Фундамент для дома плитный: Плитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция, советы, фото

Марка бетона для плитного фундамента: какой использовать

Плитный фундамент

Фундаментные монолитные плиты входят в класс незаглубленных оснований. Бетон заливают в котлован, по периметру которого выставлена опалубка, с установленным арматурным каркасом, на утрамбованную песчано-щебневую подушку. Высота плиты составляет от 0,2 м. Основание такого типа может использоваться на различных грунтах. Это отличный вариант на нестабильных почвах. Чтобы возведенное основание прослужило максимально долго, было прочным и надежным, необходимо подобрать подходящую марку бетона для плитного фундамента. При выборе следует учитывать целый ряд факторов. От его правильности будут зависеть материальные и трудовые затраты.

Особенности плитного фундамента

Фундаментную плиту используют, главным образом, на участках с проблемными, неустойчивыми почвами, в местах с близким нахождением к поверхности подземных вод. Также такое основание применяется при вероятности возникновения оползней либо на насыпных грунтах.

Заливка плиты

Технология создания монолитной плиты реализуется в несколько этапов:

• проводят геодезическое обследование участка стройплощадки;
• роют котлован требуемой глубины;
• выставляют опалубку;
• дно выемки покрывают песчано-щебневой подушкой, толщина которой варьируется от 0,1 до 0,3 м;
• вяжут двумя рядами арматуру;
• заливают форму бетоном.

Основание плитного типа называется также «плавающим», потому что оно без последствий для постройки выдерживает достаточно значительные подвижки грунта. Также такой фундамент позволяет строить многоэтажные, тяжелые здания.

Большой расход строительного материала, а соответственно и денежных средств, для реализации проекта на практике считается основным минусом монолитного фундамента. Работы по возведению тоже сопровождаются большими затратами труда, по сравнению с созданием оснований других видов.

Выбор бетона наивысшей марки обеспечит высококачественный по надежности, прочности и долговечности результат, но финансовые расходы при этом значительно возрастут. В большинстве случаев это будет не оправданно с точки зрения действующих нагрузок, поэтому в каждом конкретном случае к выбору марки бетона следует подходить, учитывая действующие на возводимое основание факторы.

Классификация бетонов

Основными компонентами, входящими в состав бетона являются цемент, вода, наполнитель и различные добавки. Первый выполняет функции связывающего вещества, с помощью которого соединяются другие составляющие элементы.

Схема разновидностей бетона

В качестве наполнителей могут использоваться такие материалы:

• гравий;
• песок;
• щебень;
• разные сыпучие вещества.

Наполнители предназначены для снижения внутреннего напряжения в бетоне при наборе им прочности (застывании).

От наличия воды в нужной пропорции в растворе зависит конечная прочность монолита. Чрезмерное количество жидкости приводит к механическому ослаблению созданной конструкции.

Классифицируют бетон по приведенным в таблице далее критериям.

Классификационный критерий	Буквенное обозначение	Характеристика показателя
марка	М	является важнейшей характеристикой материала, определяющей его эксплуатационные качества
класс	В	показывает гарантированную прочность состава, дает представление о сжатии бетона во время застывания
подвижность	П	определяет оптимальное содержание воды в растворе, его текучесть
водонепроницаемость	W	показывает степень проницаемости монолита для воды

Класс материала находится в диапазоне от В3,5 до В60. На практике распространение получили В7,5 – В35. Под гарантированной прочностью подразумевают нагрузку, которую монолит в 95 % случаев способен выдержать.

Рекомендуется использовать составы с повышенной степенью морозостойкости, чтобы избежать появления трещин через несколько лет из-за действия температурных перепадов.

Диапазон значений параметра составляет от F25 до F1000. Морозостойкость является важным параметром на очень влажных грунтах, где имеется постоянный контакт опорной конструкции с почвой.

Значение коэффициента водонепроницаемости составляет от 2 до 20. Возводя основание, выбирают W2 – W12, ориентируясь при этом на уровень залегания подземных вод.

Конечное качество заливки определяется многими факторами. Одним из основных является правильное соотношение входящих компонентов. Материал следует применять высококачественный.

Области использования разных марок материала

Марки бетона

Марке бетона определяет строительную область, в которой его можно использовать. Она показывает то, как набравший полную прочность фундамент будет сопротивляться воздействующим эксплуатационным нагрузкам. Марка является основной характеристикой при выборе строительного материала, ее прочность показывается в кгс/см2. При этом водонепроницаемость и подвижность опускаются.

Среди существующих марок бетона (от М50 до М1000), практическое распространение получили М100-М450.

В таблице ниже представлены марки материала и их характеристика.

№	Марка	Характеристика материала
1	М100	для строительства фундаментов не подходит, а применяется для строительства отмостки, автомобильных площадок, тротуарных дорожек
2	М200	подходит для возведения фундаментных лент при незначительных массах, возводимых на них конструкций, а также используется для строительства монолитных, армированных поясов и плит перекрытий
3	М300	опорные конструкции на базе этого материала выдерживают большие нагрузки, поэтому он применяется для строительства разных видов оснований и домов
4	М400	из него создают несущие конструкции зданий и промышленных объектов
5	М500	сооружения, созданные из этой марки, отличаются максимальным уровнем прочности, надежности, поэтому применяется при строительстве плотин гидроэлектростанций, метро, банковских сейфов, бункеров

Из-за своей дороговизны М500 не пользуется популярностью. Наибольшее распространение у частных застройщиков получила марка бетона М350. Она является оптимальным вариантом по отношению цены материала к его качеству.

Определяющие выбор бетона для монолитной плиты факторы

При строительстве легких конструкций на плите, таких как гараж, беседка, сарай, небольшой каркасный или деревянный домик материал фундамента можно выбирать с приблизительным учетом действующих нагрузок. Подойдет бетон марок М200 и М250. Очень редко под легкие сооружения делают плитное основание. Зачастую обходятся свайным или столбчатым типами фундамента.

Монолитный плитный фундамент на песчаном грунте

Чтобы выбрать, какой бетон лучше подходит для создания армированной монолитной плиты в конкретном случае при возведении более тяжелых построек, необходимо проанализировать целый ряд факторов:

• геологические условия на стройплощадке: тип грунта, его структуру, уровень почвенных вод;
• климатические особенности региона: режим температур и степень влажности воздуха;
• вес воздвигаемого здания и сопутствующие нагрузки от снега, мебели, жильцов, бытовой техники и оборудования.

Все рассмотренные факторы следует обязательно учитывать, чтобы правильно определиться с подходящей маркой бетона. Самостоятельное проведение строительства фундамента (полностью всего сооружения) требует наличия определенных знаний и практических навыков выполнения работ.

Если необходимый опыт отсутствует, то лучше воспользоваться услугами специалистов, которые не только со знанием дела возведут объект, но и выберут подходящий в конкретных условиях материал.

Готовая смесь в мешках

Марки бетона для создания монолитной плиты

В твердых, скальных и песчаных типах грунта распределяется равномерно вся нагрузка от строения. Чтобы построить нетяжелые здания на них можно воспользоваться бетоном марки М150 или М200. Более тяжелые постройки потребуют использования М300 либо М350.

Глинистая почва отличается высокой степенью пучинистости, объем ее сильно увеличивается при замерзании неравномерно по разным направлениям. В данном случае подходит только разновидности М350 – М450.

На любом грунте, чет тяжелее возводимое здание, тем выше должна быть марка бетона, используемого для строительства фундамента под него.

В большинстве случаев, чтобы залить монолитный плитный фундамент, можно использовать бетон, обладающий следующими эксплуатационными характеристиками:

• от F200 степенью морозостойкости;
• подвижностью П-3;
• значением коэффициента водонепроницаемости, начиная с W8;
• маркой М300;
• классом В22,5.

Если на участке под застройку повышена влажность почвы или грунтовые воды залегают близко к поверхности, то следует обратить особое внимание на водонепроницаемость бетона. С проблемой также поможет справиться правильное проведение гидроизоляции основания снизу и по бокам. При выборе способа защиты от воды фундамента часто решающим фактором является экономическая целесообразность. Чаще дешевле использовать гидроизоляционные материалы, чем водонепроницаемые разновидности бетона.

Готовые смеси, предлагаемые строительными торговыми сетями, содержат ингредиенты в необходимых пропорциональных соотношениях. Их достаточно просто смешать в нужном соотношении с водой. Маркировка готовой смеси определяется качеством входящих в ее состав материалов: маркой цемента, размером и прочностью частиц щебня и песка.

Если смешать цемент М400, щебень и песок в пропорции 1:4:2 с водой (составляет 50%), то получится бетон с маркировкой М250. Если добавить связующий компонент М500, то марка итогового материала будет уже М350.

Во время изготовления смеси в заводских условиях учитывают много сопутствующих факторов при нанесении маркировки на продукцию. В домашних условиях часто оптимальным вариантом является применение составов М300, имеющих рекомендуемые параметры морозостойкости, подвижности, водонепроницаемости.

Габариты фундаментной плиты

Расчет требуемого объема материала для заливки фундамента

Чтобы определиться с требуемым для строительства плиты количеством бетона, необходимо знать ее объём. Его находят, умножая высоту на ширину и длину либо на площадь основания.

В таблице ниже, согласно ГОСТ 7473-94, показано соответствие класса бетона его марке и расход цемента (М400) с определенной морозостойкостью, водонепроницаемостью, подвижностью на 1 кубический метр раствора вместе со щебнем, песком и водой.

Зная объем плиты, по таблице можно определить требуемое количество песка, щебня и цемента для заливки фундамента с необходимой прочностью. Рабочую смесь в указанных пропорциях легко можно приготовить самостоятельно.

Технология строительства плитного фундамента представлена в ролике далее.

Рекомендации по выбору щебня, песка и марки бетона для возведения основания приведены в видео ниже.

