Двухтрубная система отопления одноэтажного дома: Преимущества и недостатки двухтрубной системы, ее особенности и разновидности

Схема отопления одноэтажного дома — виды отопления

Отопление одноэтажного дома

В большинстве случаев у среднестатистических граждан частный дом ассоциируется с одноэтажным строением. Возможно, у нас еще сильны «советские» стереотипы, а может просто пришли кризисные времена, которые заставили считать не только расходы на все стройматериалы, но также и то, во сколько нам обойдется содержание дома. В этом плане особую актуальность имеет топливо, которое будет обеспечивать нормальные бытовые условия проживания в частном доме. Без топлива трудно приготовить пищу и отопить помещения. Еще на этапе создания проекта строения хороший хозяин должен учесть все системы жизнеобеспечения. Одной из первых разрабатывается именно схема отопления одноэтажного дома. Хотя в определенные моменты жизни и люди, которые живут в частном доме большую часть жизни, тоже сталкиваются с такой задачей, как модернизация уже существующей системы отопления или же ее полной заменой. Будет полезно прочитать про систему отопления – “Ленинградка”.

Котел для отопления дома – важная вещь, к выбору которой подходят с должным вниманием

Виды топлива для систем отопления

Любая система отопления должна начинаться с выбора топлива. Это может быть торф, дрова, газ, уголь или же жидкое топливо. В последнее время очень часто во время устройства отопления стали использовать нагревательные котлы. Но самым экономичным вариантом является газ (Подробнее о расчете тепла на отопление вы можете прочитать здесь).

Однотрубная система и ее конструкция

Конечно, конструктивное решение отопительной системы в основном зависеть от финансовых возможностей хозяина. В настоящий момент в техническом воплощении любой системы нет никаких ограничений. На рынке Вы найдете материалы и оборудование на любой кошелек. Самой доступной и традиционной является однотрубная система отопления одноэтажного дома с естественной циркуляцией. В качестве теплоносителя здесь используют воду.

Установка циркулярного насоса может значительно усилить эффективность этой системы. Но в этом возникнет крайняя необходимость лишь во время обустройства дома с большой площадью. Если же речь идет о небольшом домике, то Вы можете вполне обойтись и без него.

Обратите внимание, что организация естественной циркуляции подразумевает монтаж подающей трубы с уклоном 5 мм на каждые 2 м трубопровода.

Схема однотрубной системы отопления включает:

1. – Источник теплоснабжения, например, нагревательный котел.
2. – Трубопроводную разводку.
3. – Расширительный бак.
4. – Элементы подводки к радиаторам.

Любая схема не обходится без радиаторов

Виды однотрубной системы

Однотрубные системы отопления бывают звездообразные, коллекторные и лучевые.

Однотрубная система отопления одноэтажного дома довольно просто функционирует. Необходимо лишь определиться с материалами, после чего произвести небольшие расчеты на предмет теплопотерь дома.

Пример однотрубной системы для одноэтажного дома

Нагретая от котла вода по подводам и трубопроводам попадает к отопительным приборам, а попав в радиаторы, она отдает свое тепло. После этого остывший теплоноситель возвращается по той же трубе обратно в систему теплоснабжения. В самой верхней точке такого вида отопления, которое называется «горизонтальным», находится расширительный бак.

Во время движения теплоносителя по трубопроводам через стенки приборов и труб происходит отдача тепла. Однотрубную отопительную систему с естественной циркуляцией можно легко и без преувеличения считать наиболее экономичной в настоящее время.

Недостатком такой системы отопления можно назвать различие температуры теплоносителя в разных точках системы. В конечном радиаторе вода всегда будет намного холоднее, чем в том, который расположен ближе всего к котлу. Кроме того, однотрубное исполнение не дает возможности перекрытия одной батареи, придется отключать сразу всю систему.

Двухтрубная система отопления

Схема отопления одноэтажного дома может также подразумевать и двухконтурное выполнение. В этом варианте дом будет не только отоплен, но и сразу снабжен горячей водой. Очень часто можно увидеть и две параллельные одноконтурные системы. Одну применяют для обогрева, а вторую для подачи горячей воды. В этом случае не стоит забывать, что монтаж второго контура увеличит энергозатраты примерно на 25%.

Какой бы проект отопления дома Вы не выбрали, самое важное – найти оптимальное соотношение между теплопотерями и энергозатратами. К тому же нужно учесть мощностные характеристики отопительного котла, а также эффективность радиаторных батарей.

Двухтрубная система отопления

Видео – система отопления одноэтажного дома

Двухтрубная система отопления дома — расчет, схемы и монтаж

Двухтрубная система

Содержание:

Даже несмотря на относительный несложный процесс установки и сравнительную маленькую протяженность трубопровода в случае с однотрубными системами отопления, на рынке специализированного оборудования все так же остаются на первых позициях двухтрубные отопительные системы.

Хоть и недлинный, но весьма убеждающий и содержательный список достоинств и плюсов двухтрубной отопительной  системы оправдывает покупку и последующее использование контуров  с прямой и обратной магистралью.

Поэтому многие потребители предпочитает её другим разновидностям, закрывая глаза на то, что установка системы не так уж и легка.

Отопление с двумя магистралями

Схема отопления

Отличительная особенность строения конструкции двухтрубной системы отопления  состоит в двух трубопроводных разветвлений.

Первое проводит и направляет нагретую в котле воду по всем необходимым устройствам и приборам.

Другое же собирает и выводит уже охлажденную в процессе работы воду и отправляет ее теплогенератор.

В однотрубном виде конструкции системы вода, в отличие от двухтрубной, где она проводится по всем трубам обогревательных приборов с одинаковым показателем температуры, претерпевает значительную потерю необходимых для стабильного процесса отопления характеристик на подходе к замыкающей части трубопровода.

Протяженность труб и затраты, напрямую связанные с нею, увеличиваются при выборе двухтрубной отопительной системы вдвойне, однако это относительно незначительный нюанс на фоне явных достоинств.

Во-первых, для создания и монтировки двухтрубной конструкции отопительной системы вовсе не понадобится трубы с большим значением диаметра и, ввиду этого не будет создаваться та или иная преграда на пути как в случае  с однотрубным контуром.

Все необходимые крепежи, вентили и другие детали конструкции тоже гораздо меньше в размере, поэтому разница в стоимости будет весьма незаметна.

Одно из самых главных достоинств подобной системы то, что существует возможность монтировки вблизи каждой из батарей термостатов и значительно сократит расходы и преумножит удобство эксплуатации.

Ко всему прочему, тонкие разветвления подающей и обратной магистрали также вовсе не мешают целостности интерьера жилого помещения, к тому же их можно и попросту спрятать за обшивкой или в самой стене.

Разобрав по полочкам все достоинства и нюансы обоих отопительных систем, хозяева, как правило, все же предпочитают выбирать двухтрубную систему. Однако необходимо выбрать один из нескольких вариантов подобных систем, который, по мнению самих хозяев, будет самым функциональным и рациональным в применении.

Горизонтальная и вертикальная схемы

На горизонтальные и вертикальные схемы подобная система отопления делится по местоположению трубопровода, соединяющего все устройства и приборы в одно целое.

Горизонтальная схема

Вертикальная обогревательная схема разнится от других тем, что в таком случае все необходимые устройства подсоединяются к стояку, расположенному вертикально.

Вертикальная схема

Хотя ее составление и выйдет в итоге немного дороже, но зато стабильной работе не будут препятствовать образовывающиеся воздушные застои и пробки. Такой решение наиболее подходящее для хозяев квартиры в доме с множеством этажей, так как все отдельно взятые этажи подключается раздельно.

Двухтрубная система отопления  с горизонтальной схемой прекрасно подойдет для одноэтажного  жилого дома с относительно большой протяженностью, в котором проще и рациональнее подключить все имеющиеся радиаторные отсеки  к горизонтальному трубопроводу.

Обе разновидности контуров отопительной системы могут похвастаться превосходной гидравлической и температурной устойчивостью, только в первой ситуации в любом случае потребуется калибровка стояков, расположенных вертикально, а во втором – горизонтальных петель.

Разводка двухтрубной отопительной сети и ее типы

В ряду разнообразных схем двухтрубной отопительной  системы есть разделение на виды по способу составления и установки разводки.

• Верхняя разводка.

Ее отличительный признак состоит в  верхней прокладке разводящих труб и монтирование расширительной емкости в самой высшей точке обогревательного контура.

Как правило, такой тип разводки применяют на предварительно утепленном специальными материалами чердаке. Но для одноэтажного коттеджа с обыкновенной плоской крышей такой вид точно не подойдет.

• Нижняя разводка.

Отличительная особенность данной разновидность в горячей прокладке подающей магистрали, обычно расположенной в подпольном или подвальном помещении либо же в цоколе.

Причем трубы обратной магистрали отправляет охлажденную в процессе работы воду в нагревательный котел, располагающийся еще ниже, чем сама магистраль.

При установке нижней разводки также потребуется включение воздушной линии для вывода излишнего воздуха из отопительной сети. Ко всему прочему для стимуляции стабильного движения воды котел необходимо в любом случае располагать глубже, чем трубопровод, так как батареи просто необходимо располагать выше для равномерной подачи тепла к отопительным приборам и устройствам.

Оба типа разводки одинаково оптимально применимы как при вертикальной, так и при горизонтальной отопительной схеме. Как правило, многоэтажка с вертикальным вариантом схемы обычно оснащается нижней разводкой.

Все дело в том, то разница между температурой обратной магистрали и теплоносителя создает действительно чересчур высокое давление, значение которого все сильнее увеличивается с каждым этапом.

В случае с нижней разводкой это дополнительный показатель давления помогает воде преодолевать трубопровод. Но если же по причине сложной архитектуры здания нельзя провести нижнюю разводку, то сооружают верхнюю.

Не рекомендуется также применять верхний вид разводки системы отопления для составления и монтировки обратного и подающего трубопровода, так как в нижней ее части будет весьма большое количество шлама.

Также существует классификация трубопроводов обогрева по направлению подачи воды, поэтому они могут быть:

• Прямоточными, с одним и тем же направлением движения воды как по подающей, так и по обратной магистралью.
• Тупиковыми, с разными направлениями подающего и обратного теплоносителя.

Контур системы отопления может быть оснащен специальным насосом, стимулирующим стабильную циркуляцию, или сооружен таким образом, что за счет наклона трубопровода отопления и законов физики циркуляция происходит самостоятельно.

Как правило, хозяева, желающие выжать все продуктивность из системы, оснащают ее специальным насосом. Сооружение конструкции  с самотеком теплоносителя обычно устраивают в не сильно больших частных домах и одноэтажных коттеджах.

При составлении и установки трубопроводов с горизонтальной разводкой отопительной системы естественной циркуляции делается уклон в направлении к генерирующему тепло котлу.

Необходимо запомнить, что горизонтальные схемы отопления с естественным видом циркуляции воды в обогревательной системе прокладывают с обязательным уклоном, который должен непременно составлять 1% от всей протяженности трубопровода.

Такое условие обеспечит стабильное движение теплоносителя в случае какой-либо поломки или отключения подачи электричества.

Гидравлический расчет: основные правила

Гидравлический расчет производится по составленной и проверенной схеме отопления, в которой учтены все встроенные элементы и приборы. Для того чтобы выполнить расчет двухтрубной отопительной системы применяют аксонометрические функции и уравнения.

За основной объект расчета, как правило, принимают самое нагруженное обогревательное трубопроводное кольцо и разбивают его на соответствующие участки.

В результате проведения процедуры высчитываются требуемое значение сечения отопительной трубы, необходимую площадь поверхности трубопровод и возможную потерю давления в системном контуре.

Подобный гидравлический расчет имеет множество разновидностей, однако, наиболее распространенные и рациональные следующие:

• Проведение вычисления по показателю линейных удельных потерь давления, которые предполагают равносильные колебания температурного режима во всех элементах и приборах разводки.
• Осуществление  расчетов по значению проводимости и характеристикам сопротивления отопительной системы, которые также предполагают возможные перепады и изменения показателей термометра.

В конце проведения работы первого способа состоит в том, что в результате расчетов складывается четкая картина с реалистичным распределением показателей сопротивления в контуре системы отопления. Второго – точная информация о предстоящем расходе теплоносителя и значениях температурного режима во всех составляющих  контура системы отопления.

Монтаж двухтрубной системы отопления дома

Монтаж двухтрубной системы

Монтаж системы отопления с двухтрубным видом сети производят с соблюдением следующих обязательных правил  и технических стандартов:

• Контур двухтрубной системы включает в себя две отопительные ветки: верхнюю с горячей водой и нижнюю с охлажденной.
• Уклон трубопровода с естественной циркуляций теплоносителя в сторону последней батареи не должен составлять менее 1% от всей протяженности.

В том случае, если у отопительной системы два параллельно сооруженных крыла, то радиаторы в обязательном порядке устанавливают на одном уровне.

1. Составляя отопительную систему, необходимо позаботится о том, чтобы нижняя прокладка была симметричная и параллельная по отношению к верхней магистрали.
2. Для необходимых ремонтных работ  и обслуживания все замыкающие узлы, насос, байпас и радиаторы требуется оснастить вентилями.
3. Ввиду необходимости исключения потери температурного режима теплоносителя по разводке подающий трубопровод надо утеплить специальными материалами.
4. У отопительных труб ни в коем случае не должно быть прямых узлов и возможных перехлестов, создающих воздушные застои и пробки.
5. В случае с верхним типом разводки распределительный бак требуется устанавливать в утепленном чердаке.
6. Размеры тройников, кранов и вентилей должны полностью соответствовать параметрам самих трубопроводов.
7. Для стандартного стального трубопровода крепление магистрали должно обеспечиваться через каждые 1.2 метров.

Способы подключения радиаторных батарей

По своей сути, монтирование отопительной системы заключается лишь  в установке компенсаторного бачка, котла, батарей, радиаторов и трубопровода в соответствии с предпочтительной схемой разводки.

• От теплогенератора отводится основной трубопровод, подающий теплоноситель в горячем режиме.
• Подающий трубопровод  должен соединяться с компенсаторным бачком со сливом
• Обычно байпас с циркулярным насосом и вентилями монтируют максимально близко к начальной проектной точке (на выходе из помещения с установленной отопительной системой)
• Из компенсаторного бачка выводится верхний трубопровод, от которого всем входящим радиаторам прокладываются трубы с теплоносителем.
• Обратку проводят параллельно в отношении к магистрали, соединяют со всеми радиаторами и внедряют в нижнюю треть котла.

В результате всей процедуры должен получиться замкнутый контур отопительной системы, который будет поддерживать комфортный стабильный температурный режим в доме или квартире. Для того чтобы следить за расходами тепловой энергии и управлять ими необходимо вмонтировать термостаты, современные разновидности которых в автоматическом режиме включают или отключают газовую горелку по необходимости.

