Обшить балкон пластиковыми панелями своими руками пошагово: Как обшить балкон пластиковыми панелями своими руками: фото-примеры и инструкция пошагово

Постройте свой собственный дворовый сарай (с фотографиями, планами и подробными пошаговыми инструкциями)

Он закопан где-то там, глубоко в бездорожье вашего гаража.

Вы перепрыгиваете газонокосилку, отбиваете садовый шланг, чудом избегаете удара удочкой, чтобы победно выбраться — беглец с граблями в руке.

Разве не было бы замечательно избежать всего этого? Иметь отдельное место для хранения косилок, воздуходувок, триммеров, мотоблоков, лестниц, спортивного снаряжения и других атрибутов нашей занятой повседневной жизни? Дворовый сарай — отличное решение.

Строить сарай дешевле, чем расширять гараж, намного удобнее, чем выносить вещи из подвала, и безопаснее, чем оставлять инструменты и сокровища снаружи. Но лучше всего то, что в дворовом сарае все размещается именно там, где вам нужно — во дворе. Черт возьми, вы, вероятно, могли бы освободить достаточно места, чтобы снова разместить машину в вашем гараже.

Пошаговое строительство

1. Установите бетонную форму, затем выровняйте и прибейте ее к столбам, прочно вбитым в землю.Крестовины сохраняют форму квадратной и прямой.

2. Выкопайте и выровняйте площадку для бетонной плиты и выройте ямы для оснований карнизов. Струны и доски для теста определяют опоры.

3. Выровняйте бетон по мере его заливки в форму. Перекрестные стержни арматуры в плите и фундаменте укрепляют бетон.
4. Разложите бетон, чтобы выровнять высокие и низкие точки и еще больше сгладить поверхность. Оставшиеся небольшие гребни удаляются ручным тралением.

5. Затирайте бетон затиркой по мере его схватывания и затвердевания. Анкерные болты, установленные пока бетон еще влажный, прикрепят стены к плите.
6. Пометьте пластины для гвоздей попарно, чтобы указать расположение стоек, дверей и окон. Нижняя плита должна быть из пропитанного бруса.

7. Стенки гвоздями вместе с гвоздями 16d. Убедитесь, что грубые проемы для окон и дверей имеют правильный размер для окон и дверей, которые вы планируете использовать.
8. Прибейте гвоздями к верхним пластинам, чтобы связать углы вместе. Поперечные распорки (использованные повторно из бетонной формы) удерживают стены вертикально и ровно, пока вы не установите сайдинг.

9. Установите гребневую доску поверх опорной стойки. Декоративные торцевые пропилы можно легко и быстро сделать лобзиком.
10. Установите карнизные балки и стойки, затем отвесите и закрепите их. Более узкий центральный элемент обеспечивает дополнительную прочность, но при этом не выглядит квадратным.

11. Стропила нарезать.Для каждого стропила требуется один угловой надрез, два надреза в форме птичьего рта и один декоративный надрез хвоста. Для остальных используйте одно стропило в качестве выкройки.
12. Прибейте стропила на место, сначала устанавливая концевые. Стропила расположены через каждые 2 фута и прибиты к балке и стене гвоздями 16d.

13. Установить фанерную обшивку крыши, обрезав лишнюю фанеру после прибивки гвоздями. Соедините концы в шахматном порядке и надежно прибейте гвоздями 8d.
14. Для защиты листов фанеры от влаги и влажности используйте кедр 1×2 на торцах и металлические J-образные планки на карнизах.

15. Гвоздь для битумной бумаги. Расположите черепицу в шахматном порядке и закрепите ее в соответствии с инструкциями производителя на упаковке.
16. Установить световые люки, залить кровельной смолой. Мансардные окна, расположенные у пика крыши, пропускают больше всего света.

17. Установить коньковый колпачок. Отдельные выступы черепицы со срезанными углами перекрывают друг друга, обеспечивая гидроизоляцию конька и придавая законченный вид.
18. Пометьте сайдинг так, чтобы он подходил к хвостовику стропил, пока листы временно закреплены.Лобзиком аккуратно вырежьте выемки.

19. Установить нижний сайдинг. Используйте Z-образный оклад для защиты от атмосферных воздействий там, где сайдинг меняет направление. Блокировка по швам добавляет дополнительную поддержку.

20. Установить окна и окантовку окон из кедра. Горизонтальные доски 1х6 закрывают шов сайдинга и Z-планки.
21. Закрепите кронштейны на месте для стабилизации стоек и балок. Покрасьте, протрите или заклейте все внешние поверхности, и ваш сарай готов.

Это сарай для вас?

Отличительной чертой этого сарая являются просторные открытые карнизы.

Они удваивают полезную площадь, лишь незначительно увеличивая стоимость строительства и трудозатраты. Карниз обеспечивает защищенное пространство для хранения этих необычных предметов — дров, каноэ, хозяйственного прицепа, садовой мебели или загона для кроликов. Они также предоставляют место для этих необычных занятий — ремонта мебели, мытья собаки или просто отдыха ваших усталых костей.

Однако, если вам не нужно или нет места для карниза, вы можете легко удалить один или оба из них. Просто завершите стропила на расстоянии одного-двух футов от стен сарая и удалите опорные стойки, балку и опоры.

С обоими карнизами для этого навеса требуется пространство не менее 16 x 27 футов; с одним карнизом, 16 х 21 фут; без карниза, 16 x 15 футов. Закрытое пространство: 12 x 12 футов.

Этот сарай намного красивее, чем металлические блоки в форме сарая или сборные металлические конструкции, доступные в домашних центрах или у других дилеров. Мы пережили множество шуток о «пряничной хижине», которую мы строили, но, черт возьми, просто вытащить газонокосилку из сарая, которая выглядит так беззаботно, похоже, облегчает работу. На самом деле оборки — это всего лишь небольшая дополнительная краска и небольшая дополнительная резка лобзиком — не так уж много времени и денег — а под ним — трудолюбивая, долговечная сарайка.

Если вы предпочитаете более простой вид, вы можете изменить конструкцию, упростив стропило и балку.

Сколько стоит построить дворовый сарай?

Материалы для нашего дворового сарая, включая бетон, материалы для каркаса, сайдинг и отделку, кровлю, окна, световые люки и крепеж, стоят 5200 долларов. Дополнительные расходы включали 200 долларов за разрешение на строительство и 350 долларов за краску. Если вы решите профессионально залить бетонную плиту, запланируйте дополнительно потратить 750-900 долларов. Мы прошли весь путь с нашим сараем и положили брусчатку и камень под открытый карниз, что обошлось еще в 1500 долларов.Хотя это далеко не обязательно, эти материалы защищают от грязи и грязи.

Вы можете сэкономить деньги, заменив кедр обработанной сосной, убрав окна и оставив один или два карниза, но будьте готовы потратить не менее 4600 долларов на навес такого размера и качества.

Сколько времени мне нужно, чтобы построить сарай в одиночку?

Вы должны быть готовы провести значительную часть своего летнего свободного времени с поясом для инструментов.

Даже амбициозный, опытный домашний мастер потратит целые выходные на раскопки и раскопки участка; очередные выходные заливка плиты; и не менее 100 часов строительства каркаса, установки сайдинга и черепицы, строительства дверей и добавления отделки.

Какие навыки мне нужны, чтобы самому построить сарай?

Это проект среднего и продвинутого уровня, который проверит все ваши знания и настойчивость.

По сути, вы строите небольшой дом — начиная с бетонного пола, прокладывая себе путь через стены и каркас крыши и заканчивая его черепицей.

Для некоторых задач, таких как подъем стен, установка стропил на крышу и установка фанеры на крышу, требуется помощник — не пытайтесь стать героем, выполняя это в одиночку.Вы тоже будете работать на высоте, поэтому используйте кронштейны для крыши (фото 13) и хорошее понимание лестницы.

Вам понадобятся циркулярная пила, аккумуляторная дрель, лобзик и здоровенный удлинитель 12-го калибра, если вы используете электроэнергию на расстоянии более 50 футов. Молоток, меловая леска, 4 фута. уровень и угольник являются обязательными ручными инструментами. Вы захотите вложить 20 долларов в пару кронштейнов для крыши (фото 13). и иметь 8 футов. Доступны стремянки и короткие удлинители Для меня защитные очки и средства защиты органов слуха так же важны, как и любой другой перечисленный здесь инструмент — купите их и носите.

Все пиломатериалы в этом проекте остаются открытыми, так что выбирайте хорошие прямые доски. Используйте обработанные пиломатериалы или пиломатериалы из кедра там, где это рекомендовано, и покрасьте или заклейте необработанные материалы, чтобы защитить их от элементов. Также используйте оцинкованные гвозди и шурупы.

Планировка и разрешения

Проконсультируйтесь с местным инспектором по строительству, чтобы определить требования к отступлению границы участка (от 5 до 15 футов.общие). Получите информацию о максимальном размере и высоте хозяйственных построек и выясните, существуют ли какие-либо защитные соглашения (особые правила соседства), которые могут повлиять на ваш проект.

Землетрясения, термиты и глубина замерзания — это региональные факторы, которые могут потребовать от вас изменения этой конструкции. За подробностями обратитесь к местному строительному инспектору. Для получения разрешения на строительство может потребоваться до месяца — дольше, если вам нужно подать заявку на отклонение от нормы, — так что приступайте к работе пораньше.

Подготовка площадки и раскопки

Лучшее место для вашего сарая — ровное, вдали от сточных вод.Вы можете выровнять холмистый участок, но земляные работы будут дорогими, трудоемкими или и тем, и другим. Постройте 12 х 12 футов. бетонную форму из бруса 2х4, затем квадрат и скрепление (фото 1). Перемещайте всю форму, пока не убедитесь, что у вас есть место для карнизов, затем выровняйте и надежно закрепите форму (фото 2). Выкопайте траншею по периметру, как показано на рис. A, затем выровняйте остальную площадь на глубину 4 дюйма ниже вершины формы.

Протяните веревки между досками для теста (Фото 2), чтобы определить положение оснований карниза.Выкопайте эти опоры до глубины промерзания, подходящей для вашего района, используя копатель и лопату, затем плотно утрамбуйте дно ямы концом 2х4.

Заливка бетонной плиты

Заливка бетонной плиты — тяжелая, тяжелая работа, и в отличие от плотницких работ, где вы можете вытащить несколько гвоздей, чтобы исправить ошибку, ошибки в бетоне, ну, в общем, укладываются в бетон.

Работа с бетоном — это в основном процесс постепенного выравнивания и разглаживания. Бетон заливается в форму, затем ровно выравнивается по верху длинной прямой 2х4, называемой «стяжкой» (фото 3).Далее бетон выравнивается и разглаживается теркой (Фото 4), ручной теркой и, наконец, чистовым шпателем (Фото 5).

Как бы я ни был сторонником позиции «засучите рукава и начните кружить», но я чувствую, что проект такого масштаба — не место для начала вашей конкретной карьеры. Ваш сарай будет столь же полезным и долговечным, как и плита, на которой он стоит. Наймите авторитетного профессионала, знакомого с почвой и погодными условиями, которые повлияют на вашу плиту. Помните следующее:

• Позаботьтесь о «черновой работе» сами, поэтому заявки подрядчиков выставляются только на квалифицированную работу.Во время заливки бетона вы можете выровнять и закрепить формы, выкапывать грунт и усилить мышцы. Но позвольте профессионалам заказать бетон, разместить арматуру и анкерные болты, организовать фактическую заливку и выполнить фактическое выравнивание и отделку бетона.
• Если у вас идеальное место для дворового сарая, но вы не можете подъехать к нему с бетонным грузовиком, воспользуйтесь тачкой. Вот что мы сделали. Это очень тяжелая работа — три сильных спины каждый за час совершили по 12 походов. И это будет стоить дороже — конкретные фирмы взимают плату за чрезмерно долгое ожидание.
• Используйте арматурные стержни (рис. A), чтобы укрепить плиту. Затем установите по три анкерных болта на стену, пока бетон влажный — один на расстоянии фута от каждого угла, другой — по центру. Убедитесь, что вы не вставили один в дверной проем.
• Гладкую бетонную поверхность легче подметать и содержать в чистоте, но поверхность с веником или слегка текстурированная поверхность менее скользкая, особенно когда она влажная или маслянистая.
• Бетон должен медленно затвердеть. Вам нужно будет накрыть его пластиком, сохранить влажным и подождать не менее двух-трех дней, прежде чем снимать формы или начинать столярные работы.Опять же, если сомневаетесь, проконсультируйтесь со своим подрядчиком по бетону.

