Как построить дом из дерева своими руками: Дом из бруса своими руками без опыта строительства. Как построить?

Как построить дом из бруса своими руками

Как это не удивительно звучит, но построить дом из бруса своими руками задача вполне реальная и под силу многим. Для этого вам необходимо позаботиться о приобретении строительного материала: в первую очередь, бруса. Это может быть клееный либо профилированный материал. Процедура изготовления этих двух видов отличается друг от друга, но процесс возведения дома практически не имеет различий. Если для вас это важно, то строительство позволит вам сэкономить на оплате рабочей силы, так как оно не требует большой бригады – достаточно всего 3-4 человек.

Что касается привлечения специальной техники, то ее тоже не потребуется. Все что необходимо – это бетономешалка, насос для нее, лебедка, электрическая либо бензопила, а также ряд других инструментов, которые всегда есть под рукой. А о том как построить дом из бруса, узнаете далее.

Характеристика дома из бруса

Обратите внимание, что брус применяется в основном в строительстве малоэтажного характера, сооружения которого не имеют более трех этажей. Что можно получить в итоге?

• Во-первых, все эксплуатационные характеристики бруса отличаются положительными свойствами.
• Во-вторых, его экологичность позволит создать в помещении качественный микроклимат.
• В-третьих, дом из бруса смотрится очень красиво и стильно.

Согласитесь, что все это очень важно. Если проводить сравнение бруса и бревна, то можно отметить, что первый, так как имеет прямоугольную форму, принесет больше пользы. Те же стены, возведенные из него, имеют ровную поверхность. Следовательно, у вас не возникнет дополнительных проблем, связанных с внутренней и наружной отделкой.

 

Дополнительно при строительстве дома из бруса вы можете не переживать за то, что в результате возведения стен могут образоваться так называемые мосты холода. Обусловлено это плотным прилеганием составных частей, опять же связанным с их формой. Как строить и как утеплить дом из бруса, что использовать для обработки и другие нюансы будут рассмотрены далее.

Немного общей информации

С помощью бруса вы легко воплотите в жизнь все самые смелые фантазии и мечты. Его можно использовать при возведении коттеджа внушительных размеров, для обычного дома в один этаж, для небольшой дачи или сказочного терема.

 

В конструкцию здания можно добавить такие элементы, как балкон, терраса или веранда. Все они будут достаточно уместно и элегантно вписываться в общий стиль.

Дом, имеющий большие габариты, может быть украшен крышей многоскатного характера. Смотрится такой вариант очень красиво и элегантно.

Если за созданием проекта вы обратитесь к профессионалам, то получите результат, в котором будут учтены все особенности. В частности будут учтены качества и свойства почвы, расчет необходимого материала и технологические особенности. Но как строить дом из бруса – вопрос второй, сначала нужно позаботиться о надежном фундаменте.

Закладка фундамента под дом из бруса

Так как сооружение из бруса обладает достаточно большим весом, то оно потребует от вас и наличия прочного и отвечающего качествам надежности основания.

• Если ваш проект предусматривает устройство подвала либо погреба, лучше всего остановить свой выбор на ленточном варианте.
• В случае обнаружения влажного  и илистого грунта лучше всего подойдет фундамент на винтовых сваях.
• Если площадь дома не очень большая, можно использовать фундамент плитного характера. Этот вариант позволит создать основание, одновременно выполняющее функции чернового пола на первом этаже.

Вы выбрали вариант с устройством свайного фундамента с ростверком? Его технология предусматривает установку в углубление свай из бетона. Самым оптимальным вариантом для его устройства является рыхлая почва, имеющая высокую степень промерзания. 

 

Что касается ленточного фундамента, то к его положительным качествам можно отнести способность выдерживать высокие нагрузки, а также его возведение без использования специальной техники. Дополнительно его отличает довольно простая технология исполнения. Такой вид основания является самым распространенным и идеально подходит для домов частного характера. Именно поэтому его устройство и будет рассмотрено далее.

Технологический процесс

Первоначальные действия предусматривают нанесение разметки по всему периметру будущей постройки. Обязательно нужно отметить место расположения стен внутри дома, которые будут несущими.

• Далее по нанесенной разметке устраиваются траншеи. Их ширина должна превышать ширину будущих стен приблизительно на 10 см.
• Если в плане обозначен подвал, то нужно заняться обустройством котлована (для организации погреба достаточно выкопать яму). Минимальный размер глубины канавы под фундамент должен быть не менее 60 см, при этом превышать уровень промерзания грунта.
• На самом дне траншеи выполняется устройство песчаной подушки, затем слой гравия. Оба этих слоя должны быть не менее чем в 10 см. Также нужно позаботиться об их тщательном разравнивании.
• Еще одной обязательной процедурой является увлажнение и последующая трамбовка песка для достижения им нужной плотности. Следующим слоем будет бетонная смесь. Обычно достаточно 5 см.

Технология возведения опалубки, процедуры армирования и последующего бетонирования

Для того чтобы сделать съемную опалубку, вам понадобится доска размером в 25 мм. Из нее нужно будет сбить щиты. Их возвышение над верхним краем траншеи должно соответствовать значению в 40 см. Чтобы выполненная опалубка не двигалась, необходимо заняться установкой специальных распорок.

Что касается процедуры армирования, то для нее понадобятся металлические прутья с сечением 10 мм. Выполненный из них каркас располагается и вдоль, и поперек. Места соединения прутьев, расположенных в разных направлениях, фиксируются при помощи вязальной проволоки. Обратите внимание на то, чтобы опалубка и прутья не соприкасались друг с другом. Промежуток между ними должен соответствовать показателю в 5 см.

• Бетонную смесь для заливки фундамента готовят одним из двух способов. Например, можно использовать пропорцию цемента и песка 1:3, марка цемента в этом случае должна быть М400. Другой вариант бетонной смеси готовится 1:4:4, где первая составляющая является цементом, вторая песком, а третья состоит из специализированных добавок. Марка цемента в этой пропорции также М400.
• Смешивание бетона выполняется при помощи бетономешалки, а заливка производится с использованием насоса. Самое главное не допускать появления пузырьков воздуха в самой смеси. В этом вам поможет вибратор.

Как и при других видах работ с бетоном, поверхность до полного высыхания должна увлажняться. Это позволит бетону высохнуть не слишком быстро, значит, повысит его качество. После заливки фундамента необходимо выждать приблизительно 28-30 дней и только после этого приступать к следующим этапам работы.

Как строить сруб из бруса 

От того, какой из методов сборки брусового дома вы выберете, будет зависеть расход строительных материалов, а также количество потраченных финансовых средств. Наименее расходным считается каркасный вариант строительства. Но сегодня не об этом. Далее будет рассмотрен классический метод сборки брусового дома.

Самыми оптимальными породами древесины являются следующие варианты: ель, лиственница и сосна. Любой из них довольно прост в обработке и обладает доступной ценой. Как класть брус правильно? За ответом на этот вопрос лучше всего обратиться к профессиональным строителям.
    

• Укладка самого первого венца производится на слой изоляции. Очень хорошо, если это будет два слоя.
• Между слоями наносится горячий битум. Проще говоря, первый слой составляет битум, затем рубероид, снова битум и опять рубероид. Обратите внимание, что размер изоляции (ширина) должен быть больше фундамента приблизительно на 35 см.
• Следующие этапы проводятся исключительно с брусом. В процессе этих работ возникает справедливый вопрос: чем обработать брус? Для этих целей необходимо использовать антисептический состав. Делается это заранее. Такая обработка позволит обеспечить надежную защиту от влаги, бактерий и вредителей.

 

Помимо антисептика для обработки бруса используется состав, имеющий свойства защит от огня. Самым лучшим способом обработки считается нанесение составов на каждый брус по отдельности, так как уже собранное здание невозможно обработать полностью, места стыковки останутся незатронутыми. Однако чем обработать дом из бруса, решать только вам. Главное, чтобы используемые материалы были качественными и отвечали необходимым требованиям.
    

• Первая деталь, укладываемая на фундамент, должна иметь жесткое крепление к основанию, проходящее через гидроизоляционный слой. К ней же будет производится фиксация отлива, в функции которого входит защита стен от возможного попадания осадков. Укладка первого венца может быть произведена несколькими способами. Первый из них подразумевает использование подкладочной доски, второй – поперечных реек.

Что касается второго варианта, то его использование позволит получить дополнительный промежуток, то есть вентиляцию. Крепление реек (10 мм) производится с шагом в 30 см. На этом этапе следует тщательно контролировать горизонтальное расположение всех деталей. Наиболее подходящим для этих целей является лазерный уровень.

Соединение бруса 

Сечение профилированного либо клееного бруса обычно составляет 140х140 мм либо 90х140. Лицевая часть может быть плоской, а может носить выпуклый характер.

• Заводское изготовление подразумевает нанесение на его верхнюю и нижнюю стороны специальных соединений по типу шип-паз. Такой вариант позволяет наиболее плотно и жестко выполнить соединение частей дома друг с другом.
• Между рядами бруса необходимо располагать специально предназначенный для этих целей утеплитель из джута. Венцовое соединение выполняется способом забивания нагеля примерно на 30 см, шаг этого крепления составляет 1 м.

Указанный выше утеплитель из джута поможет вам избежать образование мостов холода в зимний период. Также он предотвратит возникновение конденсата, значит, снизит шансы появления грибка внутри древесины, что в свою очередь значительно продлит срок эксплуатации здания. Крепление джутового утеплителя выполняется при помощи строительного степлера. 

Способы удлинения бруса

Часто происходит так, что необходимо соединить два бруса, чтобы получить длину, соответствующую размеру стены дома. Этот вид соединения должен быть выполнен грамотно и аккуратно. Чаще всего применяется метод в перевязку, при котором шов вертикального характера в следующем ряду немного смещается по отношению к предыдущему.

Чтобы повысить прочность стыкового соединения, нужно осуществить запил в полдерева по направлению вдоль бруса. Для повышения надежности используют нагели.

Более короткий брус применяется для оформления окон и дверных проемов. Для этих целей нужно применять только целый стройматериал, соединения не допускается. Применение другого метода подразумевает выполнение пропила в уже собранном срубе. Для этой процедуры обычно используют бензопилу.

В основном процесс возведения достаточно простой, если вы хотя бы наблюдали со стороны за процессом строительства. Конечно, имеется много нюансов (разметка, двери, окна и т.п.), но при желании построить дом из бруса вполне реально. Удачи!

Как сделать дом из бруса своими руками: Пошагово +Видео

Дом из бруса своими руками построить можно из следующих видов материала.

Строганный брус. Это простой в обиходе и недорогой материал, имеет стандартные размеры, но данный материал необходимо хорошо высушивать и его поверхность не совсем ровная.

Профильный брус. Имеет собственную систему креплений «шип – паз» или волнистая «гребёнка», но такой брус лучше закупать с запасом, потому что крепления из разных партий могут не подойти друг к другу.

Клееный брус. Такой брус подходит для строительства дома без опыта в постройке. Так как строение из данного материала имеет небольшой срок усадки, то другие строительные работы можно произвести почти сразу же после построения дома.

При закупке такого сырья нужно следить за качеством.

Дальше пойдёт информация для новичков о том, как возвести дом из бруса.

[contents]

Рекомендации по возведению дома из бруса своими руками

1. Оптимальным сечением бруса считается 100 x150 или 150×150 мм;
2. Годовые древесные кольца должны быть распределены по всей длине бруса и лучше всего по центру;
3. Для бруса лучшим сырьём для производства являются хвойные породы деревьев.
4. Весь брус должен быть одной длины, ширины, толщины и тому подобное.

Как возвести дом из бруса

Проект

Сначала необходимо сделать чертежи будущего строения, необходимо сделать замеры и расчёты на местности. Проект дома можно сделать самостоятельно, а также обратиться в проектное бюро.

После готовности проекта дома из бруса, необходимо будет определить количество строительного материала.

После закупки материала можно приступать к строительству дома.

Фундамент

Как выбрать необходимый тип

Прежде чем выбрать тип фундамента, необходимо определить следующее:

1. Какая нагрузка будет на фундамент;
2. Параметры строения, которые могут повлиять на фундамент;
3. Тип грунта на участке и нахождение грунтовых вод от поверхности земли.

Еще необходимо учитывать несколько советов по оборудованию фундамента:

1. Если вы планируете делать свайный фундамент, то лучше всего использовать ростверк, это необходимо для того чтобы между землёй и домом не было пустот;
2. Венец, расположенный снизу должен быть примерно в пятьдесят сантиметров над поверхностью земли;
3. Если для обустройства фундамента необходимо применить арматуру, то вязка ее в местах изгибов допустима только с помощью креплений из металла и осуществляться вязка должна вручную. Сварку в этом случае, лучше не применять, потому что это может разрушить конструкцию.

Обустройство ленточного фундамента

Для строений из бруса, обычно обустраивают ленточный фундамент, свайный и мелко заглублённый.