Другие полезные советы по монтажу вы можете узнать, посмотрев видео ниже:

Хоть и сложную коммуникационную отопительную сеть запустить не так уж и просто, но вместе специализированным оборудованием и готовым планом со всеми просчитанными возможными нюансами, двухтрубную систему можно собрать и запустить в домашних условиях.

Двухтрубная система отопления дома — монтаж и схема разводки трубопроводов

Двухтрубная система отопления

Содержание:

С давних времен известно, что деревянный дом, благодаря своим свойствам проводимости тепла, замечательным образом сохраняет комфортную для жильцов температуру. В случае если сруб предназначен для постоянного проживания, к тому же в территориальных зонах, где температура понижается до минусовой отметки, есть смысл планирования и дополнительных источников тепловой энергии.

Независимо от того, что монтаж однотрубных отопительных сетей для частных домов прост, не требует большой протяженности трубопровода и материальных затрат, список обустройства жилья возглавляют двухтрубные системы.

Убедительный, хотя и незначительный по длине список достоинств делает эксплуатацию двухтрубной системы отопления весьма це2лесообразной. Приобретение труб в двойном количестве, связанное с монтажом, оправдывается, поскольку для сооружения двухтрубной системы нет необходимости в трубопрокате большого диаметра.

Типы и размеры крепежных соединений, вентили и фасонные изделия необходимы в небольшом количестве. Стало быть, разница в стоимости для приобретения материала, довольно незначительна. Помимо всего, работу по установке двухтрубной системы отопления, вполне можно осилить и самостоятельно – своими руками.

Содержание статьи:

Системы двухтрубного водяного отопления частного дома

Двухтрубная система отопления создает качественный обогрев жилища. Это и понятно, ведь в каждый радиатор вмонтированы две трубы. Одна с горячей водой, параллельно подключенной к каждому из отопительных приборов, а уже остывшая вода через другую трубу имеет обратный выход в систему.

Установка крана перед каждым радиатором позволяет отключать любой из них, по необходимости, от общей подачи тепла. Температура в последнем радиаторе с горячей водой довольно низкая, по сравнению с однотрубной системой, однако потери, все равно будут намного меньше.

Горизонтальная двухтрубная система

Разница между горизонтальным и вертикальным типом отопительной системы зависит от труб, соединяющих каждый отдельный прибор в единый механизм расположения.

Вертикальная отопительная система присоединяет все приборы к вертикальному стояку. Ее монтаж обычно несколько дороже, однако воздушные пробки при эксплуатации практически не возникают. Этот вариант является отличным для частных домов, имеющих два и больше этажей, поскольку каждый этаж может быть подсоединен к стояку отдельно.

Двухтрубная горизонтальная система отопления устанавливается в больших одноэтажных домах, где разумно и очевидно присоединить радиаторы к трубопроводу, проложенному именно в горизонтальном положении. Такой метод отопления удобен в обустройстве, скорее панельно-каркасных строений или для деревянных домов, не имеющих простенков. Стояки разводки для нее располагаются обычно в коридоре.

Схема горизонтальной системы

Горизонтальная система отопления имеет два типа подключения тепловых приборов:

• лучевой;
• последовательный.

Суть лучевого типа работы состоит в отдельной отопительной подаче к радиатору. Механизм действия последовательного типа заключается в общей паре трубопроводов.

Оба типа обладают своими преимуществами: в первом, абсолютно нет необходимости регулировать двухтрубную систему отопления, не нужно контролировать проходимость дросселей, расположенных у котла радиаторов. А температурный режим будет одинаковым по всей лучевой длине. Небольшой недостаток этой системы отопления – расход материала.

Протягивая горизонтальную проводку к большому количеству радиаторов по стене, сложно сохранить безукоризненность внешнего вида. Поэтому лучшим вариантом будет предварительно спрятать трубы под стяжку во время строительства.

Лучевая система окажется практичной только в случае если частный дом имеет один этаж.

Последовательная двухтрубная сеть отопления всегда практична и выгодна в обогреве помещений, поскольку температура носителя тепла в системе отопления может всегда поддерживаться одинаковой.

Осуществляя правильную установку горизонтальной двухтрубной системы отопления, как и ее настройку необходимо знать:

• Полная процедура монтажа системы займет достаточно много времени.
• Регулировка системы должна быть проведена до наступления холодов.
• При расчете горизонтальной двухтрубной системы отопления необходимо обратиться к квалифицированному специалисту.

Двухтрубная система обогрева с верхней разводкой

Применение двухтрубной вертикальной системы отопления с верхней разводкой предполагает параллельное соединение радиаторов, в которые тепло поступает от котла.

Двухтрубная вертикальная с верхней разводкой

Отличительной особенностью этого способа является верхнее прокладывание разводящего трубопровода и обязательное присутствие расширительного бака.

Бак монтируется в пиковой – верхней точке по отопительному контуру. Из котла носитель тепла поднимается вверх по трубопроводу, равномерно поступая по подводкам в каждый нагревательный радиатор.

В горизонтальных системах трубы прокладываются с небольшим уклоном.

По обратным подводкам вода от теплонагревателей возвращается в обратный трубопровод, а уже из него – в котел. Все приборы подобной системы отопления имеют два трубопровода: подающий и обратный. Именно поэтому она получила название двухтрубной.

Подача воды по системе происходит от водопровода. При отсутствии водоснабжения, вода заливается через отверстие расширительного бака вручную. Подпитывать отопительную систему лучше в обратку. То есть: холодная водопроводная вода перемешивается с горячей водой обратки. Это повышает ее плотность и увеличивает напор циркуляции во время подпитки.

Схема работы системы: нагретый теплоноситель под давлением поднимается вверх на чердак, после чего по радиаторам отопления спускается вниз. Уже остывшая вода подается обратно в трубы, которые расположены ниже уровня радиаторов. «Завоздушины» в такой циркуляции удаляются сами, чему дополнительно способствует расширительный бак.

Двухтрубная система отопления с нижней разводкой

Отопления с нижней разводкой

[ads1]От системы с верхней разводкой этот тип отличается подающим трубопроводом, который прокладывается рядом с обратным – снизу. Вода в нижней разводке движется снизу вверх по подающим трубам. Через нагревательные приборы она проходит по обратным подводкам и поступает уже в обратную трубу. После этого ее путь – в котел. Воздушные пробки из отопительной системы спускаются через специальные воздушные краны Маевского. Их необходимо установить на всех радиаторах.

Отопительная сеть с нижней разводкой может быть спроектирована с одним контуром, несколькими, с тупиковым или попутным. Движение теплоносителя может быть попутным или тупиковым.

Подобный вид разводки применяются редко. Связано это с тем, что количество конечных радиаторов обязательно нуждается в установке воздушных спускников. Поскольку эти системы имеют расширительный бак, который вовлекает воздух в кольцо циркуляции из-за сообщения с атмосферой, то работа по стравливанию воздуха из радиаторов должна проводиться каждую неделю.

Неоспоримое преимущество подобной системы в том, что дом можно отапливать еще до полного окончания строительства или согревать только тот этаж, где на данный момент вы проживаете.

Схема двухтрубной системы отопления

В двухтрубной системе, согласно схеме отопления к каждому радиатору обогрева подходят две трубы, одна верхняя – прямого тока, другая нижняя – с обратным током.

Двухтрубная отопительная система состоит из:

1. котла;
2. автовоздушника;
3. термостатического клапана;
4. батареи;
5. устройства балансировки;
6. бака;
7. вентиля;
8. фильтр трубопроводный;
9. насос;
10. манометр температуры;
11. предохранительный клапан

• Схема двухтрубного радиаторного отопления двухэтажного дома

  При наличии расширительного бака его установка должна быть не ниже самого верхнего пика (точки) системы. Если дом снабжен автономной водоподачей, то расширительный бак можно совместить с расходным бачком водной системы подачи.

• Уклон труб в подаче и обратке может быть не больше десяти сантиметров на двадцати погонных метрах и более.
• Если при монтаже трубопровод двухтрубной сети отопления нижней разводки оказался у входной двери, системы можно разделить на два отдельных колена. Разводка в таком случае должна создаваться от места, где расположена верхняя точка системы.
• При автономной двухтрубной системе обогрева с верхней разводкой могут создаваться разные схемы монтажа. Зависеть они будут от места, где расположен расширительный бак, учитывая также высоту от пола.
• Правильным решением станет установка расширительного бачка в нехолодном помещении, при соблюдении к нему свободного доступа. Это может оказаться неудобным, если верхняя горизонтальная труба подачи окажется посередине: между потолком и окном, нарушая эстетичный вид, и оформление стены или проема окна.
• Разумеется, подобные меры изменят общий вид помещения не в лучшую сторону. Однако размещение расширительного бака на чердаке – над потолочным перекрытием тоже может оказаться неудобным, в смысле доступа, и к тому же частично небезопасным в холодный период.
• Верхняя пиковая точка в двухтрубной системе при верхней разводке может быть выбрана, учитывая все возможные удобства и любое место для размещения расширительного бака. Самой лучшей окажется работа системы при наличии как можно большей по длине трубы теплоподачи.
• Высоким также будет качество работы системы, если сама схема и монтаж будут содержать трубы различного диаметра, поскольку верхняя точка трубы подачи располагается в самом начале разводки. Дело в том, что при автономной работе по такой схеме система с трубами одинаковыми в диаметре может создать неверное движение теплоносителя – только по радиусу малого круга: котел – самая ближний радиатор – котел.
• В любой системе отопления наличие циркуляционного насоса повышает ее эффективность в разы. Однако, что касается двухтрубной отопительной системы с верхней разводкой труб, он будет лишним. Циркуляционный насос имеет мощность, составляющую 60-100 Ватт, не нуждаясь в дополнительном обслуживании при длительной эксплуатационной «жизнедеятельности». При этом скорость нагрева помещения благодаря ему, весьма значительна.

Правила гидравлического расчета

Необходим ли гидравлический расчет двухтрубной системы отопления?

Каждый дом сугубо индивидуален. Соответственно и отопление с определением количества тепла должно быть индивидуально. Сделать это можно и нужно с помощью гидравлического расчета.

Цель гидравлического расчета:

• определить количество нагревательных приборов;
• рассчитать диаметр и количество трубопроводов;
• определить возможные потери в системе отопления.

Все расчеты производятся по предварительно составленной схеме отопления со всеми элементами, входящими в систему. Выполняется гидравлический расчет по аксонометрическим таблицам и формулам.

Более нагруженное кольцо трубопровода принимается за расчетный объект и определяется необходимое сечение трубопровода, оптимальная площадь поверхности радиаторов, возможная потеря давления всего отопительного контура.

Проведение расчета создает четкую картина с распределением всех существующих сопротивлений в отопительном контуре и дает возможность получить точные параметры расхода воды, температурного режима в каждой части отопительной системы.

Как результат – гидравлический расчет должен выстроить самый оптимальный план отопления вашего дома. Не стоит полагаться только на свою интуицию, необходимо провести расчет, прибегнув к помощи специалиста.

Монтаж двухтрубной системы отопления

При монтажных работах двухтрубной системы отопления необходимо соблюдать ряд технологических правил.

• Для начала очень важно определиться с выбором системы отопления, которая предполагается в конкретном доме. Понятно, что самым оптимальным окажется установка той системы, энергоносители которой будут доступны и одновременно экономичны. Именно экономичность в отоплении частного дома на сегодняшний день для большинства очень важна.
• При проведенном к дому газоснабжении, можно не задумываясь устанавливать водяную систему отопления, имеющую два котла, один из которых основной – газовый, а второй запасной – электрический или для твердого топлива, создавая, таким образом, полную энергонезависимость.
• Следующим этапом следует обращение в проектное бюро. Там будет произведены необходимые расчеты, составлена вся документация по проекту и созданы чертежи по отоплению дома. После этого можно смело начать приобретение необходимого оборудования и материалов.

Котельная

Перво-наперво необходимо установить отопительный котел. Для этого необходимо обустроить котельную, где будут находиться возможные продукты горения. Лучше, если это будет отдельное помещение или же подвальная комната с хорошей вентиляционной системой.

Доступ к котлу должен быть свободным, располагать его лучше на достаточном расстоянии от стен. Пол и прилегающие стены, вокруг него нужно облицевать огнеупорным материалом. Дымоход от котла выводится на улицу.

Установка коллекторного шкафа

Если необходимо, то следующим этапом монтажа будет установка циркуляционного насоса, распределительного коллектора, если таковой предусмотрен системой, а так же регулирующих и измерительных приборов рядом с котлом.

Прокладка труб

От места размещения котла ведется магистраль трубопровода к тем местам, где установлены радиаторы. Для проведения труб через толщину стены, необходимо делать отверстия. После проведения труб, образовавшиеся отверстия необходимо замазать раствором цемента. Соединяются трубы исходя из материала изготовления.

Подключение радиаторов

Монтаж радиаторов

Самым последним этапом монтажа двухтрубной системы отопления будет монтирование радиаторов. Они устанавливаются обязательно под оконным проемом на кронштейны. Если размеры радиатора малы и не закрывают оконный проем, желательно нарастить секции или установить по возможности два радиатора.

Высота от пола должна быть от 10 до 12 см, расстояние от стен от 2 до 5 см, от подоконников до радиаторов – 10 см. Вход и выход радиатора фиксируется установлением запорной и регулирующей фурнитуры. Обязательна так же и установка термодатчиков. Благодаря их наличию можно регулировать желаемый температурный режим или перекрывать по необходимости движение воды.

После завершения установки всех элементов отопительных конструкций системы производится опрессовка. Первичный запуск котла допустим только после документального разрешения и в присутствии одного из представителей от газового хозяйства.

Закрытые системы отопления

Двухтрубная закрытая система отопления – это сеть с постоянно поддерживающимся давлением, отсутствием водоразбора и притока извне теплоносителя. Она по достоинству является самой популярной в решении отопления частных домов с электрическими котлами.

Управление расходом теплоэнергии желательно сопроводить установкой термостатов. Последние модели этих устройств производят автоматический контроль работы котла: включение или отключение дополнительной горелки, по необходимости. Топливо и энергия при этом расходуется очень экономно.

Закрытая система отопления со смешанной циркуляцией

Закрытая двухтрубная система отопления состоит из:

• котла;
• автовоздушника;
• термостатического клапана;
• радиатора;
• балансировочного клапана;
• мембранного расширительного бака;
• шарового крана – вентиля;
• фильтра сетчатого магистрального;
• циркуляционного насоса;
• термоманометра;
• предохранительного клапана.

Основное достоинство двухтрубной закрытой системы отопления – отсутствие возможного «завоздушивания» системы. В ней отсутствует испарение теплоносителя, поэтому его применение не лимитируется.
Монтаж закрытой сети отопления сопровождается и предусматривает наличие мембранного расширительного бака.

