Покрытие лаком деревянных изделий своими руками: Шесть способов реставрации покрытия деревянной мебели своими руками в домашних условиях

Опубликовано в Своими руками
/
21 Дек 1988

Содержание

Шесть способов реставрации покрытия деревянной мебели своими руками в домашних условиях

    Если век или два назад наши предки передавали гарнитуры из поколения в поколение практически в новом состоянии, то в современном мире при новых технологиях по статистике мебельные гарнитуры меняются в среднем 2-3 раза в 45-50 лет. Часто со старой мебелью трудно расставаться – либо она дорога как память, либо хранит особый уют, или же очень удобная и и менять ее не хочется. В таком случае для бережливых хозяев мы предлагаем шесть вариантов сохранения и декорации старой мебели. Воспользовавшись приведенными ниже способами реставрации вы сможете восстановить любую деревянную мебель, такую как столы, шкафы, комоды, кровати из массива.

1. Восстановление поврежденного участка старого лакового покрытия. 

Если в лаке поврежденного участка изделия нет глубоких трещин и пузырей, необходимо протереть поверхность тряпкой, смоченной в бензине, до устранения жировых пятен. Дать изделию просохнуть, а затем обработать поверхность кондиционером, и далее протереть полиролем для мебели.

По сухой поверхности пройтись металлической мочалкой 4/0 для стирания верхнего тонкого слоя лака (шершавая поверхность создаст условие хорошего сцепления дерева с новым лаком).
Обязательно: нельзя прорезать лак насквозь! 
Удалить сухой тряпочкой пыль после обработки щеткой и нанести несколько тонких слоев аналогичного предыдущему лака (или же полиуретана, шеллака или политура – в зависимости от того, чем чем был покрыт объект реставрации). Дать изделию высохнуть.

2. Полное удаление старого покрытия и нанесение нового (аналогичное старому или другое). 

Старое покрытие должно быть удалено полностью. Это можно сделать двумя способами: метилен-хлорид-содержащими веществами (растворяют лак за 15-20 мин.) или водными составами (растворы на водной основе размягчают покрытие дольше, около часа). Обрабатывающее вещество нанести толстым слоем и по истечении времени снять слои растворенного лака шпателем, в пазах – струной, а в уголках мебель можно вычистить зубной щеткой.

Лакировать изделие заново рекомендуется в горизонтальном положении, расположив его на полу на старых газетах.

3. Можно применить технику обработки мебели «под старину».
Самыми распространенными являются два варианта состаривания.

Секрет первого заключается в использовании кракелюрного лака (именно он даст изделию эффект трещин). Отшлифовать мебель из дерева от старого лака и нанести на поверхность кракелюрный лак. Дать ему высохнуть. После высыхания нанести основной лак или несколько оттенков, в зависимости от желаемого результата. Лак начнет трескаться, а цвет трещин будет соответствовать цвету лака, на месте которого они образуются.

Особенность второго заключается в применении техники морения. Для этого на поверхность дерева, зачищенного от старого лака, наносят слой морилки на водной основе. Для придания колорита старины морилку необходимо смыть губкой с водой (обычно осветляют средние части предметов, а края, впадины, углубления оставляют затемненными).

Когда изделие высохнет, необходимо его отшлифовать, и в тех местах, которые вы планируете оставить затемненными, нанести кисточкой или губкой еще один слой морилки, но уже на другой основе, нежели первый. Еще раз дать полностью высохнуть, а затем заполнить древесные поры шеллачным грунтом с помощью губки или кисти (для большей глубины цвета можно использовать цветные грунты). Когда обрабатываемый предмет высохнет, необходимо на поверхность вдоль волокон втереть металлической щеткой античный воск. Когда он высохнет, отшлифовать его мягкой тканью.

4. Устранение глубоких сколов и трещин («местная» реставрация).

Для «маскировки» глубоких трещин из дерева из аналогичного дерева или дерева, близкого по фактуре, текстуре и цвету к изначальному объекту, вырезают ромбики. Их помещают в саму трещину и замазывают клеевой шпатлевкой. Потом поверхность шлифуется циклей и покрывают лаком/краской, близкой по цвету к изделию.

5. Нанесение рисунка вместе однотонного лака. 

Удаление старого лака производится по технологии, описанной выше. На ошкуренный участок изделия нанести рисунок, желательно масляными красками (очень богато в интерьере будет смотреться хохлома!), раскрасить и дать ему окончательно высохнуть. Краску желательно наносить гладко, чтобы не выступал рельеф рисунка. Поверх краски предмет покрывается лаком и готов к эксплуатации, как только высохнет.

6. Удаление старой поверхности и обивка изделия поролоном и тканью, кожей или кожзаменителем (стульев, табуреток и кухонных уголков). 

Удалить старый лак одним из двух способов, описанных выше, и залакировать заново ту часть изделия, которая останется видна после обивки предмета, с небольшим заступом на 2-3 сантиметра под будущее наложение (можно использовать следующий ткани: нубук, жаккард, флок, гобелен, шинил). Когда лак высохнет, наложить на седушку, спинки и подлокотники поролон и обить его мебельной тканью (кожей, кожзаменителем). При желании можно пошить чехлы на мебель.

Таким образом, вы не просто сохраните мебель, но и преобразите ее своими руками и под свой вкус, а процесс реставрации доставит вам большое удовольствие.

Лак для дерева — подбираем необходимый

В современном мире существует огромное количество материалов для отделки и защиты деревянных изделий. Но финишное покрытие все равно создается лаком. На выбор можно найти множество вариантов: нитроцеллюлозные, алкидные, полиуретановые, водные и многие другие. Какой лак выбрать для своих и целей и в чем разница? Об этом и пойдет речь в этой статье.

Для начала необходимо определиться, по каким критериям необходимо оценивать лаки.

Основа – то на чем сделан лак и что определяет его конечные свойства. Рассмотрим следующие группы по основам:

  • нитроцеллюлозные,
  • полиуретановые,
  • полиэфирные,
  • водные акриловые.

Остальные рассматривать не будем ввиду их все меньшего применения (алкидные, УФ-отверждения, водные бутадиен-стирольные и пр.).

1.

Сухой остаток – собственно, сколько в лаке останется самой пленки, выражается в процентах, колеблется от 10% у самых низкосортных лаков до 97% в высококлассных полиэфирных системах. Все остальное – растворитель, который улетит в атмосферу.

2. Поставочная вязкость – вязкость от производителя, характеризует, сколько еще придется добавить растворителя, чтобы можно было работать. Измеряется в секундах, при вытекании через отверстие диаметром 4 мм 100 мл жидкости. ВАЖНО – сухой остаток указывается при поставочной вязкости. Для сравнения лака с остатком 35% и вязкости 60 сек, и лака с остатком 25% и рабочей вязкостью 22 сек, необходимо в первый добавить 30% растворителя, что даст в итоге сухой остаток – 24,5%.

3. Время сушки – время необходимое для высыхания лака, различают несколько степеней времени сушки: устойчивости к пыли, устойчивость к касанию, готовность к шлифованию и готовность к складированию. Конечную прочность пленка лака приобретает при степени готовности к складированию.

4. Для многокомпонентных систем – время жизнеспособности смеси и время переработки смеси. Первый показывает, сколько времени готовая смесь может храниться, второй, за сколько времени желательно эту смесь переработать без потери первоначальных свойств.

Самый дешевый и самый быстрый, нитроцеллюлозные

Нитроцеллюлозные лаки (НЦ-лаки) очень просты в применении и обладают не высокой ценой. Представляют собой раствор нитроцеллюлозы в растворителе. Процесс пленкообразования происходит физическим путем – испарением растворителя. В результате имеем быстрое высыхание лака (около 15 минут) и небольшой сухой остаток (15-25%). Применяются для покрытия мебели и внутренней отделки.

Еще одно свойство НЦ-лаков – растворимость пленки. Это можно отнести как к плюсам (пленку легко отреставрировать), так и к минусам (покрытие нестойко).

Этот тип лаков является почти универсальными для применения, если изделия не будут подвергнуты серьезным нагрузкам.

Экология превыше всего, водный акриловый лак

Водные продукты являются экологически чистыми. В процессе работы с ними не выделяются вредные вещества, нет запаха растворителя. К тому же при работе с ними инструмент легко отмывается обычной водой. Это лишь некоторые плюсы этого класса продуктов. Водные лаки применяются для защиты фасадов внутренних стен домов, защиты лестниц и паркета. Как правило, эти лаки имеют достаточно высокую начальную вязкость (40-80 сек) и сухой остаток около 40%. Процесс пленкообразования происходит за счет испарения растворителя – воды, при этом частицы полимера слипаясь между собой, образуют прочную пленку, которая не растворяется водой. За счет использования воды, которая испаряется значительно медленнее органического растворителя, сушка такого лака займет около 8-10 часов.

Самые прочные и универсальные, полиуретановые

Следующая группа продуктов представлена большим количеством лаков на основе полиуретановых смол, сейчас это наиболее развивающаяся группа продуктов, которая получила широкое распространение за счет оптимального сочетания в себе необходимых свойств: стойкая пленка к механическим и химическим воздействиям, водостойкость, пароустойчивость, сопротивление истиранию, огнестойкость. Высокий сухой остаток (30-40%), приемлемое время сушки (около 1 часа), оптимальная цена. Зона применения очень широкая это защита кухонной мебели, ванных и жилых комнат, межкомнатных дверей, мебельных фасадов, столешниц, лестниц и паркета их твердых пород древесины, отделка корабельной мебели, интерьеров морских яхт. Все лаки являются 2-х компонентными. Поставочная вязкость, как правило, близка к рабочей и требуется минимальное разбавление растворителем. Процесс пленкообразования происходит двумя путями: за счет испарения растворителя и химической реакции между полиуретановой смолой и изоцианатным отвердителем.

Схематически это выглядит так:

Самые, самые лидеры по сухому остатку, полиэфирные

Это достаточно редко применяемые лаки, в виду своих особенностей. Их основное преимущество – очень высокий сухой остаток до 98%. Что позволяет получать очень прочное, стойкое к механическим и химическим воздействиям и высоко глянцевое покрытие. Но их основной минус – малое время переработки не более 30 мин. Особые правила смешивания компонентов – их здесь три: лак, катализатор и ускоритель. Используются, как правило, на крупных предприятиях производящих мебель. Применяются для отделки мебели для жилых комнат и предметов внутреннего интерьера (массив, шпон, МДФ).

Что же выбрать в итоге?