Обрамление стен

Вы разгребали землю, вытаскивали бетон, использовали много бенгайского масла, и теперь пришло время расплачиваться за это — возводить стены.

Отрежьте четыре пары пластин для крепления гвоздей (Фото 6) по длине. Каждая пара состоит из нижней пластины. которые должны быть обработаны давлением пиломатериалов, а верхняя плита — нет. Расположите каждую нижнюю пластину по краям плиты и просверлите ее, чтобы она соответствовала анкерным болтам (Фото 6).Отметьте расположение стоек, окон и дверей на каждой паре пластин. Шпильки следует размещать через каждые 16 дюймов.

Эти размеры оконных проемов предназначены для конкретных используемых раздвижных окон, но вы можете использовать окна любой марки или стиля, которые вам нравятся. В этом проекте используются самодельные двери (рис. А), предназначенные для размещения самого большого жителя этого сарая, ездовой газонокосилки. Вы также можете установить изготовленные стальные двустворчатые двери, одинарные двери и даже гаражные ворота. Однако, если вы увеличиваете ширину дверного или оконного проема, убедитесь, что вы увеличили размер опоры над ним.Проконсультируйтесь с вашим строительным инспектором по поводу размера.

Бетонная плита обеспечивает чистую ровную поверхность для скрепления стен (Фото 7). По одной, разделите пары гвоздей, уложите шпильки между отметками разметки и прикрепите каждую шпильку к плите двумя гвоздями 16d на каждом конце. , Установите коллекторы, триммеры, пороги и штыри для окон и дверей, как показано на Рис. A и Фото 7.

Постройте все четыре стены, затем с помощью помощника возведите стены по краю плиты, расположите отверстия в нижних плитах над анкерными болтами и закрепите их шайбами ​​и гайками.Поместите тонкую полоску вспененного герметика для подоконника или бутилового герметика между нижней плитой и бетонной плитой, чтобы обеспечить водонепроницаемое уплотнение (рис. A). В некоторых районах может потребоваться охрана термитов.

Прибейте угловые штифты вместе, чтобы края были ровными. Используйте свой уровень, чтобы отвесить каждую стену, затем закрепите их, прибив гвоздями 2×4 по диагонали через внутреннюю часть каждой стены, как показано на Фото 8. Поскольку сайдинг, придающий стенам их жесткость, устанавливается только после завершения строительства крыши, убедитесь, что вы закрепили все четыре стены.Добавьте вторую верхнюю пластину к стенам, перекрывая углы стены, чтобы прочно связать их вместе. Установите две постоянные шпалы параллельно стропилам, чтобы стены не выпирали (рис. B).

Каркас и обшивка кровли

Установите коньковую доску (Фото 9) и трехэлементные стойки карниза и балки (Фото 10). Центральные элементы балок и стоек вставлены на 1 дюйм, чтобы избежать квадратного вида. На рис. A и B — те, которым вы должны следовать, чтобы ваши стропила подходили:

1. Расстояние между каркасом ваших стен 2×4 и внешней стороной карниза должно составлять 6 футов.
2. Верх вашей коньковой доски должен быть на 28-1 / 4 дюйма выше верха стен вашего сарая.
3. Верхняя часть карниза должна быть 24 дюйма. под верхом стен сарая.
   • (Совет: протяните прямую доску с уровнем, прикрепленным сверху стены сарая к временной стойке, опирающейся на каждую бетонную подушку для столбов. Затем измерьте 29-1 / 2 дюйма (падение на 24 дюйма плюс 5 -1/2 дюйма глубины балки), чтобы получить правильную высоту стойки)

Вы можете изменить эти размеры в соответствии с вашим дизайном, но если вы измените один, вам придется изменить другие.

Отвесить и закрепить стойки в обоих направлениях, пока не будут установлены стропила. Сделайте разметку для стропил на расстоянии 2 фута друг от друга, от центра к центру, вдоль конька, стен и балок. Стропила (рис. B) расположены на 16 дюймов за пределами стен.

Затем разрежьте стропила. Выберите самый прямой 2×6 и обрежьте его до размера стропила, показанного на рис. A. На каждое стропило делаются четыре пропила: угловой остроконечный пропил, два треугольных пропила в форме «птичьего рта» (где стропило опирается на стену и балку) и изогнутый хвост наружу.Обрежьте пасти птиц, пропилив их по линии циркулярной пилой и завершив пропил лобзиком или ножовкой (фото 11).

После резки первого стропила установите его с обеих сторон обоих торцов фронтона, чтобы проверить плотное прилегание. Используйте это первое стропило как образец, чтобы вырезать оставшиеся. (Не прорезайте верхнюю часть стены в четырех стропилах.) Сначала закрепите два стропила на каждом конце фронтона, используя гвозди 16d, затем установите оставшиеся стропила в противоположных парах (фото 12).

Чтобы установить прямую линию для укладки фанеры крыши, сделайте мелковатую линию рядом с краем карниза стропил.Этот проект оставляет открытыми 8 дюймов стропил, но вы также можете покрыть стропила полностью до концов.

Вот два совета:

• Используйте 5/8 дюйма. фанера, а не обычная 1/2 дюйма. если вы хотите избежать наконечников 3/4 дюйма. кровельные гвозди не видны снизу.
• Покрасьте нижнюю сторону фанеры перед установкой, чтобы не пришлось делать это позже.

При установке листов расставьте торцевые стыки фанеры (фото 13) в шахматном порядке.и плотно прибейте фанеру к каждому стропилу с помощью гвоздей 8d, расположенных на расстоянии 6 дюймов друг от друга (Рис. B.) Используйте мелкую линию, чтобы отметить любую нависающую фанеру, и с помощью циркулярной пилы обрежьте ее после того, как она будет прибита гвоздями. Перед укладкой черепицы накройте открытые края гидроизоляцией и кедровыми полосками (Фото 14).

Гонт

Как всегда, будьте осторожны при работе на крыше. Сразу же скрепите всю крышу гудронной бумагой. чтобы защитить ваш проект от дождя. Горизонтальные швы битумной бумаги должны перекрываться не менее чем на 3 дюйма, а сквозные швы — на 6 дюймов.Постарайтесь уложить битумную бумагу параллельно гребню, чтобы ее можно было использовать в качестве ориентира при укладке черепицы. Лучшие инструкции по черепице, которые я знаю, подходят для большинства оберток из черепицы — следуйте им. Слегка наступайте на установленную черепицу: в холодную погоду она становится хрупкой; в теплую погоду им жарко и липко.

Мансардные окна не являются обязательными, но они действительно украшают интерьер. В этом проекте использовались недорогие (около 75 долларов) пластиковые световые люки, доступные в большинстве домашних центров. На установку каждого светового люка и черепицы ушел дополнительный час.Мансардные окна также пропускают много тепла — вы можете установить вентиляционные отверстия на торцах для летнего охлаждения.

Сделайте гребень водонепроницаемым и придайте ему аккуратный законченный вид, установив заглушку гребня (Фото 17). Обрежьте верхние углы отдельных выступов, а затем пригвоздите их к выступу внахлест. Заранее нарисуйте меловую линию, чтобы коньковая шапка оставалась ровной.

Сайдинг, окна и двери

В этом проекте используется размер 4 на 8 футов. листы сайдинга Т1-11 (Фото 18) по ряду причин.Во-первых, он служит одновременно и структурной обшивкой, и сайдингом, избавляя от необходимости использовать фанеру под ней. T1-11 относительно недорог и, просто меняя направление канавок, делает интересный дизайн по выгодной цене. Наконец, большие листы упростили надрезание, а затем скольжение сайдинга по стропилам (фото 18), так что не нужно было вырезать отдельные блоки, чтобы они поместились между стропилами.

Разметьте и обрежьте верхние листы сайдинга, которые сначала подходят к хвостовикам стропил.Затем заправьте Z-образную планку (Рис. E) и установите нижний вертикальный сайдинг (Фото 19). Перед облицовкой торцов фронтона заполните пространство между стропилами и вершинами стен короткими гвоздями (рис. A).

Установить окна кедровые угловые доски и горизонтальные 1x6s. Изогнутые кронштейны, установленные на Фото 21, симпатичны, но также конструктивны — они удерживают карнизы и балки. Вы можете изменить конструкцию кронштейна (рис. C), но убедитесь, что вы оставили некоторую форму сплошного треугольника между стойкой и балкой.

Постройте двери, как показано на рис. A, и установите их. Стандартный дверной проем поможет закрыть зазор между дном двери и бетонной плитой от ветра и воды.

Покраска и уход

Сэкономьте массу времени и энергии, используя валик для покраски нижней стороны фанеры крыши и задней стороны сайдинга перед установкой . Я обрезал и прикрепил кедровую отделку на месте, чтобы обеспечить плотную посадку, затем снял ее, покрасил и навсегда прибил гвоздями.Используйте герметик, чтобы закрыть любые зазоры. Я покрыл пол краской, созданной специально для бетонных полов, чтобы предотвратить попадание влаги и облегчить уборку.

Шершни и другие вредители будут любить открытые карнизы вашего сарая почти так же, как и вы. Периодическое опрыскивание из садового шланга должно помочь контролировать популяцию насекомых.

Организация и использование вашего навеса

Вы построили этот сарай, чтобы избавиться от беспорядка, поэтому вот несколько дополнительных советов, которые помогут вам выиграть битву:

• Определите, какие действия и оборудование будет в вашем сарае, прежде чем вы начнете строить.Это поможет вам подобрать оптимальное размещение дверей, окон, скамеек и т. Д.
• Сделайте набросок перед сборкой, показывающий расположение крупных предметов, таких как верстаки, верховые и толкающие газонокосилки, снегоуборщики и шкафы, затем спланируйте и постройте шкафы и полки для хранения, которые поместятся вокруг них.
• Используйте каждый квадратный дюйм вашего сарая. В стропильном пространстве могут храниться легкие, редко используемые предметы; полости между стойками могут удерживать пиломатериалы; даже задняя часть ваших двустворчатых дверей может обеспечить удобное место, чтобы повесить лопаты и метлы.
• Воспользуйтесь преимуществами великолепных, не требующих особого ухода сервисных центров и шкафов-органайзеров, представленных сегодня на рынке. Выдвижные корзины, штабелируемые корзины, стеллажи и крючки легко установить и готовы к работе.

Правильная планировка превратит ваш дворовый сарай в настоящий замок мастерицы.

Он закопан где-то там, глубоко в бездорожье вашего гаража.

Вы перепрыгиваете газонокосилку, отбиваете садовый шланг, чудом избегаете удара удочкой, чтобы победно выбраться — беглец с граблями в руке.

Разве не было бы замечательно избежать всего этого? Иметь отдельное место для хранения косилок, воздуходувок, триммеров, мотоблоков, лестниц, спортивного снаряжения и других атрибутов нашей занятой повседневной жизни? Дворовый сарай — отличное решение.

