Дом своими руками из самана: Дом из тяжелого самана обошелся нам в копейки, а живем в нем, как короли. Делюсь простой технологией строительства

Опубликовано в Дом
/
12 Дек 2020

Содержание

Строительство дома из самана советы и практика

Автор: Андрей Кравчик. При копировании материала ссылка на источник обязательна!

Здесь описан систематизированный опыт многих современных профессионалов и энтузиастов (в том числе и мой опыт), построивших себе жильё из самана своими руками. Также приведена смета строительства 3-х комнатного дома из самана площадью 60 кв.м с примерными ценами по состоянию на август 2011 года.

Большинство городских жителей тратят более 50 % своего дохода на жильё. Это арендная плата или выплаты по кредиту, коммунальные расходы и бесконечные ремонты и переделки согласно изменчивой моде. Именно чудовищно дорогое жильё более всего заставляет идти в рабство на неинтересную и ненавистную работу.

Производители жилья и стройматериалов навязывают нам удобные только для них квадратные метры и отделку, создают новую моду. Постоянно усложняются строительные процессы, требуют специальных навыков и знаний. Все дешёвые (часто бесплатные) долговечные натуральные местные материалы, успешно использовавшиеся десятками тысячелетий, вытесняются дорогими недолговечными и вредными искусственными, которые можно только купить за деньги.

Срок службы современного жилья не превышает 50 лет, а современного ремонта – 10 лет. Строителям совершенно не выгодно сделать жильё дешёвым, надёжным, удобным, здоровым, гармонично сочетающимся с природной сущностью человека. А производителям выгодно придумывать новые строительные материалы, и подгонять под них моду, чтобы народ рушил старое и покупал новое.

Все вовлечены в ловкий лохотрон, цель которого – заставить людей пойти в добровольное рабство и поменьше думать о своей сущности, природе и прочих разрушительных для современной цивилизации идеях.

Однако, старые методы строительства дешёвого жилья всё ещё не забыты, а сохранившиеся по всей планете объекты такого строительства с многовековой историей подтверждают надёжность и целесообразность этих методов.

Самое главное: никаких специальных навыков не нужно

. Всему можно легко обучиться «по ходу дела». Конечно, если опыта в стройке нет совсем, лучше сначала потренироваться на сарайчике или бане.

Если вы тратите на жильё порядка 200-250$ в месяц, то просто откажитесь от него, и направьте деньги на строительство дома. Сэкономленного за 1 год хватит на коробку и крышу, за 2-й год на отделку. Правда, придётся некоторое время пожить в вагончике или сарайчике рядом со стройкой. На постройку коробки с крышей силами 2-х человек, работающих 2-3 дня в неделю, хватает 1 сезона – с марта по декабрь. К зиме можно оборудовать для проживания 1 комнату, и зимовать уже в доме! Всего пару лет небольших неудобств, и у вас будет свой дом! Кроме этого – свобода распоряжаться собой и своим временем, поскольку теперь можно работать вдвое меньше, и направить силы на поиски себя в этом мире.

Теперь обо всём подробно.

1. Размеры дома.

Сразу хочу рассказать про измерение в Русских саженях. Известно, что в природе всё гармоничное создано по Золотой пропорции, или Золотому сечению. Всё, что мы считаем красивым, приятным имеет Золотые пропорции. Будь то картина, строение, тело и т.д. Музыкальный ряд нот тоже выбран из золотой пропорции. Всё во вселенной, начиная от атома и заканчивая строением галактик, подчиняется этому закону. Совсем недавно исследователи выяснили, что система Русских Саженей, которая издавна применялась на Руси, позволяет не задумываясь и без сложных расчётов получать золотые пропорции. В доме, построенном по «золоту», приятно находиться, он радует глаз со всех сторон. Такой дом даже разрушается меньше при других равных условиях. Подробнее о сути, смысле и практике измерения и строительства в Древнерусских Саженях читайте в отдельной статье. Дальше пока будут метры, чтобы не путаться.

Теперь разберёмся с количеством необходимых помещений и их размерами. Сейчас считаются престижными огромные апартаменты и минимум по одной отдельной комнате на каждого жителя. Это выгодно только строителям и производителям, ведь тогда и строить можно больше, и на отделку и обстановку народ развести. Жилище обустраивается таким образом, чтобы человек мог провести в нём безвылазно всё своё время. Но это же противоестественно! Жилище призвано защитить человека лишь от неблагоприятных воздействий внешней среды. Большинство времени человеку необходимо проводить на природе, поглощая естественные свет, воздух, звуки, а не в искусственном микроклимате.

Таким образом, нет смысла делать жилище с кучей специальных помещений, таких как спортзал, бильярдная, библиотека, прачечная, и т.д. Помещения должны быть многофункциональны. Это позволит сократить их количество и увеличить площадь. Например, во взрослой спальне можно смело разместить рабочий письменный стол с компьютером и библиотекой. Размер сделать порядка 16-20 кв.м. Детская для двух детей – тоже порядка 16-20 кв.м. Там спокойно уместятся два стола, двухъярусная кровать, спортивный уголок и ещё останется много нужного детям свободного места. Гостиная легко совмещается со спортзалом, кухней, столовой и даже мастерской. На 18-25 кв.м. не почувствуют тесноты 15-20 гостей. Гостиную можно сделать проходной, тем самым исключив все коридоры. Ванная совмещается с прачечной и туалетом. Тогда нужно сделать ещё один туалет на улице для удобства. Точнее, ещё на этапе стройки сразу сделать не временный туалет, а постоянный.

Это лишь немного сложнее.

Оптимальная высота потолков – 2.5-2.7м. Выше – неудобно, дорого и в строительстве, и в обслуживании, и вообще не нужно.

2. Тип крыши.

Бывают 2 типа.

Классический – с холодным нежилым эксплуатируемым или нет чердаком. Утепляется пол чердака, крыша не утепляется. Вся стропильная система хорошо дышит, на виду, ремонт и обслуживание кровли ничем не затруднены. В случае небольших протечек крыши вода не просачивается через утеплитель, потом испаряется. Можно использовать любые натуральные утеплители, даже керамзит.

Мансардный (изобретение 20 века) – когда утепляют крышу, и под ней устраивают жилое помещение. Делается это якобы из экономии. Но экономно это только на этапе строительства. Утепление обычно недостаточное, поскольку по правилам нужно укладывать 15 см дорогущей базальтовой минеральной ваты, а кладут 5-10. Другие утеплители не годятся. Появляются специальные плёнки паро- и гидроизоляции. Вся стропильная система эксплуатируется в тяжёлых условиях постоянно повышенной влажности, без хорошего проветривания.

Применение кровли из металла поверх этого «пирога» ещё более ухудшает ситуацию, поскольку металл быстро конденсирует влагу и совершенно её не пропускает. Ремонт и обслуживание кровли затруднены, ремонт и осмотр состояния стропильной системы возможен только после снятия кровли и пирога утепления. В таких условиях стропильная система и кровля (если не черепица) подлежат замене через 30-40 лет, хотя срок её эксплуатации в случае с холодным чердаком составляет 100-150 лет. Где же экономия? Обыкновенный развод, строители и производители просто таким образом обеспечивают будущую прибыль. Другое дело, что современные дома проектируются на 50 лет, тогда это ещё оправдано. Но наш дом должен служить века.

3. Количество этажей.

Безусловно, удобнее всего – один этаж. И для строительства, и для эксплуатации. Не нужна дорогостоящая и неудобная лестница. Особенно актуально, когда есть маленькие дети до 3-х лет. И если их нет сейчас, то обязательно появятся потом – дети, внуки, племянники, крестники – ваши и ваших знакомых и родственников. Можно по всему дому сделать самый дешёвый и самый полезный земляной пол (о нём чуть позже). Летом от него идёт прохлада, а зимой даже в мороз -15 температура в не отапливаемом доме не опустится ниже 0.

2-х этажный дом конечно, экономичнее. Ведь самые затратные статьи в строительстве — фундамент и крыша. И если дом получается более 100 кв.м., то это уже ощутимо. Так же экономится земля на участке, и открывается хороший обзор из окон 2-го этажа. Но два этажа значительно сложнее в строительстве. Во-первых, нужно перетаскать наверх несколько десятков тонн груза. Во-вторых, для отделки и последующего ремонта снаружи необходимы высокие леса. Значительно сложнее и опаснее монтаж и ремонт кровли. Значительно возрастает ветровая нагрузка на кровлю. Появляются неизбежные коридорчики и лестница, съедающие много места. Межэтажное перекрытие обходится дороже, чем просто потолок, отделяющий от чердака, т.к. придётся делать деревянное или другое напольное покрытие на 2-м этаже. Теплый воздух уходит вверх, и внизу всегда холоднее, чем наверху.

Поэтому единственное преимущество 2-х этажного проекта – экономичность – под большим вопросом. Точно стоит делать 2-й этаж при площади более 130 кв.м. И точно не стоит, если дом менее 100 кв.м. А в промежутке — решать Вам.

4. Погреб, гараж и подвал.

Специально делать подвал, чтобы хранить там хлам, или разместить мастерскую – слишком дорого и неудобно. Лучше сделать лишнюю надземную комнату, если так нужно. Её всегда можно будет переделать под спальню или кабинет при необходимости.

Часто стремятся делать погреба и гаражи под домом. Исключительно ради экономии места и денег.

Недостатки: дом частично или полностью лишается земляного пола. Нужно утеплять пол над гаражом и погребом. Погреб часто получается слишком сухой, что плохо для хранения овощей и фруктов, или слишком влажный, что плохо для дома. Гараж получается ниже уровня земли, туда часто заливается вода при ливнях и снеготаянии, затруднён, а иногда и невозможен выезд зимой.

Погреб нужно делать отдельно стоящим, с земляным полом, и сделать хорошую вентиляцию. Места он много не займет, только вход с навесом от дождя. Над ним можно сажать все кроме деревьев и кустарников. Очень удобно использовать естественный рельеф местности, рыть погреб в сторону повышающегося склона.

Гараж удобно и экономно пристраивать к дому. Тогда экономим на одной стене и можно сделать вход прямо в дом. Если машина используется часто, удобно делать гараж воротами на улицу, тогда отпадает надобность постоянно открывать вторые ворота.

Обычно под плодородным слоем почвы начинается глина, вполне пригодная для приготовления саманных стен. Поэтому целесообразно сразу выкопать погреб, и пустить в дело добытую глину. Если предполагается копать выгребную яму, то её тоже можно выкопать сразу.

5. Фундамент.

Сейчас принято строить ленточные или плитные фундаменты из сборного или монолитного железобетона. Плитные фундаменты удобно делать только для дома с подвалом или первым этажом ниже уровня земли, также в условиях высоких грунтовых вод. Роется огромный котлован, на дне заливается армированная плита толщиной 20-25 см. Более простые и дешевые ленточные фундаменты делаются, если нет нужды строить помещения ниже уровня земли. Как раз наш случай. Если дом будет каркасного типа, то можно сделать столбчатый фундамент. То есть в виде столбиков из бетона, камня или красного кирпича, установленных точно под опорными элементами каркаса. Но учтите, что бороться с мышами будет тяжело и наверняка бесполезно. Поэтому рекомендую ленточный фундамент, о нем дальше и пойдёт речь.

Все несущие вес кровли и перекрытий внешние и внутренние стены должны опираться на одинаковый фундамент. Итак, роем траншеи по ширине стен и глубиной на 10 см больше глубины промерзания для вашего района. Узнать эту глубину желательно у профессиональных местных строителей. Для Украины она варьируется в пределах 0.8-1м. Весь плодородный слой под домом нужно снять, хотя бы на глубину 30 см. На его место можно сразу выкидывать неплодородную почву из траншеи. Дно траншеи утрамбовать. При влажном климате и близости грунтовых вод на дно уложить перфорированную водосточную трубу диаметром 100-150 см, с уклоном 1 см на 1м в сторону дренажных колодцев, или с выводом на поверхность, если позволяет рельеф. Дренажный колодец – это яма размерами 0.5х0.5м и глубиной ниже входа дренажной трубы на 30 — 50 см(идеально докопать до песка или другой хорошо всасывающей почвы), засыпанная любыми камнями, кусками бетона, или даже пустыми закрытыми пластиковыми или стеклянными бутылками. На камни ложится любой материал, ткань, полиэтилен, куски шифера, и последние 30 см засыпаются плодородной землёй. Таким образом, колодец места не занимает и не виден. Если на участке есть уклон, располагать колодцы нужно ниже дома.

В местах, где через фундамент будут проходить разные коммуникации, нужно вставить трубы соответствующего диаметра.

Далее засыпайте траншеи любым крепким слабопоглощающим воду камнем, битым кирпичом, кусками бетона, попутно трамбуя. Возникающие промежутки можно засыпать мелкими камнями, крупным песком. Но аккуратно, чтобы крупные камни опирались друг на друга непосредственно. Если в вашем районе могут случаться землетрясения 6 баллов и выше, или возможны подвижки грунта, можно для уверенности последние 25 см траншеи залить бетоном, предварительно уложив туда 4 арматуры диаметром 10мм – две вниз, и две вверх. Прутки располагать на максимальном расстоянии друг от друга, но не менее чем в 2 см до края бетона. Для этого удобно помещать арматуру в заранее сделанные прямоугольники из проволоки диаметром 4-5мм, и привязывать по углам. Прутки арматуры не сваривать, а связывать отожжённой проволокой диаметром 1.2-1.5 мм(при помощи крючка), или 2-2.5мм(при помощи плоскогубцев), с нахлёстом не менее 50 см. На углах прутки не связывать, а сгибать( при помощи двух труб, надетых на арматуру). Связывать только на прямых участках не ближе 1 м до угла. Армирование не должно нигде прерываться. Фундамент должен закончиться за 5-10 см до поверхности земли.


Если по близости болото, или возможен сток воды со склона, желательно сделать дренаж по периметру вокруг дома.

Внутренние не несущие стены тоже должны опираться на фундамент, шириной чуть больше ширины стен. Глубину можно сделать 0,5м. Можно и столбчатый фендамент для них сделать, это не имеет особого значения.

6. Цоколь.

Функция цоколя – исключить контакт материала стен с поверхностными водами, отраженной водой, стекающей с крыши, льдом. Нужно навести справки о наводнениях в вашей местности за последние 100-200 лет, и сделать цоколь выше уровня возможного поднятия воды. В любом случае, делать его ниже 30 см от поверхности земли нельзя. Пол в доме оптимально делать на 15 см ниже цоколя, чтобы защитить стены от возможного внутреннего наводнения при протечках водопровода.

Материал цоколя – идеально природный камень-бут. Это и красиво, и достаточно дёшево, и надёжно. При недостатке камня можно выкладывать им только снаружи, остальное кирпичом и кусками бетона.

Под верхом в середину желательно вставлять куски арматуры для связки со стенами. Каждый камень нужно укладывать на цементный раствор, выискивая наиболее устойчивое положение.

Верхушку цоколя нужно обязательно гидроизолировать от стен. Выполнить это можно с помощью мастики из смолы и растворителя, и нескольких слоёв пропитанной этим составом плотной бумаги. Можно воспользоваться и готовой толью или рубероидом, но тогда придётся выровнять верхушку цоколя цементным раствором. Если стены будут из блоков или кирпича, то выравнивать верхушку нужно обязательно. Если из монолита, то удобно использовать не слишком толстый полиэтилен, он повторит все неровности.

7. Стены из самана.

Это самое интересное. Хочу вам предложить наиболее простую, надёжную и дешевую технологию, проверенную тысячелетиями. Это – саман. Существует лёгкий саман (солома, смоченная жидким раствором глины) и тяжёлый саман — смесь песка(80%), глины(10%) и соломы(10%). Бытует мнение, что лёгкий саман-наиболее оптимальное решение. Потому что он теплее и дешевле. Не рекомендую строить стены из лёгкого самана по следующим причинам: долго сохнут после укладки (2-4 месяца), требуют дорогостоящего трудоёмкого деревянного каркаса, трудоёмкая отделка снаружи и внутри, прекрасное гнездо для мышей и др. «Теплота» его соседствует с низкой теплоёмкостью, а это значит, что тепло, излучаемое печкой, негде аккумулировать. То есть печка только нагреет воздух, а после её остывания воздух сразу остынет. Если стены сделаны из тяжёлого теплоёмкого материала, то тепло от печки будет ими акккумулироваться. В жару стены из лёгкого самана не аккумулируют холод, в таком доме будет жарко. Поэтому дальше пойдёт речь только о тяжёлом самане.