Каждый решает сам, в зависимости от поставленных задач. Если нужно недорогое покрытие для дверцы шкафа, где нагрузки на покрытие нет – то можно использовать НЦ-лаки, если нужно работать в помещении, обеспечить экологическую безопасность покрытия – то лучшим решением будет водные лаки, если нужно стойкое покрытие и быстрое время сушки – полиуретановые лаки оптимальный выбор.

Купить лак для дерева в Новосибирске

Для просмотра каталога по лакам пройдите по следующим ссылке: Краска для дерева Zobel.

Финишная отделка древесины | Скумекай сам

Для изделий из дерева, важнейшим этапом работы является финишная отделка. Собственно говоря, без покраски любая мебель будет выглядеть незавершенной.

Покраска может быть в нескольких вариантах: Покрытие непрозрачными красками, нанесение морилки, покрытие лаком или отделка маслом. В свою очередь каждый способ так же состоит из нескольких этапов. Например, перед нанесением лака дерево можно предварительно подготовить, загрунтовать и тонировать.

Отбеливание древесины.

Отбеливание применяется для выравнивания цвета и как основа для изменения оттенков исходного материала. Так используя распространенные сорта древесины. можно нанести покрытие имитирующее ценные породы. Отбеливание можно называть и по другому, осветление древесины.

Некоторые породы дерева не имеют ярко выраженных оттенков и текстуры, осветление поможет создать основу для изменения цвета материала. Для работы подойдут как готовые составы, так и наведенные самостоятельно растворы. Это может понадобиться и при ремонте мебели, как обновить стол.

Осветление делается 20% перекисью водорода, или следующими составами:
1. 20% перекись водорода — 100 грамм, жидкое стекло — 10-40 грамм.
2. 20% перекись водорода — 100 грамм, 20% аммиачная вода — 10 грамм.

Сначала изделие обрабатывается 40% раствором каустической соды (едкого натра) и промывается водой. Затем обработка 3-4% раствором щавелевой кислоты и опять промываем водой.

Более простой способ отбеливания делается самостоятельно приготовленным раствором.
Состав раствора: Смешиваем 1 литр лака НЦ-218, 1 литр растворителя 646 и 100 грамм белил НЦ. Покрыть древесину отбеливающим составом достаточно один раз.
Когда состав подсохнет, проходим поверхность микронной наждачкой и покрываем бесцветным лаком. Еще по теме, статья отделка мебели из дерева.

Покрытие лаком.

Масляные паркетные лаки постепенно уходят в прошлое. Сейчас для создания прочного слоя, чаще используют акриловые и полиуретановые паркетники. Они создают на поверхности изделия высокопрочную пленку.
Эти лаки достаточно сложны в использовании. Полиуретановый может продаваться как двух, или трехкомпонентник и имеет очень сильный запах при нанесении. Но есть ещё один современный вариант — водный полиуретановый лак, с ним работать намного проще и он мало чем уступает классическому паркетнику.

Достаточно популярны лаки НЦ-218 и НЦ-221, они могут быть матовые, шелковисто матовые и глянцевые. Кроме того в состав лака могут входить красители, которые придают нужный оттенок изделию.

Если вы используете бесцветный лак, то перед его нанесением поверхность можно тонировать. Для этого так же есть специальные составы, но зачастую для тонировки применяют морилки нужного оттенка.

Первые слои покрытия — грунтовку и тонировку, можно сделать одним составом, морилкой или основным лаком разведенным пожиже. Для работы предпочтительнее использовать распылитель, хотя и кисточки ещё никто не отменил.

После подсыхания первого слоя поверхность становится шероховатой, поднимается «ворса». Поэтому обязательно сбейте ворсу мелкой шкуркой (№100) на губке.

Затем тщательно сдуваем пыль от шкурки и наносим ещё 2-4 слоя лака.
Если вам необходимо точно выдержать цвет изделия, то обратите внимание, даже при использовании бесцветных лаков, оттенок покрытия меняется с каждым нанесенным слоем.

(Visited 250 times, 1 visits today)

Похожие статьи

Отделка деревянных изделий | Snip8

Отделка резных изделий из дерева

Готовые резные изделия, различные малые архитектурные формы и декоративные скульптуры для лучшего вида и длительного их сохранения от воздействия внешней среды необходимо отделать и покрыть защитными материалами. Характер отделки и защиты зависит от назначения резных изделий.

Часто используют дерево натурального цвета без подкраски и тонирования, например подзоры, фризы, выполненные в технике прорезной или плоскорельефной резьбы. Такие изделия требуют только нанесения защитных покрытий. Для этого древесину обрабатывают наждачными шкурками различной зернистости или рубанком с двойной железкой.

Нанесение отделочных покрытий на деревянные изделия

Изделия, покрытые мастиками, олифой, лаком и другими материалами, сохраняются длительное время. Особенно это важно для резных изделий, находящихся на открытом воздухе, старение их происходит во много раз быстрее, чем в помещении. Покрытия наносят кистью или краскораспылителем, в некоторых случаях тампоном.

Для защиты от воздействия внешней среды на сухое отделанное резное изделие кистью наносят горячую олифу. Подогретая (с соблюдением правил пожарной безопасности!) олифа становится очень жидкой и при нанесении на поверхность глубоко проникает в древесину. Кроме того, олифа является отличной грунтовкой под масляные покрытия. При подогреве можно сразу получить олифу нужного колера, добавив масляную художественную краску. После высыхания олифы наносят слой светлого или темного масляного лака и после его высыхания — второй слой. Некоторые мастера красят загрунтованные олифой изделия масляными красками. Три защитных слоя такой краски предохраняют древесину от воздействия внешней среды в течение 4…6 лет. Затем в процессе старения изделия подчищают и вновь покрывают защитным слоем.

Резные изделия, находящиеся внутри помещения (различные поделки, сувениры, панно) также следует покрывать защитным слоем. Так, мебель, декоративные перегородки, кашпо покрывают масляными нитроцеллюлозными или полиэфирными лаками, поскольку эти изделия приходится часто протирать, увлажнить и т. д.

Лаки придают изделиям блеск или матовый оттенок, защищают древесину от загрязнения и воздействия влаги. Резные панно, декоративные скульптуры, маски не требуют блеска лакового покрытия.

Натуральную текстуру естественного цвета таких изделий выявляют с помощью специальных скипидарно-восковых паст-мастик. Восковую мастику можно приготовить самому. Для этого две весовые части расплавленного воска смешивают с одной весовой частью скипидара до получения однородной жидкой массы. Приготовленную пасту равномерно втирают щеткой в поверхность и выдерживают в течение 1…2 ч. После высыхания воскового покрытия резное изделие натирают щеткой или сукном до получения ровного матового блеска.

Декоративные скульптуры, предназначенные для открытых площадок, лучше всего покрывать составом, известным с давних времен: смесью воска с льняной или другой натуральной олифой. На 100 г олифы берут 250…300 г пчелиного воска. Смесь подогревают и расплавленным раствором покрывают скульптуру, втирая его в поверхность.

Отделка древесины

Применение современных полирующих составов и лаков делает работу по отделке древесины менее утомительной. Но независимо от способа отделки необходимо как можно тщательнее обрабатывать поверхность изделий шлифовальной шкуркой и затем покрывать ее несколькими слоями лака — тогда отделка будет красивой.

Существует несколько способов отделки древесины. Можно оставлять деревянные изделия и совершенно не отделанными; в этом случае просто гладко отшлифуйте их, как это делается с кухонными столами из сосны. Однако большинство изделий требуют какой-либо защиты. Защитное покрытие можно нанести, используя масло, воск, лак, политуру.

Обессмоливание

Засмоленная древесина плохо поддается отделке. Если изделие из хвойных пород нужно тонировать, их обессмоливают растворяющими и омыляющими смолу составами. Для этого предпочтительнее использовать ацетон, скипидар или бензин — они хорошо растворяют смолу и при обработке меньше увлажняют древесину. Для омыления применяют хозяйственное мыло, нашатырный спирт, но в этом случае древесина несколько темнеет и увлажняется. Обессмоливание выполняют следующим образом: на поверхности наносят раствор, тщательно растирают его тампоном, жесткими щетинистыми кистями или щетками, оставляют на некоторое время и протирают влажной тряпкой. Операцию повторяют до тех пор, пока на поверхности не останется смолы.

Снятие ворса

При нанесении отделочных составов древесина увлажняется и нарушается гладкость поверхности — на ней поднимается ворс, что снижает качество отделки. Поверхность в этом случае смачивают малоконцентрированным 3…5%-ным водным раствором столярного или синтетического клея, и после высыхания сошлифовывают мелкозернистыми шкурками подклеившийся ворс.

Шлифовка

Все деревянные изделия, кроме выполняемых резьбой, требуют шлифовки. Наждачная или стеклянная шлифовальная шкурка представляет собой бумажную основу с нанесенными на нее мелкими твердыми частицами, образующими абразивную поверхность. Шкурка может иметь различную зернистость.

Шлифовать следует вдоль волокон. Шлифовка поперек волокон оставляет царапины, которые проявляются еще больше, когда нанесено отделочное покрытие.

Начинайте шлифовку грубой или средней шкуркой, используя в качестве колодки пробку или деревянный брусок. Затем переходите на более мелкозернистую шкурку и заканчивайте шлифовку самой мелкой шкуркой, от зернистости которой зависит качество отделки.

Некоторые породы древесины, имеющие крупные волокна, например дуб или красное дерево, очень пористы. Чтобы шлифуемая поверхность получалась гладкой, используйте порозаполнитель (но не шпаклевку, которой сглаживают трещины и углубления).

Морилка и отбеливатель

Для осветления любой древесины можно применять один из двух видов отбеливателей. Хлорированный хозяйственный отбеливатель является самым слабым и, следовательно, самым безопасным. Щавелевая кислота, которую можно ослабить охлажденным раствором буры, действует сильнее.

При работе с отбеливателем пользуйтесь синтетическими кистями и надевайте на руки резиновые перчатки. Помните, что отбеливатели опасны, особенно щавелевая кислота, и если они попали на кожу, их надо немедленно смыть.

Морилки бывают водные, спиртовые или масляные. Перед морением убедитесь, что поверхность древесины полностью очищена от грязи и старых отделочных покрытий. Морилку надо наносить по инструкции и лучше сначала проверить интенсивность окраски на небольшом участке.

Под воздействием жидкостей волокна на поверхности древесины поднимаются, и она становится неровной. Поэтому до нанесения морилки или отбеливателя протрите поверхность изделия влажной тряпкой. Высохшую поверхность обработайте мелкозернистой шкуркой.

