Конденсат в подполье деревянного дома: Гидроизоляция подполья в деревянном доме

Опубликовано в Дом
/
28 Фев 1981

Содержание

Гидроизоляция подполья в деревянном доме

Проблема избавления от сырости в подполье актуальна для многих владельцев деревянных домов, в особенности старой постройки. Если уровень грунтовых вод на местности достаточно высок, то почва под строением всегда будет источником влаги. То же верно и для регионов с влажным климатом и глинистыми грунтами. Однократно высушить пространство под домом, открыв все люки и сняв доски с пола, в таких ситуациях недостаточно. Необходимо точно установить причину появления сырости и устранить ее раз и навсегда.

Повышенная влажность под полом в деревянном доме чревата возникновением следующих неприятностей:

  • Разрушение фундамента здания, снижение сроков его эксплуатации, необходимость точечного или капитального ремонта.
  • Высокий уровень влажности в жилых помещениях загородного дома.
  • Загнивание лаг и досок пола, повреждение материалов стен первого этажа.
  • Распространение опасной для здоровья людей плесени.
  • Неприятный гнилостный запах в доме.

Приемлемый уровень влажности для подполья загородного дома, варьируется в пределах 50–55%. Оптимальным показателем считается диапазон от 30 до 50%. При влажности более 60–70% необходимо срочно принимать меры по ее снижению.

Последствия высокой влажности — плесень на стенах и лагах.

Причины возникновения сырости

Прежде всего, нужно рассмотреть проблему изнутри и узнать, почему в подполье под первым этажом постоянно сыро и скапливается конденсат. Путей проникновения сырости в подполье может быть несколько:

  1. Если при строительстве сооружения не было сделано качественной отмостки, то при выпадении осадков вода, стекающая со стен и крыши, будет собираться возле фундамента. Она может проникать в подпол через трещины, а также подниматься капиллярным путем на стены дома. Важно отметить, что влага по капиллярам в фундаменте может подниматься достаточно высоко, поэтому необходимо создание эффективного вертикального гидроизоляционного слоя. Для этого внешние поверхности фундамента должны быть обработаны битумной мастикой, на которую сразу после нанесения укладывается внахлест рулонная гидроизоляция, например, рубероид. Стыки рулонов также обрабатываются битумной мастикой. Непривлекательный внешний вид рубероида в дальнейшем можно будет закрыть с помощью любых декоративных отделочных материалов. Также должна быть выполнена горизонтальная гидроизоляция между фундаментом и цоколем.
  2. Высокий уровень грунтовых вод также может стать причиной появления большого количества влаги под полом деревянного дома. Особенно остро проблема грунтовых вод стоит весной и осенью, когда их уровень поднимается максимально высоко. Универсальным решением этой проблемы является создание высокоэффективной и современной системы дренажа. Лучше всего, ее сделать ее на этапе строительства дома.
  3. Проникновение теплого и влажного воздуха из жилых помещений в подполье, при отсутствии должной вентиляции. Теплый воздух будет конденсироваться на холодных стенах, оседая в виде капель воды. Это может привести к разрушению не только деревянных лаг, но и даже бетонных фундаментных конструкций (особенно если вода проникла в них летом и замерзла зимой).

Устранение влаги в подполье

Устранить сырость в подполье можно только при комплексном подходе, который включает в себя проведение следующих работ:

  • Надежная гидроизоляция фундамента и цокольной части дома с внешней и внутренней стороны. Рекомендуется выполнить бетонирование пола подполья, если это не было сделано. Все поверхности изнутри оклеиваются гидроизоляционным материалом. Проблематичность выполнения этого комплекса работ состоит в том, что герметично заделать стыки гидроизоляции достаточно сложно. Поэтому она укладывается внахлест, и швы дополнительно проклеиваются битумной мастикой.
  • Устройство высокоэффективной вентиляционной системы. Как правило, если подполье достаточно большое, то традиционная вентиляция в виде нескольких продухов со своими функциями справиться не может. В результате из-за недостаточного воздухообмена под полом скапливается конденсат. Если вы заметили эту проблему, то необходимо усилить циркуляцию воздуха и высушить помещение при помощи электрических вентиляторов (сделать принудительную вентиляцию). Кроме того, иногда помогает замена труб приточно-вытяжной вентиляции на аналоги большего диаметра. Не стоит забывать и о правильном расположении труб естественной вентиляции. Нижняя часть приточной трубы должна располагаться у пола подполья, а нижняя часть вытяжной трубы – у верхнего перекрытия.
  • Проблема с сыростью в подполье в 50% случаев связана с воздействием грунтовых вод и отсутствием качественной и эффективной дренажной системы на участке. При отсутствии строительного опыта с вопросом создания хорошей дренажной системы для загородного дома лучше обратиться к специалистам, которые смогут определить уровень грунтовых вод, правильно подобрать материалы и расположить трубы по участку.
  • Самым простым в выполнении, но не самым эффективным способом решения проблем с сыростью в подполье является использование обычной полиэтиленовой пленки. Этот метод актуален для маленьких подполий, где сложно или невозможно проводить работы. Технология следующая: на грунт под домом укладывается любой гидроизоляционный материал (лучше всего использовать полиэтиленовую пленку единым полотном). В результате этого большая часть влаги не сможет из грунта подняться дальше изолятора, поэтому будет оседать на нем и уходить обратно в землю.

Кондиционеры и вентиляторы можно использовать периодически для поддержания требуемого микроклимата.

Намного дешевле и надежнее выполнять все выше перечисленные работы еще на этапе строительства загородного дома. Проблемы с сыростью в подполе в деревянном доме возникают, как правило, в тех случаях, когда хозяева решили сэкономить на строительстве (в частности, на устройстве отмостки, качественной дренажной системы, использовании гидроизоляционных материалов и т. д.). В результате всего этого, экономия во время строительства выливается в серьезные затраты при проживании в деревянном доме.

Если проблемы с сыростью возникают в деревянном доме систематически, то медлить с ее решением нельзя. При первых признаках повышенной влажности подпол тщательно просушивается и делается гидроизоляция и вентиляция.

При строительстве загородного дома должны быть использованы только качественные и подходящие для конкретного случая влагозащитные материалы. Вертикальная гидроизоляция используется в комплексе с горизонтальной.


Автор »

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Все статьи автора


Рейтинг статьи:

Другие статьи по теме:

Влага в подполье

Читатели спрашивают что делать с влагой в подполье? Осветим основные моменты в данной статье.

Влага в подполье очень распространенное явление.  Данная проблема волнует большую часть владельцев собственных домов. Просто высушить один раз пространство под полом недостаточно, так как в 99% случаев влага появится вновь, и все усилия окажутся напрасны.

Главное найти причину и, отталкиваясь от нее, решать проблему. Попробуем разобраться в причине возникновения влаги в подполье и основных мерах по ее устранению.

Но для начала, давайте поймем чем чревата влажность под полом.

В первую очередь это постоянные проблемы с фундаментом, его постепенное разрушение, что приведет к дорогостоящему ремонту. Запах в доме будет отдавать сыростью и гнилью. Начинает появляться плесень, которая будет источником как визуальной проблемы, так и потенциально опасной для здоровья.

Если пол из досок, то они начнут прогневать и в какой-то момент пол может проломиться. Разрушаются стены, так как влага попавшая внутрь при замерзании расширяется.

Общая повышенная влажность понижает общий комфорт нахождения в помещении, а ведь дом строился, чтобы проводить в нем время в комфорте и уюте.

Если вы построили стены из газоблока, то это улучшит ситуацию. Данный материал отличается энергоэффективностью. Благодаря своим характеристикам, в первую очередь высокой теплосберегаемости, воздух в доме будет более комфортным. Купить качественный газоблок можно здесь.

Как видим, проблему с влагой необходимо решать и как можно быстрее.

 

Причины возникновения влаги в подполье.

Самая распространенная причина – это высокий уровень грунтовых вод. Понять это можно весной, когда вода поднимается больше всего.

Вторая причина подчиняется закону физики — воздух в подполье охлаждается ниже точки росы, в таком случае он конденсируется.
Третью обобщим как особенности конструкции дома. В частности, тут можно выделить ситуацию, когда в процессе возведения дома не придали значения либо просто не выполнили качественную отмостку. В таком случае вода будет просачиваться в подполье через любые щели и трещины, а также подниматься по стенам. Сюда же относится превышение высоты грунта снаружи здания над уровнем грунта в подполье, что приводит к проникновению влаги.

 

Действия по устранению влаги в подполье.

Рассмотрим по порядку контрмеры для различных вариантов возникновения влаги в подполье.

Грунтовые воды. Эта проблема решается только одним способом – хорошей системой дренажа. Если вы ее не сделали на этапе строительства, то в готовом доме выполнить ее сложнее. Самим делать эту процедуру не рекомендуется, разве что вы специалист в области дренажа.

Конденсат и влага. По законам физики теплый воздух всегда оседает на холодной поверхности в виде конденсата. Поэтому пока температура воздуха в подполье буде ниже температуры точки росы влага и конденсат будут присутствовать.  При этом, если вы проветриваете подполье, то запускаете новый воздух и на ситуацию это не влияет, влага по-прежнему будет оседать. Это циклический процесс, разве что вы искусственно поднимите температуру и подполье прогреется. Но эту температуру необходимо поддерживать, что очень затратно и не нужно. Влага перестанет оседать осенью, когда воздух станет холодней и точка росы опустится ниже температуры подполья.

Здесь рекомендовано разместить приточную трубу в земле и выполнить возле нее дренаж. В таком варианте воздух станет остывать проходя через трубу и оставлять излишнюю влагу в ней с последующим дренажом. А в подполье будет поступать уже сухой и прохладный воздух. Также лучше выполнить обустройство естественной вентиляции подполья в жаркое время.

Нет отмостки. Необходимо провести работы с фундаментом. Смазать мастикой и уложить внахлест рубероид или другую гидроизоляцию. Щели и стыки также смазать мастикой. Когда все высохнет – выполнить красивую финишную отделку для улучшения внешнего вида.

Общие рекомендации.

Универсальные советы следующие.
Накрыть пол полиэтиленовой пленкой (другим гидроизоляционным материалом), желательно цельной.


Если есть возможность – можно также забетонировать пол.
Выполнить устройство вентиляционной системы.
Сделать хотя бы по два продуха на противоположных сторонах фундамента. В холодное время их надо обязательно хорошо закрывать. Также по углам пола смонтировать вентиляционные решетки.

В идеале все действия лучше выполнять на этапе строительства.

08.08.2017

вода в подполе деревянного дома что делать советы внутри

Содержание:

 

 

Многие владельцы загородных коттеджей могут сталкиваться с проблемой, когда вода в подполе деревянного дома что делать. Ситуацию можно исправить. Сначала следует определить с причиной сбора жидкости, а дальше предпринимают меры по устранению влаги.

Стены подвала

Чтобы вода не проникла в подвал, нужно знать, как сделать подполье в деревянном доме. Стены подвала необходимо выполнять из прочных материалов. Для деревянного дома советуется взять бревна диаметром до 18 см. Но в любом случае требуется гидроизоляция стен. Можно использовать рубероид или битум. Главное, чтобы толщина слоя составляла не меньше 2,5 см.

 

Гидроизоляция подвала

Для предотвращения попадания воды в подвал специально устанавливают гидроизоляцию. Это дополнительный защитный слой. Популярность обрели вещества с проникающим действием.

Перед строительством дома требуется позаботиться о внешней гидроизоляции подвала. Для этого советуется применять жидкую резину.

Они проникают в структуру материала, контактируют с водой и образуют кристаллы, которые и заполняют все трещины. Также можно взять полимерцементные составы. Но они неустойчивые к температурным перепадам.

 

Вентиляция подпола

Вентиляция подпола в деревянном доме имеет огромное значение. Такое помещение всегда будет иметь повышенную влажность. А своевременное проветривание направлено на устранение лишней влаги.

Сделать вентиляцию можно своими руками. Можно проделать в подполе несколько дырок. Выбор места нужно основывать на удобстве, чтобы можно было закрыть отверстия в зимнее время.

Обустройство вентиляции заключается в небольших окошках, которые располагают в нижней части дома. Их оборудуют при строительстве дома. В зимнее время не рекомендуется все окошки держать открытыми. Если не обеспечить проветривание, то на древесине начнет скапливаться конденсат. Тогда материалы начнут портиться, и возникнет неприятный запах.

 

Конструкция пола подпола

Перед обустройством подпола необходимо определить уровень грунтовых вод. Если их высота поднимания не превышает 1,5 м, то можно сделать погреб.

Материалы для обустройства пола в подполе:

  • Бетон;
  • Грунт;
  • Лаги;
  • Монолитные плиты.

Лаги обычно используют в деревянных домах. Здесь потребуется правильно выбрать древесину и обустроить гидроизолицию. Также дерево должно быть обработано специальными антисептическими веществами.

 

Перекрытия подпола

Перекрытие монтируется на балках. Деревянные конструкции обычно используются для дома из того же материала. Строение может быть выполнено из бруса или бревен, или из каркаса и щитов.

Используя древесину на перекрытия подпола можно сэкономить. Это объясняется небольшой прочностью и небольшим сроком службы материала. На замену балок можно использовать монолитные конструкции.

 

Причины возникновения сырости

 

Перед устранением проблемы необходимо разобраться с ее причинами. В противном случае все проведенные мероприятия будут бесполезными.

Причины появления сырости:

  • Некачественная отмостка;
  • Высокий уровень грунтовых вод;
  • Плохая вентиляция.

Если отмостка некачественная, то осадки начнут скапливаться под фундаментом дома. Через небольшие трещины влага просочится в подпол. Также возможно проникновение капилярным способом. Именно поэтому важно вовремя сделать качественную гидроизоляцию.

Внешнюю поверхность фундамента можно обработать битумной мастикой. Поверх нее можно положить рубероид или любую другую рулонную гидроизоляцию. На стыках материал потребуется также обработать битумом. Придать привлекательности можно финишной отделкой.

Между фундаментом и цоколем обязательно требуется горизонтальная гидроизоляция.

Осенью и весной подвал может затопить из-за высокого уровня грунтовых вод. Решить проблему можно с помощью качественной системы дренажа. Ее оборудованием советуется заняться при строительстве дома.

Если в подполе плохая вентиляция, то теплый и влажный воздух будет проникать туда из других помещений. Затем в виде пара он начнет оседать на стенках и перекрытия подвала. Из-за этого дерево начнет разрушаться.

 

Устранение влаги в подполье

Устранить проблему требуется комплексным способом. Только разносторонний подход поможет навсегда избавиться от влаги в подполье.

 

Способы устранения влаги в подполье:

  1. Внутренняя и внешняя гидроизоляция фундамента и цоколя. Пол лучше забетонировать. Все поверхности внутри помещения должны быть обработаны гидроизоляционным материалом. Стыки обработать непросто. Именно поэтому материал накладывается внахлест. А дальше швы обрабатываются битумной мастикой.
  2. Качественная вентиляция. Традиционной вентиляции для большого подвала обычно недостаточно. Из-за этого на перекрытиях может оседать конденсат. Чтобы устранить проблему, сначала высушивают подполье в деревянном доме с помощью специальных вентиляторов. Вентиляционные трубы можно заменить на коммуникации большего диаметра. Естественную вентиляцию важно правильно расположить.
  3. Обустройство дренажной системы. Именно при ее отсутствии или некачественном выполнении могут возникать проблемы. Работу лучше доверить специалисту. Они сумеют правильно определить уровень расположения грунтовых вод, подобрать качественные материалы и правильно проложить трубы.
  4. Применение полиэтилена. Это наиболее простой способом, но не очень эффективный. Такой вариант подойдет для маленького подполья. Достаточно просто монолитный кусок пленки уложить на грунтовый пол. В итоге влага не сможет подняться выше, будет оседать конденсатом на пленке и уходить обратно в землю.

При систематическом возникновении проблемы нужно срочно принять меры. Сначала нужно просушить подпол, а потом можно начинать мероприятия по устранению проблемы. Но лучше, когда все обустроено еще на этапе строительства.

 

Необходимость теплоизоляции подвала

При отсутствии утепления конденсат будет накапливаться на балках. Это приведет к гниению древесины. Со временем появится грибок и плесень. Именно поэтому советуется выполнить комплексное утепление подпола.

При выборе материала для теплоизоляции необходимо отталкиваться от способностей изделия предотвращать попадания влаги на деревянные перекрытия. Также подполье нужно защитить от холода и воды. Можно взять минеральную вату, пенопласт или любой другой доступный утеплитель.

 

Засыпка подпольного помещения

Лишнее пространство в подполье можно засыпать специальным материалом. Но для начала требуется правильно сделать выбор. Засыпка может негативно отразиться на вентиляции, поэтому предлагаются и другие методы теплоизоляции.

Чаще всего подпол засыпают керамзитом. Это обожженная глина. Материал обладает небольшим весом, поэтому с ним просто работать.

 

Правила засыпки подпола керамзитом:

  1. Нужно соблюдать интервал между полом и материалом 20-50 мм;
  2. Материал не должен мешать вентиляции;
  3. Керамзит должен быть максимально сухим, чтобы доски не начали гнить.

Многих интересует, чем засыпать подпол в деревянном доме, чтобы защита была максимально эффективной. Подвал можно заполнить смесью древесной стружки. Часто используют минеральную вату. Большой эффективностью пользуется защита с помощью пенополистирола.

 

Необходимый уход за подпольем

 

В осеннее время советуется заменить деревянные решетки на металлические. Это необходимо, чтобы уберечь подвал от проникновения грызунов. Сделать решетку можно самостоятельно с помощью ножниц по металлу.

Весной все проблемы связанные с паводками. Талые воды могут с легкостью затопить подвал, если не принять никакие меры. Нужно регулярно очищать прилегающую территорию от талого снега. Также осадки не должны скапливаться на крыше.

При работе на крыше нужно соблюдать технику безопасности. Лучше использовать метод, который позволит очистить кровлю, не поднимаясь наверх.

Отток талых вод должен быть предусмотрен заранее. Для этого оборудуют ливневую канализацию. С помощью простых правил можно уберечь подпол дома от разрушения.

Причины сбора воды в подполье обычно кроются в нарушении правил его обустройства. Важно правильно утеплить подвал, обустроить гидроизоляцию и вентиляцию. Лучше всего заняться этим на этапе строительства дома. Но если влага уже проникла в подвал, то придется изучить, как просушить подполье в деревянном доме и устранить все проблемы.

 

Видео по теме вода в подполе деревяного дома

 

1 вода в подполе деревянного дома что делать

 

2 как просушить подполье в деревянном доме

 

Сырость в подполье что делать

С приходом холодного времени года домовладельцы, имеющие подвальные помещения, сталкиваются с такой серьезной проблемой, как образование в них сырости. Выступление конденсата на потолке и стенах – это сигнал о необходимости предпринимать срочные меры. Данное явление способно уничтожить вещи, запасы продуктов, привести к разрастанию плесневелого грибка, стать виновником разрушения всей конструкции здания.

Причины появления сырости

Тенденция к ускоренному строительству привела к тому, что оно ведется с нарушением проверенных временем технологий, по проектам, составленным вразрез со всеми существующими нормами. В результате через некоторый промежуток, следующий за сдачей объекта, в подвале появляется влага. Ее воздействие на материалы снижает их прочность, сокращает срок службы, вынуждает тратить дополнительные средства на проведение восстановительных работ.

Оснований для сырости в погребе может быть несколько. В одних случаях источник влажности хорошо виден, и убрать его не составляет труда, в других – для его поиска необходимо привлечение специалистов с оборудованием.

Причины Последствия
Отсутствие вентиляции Влажность – это первый признак недостаточного притока воздушных масс во внутренние помещения. Ее повышенное содержание в воздухе приводит к образованию конденсата. Это происходит, если были допущены ошибки расчетов и в результате не хватает вентиляционных каналов либо они полностью отсутствуют.

Вентиляционные шахты забиты строительным мусором, что часто наблюдается из-за неправильно уложенных плит.

Высокое расположение грунтовки При весеннем таянии снега, обильных проливных дождях подземный уровень вод резко повышается. Неправильно выполненная дренажная система влечет за собой скопление влаги возле стен и сырость в подвальных помещениях.

