сочетается с разными заборами, постройками на участке.

Варианты деревянных конструкций

Деревянные конструкции могут быть представлены в трех вариантах.

Каркасная дверь является популярным вариантом, в качестве опор используют цельный брус или доски, поверх которых будут прибиты накладные планки. Прочное сооружение обладает достаточным уровнем жесткости для противостояния погодным условиям.

Рамочная модель предполагает перенос всей нагрузки на раму, сделанную из толстого бруса в 40 см. Укрепленная створка собирается по принципу шип-паз или полдерева, после чего дополнительно стягивается на саморезы. После остается только выполнить облицовку.

Щитовые калитки создают из шпунтованной или обрезной доски. Для такого увесистого покрытия требуется прочное основание из бруса не менее 40*20 мм.

Укрепление идет за счет использования саморезов, либо металлических уголков. Все полученные стыки заполняют клеем по дереву.

Дверь из штакетника

Обшивка штакетником простая и широко распространенная. В качестве сырья лучше всего подходят лиственница, каштан, сосна, кедр.

Под такое покрытие требуется каркас Z-образной формы, который будет соединять находящиеся на расстоянии друг от друга доски, а также станет усиленным по диагонали.

Створка из штакетника

Готовые штакетины накладываются в горизонтальном положение на каркасную основу, расстояние выверяется максимально одинаковое, либо выполняется глухая отделка. Для крепления применяют гвозди или саморезы.

Садовая калитка

Простая садовая калитка для дачи, дома представляет собой также обшитую основу. В соответствии с массой створки выбирают деревянные планки или брусья для каркаса. Можно расположить их на одном уровне с лагами забора, чтобы изделие смотрелось, как часть общей конструкции, то есть, не выделялась.

Садовая дверца в уровень с живой изгородью

На ровную поверхность укладывают брусья, горизонтальные элементы располагаются близко друг к другу, чтобы часть покрытия выступала за пределы рамы. Следующим шагом монтируют диагональное усиление.

Сверху прикручивают или прибивают обшивной материал, прикрепляют навесные части петель к горизонтальным лагам.

Щитовые створки

Прочная щитовая конструкция дополнительно пропитывается синтетическими смолами, составами с содержанием антипиренов. Такое препятствие сложнее взломать, особенно при использовании прочных запоров и достаточной высоте двери.

Щитовая обшивка

Рама собирается из бруса 50*150 мм и более, на углах идет соединение деталей шип-пазом. Облицовка выполняется шпунтованной доской 30*100 или 40*100 мм. Размер каркаса подбирают таким образом, чтобы доски покрытия укладывались целиком, а также оставалось место под скрепление крайних досок. Эти части фиксируются в паз шпунта, который соединяют с шипом рамки при помощи ламелей.

Сооружение типа «Стрела»

Калитка-стрела выделяется своей формой – две трети сооружения идут правильной прямоугольной формы, а верхняя треть плавно сужается, заостряясь наверху. Конструкция относится к типу трудоемких, создается из фанеры толщиной 5-6 мм.

Наполнение половины створки часто делают сквозным, размещая там деревянную сетку или кованые узоры.

Форма стрелы

Перед началом работ приготовленные элементы пропитывают защищающими составами в два слоя. Для сборки вместо метизной продукции используют ПВА-клей наружного типа работ для работы по дереву.

Изделие типа «Пергола»

«Пергола» — это сооружение, не имеющее стен, крыши, иначе говоря, предполагается создание проходного тоннеля. Можно сделать его сетчатым, посадить вьющиеся растения для большего декора.

Классический вариант представляет собой два ряда коллонад, поверх которых укладывают перекрещенные балки. Стандартная модель с прямыми углами, острыми краями придает угодью величественность, но также выглядит слишком строго, отталкивающе. Поэтому рекомендуется устанавливать смягченные конструкции.

Пергола с калиткой

Частично уменьшить негативное впечатление от классического обрамления поможет установка ажурной легкой калитки внутрь таких опор.

Каркасная калитка из дерева своими силами: как сделать?

Чтобы сделать калитку своими руками, необходимо выбирать подходящий тип материалов. Чаще всего используют лиственницу, которая по прочности не уступает дубу, но поменьше весит, дешевле.

Сосна экономична, проста в обработке, содержит и регулярно выделяет много смолы, что создает естественный защитный слой. Все же следует обработать поверхность подходящим типом составов. Это отличный вариант для дачи.

Калитка из кедра будет по завершении стоить довольно дорого, но получится привлекательного вида. Повышенные эксплуатационные характеристики позволяют использовать такую дверь долгие годы без потери внешних или технических характеристик.

Лучше всего подходит для подобных целей дуб, плотная структура которого сохраняет целостность структуры вне зависимости от климатических условий. Крепкий дуб сложно сломать, материал прочно держит свое положение. Тяжелый вес способствует повышенной безопасности, препятствует случайному открыванию от порыва ветра или мелкого животного.

Подготовительные работы

Чтобы повесить калитку, необходимо подготовить место. Земельный участок максимально расчищают, под тяжелую крупную конструкцию из дуба следует забетонировать слой почвы. В ином случае этого делать не требуется.

Установленные опоры

Опору из дерева заостряют внизу, забивают кувалдой на точку установки, бетонируют. Следует выполнить заливку бетона с бутованием, чтобы лучше зафиксировать положение бруса.

Отсутствие бетона приведет к быстрому расшатыванию сооружения, при использовании малого количества раствора момент перекоса можно оттянуть максимум на 7 лет.

Сборка каркаса, обшивка

Чтобы сделать калитку своими руками правильно, важно, чтобы ширина будущей рамы должна быть длиной хотя бы на сантиметр меньше, чем проем под дверцу. Если нужно сделать все без зазоров, на свободный столб прибивают планки.

Важно! Размер остова должен составлять более 2/3 части от обшивки.

Сначала подготавливают два бруса 40*40 мм, выставляют на ровной поверхности, вкладывают диагональную лагу, подгоняют все по уровню, скрепляют между собой.

Обратная сторона обшитого остова

Следующим шагом на каркас калитки по очереди прибивают детали внешней отделки. Если выполняется покрытие с зазорами, то расстояние между элементами должно быть одинаковым. При сплошной обшивке такого не требуется, достаточно контролировать уровень по горизонтали.

Монтаж конструкции

Как сделать калитку декоративнее? Лучше всего дверцы смотрятся на фигурных петлях которые крепят на поперечины рамы калитки и опор. Чтобы было удобнее регулировать положение калитки, петли к столбам начинают ставить сверху вниз. Нужно убедиться при примерке деревянной калитки, что сбоку был достаточный зазор для беспроблемного открывания, до земли необходимо оставить хотя бы 3 см.

Далее выполняют покрытие изделия защитными пропитками, грунтовкой по дереву, краской. Когда краска полностью высохнет, можно приступать к установке запора.

Наглядно процесс можно посмотреть в следующем видео:

Калитка из металлопрофиля

Обшивка из профнастила является экономическим решением, которое помогает быстро и эффективно сделать покрытие.

Работа с данным видом сырья не требует использования специальных инструментов, привлечения наемных специалистов, особых навыков отделки.

По желанию можно приобрести для калитки профлист с полимерным или оцинкованным защитным покрытием. Также неплохим решением может стать закупка материала без защиты, но с последующей покраской спецсредствами.

Составление схемы

Перед тем, как сделать калитку, нужно составить подробный план с указанием всех замеров. Стандартная ширина полотна составляет 1 м, при длине опорного столби 3,3 м с глубиной вкапывания 1,2 м. Высота самой конструкции составляет 2,1 м, дверки – 2 м.

Обязательно должно быть хорошо видно форму каркасной рамы, местоположение перемычки, количество петель, их размер. Отмечают способ обшивки, сечение профильной трубы.

Монтаж опор

Опорные столпы заглубляют в землю на уровень промерзания почвы, для чего предварительно формируют лунки при помощи бура, штыковой лопаты. Получить точное расположение опор поможет расчистка места проведения работ, нанесение разметки. Между столбами должно быть расстояние на 0,5-1 см более ширины металлической калитки.