Ленточный фундамент оборудуют обычно, для домов с погребами или подвалами, мелкозаглублённый фундамент оборудуют для песчаного грунта, а свайный обычно оборудуют для рыхлых или остальных видов грунта.

Возведение венцов

1. Обычно первый венец укладывают на доски, это необходимо для того чтобы избежать попадания воды на брус.
2. Поддерживающие доски обрабатывают антисептическим составом. Они выступают как бы связующим звеном между нижним венцом и фундаментом. Под доски подкладывают гидроизоляционный материал, он обеспечит защиту от влажности со стороны грунта.
3. Ещё первый венец можно уложить на поперечные рейки, при этом необходимо оставить между ними просветы для вентиляции. Этот вариант считается более оптимальным.
4. При укладке венцов нужно следить за высотой строения и с помощью уровня следить за ровностью укладки бруса и поверхности. Венцы соединяют нагелями, пазами или гребнями, угловые соединения делают на выбор в чашу, лапу, теплый угол или в полбруса.
5. В первый или второй венец встраивают строительные лаги, чтобы в будущем настелить пол. Между венцами необходимо проложить утеплитель.
6. При укладывании венцов все швы и стыки обрабатывают герметиком. А стены, пропитанные растворами, которые будут защищать от пожара.

Проемы для окон и дверей

Для того, чтобы сделать проёмы можно применить следующий вариант, то есть на местах будущих дверей и окон, брус выкладывать следует так чтобы в проём в дальнейшем вписалось окно или дверь.

Использование такой технологии полагает монтирование нагеля с обеих сторон проёма.

Если такая технология кажется вам сильно трудоёмкой, то существует ещё один вариант — выпиливание нужных проёмов в цельной стене из бруса.

Но при этом варианте у вас может остаться лишний материал, который сначала можно было использовать с пользой.

Конечно второй способ позволит рассчитать размеры окон и дверей, потому что выпиливание производят на стадии высыхания материала и полной усадки.

Обустройство пола, потолка

В доме из бруса полы принято делать также как в других постройках из дерева, то есть полы настилают на лаги или специальные балки, которые служат перекрытиями.

Сначала укладывают черновой и чистовой пол с использованием утеплителя или теплоизоляции. Напольное покрытие вы сможете сделать сами, а вот потолок делают в конце, вместе с окончательной отделкой.

Потолок можно отделать сайдингом, вагонкой, так же можно оставить навесные балки и перекрытия как декоративные элементы.

Возведение крыши

Для дома лучше всего сделать двускатную крышу, она самая востребованная и простая. Двускатная крыша предполагает жёсткое крепление стропил и оборудование дополнительных фронтов каркаса.

Крышу можно сделать из дерева и ее обычно собирают на земле, потом крышу поднимают наверх и закрепляют как единый брус.  Сверху стропильной системы делают обрешётку, на неё прикрепляют, выбранный вами, кровельный материал.

Заделка щелей

Когда брус, из которого построен дом, высохнет, то обычно в конструкции образовываются щели их необходимо заделать, чтобы из дома не выходило тепло.

Для заделывания щелей используют джут. Не лишним будет и окрашивание стен краской, лаком. Перед окрашиванием стены необходимо отшлифовать.

Внешняя отделка

Для внешней отделки дома из бруса, наверное, не стоит использовать такие материалы как сайдинг, сэндвич-панели и тому подобное, но в любом случае решать вам отделывать дом или нет.

Но лучше всего дома из бруса покрывать лаком или краской. В этом тексте мы рассказали как построить дом из бруса и надеемся, что данная информация будет вам полезной. Желаем вам удачи!

Дом из бруса своими руками

Дерево – один из самых экологичных строительных материалов, поэтому желание иметь деревянный дом вполне объяснимо. Строения из бруса становятся сегодня популярными, поэтому строительные компании предлагают уже готовые варианты, но они, как правило, не из дешевых. Сделать дом из бруса своими руками не особо тяжело, поэтому мы сейчас рассмотрим принципы этого дела.

При правильной обработке и укладке древесины строение получается долговечным, а в практичности оно не сравнится даже с каркасным домом. Не так давно древесина для зданий бралась цельным бревном из-за сложностей в ее обработке. Сейчас популярный вариант – брус. Мы расскажем, как построить дом из бруса.

Особенности

Профилированный брус

При строительстве брус имеет весомое преимущество перед бревном – его необходимо меньше, но и недостатки тоже есть. Швы между соседними изделиями плохо защищены от всевозможных осадков, поэтому они требуют специальной обработки. Можно обшить строение из бруса определенным материалом, но если это не планируется, тогда с каждого бруса нужно снять фаску 20 на 20 мм.

Еще брус может подвергаться винтовой деформации, но современные технологии помогли избавиться от этого, создав профилированный брус со сложной «защитой». Производители материала тщательно его высушивают, что помогает избежать усадки.

Существует еще клееный брус с увеличенными показателями прочности. Важное его преимущество – геометрическая стабильность, которая не позволяет материалу изменять форму под воздействием влаги.

Технология сборки

Угловое соединение — теплый угол

Можно купить на заводе-производителе уже готовый комплект для строительства и по приезду на участок просто его собрать согласно плану. При монтаже используются стяжки – шпильки из металла со специальным антикоррозийным покрытием. Они необходимы для надежной фиксации брусьев на определенном месте.

Порядок сборки:

1. Фундамент.
2. Проверка геометрии.
3. Укладка гидроизоляции с последующим монтажом первого уровня из бруса.
4. Продольно материал скрепляется крестом для привлекательности.
5. Сборка брусьев на деревянных нагелях с укладкой утеплителя между ними.
6. После возведения стен монтируются межэтажные перекрытия, в том числе и балки перекрытия.
7. Стропильная система. При ее разработке учитывается 2% усадка клееного бруса. В конструкции используются скользящие крепления стропил.
8. Укладка кровельного покрытия.
9. Внутреннее обустройство. Утепление пола и стен, изготовление перегородок и прочие работы. Этот этап подразумевает и прокладку инженерных коммуникаций.
10. Терраса. Если она предусмотрена, то необходимо начать настил пола из специальной импрегнированной доски, сделанной с расчетом на долгую эксплуатацию при воздействии внешних факторов.
11. Установка окон и дверей.

Теперь рассмотрим основные моменты того, как построить дом из бруса, несколько подробнее.

Фундамент

Фундамент для дома

Фундамент бывает столбчатый, ленточный и плитный. Столбчатый фундамент относится к самым простым. Для его изготовления нужны асбоцементные трубы, которые необходимо будет вставить в подготовленные отверстия. Этот вид фундамента имеет и недостаток в виде отсутствия связи между полученными столбами. Практичнее выбрать свайный его аналог, в котором сваи связываются железобетонной плитой.

Плитный фундамент – железобетонная плита, на которой и будет продолжаться строительство. Для него потребуется бетон и арматура в больших количествах.

Ленточный фундамент самый распространенный из-за множества вариантов с разной функциональностью. Для больших нагрузок используется тип фундамента с одинаковым поперечным сечением, тогда как для легких домов – мелко заглубленная разновидность, которая стоит дешевле, но не уступает в надежности.

Стены

Строительство стен

Стены необходимо собирать непосредственно на участке. По углам брус может соединяться одним из двух способов – с выступом и без него. Сначала обвязочный венец укладывается на подготовленный фундамент и соединяется в полдерева. Этот тип крепления используется независимо от выбранного соединения последующих рядов. Первый этаж должен быть высотой примерно метра три. Когда стены уложены до нужного уровня, делают перекрытие и начинают второй этаж, если таковой планируется.

Дома под ключ строить из бруса нельзя! Нужно поставить сначала сруб из бруса под усадку, а только вторым этапом, через 4–6 месяцев после осадки делать все отделочные работы, иначе могут быть большие неприятности.

Материалы

Утепление швов

Уплотнитель используется для деревянных домов очень часто. Мох, войлок или пенька продаются удобными рулонами, поэтому нарезать на ленты нужных размеров их довольно просто.

Пол

Строительство чернового пола

В укладке пола не последнюю роль играет утеплитель, поэтому конструкция делается двойной. Между двумя слоями укладывается утеплитель, который так же хорошо звукоизолирует помещение. С помощью обрезной доски создается черновой пол.

Принято этот материал подшивать снизу, но такое крепление не отличается надежностью. Для повышения характеристик здания используется черепной брус, который необходимо прикреплять к лагам.

Схема пола

Соблюдая нехитрые правила, вы легко сможете построить любой по форме дом из бруса. Такие строения отличаются практичностью, скоростью возведения и эстетичностью.

Читайте также:

Видео

Способы соединения бруса представлены ниже:

А здесь вы подробнее узнаете о порядке строительства дома из бруса:

Фото

Уплотнитель

Способы соединения

Ростверк

Прокладываем утеплителем

Нагель

Если вы не хотите делать дом из бруса своими силами, то можно заказать дом под ключ. Строительством деревянных домов из профилированного или клееного бруса должна заниматься профессиональная компания. Также альтернативой дому из бруса может быть каркасный дом или дом из оцилиндрованного бревна.

обзор важных основ и технологии

Строительство дома из бруса на сегодняшний день один из самых востребованных видов строительного подряда в частном секторе. Возрождение интереса к деревянному строительству во всех странах умеренного и в значительной части холодного климатических поясов вполне закономерно. Деревянные дома хороши не только и не столько «духом», «дыханием», «экологичностью», а современные способы обработки древесины делают их вполне безопасными и долговечными. В то же время на рынке деревянных домов ходят сведения явно мифические и явно коммерчески направленные. В настоящей статье мы постараемся дать читателю объективное представление об особенностях брусовых домов, их достоинствах, недостатках и попробуем сделать вывод, где и в каких случаях строить брусовой дом целесообразно.

Главные преимущества

Первое основное достоинство брусового дома то же, что и у всех деревянных: фундамент для него может быть облегченного типа – столбчатым, свайным, ленточным незаглубленным, утепленным плитным (шведская плита). Почему, понятно: деревянные строения легче каменных и более упруги.

Следующий фактор – технология строительства из бруса фактически не требует технологических перерывов. Точнее, не требует перерывов «глухих», когда строение должно просто отстояться и делать там ничего нельзя. Что в брусовой дом можно вселяться сразу же, это, конечно, ерунда. Но, во-первых, для полной усадки ему хватит года, в то время как кирпичному нужно 2-3. Во-вторых, пока сруб оседает, в нем много чего можно сделать, что потом делать не придется, см. далее.

Другие основные достоинства домов из массивного дерева (рубленых и сборно-балочных, см. далее) обусловлены отношением теплоемкости древесины к ее теплопроводности. В современных климатических условиях – глобальное потепление и участившиеся аномальные, теплые и холодные, зимы – оно оказывается оптимальным с точки зрения теплотехники. У кирпича и камня это отношение слишком велико, а у газобетона, утепленных каркасных и композитных конструкций (СИП-панели и т.п.) мало.

Как это выглядит на практике? Взрослый человек в спокойном состоянии излучает ок. 60 Вт тепла. Семья из 5 человек, не все время развалившихся в кресле – ок. 350 Вт. Освещение, бытовая техника, выделение тепла при готовке на кухне дают еще, в среднем за сутки, 700-1200 Вт. Грубо говоря, в доме стабильно выделяется примерно 1,3 кВт бросового тепла. В кирпичном строении, не говоря уже о бетонном, это тепло без толку уйдет в стены, а оттуда наружу. В газобетонном или композитном его придется выпустить в вентиляцию или в форточку, иначе жарко станет. А в деревянном оно равномерно распределится по времени и в пространстве.

При интенсивной топке такой довесок незаметен, но, когда котел работает почти «на сторожке», экономия топлива весьма ощутима. Правда, у котлов пиролизных и твердотопливных пламенных в таком режиме резко падает КПД, но у газовых и котлов поверхностного горения этот эффект выражен слабо. А что до печного отопления, то становится возможным сократить число протопок в сутки, не уменьшая загрузку топлива до величины, при которой падает КПД печи. Особенно ясно преимущества брусового дома для печного отопления сказываются, если печь 2-х режимная, «весна/осень – зима».

Следующее преимущество брусовых/бревенчатых домов связано с предыдущим: механические свойства и геометрия правильно подготовленной к строительству древесины не ухудшаются от периодической заморозки/прогрева, если только дерево не пропитывается влагой до капели. Причина – очень тонкие поры в нем. Вода в сверх-узких капиллярах замерзает при температуре много ниже 0, только становится вязкой. Именно поэтому выживают под снегом озими, а в промерзшей почве или под корой деревьев – зимующая животная мелочь. Стены кирпичного и газобетонного дома, если его придется 2-3 года подряд отапливать на минимале, могут отсыреть и еще через 3-5 сезонов пойти крошиться. Теплоизоляция каркасной стены от «недотопа» тоже отсыревает; композитные панели расслаиваются. А деревянный дом можно оставлять нетопленым сколько угодно раз, и после начала топки он прогреется за 2-4 часа, а не за 2-3 суток, как каменный. В российской глубинке можно обнаружить деревянные срубы, брошенные на произвол судьбы 50-100 лет тому назад. Во многие из них после ремонта можно вселяться.