Отделка маслом

Обычно масло наносится на какой-либо отделочный слой, но иногда его можно наносить и непосредственно на древесину. Тиковое масло, например, наносится прямо на поверхность изделий из тика. Масляные покрытия не очень прочны, и их требуется периодически подновлять.

Наиболее часто применяется льняное масло, которое подогревают с равными частями очищенного скипидара. Смесь втирается в древесину мягкой тряпкой. Не удаляйте излишки масла, дайте ему впитаться. Такая процедура повторяется несколько раз.

Восковая отделка

Воск наносится непосредственно на древесину или на слой порозаполнителя. Вы можете брать готовые восковые мастики, но самое красивое покрытие получается при использовании пчелиного и карнаубского воска.

Разогрейте пчелиный или карнаубский воск с достаточным количеством скипидара до пастообразного состояния. Нанесите состав на поверхность изделия, дайте высохнуть и затем хорошо отполируйте.

Лакировка

Лакировки с использованием нитроцеллюлозных лаков (НЦ). Покрытия из этих лаков прочны и долговечны. В домашних условиях проще всего использовать полиуретановые лаки. Они бывают прозрачными (матовые и глянцевые), а также различных цветов. Лак наносится кистью вдоль волокон на поверхность древесины, обработанную шлифовальной шкуркой. Первый слой должен быть тонким. Дайте первому слою лака хорошо высохнуть, а затем протрите поверхность мотком тонкой стальной проволоки, которая удалит все неровности. Точно так же нанесите еще три или четыре слоя лака. Когда последний слой лака высохнет, протрите изделие тряпкой, смоченной льняным маслом. Для хорошей полировки наберите на тряпку немного порошка пемзы.

Окраска

Сначала заполните все щели и углубления шпаклевкой и отшлифуйте поверхность. Затем нанесите грунтовочный слой краски. Когда он высохнет, обработайте поверхность мелкозернистой шкуркой и нанесите еще один или два слоя краски (в зависимости от ее вида и требуемого качества отделки).

вернуться к выбору статей ремонт своими руками

При использовании материалов ссылка на Snip8.narod.ru обязательна

Работа лаком по дереву, виды лаков, покрытие, нанесение и применение

Содержание статьи

Собираетесь ремонтировать деревянный фасад собственного дома? Или в Ваши планы входит немедленное проведение внутренних ремонтных работ?

Данная статья поможет Вам разобраться в разнообразии лакокрасочных материалов, предназначенных для подготовки дерева к отделке, для защиты древесины от различных факторов.

Ассортимент средств, служащих для обработки древесины, многообразен.

К данной группе относятся материалы, служащие для подготовки дерева к отделке — как различные лаки и краски, так и пропитки, грунтовки, фоновые пасты, обессмоливающие средства, порозаполнители, белила и прочие вещества.

Специфика лакокрасочных материалов заключается в их способности уберечь дерево вашей мебели от внешних воздействий. В этом случае Вам отлично подойдут ниже описанные мебельные лаки.

Виды лаков для дерева

Однокомпонентный полиуретановый лак для дерева

Этот многослойный лак содержит важное вещество – уретан, служащее для улучшения качеств данного материала.

Среди преимуществ полиуретанового лака стоит добавить отсутствие в его составе формальдегида, что обеспечивает лаку полную экологичность.

Помимо этого поверхность древесины, покрытая этим лаком, способствует более легкой шлифовке поверхности дерева. В целом полиуретановый лак очень прост в использовании.

2-х компонентный полиуретановый лак для дерева

Данный лак используют для деревянных поверхностей, являющихся частью интерьера, в частности, в эту категорию входит любая мебель из дерева. Для семей с детьми этот лак можно смело применять в изготовлении деревянных игрушек.

2-х компонентный полиуретановый лак является высококачественным продуктом. Также его преимущество заключается в следующих свойствах: он быстро сохнет, обладает высокой устойчивостью к лучам солнца, защищает дерево от царапин и иных повреждений, подходит для всех видов дерева.

Паркетный полиуретановый лак

Если Вам необходимо защитить паркет Вашего дома от нежелательных повреждений, в этом случае Вам отлично подойдет паркетный полиуретановый лак. Он существует в двух категориях: глянцевый и матовый. Оба вида необходимо распылить по поверхности, либо нанести их роликом или кистью. Лак очень легок в применении и помимо всего прочего обладает высокой физико-химической устойчивостью.

Данный вид паркетного лака можно использовать как для завершения отделки готового паркета, так и в процессе завершения обработки сырой поверхности.

Морилка для дерева

Ещё один немаловажный компонент при обработке древесины – так называемая морилка. Она представляет собой краситель, предназначенный для окрашивания поверхности продукции из древесины. Среди достоинств морилки – её многофункциональность. Её применение позволит Вам придать Вашей мебели эффект старины, подчеркнуть текстуру материала, а также придать благородный вид простым породам дерева и защитить от воздействия ультрафиолетовых лучей. Их воздействие действительно может иметь печальные последствия для Вашей мебели: ультрафиолетовые лучи могут не только изменить структуру древесины, они также способны обесцветить уже окрашенное изделие. В наше время при тенденции к увеличению площади окон, чтобы в комнату попадало большое количество солнечных лучей.

Способность впитываться в древесину также является важным параметром при выборе морилки (бейца). Если Вашей задачей является укрепление структуры дерева до первого окрашивания, то Вы непременно должны обратить внимание на данный фактор. Морилка лучше проникнет в древесину, если размер молекул красителя совсем мал.

В случае с обработкой таких видов дерева, как бук, например, лучше выбирать морилку с невысокой проникающей способностью, т.к. зоны повышенной адсорбции окрасятся более интенсивно и потемнеют в значительной степени.

Также не стоит пренебрегать следующим фактом: смолистые слои плохо впитывают состав морилки. Перед процедурой морения такие поверхности необходимо подвергнуть обессмоливанию. Это касается таких пород дерева, как сосна и ель. Также эксперты советуют увлажнить деревянную поверхность перед тем, как наносить морилку.

Не менее важно заранее выяснить состав морилки. В настоящее время Вы можете приобрести морилки в виде жидкости или порошка, которые предварительно необходимо растворить такими жидкостями, как дистиллированная вода или ацетон. В некоторых случаях можно купить готовые красители, которые уже растворены в смеси органических или водных разбавителей. В их состав входят следующие компоненты: смолы, смачивающие добавки, тиксотропы, которые способствуют визуальному увеличению толщины.

Однако стоит учитывать, что морилка не защитит Ваши деревянные изделия от изнашивания и старения, она лишь позволит произвести качественное окрашивание деревянной поверхности.

Нанесение лака на дерево

Существует несколько видов отделок деревянных изделий:

  • прозрачная,
  • непрозрачная,
  • имитационная,
  • декоративная.

При первом виде процедуры на деревянную поверхность наносится прозрачная пленка, выполняющая функцию защиты дерева от повреждений, при этом она подчеркивает природный рисунок древесины. Данная операция производится при помощи прозрачных лаков, восковых мастик и масел, политуры и синтетических пленок на поверхности из ценных и твердых лиственных пород.

В случае непрозрачной обработки непрозрачная пленка полностью скрывает текстуру и цвет дерева. Этот вид обработки деревянной поверхности осуществляется с помощью пигментированных красок по древесине хвойных и малоценных видов древесины.

Имитационная отделка предназначена для улучшения декоративных свойств обычных пород, а также для создания на деревянной поверхности причудливого орнамента. Имитация осуществляется посредством нанесения на обрабатываемую поверхность окрашивающих веществ, наклеивания специальной текстурной бумаги, разнообразных пленок.

К декоративной отделке можно отнести такие виды обработки, как:

  • металлизация,
  • позолота,
  • бронзирование,
  • декор (наборный, орнаментальный, тематический и рельефный).

Таблица 1. Толщина лаковой пленки в зависимости от устройства лакирования
Устройство лакиронанияРасход, г/м2 (сырого) лакаТолщина пленки, мкм (сухого)лакаПродукция
Красочный аппарат 1-2 0,7-1,4 Этикетка, картонная упаковка
Лпі іарат увлажнения 4-5 Ь4-2,1 Этикетка, картонная упакорка, брошюра
Лакировальная секция 4—г> 1,4-2,5 Этике гк і, картонная упаковка, брошюра, афиша, рекламный ппа — кат, календарь, открытка
Лакировальная машина 6-12 2,5 5 Картонная упаковка, обложка для книги
Флексографскгя, глубокая печать 3-15 1-5 Тара картонная, обертка, этикетка, сумка, обои, ж>рнал

Нанесение лака для дерева распылением

Мы уже упоминали о том, что нанесение лака можно производить различными способами. Один из наиболее легких путей осуществления нанесения красителя на деревянную поверхность является распыление. Таким образом можно наносить любые виды лакокрасочных средств на все виды поверхностей (горизонтальные, вертикальные, криволинейные и профильные). В этом случае производительность труда повышается в 5-6 раз в отличие от ручного способа нанесения красителей. Распыление лакокрасочных материалов можно выполнить различными путями: электростатическим, механическим и электромеханическим, а также сжатым воздухом, перегретым паром.

Наиболее распространенном способом нанесения лакокрасочных материалов является нанесение красителей сжатым воздухом – так называемое пневматическое распыление. Воздух проходит в пистолет-распылитель под давлением 0,3-0,5 МПа. Красящий материал подают под давлением 0,2… 0,15 МПа. Он встречает на своем пути мощный поток воздуха и распыляется форсункой пистолета, а затем попадает на отделываемую поверхность в виде мелких капель, которые в дальнейшем представят собой сплошное ровное покрытие.

Покрытие лаком для дерева

Наносить лак на деревянную поверхность не так просто, как кажется. Поэтому напоследок хотелось бы предложить читателям ознакомиться с краткой инструкцией по применению, которая поможет правильно нанести лак для защиты Вашей мебели, паркета и в других внутренних работах. Конечно, как уже упоминалось, лакокрасочные материалы часто продаются в готовом виде. Однако перед их нанесением на поверхность деревянного изделия неплохо ознакомиться с некоторыми правилами, которые увеличивают эффективность работы, а также способствуют увеличению прочности уже залакированной поверхности.

Правила покрытия лаком дерева:

  1. Прежде всего, Вы должны очистить рабочий участок от пыли и других видов загрязнений.
  2. Неровности дерева необходимо отшлифовать. Благодаря этой процедуре, лаковое покрытие обретет ровность и приятный блеск, который порадует глаз любого эксперта. Необходимо помнить, что шлифовать можно только сухое дерево. В отдельных случаях древесину специально готовят к нанесению лака – покрывают морилкой (о ней – см. выше), наносят грунтовку;
  3. Вам также необходимо ознакомиться с руководством к пользованию, из которого Вы сможете узнать важную информацию о мерах безопасности при работе с лакокрасящими материалами, что не может остаться без внимания.
  4. Прежде, чем наносить лак, Вам нужно тщательно его перемешать, чтобы состав ложился на поверхность как можно более ровно. Лак следует наносить не одним слоем. Каждому слою необходимо дать время, чтобы просохнуть, в среднем 2-2,5 часа, не больше.