Распространены 3 метода возведения стен:

1. Изготовление из самана кирпичей и блоков разных размеров, иногда промышленным способом, затем обычная кладка.

2. Забивка самана в опалубку. Не очень простой, но надёжный и знакомый многим метод. Правда, он сильно ограничивает «полёт фантазии», провоцирует строить прямые углы и ровные прямые стены. Можно применять любые виды традиционной опалубки, применяемой для бетона, не забывая пользоваться спецификой самана: снимать опалубку можно немедленно после укладки самана. Также в этом случае можно готовить саман в растворомешалке, используя резаную по 5-10 см солому.

3. Монолитная кладка из комьев самана, без опалубки. Монолитная кладка наиболее интересна, поскольку позволяет избежать углов и открывает неограниченные возможности в дизайне, поскольку вы буквально лепите дом, как из пластелина. Метод в целом несложный, но требует навыка и опыта. Если у вас такого опыта нет, и учиться не у кого, то освоение обычно идёт не совсем гладко. Перед постройкой лучше потренироваться на менее ответственном здании — сарае, беседке или гараже.

Накапливается все больше и больше доказательств того, что в современных домах мы подвергаем опасности не только наше физическое здоровье, но также психологическое и эмоциональное состояние. В природе, вместе с которой эволюционировали наши предки, не существует прямых углов или плоских поверхностей одного цвета и постоянной схожести, которые могут спровоцировать у человека подсознательную негативную реакцию. Мы постоянно испытываем стрессы и нервничаем. В современных домах со всем их разнообразием форм, текстур, запахов и звуков мы не ощущаем то, что ощущали наши доиндустриальные предки.

Теперь я уйду от философии, сравнений и уговоров и ограничусь практической стороной дела. Философию, сравнения и другую информацию найдёте по ссылкам в конце этой статьи.

Приготовление самана.

Солому лучше всего брать ржаную – её почему-то никто не ест. Хорошо также яровую пшеницу. Хотя, для самана подходит любая солома зерновых культур, длинная и без примеси зерна.

Сначала нужно выбрать нужное соотношение песка и глины. Обычно глина уже содержит в себе песок, а песок глину, поэтому пропорции могут варьировать от 5:1 до 1:5. Сделайте несколько разных замесов. 3:1, 2:1, 1:1, 2:3, 1:2, 1:3. Добавьте столько воды, чтобы смесь слипалась в руках в комочек. Сделайте из каждой шарик. Он должен быть не слишком влажным. Уроните его на траву с высоты метра. Если шарик разлетится, значит он сухой, или в нем много песка. Если сплющится в лепешку, значит он слишком влажный, или в нем много глины. Если смесь идеальна, она сохранит форму. Песчинки должны касаться друг друга, чтобы смесь не могла сильно усыхать. Простой способ проверить это — тест, называемый «хруст». Возьмите немного из каждой смеси в руку. Поднесите к уху. Сожмите руку и слушайте. Если в смеси достаточно песка, Вы услышите резкий скрежещущий звук трущихся друг о друга песчинок — как звук трения наждачки о саму себя. Будет значительная разница между звуками смесей с достаточным количеством песка и с малым. Испытайте несколько разных образцов, привыкните к звуку хорошей строительной смеси.

Сделайте из каждой смеси кирпичик, отметьте на нём пропорцию, дайте просохнуть. При избытке глины кирпич получится жёсткий, но весь потрескается. При избытке песка трещин не будет, но кирпич будет сыпаться. Отберите несколько средних хороших вариантов, и сделайте кирпичи с соломой. Дайте хорошенько просохнуть на солнце или в тёплой печи. Это может занять несколько дней. Попробуйте поцарапать кирпич ножом или гвоздём, чтобы проверить на прочность: не должно оставаться глубокой борозды, и кирпич не должен легко разваливаться. Попробуйте сломать один из кирпичей с соломой, скручивая его в руках. Если у Вас хорошая смесь, и кирпич полностью просох, то будет почти невозможно сломать его таким способом. Возможно, Вы сможете сломать его о колено.

Чаще всего саман готовят в яме глубиной 15-30 см диаметром 1.5-3м. На дно укладывается брезент, лучше армированный винил(на нём рекламщики печатают баннеры). Можно сначала смешать сухую смесь, затем добавлять воду, затем солому. Распределите компоненты по брезенту, чередуя вёдра песка и глины, чтобы ускорить смешивание. Используйте от 6 до 10 вёдер компонентов на один замес самана. Это наибольший объём, который удобно вымешивать в одиночку.

Соло смешивание с использованием брезента или винила.

При самостоятельном смешивании Вы можете взяться за один или два угла брезента и идти спиной вперёд по брезенту, пока он не сложится пополам. Повторяйте эту процедуру несколько раз, каждый раз меняя углы брезента, пока сухие материалы не перемешаются. Хотя смешивать в одиночку легко, начальный этап замеса выполняется быстрее с партнёром, поэтому пригласите кого-нибудь на помощь.

Для топтания, снимите свою обувь. Смешивание босиком позволяет ощущать изменения в смеси и очень приятно и полезно в терапевтическом смысле. Рекомендуется укрепить ступни предварительными прогулками босиком. Если Вы вынуждены носить обувь из-за холодной погоды, проблем с кожей или большого количества камней в смеси, старайтесь использовать кожаные рабочие ботинки или другие ботинки с плоской подошвой. Учитесь танцевать и крутиться на саманной смеси, используя размазывающие движения, чтобы размалывать куски и распределять частицы глины. Либо поднимайте колени и прыгайте по смеси, либо становитесь на пятки при топтании, чтобы увеличить давление. Пробуйте разные способы

Как только все куски разбиты, а вода равномерно распределена по смеси, начинайте добавлять солому. Зажмите небольшую кипу (5-7см. толщиной) соломы под мышкой и разбрасывайте по смеси по ходу танца. Продолжайте топтать, используя пятки, пока вся солома не запачкается и не вмуруется в смесь, затем переверните смесь, потянув за один угол или край брезента на себя, пока смесь не сложится пополам. Повторяйте процедуру при добавлении соломы, поднимая каждый раз другой конец брезента, удостоверяясь, что середина смеси тоже переворачивается. Как узнать, достаточно ли соломы, и готова ли смесь? После некоторой практики Вы будете интуитивно знать это, но для начала существует несколько способов. По мере добавления соломы, Вы должны чувствовать постоянное изменение смеси под ногами. Однажды, она достигнет момента, когда станет крепкой, липкой массой вместо мягкой грязи. Будет всё труднее и труднее погрузить в неё ступни. Если солома достаточно длинная, то Вы достигнете момента, когда при переворачивании масса будет сворачиваться как лепёшка и оставаться в таком состоянии вместо того, чтобы сломаться пополам в месте сгиба.

Можно придумать массу других способов смешивания. Испытана езда на тракторе, топтание на лошади. Можно готовить смесь в растворо-или бетономешалке, используя резаную по 5-10 см солому. Нерезанную солому удаётся перемешивать только ногами. При помощи техники можно заготовить смесь на неделю вперёд, но иногда солома начинает гнить и плесневеть.

Возведение стен.

 

1. Стены из саманных блоков.

 

Если вы всё же выбрали проект с прямыми углами и ровными стенами, то для непрофессионала проще изготовить сначала саманные блоки, высушить их, и затем строить из них как обычно, скрепляя раствором глины с песком. Толщина стен должна быть в пределах 40 – 60 см. При толщине 41 см оптимально готовить блоки 20х20х41см. При толщине 60 см оптимально 19х19х40см. И половинки – 5 -10% от общего количества(их можно почти точно подсчитать согласно проекту).

Формы перед набивкой чистить и обтирать песком, чтобы готовые кирпичи легко выскальзывали. Землю, на которой производится формовка, посыпать песком и мелкой соломой. Через 1-3 дня подсохшие блоки можно складывать в штабеля, обязательно на деревянные поддоны, чтобы исключить подмокание с земли. От дождя закрывать плёнкой, если солнечно – раскрывать для лучшего высыхания.

Так можно заранее, даже за год, заготовить полный объём блоков. Удобно использовать дешёвую местную наёмную силу, установив таксу за изготовление 1 блока, рассчитав нормы и премии за перевыполнение (при почасовке работа будет продвигаться долго, особенно без постоянного присмотра).

2. Забивка самана в опалубку.

Даже в опалубочном методе можно избежать углов и ровных стен. Но тогда придётся изготавливать специальную опалубку для каждой части дома.

Сейчас набирает обороты использование переставной опалубки. Вот патент переставной опалубки Яковлева Р.Н Патент опалубки Вайсбурда (на украинском языке и половина чертежа срезана) здесь.

Переставная опалубка представляет собой элементы длиной 600мм и высотой 150-200мм. Ширина регулируется в пределах 150-500 мм. Внутрь вставляяются пустотообразователи ( на рисунке П) различной формы. Вот эскизы, чтобы было понятнее:

Элементы опалубки устанавливаются, и саман набивается между стенками опалубки и пустотообразователями, хорошо трамбуется. Затем опалубка тут же снимается и устанавливается рядом (см рис внизу).

Таким образом, достаточно всего 3-х элементов. 3-й нужен для одновременного возведения внутренних стен, примыкающих к внешним.

В итоге в стенах получаются вертикальные каналы-пустоты любой формы и размеров. Часть из них используется для установки несущего каркаса, остальные можно заполнять любым утеплителем, использовать для вентиляции и прокладки коммуникаций. Несущий каркас может быть деревянным: в этом случае в пустоты вставляются вертикальные балки, сверху на них крепится горизонтальная балка. Либо несущий каркас можно сделать железобетонным: в пустоты вставляется арматура, и заливается бетон. По верху стены заливается привычный армопояс. То есть получается каркасная конструкция, но сначала делается заполнение, а потом каркас. Этот момент очень важен для самана, поскольку из-за сильной усадки после укладки закладка самана в существующий каркас проблематична. Таким способом можно строить и многоэтажные здания.

3. Монолитные саманные стены.

Монолитный вариант возведения стен сложнее в освоении, но здание получается более надёжным, красивым и оригинальным за счёт плавных переходов и отсутствия углов.

Метод в целом несложный, но требует навыка и опыта. Если у вас такого опыта нет, и учиться не у кого, то освоение обычно идёт не совсем гладко. Перед постройкой лучше потренироваться на менее ответственном здании — сарае, беседке или гараже.

Монолитный безопалубочный метод заключается в изготовлении плотных комков удобного размера и лепки стены из них. Использование опалубки вместо кажущегося облегчения только усложняет процесс. Стены долго сохнут, и очень неудобно и сложно делать округлые формы. В итоге получается также, как из блоков, только сложнее.

Независимо от способа укладки комков, важно чтобы была очень хорошая связь между слоями. Сила тяжести будет удерживать стену, даже если слои не очень хорошо скреплены, но хорошее соединение поможет зданию пережить землетрясения, усадку грунта, ураганы и другие природные стихии. Пока Вы не будете уверены в своей технике, регулярно тестируйте прочность, пытаясь оторвать новый слой от поверхности. Самый верхний слой должно быть очень трудно удалить, даже всего через несколько минут. Помощники-добровольцы могут быстро научиться делать хороший саман, но всегда удостоверяйтесь, что они надёжно закрепляют материал в стене.

Перенос саманных комков с брезента для смешивания на стену может производиться бросками по цепочке.

Наиболее критично — это вмуровать каждый новый кусок в массу стены. Целью является трёхмерное сплетение соломы, утопленной внутри стойкой массы песка и глины. Это сшивание может быть проделано собственными пальцами или деревянным саманным пальцем.

новые комки самана А,В и С связаны друг с другом давлением… (швы, обозначены X) и связаны с общей массой стены, посредством саманных пальцев, которые проталкивают или «прошивают» солому в нижние слои.

По завершении должно быть трудно определить, где один комок кончается, а другой начинается, а поверхность должна быть полна дырок размером с толщину пальца. Эти дырки помогают привязываться следующему слою и способствуют быстрому и равномерному высыханию стены.

Подгоняйте каждый кусок самана к его соседям. Сдавливайте их вместе, сторона к стороне. Размазывайте материал основаниями ладоней вниз по стене вдоль швов, чтобы не оставалось щелей, в которые может попасть воздух, из-за чего стена потрескается при высыхании. Проверьте, взглянув снизу вверх. Тень вдоль края, где Вы только что добавили материал, указывает на плохое соединение.

Саманные комки можно укладывать любым удобным Вам способом, но мы чаще всего используем один способ, называемый «позвоночник и рёбра». Этот способ оставляет очень бугристую рабочую поверхность, что улучшает сцепление между последовательными слоями, и позволяет середине стены высыхать более равномерно с краями, что существенно для строительства небольшого дома несколькими людьми. Также, более равномерно высыхает середина стены по отношению к внешней и внутренней поверхностям. Сделайте высокий хребет из самана посередине стены, надёжно закреплённый между собой и со стеной. С каждой стороны этого хребта прикрепите куски самана под прямым углом к нему, идущие от хребта к внешней и внутренней поверхностям стены. Оставляйте промежутки между «рёбрами» примерно той же ширины, что и сами рёбра. Эти промежутки будут заполняться первыми, когда Вы начнёте следующий слой.

Работайте ниже уровня поясницы, иначе можете растянуть спину, руки и плечи. Вес верхней части тела существенно помогает связывать слои вместе.

Не работайте с саманом на стене слишком долго. Не шлёпайте его. Длительное обрабатывание может превратить его в желе, и он оползёт.

СЛЕВА: края не были тщательно смазаны вниз, теперь саман плохо связан, так как солома не прошивает слои. Обратите внимание на верхушку и оползшие края. СПРАВА,- монолитная масса сформирована сшиванием слоев саманным пальцем. Обратите внимание на грубую поверхность сверху — хорошее основание для следующего слоя.

Позвоночник и рёбра.

Во время работы убеждайтесь, что верхушка стены не покрылась коркой, не засохла до той степени, когда цвет меняется на более светлый. Мокрый саман к сухому прилипает намного хуже, поэтому даже маленькие куски корки будут препятствовать хорошему сцеплению.

Чтобы предотвратить оползни, мягко вдавливайте каждый слой на его место пальцами, а затем пройдитесь по нему саманным пальцем. Пока одна рука продавливает дырку в самане, другая может использоваться как временная форма, чтобы поддерживать ближайший край стены в вертикальном состоянии. Не разглаживайте поверхность самана. Гладкая поверхность замедляет испарение, не давая внутренним частям быстро высыхать. Вдавите саман на место резким движением, продырявьте и оставьте в покое. Если куски расплываются за края стены, то подождите, пока они немного загустеют, а потом подрежьте их. Не пытайтесь толкать стену и не бейте её, Вы просто перераспределите и усугубите проблему.

Поддерживайте влажность и мягкость рабочей поверхности. После высыхания поверхности, Вам уже никогда не добиться хорошего соединения.

Каждый раз, когда Вы продолжаете строительство, не только проверяйте наличие корки, но и попробуйте потыкать верхний слой саманным пальцем. Материал должен быть достаточно мягким, чтобы палка смогла воткнуться на пару сантиметров. В противном случае, смочите поверхность водой или слоем глины. После любой паузы перепроверяйте и увлажняйте. Если стена очень высохнет, Вам придётся регулярно замачивать её в течение нескольких часов или дней, продырявливая поверхность острой копательной вилкой, чтобы вода лучше впитывалась.

Соединение с саманной стеной

Идеально, когда смежные стены будут построены в одно и то же время, в противном случае вертикальные пазы и вмурованные штыри или древесина помогут зафиксировать новую стену в старой.