Примечание: бревно есть круглый брус, а техники строительства брусового и бревенчатого домов очень похожи. Поэтому далее бревно рассматривается наравне с брусом, оговаривая особо, о чем идет речь, только если есть разница применительно к данному моменту.

Можно ли самому?

Возможно ли построить дом из бруса своими руками также тема весьма актуальная. Как видно из предыдущего, основные преимущества индивидуальных брусовых домов проявляются вне зоны действия сетей централизованного отопления. Выезд строительной бригады на место намного удорожает строительство, и выложить за него придется сразу полную сумму, что далеко не всем под силу. А договариваться с исполнителями о работе по частям – от расходов на стройку лопнет и «крутой» бюджет.

Брусовое строительство, кроме нулевого цикла (котлован – фундамент – цоколь) не требует применения спецтехники или сложного инструмента. Управляться с 6-метровым брусом физически крепкий мужчина способен в одиночку; иногда может понадобиться на время неквалифицированный помощник. Как строится дом из бруса своими руками, см. подборку видео:

Видео: дом из бруса своими руками по этапам

Этап 1: вся коробка до усадки

Этап 2: начальная отделка

Этап 3: заключительная отделка

Этап 4: устройство лестницы

Как видим, построить дом из бруса вполне возможно, не будучи профессиональным плотником и строителем вообще. Что голова и руки для этого нужны какие надо, понятно и так. Но чего можно достигнуть (в смысле – какой дом построить), и какими начальными навыками для этого нужно обладать – вопросы уже посерьезнее.

Что может брус?

Из бруса можно строить дома этажностью до 3-х с мансардой и общей площадью до 600-700 кв. м. Архитектурные формы – угловатые; о возможностях брусового строительства дает представление подборка фото. Поставщики строевого бревна предлагают материал с готовыми чашами не только под 90 градусов к оси бревна, но и под 45, 60, 30, что позволяет собирать граненые конструкции. В принципе, плавно изогнутые брусовые стены можно собрать из гнутого бруса, но цена – заоблачная.

Дома из бруса. Интерьер готового к заселению брусового дома

Об утеплении

Схема утепления дома из бруса изнутри

Во многих источниках утверждается, что брусовые дома пригодны в основном для сезонного проживания. Причина – для средне-семейного бюджета посильна стройка из бруса до 200х200; самый ходовой типоразмер – 150х150. По теплотехнике такая стена равносильна 1,5 кирпича, что маловато уже для Средней России. Однако, во-первых, брусовые дома можно без ограничений утеплять снаружи под обшивкой сайдингом, выходит это проще и дешевле, чем аналогичное утепление по камню. Во-вторых, теплотехнические свойства древесины позволяют утеплить постоянно обитаемый (и отапливаемый в холодное время) дом изнутри; типовую схему внутреннего утепления брусового дома см. на рис. справа. В-третьих, существуют приемы брусового строительства (см. далее), позволяющие разместить утеплитель в стене. В целом, брусовая стопа, т.е. стена, по теплотехнике равная или лучшая 2,5 кирпича – это реально.

Примечание: деревянный строительный брус выпускается до размера сечения 300х300, что по теплу равносильно стене в 2 кирпича, но цена на такой материал резко взлетает.

Как быть «чайнику»?

Реально ли поставить такую красоту без опыта плотника и строителя? Вообще без опыта, на голой теории, делать вообще ничего нельзя. Теория может обобщить существующий опыт, прояснить в нем что-то непонятное, углядеть в опытных данных нечто, что ранее ускользало от общего внимания. На этой основе теория может расширить существующий опыт и заглянуть далеко впереди него. Но базируется теория только и только на опытных данных. Умозрительные спекуляции еще никому никогда и нигде никакой пользы не приносили.

Конкретно, применительно к данному случаю: чтобы собрать стопу из цельного 6-м бруса, нужно сделать 36-50 пропилов продольных и столько же поперечных. Ширина реза – 2,5-3 мм. Погрешность выдерживания размеров при ручной неквалифицированной работе вдвое больше. Не сходится к половине по закону больших чисел, как у опытного работника: вследствие накопления усталости неопытную руку ведет в одну сторону. При высоте стены 3 м огреха набежит до 9-15 см, вразнобой по углам. Будет стоять такой дом? Вопрос риторический. А углы, перекрытия, крыша, перегородки? А проемы, коммуникации?

Помимо накопления погрешности, есть и другие ведущие к браку факторы. Нивелировать их в процессе работы сознательно вне пределов человеческих возможностей, нужны рабочие навыки. Отработать их до автоматизма возможно, поставив предварительно нежилое или сезонное брусовое строение размером в плане прим. до 4х5 м – сарай, баню, хозблок, дачный домик. Его уже сможет «держать весь в уме» и «полный чайник», лишь бы «чайником» он был не сути своей и не по убеждению. А в процессе работы выработаются и чисто механические навыки, позволяющие взяться за жилой дом.

Если вы уже строили нечто подобное, по прочтении дальнейшего посмотрите еще видео как можно внимательнее и начинайте подготовительные работы. Если нет – читайте все равно. Это позволит вам, во-первых, намного удешевить проектирование. Во-вторых, выбрать подходящего подрядчика: халтурщиков в данном секторе – море разливанное. В-третьих, также грамотно подобрать и, возможно, самостоятельно закупить материал.

Примечание: начинать строить брусовой дом лучше всего зимой. Дерево осенне-зимней заготовки дает наименьшую усадку, а срубленное ранее успеет приемлемо отлежаться.

Конструкция и технология

Схема сборки и чертеж угла балочно-сборного брусового дома.

Общая схема устройства брусового дома с мансардой дана на рис. ниже. Собран он может быть не только рубленым. Если вы не планируете ничего сложнее постройки сезонного одноэтажного дома до прим. 6х6 м в плане из бруса 150х150, то возможно применение балочно-брусовой техники строительства. При этом по углам и под простенки в закладной (самый нижний) венец коробки, которая в данном случае не сруб, ставят на шипах строевые, т.е. вертикальные брусья, поз. А в чертеже на рис. справа.

Простейший способ сборки стоп бруса в стены – вставной шип-паз, как показано на рис. В качестве шипов можно использовать готовые ламели подходящего размера, только прямоугольные, не мебельные эллиптические! Пазы под них выбираются ручным фрезером по дереву. Более прочное строение, пригодное под жилье в местах не особо ветреных и снежных, можно поставить таким способом на коренных шипах; лучше – сковороднем, см. ниже, но брус нужен специальный фабричного изготовления, т.к. ручная фрезерная машина по дереву фрезу нужного размера не провернет.

Схема конструкции дома из бруса

Дополнительное условие – ригель крыши, т.е. вся ее силовая конструкция, включая стропильную систему, и коробка здания должны быть механически самодостаточны. Попросту говоря, чтобы крышу всю целиком можно было снять, положить рядом, дать полежать 2-3 мес., а потом поставить обратно без нарушений конструкции того и другого. Причина – сборно-балочные брусовые коробки не способны нести распирающие их нагрузки.

Примечание: стопы сборно-балочных брусовых стен нуждаются в скреплении нагелями, как и в след. случае.

Настоящий брусовой

Итак, строим рубленый брусовой жилой дом. Основа – сруб, очень прочная и достаточно упругая коробка из лежачих брусьев, скрепленных между собой врубками по углам и в местах отвода простенков. Значит, понадобится освоить несколько видов врубки бруса, см. рис. Для срубов в обло чаще всего применяется простая врубка в чашу; для 1-этажного дома с мансардой ее вполне хватит. Сруб дома повышенной этажности лучше собирать в курдюк, это самый сложный, но самый надежный способ. Для сруба из клееного бруса (см. далее) не хуже будет врубка в охряп.

Способы врубки бруса

При врубке без остатка общеупотребительна врубка в лапу. Способы б, в, г рекомендуется применять для нежилых или сезонных строений до 1,5 этажа. Способы а и д дают прочный сруб, но не рекомендованы для мест с годовым количеством осадков свыше 300 мм или влажных помещений. Способ ж используется для сборки легких, а з – несущих перегородок.

Примечание: сковородень похож на соединение ласточкин хвост, но таковым не является. Ласточкин хвост – угловое мебельное соединение плоских деталей на множестве трапециевидных шипов и соотв. пазов.

Бревна в срубе врубаются также несколькими способами; на обеих половинах рис. они расположены, слева направо, в порядке возрастания сложности и надежности. В настоящее время есть в продаже оцилиндрованные бревна для срубов с готовыми чашами под 90, 45; иногда – под 30 и 60 градусов. Шаг расположения чаш по длине – 1,2, 1,5 и 3 м. Перед проектированием или разбрусовкой дома (см. далее) нужно определиться с поставщиком материала и привязывать проект бревенчатого дома к шагу чаш.

Способы врубки бревен

О бревнах придется немного забежать вперед. Большинство оцилидрованных строевых бревен идет в продажу с готовым лунным пазом, поз. 1 на след. рис. Если в качестве заготовки и выдержки древесины есть сомнения, лучше брать бревно с т. наз. финским пазом – продольной прорезью вверху, поз. 2. Растрескивание не клееного бруса любого вида неизбежно. Финский паз провоцирует появление первичной трещины там, где в нее труднее всего попасть влаге и зародышам вредителей, а когда трещины пойдут по бокам, бревно превратится уже в почти чистый лигнин, к вредным влияниям более устойчивый.

Оцилиндрованные бревна на продажу

Храниться строевое бревно должно не обязательно под навесом, но непременно на некотором возвышении и на лежнях толщиной от 150 мм, уложенных не реже чем через 2 м (чтобы избежать провисания бревен), а ряды в штабеле должны быть переложены рейками толщиной от 50 мм, поз. 3. Самый качественный строевой лес хранится на бетонированных площадках с уклоном для стока дождевых и талых вод, поз. 4, штабелями, продольно ориентированными в направлении север-юг.

Но вернемся к стопам брусьев в стенах. Помимо угловых и промежуточных врубок, для предотвращения продольного и поперечного смещения при усадке их сборка подкрепляется вразбежку нагелями – круглыми деревянными штырями, см. след. рис. На соединение по длине и по углам врубок в лапу и вполдерева идут нагели диаметром 30 мм, а врубки в коренной шип подкрепляют 20-мм нагелями. Нагели не обязательно делают из твердого дерева; главное – чтобы древесина нагелей усыхала быстрее строевой, иначе брусья повиснут на нагелях, стены расщелятся и ослабеют. Для 1-этажных домов из соснового бруса годятся осиновые нагели, они не гниют. Березовые прочнее, но пригодны только для перегородок в сухих помещениях, т.к. береза очень подвержена гнили и плесени. Лучшие, но самые дорогие нагели – дубовые.

Соединение брусьев в стопе нагелями

В последнее время появился еще один способ скрепления брусьев в стопе: стальными болтами с резьбой для дерева. В нижний брус они загоняются наполовину или на 2/3 его толщины, а в верхнем под головку болта выбирается широкая лунка глубиной в 1/3 его толщины. Под головку болта подкладываются 2 шайбы с пружиной между ними. Поначалу болт затягивается натуго, а в процессе усадки пружины сжимают стопу. Это позволяет парировать не только правильную усадку бруса, но и довольно сильное его коробление, см. далее. Теоретически тут все выглядит безупречно, но применяется эта технология относительно широко менее 10 лет. Минимально допустимый срок эксплуатации жилых строений 40 лет, поэтому однозначно рекомендовать стяжку брусовой стопы болтами пока рано.

Конопатка и усадка

По мере набора брусовую стопу конопатят лентами из льна или джута с напуском по 5 см в стороны. По сборке стопы напуски конопати заталкивают в пазы, это т. наз. первая подбивка или подвертка. Затем, если сруб пока без крыши, верха стен накрывают рубероидом и оставляют сруб на усадку, до года. В это время внутри него можно прокладывать коммуникации и производить некоторые другие работы, см. видео выше. Усадку контролируют по рейкам с отметками, установленным в углах. Если проемы окон и дверей не будут вырезаться в осевшем срубе, а формируются подрезкой брусьев сразу, их нужно делать выше расчетных на минимально возможную величину усадки данного бруса. В размер они подрезаются потом. Окончательная конопатка жгутом производится под крышей после усадки сруба.

О торцах

Закрашивать и смолить торцы бруса не надо. Хотя дерево и тянет влагу преимущественно по торцам, но и сохнет равномерно по ним же. В готовом некрашеном срубе через 2-3 года после постройки, сухим летом, полезно 2-3 раза обильно пропитать выходящие наружу торцы водно-полимерной эмульсией. На внешний вид дома она никак не повлияет, но вероятность развития трещиноватости, гнили и плесени резко упадет.