Наличие первого подземного водоносного слоя – явление постоянное и играет ключевую роль при заложении фундамента. Данный фактор надо учитывать обязательно, иначе угроза подтопления будет существовать всегда.

Капиллярное образование сырости Фундаментная кладка, произведенная с нарушением технологических процессов, приводит к появлению микротрещин, через которые будет просачиваться влага. Она постепенно размывает основание, ведя к разрастанию плесени, что может впоследствии стать причиной частичного повреждения и даже обрушения. Это может быть спровоцировано отсутствием гидроизоляции на полу или ее повреждением. Неправильное или недостаточное утепление фундамента Перепады температуры, особенно сильно проявляющиеся с наступлением холодов, ведут к тому, что теплый воздух внутри погреба, резко охлаждаясь, вызывает конденсат. Неверно сформирована система водоотведения Сток с крыши должен быть отведен от частного дома в дренажную сеть. Отсутствие откосов на кровле, над окнами и крыльцом, отмосток вокруг строения, а также водосточных желобов и труб становится виновником того, что вода стекает рядом со зданием, вызывая сырость в подвале. Рядом с домом посажены деревья Причина размывания стен бывает спровоцирована ростом корневой системы находящихся слишком близко к сооружению растений.

Появившись в подвале, сырость сама собой уже никуда не пропадет. Стены будут постепенно накапливать влагу и разрушаться. На них образуется плесневелый грибок, который наносит вред не только конструкции строения, но и здоровью человека, изменения коснутся и температурного режима.

Лучшие способы избавления

Для нахождения источника внимательно осматривают погреб:

  • Влага на стенах и потолке говорит о недостаточном уровне вентиляции.
  • Появление луж на полу информируют об отсутствии дренажа и повышенном уровне грунтовых вод.
  • Если конденсат выступает только на стенках, значит, фундамент слабо утеплен.

Если не удалось выяснить причину, надо произвести принудительное осушение, используя проветривание и специальные устройства для поддержания определенного температурного режима.

Образование конденсата Монтаж вентиляции В противоположных углах погреба на разном уровне встраиваются вытяжная и приточная трубы. Первая находится под потолком, а вторую фиксируют почти у пола – они обе выходят наружу. В подвале с большой площадью дополнительно устанавливается принудительная система, при помощи которой можно регулировать заданную температуру и влажность.
Капиллярное проникновение влажности Уровень не превышает 10% Поверхности необходимо очистить от плесени, просушить и обработать антисептиком. Изнутри подвала выполнить их гидроизоляцию и произвести завершающую отделку.
Уровень от 30% и выше Требуется установка вертикального гидроизоляционного слоя снаружи частного дома с обязательным устройством отмостки. Подготовка стен с внутренней стороны фундамента с предварительной расчисткой мест протекания, их заделкой и грунтовкой и последующим нанесением влагоизолирующего состава.
Проникновение влаги через пол Имеющееся покрытие не обеспечивает должный уровень герметичности Настил или бетонная стяжка демонтируются, гидроизоляция внимательно изучается. Найденные щели заделываются, помещение просушивается. На полученное основание насыпается слой песка или керамзита толщиной не менее 5 см, кладется рубероид и выполняется монтаж нового покрытия.
Повышенная влажность в погребе из-за высокого залегания грунтовых вод Требуется постоянная откачка жидкости Если убрать попадание сырости внутрь подвала невозможно, то нужно выкопать приямок, в который она будет собираться, и впоследствии удалять ее насосом. Для этого пол делается с наклоном в направлении данной конструкции.
Строение имеет внушительный возраст и в фундаменте появились трещины Возведение новых стен Фундаментные щели заделывают ветошью, пропитанной битумной мастикой, штукатурят и полностью обрабатывают гидроизолирующим составом. Выстраивают дополнительную стенку внутри погреба, толщина которой равна ¼ кирпича.

Причиной повышенной влажности в подвале частного дома становятся водопроводные и канализационные коммуникации. Температура их труб всегда намного отличается от температурного режима помещения, что вызывает появление влаги и плесени. В таком случае необходима теплоизоляция.

Лучшие рабочие способы борьбы с влажностью и плесенью

Существует ряд проверенных годами народных методов, позволяющих просушить сырой подвал при его сезонном затоплении. Устранить проблему в полной мере они не помогут, однако в экстренной ситуации эффективны.

1. Хлорид кальция обладает способностью поглощать влажность в большом количестве. Расставленные банки с веществом позволят избавиться от конденсата. На площадь 8-9 м2 потребуется 1 кг.

2. Негашеная известь, насыпанная на пол, не только вберет в себя излишки влаги и подсушит подвал, но одновременно обеззаразит воздух и уничтожит плесень. Для помещения среднего размера нужно 4-5 кг. Данный метод требует осторожности, так как пары вещества ядовиты. После обработки нужно выполнить проветривание.

3. Высушенная, прокаленная глина, разложенная по углам, остывая, вберет в себя сырость. При необходимости ее можно убрать и использовать повторно.

4. Устранить плесень на стенах и потолке погреба выйдет, смыв ее борной или уксусной кислотой. Для этого 20 мл состава разводится в 0,5 л воды. Наносится при помощи кисти. Для получения большего эффекта промывку надо повторить дважды с периодичностью в 2-3 дня. После первого раза поверхность вымыть.

5. Если площадь поражения обширная, то уместно обработать подвал соляркой, а затем побелить.

Борьба с плесенью занимает много времени и может растянуться на несколько лет. Поэтому о том, как убрать сырость, надо думать при закладке фундамента здания.

Сырой подвал или погреб в доме может доставлять множество проблем владельцам. Высокая степень влажности становится не только причиной порчи продуктов, но и быстрого разрушения стен строения. Избавиться от сырости можно самостоятельно, если принять необходимые меры.

Сырость в подвале или погребе: причины, оптимальный уровень влажности

Прежде чем начать убирать сырость из подвала или погреба, надо хорошо разобраться в причинах её возникновения. Она может появляться как в подвале кирпичного, шлакобетонного, пенобетонного или газобетонного дома, так и деревянного.

Проникновение сырости снаружи

Вода может попасть в подвал снаружи или проявиться в виде капель воды на стенах и потолке.

  1. В подвал или погреб она просачивается через микроскопические трещины и дефекты в стенах, а также из-за некачественно установленных коммуникационных сетей.
  2. Если подвал сырой, то необходимо обратить внимание на состояние отмостки.
  3. Растущие возле фундамента большие деревья могут пропускать воду в помещение через свою корневую систему.
  4. Близкое расположение к поверхности подземных грунтовых вод может стать причиной сырости.

Проникновение влаги снаружи дома в подвал возможно из-за некачественно сделанной отмостки

Внутренний источник влажности

Если на стенах собирается конденсат, то в подвале плохо работает вентиляционная система или она совсем отсутствует. Для устранения причины достаточно двух труб, чтобы создать приточную и вытяжную вентиляцию. В больших подвалах обычно недостаточно естественной вентиляции, поэтому необходимо создать принудительную систему, благодаря которой можно будет самостоятельно регулировать температуру в помещении. Если в подвале находятся водопроводные трубы, они должны иметь хорошую теплоизоляцию для предупреждения появления конденсата на стенах и потолке.

Сырость внутри подвала появляется из-за плохой вентиляции помещения

Почему сыреет подвал деревянного дома

Так как дерево является натуральным материалом, то оно подвержено различным негативным «заболеваниям» — появлению плесени и грибка, гниению. Поэтому часто в подвалах таких построек появляется сырость. Если в доме царит приятный микроклимат, но на стенах подвального помещения появились зеленоватые пятна и чувствуется неприятный запах гнили, это свидетельствует о повышенной влажности. Для начала оценивают состояние системы водостока и канализации. Если в этой области проблем нет, а грибок не исчезает, необходимо посмотреть на проблему шире.

Причиной высокого уровня влажности может стать некачественная гидроизоляция и недостаточная система вентиляции. Грибок и плесень никогда не появятся в сухом и хорошо проветриваемом подвале. Гидроизоляционный слой не даст проникнуть в помещение влаге, которая способствует развитию грибковых и плесневых наростов. Особое внимание необходимо уделить старым деревянным постройкам, у которых уже давно нарушен первичный слой гидроизоляции.

Почему возникает сырость в гараже

Это нежилое строение, которое не требует капитального проведения работ по утеплению. Но многие люди имеют в гаражах подвалы, где хранят различные продукты и консервацию. И в этом случае сырость становится проблемой. Как и в обычном доме, в гараже должна быть создана хорошая вентиляция, гидроизоляция и наружная отмостка.

При минусовой температуре на улице уровень влажности в подвале увеличивается. Это происходит за счёт перепада температур снаружи и внутри помещения. Холодный уличный воздух остужает стены, а внутри подвала температура намного выше и поэтому воздух, в подвале охлаждаясь, превращается в конденсат и скапливается на поверхностях в виде водяных капель. В результате влажность увеличивается, что создаёт благоприятные условия для роста грибков и плесени.

Причиной повышения влажности в подвале гаража является перепад температур

Какой уровень влажности считается нормальным

Для человеческого организма нормальный уровень влажности составляет около 40–60%. При более высоких процентах возрастает риск появления хронических заболеваний органов дыхания, кожных болезней, опасной бронхиальной астмы. Сырость становится причиной появления мокрых пятен, плесени и удушающего гнилостного запаха. Портятся деревянные конструкции, а каменные и бетонные сооружения начинают крошиться. Металлические элементы покрываются ржавчиной, а деревянные быстро сгнивают.

Если невозможно удалить сырость посредством естественной вентиляции, в доме нарушается режим влажности и грибковые споры, которые витают в воздухе, начинают активно размножаться не только внутри жилых помещений, но и подвалов (погребов). Такой процесс приобретает масштабные размеры. Если уровень влажности достигает 70% и более, а температура воздуха в помещении 15 °С, то следует начинать принимать активные меры. Для начала необходимо точно определить уровень влажности с помощью гигрометра, а затем переходить к выявлению источника возникновения сырости и устранению проблемы.

Нормальный уровень влажности в подвале до 70%

Как удалить сырость из подвала: эффективные методы борьбы

Трещины становятся опасным источником просачивания влаги внутрь помещения. Поэтому первое, что необходимо сделать — устранить их.

    Внимательно осматриваем помещение подвала и выявляем большие и маленькие трещины. Иногда требуется демонтаж всего теплоизоляционного слоя стен и потолка, а также удаление покрытия пола.

Важно внимательно осмотреть подвал на наличие трещин и щелей, после чего замазать выявленные дефекты цементом

Внешняя гидроизоляция

Вначале следует проверить состояние дома снаружи, так как очень часто сырость появляется из-за некачественного монтажа водоотвода.

  1. Осматриваем откосы на строении.
  2. Убеждаемся, что водосточные трубы отводят воду в воронку специальной ливнёвки под землёй или в поверхностный жёлоб.
  3. Проверяем дренажную систему, которая находится вокруг дома.
  4. Смотрим на состояние отмостки.

Все обнаруженные неполадки необходимо устранить.

Водоотвод с дренажной системой в подвале — верный способ избежать сырости

Затем необходимо защитить стены под землёй.

    Убираем разрушенную отмостку.

Разрушенную отмостку дома нужно убрать

Выкапывают яму вокруг дома шириной полметра, чтобы просушить стены

Вокруг дома прокладывают листы рубероида для гидроизоляции

После высушивания стен и укладки гидроизоляционного материала делают новую отмостку вокруг дома

Устройство внутренней гидроизоляции

В результате неправильно сделанной гидроизоляции подвала со временем начинает появляться сырость. Чтобы помещение было сухим, это нужно исправить.

  1. Хорошо просушиваем подвальное помещение.
  2. Удаляем старое лущащееся покрытие со стен, потолка и пола.

Снять повреждённую плесенью и грибком штукатурку со стен необходимо для качественного ремонта всех дефектов

Специальное средство используют для очищения бетонных поверхностей от грибка и плесени

Устройство внутренней гидроизоляции подвала выполняют путём обработки стен водоотталкивающими материалами

После высушивания и гидроизоляционной обработки также можно заново заштукатурить стены подвала

Усилить гидроизоляционный эффект помогут некоторые действия.

    Чтобы обновлённые стены сделать более устойчивыми к воздействию воды, в подвале надо положить кирпичную кладку, которая будет отходить примерно на 3 сантиметра от старых стен.

Новая кирпичная кладка стен подвала повысит их устойчивость к воздействию влаги

В новых стенах также делают вентиляционные шахты

Гидроизоляция цементного пола подвала
  1. Демонтировать старый пол.
  2. Заделать в бетоне все существующие щели и трещины раствором цемента.
  3. Когда всё высохнет, засыпать пол просеянным песком или мелким керамзитом (слой не менее 5 см).

После ремонта трещин и щелей на пол насыпают слой керамзита

Укладка листов рубероида выполняется с нахлёстом друг на друга и на стены

После укладки рубероида выполняют цементную стяжку пола в подвале

Гидроизоляция глиняного пола подвала

Если пол подвала сделан из глины, то это ускорит процесс.

  1. Снимаем небольшой слой глины (5 см).
  2. Выравниваем основание.
  3. Настилаем сверху полиэтилен в 2 слоя с нахлёстом друг на друга и на стены в 10 см.

Для гидроизоляции глиняного пола на поверхность укладывают полиэтилен

По мере высыхания глиняный пол растрескивается

После подсыхания первого слоя глины на пол подвала укладывают второй

Как удалить сырость подвала в сезон осадков

Часто бывает так, что влажность увеличивается осенью и весной в сезон большого выпадения осадков. В этом случае используется другой метод удаления сырости.

    Пол засыпаем песком или гравием, толщиной около 10 см. Если влажность не уходит, подсыпаем ещё. Это позволит снизить уровень подземных вод до такой степени, когда вода не сможет подниматься выше уровня пола.

Чтобы прекратить поступление грунтовых вод в подвал, его пол засыпают песком или щебнем

Суперпластификатор Цемапласт используют для приготовления гидроизоляционной штукатурки

Как упрочить тонкий пол в погребе

Тонкий пол становится причиной возникновения сырости в погребе. В этом случае необходимо сделать двойное основание, уложив листы рубероида, которые будут ограждать пол от появления лишней влаги. Все стыки необходимо хорошо промазать битумной мастикой, а затем сверху сделать чистовую цементную стяжку.

Отличным способом устранения сырости является хлористый кальций. Он способен поглощать влагу, так как считается прекрасным абсорбентом: насыпать порошок в различные ёмкости и расставить их в углах погреба. Обычно для маленького погреба хватает 0,5 кг вещества.

Система вентиляции

Плохая система вентиляции — одна из основных причин сырости в подвалах домов из кирпича или дерева.

Устройство простой приточно-вытяжной системы
  1. Взять две толстых трубы, одну из которых провести от пола в подвале и вывести под самым потолком на улицу высотой примерно 30 см. Труба должна не доходить до пола примерно на 10 см. Это будет приточная система.

Приточная труба в подвале должна не доходить до пола примерно на 10 см

Устройство приточно-вытяжной вентиляции в подвале осуществляется с использованием двух труб

Видео: устройство вентиляции в подвале гаража

Народные методы борьбы с сыростью

Существуют недорогие, но эффективные народные методы борьбы с сыростью в подвальных помещениях.

    Для удаления сырости необходимо на полу или полках по углам помещения расставить четыре банки с порошком белого мха. Он прекрасно впитывает в себя влагу. Такой способ будет эффективным только при небольшом проценте влажности подвала.

Белый мох хорошо впитывает влагу

Соляная кислота используется для удаления влаги в подвале

Серная кислота тоже используется для удаления влаги в подвале

Гашёная известь хорошо впитывает влагу и убивает грибок

Солярка используется для борьбы с сыростью в помещении подвала

Сырость в подвале гаража или деревянного дома может возникнуть из-за близкого расположения подземных вод, нахождения строения в низине. Деревянные конструкции наиболее подвержены гниению за счёт большого уровня влажности, поэтому методы устранения причины должны быть эффективными, а народные не всегда таковы.

Экологичный способ уничтожения грибка в подвале — видео

Как устранить сырость и грибок в деревянном погребе

  1. Убираем из помещения все деревянные конструкции (полки, стеллажи, ящики).
  2. Смываем плесень и грибок раствором соды и мыла с водой.
  3. Тщательно просушиваем и подвергаем дезинфекции. Для этого необходимо в водный раствор извести или глины (8–10 л) добавить 100 г медного купороса и обработать все деревянные элементы, а также земляной пол самого погреба.

Медный купорос используют в народных рецептах для устранения грибка в погребе

Также удалить плесень с деревянных поверхностей можно с помощью раствора фтористого натрия, хлор-цинка, кремнефтористого натрия или аммония.

  1. Развести 30 г выбранного вещества в горячей воде.
  2. Обработать раствором все деревянные конструкции.

Порошок сульфата аммония удаляет плесень со стен деревянного погреба

Можно приготовить специальную пасту.

  1. Берём 150 г фтористого натрия, 135 глины и 200 мл воды.
  2. В кипяток добавляем химическое вещество и засыпаем глину.
  3. Хорошо все перемешиваем до образования однородной консистенции.
  4. Полученной пастой обрабатываем все поверхности погреба и оставляем их высыхать. Такого количества пасты хватит на обработку 1 м 2 деревянного участка стены. Для большей эффективности через месяц проводим повторную обработку.

Порошок кремнефтористого натрия необходим для приготовления пасты, используемой для защиты от влаги деревянных конструкций

Как не допустить появления сырости: профилактические мероприятия

  1. Если вы живете в старом доме и в помещении подвала регулярно появляются щели, которые становятся причиной сырости, то необходимо хорошо заделать их ветошью, пропитанной битумной мастикой, а сверху покрыть штукатуркой. Это будет временный метод, но он не позволит воде проникнуть в помещение.
  2. В подвале можно сделать приямок, который представляет собой металлический или бетонный «стакан» для стока воды. Из него можно будет легко откачать воду насосом. Но в этом случае пол в помещении должен иметь небольшой уклон в сторону приямка.
  3. Необходимо регулярно следить за состоянием подвала, проверять состояние канализации и водопроводных систем, а также кровли дома.
  4. Важно регулярно проветривать помещение.
  5. Летом в жаркие дни выносить все деревянные полки и стеллажи на улицу, чтобы они просыхали и хорошо прогревались на солнце.
  6. Стены каждый сезон обрабатывать эффективными антисептическими средствами.

В зависимости от того, насколько сильно отсырели стены и другие поверхности подвала, а также от причины такой проблемы, необходимо выбирать и средства для её решения. Используя правильно различные методы удаления влаги, вы сможете всегда содержать ваше подвальное помещение или погреб в чистоте и сухости.

Первые микроорганизмы, заселившие планету, состояли исключительно из спор. И сейчас приходится повсеместно сталкиваться с таким неприятным явлением, как черная плесень и неприятный грибок. Появляются они в условиях темноты, сырости и отсутствия свежего воздуха. Поэтому не удивительно, что темный споровый налет, а также белая слизь покрывают стены погребов и фундамент. Как избавиться от плесени в подвале и грибка в подполье?

ВНИМАНИЕ! Для профессионального уничтожения грибка плесени советуем обратиться в компанию ДЕЗЦЕНТР-РУСЬ . Они используют инновационный метод СВЧ сушки стен от плесени. Что позволяет избавиться от плесени навсегда! Гарантия 3 года!

Средства против подвальной плесени

Подвальные помещения, погреба заглублены в верхний слой земли, поэтому сырость здесь будет ощущаться постоянно. Тому виной не только отсутствие солнечного света, но и подземные воды, которые могут просочиться внутрь, а также перепады температур, провоцирующие образование конденсата. При плохом проветривании очень быстро появится неприятный затхлый запах плесени, с которым придется бороться. Поэтому резонно возникает вопрос — как избавиться от плесени в подвале.

Убрать следы от плесени, грибковых спор и смрадного аромата нужно уже при первом подозрении на их присутствие. Пустив ситуацию на самотек, значит, способствовать быстрому размножению вредоносных микроорганизмов, которые заражают все вокруг, нанося ущерб не только имуществу, но и здоровью человека.

Средств, чтобы справиться с патогенами, много. Одни из них выпускает химическая промышленность, и их легко можно обнаружить на полках хозяйственных магазинов. Другие могут оказаться под рукой, и входят в рецепты, известные еще прабабушкам – это народные средства.