От правильного выбора марки бетона, используемой для возведения плитного фундамента, будет зависеть время эксплуатации, надежность и прочность всей постройки. Выбор материала определяется геологией участка и массой будущей постройки. Продукцию с требуемыми параметрами можно приобрести в виде готовых смесей либо приготовить самостоятельно.

Фундамент плита: виды, технология изготовления своими руками

Плитный фундамент – что это

Монолитная плита под дом относится к плавающим незаглубленным фундаментам, бывает также мелкого заложения. Название свое получила из-за того, что железо-бетонная основа заливается под всю площадь дома, образуя большую плиту.

Обязательным условием является наличие песчано-гравийной подушки, которая перераспределяет нагрузку от дома на грунт, и служит демпфером при морозном пучении. Часто такой фундамент — единственное возможное решение. Например, на нестабильных, сыпучих грунтах или на глинах с большой глубиной промерзания.

Классическая утепленная плита фундамента под дом

Конструкция фундамента монолитная плита несложная и надежная, но для ее изготовления требуется большое количество арматуры и большие объемы бетона высокой марки (не ниже B30), ведь армируется и бетонируется вся площадь, занимаемая зданием, да еще с запасом — для большей стабильности. Потому такой фундамент считается дорогим. В принципе, это так, но надо считать. В некоторых случаях его стоимость ниже, чем ленточного глубокого заложения — за счет меньшего объема земельных работ и меньшего количества бетона.

Глубина заложения монолитной плиты определяется в зависимости от массы дома и типа грунтов. При малом заглублении на пучинистых грунтах зимой дом вместе с основанием может подниматься и опускаться. При правильном расчете армирования и толщины плиты на целостность здания это не влияет. Плита компенсирует все изменения за счет силы упругости. По весне, после того как грунт растает, дом «садиться» на место.

Есть четыре типа плитного фундамента:

• Классический. Железобетонная плита устраивается на песчано-гравийно подушке с утеплением или без. Толщина слоя бетона 20-50 см в зависимости от грунтов и массы здания. Толщина слоев подушки зависит от глубины залегания плодородного слоя — его надо полностью снять. Полученный котлован на 2/3 можно засыпать песком и гравием.
  Классический вариант фундамента монолитная плита без утепления
• Утепленная шведская плита (УШП) со встроенным теплым полом. Во-первых отличается тем, что опалубка плиты несъемная — из L-образных пенополистирольных блоков. Это значительно снижает расходы на отопление — утечка тепла минимальна. Также поверх утепления укладываются трубы теплого пола, на них (иногда — под них) укладывается арматура и все заливается бетоном, толщина бетонного слоя — 10 см. Все коммуникации, включая водопровод и канализацию, закладываются еще на этапе подготовки основания — в песчаную подушку. То есть, после изготовления фундамента, готова система отопления и подведены инженерные системы. Такой подход позволяет ускорить строительство, но сам фундамент получается дорогим. Этот вид основания требует грамотного инженерного расчета и такого же исполнения: при расчете и укладке коммуникаций нельзя ошибаться, так как переделки невозможны. Также возникают вопросы по ремонту систем, замурованных в фундамент. Он невозможен, потому закладывают дорогие материалы с длительной гарантией.
  УШП — утепленная шведская плита со встроенным теплым полом
• Русский — плита с ребрами жесткости. Для усиления конструкции под тяжелые дома и в тяжелых условиях эксплуатации (сильное морозное пучение) русские ученые придумали делать более массивные ребра жесткости. Их устраивают, как правило, под несущими стенами. Сложность работ при этом возрастает — отдельно устраиваются ребра жесткости, отдельно — плита. Но несущая способность такого фундамента значительно выше, что позволяет уменьшить толщину плиты — до 10-15 см.

Так выглядит в разрезе русский плитный фундамент

Строение фундаментной плиты с ребрами вниз и вверх

Область применения и виды

За счет простой конструкции фундаментные плиты пользуются большим спросом в кругу строителей. Однако для их создания требуется много армированных элементов и бетонного раствора (не ниже марки В30), поскольку армированию и бетонированию подвергается вся площадь.

В результате это делает фундамент достаточно дорогостоящим, но цена оправдывается его эксплуатационными свойствами. Глубину, на которой будет устанавливаться конструкция, выбирают с учетом массы помещения и состава почвы.

Если используется малое заглубление на пучинистых грунтах, то в зимний период помещение с основой может опускаться или подниматься. Грамотный расчет фундаментной плиты и армирования позволит сохранить целостность постройки независимо от окружающих воздействий. Монолит будет поглощать любые изменения за счет упругости.

В современном строительстве используются следующие типы фундаментов:

1. Классический.
2. УШП (утепленная шведская плита).
3. Русский.

В классическом исполнении ЖБИ-плиту устанавливают на подушку из песка или гравия с утепляющим слоем. Толщина слоя бетонирования фундаментной плиты варьируется от 20-50 см. Точное значение выбирается с учетом состава почвы и массы постройки. Параметры подушечных слоев определяются по глубине залегания плодородного слоя — его полностью снимают. Образованный котлован на 2/3 засыпается песчаной или гравийной смесью.

УШП-вариант оснащается встроенной системой теплого пола и несъемной опалубкой на базе пенополистирольных блоков L-образной формы. Такой подход позволяет сократить расходы на обогрев и снизить утечки тепловой энергии. Поверх утепляющего слоя крепятся трубы теплого пола и арматура. Потом все заливается бетонной смесью толщиной 10 см.

Коммуникационные соединения, такие как канализация и водопровод, должны обустраиваться еще на подготовительном этапе и размещаться в подложке. В таком случае после завершения работ по возведению фундамента все инженерные системы будут пригодны для эксплуатации.

Для организации утепленной шведской плиты нужно провести грамотный расчет толщины плитного фундамента и сделать ряд других измерений. Любые ошибки недопустимы, поскольку поменять конфигурацию конструкции после заливки будет невозможно. Поэтому все оборудование и материалы должны быть максимально качественными и долговечными.

Плиточный фундамент русского типа подразумевает наличие ребер жесткости. Чтобы защитить тяжелую конструкцию от разрушительного воздействия сильных морозов, российские ученые решили внедрять массивные ребра жесткости, устанавливая их под несущими стенами. Подобная технология повышает сложность работ, но положительно сказывается на несущих способностях основания. В результате толщина монолитной плиты фундамента снижается до 10-15 см.

Типовая схема

Обустраивая фундамент из плит, не обязательно обеспечивать его глубокое залегание. Эксперты утверждают, что его несущие способности будут лучшими при близком размещении к поверхности почвы, что обеспечит надежную защиту постройки от разрушительного воздействия морозов.

Устройство монолитной плиты фундамента предусматривает наличие такого пирога:

1. Уплотненная почва на дне котлована.
2. Подушка из щебня, песчано-гравийного состава и гравия, обеспечивающая равномерное распределение нагрузок. Она выполняет роль демпфера, смягчающего воздействие почвенных колебаний. Некоторые строители проводят послойную засыпку и трамбовку подложки с совмещением разных материалов или однородную основу на базе ПГС.
3. Слой геотекстиля, обеспечивающий защиту песчаной подушки от заиливания и размытия грунтовыми или дождевыми водами. Существует большое количество вариантов размещения этой прослойки, которые подходят для разных условий. Так, достаточно часто слой размещается между утрамбованным дном котлована и первым слоем подушки. Еще геотекстиль используется для изоляции песка от гравия и предотвращения их взаимопроникновения.
4. Бетонная подготовка. Некоторые застройщики игнорируют важность этого элемента при заливке фундаментной плиты, пытаясь сэкономить время и средства. Однако наличие подготовки отыгрывает особую роль, позволяя создать четкую геометрию будущего основания или изоляционных материалов.
5. Гидроизоляция. Предназначается для защиты плиты от разрушительного влияния грунтовых вод. Для лучшей изоляции рекомендуется применить 2 рулонных изолятора на полимер-битумной основе.
6. Сам монолитный фундамент плита.
7. Армопояс. В классическом варианте он представляет собой двухуровневую решетку, соединенную между собой с помощью хомутов. Размещение армированных элементов проектируется по таким принципам, чтобы между прутьями и краями плиты оставалось не меньше 50 мм бетонной прослойки (для предотвращения коррозийных процессов).

Подобная схема для дома из газобетона считается классической, но есть ряд других разновидностей, которые подходят для разных условий эксплуатации.

Строительство плитного фундамента по самой простой технологии предусматривает устройство фундаментной плиты с единой толщиной по всему периметру. Однако такой вариант эффективен только на устойчивых грунтах. Минусами технологии считаются небольшая толщина фундаментной плиты и глубина ее залегания, из-за которой верхний край находится у самой поверхности.

В процессе увеличения толщины растут финансовые затраты, поэтому застройщики практикуют заливку плитного фундамента с ребрами жесткости. Это делает конструкцию похожей на ленточный фундамент.

Такая схема заливки бетонной плиты эффективна и при желании максимально полезно задействовать свободную площадь полуподвала или цокольного этажа. В таком случае поверхность будет выполнять роль напольного покрытия. При отсутствии желания углублять конструкцию в почву можно воспользоваться другой схемой, где ребра жесткости направляются вниз.

Подготавливая поверхность и закрепляя опалубку с армированием, необходимо позаботиться об углубленных каналах. После заливки плиты фундамента они станут ребрами жесткости, обращенными в грунт. Это создает своеобразный симбиоз, где совмещены плитные и ленточные фундаменты.

Ребра жесткости располагают под наружными стенами и капитальными перегородками. Если внутренние перегородки отсутствуют, то их фиксируют параллельно друг другу по короткой стороне дома с шагом в 3000 мм.

С помощью этой схемы можно сократить расходы бетонной смеси, поскольку грамотно спланированные ребра жесткости уменьшают толщину плиты на 100-150 мм без потери несущих способностей. Это обеспечивает экономию до 1-1,5 м3 раствора на 10 м2.