Буром выкапывают углубление, ни дно которого укладывают слой гидроизоляции, засыпают песчано-гравийную подушку, трамбуют ее.

Затем нижнюю часть опоры покрывают слоем битума, устанавливают столп внутри лунки наиболее ровно. Остается залить бетонный раствор чуть выше уровня грунта, выпустить лишний воздух до небольшой усадки. Пока цемент еще жидкий, нужно скорректировать положение опор при помощи строительного уровня.

Создание каркаса

Для изготовления каркаса под металлическую дверь нужно сделать несколько отрезков профильной трубы. Теперь нужно выложить заготовки на ровное основание, зафиксировать положение струбцинами, подогнать отрезки.

Следующим шагом проверяют прямые углы каркаса, диагональ. Если все нормально, то выполняют прихваточные швы в шахматном порядке – это нужно, чтобы оставалась возможность быстро исправить существенные недостатки и не допустить перекосов.

Каркас из профтруб под калитку

Когда все получается по схеме, по такому же принципу заваривают швы с трех сторон каждого стыка. После полного остывания металла выполняют шлифовку швов, устранение мелких внешних недостатков.

Теперь, когда внешняя рама готова, внутрь вкладывают лаги укрепления, подгоняют по размерам, приваривают, обрабатывают стыки. Тем же образом к каркасу сразу приваривают металлические петли для навешивания. Осевую же часть приваривают к столбу.

Облицовка

Так как остов полностью металлический, никакие крепежи нормально не смогут пробить стенки. Нужно заранее приложить профлист к каркасу, наметить точки соответственно вогнутым волнам материала, так как выпуклые участки будут сильно выступать от основы.

От намеченного верхнего ряда по уровню или натянутой веревке также ставят отметки на усилении и нижней части каркаса. Остается просверлить отверстия немного меньшего размера, чем используемые саморезы.

Крепеж получится достаточно прочным благодаря наличию уплотнителя – так как материал кровельный, саморезы используют соответствующие, с уплотнительной резинкой под шляпкой.

Сборка калитки

Навесная часть петель, расположенная на калитке, находится с осевой частью, приваренной к опорам, на одном уровне. Остается навесить створку на петли, проверить работоспособность конструкции после установки опор в землю.

Нельзя допускать неравномерного распределения нагрузки, перекосов, больших щелей. Когда все работает исправно, можно приступать к завершающему этапу работ. Иначе сначала необходимо устранить полученные дефекты. Если потребуется, придется срезать петли, смещать к нужной точке, приваривать заново.

Установка запора

Калитка может закрываться при помощи различных механизмов – замок, засов, щеколда, шпингалет, крючок. Выбор расширяется среди замков, которые бывают механическими, автоматическими, с домофоном, видеонаблюдением, антивандальным усилением.

Внутри малых населенных пунктов чаще устанавливают широкие затворы, которые двигаются вдоль большей части калитки, закрепляются металлическим фиксатором П-образной формы.

Для более многолюдных поселений, крупных поселков рекомендуется устанавливать качественные замки. Металл останется целым, так как обе части устройства будут крепиться к каркасной части.

Пример изготовления металлической калитки показан в следующем ролике:

Калитка может быть отдельно от забора, его частью, врезанной внутрь створки ворот. Вне зависимости от выбора, важно, чтобы конструкция подходила по надежности, оформлению, параметрам к забору, гармонировала с домом. При недостатке навыков стоит обратиться к специалистам, простые деревянные изделия можно попробовать сделать самостоятельно.

Проголосовали более 412 раз, средняя оценка 5

Калитка своими руками из дерева за 30 минут

Калитка своими руками из штакетника — самый простой, быстрый и экономичный вариант, доступный любому. Высота калитки — 1 метр, ширина — 80 сантиметров. Если вам нужны меньшие или большие габариты, соответственно, делайте составляющие части других размеров.

Для калитки потребуются доски, которые пойдут на:

1. перекладины 75 х 50 х 80 мм, 2 штуки;
2. штакетник — 75 х 25 х 1000 мм, 7 штук;
3. подкос 75 х 25 х 900 мм, 1 штука.

Первый этап

В этой работе нужно нарезать доски до нужной длины, как и в большинстве проектов, в которых используется древесина, это неизбежно. Вы можете либо использовать настольную пилу для резов под углом, если такая имеется, или просто привычную ножовку и стусло.

Начнем с двух перекладин: верхней и нижней. Это две горизонтальные доски, к которым будет крепиться штакетник. Здесь все просто: обрезаем их по ширине калитки, в нашем случае 80 см.

Второй этап

На следующем шаге подготавливаем штакетник. Во-первых, обрезаем до нужной высоты в 1 метр. Для создания традиционного вида делаем острую вершину, с двух сторон обрезаем край под углом в 45 градусов. Большая часть резки выполнена.

Третий этап

Далее соединяем перекладины и штакетник, начинаем с крайних, так удобнее будет сделать одинаковое расстояние между дощечками. От перекладины до нижнего и верхнего края штакетника будет расстояние в 15 см.

Прежде чем крепить остальные, нужно определить промежутки между ними. Для этого положите все штакетины с левой или правой стороны плотно друг к другу. Теперь измеряем получившееся расстояние (у нас 275 мм) и делим на 6 (количество промежутков), получаем 4,58 см — ширина каждого.

Для фиксации можно нарезать брусочки и положить их между планками, можно замерить рулеткой и отметить карандашом место крепления штакетин, как будет удобно. Снизу, чтобы штакетины не смещались при закручивании, прикрепляем временно доску к крайним планкам.

Четвертый этап

И, наконец, мы просто крепим диагональную распорку на задней части калитки. Кладем подкос с «изнаночной» стороны.

Далее проводим карандашом линии, по которым нужно отрезать подкос.

После этого скобу закрепляем к штакетнику. Осталось только повесить на петли и покрасить, калитка своими руками готова. Может быть это не самая надежная калитка, но это быстрое, экономичное решение и весьма симпатичное.

По такому же принципу делается сплошная калитка большего размера.

Если у вас есть необходимый инструмент, своими руками можно сделать так.

DIY Fence Gate — 5 способов построить свой

Добавление забора к вашей собственности обеспечивает простое решение для защиты от нежелательных животных и любопытных соседей с переднего или заднего двора. Но создание заборных ворот, уравновешивающих потребность в уединении и привлекательность, не отпугивающую приглашенных гостей, может оказаться сложной задачей. Эти легкие в сборке и сделанные своими руками заборные ворота делают именно это, обеспечивая конфиденциальность и защиту, в то же время улучшая внешний вид вашего дома с любой точки обзора.

IVORY IDYLL

Фото: frysauceandgrits.com

Если вы всегда мечтали о белом заборе из штакетника, сейчас самое время воплотить его в жизнь — начните с этих белых ворот из штакетника от Fry Sauce и Крупа. Закатайте рукава и выкопайте две ямы глубиной 2 фута для ворот забора, засыпая их галькой, прежде чем вставлять предварительно вырезанные и окрашенные в белый цвет столбы забора. Стильная черная фурнитура для ворот дополняет ряд подходящих планок для забора, создавая поразительный визуальный контраст.

GOOD ARCH SUPPORT

Фото: smartgirlsdiy.com

Чтобы превратить обычную подъездную дорожку в тенистую садовую нишу, остановитесь на этой доступной концепции беседки. Следуя адаптируемым планам производителей Smart Girls DIY, вырежьте обработанные давлением деревянные доски для столбов беседок, коллекторов и арок. После установки столбов — засыпки гравием для дренажа — прикрепите коллекторы и арки с помощью шурупов для настила. Закончите тем, что присоединитесь к коротким причудливым деревянным воротам, которые повторяют изгибы вашей беседки, создавая еще более очаровательный вход для гостей.

BACKYARD BEAUTY

Фото: blackanddecker.com

Эти высокие и узкие ворота заднего двора, представленные на Black and Decker, отличаются дорогим профессиональным качеством, но вы можете сделать их дешево — и легко — с помощью этого руководства. Ссылаясь на схематический рисунок ваших будущих ворот, вырежьте деревянные доски для дверной рамы и арок, а также доски настила (с их уже сглаженными и закругленными краями) для деревянных панелей ворот. После того, как столярные изделия будут собраны с помощью клея и шурупов, прикрепите настилы к раме, повесьте готовые ворота на сверхпрочные петли и распахните дверь, чтобы насладиться весельем!