При строительстве смежных стен старайтесь возводить их с одной скоростью, особенно, если они соприкасаются. Если одна будет намного выше другой, то они будут усаживаться с разной скоростью, вызывая растяжение на стыке, что может привести к трещинам в конструкции. Если по какой-то причине одну стену необходимо возвести раньше другой, вбейте деревянные колья или другие прутья по ходу строительства, чтобы усилить сцепление между стенами. Можно также выдолбить в стене вертикальный паз, в который будет входить другая стена. Затем медленно стройте соседнюю стену, давая возможность каждому слою осесть.

Внутренние не несущие ровные стены достаточно делать толщиной 15 см, изогнутые – 10 см.

Лечение деформации стен.

А) Расползание — это тенденция самана к расширению под давлением сверху. Расползание может начаться несколько ниже места, где Вы сейчас строите. Это ослабляет стену и требует дополнительного подрезания. Как лечить? Подрежьте и замедлите строительство.

В) Расползаться может и верхний слой стены, если каждый следующий слой шире предыдущего. Обрежьте это расползание как только саман станет достаточно густым, иначе Вы будете продолжать строить неправильную линию, что сделает стену слишком широкой сверху, это нежелательно. Кроме того, это добавляет ненужный вес стенам усиливая скорость расползания. Проверяйте вертикальность каждый раз после добавления нового слоя самана.

С) Часто покатости образуются, когда новички не очень аккуратно следят за формированием внешней и внутренней поверхностей стены по ходу строительства. Верх стены отваливается, придавая стене округлый профиль. Если Вы заметили покатости, исправьте их прокладкой длинных плоских полос самана над повреждённым участком. Исправьте проблему как можно скорее, иначе она начнёт увеличиваться, и стена превратится в острый позвоночник.

Даже если Вы строите медленно и очень точно, почти всегда необходимо подрезать стены. У стен обычно есть выпуклости, торчащие куски и впадины, которые создают трудности при оштукатуривании, а не подрезанная солома может проткнуть штукатурку и некрасиво торчать из неё.

 

Высыхание самана.

При хорошей смешивающей группе людей ограничителем скорости строительства является время высыхания. Если Вы уложите слишком много нового материала до того, как нижний материал успеет затвердеть, к примеру, при сырой прохладной погоде, Ваша стена будет растекаться, что в последствии потребует большого подрезания. В идеале, укладывать материал нужно на мокрую, липкую, мягкую поверхность, опирающуюся на стабильный, твёрдый, сухой саман несколькими сантиметрами ниже.

Скорость высыхания зависит от многих факторов, включая температуру и влажность воздуха, ветер, пропорцию песка и глины в смеси и влажность самой смеси. Саман высыхает только на поверхности, соприкасающейся с движущимся воздухом. Не столь существенно, чтобы воздух был сухим, лишь бы он двигался.

Если высыхание слишком медленное, попробуйте следующие стратегии:

• Создайте большую поверхность, используя протыкание по бокам или высокие хребты и рёбра.

• Старайтесь дать середине стены высохнуть до того, как Вы её накроете -постройте очень высокий хребет и оставьте его на ночь.

• Позволяйте каждому новому слою затвердеть, прежде чем укладывать очередной слой.

Чтобы уменьшить требуемое количество самана, можно добавить твёрдые, не гниющие предметы в качестве наполнителя в середину стены.

• Используйте сухие смеси с большим количеством песка и меньшим количеством соломы. Мокрую смесь легче смешивать, поэтому можно сделать несколько мокрых замесов и дать им хорошо подсохнуть перед укладкой.

• Не разглаживайте поверхность стены, чтобы не закупорить поры, позволяющие саману высыхать.

• Заполняйте середину стены твёрдыми материалами. Камнями, щепками, кусками бетона, пластиковыми или стеклянными ёмкостями, заполненными воздухом, или любыми другими твёрдыми и не разлагающимися материалами. Наполнители уменьшают как объём требуемого самана, так и количество воды, которая должна испариться во время высыхания. Если куски наполнителя разделены непрерывными кусками самана, прочность стены не должна пострадать. Для безопасности, не выстраивайте куски наполнителя в прямую линию, и уж тем более в вертикальные линии. Куски наполнителя могут позднее затруднить просверливание дыр в стене для проводки, поэтому продумывайте такие вещи заранее. Располагайте наполнитель близко к центру, чтобы не возникло проблем при подрезке стен.

Медленное строительство в сухую ветреную погоду выльется в затвердевание поверхности и плохое сцепление слоёв.

Если стена высыхает слишком быстро, регулярно смачивайте поверхность рабочего слоя. В экстремальных условиях пустыни, высокогорья или постоянных ветров и солнца всё время держите верхний слой накрытым, даже если уходите на час или два для приготовления самана. Если Вам нужно оставить стену на сутки или больше, накройте её толстым слоем промоченного абсорбирующего материала: несколькими слоями соломы, мешковиной, газетами, кусками ткани или ковриками. Затем прикрепите полиэтиленовую плёнку поверх стены, чтобы сухой воздух не мог проникать под пленку.

Как долго высыхает стена? Как и во многих вопросах строительства из природных материалов, всё зависит от местных условий. Возможно, недели, может, месяцы, а при очень толстых стенах в прохладном сыром климате — годы. Существенно то, что стена будет достаточно сухой для продолжения строительства через день или два, для наложения штукатурки — через месяц, а для заселения -по окончании отделки.

Окна и двери.

Заманчиво встраивать окна и двери сразу по мере кладки стен. Но, саман даёт усадку 3-7% в процессе высыхания, и рама может перекоситься, или вокруг появятся трещины.

Поэтому так делать не стоит. Дойдите до перемычки, и дайте возможность саману побольше подсохнуть. Или сделайте проём выше на 5%, если придётся класть перемычку на не усевший саман. И только после полного высыхания вставляйте рамы. Если проём таки окажется маловат, его можно легко увеличить подрезанием.

Заранее вмуруйте в саман деревяшки, к которым будут крепиться рамы.

Если необходимо глухое окно, то вставляйте стёкла без рам или стеклопакеты, просто вмуровывая их в саман. Не вмуровывайте стекло глубже 1 см в стену, будет проблема с его заменой. Используйте закалённые стёкла или обычные толщиной более 5мм, чтобы было сложно его разбить.

8. Крыша.

Крыша – самая дорогостоящая, сложная и ответственная часть дома. Если Вы никогда не строили крыш, то необходимо изучить этот вопрос по специальной литературе, а лучше воспользоваться помощью специалиста. Совершенно не прощаются ошибки в изготовлении кровли, поскольку саман влагу не любит. Он может впитать её достаточно много, не деформируясь. Но есть предел, после которого стена рушится вся целиком.

Поэтому в этой главе не будет подробностей по конструкции крыш, а только нюансы, касающиеся самана.

Чаще всего крыша стропилами опирается на крепкий брус – мауэрлат, сечением минимум 10х15 см, лучше 15х15см. Его нужно хорошо прикрепить к стенам. Вот пара способов.

Первый: вмуровывать в стену палки, обвязанные проволокой диаметром 4-5 мм, на глубину 0.5м с интервалами 1м. Потом привязать этой проволокой мауэрлат.

Второй: вмуровывать на глубину 0.5-0.7м с шагом 1-1,5м оцинкованные шпильки с резьбой диаметром 12-18мм, каждые 15-20 см накручивать гайку и надевать сверху железную пластину или влагостойкую фанеру 10х10см. Далее по месту делать в мауэрлате отверстия, и крепить гайкой с широкой шайбой.

Если выбрана конструкция крыши без мауэрлата, то нужно предусмотреть крепёж к стенам каждой стропилины, точно в местах, где они будут установлены.

Свесы крыши сделать минимум 0.5м для защиты стен от влаги.

Не поленитесь и обязательно сделайте водосточные желоба. Почему-то их часто игнорируют. И очень зря. Водостоки не только отводят воду от фундамента, но и исключают намокание и загрязнение стены внизу брызгами от падающей с крыши воды.

9. Изготовление земляного(саманного) пола.

Решая строить из самана, Вы решаете строить дом с пассивным солнечным отоплением, тяжелые здания и накопление энергии солнечного света неотделимы. В климате, где необходимо зимнее отопление, как можно большая масса должна быть помещена там, где она сможет поглощать энергию солнца и излучать её позже. В очень жарком климате, масса должна быть в прохладных, затенённых местах. В любом случае, полы являются идеальным местом для создания накопительной массы. Вы можете поместить внутри пола какую угодно большую массу, делая пол нужной толщины, не теряя полезной площади. Часто пол получает более прямой солнечный свет, чем что-либо еще в доме. А поскольку ступни очень чувствительны к температуре, Ваш уровень комфорта сильнее создается теплым полом, а не теплыми стенами. Вы можете встроить систему труб в Ваш пол так, чтобы он мог нагреваться горячей водой от солнечного коллектора или печью.

Хорошо уложенный пол из адоба (самана) возбуждает интерес, даже недоверие посетителей: «Вы шутите, это — глиняный пол?» На нём не остаются пятна или царапины, его легче поддерживать в чистоте, чем деревянный пол, он почти не требует обслуживания на остаток Вашей жизни, и является объектом ежедневного восхищения. Он будет удобным, твердым, прочным, тихим при ходьбе, достаточно ровным, чтобы играть в шарики, и будет постоянным напоминанием о цветах глины, из которой Вы его сделаете.

Вот шаги, которые необходимо сделать для укладки глиняного пола.

Сначала нужно удалить верхний плодородный слой, вместе с корнями растений. Желательно весь, или хотя-бы 30-40 см, если он слишком толстый. Затем утрамбовать полученное основание. Насыпать и утрамбовать неплодородную почву с камнями и щебнем до необходимого уровня. Далее насыпать 20 см гравия или керамзита. Существует 2 типа земляных полов: литые и трамбованные.

Укладка литого саманного пола.

Земляным полам не нужна гидроизоляция под ними. Непроницаемые паровые барьеры неизбежно ведут к конденсации воды с одной или другой стороны, которая может уменьшить срок жизни Вашего дома. Так же, как в стенах, мы полагаем, что важно позволить влажности свободно проходить в полах. Вместо непроницаемого парового барьера, слой гравия в несколько десятков сантиметров не даст поднимающейся влажности насыщать земляной слой.

Литые полы сохнут очень медленно. Они находятся в самой прохладной части здания, где воздух двигается меньше всего, и у них лишь одна сторона подставлена воздуху. Не кладите земляной пол во влажных условиях, или если влажная погода ожидается в течение месяца или около того. Если Вы не живете в пустыне, то постарайтесь уложить, по крайней мере, основной слой как можно раньше в сухое время, хотя последний слой можно уложить намного позже.

Смесь похожа на саман, но должна быть более влажной, содержать больше песка и, если возможно, немного гравия. Горстка смеси должна хорошо хрустеть, когда Вы сжимаете её, и содержать от 50 до 80% песка и гравия. Всегда делайте пробный образец, по крайней мере, квадрат с метровой стороной, чтобы проверить смесь на твердость и растрескиваемость прежде, чем Вы зальёте весь пол. Самое сложное — это получить правильную пропорцию глины. Слишком много глины — и Ваш пол потрескается, слишком мало — пол будет мягким и рассыпчатым.

Важно, чтобы каждый слой был уложен очень ровно, иначе верхние слои могут треснуть из-за неравномерной усушки. Удостоверьтесь, что каждый слой полностью высох, перед укладкой следующего.

Основной слой. Сделайте смесь консистенции густого крема для пирога в корыте, бетономешалке, на большом непромокаемом брезенте или в тачке. Это структурная основа Вашего пола, в идеале сделанная из грубого гравия (до нескольких сантиметров в диаметре), небольшого количества песка и небольшого количества глины, хотя подойдёт почти любая липкая почва. Добавьте много целой соломы прямо из кипы. Если Вы работаете с битыми камнями, выбирайте до 3,5 см. Просейте его через металлический экран с сеткой в 1,5-2 см. Более грубая часть пойдёт в смесь основного слоя, то, что просеется через экран, для второго слоя, для которого нужен более мелкий материал. Или можно использовать камни до 2 см. в обоих случаях.

Если камни, которые Вы использовали в дренажном слое, слишком большие, то смесь может просочиться между ними и забить пространства. Чтобы предотвратить это, уложите какой-нибудь воздухопроницаемый материал типа старых простыней, газет или мешков на гравий. Не волнуйтесь, если это кажется неосновательным, этой прослойке нужно продержаться день или два, пока саман не начнёт сохнуть.

Найдите две прямые доски сечением 5×10 см в качестве направляющих, установите их на ребро на полу на расстоянии приблизительно 60-80 см, параллельно стене, от которой Вы собираетесь начинать заливать пол. Для более тонкого пола в небольшой комнате кладите доски плоско, делая слой в 3-5 см, вместо 8-10 см. Выровняйте их по длине и друг относительно друга. Накидайте смесь между ними и разровняйте прямой палкой или алюминиевым клином. Удостоверьтесь, что пространство между направляющими заполнено до верха и разровняйте, но поверхность оставьте грубой.

Удалите дальнюю от Вас направляющую доску. Смесь должна быть достаточно твёрдой, чтобы не расползтись при вынимании доски. Заполните промежуток, чтобы не оставалось швов, которые могут треснуть. Переместите направляющую на новое место. Проверьте уровень, затем заполните смесью, утрамбуйте и разровняйте, как и раньше. Продолжайте такие лягушачьи прыжки до тех пор, пока Вы не достигнете двери. Не загоните себя в угол!

Когда Вы закончите, должна получиться непрерывная поверхность, плоская и горизонтальная, но несколько грубая. Если Вы использовали в смеси грубый гравий, на поверхности могут быть пустоты. Оставьте их, они способствуют сцеплению со следующим слоем. Старайтесь не ходить по основному слою, пока он не затвердеет. Это займёт несколько дней или недель, в зависимости от погоды. Если необходимо, воспользуйтесь тепловентилятором. Простое нагревание неэффективно, нужно движение воздуха.

Очень эффективно уложить гравий и основной слой до кладки стен. Это удобно и для строительства – ровное основание, и оно успеет хорошо высохнуть и утрамбоваться.

Второй слой. Смесь для второго слоя должна быть более гладкой, чем для первого, с гравием не больше 2 см. Если основной слой потрескался, увеличьте количество песка и соломы. Используйте порубленную солому и/или свежий коровий или лошадиный навоз, для более мелкого волокна. Вы можете порубить солому машиной для мульчирования листьев, тяпкой в пластмассовой бочке, газонокосилкой, бензопилой или мачете. Чтобы избежать простоя во время укладки, подготовьте материалы заранее.

Когда первый слой полностью высохнет, проверьте, что он всё ещё горизонтален. Укладывайте второй слой точно так же, используя направляющие доски, только толщиной 2,5-4 см, тщательно смачивая сухую поверхность для лучшего прилипания, непосредственно перед добавлением очередной порции. Если основной слой не совсем горизонтальный, выровняйте направляющие, подставляя соответствующие камни, чтобы поднять их, или врезая в основной слой, чтобы понизить их. Разгладьте поверхность мастерком или доской, но оставьте её грубой. Чтобы избежать трещин, старайтесь не класть направляющие параллельно направляющим первого слоя, а лучше — под прямым углом. Всегда разрыхляйте края щелей, остающихся после вытягивания досок, перед их заполнением.

Последний слой. Последний слой самана поднимет пол до нужного уровня. Чтобы избежать трещин, третий слой должен быть от 1 до 2 см. толщиной. Перед укладкой дождитесь, пока всё тяжелое строительство и штукатурка будут закончены, а затем не трогайте его, пока он не высохнет.

Для последнего слоя Вы можете выбрать специальную глинистую почву того цвета, который Вы любите. Когда Вы смажете её маслом, получите цвет влажной глины. Смесь для последнего слоя должна выглядеть достаточно привлекательной, чтобы ее съесть, столь же гладкой и пастообразной, как крем для пирога. Чем более гладкая смесь, тем более гладким будет законченный пол. Чтобы достичь этого, пропустите почву через сетку с шагом в 3 мм. Песок должен быть просеян через очень мелкое сито. Порубленная солома должна быть просеяна через сетку с шагом в 3 мм, пока она не станет размером с кокосовую стружку, или используйте коровий или лошадиный навоз, размокший в течение ночи и пропущенный через сетку, чтобы разбить комья. Как всегда, смачивайте поверхность пола непосредственно перед укладкой новой порции, чтобы гарантировать хорошее сцепление.