Еще вариант расширяет возможности теплоизоляции плиты — за счет перепада высот, на ребрах жесткости можно закрепить прочный теплоизолятор. В его качестве может использоваться экструдированный пенополистирол.

Фундаменты на основе плит могут не только заливаться полностью, но и стоять по отдельности и включать в себя несколько ЖБ-конструкций. Такой вариант — более простой, но из-за отсутствия жесткого соединения конструкция теряет свою устойчивость к почвенным колебаниям, лишаясь начальных несущих способностей. Поэтому эта схема практически не используется при частном возведении домов. В качестве исключения рассматриваются малогабаритные помещения хозяйственного назначения с небольшой площадью.

Плюсы и минусы

Монолитный плитный фундамент считается одним из наиболее прочных видов оснований. Так как, он закладывается неглубоко, то не боится промерзания. При подвижке грунта такой фундамент приподнимается одновременно с постройкой, поэтому вероятность его повреждения минимальная.

Негативное воздействие пучения грунта и грунтовых вод при небольшом заглублении также сводится к нулю. Строения на плите могут стоять бесконечно долго без видимых повреждений. Кроме повышенной прочности и высокой несущей способности, плюсом монолитного фундамента дома является то, что он заменяет черновой пол, поэтому лаги для него не делаются. Да и скорость строительства существенно возрастает.

Использовать дорогостоящий монолитный фундамент для дома на твердых пластичных или скальных почвах нет особой необходимости. Ведь на него уйдет большое количество арматуры и бетона. Но вот при возведении строения на сыпучих песчаных или болотистых почвах, особенно при строительстве очень тяжелых каменных или, напротив, легких газобетонных или кирпичных домов, лучше выбрать именно этот тип фундамента.

Существенным недостатком монолитных фундаментов для частных домов является его высокая стоимость из — за высокого расхода бетона и арматуры. Вдобавок возведение подвалов и цокольных этажей в здании будет невозможно.

Основные преимущества утепленной шведской плиты:

• Устройство фундамента и прокладка коммуникаций выполняют в ходе одной технологической операции, что позволяет сократить сроки строительства.
• Шлифованная поверхность фундаментной плиты готова для укладки напольного покрытия;
• Слой теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®, толщиной около 20 см надежно защищает от потерь тепла, а это означает существенное снижение расходов на отопление дома и увеличение эффективности функционирования системы «теплого пола»;
• Почва под утепленной плитой не промерзает, что сводит к минимуму риски возникновения проблем морозного пучения грунтов основания;
• Закладка фундамента не требует тяжелой техники и специальных инженерных навыков.

Конструкция плитного шведского фундамента

Основу утеплённого шведского фундамента составляет обычная монолитная железобетонная плита, которая в частном строительстве используется ещё с середины прошлого века. Что же касается выдающихся показателей устойчивости и энергетической эффективности, то их обеспечивает множество конструктивных особенностей.

Основу фундамента УШП составляет обычная монолитная железобетонная плита

Итак, УШП состоит из таких элементов:

1. Песчано-щебневая или гравийная подушка, которая выполняет функции дренажной системы и служит в качестве своеобразного демпфера при сезонных колебаниях почвы.
2. Геотекстильное полотно, препятствующее засорению дренажного слоя мелкими частицами почвы.
3. Слой гидроизоляции, способный защищать железобетонную конструкцию от пагубного воздействия влаги.
4. Слой теплоизоляции, которая укладывается как под всей плоскостью примыкания плиты к земле, так и по бокам фундамента. «Пирог» из утеплителя и гидроизоляционного слоя препятствуют распространению тепла в грунт, способствуя уменьшению энергозатрат.
5. Система дренажа и водоотведения. Благодаря им опорное сооружение не будет подвергаться воздействию атмосферных осадков. Даже если талые и дождевые воды на участке стекают в низины, а подземные находятся на глубине 3 м и больше, наличие систем отвода влаги позволяет продлить срок эксплуатации опорной плиты на десятки лет.
6. Армирующий каркас или пояс. Являясь жёсткой пространственной конструкцией из толстых металлических стержней, этот элемент делает фундамент более прочным.
   

   Как известно, бетон отлично противостоит сжимающим нагрузкам, но слабо сопротивляется сгибающим и растягивающим воздействиям. Устранить подобные недостатки и призван армирующий пояс, который прекрасно справляется с упругими деформациями любого типа.

7. Инженерные коммуникации, к которым относятся канализация, водопровод, электрическая проводка и кабельные каналы для протяжки линий связи.
8. Система напольного обогрева. Специалисты рекомендуют укладывать водяной контур непосредственно на этапе сооружения фундамента. Это позволяет удешевить строительство и способствует равномерному прогреванию основания пола.
9. Несущая бетонная плита, толщина которой выбирается в зависимости от особенностей грунта и веса здания. Чтобы повысить прочность железобетонного основания, его выполняют с рёбрами жёсткости. Их размещают под внешними стенами, а также в местах установки колонн и других материалоёмких элементов.

Армирующий каркас делает шведскую плиту устойчивой к любым знакопеременным нагрузкам

Конечно, столь простая конструкция не может нести нагрузку в виде многоквартирных домов высокой этажности, но в сфере частного строительства она обеспечит должную надёжность и долговечность. Только за счёт монтажа утеплённой шведской плиты затраты на отопление будут снижены на 15–20%, не говоря уже о возможности строительства в сложных условиях без привлечения дорогостоящей техники и оборудования.

Особенности монтажа

Для обеспечения нормальной работы утепленной шведской плиты (УШП) и предотвращения морозного пучения необходимо предусмотреть устройство системы отвода грунтовых вод (дренажная система по периметру сооружения). Важную роль играет также устройство непучинистой подготовки (подушка из крупного песка, щебня). В случае, если применяется комбинация слоев щебня и песка, необходимо предусмотреть разделение данных слоев геотекстилем (при расположении грунта мелкой фракции над более крупным). Под плиту необходимо заранее заложить все необходимые коммуникации (водопровод, электричество, канализация и т.п.) и вводы.

Конструкция шведской плиты предполагает передачу всех нагрузок от сооружения (собственный вес, эксплуатационные нагрузки, снеговые и т.п.) на слой утеплителя, именно поэтому к используемому теплоизоляционному материалу предъявляются высокие требования по прочности. Наиболее рациональным вариантом применения в данной конструкции являются теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®, обладающие практически нулевым водопоглощением и высокой прочностью на сжатие.

Основные этапы возведения

Как сделать монолитный фундамент своими руками? Он должен состоять из следующих слоев:

1. Песчаной, песчано — гравийной или щебеночной подушки, однородной или послойной, толщиной от 10 см, служащей своеобразным амортизатором, смягчающим воздействие подвижек грунта, а также позволяющей равномерно распределить нагрузку на основание.
2. Геотекстиля, препятствующего заиливанию или размытию грунта под фундаментом и отделяющим слой подушки от почвы.
3. Бетонной подготовки толщиной 40 — 100 мм: устройство монолитных фундаментов без этого слоя даже из соображений экономии делать не стоит, ведь с помощью нее выравнивается геометрия будущей плиты, она защищает слой бетона от протечек, плюс при отсутствии бетонной подготовки вода из раствора будет переходить в грунт, ослабляя его прочность.
4. Гидроизоляции, защищающей здания от проникновения влаги из грунта.
5. Если проектом предусмотрено, слой теплоизоляционных материалов, к примеру, пенополистирол или пенопласт.
6. 2 — уровневый слой арматуры.
7. Бетон.

Железобетонные армированные балки (монолитный пояс) используют лишь в случаях, когда требуется дополнительно связать стены или выровнять поверхность плиты. Их используют на просадочных грунтах или при использовании стройматериалов для возведения стен, плохо выдерживающих нагрузки.

Подготовка основания

Важно! Если пятно застройки имеет перепады высот, но вы решили делать плиту, то сначала спланируйте участок, выровняйте в пятне застройки, только после этого приступайте к подготовке основания под ваш фундамент. И не забудьте организовать отведение воды с высокой стороны участка, для этого перед домом можно сделать отводной дренаж.

На этапе нулевого цикла проводится выравнивание участка, разметка будущего котлована и самой плиты, снятие около 30-60 см верхнего слоя грунта (точное значение зависит от типа почвы и глубины заложения фундамента).

После этого тщательно, с помощью вибротрамбовки или специальных машин трамбуется и выравнивается основание плиты. Поверх грунта последовательно засыпается и не менее тщательно уплотняется слои из крупного песка и прочного щебня средней и мелкой фракции. Трамбовка и проливка песка реально важный этап!!!!

Точная толщина слоев подушки зависит от параметров участка и обосновывается расчетом. Как правило, она варьируется в пределах 25-30 см при ведении строительства на устойчивых грунтах, и составляет не менее 45 см на слабых.

При неограниченном бюджете отдельные слои могут разделяться геотекстилем, но в целом эти действия считаются необязательными, в отличие от проверки уровня и максимального уплотнения подушки.

В  целях экономии для выемки грунтов лучше использовать спецтехнику на полсмены.

Важно! Контролируйте процесс выемки грунта до нужной отметки, что бы потом не пришлось делать подсыпку и трамбовку больше, чем запланировали.

Опалубка

Для заливки монолитной плиты могут использоваться разные типы опалубки, включая:

• Съемные, собираемые из фанерных, пластиковых щитов или плотно подогнанных досок, заглубляемые в землю или размещаемые выше нулевого уровня с соответствующими подпорками.

• Несъемные, собираемые из уплотненного пенополистирола и успешно выполняющие функции теплоизолирующей прослойки.

При ведении строительства на устойчивых и плотных грунтах опалубка может устанавливаться лишь наверху, но при малейших рисках осыпания краев она должна загружаться в землю.

Вне зависимости от выбранного способа внутренние стенки котлована или опалубки застилаются гидроизоляционными пленками и по возможности утепляются.

После сборки обязательно проверяется ровность и устойчивость конструкции, отклонения от планируемых геометрических размеров плиты не допускаются.