САД

Фото: montanawildlifegardener.blogspot.com

Превратить закрытый и неприступный садовый забор в уютный вход так же просто, как открыть свой разум — и дверь в свой сарай — декоративному прикосновению неиспользованных инструментов, лежащих в вашем сарае. Подобно блогеру из Montana Wildlife Gardener, снесите ваши существующие заборные ворота, оставив деревянные доски и шурупы для установки нового каркаса. После того, как вы украсите пересеченный зверинец переделанных садовых инструментов — от лопат до граблей — ваши переделанные садовые ворота готовы широко распахнуться!

ТАК ДЛИННЫЙ, ДЫХАТЕЛЬНЫЙ

Фото: thecavenderdiary.com

Столкнулись с изношенными воротами, которые начали провисать? Блогеры из The Cavender Diary обратились к удобному комплекту ворот для забора для структурного косметического ремонта. Вы тоже можете положиться на что-то подобное из местного магазина товаров для дома, чтобы помочь вам в своем проекте DIY! Как только вы подберете стартовый набор, снимите планки с исходной рамы и отложите их для повторного использования. Затем отрежьте обработанные давлением 2 × 4 доски, чтобы создать новую, более прочную прямоугольную раму, и соберите доски на земле с помощью кронштейнов из набора.Повесьте раму забора на место старых ворот, снова прикрепите сохраненные рейки и нанесите морилку, чтобы получить законченный вид, который в равной степени будет ярким и естественным.

Как построить деревянные ворота

Пошаговое руководство по созданию деревянных ворот

В сетчатом заборе нет ничего плохого.

Это дешевый вариант, почти не требует обслуживания, и вы можете добавить планки или экраны для повышения конфиденциальности.

Но это просто не наша эстетика.

Нам нравится красота текстуры древесины и простые пятна, особенно на открытом воздухе.

Итак, когда мы впервые въехали, мы знали, что наши ворота из цепных звеньев должны быть сняты.

Мы отложили проект, потому что он был более сложным — столб, удерживающий ворота, был в плохом состоянии, и его необходимо было полностью заменить.

Наконец-то мы по прихоти решили переделать забор. Наряду с этим мы решили установить новый столб для ворот, установить новые кедровые пикеты и добавить беседку, чтобы украсить все.

В этом посте я расскажу, как построить и установить деревянные ворота для забора.

Как вы думаете? Я так взволнован тем, как это выглядит! Теперь все, что нам нужно сделать, это сделать его водонепроницаемым.

Хотите узнать, как мы построили ворота? Позвольте мне провести вас через это (каламбур!).

Раскрытие информации: этот пост содержит некоторые партнерские ссылки или реферальные ссылки для вашего удобства. Это способ для этого сайта получать комиссионные за рекламу путем рекламы или ссылки на определенные продукты и / или услуги, Нажмите здесь, чтобы прочитать мою политику полного раскрытия информации .

ПОСТРОИТЬ ДЕРЕВЯННЫЕ ВОРОТА

---

МАТЕРИАЛЫ:

( все зависит от размера забора )

ИНСТРУМЕНТЫ:

• торцовочная пила
• фрезерный станок с прямой фрезой 0,75 ″ (или настольной пилой)
• сверло
• зажим
• квадратный
• воздушный компрессор с пистолетом
• Kreg Jig
• рулетка
• карандаш
• циркулярная пила
• защитные очки
• маска для лица (от пыли)
• средства защиты органов слуха

Вы можете распечатать список материалов и инструкции ниже.

ШАГ 1. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

Первое, что мы сделали (после наброска нашего дизайна), это измерили пространство, которое у нас было для наших ворот. Мы хотели, чтобы ворота были такими же высокими, как и наши пикеты, потому что мы не хотели, чтобы люди смотрели внутрь.

Мы измерили расстояние от земли до вершины пикетов (73,5 дюйма). Затем мы измерили ширину между верхом, серединой и низом столба; записывая наименьшее число (47 “).

Не смотрите слишком внимательно, иначе вы заметите, что стойка с петлями не прямая, что делает ворота не полностью выровненными (мы немного подправили это, чтобы исправить).Проблема была вызвана одним из наших постов, который кланяется вверху.

А теперь самое сложное: определить расстояние между столбами и воротами.

Для этого мы посмотрели на петли наших ворот (они пружинные, самозакрывающиеся) и решили, как их нужно разместить на столбе.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Изначально мы сделали зазоры с одной стороны больше, чем мы планировали.

В итоге наши ворота повернулись в сторону заднего двора, и петли были размещены вот так.

Зазор на этой стороне (стороне петель) наших ворот составляет около 0,25 дюйма от стойки внизу и 0,50 дюйма вверху (помните, нам пришлось подправить наши!).

Наш зазор с другой стороны (сторона защелки) составляет около 1,75 дюйма до стойки. Мы предлагаем этот зазор быть ближе к 1 дюйму.

Теперь, используя исходную ширину 47 дюймов, мы вычли зазор между петлями (0,25 «) и сторону защелки (1,75″). Это означает, что наши готовые ворота должны быть шириной 45 дюймов.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Помните, я рекомендовал зазор в 1 дюйм, поэтому общая ширина двери и зазоров составляет 46,25 дюйма.

Для высоты ворот мы измерили высоту от земли до верха пикетов и вычли 2 ″; так что у нас будет 71,5 дюйма.

Итак, наши финишные ворота должны быть шириной 45 дюймов и высотой 71,5 дюйма.

ШАГ 2: ВЫРЕЗАТЬ ДОСКИ

Теперь мы можем разрезать наши 2 × 4.

Нам понадобятся две части, вырезанные по высоте ворот, 71.5 дюймов (это стороны). И нам понадобятся три части, обрезанные до ширины ворот минус 3 дюйма (они будут между боковыми частями), всего 42 дюйма.

ШАГ 3. ДОБАВЛЕНИЕ ДАДО

Затем мы взяли две из досок 2 × 4, которые будут использоваться для ширины ворот, 42 дюйма, и разместили два кармана Kreg Jig на каждом конце 4-дюймовой стороны доски (одна сторона доски но на обоих концах).

После этого нам нужно было добавить дадо 0,75 x 0,25 дюйма с другой стороны 2 × 4, мы также добавили карманы.

Наконец-то мы приобрели компактный маршрутизатор для выполнения этой работы, а также получили защитную кромку, чтобы сделать ее еще проще. Мы вырезаем канавку на расстоянии 1,75 дюйма от края (это на 4 ″ стороне 2 × 4).

Мы также добавили дадо к обеим сторонам доски другой ширины (убедившись, что расстояние от края одинаково с обеих сторон). Эти пазы будут использоваться для вставки дерева между рамой.

Еще нам потребовалось сделать дадо на части боковых досок (их 2).Мы отметили обе доски на расстоянии 51,5 дюйма от низа (это будет зависеть от верхней части ворот, наш конечный размер верхней панели был 18 дюймов).

Затем, начиная снизу до отмеченного места, мы создали дадо так же, как и раньше.

СОВЕТ: Обязательно учитывайте расстояние сбоку, 1,75 дюйма. Дадо должен быть на противоположных сторонах этих двух досок.

ШАГ 4: СБОРКА ВОРОТ

НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ВОРОТ

На этом мы начали сборку ворот.

Сначала мы прикрепили к боковым доскам середину 2 × 4 (доска с дадо с обеих сторон). Эта доска была размещена на расстоянии 50,5 дюймов от нижней части сторон (дадо будет примерно на 3/4 дюйма в средней доске).

СОВЕТ: Убедитесь, что все ваши дадо выстроились в линию (на одинаковом расстоянии от сторон).

Мы прикрепили среднюю доску, чтобы получилась буква «H». Вставляем винты со сторон 2х4 в среднюю доску. Сначала мы просверлили отверстия; затем использовали 3.Винты для настила 5 ″ для крепления досок.

После этого мы добавили кедровые пикеты 5.5 ″ в нижнюю часть ворот.