Домашние средства уместны только на незначительных участках поражения плесенью. Когда грибок внедряется глубоко в структуру материала, то народные средства здесь бессильны. Решая вопрос — что делать — придется принимать более радикальные меры. Возможно, даже вызывать специалистов соответствующего профиля, чтобы они занялись санобработкой подвала или фундамента.

Работая со средствами, не стоит забывать об их вредных качествах. Поэтому следует в первую очередь хозяину обезопасить себя, надев защитный костюм, перчатки, респиратор, а иногда и защитные очки. Нужно опасаться химических ожогов на теле и вдыхания вредоносных паров.

Медный купорос и известка

Самым доступным средством считается побелка поверхностей гашеной известью. Но если усилить действие мелового состава, добавив медный купорос, избавиться от плесени в подполье можно эффективнее. Каждое средство разводится по-отдельности в небольшом количестве воды. При этом берут 100 г купороса и 1 кг извести.

Необходимо помнить, что раствор извести вливают тонкой струей в раствор купороса, а не наоборот.

Лимонная кислота (можно обрабатывать землю в подполе)

Лимонную кислоту можно назвать идеальным средством для удаления грибка и запаха гнили, если речь идет о небольших очагах поражения. При этом состав должен быть достаточно концентрированным – на 1 л воды 100 г порошка. Использовать лимонную кислоту на больших площадях не рационально из-за дороговизны получаемого состава.

Хлорные и аналогичные средства

К дезинфицирующим средствам, которыми пользуются уже давно, относятся препараты, содержащие хлор (общеизвестный из них – «Белизна», которая не очень приятно пахнет). Понадобится достаточно концентрированный раствор, чтобы вывести грибок в подвале.

Пары хлора вредны для слизистой носоглотки и глаз, поэтому следует принять меры предосторожности.

Горючие шашки

Можно избавиться от плесени в подполье, атаковав ее дымовой серной завесой (используя горючую шашку). Достаточно уложить шашку в металлическую емкость с устойчивым дном и поджечь. Предварительно следует закрыть все вентиляционные отверстия в подполье. Через несколько часов плесень и запах гнили исчезнут надолго. Само же горючее вещество быстро выветривается.

На время проведения дезинфицирующей процедуры (а лучше на пару дней) людям и животным придется покинуть дом.

Горелка или паяльная лампа

Некоторые пытаются бороться со спорами грибка огнем, используя горелки. На текущий момент средство дает эффект, но не избавляет от появления новой гнили, так как не относится к дезинфицирующим средствам.

Соляная кислота: инструкция по обработке

Соляная кислота поможет надолго избавиться от плесени (способна полностью уничтожить споры), если ею тщательно обработать все поверхности. Раствор делается слабо концентрированным (инструкция в помощь), и им обрабатываются не только стены, пол и потолок, но также полки, стеллажи, емкости. При этом все находящиеся в погребе продукты следует вынести.

Соляная кислота даже в малой концентрации способна вызвать ожоги. Поэтому понадобится довольно плотная защита на все участки тела.

Перечислять народные средства можно до бесконечности, но все они являются кратковременными, если не будет устранена первопричина образования грибков и плесени!

Как избавиться от плесени в подвале и в подполье частного дома

Мало выбрать одно из средств, позволяющих удалить гниль в подвале и погребе – необходимо еще провести правильную подготовку помещения к дезинфекции, а также уделить внимание гидроизоляции и наладить систему вентиляции.

Зачистка (подготовка помещения)

Перед тем, как обрабатывать подвальное помещение, его необходимо подготовить.

  • Убираются все продукты и хранящиеся в подвале вещи. Снимаются полки и выносятся наружу вместе со стеллажами. То же самое делают с емкостями. Если пол помещения устлан досками, их также следует убрать.
  • Все деревянные элементы необходимо хорошо просушить на улице под солнцем. Поэтому резоннее проводить дезинфекцию в летнюю пору, когда стоит сухой безветренный денек. После этого нужно обработать деревянные поверхности обеззараживающими препаратами в 2-3 слоя. Если материал значительно подвержен поражению, от полок и стеллажей лучше избавиться, заменив их новыми, предварительно продезинфицированными.
  • Металлические конструкции и емкости вымываются, очищаются от ржавчины и дезинфицируются. Затем их следует покрасить, используя предварительно бактерицидную грунтовку.
  • Бетонные и кирпичные стены погреба тщательно очищаются металлической щеткой. Удалить необходимо все пятна гнили. Если стены оштукатурены, то рекомендуется сбить слой штукатурки, пронизанный спорами.
  • В варианте с земляным полом необходимо снять верхний слой грунта, в котором могут жить споровые грибки.

Закончив с подготовкой, приступают к обеззараживанию всех поверхностей, используя щетку для побелки. В вариантах с медным купоросом, гашеной известью и хлорсодержащими препаратами раствор удобно распределять по поверхностям с помощью пульверизатора. Для наглядности можно посмотреть видео.

Гидроизоляция, обработка и покрытие стен

Главной причиной развития плесени считается сырость, поэтому следует побеспокоиться о гидроизоляции стен подвального помещения. Перед началом работ подвал следует тщательно высушить. Для этого можно использовать электрокамины или промышленный фен.

  • Проведя ревизию стен, удаляют осыпающиеся поверхности и расшивают имеющиеся щели, которые затем следует заделать.
  • В зависимости от глубины дефекта используют раствор цемента или штукатурку.
  • Можно для надежности наложить дополнительный слой шпаклевки.
  • Дав составу высохнуть, обрабатывают стены и потолок антигрибковым средством, а затем покрывают гидроизоляционным материалом.

Хорошим решением изоляции является вторая стена, которая должна отступать от основной на расстояние 3-5 см, чтобы исключить риск конденсации. В качестве фальш-стены используется влагостойкий материал, в котором нужно сделать несколько отверстий для вентиляции.

Желательно залить пол бетонной стяжкой и следить, чтобы в нем не образовывались щели. Гидроизоляцию пола обеспечит дренажный слой, для которого лучше всего применить керамзит.

Вентиляция

Систему вентиляции погреба закладывают еще при строительстве дома. Если она не справляется со своей функцией, то ее следует немного усовершенствовать. Можно отвести из помещения еще 2 дополнительные трубы – одну на уровне пола, другую – под потолком.

Еще один вариант – отверстия в двери, ведущей в подвал, либо щели по ее периметру. Все это обеспечит движение воздуха, привносящее внутрь свежий поток.

Что делать с фундаментом, если близко проходят грунтовые воды

Часто виной развития гнили становятся проникающие в подпол грунтовые воды, которые расположены достаточно близко к поверхности земли. Устранить этот фактор можно рядом действий. Если не была предусмотрена снаружи система водоотведения, то в подвале на полу будет стоять вода.

Уровень грунтовых вод под фундаментом дома можно искусственно понизить, оборудовав снаружи дренажную систему водоотведения. Заглублять ее следует ниже предполагаемого уровня подземных вод, обеспечив при этом отводками. Это предотвратит проникание в подполье влаги и сделает землю вокруг дома сухой. Тогда грибок на фундаменте вряд ли появится.

Если у вас небольшое подполье в деревянном доме

Чем меньше подвальное помещение, тем сложнее обеспечить в нем нормальную циркуляцию воздуха. Поэтому особое внимание уделяется отверстиям в стенах подполья. Они должны быть сквозными с выходом на улицу и располагаться напротив друг друга на высоте не менее 40 см от уровня земли. Оптимальными считаются квадраты со сторонами 15-20 см, обтянутые сеткой (от проникновения грызунов и попадания мусора).

Заниматься обработкой маленького помещения дезинфицирующими средствами с вредными испарениями опасно для человека. Поэтому, чтобы избавиться от плесени в подвале деревянного дома, лучше использовать несколько иные методы борьбы с плесенью, определяя, чем можно устранить проблему.

  • Подойдут те же дымовые шашки, что описаны выше.
  • Можно применить соляную кислоту, но иным способом – залив ею поваренную соль. При этом емкость должна быть стеклянной или керамической, и ее устанавливают на полу в центре помещения.
  • Хорошо абсорбирует в себя вредоносные споры порошок белого мха. Его насыпают в металлические емкости и расставляют по углам подвала.

В деревянном доме использовать электрокамин для просушки подпольного помещения рискованно из-за возможности пожара. Вариант с профессиональным феном в маленьком подвале тоже отпадает. Здесь можно применить народные рекомендации – разложить в подполе на земле вдоль стен накаленные керамические кирпичи. Они отлично вбирают в себя влагу, при этом нагревать их можно несколько раз.

Как избавиться от плесени в подвале гаража

Некоторые автовладельцы делают свой гараж многофункциональным, обустраивая там подвалы для хранения продуктовых заготовок на зиму (особенно так делают те, кто живет в многоквартирных домах). Обычно такие погребки являются дополнением к смотровой яме и занимают не так уж много места. Поэтому требуется несколько иной способ, чтобы вывести грибок и плесень.

Проводится обработка всеми доступными средствами, описанными выше, НО:

  • Использование соляной кислоты придется исключить, так как она может своими парами повредить металлические детали машины и инструмент.
  • Рискованно пользоваться и хлорсодержащими препаратами в маленьких нишах, не снабженных вентиляцией.
  • Исключаются горелки и дымовые шашки из-за близости горюче-смазочных материалов и ветоши.

Эффективный вариант, чтобы избавиться от плесени в подвале гаража — известковая побелка. Рекомендуется также разложить гашеную известь по полкам и полу погребка – она хорошо вбирает в себя влагу и нейтрализует споры грибка.

Плесень и грибок в подвале многоквартирного дома

Проблемы с плесенью в подвале частного дома решают сами владельцы. А вот что делать жильцам многоквартирных строений, как избавиться от грибка могут они? Самостоятельно жильцам справиться с проблемой будет сложно – слишком обширны площади. К тому же за техническое состояние дома несут ответственность коммунальные службы, получающие квартплату.

Они обязаны регулярно проводить осмотры технических помещений, расположенных под домом, и оценивать их состояние. При обнаружении грибков должны приниматься соответствующие меры с привлечением служб санитарной санации.

Если этого не происходит, и плесень продолжает развиваться, жильцы могут собрать коллективное заявление о принятии мер и подать его начальнику управляющей компании (УК), отправив копию в жилищную инспецию. В случае нереагирования можно обратиться с жалобой в другие места:

  1. В саму управляющую компанию
  2. В администрацию района / города (Самый малоэффективный госорган)
  3. В Государственную Жилищную Инспекцию (самый эффективный госорган после суда)
  4. В Прокуратуру района
  5. В Суд (Долго, нервно, без юриста еще и сложно)
  6. В другую управляющую компанию (Если ничего не помогает – то есть ли смысл продолжать оставаться в прежней УК? Можете пробовать ее поменять).

Куда не нужно жаловаться?

  1. В полицию. Вам откажут в возбуждении уголовного дела с припиской о том, что у вас гражданско-правовой спор.
  2. Не нужно писать жалобу в прокуратуру области пока вы не писали в прокуратуру района. Жалобу спустят вниз, а вы лишь зря потеряете время. Обращайтесь на верх, только если низ не помог.
  3. В администрацию президента, губернатора и т.п. Та же ситуация, что и в предыдущем случае. Идете только если администрация района, прокуратура и ГЖИ не помогли.
  4. Депутатам. Они просто переправляют жалобу в соответствующий орган. Больше ни на что не способны.
  5. Старший по дому. Это человек, который ничего не решает.

Часто появляется плесень на фундаменте дома. Это либо грибок из подвала начинает проникать наружу, либо вокруг дома нарушена система дренажа. Если частник еще может сам справиться с подобной ситуацией, используя рекомендации, касающиеся плесени в подвале частного домовладения (описанные выше), то многоквартирный дом находится в юрисдикции ЖКХ, которое и должно побеспокоиться о дезинфекции фундамента.

В ситуации, когда плесень появилась на фундаменте, привлекаются специальные службы, имеющие соответствующее оборудование для просушки фундамента и его обработки. Применяют санитарные службы и более серьезные антисептические средства, чем в частном варианте, при использовании которых нужно соблюдать особую осторожность.

Профилактика подвального грибка и плесени

Легче вывести плесень и грибок в том случае, когда принимаются меры по недопущению их появления. Поэтому профилактика для помещений с повышенной влажность должна быть обязательной, чтобы не гадать, почему появилась гниль.

  • Специфика подвалов способствует появлению там влажности. Поэтому регулярно следует ее контролировать. Предотвратить же появление влаги можно уже описанной выше гашеной известью, которую рекомендуют насыпать на пол или держать в открытых емкостях на полках.
  • Известь вперемешку с песком следует насыпать в ящики, где хранятся продуктовые заготовки.
  • Можно в холодные и влажные сезоны периодически жечь серу, пары которой не дадут завестись гнили.
  • Большое значение имеет проветривание. Не стоит полагаться только на вентиляционную систему. Рекомендуется время от времени двери в подвальное помещение оставлять на несколько часов открытыми.
  • Упоминаемый выше порошок белого мха можно использовать в профилактических целях, разместив небольшие баночки на полках. При этом необходимо периодически его менять.

Не стоит дожидаться, когда плесень проявится в подвале. Обработку стен, потолка, пола, а также стеллажей, полок, ящиков следует проводить каждое лето, подготавливая помещение для хранения новой продукции.

Вред от плесени

Споры грибковой плесени относятся к патогенной микрофлоре, способной нанести большой вред не только помещению, в котором они развиваются, но и людям, а также их питомцам.

Для живых организмов

Грибок размножается, не только перемещаясь по поверхностям, его споры летают в воздухе и могут попасть в организм при вдохе. Спускаясь в погреб, хозяйка может занести споры плесени в дом, подвергая тем самым опасности своих домочадцев. Их роникновение внутрь живого организма может произойти и с рук во время готовки или приема пищи.

Надоедливый сухой кашель, беспричинные головные боли, ломота в суставах, аллергические проявления, астматический синдром – это только малый перечень болезней, которые могут развиться под действием спор грибка.

Для материалов и строительных конструкций

Распространяясь, споры способны проникать вглубь пористой структуры материалов, тем самым разрушая их. Начав проявляться в подвальном помещении, грибок достаточно быстро поражает фундамент, что чревато опасностью для всего дома.

Если дом не жилой, плесень из подполья достаточно быстро переместится в комнаты, начав разрушать все внутри. Скорость поражения будет зависеть от материала, подвергающегося гниению. Более всего в проигрышном варианте находятся деревянные дома из-за податливости материала.

Имея дачи, остающиеся на холодный сезон без присмотра, следует проводить там ежегодные профилактические мероприятия по предотвращению плесени. При этом максимальное внимание уделяется именно подвалам.

Как просушить подпол (подвал) в доме. Сушим подполье

Когда вы делаете ремонт, то конечно, желаете, чтобы он был качественный, хороший, долговечный. Ведь, кому хочется, например, через год опять проводить ремонтные работы? Думаю, никому. Почему я об этом спрашиваю?

Очумелый Строитель.ru расскажет, как просушить подпол в доме. Вы спросите, зачем  мне это? И какая разница, как сушить этот подпол? Ведь, на него положат пол, и все будет хорошо. Но тут вы неправы. Ни для кого не секрет, что все начинается с основ.  Все, знают, что земля, которая находится под полом — это вечный источник влаги. Что  приводит к сырости и неприятному гнилому запаху. Вот, почему так важно знать, как просушить подполье в доме.  Ведь, никому не хочется находиться в помещении, где влажно и сыро, а кроме того, ужасный запах? Прочитайте сейчас, как просушить подпол в доме и вас эта  проблема обойдет стороной. И в вашем доме будет всегда уютно, тепло и комфортно.   Как же лишняя влага поступает в наши с вами жилища?

1.Итак, если у вас  нет хорошей качественной отмастки, то вода будет попадать через трещины в фундаменте. Если это так, то обязательно узнайте, как просушить подполье в доме и сделайте хорошую отмастку.

2.Весной и осенью, когда  расположение грунтовых вод столь высоко, вода впитывается под ваш пол.  И последнее, влажный и теплый воздух попадает под пол. И поэтому у нас в доме возникает конденсат, а точнее, на стенах помещения появляются капельки росы.

Несколько способов, как просушить подпол (подвал) в доме

Первый механизм — герметизация

 

1. Первое, что вам нужно сделать это загерметизировать  внутренние стены фундамента. Что это значит? А то, что вам нужно будет дополнительно пробетонировать или проклеить фундамент и стены подполья специальной армированной пленкой или рубироидом. Правда, есть некоторые сложности в выполнении такой работы. Это герметизация стыков пленки по углам.

2. Чтобы подполье в доме у нас было сухим, второе, что мы делаем, это герметизируем стыки с помощью специальных мастик и герметиков.

3. Нужно, закрепить верхнюю часть пленки на стенах подполья с помощью дюбилей.

4. После этого нанесите на пленку дополнительный шар бетона. Это нужно, чтобы защитить материал от механических повреждений.

Совет: если бетон совсем не будет держаться на больших стенах подполья, то обложите их по периметру пластиковыми листами или кирпичом в один ряд.  Это всего лишь первый способ, как просушить подпол в доме.

 

Второй механизм —  эффективная вентиляция, сушка, дренаж, изоляция

 

 

1. Чтобы просушить подвал (подполье) в доме, нужно  установить вытяжную трубу, так, чтобы она доходила до нижней части подполья.

2. Достаточно эффективный способ, просушить подпол (подвал) в доме, чтобы ускорить процесс просушки подполья можно поставить  зажженную свечку под нижнюю часть трубы.

3. Вам нужно будет провести дренаж грунтовых вод.  Первое, что нужно сделать для этого, пробить по всей длине фундамента  подполья канавки небольших размеров.

Совет: сделаете их с уклоном к одному углу постройки. Второе, это положить трубу.  Делается для того, чтобы вода из канальцев выходила наружу.

4. Далее, нужно обустроить герметический колодец  для  воды из канальцев, то есть из под пола вашего дома.  Естественно, воду нужно будет периодически выкачивать.

5. Можно по такому же принципу как и с канавками сделать дренаж с трубами. Но для этого трубы следует установить еще перед строительством подполья.

6. И еще один, на мой взгляд, самый простой способ, как просушить подполье в доме. Итак,  для этого потребуется укрыть подполье любым материалом, который изолирует воду, например, хороший вариант рубероид, полиэтиленовая пленка. Но, что очень важно делать это нужно, до того, как положили черновой пол. Гидроизолирующие материалы не будут пропускать влагу, и подпол останется сухим. Придавите рубероид или пленку в нескольких  местах, чтобы она не сдвигалась.

Кстати, этот вариант борьбы с влажностью  подполья простой, но эффективный. Конечно, это еще не все методы, как просушить подвал в доме. Но все же основные и не очень дорогие, что тоже важно. Знайте, что залог вашего качественного, хорошего ремонта кроется в мелочах.  Нет, технологии, как просушить подполье в доме — это не мелочи, но многие об этом не думают. А потом возникают разного рода проблемы. Конденсат на стенах, сырость, неприятный гнилой запах. Контролируйте все и делайте ваш дом уютным и теплым.  К вопросам ремонта нужно подходить очень основательно. Поэтому не ленитесь и узнайте, как просушить подпол в доме. И поверьте мне, многих проблем можно будет избежать. Ведь, это важно и для вашего здоровья. Кому будет полезен влажный, сырой воздух или может конденсат на стенах?

 


Рекомендуем вам еще:

Грибок в подполье деревянного дома: как избавиться

Появление плесени под деревянными полами становится кошмаром для владельцев жилища. Но эффективные способы борьбы и инструкции, как избавиться от грибка в подполье деревянного дома, помогут решить проблему раз и навсегда: видео и пошаговые фото наглядно продемонстрируют технологию выведения грибковой инфекции.

Причины появления грибка

Плесень формируется там, где возникает повышенная влажность. Повышение уровня влажности в подполье дома может произойти из-за таких факторов:

  • плохой вентиляции пространства;
  • образования конденсата из-за разницы температур;
  • близкого расположения грунтовых вод.

Плесень никогда не появится в теплом, сухом и хорошо проветриваемом месте. Чтобы грибок не появлялся в подпольном пространстве деревянного дома, необходимо создать соответствующие условия.