Плюсы закрытой системы:

• Бак располагается в том же месте, где и котел. Отпадает необходимость протягивания трубы на чердак. Этот пункт полностью исключит контроль над уровнем воды и снимет беспокойство относительно постоянного доливания воды в бак.
• Отсутствует контакт атмосферы и воды. Следовательно, возможность растворения в воде лишнего кислорода тоже исключается. Этот факт увеличивает срок эксплуатации радиаторов и котла соответственно.
• Уменьшается риск возникновения «завоздушин» в верхних радиаторах, поскольку присутствует возможность увеличения давления даже в пиковой – верхней — пиковой точке системы отопления.

Советы по расчету и монтажу двухтрубной системы смотрите на видео ниже:

http://www.youtube.com/watch?v=LyJLwabP9Zk

Из всего рассмотренного выше можно сделать вывод: монтаж двухтрубной отопительной системы своими руками, вполне доступен и не так уж сложен. Изобилие на рынке материалов и методического материала по этой теме в сетях интернета достаточно. Что касается сборки нынешних отопительных систем при помощи фурнитуры, то эта работа под силу окажется и обычному дилетанту, особенно если присутствует желание. Главный момент – это грамотное составление проекта, покупка качественных материалов и оборудования.

Двухтрубная система отопления частного дома

Большим достижением последних лет является двухтрубная система отопления. В отличие от традиционной однотрубной конструкции система такого типа имеет два разветвления:

• Подающий. Благодаря этому проводу теплоноситель под воздействием насоса поступает к радиаторам и приборам, сохраняя одинаковую температуру во всех батареях и замыкающей части.

• Отводящий. По этой магистрали движется охлажденная в процессе работы вода, возвращаясь к котлу для нагревания.

Использование двух труб с разной функциональной нагрузкой позволяет максимально уменьшить потери тепла и тем самим оптимизировать работу системы.

Какую роль играет схема? 

Существует несколько схем двухтрубной системы отопления:

 

• Попутная. При таком плане направление потоков теплоносителя в приводящем и отводящем проводе совпадает. Протяжность циркуляционных колец в конструкции одинакова. В результате нагревательные устройства и стояки работают в идентичных условиях.

• Тупиковая. Циркуляция воды в такой системе происходит в разных направлениях. Отопительные приборы располагаются близко к главному стояку для улучшения прогрева и повышения теплоотдачи.

 

Более популярными являются именно тупиковые системы, поскольку они имеют широкий диапазон применения. Также они доступны к различным модификациям, приспосабливаясь к конкретным условиям и архитектурному плану здания. Например, можно увеличивать или сокращать количество контуров для улучшения регулировки и балансировки целой системы.

Из каких элементов состоит двухтрубная система отопления частного дома? 

Каждая, даже самая мелкая деталь этой конструкций чрезвычайно важна, поскольку выполняет определенную функцию и обеспечивает слаженность функционирования целого механизма. Составляющими элементами отопительной системы такого вида являются следующие приборы и дополнительные устройства:

 

• радиаторы;

• трубопроводы и фильтры;

• нагревательный котел и расширительный бак;

• вентили, клапаны, краны, хомуты;

• насос для принудительной циркуляции;

• манометры и другие измерительные приборы.

Покупайте только качественное оборудование, ведь малейшая неисправность может привести к фатальным последствиям. Также вы можете заказать индивидуальный проект дома в компании «ИнноваСтрой». Опытные сотрудники разработают инженерный план установки всех коммуникаций и по вашему желанию предоставят материалы и ресурсы для выполнения работ.

Преимущества двухтрубной системы отопления частного дома 

В небольшом одноэтажном доме разница между одно- и двухтрубной конструкцией почти незаметна. А вот в здании в несколько этажей отличия достаточно существенны. Двухтрубная система отопления дома отличается многими качествами:

 

• Функциональностью и высокой производительностью. Нагретая вода поступает во все радиаторы, сохраняя заданный температурный режим независимо от расстояния от теплогенератора. Отопительные приборы отличаются высоким уровнем теплоотдачи. Таким образом, даже тупиковая батарея будет греть, как остальные.

• Универсальностью. Данную конструкцию можно установить в доме с любым количеством этажей. Главное – правильно подобрать тип по схеме монтажа.

• Удобством и практичностью в эксплуатации. В целях экономии и оптимального расхода тепла владельцы могут установить на каждый радиатор терморегуляторы. Они позволяют настраивать отличающийся температурный режим в разных комнатах.

• Долговечностью. Благодаря особенностям конструкции выход из строя одной батареи никак не влияет на общую работу целой системы. Чтобы исправить поломку не нужно прекращать теплоснабжение.

Большим плюсом является то, что трубопроводы и детали для монтажа (вентили, крепежи, хомуты и др.) отличаются небольшим диаметром и размерами. Благодаря этому конструкция становится незаметной в общем интерьере комнат и не создает никаких препятствий.

Схемы двухтрубной системы отопления – особенности подключения и работы 

Схема разводки двухтрубной системы отопления зависит от положения трубопровода и может быть двух видов:

 

• Горизонтальная. Предназначена для протяжных одноэтажных зданий, так как трубы устанавливаются параллельно к полу по всему периметру дома. Аналогично монтируют и радиаторы, которые снабжаются отопительной жидкостью через отведенный к ним стояк.

• Вертикальная. В этом случае стояк расположен вертикально, а к нему перпендикулярно подсоединены все необходимые устройства и приборы. Идеально подходит для многоэтажных строений.

При монтаже контура также необходимо провести калибровку вертикальных стояков или горизонтальных петель.

 

Особенность двухтрубной системы отопления дома с нижней разводкой заключается в том, что подающая труба вместе с обраткой находится снизу. Теплоноситель при такой схеме движется вверх по стояку и попадает в отопительные радиаторы. Потом жидкость через магистраль обратных труб поступает в нагревательный котел. Схема такого отопления может состоять из нескольких контуров, спроектированных для быстрого и беспрепятственного движения носителя тепла в трубопроводы и тупиковую разводку. 

Для отопления многоэтажных домов больше подходит конструкция с верхней разводкой, поскольку ее элементы всегда расположены вертикально, а сами радиаторы – параллельно. Котел устанавливают на самом нижнем этаже и ответвляют от него две трубы, идущие вверх. По подающему трубопроводу стимулируемый насосом теплоноситель движется на чердак, отдавая тепло батареям, а по обратному – вода опускается к котлу.

 

В этой системе обязательно присутствует расширительный бак, принимающий избыток воды при увеличении ее объема в состоянии пара. Такую конструкцию стоит устанавливать в панельно-каркасных зданиях или в строениях большой протяжности, которые отличаются небольшим количеством этажей.

 

Схемы разводки двухтрубной системы отопления делят на 2 вида:

 

• Открытая. Имеет негерметичный контур и снабжается проточной горячей водой или теплоносителем от централизованной городской системы. Используется в многоквартирных домах.

• Закрытая. Отличается наличием замкнутого контура, вода в котором циркулирует принудительно с помощью мощного насоса. Трубы наполняют жидкостью один раз и «запечатывают» их. Этот тип больше подходит для установки в частных домах.

Качественный монтаж – залог долговечности и безопасности

При установке двухтрубной системы отопления дома нужно соблюдать следующие правила:

 

• отводящий трубопровод надо прокладывать параллельно подающему;

• избегать прямых углов трубопровода, они являются главной причиной воздушных пробок;

• расширительный бак должен быть расположен выше котла;

• байпас и радиаторы необходимо оснастить вентилями;

• диаметр труб и соединительных элементов должны строго соответствовать;

• материал для трубопровода выбирать согласно с гидравлическими расчетами.

 

Предотвратить попадание воздуха в систему можно с помощью кранов Маевского – специальных спускников, которые устанавливают непосредственно на радиаторах. Но самый оптимальный способ регулярного устранения воздуха – это дополнительный монтаж воздушных линий или закольцованных магистралей, которые выполняют эту функцию автоматически. 

Смонтировать такую систему достаточно сложно, поскольку она состоит из большого количества труб и соединительных элементов. Заниматься установкой и подключением должны только специально обученные мастера, так как в этом деле нужно идеально разбираться в котлах и их особенностях.

 

Профессионалы компании «ИнноваСтрой» предоставляют услуги по монтажу отопления под ключ и знают все нюансы (оптимальное соотношение давления, диаметра труб и угла соединений, максимально допустимые показатели и др.). Наши квалифицированные специалисты скрупулезно и педантично подходят к работе и выдают гарантию качества. Покупка материалов и оплата услуг обойдется недешево, но вы же ориентируетесь на качество и строите надежный, долговечный дом.

Как провести гидравлический расчет? 

Приступая к вычислениям, учитывайте следующие моменты:

 

• периметр помещения – он определяет количество и протяжность труб;

• число радиаторов, требующихся для обеспечения желаемого температурного режима в каждой комнате;

• возможные потери давления;

• расход теплоносителя;

• диаметр трубопровода.

 

Результаты расчета позволят вам узнать точные параметры, на которые нужно ориентироваться при выборе оборудования.

Компания «ИнноваСтрой» – качество, проверенное годами 

Мечтаете построить эксклюзивный дом или коттедж, используя технологичные новинки? Или вы поклонник классического стиля и традиционного оборудования? Обратитесь в компанию «ИнноваСтрой», которая уже много лет занимается строительством частных домов, и осуществите свои планы!

 

Команда опытных архитекторов, инженеров и дизайнеров готова выполнять любые задачи, касающиеся ремонта, реконструкции и строительства зданий по типовому или индивидуально разработанному проекту. Благодаря современным компьютерным программам заказчик может увидеть будущий результат и заранее внести коррективы.

 

Компания предлагает клиентам фиксируемые расценки на материалы на протяжении всего срока выполнения работ и постоянный качественный контроль процесса. Хватит колебаться и ждать – звоните в «ИнноваСтрой» и договаривайтесь о сотрудничестве!

Какая схема отопления одноэтажного дома лучше?

Схема отопления деревянного одноэтажного дома

Для выбора варианта обогрева частного дома нужно учесть способ разводки, доступный и выгодный вид топлива, а также теплоноситель. Схема отопления одноэтажного дома во многом зависит от площади и конструктивных особенностей строения.

К таким особенностям относятся:

• наличие или отсутствие подвала и чердака;
• разновидность строительных материалов, использованных для возведения основных ограждающих элементов;
• наличие в доме подсобных помещений для возможного размещения отопительных котлов и топлива.

Классификация систем отопления

В одноэтажных домах устанавливают автономные или зависимые от внешних источников топлива обогревательные системы. В первом случае они могут работать на твердом или дизельном топливе, а также на сжиженном газе. Во втором случае зависимость заключается в подключении системы к магистральному газопроводу или электросетям.

Также различием служит участие человека в процессе работы оборудования. Полностью автоматизированные системы не требуют присутствия владельца дома и регулирование им температурных режимов.

Классификация отопительных систем проводится по нескольким показателям:

• По виду используемого топлива — газ магистральный или сжиженный, дрова или уголь, электроэнергия, дизельное топливо.
• По типу теплоносителя — вода или антифриз, а также воздух.
• По варианту разводки — одно- или двухтрубная, а также лучевая.
• По способу циркуляции теплоносителя — с естественной или принудительной циркуляцией.

Газовое отопление

Из всех видов топлива газ является наиболее выгодным с точки зрения материальных затрат. По себестоимости условная единица такой энергии обойдется владельцу в 5–8 раз дешевле, чем при использовании альтернативных источников тепла. Но минусом газовой системы является отсутствие магистральных трубопроводов в некоторых регионах и отдельных населенных пунктах страны. Хотя в местах, где возможна подвозка баллонов со сжиженным газом, проблема может быть решена в положительную сторону.

Преимуществом газовых систем является максимальная автоматизация, сводящая к минимуму человеческий фактор в управлении.

В небольших по площади одноэтажных домах, как правило, устанавливают настенные одноконтурные котлы, работающие на газе. Подобное оборудование нуждается в устройстве дымоходов и обязательной вентиляции, поэтому для его установки необходимо отдельное помещение.

Двух- и многоконтурные газовые котлы, кроме отопления дома, обеспечивают:

• подачу горячей воды;
• тепловые завесы на входе в основную постройку, зимний сад или гараж;
• системы снеготаяния, установленные на крышах, крыльце, пешеходных дорожках или подъездных путях.

Крупногабаритные мощные котлы для больших построек выпускают в виде напольных конструкций. А в случае использования сжиженного газа предусматривают для газгольдеров отдельные хранилища, расположенные под землей. Это, конечно, потребует дополнительных материальных затрат, но в результате они себя оправдают.

Твердое топливо

Двухтрубная схема отопления коттеджа

Этот вариант отопления стоит на втором месте по дешевизне условной единицы энергии. Его дополнительным преимуществом является независимость от наличия или отсутствия газовых трубопроводов и перебоев с электричеством в случае циркуляции теплоносителя естественным способом. Но кратковременные отключения можно компенсировать, используя бензогенератор, который, обладая необходимой мощностью, даст возможность циркуляционному насосу функционировать в критической ситуации.

Твердотопливные котлы обладают рядом недостатков. Прежде всего, дрова или уголь необходимо время от времени подбрасывать в топку, иначе после прогорания очередной порции топлива теплоноситель в трубах достаточно быстро остынет. Производители выпускают твердотопливные котлы длительного горения, но они предназначены либо для отопления отдельных помещений, либо для обогревательных систем одноэтажных домов большой площади.

Важно! В малогабаритных постройках лучше и разумнее установить комбинированное оборудование, работающее на твердом топливе, а в случае необходимости — на электричестве. В таких котлах дополнительно устанавливают ТЭНы.

Жидкое топливо

Жидкотопливные котлы работают на мазуте или дизтопливе. Они способны обеспечить автономную работу системы, но лишь в пределах определенного периода времени. Оно ограничивается объемом топливной емкости и количеством оставшейся внутри горючей смеси.

Недостатков у жидкотопливных систем отопления много, в частности:

• необходимость отдельного помещения;
• высокая стоимость и требования к качеству источника энергии;
• требование регулярного подвоза и перекачки в емкость дизтоплива;
• трудоемкое обслуживание, состоящее из частой очистки деталей, внутренней поверхности котла и дымохода от копоти и нагара.

Жидкотопливное оборудование рекомендуется устанавливать лишь на время — пока к участку подводится газопровод. Затем можно будет заменить горелку на газовую и пользоваться более выгодным топливом.

Электричество

Монтаж систем отопления

Система электроотопления считается наиболее дорогостоящей. Ее удобно устанавливать в домах, которые используются время от времени. Хотя владельцы с хорошим материальным достатком вполне могут позволить себе подобный способ обогрева. Электрические котлы просты в эксплуатации и обслуживании, экологичны и эстетичны.

Слишком большие затраты при использовании электроэнергии не позволяют большинству владельцев использовать подобное оборудование для обогрева собственного жилья.

Воздушное отопление

Воздуховоды представляют собой металлические трубы большого диаметра — порядка 100– 160 мм. Устанавливаются они над навесным потолком или под полом. Воздух прогревается в теплообменнике, после чего по каналам распределяется по помещениям и выходит через специально устроенные и закрытые декоративными решетками отверстия. Воздух может иметь естественную циркуляцию по способу конвекции либо нагнетаться принудительно, для чего на чердаке или в подвальном помещении устанавливаются турбины.