Строить сарай дешевле, чем расширять гараж, намного удобнее, чем выносить вещи из подвала, и безопаснее, чем оставлять инструменты и сокровища снаружи. Но лучше всего то, что в дворовом сарае все размещается именно там, где вам нужно — во дворе.Черт возьми, вы, вероятно, могли бы освободить достаточно места, чтобы снова разместить машину в вашем гараже.

Пошаговое строительство

1. Установите бетонную форму, затем выровняйте и прибейте ее к столбам, прочно вбитым в землю. Крестовины сохраняют форму квадратной и прямой.

2. Выкопайте и выровняйте площадку для бетонной плиты и выройте ямы для оснований карнизов. Струны и доски для теста определяют опоры.

3. Выровняйте бетон по мере его заливки в форму.Перекрестные стержни арматуры в плите и фундаменте укрепляют бетон.
4. Разложите бетон, чтобы выровнять высокие и низкие точки и еще больше сгладить поверхность. Оставшиеся небольшие гребни удаляются ручным тралением.

5. Затирайте бетон затиркой по мере его схватывания и затвердевания. Анкерные болты, установленные пока бетон еще влажный, прикрепят стены к плите.
6. Пометьте пластины для гвоздей попарно, чтобы указать расположение стоек, дверей и окон.Нижняя плита должна быть из пропитанного бруса.

7. Стенки гвоздями вместе с гвоздями 16d. Убедитесь, что грубые проемы для окон и дверей имеют правильный размер для окон и дверей, которые вы планируете использовать.
8. Прибейте гвоздями к верхним пластинам, чтобы связать углы вместе. Поперечные распорки (использованные повторно из бетонной формы) удерживают стены вертикально и ровно, пока вы не установите сайдинг.

9. Установите гребневую доску поверх опорной стойки. Декоративные торцевые пропилы можно легко и быстро сделать лобзиком.
10. Установите карнизные балки и стойки, затем отвесите и закрепите их. Более узкий центральный элемент обеспечивает дополнительную прочность, но при этом не выглядит квадратным.

11. Стропила нарезать. Для каждого стропила требуется один угловой надрез, два надреза в форме птичьего рта и один декоративный надрез хвоста. Для остальных используйте одно стропило в качестве выкройки.
12. Прибейте стропила на место, сначала устанавливая концевые. Стропила расположены через каждые 2 фута и прибиты к балке и стене гвоздями 16d.

13. Установить фанерную обшивку крыши, обрезав лишнюю фанеру после прибивки гвоздями.Соедините концы в шахматном порядке и надежно прибейте гвоздями 8d.
14. Для защиты листов фанеры от влаги и влажности используйте кедр 1×2 на торцах и металлические J-образные планки на карнизах.

15. Гвоздь для битумной бумаги. Расположите черепицу в шахматном порядке и закрепите ее в соответствии с инструкциями производителя на упаковке.
16. Установить световые люки, залить кровельной смолой. Мансардные окна, расположенные у пика крыши, пропускают больше всего света.

17. Установить коньковый колпачок.Отдельные выступы черепицы со срезанными углами перекрывают друг друга, обеспечивая гидроизоляцию конька и придавая законченный вид.
18. Пометьте сайдинг так, чтобы он подходил к хвостовику стропил, пока листы временно закреплены. Лобзиком аккуратно вырежьте выемки.

19. Установить нижний сайдинг. Используйте Z-образный оклад для защиты от атмосферных воздействий там, где сайдинг меняет направление. Блокировка по швам добавляет дополнительную поддержку.

20. Установить окна и окантовку окон из кедра.Горизонтальные доски 1х6 закрывают шов сайдинга и Z-планки.
21. Закрепите кронштейны на месте для стабилизации стоек и балок. Покрасьте, протрите или заклейте все внешние поверхности, и ваш сарай готов.

Это сарай для вас?

Отличительной чертой этого сарая являются просторные открытые карнизы.

Они удваивают полезную площадь, лишь незначительно увеличивая стоимость строительства и трудозатраты. Карниз обеспечивает защищенное пространство для хранения этих необычных предметов — дров, каноэ, хозяйственного прицепа, садовой мебели или загона для кроликов.Они также предоставляют место для этих необычных занятий — ремонта мебели, мытья собаки или просто отдыха ваших усталых костей.

Однако, если вам не нужно или нет места для карниза, вы можете легко удалить один или оба из них. Просто завершите стропила на расстоянии одного-двух футов от стен сарая и удалите опорные стойки, балку и опоры.

С обоими карнизами для этого навеса требуется пространство не менее 16 x 27 футов; с одним карнизом, 16 х 21 фут; и без карниза, 16 x 15 футов.Закрытое пространство 12 x 12 футов

Этот сарай намного красивее, чем металлические блоки в форме сарая или сборные металлические конструкции, доступные в домашних центрах или у других дилеров. Мы пережили множество шуток о «пряничной хижине», которую мы строили, но, черт возьми, просто вытащить газонокосилку из сарая, которая выглядит так беззаботно, похоже, облегчает работу. На самом деле оборки — это всего лишь небольшая дополнительная краска и небольшая дополнительная резка лобзиком — не так уж много времени и денег — а под ним — трудолюбивая, долговечная сарайка.

Если вы предпочитаете более простой вид, вы можете изменить конструкцию, упростив стропило и балку.

Сколько стоит построить дворовый сарай?

Материалы для нашего дворового сарая, включая бетон, материалы для каркаса, сайдинг и отделку, кровлю, окна, световые люки и крепеж, стоят 5200 долларов. Дополнительные расходы включали 200 долларов за разрешение на строительство и 350 долларов за краску. Если вы решите профессионально залить бетонную плиту, запланируйте дополнительно потратить 750-900 долларов. Мы прошли весь путь с нашим сараем и положили брусчатку и камень под открытый карниз, что обошлось еще в 1500 долларов.Хотя это далеко не обязательно, эти материалы защищают от грязи и грязи.

Вы можете сэкономить деньги, заменив кедр обработанной сосной, убрав окна и оставив один или два карниза, но будьте готовы потратить не менее 4600 долларов на навес такого размера и качества.

Сколько времени мне нужно, чтобы построить сарай в одиночку?

Вы должны быть готовы провести значительную часть своего летнего свободного времени с поясом для инструментов.

Даже амбициозный, опытный домашний мастер потратит целые выходные на раскопки и раскопки участка; очередные выходные заливка плиты; и не менее 100 часов строительства каркаса, установки сайдинга и черепицы, строительства дверей и добавления отделки.

Какие навыки мне нужны, чтобы самому построить сарай?

Это проект среднего и продвинутого уровня, который проверит все ваши знания и настойчивость.

По сути, вы строите небольшой дом — начиная с бетонного пола, прокладывая себе путь через стены и каркас крыши и заканчивая его черепицей.

Для некоторых задач, таких как подъем стен, установка стропил на крышу и установка фанеры на крышу, требуется помощник — не пытайтесь стать героем, выполняя это в одиночку.Вы тоже будете работать на высоте, поэтому используйте кронштейны для крыши (фото 13) и хорошее понимание лестницы.

Вам понадобятся циркулярная пила, аккумуляторная дрель, лобзик и здоровенный удлинитель 12-го калибра, если вы используете электроэнергию на расстоянии более 50 футов. Молоток, меловая леска, 4 фута. уровень и угольник являются обязательными ручными инструментами. Вы захотите вложить 20 долларов в пару кронштейнов для крыши (фото 13). и иметь 8 футов. Доступны стремянки и короткие удлинители Для меня защитные очки и средства защиты органов слуха так же важны, как и любой другой перечисленный здесь инструмент — купите их и носите.

Все пиломатериалы в этом проекте остаются открытыми, так что выбирайте хорошие прямые доски. Используйте обработанные пиломатериалы или пиломатериалы из кедра там, где это рекомендовано, и покрасьте или заклейте необработанные материалы, чтобы защитить их от элементов. Также используйте оцинкованные гвозди и шурупы.

Планировка и разрешения

Проконсультируйтесь с местным инспектором по строительству, чтобы определить требования к отступлению границы участка (от 5 до 15 футов.общие). Получите информацию о максимальном размере и высоте хозяйственных построек и выясните, существуют ли какие-либо защитные соглашения (особые правила соседства), которые могут повлиять на ваш проект.

Землетрясения, термиты и глубина замерзания — это региональные факторы, которые могут потребовать от вас изменения этой конструкции. За подробностями обратитесь к местному строительному инспектору. Для получения разрешения на строительство может потребоваться до месяца — дольше, если вам нужно подать заявку на отклонение от нормы, — так что приступайте к работе пораньше.

Подготовка площадки и раскопки

Лучшее место для вашего сарая — ровное, вдали от сточных вод.Вы можете выровнять холмистый участок, но земляные работы будут дорогими, трудоемкими или и тем, и другим. Постройте 12 х 12 футов. бетонную форму из бруса 2х4, затем квадрат и скрепление (фото 1). Перемещайте всю форму, пока не убедитесь, что у вас есть место для карнизов, затем выровняйте и надежно закрепите форму (фото 2). Выкопайте траншею по периметру, как показано на рис. A, затем выровняйте остальную площадь на глубину 4 дюйма ниже вершины формы.

Протяните веревки между досками для теста (Фото 2), чтобы определить положение оснований карниза.Выкопайте эти опоры до глубины промерзания, подходящей для вашего района, используя копатель и лопату, затем плотно утрамбуйте дно ямы концом 2х4.

Заливка бетонной плиты

Заливка бетонной плиты — тяжелая, тяжелая работа, и в отличие от плотницких работ, где вы можете вытащить несколько гвоздей, чтобы исправить ошибку, ошибки в бетоне, ну, в общем, укладываются в бетон.

Работа с бетоном — это в основном процесс постепенного выравнивания и разглаживания. Бетон заливается в форму, затем ровно выравнивается по верху длинной прямой 2х4, называемой «стяжкой» (фото 3).Далее бетон выравнивается и разглаживается теркой (Фото 4), ручной теркой и, наконец, чистовым шпателем (Фото 5).

Как бы я ни был сторонником позиции «засучите рукава и начните кружить», но я чувствую, что проект такого масштаба — не место для начала вашей конкретной карьеры. Ваш сарай будет столь же полезным и долговечным, как и плита, на которой он стоит. Наймите авторитетного профессионала, знакомого с почвой и погодными условиями, которые повлияют на вашу плиту. Помните следующее:

• Позаботьтесь о «черновой работе» сами, поэтому заявки подрядчиков выставляются только на квалифицированную работу.Во время заливки бетона вы можете выровнять и закрепить формы, выкапывать грунт и усилить мышцы. Но позвольте профессионалам заказать бетон, разместить арматуру и анкерные болты, организовать фактическую заливку и выполнить фактическое выравнивание и отделку бетона.
• Если у вас идеальное место для дворового сарая, но вы не можете подъехать к нему с бетонным грузовиком, воспользуйтесь тачкой. Вот что мы сделали. Это очень тяжелая работа — три сильных спины каждый за час совершили по 12 походов. И это будет стоить дороже — конкретные фирмы взимают плату за чрезмерно долгое ожидание.
• Используйте арматурные стержни (рис. A), чтобы укрепить плиту. Затем установите по три анкерных болта на стену, пока бетон влажный — один на расстоянии фута от каждого угла, другой — по центру. Убедитесь, что вы не вставили один в дверной проем.
• Гладкую бетонную поверхность легче подметать и содержать в чистоте, но поверхность с веником или слегка текстурированная поверхность менее скользкая, особенно когда она влажная или маслянистая.
• Бетон должен медленно затвердеть. Вам нужно будет накрыть его пластиком, сохранить влажным и подождать не менее двух-трех дней, прежде чем снимать формы или начинать столярные работы.Опять же, если сомневаетесь, проконсультируйтесь со своим подрядчиком по бетону.