Ширина ваших ворот будет определять количество используемых пикетов. Нам даже пришлось сократить некоторые размеры, и мы использовали для этого циркулярную пилу.

Все доски для пикетов нужно будет обрезать до нужной высоты — у нас 49-7 / 8 ″. Для определения длины пикетов измерьте расстояние от канавки до канавки внутри рамы минус 1/8 дюйма (это даст вам некоторое пространство для маневра).

Нарезав наши пикеты, мы начали добавлять их в канавку для дадо. После того, как мы добавили их все, мы взяли один из пикетов шириной 2 × 4 (с карманом) и поместили все пикеты в этот паз (рядом друг с другом).

Затем мы прикрепили днище 2 × 4 к боку с помощью карманов (мы использовали винты для деки 2,5 дюйма).

СОВЕТ: Убедитесь, что боковые стороны и нижняя часть 2 × 4 находятся на одном уровне.

Теперь нижняя часть ворот завершена.

ВЕРХНИЙ ВОРОТА

Для верхней части ворот необходимо выбрать желаемый зазор.

Мы решили, что нам нужен промежуток в 1 дюйм. Подсчитайте, сколько пикетов (3,5 дюйма) вам нужно (в итоге у нас на концах были 1,25 дюйма, чтобы все работало).

Нам понадобится 9 пикетов, чтобы заполнить наше пространство.

Для длины пикетов измерьте расстояние от канавки до канавки внутри рамы минус 1/8 дюйма (это даст вам некоторое пространство для маневра). Нам потребовалось 18 7/8 ″ для нашего.

Затем вам нужно вырезать небольшие части зазора — это будет 3/4 дюйма x зазор. При этом соблюдайте особые меры предосторожности, чтобы не порезать палец! (Циркулярная пила с кедровой полосой 3/4 дюйма или размером зазора, зажатой чем-то, — хорошее начало). Вам понадобится достаточно, чтобы пройти между каждым пикетом (внутри дадо) с обеих сторон (всего мы использовали 20).

После того, как все вырезано, мы добавили все пикеты в средний дадо. Затем мы добавили верхнюю часть 2 × 4 и также вставили пикеты в эту канавку. Затем мы прикрепили верхнюю часть 2 × 4 так же, как и нижнюю.

Теперь, чтобы разложить доски, мы взяли небольшой кусок зазора и добавили клей для дерева с одной стороны. Затем мы поместили его в один из дадо так, чтобы он был заподлицо с боковой стороной рамы.

Мы поместили другую деталь прямо напротив этой детали. Затем мы переместили один пикет прямо к осколкам. И снова мы поставили еще один небольшой зазор рядом с пикетом. Мы продолжали это на всем протяжении.

Наконец, мы оставляем ворота на ночь, чтобы клей полностью высох.

ЗАДНЯЯ СКОБА

После высыхания клея мы добавили заднюю скобу «X» к воротам (чтобы сделать ее более прочной).

Мы добавили это к стороне ворот 1,75 дюйма. Мы начали с того, что положили доску размером 2 × 4 поверх нижней панели ворот, при этом одна сторона доски касалась нижнего угла, а другая — вершины.

Затем, взяв карандаш, мы отметили доску под углом, чтобы она поместилась внутри рамки.

Затем мы отнесли доску к торцовочной пиле и отрегулировали угол лезвия, чтобы он совпадал с отмеченным углом доски.

Затем мы разрезаем доску по обеим отмеченным линиям (регулировка пилы не требуется).

После этого мы проверили разрез, чтобы убедиться, что он входит в рамку. Оставив эту доску там, мы взяли еще одну 2 × 4 и поместили ее с другой стороны.

Мы отметили угол угла плюс, где доска встречается с другой распоркой, мы сделали это для обеих сторон. Сначала мы обрезаем угловые углы (потому что пила уже была под этим углом).

Затем мы отрегулировали угол пилы и отрезали остальные углы.После мы проверили посадку 2х4 на раму, при необходимости отрегулировав.

Затем мы добавили два кармана Kreg Jig к каждому из углов, которые прикрепляются к другой скобе (образуют «X»).

После этого мы скрепили распорки вместе 2,5-дюймовыми винтами для настила.

СОВЕТ: После создания кармана поместите 2 × 4 обратно на раму, чтобы соединить их вместе.

После создания «X» мы перевернули скобу и добавили по 2 кармана Kreg Jigs на каждый угол.

После того, как мы поместили скобу в раму ворот (карманы, использованные для создания буквы «X», мы не показываем) и прикрепили к раме с помощью 2,5-дюймовых шурупов.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ

Мы также решили заполнить все карманы Kreg Jig заглушками. Мы сделали это, добавив в карман наружный клей для дерева, а затем вставив заглушку в отверстие.

СОВЕТ: Если вы планируете испачкать ворота, нанесите пятно на заглушки для отверстий кармана перед их установкой.Мы этого не сделали, и из-за клея они не пачкались повсюду, оставляя на них неровные пятна.

ДОБАВЛЕНИЕ ОТДЕЛКИ

На этом этапе ваши ворота можно было бы сделать, но, чтобы придать им немного больше, мы решили добавить окантовку вокруг передней панели.

Мы сделали это, используя 3,5-дюймовые кедровые планки, обрезанные по длине нижней панели (, 4 стороны, ). Мы прикрепили их с помощью клея, а затем прибили их на место с помощью 1,25-дюймовых чистовых гвоздей ( лучше использовать гвозди из нержавеющей стали, но если нет, используйте гальванизированные ).

Когда это было завершено, перед нашими воротами выглядела вот так.

Как вы думаете?

Обратите внимание, как зазор в нижней части ворот дает им достаточно места, чтобы беспрепятственно распахнуться. А зазоры между накладками наверху по-прежнему дают некоторую видимость, чтобы увидеть, кто приближается, и уединение с улицы.

ШАГ 5

: УСТАНОВИТЕ ВОРОТА

Для установки калитки мы установили на калитку наши пружинные петли.Затем мы поместили обрезную доску 2 × 4 на землю, положив ворота на верхнюю часть доски.

Далее мы прикрепили петли к столбу забора.

СОВЕТ: Возьмите уровень и переместите ворота, чтобы выровнять их перед сверлением в древесине.

Пружины отрегулировали после крепления петель. Мы тоже решили использовать эту защелку, а она очень прочная!

А вот и наши ворота после всех измерений, резки и сборки.

Какая поразительная разница от того, что было раньше!

И если вам интересно, как испачкать деревянный забор или ворота, обязательно ознакомьтесь с публикацией о окрашивании / гидроизоляции нового забора.

Вы готовы построить новые ворота? Надеюсь, этот урок вам поможет!

Время подготовки 10 минут

Время активности 4 часа

Дополнительное время 30 минут

Общее время 4 часа 40 минут

Сложность Умеренный

Сметная стоимость $$

Материалы

• Кедровые доски 2 ″ x4 ″
• 5.Пикет из кедра 5 ″
• Штакетник из кедра 3,5 ″
• Винты для деки 2,5 ″
• Винты для деки 3,5 ″
• 1 ″ отделочные гвозди (лучше всего нержавеющие)
• столярный клей
• петли для ворот
• защелка для ворот

Инструменты

• торцовочная пила
• роутер с 0.75 ″ прямая коронка (или настольная пила)
• дрель
• зажим
• квадрат
• воздушный компрессор с пистолетом
• Крег Джиг
• рулетка
• карандаш
• циркулярная пила
• защитные очки
• маска для лица (от пыли)
• защита слуха

Инструкции

1. Измерьте проем ограждения.
2. Обрежьте кедровые доски по размеру.
3. Добавьте дадо к доскам 2×4, чтобы пикеты располагались внутри канавки.
4. Соберите калитку.
5. Добавьте накладку на ворота.
6. Установить калитку на забор с фурнитурой.
7. При желании окрасьте дерево.

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

Как построить заборную калитку

Проекты лужайки и сада

• Уровень квалификации: Средний
• Расчетное время: 1 день

Любимый Любимый Любимый Удалить проект Закрывать

Вы уверены, что хотите удалить «Как построить забор»? из моих проектов?

Да, удалить Завести аккаунт Закрывать

Для этого вам понадобится учетная запись.Не волнуйтесь, создать его быстро и легко!