На системы воздушного обогрева обязательно следует ставить фильтры, чтобы частички пыли не циркулировали вместе с потоками воздуха.

Подобные системы еще на стадии разработки закладывают в проект, где предусматривают скрытое размещение воздуховодов. Монтаж труб поверх ограждающих конструкций испортит общий интерьер помещения, если он не выполнен, к примеру, в стиле лофт.

Водяное отопление

Двухтрубная система отопления двухэтажного дома

Наиболее эффективно в одноэтажных домах использовать отопительные системы с водяным теплоносителем. Для этого в трубы заливают воду или антифриз (незамерзающая жидкость) в случае временного отсутствия обогрева.

Водяное отопление работает с любыми котлами, а теплоноситель циркулирует в трубах естественным или принудительным способом с помощью вмонтированных в систему насосов.

Однотрубная система

Это наиболее простой способ разводки, предусматривающий монтаж труб по периметру дома. В этом случае подразумевается последовательная циркуляция теплоносителя из котла в один радиатор, затем во второй, третий и т. д.

Из последней батареи охладившаяся вода поступает назад в котел для подогрева.

Двухтрубная схема

Наиболее распространенная система отопления, предусматривающая подвод горячего теплоносителя по подающей трубе через верхний участок каждого из радиаторов. Отвод остывшей воды осуществляется через обратку из нижней части батареи.

Лучевая, или коллекторная, схема

Система отопления, по принципу естественной циркуляции

Наиболее дорогостоящая система отопления, в которой теплоноситель подается отдельно в каждый радиатор. В такой системе отопительные приборы получают теплоноситель непосредственно из коллектора, подсоединенного к котлу, поэтому температура в батареях имеет одинаковые значения.

Заключение

Из нескольких вариантов для каждого одноэтажного дома можно подобрать индивидуальную систему отопления исходя из возможностей домовладельца, удобства эксплуатации и, конечно же, планировки дома. От правильного выбора будет зависеть комфортность проживания и настроение домочадцев.

Схема отопления с принудительной циркуляцией для одноэтажного дома: однотрубная и двухтрубная система

Системы отопления загородных зданий с естественной циркуляцией воды сегодня используются очень редко. В основном владельцы жилых домов устанавливают более современные и удобные конструкции с принудительным током теплоносителя. Схемы таких систем относительно просты. От открытых они отличаются в основном лишь наличием циркуляционного насоса и меньшим диаметром магистралей.

Разновидности систем

Основной отличительной особенностью систем отопления этого типа является то, что теплоноситель в них перемещается по магистралям неестественным током (за счет разницы давлений нагретой и охлажденной воды), а благодаря работе насоса. Разновидностей систем с принудительной циркуляцией воды существует всего две:

• Однотрубная. Такие конструкции устанавливаются обычно в небольших по площади домах. Их основной особенностью является наличие лишь одной кольцевой магистрали, по которой и циркулирует вода. При этом часть трубы, расположенная до радиатора, называется подающий, после него — обратной. Очень часто это просто модернизированные схемы систем с естественной циркуляцией теплоносителя.
• Двухтрубная. Системы этого типа лучше подходят для одноэтажных домов большой площади. Работают они эффективнее однотрубных, хорошо прогревая помещения. К каждому радиатору в таких схемах подключено по две трубы — обратная и подающая.

Далее во всех подробностях разберемся с тем, какие особенности имеют та и другая схемы отопления одноэтажных домов.

Особенности конструкции

В конструкцию систем отопления с принудительной циркуляцией воды обычно включаются следующие элементы:

• котел;
• магистрали;
• циркуляционный насос;
• радиаторы;
• расширительный бак.

Какими бывают котлы

Собственно сам нагревающий агрегат в такой системе может использоваться любой. Наиболее популярными у владельцев загородных домов являются газовые котлы. Установка такого оборудования обходится довольно-таки дорого. Зато в эксплуатации оно очень экономично. В тех населенных пунктах, где не проведены газовые магистрали, могут использоваться котлы:

1. Электрические. Установка такого оборудования обходится очень недорого. Однако само отопление дома в зимний период обычно влетает «в копеечку». Ведь стоит электричество в наше время очень дорого.
2. Жидкотопливные. Такие котлы работают чаще всего на солярке. Их преимуществом является относительная экономичность. Недостатком — некоторое неудобство в использовании. Такой котел приходится периодически заправлять.
3. Твердотопливные. Это самый дешевый в эксплуатации вид котлов и одновременно самый неудобный в использовании. Котлы этого типа работают на дровах, угле или брикетах.

Расчет необходимой мощности котла отопления для систем с принудительной циркуляцией теплоносителя обычно доверяют специалистам. Выполняя эту операцию, следует учитывать массу самых разных факторов (толщина стен дома, особенности планировки, степень утепленности и т. д). Приблизительно же этот параметр вычисляется, исходя и того, что на 10 м2 помещения требуется 1 кВт мощности.

Магистрали

В однотрубных и в двухтрубных системах отопления принудительного типа в качестве магистралей чаще всего используются металлопластиковые трубы. Эта разновидность хорошо переносит разницу температур между окружающей средой и теплоносителем, а также отличается механической прочностью и долговечностью.

Диаметр труб для отопления с принудительной циркуляцией подбирается по специальным таблицам. Последние составляются с учетом прежде всего такого параметра, как скорость движения теплоносителя.

Диаметр у магистралей отопления в схемах с принудительным током обычно не слишком большой. Это считается одним из их преимуществ в сравнении с системами с естественной. Прокладка труб при использовании таких схем производится без уклона, что, конечно же, также может считаться немаловажным плюсом.

При выборе магистралей, помимо всего прочего, должен быть учтен диаметр выходных патрубков котла. Если в этом плане будут какие-либо несовпадения, подключение придется производить с использованием дополнительных элементов. Иногда для прокладки магистралей хозяева загородных домов используют также и стальные трубы. Стоят они очень недорого, но, к сожалению, недолговечны, так как подвержены коррозии. Монтировать магистрали в системах с принудительной циркуляцией можно по стене или под полом.

Радиаторы

Батареи в системах с принудительной циркуляцией также могут устанавливаться разные. Наибольшей популярностью пользуются биметаллические. Выглядят такие радиаторы так же эстетично, как алюминиевые и при этом служат так же долго, как чугунные. Монтируют батареи в системах отопления с принудительным током под окнами таким образом, чтобы расстояние от пола до подоконника составляло не менее 7–8 см, а от стены — 3 см. Количество необходимых радиаторов рассчитывают исходя из того, что на 1 м2 площади помещения нужно приблизительно 100 кВт их мощности.

Циркуляционный насос

Это один из самых важных элементов в схеме системы отопления с принудительной циркуляцией. Выбирают циркуляционный насос по такому параметру, как мощность. Рассчитывается она по формуле:

Qpu = Qn : 1,163 x Dt [м3/ч],

где Qpu — подача агрегата, Qn — количество потребляемого в доме тепла, Dt — разница температур на обратном и подающем трубопроводах.

Устанавливаются циркуляционные насосы на обратной трубе рядом с котлом. При этом в схему подключения в обязательном порядке включаются байпас с тремя кранами и фильтр. Если последний установлен не будет, внутренние узлы насоса быстро забьются илом или окалиной. Результатом же засора станет выход оборудования из строя.

Сегодня в продаже имеются в том числе и радиаторы всасывающего типа, монтировать которые можно и на подающей трубе. Такие конструкции способны выдерживать высокие температуры теплоносителя. Однако стоят они очень дорого и используются в схемах систем отопления частных домов довольно-таки редко.

Расширительный бак

Этот элемент в схеме с принудительной циркуляцией теплоносителя используется обязательно. Для систем этого типа обычно применяются мембранные закрытые бачки. Устанавливают их в непосредственной близости от котла на обратной трубе.

При выборе расширительного бака в первую очередь следует определиться с его объемом. В системах отопления этот элемент отвечает прежде всего за сохранение оптимального давления в трубопроводе. При нагревании вода, как известно, увеличивается в объеме. Излишки ее при этом поступают в бак.

В результате не происходит разрыва магистралей. Необходимый для той или иной системы объем бачка определяется по формуле:

V = e x C : (1 — Po/Pmax) x k,

где е — коэффициент расширения теплоносителя, Po — изначальное давление в баке, C — объем воды в системе, Pma x — предельное давление в системе, k — коэффициент заполнения емкости. Последний показатель, как и предельное давление, определяются по специальным таблицам.

Порядок сборки

Монтируется система отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя следующим образом:

1. Устанавливается котел отопления. Некоторые современные модели размещаются на полу, другие вешаются на стену.
2. Монтируется дымоход.
3. Газовый котел подключается к магистрали. По нормативам эту процедуру имеют право выполнять только специалисты.
4. На стены навешиваются радиаторы отопления.
5. Протягиваются магистрали.
6. Батареи подключаются к трубам.
7. На обратную трубу устанавливаются циркуляционный насос и расширительный бак.
8. Магистрали присоединяются к патрубкам котла.
9. Производятся пусконаладочные работы.

По этой схеме собираются и однотрубная, и двухтрубная система с принудительной циркуляцией. Разница заключается лишь в способах прокладки магистралей и присоединения радиаторов.

Особенности монтажа однотрубной системы

В однотрубных схемах батареи чаще всего устанавливаются на байпасе. При простой врезке их в магистраль собранная система получается очень неудобной в эксплуатации. Например, если вдруг по каким-нибудь причинам нужно будет заменить радиатор или отремонтировать его, хозяевам дома придется отключать и сливать всю систему отопления. К тому же при последовательном подключении радиаторов без использования байпасов исключается возможность регулировать температуру прогрева воздуха в разных помещениях.

Чаще всего магистраль однотрубных систем в одноэтажных домах проводят под полом. При этом используется нижнее подключение радиаторов. То есть и подводящий, и обратный отрезки байпаса присоединяются к нижним патрубкам.

Особенности сборки двухтрубной системы

В одноэтажных зданиях используется так называемый горизонтальный способ прокладки магистралей двухтрубных систем, поскольку вертикальные стояки здесь попросту не нужны. Проводятся трубы обычно по стенам, а подключение радиаторов производится диагональным методом. То есть подводящая магистраль подсоединяется к верхним патрубкам батарей, а обратная — к нижним с противоположной стороны. Иногда в двухтрубных системах, как и в однотрубных, используется нижний способ подключения. В этом случае обратная труба может быть проведена под полом, а подводящая — по стене.

Запорная арматура

Разумеется, при сборке систем отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя используется и разного рода запорная арматура. Так, на байпас радиаторов отопления в однотрубных схемах со стороны подающей магистрали обязательно устанавливается кран.

Его применение позволяет в случае необходимости отключить батарею от общей системы и легко заменить либо отремонтировать. На каждый радиатор устанавливается кран Маевского. Этот элементы позволяет выпускать из системы воздух при проведении опрессовки и ее заполнении. В самом трубопроводе предусматривается спускной кран. Располагают его обычно в нижней точке обратной магистрали.

Как видите, схемы отопительной системы с принудительной циркуляцией воды достаточно просты и слишком большого количества элементов в себя не включают. Многие владельцы загородных домов устанавливают их в том числе и самостоятельно. Основная сложность при сборке систем этого типа заключается прежде всего в подборе необходимого оборудования и выполнении разного рода рассчетов.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Двухтрубная система отопления одноэтажного дома

Двухтрубная система отопления одноэтажного дома — особенности и рекомендации

Двухтрубная система отопления одноэтажного дома – одна из самых распространенных. Она позволяет добиться экономии используемого материала, к тому же все ее элементы очень удобно устанавливать. В ближайшие года она точно не станет менее востребованной.

Какую систему выбрать

Многие застройщики при проведении строительства задумываются – какую именно систему лучше установить: с одной или двумя трубами?

Выбор зависит от того, какую инструкцию имеет дома. Если одноэтажный дом не оборудован подвалом- выберите однотрубную, в здании с подвалом можно смело устанавливать двухтрубную. Она отличается развязкой, к радиаторам подведены отдельные трубы, которые нагнетают теплоноситель. У каждого из них трубопровод собран в контур, который размещен отдельно. Именно он и производит доставку уже остывшего теплоносителя в котел. Такой контур называют «обработкой» и используется также в строительстве построек с несколькими этажами.

Вертикальная и горизонтальная разводка

Двухтрубная система отопления одноэтажного дома может быть двух видов:

• с вертикальной разводкой. Используется в случае, если чердак просторный, и внутри его можно разместить как оборудование, так и сети.
• с горизонтальной. Она используется тогда, когда дом имеет пологую крышу, а также в здании есть подвал. В такой постройке чердак очень маленький, поэтому трудно установить в нем необходимые приспособления.
• Правила, которые обязательно нужно соблюдать при установке двухтрубной отопительной системы:
• правильно выбрать ту систему. Оптимальный вариант – то оборудование, которое экономичное и доступное;
• если к зданию проведено газоснабжение, нужно установить водяное отопление, которое состоит из двух котлов. Один котел работает на газу, а второй – на электричестве, поэтому он полностью энергозависим;
• последний этап – посещение проектного бюро, где проводятся все расчеты, вам составят документацию и создадут чертежи, касающиеся разработки проекта отопления одноэтажного дома. Только после этого вы можете приобрести нужное вам оборудование.

Монтаж оборудования

Установка оборудования состоит из следующих этапов:

• монтаж котла и обустройство котельной, в которой будут находится продукты горения;
• монтаж шкафа коллекторного, если он предусмотрен проектом;
• прокладка всех труб от котла и до того места, где размещены радиаторы. Для этого необходимо сделать в стенах отверстия, и после завершения замазать их цементом.
• подключение всех радиаторов. Их устанавливают на несколько кронштейнов, они должны находиться по проемом окна.

Компания Докер Кемикал ГмбХ Рус предлагает широкий перечень. Звоните и заказывайте!

Как работает однотрубная система отопления?

Однотрубная центральная система отопления работает через магистраль одинарную подачу горячей воды трубу , которая идет от котла , подающего горячую воду к каждому радиатору. Каждый радиатор имеет меньшую трубу подачи горячей воды , ответвляющуюся от основной подводящей трубы для подачи в радиатор.

Нажмите, чтобы увидеть полный ответ

Из этого, как работает однотрубная система отопления?

В системе отопления с одной трубкой — все радиаторы подключены к одной и той же трубе , которая действует как подающая труба и обратная труба .Это означает, что температура снижается по трубе . По этой причине радиаторы вдоль трубы линии должны увеличиться в размерах на соответственно, чтобы обеспечить ту же мощность тепла .

Кроме того, как работают системы отопления? Система центрального отопления имеет трубопроводы и радиаторы, которые подключены к котлу. Котел обеспечивает тепло , а насос перемещает нагретую воду из котла по трубопроводу к радиаторам и обратно в котел для повторного нагрева.Ему нужно только управлять heating , так как он нагревает горячую воду по запросу.