Закладной венец

Ахиллесова пята деревянных домов – самый нижний, закладной, венец сруба. Между ним и фундаментом неизбежно капиллярное замокание, т.е. скопление влаги, осевшей прямо из воздуха, а подгнивший закладной венец требует перестройки всего сруба. Чтобы этого избежать, СНиПы рекомендуют приподнимать закладной венец над фундаментом на 5 см, но как? Деревянные рейки гниют, стальная сетка в несколько слоев или прессованные мелкие металлоотходы ржавеют, цементная стяжка приводит к тому же замоканию, только выше. Самый эффективный способ нейтрализовать капиллярную влагу дают те же СНиП: закладной венец и, желательно, еще 1-2 над ним – из лиственницы. Она и не пропитанная, постоянно в затхлой воде, держится по 100 и более лет. В таком случае нижний венец просто укладывают без зазора на 2 слоя рубероида, постеленных по фундаменту.

Проектирование

Для строительства брусового жилого дома обязательно нужен утвержденный проект. Минимизация расходов на проектирование даст и немалую экономию общих затрат. Дешевле всего типовые проекты, а за свои собственные более-менее солидные подрядчики отдельной платы не взимают. Но в «типовуху» не всегда удается вписаться ни по собственным потребностям, ни по местным условиям. В таком случае помогут компьютерные программы строительного проектирования. Есть несколько таких, ориентированных на частные брусовые дома:

• VisiCon – дизайн интерьера и планировки, рассчитана на любителей. С нее надо начинать. Если все, чего в доме хочется, помещается в «типовуху», то стоит ли напрягать кошелек, себе и людям голову?
• FloorPlan 3D + Дом-3D, для фасадов и лестниц – позволит непрофессионалу вплоть до юзера получить эскиз, по которому проектировщик точно поймет, чего заказчик хочет. Это сократит расходы на консультации со специалистами и доработки проекта.
• CyberMotion 3D-Designer – софт полупрофи, рассчитан на пользователя, умеющего читать техническую документацию и поверхностно знакомого с системами автоматического проектирования (САПР, CAD). По грамотном пользовании данным ПО специалисту останется проверить проект и отдать на утверждение.
• Total 3DHome Design Deluxe, HomePlan Pro, Xilinx Planahead – профессиональные продукты. Если вы уже проектировали дома самостоятельно, здесь в вашем распоряжении обширные наборы шаблонов, базы технических и архитектурных решений.

Особого внимания заслуживает ПО SEMA – полный пакет софта для проектирования именно брусовых и каркасных домов. Освоить ее способен и новичок, но в результате получается:

1. Планировка общая и помещений.
2. Определение по осям размеров поверхностей и проемов.
3. Развесовка – определение центров тяжести всех элементов конструкции, что проектировщику чудовищно упростит работу, а заказчику даст серьезные основания требовать скидки на проект.
4. Планировка стропильной системы под выбранную крышу, расчет обрешетки и кровельного пирога. Эффект тот же, что и в пред. случае.

Особенно ценна непосредственно застройщику в SEMA разбрусовка – полный расчет бруса на строительство дома:

• Раскладка в ряды по осям.
• Карты домокомплекта.
• Сводная материальная ведомость со спецификациями всех элементов.
• Схемы раскладки бруса по венцам.

Имея точную разбрусовку можно, во-первых, пока бумаги блуждают по инстанциям, свести смету на строительство и рассчитать под нее свои возможности. Во-вторых, найти поставщика, подобрать и заказать материал в реале. Во-третьих, по разбрусовке можно закупать материалы частями по мере потребности, а не выкладывать всю сумму сразу.

Выбор материала

Теперь мы уперлись в материал. Здесь придется усвоить разницу между понятиями усадки и коробления, с которыми мы уже сталкивались ранее. Усадка – это пропорциональное уменьшение линейных размеров бруса вследствие равномерной потери влаги и под действием механических нагрузок, в первую очередь весовых. Коробление – усадка, искажающая геометрию детали. Происходит от неравномерной просушки независимо от действия механических нагрузок, см. рис.

Коробление древесины

Если усадка нормирована для разных пород дерева и видов пиломатериалов, то коробление эффект безусловно вредный и для качественной деловой древесины недопустимо. Сырое дерево в зависимости от условий досушивания может не покоробиться, а выдержанное, если хранить его неправильно, поведет. С учетом этих обстоятельств построить хороший дом возможно из бруса:

1. Дикого, или дикого тёса – из леса, пролежавшего на лесобирже неопределенное время до распиловки. Самый дешевый. Усадка до 10%, влажность не нормируется, от развития трещиноватости и коробления при надлежащем дальнейшем хранении не гарантирован;
2. Выдержанного обрезного – в распиловку идет доведенным до воздушной сухости в 20%. В регионах с развитыми лесозаготовками и лесопромышленностью не намного дороже дикого, но усадка прим. в 7%, трещиноватость нормирована (см. ниже), при надлежащем хранении не коробится;
3. Выдержанного профилированного – свойства те же, что и в п. 2, но более удобен в работе. Цена несколько выше, чем у обрезного. Самый ходовой вид;
4. Клееного – брусья склеиваются из отдельных досок/планок (ламелей), выдержанных и пропитанных. Только профилированный, дороже выдержанного. Превосходит все пред. виды по всем параметрам, кроме одного: в большинстве профилей, см. ниже, клеевые швы видны и заметно, что дерево не натуральное;
5. Сухарный – из сухарника, качественного сухостоя. Усадка ноль, развитие трещиноватости, коробление и гниль исключены. Очень дорог, т.к. подсочка коры у комля живого дерева для получения сухарника во всех цивилизованных странах, включая РФ, считается хищническим методом лесозаготовки, запрещена законом и преследуется уголовно.

Дикарь и обрез

Виды обрезного бруса, слева направо в порядке возрастания цены за 1 куб. м, показаны на рис. В строительстве дома может применяться не только 4-кантный чистообрезной, как принято считать. Напр., 2-кантный дает двустороннюю имитацию бревна без выполнения лунного паза и округлых чаш, что трудно или вовсе невозможно ручным инструментом. 3-кантный позволяет имитировать бревно снаружи, оставляя внутри ровную поверхность. 4-кантный с обзолом дает внешнюю стену, более стойкую к действию атмосферной влаги. Для этого нужно стопу собрать обзолами, обращенными наружу и ориентированными вверх. На стене образуются ряды мелких карнизиков-слезников, намного уменьшающих проникновение воды в пазы даже при очень косом дожде.

Виды обрезного бруса

Примечание: шпалы с виду похожи на брусья, но дороже потому, что дополнительно нормируются на суковатость, свилеватость, косослой и т.п., что в строительстве несущественно.

Профилированный брус

Дом из профилированного бруса не только легче построить, он также экономичнее по теплу, т.к. сквозные щели в стенах возникают при деформациях бруса больших, чем у обрезного, прим. таких же, как в бревенчатои срубе. Также профильный брус обеспечивает ровность поверхности стены, т.к. выступы и пазы профиля удерживают его от поперечного смещения. Но подкреплять стопу из профбруса нагелями, вопреки распространенному мнению, все равно нужно: вдруг пойдет коробление, тонкие выступы просто порвет.

Сравнительные характеристики цельного и клееного бруса

Сравнительные характеристики цельного выдержанного и клееного профильного бруса даны в табл. на рис., а как это выглядит натурально, показано на фото там же внизу. Добавить к данным табл. и снимкам остается немного.

Во-первых, о нацстандартах на усадку. В Европе, бедной строевым лесом и свободными площадями под площадки для складирования лесоматериалов, ее допустимое значение – 2%, или 2 см на каждый метр соотв. размера массива. При высоте стопы в 3 м это дает 6 см, что не весьма хорошо, но европейцы свои стандарты выдерживают.

Российский клееный брус от лучших производителей с эталонами качества сравнивать нет нужды, он сам может служит таким эталоном. Но, к сожалению, в данном, весьма рентабельном, секторе подвизается сонм средне-мелких производителей, немало которых о стандартах если и слыхали, то, простите за выражение, чхать на них хотели глубоко и с высокого места. Канадский брус не уступает российскому, но о ценах таких в Одессе говорят: ой, мама, роди меня обратно! Поэтому качественную брусовую постройку лучше заказывать под ключ с гарантией (года на брусовой дом хватит, чтобы проявились все дефекты), а на бюджетную брать выдержанный цельный профбрус.

Во-вторых, клееный брус выпускается толщиной от 50 мм, а его высокие эксплуатационные качества дают возможность собирать из него пустотные стены, поз. 3 на фото. Промежуток заполняется керамзитом, пенобетоном и др. негорючим утеплителем; кроме того, получающаяся сотовая конструкция более жестка и ветростойка. Это дает возможность построить дом из клееного бруса в тяжелых, вплоть до экстремальных, климатических условиях. Пустотная утепленная брусовая стена как бы двухрежимная: в межсезонье при минимальной топке она по теплу ведет себя как деревянная, см. выше, а если «раскочегариться», вступает в работу утеплитель.

В-третьих, эксплуатационные качества стены из клееного бруса определяются не столько его профилем, как схемой склейки, см. рис.:

Схемы склейки деревянного бруса

• Горизонтальная склейка наиболее надежна, т.к. клеевой шов сдавлен весом вышележащих конструкций. Недостаток – шов виден.
• Брусья вертикальной склейки пригодны для строений до 2-х этажей.
• Из салонных брусьев можно строить дома любой допустимой для брусовых этажности и конструкции. Также салонными обязательно должны быть качественные брусья толщиной от 200 мм.
• Клееное бревно в работе полностью аналогично цельному, но его техпараметры соответствуют условиям на клееный брус, гораздо более жестким, см. выше. Правда, клеевые швы выдают его искусственное происхождение.

Подводя итоги + цены

Цена на дома из бруса в расчете на 1 кв. м общей площади существенно колеблется в зависимости от доступности сырья, степени развитости в данном регионе лесной и деревообрабатывающей промышленности, логистической инфраструктуры, наконец, сезона, текущего спроса и конкурентной борьбы подрядчиков. Ориентируясь для себя, нужно учесть нижеследующее.

Во-первых, для домов общей площади большей 100 кв. м, но до 200 кв. м, нужно среднюю в данном месте цену умножить на 1,15, а для домов больше 200 кв. м – на 1,25. Причина – технологические сложности сборки стен длиннее стандартной длины бруса в 6 м. Те же коэффициенты применяются для этажности 1,5-2 и свыше 2-х.

Во-вторых, цена «под ключ» не значит, что в дом можно заносить мебель и справлять новоселье. В «подключевом» доме вы получите:

1. В доме из дикого бруса не будет чистового пола, но будут пустые проемы, т.к. он должен отстояться до окончательной отделки год.
2. В доме из выдержанного и клееного бруса – настланный пол, окна, двери.
3. Остальные поверхности, подготовленные для чистовой (декоративной) отделки.
4. Разведенные коммуникации, но без установленных приборов сантехнических, отопительно-варочных и осветительных. Максимум – лампочки-времянки, болтающиеся на проводах.
5. Наружной обшивки не будет, если иного не оговорено в договоре подряда.

В целом, усредняя по РФ, цена 1 кв. м брусового дома под ключ составляет:

• из дикого обрезного бруса – 350-400 USD;
• из выдержанного цельного профилированного бруса – 600-750 USD;
• из клееного бруса российского производства с годичной гарантией – 1100-1300 USD.

Кирпичный дом на тех же условиях обойдется в 850-1000 USD за 1 кв. м. С учетом того, что чистовая отделка брусового дома дешевле (кроме обшивки гипсокартоном), выходит так на так. Тем не менее, строительство брусового дома может оказаться выгоднее во-первых, с местах с развитой лесопромышленностью, но дефицитом минерального сырья. Во-вторых, как ни странно, в южных регионах, за счет экономии на отоплении в межсезонье и теплые зимы.

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Деревянный дом своими руками этапы монтажа и рекомендации

Как же надоели эти однообразные многоэтажки из бетона. А так хочется жить в доме где пахнет натуральным деревом, где стены дышат. Выход только один – строим экологически чистый, деревянный дом.

Для начала нам нужно узнать достоинства и недостатки деревянных домов. В России испокон веков дерево являлось основным материалов при строительстве.

Плюсы деревянных домов

Лесное богатство в нашей стране велико, и в строительстве чаще используются древесина хвойных пород: сосна, лиственница, пихта, ель. Эти породы надежны, долговечны и устойчивы к загниванию.
Дерево обладает рядом несомненных достоинств. Среди плюсов, в первую очередь следует отметить:

1. Высокую прочность и упругость дерева;
2. В следствии своей малой плотности — небольшой вес;
3. Очень малая теплопроводность;
4. Природой дереву подарены — декоративный и эстетичный внешний вид;
5. Простой в монтаж деревянных конструкций.