Реставрация мебели своими руками. Советы от компании «Добрый жук»

Частичная реставрация мебели своими руками

Этот способ заключается в том, что мебель реставрируется не полностью, а только те места, где испорчено покрытие лаком.

  • Если отсутствуют пузыри и трещины, то необходимо тряпкой, смоченной в бензине, протереть поврежденное место, таким образом вы обезжирите необходимый участок для дальнейших работ.
  • После высыхания поверхности, протереть его с использованием полироли.
  • После очередного высыхания, потереть мочалкой из металла, таким образом можно удалить предыдущие слои лака.
  • Протрите участок тряпкой, а затем нанесите лак. Но необходимо применять тот лак, изначально использованный для покрытия мебели.

Полная реставрация мебели

Здесь уже необходимо полное удаление старого слоя лака или краски. А затем изделие прокрашивается и лакируется.

В продаже имеются особые растворы, предназначенные для реставрации мебели своими руками, используя их можно полностью убрать лак или краску. К таким средствам относятся растворы, которые имеют в своем составе хлорит и метилен, и водные растворы.

После нанесения данных растворов старые слоя краски или лака удаляются с использованием шпателя.

Процесс нанесения лака или окрашивания мебели происходит на полу. Мебель в данном случае располагается в вертикальном положении, и под нее кладется бумага, чтобы не испачкать пол.

Реставрация мебели пленкой

Данная технология является самой легкой. Все, что необходимо, это удалить краску или лак шкуркой, затем почистить мебель от пыли, обезжирить ее и затем нанести на мебель специальную пленку.

Искусственное состаривание мебели

Ее можно осуществить несколькими способами.

Первый метод

  • Убрать старые слоя лака или краски, используя шкурку.
  • Залакировать поверхность кракелюрным лаком и дать ей высохнуть.
  • Залакировать мебель простым лаком либо использовать краску необходимого оттенка.

В результате лак или краска потрескается, и таким образом можно добиться эффекта старины.

Второй способ

  • Используя шкурку, удалить краску или лак.
  • Нанести морилку на водной основе.
  • Губку смочить в этом растворе и протереть места, которые вы хотите сделать светлее.
  • Дать мебели высохнуть.
  • Отшлифовать участки, которые будут иметь более темный оттенок.
  • Отшлифовать места, которые будут затемненными.
  • Использовать морилку, но уже не на водной основе, а на какой-нибудь другой.
  • Дать высохнуть, и, используя щетку из металла, втереть специальный воск, использующийся в реставрации мебели своими руками. При этом щетку необходимо держать по расположению волокон дерева.
  • После полного высыхания воска, хорошо протереть изделие мягкой тряпкой.

Местная реставрация

Этот способ применяется в том случае, когда есть необходимость избавиться от значительных трещин на мебели. Чтобы осуществить местную реставрацию делают следующее:

  • Надо найти ту же породу дерева, или хотя бы похожую, что и ваша мебель, и вырезать из нее кусочек, у которой форма должна быть как у трещины.
  • Вставить кусок в трещину и замазать шпатлевкой на основе клея.
  • После его высыхания, отшлифовать с использованием цикли и закрасить либо использовать лак.

Нанесение рисунка

Сначала необходимо удалить старое лаковое покрытие или краску, а затем на изделии нарисовать необходимый узор красками на масляной основе.

При этом рисунок необходимо наносить очень тонким слоем, чтобы он не выпирал. После полного высыхания краски, на изделие нанести лак.

Обивка мебели

  • Сперва снять старое лаковое покрытие или краску.
  • Нанести лак на те участки, на которых не будет обивки.
  • Дать лаку полностью высохнуть, затем на мягкие участки мебели положить куски поролона, а поверх – материал, это может быть нубук, гобелен, кожа, шинил.
  • Закрепить обивочный материал, используя небольшие гвозди или скобы.

При необходимости можно просто сшить специальные мебельные чехлы. Тогда уже и реставрации мебели своими руками не понадобится, поскольку чехлы закроют все дефекты.

Восстановление лакового покрытия

Произвести восстановление лакового покрытия в нашей мастерской возможно несколькими способами. Полировка, регенерация, и полная замена. После осмотра предмета реставратор предложит оптимальный вариант, назовёт цену и сроки. Первичная консультация возможна по фотографии, присланной на нашу почту [email protected], или WhatsApp 8(985)364-93-23.

Полировка — выравнивание незначительных повреждений глянцевой поверхности. На старинных лаках это наращивание, на современных наоборот, снятие тончайшего поверхностного слоя специальной полировочной пастой. Отдельная история — восстановление матового покрытия.

То, что в народе именуется «освежить лак», на самом деле довольно сложная работа. И если очень хочется что-то сделать своими руками, лучше ограничиться средствами по уходу за мебелью из ближайшего хозяйственного магазина. Так как любая профессиональная полироль, смывка или политура в неумелых руках принесёт больше вреда, чем пользы.

Как восстановить лаковое покрытие на старой мебели?

Традиционный вариант для музейной реставрации – регенерация, или наращивание слоя. Возможен, когда кроме повреждения лака ни каких других утрат нет. Реставратор полу сухим тампоном, смоченным в спиртовом растворе шеллака, лёгкими движениями проводит по реставрируемой поверхности. Тампон оставляет на плоскости влажный след — лас. Так, лас за ласом и наращивается слой шеллака. Спиртовые шеллачные лаки широко применялись в мебельной промышленности вплоть до 70-х годов 20 века. Так, что советская мебель 50-х, 60-х вполне могла быть покрыта шеллаком.

Плюсы. Максимальное сохранение исторической и художественной достоверности. Минусы — все утраты остаются на своих местах. Царапины, протиры, сколы могут стать ещё заметнее.

Второй вариант — сначала убрать поверхностные повреждения, а затем наращивать слои. Плюсы. Сохранение исторической. Минусы — все утраты остаются на своих местах, хотя и станут менее заметными.

Последний вариант с полной заменой лака характерен для ремонта предметов с большой степенью разрушения, где лак практически не сохранился, либо основа имеет значительные повреждения. Применяется этот радикальный способ лишь в том случае, если реставратор обладает достаточной квалификацией, чтобы полностью повторить старинную технологию антикварной отделки.

На фото 1 деревянный поднос маркетри после восстановления лакового покрытия. На фото 2 тот же поднос до реставрации. Отчетливо видны вздутия шпона, отслоение небольших участков, общая загрязнённость и утрата шелковистого блеска.

Для устранения мелких царапин и лёгких потёртостей современной мебели, отделанной полиуретановым или полиэфирным лаками, возможна полировка поверхности специальными полировочными пастами.

Слои лака с течением времени подвергаются старению, которое выражается главным образом в изменении цвета, пожелтении и помутнении. Множество мелких трещин зрительно воспринимаются как помутнение лакового слоя или белые пятна. Естественное старение лака неизбежно, но наиболее разрушительное влияние на лаковое покрытие оказывает влага и повышенная температура. Сочетание двух этих факторов наиболее ярко проявляются в белых кругах на поверхности столешниц, которые оставляют ёмкости с горячей водой.

В художественном отношении, лаковое покрытие призвано выявить глубину и насыщенность цвета и текстуры древесины.

Лаковые покрытия являются восточноазиатским изобретением. Впервые о том, что дерево можно покрывать лаком европейцы узнали в 1515 году, когда португальцы в приехали в Китай, где искусство лакировки на тот момент процветало уже 2000 лет. Европейцы знали, что восточный лак (китайский, японский, индийский), представляет собой раствор шеллака в винном спирте. Однако до 18-го века французы и голландцы безуспешно пытались воспроизвести восточные лакированные изделия хотя бы приблизительно с таким же качеством.

Лаки художественные, изделия из дерева, папье-маше или металла, покрытые лаком и нередко украшенные декоративно-плоскостной росписью, рельефной резьбой, инкрустацией, гравировкой. Главные художественные особенности Л. х. — блеск зеркальной полированной поверхности, контрасты цветов фона, росписи и инкрустации, а у резных лаков — мягкая светотеневая игра и сочность форм. Л. х. известны со 2-го тыс. до н. э. в Китае, где в качестве материала для покрытий используется сок лакового дерева. Кит. Л. х. (чашки, вазы, шкатулки, мебель, архитектурные детали) из папье-маше, дерева, оклеенные материей или бумагой, проходят длительные операции грунтования, многократного покрытия лаком, сушки и полирования, чем достигается прочность и водонепроницаемость покрытия. В китайских Л. х. распространены многоплановая резьба по красному лаку (в Пекине), тончайшая роспись полихромными и золотыми (в состав которых входит золотой порошок) лаками по чёрному или цветному фону, роспись в прорезях чёрного фона («коромандельские лаки»), инкрустация перламутром, оловом или серебром. Для китайских Л. х. характерны изображения пейзажей, цветов, бытовых сцен. К китайским близки Л. х. Кореи, Японии, Индокитая. Во Вьетнаме и Лаосе наряду с декоративной лаковой живописью ка бытовых изделиях получила распространение и станковая. В Иране, Индии и Центральной Азии (Герат) известны (особенно в 15—17 вв.) миниатюры, исполненные темперными красками на изделиях (шкатулки, пеналы) из папье-маше и покрытые лаком, главной составной частью которого является сандарак. В Индии распространены также «нирмальские лаки» — изделия из дерева или металла, покрытые так называемым золотым лаком из сока зёрен тамаринда, по которому выполнялась яркая полихромная роспись (фигурки людей, цветы, птицы). Восточные Л. х. известны с 15 в. в Европе, где собственное производство лаковых изделий (декорация дворцовых интерьеров, мебель, бытовые предметы) из дерева, папье-маше начало развиваться в 17—18 вв. В европейских Л. х. техника производства была упрощена, введены горячая сушка в печах, применение масляных красок и масляных лаков. В 18 в. техническим и художественным мастерством выделялись французские Л. х. фирмы «Мартен» и немецкие фабрики И. Штобвассера (шкатулки, табакерки, украшенные миниатюрами). С 18 в. производство лаковых изделий из дерева (декорация дворцовых интерьеров, мебель), папье-маше (шкатулки, табакерки), металла (подносы) с росписями масляными красками (пейзажи, цветы, жанровые сценки, портреты) началось в России, где с начала 19 в. стали возникать народные промыслы (см. Федоскинская миниатюра, Жостовская роспись). В советское время наряду со старыми промыслами возникло тончайшее искусство темперной живописи на лаковых изделиях (Палехская миниатюра, Мстёрская миниатюра, Холуйская миниатюра)..