Совет! Что бы сэкономить для возведения опалубки можно взять необрезные доски низкого сорта или обязательно прикапывайте внешние стенки опалубки перед заливкой.

Гидроизоляция

Так как монолитная плита фундамента находится полностью в грунте, она нуждается в тщательной гидроизоляции. Потому обычно используют два типа материалов: обмазочную и рулонную. Основание сначала тщательно обеспыливают, потом пропитывают разведенным керосином или растворителем праймером (и бока бетонной подготовки тоже промазывают). Продается он очень густым и плохо схватывается с бетоном. В результате рулонная гидроизоляция приклеивается плохо и фундамент будет мокнуть. Разведенный он становится более текучим и проникает глубже в бетон. Свойства свои при этом почти не теряет.

При раскладке рулонной гидроизоляции, ее выпускают за пределы фундамента на 10-15 см. Полотнища раскатываются с нахлестом, соединяющиеся края обязательно промазывают битумной мастикой и хорошо прижимают. При раскладке надо следить, чтобы не было заломов и волн.

Если уровень грунтовых вод высокий, может понадобится два слоя рулонной гидроизоляции. Ее тогда раскатывают поперек, и клеят тоже на праймер (битумную гидроизоляцию), но уже можно не разводить.

Гидроизоляция монолитной плиты фундамента двойная — обмазочная и рулонная

Из рулонных гидроизоляционных материалов лучше всего себя показали Гидроизол, Технониколь Техноэласт ЭПП -4 на полистироле высокой плотности. У Технолниколя данной марки высокая прочность на разрыв около 60 кг, что увеличивает шансы, что его не повредят при дальнейших работах. Использовать рубероид, как бы ни хотелось сэкономить, не следует. В современном исполнении он слишком тонкий и ломкий, быстро теряет свои свойства. Заменить гидроизоляцию в плите вы не сможете, потому закладывайте лучший материал.

Уменьшить капиллярный подсос влаги через плиту можно еще при помощи жидких пропиток типа Бетонита. Она в разы снижает впитываемость влаги. Проникает на глубину до 50-60 см, так что бетонную подготовку пропитает насквозь. Минус этого материала — высокая цена, но свойства у материала отличные.

Утепление

Для утепления плитного фундамента используют экструдированный пенополистирол высокой плотности. Толщина слоя утеплителя — 10-15 см, в зависимости от региона (для Средней Полосы достаточно 10 см). Укладку проводят как минимум в два слоя, перекрывая швы, который образуют мостики холода. Времени это требует больше, но затраты на отопление будут меньше. Если плиты будут иметь L-образный замок, их можно класть в один слой.

Утеплитель уложен

Так как пенополистирол «не дружит» с нефтепродуктами, на него расстилают плотную полиэтиленовую пленку, а потом уже укладывают теплоизоляционный материал.

Армирование

Толщина и схема размещения используемых металлических прутьев по аналогии с другими параметрами фундамента обосновываются расчетом.

В стандартном исполнении армированный каркас монолитной фундаментной плиты представляет собой две соединенные клетчатые сетки с частотой ячеек от 100 до 300 мм. Конструкция собирается из рифленых прутьев с классом стали AIII с сечением не менее 12 мм (меньший диаметр допустим только для вертикальных элементов каркаса) и укладывается с отступом от края и низа будущей плиты не менее 5 мм.

Для соединения поперечных и продольных элементов используется проволока или пластиковые хомуты.

Скреплять элементы с помощью сварки категорически не рекомендуется из-за требований к каркасам нагружаемых ж/б конструкций, погруженных в землю или контактирующих с грунтом (жесткие соединения быстрее разрушаются под весовыми и коррозийными нагрузками).

Ряды каркаса собираются из цельных элементов, располагаемых с равным интервалом. Исключение делается для участков плиты, в будущем воспринимающих нагрузку несущих стен, в ряде случаев усиливаемых двойным рядом прутьев.

Армирование плитного фундамента занимает много сил и времени, данные работы не рекомендуют проводить в одиночку.

Для обеспечения требуемого отступа в 5 мм под нижнюю сетку укладывается специальные пластиковые подставки.

Также на этапе армирования плиты учитывается необходимость заложения вертикальной арматуры для связки с каркасом колонн или несущих стен (актуально при планировании последующей заливки монолитных вертикальных конструкций здания).

В целях экономии при возведении не тяжелых домов из дерева и легких бетонов можно использовать схему устройства фундамента без сплошного армирования, применяя армирование арматурой только в местах несущих стен, по остальной плащади применяется металлическая сетка 10 на 10. Смотрите на этой схеме.

Обустройство “подбетонки”

После опалубки создается “подбетонка” – по периметру плиты простилается слой геотекстиля, поверх которого заливается тонкий шар бетона М100 (толщиною до двух сантиметров). После отвердевания бетон пропитывается гидроизоляционной смесью (соотношение состава 6 к 4: дизтопливо – битум).

Совет эксперта! Подбетонка необходима для обеспечения ровной гидрофобной поверхности, которая не будет впитывать влагу и бетонное молочко из основной бетонной плиты.

Рис. 2.0:  Подбетонка под фундаментною плиту

Заливка фундаментной плиты бетоном

Толщина плиты рассчитывается под каждый конкретный случай и может быть от 20 см до 50 см. При заливке используют бетон не ниже марки B30. Весь периметр надо залить за один день, избегая появления вертикальных швов. Потому для бетонирования плитного фундамента чаще всего бетон привозят готовый: требуются большие объемы в определенный срок.

Одновременно с распределением бетона его вибрируют

График прибытия машин надо рассчитать так, чтобы у вас было время распределить первую порцию и уплотнить ее. Для уплотнения используют строительные глубинные вибраторы, которые создают высокочастотные колебания. В результате удаляются весь воздух, бетон лучше перемешивается, становится более текучим и пластичным. Результат этой обработки — не только ровная поверхность бетона, но и более высокий класс по гигроскопичности.

В крайнем случае можно заливать плиту горизонтальными слоями. Вертикальное деление в данном случае неприемлемо, так как в местах стыков скорее всего пойдут трещины.

Уход за бетоном

Строительство плитного фундамента требует правильного ухода за бетоном после его заливки. Чтобы сырье хорошо затвердело, нужно поддерживать влажность в пределах 90-100% и температуру +5ºС. Заливку лучше проводить в теплую погоду при +20ºС.

Последующий уход заключается в бережном обращении с плитой для защиты от повреждений. После укладки бетон закрывается пеленкой или слоем брезента, что необходимо для защиты от прямых солнечных лучей и ветра.

Когда снимать опалубку

Демонтаж опалубки для ФБС производится после набора бетоном 70% от заводской прочности. Точный термин определяется окружающей температурой.

Заключение

Таким образом, монолитный фундамент своими руками сделать вполне реально. Самое главное — точное выполнение всех этапов и использование высококачественного бетона. В этом случае плитное основание прослужит верой и правдой очень долго.

Источники

• https://kak-sdelano.ru/fundament/fundament-plita-svoimi-rukami
• https://1beton.info/maloetazhnoe/fundament/plitnyj
• https://OsnovaPodDom.ru/vidy-fundamentov/fundament-plita/monolitnaya
• https://www.penoplex.ru/o-kompanii/presscentr/stati/tekhnologiya-shvedskaya-plita/
• https://prorab.guru/stroitelstvo/shvedskaya-plita-fundament.html
• https://cheremo.ru/fundament-plita-texnologiya-stroitelstva/
• https://kommtex.ru/plitnyj-fundament.html

[свернуть]

строительство из плит для частного дома, процесс заливки, какой должна быть толщина для строения из газобетона

Подвижные, водонасыщенные грунты, а также рельеф с перепадами высоты заставляет строителей искать новые технологии организации фундамента. Одной из таковых является монолитная система, которая позволяет вести строительство на подвижных и склонных к сезонному переувлажнению, вспучиванию грунтах.

Особенности

Монолитный фундамент представляет собой мелкозаглубленную плиту, являющуюся неразрывной конструкцией из армирующего каркаса и бетона. Образуя единое целое, арматура и бетон обеспечивают надежность и высокую несущую нагрузку.

Такое основание подходит для неустойчивых и водонасыщенных грунтов, поскольку оказывается довольно подвижным, но при этом обеспечивает равномерное распределение нагрузки. Иначе говоря, даже испытывая некие колебания и колеблясь вместе с грунтом, такая плита уберегает дом от проседания и нарушения геометрии.

Это достигается благодаря единству конструкции и неглубокому ее заглублению. Если опустить плиту слишком сильно в грунт, то ее боковые стенки окажутся чрезмерно жестко зафиксированными. В таком случае вспучивающийся под действием отрицательных температур грунт будет оказывать негативное давление на плиту.

Плюсы и минусы

Главным преимуществом монолитного основания считается возможность строительства на подвижных грунтах с небольшой несущей способностью. Он спасает, если строительство частного дома на свайном или ленточном фундаменте невозможно или невыгодно на данном типе грунта. Установить это можно только при анализе почв, в том числе во время их сезонных изменений.

Ошибочным является мнение о том, что плитный фундамент подходит для всех типов почв. Это неверно, хотя плита и способна нивелировать некую неустойчивость грунта.

Такой фундамент не подходит для строительства массивного коттеджа на сильно заболоченных грунтах. В таком случае лучше выбрать свайный вариант, укрепив опоры на твердом грунте, минуя мягкие.

Плавающий плитный фундамент незаменим при значительных колебаниях грунта. Он движется в небольшой амплитуде (незаметной для жильцов дома) вместе с ним. Однако, если под плитным фундаментом и вблизи него замечены значительные изменения в перемещении грунта, это значит, что нагрузка на почву приходится неравномерной, что опасно для объекта. Предотвратить подобные явления, повторимся, поможет только тщательный анализ состава и свойств почв.

Преимуществом монолитного основания является возможность возведения на нем довольно массивных, многоэтажных конструкций.