Надо подчеркнуть то, что низкая теплопроводность – это одно из главных преимуществ древесины. Ведь чем меньше материал проводит тепло, тем уютнее в доме будет в холодное время года. Например, если сравнить кирпичный и деревянный дома, то термостойкость деревянного превышает в пять раз.

Некоторые отрицательные стороны дерева, которые могут ограничить возможность применения этого материала в строительстве.

• Пороки структуры дерева;
• Загнивание;
• Деформации от повышенной влажности;
• Недостаточная пожаробезопасность.

Хотя все эти минусы устраняются довольно просто. Для этого необходимо просто обработать древесину специальными веществами.

Если вы хотите построить деревянный дом, начинайте работу с создания или выбора уже готового проекта. Также определитесь, где именно на вашем участке он будет располагаться.

Следует иметь в виду то, что именно проект станет основой будущего деревянного дома. Также необходимо заранее позаботится о мерах защиты: от воздействия влаги и огня, других внешних факторов.

Только таким образом вы сможете обеспечить себе отличное, максимально комфортное жилье. Серьезным недостатком является продолжительная усадка, которая длится первые полтора-два года по окончании строительства.

Построить дом не сложно, главное не стоит экономить на материалах. Оптимальный вариант – использование хвойных пород.

Они намного лучше, чем лиственные, так как меньше подвержены загниванию. Так же, важно выбрать подходящий вид фундамента.

Деревянные здания довольно легкие, и поэтому следует ориентироваться, в основном на свойства грунта. Иногда применяется и не армированный фундамент. Подходящим вариантом станет столбчатый фундамент, который может быть бетонным, кирпичным или железобетонным.

Способы строительства

Приведу вам пару способов.

Спокойный способ (попроще)

Такой вариант подходит тому, кто уверен в своих силах, но плохо разбирается в строительстве и установке конструкций. Нужно просто обращаетесь на завод-производитель и приобретаете уже готовый. Все что вам будет нужно – это сравнивать план и маркировку на брусе.

В этом случае дом можно собрать довольно быстро, так как каждый брус пронумерован и имеет точно определенное место в коробке. Каждый брус имеет внутренние штыри для крепления.

Плюсы такого варианта

1. Солидная экономия на услугах строительных компаний.
2. Сокращается время и отсутствуют ошибки при сборе за счет заводского распила бревен.
3. Сокращаются сроки строительства.

Чисто мужской вариант

Этот вариант подходит тому, кто обладает начальными знаниями и сведениями в области строительства домов и кто привык делать все своими руками. Хотя на некоторых этапах все таки придется прибегнуть к услугам профессионалов.

Тут следует учитывать такой факт, что строить дом придется брус за брусом (собирать конструкцию надо на отдельном участке размером не превышающем человеческий рост).

Учтите, что увеличится время на подгонку материала и придется самостоятельно делать запил брусьев. В следствии чего сроки возведения увеличиваются в несколько раз.

Плюсы

• За счет того, что вы будете самостоятельно выполнять большую часть работ, сокращается бюджет на строительство.
• Свободный график работ.
• Вы будите гордиться деревянным домом, который построен своими руками.

 

Монтаж

1) Строительство деревянного дома производится на месте и самый популярный размер балок 10 × 15 или 15 × 15 см. Перед тем как укладывать, балки надо обработать антисептиком.

2) Первый шаг – это обвязка венца или установка обвязочного венца. Соединяют венец по углам в полдерева, скрепляется дерево нагелями.

3) Нагель – служит для соединения брусьев. Для нагеля надо делать отверстие в 3-х балках, загонять нагель без усилий. Нагеля забиваются в шахматном порядке, промежуток между ними – 30 — 40 см. Лучше использовать березовые или дубовый нагеля.

4)  По окончанию укладки венца, укладывают брус также связывая с венцом в пол дерева, получается пол. Балки укладываются  на узкий торец, с шагом не более 0,7 м., далее кладется уплотнитель, затем брусья и опять уплотнитель.

Если балки для пола кладете на расстоянии  0,7 м., то половая доска должна быть – 40 мм. Если шаг 0,4 м. можно брать доску –  30 мм.

5) Если не планируете его обшивать, тогда для улучшения оттока воды на наружной, верхней кромке бруса сделать фаски размерами от 10 × 10 до 20 × 20 мм.

Уплотнитель между балками играет большую роль, можно использовать мох, паклю, пеньку, войлок. Лучше использовать современные материалы, такие как – джутовое полотно. Оно имеет толщину 5 мм. И продается в рулонах.

6) Первый этаж возводится на высоту от 2,4 до 3 метров, после чего монтируется пол второго этажа ( если предусмотрен), мансарда или чердак.

В общем, если перед вами не стоит задача построить здание сложной формы и огромных размеров, можете используя эти советы принимайтесь за строительство деревянного дома своими руками.

Только не забывайте уделять внимание технике безопасности. Работать следует в спец. одежде, работая на высоте надевайте обувь с не скользящей подошвой.

Посмотри видео: Строительство деревянных домов своими руками.

Как построить деревянный дом своими руками + фото и видео

Дом – это крепость для каждого семьянина, а деревянный – это еще экологично чистое, «дышащее» жилье, в котором будет уютно и комфортно всем членам семьи. Многие века люди выбирали дерево в качестве строительного материала для поселения, а все потому, что такие конструкции прочные, теплопроводные, уютные и привлекательные. В доме будет тепло и уютно зимой, прохладно и освежающее летом, так что комфорт владельцам деревянной усадьбы гарантирован в любое время года.

Особенности постройки деревянного дома

Основные этапы:

1. Создание нового проекта или изучение готового. Благодаря такой документации можно предварительно представить конечный результат, грамотно подобрать материалы, распределить строительные нюансы, получить важные разрешения. На этом этапе рассматриваются и решаются все организационные, финансовые,  проектировочные моменты.
2. Фундамент. На него уходит более 30% материальных расходов, огромное количество времени и усилий. Правильно созданная основа гарантирует долгий срок эксплуатации здания. При выборе основы для деревянного дома необходимо ориентироваться на показатели свойства грунта. Чаще всего постройка деревянного дома своими руками предусматривает монтирование столбчатого или винтового фундаментов.
   • Первый вариант пользуется широкой популярностью, он надежный, экономичный, возводится достаточно быстро. Конструкция включает следующие элементы: ЖБ-блоки, камень и кирпич. Основа заглубляется согласно виду почвы участка и уровня подземных вод. При его возведении экономятся не только строительные материалы, но и затраты на рабочую силу, ведь это укладку такой основы можно легко сделать самостоятельно.
     
   • Второй вариант, винтовой фундамент, весьма затратный и требует профессионального вмешательства. Он возводится на горной и лесной местности. Сваи устанавливаются на размеченной территории и закручиваются в землю на глубину до 2,5 м. Далее, вся конструкция заливается бетоном, после чего приваривается оголовок и монтируется верхняя часть фундамента.
     
3. Тип дома. Наиболее распространенные каркасные деревянные дома, бюджетные, их можно построить по 190 долларов за квадратный метр (без учета коммуникаций). Из оцилиндрованного бревна – 270 $, а из клееного бруса – 460 и более. Внимание: идеальным материалом строительства деревянного дома своими руками считаются бревна длиной 7 м и толщиной 25 см. Для небольшого домика подойдет древесина и 17 см в диаметре.
4. Стены. После усадки фундамента и завершения всех подготовительных работ начинают возводить стены. Их можно сделать с круглого бревна, клееного или строганного брусьев. Это обработанная древесина без коры, сучков и различных неровностей, которая хорошим внешним видом и высокими производственными показателями. Дерево полезно для здоровья, имеет небольшую теплопроводность и разрешает декорировать каждый участок готового дома. Перед укладкой стен бревна нужно пропитывать соответствующими растворами для предотвращения повреждений.
   
5. Крыша деревянного дома. Для ее возведения нужно сделать укладку стропил, тепло- и гидроизоляцию, основной кровельный материал. Важно выбрать правильную форму крыши, дабы она защищала от погодных осадков и катаклизмов, а также гармонично вписывалась в общую картину здания. Современный рынок представляет несколько видов кровельных покрытий, это ондулин, профнастил, металлочерепица, шифер. Как говорится в народе, «на вкус и цвет» каждого хозяина.
   
6. Окна и двери. Перед тем как сделать проемы для этих частей деревянного дома, нужно продумать механизм из эксплуатации (распашные, раздвижные), архитектурный рисунок (классика, арочные проемы), и многое другое, что позволит использовать окна и двери будущего дома наиболее комфортно и качественно.
7. Пол и потолок. Выбираем вид напольного покрытия, он должен быть прочным, долговечным, привлекательным. Можно постелить линолеум, плитку, ламинат, ковровое или деревянное покрытия. Потолок для дома из дерева необходимо привести в эстетичный вид и спрятать в нем все подводы электрокоммуникаций.
   
   Обязательно! Сделать гидроизоляцию пола еще до этапа стяжки и отделки.
8. Нужна ли отделка? Дом из бруса или оцилиндрованного бревна в облицовочных декоративных работах не нуждается, а вот здание из простого бревна требует длительного времени на усадку и отделки с помощью современных материалов.
   
9. Канализация и система подачи воды. Если рядом с домом имеется труба водоканала, то нужно только подключиться к ней, а когда нет, тогда потребуется автономное водоснабжение, что стоит немалых материальных затрат. Обязательно следует провести канализацию, сделать отвод сточных труб, дабы фундамент и напольное покрытие всего участка не повредилось под воздействием грунтовых вод.
10. Отопление производится после завершения строительства дома. Можно проложить теплый пол, подключить электрический или газовый котел, сделать печку для обогрева. Также будет правильным произвести утепление дома как внутри, так и снаружи, с использованием теплоизоляционных материалов.
    

И последний шаг – электричество. Монтируется проводка согласно архитектурному плану здания, размещаются розетки и осветительные приборы. Конечно же, на этом постройка дома не заканчивается, но основные этапы выполнены.

Советы умельцев и профессионалов

Построить деревянный дом своими руками – задача несложная, но очень ответственная. Чтобы финишный результат служил владельцу долгие годы, нужно придерживаться «неписаных» законов возведения жилища.

Что же нужно знать строителю, дабы облегчить себе и своим помощникам работу?

Во-первых, заранее нужно произвести все расчеты и распилы будущей конструкции. После чего устанавливается обвязочный венец, который в углах соединяется в полдерева и скрепляется нагелями.

Внимание: для монтирования нагеля в брусьях делается 3 отверстия, куда и загоняется он в шахматном порядке с промежутком 35 см. Специалисты советуют использовать для таких целей дуб или березу.

Во-вторых, монтируется брус и связывается венцом в пол. Балки укладываются в торец шагом 0,7 м, после — уплотнитель и снова брусья. Доска для пола должна быть около 40 мм, чем шире шаг, тем больше будет доска. Чистовым покрытием для пола будет служить шпунтовая доска, толщиной 35 мм. Для теплоизоляции прекрасно подойдет льняной жгут, войлок, мох, пакля.

В-третьих, нужно проложить водоотвод. Для этого с наружной стороны верхней кромки бруса делаются надрезы на 15 на 15 мм.

В-четвертых, если планируется возведение многоэтажного дома, то второй этаж должен делаться на высоте 2,5- 3 м, далее мансарда или чердак. Двери чаще всего используются филенчатые, окна можно поставить деревянные или металлопластиковые. Оба варианты уместны.

В-пятых, для крыши нужно подбирать доску следующих размеров:

• 10 на 4 см — для раскосов и стоек;
• 15 на 4 см через 1 м – для стропильной системы;
• необрезанная, 25 мм через 40 см для обрешетки.

А для основного покрытия крыши можно использовать профнастил, гофролист и т. д.

Виды вентиляционных систем

Широко известно, что дерево может «дышать», а потому в жилые комнаты будет поступать достаточно воздуха для комфортного пребывания в доме. Но этого недостаточно для узконаправленных комнат, кухни, санузла, подвала. А потому требуется дополнительная вентиляция дома.

Выделяют естественный воздухообмен, на крышу монтируются воздуховоды, которые и направляют поток воздуха в нужное русло. В принудительном порядке циркуляции воздушной тяги можно установить специальное оборудование, а упрощенными клапанами на приток и вытяжку воздуха поставить шумоизолирующие элементы. Таким образом, проблема чрезмерного уровня шума будет решена.

Вентиляция смешанного типа регулируется устройством для мощного оттока воздуха, который регулируется посредством вентилятора.

Внимание: вентиляционная система нужно как в жилых, так и нежилых помещениях, это касается подвальных и чердачных конструкций.

Приточная труба монтируется ближе к полу, а вытяжка – под потолком. Входные отверстия оснащаются сеткой для предотвращения попадания в дом пыли, грязи, грызунов и т. д.
Чтобы зимой сохранить в доме тепло, нужно эти проемы закрывать. Важно свести к минимуму риски скопления конденсата воздуха, что напрямую влияет на срок эксплуатации древесины.