Обрамление стен

Вы разгребали землю, вытаскивали бетон, использовали много бенгайского масла, и теперь пришло время расплачиваться за это — возводить стены.

Отрежьте четыре пары пластин для крепления гвоздей (Фото 6) по длине. Каждая пара состоит из нижней пластины. которые должны быть обработаны давлением пиломатериалов, а верхняя плита — нет. Расположите каждую нижнюю пластину по краям плиты и просверлите ее, чтобы она соответствовала анкерным болтам (Фото 6).Отметьте расположение стоек, окон и дверей на каждой паре пластин. Шпильки следует размещать через каждые 16 дюймов.

Эти размеры оконных проемов предназначены для конкретных используемых раздвижных окон, но вы можете использовать окна любой марки или стиля, которые вам нравятся. В этом проекте используются самодельные двери (рис. А), предназначенные для размещения самого большого жителя этого сарая, ездовой газонокосилки. Вы также можете установить изготовленные стальные двустворчатые двери, одинарные двери и даже гаражные ворота. Однако, если вы увеличиваете ширину дверного или оконного проема, убедитесь, что вы увеличили размер опоры над ним.Проконсультируйтесь с вашим строительным инспектором по поводу размера.

Бетонная плита обеспечивает чистую ровную поверхность для скрепления стен (Фото 7). По одной, разделите пары гвоздей, уложите шпильки между отметками разметки и прикрепите каждую шпильку к плите двумя гвоздями 16d на каждом конце. , Установите коллекторы, триммеры, пороги и штыри для окон и дверей, как показано на Рис. A и Фото 7.

Постройте все четыре стены, затем с помощью помощника возведите стены по краю плиты, расположите отверстия в нижних плитах над анкерными болтами и закрепите их шайбами ​​и гайками.Поместите тонкую полоску вспененного герметика для подоконника или бутилового герметика между нижней плитой и бетонной плитой, чтобы обеспечить водонепроницаемое уплотнение (рис. A). В некоторых районах может потребоваться охрана термитов.

Прибейте угловые штифты вместе, чтобы края были ровными. Используйте свой уровень, чтобы отвесить каждую стену, затем закрепите их, прибив гвоздями 2×4 по диагонали через внутреннюю часть каждой стены, как показано на Фото 8. Поскольку сайдинг, придающий стенам их жесткость, устанавливается только после завершения строительства крыши, убедитесь, что вы закрепили все четыре стены.Добавьте вторую верхнюю пластину к стенам, перекрывая углы стены, чтобы прочно связать их вместе. Установите две постоянные шпалы параллельно стропилам, чтобы стены не выпирали (рис. B).

Каркас и обшивка кровли

Установите коньковую доску (Фото 9) и трехэлементные стойки карниза и балки (Фото 10). Центральные элементы балок и стоек вставлены на 1 дюйм, чтобы избежать квадратного вида. На рис. A и B — те, которым вы должны следовать, чтобы ваши стропила подходили:

1. Расстояние между каркасом ваших стен 2×4 и внешней стороной карниза должно составлять 6 футов.
2. Верх вашей коньковой доски должен быть на 28-1 / 4 дюйма выше верха стен вашего сарая.
3. Верхняя часть карниза должна быть 24 дюйма. под верхом стен сарая.
   • (Совет: протяните прямую доску с уровнем, прикрепленным сверху стены сарая к временной стойке, опирающейся на каждую бетонную подушку для столбов. Затем измерьте 29-1 / 2 дюйма (падение на 24 дюйма плюс 5 -1/2 дюйма глубины балки), чтобы получить правильную высоту стойки)

Вы можете изменить эти размеры в соответствии с вашим дизайном, но если вы измените один, вам придется изменить другие.

Отвесить и закрепить стойки в обоих направлениях, пока не будут установлены стропила. Сделайте разметку для стропил на расстоянии 2 фута друг от друга, от центра к центру, вдоль конька, стен и балок. Стропила (рис. B) расположены на 16 дюймов за пределами стен.

Затем разрежьте стропила. Выберите самый прямой 2×6 и обрежьте его до размера стропила, показанного на рис. A. На каждое стропило делаются четыре пропила: угловой остроконечный пропил, два треугольных пропила в форме «птичьего рта» (где стропило опирается на стену и балку) и изогнутый хвост наружу.Обрежьте пасти птиц, пропилив их по линии циркулярной пилой и завершив пропил лобзиком или ножовкой (фото 11).

После резки первого стропила установите его с обеих сторон обоих торцов фронтона, чтобы проверить плотное прилегание. Используйте это первое стропило как образец, чтобы вырезать оставшиеся. (Не прорезайте верхнюю часть стены в четырех стропилах.) Сначала закрепите два стропила на каждом конце фронтона, используя гвозди 16d, затем установите оставшиеся стропила в противоположных парах (фото 12).

Чтобы установить прямую линию для укладки фанеры крыши, сделайте мелковатую линию рядом с краем карниза стропил.Этот проект оставляет открытыми 8 дюймов стропил, но вы также можете покрыть стропила полностью до концов.

Вот два совета:

• Используйте 5/8 дюйма. фанера, а не обычная 1/2 дюйма. если вы хотите избежать наконечников 3/4 дюйма. кровельные гвозди не видны снизу.
• Покрасьте нижнюю сторону фанеры перед установкой, чтобы не пришлось делать это позже.

При установке листов расставьте торцевые стыки фанеры (фото 13) в шахматном порядке.и плотно прибейте фанеру к каждому стропилу с помощью гвоздей 8d, расположенных на расстоянии 6 дюймов друг от друга (Рис. B.) Используйте мелкую линию, чтобы отметить любую нависающую фанеру, и с помощью циркулярной пилы обрежьте ее после того, как она будет прибита гвоздями. Перед укладкой черепицы накройте открытые края гидроизоляцией и кедровыми полосками (Фото 14).

Гонт

Как всегда, будьте осторожны при работе на крыше. Сразу же скрепите всю крышу гудронной бумагой. чтобы защитить ваш проект от дождя. Горизонтальные швы битумной бумаги должны перекрываться не менее чем на 3 дюйма, а сквозные швы — на 6 дюймов.Постарайтесь уложить битумную бумагу параллельно гребню, чтобы ее можно было использовать в качестве ориентира при укладке черепицы. Лучшие инструкции по черепице, которые я знаю, подходят для большинства оберток из черепицы — следуйте им. Слегка наступайте на установленную черепицу: в холодную погоду она становится хрупкой; в теплую погоду им жарко и липко.

Мансардные окна не являются обязательными, но они действительно украшают интерьер. В этом проекте использовались недорогие (около 75 долларов) пластиковые световые люки, доступные в большинстве домашних центров. На установку каждого светового люка и черепицы ушел дополнительный час.Мансардные окна также пропускают много тепла — вы можете установить вентиляционные отверстия на торцах для летнего охлаждения.

Сделайте гребень водонепроницаемым и придайте ему аккуратный законченный вид, установив заглушку гребня (Фото 17). Обрежьте верхние углы отдельных выступов, а затем пригвоздите их к выступу внахлест. Заранее нарисуйте меловую линию, чтобы коньковая шапка оставалась ровной.

Сайдинг, окна и двери

В этом проекте используется размер 4 на 8 футов. листы сайдинга Т1-11 (Фото 18) по ряду причин.Во-первых, он служит одновременно и структурной обшивкой, и сайдингом, избавляя от необходимости использовать фанеру под ней. T1-11 относительно недорог и, просто меняя направление канавок, делает интересный дизайн по выгодной цене. Наконец, большие листы упростили надрезание, а затем скольжение сайдинга по стропилам (фото 18), так что не нужно было вырезать отдельные блоки, чтобы они поместились между стропилами.

Разметьте и обрежьте верхние листы сайдинга, которые сначала подходят к хвостовикам стропил.Затем заправьте Z-образную планку (Рис. E) и установите нижний вертикальный сайдинг (Фото 19). Перед облицовкой торцов фронтона заполните пространство между стропилами и вершинами стен короткими гвоздями (рис. A).

Установить окна кедровые угловые доски и горизонтальные 1x6s. Изогнутые кронштейны, установленные на Фото 21, симпатичны, но также конструктивны — они удерживают карнизы и балки. Вы можете изменить конструкцию кронштейна (рис. C), но убедитесь, что вы оставили некоторую форму сплошного треугольника между стойкой и балкой.

Постройте двери, как показано на рис. A, и установите их. Стандартный дверной проем поможет закрыть зазор между дном двери и бетонной плитой от ветра и воды.

Покраска и уход

Сэкономьте массу времени и энергии, используя валик для покраски нижней стороны фанеры крыши и задней стороны сайдинга перед установкой . Я обрезал и прикрепил кедровую отделку на месте, чтобы обеспечить плотную посадку, затем снял ее, покрасил и навсегда прибил гвоздями.Используйте герметик, чтобы закрыть любые зазоры. Я покрыл пол краской, созданной специально для бетонных полов, чтобы предотвратить попадание влаги и облегчить уборку.

Шершни и другие вредители будут любить открытые карнизы вашего сарая почти так же, как и вы. Периодическое опрыскивание из садового шланга должно помочь контролировать популяцию насекомых.

Организация и использование вашего навеса

Вы построили этот сарай, чтобы избавиться от беспорядка, поэтому вот несколько дополнительных советов, которые помогут вам выиграть битву:

• Определите, какие действия и оборудование будет в вашем сарае, прежде чем вы начнете строить.Это поможет вам подобрать оптимальное размещение дверей, окон, скамеек и т. Д.
• Сделайте набросок перед сборкой, показывающий расположение крупных предметов, таких как верстаки, верховые и толкающие газонокосилки, снегоуборщики и шкафы, затем спланируйте и постройте шкафы и полки для хранения, которые поместятся вокруг них.
• Используйте каждый квадратный дюйм вашего сарая. В стропильном пространстве могут храниться легкие, редко используемые предметы; полости между стойками могут удерживать пиломатериалы; даже задняя часть ваших двустворчатых дверей может обеспечить удобное место, чтобы повесить лопаты и метлы.
• Воспользуйтесь преимуществами великолепных, не требующих особого ухода сервисных центров и шкафов-органайзеров, представленных сегодня на рынке. Выдвижные корзины, штабелируемые корзины, стеллажи и крючки легко установить и готовы к работе.

Правильная планировка превратит ваш дворовый сарай в настоящий замок мастерицы.

Как безопасно удалить виниловый сайдинг

Одним из крупных проектов на открытом воздухе для моей семьи этим летом был перепроектирование нашего открытого жилого пространства.На нашем ранее закрытом крыльце были лишены жалюзи, экранные панели, рваный ковер в помещении и на улице, а также мы избавились от винилового сайдинга, чтобы обнажить оригинальную кедровую черепицу дома.

Наше решение удалить сайдинг вызвало вопросы у нашей семьи и друзей. Большинство людей скажут, что после того, как вы вложили деньги в винил, у вас не возникнет желания снимать его, если только он не нуждается в ремонте. Однако текстура кедровой черепицы больше соответствовала нашему видению.Хотя вы, возможно, не столкнетесь с тем, что мы сделали под вашим винилом, эти вопросы и ответы помогут вам взглянуть немного глубже и определить, как вы можете вернуть свой дом к истокам с обновленным фасадом.

Q: Как узнать, что у вас под сайдингом? Могу ли я заглянуть под свой сайдинг, не повредив его?