[stextbox id=’info’]Важно! Без устранения основных причин бороться с грибком бессмысленно. Через несколько дней после обработки грибковая инфекция появится вновь.[/stextbox]

  • Вентиляция под полами предусматривается строителями еще на стадии проектирования дома. Если плесень появляется по причине недостаточной вентиляции, то устанавливают дополнительные вентиляционные отверстия – продухи.
  • Конденсат образуется из-за разницы температуры в помещении. Проблему решают установкой теплоизоляционного слоя. Это решает сразу две задачи – убирает конденсат и повышает температуру в доме в зимнее время года.
  • Если дом стоит на влажном грунте, выполняют гидроизоляцию верхнего почвенного слоя. Засыпка слоем песка или керамзита – доступный и эффективный способ, как удалить сырость в подвальном помещении старого дома.

Где появляется плесень

Для оценки масштабов поражения грибковой инфекцией, нужно внимательно осмотреть помещение. Споровые колонии появляются:

  • в углах и трещинах стен;
  • в местах скопления конденсата;
  • на деревянных элементах.

Обнаружив следы грибка, приступают к очистке пораженных деталей и выявлению причин появления. Игнорирование наличия вредных микроорганизмов чревато проблемами со здоровьем и частичным разрушением полов.

Чем опасен грибок в подполье деревянного дома

Мнение, что плесень в подвальном помещении – нормальное явление, ошибочно. Развитие микроорганизма под жилищем несет опасность:

  • Здоровью человека. Здоровый организм сможет справиться с деструктивным воздействием вредоносных спор. Но ослабленная или детская иммунная система не справится с губительным действием грибка.
  • Целостности деревянных полов. Проникая вглубь древесины, грибок провоцирует появление трещин и гниение. В результате полы приходят в негодность и могут разрушиться во время использования.
  • Другим предметам. Попав в окружающую среду, споры могут оседать на любых поверхностях дома и образовывать новые грибковые колонии. Зараженные вещи сами становятся источником распространения и подлежат дезинфекции.

[stextbox id=’info’]Совет! Быстрое обнаружение и устранение заразы снижает потенциальный вред, наносимый грибковой инфекцией.[/stextbox]

Как избавиться от грибка под домом

Обнаружив скопление болезнетворных организмов, владельцы домов с деревянными полами проводят подготовительные работы и обработку пораженных участков.

Подготовка

Уничтожение плесневых колоний в жилище начинают с зачистки в подвальном помещении:

  1. Все посторонние предметы и продукты убирают из подполья.
  2. Сначала проводят визуальный осмотр и выявляют места скопления плесени.
  3. Все деревянные предметы подлежат просушке, поэтому работы проводят в сухую погоду. Места с признаками заражения зачищаются щеткой.
  4. Если древесина начала гнить, то поврежденные части заменяют.
  5. Для земляной основы снимают верхнюю часть грунта. Она заражена спорами и подлежит замене.

После подготовки помещения и древесины проводят обеззараживание.

Медный купорос и известь

Сульфат меди обладает фунгицидными свойствами и слабой токсичностью для человека. Средство используют в медицине и растениеводстве как антисептик и фунгицид. Свойства медного купороса усиливают известью.

Для приготовления средства для обработки подполья потребуется 100 г сульфата меди, 1 кг извести и 10 литров воды.

Пошаговая инструкция приготовления вещества:

  1. Жидкость делят на две части.
  2. Растворяют в воде 100 г медного купороса.
  3. В другой емкости соединяют вторую порцию воды с известью.
  4. Известковую смесь выливают тонкой струйкой в емкость с медным купоросом и тщательно перемешивают.

Готовым составом обрабатывают участки, где поселился грибок. В профилактических целях можно обработать все поверхности подвального помещения.

[stextbox id=’info’]Важно! Сульфат меди имеет низкий класс опасности, но не безвреден. При работе с веществом обязательно используют средства защиты органов дыхания, кожных покровов и глаз.[/stextbox]

Процесс очистки поверхностей детально изложен на видео.


Лимонная кислота или уксус

Обработка лимонной кислотой, как и другими народными средствами, помогает только при незначительных поражениях грибком. Концентрат используют во вспомогательных целях – для устранения неприятного запаха сырости и гнили.

Для приготовления эффективного раствора потребуется 100 г сухого вещества на 1 литр воды. Готовым препаратом смачивают все зараженные участки. Остатками вещества обрабатывают почву в подполе.

Аналогичными свойствами обладает уксус. Его наносят на поверхность пульверизатором или мягкой тряпкой. Обработку рекомендуется провести повторно, чтобы закрепить полученный эффект и уничтожить оставшиеся споры.

Хлорсодержащие средства

Вещества с содержанием хлора используют для дезинфекции. Элемент губителен для любых микроорганизмов. В домашних условиях для чистки поверхностей от грибка используют отбеливатель «Белизна» и средства для чистки унитазов. В их состав входит мощный окислитель с высоким содержанием хлора – гипохлорит натрия.

Для высокой эффективности требуется сделать раствор максимальной концентрации. Составом обрабатывают все зараженные участки. Следы инфекции быстро исчезают.

[stextbox id=’info’]Важно! Испарения негативно влияют на дыхательную систему человека, а концентрат повреждает кожные покровы. Поэтому обработку проводят в защитной экипировке – очках, респираторе и перчатках.[/stextbox]

Изучая, как избавиться от грибка в подполье деревянного дома раз и навсегда, полезно изучить пошаговые инструкции других способов и фото выполняемых действий.

Дымовые дезинфицирующие шашки

Этот способ предпочтительно использовать для малых помещений под домом, где ручная зачистка поверхностей вызывает сложности.

Перед началом дезинфекции нужно подготовить подполье:

  • загерметизировать полы, чтобы дым не проник в дом;
  • закрыть вентиляционные каналы;
  • закрыть окна, если они есть;
  • исключить другие места утечки дыма.

Шашку укладывают на негорючую поверхность и поджигают. Длительность горения зависит от состава и производителя, но для закрепления эффекта не рекомендуется открывать подпол 2 дня. После завершения окуривания подпольное помещение тщательно проветривается.

[stextbox id=’info’]Совет! Чтобы избежать неприятных ситуаций, на срок окуривания дымовыми шашками в доме не должно быть людей и домашних животных. Сернистый ангидрид вреден для здоровья любых организмов, в том числе человеческого.[/stextbox]

Использование паяльной лампы

Огонь – эффективный способ борьбы с болезнетворными организмами. Но решить проблему грибковых инфекций раз и навсегда не поможет.

Паяльной лампой без повреждения древесины уничтожается лишь верхний слой плесени. Поэтому огненную очистку полезно дополнить дезинфицирующими способами – хлоркой, медным купоросом или серной шашкой.

[stextbox id=’info’]Внимание! При работе с деревянными поверхностями нужно пользоваться нагревательными приборами с максимальной осторожностью. Перегрев может повредить основу или стать причиной пожара.[/stextbox]

Обработка водкой

Спирт, содержащийся в алкогольных напитках, используют для дезинфекции деревянных поверхностей. Чтобы обработать древесину, водку наносят на места заражения пульверизатором или смачивают тряпкой.

Чистый спирт эффективнее, но дороже.

Использование борной кислоты

Борную кислоту активно применяют в домашних условиях. Она сможет помочь и в борьбе с плесенью на деревянных поверхностях.

Для приготовления действующего раствора потребуются:

  • чистая вода;
  • столовый уксус;
  • перекись водорода;
  • борная кислота.

Компоненты смешивают в соотношении 4:2:2:1.

[stextbox id=’info’]Совет! Действие активных веществ усиливается при высоких температурах. Поэтому раствор перед нанесением нагревают до температуры 50-70 градусов.[/stextbox]

Раствор наносят на места, поврежденные грибком, и оставляют до высыхания. После этого средство нужно счистить. Если заражение находится в запущенной стадии и не удалось уничтожить грибковые колонии за один раз, процедуру повторяют.

Соляная кислота

Кислая среда непригодна для проживания грибка. Поэтому едкие смеси используют для очистки и дезинфицирования поверхностей. Чем мощнее вещество, тем лучше достигаемый эффект.

[stextbox id=’info’]Важно! Высококонцентрированная соляная кислота вызывает химические ожоги и повредит древесину. Поэтому для очистки нужен раствор слабой концентрации.[/stextbox]

Профилактика

Избавившись от плесени, важно не допустить ее дальнейшее появление. Регулярные профилактические действия и обустройство подполья помогут решить грибковую проблему раз и навсегда:

  • В сухом и теплом помещении грибок не появляется. Поэтому важно наладить работу вентиляции. Если имеющейся системы циркуляции воздуха не хватает, то монтируются дополнительные вентиляционные отверстия.
  • Попадание солнечного света в подпольное помещение не обязательно, но поможет с просушкой. Для этого в стенах устанавливают окна, которые также играют роль дополнительных вентиляционных отверстий.
  • Регулярный осмотр подпола поможет выявить проблемы на ранних этапах и избежать трудностей с уничтожением плесени.
  • Линия отопления под полом повысит температуру в холодное время года, избавив от появления конденсата и сырости.
  • Регулярно проветривайте помещение.
  • Древесина после очистки от признаков заражения грибком обрабатывается специальными антисептическими растворами. Пропитке антисептиками подвергаются все деревянные поверхности без исключения.

Если у вас есть собственные секреты, как избавиться раз и навсегда от грибка в подполье деревянного дома, не забудьте поделиться ими в комментариях к статье, но не забыайте, что без устранения причин появления инфекции никакие способы и инструкции с фото не помогут остановить плесень надолго.


Чем просушить подполье в доме

Сырость в погребе – огромная проблема для большинства дачников и загородных жителей. Как правило, влажность повышается из-за некачественно сделанной тепло- или гидроизоляции, а также по причине большого количества хранимых в помещении овощей и фруктов. В ряде случаев конденсат образуется из-за отсутствия вентиляционной системы. Какова бы ни была причина, мокрый погреб никак не подходит для хранения в нем продуктов, которые при постоянном воздействии влаги будут быстро портиться. Вот почему влагу нужно убрать и полностью избавиться от такого явления, как конденсат. О том, как просушить погреб и правильно подготовить его к закладке урожая, мы и поговорим сегодня.

Проведение подготовительных работ

Влажность в погребе, как правило, находится на достаточно высоком уровне, поэтому на стенах и потолке образуется конденсат. Подготовительные работы включают в себя полное освобождение помещения от хранящихся там с прошлого года овощей (они уже непригодны для употребления в пищу, поэтому их лучше всего убрать из хранилища).

Кроме того, рекомендуется временно избавиться от деревянных элементов помещения (стеллажи, поддоны, различные закрома, коробы, полки и т. д.). Все деревянные конструкции нужно вынести на улицу, после чего промыть горячей водой и мыльным раствором. Перед дальнейшим использованием их надо полностью высушить.

Прежде чем проводить осушение воздуха в хранилище, все припасы и продукты оттуда стоит вынести.

Достаточно распространенный и эффективный метод дезинфекции деревянных элементов хранилища – нанесение слоя побелки с добавлением обычного медного купороса. В качестве побелки, как правило, выступает обычная известь, которую можно найти в продаже в любом магазине. Влажность воздуха и конденсат в этом случае не будут воздействовать на древесину.

Кроме того, чтобы защитить деревянные элементы от плесени и грибка, необходимо нанести на них антисептическую пропитку. Можно использовать любой состав, продаваемый в магазине.

Стены и потолок хранилища также потом можно будет побелить и высушить. В противном случае из-за повышенной сырости в помещении не получится сохранить урожай в надлежащем виде. Осенью, когда будут непрерывно лить дожди, качественно высушить погреб не получится, поэтому все работы должны быть проведены летом.

Как происходит сушка хранилища?

Для того чтобы избавиться от лишней влаги в погребе, недостаточно просто открыть все вентиляционные отверстия и крышку люка. В погребе воздух будет систематически остывать, а влага из него конденсироваться, поэтому просушить подземное помещение обычным проветриванием не получится. Влажность воздуха и конденсат даже после нескольких дней содержания хранилища с открытым люком никуда не денутся. Чтобы высушить погреб перед сезонной закладкой урожая, следует использовать более радикальные методы.

Можно выделить несколько наиболее распространенных способов, с помощью которых осуществляется просушка помещения. Влажность воздуха и конденсат являются большой проблемой, но при принудительной сушке от них достаточно просто избавиться.

Итак, убрать лишнюю сырость, влажность и конденсат можно следующими способами:

  • Просушка погреба или овощехранилища с помощью железной печки.
  • Сушка подвального помещения с применением жаровни.
  • Использование самых обычных свечей, которые позволят улучшить естественную тягу воздуха.
  • Применение специальных осушителей.

Следует отметить, что прогревание хранилища с помощью железной печки является чрезвычайно трудоемким и хлопотным делом, поэтому от этого метода рекомендуется отказаться сразу. Да и не у каждого есть возможность установить такую печку в хранилище. Лучше использовать оставшиеся три метода, так как просушить погреб важно быстро и без лишних хлопот.

Быстрая сушка с применением жаровни

Убрать лишнюю влажность воздуха и конденсат из погреба можно с помощью самой простой жаровни. Это приспособление небольших размеров (переносное) есть практически в любом загородном хозяйстве. Во всяком случае, можно поспрашивать у соседей.

Жаровня быстро нагревает воздух в помещении.

Перед тем как высушить погреб с помощью жаровни, необходимо частично избавиться от лишней сырости при помощи естественной сушки в течение нескольких дней. В этом случае жаровня будет лишь «добивать» оставшуюся сырость, влажность и конденсат.

Если подходящего приспособления для сушки или жаровни вы не нашли, то ее можно сделать своими руками из самого простого старого ведра.

Сам процесс сушки выглядит следующим образом:

  • Перед началом сушки открываем все отверстия, которые идут в погреб (лаз, вентиляционные трубы).
  • Далее, опускаем нашу жаровню (ведро) на дно хранилища. Можно сделать это самостоятельно или с помощью веревки и крюка.
  • В жаровне разжигаем огонь. Его нужно поддерживать некоторое время, пока сырой воздух полностью не уйдет из помещения.
  • По законам физики теплый и сухой воздух со дна погреба начнет постепенно подниматься, вытесняя сырой воздух в открытые отверстия. Спустя некоторое время погреб полностью просушится.

Принцип сушки подвала при помощи жаровни из обычного ведра.

Перед тем как сушить погреб этим способом, необходимо предусмотреть некоторые нюансы:

  1. Чтобы разжечь жаровню, рекомендуется применять древесные опилки и щепки. Как только огонь разгорится, в жаровню можно подкинуть и более крупную древесину. Важно, чтобы розжиг жаровни происходил до того, как вы опустите ее на дно погреба.
  2. Жар от огня будет достаточно быстро прогревать помещение, выводя сырой воздух наружу. В свою очередь, сухой воздух быстро распространится по погребу. Необходимо, чтобы дымом пропиталось всё помещение. Это позволит избавиться от любой биологической активности в хранилище, которая также негативно сказывается на хранении овощей и фруктов. Эффект от прогревания воздуха в этом случае сохранится на длительное время.

Однако, не всегда конденсат в погребе исчезает сразу после сушки, поэтому нужно немного подождать и при необходимости повторить мероприятие, а также проверить качество работы вентиляционной системы.

Сушка погреба с помощью свечи

Если вам не хочется возиться с жаровней, то есть более простой способ для того, чтобы сделать погреб сухим и избавиться от сырости. Для этого потребуется самая обычная свеча.

Свечу нужно поставить под вытяжной трубой.

Зажженная свеча, поставленная под вытяжным воздуховодом, увеличит воздушную тягу, а также позволит избавиться от сырости. На просушку погреба при помощи свечи уйдет значительно больше времени, чем в случае с жаровней, но если вам спешить некуда, то этим способом можно воспользоваться без проблем.

При использовании метода сушки с помощью свечи, требуется увеличить длину трубы вентиляции (приточной, если используются две трубы). Это следует сделать обязательно. Далее, зажженная свеча устанавливается непосредственно под входным отверстием вытяжной трубы. Свечку лучше всего поместить в небольшую емкость (например, в банку).

Чтобы дать определенный импульс, который станет началом воздушной тяги, необходимо в вытяжной трубе поджечь бумажный лист. Далее, тяга будет поддерживаться пламенем свечи.

Выше уже было отмечено, что это медленный способ просушки и он может быть использован в том случае, если у вас достаточно времени. Все работы по просушке погреба лучше всего производить за несколько дней до сбора урожая, чтобы помещение успело прогреться, просохнуть и избавиться от всей биологической активности. С помощью зажженной свечи просушить погреб можно за 3—4 дня. За это время придется поменять несколько свечей.

Если погреб имеет большие размеры, то избавиться от сырости и влажности с помощью свечи не получится.

Осушители воздуха

Так как высушить погреб больших размеров подручными средствами сложно, для эффективного избавления от влаги применяют специальные осушители. Эти приборы позволяют качественно просушить помещение, и затем поддерживать показатель влажности на нормальном уровне. Осуществлять сушку воздуха в погребе желательно периодически.

Внешний вид и схема работы осушителя воздуха.

Особенно актуальны осушители при коммерческой эксплуатации подвальных помещений и овощехранилищ. Современные осушители продаются в крупных строительных магазинах, а также в специализированных отделах, поэтому никаких проблем с их покупкой не возникнет. О том, как высушить погреб с помощью осушителя, лучше всего спросить у продавца-консультанта, который сможет посоветовать подходящую для вашего помещения модель.

Принцип сушки застоявшегося и сырого воздуха в подвале заключается в том, что влага всегда конденсируется на холодных поверхностях. Воздух, проходящий через обычный осушитель, охлаждается, и влага оседает в специальном приемнике, после чего каплями стекает в поддон. Осушители работают по принципу охлаждения воздуха, а не его нагрева (в отличие от жаровни и свечи), поэтому прибор будет в некоторой степени остужать погреб. Однако в продаже можно найти такие устройства, которые на выходе будут нагревать воздух до исходной температуры.

Современные осушители работают на основе фреона (как и холодильники, и кондиционеры). В осушитель воздух будет попадать с помощью вентилятора. Если в вашем доме также влажный воздух, то осушитель из подвала вполне подойдет для использования и в других помещениях здания.

Какой метод выбрать?

Сделать погреб абсолютно сухим и пригодным для складирования фруктов и овощей можно с помощью любого из предложенных способов. Выбирать тот или иной метод следует на основе общей площади вашего погреба. Например, нет никакой необходимости покупать дорогой осушитель, если площадь вашего погреба не превышает 2 кв. м. В этом случае проблема влажности с легкостью решается с помощью жаровни или свечки.

Опустить фрукты и овощи в погреб можно будет сразу после того, как все работы по сушке помещения будут завершены. Стоит отметить, что сушить погреб дополнительно в процессе эксплуатации не рекомендуется. Такой подход негативно скажется на качестве хранящихся овощей.

Чтобы не возникало необходимости часто сушить погреб, необходимо заранее предусмотреть наличие качественной вентиляционной системы. Для небольших погребов вполне подойдет конструкция из двух труб (приточной и вытяжной), расположенных на разной высоте. Они обеспечат непрерывную замену воздуха. Если погреб имеет большую площадь, то рекомендуется устройство принудительной вентиляции. Помимо этого, если потолок погреба является полом жилого помещения, потребуется сделать качественную теплоизоляцию перекрытия. Нельзя допускать, чтобы холодный воздух из хранилища влиял на микроклимат в доме.

Помощник редактора, автор статей на общехозяйственную тематику.

13 октября, 2013. Прочитано 23438 раз(а)

Когда вы делаете ремонт, то конечно, желаете, чтобы он был качественный, хороший, долговечный. Ведь, кому хочется, например, через год опять проводить ремонтные работы? Думаю, никому. Почему я об этом спрашиваю?

Очумелый Строитель.ru расскажет, как просушить подпол в доме. Вы спросите, зачем мне это? И какая разница, как сушить этот подпол? Ведь, на него положат пол, и все будет хорошо. Но тут вы неправы. Ни для кого не секрет, что все начинается с основ. Все, знают, что земля, которая находится под полом — это вечный источник влаги. Что приводит к сырости и неприятному гнилому запаху. Вот, почему так важно знать, как просушить подполье в доме. Ведь, никому не хочется находиться в помещении, где влажно и сыро, а кроме того, ужасный запах? Прочитайте сейчас, как просушить подпол в доме и вас эта проблема обойдет стороной. И в вашем доме будет всегда уютно, тепло и комфортно. Как же лишняя влага поступает в наши с вами жилища?