Декорирование здания

Покраска деревянного дома видоизменяет здание, делает его роскошнее и современней. Перед этим этапом нужно хорошо подготовиться, учесть влажность помещения, где будут окрашиваться пол или стены, определить тип древесины и состояние досок. Еще один фактор, о котором не стоит забывать – это степень нагрузки на покрытие пола. В прихожей механическое воздействие больше, а, значит, нужно тщательней и в несколько слоев наносить краску, в спальне можно обойтись лакокрасочными изделиями или выбрать эмаль с низким уровнем износостойкости (подешевле).

Для досок используют масляную краску хоть она долго просыхает, но служит долгое время, красиво смотрится и не выделяет вредных испарений. Кроме покрасочных составов, можно применять лак, акрил для пропитки древесины. Они подходят для идеально очищенной поверхности, которая уже имеет фактурный рисунок и цвет.

Если в полу имеются широкие трещины, их нужно заделать шпаклевкой с использованием рек-клиньев. Выступающие поверхности «зачесать» рубанком. Далее, загрунтовать, хорошо высушить и только после этих процедур переходить к нанесению краски.

Как оказалось, построить дом своими руками очень просто – немного фантазии, сил, терпения, финансовых вложений и профессиональных видеоматериалов, которые помогут поэтапно разложить все нюансы постройки здания качественно, оперативно и доступно.

Дом из бруса — стоимость строительства своими руками

Содержание статьи

Деревянные дома — это своеобразное возвращение к истокам экологичного строительства. Ведь только древесина поможет создать уникальный естественный микроклимат в доме. А в ряде случаев ее даже не нужно отделывать, ведь дом получится красивым и без дизайнерских изысков. Но сколько стоит самому построить дом из бруса?

Прежде всего, нужно оценить затраты на покупку дома «под ключ», чтобы вы могли понять, сколько сэкономите, занимаясь строительством самостоятельно. Также в расчете учитывайте, что понадобится купить земельный участок под ИЖС (цены можете посмотреть вот здесь), то есть уже с оформленными документами.

Почему именно брус?

Причины, по которым решают построить дом из бруса:

1. Внутри такого дома всегда будет тепло, поскольку конструкция отличается высокими энергосберегающими показателями.
2. Деревянные стены впитывают влагу, а потом отдают, если воздух становится сухим, что обеспечивает здоровый микроклимат.
3. Брус устойчив к гниению, поражению насекомыми и грибками благодаря специальной антисептической пропитке.

Какой брус используется в жилищном строительстве?

Решая, сколько стоит построить дом из бруса, обязательно учитывается тип строительного материала:

1. Не клееный профилированный. В изделиях предусмотрены проточки, обеспечивающие герметичные стыки. Для этого бруса также характерен низкий показатель усадки. В доме, собирающемуся из готовых элементов по принципу конструктора, обеспечивается естественная вентиляция. Этот тип материала считается самым бюджетным.
2. Клееный брус профилированный. Сколько стоит построить дом из клееного бруса? Вдвое дороже, чем из не клееного — из-за того, что материал в процессе подготовки проходит больше технологических операций, включая сушку, профилирование, антипиреновую и антисептическую подготовку. Такой дом собирается быстро, ведь все детали подогнаны с максимальной геометрической точностью. Кроме того, не нуждается в дополнительных отделочных работах. Однако большая часть проектов из клееного бруса — типовые. Также потребуется устройство принудительной вентиляции.
3. Термобрус. Это клееный профилированный брус, дополненный пенополистиролом — утеплителем. Характеризуется минимальной усадкой и может эксплуатироваться в температурном диапазоне до -50°С. Материал не считается «дышащим» и дороже клееного бруса на 20%.

Как элементы постройки влияют на стоимость

Естественно, вы не сможете посчитать, сколько стоит самому построить дом из бруса, если у вас не будет проекта. Дешевле приобрести типовой проект, уже проверенный застройщиками. В проекте обязательно рассматриваются такие аспекты, как площадь дома, стиль строения, расположение комнат и инженерных сетей. Далее работы ведутся последовательно:

• анализ почв на участке, выбор подходящего типа фундамента;
• возведение фундамента;
• устройство контура, первого венца;
• сборка сруба;
• монтаж чернового пола;
• возведение крыши;
• наружное утепление;
• устройство потолка;
• монтаж дверей и окон;
• прокладка инженерных сетей.

Завершающий этап — отделка. Если дом из клееного бруса, то ее можно начинать сразу. Во всех других случаях делают 6-месячный перерыв на усадку дома.

На каждом из этих этапов используются различные строительные материалы, от чего и будет зависеть итоговая смета. Занимаясь строительством дома самостоятельно, вы сэкономите столько, сколько стоит работа, но только при условии, что сумеете все грамотно организовать и выполнить.

Этапы строительства и материалы

Для домов из бруса может использоваться:

• свайный;
• столбчатый;
• ленточный фундамент.

Соответственно, в смету вносятся затраты на сваи, арматуру, бетон, доставку материала. В обязательном порядке учитывается уровень заглубления фундамента — в большинстве случаев это 500-600 мм.

Что касается стен, то стоимость в этом случае зависит от сложности проекта и типа используемого материала. Как правило, за изготовление комплектующих из европейского сырья берут на 50% больше. Приобретение комплекта для строительства типового коттеджа из бруса будет вдвое дешевле, чем монтаж здания «под ключ». Но влияет не только производитель бруса, но и параметры профиля материала.

Тип и высота возводимой крыши также важны — от этого зависит количество используемых пиломатериалов. Во внимание принимается и стоимость подходящего кровельного материала.

И еще один момент — чтобы сэкономить, можно дождаться окончания сезона и выгодно приобрести материалы на распродаже. Но только вам решать, готовы ли вы настолько растягивать проект.

7 интересных проектов домов из бруса

При строительстве дома из сруба можно не изобретать велосипед и не тратить много времени и денег на разработку собственного проекта, а воспользоваться уже готовым, тем, который будет максимально отвечать всем требованиям. Вот несколько интересных и совершенно разных проектов домов из бруса, которые точно могут заинтересовать.

№1. Проект дома «Семейный»

Один из самых простых, но в то же время эффектных вариантов дома из бруса. Это проект одноэтажного дома, который отлично подойдет как для отдыха семьи за городом, так и для постоянного проживания там. Все необходимые помещения скомпонованы тут достаточно компактно и продумано, чтобы в итоге строительство не отнимало лишних финансовых и временных ресурсов, а готовый дом был функциональным и удобным.

Проект предусматривает наличие небольшой прихожей, которая ведет в просторную гостиную-столовую и санузел. Рядом с гостиной есть небольшая кухня, предназначение которой состоит только в приготовлении пищи, а завтракать, обедать и ужинать можно будет уже в столовой с большими окнами, она, к тому же, имеет выход на террасу, поэтому в теплое время года обеды можно перенести и туда. Проект предусматривает наличие трех спален, каждая из которых может превратиться в детскую. Каждая спальня имеет огромное угловое окно, чтобы максимально использовать природное освещение. Но и это еще не все. Здесь есть место и для сауны, в которую можно попасть из санузла. Отличный вариант загородного дома.

 

 

№2. Проект загородного дома «Терем»

Еще один чудесный вариант дома для большой семьи, которая предпочитает отдыхать все вместе. Дом, построенный по такому проекту, будет удобным и станет настоящим украшением любого загородного участка. На первом этаже присутствует прихожая и гардеробная комната, где легко поместятся не только все необходимые вещи, но и некоторые принадлежности для выполнения садовых работ. Украшение первого этажа – просторная гостиная, которая играет роль и комнаты отдыха, и обеденной зоны, поскольку соединена с кухней. При хорошей погоде можно перенести трапезу на веранду, выход на которую присутствует из кухни. Кроме того, на первом этаже проектом предусмотрено расположение просторного санузла с сауной, которая станет отличным местом отдыха. Также на первом этаже предусмотрено расположение одной спальни.

С первого этажа на второй ведет лестница. На втором этаже предлагается расположить три спальни: удобно, когда в доме всегда много гостей или когда семья большая. Универсальность данного проекта дома состоит в том, что он отлично подходит как для условий загородного строительства, так и в качестве постоянного жилья в пределах города.

 

 

№3. Проект дома «Дачный»

Планировка дома по этому проекту отлично подходит для сооружения его на дачном участке. Места он отнимет минимум, всего 7,5*10,5 м, зато его планировка позволяет компактно расположить все необходимые зоны. Вход в дом ведет в тамбур, который переходит в просторную гостиную. В отличие от многих других проектов дома из бруса, тут предусмотрена отдельная кухня с обеденной зоной, которая не совмещена с гостиной. Из кухни и гостиной ведут двери на террасу для проведения обедов на свежем воздухе – идеальный вариант для дачи, и от кухни нести готовые блюда недалеко. Кроме того, на первом этаже есть санузел и две небольшие спальни.

На мансарде есть еще две спальни и просторный балкон, на котором также можно отдыхать в теплое время года. Отличный вариант для тех, кто любит проводить время в большой компании, ведь место в этом, казалось бы, не таком уж большом доме, найдется всем.

№4. Проект дома «Жуков»

Комфортный и экономичный дом, который внешне выглядит более чем солидно. Благодаря своей продуманной планировке дом может быть как постоянным круглогодичным жильем, так и загородным домом для сезонного пребывания. Он предусматривает все, необходимое для жизни. На первом этаже значительное место занимает кухня-столовая, которая сможет вместить немалое количество человек. Также тут располагается ванная и бойлерная, а лестница ведет на второй этаж. Там присутствует просторная спальня и гостиная, которая ночью может превращаться еще в одну спальню. На втором этаже предусмотрен просторный балкон, который может стать еще одним местом отдыха.

№5. Проект дома «Компактный»

Этот проект предусматривает сооружение максимально компактного и функционального дома, который подойдет для небольшой семьи. Его площадь составляет 57 м², из них жилая площадь – 33 м². Отличительная особенность дома – просторная крытая терраса, которая может использоваться в качестве места отдыха. В самом доме присутствует небольшая прихожая, просторная гостиная с кухней и обеденной зоной. Также есть небольшая спальня, санузел и сауна. Большие окна делают помещение светлым и уютным. Благодаря оригинальному фасаду дом станет украшением участка.

№6. Проект дома «Шикарный»

Отличный дом для большой семьи, который может стать украшением загородного участка или же исполнять роль постоянного жилья. Для комфортного проживания здесь есть все, что нужно, и даже больше. Фасад дома стильный и привлекательный, а планировка идеальная. Первый этаж включает просторную прихожую, где поместятся все необходимые вещи всей семьи. Огромная светлая гостиная переходит в кухню. Площадь кухни позволяет не только готовить там еду, но и обедать там. Из кухни выходит дверь на террасу, что очень удобно, ведь можно очень быстро вынести все приготовленные блюда для перекуса на свежем воздухе. Кроме того, просторный первый этаж позволяет свободно разместить там еще и котельную, ванну, кабинет и гараж – отличный вариант для деловых людей, ценящих комфорт во всем.

Лестница соединяет первый этаж со вторым, на котором расположены холл и три очень просторные спальни с огромными окнами. Особенность проекта – второй свет, т.е. над частью помещений первого этажа нет перекрытий, а потолком для них становится потолок второго этажа. Этот прием позволяет сделать интерьер дома более просторным, воздушным и светлым.

№7. Проект дома «Сюрприз»

Перед нами проект, который станет настоящей находкой для всех тех, кто любит отдыхать интересно и с пользой, не выходя из дома. Он отлично подойдет для загородного участка, но и для постоянного проживания более, чем сгодится. Общая площадь составляет более 280 м², а главная особенность этого дома состоит в наличии трех этажей. Так, цокольный этаж включает сауну, бильярдную, ванну и ряд вспомогательных помещений.

На первом этаже располагается просторная гостиная, огромная кухня столовая с выходом на террасу: проект, как и многие другие, предусматривает простой и быстрый выход из кухни на воздух для организации там обедов – с тарелками не придется обходить весь дом. Также на первом этаже есть спальня, санузел, гардеробная и холл с лестницей, ведущей на второй этаж. Там располагается еще две спальни и санузел. Такой дом – отличный вариант на все случаи жизни.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Как построить бревенчатый домик (… с нуля и вручную)

Жизнь в красивой бревенчатой ​​хижине ручной работы воплотит в реальность многие поселенцы и мечты о внесетевых изменениях…

… и это именно то, чего мы хотим достичь в этом руководстве! Это руководство является отправной точкой для всех, кто хочет построить бревенчатый домик с нуля.

В эпоху сборной мебели и модульных бетонных домов бревенчатый домик придает уникальный характер, источая мастерство, деревенский шарм и природу.

Построить бревенчатый домик — это очень увлекательно!

Строительство бревенчатой ​​хижины не требует большого количества предыдущего опыта, навыков или таланта, но это потребует тяжелой работы, планирования, хороших инструментов и природных ресурсов.