Создать учетную запись Распечатать страницу

«Ого! Я люблю это!»

Любой проект по благоустройству дома, который заканчивается этими словами моей жены, хорош. Любые дополнительные преимущества в столбце плюсов — это просто вишенка на торте, а у этого проекта их предостаточно!

Вот краткий список:

● Выполняйте функциональную задачу по содержанию собаки во дворе!

● Повышенная безопасность дома

● Повышенная конфиденциальность на заднем дворе

● Низкая стоимость

● Однодневный проект!

● Великолепно выглядит и повышает привлекательность бордюров!

Если все это звучит для вас как победитель, читайте дальше… мы собираемся построить потрясающие ворота.

Как построить красивые ворота за один день

Вам ведь не нужны простые старые ворота? Конечно, нет. Ворота похожи на входную дверь на задний двор. Это проход в оазисную страну фантазий с грилями, бассейнами и навесами для инструментов. Было бы неправильно, если бы это был простой прямоугольник, едва отличимый от остальной части забора. Нет, ваши ворота должны делать заявление. «Врата»?

По крайней мере, это оправдание, которое я использовал, чтобы очень долго откладывать строительство новых ворот на заднем дворе.«Я собираюсь построить ворота, я обещаю … Я все еще разрабатываю концепцию дизайна … тебе же не нужны простые ворота, не так ли?» Это купило мне годы откладывания на потом.

Потом у нас появился щенок. Быстрый щенок. Когда он ушел… он ушел, и тебе лучше приготовиться к небольшой пробежке. Не хорошо.

Теперь ворота были срочными, и я почти исключил возможность простых ворот с моими годами наращивания. Итак, нам нужны были модные ворота, и они нам понадобились вчера.

Нет проблем, сказал я своему сыну и правой руке Джейкобу … мы получили это.

Первый этап планирования — установите несколько критериев

Каждый проект требует критериев проектирования. Даже ворота. Итак, прежде чем мы определимся с дизайном, нам нужно было знать, что должен делать готовый проект. Вот список:

1. Он должен быть достаточно высоким, чтобы его было видно спереди , чтобы создать интересный фокус дизайна, направляя взгляд и заставляя наблюдателя подумать: «Это должно быть действительно классный задний двор, если на нем есть ворота вроде ворот. тот!».
2. Это должно быть круто .Никакие простые ворота не заявляют о себе.
3. Это должно быть дешево (иш).
4. Он должен выдерживать экстремальные тропические погодные условия .
5. Должно быть достаточно простым, чтобы построить за один день . В конце концов, это всего лишь ворота.

Итак, помня об этих критериях, я просмотрел в Интернете несколько изображений ворот других людей и начал создавать мысленную картину дизайна.

Второй этап планирования — набросок

Вам не обязательно иметь какие-либо особые навыки рисования, чтобы нарисовать грубый набросок столярного проекта! Просто возьмите лист миллиметровой бумаги и карандаш и начинайте!

По мере развития вашего дизайна вы получите гораздо лучшее представление о материалах, которые вам понадобятся, когда попадете в магазин расходных материалов.Вот мой быстрый набросок:

Как видите, я отметил общую ширину и высоту, а также смог быстро записать «список вырезок» из древесины, которая мне понадобится. Это облегчило мою поездку по магазинам.

Мы использовали стандартные пиломатериалы, обработанные давлением, для всех ворот. Здесь, на побережье юго-западной Флориды, это недорого и хорошо подходит для погодных условий.

Здание The Gate

Мой дизайн ворот напоминает «каркасные доски» из-за отсутствия лучшего термина.Они напоминают перекладины и перила традиционных дверей и придают воротам немного вид двери, обшитой панелями.

Каркасные доски — это также то, что определило ключевой элемент дизайна всей конструкции, — арочную вершину.

Я создал каркас из простого бруса 1х4 ПТ и вырезал арку из куска 1х8, большая часть которого показана ниже.

Основная конструкция ворот построена из террасных досок PT 5 / 4×6, которые я люблю использовать для подобных вещей, потому что они достаточно толстые, чтобы быть прочными, но уже сглажены с закругленными краями, что экономит время.

Столярные изделия приклеены и прикручены. Каждое соединение склеивается прочным всепогодным клеем, а затем прикручивается винтами Deck Mate прямо через поверхность. Мне нравится Deck Mate, потому что они (обычно) не требуют предварительного сверления, прочны и имеют покрытие, устойчивое к агрессивным химическим веществам в пиломатериалах, обработанных давлением. Я обнаружил, что сочетание этих винтов и клея является надежным соединением для любого внешнего проекта.

Обратной стороной является то, что винты оголены. Для этого проекта мне было все равно, потому что он будет погодным и просто как бы сливается с воротами.В проектах, требующих более законченного вида, я зенковываю, заливаю и раскрашиваю. Но я по-прежнему использую одни и те же столярные изделия для всех проектов на открытом воздухе. Это сильно.

Самые важные соединения …

В этой конструкции ворот рама удерживает все части вместе, поэтому соединения досок рамы с планками (5/4 ”x 6”) имеют решающее значение.

Особенности соединения первой планки на шарнирной стороне с горизонтальными рамками и аркой. Эти соединения несут на себе вес всех ворот.

DIY Baby Gate — Блог Love Notes

Ребята. У меня есть отрезная пила! Это был мой подарок на День святого Валентина (ха!), И Я ОБОЖАЮ ЭТО. Раньше я пил дерево вручную (не весело) или ходил в Lowe’s со своим подробным списком распилов, надеясь, что мне не нужно будет вносить какие-либо корректировки по ходу дела. Теперь, когда у меня есть свой способ резать дерево, у меня в голове очень много проектов! Но обо всем по порядку. Сегодня мы поговорим о том, как построить детские ворота.Я люблю, люблю, ЛЮБЛЮ, как появились наши детские калитки , изготовленные на заказ, , и любой, у кого есть маленькие дети, знает важность хороших детских ворот .

Мне нравится, как вы можете сделать их для любого помещения и настроить под свой дом. У нас очень широкий коридор, и нормальные детские калитки не подходят, так что это был идеальный вариант для нас. Я сделал в общей сложности 4 ворот для нашего дома — 2 для лестницы (верхняя и нижняя) и 2, чтобы блокировать нашу семейную комнату.Любая мама знает, иногда нужно просто заблокировать детей в одной области, ха-ха! Этот проект относительно прост (особенно если у вас есть небольшой опыт сборки), он требует немного терпения. Читайте дальше, чтобы узнать, как я сделал эти ворота своими руками 🙂

1. Измерьте

---

Ваши размеры будут зависеть от вашего пространства — Так как я сделал 4 ворот для своего дома, я перечисляю размеры, которые я использовал для одних из ворот и , которые вы можете скорректировать для своего пространства соответственно .Убедитесь, что ваши ворота на 2 дюйма меньше ширины того места, где вы хотите, чтобы они проходили. Так что если ваш коридор 42 дюйма, ваши ворота должны быть 40 дюймов. Так у вас будет достаточно места для защелки, петли и крепления дерева, если вы не сверляете непосредственно в стойку стены. Если в том месте, где вы хотите поставить ворота, нет стойки, рекомендуется сначала прикрепить к стене якорь размером 1 × 4 дюйма, а затем прикрепить к нему ворота.

Припасы:

2-1x4x8’s

2- 1x2x8’s

Петли для ворот 3 ″

Защелка ворот

Приманка Kreg

Винты с отверстием с карманом 1 1/4 дюйма

2.Огранка

---

Обрежьте древесину по размеру — вот образец списка вырезок по нашим измерениям. Наш зал 42 ″, ширина ворот — 40 ″, а высота ворот чуть меньше 27 ″. Рейки (1 × 2) расположены на расстоянии около 2,75 дюйма друг от друга, и я основал это расстояние на стандартных детских воротах.

7-1 × 2 на 20 дюймов (это планки)

2–1 × 4 на 20 дюймов (более широкие ламели с обеих сторон)

2 1 × 4 по 40 дюймов (верх и низ ворот)

1 1x4x27 ″ (стеновой анкер, если нет шпильки для сверления)

Очень важно, чтобы все размеры были настолько ТОЧНЫМИ, насколько вы могли их получить, иначе у вас будут зазоры там, где планки пересекаются с верхом / низом ваших ворот.