1.Итак, если у вас нет хорошей качественной отмастки, то вода будет попадать через трещины в фундаменте. Если это так, то обязательно узнайте, как просушить подполье в доме и сделайте хорошую отмастку.

2.Весной и осенью, когда расположение грунтовых вод столь высоко, вода впитывается под ваш пол. И последнее, влажный и теплый воздух попадает под пол. И поэтому у нас в доме возникает конденсат, а точнее, на стенах помещения появляются капельки росы.

Несколько способов, как просушить подпол (подвал) в доме

Первый механизм — герметизация

1. Первое, что вам нужно сделать это загерметизировать внутренние стены фундамента. Что это значит? А то, что вам нужно будет дополнительно пробетонировать или проклеить фундамент и стены подполья специальной армированной пленкой или рубироидом. Правда, есть некоторые сложности в выполнении такой работы. Это герметизация стыков пленки по углам.

2. Чтобы подполье в доме у нас было сухим, второе, что мы делаем, это герметизируем стыки с помощью специальных мастик и герметиков.

3. Нужно, закрепить верхнюю часть пленки на стенах подполья с помощью дюбилей.

4. После этого нанесите на пленку дополнительный шар бетона. Это нужно, чтобы защитить материал от механических повреждений.

Совет: если бетон совсем не будет держаться на больших стенах подполья, то обложите их по периметру пластиковыми листами или кирпичом в один ряд. Это всего лишь первый способ, как просушить подпол в доме.

Второй механизм — эффективная вентиляция, сушка, дренаж, изоляция

1. Чтобы просушить подвал (подполье) в доме, нужно установить вытяжную трубу, так, чтобы она доходила до нижней части подполья.

2. Достаточно эффективный способ, просушить подпол (подвал) в доме, чтобы ускорить процесс просушки подполья можно поставить зажженную свечку под нижнюю часть трубы.

3. Вам нужно будет провести дренаж грунтовых вод. Первое, что нужно сделать для этого, пробить по всей длине фундамента подполья канавки небольших размеров.

Совет: сделаете их с уклоном к одному углу постройки. Второе, это положить трубу. Делается для того, чтобы вода из канальцев выходила наружу.

4. Далее, нужно обустроить герметический колодец для воды из канальцев, то есть из под пола вашего дома. Естественно, воду нужно будет периодически выкачивать.

5. Можно по такому же принципу как и с канавками сделать дренаж с трубами. Но для этого трубы следует установить еще перед строительством подполья.

6. И еще один, на мой взгляд, самый простой способ, как просушить подполье в доме. Итак, для этого потребуется укрыть подполье любым материалом, который изолирует воду, например, хороший вариант рубероид, полиэтиленовая пленка. Но, что очень важно делать это нужно, до того, как положили черновой пол. Гидроизолирующие материалы не будут пропускать влагу, и подпол останется сухим. Придавите рубероид или пленку в нескольких местах, чтобы она не сдвигалась.

Кстати, этот вариант борьбы с влажностью подполья простой, но эффективный. Конечно, это еще не все методы, как просушить подвал в доме. Но все же основные и не очень дорогие, что тоже важно. Знайте, что залог вашего качественного, хорошего ремонта кроется в мелочах. Нет, технологии, как просушить подполье в доме — это не мелочи, но многие об этом не думают. А потом возникают разного рода проблемы. Конденсат на стенах, сырость, неприятный гнилой запах. Контролируйте все и делайте ваш дом уютным и теплым. К вопросам ремонта нужно подходить очень основательно. Поэтому не ленитесь и узнайте, как просушить подпол в доме. И поверьте мне, многих проблем можно будет избежать. Ведь, это важно и для вашего здоровья. Кому будет полезен влажный, сырой воздух или может конденсат на стенах?

30 августа 2018

При допуске нарушений в технологии строительства загородного дома, возможны различные неблагоприятные последствия, которые несут за собой в лучшем случае только финансовые вложения в ремонт и исправление ошибок. Одной из частых проблем, возникающих у частных домовладельцев, и объясняемых неточностями в проведении процедур строительства – является затопление подвала дома. Что делать в такой неприятной ситуации и как спасти дом, читайте в этой статье.

Первичная просушка подвала

Причин затопления подвала может быть много, но все они сводятся к двум основным:

  • при неправильно организованной гидроизоляции строительства на участке с высоким уровнем грунтовых вод весной, во время паводка, затопление подвала будет происходить на регулярной основе;
  • при ошибках в высчитывании и строительстве отмостки вокруг здания, осенние дожди также станут причиной затопления подвального помещения.

Вне зависимости от причин затопления, первым делом необходимо удалить воду из подвала, если она вся не ушла. Для этого воспользуйтесь гидронасосом. После очистки подвала от воды, проведите еще несколько процедур перед началом сушки:

  • Вынесите из подвала мебель, стеллажи и прочие аксессуары, используемые для хранения запасов еды и вещей. При наличии деревянных элементов, займитесь их просушкой под солнцем и дальнейшей обработкой защитными средствами.
  • При условии сохранения хорошей погоды откройте двери и окна подвала, чтобы запустить свежий воздух в помещение.

  • Для устранения влажности воздуха разместите в подвале ящики с абсорбирующими веществами (древесный уголь, сухая известь). Если имеется возможность, снимите верхний слой полового покрытия, засыпьте сухим песком.
  • Протрите стены от конденсата и влаги. Обработайте раствором марганцовки.
  • При наличии времени и возможности, проведите окуривание помещения серой. Сера способствует уничтожению опасных бактерий, которые прекрасно себя чувствуют во влажных помещениях. Для этой процедуры вам понадобится дымовая шашка и время, заходить в помещение нельзя, потому что вещества опасны для легких человека.

Как высушить подвал

Существует несколько распространенных способов просушки подвала, выбор одного из них зависит от наличия приспособлений.

  • Сушка подвала при помощи жаровни. В качестве жаровни выступит старое ведро. Проделайте в его дне отверстия, приделайте к дну ножки – эти работы необходимы для создания тяги. На ручке закрепите крюк с тросом. Наполните ведро березовыми поленьями, подожгите и опустите в центр подвала. Следите за жаровней, время горения которой должно быть не менее 12 часов. Помните, что спускаться в подвал в это время категорически запрещено.
  • Сушка подвала при помощи свечи. Более длительный, но безопасный способ. Установите свечу под вентиляционным отверстием. Нарастите вентиляционный ход дополнительным сегметом, чтобы свеча находилась внутри трубы. Поскольку процедура затянется на несколько дней, оптимально заменить свечу бензиновой горелкой. А при использовании сухого спирта дополнительным преимуществом станет дезинфекция помещения.
  • Сушка подвала электроприборами. Выбирая между электрообогревателями и тепловой пушкой, отдайте предпочтение второму варианту. Техника более мощная, но справится с задачей быстрей, сэкономив семейный бюджет.
  • Сушка подвала принудительной вентиляцией. Установка мощных вентиляторов поможет просушить подвал, но только в случае наличия вытяжного отверстия.

Профилактика затопления подвала

Как во многих других случаях, устранение последствий занимает больше времени и сил, чем профилактические меры. Профилактикой последующих затоплений подвала является своевременная гидроизоляция. Гидроизоляцию подвала провести необходимо во время строительства дома, однако, не составит труда это сделать и позже, решить дом для этого не потребуется. Воспользуйтесь одним из современных средств (рубероид, жидкая резина или стекло). Выбор способа гидроизоляции подвала неважен, главное – добиться изоляции помещения от грунтовой влажности на круглый год. После полной просушки подвала и дальнейшей гидроизоляции, проведенной по правилам, в помещение можно вернуть мебель и стеллажи, навести порядок и пользоваться по назначению.

В статье я рассказал о нескольких доступных и простых способах, как высушить подвал после затопления. Надеюсь, они помогут вам в сложившейся ситуации. Ну а своевременно принятые меры по защите подвала от влажности уберегут от потерь времени и финансов на восстановление помещения.

(PDF) Влага и ее конденсация во внешней конструкции деревянного дома

Содержимое этой работы может использоваться в соответствии с условиями лицензии Creative Commons Attribution 3.0. Любое дальнейшее распространение

этой работы должно содержать указание на автора (авторов) и название работы, цитирование журнала и DOI.

Опубликовано по лицензии IOP Publishing Ltd

XXV Международная конференция и совещание департаментов, CONSTRUMAT 2019

IOP Conf.Серия: Материаловедение и инженерия 549 (2019) 012003

IOP Publishing

doi: 10.1088 / 1757-899X / 549/1/012003

1

Влага и ее конденсация во внешней конструкции

деревянного дома

D Bladová 1, A Struhárová1, M Kostelecká2

1 Словацкий технологический университет в Братиславе, Департамент инженерии материалов,

Словацкая Республика

2 Чешский технический университет в Праге, Институт Клокнера, Чешская Республика

E-mail: [email protected]

Аннотация. Данная работа ориентирована на оценку конденсации влаги в различных

внешних конструкциях деревянного дома. Исследуемая деревянная конструкция построена из

3 различных композиций внешних стен. Датчики, измеряющие относительную влажность, находились в пределах

наружных построек. Между тем, были измерены внешние и внутренние условия. Эти

условий и состав внешних конструкций использовались в программе «Тепло 2017» для оценки конденсации влаги

.В данной работе также теоретически оценено влияние несовершенной реализации пароизоляции

на влажность внешних конструкций.

1. Введение

Древесина как строительный материал была очень популярна в прошлом. В строительстве он выполнял множество функций

от несущих (например, коттеджей) до декоративных. После начала промышленной революции дерево было постепенно заменено армированным бетоном

.Сегодня древесина возвращается на свое место в сознании

людей и используется при строительстве современных деревянных домов. Возврат к традициям или зрелость

— не единственная причина, по которой люди выбирают деревянные дома. Основными причинами этого являются выполнение

гораздо более строгих энергетических требований по разумной цене и большей площади пола из-за меньшей толщины внешних стен

. Некоторым также нравится тот факт, что деревянные дома в основном построены из экологически чистых материалов

, которые наносят меньший ущерб природе или имеют менее сложное производство и транспортировку.

Возможны две композиции наружных стен. Первый диффузный открытый и более предпочтительный с точки зрения здоровья

, потому что дом «дышит» через него. Материалы

пропускают водяной пар и в то же время делают конструкцию герметичной. Сопротивление диффузии отдельных слоев

уменьшается по направлению к внешней стороне, так что пар может выходить из конструкции. Проницаемая экологическая изоляция

является наиболее часто используемой в этом составе.Во-вторых, диффузная замкнутая композиция. Этот состав

отличается от открытого пароизоляцией. Этот барьер препятствует пропусканию водяного пара

. Герметичность барьера обеспечивается правильным исполнением без зазоров. Это материал с высоким диффузионным сопротивлением

, и перед ним устанавливается передняя стенка, чтобы предотвратить его повреждение [1].

Возможная конденсация водяного пара внутри конструкции должна быть принята во внимание при проектировании и исполнении

.Это нежелательное явление, которое возникает, когда парциальное давление водяного пара

выше, чем парциальное давление насыщенного водяного пара в определенной точке конструкции

[2]. Конденсация может повлиять на функциональность, долговечность и деградацию

6 Причины влажности подвала (и способы их устранения)

6 причин влажности подвала (и способы их устранения)

Есть мокрый подвал? Влажность подвала — не редкость.На самом деле подвалы — это заведомо темные и сырые места. Однако, как бы часто это ни было, влажность в подвале может быть плохой новостью. К несчастью для домовладельцев, небольшое количество влаги может стать большой проблемой. От повреждения конструкции до токсичной плесени, опасной для вашего здоровья, влажность в подвале может вызвать серьезные проблемы в вашем доме. Так в чем именно причины влажности подвала? И что еще более важно, что вы можете сделать, чтобы это исправить?

Начнем с начала. Прежде всего, как узнать, есть ли в подвале влага? Важно уметь распознавать предупреждающие признаки и симптомы.Признаки влажности подвала могут быть не такими очевидными, как лужа воды на полу. На самом деле, влага может присутствовать в подвале множеством разных способов. Вот краткий список того, на что следует обратить внимание:

  • Вода течет из стен
  • Пропитанная основа бетонных стен (кольцо сырости)
  • Конденсация на стенах и полу
  • Стены с пятнами или пузырями
  • Влажный, влажный воздух
  • Стоячая вода на полу
  • Обветшавший ковер или дерево
  • Вращающиеся колонны, коллекторы и балки
  • Запах плесени или плесени

Если вы видите какой-либо из этих признаков, значит, в вашем подвале влажность.Теперь, когда вы знаете, что есть влага, давайте выясним, откуда она берется.

Влага в подвале обычно поступает из одного из 3 источников

Дождевые или грунтовые воды

Проще говоря, это вода извне, пробивающаяся внутрь. Всего лишь 1 дюйм дождя может пролить 1250 галлонов воды на дом площадью 2000 кв. Футов. Без надлежащей сортировки, водосточных труб и желобов эта вода может попасть в ваш подвал.

Внутренние источники влаги

Иногда вода в наших подвалах берет свое начало или создавалась там.К таким источникам могут относиться сушилки, душевые кабины, устройства для приготовления пищи, увлажнители и даже влага из недавно построенного бетона.

Вентиляция влажным наружным воздухом

В теплую погоду мы часто открываем окна в подвале, чтобы проветрить помещение. Однако, когда мы пропускаем влажный наружный воздух в прохладные подвалы, он может конденсироваться на стенах и полах.

Теперь, когда мы знаем возможные источники воды, мы можем определить причину появления влаги и, в конечном итоге, что делать, чтобы устранить проблему.Ознакомьтесь с нашим списком:

6 распространенных причин влажности подвала и способы их устранения

№1. Внутренняя утечка воды

Это может показаться очевидным, но вы всегда должны сначала проверять наличие внутренних утечек, пытаясь определить причину влажности в вашем подвале. Утечка воды может происходить из многих источников: душ, раковина, туалет, стиральная машина, посудомоечная машина, плохая труба и многие другие. Иногда, если влага в вашем подвале находится на потолке или стенах под ванной или кухней, виновата внутренняя утечка воды.Найдите, где находится влага, и определите, не протекает ли что-нибудь в этой области.

Как это исправить: Внутренняя утечка обычно является одной из самых простых проблем. Просто устраните утечку (или попросите сантехника позаботиться об этом за вас), и, если повезет, это была причина влаги, и она исчезнет навсегда.

№2. Неэффективная оценка

Дождевая или грунтовая вода часто попадает в подвалы из-за плохой сортировки. Земля вокруг фундамента должна иметь уклон от дома, а не к нему.Если слить воду в неправильном направлении, вода будет скапливаться у основания и в конечном итоге попадет внутрь. Это часто случается, когда земля вокруг фундамента не уплотнена должным образом. По мере оседания грязи наклон меняется, и вода течет к вашему дому, а не от него.

Как это исправить: Засыпьте землю вокруг фундамента, создав уклон, направленный в сторону от дома. Это должно быть не менее одного дюйма на фут, по крайней мере, 6 футов.

№ 3.Водосточные желоба и водосточные трубы отсутствуют или неисправны

Назначение водосточных желобов и водосточных труб — отводить дождевую воду от фундамента вашего дома. Если эти желоба и водосточные трубы отсутствуют или не работают должным образом, дождевая вода часто направляется на ваш фундамент. По мере того, как вода стекает в ваш дом, она может накапливаться в почве вокруг него. Если вода скапливается вокруг вашего фундамента, скорее всего, она попадет внутрь вашего подвала.

Как это исправить: Подумайте о добавлении желобов, если они еще не установлены.Минимум 1 водосточная труба должна быть размещена на каждые 50 футов карниза крыши. Расширители должны быть размещены на всех водосточных трубах, рассеивая воду на расстоянии не менее 4 футов от фундамента. Существующие желоба следует регулярно чистить, чтобы убедиться, что они функционируют должным образом.

№4. Трещины в фундаменте

Если у вас есть трещины в фундаменте, будьте уверены, вода найдет их и проникнет в ваш подвал. На самом деле, иногда вода даже является причиной самих трещин.Если балки пола неправильно соединены со стенами фундамента, это может привести к смещению стен, что, в свою очередь, приведет к образованию трещин. Вода также может вызвать трещины в фундаменте из-за плохого дренажа почвы.

Если вода не направляется от фундамента и скапливается у стен фундамента, и это давление (гидростатическое давление) может заставить воду проникать в стены, создавая трещины. Как бы ни образовались трещины, если они есть, вода может проникнуть в ваш подвал через них.

Как это исправить: Ваши решения будут зависеть от причины появления трещин. Если причиной трещин является гидростатическое давление (из-за скопления воды вокруг фундамента), ремонт внешнего дренажа должен помочь решить проблему. Трещины все равно нужно будет отремонтировать, но причина должна быть устранена. Если структурные проблемы вызвали трещины, необходимо установить соответствующие опоры и соединения (ремни или анкерные болты) для герметизации зазоров.Щелкните здесь, чтобы узнать больше о способах исправить трещины в фундаменте .

№ 5. Плохая (или отсутствующая) дренажная плитка и отстойник

Во многих домах отсутствует система подземного дренажа. Подвалы в старых домах часто не предназначались для жилья, поэтому в дренажной системе под полом не было необходимости. В более современных домах, в которых есть дренажная система, часто возникают проблемы с ее системой. Это может быть забитая труба, сломанное соединение или сломанный водоотливной насос.

Как это исправить: К сожалению, проблемы с вашей подземной дренажной системой или добавление системы там, где ее не было, являются гораздо более серьезным проектом, чем некоторые из вышеупомянутых решений. Если вы думаете, что именно в этом и заключается ваша проблема, лучше всего обратиться к профессионалам. Это включает в себя выкопку пола и установку дренажной системы, которая приводит к насосу, который будет удалять любую влагу. Строительство или ремонт подземной дренажной системы — сложная задача, которую лучше всего доверить специалистам, обладающим инструментами и знаниями, чтобы выполнить работу правильно с первого раза.Щелкните здесь, чтобы получить помощь с проблемами дренажа.

№ 6. Конденсация

Конденсация в подвале возникает, когда теплый влажный воздух соприкасается с прохладными стенами и полом подвала. Когда стены охлаждают теплый воздух, создается влага, как конденсат в холодном пиве в жаркий летний день. Вам повезло, если влага в вашем подвале возникает из-за конденсации, а не из-за утечки или дренажа, поскольку эти проблемы обычно намного проще и дешевле решить.

Как это исправить: Есть несколько способов избавиться от конденсата в подвале. Прежде всего, проверьте выхлоп вашей сушилки и слейте воду из центрального кондиционера. Убедитесь, что они не забиты и текут правильно. И то и другое может вызвать попадание в воздух удивительного количества влаги. Далее рассмотрим один из следующих вариантов:

Вытяжной вентилятор в подвале: Если в подвале есть ванная или кухня, обязательно установите (и используйте) вытяжной вентилятор.Пар от горячего душа и приготовления пищи создает больше влаги, чем в случае ее скопления, может образоваться конденсат. Обязательно используйте вытяжной вентилятор каждый раз, когда принимаете душ или используете печь.

Увеличьте циркуляцию воздуха: Если у вас небольшое количество конденсата, увеличение циркуляции воздуха может решить проблему. Если в вашем подвале нет вентиляционных отверстий, подумайте о том, чтобы добавить их. Обычно это относительно простой проект. Убедитесь, что вентиляционные отверстия открыты, чтобы воздух продолжал циркулировать.Если у вас нет кондиционера, добавьте вентилятор и включите его несколько часов в день, чтобы распределить влагу. Если ваш подвал загроможден, удаление мусора поможет воздуху течь более свободно.

Изолируйте свой подвал: Изоляция мест, где скапливается конденсат, также может помочь удалить влагу. Покрытие этих мест, таких как стены, трубы и воздуховоды, изоляцией, поможет предотвратить соприкосновение теплого воздуха с холодными поверхностями, что предотвратит образование конденсата.