Однако при условии, что данный тип почв является подходящим для установки плиты, а все расчеты произведены с высокой точностью.

Плитный фундамент не имеет швов, поэтому при движении почв он сохраняет надежность, монолитность.

Нередко среди преимуществ монолитной фундаментной системы указывают небольшой объем земляных работ. Подобное утверждение справедливо, когда речь идет о типовом плитном основании. Однако в ряде случаев необходимо наращивать толщину песчаного слоя, поэтому необходимо копать более глубокий котлован, что влечет увеличение объема земляных работ. Аналогичная ситуация наблюдается и при устройстве подвала.

Плюсом фундамента-монолита является простота монтажа пола, что обусловлено возможностью использовать плиту в качестве чернового пола. Если монтаж выполняется по шведской технологии, предполагающей теплоизоляцию плиты, то дополнительного утепления не потребуется. С одной стороны, это упрощает процесс устройства пола, с другой – требует ответственного и профессионального подхода к организации каждого слоя плиты.

Два последних фактора обуславливают более высокую скорость работ. Подобное основание, действительно, возводится довольно быстро. Много времени приходится уделять лишь вязке арматуры.

В целом плитный фундамент подходит для любых типов строений, в том числе необычных форм. Достаточно вырыть котлован нужных размеров и добиться необходимой конфигурации с помощью опалубки, чтобы построить, например, дом с эркерами.

Среди недостатков данной системы можно назвать необходимость привлечения спецтехники и оборудования, что ведет к увеличению сметы. При возведении больших по площади зданий произвести качественную трамбовку грунта своими руками проблематично, следует обзавестись бензиновой или электрической трамбовкой.

Укладка арматуры должна вестись под определенным углом, поэтому для получения нужной формы прутов желательно иметь специальный станок. Наконец, заливка плиты должна осуществляться за один этап без перерывов, бетон должен подаваться равномерно на всю площадь. Естественно, без бетонного миксера или насоса сделать это невозможно.

Одним из минусов данной системы является необходимость выравнивания участка под плитку. Конечно, это не означает, что данный тип основания нереализуем – перепады высоты нужно нивелировать, что в ряде случаев может потребовать значительных финансовых трат. В ряде случаев выгоднее прибегнуть к установке основания на сваях.

Особенностью плитного фундамента является то, что все его части должны равномерно лежать на грунте. При появлении пустот о надежности подобной конструкции не может быть и речи, что делает невозможным организацию подвальных помещений под монолитом. Однако это не значит, что от него придется совсем отказаться. Данная задача решается путем организации более глубокого котлована и устройства подвала непосредственно на плите.

Нельзя назвать это минусом, скорее, особенностью – необходимость тщательно спланировать способы прокладки и разводки коммуникаций на этапе планирования. Это связано с тем, что большая часть коммуникаций прокладывается в толще плиты. При возникновении ошибки или желании что-либо изменить сделать это будет проблематично.

Недостатком системы данного типа является высокая стоимость монтажа. Связано это с необходимостью заливки бетоном большой площади, а также увеличенным по сравнению с числом для ленточного основания, например, количеством требуемой арматуры.

Виды

Выделяют несколько разновидностей монолитного основания.

• Ленточный. Являет собой железобетонную плиту, которая монтируется по периметру здания, а также под несущими стеновыми конструкциями объектов. Данная система подходит для грунтов со средними несущими способностями.

• Плитный. Железобетонный монолит, заливаемый под всей поверхностью дома. В классическом виде представляет собой единую плиту без швов. Впрочем, существует также сборно-разборный вариант, собираемый из частиц. В отличие от монолита такая конструкция имеет меньшую несущую способность, поэтому не рекомендована для жилых объектов. Подходит для слабых грунтов, склонных к сезонным колебаниям, а также в сейсмоопасных районах.

• Свайно-ростверковый. Представляет собой бетонные основания, врытые в землю и связанные друг с другом единой плитой.

Несмотря на то что все указанные типы оснований имеют фундаментную плиту, под монолитным обычно понимается именно плитный фундамент (второй вариант в приведенном списке).

Наконец, к монолитным относят также монолитные фундаменты под дорожные знаки, обозначаемые ФМ 1. Они представляют собой круглые основания из железобетона.

В зависимости от типа заглубления плитный фундамент бывает двух видов.

• Мелкозаглубленный. Погружается в землю не более чем на 50 см. При этом требуется толстая песчаная «подушка», чтобы нивелировать пучение грунта. Мелкозаглубленное основание применяется в основном на непучинистых грунтах под небольшие строения со стенами из дерева или легких строительных блоков.

• Заглубленный. Глубина закладывания плиты может достигать 150 см. Точная глубина залегания определяется точкой промерзания грунта – фундамент должен быть на 10-15 см глубже точки промерзания и при этом опираться на твердые слои.

Последнее условие является первостепенным, то есть если уровень промерзания находится на глубине, например, 1,2 м, а твердые слои – на глубине 1,4 м, то плита укладывается на глубину 1,4 м.

Обычно используется при строительстве массивных объектов на плите или строений выше двух этажей.

Устройство

Как уже говорилось, плитный фундамент не требует большого заглубления, под него роется небольшой глубины котлован по своим размерам соответствующий плите. Далее дно котлована засыпается слоем утрамбованного грунта, который дополнительно приминается и выравнивается.

Следующий слой – песчаная «подушка», которая помогает правильно и равномерно распределить нагрузку. Особенности материала (мелкие песчинки) предотвращают крен фундамента и его просадки, а также нивелирует последствия пучения грунта. Чистый песок можно также заменять песчано-гравийной смесью или несколькими слоями гравия различной фракции.

Поверх слоя песка укладывается геотекстиль, выполняющий армирующую и гидроизолирующую функцию.

Если отказаться от использования данного материала, то следует быть готовым к скорому заиливанию слоя песка, особенно при строительстве на влагонасыщенных грунтах. В зависимости от особенностей почвы и объекта геотекстиль может укладываться в несколько слоев.

Существует также вариант предварительной гидроизоляции, когда монтаж геотекстиля ведется сразу по котловану – он укладывается непосредственно на утрамбованный грунт. Поверх него укладывается песчаная «подушка». Подобный вариант устройства актуален для нестабильных заболоченных грунтов. В ряде случаев геотекстиль может укладываться между песчано-гравийными слоями. Обычно вниз насыпают щебень или гравий крупной фракции, сверху – геотекстиль, на который насыпается песок. Для устойчивости нижнего гравийного слоя под него также может насыпаться некоторое количество песка. Подобная технология строительства позволяет обеспечить лучший дренаж участка под фундамент.

Следующий слой не всегда укладывают даже профессиональные строители в силу стремления сократить смету и ускорить сроки монтажа. Однако это не означает, что данный слой не имеет своего функционала. Речь идет о тонком бетонном слое, раствор которого заливается по маякам. Предварительное бетонирование позволяет добиться идеального уровня, а значит, и точности геометрии всей конструкции. Кроме того, по бетонной прослойке легче вести утепление и гидроизоляцию пола.

Следующий слой – финишная гидроизоляция, которая выполняется с использованием рулонных битумных материалов. Они клеятся или наплавляются в несколько слоев и внахлест. Под слой рулонного материала может наноситься битумная мастика.

После выполнения гидроизоляционных работ монтируется железобетонный монолит. Стандартное армирование ведется в 2 уровня с переплетением посредством вертикальных армирующих элементов.

При заливке следует позаботиться о том, чтобы каждая сторона армирующей решетки была закрыта полностью бетоном, ширина которого в этих местах как минимум 5 см. Это позволит исключить проникновения влаги капиллярным методом и убережет метал от разрушения.

В ряде случаев приведенная типовая схема монолитного фундамента может меняться. Так, при совпадении бетонного уровня с линией грунта прибегают к увеличению толщины плиты или использованию ребер жесткости. Оба способа позволяют защитить бетон от воздействия влаги, но первый обойдется значительно дороже. В связи с этим чаще прибегают к установке ребер жесткости, которые заливаются под несущими и внутренними стенами. Кроме защиты от влаги, такая конструкция позволяет организовать полуподвальное помещение на монолитном железобетонном основании.

Для хозяйственных построек можно использовать плитный сборный фундамент. Он представляет собой не монолитную плиту, а собирается из «квадратов», которые вплотную укладываются на подготовленное основание. Подобная конструкция характеризуется меньшей трудоемкостью монтажа, однако уступает монолитному аналогу по своей надежности, а потому не рекомендована для жилых объектов.

Расчет

Строительство любого фундамента начинается с предварительных расчетов, которые являются частью проектной документации. На основании полученных данных берутся сведения о размерах и особенностях каждого элемента основания, составляется план «пирога» плиты, подбирается толщина каждого из слоев.

Важнейшим показателем прочности конструкции является толщина монолита. Если она будет недостаточной, то фундамент не будет обладать необходимой несущей способностью. При чрезмерной толщине возникает необоснованное увеличение трудоемкости и финансовых расходов.

Правильные расчеты можно сделать только на основании геологических изысканий – анализа грунта. Для этого обычно на разных точках участка делаются скважины, из которых производится забор почвы. Подобный метод позволяет определить присутствующие типы грунтов, а также близость подземных вод.

Каждый тип грунта характеризуется переменным сопротивлением к нагрузке, что означает, какое давление (в кг) может оказываться фундаментом на конкретную единицу площади грунта (в см). Единицей измерения является кПа. Например, переменное сопротивление щебня и гравия крупной фракции к нагрузке составляет 500-600 кПа, в то время как для глинистых почв этот показатель равен 100-300 кПа.

Однако производить расчеты следует на основании значений не удельного сопротивления грунта, а удельного давления на конкретный вид почв. Это обусловлено тем, что при небольшом сопротивлении фундамент будет погружаться в почву. Если же давление окажется недостаточным, не избежать вспучивания грунта под фундаментом и его деформации.