Соответственно как работает двухтрубная система отопления?

В двухтрубной системе , как только вода покидает первый радиатор, она возвращается в котел для повторного нагрева, а в случае — второй , третий и т. Д. В двухтрубной системе обратный возврат Труба проходит к последнему радиатору в системе , а затем возвращается в булер для повторного нагрева.

Имеет ли значение, какая труба идет куда на радиаторе?

Должен ли TRV идти на подающую или обратную трубу при установке на радиаторы ? Ответ Стива Харриса, инженера по техническому обслуживанию Wavin: Подавляющее большинство новых TRV являются двунаправленными и могут быть приспособлены как для потока, так и для возврата, но всегда рекомендуется устанавливать их на стороне потока.

Система парового отопления

: плюсы и минусы

Многие покупатели не обращают внимания на механические системы при покупке нового дома.После ипотеки затраты на отопление и охлаждение энергии являются вторыми по величине расходами домовладельцев. Итак, важно знать, какой тип системы охлаждения и отопления есть в доме, который вы собираетесь купить.

На видео выше Ричард Третви, эксперт по сантехнике и отоплению в старом доме, проводит вас по дому с паровой системой отопления.

Что такое паровой нагрев?

Теплота пара создается путем преобразования воды из бойлера в пар.Дома с паровым отоплением можно определить по радиаторам, которые подключены только к одной трубе, а не к двум.

Следует ли использовать систему парового отопления?

Вот что следует учитывать при взвешивании вариантов с использованием пара.

Плюсы

• Распространенный вопрос: насколько эффективен паровой нагрев? Ухоженная паровая система может быть удобной и эффективной.
Паровые котлы
• могут прослужить очень долго, поэтому, если дата установки на самом котле кажется устаревшей, это не обязательно означает, что его необходимо заменить.При выезде из дома не забудьте также проверить состояние бойлера. Бойлер обычно служит очень долго, но перед покупкой стоит убедиться, что все работает и нет протечек.

Минусы

• Может быть только одна зона (или один термостат), контролирующая тепло для всего дома, если он нагревается паром, то есть в некоторых комнатах может быть жарче, чем в других. Для некоторых домовладельцев это может быть недостатком.
• Часто в домах с паровым отоплением нет кондиционеров, и их модернизация может быть дорогостоящей.Учитывайте, нужно ли вам или вы хотите добавить кондиционер к своим расходам.
• Паровые радиаторы также иногда могут иметь очень громкий лязг водопровода. Это не означает, что с системой что-то не так; это просто раздражает. Вы можете проверить это во время дня открытых дверей, попросив риэлтора включить в доме тепло и послушать трубы во время экскурсии.

В целом, решение о том, подойдет ли паровое тепло для вас, сводится к комфорту. Если вы не слишком заботитесь о кондиционировании воздуха и вам просто нужен постоянный нагрев, в паровом нагреве нет ничего плохого.

Controlling Steam Radiators — The New York Times

Во время учебы в докторантуре. Шесть или семь лет назад Маршалл Кокс, занимаясь электротехникой в ​​Колумбийском университете, регулировал температуру в своей комнате зимой, как это делают большинство жителей Нью-Йорка с помощью паровых радиаторов. Он открыл окно.

Но затем его брат-близнец Джереми переехал в Нью-Йорк, чтобы танцевать в «Come Fly Away» на Бродвее. Его брат «постоянно», — сказал мистер Кокс, — жаловался, что «он закипал или замерзал, много раз и то, и другое в течение ночи.Это побудило Маршалла Кокса изобрести Cozy — крышку радиатора, которая может удерживать тепло в перегретой комнате и переносить ее в недогретую комнату. Cosy, которую г-н Кокс назвал «прославленной прихваткой для духовки» и которая продается в ограниченном количестве, выиграла M.I.T. за 220 000 долларов. Премия «Чистая энергия» 2012 года.

Победа Cosy понятна. Он решает проблему, которая беспокоит жителей Нью-Йорка с начала 1900-х годов, когда в соответствии с директивой Совета здравоохранения, требовавшей открывать окна даже в самые холодные зимние дни, требовались радиаторы увеличенного размера.Это было тогда, когда «свежий воздух» считался универсальным панацеей.

А вот нынешним жильцам квартир и кондоминиумов страдать не стоит. Благодаря современным технологиям, программам энергосбережения и горстке мастеров, разбирающихся в вековых сантехнических технологиях, существует множество способов приручить вышедшие из строя радиаторы.

Большая часть проблемы перегрева Нью-Йорка может быть связана с эпидемией испанского гриппа 1918 года, сказал Дэн Холохан, историк отопления и автор 18 книг по этой теме.«Впервые я заметил это в своих инженерных книгах 1920-х годов, — сказал он. «Авторы упоминают« движение свежего воздуха »и предупреждают, что и котлы, и радиаторы теперь должны были быть намного больше из-за необходимости держать окна открытыми по приказу Совета здравоохранения».

Считалось, что свежий воздух защищает от болезней, передающихся воздушно-капельным путем, таких как грипп. Несмотря на то, что в 1920 году «испанский грипп» утих, инженерные стандарты, предписывающие использование радиаторов увеличенного размера, остались.

Теперь, когда старший сантехник Джон Катанео отвечает на звонок, «Я мог бы написать сценарий почти для каждого звонящего», — сказал он.«Я киплю, не могу спать по ночам, и здание бесполезно».

Теоретически паровое отопление — это просто, эффективно и легко в обслуживании. Бойлер нагревает воду примерно до 212 градусов. Он становится паром под давлением и проходит через контур труб. Часть пара попадает в радиаторы, подключенные к контуру. Пар передает тепло металлу радиатора, который нагревает воздух в помещении. Эта передача заставляет пар остывать, и он снова превращается в воду, называемую конденсатом.Конденсат возвращается в котел для повторения цикла.

Но правильно работающая паровая система отопления — это тонкий баланс. Многочисленные радиаторы подключены к единому источнику пара. Сложно подать нужное количество пара в каждый радиатор, когда для каждого может потребоваться разное количество. Уменьшение количества пара в одной комнате может привести к чрезмерному выбросу пара в другую. «Это действительно просто, — сказал г-н Холохан, — но на практике очень легко облажаться».

Годы частичного ремонта часто приводят к грохотам, лязгам и неравномерному нагреву, столь обычным в довоенных зданиях.

Действия, необходимые для улучшения перегретой квартиры, зависят от того, какая у вас радиаторная система — однотрубная или двухтрубная.

В двухтрубной системе тепло отводится клапаном, который представляет собой двухпозиционную ручку, которая пропускает пар. Клапаны по своей природе регулируются.

В более распространенной однотрубной системе тепло отводится вентиляционным отверстием, которое выглядит как миниатюрная торпеда, торчащая из конца радиатора и выпускающая воздух, освобождая место для входа пара.

Один потенциал fix — это вентиляционное отверстие, позволяющее контролировать температуру радиатора.«В однотрубной системе регулируемое вентиляционное отверстие может быть очень недорогим решением; это часть 25 долларов », — сказал Хантер Ботто, бывший президент Ассоциации подрядчиков по сантехническому отоплению и охлаждению штата Нью-Йорк.

Однако стоимость рабочей силы поднимает цену. По словам Пола Шея, главного сантехника и консультанта по отоплению, вам придется заплатить от 250 до 750 долларов за детали и установку регулируемых вентиляционных отверстий на каждом радиаторе.

Проблема с клапанами и регулируемыми вентиляционными отверстиями заключается в том, что ими легко воспользоваться не по назначению.«Люди прибегают к крайностям», — сказал г-н Катанео. Когда людям становится холодно, они полностью включают клапаны, пока в комнате не становится слишком жарко, а затем полностью их выключают. По его словам, из-за массы радиатора «в этой штуке еще осталось полчаса тепла». Когда в комнате становится слишком холодно, процесс повторяется. «Лучше всего установить их и дать им несколько часов, чтобы они отреагировали на корректировку», — сказал г-н Катанео. «Эти устройства могут обеспечить большой комфорт — им просто нужно время, чтобы поработать.”

Эти проблемы можно уменьшить, используя правильно установленный термостатический радиаторный клапан, известный в торговле как TRV. Эти клапаны оснащены термостатом, который автоматически включает или выключает клапан в зависимости от температуры в помещении. По словам сантехников, недостатком является то, что клапаны TRV часто устанавливаются неправильно и менее долговечны, чем более простые регулируемые вручную клапаны.

Существуют также распространенные проблемы с нагревом пара, которые нельзя устранить с помощью TRV. Паровые системы смешивают металлические трубы, воду и воздух — рецепт ржавчины, которая может повредить клапаны и вентиляционные отверстия.Если ржавчина не покрывает их, маляры печально известны тем, что срывают их слоем краски.

В то время как жители квартир могут попытаться управлять своим собственным отоплением, предпочтительным решением проблемы перегрева в квартирах в Нью-Йорке является обслуживание всей системы, за которое многие домовладельцы не хотят платить, но город Нью-Йорк предпринимает шаги, которые могут способствовать модернизации.

Паровые системы обогревают около 70 процентов больших зданий в городе и являются одними из основных источников потерь энергии. Чтобы справиться с этой неэффективностью использования энергии, местный закон № 87 Нью-Йорка в конечном итоге потребует, чтобы 23 400 зданий площадью 50 000 квадратных футов и более прошли энергоаудит.

Хотя местный закон не требует от домовладельцев капитального ремонта отопления, энергоаудиты покажут, сколько можно сэкономить за счет модернизации, и позволят арендодателям узнать, какая помощь может быть предоставлена ​​для оплаты обновлений.

Кооперативная доска 860 и 870 Западная 181-я улица, пара довоенных кирпичных зданий в непосредственной близости от моста Джорджа Вашингтона, не дождалась проведения обязательного энергоаудита для модернизации системы отопления. Здание прошло энергетическую оценку и в 2012 году подало заявку на получение государственных средств через Управление энергетических исследований и разработок штата Нью-Йорк для обновления здания, включая капитальный ремонт системы парового отопления.

Инженеры оценили экономию от модернизации теплоцентрали, которая включала изоляцию труб и котла, а также добавление ТРВ на 126 блоках, в более чем 36 000 долларов в год. Власти штата предоставили 63000 долларов на эти и другие обновления, которые помогли покрыть расходы. И за это приходится расплачиваться комфортом. «Иметь TRV, где мы можем регулировать наши радиаторы, это действительно здорово», — сказала Джейн Мейзел, член правления и учитель кооператива. За прошедшие годы г-жа Мейзел и некоторые из ее соседей сняли радиаторы отопления, чтобы избавиться от перегрева квартир.«Теперь некоторым людям, вроде меня, вероятно, придется добавить немного», — сказала она.

Что касается мистера Кокса, то у него есть бруклинская компания Radiator Labs, которая производит и продает его крышки радиаторов Cozy, которые были установлены и исследованы в двух зданиях в Верхнем Манхэттене. Cosy работает как изолятор, задерживая тепло в радиаторе, поэтому оно не уходит в жаркую комнату. Когда комната охлаждается, вентилятор на Cozy циркулирует воздух, чтобы радиатор мог обогревать комнату. По данным Radiator Labs, в зданиях, протестированных на данный момент, Cozy снизил расходы на отопление на 24-33%.

На данный момент Cozies доступны только для установки во всех зданиях, и в этом случае они стоят около 500 долларов за каждый радиатор. Каждый из них должен быть настроен специально обученным специалистом для обеспечения комфорта, что делает их изготовление для отдельной квартиры дорогостоящим. Г-н Кокс работает над разработкой регулируемой модели, которую можно было бы серийно производить для работы с радиаторами разных размеров.

Система горячего водоснабжения — обзор

E Горячая вода по сравнению с паровыми системами централизованного теплоснабжения

На этом этапе важно обсудить преимущества централизованного теплоснабжения с горячей водой, используемого в Европе, по сравнению с существующими паровыми системами США.У системы централизованного теплоснабжения есть два основных преимущества: улучшенное управление системой (включая выравнивание нагрузки) и повышенная топливная эффективность (для комбинированного производства тепла и электроэнергии).

Регулирование количества тепла, которое достигает потребителя в системе горячего водоснабжения, достигается за счет управления как расходом, так и температурой. Эти два параметра регулярно контролируются и регулируются на центральной теплоцентрали в ответ на потребность потребителя в тепле (в зависимости от температуры окружающей среды) и электрическую нагрузку.Система горячего водоснабжения обеспечивает большую гибкость при согласовании электрической нагрузки с генерирующей мощностью. Тепловая энергия может храниться в резервуарах для горячей воды в периоды высокого потребления электроэнергии и отводиться в периоды низкого потребления. Система с такими возможностями может выравнивать потребность системы в тепле, непрерывно отслеживая электрическую нагрузку (Muir, 1973,1975).

Чтобы проиллюстрировать экономию топлива, достижимую при использовании системы распределения горячей воды, а не паровой, были выполнены расчеты для систем, показанных на рис.10 и 11. Система комбинированного производства тепла и электроэнергии с использованием горячего водоснабжения схематически представлена ​​на рис. 10. На рисунке 11 представлена ​​наша модель паровой системы производства тепла и электроэнергии. Расчетные данные для двух моделей приведены в таблице II. Каждая система поставляет 1 000 000 БТЕ полезной тепловой энергии и 110,02 кВт · ч электроэнергии. Столбец 1 в Таблице II показывает, что паровой системе требуется на 24% больше топлива для обеспечения тех же требований к мощности, что и для системы горячего водоснабжения.

Фиг.10. Схема водяной системы для сравнения водяной и паровой систем (см. Рис. 11).

Рис. 11. Схема паровой системы для сравнения водяных и паровых систем, (а) Паровая система с противодавлением, (б) Подогрев питательной воды для (а). (c) Условная единица для дополнения (a) и (b).