Тщательно разглаживайте смесь по мере укладки. Лучший инструмент для этого — стальной строительный мастерок для разглаживания. Надлежащее использование мастерка требует практики. Можно сначала сделать пол там, где небольшая неровность не будет слишком беспокоить.

Как только Ваш литой пол полностью высох, обработайте его маслом и отделочным воском, описанными позже в этой главе. Пока отделка не высохнет, никого не подпускайте к полу! Непокрытые земляные полы могут быть очень легко повреждены ударами и трением.

Утрамбованные саманные полы

Возможно, не столь удобный в укладке и требующий немного больше труда, утрамбованный саман сохнет быстрее, чем литой адоб. Он больше подходит для участков, где основание не полностью сухое, для почв с недостатком глины, для укладки в то время года, когда высыхание происходит медленнее, или для мест, где влажность всегда высока.

Методика очень похожа на предыдущую со следующими различиями.

• Как и с литым адобом, делается три слоя. Слои 1 и 2 утрамбовываются деревянной трамбовкой или трамбовочной машиной, которую можно арендовать. Слой 1 утрамбовывается очень тщательно, будьте немного более нежны со слоем 2. Верхним слоем будет литой адоб, укладываемый точно как описано выше. Тут особенно выгодно засыпать гравий и слой 1 до стен, поскольку сэкономим на трамбовке основного слоя.

• В основном слое должна содержаться высокая пропорция колотых камней или строительной крошки, калибром приблизительно от 4 см. до размера песка. В идеале основа должна содержать 50-80% колотых камней и не более чем 20% глины.

• В смеси должно быть совсем немного воды. Смесь для слоев 1 и 2 должна лежать твёрдой массой, не расплываясь под собственной тяжестью, не пачкая верхнюю кожу ваших ботинок, если Вы запрыгнете на кучу, и быть достаточно твёрдой, чтобы по ней ходить сразу после укладки. Слой 2 должен состоять из более мелкого материала, чем основной слой.

• В самане для утрамбовки содержится меньше соломы, но её присутствие важно для обеспечения прочности на растяжение и сжатие. Если через какое-то время основание опадёт или как-либо передвинется, то солома в смеси будет препятствовать растрескиванию.

• Мы рекомендуем сделать пробную смесь и уложить квадратный метр в каком-нибудь не критичном месте, чтобы получить хорошо уплотняемую смесь, из которой получится твердый пол.

Масляная и восковая отделка саманного пола.

Когда земляной пол полностью просохнет, можно добавить масло и воск, которые сделают пол долговечным и водонепроницаемым. До тех пор старайтесь не ходить по нему и не шаркать ногами. Чем больше слоёв масла Вы положите, тем прочнее будет пол. Специалист из Нью Мехико Анита Родригез использует семь слоёв масла на её полах, и даёт пожизненную гарантию. Она говорит, что Вы можете ходить по ним на шпильках или в футбольных бутсах, ездить на велосипеде или играть в мяч, разве что рубить топором дрова на них не рекомендуется.

Тряпкой, щёткой, валиком или мягкой губкой нанесите, по крайней мере, четыре слоя кипяченного горячего льняного масла. Важно использовать кипячённое, а не сырое, льняное масло. Наносите каждый слой, пока не начинают появляться лужи, затем вытрите излишки. Первый слой должен быть самым основательным. Дождитесь его высыхания перед нанесением следующего слоя. Второй слой нужно развести 25-процентным скипидаром или спиртом. Третий должен быть 50/50 масло с растворителем, а четвертый — 25-процентным маслом с 75% растворителя. Причиной для этого является то, что нужно улучшить проникновение, чтобы Вы не получили в итоге твёрдый слой толщиной с яичную скорлупу поверх пола, который может отколоться и обнажить мягкую землю под ним. По мере нанесения каждого слоя, масло заполняет поры, оставленные в земле водой во время высыхания, делая поверхность всё менее проницаемой и более твёрдой. Нагревание масла или пола позволяет маслу легче проникать в поры.

Когда последний слой высохнет, что может занять много дней, Вы получите твердый, долговечный, водонепроницаемый пол. Налейте немного воды на него и пробуйте поскоблить пальцем — Вы обнаружите, что вода остаётся чистой, а впитывается в пол медленно. Теперь Ваш пол функционально закончен, долговечен и привлекателен, но если Вы хотите иметь возможность мыть его влажной шваброй или пролить краску, не оставив пятна, нужно натереть его воском.

Сделайте пасту, расплавив вместе 1 часть воска с 2 частями льняного масла. Для охвата большой поверхности не требуется много смеси, поэтому сначала сделайте небольшое количество. Пока паста ещё тёплая, втирайте её в пол чистой тряпкой без ворса. После того, как она высохнет, Вы сможете полить воду на пол, и она раскатится бисером как по волшебству. Воск со временем стирается, потому рекомендуется периодически повторять процедуру натирания, возможно, раз в год.

10. Внешняя отделка дома из самана.

Саманной стене необходима защита от влаги. Но ей категорически не подходит цементная штукатурка. Большая теплоёмкость, хорошая теплопроводность, плохая паропроницаемость приводят к тому, что влага, содержащаяся в просачивающемся сквозь поры самана тёплом воздухе, конденсируется на внутренней поверхности цементной штукатурки, и стекает вниз, постепенно размывая саман. Если температура часто переходит через 0, то штукатурка просто осыпется в течение 5-10 лет. Если климат теплее, то это приводит к полному разрушению стены.

Поэтому для внешней отделки подходят любые варианты с использованием извести в качестве связующего. Лучше всего песок+известь. Пропорция от 1:5(известь/песок) для грубого толстого слоя до 1:1 для тонкого финишного. Если стены получились неровные и их хочется выровнять(что совсем не обязательно), то делайте это саманом с небольшой примесью резаной соломы. Можно вместо соломы добавлять навоз.

Перед намазыванием стена должна быть смочена кистью или пульверизатором. Для улучшения прилипания известковой штукатурки к стене, смочите стену «известковой водой», сделанной размешиванием 2-х или 3-х процентов извести в воде.

Традиционно, штукатурки из песка и извести укладываются двумя слоями, каждый не больше 1 см. толщиной. Первый слой обычно «грубо накидывается» для лучшего прилипания. Встаньте приблизительно на расстоянии в пол метра боком к стене и кидайте смесь, используя маленький угольный совок или мастерок, резкими движениями руки. Когда первый слой «затвердеет» (то есть, станет твёрдым на ощупь, но не совсем сухим), потрите по нему деревянной тёркой, разравнивая поверхность. Пока основной слой уже затвердевший, но не высохший, увлажните его и уложите финишный слой. Может оказаться необходимым добавить немного воды в смесь этого финишного слоя, чтобы гарантировать, что он распределится равномерно. Финишный слой можно грубо накидать или уложить мастерком.

Если вы хотите оставить естественную бугристость и небольшую неровность монолитного самана(как на одном из фото выше), то можно просто намазать кистью 2-3 тонких слоя штукатурки с пропорцией 1:1, не разравнивая. Сразу добавлять необходимый колер во все слои. Минеральные красители на основе оксидов металлов очень стойкие и никогда не изменят окраску. Палитра достаточно широка, чтобы подобрать любой оттенок. Только предварительно удалить торчащую из стены солому. Она легко отламывается при прочёсывании металлической щёткой. Как по мне, то это самый простой, быстрый, надёжный и красивый способ наружной отделки.

Известковая штукатурка должна сохнуть медленно. Защитите поверхности, на которых Вы работаете, от прямого солнца и сухого ветра, как во время, так и после намазывания. Например, можно повесить влажную ткань или мешковину в нескольких сантиметрах от недавно намазанной поверхности. Также защитите новую штукатурку от дождя и мороза.

Если стены изготовлены из лёгкого самана (солома, смоченная глиняным раствором) или прессованной соломы, для защиты от мышей их нужно обязательно защитить снаружи 5-10 см штукатурки из тяжёлого самана. И уже потом известковой штукатуркой. Ржаной соломы мыши нисколько не боятся.

11. Внутренняя отделка.

Во внутренней отделке также недопустим цемент. Нежелателен и гипсокартон. Из-за неплотного прилегания к кривым стенам он создаёт изолирующую воздушную прослойку, не давая стенам прогреваться изнутри и аккумулировать тепло. Вместо этого они могут насквозь промёрзнуть.

Зато можно использовать все остальные виды штукатурок. Даже гипсовые. Защита стен изнутри – вопрос чисто декоративный. Их можно вообще не защищать. Лучше всего подровнять небольшим слоем самана, и покрасить известью с любым натуральным красителем. Минеральные красители на основе оксидов металлов очень стойкие и никогда не изменят окраску. Палитра достаточно широка, чтобы подобрать любой оттенок. Применять современные воднодисперсионные и латексные краски нежелательно из-за слабой паропроницаемости и загрязняющих окружающую среду процессов, используемых при их производстве.

Можно даже поклеить обои. Предварительно погрунтовать стены сильно разбавленным клеем и дождаться высыхания.

Можно ли укладывать на саман керамическую плитку? Это проблема. Можно лепить её на раствор из глины, песка и кизяка. Но временами она будет отваливаться. Единственный выход — приклеить плитку на гипсокартон, предварительно прикрученный прямо к стенам длинными саморезами (естественно, под гипсокартон можно сделать и полноценный каркас из оцинкованного профиля). Конечно, лучше применить плитку только там, где без неё трудно обойтись — например в ванной.

12. Проект и смета дома из самана.

Для примера приведу проект трёхкомнатного дома площадью 60 кв.м и примерную смету его постройки, с ценами на август 2011г.

Дом спроектирован для семьи из 2-х взрослых и 2-х детей. Минимально необходимого, но комфортного размера. Максимально простой и функциональный, без дизайнерских изысков. Постройка его не вызовет сложностей у начинающего строителя.

Для упрощения взяты ровные стены и прямые углы. Если их скруглить, будет надёжней, но и сложнее.

Материал стен – саман.

Толщина наружных стен – 0.5м, внутренней несущей – 0.4м, внутренних перегородок – 0.15м. Высота потолка – 2.65м(0.15м цоколь + 2.5м стены). Высота цоколя снаружи 0.4м. Глубина фундамента от поверхности земли – 1м.

Кровля – холодный чердак. Вальмовая(4-х скатная) крыша с высотой конька 2.5м. Можно сделать 2-х скатную с фронтонами. Можно сделать красивую 4-х скатную пирамидальную крышу. Стоимость от этого существенно не меняется. Материал кровли – волнистый шифер.

3 окна сделаны глухими – просто вмазанные в стены стеклопакеты. Остальные – металлопластиковые как наиболее дешёвые.

Пол – саманный, покрытый маслом и воском.

Потолок – из плит OSB толщиной 10мм, крашенных известью.

Наружная и внутренняя отделка – обмазка известь/песок с добавлением колера.

Стоимость земельного участка, наружные коммуникации, благоустройство двора, канализация, забор и ворота не учтены, поскольку сильно зависят от расположения и размеров участка.

Обычно под плодородным слоем почвы начинается глина, вполне пригодная для приготовления самана. Поэтому целесообразно сразу выкопать погреб, и пустить в дело добытую глину. Если предполагается копать выгребную яму то её тоже нужно выкопать сразу.

фундамент – 20.4 куб.м

цоколь – 8.2 куб.м

пол(щебень) – 15 куб.м

Итого необходимо щебня и бута 90 т х 14$=1260$

Стены и пол: 65 куб.м

глина 20% = 13 куб.м (с избытком хватает добытой при копке фундамента и погреба)

песок 70% = 90т х10$=900$

солома 10% = 6.5 куб.м=40$

лес для перекрытия и крыши – 3.5 куб.м х 160$= 560$

шифер 8-ми волновый 72 листа х 6$ = 432$

OSB 10мм – 20 листов х 16$ = 320$

окна:

стеклопакеты – 3.7 кв.м х 31$=115$

металлопласт поворотно/откидные 3.9 кв.м х 115$=450$

внутренние двери – 4 х 70$ = 280$

наружные – 1 х 250$

электропроводка – 200$

наружная и внутренняя отделка – 250$

сантехника – 300$

Итого по проекту: 5357$ !

Такой дом вполне доступен обыкновенному человеку со средним достатком.

13. Ремонт старого дома.

Ко мне было много вопросов по ремонту старых саманных домов. Чтобы снова и снова не повторяться, я выписал здесь все всплывшие проблемы и методы их решения. Если вы не нашли здесь свою проблему – напишите мне, я по возможности включу сюда и её.

Трещины в стенах более 1 см, покосившиеся стены, проседающие стены.

Прежде, чем заделывать трещины и выравнивать стены, нужно выяснить и ликвидировать причину, к этому приведшую.

Иногда такое происходит из-за подвижек грунта под домом и вокруг (обычно это сползание вниз по склону) или из-за землетрясения. Если грунт продолжает сползать вниз или в сторону – нужно остановить его путём возведения подпорных стен и выравнивания площадки вокруг дома. Если проседает или вспучивается, строить здесь нельзя. А если подвижки и разрушения из-за землетрясения, то лучше строить новый сейсмоустойчивый дом.

Но обычно причин бывает 3, причём часто все одновременно:

1- Отсутствие фундамента, непрочный фундамент. Метод решения – «подставить» фундамент под несущие стены всего дома, если он бескаркасный, или под несущие столбы каркаса, если таковые есть. Задача эта трудоёмкая, но выполнимая. Начинаете с угла самой проблемной стены: делается подкоп под стену по метру в каждую сторону, глубиной ниже глубины промерзания в вашем районе на 10 см (0.9-1.5м). Если стена начнёт проседать – можно попробовать временно поддержать её любыми методами, а если не получится – значит всё, этот дом восстановлению не подлежит 🙁 Но обычно стены не проседают. Подкоп делать не на всю толщину стены, а на 4/5, чтобы внутри пол вдоль стен не провалился. Далее заливаем подкоп бетоном, подкидывая в него для экономии любой слабовпитывающий воду бут (куски бетона, кирпича, гранит, природные камни). Пеноблок, газобетон, ракушняк, гипс не годятся! При этом хорошо бы положить арматуру или любой металл для армирования. Не забудьте между стенами и новым фундаментом положить гидроизоляцию – толь, рубероид или толстый полиэтилен. Желательно на уровне земли или чуть выше. Кстати, если гидроизоляции не было, придётся подкоп делать на всю толщину стены, чтобы вставить гидроизоляцию под всю стену. Потом по очереди (по одному) подставляете фундамент под остальные углы дома, затем делаете подкопы под стенами не более 2 м длиной и постепенно фундамент будет под всем домом. Если дом каркасный – то находите все несущие столбы, и по очереди подставляете фундамент под каждый, не забывая про гидроизоляцию.

После всего сделать по периметру дома отмостку с уклоном от стен.

В течение 2-3-х лет после этой процедуры дом будет оседать на новое место. В стенах могут появиться новые трещины, но если фундамент сделан правильно, максимум через 5 лет этот процесс окончательно закончится.

Как видите, метод решения действительно трудоёмок и сложен, поэтому часто проще построить новый дом, чем заниматься таким ремонтом.

2 — Протекающая крыша, недостаточные свесы крыши, отсутствие водосточной системы. Тут всё понятно – нужно починить крышу. При свесах менее 0.6 м обязательно сделать водосточную систему везде, где с крыши стекает вода, если больше 0.6м, то желательно сделать. Воду отвести так, чтобы она не попадала под дом.

3 — Недостаточная глубина заложения фундамента. Фундамент должен быть ниже глубины промерзания в вашем районе на 10 см (0.9-1.5м). Если вода в грунте под фундаментом замерзает, то расширяясь, она приподнимает фундамент и дом. Потом оттаивает, и дом под своим весом опускается немного ниже, чем был, проваливаясь в грязь.

По-настоящему эта проблема решается подставкой нового фундамента (см. выше). Но, если в зимний сезон дом всегда будет отапливаться (в самые холода — обязательно), можно ограничиться максимальным отведением воды от дома и тёплой отмосткой, то есть «подсушить» грунт под фундаментом, и утеплить землю вокруг дома, чтобы идущее от дома тепло не давало замёрзнуть оставшейся под фундаментом воде, фактически уменьшить глубину промерзания. Вот почему нужно, чтобы дом постоянно отапливался.