Значения оптимального давления являются постоянными, их можно найти в СНиПе или свободном доступе. Измеряется удельное давление в кгс/см кВ и является индивидуальным для разных типов грунтов. Например, пластичные глины имеют удельное давление в 0,25 кгс/см кВ, в то время как этот же показатель мелкого песка – 0,33 кгс/см кВ.

Интересно, что если сравнить данные таблицы удельного сопротивления и давления грунтов, окажется, что вторая таблица (давления) будет содержать меньшее количество разновидностей почв. Так, из нее «пропадет» гравий и щебень. Объясняется это тем, что плитный фундамент не является единственно возможным вариантом для строительства на данном типе грунта. Возможно, более рациональным окажется использование ленточного аналога.

Изложенные выше факты указывают на необходимость расчета общей нагрузки монолита, которая действует на грунт. Зная этот показатель, можно будет принимать решение об увеличении или уменьшении толщины монолита, а также (если нерационально снижать толщину плиты) использовать более легкие материалы для несущих стеновых конструкций. Например, вместо более тяжелого кирпича использовать блоки, возводя стены из газобетона.

Оптимальной для большинства строений является толщина монолита в 30 см. Несущая способность конструкции в таком случае будет достаточной, а проект – экономически выгодным.

Если в ходе расчетов становится очевидным, что требуемая толщина основания превышает 35 см, имеет смысл рассмотреть иные технологии оснований. Можно также использовать дополнительные ребра жесткости, что позволит уменьшить расход материала, сохранив толщину плиты.

Для стен из кирпича рекомендуется незначительно увеличить толщину основания – он должна быть от 30 см. Для более легких материалов, пено- и газоблоков можно уменьшить это значение до 20-25 см.

После того как получены данные о требуемой толщине монолита, приступают к расчету количества бетонного раствора. Для этого по чертежу следует рассчитать высоту, толщину и ширину плиты и сделать небольшой запас раствора в 10% к полученному числу. Марка цемента должна быть не ниже М400.

Подготовка

Подготовительный этап можно разделить на 2 части – проведение геологических изысканий и создание проекта, непосредственная подготовка участка под фундамент.

Площадь нужно очистить от сора, подготовить въезды для спецтехники. После следует приступить к разметке. Она выполняется посредством колышков и веревки. Достаточно наметить внешний периметр будущего основания.

Важно убедиться, что перпендикулярные линии образуют прямые углы.

После разметки (или до нее –как удобнее) под фундаментом снимается верхний слой почв вместе с растительностью. Следующий шаг – рытье котлована.

Как возводится?

В силу небольшого объема земляных работ и понятной технологии строительства организацию монолитного фундамента можно произвести своими руками. Правда, без привлечения спецтехники все же не обойтись.

Пошаговая инструкция монтажа представлена ниже.

• Подготовка участка, разметка местоположения будущего основания.
• Проведение земляных работ – выкапывание котлована под фундамент. Удобнее делать это с помощью экскаватора. Глубина котлована должна быть достаточной, чтобы вместить все слои «подушки», а также часть монолита. Нельзя забывать, что другая его часть (достаточно и 10 см) должна возвышаться над грунтом. При этом получаемые стенки и дно углубления следует выравнивать механическим способом.

Глубина котлована соответствует проектной и определяется особенностями грунта и здания. Например, на сильно подвижных грунтах прибегают к организации заглубленной плиты, поэтому и котлован копается более глубокий. Аналогичные действия выполняются, если нужен цокольный этаж или полуподвальное помещение.

Хотите построить свой крохотный дом на фундаменте? 13 постоянных домов

Обычно, когда вы представляете себе крошечный домик, я представляю себе дом с колесами. Если такая вещь существует, то «стандартный» крошечный дом строится на трейлере, часто для того, чтобы обойти надоедливые нормы и правила зонирования, которые требуют, чтобы здания были определенного размера, чтобы считаться пригодными для проживания. По мере роста движения крошечных домов все больше людей заинтересованы в строительстве крошечных домов на фундаменте. Давайте посмотрим, почему это изменилось.

Установка на трейлере несколько ограничивает. Когда у вас есть фиксированное пространство, на котором можно построить дом, вы не можете сходить с ума от формы своего дома. Кроме того, трейлеры довольно дороги, в среднем от 3000 до 6000 долларов.

Некоторым людям, особенно семьям, крошечный домик на колесах может быть не лучшим вариантом. К счастью, есть две основных альтернативы постройке крошечного домика на трейлере: крошечный домик на фундаменте и крошечный домик на салазках.

Фонд

Вы можете построить свой крошечный домик на фундаменте, например, на бетонной плите. После того, как вы создали фундамент, вы сможете сделать свой постоянный крошечный дом любой формы и размера, которые вы хотите.

Полозья / опоры / направляющие

Если у вас нет земли, вы можете создать гибридный крошечный дом, построив его на полупостоянном фундаменте. Если вы пойдете по этому маршруту и ​​хотите иметь возможность переместить свой дом позже, он должен будет соответствовать определенным спецификациям, чтобы его можно было перевозить на трейлере, когда придет время.

С этим типом крошечного дома на фундаменте вы также можете обнаружить, что инспекторы по строительству готовы работать с вами, чтобы убедиться, что ваш дом является законным.

Витрина

Если вы планируете построить свой крошечный дом на фундаменте или на салазках, взгляните на тринадцать крошечных домиков ниже для вдохновения.

1. Маленький домик у озера

Tiny Lake House занимает менее 300 квадратных футов и включает кухню / столовую / гостиную, спальню и ванную комнату.Также у этого озера есть ночлежка и шале, которые имеют площадь менее 200 квадратных футов.

Фотографии любезно предоставлены Tiny Lake House

2. Постно-балочная кабина

Эта каюта площадью 120 квадратных футов построена на фундаменте из столбов и балок в горах Северной Каролины. Он расположен на полпути к горе на склоне, поэтому насыпать плиту, на которой его строить, было не вариант.

Фотографии предоставлены Life in 120 Square Feet

3.Микродом Орла

Eagle Microhome — это крошечный дом площадью 350 квадратных футов на постоянном фундаменте, спроектированный Джоном Мурчи. В этой конструкции используется запатентованная технология изготовления стали, которая весит вдвое меньше дерева, а это почти вдвое дешевле. Этот крошечный дом можно купить.

Фотографии любезно предоставлены компанией Much-Tech Consulting Corp.

4. Самостоятельная микрокабина

Палуба этого крошечного дома площадью 196 квадратных футов очень удобна для проведения барбекю и прохладных вечеров в этом калифорнийском лесу.Этот крохотный домик построен на фундаменте из пней!

Фотографии любезно предоставлены Apartment Therapy

5. NOMAD Micro Homes

Этот экологически безопасный микродом размером 10 x 10 включает жилое пространство, кухню, ванную комнату и спальную зону. Он произведен в Канаде и доступен для покупки.

Фотографии любезно предоставлены NOMAD Micro Homes

6. Красочный коттедж

Один из моих любимых крошечных домов на фундаменте.Этот крошечный дом был спроектирован Richardson Architects для детей. Он изготовлен из коррозионно-стойких и износостойких материалов и имеет большое крыльцо по периметру.

Фотографии любезно предоставлены Richardson Architects

7. Спичечный коробок

Этот крошечный дом на фундаменте площадью 140 квадратных футов сочетает в себе экологичность и современный дизайн. В доме есть дождевые цепи для защиты от дождя, световые люки и широкие окна для охлаждения здания, глиняная штукатурка для контроля влажности и shou sugi ban для защиты сайдинга.

Фото любезно предоставлены Boneyard Studios

8. Дом на дереве Тома

Если вы хотите проявить творческий подход к своему крошечному домику, почему бы не построить дом на дереве?

За этим домом скрывается прекрасная история. Когда Тереза ​​Суррат и ее партнер купили отель Wandawega Lake Resort, отец Терезы Том окрестил собственность, прикрепив качели к ветке старого дерева в центре помещения. Год спустя произошли две печальные вещи: Том умер, и дерево заболело голландской болезнью вяза.Но пока ветви умирали, ствол дерева все еще был крепким. Команда построила вокруг дерева домик и назвала его Дом на дереве Тома.

Фотографии любезно предоставлены Camp Wandawega

9. Семейная усадьба

Этот крошечный фундаментный дом является домом для семьи из четырех человек и является частью усадьбы в Миссури. Это 350 квадратных футов и окружено экологически чистыми садами и лесами.

Фото любезно предоставлены Homestead Honey

10.Домик на сваях

Этот постоянный крошечный дом площадью 350 квадратных футов построен на сваях, чтобы защитить его от наводнения. Он оснащен стальными ставнями, которые можно закрыть, чтобы обезопасить кабину, пока ее обитатели отсутствуют.

Фотографии любезно предоставлены Бенджамином Беншнайдером и Olson Kundig Architects

11. Подставка на салазках

The Pod — это каюта площадью 288 квадратных футов на салазках, построенная Yahini Homes. Дом можно перемещать на трейлере, а позже к нему можно добавить дополнительные детали.

Фото любезно предоставлены YahiniHomes

12. Таможенный куб Слабтауна

Этот куб размером 12 x 12 x 12 был построен Скоттом Стюартом. Он построен на деревянных салазках с балками и стальными ураганными стяжками. Вы можете легко превратить этот постоянный крошечный дом в фундамент.

Фотографии любезно предоставлены Скоттом Стюартом из Slabtown Customs

13. Домик на санях

Этот отмеченный наградами пляжный домик площадью 430 квадратных футов был построен Crosson Clarke Carnachan Architects.Он построен на санях (больших салазках) из-за его расположения на берегу, подверженном эрозии и не допускающему постоянных построек. При необходимости кабину можно отбуксировать.

Фотографии любезно предоставлены Crosson Architects

Так много вдохновения!