A: Это вопросы, которые нам задают чаще всего.Если вы не жили в своем доме, когда он был построен, как вы собираетесь исследовать под сайдингом? У вас может быть какая-то информация от предыдущих владельцев или соседей, и не рассчитывайте на что-либо, кроме обшивки и полиэтиленовой пленки для дома, если это более новая конструкция. Мой дом был построен в 1950 году, и я нашел место, чтобы заглянуть под самый нижний уровень винила, который висит прямо над блочным фундаментом. Я мог видеть нижний край чего-то, что выглядело как черепица, и они были забрызганы как красными, так и желтыми пятнами — цветами предыдущего дома.

Если вы не можете видеть с обратной стороны, найдите конец куска винила в том месте, где он перекрывает другой кусок стены. Перекрытие должно составлять всего пару дюймов, если монтажники были эффективны. Снимите его, чтобы увидеть, что находится под ним — вы можете увидеть изоляцию.

Используйте канцелярский нож, чтобы надрезать изоляцию, и отогните небольшой участок, чтобы обнажить нижележащую поверхность.

Не нравится то, что вы видите? Вы всегда можете вернуть его на место.

Q: Легко ли снять виниловый сайдинг?

A: Удивительно, но да. Вы можете удалить его без особых усилий и таким образом, чтобы вы могли легко использовать детали повторно. Виниловый сайдинг устанавливается снизу вверх, поэтому начинайте сверху и постепенно снимайте его. По периметру каждой стены есть декоративные элементы (J-образный канал, порог / вспомогательная обшивка и т. Д.). Накладка фиксирует края винила и скрывает шляпки гвоздей.Каналы вокруг окон и внизу стены фиксируют края и нижний ряд на месте.

Для начала поднимите перекрытый кусок винила в верхнем ряду. Вы должны иметь возможность сдвинуть его по горизонтали и вынуть из канала, чтобы обнажить ногти со второго ряда вниз. Снимайте гвозди по одному, чтобы отсоединить винил по всей длине. Повторяйте, пока не окажетесь у земли, а затем удалите окружающую обрезку. Примечание: Если есть изоляция, она легко снимется, если немного потянуть.

Q: Вам нужны специальные инструменты для удаления винилового сайдинга?

A: Нет. Вот что я использовал:

— деревянный брусок для защиты подстилающей поверхности

— электрические отвертки (при необходимости)

Отвертки электрические? Почему?

Вам необходимо переустановить все розетки, если они были приподняты, чтобы они находились на одном уровне с дополнительным слоем винила.Всегда отключайте питание розеток, прежде чем пытаться снова вставить оборудование глубже в коробку. Приподнятая виниловая крышка устанавливается с помощью гвоздей, а отвертка пригодится для откручивания и замены самой розетки.

Q: Будут ли отверстия в основном материале?

A: Совершенно верно. У нас в стенах было от 5 до 10 отверстий на квадратный фут. Это потому, что изоляция тоже была прибита.Чтобы удалить гвозди с минимальным повреждением, используйте деревянную колодку, чтобы прижать монтировку к ней, чтобы усилить усилие и предотвратить повреждение поверхности стержнем.

Q: Можете ли вы залатать дырочки от гвоздей в кедровой черепице?

A: Да, поскольку нашей целью было перекрасить существующий кедр, мы заделали отверстия от гвоздей шпаклевкой для дерева. Чтобы совместить с вертикальными канавками в дереве, протяните старую зубную щетку вертикально через канавки на замазке, чтобы имитировать текстуру на поверхности.

Q: Что вокруг окон и дверей?

A: Оклады окон и дверных рам, вероятно, являются тяжелым металлом, с которым вам придется иметь дело после удаления винила. Скорее всего, деревянная отделка под ней цела, если у вас старый дом. Оклад устанавливается поверх существующей обшивки, потому что сам винил довольно протекает. Мигание отводит воду от окна и помогает предотвратить гниение.Он также выглядит более законченным, когда оклад вокруг окна соответствует высоте, добавленной винилом.

Наш крепился гвоздями и легко снимался. К счастью, обшивка окон и дверей была безупречной снизу — для этого требовался только свежий слой краски.

Переплет не подлежит ремонту. Он довольно легко гнется и складывается. Вы можете найти применение этому материалу, но вы также можете его переработать.

Q: Что вы будете делать после удаления винилового сайдинга? Можете ли вы использовать его в будущем?

A: Лучшая часть удаления винила — это то, что вы можете легко использовать его повторно или сохранить. Он легко очищается водой с мылом и может храниться в плоском виде, не занимая много места.

Если он вам не нужен, передайте его подрядчику, домовладельцу или местной организации, которые могут переустановить его в рамках проекта.Измерьте площадь стен в квадратных футах, чтобы определить площадь, которую они могут покрыть.

Идеи для хранения под палубой

Палуба, высота которой от земли составляет 30 дюймов или более, может быть размещена под палубой. Чтобы использовать это пространство, вам нужно будет ответить на вопрос: мокрый или сухой?

Влажное хранилище не обязательно защищать от непогоды, а это значит, что вы будете хранить водонепроницаемые предметы, такие как трубы из ПВХ, пластиковые снежные игрушки, садовый шланг и байдарки.Так что все эти зазоры между досками настила не будут проблемой — пусть идет дождь!

Вы можете хранить и другие предметы во влажном помещении — пиломатериалы — хороший кандидат, — но они должны быть приподняты над землей и неплотно накрыты водонепроницаемым брезентом. Более мелкие предметы, которые необходимо защитить, можно помещать в пластиковые контейнеры с плотно закрывающимися крышками.

Создание сухого хранилища означает создание водонепроницаемого барьера между досками настила и пространством под ними.Подпалубные дренажные системы — это пластиковые каналы, которые вы прикрепляете под балками настила или между ними. Каналы наклонены к передней или боковой стороне вашей деки, где вода стекает либо по краю вашей деки, либо в желоб.

Вы можете сделать свою собственную систему, используя кровельные панели из гофрированного пластика или стекловолокна, которые крепятся под балками. Панели нужно будет немного наклонить, поэтому сначала установите распорки — тонкие деревянные полоски, прибитые или прикрученные под прямым углом к ​​основанию балок.Увеличьте толщину распорок, чтобы создать уклон. Прикрепите панели к распоркам кровельными саморезами. Если вы хотите отводить сток от палубы, установите желоб.

Dry для хранения под палубой добавляет много полезного пространства для хранения всевозможных предметов, но вы все равно захотите, чтобы вещи не соприкасались с землей. Покрытие пола вашего нового складского помещения пластиковой оболочкой поможет защитить ваши вещи от сырости и плесени.

В большинстве хозяйственных центров есть множество крюков, шкивов, стеллажей и верхних ящиков, которые помогут вам найти решения для ваших потребностей в хранении под палубой. Загляните в проходы для оборудования и гараж, чтобы найти уникальные идеи для хранения вещей.

По эстетическим соображениям или по соображениям безопасности — или по тем и другим причинам — вы можете закрыть свое хранилище экраном. Классическим экранирующим материалом является решетка настила из дерева или пластика.Он поставляется в виде листов размером 4×8 футов и легко режется. Решетка, обработанная давлением, выдерживает плотный контакт с землей и может быть окрашена или окрашена, чтобы дополнить схему вашей палубы.

Если вам нужен экран более прочный, чем решетка настила, хорошим вариантом будет сайдинг. Вы можете выбрать сайдинг, который сочетается с сайдингом вашего дома или дополняет его и создает прочный барьер. Вам, вероятно, придется добавить немного материала каркаса между стойками палубы, чтобы закрепить сайдинг. Не забудьте обрамить дверной проем — добавьте замок для безопасности.Фактически, добавьте пару дверей, чтобы вы могли легко получить доступ к своим хранимым предметам с любого конца вашей колоды.

Утепление балконных стен изнутри. Утепление внутренней стены лоджии

Проведя утепление балкона, можно достичь сразу 2-х целей: расширить жилую площадь и улучшить степень теплоизоляции квартиры. Правильнее всего делать внешнюю изоляцию, но здесь без услуг промышленных альпинистов и соответствующих затрат не обойтись.Утеплить балкон изнутри обойдется намного дешевле, особенно если делать это своими руками.

Как утеплить балкон изнутри

Положительным результатом выполненных работ считается одинаково комфортная температура внутри помещения и на балконе, прилегающем к нему. Нет смысла вкладывать силы и деньги в утеплитель, который не защищает от проникновения холода на балкон и заставляет плотно закрывать зимой двери, ведущие на лоджию.

Как правило, для внутреннего утепления балконов используется:

• пенополистирол плотностью 25-35 кг / м 3, иначе — пенополистирол;
• на основе базальтового волокна плотностью 80-110 кг / м 3;
Пенополистирол экструдированный
• (одна из разновидностей -).

Примечание! Для дополнительной теплоизоляции на основной слой часто укладывают тонкий фольгированный утеплитель из пенополиэтилена — Изолон или Пенофол.

Помимо перечисленных утеплителей существует еще один изоляционный материал — эковата из отходов целлюлозы. Проще говоря — макулатура. Правила обращения с ней и технология монтажа используются такие же, как и с базальтовой ватой. Эковата не пользуется большой популярностью из-за дороговизны.

Краткая характеристика утеплителей

Пенопласт — самый дешевый материал для утепления, выпускаемый в виде плит различной толщины.

Как и все вспененные полимеры, хорошо отталкивает влагу и имеет достаточную прочность (при заданной плотности). Он отличается высокой устойчивостью к теплопередаче и воспламеняемостью, поэтому требует защиты от случайных искр.

Толщина пенопласта для утепления балкона в северных регионах должна быть не менее 100 мм, в южных регионах может хватить и 50 мм.

В отличие от пены, минеральная вата не горит абсолютно, но способна впитывать влагу, после чего ее теплопроводность резко возрастает.Проблема решается с помощью защитных слоев из специальных пленок, о которых речь пойдет ниже.

Сопротивление теплопередаче минеральной ваты не слишком высокое, поэтому нет смысла использовать материал толщиной менее 80 мм. Утеплитель предлагается в рулонах и пластинах, и по цене он будет стоить дороже пенополистирола.

Совет! Не утеплять балкон стекловатой (стекловатой), предназначенной для наружных или кровельных работ. Использование таких материалов внутри жилых помещений недопустимо.

Оптимальный вариант внутреннего утепления балкона — экструдированный пенополистирол, реализуемый в плитах.

Пенополистирол прочен, легок и обладает лучшими теплоизоляционными свойствами.

Там, где нужно уложить минеральную вату толщиной 100 мм, достаточно 50 мм пенопласта.

Кроме того, полимер абсолютно не пропускает влагу и настолько прочен, что при необходимости пластину можно прикрутить саморезами.Недостаток только один — высокая цена материала, которая компенсируется длительным сроком службы материала — до 50 лет.

Технология утепления балконов изнутри

Необходимо тщательно подготовить теплоизоляцию на балконе. Сюда входит не только приобретение материалов и подготовка инструментов, но и выполнение ряда подготовительных работ:

1. Надежное устройство парапета. На практике существует 2 типа конструкций: сварной металлический каркас с креплением к стене или кладка из пеноблоков.Как укрепить парапет -.
2. … Иногда балкон делают панорамным, устанавливая металлопластиковые блоки во всю высоту, без парапета. Тогда останется утеплить только полы и потолок.
3. Устранение всех трещин и протечек, ведущих на улицу, удаление излишков пенополиуретана.
4. прокладка электропроводки для освещения, а также канализации и магистралей фреоном к (при наличии).

Перед утеплением балкона изнутри необходимо выровнять все поверхности, удалив явные наплывы или заделив раствором пустоты и трещины.

Внутренняя отделка стен

Технология утепления стен балкона своими руками зависит от конструкции парапета и используемого теплоизоляционного материала. Металлический каркас, отделанный снаружи пластиком, а лучше обшить его 2-мя слоями теплоизоляции, чтобы второй ряд утеплителя перекрывал все металлические стойки, являющиеся мостами холода. Причем снаружи между обшивкой и утеплителем следует уложить ветрозащитную пленку.