МАРТЕН I а, м. vernis Martin. Техника лаковой росписи, изобретенная в 1730 фр. мастерами-мебельщиками четырьмя братьями Мартенами.»Лак Мартен» имитировал дорогостоящие китайские и японские лаковые изделия, пользовавшиеся огромной популярностью в период Рококо. В 1744 г. братья получили «монополию» (патент) и стали изготовлять мебель, деревянные панно и мебельные вставки, покрытые жемчужно-голубым, темно-зеленым, «оливковым», розовым лаком с глубоким «фарфоровым» блеском. Фр. мастера успешно воспроизводили многослойную китайскую лаковую роспись, создающую ощущение глубины, применяя инкрустацию и золотую пудру.

Второе важное назначение восстановленного лакового покрытия сохранение мебели. Его защитная плёнка предохраняет древесину от непосредственного соприкосновения с воздухом, с находящимися в нём водяными парами и различными газами, пылью и копотью.

Восстановление лакового покрытия сводится в основном к полной или частичной замене разрушенного, побелевшего или потемневшего лака.

В реставрации практикуются четыре процесса восстановления лакового покрытия: регенерация, утоньшение с дальнейшим наращиванием, выравнивание и полное удаление с последующим восстановлением.

Первый способ восстановления лакового покрытия – регенерацию, предложил в 1863 году профессор Петтенкофер. Суть этого способа заключается в том, что пары спирта, проникая в мельчайшие трещины старого лака, размягчают его и преобразуют в единую плёнку, восстанавливая её прозрачность.

Этот метод восстановления лакового покрытия изначально разработан для реставрации живописи. В настоящее время метод Петтенкофера нашел широкое применение в реставрации мебели.

Восстановление лакового покрытия с предварительным его полным удалением крайне нежелательно. Поверхность мебели теряет своё подлинное отделочное покрытие, но иногда это неизбежно. Необходимость замены старого лака вызывается рядом причин: полное разрушение авторского слоя лака, глубокие царапины и его сильные потёртости, ветхое состояние всей фанеровки с многочисленными трещинами, утратами, неудачными вставками предшествующей реставрации.

Иногда восстановление лакового покрытия достигается регенерацией с дополнительной полировкой шеллачной политурой. Таким образом, удаётся избежать замены старого лака.

Бережное отношение к старинной мебели, периодическая полировка шеллачной политурой позволяет сохранять отделку в хорошем состоянии долгие годы. Таким образом, удаётся избежать капитального ремонта, замены старого лака.

Любой выбранный способ восстановления лакового покрытия на антикварной и исторической мебели требует высокой квалификации и мастерства реставратора.

Сделать заказ на реставрационные работы в нашей мастерской можно позвонив по телефону 8(495)364-93-23, через WhatsApp +7(985)364-93-23 или заполнив нашу форму

C уважением, Елена Жилина.

 

Восстановление лакокрасочного покрытия

Восстановление декоративного покрытия

 

Форма обратой связи

Отослав нам заполненную форму c фотографиями, а также задав вопрос, вы получите полную информацию о предмете (что это, материал, возраст) стоимость работ по его восстановлению. Далее реставратор приедет на место, осмотрит его, определит окончательную цену реставрации.

Окончательная цена меняться не будет. Выезд бесплатно.

 

Новости Мастерской Елены Жилиной

15.11.21 В нашей мастерской проходили съемки сюжета о профессии современного рестовратора, передачу покажут 24 ноября в 18.24 на телеканале Москва 24

23.10.21 Мастерская участвует в 47 Антикварном салоне, который пройдет с 23 по 28 ноября в Гостинном дворе

17.05.21 В мастерской 31 мая 2021 года. Будет проходить день открытых дверей. Приглашаем специалистов и любителей реставрации антикварной мебели. В программе обсуждение проблемы современной реставрации мебели и обмен опытом

15.11.20 Наша мастерская переехала на новый адрес ул. Рабочая д. 84 стр. 1, Таганский район, недалеко от станции метро Римская

 

Как покрыть деревянную мебель лаком

Многие домовладельцы, которые отремонтировали мебель и хотят получить прочную и блестящую поверхность, обнаружили, что для повторной отделки деревянной мебели редко можно найти продукт лучше, чем лак. Лак, особенно полиуретановый, устойчив к истиранию и сохраняет свой блеск не хуже любого продукта на рынке. И, хотя вы можете услышать, что его сложно наносить, с правильным продуктом и несколькими понятными инструкциями вы обнаружите, что наносить этот продукт так же легко, как и большинство других продуктов, которые вы можете выбрать.Вот несколько советов, которые помогут вам отполировать вашу мебель лаковым покрытием.

Шаг 1. Выбор отделки

Чтобы получить желаемую отделку лака, вы должны сначала выбрать отделку, подходящую для вашего применения. Чтобы получить твердый, но блестящий продукт, используйте продукт с глянцевой поверхностью. Для того, чье покрытие менее блестящее, попробуйте матовое покрытие. Вы также можете выбрать другие виды отделки, такие как матовая, матовая, полуглянцевая и глянцевая.

Шаг 2. Подготовка поверхности

Перед нанесением лака убедитесь, что поверхность, на которую вы его наносите, отшлифована, а пыль и мусор удалены.Для этой цели хорошо подходит липкая ткань. Откройте двери и окна, если это возможно, не допуская попадания пыли в помещение. Вам понадобится хорошая вентиляция, но избегайте риска попадания пыли на свежеокрашенные поверхности. При подготовке к нанесению лака налейте небольшое количество лака в емкость с горлышком, достаточно широким, чтобы вы могли окунуть в него кисть. Используя второй контейнер, вы можете избежать попадания мусора в контейнер для лака.

Шаг 3 – Нанесение лака

Нанесите лак кистью (вы должны использовать кисть с натуральной щетиной), предварительно нанеся на кончик кисти лак и удалив с него излишки лака.Это поможет вам избежать попадания капель лака на поверхность, с которой впоследствии вам нужно будет его счистить. Проведите кистью вдоль лакируемой поверхности, следуя естественной текстуре дерева и удерживая кисть почти вертикально. Следите за пятнами на лакированной поверхности, где вы оставили капли или чрезмерное количество лака. Если вы найдете их, пройдитесь по ним сухой кистью.

Шаг 4 – Шлифовка финишного покрытия

Оставьте лакированную поверхность сохнуть на ночь. Когда вы убедитесь, что он высох, используйте мелкую наждачную бумагу, чтобы слегка отшлифовать отделку. Затем используйте липкую ткань и сотрите всю пыль, оставшуюся после шлифовки. В отличие от других типов отделки, вам потребуется нанести как минимум 4 или 5 слоев лака, в зависимости от желаемой отделки. Перед нанесением дополнительного слоя отшлифуйте предыдущий слой, когда поверхность высохнет.

Этап 5. Финишная обработка

Когда лак высохнет и придаст желаемый вид, используйте тонкую стальную мочалку (класс 0000) и слегка протрите обработанную поверхность.Удалите пыль тряпкой. Через 6 или 7 дней нанесите восковую пасту.

Товары для деревообработки — 3 простых шага к красивой отделке дерева

Отделка деревом – это популярный и экономичный способ сделать свой дом более красивым, уютным и комфортным.

Это потому, что добавление красочной морилки к незаконченной мебели, восстановление блеска старых деревянных полов или придание естественная красота панелей и отделки проще, чем вы могли ожидать. Просто следуйте этим трем простым шагам, чтобы получить красивую древесину. отделка:

Шаг 1: Подготовка древесины

Убедитесь, что древесина готова к окрашиванию, сначала слегка отшлифовав ее в направлении волокон наждачной бумагой средней зернистости, а затем один с мелкой зернистостью. Совет: если древесина мягкая или пористая, то после шлифовки используйте кондиционер для дерева перед окрашиванием, чтобы предотвратить образование пятен. если ты используете морилку на водной основе, обязательно используйте кондиционер для дерева перед морилкой, независимо от породы дерева.

Шаг 2. Выберите и нанесите морилку для дерева

Выбор морилки для дерева зависит от личных предпочтений, и у мастеров-любителей есть выбор из множества морилок. Пятна, такие как Minwax® Wood Finish™ имеют традиционные оттенки дерева, а Красители на водной основе (который включает в себя 50 пользовательских цветов) позволяют выбрать пятно цвет, который сочетается с вашим декором. Совет: перед окрашиванием всегда проверяйте выбранное пятно на скрытом участке изделия или на обрезки древесины, соответствующие породе дерева вашего проекта.

Шаг 3. Добавьте прозрачное защитное покрытие

После окрашивания всегда наносите сверху прозрачное защитное покрытие. Он защитит древесину от воды, бытовой химикаты, пятна от еды и повседневная одежда. Совет: чтобы свести к минимуму следы от кисти и пузырьки, «подстригайте» каждую часть вашего проект до высыхания отделки. Держите щетку под углом 45 градусов и слегка проведите щетиной по всей поверхности. длина древесины.

Окрашивание и лакирование деревянной мебели



Отделка деревянной мебели 101

Четвертое и пятое = окрашивание и лакировка. Теперь, когда вы зачистили, отшлифовали и подготовили деревянную мебель, вы почти закончили.После всей этой работы, наконец, пришло время окрашивания.

Для своего проекта я выбрал Minwax Stain/Red Mahogany.
Это прекрасно работает.
Внимательно следуйте инструкциям на банке и обязательно работайте на улице, чтобы вас не тошнило от паров.

Для получения моих собственных подробных инструкций по использованию этой морилки нажмите «ЗДЕСЬ».

(Эта ссылка приведет вас к моему преображению кухонного стола, где я покрасил верхнюю часть своего стола. Она дает пошаговые инструкции с картинками о том, как окрашивать, и подойдет для любого проекта по окрашиванию!)

После окрашивая мой детский стульчик (в данном случае я нанесла два слоя морилки), я дала ему высохнуть.Когда я убедился, что он высох и нигде нет липкости, я использовал полиуретановый блеск, чтобы закончить его.


Я просто взял свою маленькую баночку с полиуретановым блеском и очень ровно покрасил. Я тщательно следил за тем, чтобы он был гладким и не образовывал пузырьков. Дав ей высохнуть, я отшлифовал древесину. Сначала я испугался, но шершавый вид, который оставляет после себя наждачная бумага зернистостью 220, быстро исчезает, когда вы наносите 2-й слой полиуретана. Я ждал 24 часа, прежде чем использовать готовый продукт.