Воду с крыши отводим подальше при помощи водосточной системы. Если вода течёт под дом с холма, делаем специальный водоотводной забор (бугры, насыпи) или водоотводящие каналы. Если вокруг болотистая или просто влажная местность, делаем по периметру дома дренажные канавы (см их устройство выше в главе «Фундамент»).

Тёплая отмостка делается так: под отмостку укладывается пенопласт (лучше экструдированный пенополистирол), толщиной 3-5 см. Гвоздями длиной 150-200 мм или кусками проволоки диаметром 5-8 мм крепится к земле, на 2-3 см гвозди пусть торчат над пенопластом для связки с бетоном. В стену над пенопластом забиваются (или вставляются в просверленные отверстия) куски арматуры для связки с бетоном. Поверх пенопласта заливается бетон толщиной 5-7 см с заметным уклоном от стены и сразу разравнивается.

Теперь наконец можем приступить к заделке трещин.

Метод заделки трещин прост – заделываем тем же, из чего сделаны стены. Для верности можно ещё армировать заделку – наложить на трещину пластмассовую сетку с заходом на стену по обоим сторонам трещины не менее 3 см.

Ещё одна обычная проблема – мокреют и плесневеют стены (особенно снизу), сырость в доме.

Причин может быть 3:

1- Отсутствие гидроизоляции между стенами и цоколем. Метод решения единственный: вставить туда гидроизоляцию. Именно в саманном доме это сделать довольно реально: прорезать пилой с твёрдыми зубьями щель между цоколем и стеной и вставить туда плотный целлофан. Весь дом при этом просядет на ширину пропила, могут появиться трещинки. Если изнутри пропитать стены водонепроницаемым составом, проблема на некоторое время исчезнет, но влага теперь будет накапливаться в стене и это скорее всего приведёт к её разрушению в недалёком будущем.

2- Вода может смачивать стену снаружи. Метод решения: отвести воду, сделать цоколь выше, если он низкий.

3- Вода попадает через крышу. Может впитываться прямо в верхний торец стены, не растекаясь по сторонам. Метод решения – починить крышу.

Можно ли поштукатурить саманный дом цементной штукатуркой?

Нельзя! Из-за большой разницы в теплоёмкости и паропроницаемости на границе саман/цемент будет конденсироваться влага, и штукатурка отвалится. Даже если её армировать стальной сеткой, прибитой к стене. Не сразу, но через 3-5, от силы 15 лет посыпется. Штукатурить можно только известковой штукатуркой (известь+песок), подробности выше в разделе «10. Внешняя отделка дома из самана.»

У нас очень влажный климат, короткое лето и холодная зима. Можно ли строить саманный дом в таких условиях?

Можно! Влажный климат не помеха в эксплуатации саманного дома. Тут важно соблюсти все рекомендации по защите от воды: надёжный фундамент достаточной глубины, гидроизоляция между фундаментом и стенами, цоколь достаточной высоты, свесы крыши побольше, водосточная система, дренаж если нужно, защита известковой штукатуркой.

Точно можно строить каркасный дом. Сначала за одно лето полностью каркас и крыша, а потом за второй год закладываете саманом. Проект каркаса лучше доверить профессионалам, а собирать уже самому.

Можно одно лето потратить на изготовление саманных блоков и высушивание, а следующим летом сложить из них дом.

А насчёт бескаркасной конструкции — никакая литература не заменит реальный эксперимент. Постройте экспериментальную стену. Но именно с такой толщиной, как будет дом. И высотой как этаж. Посмотрите, сколько времени нужно ждать высыхания, чтобы класть следующие слои, сколько времени уходит на кладку, сколько времени будет досыхать вся стена, подберёте пропорции самана. Если не успеет высохнуть до морозов-посмотрите, что с ней сделает зима. А после эксперимента уже рассчитать, сколько успеете за 1 лето, сколько потребуется на весь дом.

Есть метод, когда забивают в опалубку почти сухой саман и трамбуют электротрамбовкой. Как раз для быстрого высыхания. Круглые углы опалубкой тоже можно выкроить, хотя и сложно.

Можно ли повторно использовать саман из разобранного дома?

Саман б/у и блоки из него можно повторно использовать и переформовывать , если нет плесени, гнили и солома внутри крепкая. Но новый дом всё же лучше не строить из б/у самана – возможен запах старости. А на ремонт как раз годится.

Использованные при написании статьи, материалы и просто полезная информация по строительству из самана:

Книга Янто Эванс и др. «Дом из самана. Философия и практика» — 14.5 Mb – скачать бесплатно.

Дом из самана. Опыт строительства друзей из поселения Росы, Киевская обл

Видео о строительстве саманного дома в донецкой обл.

Гернот Минке «Глинобетон и его применение» 9 Mb – скачать бесплатно. Фотокопия оригинального полного издания, 2004г – 231 стр, формат .djvu Это наиболее полный из известных мне источников о строительстве с применением глины. В книге содержатся все данные современных исследований в области грунтового строительства. Сделан обзор всех известных методов строительства из глины и самана. Теория, подтверждённая экспериментами, сочетается с конкретными практическими рекомендациями. Даже приведено более 20 проектов реально построенных из глины зданий. Книга рассчитана на строителей-профессионалов. Любитель просто потеряется в обилии информации.

Строим дом из самана самостоятельно

Саман является экологически чистым, недорогим материалом, из которого возводят дома. Саманная смесь представляет собой раствор из воды, песка, глины и соломы. Если подобрать правильные пропорции в результате можно получить легкий и долговечный материал. Дома из самана прослужат своим владельцам не одно поколение, к тому же, находиться в них комфортно зимой и летом. Такая постройка доступна каждому, ведь она не требует особо крупных финансовых вложений. Правда, стоит отметить трудоемкий и тяжелый процесс возведения дома из самана, но благодаря современным технологиям его можно значительно упростить и облегчить.

Первым делом нужно приготовить саманную смесь и желательно делать это ранней весной, чтобы за теплое время года она успела просохнуть и застыть. Из досок необходимо сделать формы, на которых можно просушить саман. Процесс постройки дома из самана можно разделить на несколько этапов, которые мы детально рассмотрим.

Составление плана и сметы, выбор участка

Чтобы построить дом из самана не нужно составлять специальный план или разрабатывать проект с помощью специалистов, поскольку это довольно простое строение, которое можно сделать самому. Необходимо нарисовать план, на котором отразить желаемую постройку с окнами и дверью в тех местах, которые наиболее удобны. Составление сметы включает пункт о расчете расходов, что требуются на возведение дома, это позволит распределить имеющиеся средства на весь период строительства.

Перед началом строительства нужно выбрать наиболее удобное место, где в результате будет находиться ваш дом. Как показывает практика, не стоит строить дома неподалеку от дороги, поскольку будет постоянно много шума и пыли. Если есть возможность, возведите дом вблизи какого-либо водоема. Это и удобно, и есть где отдохнуть в выходные дни на свежем воздухе. Также благодаря водоему можно легко решить проблему водостоков.

Заливаем фундамент

Есть два вида наиболее распространенных видов фундамента:

  1. Железобетонный. Он используется, если вы хотите сделать себе подвал или же цокольный этаж. В этом случае в качестве основания нужно вырыть котлован, который по длине будет соответствовать габаритам дома. Вглубь он должен быть достаточно большой, чтобы дом в конечном результате крепко держался. Впоследствии котлован заливается армированной плитой.
  2. Ленточный. Такой фундамент не подразумевает наличие подвала или же любых помещений, которые находятся ниже уровня земли. Делают его следующим образом поэтапно:
  • тщательно измеряют участок и выравнивают его;
  • роют траншеи. Они должны быть достаточно глубокими, приблизительно на 10 сантиметров больше, нежели уровень промерзания грунта. Если у вас нет возможности выполнить замеры самостоятельно, то лучше обратиться с этим вопросом к специалистам;
  • грунт из вырытой траншеи нужно равномерно распределить по участку фундамента, заменив его на плодородный грунт, который там находился до этого;
  • нужно поместить трубы в те места, где будут проходить коммуникации;
  • сверху по территории фундамента нужно равномерно распределить крупный строительный песок. После этого поверхность должна быть ровной и одинаковой толщины;
  • песчаная подушка заливается сверху бетонным раствором. Далее обязательно нужно положить гидроизоляцию.

Процесс возведения стен

Мы уже упоминали, что дом из самана – это бюджетный вариант. Это касается и материалов, и самой работы. Ведь построить саманный дом сможет любой человек, не прибегая к помощи специалистов.

Итак, возводим стены саманного дома. Это можно сделать двумя способами, используя:

  • легкий саман, который делают путем смешивания только глины и соломы. Это наиболее доступный и недорогой материал, но по своим характеристикам он уступает тяжелому саману, поскольку пропускает мало тепла;
  • тяжелый саман – это смесь песка, глины и соломы. Благодаря этому материалу летом в доме прохладно, а зимой – тепло.

На сегодняшний день разработано несколько технологий возведения стен, каждая из которых имеет свои достоинства и недостатки.

  1. Формируются блоки из самана одинаковых размеров. Затем блоки скрепляют цементным раствором. При этом на гидроизоляцию сначала кладут деревянные доски, а уже потом – саманные блоки.
  2. Второй способ возведения стен более сложен. Как и в предыдущем варианте, нужно сформировать блоки из самана, но укладывать их потребуется в опалубку. Опалубка может быть изготовлена из бетона. При этом стены и углы должны быть очень ровными. После того, как опалубка забивается саманными блоками, ее нужно убрать. А те пустоты, которые образовались, нужно заполнить несущим каркасом или же, например, утеплителем.
  3. Третий вариант не предусматривает формирования блоков. В этом случае необходимо будет возводить стену путем накладывания комков самана один на другой. При этом стены могут быть не ровными, а такими, какими вы пожелаете их видеть. Здесь соблюдение пропорций и точных расчетов не принципиально важно. Но обязательно стоит помнить, что такую кладку нельзя разглаживать, чтобы не забить образующиеся поры. В обратном случае, саман не высохнет должным образом, что может привести к цветению стен изнутри и появлению грибка.

Встраивание окон и дверей

Этим процессом желательно заняться через некоторое время после возведения стен. Это объясняется тем, что саман после окончательного высыхания имеет свойство усаживаться. Так что если окна и двери установить сразу, то в результате могут образоваться проемы и трещины. Во избежание такой ситуации специалисты рекомендуют между стеной, оконными и дверными проемами установить обсаду. Она обеспечит сохранение нужных размеров и поможет избежать неприятных ситуаций.

Укладка пола

Пол – это немаловажно дело, к которому стоит отнестись с большой ответственностью. Наилучшим вариантом напольного покрытия может стать массивное сплошное монолитное основание. Чистить его можно без проблем, поскольку в результате на нем не образуется царапин и трещин. Но прежде чем укладывать пол, на гидроизоляцию нужно положить обрезную доску. И только после этого можно приступать к укладке покрытия. Существует два вида укладки пола: литой и трамбованный.

Первый вариант более сложный в исполнении, но в тоже время более качественный и долговечный. Смесь для напольного покрытия делают с добавлением большего количества песка и гравия. Но нужно учитывать правильный выбор пропорций, чтобы пол получился прочным и качественным. Для этого рекомендуют сделать пробный образец, прежде чем приступить к укладке полностью всего дома. В последствии, если образец не трескается и не рассыпается, значит, пропорции соблюдены верно и можно выполнять основные работы.

Литой пол делают в три этапа, которые схожи между собой. Для этого делают негустой саманный раствор, который по консистенции напоминает тесто и ровным слоем укладывают его между двумя деревянными досками, толщиной 5 сантиметров, которые расположены на расстоянии полуметра друг от друга. После того, как участок заполнен и его разровняли, доски убирают и перемещают на новое место. Такой процесс происходит до тех пор, пока весь пол не будет заполнен.

После высыхания первого слоя можно приступать ко второму этапу. Он происходит по тому же методу, что и первый, но толщина досок будет тоньше, около трех сантиметров. И солома, которую добавляют в раствор, должна быть тоньше. Третий слой принято делать толщиной в два сантиметра, он должен быть ровным и гладким, поскольку это окончательный внешний вид вашего пола.

Крыша

Что касается крыши, то можно сделать ее классической или же мансардной. Первый вариант подразумевает возведение нежилого чердака, в котором не утепляют пол. В случае мансардной крыши делают практически жилое утепленное помещение, увеличивая тем самым площадь всего дома.

Отделка

Это является последним этапом в возведении саманного дома. Отделка подразумевает проведение коммуникаций в дом. Также нужно нанести на внешнюю и на внутреннюю поверхность дома штукатурку. Это могут быть самые различные материалы, которые подойдут по цене, качеству и внешнему виду владельцам дома.

Поэтапное строительство саманного дома

Дом из саманного кирпича еще не так популярен, как хотелось бы. Но технологии строительства саманного дома, разработанные веками, известны до сегодня.

Параметры

Громадные современные апартаменты и дом из самана не всегда совместимые понятия. Главные помещения в доме: ванная, кухня, спальня, детская и гостиная. Это самый функциональный минимум, который делают в домах из самана. Оптимальной высотой стен для такого жилого здания считается от 2,5 м до 2,7 м.

Крыша

Это классика или мансардный тип. Как правило, классическую крышу делают в виде нежилого помещения и утепляют пол. Ее удобство состоит в том, что классическая крыша проста в обслуживании и с монтажом нет никаких проблем. Мансарды начали делать уже в 20 веке, они представляют собой утепленное жилое помещение. За счет этого значительно расширяется жилплощадь дома. В случае ремонта, мансардные крыши требуют значительных сил и средств.

Количество этажей

Один этаж – это всегда удобно, кроме того, лестница стоит не малых денег. Но с точки зрения земельного участка, двухэтажный дом менее затратный, чем дом с бесконечными пристройками. С финансовой точки зрения – двухэтажное здание требует больших денежных вложений. Крыша для такого дома стоит дороже, чем для одноэтажного. Плюс усилия, потраченные на стройку.

Гараж, погреб и подвальное помещение

Зачастую, строители предлагают вместо подвала, сделать небольшую пристройку в виде дополнительного помещения, которое в свою очередь может быть оборудовано по потребностям хозяев. Относительно погреба, то его рекомендуется строить отдаленно от дома. Еще важно учитывать рельеф местности – котлован для погреба делают под склон. Один важный момент – вентелируемость погребного помещения. Что касается гаража, то удобней всего будет пристроить его к дому – это сэкономит время и деньги. Если дом расположен близко к улице, то гаражные ворота могут выходить на нее.

Фундамент дома

Делая железобетонный фундамент, выбирают ленточный или плитный вариант. Последний подходит для зданий с подвальными помещениями или же, когда первый этаж будет располагаться ниже уровня земли. Когда постройка предполагает, что все помещения будут выше от уровня земли, то делают ленточный фундамент. Несущее перекрытие должно стоять на ровном фундаменте.

Цоколь дома

Его главная задача заключается в том, чтобы саман как можно меньше контактировал с водой и снегом. Поэтому цоколь занимает около 30 см нижней части внешней стены. Под него подгоняют и пол, обычно его располагают на 15 см ниже уровня цоколя. Наиболее подходящими стройматериалами для пола в саманном доме, считаются кирпич, бетон, а также камень-бут.

Стены

В состав легкого саманного кирпича входит промоченная в глине солома. Для утяжеления самана, к основному составу добавляют песок, глину и солому.

Три способа кладки стен из саманного кирпича:

  • Обычная кладка самана. Делается это так же, как бы использовался обычный кирпич.
  • Забивка глиняной смеси в опалубку. Сам процесс довольно прост, но нет раздолья для фантазии. К тому же, этот способ требует очень ровных стен, а при возникновении пустот, их следует наполнить утеплителем.
  • Монолитная кладка. Делают ее из комков глиняного раствора. В этом случае строителю можно «пошалить» и возвести дом с округлыми углами. Такую кладку считают наилучшей. Но для начала, рекомендуется набить руку на хозяйственных зданиях.