Приведенное ниже руководство подробно расскажет обо всем, что вам нужно знать, когда речь идет о строительстве собственной бревенчатой ​​хижины.

Так что продолжайте читать, если хотите узнать, как построить бревенчатую хижину…

В приведенном ниже руководстве рассматриваются основы и основы строительства бревенчатой ​​хижины.Если вы ищете подробное пошаговое руководство с подробными цветовыми диаграммами и советами экспертов, прочтите;
Как построить дом из бревна — Полное руководство по созданию дома своей мечты.

Прежде чем вы узнаете, как построить бревенчатый домик, получите немного мотивации

от этой пары с Аляски!

Шаги, связанные с

Вот пять этапов строительства, которые вам нужно будет выполнить, чтобы построить бревенчатый домик:

1. Планирование бревенчатой ​​хижины
2. Сбор и подготовка журналов
3. Создание фундамента
4. Укладка бревен
5. Внешний вид и обслуживание бревенчатой ​​хижины

Инфографика

Top-tip
Вы можете щелкнуть инфографику ниже, чтобы перейти к полноразмерному графическому изображению с конкретной информацией.

Вставьте эту инфографику на свой веб-сайт (скопируйте приведенный ниже код):
Инфографика — Log Cabin Hub .

Как построить бревенчатый дом

Строительство бревенчатой ​​хижины требует большого физического и тяжелого труда.Большая часть вашей работы будет заключаться в валке, распиловке, зачистке, надрезании и подъеме бревен во время строительства кабины. Многие новички часто спрашивают:

• Сколько времени нужно, чтобы построить бревенчатый дом?
• Сколько стоит построить бревенчатый домик?
• Где построить бревенчатую хижину?
• Может ли кто-нибудь без какого-либо опыта построить бревенчатый дом?
• и… Сколько логов мне понадобится ?!

Это руководство ответит на все эти вопросы … и, что более важно, покажет, обсудит и научит вас, как построить бревенчатый дом.

Шаг 1. Планирование бревенчатой ​​хижины

Планирование строительства бревенчатой ​​хижины — самый важный этап…

Не планировать новый бревенчатый дом — одна из самых распространенных ошибок новичков.

Чтобы построить бревенчатый домик с нуля, потребуется около 280 дней; Удостоверьтесь, что вы потратили много времени на планирование и освоение всех этапов и строительных процессов.

Когда мы говорим о планировке, мы не имеем в виду план помещения и дизайн.Имеется в виду полная детализация графика строительства: подготовка бревна; расчистка площадки; фонды; строительство; и все остальное, что вы обнаружите, идет на строительство идеального бревенчатого дома.

Для составления графика строительства вам потребуется:

• Цели (например, сколько времени вы хотите построить бревенчатый домик? Сколько спален вы хотите и т.д.)
• Исследование (т. Е. Поговорить с владельцами бревенчатых хижин, посмотреть видео на YouTube о строительных технологиях)
• Купленный участок
• Доработан бюджет
• Завершенные ресурсы (т.е. Сколько труда вы подкупили, как и когда можно его использовать?)
• Спроектировал бревенчатую хижину и ее план

Перед тем, как приступить к постройке бревенчатого домика, убедитесь, что вы тщательно спланировали его и окончательно определили затраты.

План и дизайн этажа

Реальный дизайн вашей бревенчатой ​​хижины может показаться либо очень сложным этапом, либо возможностью проявить свой творческий гений… в зависимости от вашего типа личности и навыков.

Если вы первый, то я бы посоветовал обратиться к специалисту по архитектору бревенчатых домиков; у нас есть масса советов, вопросов, которые можно задать, и как найти здесь подходящего архитектора.

В качестве альтернативы, если вы хотите построить простую бревенчатую хижину, то есть множество бесплатных планов этажей и проектов для всех видов бревенчатых домов … Начните с рассмотрения этих планов хижин. Эти планы были составлены архитекторами и содержат планы этажей и фасады.

Если вы позже и хотите продемонстрировать свои творческие способности, спроектировав собственный бревенчатый домик, то:

• У нас есть серия статей о дизайне, которые вдохновят вас, это отличная отправная точка!
• Мы также должны учитывать важные факторы при проектировании бревенчатой ​​хижины, чтобы максимально увеличить пространство и создать элегантный дом.

Этого должно быть более чем достаточно для левого и правого полушарий мозга, чтобы завершить проект своей бревенчатой ​​хижины!

Верхний наконечник

Как только ваши планы будут завершены; посетите муниципальный отдел планирования, чтобы убедиться, что ваши планы соответствуют строительным нормам. Кроме того, попросите строителя или инженера-строителя проверить структурные свойства вашей кабины.

Законы о зонировании / Строительные нормы

В большинстве, если не во всех странах мира есть законы о планировании, постановления, строительные нормы и законы о зонировании.

Если бы не они, у нас были бы странные и дурацкие дома, появляющиеся в наших городах, сельской местности и сельской местности!

В каждой системе есть лазейки и препятствия, однако, как правило, вам нужно проявить творческий подход или просто построить действительно небольшую бревенчатую хижину, чтобы избежать этих правил.

Размер варьируется от округа к округу, но ваш бревенчатый дом должен быть меньше 20×15 футов, чтобы избежать требований штата.

Убедитесь, что вы прочитали и поняли строительные нормы и правила и законы о зонировании.По возможности обращайтесь за юридической консультацией; последнее, что вам нужно, — это распоряжение муниципального строительного регулятора о сносе вашей бревенчатой ​​хижины.

Если вы находитесь в США, начните с чтения этого, а в Великобритании прочтите это.

Выбор земли

У большинства из вас уже есть земля, поэтому мы будем краткими.

Если вы еще не приобрели землю, посмотрите здесь идеальные места для бревенчатых домиков, которые проведут вас через процесс и предоставят удобные контрольные списки.

Убедитесь, что вы понимаете и знаете о:

• Местное государство и правовые нормы
  • Строительные и нормативные ограничения, планы будущего развития / муниципального строительства и законы о зонировании.
• Коммунальные услуги и услуги
  • Убедитесь, что вы можете подключиться к местным инженерным сетям, водопроводной и канализационной инфраструктуре. Коммунальные службы обычно бесплатно предоставляют 100 футов линии всем новым клиентам, прежде чем взимать 7 долларов за фут
• Условия грунта
  • Проанализируйте тип почвы (скала, глина, гравий и т. Д.), Границы, уровень грунтовых вод, склоны, контуры и топографию, чтобы убедиться в пригодности.
• Где разместить бревенчатый домик
  • Обеспечьте подходящее естественное укрытие и прекрасные виды

Top-tip
Самый простой, дешевый и быстрый способ получить бревна для своей бревенчатой ​​хижины — это купить землю с уже имеющимися подходящими деревьями.

Для тех, у кого уже есть земля или строит на семейной земле, тогда главным фактором должно быть изучение любых юридических элементов и обеспечение наличия хороших коммунальных услуг и услуг для подключения вашего бревенчатого дома.

Стоимость бревенчатой ​​хижины

Очевидно, что снижение стоимости бревенчатой ​​хижины является важным фактором. На этапе планирования вам следует постараться устранить всю неопределенность в отношении затрат, материалов и инструментов.

Значительные затраты на строительство бревенчатого дома возникают в ходе следующих работ и / или закупки следующих материалов:

• Подготовка площадки и фундаменты — в зависимости от фундамента и типа грунта
• Коммунальные услуги и услуги
• Пиломатериалы (т.е. Пиломатериал) — сколько бревен вам понадобится?
• Изоляция — в зависимости от метода и техники изоляции
• Кровля — в зависимости от кровельных материалов (одиночные, войлок, бревна или черепица)
• Крепеж (интерьер, окна и двери)
• Инструменты

Многие из вышеперечисленных затрат можно сэкономить или свести к минимуму, если вы захотите использовать собственные натуральные материалы и построить кабину вручную.

Построение бревенчатой ​​хижины при очень ограниченном бюджете вполне возможно, однако вам придется использовать дополнительные бревна, подкупать бесплатную рабочую силу и использовать собственные бревна.

Вы должны рассчитывать заплатить около 25 долларов за квадратный фут. Таким образом, стоимость бревенчатой ​​хижины площадью 800 квадратных футов будет чуть менее 20 000 долларов (без учета покупки земли и внутренней отделки).

Для получения подробной разбивки по стоимости прочтите, сколько стоит построить бревенчатый домик.

Top-tip
Размер и сложность бревенчатой ​​хижины — два наиболее важных фактора, влияющих на стоимость. Простая бревенчатая хижина квадратной или прямоугольной формы с такой же площадью будет намного дешевле, чем «новый» или «альтернативный» бревенчатый дом с L-образной конструкцией.

Давайте сделаем паузу и подведем итоги этапа планирования

Мы закончили планирование вашей бревенчатой ​​хижины. Вы сможете ответить на следующие вопросы:

• Сколько будет стоить моя бревенчатая хижина?
• Кто будет строить мою бревенчатую хижину?
• Где будет построен мой бревенчатый дом?
• Существуют ли какие-либо законы о зонировании или строительные нормы и правила, влияющие на мою бревенчатую хижину?
• Как будет выглядеть моя бревенчатая хижина, когда она будет построена?

Если вы не можете ответить, ОСТАНОВИТЕСЬ и найдите ответ, прежде чем переходить к этапу строительства бревенчатой ​​хижины.

Этап строительства может показаться очень сложным! Не волнуйся! Мы уверены, что у вас есть вся информация и рекомендации экспертов, необходимые в этом руководстве для достижения успеха.

Шаг 2. Сбор и подготовка бревен (собирательство)

На этом этапе у вас будет земля для бревенчатой ​​хижины, так что пора поискать бревна!

Пора заняться медосмотром. Собирательство деревьев включает: поиск; валка; перетяжка; окорка и сушка.

Выбор лучших бревен для бревенчатой ​​хижины очень важен, так как это снизит затраты на обслуживание, улучшит изоляционные свойства и продлит срок службы бревенчатого дома.

Итак, что вам следует искать?
Только в Северной Америке произрастает более 800 видов деревьев, но производители бревенчатых домов обычно используют только дюжину этих пород для бревенчатых домов.

Хотя это правда, подходят большинство пород деревьев при условии, что они вырастают прямыми и высокими. Некоторые виды превосходят другие благодаря прочности, изоляционным свойствам и способности естественным образом противостоять погодным условиям.

Если вы живете в Северной Америке, вам нужно искать следующие деревья:

• Сосны (красные, желтые или белые)
• Кедр (Западный белый)
• Ель
• Древесина твердых пород (орех, тополь или дуб)

В Европе правила аналогичны, но ваш выбор ограничен.Сосредоточьтесь на хорошей сосне или ели. В Австралии ищите пихту Редвуд и Дугласа.

Если вы не можете найти ни одной породы деревьев выше на своем участке, посмотрите на выбор пиломатериалов для бревенчатых домиков; там вы найдете глоссарий пород деревьев и их пригодности для использования в бревенчатых домах.

Верхний наконечник

Как только вы найдете пиломатериалы, вы будете искать деревья со следующим профилем:

• 30-40 футов длиной
• Диаметр от 10 до 14 дюймов
• Ограниченное коробление / конусность
  • Более 4 дюймов деформации на длине 30 футов — это слишком.

Сколько бревен мне понадобится, чтобы построить бревенчатый дом ?!

Единственное, что остается сделать перед рубкой бревен, — это посчитать, сколько вам нужно.

Пример
Если мы строим прямоугольную бревенчатую хижину размером:

• Ширина: 20 футов
• Длина: 40 футов
• Высота: 9 футов

Если ваш средний диаметр бревна составляет 12 дюймов, вам потребуется:

• Бревна 18 x 24 фута для ширины
• Бревна 18 x 44 фута на длину
• Бревна 22 x 24 фута для фронтона
• Бревна 3 x 44 фута для бревна конька и прогона

Всего нужно срубить 61 бревно.

Этот пример является упрощенным, так как он предполагает, что все срубленные бревна можно использовать (без деформации, проверки или растрескивания после сушки) и 4-футовый выступ бревна для надрезания. Здесь можно найти калькулятор, чтобы определить точное количество журналов, которые потребуются вашей сборке.

Итак, теперь вам нужно пойти и срубить свои деревья… все 61 из них.

Если вы раньше не валили деревья, прочтите это, чтобы получить инструкции, инструменты и советы.

После валки… окорки и сушки

После того, как вы срубите деревья, вам нужно будет окорить их.

Кора содержит много влаги и служит домом для проверяющих, вызывая гниение и заражение. Окорка бревен — простой процесс, требующий тягового ножа и терпения.

Используйте подъемный нож под углом 30 градусов, чтобы очень легко отделить кору от бревна.

Теперь ваши деревья окорены, их нужно оставить сушиться.

Держите все свои бревна подальше от земли.

При штабелировании бревен разложите их наклейками; это увеличит вентиляцию, позволяя бревнам в центре кучи высохнуть.