Когда все сказано и сделано, стульчик для кормления моей мечты, который я нашел в Интернете за более чем 200 долларов, в конечном итоге стоил около 50-60 долларов после небольшого усилия.
Стульчик для кормления My Dream из интернета

До

После

Не до потертостей! Как вы думаете?!



Меган

Меган и Тадж

Сестры Мэг и Стеф обнаружили, что, живя жизнью бедных, новобрачных, студентов колледжа, с новорожденными маленькими детьми в разгар Великой рецессии, они все еще могут иметь то, что им нужно и чего они хотят, если они будут работать и создавать вещи своими собственными силами. Руки.Такое мышление сэкономило им тысячи долларов на расходах на проживание, и по мере того, как они делятся своими знаниями с другими, сбережения продолжают расти.

Как оживить старую древесину кипяченым льняным маслом

Древесина — это исключительный строительный материал, который может прослужить сотни лет, особенно старовозрастная древесина, если за ней ухаживать. Как и любой материал, при воздействии элементов он может медленно разрушаться. Но вы можете вернуть старую древесину к жизни, используя прокипяченное льняное масло, и подготовить ее еще на несколько десятков лет службы.

Не позволяйте серой, обветренной древесине убедить вас заменить ее, когда все, что ей нужно, — это немного бережного отношения. Помимо гниения или физического повреждения, кипяченое льняное масло является отличным средством для лечения старой высохшей древесины. Это также отличная предварительная обработка перед покраской, чтобы продлить срок службы вашей покраски.

Что такое вареное льняное масло?

Нет, на самом деле это не льняное масло, которое прокипятили. Льняное масло, также известное как льняное масло, представляет собой бесцветное или желтоватое масло, получаемое из высушенных созревших семян льна.Масло получают путем прессования семян, чтобы извлечь масло. Льняное масло является очень медленно сохнущим маслом, и поэтому, чтобы сделать его более удобным в использовании, некоторые ребята в лабораторных халатах смешали комбинацию сырого льняного масла, растительного масла (льняное масло, которое нагревали почти до 300 °C в течение нескольких дней в полное отсутствие воздуха) и металлические сушилки для создания продукта, который ведет себя почти так же, но высыхает до того, как коровы возвращаются домой.

Как оживить старую древесину

УФ-лучи разрушают волокна в древесине, и после достаточного воздействия древесина начинает сереть из-за воздействия солнца.Краска и другие покрытия не будут хорошо прилипать к этой серой древесине, поэтому важно обработать древесину перед повторной попыткой покраски. Следуйте этим нескольким простым шагам, чтобы оживить старую древесину и подготовить ее к нанесению свежей краски или лака.

1. Слегка отшлифовать

Используя что-то вроде наждачной бумаги с зернистостью 120, убедитесь, что на ней нет грязи или свободных древесных волокон. Шлифование также помогает открыть поры древесины, чтобы подготовить ее к воздействию масла. Вытрите пыль, и масло готово.

2.Нанесите масло

Смешайте 50/50 раствор льняного масла и скипидара. Обильно нанесите смесь на древесину с помощью хлопчатобумажной тряпки. Если хотите, можете и щеткой, но я предпочитаю тряпку. Убедитесь, что вы нанесли достаточное количество средства на поверхность, а не просто тонкий слой. Масло проникает в древесину и быстро впитывается. Если через пару минут поверхность все еще блестит, сотрите излишки и высушите тряпку.

Прочитайте этот пост о том, как безопасно обращаться с тряпками, пропитанными кипяченым льняным маслом, потому что при неправильном обращении они могут самопроизвольно воспламениться!

Дайте маслу высохнуть не менее 24 часов, но еще лучше 48 часов.Не наносите второй слой, потому что с дополнительными слоями масло может накапливаться на поверхности и создавать проблемы с адгезией с вашей краской. Одного слоя более чем достаточно.

3. Грунтовка и краска

Используя хорошую грунтовку на масляной основе, покройте голую древесину после того, как масло высохнет. Использование грунтовки на масляной основе, а не латексной грунтовки, помогает создать связь между прокипяченным льняным маслом и масляной грунтовкой, что придает покраске необычайную связь. Латексные грунтовки имеют водную основу и не работают с этой системой. Вы можете нанести латексную краску поверх грунтовки на масляной основе, но в этой ситуации держитесь подальше от латексной грунтовки.

Вареное льняное масло в качестве отделки

Прокипяченное льняное масло используется не только в качестве средства предварительной обработки, но и само по себе отлично подходит для отделки древесины. Это не даст вам сверхтвердой и долговечной отделки, такой как полиуретан или лак, но при достаточном количестве слоев прокипяченное льняное масло в конечном итоге создаст красивую и защитную отделку. Я использовал его в течение многих лет, а также свои собственные смеси для отделки мебели и столешниц с отличными результатами.

Прокипяченное льняное масло дает очень «близкую к дереву» отделку, где вы действительно чувствуете дерево, а не слои пластика сверху. Хитрость заключается в том, чтобы добавить несколько слоев в течение недели или около того. Обычно между слоями проходит около 24 часов, и вы наносите от 3 до 6 слоев масла в зависимости от того, насколько влаголюбива древесина.

Вареное льняное масло действительно подчеркивает глубокий насыщенный цвет дерева и подчеркивает текстуру. Даже менее привлекательная древесина после обработки маслом выглядит довольно прилично.Завершите проект слоем воска для еще большей защиты, и вы получите профессиональные результаты.

Вот несколько проектов, которые я закончил с льняным маслом ниже.

Подпишитесь прямо сейчас, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

Основатель и главный редактор

Я люблю старые дома, работать своими руками и учить других тому, как делать это самому! Всему можно научиться, если только дать ему шанс.

Полировка деревянной мебели и удаление царапин с помощью двух продуктов

Удаление царапин с дерева — знаете хорошие средства? Я вижу так много отличных предметов мебели из цельного дерева в комиссионных магазинах и на распродажах, потому что кто-то просто не хотел тратить время на ее повторную отделку.Я собираюсь показать вам два бытовых ингредиента для повторной отделки деревянной мебели и для удаления царапин с дерева .

У вас есть массивная деревянная мебель, которая раньше выглядела великолепно, но теперь немного потрепана и изношена? Возможно, этот старый предмет мебели передавался из поколения в поколение и, возможно, уже не в лучшем состоянии. Сделай мне одолжение, НИКОГДА не избавляйся от него, потому что его можно вернуть к жизни.

Угадайте, что? Я нашел очень простой и дешевый (вероятно, бесплатный, если у вас есть предметы под рукой) лайфхак для восстановления и омоложения дерева.

Мой друг переезжал и избавлялся от действительно хорошего стола из цельного дерева, поэтому я ухватился за возможность его захватить. Мне очень понравился стиль этого антикварного предмета мебели.

Дерево было в отличном состоянии, ну, кроме верхней части стола. Очевидно, на нем писали. Все было исцарапано, а верхний кусок дерева был другого цвета, чем остальная часть стола.

Именно тогда я решил обновить стол с помощью трюка, которому я научился, используя всего несколько предметов домашнего обихода.

Вы можете видеть выше царапины и обесцвечивание от многолетнего износа. Хотя этот стол был не в ужасном состоянии, я все же хотел отполировать дерево.

Поскольку я уже знал, что это массивная старинная деревянная мебель, я хотел найти простой способ «отполировать» или удалить царапины без шлифовки и повторного окрашивания дерева.

Полироль для дерева не удаляет царапины с мебели?

Моей первой мыслью было: «Ну, мне просто нужно было купить полироль.«Проблема с лаком заключается в том, что он отлично выглядит в течение первого часа после того, как вы его почистили. Как только лак высохнет, трещины снова появятся, и он будет выглядеть так же, как и до полировки. Кто-нибудь еще так себя чувствует?

Мне нужен был продукт, который глубоко впитывался бы в древесину, удалял царапины и придавал ей вид новой и отполированной.

Чем старше я становлюсь, тем больше я приучаюсь смотреть по дому и использовать для уборки натуральные предметы домашнего обихода, а не жесткие абразивные (и дорогие) средства.

Говоря о предметах домашнего обихода, используемых для окраски мебели, посмотрите мой список предметов домашнего обихода, которые я использовал для окрашивания дерева.

Позвольте мне сказать вам, что некоторые из лучших способов очистки — это использование простых продуктов, таких как уксус.

Говоря об уксусе, я обнаружил, что это один из двух предметов, которые творят чудеса при демонтаже и обновлении деревянной мебели.

Когда моя мама рассказала мне об этом маленьком «хаке» для полировки мебели, я подумал, что это будет похоже на использование обычной полироли для мебели.Я имею в виду, что я думал, что это может работать в течение часа или около того, а затем снова появятся царапины и вмятины.

Угадайте, что я восхитительно ошибался.

Раскрытие информации; этот пост содержит партнерские ссылки. Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках. Это не влияет на цену, которую вы платите. Это заявление о раскрытии информации относится к остальным ссылкам Amazon и другим партнерским ссылкам в этом сообщении .

Бытовой раствор для окраски деревянной мебели

Примечание: мне понадобилось менее 1/4 этой смеси для столешницы.Если вы не делаете цельный предмет мебели, я бы посоветовал смешать 1 часть уксуса и 1 часть оливкового масла с достаточным количеством продукта, который, по вашему мнению, вам понадобится.

Смешайте эти два ингредиента и используйте мягкую ткань, чтобы обмакнуть и протереть всю деревянную мебель. Вы должны увидеть, как царапины волшебным образом исчезнут!

Как оливковое масло и уксус удаляют царапины с дерева?

Уксус кислый и работает, чтобы прорезать грязь и копоть и очень хорошо очистить древесину, в то время как оливковое масло действительно просачивается в древесину и покрывает царапины и небольшие потертости.Масло также возвращает влагу в древесину, помогая восстановить цвет.

После того, как я протер уксусно-масляный раствор по предмету мебели безворсовой тряпкой, я оставил его примерно на 10 минут. Примерно через 10 минут я взял сухую тряпку и вытер лишнюю влагу. Честно говоря, я ожидал, что царапины снова появятся, но волшебным образом около 90% из них исчезли!

Ниже фото ПОСЛЕ!

Лучшая часть этого лайфхака для отделки мебели — он восстановил верхнюю часть стола до того же цвета, что и остальная часть этого предмета.

Забавно, что несколько предметов домашнего обихода могут работать так же или даже лучше, чем средство для чистки или полировки мебели, которое можно купить в магазине.