3. Добавьте отверстия для карманов

---

Перед тем, как делать отверстия в карманах с помощью Kreg Jig, выровняйте все деревянные части, как если бы вы собирались собирать ворота, просто чтобы убедиться, что все хорошо сочетается друг с другом. Вы собираетесь добавить карманные отверстия ко всем деталям, которые идут вертикально — например, 7 планок 1 × 2 дюйма и 2 стороны 1 × 4 дюйма.

Чтобы добавить карманные отверстия на ваших 1 × 2, выровняйте джиг Kreg на концах 1 × 2 (KJ и 1 × 2 имеют одинаковую ширину, поэтому они идеально подходят), зажмите его и просверлите отверстия, используя предоставленное приложение.Поскольку 1 × 4 шире, вам придется действовать немного по-другому. Для 1 × 4 выровняйте приспособление Kreg Jig по обе стороны от дерева и просверлите отверстие, которое находится ближе всего к краю. Итак, на фотографии ниже вы просверлите ПРАВИЛЬНОЕ отверстие, чтобы создать отверстие для кармана.

4. Собрать

---

После того, как все ваши вертикальные детали получат отверстия в карманах, вы готовы соединить их вместе. Просверлите винты с карманом размером 1 1/4 дюйма, чтобы собрать детали вместе.

Для некоторых планок мне нужно было положить несколько карточек под планки, чтобы убедиться, что они выровнены точно — я не уверен, была ли моя древесина немного деформирована в некоторых местах или они были не совсем одинаковой ширины но наличие этого дополнительного подъемника в некоторых местах помогло мне привести их прямо.

5. Песок и краска

---

Если вы собираетесь красить дерево или морилку, самое время это сделать. Я был нетерпелив и хотел, чтобы эти младенцы подняли STAT (поэтому я сделал это после того, как ворота были установлены), но это легче сделать ДО того, как вы наденете петли.Я взял ручную шлифовальную машинку и убедился, что они хорошие и гладкие — использовать электрическую шлифовальную машинку НАМНОГО ПРОЩЕ и быстрее, чем делать это вручную. Но делай то, что должен делать. Просто убедитесь, что он гладкий и вытертый, прежде чем приступить к рисованию.

У меня остались остатки краски, когда мы красили наши кухонные шкафы (обязательно ознакомьтесь с этой записью DIY!), Поэтому я использовал ту же грунтовку и краску для шкафа от этого. Вы также можете оставить их естественными или испачкать, в зависимости от того, какой образ вам нужен.В этом вся прелесть этих ворот — их можно полностью настроить.

6. Установите петли

---

Я использовал эти 3-дюймовые черные петли с закругленными углами, но есть множество разных стилей и цветов, поэтому выберите что-то, что подходит вашему стилю. Прикрутите петлю к краю ворот.

7. Анкер к стене

---

Если у вас нет шпилек в том месте, где будут идти ворота, вам нужно просверлить в стене отверстие 1 × 4 ″, чтобы вы могли прикрепить к нему свои ворота.Мне нравятся эти простые в использовании анкеры для стен. Сначала я помещаю свой 1 × 4 ″ туда, где я хочу, и использую сверло, чтобы проделать отверстия через дерево в стене. Я проделал отверстия в верхней, средней и нижней частях дерева, так что всего 3 отверстия. Затем удалите дерево и вставьте анкеры в отверстия. Закрутите анкер отверткой до тех пор, пока он не будет на одном уровне со стеной. Затем установите 1 × 4 ″ обратно на стену и прикрутите к дереву и закрепите анкер.

Теперь пора прикрепить ворота к анкерной доске / стене.Будет проще, если у вас будет второй человек, который будет удерживать ворота, пока вы их просверливаете.

Также убедитесь, что вы прикрепляете петлю так, чтобы вы могли полностью открыть ворота. Петля должна закрываться в том направлении, в котором вы хотите, чтобы ворота открывались . НЕ нравится, как я сделал это в первый раз, когда ворота не могли даже открыться, лол. Видите, как ворота бьют по дереву, когда я пытался распахнуть их (справа) на фото ниже? Да, не делай этого.Ха-ха. Чтобы исправить это, я открутил петлю от анкерного дерева и перевернул ворота вверх ногами.

8. установить защелку

---

После того, как вы установили ворота, вы можете надеть защелку. Во-первых, просто поднимите защелку, чтобы понять, где вам нужно разместить свои части. Идите вперед и просверлите защелку в стене на нужном уровне. Преимущество этой системы защелок заключается в том, что у вас есть пространство для маневра, поэтому рука не должна быть на 100% точной, а это означает, что вам не нужно тщательно измерять.Кроме того, когда дело доходит до рычага защелки, винты, с которыми он поставляется, оказались слишком длинными, проходя через другую сторону ворот. У меня осталось 2 винта от петель (два маленьких черных на фото ниже), поэтому я просто использовал их.

Вот как он выглядит после установки.

Угадайте, что? Готово! Устройтесь поудобнее и полюбуйтесь своей красивой работой 🙂

Помимо того, что они выглядят красиво и подходят к нашему дому, мне нравится, как мы можем повернуть их к стене и оставить открытыми, если захотим.

Мне еще предстоит покрасить стены второго этажа, следовательно, голое дерево — оно будет окрашено в тот же цвет, что и стены 🙂 Надеюсь, вам понравился этот пост, и вы кое-что узнали. Пожалуйста, пожалуйста, ПОЖАЛУЙСТА, поделитесь со мной своими фотографиями, если вы решите их сделать, я хотел бы посмотреть, как получилось у вас !! и не стесняйтесь оставлять свои вопросы или комментарии ниже, я буду рад ответить на них и пообщаться с вами.

Если вы ищете другие проекты своими руками, не забудьте проверить вкладку DIY вверху страницы 🙂 Вот некоторые из моих любимых проектов DIY, которые я сделал:

Спасибо, что заглянули!

DIY Wooden Garden Fence Gate (15 изображений)

Поделитесь, пожалуйста:

Обновленные изображения новых ворот / дверей в конце этого поста (29 июня 2020 г.)

Эти оригинальные садовые ворота были построены на нашем последнем участке.С тех пор мы переехали в нашу усадьбу (недалеко от этого сада). На новом месте мы совсем недавно построили птичник под навесом на построенном нами сборном сарае. В конце этого поста у меня есть несколько фотографий дверей для курятников, которые я построил (их также можно легко использовать для садовых ворот). Надеюсь, этот пост будет вам полезен!

А теперь … к воротам, чтобы мы могли пройти в сад … ну, знаете, тот, который не пускает всех оленей?

Перенесемся на несколько лет вперед:

Вы должны с чего-то начать, и, к счастью для меня, у меня есть небольшая плоская площадка, идеально подходящая для того, чтобы собрать все вместе.Давайте взглянем на несколько фотографий, чтобы помочь вам понять, что мы сделали, чтобы построить эти ворота.

Гвозди для заборов бывшие в употреблении и проволока сварная.

Еще один слой для удержания сварной проволоки на месте (если есть сомнения). Тяжелее, крепче.

Плоский сервис сейчас очень пригодится. Соберем эти детали ближе друг к другу и закрепим все саморезами. Также: обратите внимание на проволочную сетку, добавленную к нижней части секции ворот. Кролики не допускаются.

Чем больше я узнал… тем больше я их не использую.Теперь я люблю Timber Locks почти во всем.

Большие завязки по углам для устойчивости.

Поперечная распорка для устойчивости.

К счастью, я не забыл измерить, какого он должен быть размера. Уф….

Чувак, я просто обожаю, когда все получается.

Garden Gate Installed

Он хорошо держится на протяжении многих лет.

Хорошо … теперь перейдем к новой двери для курятников, которая может легко работать и для садовой калитки:

Обработанные ворота сада пиломатериалов 2X4 / дверь для цыплят с оборудованием

Обработаны 2х4 и метизы (с гвоздями). Разметка 2х4 и метизы.Разрезание аппаратной ткани (эта аппаратная ткань специально предназначена для выгула цыплят (защищает от всего, кроме насекомых). Добавлена ​​аппаратная ткань перед вторым слоем 2 × 4. Прикреплены 2 × 4 строительными винтами. !