Когда дело доходит до крошечных домов на фундаменте, существует множество вариантов. Почему бы не мыслить нестандартно (буквально!), Пропустив трейлер и построив свой крошечный дом на фундаменте или салазках? Позвольте себе проявить творческий подход и поиграйте с различными формами и размерами, которые вы можете использовать.

Задумывались ли вы о строительстве своего крошечного домика на фундаменте? Почему, почему нет?

3 самых распространенных фонда для дома: плюсы и минусы

По определению фундамент дома — это несущая часть конструкции, обычно возводимая под землей.

Как минимум, любой фонд должен хорошо выполнять три задачи:

1. Поддержка конструкции выше
2. Не допускать попадания грунтовых вод
3. Действует как барьер для воды и почвенного пара

Вот и все.Но, как и все в домостроении, у вас есть выбор.

К счастью, эти варианты довольно просты, а их относительные преимущества и недостатки совершенно очевидны.

И хотя решение о том, какой тип фундамента подходит для вашего дома, — не самая захватывающая часть планирования вашего строительства, это, несомненно, один из самых важных (и самых первых) шагов.

В целях систематизации этой статьи мы обсудим три типа фундаментов, с которыми вы, скорее всего, столкнетесь на этом рынке, начиная с самого дешевого — фундамента из бетонных плит.

1. Фундамент из плит

Плита — один из наиболее распространенных типов фундаментов, требующий наименьшего количества подготовительных работ для начала строительства.

Установка проста по сравнению с другими типами фундаментов, что делает фундаменты из плит популярными среди домовладельцев из-за их относительно невысокой цены.

Как и все фундаменты, плита начинается с бетонного основания, залитого на 24 дюйма ниже предполагаемого уровня отделки. После заливки нижних колонтитулов поверх нижних колонтитулов укладывается минимум два слоя бетонного блока.После укладки блоков устанавливаются все внутренние трубопроводы. Затем добавляется каменный наполнитель, а сверху заливается четыре дюйма бетона.

На фото: тот же дом с плиточным фундаментом после заливки нижних колонтитулов и укладки блоков. На этом этапе он готов к прокладке водопровода, добавлен полный камень, а затем залит бетон.

Преимущества плитных фундаментов

• Цена : Как правило, фундамент из плит — ваш самый дешевый вариант, когда дело доходит до фундамента, отличный выбор, если бюджет ограничен.
• Низкие затраты на обслуживание : Из всех типов фундаментов плиты требуют наименьшего количества обслуживания, что увеличивает их стоимость.

Недостатки плитных фундаментов

• Потенциально дорогой ремонт : Сантехнические системы заглублены НИЖЕ плиты, что делает ремонт фундамента дорогостоящим, так как вам придется сначала пробить бетонную плиту, чтобы добраться до трубопровода. Однако с новыми технологиями, такими как водопроводные системы Pex, которые все чаще используются строителями, необходимость доступа под перекрытием в конечном итоге гораздо менее вероятна, чем в прошлом.
• Плохая погода : Плиты обеспечивают минимальную защиту вашего дома от штормов и других неблагоприятных погодных явлений.

Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание :

Как и любой фундамент, строители всегда должны обеспечивать надлежащий дренаж вдали от конструкции, чтобы гарантировать защиту от влаги и повреждений, вызванных стоком.

2. Фундамент подпольного пространства

Дома с фундаментом для подполья возвышаются на несколько футов над землей. Как и в плите, заливается фундамент, затем укладываются блоки, чтобы создать фундамент для поддержки стен конструкции.

Строительство фундамента подвала позволит сэкономить на затратах по сравнению с подвалом, но не обязательно по времени, поскольку на их строительство уходит примерно столько же времени, сколько на строительство полного фундамента подвала.

Преимущества фундаментов для подвальных помещений

• Доступные утилиты : устраняя самый большой недостаток плиты, пространство для обхода облегчает доступ к проводке, трубопроводам и воздуховодам в вашем доме, облегчая ремонт и будущие обновления.
• Теплые полы : В отличие от плиточного фундамента, первый этаж дома, построенного на подполье, не будет ощущаться, как будто он построен на бетоне.Фактически, полы, как правило, теплее, потому что пространство для ползания кондиционировано.

Недостатки фундаментов для подвальных помещений

• Склонность к влаге : Даже с установкой новейших пароизоляционных материалов в местах для ползания все еще возможно поддерживать рост плесени и грибка. По этой причине вам нужно следить за своим пространством для сканирования. В случае Reinbrecht Homes наши кондиционированные подполки еще больше помогают решить проблемы с влажностью.
• Слабая защита от штормов : Подобно плиточному фундаменту, подполья практически не защищает структуру вашего дома от неблагоприятных погодных условий.

Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание :

Крайне важно изолировать внешние стены вашего подвального помещения.
Чтобы узнать, подходит ли пространство для сканирования для вашего нового дома, загрузите наше руководство по фондам.

3. Фундамент подвала

Подвал, в буквальном смысле, — это дыра высотой восемь футов (или глубже), которая заканчивается в бетонной плите.

Долгое время стены подвалов возводили из шлакоблоков. В результате они были подвержены структурным сбоям и утечкам по мере старения.

В наши дни, и особенно в Reinbrecht Homes, все здания построены с использованием заливных бетонных стен , которые практически устранили большинство проблем фундамента, связанных с структурной целостностью и проницаемостью влаги.

Подвалы отлично подходят для анкеровки собственности к земле и расширения фундамента ниже линии промерзания участка, что помогает сохранить целостность фундамента с течением времени.

Преимущества фундаментов подвала

• • Больше, дешевые квадратные метры : Возможно, самым большим преимуществом фундамента подвала является дополнительная площадь в квадратных футах — и при гораздо более низкой стоимости квадратного метра, чем в других частях дома.
  • Сезонная жилая площадь : Отлично подходит для домов с меньшей площадью, добавление готового подвала создает энергоэффективные жилые помещения, которые хорошо сочетаются с изменением времен года, сохраняя тепло зимой и прохладу летом.
  • Легкий доступ для ремонта : Само собой разумеется, что техникам проще (и дешевле) ремонтировать коммунальные системы вашего дома стоя , а не ползать в подвале или копаться в плите.
  • Storm Protection : Для вас, жителей, а также для вашего дома.Подвалы служат отличным убежищем от худшего, что мать-природа может вам бросить, и в то же время служат надежным якорем для вашего дома.

Недостатки фундаментов подвала

• • Повышенная стоимость фундамента : Подвал по понятным причинам является самым дорогим типом фундамента из трех упомянутых здесь — тем более, если вы решите закончить это пространство. Даже в этом случае готовая площадь подвала, скорее всего, будет самой дешевой во всем вашем доме.
  • Потенциальное затопление : Без водоотливного насоса вы можете получить затопленный подвал. Чтобы бороться (и практически исключить угрозу) наводнения, мы рекомендуем резервные батареи, генераторы или резервные источники воды. Однако во всех случаях лучший сценарий предотвращения потенциального наводнения — обеспечение естественного пути дренажа.
  • Недостаток естественного света : если вы превращаете подвал в жилое пространство, а это НЕ прогулка, возможно, вам придется найти творческие способы внести немного света в пространство.Опять же, это не проблема с подвальными помещениями.

На фото: подвал с выходом сразу после заливки пола.

Стоит отметить, что если они построены правильно, не существует типа фундамента, который «выдерживал бы» лучше других с точки зрения долговечности .

Точно так же, помимо топографии вашего участка , на самом деле нет серьезной причины выбирать один из них на основе географии или типа почвы .

Решение о том, какой фундамент использовать в новом доме, зависит от личных предпочтений и бюджета.

Какой тип фундамента даст вам дом, который вы хотите, по разумной цене?
Чтобы узнать больше, прочитайте наше подробное иллюстрированное руководство по фондам.

Узнайте обо всех функциях, которые входят в стандартную комплектацию дома на заказ, в нашем руководстве по стандартам.

Посмотреть наши недавние проекты

Просмотрите наше портфолио домашних фотографий.

Посмотреть галерею проекта

Шаг 3 — Фундамент — Надей задницу или умри

Значит, чернила на вашем разрешении на строительство едва высохли, и вы готовы сломать экскаватор и начать копать?

Если вы просто прочитаете это предложение и спросите: «Что за черт экскаватор?» Во-первых, это…

… экскаватор.

Во-вторых, вам нужно нанять кого-нибудь, кто сделает это за вас. Даже если вы знаете, что такое экскаватор, вам все равно нужно нанять человека, который сделает это за вас, если вы не являетесь лицензированным и обученным оператором. Не шучу здесь. Одним из этих щенков можно очень легко случайно разрушить свой дом. И на этой ноте … удачного рытья!

Шучу. Давайте начнем с некоторых основ, не так ли?

Основные типы фундаментов:

• Плита — в основном бетонная плита, на которой стоит ваш дом или пристройка.Плиты все еще требуют выемки грунта и нижних колонтитулов, особенно в таких областях, как наша, где зимой действительно холодно .
• Crawl — При обходе стены возводятся на глубину ниже линии промерзания, но большая часть фундамента не раскопана. Между землей и домом есть место для проведения инженерных коммуникаций и пр.
• Подвал — Хм, мне действительно нужно определить подвал для вас?

Основные материалы фундамента:

• Бетонные блоки — блоки размером 8 дюймов устанавливаются в виде кирпича для создания фундаментных стен.
• Заливные стены — бетон заливается в формы для создания фундаментных стен.

Вот как это работает:

Основные элементы фундамента показаны на этом профессиональном высококачественном поперечном сечении с точными размерами, которое я определенно не делал в PowerPoint в 2:30 утра.

1. Земляные работы — кто-то вырывает в вашем дворе огромную яму на пару футов шире, но той же формы, что и ваш фундамент.Если это подвал, центр будет выкопан, а яма будет глубиной подвала. Если это ползун или плита, то место для стен будет выкопано на глубину ниже линии замерзания. (В Мичигане, например, все фундаменты должны быть заложены на глубину не менее четырех футов ниже уровня земли.) Тот, кто копает, должен быть профессионалом.