Предупреждающие знаки о влажности

Если вы видите признаки влажности в подвале, не ждите, чтобы что-то с этим сделать. Чем дольше сохраняется проблема, тем крупнее и дороже будет ремонт. Чтобы получить дополнительные советы или помочь с влажным подвалом, обратитесь к нашей команде в Triad Basement Hydraing.

Избегайте конденсации в вашем здании

«Оставайтесь сухими, друзья мои — избегайте конденсации в вашем здании»

У всех есть опыт с конденсацией. В теплые летние дни, когда мы наслаждаемся холодным напитком, поверхность наших красных пластиковых стаканчиков неизбежно покрывается каплями влаги и капает на все, что находится под ними.Влага на внешней стороне чашки — это конденсат, образовавшийся из-за контакта теплого влажного воздуха с холодной поверхностью чашки. Хотя это не является экологически ответственным, если вы используете две чашки с салфеткой между ними, вы можете создать слой изоляции, который уменьшит, если не устранит конденсацию. Лучшее решение — использовать герметичный стакан из нержавеющей стали или пластика. Вакуум между внутренней и внешней стенками чашки обеспечивает изоляцию, которая уменьшает конденсацию и сохраняет ваш напиток холодным.

Подобный эффект может произойти и со зданиями. Влага может проявляться и проявляется в стенах и крышах в виде конденсации, которая может усугубляться другими источниками проникновения влаги (например, ураганом, дефектами конструкции, ненадлежащим обслуживанием и т. Д.).

В отапливаемых и кондиционируемых конструкциях теплый и влажный внутренний воздух зимой мигрирует через потолочные и настенные покрытия наружу. Летом теплый и влажный наружный воздух перемещается в более прохладные помещения.В зависимости от местного климата, типа конструкции и изоляции, использования в помещениях и т. Д. Внутри стены или конструкции крыши может образовываться конденсат и отводиться влага на элементах каркаса.

Образование конденсата внутри конструкции стены или крыши (т.е. между внешней и внутренней отделанными поверхностями) пагубно сказывается на большинстве форм строительства. Для деревянных и стальных каркасов сезонная конденсация приводит к длительному и циклическому воздействию влаги на каркас и последующему гниению или коррозии, соответственно.Для кровельных конструкций конденсация приводит к разрушению металлического настила, деревянной обшивки, древесноволокнистых покрытий, изоляции и механических креплений.

Биологический рост, образовавшийся между настенными покрытиями и корпусной мебелью (удален)

Современные строительные нормы и правила содержат требования к сборке кровли и стен, чтобы ограничить образование конденсата внутри крыши и стен. Однако следует проявлять особую осторожность при проектировании, строительстве и обслуживании зданий, элементы стен или крыши которых подвержены разрушению из-за влаги.Примеры конденсации в местах, исследованных EDT, следующие:

Пары влаги в водоочистных сооружениях внутри помещений преобладают из-за обширных технологических резервуаров, открытых для внутренней среды. На таком заводе в Южной Дакоте полностью приклеенная кровля пропиталась влагой. Предыдущее произошло, несмотря на удаление влажного воздуха из здания с помощью вентилятора, отсутствие видимых порезов или разрывов в белом однослойном кровельном покрытии (например, термопластическом полиолефине или ТПО) и системе крыши, которая была установлен с соответствующей пароизоляцией и изоляцией, требуемой проектировщиками и производителем кровельного покрытия.Тем не менее, влажный воздух все еще проникает через замедлитель пара (вероятно, через отверстия в настиле крыши, например, в водопроводных и вентиляционных отверстиях) и конденсируется под поверхностью TPO. Гипсовые плиты покрытия по всему объекту ослабили конденсацию. Следовательно, плиты покрытия расслаивались во время двух дискретных штормов со скоростью ветра 60 миль в час или меньше (то есть, скорость ветра не является необычной для Южной Дакоты).

Закрытое водоочистное сооружение

Из-за пористости, присущей некоторым камням и большей части раствора, облицовка каменной кладкой полностью сохраняет влагу, а во влажном климате может вызвать миграцию влаги в кондиционируемое здание.Хотя современные строительные нормы и правила позволяют заполнять воздушное пространство за закрепленной облицовкой из кладки цементным раствором, в здании в Канзас-Сити, штат Миссури, в заливке были непреднамеренные пустоты. Пустоты действовали как резервуары и увеличивали количество влаги, удерживаемой облицовкой. Таким образом, и без вентилируемого воздушного пространства, водяной пар от фанеры направлялся внутрь здания во время влажных летних месяцев. Результатом стало обесцвечивание и биологический рост твердых поверхностей, таких как шкафы, прикрепленных к внешним стенам по всему зданию.

Пустоты в растворе за каменной облицовкой (удалены)

Даже засушливые среды подвержены конденсации. В бедном Техасе чердачное пространство у бассейна отеля было затоплено биологическим ростом и гниением древесины, потому что владелец бассейна установил пенопластовую изоляцию над вентиляционными отверстиями на потолке по всему зданию. Хотя у здания была шатровая крыша с коньковыми вентиляционными отверстиями, покрытие вентиляционных отверстий на потолке пеной препятствовало вентиляции чердака наружным воздухом. [Примечание: большинство современных строительных норм и правил требуют, чтобы на шатровых крышах была вентиляция чердачного помещения с вентиляционными отверстиями на потолке и коньке.]

Кроме того, над потолочным покрытием не было установлено пароизолятора, который ограничивал бы миграцию внутреннего воздуха в чердачное пространство. Поэтому теплый влажный воздух из зоны бассейна попадал в чердак и конденсировался на неизолированной деревянной обшивке крыши.

Таким образом, хотя конденсат на вашем красном пластиковом стакане просто раздражает на пикниках и у дверей багажного отделения, конденсат в вашем здании может привести к серьезным повреждениям. Не существует формулы предотвращения конденсации, которая была бы единообразной для каждого здания, и поэтому перед началом строительства необходимо уделить особое внимание проектированию и сборке компонентов здания таким образом, чтобы ограничить образование конденсата на крышах и стенах.


Об авторе

Николас К. Понтилло, П.Е. инженер-консультант в нашем офисе в Канзас-Сити, штат Миссури. Г-н Понтилло проводит структурную оценку и оценку ущерба коммерческих и жилых зданий и сооружений. Вы можете связаться с Ником по вопросам судебной экспертизы по адресу [email protected] или (913) 859-9580

Узнайте о том, как EDT Forensic Engineering & Consulting подходит к проблеме причин ущерба и к судебной экспертизе, назначив файл сегодня.

Сухих нот из подполья

Версия этой статьи опубликована в мартовском / апрельском выпуске журнала Home Energy за 2002 год.

ПОДЕЛИТЬСЯ

Нажмите здесь, чтобы прочитать больше статей о проблемах с влажностью

Некоторые подвалы являются сухими, пригодными для использования жилыми помещениями — либо по дизайну, либо просто из-за климата или уровня грунтовых вод. Другие — а это может быть большинство в старых домах — имеют значительные проблемы с влажностью.Отделка или установка изоляции в подвал с проблемами влажности может способствовать росту плесени, создавая опасную ситуацию. Бригады по переоборудованию и утеплению должны быть осторожны при выполнении таких работ, чтобы убедиться, что они не подвергают опасности пассажиров.
Канадская ипотечная и жилищная корпорация (CMHC) провела несколько исследовательских проектов по влажным или влажным подвалам. Мы изучили причины и предлагаемые решения этой проблемы, а также изучаем последствия для здоровья жизни с сыростью и плесенью. .CMHC также был представлен в канадском комитете, изучающем новые подвалы, вместе с Национальным исследовательским советом, представителями бетонной и изоляционной промышленности, строителями домов и учеными. Этот комитет заседает в течение нескольких лет, и его окончательные рекомендации ожидаются в 2002 году. .Перечисленные ниже рекомендации основаны на информации, полученной из всех этих источников.

Старые подвалы

Что мы знаем о состоянии подвалов в старых домах?
В разных регионах будут разные методы строительства и разная степень защиты воды.Большинство данных в этой статье получены из канадских исследований и применимы к более холодным регионам США. Несколько исследований, проведенных как в Канаде, так и в Европе, были сосредоточены на здоровье людей, живущих в сырых домах. Эти исследования показали, что дети, живущие в сырых домах, имеют на 50% больший риск развития респираторных заболеваний. Это похоже на рост проблем со здоровьем у детей, живущих в домах, в которых курят оба родителя. Если вы достаточно заботитесь о здоровье своих детей, чтобы курить вне дома, вы должны также позаботиться о предотвращении проблем с влажностью внутри дома.
Зимой 1995 года CMHC проинспектировал 405 домов в Оттаве, Онтарио, с завершенными или частично завершенными подвалами. Эти дома были случайным образом выбраны в пределах города и включали полный диапазон возраста домов, местоположения, типа почвы и социально-экономического статуса. пассажиры. Протокол исследования не был исчерпывающим, но он включал осмотр подвала и измерение относительной влажности (RH). В пятидесяти процентах подвалов в этом образце были обнаружены признаки предыдущего или текущего повреждения водой (например, пятна и высолы), а у 35% был заметный запах, который характеризовался как «затхлый», «землистый» или «плесневелый» с предположение, что такие запахи обычно возникают из-за роста плесени в подвале.Дома были протестированы в середине зимы, когда относительная влажность обычно самая низкая, и 77% подвальных помещений находились в диапазоне 20-40% относительной влажности. Менее чем в 2% подвалах относительная влажность превышала 50%. Корреляции между измеренной относительной влажностью не было. и свидетельства повреждения от влаги или плесени.
На собрании представителей индустрии домашнего осмотра в том же году инспекторы со всей Канады согласились с этими числами. В зависимости от региона от 20% до 50% подвалов, которые они посетили, имели проблемы с влажностью. Подвалы в прериях обычно были более сухими; более высокий процент повреждений от влаги был обнаружен в прибрежных районах или в городах со старыми домами.

Готовые подвалы

В ходе следующего исследовательского проекта были изучены внутренние стены готовых подвалов. Если у вас влажный подвал и он отделан (например, обрамлением, изоляцией, панелями или гипсокартоном), имеет ли значение, если за стеной есть сырость? Консультант CMHC заглянул внутрь 27 стен, многие из которых были взяты из исследования 1995 года. Расследование было несколько предвзятым: 18 подвалов показали признаки повреждения от влаги; 9 были отобраны как не имеющие признаков избытка воды.Подрядчик открыл часть каждой стены подвала со всех четырех сторон в местах, которые, по его мнению, были наиболее подвержены чрезмерной влажности или имели видимые повреждения от влаги. Образцы плесени, если они были обнаружены, отбирались с помощью ленты и тампонов. В конце концов, образцы, взятые из 16 подвалов, дали обнаруживаемые образцы плесени, хотя не все из них были среди 18, которые показали признаки повреждения от влаги.
Плесневые грибки были проанализированы на вид. В каждом заплесневелом подвале присутствовала как минимум одна токсигенная или патогенная плесень.Подрядчик также отметил, что полости в стенах легко сообщаются с воздухом подвала, особенно в верхней части стен. Не было попыток герметизировать или изолировать изоляцию в верхней части каждой стены. встретил недостроенную фундаментную стену. Фактически, конструкция стены не защищала жителей от того, что росло внутри стены. В ходе этого проекта CMHC узнала, что в подвальных помещениях с хроническими проблемами влажности образуется плесень, и что любой образец плесени дает по крайней мере одну разновидность плесени, которая может быть вредной для здоровья человека.В ходе исследования не удалось установить, было ли количество плесени достаточно высоким, чтобы создать опасность для здоровья, или у жителей дома были физические симптомы, связанные с наблюдаемым ростом плесени. Во многих из этих домов, вероятно, было слишком мало роста плесени или недостаточно активного роста, чтобы причинить вред здоровью.
В нескольких исследовательских проектах CMHC были рассмотрены решения для влажных подвалов с отделкой. В одном из самых ранних из них рассматривался подход с использованием вентилируемой полости; При таком подходе стены и пол подвала изолируются, но для разгерметизации пола и стеновых полостей используется небольшой вентилятор.Это запатентованный метод, который не применялся более чем в нескольких сотнях домов. Похоже, что он успешно удерживает влагу и рост плесени, если они возникают в полостях, отдельно от воздуха в помещении. Сброс давления также приведет к втягиванию осушающего вентиляционного воздуха в полости. К недостаткам можно отнести необходимость в опытном и обученном персонале для установки скорости потока вентилятора и уровней разгерметизации, а также несколько повышенные затраты по сравнению с обычным готовым подвалом. CMHC не известно о каком-либо долгосрочном мониторинге подвалов, обработанных этим методом.

Восстановление подвала

В другом исследовательском проекте использовался подход тематического исследования; люди в районе Квебека добровольно предоставили свои дома в рамках обследования влажных подвалов. Было отобрано десять домов. Подрядчик, нанятый CMHC, осмотрел подвалы и установил вероятные причины проблем с влажностью. Затем домовладелец предложил провести ремонтные работы. и уровни влажности древесины подвала были снова измерены после завершения работ. Меры по исправлению положения включали переделку дренажа, устранение трещин, корректировку уклона почвы и добавление вентиляции.Большая часть восстановительных работ привела к снижению влажности древесины, что означало, что источники влаги в подвале были уменьшены. (С кратким изложением проекта можно ознакомиться на веб-сайте CMHC.)
Признавая, что, несмотря на риски, многие домовладельцы или ремонтники по-прежнему будут утеплять и отделывать влажный подвал, в последнем исследовательском проекте были рассмотрены стенные системы, которые могут быстро осушать или высыхать. опробованы виды внутренней отделки. Некоторые были приподняты над полом или не подпирали бетонную стену. В некоторых использовались материалы, устойчивые к повреждению водой: стальные шпильки, изоляция из экструдированного полистирола и гипсокартон без бумаги.Приборы в стенах измеряли относительную влажность стеновых полостей и влажность древесины в сборках, в которых использовались деревянные стойки и плиты. Стены были испытаны в подвале исследовательского дома в Альберте, и были выявлены семидневные утечки в фундаменте за каждой панелью и 4-дюймовое наводнение. около пяти дней. В каждом случае за стенами следили, чтобы убедиться, что они высыхают достаточно быстро, чтобы предотвратить рост плесени. Эксперты по плесени утверждают, что двух дней чрезмерной влажности было достаточно, чтобы начать значительный рост плесени, учитывая подходящий субстрат для роста плесени, такой как гипсокартон, дерево или пыль.
Результаты этого тестирования показывают, что некоторые стеновые системы не сильно пострадали от протечек в стенах. Они могли отводить воду от изоляции и каркаса или не поглощали значительное количество. В то время как экструдированный полистирол не впитывал много воды. относительная влажность в пространстве между пенополистиролом и фундаментной стеной оставалась высокой в ​​течение нескольких недель. Немногие из сборок смогли справиться с наводнением без длительного смачивания. Результаты показывают, что стена с выдувным пенополиуретаном оставалась относительно сухой, и что собственные системы были несколько более успешными, чем сборка из деревянного каркаса и стекловолокна.Этот проект подробно описан на боковой панели (см. «Сухие стены подвала»).
Что предлагает данное исследование для отделки существующих подвалов? Чтобы быть несколько упрощенным, в сухом подвале подойдет практически любая система отделки стен; очень немногие из них добьются успеха, если подвал протекает, сыро или подвержен затоплению. Вот список действий, которые вы можете предпринять, в порядке возрастания риска и затрат.
Оставить незавершенным. В более старом доме с фундаментом из бутовой кладки, раствором неопределенного качества, без дренажа фундамента и возможностью проникновения влаги не следует отделывать внутренние стены в холодном климате.Слишком большой риск нарушить влажность и температуру окружающей среды, которая поддерживала этот фундамент на протяжении десятилетий. Я предпочитаю вкладывать деньги в высокоэффективное отопительное оборудование и допускать некоторую потерю тепла через стены этих старых фундаментов. Если домовладельцы также готовы добавить наружный дренаж и изоляцию, внутренняя отделка не составит проблем.
Выполните изоляцию до уровня. Если домовладелец имеет случайное попадание воды и не хочет тратить деньги на его ремонт, не заканчивайте подвал.Оставьте его пустым или используйте для хранения на приподнятых полках. Если пол и стены обнажены, они могут высохнуть быстрее и при необходимости очищаться. Один из возможных вариантов — установить изоляцию от потолка до уровня чуть ниже уровня земли. Это может обеспечить некоторую экономию энергии, не подвергая подвал высокому риску образования плесени. Обратите внимание, что утепление бетонной стены не будет эффективным. Полые полости в стене блока будут просто перемещать холодный воздух вниз к неизолированным блокам.Установите осушитель. Если у домовладельца нет проблемы с утечкой, но есть проблема с конденсацией летом, ее можно решить, используя осушитель воздуха в подвале в более теплые месяцы. Проветривание наружным воздухом летом не приведет к снижению влажности в подвале во многих регионах. Северная Америка. Слейте воду из осушителя прямо в слив в полу или в бак для стирки.
Установить внешнюю изоляцию. Если необходимо вырыть подвал для установки или ремонта дренажа фундамента, рекомендуется во время этой операции наложить на бетон внешнюю изоляцию.
Закончите и ожидайте обратного вызова. Наконец, если вы завершаете подвал с сомнительными показателями влажности, подумайте об использовании либо системы отделки вентилируемых полостей, либо одной из запатентованных систем, которые лучше всего работали в исследовании Альберты. Предупредите домовладельца о последствиях роста плесени в подвалах. Будьте готовы к тому, что когда-нибудь в будущем вас перезвонят.

Предупреждающие слова

Несмотря на все эти попытки понять механику внутренней изоляции подвала, все еще существуют значительные разногласия по поводу того, что делать.В некоторых источниках, например в Национальном строительном кодексе Канады, требуется пароизоляция за гипсокартоном и влагобарьер (который может быть пластиковым листом) у стены от пола до уровня. Некоторые ученые-строители и производители изоляционных материалов не рекомендуют использовать в этих стенах пластик или паронепроницаемость. Одна из недавних попыток использовала внешнюю обертку дома вместо пластика для создания воздушного барьера и влагозащитного барьера для стены. Таким образом, текущий совет варьируется от полной проницаемости до полной непроницаемости до ничего, кроме гипсокартона и изоляции.Еще один комментарий: есть все основания предполагать, что утеплить подвал лучше всего снаружи. Бетон остается теплым, сухим и защищенным, а высокая тепловая масса фундаментных стен теперь находится в пределах тепловой оболочки. Однако установка внешней изоляции существующего подвала может быть сложной задачей из-за садов, подъездов, подъездных путей, проблем с доступностью и высокой стоимости. Тем не менее, это хороший вариант, если необходимо вырыть фундамент для устранения проблем с дренажем или ремонта бетона.Убедитесь, что любая внешняя изоляция хорошо защищена над уровнем земли и хорошо дренирована. Примите особые меры предосторожности в районах с термитами.

Дон Фуглер — старший научный сотрудник Канадской ипотечной и жилищной корпорации в Оттаве, Онтарио

© Журнал Home Energy, 2021, все права защищены. Чтобы получить разрешение на перепечатку, отправьте электронное письмо по адресу [email protected]

Как остановить конденсацию в контейнере

Если вы изучали дома из морских контейнеров, то знаете, что конденсация — обычная проблема для многих.Он может даже называться дождем из контейнера, потоотделением из контейнера, влажностью стен и другими. Это техническая тема, которая может сбивать с толку, но мы намерены отдернуть завесу тайны, которая ее окружает. Мы научим вас, как образуется конденсат, почему это актуально для контейнерных домов для транспортировки, каковы последствия конденсации для контейнерных домов и, наконец, как остановить образование конденсата.

Поначалу может показаться немного скучным изучать всю науку о конденсации, но мы думаем, что для вас важно понимать «почему», стоящее за «что».Есть компании, которые с радостью берут ваши деньги за неработающие продукты, и люди, чьи благонамеренные, но неверные советы направят вас в неверном направлении. Итак, давайте начнем с создания прочного фундамента знаний, а затем перейдем к эффектам конденсации и предотвращению.

Что такое конденсация?

Если вы когда-нибудь видели утреннюю росу на траве, замечали образование капель воды на внешней стороне стакана для холодного питья или обнаруживали, что зеркало в ванной покрыто «туманом» после горячего душа, значит, вы испытали конденсат.