Окна, двери

Здесь мнения строителей кардинально разошлись. Одни рекомендуют уже в процессе возведения дома встраивать окна с дверьми. Другие наоборот, считают, что лучше это делать когда стены полностью высохнут. Иногда бывает, что проем маловат, в этом случае достаточно обрезать саман.

Саманный пол

Саманный пол лучше делать монолитным, тогда он будет качественней удерживать тепло и экономить ваши деньги. А при профессиональном подходе к делу, такому полу не страшны царапины или пятна. Укладывают пол следующим образом: сперва снимается верхний слой почвы, а на ее место засыпаются камни со щебнем, керамзит и гравий идут вторым слоем. Дальше выбор состоит за хозяевами дома, поскольку пол может быть трамбованным или же литым.

Внешняя отделка

Правильней всего, будет выбрать штукатурку, содержащую известь. Перед началом оштукатуривания саманного дома, его стены смачивают водой. Внешняя отделка делается в два слоя.

Внутренняя отделка

Внутренние стены можно оклеивать обоями, окрашивать минеральными красками или использовать известь. А можно обложить саманные стены керамической плиткой. Фантазия не ограничена.

Каркасный саманный дом — Саман. Дом из самана своими руками

Современные строительные технологии в большинстве своем основаны на использовании композитных материалов, готовых составляющих частей и растворов для их соединения. Мы же вам хотим представить старый способ постройки домов, который использовался нашими предками и является экологически чистым методом, который не вредит окружающей среде, так как в своей основе имеет только натуральные природные компоненты.

Это строительство из глиняных или как их еще называют, глинобитных, саманных блоков. Понятно, что дома из глины не являются промышленным способом строительства, но, в тоже время, этот метод один из самых безопасных и простых. Ведь не зря еще в древнем мире глину применяли для строительства. Тогда технология строительства была очень простой – вымоченную влажную глину закладывали в специальные формы и высушивали их на солнце. Солома в таком растворе выступала в качестве арматуры и при этом не утяжеляла строительный материал, а также обеспечивала хорошие теплоизоляционные качества.

Этапы строительства

Для строительства таким способом нужно пройти следующие этапы.

  1. Закладка фундамента. Для дома из глины он такой же, как и для деревянного дома: монолитный или ленточный.
  2. Создание глиняных блоков, из которых будет построен дом, то есть возводиться стены. Для этого потребуется глина, песок, солома и вода. Песок лучше использовать крупный, речной. Вместо соломы можно использовать крупные опилки или лен.

Если вы решили использовать для раствора не привозную глину, а материал с участка, то вы можете опытным путем узнать, имеется ли достаточное ее количество в почве и есть ли смысл извлекать ее. Растворите почву в емкости, хорошенько взболтайте, дайте постоять. В первые 3-5 секунд на дно емкости выпадет полезный песок. Через 10-20 минут – мелкий песок, ил, а затем осядет глина, над которой останется вода. Сделайте отметку на 10 минуте отстаивания. На поверхности будет плавать органический материал. В целом все, что осело ниже 10-минутной отметки – то ил, то, что выше, — глина. Если вы выяснили, что у вас в почве достаточное количество глины, то извлекайте ее и используйте.

Раствор лучше замешивать опытными партиями, чтобы видеть, какие пропорции компонентов нужны. Глину предварительно нужно замочить в воде, затем добавить в нее песок, вымешать тщательно до получения однородной эластичной массы. Можно это делать путем взбалтывания в закрытой банке, чтобы не пачкать руки и не прилагать излишние усилия. В опытный образец лучше добавить ложку соли, это позволит быстрее и легче отмыть емкость от раствора. Пропорции смеси таковы: глина-песок-солома соответственно 1х2х0,6. Пропорции глины и песка могут варьироваться в зависимости от качества и природной эластичности глины.

Технология изготовления раствора

Технология вымешивания раствора такова: вырывается яма глубиной до 30см, выстилается брезентом, в него засыпаются составляющие, заливается вода. Брезент берется за края и все содержимое взбалтывается. После этого вымеска раствора происходит ногами. Можно все упростить и воспользоваться бетономешалкой или вместо ямы взять какую-то емкость. Солома в смесь добавляется на последнем этапе, ее нужно хорошо вмешать. Из готового раствора либо изготавливаются блоки в формах, либо он закладывается в подготовленную заранее опалубку. Блоки должны высохнуть, то же самое и с опалубкой.

Если вы используете блоки, то они укладываются ярусами без применения цемента, так как блоки плотно и надежно скрепляются между собой. Перед укладкой каждого следующего яруса нужно дождаться высыхания предыдущего. В качестве утеплителя используют маты из соломы или тростника, скрепленные алюминиевой проволокой, которые закрепляются на возведенные стены снаружи. После этого маты оштукатуривают раствором извести и песка в соотношении 1 к 1 или 1 к 2, слоем 25-30см. После высыхания штукатурки стены окрашиваются известковой краской, которую получают путем разведения известкового теста в воде с добавлением поваренной соли (500гр на 10 литров воды). Консистенция краски должна быть как блинное тесто, цвет получается белый, но при добавлении пигментов вы можете получить желаемый цвет. Внутренние поверхности стен оштукатуриваются глиняным раствором в соотношении 1 к 3-5.

Кровля

Кровля в таких домах глиносоломенная. Ее особенностями являются дешевизна, огнеупорность, но довольно внушительный вес. Уклон крыши должен быть от 40 до 50°. Средний срок эксплуатации такой крыши составляет до 30 лет. Так как глиносоломенная масса тяжелая, стропила должны быть более массивными и крепкими. На стропила набивается обрешетка из жердей диаметром 5-7см, опорами для которых служат нагели из твердых пород дерева. Диаметр отверстий составляет около 2см, а глубина – до 7см. Для дополнительной прочности их дополнительно крепят гвоздями.

Чтобы стропила не прогибались, на чердаке под них сооружают подпорки и снимают их только после окончательного высыхания кровли. С этой же целью к нижней плоскости карниза на время закрепляют упорную доску на жерди.

Очень важно, чтобы солома, которую закладывают в раствор, была без травы и гнили, а сама глина была жирная с не более 15% песка. В среднем на 1 куб м глины хватает на 30-35 кв. м кровли. Глина, которая была приморожена, становится более рыхлой и быстрее размокает.

При приготовлении раствора глину засыпают в яму или емкость слоями 10-15см и заливают водой в соотношении 1 часть глины 2 части воды, на 5-6 часов для размокания. После этого перемешивают и толкут до получения однородной эластичной массы. Консистенция должна быть такой, что когда в раствор ставишь соломинку, она не падала, а прилипший к ней раствор не стекал.

Солому вяжут в снопики диаметром 10-20см а длиной до метра, без колосьев.

Кровля укладывается рядами из снопиков, первый из которых прижимают к упорной доске. После укладки снопы развязывают и разравнивают по обрешетке. Таким образом, укладывают ряд за рядом, от ската до конька, привязывая один к другому с нахлестом верхнего ряда на нижний. Общая толщина кровли должна быть не менее 10см. Когда выложены 3-4 ряда, солому расчесывают при помощи граблей, а сверху заливают глиняным раствором. Его приглаживают лопатой пока он не разровняется. Если вы делаете перерывы между укладкой рядов, то высохший край кровли обязательно нужно смочить водой для обеспечения крепкой надежной сцепки раствора и предупреждения появления щелей и протекания кровли.

Скат должен быть ровным, это очень важно, так как в противном случае в нем будет скапливаться вода, от чего кровля будет разрушаться и ее придется ремонтировать, или менять полностью.

Дома, возведенные из глины, имеют ряд отличительных характеристик. Во-первых, они обладают антисептическими, очищающими и дезодорирующими качествами. Во-вторых, глина прекрасно защищает от вредных излучений, солнечной радиации, имеет хорошие шумоизоляционные свойства и теплоизоляционные параметры. Как правило, расходы на отопление зимой и охлаждение летом таких домов минимальны.

Как построить дом из самана своими руками — СамСтрой

Многие, наверное, мечтают о строительстве загородного дома, куда бы можно было приезжать на выходные. Но не каждый может позволить себе такое дорогое удовольствие. Что же делать?

Допустим, вы сэкономите на рабочей силе, и все работы от фундамента до крыши будете делать сами. Одна проблема решена, но как быть с дорогостоящим материалом и его транспортировкой к месту строительства? В таком случае вам не мешает подумать о том, как сделать дом из самана.

По качеству проживания дома из такого материала не уступают построенным из современных материалов, а все необходимое для работы находится у вас под руками, и вам не придётся тратиться на доставку.

Такая технология берёт своё начало из далёких времён. Но не стоит пугаться, ведь в отличие от старинного способа возведения саманных домов, современный метод позволяет строить эстетичные и оригинальные строения. В частности, сегодня используется метод приготовления саманных блоков.

КАК ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ САМАННЫЕ БЛОКИ

В основе материала лежит глина. Дополнительные компоненты — это мелкая солома, жидкое стекло, волокнистые растения и даже навоз. Все это смешивается в однородную массу, a затем формируются блоки необходимого размера. Если есть возможность или немного лишних средств, можно приобрести керамзит, его добавка снизит усадку подсыхающих блоков.

Обратите внимание! Если добавить известь или цемент, то приготовленные блоки будут более устойчивыми воздействию внешних факторов.

Для начала изготавливаются формы из досок или железа. Для удобства снятия форм с застывшего материала лучше оснастить их ручками, а внутреннюю сторону перед каждым заполнением смазывать машинным маслом или смачивать водой. В отличие от приготовления блоков из других материалов, в саманном варианте не требуется оборудование внутренних пустот, потому что они и так будут хорошо сохранять тепло.

Приготовленную солому нужно измельчить на части (не боле 3 см), и смешать в приготовленной ёмкости с песком и глиной, подливая в смесь тёплую воду. После того как вы всё замесили до состояния однородной массы, нужно накрыть её полиэтиленом и оставить на сутки.

Приготовленные формы заполняем смесью, аккуратно утрамбовывая. Вынимать готовые блоки нужно ещё «сырыми», но не настолько, чтобы они рассыпались, а выждать 4-5 часов. Выкладываем их на хорошо проветриваемую площадку и приступаем к размешиванию следующей порции смеси.

Обратите внимание! Будет очень удобно, если вы приготовите формы на несколько десятков блоков. В таком случае, пока вы будете укладывать первую приготовленную партию, вторая будет формироваться и подсыхать.

ПРОЦЕСС СТРОИТЕЛЬСТВА

Перед тем как построить саманный дом своими руками, нужно позаботиться об устройстве фундамента. Для этого подойдут все виды лёгких фундаментов: трубный, свайный, столбчатый и кладочный. Конечно, можно сделать и более заглубленные варианты, но лёгкий вес материала позволяет ограничиться такими видами.

Кладка блоков производится по всем правилам работ с обычным кирпичом. Не нужно забывать про гидроизоляцию и установку отвесов для точного выведения углов, и натягивать контрольные верёвки для ровной кладки рядов.

Для оконных проёмов или дверных проходов можно использовать широкую струганную доску подходящего размера. Заметьте, при строительстве дома из других блоков используются специальные перемычки или железные швеллера. Но так как саман – материал лёгкий, то вполне сойдет доска. Это тоже один из вариантов экономии.

Крыша делается из соломы или других кровельных материалов. На сегодня практикуется применение практически всех видов материла для кровли. Такая крыша придаст саманному дому более эстетичный вид.

Обратите внимание! При обустройстве крыши наклон ската нужно сделать порядка 35 – 40 градусов. А свес над стенами должен быть не меньше 80–90 см. Это позволит избежать повышенного давления на стены здания и защитит их от дождя.

Строится дом из самана не очень быстро, но задумка стоит того. Смешанная с глиной солома делает блоки более прочными и в то же время повышаются теплоизоляционные свойства здания. А не так давно учёные нашли в глине редкий минерал – радий, который обладает лечебными для человека свойствами.

ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ

В процессе постройки саманного дома важно учитывать некоторые особенности.

Потолок. Высоту стен под потолок нужно сделать с запасом, а именно на 25-30 см больше. Потому что в отличие от других материалов дом из самана даёт немного большую усадку. И если этого не предусмотреть, то пребывание в помещении будет не комфортным.

Цоколь. Цоколь здания необходимо обезопасить от намокания. Для этого в дополнение к отвесам крыши его можно оборудовать отмосткой.

Стены. В стены таких домов могут легко проникать грызуны. Чтобы защититься от них нижнюю часть, перед наружной отделкой нужно укрепить мелкой металлической сеткой и покрыть специальной акриловой штукатуркой. Также существуют специальные смеси, которые отпугивают грызунов.

Защита древесины. Все конструкции здания, которые сделаны из дерева, нужно обработать антисептиками и составами для предотвращения загнивания.

Внешняя отделка. Все работы по отделке внешнего фасада здания можно выполнять только после года постройки, когда оно даст окончательную усадку.

СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ГЛИНЫ

Как и все материалы, саман имеет свои положительные стороны и небольшие отрицательные моменты.

МАКСИМУМ ЭКОЛОГИЧНОСТИ

Для приготовления саманных блоков, а так же (при желании) для последующей отделки стен используются только природные составляющие. Поэтому пребывание в доме, построенном из самана, будет не только приятным, но и полезным.

ШИРОКИЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

По своей структуре глина материал пластичный, по этим характеристикам её можно сравнить с монолитным бетоном, только в отличие от второго материала она тёплая и приятная на ощупь. К тому же такие характеристики позволяют создавать индивидуальные по форме стены зданий (закруглённые арки, углы) которые характерны для стиля модерн.

100 ЛЕТ НЕ ВОЗРАСТ

Дома, построенные из самана, могут прослужить более 100 лет, но для этого при строительстве необходимо учесть слабые стороны глины (низкая устойчивость к влаге) чтобы в процессе постройки обезопасить своё строение.

На заметку. Несмотря на все плюсы саманного дома и довольно низкие затраты, в некоторых случаях строить дом из него просто нет смысла. Это относится к сырым и затенённым местам, и районам, где проблема весеннего половодья стоит наиболее остро. Так же нецелесообразно возводить саманный дом на участке где нет глины, потому что в её присутствии и заключается главная экономия.

Частный эко дом из самана: необычно и актуально — Сам себе мастер

Успешное строительство дома из самана, пожалуй, в большей степени, чем дома из других материалов, зависит от энтузиазма его хозяина. Приходится вникать во все детали технологии, экспериментировать, исправлять ошибки. Если объединить фантазию и знания, дом получится уникальным и комфортным.

Выбор для возведения дома саманной технологии обычно связан с желанием жить в максимально экологически чистой среде, нежеланием (или невозможностью) вкладывать в дом значительные средства, принципиальной позицией, что жилище надо построить своими руками, воплотив в нем свои представления об уюте.

 

Такие идеи осуществимы: из самана, материала на основе природных компонентов, можно получить уникальный по архитектуре, экологичный, комфортный, долговечный дом. Экономия на самостоятельных изготовлении материала и возведении стен является существенной привлекательной характеристикой самана (ведь кирпич и керамоблоки тоже состоят из глины, как и саман, экологичны, но стены из них обойдутся значительно дороже).

Но построить саманный дом сложнее, чем представляется некоторым самодеятельным застройщикам. Поэтому чтобы осуществить мечту, следует досконально изучить особенности материала и технологию строительства, советоваться со специалистами, представить реальные расходы, связанные с созданием комфортного жилья и разум- о но определить его размер.

Риски преодолимы

Прежде всего, риск саманного строительства связан с недостатком информации. Государственных нормативов и профессиональной литературы по саманному строительству нет, качества материала не изучены профессионалами. Энтузиасты, строящие из глины, учатся в основном на собственном опыте и обмениваются им на интернет-форумах и семинарах. Основным руководящим и вдохновляющим документом для них служит книга «Строительство из самана. Философия и практика» Янто Эванса, Майкла Дж. Смита и Линды Смилей.

Между тем, в России вполне можно найти и профессионалов, которые дадут исчерпывающие рекомендации по саманному строительству. Кроме того, всегда полезной будет помощь любого опытного архитектора или конструктора. Так что из самана абсолютно реально построить надежный дом по тщательно просчитанному проекту.