ТАБЛИЦА II. Сравнение водяных и паровых систем

Количество (фунты) d. 0,2902 902 902 902 902 Электроэнергия (кВт · ч) Кол-во (фунты) 9019. Давление [фунт / кв. Дюйм (абс.)] d. 902 902 d.Температура (° F) e. 902 Энтальпия (БТЕ / фунт)222222 Теплосодержание (тыс. Британских тепловых единиц)Количество (фунты) 9019 9019 Давление [фунт / кв. Дюйм (абс.)] d Температура (° F) г 90,192 Электроэнергия (кВт · ч) Теплосодержание (тыс. Британских тепловых единиц) г 902 902 IIB для II и II

Местоположение	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	И.Водная система
a. Вещество a	F	—	S	S	W	H	H	—	—	H	E	E	—	—	1080	1080	1080	—	—	—	—	—	—
c.Давление, фунт / кв. Дюйм (абсолютное)	—	—	1500	17,2	17,2	—	—	—	—	—	—
Температура (° F)	—	—	1000	220	220	—	—	—	—	—	—
e. Энтальпия (БТЕ / фунт)	—	—	1490	1142	188	—	—	—	—	—	-90.Теплосодержание (тыс. Британских тепловых единиц)	1654	—	1609	1234	203	1031	31	1000	—	1000	110.02
110.02
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IIA. Паровая система
a.Вещество a	F	—	S	S	W	—	S	S	W	H	E	—	—	905	905	905	—	90	815	815	—	—
—	—	1500	200	—	—	200	200	—	—	—
—
—	—	1000	549	220	—	549	549	100	—	—
—	—	1490	1295	188	—	1295	1295	68	—	—
—
—
1387	—	1349	1172	170	—	117	1055	55	1000	51.66
г. Электроэнергия (кВт · ч)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II. Нагрев подачи для IIA
a. Substancea a	F	W	S	S	W	W	—	—	—	—	E
—	905	161	161	161	905	—	—	—	—	—
—	—	1500	17,2	—	—	—	—	—	—	—
—	50	1000	220	220	220	—	—	—	—	—
e.Энтальпия (британских тепловых единиц / фунт)	—	18	1490	1142	188	188	—	—	—	—	-90. Теплосодержание (тыс. Британских тепловых единиц)	247	16	240	184	30	170	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.40
IIC. Обычная единица для дополнения IIA и IIB
a. Вещество a	F	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	420	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Электроэнергия	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.96
—	—	—	—	—	—	—	—	1000	110.02

Используемая здесь модель системы горячего водоснабжения представляет собой прямое применение технологии к схеме турбины с противодавлением (см. графы 1–11, относящиеся к рис.10 под Водная система , Таблица II). Модель паровой системы, однако, усложняется необходимостью подогрева питательной воды (конденсат не возвращается в парогенераторную теплоэлектростанцию), а также необходимостью дополнительной выработки электроэнергии для соответствия производительности системы горячего водоснабжения. (Эта разница в выходной мощности создается обычной электростанцией конденсационного типа.) Таким образом, Рис. 11 состоит из следующего:

(a)

Простая паровая система с противодавлением, которая подает 1 000 000 БТЕ полезное тепло для системы распределения при выработке электроэнергии (но значительно меньшей мощности, чем система горячего водоснабжения, поставляющая такое же количество тепла) (IIA в таблице II).

(b)

Паровая система с противодавлением, которая поставляет тепло для питательной воды котла, производя при этом небольшое количество электроэнергии. (На паровой теплоэлектроцентрали это производство пара и электроэнергии будет интегрировано с системой (а). Здесь они разделены, чтобы продемонстрировать потребности в топливе для подогрева питательной воды, которые связаны с паровой системой, которая не включая возврат конденсата) (IIB в таблице II).

(c)

Обычная конденсационная электростанция, которая поставляет электроэнергию, необходимую для согласования производительности паровой системы с более высокой электрической мощностью системы горячего водоснабжения (IIC в таблице II).

Данные, связанные с каждым компонентом этой модели паровой системы, отображаются в таблице II под соответствующими номерами столбцов (которые относятся к схемам на рис. 11). Обобщая схему нумерации Таблицы II, имеем:

1.

Подача топлива в котел.

2.

Ввод воды в подпитку питательной воды котла

3.

Пар с выхода котла.

4.

Отработанный пар из турбины с противодавлением.

5.

Питательная вода котла.

6.

Подпитка питательной воды котла.

7.

Потери тепла в распределительной системе централизованного теплоснабжения.

8.

Тепловая нагрузка в систему отопления потребителя.

9.

Конденсат сброшен в канализацию.

10.

Тепло, используемое в тепловой системе потребителя.

11.

Выработанная электрическая энергия.

В расчетах для Таблицы II использовался КПД котла 85%. Коэффициент полезного действия турбины по отношению к электроэнергии был принят равным 80% от максимума, теоретически достижимого при расширении до указанного давления, с остальным теплом, возникающим в выхлопном паре. Для простоты расчета предполагался только одноступенчатый нагрев питательной воды, нагрев горячей воды в системе I предполагался одноступенчатым, а требования к вспомогательной энергии не учитывались.

Можно отметить, что в приведенном выше примере водяная и паровая системы приведены к равным выходам для сравнительных целей путем добавления выработки электроэнергии в традиционной системе (IIC). Это означает, что тепловая нагрузка ограничена по размеру и что электрическая нагрузка никогда не будет ограничена. Это всегда будет иметь место при подключении к сети достаточной мощности. Для изолированных систем (без подключения к сети) большее количество топлива, используемого паровой системой, составляет всего около 10%.

Основными причинами более высокого расхода топлива для паровой системы являются (1) необходимость вырабатывать больше электроэнергии в обычных установках, (2) более высокие потери при распределении (10% по сравнению с 3%) и (3) потеря тепла. заказчиком в конденсате.

У системы горячего водоснабжения есть и другие менее существенные преимущества, в том числе следующие:

1.

Горячая вода при постоянном давлении экономично распределяется при постоянном давлении на расстояние до 60 км (37 миль) с потребляемой мощностью откачки. всего 0.От 5% до 3% тепловой мощности системы. Это обеспечивает большую гибкость в планировании подачи тепла от наиболее экономичных станций в периоды низкой нагрузки. Напротив, распределение пара возможно только на расстоянии одной или двух миль от паровой установки.

2.

Простота интегрированной системы горячего водоснабжения низкого давления обеспечивает высокую надежность системы.

3.

Измерение пара намного сложнее, чем измерение горячей воды, что приводит к большему количеству неучтенного пара.

Это факторы, которые обусловили долговечность и постоянные темпы роста европейских систем горячего водоснабжения. Более высокая топливная эффективность систем горячего водоснабжения может обратить вспять неблагоприятную экономику для централизованного теплоснабжения в Соединенных Штатах, учитывая растущую стоимость топлива. Заинтересованный читатель найдет более подробное сравнение систем центрального отопления с паром и горячей водой в Muir (1975).

— ITT-Решения для водоснабжения жилых и коммерческих помещений

Часто задаваемые вопросы по подготовке к зиме и обслуживанию систем отопления

Q: Общие комментарии по поводу повторного дренажа системы горячего водоснабжения плинтуса зимой в пустом доме? 2-х этажный с гипсовыми стенами.
A: Проблема с дренажом системы заключается в том, что в доме с трубами будет температура ниже точки замерзания. Вода в любой части дома расширится и может разорвать трубы, арматуру и т. Д. Все водопроводные трубы необходимо полностью осушить и оставить открытыми, чтобы предотвратить скопление воды в трубах и возможное замерзание. Если система водяного отопления будет осушена, то в следующем году, когда она снова заработает, необходимо будет соблюдать надлежащие методы, чтобы обеспечить удаление всего воздуха и т. Д. Я бы порекомендовал обратиться к специалисту по отоплению и сантехнику, чтобы убедиться, что ничего не упущено из виду.P.S. Зимой Красный оставляет тепло в летнем домике. Красный просто выключает термостат, чтобы не расходовать много энергии и снизить стоимость. Но достаточно высокой, чтобы трубы не замерзли.

---

Q: У меня есть котел Federal с насосом Bell & Gossett серии 100, который пропускает воду по трубам в моей системе отопления по всему дому. Зимой, когда я начинаю пользоваться обогревателем, есть отдельный переключатель для включения насоса серии 100.У меня возникает вопрос: почему этот насос должен работать все время и должен ли он работать с октября по февраль? Если это так, все в порядке, я просто хотел знать, был ли какой-то выключатель, который не был установлен в системе.
A: Работа насоса в течение отопительного сезона — это один из способов эксплуатации системы. Он обеспечивает постоянный поток, поэтому может быть меньше шума из-за запуска, и вы используете остаточное тепло от котла после его отключения.Чаще насос запускается, когда термостат требует тепла. Обратитесь к местному дилеру Bell & Gossett о наших пакетах управления насосами, если вы хотите их изменить. Наличие переключателя рядом с насосом — хорошая идея, если кто-то должен обслуживать насос.

---

Q: У меня есть пропановый котел на 100 000 БТЕ, обслуживающий однозонную систему отопления плинтуса в доме, у которого примерно 40 000 БТЕ. Я хотел бы вывести холод из подвала с помощью теплообменника с вентилятором. Можете ли вы порекомендовать подходящий агрегат и посоветовать, понадобится ли мне еще один циркуляционный насос и зональный клапан.Объем подвала 40 х 40 х 12, температура держится от 45 до 55 градусов летом и зимой.
A: Если вы уверены, что существующий котел имеет дополнительную мощность, то вы легко можете подключить еще один терминал (любого типа) для обогрева подвала. Если ваш существующий насос может справиться с увеличенным потоком, вы можете просто установить новый блок с электрическим зонным клапаном. Если имеющийся насос маловат, добавьте отдельную зону с насосом и термостатом для обогрева подвала. Спросите у местного представителя B&G о добавлении B&G Flo-Controls.Эти устройства защищают зону от нежелательного тепла из-за гравитационной циркуляции в зоне ожидания. Они могут не понадобиться, если отметка подвальной зоны ниже источника горячей воды.

---

Q: У нас есть паровая радиаторная система в доме, которому 90 лет. В нашей спальне на 3-м этаже, когда начинает подниматься пар, нас угощают хлопками и лязгами в изобилии. Этой зимой тепло, исходящее от радиатора, уменьшилось, а затем прекратилось. Сегодня мой муж установил новый воздухоотводчик и возился с клапаном, но улучшения не было.Затем он отключил радиатор, включил обогрев, и мы стали смотреть. Мы слышали бульканье и отрыжку, но без пара. Затем я покачал трубу (она идет вниз через пол, затем почти горизонтально через пространство на коленях / чердаке, затем вниз в подвал). Потом громкое бульканье, потом из трубы выплевывается около двух стаканов воды. Затем вырвался пар! Нам снова тепло. Как вы это объясните и что порекомендуете для обслуживания?
A: Судя по тому, что вы нам сказали, у вас однотрубная паровая система.(Только одно соединение трубы, и оно внизу радиатора, вентиляционное отверстие на другой стороне.) Похоже, что «почти горизонтальный» участок трубы является виновником этой загадки. Он должен быть устроен так, чтобы конденсат из вашего радиатора стекал обратно в котел, даже если пар идет в противоположном направлении по той же трубе к радиатору. Предположим, что вертикальная опора, ведущая к радиатору, немного опустилась, так что горизонтальная опора была отклонена от котла. Вода может скопиться в горизонтальной опоре и заблокировать поток пара.Если в результате вашего «покачивания» труба поднялась так, что часть захваченной воды стекла обратно, тогда разница в давлении пара и атмосферы может выдуть оставшуюся воду (две чашки) из трубы, и вы получите тепло. В этом случае решение состоит в том, чтобы обеспечить правильный уклон трубы. Могут быть и другие факторы, которые мы не обсуждали, поэтому было бы разумно привлечь квалифицированного подрядчика для проверки системы.

---

Q: У нас есть старый дом, построенный примерно в 1905 году, в котором есть американская система водогрейного котла с радиатором.Система всегда была гравитационной рециркуляционной системой, другими словами, без насоса. Дом большой, около 3500 квадратных футов, не считая подвала. Есть три истории. В подвале нет радиаторов. На первом этаже четыре радиатора, на втором — четыре и на третьем — три. И подающая, и обратная трубы, все из которых представляют собой стальные трубы с резьбой, у котла имеют размер 4 дюйма, хотя их размер составляет всего несколько футов, пока они не разделятся на четыре стояка и не вернутся. Подступенки / возвратные трубы имеют размер от 1 1/4 до 2 дюймов.У меня вопрос … Как выбрать размер помпы и какие элементы управления мне нужны, чтобы эта помпа работала наиболее эффективно. Могу ли я использовать насос с фланцем 2 дюйма? Что подразумевается под «ногами головы» в двухтрубной системе? Я устанавливаю это на стороне подачи или возврата.
A: Это настолько распространенный вопрос, что мы разработали несколько примеров проблем, которые мы рассматриваем на нашем семинаре по проектированию гидроники «Школа жизненного комфорта». Мы подробно рассмотрим науку и искусство преобразования такого рода.Именно слово «искусство» вызывает здесь проблему, потому что необходимо учесть множество деталей, и невозможно охватить все это в этом коротком ответе. Если вы обратитесь к сотрудникам Bornquist, Inc., они могут организовать для вас бесплатное посещение одного из наших семинаров. Так вы получите всю историю. Если вы не можете это сделать, вот несколько более коротких ответов на ваши конкретные вопросы. Двухдюймовый насос, безусловно, будет подходящим вариантом, поскольку любой насос обеспечит намного больший «напор», чем предоставленная гравитационная система, и, следовательно, вам не понадобятся трубы такого большого диаметра.Что касается точного размера насоса, это требует более подробной информации. Приходите на семинар или поговорите с Борнквистом, чтобы узнать подробности. «Напор» применительно к насосам — это количество механической энергии, которую насос может вложить в воду, чтобы заставить ее течь по трубам с приемлемой скоростью. Думайте о голове как о фунтах энергии на фунт воды. У каждого насоса своя собственная кривая зависимости напора от пропускной способности. Всегда устанавливайте насос так, чтобы он откачивал от точки, где компрессионный бак подключается к системе.(Это еще одна деталь, которую мы рассмотрим на семинаре — определение размера нового закрытого резервуара для замены старого открытого или закрытого резервуара, который может иметь ваша система.) Поскольку резервуар часто подключается к котлу, это равносильно откачке из котла или поставив емкость на подающую трубу. Опять же, это немного сложнее, и если вы попадете на семинар, мы сможем устранить множество недоразумений.

---

Q: Недавно я установил в своем доме новый высокоэффективный котел. Старый котел имел 2 подводящие и обратные линии, входящие и выходящие из старого котла; каждая линия оснащена насосом серии PR B&G.Новый котел имеет только 1 возврат и 1 выход подачи, поэтому 2 линии подачи и возврата необходимо было подключить к новому котлу. С тех пор, как был установлен новый котел, я больше не могу получать тепло от двух радиаторов в подвале, которые находятся в конце каждого контура. Я выпотрошил 2 обратных клапана, и это немного помогает, но я все еще не могу полностью пропустить горячую воду через два крайних радиатора. Если я отключу один из контуров, я могу получить горячую воду через крайний радиатор открытого контура.
A: Может произойти несколько вещей, объясняющих, почему вы не получаете тепла в конце этих контуров.Позвоните нашему представителю, чтобы найти квалифицированного подрядчика, который поможет вам решить эту проблему. Вот пара вещей, которые нужно проверить. 1. Достаточно ли большой новый котел? Если у него недостаточно теплопроизводительности, то концевые радиаторы не нагреются. Так как при отключении одного контура вы можете получить тепло, это может иметь место. 2. Возможно, в радиаторах скопился воздух. Если у нового котла перепад давления намного больше, чем у старого, в этих радиаторах может не хватить скорости, чтобы забрать воздух и довести его до точки разделения воздуха.