На что следует обратить внимание на этапе раскопок проекта:

• Если вы действуете как собственный генеральный подрядчик, вам необходимо позвонить в службу маркировки коммунальных предприятий (в Мичигане это Miss Dig) примерно за неделю до раскопок, иначе вы можете безумно бегать по своему двору, пытаясь избежать неминуемой смерти от взрыва газопровода.Они делают это бесплатно, чтобы вы не убили себя и своих четырех ближайших соседей.
• Если человек, которого вы наняли для раскопок, совершает ошибку и копает слишком глубоко, он не может просто снова засыпать землю и упаковать ее. Ваш дом должен быть построен на нетронутой почве. Если есть ошибка, его нужно залить камнем или дополнительным бетоном.

2.) Нижние колонтитулы / прокладки — Нижние колонтитулы являются основой вашего фонда. На них будут опираться стены вашего подвала или подполья, и они будут нести вес всех внешних стен дома.Если все сделано правильно, нижние колонтитулы под стеной подвала должны быть окружены дренажной плиткой, например водостоком, который отводит воду из подвала. Для сканирования это не нужно.

Размер опор зависит от размера конструкции, но будьте осторожны, на этот счет есть свои правила. Например, минимальная глубина нижнего колонтитула составляет 6 дюймов независимо от размера конструкции. Также должно быть два отрезка арматуры в нижней трети нижнего колонтитула и канавка или дополнительная арматура для привязки стены к нижнему колонтитулу при заливке.

На что следует обратить внимание при формировании и заливке нижних колонтитулов:

• В отличие от раскопок, вы могли бы построить и вылить свои собственные нижние колонтитулы, если бы вы были так склонны. Однако это неблагодарная работа, и, будучи основой вашего дома, вы можете подумать о профессиональной помощи.
• Формы нижних колонтитулов должны быть проверены строительным инспектором перед заливкой бетона. Не пропускайте этот шаг, иначе вы попадете в мир проблем.Арматура в нижнем колонтитуле — это не предложение, это правило.
• Наличие дренажной системы и сохранение ее в целости (и под этим я подразумеваю, чтобы ее детали не были повреждены и не забиты грязью) будет лучшим вложением времени и денег, чем высасывание всей воды из подвала с магазином каждый раз, когда идет дождь.

3.) Стены — если они заблокированы, вам понадобится каменщик. Если они залиты стенами, вам понадобится бригада с формами, грузовик с подъемной стрелой и немного ноу-хау.Опять же, я полностью за то, чтобы чертовски мастерить своими руками, но это будет значительно менее болезненно, , и ваш дом с меньшей вероятностью рухнет сам по себе , если вы сдадите его в аренду.

Наливные стены создаются путем возведения форм (с гладким или кирпичным отпечатком) с последующим заполнением их бетоном с помощью насоса. Затем бетон вибрируют и обрабатывают.

Что нужно знать о фундаментных стенах:

• Анкерные болты необходимо будет устанавливать время от времени, чтобы деревянную пластину подоконника (первый уровень вашей рамы) можно было прикрепить к фундаменту.Как и все остальное, существуют правила для их расположения и частоты. (В Мичигане у вас должен быть анкерный болт через каждые 6 футов вдоль стены и в пределах одного фута от углов или отверстий в стене. Они должны быть не менее 1/2 дюйма толщиной и заделаны на 7 дюймов.)
• Стенам необходимо время для застывания, прежде чем формы будут сняты. Не позволяйте им просто снимать эти вещи, как только бетон становится твердым (а уважаемая компания-основатель не сделает этого). Идеальное время отверждения в мягкую погоду — как минимум ночь.
• Бетон продолжает затвердевать. Даже после разборки форм лучше подождать не менее семи дней перед засыпкой и возведением стен.

4.) Гидроизоляция — Все части фундаментных стен ниже уровня земли должны быть гидроизолированы. Если вы пользуетесь услугами компании, производящей фундамент, это обычно входит в стоимость фундамента, и они позаботятся о планировании гидроизоляции. Как правило, это можно сделать, как только стены будут зачищены, но вы должны дать ему настояться в течение 24 часов перед засыпкой.

Что нужно знать о гидроизоляции:

• Есть несколько различных типов: жидкие (показаны выше), листовые и даже методы на основе глины. Узнайте больше о них здесь.
• В большинстве методов гидроизоляции используется какой-либо продукт на основе асфальта, но существуют полимеры и другие варианты. Большинство из них воняют, но это кратковременная проблема, так как скоро они уйдут в подполье.

5.) Обратная засыпка — это шаг, который приведет вас к «построению».Для засыпки камнем и верхним слоем почвы используют трелевочный трактор или другое небольшое оборудование с ковшом.

Что нужно знать о обратной засыпке:

• Вы хотите, чтобы сверху сливного отверстия было не менее 12 дюймов камня. Чем больше, тем лучше для дренажа, и он имеет дополнительное преимущество — снимает давление со стен. Не знаю почему, потому что я не инженер, но живу с одним. Что касается законов физики, я стараюсь с ним не спорить.
• Вам также понадобится не менее 16 дюймов земли или верхнего слоя почвы, чтобы подняться на высоту.
• Грязь должна УДАЛЯТЬСЯ от вашего дома. Кажется очевидным. Если вы этого не сделаете, не спрашивайте, зачем вам нужны поплавки, чтобы перемещаться из одного конца вашего подвала в другой.

Как я уже сказал, это подводит вас к тому моменту, когда вы можете построить дом на фундаменте, но в какой-то момент (после того, как у вас будет крыша) вам понадобится залить плиточный пол внутри вашего подвала. (Толщина не менее 4 дюймов.) Давайте побеспокоимся о том, чтобы пересечь эту доску, когда доберемся туда. Примерно так…

Ага. Не утвержден OSHA , если вам интересно.

Время:

Ах, да, и в этом суть главной задницы, связанной с фондами. Ключевым моментом здесь является своевременность … проведение проверок, когда они вам нужны, своевременность доставки бетона и обеспечение того, чтобы все успело застыть. Эксперты моего фонда говорят мне, что идеальный сценарий выглядит так:

День 1: выемка грунта
День 2: Нижние колонтитулы (каркас, осмотр и заливка)
День 3: Установка стеновых панелей
День 4: Заливка стен
День 5: Ленточные формы / Водонепроницаемость
День 6-12: Подождите
День 14: Засыпка

Реальный жизненный опыт подсказывает мне, что вы должны дать себе дополнительную неделю до того, как появятся кадры.И помните — всегда следите за погодным каналом. При заливке фундамента дождь вам не друг.

Это будет первая часть вашего проекта, которая действительно проверяет ваше терпение, устойчивость и способность справляться с разрушением вашего газона. Перед тем как поправиться, определенно станет хуже, но ведь это весело, не так ли?

Счастливого строительства!

Следующее? Обрамление этого ребенка!

Опоры и фундаменты

9.Инженерное дело

В определенных условиях может потребоваться инженер; Мэрия, ваш генеральный подрядчик или вы можете почувствовать, что в доме или участке есть что-то, что требует одобрения инженера.

• При строительстве на склоне вы можете попросить инженера определить, что нужно, чтобы ваш дом оставался на месте. Например, для фундаментных стен может потребоваться дополнительная сталь, или вам, возможно, придется использовать более прочный бетон. Использование инженера временами может показаться немного дорогостоящим, но он сохранит все в надлежащих условиях, и вы можете просто получить один из самых счастливых домов в округе.
• Любой подвал с (засыпанными) фундаментными стенами высотой более 7-8 футов требует инженерного ремонта.

10. Земляные работы

Когда строитель или геодезист отметили на участке, где будет расположен дом, въезжает экскаватор и выкапывает яму под фундамент.

Дополнительно: Съемка

Хотя это может стоить немного дороже, в затруднительной ситуации вы можете попросить геодезиста отметить углы дома. Большинство участков требуют проведения обследования после укладки фундамента.Если вы заставите их прийти до того, как начнете с опор, это будет стоить немного дороже, но это может сэкономить вам много денег и сэкономить нервы. Многие фундаменты приходилось перемещать или полностью переделывать, потому что они находились не в том месте.

• Возможно, сейчас вы захотите покопаться в сервисных подключениях. Спросите об этом сантехника и электрика.
• Сантехник выполнит монтаж ливневой канализации, канализации и водоснабжения. Они должны быть проверены городским инспектором, и компания водоснабжения захочет увидеть подключение к водопроводу.
• Электрик проложит трубы для кабеля, телеканала БЦ и любых электрических подключений. Провода и кабели будут протянуты соответствующими коммунальными предприятиями позже.
• При необходимости соединение можно будет установить позже.

11. Песок и гравий

В зависимости от вынутого грунта вам понадобится хороший песок, грунтовая выработка и дренажная порода.

• Под всеми плитами должно быть не менее 6 дюймов гравийной засыпки.
• В определенных условиях вам придется внести некоторую заливку.Либо для повышения уровня грязи, либо из-за нестабильной грязи. Этот слой (обычно приямок) необходимо утрамбовать и выровнять. Не дешево с этим; убедитесь, что вы делаете хорошую работу. Компактное оборудование можно арендовать в компании по аренде. Просто убедитесь, что вы получили оборудование подходящего размера для работы.

12. Фундамент

Закажите материалы, необходимые для фундамента, со склада пиломатериалов, а формы — у компании по производству бетона. Когда материалы будут доставлены, строители смогут приступить к закладке фундамента.

Рассчитайте количество бетона, которое вам понадобится для вашего фундамента: Британская система мер: Бетонный калькулятор; Метрика: Калькулятор бетона

• Не пытайтесь сэкономить на заказе всех стройматериалов в это время. Вы будете тем, кто будет перемещать его, когда он встанет на пути. Склады пиломатериалов разделят материалы на две или три (или сколько угодно) упаковок.

.

No related posts.