При утеплении балкона минеральной ватой необходимо использовать в качестве ветрозащиты не обычную пленку, а диффузионную мембрану.Он будет пропускать влагу, которая находится в толще ваты, но не даст намокнуть от осадков или тумана на улице. Для пенополистирола и пенополистирола использование мембраны не обязательно, подойдет и обычная пленка.

Для крепления минеральной ваты потребуется собрать своими руками дополнительный деревянный каркас из балок, ширина которого равна толщине утеплителя. Шаг между планками выбирается по ширине материала, последний вставляется между ними валком.На последнем этапе слой теплоизоляции покрывается пароизоляционной пленкой, после чего каркас зашивается вагонкой или гипсокартоном.

Обшивка потолка

А потолок балкона можно утеплить 3 способами:

1. Если вы планируете делать под конец или оклейку обоями, то подойдет метод приклеивания плитного утеплителя строительной смесью. Утепление, сопровождающееся «влажными» процессами, проводится только в теплое время года при положительных температурах.
2. Для или подобной отделки вам нужно будет прикрепить деревянные блоки к стенам и потолку и проложить между ними рулонный или плиточный материал.
3. При утеплении пенополистиролом плиты можно крепить непосредственно к стенам и потолку дюбелями. После этого поверхности выравнивают шпаклевкой и красят, либо ставят обрешетку, закрепив бруски к пеноблокам или бетону через утеплитель. К обрешетке легко крепятся вагонка, пластик, гипсокартон и другая отделка на выбор.

Примечание! Для крепления реек к бетонному потолку через пенополистирол необходимо использовать специальные саморезы для бетона — шпильки каркаса.

При утеплении балкона минеральной ватой незаменим деревянный каркас. Вату приклеить можно, но это довольно сложно. Оптимальный вариант — вставить его между балками, прикрепленными к стене и потолку, защитить пароизоляцией и облицевать подходящим материалом.

Метод приклеивания удобен при работе с пенополистиролом, но через 2 дня его необходимо дополнительно закрепить дюбелями-зонтиками и наложить штукатурный слой поверх стеклопластиковой сетки.

Видео:

Утеплитель пола

Технология утепления полов балконов отличается от стен и потолков, так как «пирог» утеплителя должен выдерживать определенные динамические нагрузки и иметь ровную поверхность. Выравнивание осуществляется путем укладки деревянных бревен, между которыми укладывается утеплитель, а сверху укладывается финишное покрытие. Последовательность действий следующая:

1. Разрезать деревянную балку на перекладины по ширине балкона и закрепить их к полу анкерами или саморезами и дюбелями, используя стальные уголки.
2. Прикрепите 3 продольных проушины к поперечине саморезами. При этом их необходимо выровнять по горизонтали, начиная с самой высокой точки. С помощью строительного уровня следует приподнять балки в местах пересечения с перекладинами и поставить пластиковые или деревянные клинья.
3. Плотно уложите изоляцию между поперечинами и бревном. В случае с минеральной ватой укладка поверх нее пароизоляции обязательна.
4. Установить напольное покрытие с креплением к балкам.

Характерно, что длину ригелей и лаг не нужно подгонять под габариты балкона. Правильнее будет сделать их короче на 10-20 мм, чтобы концы не упирались в стены. Древесина обладает способностью «дышать» и немного деформироваться; при плотной посадке поверхность пола впоследствии может изгибаться в дугу.

Более того, ходьба по таким полам будет сопровождаться раздражающим скрипом. Образовавшиеся щели у стен скроются под полом и не будут видны.

При использовании пластинчатых нагревателей стоит выбрать правильный шаг ригелей, чтобы не пришлось снова разрезать пластины. Стандартная ширина — 600 мм, и на нее нужно ориентироваться. После укладки пенополистирола или пенополистирола все стыки и трещины необходимо заполнить пенополиуретаном.

Полезное обучающее видео:

Минеральная вата максимально плотно защищена пароизоляцией, чтобы влага изнутри помещения не могла проникнуть внутрь.Здесь тоже можно использовать пенополиэтилен наподобие Пенофола, но особое внимание уделите проклейке стыков.

Если серьезно и скрупулезно подойти к процедуре внутреннего утепления балкона, то вовсе не обязательно нанимать мастеров и платить им деньги, которые никогда не бывают лишними. На выполнение работы у вас уйдет вдвое больше времени, но вы сделаете все качественно и в соответствии с вашими личными пожеланиями. Кроме того, вы сэкономите на семейном бюджете.

Для создания комфортного функционального помещения на лоджии необходимо провести работы по ее качественному утеплению. Сегодня на рынке представлены самые разные материалы, поэтому утеплить лоджию можно минеральной ватой, пенополистиролом, пенопластом и другими видами утеплителя. Выбор утеплителя зависит от многих факторов. Очень хорошо, если есть возможность проконсультироваться по этому поводу со специалистами.

Минеральная вата

Изоляция из минеральной ваты — традиционный и наиболее распространенный вариант.

Этот материал может обеспечить достаточно высокий уровень теплоизоляции и звукоизоляции.

При этом минеральную вату рекомендуется использовать для утепления только в том случае, если на утеплитель нет нагрузки. Кроме того, изоляционный материал должен быть максимально защищен от образования на нем влаги и конденсата.

Работы по утеплению минеральной ватой производятся в следующей последовательности:

1. Сначала все изолированные изнутри поверхности гидроизолируются.Этот этап предварительный. Для создания качественного гидроизоляционного слоя перед утеплением минеральной ватой изнутри лучше всего использовать специальные изоляционные пропитки. Это могут быть битумные и полиуретановые мастики, специальные лакокрасочные материалы. Кроме того, в качестве изолятора часто используются рулонные полиэтиленовые материалы (продаются в любом строительном магазине). Какой изолятор будет использоваться, особого значения не имеет.
2. Затем нужно доделать токарный станок. Шаг установки деревянных блоков должен быть примерно на 1 см меньше ширины листов минеральной ваты.Кроме того, нужно подбирать бруски таким образом, чтобы их толщина была немного больше толщины плиты изоляционного материала. Крепление элементов обрешетки к шероховатым поверхностям можно производить дюбелями и саморезами.
3. Для установки плит из минеральной ваты нужно подобрать и развести подходящий клеевой состав (неважно какой). Его наносят на поверхность плиты изнутри, после чего помещают в ячейку, образованную обрешеткой.Плиты нужно подогнать так, чтобы они были немного больше размера ячейки. Это позволит избежать ненужных пустот.
4. По мере высыхания клеевого состава рекомендуется дополнительно закрепить теплоизоляционный материал своими руками с помощью дюбелей-грибов.
5. Облицовка поверхности может выполняться любым подходящим материалом. Для этого подойдет любой вид отделки, не создающий большой нагрузки — пластиковые панели, фанерные листы, вагонка …
6. В завершение выполняются отделочные и декоративные работы.Работы в этом случае можно выполнять с любой отделкой.

Хорошие результаты и отзывы дает материал ISOVER.

Пенополистирол

Утепление вашей лоджии изнутри пенополистиролом дает неплохие результаты. Этот материал получают путем смешивания полистирола и специальных вспенивающих компонентов. Смесь нагревают, подвергают воздействию высокого давления, затем вспенивают и добавляют диоксид углерода.

Для утепления лоджии пенополистиролом отлично подойдут плиты толщиной 45-50 мм.

1. Их крепление осуществляется дюбелями, двусторонним скотчем и клеем (какой тип крепления выбрать, зависит от материала стен). При утеплении лоджии пенополистиролом изнутри плиты материала лучше всего расположить в шахматном порядке, чтобы они при эксплуатации не двигались под собственным весом.
2. Во избежание возникновения мостов холода, швы, щели и зоны стыковки нужно залить строительной пеной своими руками (при утеплении пенополистиролом и пенополистиролом проблема мостиков холода особенно актуальна).
3. Как только пенополиуритан высохнет, нужно своими руками срезать его излишки.
4. Для обеспечения дополнительной изоляции, которая требуется при утеплении пенополистиролом и полистиролом, обязательно уложить слой специального пенополиэтилена толщиной 5-8 мм. В этом случае внутри лоджии должен располагаться слой фольги. Такой подход позволит сформировать качественный пароизоляционный слой своими руками и обеспечить отражение тепла.Швы необходимо проклеить строительным скотчем своими руками.
5. На теплоизоляционный слой можно закрепить деревянную обрешетку (для этого лучше использовать малогабаритные бруски, предварительно обработанные антисептическими составами). Кроме того, вместо обрешетки часто изнутри лоджию обшивают листами гипсокартона.
6. На деревянную обрешетку или листы гипсокартона своими руками можно нанести любые отделочные материалы.

Можно обойтись без обрешетки и использовать сетку для армирования, для отделки.

Пеноплекс и пенофол

Очень часто пеноплекс и пенофол для утепления используются в одной системе утепления.

Один из лучших материалов.

Это качественные изоляционные материалы, обладающие массой положительных эксплуатационных и технических характеристик. Многие специалисты рекомендуют использовать их именно для утепления лоджий изнутри. Использование такого утеплителя для лоджии позволит создать комфортные условия внутри помещения и поддерживать оптимальный микроклимат в самые холодные дни.

Пенофол для лоджии.

Изоляционные работы с использованием этих материалов выполняются в следующей последовательности:

1. Сначала вы своими руками подготавливаете все утепляемые поверхности: пол, потолок, стены, парапет. Полностью удаляется старый отделочный материал, убираются все следы и мусор. После этого нужно тщательно проверить целостность конструкций изнутри, чтобы на них не было трещин, отверстий и других дефектов, через которые холодный воздух может проникать в помещение.Важно, чтобы лоджия была полностью закрыта со всех сторон.
2. Затем выполняется установка вертикального бревна. Крепить материал необходимо с определенным шагом, размер которого будет зависеть от толщины используемого утеплителя.
3. Далее пенофол крепится прямо к лагам. Для этого можно использовать любые подходящие клеи, подходящие для использования внутри помещений. При укладке начального слоя пенопласта требуется направить фольгу наружу.
4. После этого проводится монтаж пеноплекса (лучший вариант для лоджии — это материал толщиной 20-25 мм). Укладку плит изнутри лоджии можно произвести самостоятельно — ничего сложного в этом процессе нет.
5. Наконец, нужно приклеить еще один слой пенофола. В этом случае материал необходимо расположить таким образом, чтобы слой фольги был направлен внутрь. В результате у нас получится своеобразный пирог, в котором основной теплоизоляционный материал (пеноплекс) будет защищен пенофолом с двух сторон.
6. Все стыки, возникшие при монтажных работах с внутренней стороны лоджии, необходимо проклеить строительным скотчем.

Какой утеплитель выбрать для утепления лоджии?

Необходимо понимать, что работы по утеплению лоджии своими руками можно производить как изнутри, так и снаружи. Конечно, сделать утепление внутри лоджии намного проще. Для этого можно использовать самые разные теплоизоляционные материалы. Их выбор будет зависеть от особенностей конструкции, условий эксплуатации, нюансов монтажных работ, поэтому в каждом конкретном случае следует уделять выбору утеплителя особое внимание.

Покупка самого дорогого утеплителя на рынке не всегда будет оправдана.

Например, если на лоджии качественное остекление, качественная конструкция и не наблюдается никаких дефектов, то можно использовать самые простые материалы. К тому же выбор утеплителя для лоджии будет зависеть от того, планируется ли отопление.