---

Q: У меня есть газовый котел (радиаторное отопление) с двумя циркуляционными насосами / бустерами B&G. Главный циркуляционный насос был здесь, когда я переехал 21 год назад (дому и котлу 45 лет), и у него были следующие отметки: 17 ампер, 115 В, 11/12 л.с., Ser # 101-5-1-M, 1725 об / мин. Другой циркуляционный насос был установлен около 19 лет для переоборудования мансарды второго этажа (2 зоны отопления) и имеет следующие характеристики: Серия № 100, 106189, 225-245 градусов. Я собираюсь приобрести резервный генератор, и мне нужно знать рекомендуемые значения ампер / Вт для запуска и непрерывной работы для каждого циркуляционного насоса.
A: Оба циркулятора должны иметь очень похожие входные значения ампер и ватт. Ток заторможенного ротора (запуск) будет в диапазоне 12,0 А. Условия непрерывной работы будут составлять примерно 1,7 А / 130 Вт.

---

Q: У меня небольшая проблема с подогревом плинтуса с горячей водой. У меня 2-х этажный дом, в котором 2 зоны. 1 наверху и 1 внизу. В последнее время я слышал сильный шум в области крыльчатки. Я поговорил с местным поставщиком, и мы решили снять и принести мой двигатель / насос в сборе для проверки.Мы обнаружили, что мотор устал. Мы заменили двигатель, подшипниковый узел и крыльчатку (все детали B&G). С тех пор у меня возникли проблемы с подачей тепла наверх. Я обнаружил, что наверху поднимается тепло, но потока нет. Я очистил линии от воздуха, а также отключил зону внизу, заставив систему циркулировать только наверху (я назову это зоной 2). Пока зона 1 выключена, я получаю отличную циркуляцию через зону 2. Когда я открываю зону 1, зона 1 получает всю циркуляцию.Есть ли простая процедура, которую я могу использовать для балансировки потока между двумя зонами?
A: Вы говорите, что получаете тепло, но у вас нет потока. Я не уверен, как вы это делаете или определяете. Но, основываясь на информации, которую вы включили, я бы сказал, что при замене подшипникового узла балансировочный клапан должен был быть закрыт для обслуживания насоса. Что-то должно было произойти, когда насос был заменен, что нарушило баланс между двумя зонами, если предположить, что раньше не было проблем.Почему-то зона 2 теперь имеет гораздо больший перепад давления, чем раньше. Чтобы сбалансировать систему, вы должны определить требуемую скорость потока в каждой зоне. Затем нужно определить перепад давления в каждой зоне при открытых клапанах. Наконец, в идеале вы должны добавить падение давления к зоне с меньшим падением давления, чтобы сравняться с падением давления в зоне с более высоким перепадом давления, за счет использования балансировочного клапана. Чтобы упростить задачу, посмотрите на зону 2 и спросите себя, что вы можете сделать, чтобы снизить падение давления в этой зоне.Если это не уравновешивает систему, посмотрите, где вы можете добавить падение давления к первой зоне, пока две зоны не станут равными. Повторите то, что вы делали перед заменой подшипникового узла, я готов поспорить, что именно здесь и возникла проблема — клапан случайно закрылся и не вернулся в исходное положение. Как только вы это сделаете, я уверен, что проблема выскочит на вас. Если ничего из этого не сработает, попросите зайти местного представителя.

---

Q: Во время отпуска водопроводная компания перекрыла нам воду (длинная история).Вода вышла из работающего циркуляционного насоса Slc-30. Сосед услышал шум снаружи нашего дома (всасывает воздух, горят трубы / насос). Он выключил его. Сантехник заменил боковые трубы, но подумал, что насос все еще исправен. При беге издавал громкий гудящий звук. Он вернулся и сказал, что насос неисправен и его не стоит перестраивать. Заменил помпу, теперь такой же шум громче и приходится на ночь отключать помпу. Он снова вышел и прочистил строчки, все тот же шум.Он говорит, что что-то оборвалось и есть в системе. Теперь он хочет поручить нам почасовую очистку линий. Вы знаете, что вызывает гул, ведь за 5 лет мы ни разу не слышали, как насос внутри работает, и он работает идеально? Это стало очень дорого, и после 500 долларов мы думаем отключить систему и тратить воду в нашем одноэтажном доме на горячую воду.
A: Что-то в вашей системе должно измениться, чтобы вызвать жужжание. В вашем письме много неизвестных фактов.Почему в городе отключили воду? Изменилось ли давление в системе? Изменились ли трубы в вашей системе по диаметру или типу? Заменил ли сантехник SLC сопоставимым циркуляционным насосом? Где-нибудь труба трутся о балку? Все это может повлиять на вашу систему, вызывающую шум. Свяжитесь с вашим местным представителем B&G.

---

Q: Когда погода действительно холодная в неизолированном старом доме, с паровой трубкой в ​​одну трубу, котел обычно отключает предварительный контроль и не достигает температуры.после достижения максимального давления, каково нормальное время утечки, чтобы давление упало до нижнего предела включения. Если возгорание слишком велико, форсунка приведет к тому, что будет стекать предварительный раствор и не будет достигнута температура. Всего на несколько градусов ниже нормы. Обычно бегут при 72 градусах, но при погодных условиях 5 градусов и 68 градусов.
A: Короткое замыкание котла в однотрубной паровой системе часто возникает из-за того, что конец основных вентиляционных отверстий больше не работает. По мере роста давления пара воздух в системе не может выйти через вентиляционное отверстие, поэтому горелка отключается при высоком давлении задолго до того, как пар попадет в радиаторы.Обратитесь к нашему местному представителю за помощью в замене этих основных вентиляционных отверстий.

---

Q: У меня есть печь Hydotherm с насосом серии B & G 100. Дом отводится на два отопительных контура с помощью зонной арматуры. У меня есть плинтусы во всех комнатах, кроме одной, в которой есть оригинальное оборудование. Множество конвекторов на плинтусе, соединенных последовательно и уложенных в петлю. Они подключаются к основному нагревательному контуру с помощью совковых тройников. После недавней замены подшипникового узла на насосе и удаления как можно большего количества воздуха из системы я не получаю тепла от этого устройства.Во всех остальных комнатах есть плинтусы, соединенные последовательно, без черпаков и нагревателей. Может ли эта сборка быть связана с воздухом? Как я могу это решить? Следует ли разрезать петлю между тройниками совка и вставить клапан, чтобы нагнетать горячую воду в это устройство?
A: Если система работала раньше, она должна снова заработать, особенно если единственное изменение, которое вы внесли, — это установка нового подшипника в сборе для насоса. Если у вас есть ручные вентиляционные отверстия на конвекторе в сборе, попробуйте выпустить воздух. Восстановите давление в системе, используя редукционный клапан, чтобы добавить больше воды после удаления воздуха.

---

Q: У меня есть котел американского стандарта G29, серия 7BN-J6. Все мои детали — клапан регулировки потока B&G SA11 / 4, клапан управления потоком SA 3/4; Клапан ATF Airtrol под расширительным бачком; 2 циркуляционных насоса серии 100 вверх и вниз; Предохранительный клапан 175 установлен на 30 фунтов и вход 3/4; Невозможно прочитать клапан, когда вода поступает из внешнего источника из-за капель из другой трубы выше, отдельно от системы отопления Наконец, мой вопрос в том, что предохранительный клапан срабатывает и выпускает пар и воду на пару минут, и что вызывает это? Система отлично проработала 27 лет.Разве я не должен видеть падение температуры через пару минут, когда включается помпа. Температура достигает 220 градусов, но манометр не превышает 32 фунтов. Он заполнен илом? Как его слить? Линии просто дважды кровоточили. Сначала много воздуха.
A: Судя по тому, что вы мне дали, я бы сказал, что у вас заболоченный резервуар. Итак, давайте вернем систему туда, где она должна быть в первую очередь. Дайте системе остыть до температуры ниже 100 градусов. Убедитесь, что подающий кран из города закрыт. Теперь открутите вентиляционный винт фитинга бака Airtrol до тех пор, пока уровень воды не вернется в норму.Предполагая, что установлен ATF подходящего размера, сливайте до тех пор, пока не перестанет вытекать вода. Теперь вы вернулись к правильному соотношению воздуха и воды в резервуаре. Теперь о том, почему вы потеряли свой первоначальный заряд воздуха. Когда вы стравливали воздух из своей системы, вы теряли пространство, в котором вода расширялась при нагревании. Не так важно выяснить, как воздух попал из резервуара в систему, а нужно убедиться, что, попав в систему, он возвращается в резервуар и остается там. ATF должна обеспечивать, чтобы в баке оставался воздух.Так что вы можете это проверить. Затем, чтобы убедиться, что воздух из системы попадает в резервуар, проверьте свой воздухоотделитель. Вы никогда не упоминали ни одного. Так что, если у вас его нет, я бы порекомендовал встроенный воздушный сепаратор или усовершенствованный воздушный сепаратор. Обратитесь к местному представителю, чтобы определить, какой из них лучше всего подходит для вашей системы, исходя из эффективности и стоимости. Также убедитесь, что в вашей системе нет автоматических вентиляционных отверстий. Автоматические вентиляционные отверстия используются с предварительно заправленными воздушными баками. Что касается остальных ваших вопросов, я не могу сказать вам, должна ли температура упасть, пока не узнаю, где вы смотрите на температуру.Чтобы слить воду из системы, убедитесь, что городская вода закрыта, откройте сливной кран. Открытие вентиляционного отверстия поможет опорожнить систему. Чтобы заполнить систему, закройте слив, откройте городскую подачу, используйте редукционный клапан. Спустить воздух через вентиляционные отверстия. Открывайте вентиляционное отверстие фитинга бака, пока не увидите, что выходит вода. Теперь у вас есть надлежащий заряд. Чтобы очистить вашу систему, спросите на местном складе, какие материалы будут наиболее эффективными для вашей системы. Убедитесь, что он знает о уплотнениях насосов, чтобы не возникла проблема совместимости.Тем не менее, вы, вероятно, избавитесь от большинства посторонних материалов, осушив систему. Если система действительно закрыта, слив из нее приведет к поступлению кислорода и, следовательно, к коррозии, поэтому вы не хотите делать это без необходимости.

---

Q: Мне никогда не удавалось подвести горячую воду к радиатору наверху; он самый дальний от насоса. Я прокачивал систему бесчисленное количество раз, и никогда не могу получить туда горячую воду. Какие-либо предложения? Моему дому 50 лет, а системе всего 20.Я думаю, что небольшой отдельный линейный подкачивающий насос в линии, идущей наверх из подвесного пространства, может быть хорошим решением? Какие-либо предложения?
A: Если вы пытались выпустить воздух из радиатора, но у вас нет воздуха, то наиболее вероятная причина — недостаточный баланс. Вероятно, некоторые из ваших ближайших радиаторов пропускают намного больше, чем им нужно, из-за того, что самый дальний из них умирает от голода. Установите балансировочный клапан Bell & Gossett в более близких контурах, чтобы уменьшить поток там и вытеснить воду в самый дальний.Если воздух попадает каждый раз, когда вы спускаете воздух из самого дальнего радиатора, значит, у вас неадекватный воздушный сепаратор или система компрессионного бака. Это может легко увязать с проблемой повышения давления в системе, которую вы подняли ранее. Наш местный представитель B&G. есть отличный технический материал, посвященный этим проблемам. Спросите у него TEH 1196, Air Management.

---

Q: У нас есть циркуляционный насос серии SLC-25, который был на месте, когда мы покупали на дому. Мы ничего об этом не знаем.Сосед сказал нам, что он дает вам горячую воду, как только вы открываете кран. Мы заметили, что это не так. От него не исходит шума вибрации, однако сам агрегат всегда горячий. Мы обнаружили небольшую ручку сбоку устройства, но не уверены, в каком направлении ее повернуть. Это довольно дорогая вещь, и мы бы хотели, чтобы она работала. Также… нас интересует конфигурация вилки 110. Устройство подключено к сети, и у нас есть опасения по поводу безопасности.
A: Это должен быть насос с бронзовым корпусом.Он предназначен для рециркуляции горячей воды через систему, поэтому у вас не будет застоя холодной воды после периода отсутствия спроса. Насос может быть горячим, потому что он установлен так близко к водонагревателю. Если он не качает, убедитесь, что в этой цепи есть питание. Ручка, которую вы видите, — это установка скорости. Поверните его в положение № 1, максимальная скорость, затем почувствуйте, как труба возвращается из системы, если она нагревается, насос работает правильно. Если этого не произошло, позвоните ближайшему к вам представителю Bell & Gossett.Вы можете найти их на нашем веб-сайте или на желтых страницах. Что касается электрического подключения, если оно вам не подходит, немедленно вызовите электрика.

---

Q: Я живу в старом доме, отапливаемом радиаторами горячей воды, работающими от нефтяного котла Columbia с циркуляционным насосом. Установлен в 1976 году. Ранее дом отапливался угольной печью. В последние несколько лет все чаще возникают проблемы с подогревом всех радиаторов.Те, кто находится в конце пути циркуляции воды (как сказал техник по обслуживанию), становятся холодными, когда погода становится немного теплее и печь не работает так часто. Следовательно, они не нагреваются, когда снова становится холоднее. В последние 2 года горячим обычно будет только один радиатор — тот, что находится в начале пути циркуляции. Единственный способ нагреть большую часть (или все, если нам повезет) радиаторы — это слить воду из всей системы и снова залить ее. Когда это будет сделано, печь будет работать стабильно, и все радиаторы будут нагреваться в течение 1-4 дней.Все они будут постепенно остывать, и печь будет только 5-минутными импульсами, независимо от того, на что установлен термостат (также оригинальный с 1976 года). Мы можем нагреть один радиатор в начале пути циркуляции, удалив из него воздух. Это единственный радиатор в доме, у которого есть собственный спускной клапан. На чердаке на трубе есть клапан «Maid OÆMistö», который должен выпускать воздух из остальной системы. За последние несколько лет его несколько раз заменяли. Мне просто интересно, что может быть причиной этих все более частых проблем с отоплением из-за неисправного аквастата, плохого термостата, плохой циркуляции воды, слабого / старого котла?
A: Это очень похоже на проблему с воздухом, которая со временем становится все хуже.Если вы заполните всю систему, вы сможете получить тепло во всем, так что насос и бойлер работают нормально. Это вентиляционное отверстие на чердаке просто не предназначено для того, чтобы контролировать воздух должным образом. Подробности немного длинны для Интернета, но квалифицированный подрядчик может предоставить вам воздушный сепаратор и осмотреть существующий резервуар, чтобы убедиться, что он тоже правильный. Свяжитесь с вашим местным представителем для получения подробной помощи. Вы можете найти их в Интернете.