Достаньте уксус и оливковое масло и начните возвращать к жизни эти старые антикварные красоты!

Если вам понравился этот пост, я бы хотел, чтобы вы прикрепили его ЗДЕСЬ или прикрепили изображение ниже.

Время подготовки 10 минут

Активное время 15 минут

Общее время 25 минут

Сложность Легкий

Ориентировочная стоимость 10 долларов

Материалы

  • уксус
  • Оливковое масло
  • Безворсовая ткань

Инструкции

  1. Смешайте 1 часть уксуса с 1 частью оливкового масла
  2. Используйте безворсовую ткань, чтобы нанести смесь на древесину в направлении волокон древесины
  3. Оставьте раствор на древесине примерно на 10 минут
  4. Через 10 минут возьмите сухой тканью и вытрите лишнюю влагу

Примечания

Уксус кислый и работает, чтобы прорезать грязь и копоть и очень хорошо очистить древесину, в то время как оливковое масло действительно просачивается в древесину и покрывает царапины и небольшие потертости. Масло также возвращает влагу в древесину, помогая восстановить цвет.

Я люблю находить простые бытовые лайфхаки, чтобы оживить старые вещи!

Линдси**

Обработка деревянного сундука | BLACK+DECKER

Идеи для хранения

  • Уровень навыка: средний
  • Расчетное время: варьируется
Любимый Любимый Любимый Удалить проект Закрывать

Вы уверены, что хотите удалить «Отполировать деревянный сундук»? из моих проектов?

Да, удалить Завести аккаунт Закрывать

Для этого вам нужна учетная запись. Не волнуйтесь, создать его легко и быстро!

Зарегистрироваться Распечатать страницу

Ничто так не вызывает ощущение таинственности, как деревянный сундук. Это может быть тот, который вы нашли в антикварном магазине, или тот, который передавался из поколения в поколение. Это может быть более новый сундук, который выцвел или изношен, и вы просто хотите вдохнуть в него новую жизнь.Отделка, вероятно, потускнела или изношена со временем, а поскольку сундуки являются рабочими предметами мебели, вмятины, царапины и осколки обычно требуют внимания. Отделка сундука — хороший проект выходного дня для всех уровней навыков. Большую часть этого можно сделать за один день, используя простые инструменты и расходные материалы.

Разделяй + Властвуй

Разделите ремонтную работу на три этапа: ремонт, шлифовка + отделка. Шлифовка, которая, вероятно, является самой важной частью проекта, требует большей части утра. После этого добавьте морилку, если хотите. Рекомендуется дать пятну высохнуть в течение ночи, а на следующий день взяться за верхний слой.

Ключ к шлифованию

Шлифование является наиболее важной частью окраски. Правильный инструмент решает все, а шлифовальная машина BLACK+DECKER MOUSE® идеально подходит для удаления старой отделки в труднодоступных местах. Возможность шлифования с трех сторон, внутренний пылесборник и удобная, эргономичная форма, удобно ложащаяся в руку. Идеально использовать в течение всего дня, если это необходимо.

Нанесение красителя

Stains доступны в нескольких версиях. Составам на основе воды и растворителя требуется от нескольких минут до нескольких часов для высыхания. Морилка на масляной основе требует до 72 часов для высыхания. Все это хорошие продукты, и применение обоих практически одинаково, поэтому решение будет зависеть от предпочтений. Морилка на масляной основе проникает лучше, чем на основе растворителя, и высыхает медленнее (что дает вам больше времени для нанесения). Не говоря уже о том, что эксперты по деревообработке утверждают, что морилка на масляной основе придает более глубокий цвет.Краска на основе растворителя позволяет выполнить работы в тот же день и доступна в различных цветах.

Отделка древесины: выбор отделки

Отделка дерева – одна из самых больших проблем для многих столяров. Несмотря на то, что они по-прежнему не боятся сложных столярных работ или замысловатой и точной обработки, множество столяров все еще съеживаются при мысли о том, что их работа требует отделки. «Как лучше всего закончить мой проект?» — вопрос, который я часто слышу.Умение уверенно и комфортно ответить на этот вопрос является важным препятствием, которое необходимо преодолеть.

Отделочные материалы можно сгруппировать в управляемые категории на основе общих рабочих качеств и степеней защиты, которые они обеспечивают: воски, масла, лаки, шеллаки, лаки и отделочные материалы на водной основе. Различные покрытия обеспечивают разную степень защиты, долговечности, простоты нанесения, ремонтопригодности и эстетичности. К сожалению, ни одна отделка не превосходит все эти категории — отделка, превосходная в одной, может оказаться неудачной в другой — поэтому при выборе отделки вы должны идти на компромиссы.

Как профессиональный маляр, я регулярно задаю своим клиентам ряд вопросов, чтобы определить наилучшую отделку для их мебели. Я изменил свои стандартные вопросы для этой статьи и добавил несколько в качестве контрольного списка для столяров, пытающихся решить, какую отделку использовать в своих проектах. Ответы на эти вопросы укажут вам на правильное покрытие для данного проекта, исходя из того, насколько хорошо вам нужно защитить поверхность, насколько хорошо покрытие будет держаться, насколько легко его наносить и как вы хотите, чтобы оно выглядело. .Чтобы лучше понять выбор, давайте сначала рассмотрим различные категории отделки древесины.

Обзор того, что там есть

Все отделочные материалы для дерева можно отнести к одному из двух совершенно разных типов в зависимости от того, как они сохнут или отвердевают. Испаряющиеся покрытия, такие как лак, шеллак и многие покрытия на водной основе, высыхают до твердой пленки по мере испарения растворителей. (Вода не является растворителем — это носитель для эмульсии финишного покрытия.) Эти типы отделочных материалов всегда будут повторно растворяться в растворителе, используемом для их разбавления, спустя много времени после высыхания, поэтому они, как правило, менее долговечны, чем химически активные покрытия.Большинство реактивных покрытий, таких как льняное или тунговое масло, катализированные лаки и лаки, также содержат растворители, которые испаряются, но они отверждаются путем реакции либо с воздухом снаружи банки, либо с химическим веществом, помещенным в банку перед нанесением. Эти покрытия претерпевают химические изменения по мере отверждения, и после этого они не растворяются в растворителе, который изначально использовался для их разбавления. За исключением чистых масел, реактивные покрытия, как правило, лучше противостоят нагреву и химическим веществам. См. Сравнение продуктов общей отделки, чтобы получить сводную информацию о том, как отделки сочетаются друг с другом.

Воск — Я не считаю воск подходящим финишным покрытием сам по себе. Я использую пастообразный воск (в основном карнаубский, иногда пчелиный воск) для полировки мебели, но только поверх других покрытий, таких как лак или шеллак.

Настоящие масла — Льняное масло и тунговое масло, высыхающие масла, наиболее часто используемые для отделки, легкодоступны и относительно недороги. Эти отделочные материалы называются настоящими маслами, чтобы отличить их от других продуктов, рекламируемых как масляные отделочные материалы, и отделить их от естественно невысыхающих или полувысыхающих масел, используемых в отделочных покрытиях, таких как соевое масло.Эти настоящие масла переходят из жидкого состояния в твердое в результате полимеризации, процесса, укрепляющего застывшее покрытие.

Льняное масло доступно в нескольких формах. Нерафинированное, его называют сырым льняным маслом, которое редко используется для обработки дерева, потому что оно очень медленно сохнет. Отделочники давно обнаружили, что при кипячении масла получаемый продукт получается более густым и быстрее сохнет. Несмотря на то, что льняное масло, которое на самом деле было прокипячено, все еще доступно — оно называется термообработанным или полимеризованным маслом — большая часть прокипяченного льняного масла, продаваемого в наши дни, — это сырое масло, смешанное с химическими добавками для ускорения времени высыхания.Для отделки дерева следует использовать только кипяченую олифу.

Тунговое масло получают из орехов деревьев, произрастающих в Азии, но выращиваемых в других частях мира. Тунговое масло доступно в чистом, нерафинированном виде, а также в термообработанном или полимеризованном виде. Процесс термообработки делает масло немного более прочным и ускоряет время высыхания. Он также сводит к минимуму склонность тунгового масла к «морозу» (от сухого до беловатого, матового вида). Тунговое масло имеет более бледный цвет и обладает лучшей влагостойкостью, чем льняное масло.

И льняное, и тунговое масла являются проникающими покрытиями, что означает, что они проникают в волокна древесины и затвердевают. Это самые простые в применении покрытия: протрите их, дайте им проникнуть в поверхность дерева и вытрите излишки тряпкой. Эти масла обычно не наносятся достаточным количеством слоев для образования поверхностной пленки, такой как лак или лак, потому что пленка слишком мягкая.

Лаки — Лак изготовлен из прочных и долговечных синтетических смол, модифицированных олифой.На этикетках банок с лаком будут указаны смолы, такие как алкидные, фенольные и уретановые, а также используемые масла — тунговое и льняное, а также другие полувысыхающие масла, такие как соевое и сафлоровое. Лак отверждается тем же процессом, что и настоящие масла — полимеризацией, — но смолы делают это покрытие более долговечным, чем масло. Фактически, лак на масляной основе является наиболее прочным покрытием, которое может легко нанести средний столяр. Лак превосходит большинство других отделочных материалов по устойчивости к воде, теплу, растворителям и другим химическим веществам.

Лаки с высоким процентным содержанием масла называются лаками с длительным содержанием масла. К ним относятся морские, лонжеронные или наружные лаки, а также некоторые внутренние лаки для продажи на розничном рынке. Лаки с длинным маслом более эластичны и мягче, чем лаки со средним и коротким маслом, которые содержат меньший процент масла. Лаки средней жирности составляют большинство лаков для внутренних работ, представленных на рынке. Короткие масляные лаки (также известные как термоотверждаемые лаки и эмали для запекания) требуют очень высоких температур для высыхания, поэтому они используются только в промышленных целях.

Тип смолы, используемой в лаке, определяет характеристики отделки. Алкидный лак – стандартная универсальная интерьерная разновидность с достойными защитными свойствами. Фенольный лак, обычно изготавливаемый из тунгового масла, предназначен преимущественно для наружных работ. Уретановый лак, также называемый полиуретаном, обладает лучшей устойчивостью к теплу, растворителям и истиранию, чем любой другой лак.

Лак

обычно наносится кистью, хотя сильно разбавленный и гелеобразный вариант, называемый протирочным лаком, можно наносить тряпкой.