Другой риск связан с тем, что свойства самана неопределенны, зависят от особенностей производства и строительства. По-разному себя ведет этот материал в различных климатических условиях. Все его технические характеристики -от прочности на сжатие и изгиб до теплопроводности — приблизительные. А от них зависит возможность нагружать стены (частота укладки балок перекрытия, возведение второго этажа и т. п.), толщина конструкции, необходимость утепления, величина окон, необходимая мощность отопительного оборудования. Определить качества самана можно путем исследования изготовленных образцов кирпичей в строительной лаборатории (это возможно для продукта промышленного изготовления). Застройщики часто сами исследуют изготовленный материал, сильно нагружая блоки, проверяя, трескаются ли они при ударе.

Риски значительно уменьшаются, если построить одноэтажный дом, используя планировочные приемы, повышающие энергоэффективность, а также предусмотреть возможность утепления в будущем.

Сколько стоит дом?

Декларации, что дом из самана можно построить почти бесплатно, нередко являются главной причиной, склоняющей людей к использованию саманной технологии. Экономия возникает благодаря самостоятельному возведению и практически бесплатному материалу для стен, включая их отделку.

Но по ходу строительства можно убедиться, что это только малая часть капиталовложений, которых требует полноценный дом -все остальное для работы придется купить.

Обычно затраты на коробку с крышей составляют 40-50 % от стоимости дома, и еще 50-60 % уходит на отделку и инженерное оборудование. Цена материала для стен составляет только 20-25 % от стоимости коробки, а от его общей стоимости -10-15 %.

Саманные дома не строят большими, наиболее популярный метраж — 60-80 м2. Стоимость такого полностью готового здания из кирпича при профессиональном строительстве составит 35-65 тыс. у. е., при самострое с покупкой и доставкой материалов -20-40 тыс. у. е Стоимость стен -2-4 тыс. у. е. При самостоятельном изготовлении стенового материала эту сумму можно уменьшить до стоимости доставки материала. Если глина есть на участке, а в конструкции стен не предусмотрено дерево, они обойдутся вообще бесплатно.

 

Экономия на стенах важна, поскольку один из аспектов привлекательности саманного дома -возможность бесплатно получить крышу над головой, а уж дальше — обустраиваться. Но стены должны стоять на фундаменте, который обойдется в сумму около 1 тыс. у. е. Также необходима крыша, а значит — приобретение как минимум дерева для стропильной системы и кровельного материала. Экономичный материал, например металлочерепица, обойдется в о,5-0,6 тыс. у. е. Дерево, утеплитель, пленки обычно составляют двойную стоимость недорогого кровельного материала. Итого стоимость комплекта для крыши — 1,5-1,8 тыс. у. е., и этих расходов не избежать. Также надо установить окна и двери -еще 0,5 тыс. у. е. Для отопления в саманных домах часто используют печь. Можно сложить ее своими руками, но потребуется около 1000 штук кирпича (в том числе около 150 шт. огнеупорного) общей стоимостью 0,2 тыс. у. е. Установка котла с разводкой обойдется минимум в 0,5 тыс. у. е.

В итоге, чтобы заселиться в саманный дом (без отделки и удобств), нужно 3-4 тыс. у. е. и пара лет упорного труда. Чтобы полностью довести здание до жилого состояния, потребуется еще в два раза больше времени и денег.

Стоимость возведения саманного дома специализированной компанией обойдется не меньше, чем из других материалов, но его качество обеспечат специалисты.

Особенности строительства

В книгах, которые агитируют за саманное строительство, подчеркивается простота и доступность этой технологии. Однако в саманном доме особенным материалом является только стеновой — саман. Остальные конструкции (фундамент, перекрытия, крыша) не отличаются от тех, которые применяют при других технологиях. Поэтому при возведении дома из самана необходимы знания и соблюдение современных строительных процессов.

Существует целый ряд саманных технологий, а внутри каждой из них — варианты рецептов приготовления материала и методов его укладки. Но некоторые общие особенности необходимо учитывать.

Прежде всего, требуется индивидуальный подход к производству материала. Пропорции его составляющих и качество полученного самана в значительной степени зависят от свойств глины (обычно ее берут на участке или поблизости). Используют различные компоненты, из которых постоянными являются вода, глина и солома, применяют также песок. В зависимости от состава варьируется теплопроводность, несущая способность, усадка стен. Чем больше песка в составе самана, тем меньше усадка и растрескивание материала, чем больше соломы, тем теплее материал, глина обеспечивает прочность на сжатие. Сделав и высушив несколько образцов с разным составом, смотрят, какой из них обеспечит прочность, отсутствие трещин при высыхании, наименьшую усадку.

В зависимости от объемного соотношения соломы и глины в самане, он может быть тяжелым или легким. Тяжелый материал (глины и песка 40 % и больше) применяют для строительства несущих стен в одноэтажных и двухэтажных домах, а легкий (в котором соломы 70-90 %) — для стен, на которые не опирают перекрытия, перегородок, а также для заполнения каркасных стен.

Дом из тяжелого самана можно сделать монолитным (в опалубке или без) или сложить из блоков. У каждого метода есть достоинства и недостатки. Здание с монолитными стенами строится быстрее, чем из блоков — при напряженной работе его можно возвести за весну, лето и осень. Монолитные стены будут сохнуть и давать усадку в течение года, и только после этого в них можно будет устанавливать окна и двери (временно на зиму их забивают досками), штукатурить (хотя полностью саман высохнет через з года после возведения). Дом может быть одноэтажным или мансардным.

При строительстве из саманных блоков более года уйдет на изготовление и сушку материала, не менее года — на кладку стен. Блоки готовят непосредственно на участке, сушат и хранят под навесом. Стены кладут аналогично кирпичным, на глиняно-песчаном растворе с толщиной шва не более 1,2 см. Стена дома из блоков уже не дает существенной усадки. Здание можно делать двухэтажным, но предварительно следует проверить прочность блоков в лаборатории. Обычно несущая способность блоков из тяжелого самана такая же, как у кирпича низкой марки (максимально М50). Чтобы быть уверенным в прочности материала, саманные блоки можно купить ( на одноэтажный дом потребуется 1,5-2 тыс. кирпичей).

При строительстве дома из легкого материала в составе стены потребуется каркас с двойными стойками на распорках, стоящий на обвязочных балках по периметру дома. С внешней стороны или с обеих сторон устанавливают опалубку из досок, саман плотно запрессовывают в стену между стойками. Благодаря каркасу исключается общая усадка стены, однако возможно образование трещин между каркасом и заполнением. После высыхания смеси стену штукатурят глиняно-песчаным или известковым раствором. Использование каркаса в стене — дополнительные расходы. Однако при легкой стене можно сэкономить на фундаменте. Кроме того, каркасный дом из легкого самана можно возвести быстро, в течение нескольких месяцев, он может быть двухэтажным.

Скорость саманного строительства существенно зависит от погоды. При дожде строить категорически нельзя. Зато при жаркой погоде раствор быстро высыхает, и за день можно уложить больший слой материала.

Внутренние стены делают каркасными с заполнением легким саманом, камышом, соломой или же просто саманными меньшей толщины и плотности.

 

Фундамент под стенами из тяжелого материала делают ленточным, закладывая его ниже глубины промерзания грунта (при недостаточной глубине заложения возможна неравномерная усадка основания, что особенно опасно для хрупкого самана). Под стены из легкого материала можно закладывать более экономичный столбчатый фундамент.

Вопросы энергоэффективности

Насколько теплым является конкретный саманный дом, можно узнать только после зимовки в нем. Теплопотери будут зависеть от толщины и состава стены, компактности здания, величины и ориентации проемов, утепления крыши и пола.

Живущие в саманных строениях отмечают, что вследствие высокой массивности и тепловой инерционности стен из тяжелого самана, летом в них прохладно, а зимой колебания наружной температуры мало влияют на температуру в доме. Однако стены из тяжелого материала не всегда достаточно энергоэффективны, и приходится их утеплять.

Стена из тяжелого самана, плотная и без пустот (плотность -1200-1600 кг/м3), близка по своим показателям теплопроводности к эффективному (пустотелому) кирпичу или пенобетону (в зависимости от соотношения глины и соломы в материале) и имеет коэффициент теплопроводности 0,3-0,6 Вт/(м х °С). Она будет тем теплее, чем больше в ней содержание соломы. В условиях России толщина стены с такой теплопроводностью материала должна составлять около метра, что сложно осуществить и невыгодно по трудозатратам. Поэтому стену из тяжелого самана обычно делают толщиной 40-50 см, а затем утепляют и штукатурят.

Саман требует применения паропроницаемого утеплителя. Пенополистирол исключается, минеральную вату энтузиасты саманного строительства считают неэкологичной. Знатоки рекомендуют использовать камыш (тростник), который не впитывает влагу, не гниет и имеет трубчатую структуру с воздухом внутри стеблей. Его применяют в виде матов, укладывают слоем не менее ю см и прочно закрепляют на стене дюбелями. Поверх утеплителя наносят 2-3 см глиняной или известковой штукатурки (последняя является более прочной).

Наиболее холодные места любого дома — углы. Преимущество саманной технологии — возможность избежать проблемных участков, сделав углы наружных стен закругленными, несколько увеличив толщину стен в этих местах.

Стены из легкого материала не обладают высокой инерционностью, но имеют высокую энергосберегающую способность (при плотности от 500 кг/м3 и ниже материал можно использовать как теплоизолятор). Как правило, стены делают толщиной 30-40 см (при меньшей толщине есть опасность, что они будут продуваться насквозь подобно ракушечнику). Чем плотнее саман утрамбован, тем теплее конструкция.

За счет того, что в конструкции стен имеется каркас, плотность легкого самана можно значительно уменьшать, добиваясь высокого уровня теплоизоляции при тонкой стене. Однако важно исключить образование щелей, чтобы избежать сквозного продувания.

Щели могут возникнуть при неплотной укладке и усадке материала вокруг оконных рам, в местах соприкосновения самана с каркасом, при растрескивании штукатурки. Впрочем, их легко замазать, штукатурку обновить (саманный дом легко ремонтировать).

Для утепления пола в доме обычно используют керамзит или легкий саман.

Консультируйтесь с профессионалами

Обратиться к специалистам и изначально правильно запроектировать дом — намного разумнее и даже дешевле, чем по незнанию допускать ошибки, а потом пытаться их исправлять.

Неквалифицированно построенный дом, даже из такого экологически чистого материала, как саман, будет не лучше для здоровой жизни, чем городская многоэтажка, а иногда и опаснее. Среди возможных проблем — повышенная влажность и недостаток свежего воздуха в доме, грибок и плесень на холодных стенах и деревянных конструкциях, угрозы устойчивости дома — просадки фундамента, увлажнение стен, сквозные трещины. Недостатки могут проявляться не сразу, и жилье с каждым годом будет приносить все больше забот.

Источник многих проблем — отсутствие или неправильное устройство вентиляции. В доме необходим воздухообмен — подача свежего воздуха в помещения (окна следует предусматривать с форточками или щелевым открыванием) и удаление отработанного воздуха и влаги (в кухне, ванной комнате должны быть обустроены вентиляционные каналы). Если в доме установлена печь, а притока нет, то пользоваться ею нельзя — может возникнуть обратная тяга (поступление продуктов горения в дом). При слабой вытяжке в жилище возникает повышенная влажность, а при недостаточном отоплении выпадает конденсат на стенах.

Из опыта саманного строительства

Мы очень любим наш дом и гордимся тем, что строим его сами, используя натуральные и безопасные материалы. Саман — прекрасный живой материал, в таком доме ощущается особый природный комфорт и дышится легко. Но об этом много говорится. А вот о сложностях информации мало. Между тем, строительство дома из любого материала сопряжено со сложностями. Я хочу рассказать, с какими проблемами сталкивались мы и как их преодолели.

О стоимости

Наше двухэтажное здание еще не полностью готово — возведены стены, крыша, стоят окна и двери, сделаны утепление и наружная штукатурка, построена печь Кузнецова. Внутри пока нет отделки, нужно еще сделать водопровод и канализацию, без которых дом еще не совсем жилой.

Жилье строилось по мере поступления денег на протяжении пяти лет. Его стоимость в целом мы не подсчитывали, поскольку условия и рынок за это время менялись существенно. Но мы убедились, что коробка дома — это всего 30 % от общих затрат. Не считаю, что саманное здание намного дешевле, чем из другого материала. Сэкономить можно только на стенах и на том, что делаем сами. Дорого, не меньше, чем стены, стоит дерево для крыши, перекрытии, перегородок (за 10 м3мы заплатили около 2000 у.е.). Фундамент и цокольный этаж в конце 2005 года обошлись в 1000 у. е. (строили сами, помогал мой отец), материал для дверей — в 50 у. е. А деревянный пол на втором этаже, как мы посчитали, обойдется примерно в 700 у. е. без стоимости укладки и покрытия лаком или краской.

О стройке

Важно продумать, где брать материалы для стройки. Глины нужно гораздо больше, чем кажется — она рыхлая и в самане уменьшается в объеме в 3 раза. У нас на изготовление кирпичей ушла вся глина, добытая при выравнивании площадки для дома на склоне, при рытье траншеи для фундамента и погреба. Пришлось сделать еще карьер на участке. Солому заготавливали предварительно во время уборки урожая, поскольку весной найти ее проблематично. На весь дом (площадью 85 м2) пошло 3000 кирпичей, которые мы изготавливали 3 года (в свободное от работы время). Дом нужно тщательно защищать от влаги, поэтому вопрос долговечной и прочной наружной штукатурки — из главных. Случайно мы обнаружили, что если глиняно-песчаный раствор для штукатурки замешать и оставить на пару недель, то штукатурка прочна, как камень. Теперь мы ее замешиваем (глина и песок в соотношении 1:1, немного соломы) в двух ямах и пользуемся одной, пока в другой дозревает раствор. На оштукатуривание фасадов ушло все прошлое лето.

Об энергоэффективности

Тяжелый саман не такой теплый, как о нем принято говорить, -лучше, чем кирпич, но недостаточно теплый, чтобы без утепления в нем было комфортно жить зимой. Невысокая энергоэффективность стен не так заметна, если дом маленький и мощности печи для обогрева достаточно. Раньше строили небольшие дома и так, видимо, родился миф о теплом самане.

В нашем большом двухэтажном доме толщина самана -40 см, со штукатуркой толщина стены составляет 45-47 см. Чтобы достичь необходимых показателей теплоизоляции мы утеплили ее камышовыми матами. После обшивки дома камышом стало заметно теплее, температура внутренней поверхности стены не опускается ниже 18 °С. Чтобы уменьшить теплопотери через окна, используем шторы из плотного материала. Холодной пока остается нижняя часть стены, примыкающая к цоколю, поэтому планируем утеплить цоколь и отмостку.

Комфорт и эстетика

Строительство саманного дома -составная часть реализации философии экологичного и экономного образа жизни, при котором комфорт обеспечивается близостью к природе и использованием ее даров. В отделке жилья применяют натуральные материалы (глиняную, известковую или гипсовую штукатурку на стенах, дерево и керамику на полу), для обогрева и приготовления пищи часто используют печи (особенно популярна простая и экономичная в эксплуатации печь Кузнецова). Но нет препятствий к тому, чтобы оснастить саманный дом современным инженерным оборудованием, провести в него газ, подключить электрический или газовый котел. Эффективным решением, учитывая массивность тяжелого самана и его способность аккумулировать тепло, будет система «теплый пол». Инженерные коммуникации легко спрятать в пол и стены. Можно использовать для отделки последних вполне экологичные гипсокартонные листы, акриловую штукатурку и краску, обработать деревянные конструкции современными защитными пропитками. Сочетание старинных методов саманного строительства с современными технологиями повышает комфорт в доме.

 Владельцы гордятся самобытностью своих жилищ, выразительностью и оригинальностью их интерьеров. И в этом, пожалуй, основная привлекательность саманного строительства. Из пластичного материала можно выполнять закругленные стены, арки, скамьи и лежанки, прямо в стенах делать полки, оконные проемы различной формы, например с закругленными углами, причем оконные стекла можно вмуровать непосредственно в стену, без рамы. В создании интерьера могут принимать участие даже дети — необходимы только время и фантазия. Творчество захватывает, и, освоив технологию, на строительстве одного здания некоторые не останавливаются: планируют возвести из самана мастерскую, гараж, дом для гостей или родителей. 