---

Q: Позвольте мне нарисовать вам картину.Я живу в доме в колониальном стиле ок. 1600 кв. Футов построено в 1941 году. Система отопления является однозонной гидравлической и использует газовый котел мощностью 150 000 БТЕ около 1977 года. Циркуляционный насос — это B&G серии 100 (другие маркировки на этикетках включают FW и 142, если это помогает). Система трубопроводов начинается с диаметра 1 1/4 дюйма и ведет к встроенным в стену чугунным радиаторам на каждом этаже. Моя проблема в том, что когда система холодная (например, теплые дни / прохладные ночи весной и осенью) и термостат требует тепла, системе требуется около 40 минут, чтобы радиаторы вообще нагрелись; очевидно, неэффективный способ поднять температуру всего на несколько градусов.Я заметил, что даже когда котел работает (циркуляционный насос тоже) какое-то время, разница температур от входа к выходу котла незначительна. Я предполагаю, что скорость потока через котел слишком велика, что не позволяет обеспечить достаточную теплопередачу. Имеет ли мне смысл попробовать циркуляционный насос с более низким GPM? Если да, есть предложения? Верна ли моя теория, или этот инженер-электрик весь мокрый? (Никакой каламбур… Ладно, может, немного). Кроме того, вы знаете, где я могу взять кривые для этого насоса? Мне не удалось найти их для этой модели на вашем сайте.
A: Я думаю, что ключевое слово в вашем рассказе — чугун. Чтобы нагреть всю эту тепловую массу, нужно время, и это то, что вы видите. С другой стороны, как только вы его нагреете, ему потребуется много времени, чтобы остыть, так что вы тоже получите пользу. Вы можете посмотреть на расположение вашего термостата. Если он не видит хорошей средней температуры, возможно, его можно было бы перенести. Насос был разработан именно для вашей системы — с относительно большим расходом и относительно низкими потерями напора.Я бы не стал его менять, так как это не повлияет на проблему, которую вы ставите. Кривая для бустерного насоса серии 100 включена в кривые для бустерного насоса Hydronic Specialities — серии аналогичных насосов, отображаемых на одних и тех же осях координат.

---

Можно ли установить высокоэффективную печь только с одной трубой?

Вполне приемлемо иметь высокопроизводительную печь с одной трубой. Просто пролистайте страницы любого руководства по установке высокоэффективной печи, и вы найдете ответ.Я веду блог об этом, потому что многие домовладельцы спрашивали меня об этом.

А теперь об остальном.

Почему две трубы

Высокоэффективные печи поставляются с двумя трубами; одна труба подает воздух для горения прямо в топку и смешивает его с топливом. Другая труба выводит дымовые газы прямо на улицу. Обе эти трубы направлены наружу примерно в 95% печей, которые я проверял в Миннесоте. В этих системах печь получает весь воздух для горения непосредственно снаружи и выбрасывает побочные продукты горения прямо на улицу.Такая двухтрубная система называется устройством с прямым отводом воздуха.

Я часто слышу, как путают термины «прямая вентиляция» и «боковая вентиляция». Кодекс Миннесоты по топливному газу 2015 года определяет устройство с прямым выпуском газа следующим образом: «Устройства , сконструированные и установленные таким образом, что весь воздух для горения поступает из наружной атмосферы, а все дымовые газы выводятся в атмосферу». Иными словами, двухтрубная система. Однотрубная система может иметь боковую вентиляцию, но никогда не будет прямой вентиляцией.

Примечание: концентрическая вентиляция выглядит как однотрубная система, но на самом деле это одна труба внутри другой. Это по-прежнему двухтрубная система.

Двухтрубная система предпочтительнее, потому что топка не должна использовать нагретый воздух в помещении для горения. Кондиционированный воздух в помещении не тратится впустую.

Еще одно преимущество двухтрубной системы — дополнительная гибкость при установке. Когда в печь поступает воздух для горения снаружи, вам не нужно беспокоиться о конкуренции со стороны других домашних приборов.Вы знаете, например, этот прожорливый кухонный вытяжной вентилятор или этот слабый водонагреватель с естественной тягой. Я коснулся этого в своем сообщении в блоге о макияже и мифе о 300 кубических футах в минуту. Кроме того, у вас есть возможность установить приборы с прямой вентиляцией в местах, где иначе вы бы не смогли; подробности см. в разделе 303.3 Кодекса MN по топливному газу.

В чем проблема однотрубной системы?

С однотрубной системой проблем нет, но правила вентиляции другие. Я прочитал десятки, может быть, сотни руководств по установке высокоэффективных печей.У каждого из них были инструкции по установке с прямой и непрямой вентиляцией. На приведенной ниже диаграмме от Goodman показаны различные требования к вентиляции для непрямого и прямого вентилирования.

Итак, что мы говорим о однотрубных или непрямых вентиляционных системах при их осмотре? Ничего такого. Мы проверяем, правильно ли они установлены, вот и все. Откровенно говоря, в однотрубной системе меньше ошибок. Единственная проблема, с которой я регулярно сталкиваюсь, — это воздухозаборник, на который кто-то может случайно установить что-то сверху и заблокировать, как показано ниже.

Простое решение проблемы — следовать инструкциям производителя по установке. Туда надеть трубу и добавить локоть. Легкий.

Автор: Рубен Зальцман , Structure Tech Home Inspections

Загляните в систему отопления вашего здания — тепло включено

Есть места похуже, чем Нью-Йорк в зимой — Миннеаполис, например, или Анкоридж.Спасибо Северу Атлантическое течение, Большое Яблоко не замерзает так сильно, как некоторые другие северные города, но там все равно чертовски холодно, и если ваш В доме проблемы с отоплением, чертовски холодно. Самый менеджеры и члены совета директоров, как правило, оставляют вопросы отопления своим руководителям или обслуживающий персонал, но когда трубы шипят и жители вооружены и страдают от переохлаждения, может быть полезно понять, в чем проблема и как ее можно исправить.

Горячая зона

Даже в небольшом здании, производящем достаточно тепла, чтобы всем комфортно требуется довольно много топлива. Этим топливом может быть нефть, газ, или электрический. Подавляющее большинство зданий Нью-Йорка — это паровой, то есть нефть или газ нагревается в котле, а образующийся пар распространяется по всему зданию.

«Электрическое тепло требует меньше всего техническое обслуживание », — говорит Питер Греч из Нью-Йоркского суперинтенданта. Техническая ассоциация (STA).«А с электричеством нет утечки и никакого беспорядка. В большинстве случаев проблем с электрическим обогревом не возникает. влияет на все здание — если что-то пойдет не так, тепло обычно гаснет только в одной квартире за раз. Так что с точки зрения обслуживания, электрический тепло — это и ежу понятно, но его производство стоит так дорого, что редко использовал. Даже если принять во внимание техническое обслуживание, утечки и ремонт, связанный с паровым отоплением, электрическое отопление все равно будет стоить более.»

Вот почему у большинства из нас большие, неповоротливые котлы в наших подвалах.В самом типичном жилом доме Нью-Йорка установка, топливо — обычно нефть или природный газ — воспламеняется в камеру сгорания котла и производит горячие газы, которые затем проходят через металлические «дымовые трубы», нагревая воду с другой стороны камеру и производящий пар. Затем пар естественным образом поднимается через тепловые трубы и стояки здания, в индивидуальные радиаторы, отопление их и устраивая все уютно.

Сжигание ископаемого топлива для тепла и горячей воды идет с однако есть свой набор проблем с обслуживанием.И как любой, кто даже одной январской ночью без жары пробегала дрожь, знает, когда проблема с котлом, это большая проблема.

Чаще всего проблемы с котлом связаны с плохой поддержание. По словам Майкла Костелло из Teitelbaum Inc. в Квинсе, Регулярное техническое обслуживание котла — ключ к минимизации проблем с котлом. На в межсезонье важно иметь профессиональное обслуживание котла. компания приходит и делает полную очистку труб и горения камера.Также рекомендуется регулярно проверять горелку, а также все приборы и органы управления на котле, чтобы убедиться, что все они в рабочем состоянии и не были нарушены копоть и копоть.

«Поскольку горячие газы проходят через трубы, они также приносят с собой дым и сажу », — добавляет Костелло. «Сажа накапливается на внутренних стенках трубок и действует как изолятор ».

Хотя большинство из нас считает изоляцию хорошей вещью, когда дело доходит до котлов, это очень нежелательно.Накопление сажистая изоляция снижает эффективность прохождения горячих газов через трубы, чтобы нагреть окружающую воду, заставляя горелку загораться чаще, чтобы производить необходимое тепло, что, в свою очередь, означает, что он чтобы сжигать больше топлива, чтобы делать свою работу. По словам Дика Корала, который также STA и директор Технического колледжа Нью-Йорка Институт многоквартирных домов, «Накопление сажи всего 1/32. дюйма увеличит ваш счет за топливо примерно на два процента.”

Умножьте эту цифру на прогнозируемые 30–50 процентов. этой зимой расходы на отопительное топливо увеличиваются, и вы можете быстро увидеть последствия: сверхактивная горелка будет значительным финансовым оттоком ваше здание. Так что, если вы еще не прошли полную проверку котла недавно, говорит Корал, сделай это сейчас.

Чтобы быть уверенным, что ваш котел исправен в течение всего года Костелло рекомендует проводить основную уборку весной или летняя и дополнительная уборка, в том числе пылесос также — раз в месяц в зимние месяцы.

«Когда мы заходим [в камеру сгорания] и очистить его, — говорит Костелло, — это дает суперинтенданту возможность проверить теплоизоляционный материал, покрывающий камеру, который обычно представляет собой огнеупорный кирпич или пластиковую огнеупорную глину. Из-за интенсивного При нагревании кирпичи со временем начинают распадаться. Капитальные уборки позволяют нам чтобы сделать визуальный осмотр, чтобы увидеть, как обстоят дела с кирпичом ».

Приготовление на пару

Распространенная жалоба — внезапное, громкое, часто пугающее стук и лязг, эхом разносящийся по паропроводам в отопительный сезон.

Прежде всего, говорит Костелло, трубы, идущие из котельная к квартирам должна быть хорошо утеплена. Если они а не «Это нехорошо по нескольким причинам. Во-первых, вы теряя тепло в котельной, которое должно попадать в квартиры. Во-вторых, по мере того, как этот пар поднимается, он автоматически начинает остывать. Это означает, что у вас возникла проблема конденсации еще до того, как она добирается до радиаторов ».

Звучит безобидно, но это готовит почву для всех. шум — то, что в отрасли называется «вода молоток.”Когда вода конденсируется и не выходит из паровая система, она сидит в трубах, — говорит Греч. Когда горячий пар попадает в вода, происходит резкое изменение температуры и давления, и капли собранной воды стреляют по стенкам труб, как пули, что приводит к громким ударам, лязгам и гудкам.

По словам Греча, вся ракетка — это больше, чем просто неприятность. «Вопреки распространенному мнению, — говорит Греч, — «Гидравлический удар — ненормальное состояние.Вы можете жить с этим, но со временем это вредно для труб. Решение проблемы со стуком зависит от того, какой тип системы существует в здании, и решение проблема означает выполнение некоторой детективной работы — начинается ли стучать запуск пара, во время распределения пара или при отключении? Ответ может диктовать, как подходить к основной проблеме изоляции ».

Здесь жарко, или это только мне?

Еще одна распространенная жалоба на отопление в зимнее время — что в здании либо слишком жарко, либо слишком холодно, — говорит Винсент Толинс из Сантехника Pro-Tech в Уайтстоне.Иногда это и то, и другое — на третьем этаже у всех стучат зубами, а до шести все открывают окна, потому что это так тепло.

«Когда наступает зима, многие довоенные постройки проблемы с неравномерным распределением пара », — говорит Толинс. «Некоторые квартиры будут получать много пара — может быть, даже слишком много — и другим не хватит «. Инженер может оценить ситуации в вашем здании и проинформирует вас, как ее отремонтировать.

По словам Билла Джебейли из Бруклина Агрессивный нагрев, решение часто заключается в простом регулировании некоторых оборудование.«Ваш таймер нагрева, который обычно используется в многоквартирные дома — могут выйти из строя. Техник должен войти и проверить настройки и внести изменения в датчик обратной линии, регулятор давления обратного действия или даже утеплитель за пределами здания, который чувствует температуру и посылает сигнал на сам таймер нагрева для включения или выключения. Там много больше, чем просто таймер нагрева, но это некоторые ключевые элементы смотреть на.»

Плохое распределение тепла — наиболее частая причина высокого счета за электроэнергию, — добавляет Корал.Если ваша система отопления работает сверхурочно, чтобы поддерживать комфортную температуру в квартирах, где обычно бывает прохладно в то время как другие перегреваются, стоимость вашего здания значительна.

«На каждый градус среднего температура в здании выше, допустим, 72 градуса », — предупреждает Корал. «Расход топлива в здании увеличивается примерно на три процента. Если, перегрев составляет пять градусов, ваш счет за отопление составляет около 15 процентов выше, чем должно быть.”

Горячие советы

Первая линия защиты — это ваш супер и строительный сотрудники. «Строительный персонал и суперинтенданты должны знать свою систему очень хорошо, — советует Греч. «Им следует пройти курсы или мастерские, чтобы не отставать от новейших технологий, оборудования и технология.»

И применение небольшой технологии не повредит или. «Легче обнаружить проблемы, если у вас Конечно же, современное термостатическое оборудование », — говорит Джебайли.«Но старое оборудование не обязательно плохое. Если оборудование работает, вам не нужно менять его только потому, что он старый. Если у вас есть оборудование, которое доставляет вам проблемы и неэффективен, однако его необходимо заменить. Учитывая сегодняшнюю стоимость топлива, будь то природный газ или нефть, это непомерно дорого обходится получить максимальную эффективность от вашего оборудования ».

Один из вариантов обновления вашего оборудования — установить теплочувствительные устройства на стенах жилых домов.Маленькие датчики отправляют постоянный поток информации о температуре на главный компьютер, который очередь подключается к системе котла / горелки. Компьютер обрабатывает информация и циклы включения и выключения по мере необходимости до средней температуры датчиков достигает заданного уровня комфорта. В этот момент компьютер дает команду котлу выключиться. Цикл работает 24/7, поддерживая комфортная температура во всем здании.

Старт цен на компоненты компьютеризированной системы отопления около 4500 долларов за самые базовые обновления и выше, в зависимости от количество опций и датчиков, которые здание выбирает для установки.В соответствии с Некоторым компаниям новые системы мониторинга котлов могут спасти здания от 15 до более 30 процентов на отопление — потенциально окупается в течение первых двух лет.

«Суть в следующем», — говорит Джебайли, «Три года назад топочный мазут стоил менее доллара за галлон. Это было Проще не беспокоиться о максимальной эффективности вашего оборудования. Сегодня, когда печное топливо составляет два доллара за галлон, это очень рентабельнее тратить деньги на модернизацию оборудования, чтобы получить что эффективность.Окупаемость намного быстрее ».

По словам Греча, «наиболее распространенное отопление проблема на самом деле просто в нехватке знаний и в нехватке денег, вложенных в поддержание системы. Как только ваш супервайзер или менеджер-резидент узнает, что делать и на это есть деньги, не должно быть огромных проблемы — просто мелкие сбои ».

Майкл Макдонаф — писатель-фрилансер, а Ханна Фонс является помощником редактора The Cooperator.

.