Нужна ли фурнитура, которую я использовал для этой двери? Нет. На следующей, которую я использовал для другой стороны трассы, я не использовал ее, и она такая же прочная! Множество строительных винтов…

Надеюсь, это было полезно!

Поделитесь, пожалуйста:

Как сделать садовые ворота своими руками

Доброе утро — Шелли из 100Things2Do.ок! Надеюсь, у всех были солнечные выходные в День поминовения! Сегодняшний проект — эти великолепные садовые ворота своими руками — был для меня чем-то вроде проб и ошибок, но я не только изучил новые методы, но и законченный продукт просто впечатляет. Следуйте инструкциям, пока я расскажу, как построить свои собственные DIY Garden Gate (и покажу вам ошибки, которых следует избегать).

Эти садовые ворота своими руками могут быть слишком большими или слишком маленькими для вашего собственного двора, но основы сборки останутся прежними.Достаточно легко изменить вырезы, чтобы они соответствовали вашему пространству.

Садовые ворота своими руками

Дерево:

• (2) 2 x 6 x 8 футов. Доски
• (1) 2 x 6 x 6 футов. Доски
• (1) 2 x 8 x 8 футов. Доски
• (4) 1 x 6 x 8 футов. Доски

Отрубы:

• (2) 2 × 6 @ 80 дюймов
• (2) 2 × 8 @ 34 дюйма
• (1) 2 × 6 @ 34 дюйма
• (7) 1 × 6 @ 43 1/4 дюйма
• (4) 1 × 6 @ 19 1/4 дюйма

Инструменты и расходные материалы:

• торцовочная пила
• настольная пила
• линейка
• Плотницкая площадь
• Долото 3/4 дюйма
• уровень (для подвешивания)
• Клей для наружных работ
• резиновый молоток
• 2 зажима для труб или стержневых зажимов, которые могут зажимать 43 дюйма
• петли для ворот
• комплект защелки ворот
• пистолет для ногтей (опция)
• Шлифовальная машинка и наждачная бумага (опция)
• Морилка и кисть для наружных работ (по желанию)

Обрежьте древесину до нужного размера, затем с помощью настольной пилы сделайте канавку в каждой из досок 2 × 6 и 2 × 8.Установите высоту полотна настольной пилы на 3/4 дюйма и переместите ограждение так, чтобы полотно врезалось в центр доски. (На фото ниже мой клинок нужно опустить — это просто для демонстрации.)

Пропустите каждую доску — лучше всего пропустить их все сразу, по лезвию для первого пропила. Короткую доску 2 × 6 нужно будет пропустить с обеих сторон. Затем переверните доски и снова проведите ими по лезвию — если лезвие не отцентрировано идеально, второй разрез будет иметь значение.

Отодвиньте упор от лезвия на 1/8 дюйма и повторите, снова перевернув доску, чтобы сделать второй надрез с другой стороны от центра.

Продолжайте выдвигать забор на 1/8 дюйма, пока общая ширина канавки не станет 3/4 дюйма. Используйте долото 3/4 дюйма, чтобы очистить канавку от любого материала.

Затем мы разрежем шпунт, который будет составлять пазогребневое соединение.

Установите высоту полотна настольной пилы на 3/8 дюйма, установите упор на 3/4 дюйма и обрежьте поверхность каждой короткой стороны каждой доски.Переверните доски и повторите с другой стороны. Переместите забор к лезвию на 1/8 дюйма и повторяйте, пока не дойдете до конца доски (с обеих сторон). Это будет выглядеть примерно так:

С помощью стамески удалите лишний материал, чтобы выровнять поверхность. Проделайте это с обоих концов досок.

Я обрезал концы до шипа (по ошибке), в этом нет необходимости. На этом этапе вы увидите, как ваши углы будут соответствовать друг другу — сделайте пробную посадку, чтобы убедиться, что язычок достаточно узкий, чтобы плотно войти в канавку.

Рисунок ниже даст вам представление о том, как все это будет сочетаться:

Отмерьте, отметьте и отрежьте доски 1 × 6 нужной длины.

Настройте настольную пилу так, чтобы отрезать 1/8 дюйма с любой (длинной) стороны. Это удалит закругленные края и позволит панелям ваших садовых ворот плотно прилегать друг к другу. У вас останутся доски толщиной 3/4 дюйма и шириной 5 дюймов.

Лучше всего выполнить сухую посадку ворот, сделанных своими руками, чтобы убедиться, что все канавки достаточно гладкие и все детали плотно прилегают к месту.Здесь я обнаружил остальные свои ошибки — недостаточно очищенные участки канавки, изогнутые доски 1 × 6, которые нужно было пропустить через строгальный станок, и т. Д.

После успешной сухой сборки пришло время приклеивать! Я рекомендую использовать столярный клей для наружных работ, так как эти ворота будут выходить на улицу. Клей должен быть водонепроницаемым и устойчивым к атмосферным воздействиям.

Нанесите клей на язычок нижней доски и заправьте его в нижнюю часть боковой доски (перекладины) — используйте резиновый молоток, чтобы вставить его на место, чтобы не повредить дерево.Вставьте панели размером 1 × 5 в паз и закрепите клеем для дерева.

Как только все панели будут на месте, приклейте вторую планку и используйте молоток, чтобы фунтов стерлингов аккуратно надавили на последнюю панель. Если мы все сделали правильно (а я сначала не сделал), ваши садовые ворота должны плотно прилегать друг к другу без (или с минимальными) зазорами между досками.

Не буду лгать — в тот момент на моей подъездной дорожке было ОЧЕНЬ ругань. Я вставлял одну сторону на место, а другая отрывалась.Если у вас есть помощь, все пройдет гораздо проще. Установите трубный зажим на нижнюю часть ворот DIY и слегка зажмите.

Приклейте и вставьте поперечное сечение 2 × 6 поверх панелей и надавите на место — сделайте как можно более плотное прилегание. Используйте другой зажим для трубы, чтобы свободно удерживать ее на месте.

Расстояние между верхней оконной секцией ваших садовых ворот полностью зависит от вас. Согласно планам строительства, 3-дюймовые доски должны находиться на расстоянии 5 7/8 дюйма друг от друга. После того, как я установил раму ворот, я решил, что мне нужно больше досок в окне, поэтому я использовал четыре 3-дюймовые доски, расположенные на расстоянии 4 1/4 дюйма друг от друга.

Используя столярный клей с обоих концов, я прикрепил бруски мунтина на место и закрепил их там гвоздями, затем прикрепил верхний поручень своей садовой калитки и вставил его на место. Как только все станет красиво и аккуратно, затяните хомуты и дайте ему высохнуть в течение ночи (я кое-где добавил финишные гвозди в качестве усиления).

Я беспокоился о том, что вода попадет в канавки между оконными решетками, поэтому я использовал некоторые кусочки металлолома, чтобы заполнить это пространство.

Пожалуйста, простите грязные руки — в этом проекте МНОГО клея для дерева.

Вы можете заметить, что на моих ранних фотографиях присутствует утреннее солнце, а на моих более поздних фотографиях затемнено… да, мне потребовалась большая часть дня, чтобы разобраться, испортить, вырезать и закрепить. Надеюсь, вы сможете избежать пары моих ошибок и сэкономить немного времени на постройке садовых ворот своими руками, но это «причудливые» садовые ворота, и эти стыки больше похожи на мебель — так что держитесь, все будет хорошо в конце концов оно того стоит.

День 2 моей сборки садовых ворот своими руками состоял из шлифовки, окрашивания и подвешивания.

Вам не нужно шлифовать, если вы этого не хотите, но у меня из стыков выходило изрядное количество клея ( см. Фото грязной руки выше ), и поскольку я уже потратил так много времени на изготовление этого DIY ворота как предмет мебели, я не хотел скупиться на финише.

Я использовал непрозрачную морилку, чтобы вы все еще могли видеть немного текстуры древесины, но это уменьшало вид сучков. Кедр прекрасно стареет, поэтому вы можете полностью пропустить этот шаг, если хотите получить более естественный вид.