Смеси масел и лаков — Эти смеси, в основном масла с добавлением некоторого количества лака, обладают одними из лучших свойств обоих ингредиентов: легкость нанесения настоящих масел и защитные свойства лака. (В эту категорию попадают датское масло марки Watco, тиковое масло и ряд других отделок.) Приписать этим продуктам точные защитные свойства сложно, поскольку производители обычно не раскрывают соотношение масла и лака. Смеси масел и лаков высыхают немного тяжелее, чем настоящие масла, а финишное покрытие образуется быстрее при меньшем количестве применений.

Шеллаки — В то время как большинство людей думают о шеллаке как о жидкой отделке, которую можно купить в магазине красок, в чистом виде это натуральная смола, выделяемая жуком, который питается деревьями, в основном в Индии и Таиланде. Выделения в виде коконов собираются и, в конечном итоге, перерабатываются в сухие хлопья, которые затем растворяются в денатурированном (этиловом) спирте, чтобы получить раствор шеллака, который в магазинах оказывается в банках.

Шеллак

доступен в нескольких вариантах. Вы можете купить его предварительно смешанным, или вы можете купить его в виде хлопьев и смешать самостоятельно с денатуратом.Предварительно смешанный вариант доступен в оранжевом (янтарном) и прозрачном цветах, представляющих собой отбеленный шеллак. С хлопьями шеллак доступен в более широком разнообразии цветов и с содержанием воска, чем с предварительно смешанной версией (которая содержит воск). Воск в шеллаке снижает водостойкость покрытия и предотвращает прилипание к нему некоторых покрытий.

Лаки — Большинство специалистов по-прежнему считают лак лучшим универсальным средством для отделки древесины, поскольку он быстро высыхает, придает древесине невероятную глубину и насыщенность, демонстрирует стойкость от средней до превосходной (в зависимости от используемого типа) и хорошо стирается. .Существует несколько различных типов лака, и они обладают разными эксплуатационными характеристиками.

Лак нитроцеллюлозный

является наиболее распространенным. Если этикетка на банке говорит о лаке, то это, скорее всего, нитроцеллюлоза, которая производится из алкидной и нитроцеллюлозной смолы, растворенной и затем смешанной с растворителями, которые быстро испаряются. Этот тип лака обладает умеренной водостойкостью, но чувствителен к теплу и некоторым растворителям. Самым большим недостатком является склонность отделки к пожелтению с возрастом, что отчетливо проявляется на светлой древесине.

Лак, модифицированный акрилом, изготавливается из смеси нежелтеющей целлюлозной смолы (называемой бутиратом ацетата целлюлозы или CAB) и акрила. Этот лак обладает теми же общими свойствами, что и нитроцеллюлозный лак, за исключением того, что он абсолютно белоснежный, что означает, что он не будет проявлять янтарный цвет при нанесении на светлую древесину. Кроме того, покрытие не желтеет со временем.

Катализированный лак устраняет разрыв между свойствами применения нитроцеллюлозного лака и долговечностью лака.Катализированный лак представляет собой сложное покрытие, состоящее из формальдегида мочевины или меламина мочевины и алкида, в который добавлено некоторое количество нитроцеллюлозной смолы, чтобы сделать его похожим на обычный лак. Добавление кислотного катализатора инициирует химическую реакцию, в результате которой образуется очень прочное и долговечное покрытие. Катализированный лак бывает двух видов: предварительно катализированный и посткатализированный. Предварительно катализированный лак состоит из компонентов, предварительно смешанных либо производителем, либо в магазине, когда вы его покупаете; пост-каталитический лак представляет собой двухкомпонентную систему, которую вы должны смешать в своем магазине, соблюдая точные пропорции.После добавления катализатора эти лаки имеют довольно короткий срок годности (время, в течение которого их можно использовать).

Краски на водной основе — Краски на водной основе содержат некоторые из тех же ингредиентов, что и лаки и лаки, в частности уретан, алкид и акрил, но многие горючие и загрязняющие вещества заменены водой. Химия в этом продукте сложная. Поскольку смолы не имеют естественного сродства к воде, они должны быть химически модифицированы или вынуждены смешиваться с водой.

Отделка на водной основе обычно изготавливается либо из акриловой смолы (продается как лак на водной основе), либо из акрило-уретановой смеси (продается как полиуретан на водной основе). Как и в случае с лаком, добавление уретана делает смолу более прочной и устойчивой к царапинам, но уретан на водной основе не обладает такой же устойчивостью к растворителям и термостойкостью, как его аналог на масляной основе.

Какие покрытия более долговечны?

Долговечность покрытия измеряется его устойчивостью к воде, химическим веществам, растворителям (например, в щелочных чистящих средствах и кислотных пищевых продуктах), теплу и царапинам.Воск, шеллак, лак и некоторые покрытия на водной основе могут быть повреждены при длительном воздействии воды. Большинство этих продуктов также легко царапаются; тем не менее, они хорошо стираются. (Это обратная сторона устойчивости к царапинам.) Воск удивительно устойчив к кислотам и щелочам. Кроме того, это наименее долговечная отделка. Шеллак не устойчив ни к щелочам, таким как аммиак, ни к спирту. Из всех испаряющихся покрытий лаки (нитроцеллюлозные и акриловые, на водной основе и на основе растворителей) обладают наибольшей долговечностью.Полиуретан на масляной основе — это самое прочное покрытие, которое вы можете нанести вручную, а катализированный лак и лак — самые долговечные покрытия, наносимые распылением.

Выберите отделку, соответствующую вашему уровню мастерства

Ваш уровень опыта, среда, в которой вы работаете, и то, настроены ли вы для распыления, — все это играет роль в принятии решения о том, какое покрытие использовать. На ваш выбор повлияют температура и влажность вашего цеха, а также количество шлифовальной пыли в воздухе. Пыль, падающая на покрытие, не представляет такой серьезной проблемы для лака или шеллака, как для медленно сохнущего покрытия, такого как лак. Шеллак и лак также наименее капризны, когда речь идет о низких температурах, и их можно модифицировать добавками-замедлителями для жарких и влажных условий. Масла и продукты на масляной основе медленно высыхают при низких температурах и влажных условиях, и пыль всегда представляет собой проблему, когда успевает закрепиться в высохшей пленке.

Распылительное оборудование требует больших затрат и, в большинстве случаев, дорогого оборудования для удаления избыточного распыления. Существует также кривая обучения с распылением, поэтому, вероятно, потребуется некоторая практика, прежде чем вы получите достойные результаты.

Тип отделки существенно влияет на внешний вид древесины

Хотите получить натуральное покрытие «под дерево»? Или ваша работа требует элегантной, глубокой, стеклянной отделки? Является ли цвет отделки проблемой, или пожелтение отделки станет проблемой в будущем?

Традиционно столяры обращались к маслам, воску или смесям масла и лака (таким как Watco) для естественного вида отделки. Ни одно из этих легко наносимых покрытий не высыхает и не образует твердой поверхностной пленки.Тем не менее, вы можете получить естественный эффект с любым покрытием, включая лак, шеллак и лак, если вы не нанесете его более чем на несколько слоев и сотрите высохшую пленку стальной мочалкой. Но если вашей целью является глубокое, блестящее покрытие с заполненными порами, вы должны использовать твердое пленкообразующее покрытие (лак, шеллак или лак). Также этот вид отделки обязателен, когда приходится выполнять сложные варианты окраски вроде тонировки и лессировки.

Цвет и проникающая способность самого покрытия могут быть проблемой.Оранжевый шеллак и лак на основе фенольной смолы имеют цвета, которые могут быть слишком темными для древесины, которую вы, возможно, захотите сохранить как можно более светлой. Кроме того, многие виды отделки углубляют или затемняют деревянную поверхность. В большинстве случаев это желательно, потому что добавляет глубину и увеличивает блеск. Тем не менее, вы можете преуменьшить любой эффект углубления. Некоторые виды древесины с тонким рисунком (например, груша) будут казаться грязными при нанесении масляной отделки.

Масла и лаки на масляной основе, лаки на основе растворителей и шеллак усиливают цвет древесины и усиливают блеск поверхности.Эти отделки смачивают клетки древесины, проникая в поверхность. Другие пленочные покрытия — в частности, покрытия на водной основе и некоторые катализированные лаки — имеют тенденцию лежать на поверхности. Не проникая в него так сильно, они делают древесину светлее.

Пластиковый вид, который иногда приписывают полиуретановым и каталитическим лакам, больше связан с неправильным нанесением этих покрытий, чем с самими покрытиями. На древесине с открытыми порами (например, ясень или дуб) нанесение густого лака и лака может привести к тому, что поверхность будет выглядеть жидкой.Это является следствием того, что финишная пленка перекрывает открытые поры, а не затекает в них. Разбавляя эти покрытия, вы можете добиться более привлекательных результатов. Мой любимый метод нанесения полиуретана на масляной основе — это разбавить покрытие на 50% уайт-спиритом и протереть его.

Пожелтевшая со временем финишная пленка будет заметна на неокрашенных светлых породах дерева, таких как клен или береза. Акриловое покрытие на водной основе или на основе растворителя не имеет этой проблемы. Восковая паста и некоторые каталитические покрытия также не желтеют.

Думайте о безопасности и окружающей среде

Отделка на основе растворителя, такая как лак и лак, содержит большое количество органических растворителей, которые могут оказывать негативное воздействие на окружающую среду и ваше здоровье. Он также легко воспламеняется. Если эти детали представляют для вас проблему, используйте отделку на водной основе, чтобы устранить опасность возгорания и смягчить воздействие на окружающую среду и здоровье. Чистое масло является удивительно хорошей альтернативой лаку или лаку на основе растворителей: чистое масло не содержит растворителей и производится из возобновляемых ресурсов. Однако тряпки, пропитанные маслом, следует утилизировать с осторожностью. Шеллак также является хорошей альтернативой. Растворитель для шеллака, денатурированный спирт, перегоняется из кукурузы, и большинство людей не находят неприятный мимолетный запах.

Все покрытия нетоксичны после полного отверждения, что бы вы ни читали или слышали. После испарения растворителей любая отвержденная пленка безопасна для контакта с пищевыми продуктами. Это не означает, что саму отделку можно безопасно сожрать. Это просто означает, что добавки, такие как осушители тяжелых металлов и пластификаторы, инкапсулированы достаточно хорошо, чтобы они не попадали в пищу.Воск и шеллак (им покрыты яблоки и конфеты) — единственные известные мне съедобные отделочные материалы, кроме минерального масла, которое продается как слабительное.

При распылении расходуется большое количество отделочного материала, а органические растворители рассеиваются в воздухе. Чистка кистью или протирание отделки — практичная, хотя и менее быстрая альтернатива.

Оставить комментарий