Владельцы городских квартир часто задаются вопросом, как утеплить балкон внутри своими руками.Эта процедура на самом деле проста. Однако при ее внедрении все же необходимо соблюдать установленные технологии. В первую очередь, конечно же, нужно будет определиться с тем, как утеплить балкон внутри своими руками. Способ обшивки парапета, стен и потолка во многом будет зависеть от типа выбранного материала.

Пенополистирол или минеральная вата?

Эти два материала чаще всего выбирают для утепления балконов и лоджий. Пенополистирол стоит немного дороже минеральной ваты.Однако, вместе с тем, это еще и лучший ответ на вопрос, как утеплить балкон изнутри. Дело в том, что при обшивке лоджии со стороны жилого помещения внутри находится так называемый утепляющий «пирог». Поэтому для утепления гораздо лучше использовать влагостойкий материал. Недорогая минеральная вата, к сожалению, такими свойствами не отличается. Она очень быстро впитывает влагу. Вы, конечно, можете использовать это. Однако в этом случае вам придется уделить максимум внимания гидроизоляции.Так что лучшим ответом на вопрос, как утеплить балкон внутри своими руками, все же остается пенополистирол.

Характеристики материала

При выборе листов для утепления балкона следует обращать внимание на следующие факторы:

Листы пенополистирола, выпускаемые современными производителями, имеют стандартные размеры: 2х1, 0,5х1 или 1х1. Тем, кто задался вопросом, чем обшить балкон изнутри, стоит задуматься о приобретении листов меньшего размера. Слишком большие плиты монтировать на ограниченном пространстве лоджии будет очень неудобно.Для балкона лучше всего подойдет вариант 0,5х1 или, на крайний случай, 1х1.

По толщине можно купить пенополистирол для балкона абсолютно любой. Единственное, на что следует ориентироваться в этом случае, — это такой показатель, как площадь лоджии. После сборки утепляющего торта на балконе должно остаться достаточно свободного места для комфортного времяпрепровождения. Чаще всего владельцы лоджий типовых домов советской постройки выбирают пенополистирол толщиной 40-50 мм.

Плотность этого типа изоляции можно определить по маркировке. Лучший ответ на вопрос, чем обшить балкон изнутри — использовать пенополистирол марки 15-25. Чем выше цифры, тем меньше теплопроводность материала и тем он более хрупкий. Если в будущем предполагается оклеить пенополистирол декоративной штукатуркой или обоями, стоит покупать плиты большей толщины. Если же в качестве качественных будет использоваться вагонка или панели, можно взять отдельные листы, хорошо сохраняющие тепло.

С чего начать?

Итак, как утеплить балкон внутри своими руками, теперь вы знаете. Далее давайте разберемся, как это сделать правильно. Прежде чем приступить к монтажу утеплительного «пирога», необходимо тщательно подготовить саму лоджию. В первую очередь демонтируются деревянные полы. Затем приступают к ремонту парапета. Если в нем есть сквозные щели, их необходимо заделать герметиком. Щепки заделываются цементным раствором или влагостойкой шпатлевкой.Таким же образом готовятся стены, пол и потолок.

Гидроизоляция лоджии

Задаваясь вопросом, как правильно утеплить балкон своими руками внутри, хозяева квартиры должны в первую очередь позаботиться о том, чтобы в этой маленькой комнате всегда было сухо. Гидроизоляция при этой операции считается обязательной (особенно при использовании минеральной ваты в качестве утеплителя). При ее отсутствии:

срок службы отделки балкона сократится;

все металлоконструкции быстро ржавеют;

из-за повышенной влажности начнут развиваться разного рода грибки, в результате на лоджии появится неприятный запах.

Иногда на неутепленных таким образом балконах начинают разрушаться даже несущие конструкции, что, конечно, очень опасно.

Проще всего гидроизолировать балкон с помощью битумно-полимерной мастики. Его нагревают до жидкого состояния, заливают пол и покрывают парапет в 2-3 слоя. Иногда для гидроизоляции балкона используют и рулонные материалы.

Какой клей нужен

Тем, кто задается вопросом, как утеплить балкон внутри пенополистиролом или пенополистиролом, следует, помимо прочего, позаботиться о том, чтобы для крепления листов использовался подходящий клей.Допускается монтаж этого материала непосредственно на мастике (на полимерно-битумном — сразу, на битумном — после полного высыхания). В этом случае следует использовать специальный клей. Он называется Битумаст.

Что еще нужно купить

Итак, теперь вы знаете, как утеплить балкон изнутри своими руками. Фото листов пенополистирола — наиболее подходящего для этого материала — можно увидеть на странице. Однако кроме них и клея для утепления балкона также потребуется подготовить: армирующую сетку

, дюбели-грибки

, пенополиуритан

(без толуола)

, декоративную штукатурку или обои

.

Технология оклейки

Итак, дальше давайте разберемся, как утеплить лоджию изнутри. Монтаж листов следует начинать с угла. Это правило справедливо как при оклейке парапета, так и стен или потолка. Собственно сама монтажная операция выполняется следующим образом:

Листы пенополистирола имеют шероховатость. Для этого их пропускают специальным игольчатым валиком. С таким лечением они будут держаться намного лучше.

К нижней части парапета прикреплена опорная шина.

Клеевой раствор равномерно наносится на поверхность стены, потолка или парапета.

Плотно прижмите пенополистирол к поверхности.

Материал для утепления балкона изнутри следует монтировать таким образом, чтобы стыки между листами имели Т-образный вид (как при кладке кирпича). После того, как плита будет приклеена, ее следует дополнительно закрепить грибовидными дюбелями (по 5 штук на лист).Отверстия для них можно просверлить прямо через листы. На завершающем этапе обрабатываются стыки. В этом случае используется строительная пена.

Проклейка арматурной сетки

Пенополистирол — отличный ответ на вопрос, чем лучше утеплить балкон изнутри. Однако декоративная штукатурка плохо держится на этом материале. Чтобы исправить ситуацию, воспользуйтесь специальной армирующей сеткой. Монтируют следующим образом:

Предварительно поверхность потолка, парапета и стен из пенополистирола полностью покрывается клеем (для пенопласта).

Поверх него наносится еще один слой клея. Его толщина должна быть такой, чтобы стыки сетки не выступали над плоскостью поверхности.

Чистовая отделка

Итак, мы разобрались, как утеплить балкон своими руками. Пошаговое фото этого процесса представлено выше. Как видите, эта процедура относительно проста. На завершающем этапе просохшая поверхность клея проходит специальной теркой для придания ей шероховатости. Далее приступают к нанесению декоративной штукатурки.Также можно обоями балкон.

Второй способ

Рассмотренная выше техника утепления лоджии подходит при использовании плотного пенополистирола. А если хозяева решили купить в качестве утеплителя минеральную вату? Как утеплить балкон своими руками? Пошаговое (фото процесса представлено ниже) инструкция по выполнению работ в этом случае будет выглядеть так:

Каркас из деревянных балок крепится к парапету, стенам, полу и потолку.Шаг между его элементами должен быть равен ширине плит выбранного утеплителя. Брус крепится к бетонному парапету саморезами. Для балконов с металлическим забором монтируется самостоятельная тротуарная конструкция.

Далее между элементами каркаса вставляется сам утеплитель. Материал крепится к бетонному парапету «грибками» (можно дополнительно приклеить пенополистирол). Если забор металлический, лучше использовать вату и вставить ее в рашпиль.Если для утепления выбран пенополистирол, можно, например, закрепить фанеру на обратной стороне каркаса и приклеить к ней материал.

Натягивается на изоляцию. Лучше закрепить его тонкими рейками (по две с каждой стороны бруса).

Балкон отделан вагонкой, пластиковыми панелями, гипсокартоном или фанерой. Прикрепите материал к балкам каркаса.

Как утеплить пол

В последнюю очередь утепляется основание балкона.Пол предварительно гидроизолирован, а затем на него устанавливаются бревна. Ответ на вопрос, чем утеплить внутри, прост. Чаще всего между брусьями кладут пенополистирол или минеральную вату. Также можно использовать керамзит. Поверх утеплителя крепится пароизоляция, а затем набивается пол или обрезная доска. Затем пол покрывается линолеумом или другим подходящим материалом.

Балкон с подогревом

Какой бы ответ на вопрос, как утеплить балкон внутри, хозяева дома не выбрали для себя, с учетом технологии монтажа, в будущем здесь можно будет хорошо провести время, в том числе зимой.Однако в очень холодные дни даже на изолированной лоджии может потребоваться дополнительное отопление. Регламентом категорически запрещено проводить центральное отопление. Поэтому лучшим решением будет установка здесь обычного электронагревателя. Его следует поставить у стены, разделяющей балкон и квартиру. Не рекомендуется устанавливать обогревательные приборы возле парапета. Дело в том, что в этом случае из-за поднимающегося на балкон теплого воздуха стекло начнет сильно запотевать.

Также можно устроить на лоджии

Теплый пол

Эти работы производятся следующим образом:

На пол укладывается теплоизоляционный материал.

Металлический проложен

Прокладывается греющий кабель.

На стене вешается термостат.

Заливается бетонная стяжка толщиной 30-40 мм.

Уложено напольное покрытие.

Что ж, надеемся, мы достаточно подробно ответили на вопрос, как утеплить балкон изнутри своими руками и как это сделать правильно.Самое главное при сборке «пирога» — не нарушать установленную технологию. В этом случае балкон получится уютным и теплым.

Какие материалы для утепления балкона или лоджии эффективно справятся с поставленной задачей? Предлагаю вам рассмотреть 5 теплоизоляторов, с которыми мне довелось работать. Я расскажу, по каким качествам их отбирают и почему они считаются лучшими.

Виды теплоизоляционных материалов

Утепление балкона может быть выполнено из следующих теплоизоляционных материалов:

Вариант 1: минеральная вата

Минеральная вата — это рулонный или плиточный материал, состоящий из тонких минеральных волокон.Последние получают плавлением и напылением горных пород или доменного шлака.

Технические характеристики:

Для утепления балкона изнутри каркасным методом можно использовать стекловату, которая дешевле базальтовой. В этом случае при его установке необходимо тщательно защитить органы дыхания, глаза и руки.

Преимущества:

1. Универсальность. Базальтовую вату можно использовать для утепления балкона внутри и снаружи.Причем утепление поверхностей может осуществляться как каркасным методом, так и мокрым:

• Напомню, что для утепления каркаса используются панельные или листовые отделочные материалы — гипсокартон, пластиковые панели, вагонка, сайдинг и др .;
• При отделке мокрым способом поверхность утеплителя оштукатуривают;
• Плиты высокой плотности укладываются даже под стяжку для утепления пола;

1. Экологичность. Базальтовая вата не содержит вредных веществ и даже при укладке, в отличие от стекловаты, практически не раздражает кожу;
2. Паропроницаемость. Утеплитель позволяет стенам «дышать», за счет чего в помещении формируется благоприятный микроклимат;
3. Пожарная безопасность. Минвата не горит и выдерживает высокие температуры.

Недостатки:

• Поглощает влагу. При выполнении изоляционных работ необходимо обеспечить качественную пароизоляцию;
• Цена. Цена на базальтовую вату выше, чем на некоторые другие утеплители.

Цена:

Пенополистирол — легкий полимерный утеплитель, один из самых распространенных теплоизоляционных материалов благодаря невысокой цене

Вариант 2: пенополистирол

Пенополистирол, или просто полистирол, представляет собой полимерную изоляцию в виде пластин, образованных мелкими гранулами.

Характеристики :

Преимущества:

• Малый вес. Пенопласт — самый легкий пластинчатый утеплитель;
• Низкая цена. Стоимость существенно ниже стоимости базальтовой ваты;
• Универсальность. Как и базальтовая вата, его можно использовать для утепления любым способом, как внутри, так и снаружи;
• Устойчив к влаге. Материал в меньшей степени впитывает влагу, чем минеральная вата.