Вы только посмотрите, какие тонкие эти ворота! Поскольку я использовал кедр, эти великолепные садовые ворота составляют лишь половину толщины обычных ворот — они НАСТОЛЬКО легкие!

Я купил петли и комплект защелок в местном магазине товаров для дома и установил их в соответствии с инструкциями производителя.

Я использовал три петли по эстетике, а не по необходимости.

Во время строительства выпало несколько узлов, но мы будем называть эти «дырочки для пикабу» в честь моей собаки Лейси.

Вот вид на мои великолепные садовые ворота, сделанные своими руками изнутри моего двора:

Не могу передать, насколько я доволен этой сборкой и сколько уже получил комплиментов! Строительство этих садовых ворот своими руками стоило потраченного времени, клятв, пота и усилий!

Зайдите на сайт 100Things2Do.ca, если хотите увидеть предыдущие фотографии и ощутить огромное улучшение, которое сделали эти садовые ворота своими руками. Спасибо, что пригласили меня, Джен и Джен-читателей! Всего хорошего!

рекомендуемых способов построить прочный забор и садовые ворота

Почему садовые ворота провисают?

Садовые ворота провисают, потому что квадратная (или прямоугольная) рама существенно нестабильна.Построенные со стандартными соединениями для деревообработки, сделанными своими руками, ворота будут скручиваться, если они не закреплены или не растянуты. Эта тенденция преувеличена, потому что ворота удерживаются только с одной стороны; расшатанная, свободная сторона провисает от собственного веса и от травмы от удара. (А вы помните, как в детстве качались на калитке заднего двора?)

Используйте качественные материалы и профессиональные принципы деревообработки, чтобы спроектировать садовые ворота, которые не провисают.

Дуглас Кейстер

Лучшие практики

Всегда используйте передовой опыт для заборов и ворот, иначе они не прослужат пять лет.

• Используйте материалы, устойчивые к гниению и коррозии
• Постройка для пролива воды
• Избегайте открытых торцевых зерен и водяных ловушек

Прочность важна, потому что садовые ворота движутся.

• Столбы раковины в бетон
• Используйте крепеж для тяжелых условий эксплуатации
• Делайте хорошие, прочные соединения

Что касается выбора древесины, лучше всего выбрать устойчивые к гниению породы (кедр, красное дерево, тик, красное дерево).

• Кедр побеждает, потому что тик очень дорогой и имеет высокий коэффициент отходов
• Красное дерево следует использовать только в том случае, если это переработанная древесина старых сортов
• Менее стойкое красное дерево требует финишного покрытия
• Обработанные под давлением мелкие породы древесины находятся в неблагоприятном положении, потому что теперь мы знаем, что консерванты действительно переносятся (на ощупь и в грунтовые воды), и потому что порезы требуют высокотоксичной обработки на месте.

Две стратегии создания ворот без провисания

Первые две стратегии построения ворот без провисания включают принцип триангуляции: введение диагонали для стабилизации квадратной рамы.

Натяжной стержень с талрепом. В решении для натяжения используется стержень или трос и стяжная муфта, как показано на рисунке, чтобы рама не перекосилась.

Роб Леанна

1. Решение для натяжения: В решении для натяжения используется стержень или трос и стяжная муфта, как показано на рисунке, чтобы рама не перекосилась.Но «диагональные распорки устойчивы только к основному стыку, к которому они прикреплены», — говорит плотник Чарльз Проуэлл. «Трос стяжной муфты требует периодической регулировки».
2. Решение для сжатия: В этом решении используется прочная скоба по противоположной диагонали.

Диагональная скоба в сжатом состоянии. Диагональные связи устойчивы только к основному стыку.

Роб Леанна

Столярные изделия

Чтобы обеспечить плотное соединение шипом и пазом, просверлите отверстия в шипе немного смещением от центра отверстий, которые вы просверливаете сбоку стойки.

Роб Лианна

Жесткие стыки для деревообработки также предохранят ворота от провисания. Жесткость предохраняет каркас от перекручивания. Врезное шипованое соединение с привязкой прочное. Вы должны попытаться аккуратно разрезать паз для плотной посадки, но если есть люфт, установите регулировочную прокладку вокруг шипа. Обратите внимание, что планки (пикеты) вставляются через просверленные отверстия в направляющих.

Соединение типа «ласточкин хвост» — отличная альтернатива.

Роб Леанна

Чтобы обеспечить действительно плотное соединение шипом и пазом, просверлите отверстия в шипе, немного не по центру от отверстий, которые вы просверливаете сбоку стойки.Таким образом, когда вы забиваете колышки, они действуют как клин, затягивая соединение. Это называется соединением с натяжным штифтом. Сужайте концы колышков, чтобы облегчить их вход. Сделайте паз немного глубже, чтобы его можно было натянуть.

Легче всего разрезать соединение внахлест.

Роб Леанна

Соединение «ласточкин хвост» — ваша вторая альтернатива. Легче всего резать, но не так прочно, как другие, это соединение внахлест. Против измельченной древесины, такой как красное дерево, используйте большую плоскую шайбу с гайкой и болтом.

Как построить затвор ворот

Цепь и закрытие груза.

Rob Leanna

Не используйте доводчик с пружинной решеткой! На одном из них слишком много напряжения; хлопанье приведет к тому, что ворота разорвутся и начнут вибрировать в мгновение ока. Самое простое решение — полностью отказаться от автоматических доводчиков — просто закройте ворота вручную за собой. Или установите шарнирную стойку ворот немного по отвесу, чтобы ворота закрылись сами собой.

Раннее решение (до сих пор наиболее живописно используемое в Колониальном Вильямсбурге) — это груз на цепи.Независимо от того, какой механизм закрывания или тип защелки используется, очень важно добавить стопор на всю высоту ворот. Если качающаяся калитка упирается в стойку только в точке защелки, она будет срываться при каждом закрывании.

Профессиональный совет : «Эти принципы полезны для строителя забора своими руками. Столярные изделия имеют первостепенное значение в деревянном строительстве, подверженном стихийным бедствиям; моя собственная компания делает ставку на передовые технологии обработки соединений по дереву ». –Чарльз Проуэлл, Prowell Woodworks

Долговечные садовые ворота

Садовые ворота провисают, потому что квадратная (или прямоугольная) рама существенно нестабильна.

Посты

Устанавливает столбы ворот в бетонную оболочку, как правило, в три диаметра столба. Используйте якоря для столбов там, где часто встречаются термиты, или в очень влажных почвах. Общее практическое правило — погрузить в землю треть общей длины стойки (на две трети выше уровня земли). Закрывайте столешницы крышками или, по крайней мере, сделайте скос, чтобы пролить воду.

Крепежные детали

Лучшая практика: латунные винты с потайной головкой и заглушкой. По крайней мере, используйте крепежные детали из горячеоцинкованной стали.

Отделки

Белила и прозрачные пятна можно подкрасить, но не шелушатся. Необработанный кедр и красное дерево приобретают естественный серый цвет.

Оборудование

Используйте защелки и петли, предназначенные для использования на открытом воздухе, с простыми механизмами, допускающими перекосы. Железо традиционно, но ржавчина пачкает. Бронзовая фурнитура для наружного использования теперь доступна. Латунная фурнитура, которую можно приобрести у морских поставщиков, не ржавеет, и вы можете покрасить ее, если хотите.

Источники оборудования

Прибрежная бронза
Дом антикварной фурнитуры
Бронза Солнечной долины
Фурнитура Скалистых гор
Реставраторы Ван Дайка

Ресурсы по воротам см. В нашем Каталоге продуктов и услуг.

---

Теги: Гейтс OHJ Август 2014 Old-House Journal Патрисия Пур Роб Лианна

Патрисия Пур

Патриция Пур — главный редактор Old-House Journal и Arts & Crafts Homes, а также редакторский директор Home Group Active Interest Media, курирующая New Old House, Traditional Building и специализированные публикации.

Ещё из этой категории

Рекомендации по продукции

Вот некоторые расходные материалы и продукты, которые мы считаем необходимыми.Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

.