8 Diy Adobe House Ideas

Посмотреть галерею
8 Photos

Вот несколько фотографий саманного дома из самана . В настоящее время мы хотим поделиться с вами некоторыми портретами, чтобы дать вам умные идеи, просто представьте, что некоторые из этих фантастических фотографий. Что ж, можно ими вдохновиться. Мы получали информацию о каждом полученном изображении, включая установленный размер и разрешение. Сделайте простой diy-стилус на свой iphone plus, используя уже имеющиеся вещи. В настоящее время существуют дешевые альтернативы саман-слайд-линейке, однако нет ничего дешевле, чем стилусы с нулевой стоимостью, которые можно сделать, используя простой пример влажного ватного тампона, но спасибо.

Наведите указатель мыши и щелкните изображение, чтобы просмотреть фотографию большого или полного размера. Если вы думаете, что эта коллекция полезна для вас или, может быть, ваших друзей, вы можете нажать кнопку «Мне нравится / поделиться», возможно, вы поможете большему количеству людей получить эту информацию. Здесь вы можете увидеть одну из наших самодельных галерей глинобитных домов, есть много картинок, которые вы можете просматривать, мы надеемся, что они вам тоже понравятся.

Если вы хотите купить совершенно новое жилище, которое хотите спроектировать самостоятельно, но при этом желаете более доступный дом меньшего размера, то дом в стиле бунгало — это правильный выбор для вас.Если эти особенности не то, что вы ищете в своем новом доме, возможно, лучше всего проверить несколько стилей планировки роскошного жилья. Три отличительные особенности устанавливают «Планы строительства теплиц», за исключением ближайших конкурентов. Среди тех, которые выглядят превосходно в районе DIY, есть продукт, называемый «Планы строительства теплицы». План также известен как полуторный план земли, потому что внутренние помещения второго этажа имеют коробчатую форму. Отличительной чертой плана является то, что высота потолка первого и второго этажей составляет 71/2 фута.Тогда вы можете так же эффективно разместить кухню, большую комнату, столовую, прачечную и важную ванну на первом этаже. Второй этаж может даже смотреть вниз на первый пол, если вы хотите, чтобы меньшее пространство выглядело более открытым. На нижнем этаже можно разместить главную спальню и две дополнительные спальни.

На втором этаже будут две спальни и ванная. Вторая история могла быть более условной. Вторая история будет включать только бонусную комнату типов.Если бы вы хотели, вы бы даже превратили эту бонусную комнату в медиа-комнату. На нижнем этаже тогда разместятся кухня, большая комната, прачечная и порошковая ванна. Мансарда придает дому квадратную форму. Недвижимость имеет прямоугольную форму, крутой наклон и средний план первого этажа. Чтобы сделать план модным, было внесено множество изменений: передние мансардные окна, массивное панорамное окно, внушительный дымоход и камин, интегрированный во внешнюю стену. Многие архитекторы отмечают, что в этом плане много необычных особенностей.Обычный план имеет довольно много особенностей, которые могут быть очень похожи на те, что можно найти в колониальных домах с юга Америки. Эти варианты также имеют тенденцию приглашать вашу компанию сесть и успокоиться на некоторое время.

При проектировании вашего дома мастера-бунгало имейте в виду, что большинство бунгало — это полутораэтажные дома. Стиль большинства бунгало меньше по размеру и меньше площади, чем в типичной резиденции. Большое крыльцо или солярий — это просто то, что нужно дому типа бунгало, чтобы привлечь внимание человека к жилью.Бунгало маленькое, но элегантное и креативное в своей неповторимой манере. У бунгало есть метод создания, вероятно, самого нетипичного из домов, который действительно кажется необычным. Подъемная крыша в стиле американского бунгало. Хотя это ранний американский дизайн, он довольно распространен в современном мире. План также имеет более крупное, очень модное окно с изображениями, которое идет с отделкой из стеклянных блоков. Чтобы ваше крохотное бунгало выглядело больше и привлекательно, вы должны также подумать о том, чтобы в ваших планах был солярий или гигантское крыльцо.

Бунгало — правильный ответ для людей, которые живут одни или которым просто нужно гораздо меньше места для ухода. Если вы окажетесь в своем бунгало, вы действительно почувствуете, что это правда — дом. Но если вы ищете жилье меньшего размера, то бунгало может быть разумным выбором. Есть много планов, которые вы должны использовать. Это может быть центральный дымоход и входная дверь, расположенная в центре дома. Также существует сайдинг, который включает в себя камни, черепицу и вертикальные панели.В плане характерен дом прямоугольной формы с дополнительным крыльцом. В плане прямоугольная форма, к которой пристроен гараж. Независимо от того, какой план вы выберете, лучше всего быть уверенным, что его выполнит профессиональный, опытный и простой в общении архитектор. Если эти планы этажей не кажутся интересными, вы всегда можете выбрать вариант прибрежного коттеджного дома в качестве альтернативы. В случае, если вы планируете построить теплицу, скорее всего, цена будет лучше, если взглянуть на нее получше, возможно, попробовать.

Не нужно беспокоиться о том, чтобы их испачкать или поделиться планами с помощниками, просто сделайте столько копий, сколько захотите. Это некоторые из планов, которые вы могли бы реализовать. Крыша крутая, окна в доме двойные. В нем также есть двойные окна, черепица, пол в среднем коридоре и крыша, которая может быть крутой. Любой из этих вариантов создаст иллюзию того, что ваш собственный дом на самом деле больше, чем он есть, но в то же время будет включать в себя легкую релаксацию.Сидеть полностью, чтобы читать утреннюю газету с чашкой эспрессо, никогда не будет прежним! Это практически похоже на план клюквы, однако с некоторыми изменениями. Другой вариант, который вы могли бы рассмотреть, — это немного увеличить размер квадратных метра. Вы могли бы подумать о размещении спальни на нижнем этаже. Планируете построить дом? Эти дома предназначены для строительства из кирпича. Например, у него есть входная дверь, которая расположена чуть не посередине.

Если вам понравилась эта статья, а также вы хотите собрать больше информации об идеях добавления трех уровней, посетите нашу страницу.

Ниже представлены 8 лучших сборников фотографий саманного дома из самана в высоком разрешении. Щелкните изображение для увеличения размера изображения и получения дополнительных сведений.

1. Строительство глиняных домов с использованием оригинального материала «сделай сам» Зеленый

Строительство земляных домов с использованием оригинального материала «сделай сам» зеленого цвета через

2. Дом из кирпича самодельного дома, сделанный своими руками Pinterest

Дом из кирпича самодела, усадьба своими руками Pinterest через

3.Earthship Лучший экологичный дизайн дома Diy Need

Earthship Лучший экологичный дизайн дома Diy Need via

4. Weijnen использовал Adobe Plaster почти все комнаты Дом

Weijnen использовал Adobe Plaster почти все комнаты House via

5. Строительство земляных домов с использованием оригинальных Diy Материал

Строительство глиняных домов с использованием оригинальных материалов «сделай сам» через

6. Мансардные окна на крышу из ковша Альтернативное жилье Земляные поделки

Мансардные окна на крышу из глинобитных материалов Альтернативное жилье из земли Земляные поделки via

7.Удаление Adobe Wall Форумы сообщества Doityourself

Удаление Adobe Wall Форумы сообщества Doityourself via

8. Наш солнечный чайный домик здесь Kibbutzlotan имеет некоторые удивительные детали

Наш солнечный чайный домик здесь Kibbutzlotan имеет некоторые удивительные детали через

Adobe House Планы и архитектурные проекты

Вопросы? Звоните 1-800-528-8070

Идти

  • Дом
  • Поиск
  • Стили Салон самолета Колониальный Коттедж Страна Ремесленник Сельский дом Ранчо Посмотреть все стили
  • Коллекции Современные планы этажей Эксклюзивный Планы гаража Планы гаража с квартирами Домашний план Doorbusters Планы домов для узких участков Планы дома с люксом In law Планы домов с открытой планировкой Новейшие Выход в подвал Посмотреть все коллекции
  • Дизайнеров Дональд А.Gardner Architects Зеленая жизнь Homeplanners, L.L.C. Коллекция Sater Design Выберите дизайн дома Просто классический дизайн Visbeen Architects, Inc Дизайн дома Weinmaster
  • БЛОГ 15 способов сэкономить Финансирование дома вашей мечты Найдите правильный план дома В поисках строителя Сколько это будет стоить? Как читать чертежи Основы ипотеки Вопросы, которые нужно задать Заключение с вашим Builder Что входит в ваш план? Просмотреть все блоги
  • Продажа
  • СОХРАНЕНО
СОХРАНЕНО РЕГИСТР АВТОРИЗОВАТЬСЯ
  • Стиль
  • / Adobe / Планы домов на юго-западе
  • Стиль
    • Планы Adobe / Southwestern Home
Икс
Фильтр Очистить все

Спальни

1 2 3 4 5+

Ванны

1 1.5 2 2,5 3 3.5 4+

Рассказы

1 2 3+

Гаражи

0 1 2 3+

Всего футов 2

Ширина (фут)

Глубина (футы)

План №

Стили

  • Adobe / Юго-западный

    606

  • Пляж

    1

  • Бунгало

    4

  • Кабина

    0

  • Классический

    5

  • Колониальный

    19

  • Современный

    24

  • Коттедж

    0

  • Страна

    35

  • Мастер

    29

  • Европейский

    35

  • Дом

    8

  • Журнал

    0

  • Средиземноморье

    518

  • Современное

    2

  • Прерия

    21

  • Ранчо

    190

  • Южный

    2

  • Традиционный

    28

  • Тюдор

    2

  • Викторианский

    0

Цена

  • 0–999

    228

  • 1000–1999

    269

  • 2000–2999

    53

  • 3000–3999

    24

  • 4000–4999

    21

  • 5000–5999 долл. США

    4

  • 6000–6999 долл. США

    3

  • 7000–7999

    2

  • 8000–8999

    2

Фонд

  • Подвал

Дом из самана, построенный владельцем, Дуэйн Ньюкомб

  • Домой
  • Мои книги
  • Обзор ▾
    • Рекомендации
    • Choice Awards
    • Жанры
    • Подарки
    • Новые выпуски
    • Списки
    • Изучить
    • Новости и интервью

  • Новости и интервью

  • Бизнес
  • Детский
  • Христиан
  • Классика
  • Комиксы
  • Поваренные книги
  • Электронные книги
  • Фэнтези
  • Художественная литература
  • Графические романы
  • Историческая фантастика
  • История
  • Музыка
  • Ужасы
  • Тайна
  • Документальная литература
  • Поэзия
  • Психология
  • Романтика
  • Наука
  • Научная фантастика
  • Самопомощь
  • Спорт
  • Триллер
  • Путешествия
  • Молодое поколение
  • Больше 087
  • Сообщество ▾
    • Группы
    • Обсуждения
    • Цитаты
    • Спросите автора

Идеи домашнего дизайна, отделки и реконструкции, ландшафтный дизайн, дизайн кухни и ванной комнаты

В прямом эфире
Хорошие кости
В прямом эфире
Хорошие кости
В прямом эфире
Хорошие кости
В прямом эфире
Хорошие кости
В прямом эфире
Хорошие кости
В прямом эфире
Хорошие кости
В прямом эфире
Fixer to Fabulous
В прямом эфире
Fixer to Fabulous
В прямом эфире
Fixer to Fabulous
В прямом эфире
Fixer to Fabulous
В прямом эфире
Fixer to Fabulous
В прямом эфире
Fixer to Fabulous
В прямом эфире
Fixer to Fabulous
В прямом эфире
Я должен остаться или уйти?
В прямом эфире
Я должен остаться или уйти?
В прямом эфире
Верхний фиксатор
В прямом эфире
Верхний фиксатор
В прямом эфире
Я должен остаться или уйти?
В прямом эфире
Верхний фиксатор
В прямом эфире
Верхний фиксатор
В прямом эфире
Я должен остаться или уйти? В тренде
HGTV Городской оазис 2020
Fixer к Fabulous
Центральные украшения на День Благодарения
2021 Цветовые тренды
Идеи для хранения на маленькой кухне

Кукольный домик своими руками ♥


Скачать БЕСПЛАТНЫЕ печатные формы (размер бумаги A4): Скачать полный размер: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ!


Скачать БЕСПЛАТНЫЕ печатные формы (размер бумаги A4): Скачать полный размер: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ!


Скачать БЕСПЛАТНЫЕ печатные формы (размер бумаги A4):

Скачать полный размер: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ!

Скачать полный размер: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ!

Скачать полный размер: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ!


Скачать БЕСПЛАТНЫЕ печатные формы (размер бумаги A4): Скачать полный размер: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ!


Скачать БЕСПЛАТНЫЕ печатные формы (размер бумаги A5): Скачать полный размер: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ!


Загрузите БЕСПЛАТНЫЕ печатные формы (размер бумаги A5): Загрузите полный размер: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ!


Скачать БЕСПЛАТНЫЕ печатные формы (размер бумаги A5): Скачать полный размер: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ!

Скачать БЕСПЛАТНЫЕ печатные формы (размер бумаги A4): Скачать полный размер: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ!


Скачать БЕСПЛАТНЫЕ печатные формы (размер бумаги A4):

Скачать полный размер: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ!

Скачать полный размер: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ!

Скачать полный размер: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ!


Скачать БЕСПЛАТНЫЕ печатные формы (размер бумаги A4):

Скачать полный размер: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ!

Скачать полный размер: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ!

Скачать полный размер: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ!

Контроллер Adobe Lightroom DIY | Сообщество фотографов ClubSNAP

Это ветка, демонстрирующая, как с помощью недорогого MIDI-контроллера USB (который используется в музыкальной индустрии) и бесплатного плагина я собрал небольшой портативный контроллер, который я могу использовать для управления большинство функций в Adobe Lightroom.

Некоторое время назад я видел этот проект на краудфандинге под названием Loupedeck, который стоит около 300 долларов США без доставки. Это приятно, но оно большое и дорогое, я не думаю, что оно того стоит, И, честно говоря … Мне тоже казалось, что это было немного грязно, но это было готовое решение

Некоторое время спустя я нашел альтернативу под названием Palette, которая представляет собой модульную систему кнопок, слайдера и циферблатов, которую можно использовать с несколькими программами, а не только с Lightroom, и я подумал: «Эй, звучит хорошо, это не единственная уловка, если цена подходящая, я пойду на это! » пока не увидел цену… 299 долларов США за комплект, в котором есть только главный механизм, 2 кнопки, 2 диска и 3 ползунка. Так что вышло …

Затем я увидел статью о самостоятельной версии, использующей бесплатное или платное ПО, и подумал, что это слишком хлопотно. Со временем, когда я использовал lightroom для обработки своих фотографий, я продолжал думать о варианте колоды и решил прочитать более подробно и понял, что на самом деле это довольно легко настроить, всего лишь немного времени, но это может быть проект выходного дня. .

Другие альтернативы, предложенные другими (для сравнения), включали Tangent, который можно использовать для множества программ, но стоит 3320,25 долларов США! Это круто, полно кнопок и циферблатов, выглядит очень профессионально, но не экономит место, так как мой стол очень маленький!

Другой альтернативой является Pfixer от pusherlabs, который, похоже, является версией только для Mac OS X, поэтому пользователям Windows все равно придется использовать для этого бесплатное ПО MIDI2LR. Pfixer предлагает вариант только плагина, несколько типов контроллеров или программное обеспечение в комплекте с контроллерами.Хорошо то, что они печатают и наклеивают для вас свои наклейки, чтобы вы знали, какие кнопки и циферблаты что делают. Я не уверен, что это настройка.

Midi2LR имеет форум, на котором можно обсуждать и помогать друг другу, а также выполнять поиск на форуме, есть список совместимых контроллеров разных марок и моделей, но я выбрал тот, который используется многими, Behringer X Touch mini частично из-за размера, количества кнопок и циферблатов, а также потому, что многие люди его используют, а это значит, что для него есть дополнительная помощь, если она мне понадобится.

Оставить комментарий