Конденсация относится к воде в газообразной форме (известной как водяной пар), которая превращает фазу в жидкость (в форме капель воды). Это фазовое изменение вызвано понижением температуры, обычно в присутствии твердого материала, на котором образуются капли (трава, стакан для питья и зеркало в ванной в наших примерах).

Как и когда образуется конденсат?

Возможно, вы заметили, что в приведенных выше примерах конденсации условия должны быть подходящими для образования конденсата.Например, утром на траве не всегда бывает роса.

Но что это за условия? Держитесь за шляпу, скоро перейдем к техническим вопросам! Мы собираемся погрузиться в психрометрию, то есть изучение свойств парогазовых смесей.

Чтобы понять конденсацию, нам сначала нужно понять влажность. Обычно, когда люди говорят о влажности, они имеют в виду «относительную влажность», которая представляет собой процентное соотношение количества водяного пара в объеме воздуха по сравнению с максимальным количеством водяного пара, которое может быть в том же объеме воздуха. при заданной температуре.Относительная влажность 30% означает, что воздух содержит 30% влаги, которую он мог бы удерживать при этой температуре.

Другой мерой влажности является абсолютная влажность, которая представляет собой массу воды в данном объеме воздуха при определенной температуре, часто выражаемую в граммах на кубический метр (г / м 3 ).

При повышении температуры воздуха количество водяного пара, которое может удерживать воздух, также увеличивается (другими словами, относительная влажность 100% будет соответствовать более высокой абсолютной влажности при более высоких температурах.Однако, если температура воздуха повышается, но содержание влаги остается прежним, относительная влажность уменьшается). Верно и обратное: по мере снижения температуры воздуха количество водяного пара, которое он может удерживать, уменьшается.

Легче понять на примере. Допустим, мы находимся на уровне моря, и воздух насыщен водяным паром (это означает, что он имеет 100% относительную влажность и не может больше удерживать влагу). Если температура составляет 86 ° F (30 ° C), этот воздух будет содержать около 28 граммов воды на кубический метр.Но при температуре 46 ° F (8 ° C) в этом воздухе будет только 8 граммов воды на кубический метр (если предположить, что относительная влажность все еще составляет 100%).

Вместо этого предположим, что мы снова на уровне моря с воздухом при температуре 86 ° F (30 ° C), но теперь относительная влажность составляет всего 50% (и, следовательно, абсолютная влажность составляет около 15 г / м 3 ) . По мере снижения температуры воздуха относительная влажность начинает повышаться выше 50%, в то время как абсолютная влажность остается стабильной на уровне 15 г / м 3 .

В какой-то момент вы понизите температуру настолько, чтобы относительная влажность достигла 100% (в то время как абсолютная влажность ВСЕ ЕЩЕ будет на уровне 15 г / м 3 ). Эта температура называется температурой точки росы и является температурой, при которой в воздухе содержится максимальное количество водяного пара, которое он может удерживать (состояние, которое мы ранее определяли как насыщенное). В нашем примере температура точки росы составляет около 18 ° C (65 ° F).

Что это значит? Что ж, если мы попытаемся снизить температуру воздуха ниже 65 ° F (18 ° C), у нас возникнут проблемы.Воздух с более низкой температурой имеет пониженную способность к водяному пару, но водяной пар, который уже находится в воздухе, должен куда-то уходить. Если вы догадались, что этот лишний водяной пар превращается в конденсат, вы правы!

Продолжая наш пример, предположим, что мы хотим еще больше снизить температуру до 50 ° F (10 ° C). Полностью насыщенный (100% относительная влажность) воздух при этой температуре и на уровне моря имеет абсолютную влажность около 9,5 г / м 3 .

Но помните, когда мы достигли точки росы 65 ° F (18 ° C), в нашем кубическом метре воздуха было 15 г / м 3 водяного пара.Это означает, что для достижения температуры 50 ° F (10 ° C) из каждого кубического метра воздуха должно сконденсироваться 5,5 граммов водяного пара!

Где физически происходит конденсация? На любой поверхности или предмете с температурой ниже точки росы.

В нашем примере с ванной комнатой почти все поверхности ванной комнаты (стены, пол, раковина, зеркало и т. Д.) Приобретают ту же температуру, что и внутренний воздух вашего дома, после нескольких часов (или дней) воздействия. Когда влажный воздух из вашего горячего душа (с относительной влажностью около 100%) контактирует с этими более холодными поверхностями (ниже температуры точки росы), вода конденсируется на всех из них.

Однако, если вы не примете очень длинный горячий душ, вы, вероятно, заметите только конденсат на зеркале, так как вода отклоняет свет вашего отражения и делает его очень заметным по сравнению с другими поверхностями. Нагрейте зеркало, и на нем больше не будет конденсата. Или примите холодный душ, и во всей ванной не будет конденсата!

Для дальнейшего изучения взаимосвязи между температурой воздуха, температурой точки росы и влажностью мы создали краткие справочные таблицы, показанные ниже.Обратите внимание, что на высоте над уровнем моря температура может немного отличаться.

В качестве альтернативы вы можете попробовать использовать несколько онлайн-калькуляторов, которые предоставляют еще более интересные данные (могут быть небольшие различия в результатах между разными таблицами и калькуляторами в результате использования разных расчетных уравнений).

Таблицы, связывающие температуру и влажность для английских и метрических единиц

Каковы источники влаги в здании?

Важно понимать, что конденсация, обычно в виде влажного воздуха, должна передаваться в конструкцию.Это может произойти несколькими способами, некоторые из которых вы, возможно, не учли:

  • Дыхание (дыхание): Каждый раз, когда вы выдыхаете, водяной пар включается в ваше дыхание. В холодные дни вы заметите, что пар конденсируется в туман, когда встречается с холодным воздухом!
  • Пот (потоотделение): Основным охлаждающим механизмом человеческого тела является испарение пота. Когда этот пот испаряется, он превращается во внутреннем воздухе в водяной пар.
  • Душевые: Мы уже обсуждали, как горячий душ вводит в ванную комнату воздух, насыщенный водяным паром. Без надлежащей вентиляции этот водяной пар остается внутри здания.
  • Приготовление пищи: Во многих формах приготовления пищи, особенно при приготовлении с использованием кипячения воды, на вашу кухню попадает водяной пар. Подобно ванной комнате, без надлежащей вентиляции этот водяной пар остается внутри здания.
  • Мытье посуды: Если вы когда-либо открывали посудомоечную машину сразу после завершения цикла очистки и встречали лицо, полное пара, вы были свидетелями влажности, которую посудомоечная машина может внести во внутреннее пространство.
  • Сушка одежды: Хотя стирка одежды при очень высокой температуре (или с использованием парового цикла) может привести к попаданию влаги во внутреннее пространство после открытия дверцы стиральной машины, более распространенной причиной является неправильная вентиляция сушилки для белья, которая не отдает горячий воздух. , влажный воздух вне конструкции. Если вы сушите одежду на вешалке естественным образом, то проблема возникает, если только вы не сушите ее вне здания.
  • Глажка одежды: Неудивительно, что при использовании режима пара утюг для одежды выпускает водяной пар в воздух вашего помещения.
  • Неэлектрические обогреватели: Газовые, масляные и пропановые обогреватели (и даже дровяные печи, в которых используется недостаточно выдержанная древесина) выделяют влагу в процессе горения, которая может попасть в ваше пространство, если не будет должным образом вентилироваться через дымоход. .
  • Влажные строительные материалы: Во время строительства «зеленая» древесина или другие материалы, подвергшиеся воздействию дождя или другой воды, могут испарять свою влагу в воздух. Если ваш материал закрыт во время части вашего строительства, вы можете в конечном итоге, что эти влажные материалы окажутся в ловушке за вашими стенами, где они могут вызвать проблемы.
  • Неправильное внешнее уплотнение от жидкой воды: Дождь, тающий снег и лед, грунтовые воды и поверхностные стоки — все это может привести к попаданию жидкой воды в ваше здание, если кровельные и стеновые швы и проходы недостаточно герметичны.
  • Утечки в сантехнике: Точечные отверстия в трубах или протекающие фитинги и соединения также могут пропускать воду в ваш дом, что часто происходит в труднодоступных или труднодоступных местах.
  • Перепад давления: Когда части вашего дома находятся под отрицательным давлением по сравнению с внешней средой, наружный воздух может попадать в конструкцию через открытые двери и окна или утечка воздуха через отверстия меньшего размера.Если наружный воздух теплый и влажный, это может привести к попаданию влаги в конструкцию.

Интересно отметить, что некоторые виды деятельности, вызывающие наибольшую влажность, соответствуют трем областям вашего дома: ванной, кухне и прачечной. Хотя это выходит за рамки того, что вы увидите в большинстве западных строительных конструкций, во многих странах принято видеть все три из них, расположенные за пределами кондиционируемых (отапливаемых и охлаждаемых) областей дома. Это в первую очередь предотвращает попадание большей части влаги внутрь дома и уменьшает площадь пола, которая вам понадобится для обогрева и охлаждения.

Обратной стороной этого подхода является то, что вы будете готовить, купаться и стирать на улице, поэтому вам может понадобиться пальто или веер, в зависимости от того, где вы живете. Это, конечно, не вариант, который подходит для каждого проекта контейнерного дома, но стоит подумать, учитывая, что вы уже отходите от шаблона типичного строительства, в первую очередь используя транспортные контейнеры!

Из нашего списка видно, что влага может проникать в ваше здание и вокруг него. Практически все источники относятся ко всем видам строительства, а не только к транспортным контейнерам.Так что же такого особенного в контейнерах, что делает конденсацию такой широко обсуждаемой проблемой?

Почему особенно важно учитывать конденсацию в домах из морских контейнеров

Конденсация — явление, характерное не только для транспортных контейнеров, но все металлические постройки обладают некоторыми свойствами, которые делают конденсацию более серьезной проблемой, чем при типовой конструкции:

  • Утечка воздуха: Традиционная конструкция может быть подвержена утечкам воздуха из-за количества используемых отдельных деталей, зазоров между деталями, которые возникают при неидеальной ручной работе, неправильной герметизации вокруг отверстий и т. Д.Напротив, многие металлические здания (и , особенно грузовые контейнеры ), как правило, более плотно закрыты с меньшей непреднамеренной вентиляцией. Хотя это имеет некоторые преимущества, такие как защита от погодных условий и вредителей, это также может означать, что если вы попадете внутрь влажного воздуха, вероятность его утечки будет меньше. В противном случае влага может остаться в помещении.
  • Проницаемость: Проницаемость — это мера способности пористого материала пропускать жидкости (жидкости и газы) внутрь и через него.Традиционно построенные здания обычно включают в себя более проницаемые материалы (такие как деревянные шпильки, обшивка и т. Д.), Которые могут безопасно поглощать (а затем высвобождать, как аккумуляторная батарея) влагу до образования конденсата. Для сравнения, металлические здания строятся почти исключительно из непроницаемых материалов, таких как сталь (за исключением изоляции), и, таким образом, легче образуются видимые конденсаты и бассейны.
  • Удельная теплоемкость: Удельная теплоемкость — это количество тепловой энергии, необходимое для увеличения массы материала на один градус (или количество тепловой энергии, которое должно быть потеряно, чтобы уменьшить ее на один градус).Например, для фунта материала древесина имеет удельную теплоемкость примерно в 4 раза больше, чем сталь (Источник). Это означает, что под воздействием определенного количества тепловой энергии из окружающей среды фунт стали станет намного горячее, чем фунт дерева. В металлическом здании, таком как транспортный контейнер, это означает, что внешняя температура может иметь быстрое и сильное влияние на температуру металлической оболочки и конструкции здания. Летом это означает быстрый нагрев, но зимой он может так же легко потерять температуру и опуститься ниже точки росы в определенных условиях.
  • Теплопроводность: Теплопроводность измеряет скорость, с которой тепловая энергия проходит через материал. Теплопроводность стали примерно в 300 раз больше, чем у дерева (Источник). Это означает, что тепло может очень быстро перемещаться через стальную обшивку и структуру транспортного контейнера, в том числе через любые существующие тепловые мосты. Летом эти тепловые мосты могут стать причиной неэффективных горячих точек. Зимой тепловые мостики могут вызвать появление холодных пятен в доме-контейнере, в которых образуется конденсат.

Два типа конденсации, которые необходимо понимать

  1. Видимая конденсация: Влага, которая конденсируется на поверхностях, которые можно легко увидеть, просто пройдя по стенам и не разрывая их, например, на окнах, поверхностях стен, открытых трубах и т. Д.
  2. Скрытая конденсация: Иногда называемая межклеточной конденсацией, это влага, которая мигрирует и конденсируется внутри конструкции здания в таких местах, как полости стен и потолка.Этот тип конденсата более опасен, и с ним трудно бороться, поскольку он скрывается за настенными покрытиями. Часто вы даже не подозреваете о его существовании до тех пор, пока не будет нанесен огромный ущерб. Существует два типа мигрирующей влаги, вызывающей скрытую конденсацию:
    • Диффузия (паровой привод) : процесс, при котором водяной пар мигрирует через твердые, но проницаемые материалы. Например, если одна сторона гипсокартона (гипсокартона) влажная, а другая — сухая, влага может проникнуть через материал, несмотря на то, что в нем нет видимых отверстий.
    • Проникновение (утечка воздуха): Процесс, при котором воздух (включая содержащийся в нем водяной пар) мигрирует через видимые отверстия в материалах и стеновых конструкциях и попадает внутрь стеновых сборок. Примеры проблемных областей включают панели электрических переключателей, осветительные приборы, проходы сантехники и периметр окон и дверей.

Важно понимать, что если у вас есть постоянная видимая проблема конденсации, скорее всего, у вас также есть скрытый конденсат, скрывающийся внутри ваших стен.Если вы рано уловите скрытый конденсат и дадите зданию время «просохнуть», возможно, все будет в порядке. Постоянный скрытый конденсат, который никогда не успевает испариться, вызывает проблемы, которые сложно и дорого исправить.

Два основных условия, при которых может образовываться конденсат в изотермических домах-контейнерах

  1. Холодная среда с внутренним отоплением: Металлическая оболочка контейнера принимает холодную температуру окружающей среды.Нагретый внутренний воздух может собирать влагу из источников, о которых говорилось ранее. Влага иногда может проникать через стеновую систему путем инфильтрации и диффузии. При попадании на холодную внешнюю металлическую обшивку может образоваться скрытый конденсат. В этой ситуации может помочь замедлитель парообразования, но иногда он может вызвать больше проблем, чем решить, как мы обсудим позже!
  2. Теплая и влажная среда с внутренним кондиционером: Металлическая оболочка контейнера принимает теплую температуру окружающей среды.Когда вы открываете двери / окна или неправильно закрываете проход, теплый влажный воздух попадает в контейнер и смешивается с внутренним воздухом. Если внутренняя часть контейнера будет оставаться очень холодной, у вас может быть ограниченная видимая конденсация на внутренних поверхностях, которые были при пониженной температуре, но подвергались воздействию теплого влажного воздуха. Однако в этом случае существует небольшой риск скрытой конденсации, поскольку металлическая оболочка за внутренними поверхностями стен обычно достаточно горячая, чтобы иметь температуру выше точки росы.Кроме того, кондиционер, помимо охлаждения вновь введенного теплого воздуха, также снижает его влажность, позволяя ему конденсироваться на змеевике испарителя и выходить из конструкции. Следовательно, большая часть влаги будет удалена из контейнера автоматически, и этот сценарий вряд ли будет происходить очень часто.

Какие проблемы может вызвать конденсация?

Мы установили, что конденсат приводит к образованию небольшого количества воды внутри здания. Но вы можете подумать: «Ну и что?» Что ж, это немного воды может вызвать больше проблем, чем вы думаете:

  • Повреждение металла: Ржавчина может вызвать структурное ослабление, а также сделать его визуально непривлекательным.
  • Повреждение кладки: Кирпич, камень и бетон, подверженные конденсации и циклам замораживания-оттаивания, могут привести к растрескиванию.
  • Повреждение древесины: Конденсация и влага в присутствии древесины могут вызвать влажную гниль (вызванную определенными штаммами грибов), плесень, вздутие и коробление.
  • Повреждение покрытия и клея: Возможно повреждение красок, лаков и клеев для полов / кровли.
  • Повреждение оборудования: Конденсация может привести к химическим реакциям, вызывающим коррозию таких материалов, как крепеж, проводка и катушки кондиционера.Кроме того, влага может увеличить проводимость проницаемых изоляторов в электронных устройствах и привести к короткому замыканию и другим неисправностям.
  • Окрашивание материала: Пятна от воды и подобные видимые повреждения могут испачкать строительные материалы.
  • Изоляционные характеристики: Присутствие воды в проницаемой или открытой изоляции снижает ее коэффициент сопротивления из-за высокой теплопроводности воды.
  • Опасность скольжения: Большое количество конденсата, которое образуется или перемещается на пол, может вызвать опасность поскользнуться.
  • Проблемы со здоровьем: Влага и конденсат могут вызывать неприятный запах (обычно из-за роста плесени), симптомы аллергии и астмы, общее отсутствие комфорта и продуктивности и даже могут быть фактором, способствующим синдрому больного здания.

Чтобы увидеть пример повреждения конденсатом в действии, прочитайте нашу статью о доме-контейнере Райана в Огайо. Из-за того, что изначально была выбрана изоляция из стекловолокна, она столкнулась с серьезным повреждением конденсата, которое потребовало сноса и замены.Проблемы конденсации реальны, но, к счастью, их решения просты для понимания и реализации.

Работа с влагой, которая приводит к конденсации

Вы можете контролировать (1) количество влаги, поступающей в структуру и (2) количество уходящей влаги:

  1. Контроль источников влажности:
    • Душевые: Обеспечьте надлежащую вентиляцию с принудительной вентиляцией.
    • Приготовление пищи: При приготовлении пищи закрывайте крышку или используйте вытяжной шкаф над плитой.
    • Сушка одежды: убедитесь, что вытяжка сушилки выходит за пределы здания.
    • Строительные материалы: Избегайте ограждения влажных строительных материалов во время строительства.
    • Наружное уплотнение: предотвращает попадание дождя, тающего снега и льда, грунтовых вод, поверхностных стоков и влажного воздуха в здание через отверстия в крыше и стенах.
    • Утечки в водопроводной сети. Убедитесь, что в трубах или протекающих фитингах и соединениях нет проколов, которые могут скапливаться и испаряться.
  2. Удаление внутренней влаги:
    • Осушение: используйте переносной электрический осушитель для удаления влаги из воздуха, но только если вы находитесь в холодной среде (осушители повышают температуру воздуха).
    • «Сухой режим» для кондиционера: используйте настройку сухого режима, которую имеют многие оконные и бесканальные кондиционеры, чтобы замедлить вентилятор и удалить влагу из воздуха, не охлаждая его значительно, если у вас подходящая температура и слишком высокая относительная влажность.
    • Вентиляция: используйте окна, двери и вентиляционные отверстия для замены внутреннего воздуха наружным воздухом, когда абсолютная влажность наружного воздуха ниже (и, следовательно, воздух более сухой).