Недостатки:

• Нулевая паропроницаемость. Этот недостаток может привести к повышению влажности в помещении, появлению плесени на стенах и т. Д. Устранить его поможет качественная вентиляция;

• Пожарная опасность. Производители пенопласта, особенно малоизвестные, редко добавляют в пенополистирол антипирены. Поэтому он довольно легко воспламеняется и хорошо горит;
• Низкая прочность и хрупкость … Этот недостаток немаловажен, если плиты утеплителя после монтажа будут оштукатуривать. Изолированные таким образом поверхности не ударопрочные;
• Низкая экологичность. Сама по себе пена никак не угрожает здоровью, но в процессе горения выделяет токсины. Вдыхание этих веществ приводит к тяжелому отравлению.

Цена:

Вариант 3: экструдированный пенополистирол

Экструдированный пенополистирол, также известный как пеноплекс, производится из того же сырья, что и обычный пенопласт.Однако благодаря особой технологии утепления он имеет более высокие характеристики.

Технические характеристики:

Преимущества. Из данных таблицы видно, что пеноплекс имеет низкую теплопроводность и высокую прочность. Кроме того, у него есть и другие преимущества:

• Влагостойкость: Пеноплекс абсолютно не впитывает воду, поэтому не требует гидроизоляции;
• Пожарная безопасность. Все известные производители добавляют в состав этого материала антипирены, что делает утеплитель для балкона легковоспламеняющимся.

Недостатки:

• Высокая цена. По этой причине пеноплекс имеет смысл применять только в тех случаях, когда на него будет оказываться большая нагрузка, например, в случае влажного утепления стен и потолка. Также можно выполнить теплоизоляцию пола под стяжку;
• Низкая паропроницаемость … Коэффициент паропроницаемости пены несколько выше, чем у пены, однако, все равно материал не «дышащий».

Цена:

Вариант 4: пенополиуретан

Пенополиуретан — еще один вид полимерной изоляции. Его главная особенность в том, что он наносится на поверхность в виде пены.

Характеристики :

Пенополиуритан применяется также для утепления балкона в виде пенополиуретана.С его помощью выполняется теплоизоляция всевозможных трещин.

Преимущества:

• Низкая теплопроводность. Как видно из таблицы, пенополиуретан имеет самую низкую теплопроводность. Кроме того, он наносится на поверхность сплошным слоем, за счет чего более эффективно сохраняет тепло в помещении;
• Устойчив к влаге. Благодаря этому качеству не требует использования гидроизоляции;
• Хорошая адгезия. Это позволяет наносить изоляцию на любую поверхность.

Недостатки.

• Требуется специальное оборудование. Нельзя наносить пенополиуретан своими руками. Эту процедуру должны проводить исключительно высококвалифицированные специалисты со специальным оборудованием;

• Нулевая паропроницаемость. Как и другие полимерные утеплители, материал не дышит;
• Увеличение теплопроводности с течением времени. Газ, заполняющий структуру пенополиуретана, постепенно покидает оболочку. В результате его теплопроводность немного увеличивается;
• Высокая цена … Помимо стоимости самого материала к его цене добавляется стоимость работ по утеплению;

• Невозможность штукатурки … Декорировать балкон изнутри или снаружи, используя пенополиуретан, можно только каркасным способом;
• В жидком виде токсичен … При работе с полиуретаном необходимо использовать средства индивидуальной защиты, так как он токсичен. После застывания материал безопасен для здоровья.

Стоимость. У разных производителей разные цены на пенополиуретановую изоляцию. В среднем стоимость с учетом работы около 500 рублей. за 1м2

Вариант 5: пенофол

Пенофол представляет собой тонкий рулон утеплителя, состоящий из двух слоев:

• Вспененный полиэтилен — играет роль теплоизоляционного материала;
• Пленка — отражает тепло от утепленных поверхностей в помещение.

Таким образом, этот материал используется только для внутреннего утепления балкона и лоджии.

Технические характеристики:

Преимущества:

• Маленький вес. Материал легко крепится к любой конструкции;

• Устойчив к влаге. Это позволяет использовать пенофол в качестве гидроизоляционного материала, если, например, вы утепляете балкон или лоджию минеральной ватой;
• Малая толщина. Благодаря этому материал не занимает дополнительного места в комнате.
№

Инструкция по применению пенофола требует его расположения при укладке фольгированной стороной в комнату. В противном случае материал не будет отражать тепло от поверхностей.

Недостатки:

• Нулевая паропроницаемость. О последствиях этого недостатка я уже говорил;
• Высокая теплопроводность. Пенофол — это тонкий материал, поэтому его недостаточно для полноценного утепления помещения. Поэтому его обычно используют как дополнительную теплоизоляцию.

Стоимость. Цена от 50-80 рублей за 1м2.

Вот и все обогреватели, с которыми я хотел вас познакомить. Что ж, теперь вам предстоит самому решить, чем и как лучше утеплить балкон.

Выход

Теперь вы знаете все основные качества наиболее распространенных теплоизоляционных материалов и можете сами сделать правильный выбор.Рекомендую посмотреть видео в этой статье. Если есть вопросы, пишите комментарии, и я отвечу в ближайшее время.

Первая ассоциация, которая возникает у нас при слове балкон — это холодное маленькое пространство за окном, куда мы выносим все, что вроде бы не нужно, а выкидывать жалко. Это не удивительно. Еще совсем недавно балкон задумывался как дополнительное помещение к квартире для сушки белья и хранения овощей. Но в последние годы ситуация кардинально изменилась, и теперь балкон становится частью интерьера всей квартиры, и может выполнять несколько полезных функций как летом, так и зимой.»Но как это возможно?» — скажете вы. Очень простой. В наше время балконы утепляют, обшивают, устанавливают энергосберегающие окна и даже отапливают.

Есть два варианта утепления балконов: снаружи и внутри. Оба эти метода кардинально отличаются друг от друга. Если в первом случае балкон утепляют, не затрагивая внутреннее пространство и без того небольшого балкона, то во втором его полезная площадь уменьшается минимум на 30-40 см. Для больших балконов это не заметно, а для лоджий при небольших габаритах такая техника утепления не совсем подходит.«Так в чем же дело! — скажите, — давайте утеплим все балконы снаружи». Идея, конечно, хорошая, но в ней одно «но».

Как лучше всего утеплить балкон? Какие вообще существуют методы и виды материалов для утепления балконов, и как их правильно утеплить.Наши специалисты постараются ответить на эти вопросы.

Как лучше утеплить балкон изнутри: способы отделки

Есть много способов утеплить балкон.Выбирая свой вариант, руководствуйтесь личными планами. Исходя из того, какие функции вы хотите придать своему дополнительному жилому пространству в будущем. Современные технологии позволяют теперь устанавливать энергоемкие окна, утеплять фасады и стены такими материалами, чтобы холод вообще не проникал в помещение, а тепло не могло уходить наружу.

Как лучше утеплить балкон изнутри, если вы делаете капитальный ремонт? Исходя из ваших финансовых возможностей.Из бюджетных материалов наиболее популярным для утепления балконов является пенополистирол. Он легкий, полностью соответствует требованиям по утеплению и долгое время не портится.

На качество утеплителя в большей степени влияет не материал, которым вы планируете утеплить балконную конструкцию, а способ его утепления. Чем больше вы утепляете конструкцию, тем лучше будет теплоизоляция, и тем теплее будет балконное пространство зимой.Если он дополнительно оборудован отоплением, то таким балконом можно пользоваться круглый год, не чувствуя холода за дверью.

Какие методы можно применить для утепления балкона изнутри:

• Утеплить стены;
• Обшить пол утеплителем;
• Уложить утеплитель на потолок;
• Утеплить весь периметр балкона;
• Добавьте теплый пол на полностью изолированный балкон.

Кроме того, при выполнении работ можно добавить дополнительные методы изоляции, например, прокладку из фольги или ветрозащитную пленку из пластиковой пленки.

Также вам могут пригодиться практические рекомендации по утеплению лоджии :.

Научимся укладывать утеплитель для балкона в помещении.

После того, как мы определились с материалом для утепления стен и способом выполнения работ, нам необходимо составить план дальнейших действий.Он должен состоять из этапов строительства и сроков выполнения работ. Оцените возможности вашего балкона. Если он еще не оборудован энергосберегающими окнами, то сейчас самое время их установить. Вы делаете капитальный ремонт облицовки, и в дальнейшем к ней будет сложно вернуться, а установка пластиковых окон потребует усиления позиций, которые их поддерживают.

Утепление балкона внутри помещения необходимо подготовить заранее. Постарайтесь рассчитать правильное количество расходных материалов.Сделать это несложно, нужно лишь тщательно рассчитать площадь утепляемых плоскостей.

Далее, шаг за шагом, по собственному плану и изучая отзывы экспертов, двигайтесь вперед. Сразу подумайте, чем будете украсить стены своего балкона. Способ укладки теплоизоляционного материала с дальнейшей облицовкой балкона вагонкой или пластиком отличается от утепления балкона без дополнительной облицовки.

Пошаговая инструкция по утеплению балкона:

1. Если у вас уже установлены окна, то начинаем с заделки трещин, трещин и разрушений.Проверьте деревянную обшивку на предмет гнилых досок и грибка. Если они есть, то примите меры по их устранению. Если нет пластиковых окон, то нужно их установить.
2. В том случае, если в дальнейшем вы будете обшивать балкон вагонкой (что делается очень часто), то нужно приступить к устройству обрешетки.
3. Подумайте об электропроводке. Сделайте проводку раньше, чтобы потом не пришлось портить ремонт.
4. Начинаем процесс утепления. Уложите утеплитель в пространстве между обрешетками обшивки, прикрепив его в соответствии с типом материала.
5. Заполните зазоры между изоляцией, если она твердая.
6. Заклейте стыки монтажной лентой.
7. Для большей теплоизоляции положите сверху слой пенопласта.
8. Выровняйте поверхности.
9. Стены покрыть отделочным материалом.

При проведении работ на балконе следует учитывать одно правило — для ремонта балкона выбирайте самые легкие отделочные материалы. Балкон имеет особую конструкцию и не должен быть перегружен.

Как лучше утеплить балкон изнутри: хитрости и советы профессионала

Практика показывает, что балконы лучше всего утеплять изнутри пеноплексом и пенофолом. Лучше не использовать для этого минвата. Он хоть и мягкий и удобный, но не любит сырости. И перепады температуры на балконе неизбежны, а значит, и конденсат.

Как лучше утеплить балкон изнутри, если средств не много? Используйте пенополистирол.Это не дорого, но довольно практично. Правильно утепленный им балкон прослужит вам долго и надежно.

Пенопласт толщиной 4-5 см будет вполне достаточно для утепления стен балкона. В качестве клея используйте жидкие гвозди или специальный клей. Не используйте для приклеивания тяжелые смеси. Чтобы ремонт шел поэтапно, а отделочные материалы не мешали друг другу, выполняйте работы в определенной последовательности.

Этапы работ по утеплению балкона:

• Установить пластиковые окна;
• Утепление балкона лучше всего начинать с потолка;
• Закончив, идите на пол.
• Стены утепляются в последнюю очередь.

Если вы все сделаете правильно, то в итоге ваш ремонт сойдется в одну гармоничную идею.

Утепление балкона пенофолом (видео)

Когда ремонтные работы на балконе закончены, можно приступать к его обустройству. Если эта деталь находится на солнечной стороне, вешать шторы обязательно. Вы можете найти варианты и решения в нашей следующей статье :.

Как будет выглядеть ваш балкон после утепления, зависит только от вас.Используйте свои лучшие умения, терпение и время, и вы обустроите себе чудесную комнату, где летом не будет жарко, а зимой холодно.