Примечание по вентиляции

Энергосбережение, контроль температуры, предотвращение конденсации и качество воздуха в помещении часто противоречат друг другу, но вентиляция влияет на все. Например, подача свежего воздуха внутрь может улучшить качество воздуха в помещении, но может существенно изменить температуру и влажность в помещении.Факторы, связанные с вентиляцией, включают:

  • Качество воздуха: Из-за типичной «герметичности» контейнерных домов вентиляция важна, даже если в ней нет необходимости для контроля влажности, поскольку она предотвращает застоявшийся воздух (насыщенный запахами, загрязняющими веществами и содержащий более низкий уровень кислорода).
  • Путаница с кондиционером: Несмотря на распространенное заблуждение, большинство кондиционеров не обеспечивают подачу наружного воздуха в процессе своей работы. Вместо этого они фильтруют, охлаждают и удаляют влагу из воздуха в помещении, прежде чем рециркулировать ее обратно в конструкцию.Вместо этого вентиляция должна обеспечиваться преднамеренными (открытые двери, окна и вентиляционные отверстия) и непреднамеренными (протечки через ограждающие конструкции) средствами.
  • Скорость вентиляции: Вентиляция может быть представлена ​​числом воздухообменов в час (ACH) или кубическими футами в минуту (CFM) подпиточного воздуха, вводимого в помещение. Рекомендации различаются в зависимости от использования здания / помещения и регулируются различными нормативами в разных географических регионах, такими как ASHRAE 62.1 и 62.2, IECC R403.6, IRC R303.4 и M1507, IMC 403.1 и 403.3 и т. Д.
  • Относительная влажность: Отсутствие надлежащей вентиляции может вызвать кумулятивное увеличение относительной влажности с течением времени в герметичном здании, в отсутствие других методов, описанных в разделе выше. При вентиляции, если сухой воздух втягивается в здание снаружи, он осушает воздух в помещении. Если внутрь будет втянут влажный воздух, он может значительно увеличить нагрузку по влажности, которую должен устранить кондиционер.
  • Повышение давления: Воздух внутри или снаружи здания постоянно перемещается из областей с высоким давлением в области с низким давлением.В помещении с отрицательным или положительным давлением (что можно наблюдать с помощью дымового теста) воздух может попасть внутрь или из него вместе с водяным паром, содержащимся в воздухе. При закрытых дверях, окнах и вентиляционных отверстиях воздух будет пытаться проходить через отверстия в стене и может попасть внутрь ограждения стены.

Какую роль играют замедлители образования пара и барьеры в контроле конденсации?

Замедлители образования пара — это материалы, замедляющие диффузию и проникновение влаги через стеновую систему.Пароизоляция — это всего лишь один из типов пароизолятора, показанный ниже. Замедлители образования пара оцениваются в соответствии с их измеренной проницаемостью в «проницаемости». Чем выше количество химической завивки, тем больше пара может пройти через материал. Следовательно, более низкая химическая вязкость означает лучший блок против паров.

Замедлители образования пара подразделяются на три класса Международным строительным кодексом (IBC), с примерами материалов каждого класса, приведенными ниже (источник, источник, источник, источник):

  • Класс I (0.1 допуск или меньше): Паронепроницаемость
    • Примечание: замедлители образования пара Класса I также известны как «пароизоляция»
    • Примеры: пластиковый полиэтиленовый лист, неперфорированная алюминиевая фольга, листовой металл, стекло
  • Класс II (0,1 — 1,0 перм.): Полупроницаемый для пара
    • Примеры: крафт-облицовка (как на изоляционных битах из стекловолокна), внешняя 1/4 ″ фанера, 2 ″ полиуретановая пена с закрытыми порами, виниловые покрытия для стен
  • Класс III (1.0-10 перм.): Паропроницаемый
    • Примеры: обычная латексная или эмалевая краска, 2-дюймовая полиуретановая пена с открытыми порами
  • без классификации (10 или более): паропроницаемый
    • Примеры: гипсокартон 1/2 дюйма (гипсокартон), 3,5-дюймовые изоляционные плиты из необработанного стекловолокна, 3,5-дюймовая изоляция из минеральной (каменной) ваты

Замедлители образования пара предназначены для предотвращения намокания стеновых конструкций. Однако в качестве нежелательного побочного эффекта они также могут препятствовать эффективному высыханию стеновых конструкций, задерживая влагу.Вот почему так важно их правильное применение.

Влияние климата на ингибиторы пара

Первоначально они в основном использовались в холодном климате, но теперь они чаще используются (часто ошибочно) в более теплых условиях. Неправильное использование замедлителей парообразования может привести к увеличению количества проблем, связанных с влажностью, что прямо противоположно тому, что предполагалось.

В холодной среде замедлители образования пара обычно используются внутри (теплая сторона) стенового блока (обычно между гипсокартоном и изоляцией), чтобы изоляция и другие материалы стен не подвергались воздействию более теплых и влажных помещений. воздух, который в противном случае мог бы конденсироваться внутри стены.Это довольно хорошо работает для холодного климата.

Влага из нагретого воздуха в помещении конденсируется на гипсокартоне, но не может диффундировать через пароизоляцию наружу

Однако при использовании таким же образом, но в теплой и влажной среде, влага будет мигрировать через стеновую систему снаружи внутрь, затем сталкивается с холодным замедлителем образования пара (поскольку он находится рядом с холодным внутренним воздухом) и конденсируется внутри стены.

Конденсат из влажного наружного воздуха конденсируется на пароизоляции при впитывании / диффузии в прилегающую изоляцию и стойки, если они проницаемы

Следовательно, в теплом влажном климате иногда лучше установить пароизоляцию на внешней части стены. системы или вообще не иметь замедлителя паров.Фактически, Раздел 1404.3.1 IBC 2018 запрещает использование замедлителя парообразования класса I (а в некоторых случаях даже класса II) на внутренней стороне стеновой системы для районов на юге США (климатические зоны 1-4). , кроме Marine 4).

Карта климатической зоны США (источник)

Это может показаться немного противоречивым, если вы живете в месте, где жарко и влажно в одни периоды года, а в другие — холодно. Дело в том, что вы просите материал заниматься разными делами в разное время года, а это не очень реально.Однако оставайтесь с нами, и мы дадим рекомендации, что делать дальше в этой статье!

Теперь, когда вы понимаете дилемму замедлителя образования пара для традиционного строительства, давайте углубимся немного глубже и посмотрим на замедлители пара через призму домов из транспортных контейнеров.

Замедлители парообразования в домах-контейнерах

Помните, что мы говорили, что наиболее распространенная ситуация в доме-контейнере, в которой образуется конденсат, — это отапливаемое внутреннее пространство и холодная наружная среда, поэтому мы сосредоточимся на этом.Вышеупомянутые источники влаги могут превратить этот теплый интерьер в теплый интерьер и влажный интерьер .

Приведенная выше рекомендация для замедлителей парообразования в традиционной конструкции в холодной окружающей среде не учитывает тот факт, что в конструкции контейнера сам контейнер также является очень эффективным замедлителем образования пара. Однако замедлитель образования пара, образованный контейнером, расположен на за пределами стеновой системы, что противоречит рекомендации!

Таким образом, размещение пароизолятора на теплой стороне внутренней стены, как обычно рекомендуется, фактически герметизирует изоляцию между двумя пароизоляторами.Когда влажный воздух попадает в систему стен (а это в конечном итоге произойдет, поскольку идеальный пароизоляционный слой практически невозможно построить), он может конденсироваться на холодных металлических стенках контейнера, а затем диффундировать в изоляцию, если она проницаема. Окруженный пароизоляцией с обеих сторон, будет очень трудно испариться конденсату и высохнуть изоляции. Скорее всего, возникнут проблемы в стеновой системе, как обсуждалось ранее.

Теплый влажный воздух из отапливаемого внутреннего пространства конденсируется на стене и, в конечном итоге, мигрирует через нее, несмотря на пароизоляцию, попадая в пространство стены

Если это кажется плохой новостью, не бойтесь! Есть несколько способов справиться с конденсацией, учитывая ограничения, с которыми мы сталкиваемся из-за транспортных контейнеров.

Рекомендуемые подходы к транспортировке контейнеров конденсации

  • Скрытая конденсация: Когда конденсация все же возникает, старайтесь не допускать скрытой конденсации. Мы не хотим, чтобы влажный воздух попадал в пространство стены, будь то влажный воздух снаружи или изнутри, в зависимости от того, где вы живете и времени года. Вы хотите, чтобы полость стены / потолка была герметичной, чтобы любой теплый влажный воздух, попадающий в оболочку, попадал во внутреннее пространство и вызывал только видимую конденсацию.
    • Предотвращение диффузии в полости стен и потолка
    • Предотвращение проникновения в стены за счет осторожности при установке электропроводки, сантехники, окон, дверей и т. Д. И хорошей герметизации проходов в стенах
    • Изоляция, устойчивая к движению влаги, и пропитка
  • Видимая конденсация: Если видимая конденсация сохраняется, вы можете стереть ее полотенцем, но если она вернется, вам действительно нужно выяснить, почему и как вы можете это исправить.
  • Температура точки росы: В конечном итоге конденсация любого типа может образоваться только в том случае, если у вас есть поверхности в оболочке здания, температура которых ниже точки росы. Кондиционер должен быстро снизить относительную влажность, и видимый конденсат испарится. Это немного сбивает с толку, потому что изоляция также необходима для контроля температуры.
  • Окна: Используйте окна с изоляцией премиум-класса, чтобы поддерживать температуру стекла выше точки росы (как ни странно, в теплой и влажной среде конденсат может появляться на за пределами окна)
  • Тепловой мостик: Не допускайте контакта любых предметов (особенно металлических) внутри вашей конструкции с внешней стороной или металлическим каркасом вашего контейнера.По возможности используйте термические «разрывы», которые представляют собой изоляционный материал, помещенный между двумя металлическими частями, который замедлит передачу тепла. Обеспечьте изоляцию, полностью окружающую элемент теплового моста и предохраняющую его от контакта с внутренним воздухом

Примечание по конденсации в контейнерах в холодных и смешанных климатических условиях

  • Изоляция с закрытыми порами: Распыляемая полиуретановая пена с закрытыми порами (ccSPF) — это то, что мы рекомендуем почти для всех ситуаций, и она особенно хороша для более холодных сред.Когда пена с открытыми порами или другие пористые изоляционные материалы подвергаются воздействию влаги, они становятся трудными для высыхания и становятся питательной средой для плесени и т. Д. Пена с закрытыми порами служит как изоляцией, так и замедлителем парообразования, удерживая влагу в полости стены. В отличие от замедлителя парообразования из пластиковой пленки, ccSPF нелегко повредить, проколоть или разрезать, и он сохраняет целостность своей защиты. Кроме того, нанесение распылением заполняет все зазоры в гофре, вокруг выпускных отверстий и т. Д., Чтобы сформировать хорошее уплотнение.Хотя это более дорогой вариант, мы считаем, что вложение стоит того.
  • Наружная изоляция: Теплоизоляция стен снаружи контейнера — менее распространенный вариант, поскольку многие люди хотят, чтобы их здание соответствовало эстетике транспортного контейнера. Тем не менее, внешняя изоляция имеет некоторые большие преимущества, такие как увеличение внутреннего пространства и уменьшение вероятности конденсации внутри полости внутренней стены. Также не так важно использовать дорогой ccSPF, поскольку вы не ограничены в пространстве, а проницаемая изоляция может высыхать снаружи внутри.Если вы все же утепляете снаружи, вам нужно будет накрыть изоляцию каким-либо типом облицовки, чтобы защитить ее от элементов и обеспечить более привлекательный внешний вид. Обычный выбор — деревянный или виниловый сайдинг, цементная плита, штукатурка или даже гофрированный металл.

Примечание о коротком цикле кондиционера

  • Ранее мы обсуждали, как кондиционеры обладают способностью не только охлаждать воздух (отвод явного тепла), но также удалять влагу (отводить скрытое тепло) и снижать влажность.Однако на эти процессы может сильно повлиять размер вашего кондиционера.
  • Кондиционеры удаляют влагу из воздуха, позволяя охлаждающему змеевику внутри здания, называемому конденсатором, остыть до температуры ниже точки росы. Когда вентилятор обдувает конденсатор влажным внутренним воздухом, водяной пар конденсируется на змеевике и медленно стекает по конденсатной линии, где он выходит за ограждение здания. Вы, наверное, видели, как они капают снаружи.
  • Каждый раз, когда кондиционер включается, он проводит несколько минут работы в состоянии сухого змеевика, прежде чем конденсатор станет достаточно холодным, чтобы на нем конденсировался водяной пар. Однако учтите, что воздушное охлаждение все еще может происходить до достижения этой температуры, если температура змеевика ниже комнатной, но выше точки росы.
  • Система меньшего размера будет работать непрерывно и никогда не разогреет ваше пространство до желаемой температуры. Это явно плохо. У крупногабаритной системы будет короткое время работы в течение дня, и она будет проводить большую часть своего общего суточного рабочего времени в фазе сухого змеевика, прежде чем конденсатор станет достаточно холодным для удаления водяного пара из воздуха.Это вызывает три проблемы. Во-первых, в вашем воздухе будет больше влажности, чем вы хотите. Во-вторых, ваше оборудование будет изнашиваться быстрее, так как наиболее утомительное время работы приходится на запуск и остановку. В-третьих, вы заранее заплатите больше за негабаритную систему.
  • Интересно, правильно ли подобраны размеры вашего нынешнего кондиционера? Жарким днем, когда термостат установлен на вашу нормальную температуру, измерьте, как долго ваша система работает. Если это менее 10 минут (или это происходит более трех раз в час), но внутренняя температура в норме, несмотря на высокую внутреннюю относительную влажность, вероятно, у вас слишком большая система.

Как я могу проверить свой контейнер на наличие потенциальных индикаторов конденсации?

  • Вам необходимо знать температуру, относительную влажность и точку росы внутреннего и наружного воздуха, чтобы делать окончательные выводы о конденсации. Температура в помещении — это личное предпочтение, но относительная влажность в помещении обычно должна быть в пределах 30-60%.
    • Вы можете получить хорошую оценку внешних условий, найдя метеостанцию ​​рядом с вами в Weather Underground, но чем дальше собираются данные, тем менее точными они являются
    • Лучше узнать фактические условия в вашем районе с помощью собственного монитора погоды, который может измерять температуру и относительную влажность, а затем использовать калькулятор или таблицу, чтобы найти точку росы.
  • Цифровой термометр / гигрометр, подобный этому, может измерять влажность и температуру в помещении и на улице с помощью базового блока плюс беспроводной измерительный блок для наружных измерений:
  • Другой выбор — портативный прибор, который может измерять температуру и влажность в любом месте, куда бы вы его ни носили:
  • Если вы знаете точку росы в помещении и обеспокоены тем, что некоторые поверхности в вашем здании могут быть более холодными и склонными к конденсации, инфракрасный лазерный термометр, подобный этому, может быть очень полезным:
  • Если вас также беспокоит уровень CO2 в вашем здании из-за предполагаемого отсутствия вентиляции, настольный термометр / гигрометр, который также включает мониторинг CO2, является разумным вложением

Заключение

Мы надеемся, что теперь вы понимаете не только, что такое конденсация, но, что более важно, что вы можете с ней сделать.При правильном понимании науки относительно легко контролировать условия, при которых конденсат будет и не будет образовываться. Мы надеемся, что эта статья поможет вам спроектировать и жить в доме-контейнере без конденсации!

Вопросы о происхождении конденсата? Мысли о различных методах обработки конденсата? Дайте нам знать в комментариях ниже!

Контроль влажности из-за конденсации

Конденсация является наиболее частой причиной сырости в зданиях, вероятно, она является причиной большинства сообщаемых проблем с влажностью.Это влияет как на старые, так и на новые здания, но, похоже, это серьезная проблема, когда здание было модернизировано.

Конденсация напрямую связана с ростом плесени. Именно это в первую очередь видит оккупант, и это дает представление о потенциальном масштабе проблемы. Плесень обычно встречается на декоративных поверхностях, особенно на обоях, где она может вызвать серьезную и необратимую порчу. Во многих случаях плесень и ее споры («семена») вызывают жалобы на здоровье и вызывают «затхлый» запах, часто связанный с сырым домом.

Очевидными местами образования конденсата являются холодные стены, навесы и полы, но он также может возникать в кровельных и черновых помещениях, где есть деревянный подвесной пол; в последнем случае это может привести к развитию сухой или влажной гнили в древесине перекрытия.

Причина

Это факт, что теплый воздух может содержать больше воды в виде пара, чем холодный. Конденсация возникает, когда влажный воздух соприкасается с холодной поверхностью — воздух охлаждается до такой степени, что он больше не может удерживать водяной пар.В этот момент, известный как «точка росы», вода начинает выпадать из воздуха, и это рассматривается как конденсация на поверхности. На непроницаемых поверхностях, таких как стекло и глянцевая краска, скапливаются капли или пленка воды. На проницаемых поверхностях, таких как обои и пористая штукатурка, конденсирующаяся вода впитывается материалом. Поэтому проблема не всегда изначально очевидна.

Идентификатор

Конденсация — это сезонная проблема, возникающая в более холодные месяцы — с октября по апрель.Летом проблема исчезнет.

Зимой вентиляция в доме обычно слабая (из-за закрытых окон и дверей происходит защита от сквозняков). Это позволяет накапливать в доме водяной пар, которого в некоторых случаях бывает достаточно, чтобы вызвать конденсацию. Это уплотнение проявляется по следующим признакам:

  • Капли воды образуются на холодных непроницаемых поверхностях, таких как стекло и краска.
  • Слегка влажные обои (часто не замечаются).
  • Развитие плесени, обычно черной плесени.

В некоторых случаях конденсация может быть продолжительной, но с перерывами, формируясь только в определенное время дня или ночи. В этих случаях единственным признаком конденсации может быть рост плесени, так как влага могла испариться к моменту измерения влажности.

Следует также знать, что проблема может возникнуть далеко от места наибольшего образования водяного пара. Например. Водяной пар, образующийся на кухне, может распространяться по дому в холодную спальню, где он конденсируется на холодных стенах.

Подтверждение

Если кто-то хочет подтвердить, что существует риск конденсации, то карту Humiditect можно прикрепить к поверхности, где есть подозрение на конденсацию, на 7 дней (из-за периодического характера проблемы). Цветные пятна, напечатанные на карточке, будут постепенно растекаться в зависимости от серьезности проблемы.

Контроль конденсации

Контроль конденсации основан на двух очень простых первичных мерах, поддерживаемых рядом вторичных мер.


  1. Первичная мера 1 — Улучшение вентиляции


    Это сметет внутренний влажный воздух и заменит его более сухим воздухом снаружи (да, большую часть года внешний воздух суше, чем внутренний воздух!)


    Следует рассмотреть возможность использования механической вентиляции, такой как вентиляторы гигростата и системы положительного давления PPF9.



  2. Первичная мера 2 — Улучшение обогрева


    В сочетании с вентиляцией следует установить или применить обогрев, чтобы обеспечить низкий уровень фонового тепла.Это предотвратит резкие изменения окружающей среды и будет способствовать небольшому нагреванию поверхностей стен в течение определенного периода времени, тем самым снижая риск образования конденсата.


Дополнительные меры

  • Удалите лишние источники влаги — например, парафиновые обогреватели, сушка одежды в помещении.
  • Изолируйте холодные поверхности.
  • Не допускайте проникновения воды.
  • Установите осушитель.
  • Используйте краску против плесени.

Профессиональная помощь

В ситуациях, когда проблема конденсации сохраняется, может потребоваться помощь профессиональной компании для правильной диагностики факторов, вызывающих проблему конденсации, и принятия мер по ее контролю. Если вы хотите получить предложение от профессиональной компании в вашем районе, которая предлагает услуги по контролю конденсации, пожалуйста, свяжитесь с нашим техническим отделом по телефону 01403 210204 или отправьте запрос.

Управление влажностью в вашем историческом доме

Вторжение влаги с нуля.»
Низкая влажность грунта может быть серьезной проблемой. сражаться и побеждать означает найти эффективный способ справиться с поверхностный сток . Статистика может показаться обескураживающей для тех, кто заботится об историческом дом. Сильный дождь 2 дюйма в час может произвести 200 галлонов. воды только из водосточной трубы!


Сейчас — если водосточная труба засорен или сломан , он не может отводить воду от дом, который является его функцией.В результате земля вокруг фундамента быстро перенасыщается. Влага впитывается основанием стены, образующие влажный подвал, и могут вызвать кладку и прилегающие деревянные элементы конструкции дома изнашиваются.


Другой, более зловещий вид захватчиков называется «восстание» влажность » Обычно результат высокого уровня грунтовых вод или постоянного источник сырости под опорой, вы наверняка заметили пятно на кирпичных домах, часто на высоте 2–3 фута над фундаментом.Это действительно выглядит некрасиво. Но не пытайтесь нанести какой-то водостойкий покрытие к стене. Это только усугубляет ситуацию! Улучшить дренаж, или, если это не сработает, поставьте физический барьер, например шифер конечно или пластиковая пленка, профессионально установленная.


Иногда дальше Требуется разведка , чтобы получить сушильный фундамент.Там могут быть подземные колодцы, цистерны, заброшенные трубы или другие «скрытые» держатели влаги.

Оставить комментарий