Накройте их пластиком или чем-нибудь дышащим, чтобы элементы не попали в бревна.

Для разных видов требуется разное время сушки. Если вы выбрали хорошую ель или сосну, то оставьте их на год.

Верхний наконечник
Закройте концы бревен парафином. Это предотвращает слишком быстрое испарение влаги, вызывающее трещины и отслоение колец. Если вы решили выполнить этот шаг, делайте это через несколько минут после вырубки деревьев, а не через несколько дней, поскольку влага испарится.

В идеале, валка, окорка и заклеивание бревна лучше всего происходит в тот же день. Это предотвращает выход слишком большого количества влаги и предотвращает прилипание формы коры к валке бревен.

Это сэкономит вам много работы с окорочным ножом и предотвратит ненужную проверку, раскалывание или растрескивание бревен.

Шаг 3. Создание фундамента

Вопреки распространенному мнению; Выбрать фундамент для бревенчатой ​​хижины не так просто, как подобрать фундамент под сарай.

Фундамент бревенчатой ​​хижины должен выдерживать вес и нагрузку бревенчатой ​​хижины.

Это важный шаг.

Фундамент бревенчатой ​​хижины используется для безопасной передачи нагрузки вашей хижины на землю. В прочном, прочном и устойчивом фундаменте следует придерживаться правила 3-х;

• Проседание — предотвращение проседания при удалении грунта от вашей кабины
• Прочность — достаточно сильная, чтобы передавать нагрузку из вашей кабины
• Settlement — не допустить проваливания каюты в землю

На фундамент вашего бревенчатого коттеджа будут влиять несколько ключевых факторов:

1. Типы горных пород и / или почвы
2. Насколько велика ваша бревенчатая хижина
3. Контуры земельного участка
4. Местные ресурсы (т.е. местные поставщики цемента)

При исследовании фундамента бревенчатой ​​хижины много советов относится к традиционному жилью, которое требует гораздо более прочного фундамента. Сосредоточьтесь на более мелких типах фундаментов, таких как ленточные, плотные, опорные.

Верхний наконечник
Отличный вариант — подушечный фундамент. Этот фундамент поднимет вашу кабину от земли и «зоны брызг». Обеспечение естественной влагонепроницаемой зоны, где воде будет труднее попасть обратно на вашу бревенчатую хижину.

О методах строительства фундамента из бревенчатой ​​хижины и других советах по фундаменту читайте в этой статье.

Шаг 4. Укладка бревен

Итак, вы, вероятно, потратили то, что кажется долгим, и не заметили заметного прогресса… много планирования, подготовки и работы.

Все, что меняется в этом разделе закладки логов.

Теперь, когда вы начнете укладывать бревна, вы увидите, как за день улучшается ваша бревенчатая хижина.

Перед тем, как вы начнете укладывать бревна, вам необходимо решить, какую систему вырубки вы будете использовать для создания углов бревенчатой ​​хижины.

Пазы записываются в бревна и присоединяются к углам вашего бревенчатого дома. Начните с чтения выемок для бревенчатых домиков для начинающих, прежде чем выбирать выемки для своей хижины.

Вы, вероятно, выберете одну из четырех следующих выемок:

1. Стык и проход
2. Full Scribed (традиционный)
3. Полный или полу-ласточкин хвост
4. Угловая стойка

Промежуточная выемка — фаворит современности. Этот метод надреза был изобретен недавно с целью облегчить новичкам строительство бревенчатых домов.

Эта выемка не требует навыков или мастерства и сводит к минимуму оседание при строительстве бревенчатой ​​хижины. Идея стыкового надреза состоит в том, чтобы «складывать» целые бревна без разметки и использования арматуры для их фиксации.

После того, как фундамент был заложен и вы выбрали тип выемки, нужно будет уложить первый круг бревен.

Подоконник первых четырех бревен

Установка бревен подоконника в фундамент обычно выполняется с использованием лучших бревен, которые вы срубили.В этом случае лучшие бревна — самые большие по диаметру, самые прямые и самые длинные.

Верхний наконечник

Вы должны были подготовить лучшие бревна для порогов (4), прогонов (2) и конька (1).

Теперь вы подготовили (т.е. отрезали до нужной длины и просверлили) свои четыре бревна подоконника, и вы можете поднять их на место.

Верхний наконечник

Технически бревна подоконника — это бревна первой ширины, а бревна шпалы — первые два бревна длины.

Вам нужно будет рубить бревна для подоконника или поливать его полукругом. Вы можете сделать это с помощью бензопилы или тесла в зависимости от ваших предпочтений.

После распиловки просверлите отверстие на обоих концах бревен подоконника. Поднимите бревна над арматурным стержнем фундамента и сдвиньте бревно вниз через арматурный стержень (предполагается, что вы используете подкладной фундамент).

Укладка бревен на подоконник — это в основном вопрос прочности и подъема, а не мастерства. Эти бревна очень тяжелые, и лучше набраться терпения, потратить время на точную работу и уложить их на место.

Теперь два бревна подоконника установлены (закреплены арматурой), уложите два оставшихся бревна подоконника, используя метод встык.

Закрепите бревна вместе с помощью коротких шпилек.

Верхний наконечник

На этом этапе строительства позвоните в муниципальный отдел планирования и попросите квалифицированного инженера-строителя утвердить фундамент и первый ряд бревен.

Теперь вы обставили периметр своей бревенчатой ​​хижины.

Укладка пола

Полы бревенчатых хижин обычно очень быстро и легко монтируются, поскольку в их конструкции используется подвесной деревянный пол.

В идеале вам понадобятся балки перекрытия 2 x 7 дюймов.

Верхний наконечник

Чтобы определить глубину балок перекрытия, вам нужно разделить ширину бревна пополам и прибавить два.

например Размах 10 футов / 2 = 5 футов (+ 2) = 7 дюймов

Сделайте надрез в бревнах подоконника (т. Е. Спального места), чтобы можно было вставить балки пола.

Вам нужно уложить балки пола через каждые 14 дюймов. Таким образом, каждые 14 дюймов на каждом бревне подоконника создают выемку для балки пола.

Убедитесь, что паз такой же ширины, что и балка пола, чтобы вы могли плотно прилегать к балке пола.

Если ширина балок превышает 7 футов, установите распорки для бокового ограничения и стойки для ограничения по вертикали; стойка должна быть посередине ваших балок.

Убедитесь, что балки параллельны, расположены по вертикали и на одном уровне с балками подоконника.

Наконец, настелите пол под прямым углом, чтобы закончить пол.

Конструкция бревенчатой ​​стены

Пришло время построить и возвести стены своей бревенчатой ​​хижины!

Создайте свою бревенчатую хижину так, будто в ней нет дверей, окон или проемов.Используя выбранную вами технику надреза, продолжайте складывать бревна и возводить все четыре стены.

Для каждого слоя бревенчатой ​​хижины поверните направление каждого бревна (т. Е. Чередуйте торец и конец бревна). Это старая уловка, позволяющая поддерживать примерно ровную стену из-за естественного сужения бревна.

Используйте короткие крепления арматуры (при условии, что вы используете стык и прорезь) для фиксации каждого бревна. Как вариант, сделайте каждую выемку и сложите их стопкой.

Если вы все же решите использовать традиционную выемку под седло, при разметке убедитесь, что вы используете выемку, направленную вниз, в районах с большим количеством осадков.

Наконец, если вы рубите свои бревна, вырежьте нижнюю часть бревна, которую вы собираетесь уместить, а не верхнюю часть самого последнего.

Двери и окна

Создание дверных и оконных проемов так же просто, как удаление пиломатериалов на их место, подпирание бревном перемычки и прихватками для удержания проема.

После открытия установите оконные рамы или дверные косяки, чтобы удерживать проем на месте.

Верхний наконечник
Убедитесь, что вы используете бревна перемычки над каждым проемом, чтобы сохранить структурную целостность вашей бревенчатой ​​хижины.

Крыша (рама и приставка)

Поскольку большинство бревенчатых домиков имеют квадратную или прямоугольную форму, у вас не составит большого труда покрыть их кровлей.

Оказавшись на высоте крыши, как и в случае с надрезом, у вас есть много вариантов конструкции крыши бревенчатого домика.

Продолжая традиции классических бревенчатых домиков, вы захотите построить для своего бревенчатого дома скатную крышу.

Возьмите ранние прогоны и бревна конька … пора применить свои силы.

Продолжайте возводить фронтальную стену, используя ту же технику, которую вы использовали при возведении стен хижины, до половины высоты.Теперь закрепите два бревна прогона. Повторите этот процесс, чтобы закончить фронтальную стену и подогнать коньковое бревно.

Бревно конька поддерживает прикрепленные к нему стропила. В свою очередь, стропила удерживает на месте последний кровельный материал.

Верхний наконечник
Этот метод строительства известен как «прогоны и стропила» в отличие от плоских крыш. Этот тип крыши предпочтителен из-за простоты конструкции и способности выдерживать высокие окна или испытания снеговой нагрузки.

Проденьте стропила в бревно для прогона и коньковое бревно.Прикрепите фанерные кровельные доски к стропилам.

Подробнее о методах строительства бревенчатой ​​крыши читайте в этой статье.

Теперь вам нужно определиться с отделкой крыши вашего бревенчатого домика, обычно есть четыре варианта:

1. Соломенная крыша
2. Традиционная деревянная черепица
3. Рубероид
4. Металлическое покрытие

Вы закончили покрывать крышу бревенчатой ​​хижины.

Шаг 5. Внешний вид и обслуживание бревенчатой ​​хижины

После того, как вы построили бревенчатую хижину, последним этапом является ее защита от атмосферных воздействий.

Влага во влажном климате и сырость в холодном климате могут очень быстро привести к гниению вашего бревенчатого дома, если его оставить незаконченным.

Самыми важными факторами являются очистка, герметизация и окрашивание вашей кабины.

Очистка журналов

Ваши бревна могли собрать грязь с вашей строительной площадки или перевозки, поэтому первое действие — очистить бревна.

Мойка бревен вашей каюты также удалит пыль, пыльцу и отложения.

Смочите бревна водой, затем возьмите мягкое моющее средство и щеткой с мягкой щетиной потрите их небольшими кругами, двигаясь от дна бревенчатой ​​хижины к верху.Затем повторите этот процесс от верха бревенчатой ​​хижины к низу,

Дайте кабине просохнуть минимум на два дня.

Окрашивание бревен

Обработку бревен или окрашивание их можно производить во время валки или после постройки.

Обычно после того, как вы удалили кору с бревен, вы можете применить раствор бората для их защиты.

Затем, когда ваша хижина будет построена, вы можете окрасить бревенчатую хижину, чтобы сохранить первоначальный цвет бревен, защитив ее от УФ-лучей.

Когда вы впервые испачкаете кабину, ее хватит на 18–24 месяцев, в зависимости от воздействия ультрафиолета.

Верхний наконечник

Как правило, фронтоны, обращенные на юг, выдерживают больше погодных условий, чем остальные, из-за воздействия прямых солнечных лучей.

Возьмите пятно на масляной основе и обработайте небольшие горизонтальные участки краской «мокрый по мокрому» (т. Е. Скатайте пятно).

Уплотнение кабины

Уплотнение — это герметик для ваших бревен, предотвращающий проникновение воздуха и влаги.

Если вы использовали технику встык и проход с надрезом, вам обязательно нужно герметизировать кабину. Некоторые техники надреза (ласточкин хвост) не требуют герметизации.

Во-первых, любые трещины, трещины или трещины размером более 2 см должны быть заполнены и загерметизированы.

Затем возьмите герметик и с помощью шпателя нанесите его по длине швов в бревнах.

Очистите влажной тканью, чтобы получить красивый вид.

В будущем вам нужно будет поддерживать свою бревенчатую хижину, проявляя инициативу и выполняя двухгодичные проверки с использованием этого контрольного списка.

Вы закончили, как построить бревенчатую хижину !!!

Вы построили свой бревенчатый домик!

Вот и все, ваша каюта такая же традиционная и хорошо сделанная, как и ваши предки.

Теперь вы можете провести первую ночь в бревенчатом домике!

Если вы когда-либо строили свою бревенчатую хижину или хотели бы поделиться советом и задать любые вопросы, сделайте это в разделе комментариев ниже.

Постройте бревенчатый дом за 100 долларов — Green Homes

Жизнь в уютной маленькой хижине, расположенной в лесу, является неотъемлемой частью классического образа жизни, вдохновленного Торо, о котором время от времени мечтает большинство людей.Но романтическое видение жизни в бревенчатых домах разрушается — для многих людей — чистой стоимостью таких строений, которые могут быть такими же высокими, как у аналогичных обычных домов.

Однако этого не должно быть. Мы с женой сократили денежные затраты на наш «Walden», собрав большую часть материалов с земли, где должен был стоять наш дом, а затем построили его сами, используя только ручные инструменты. В результате наш небольшой дом обошелся нам всего в 100 долларов, чтобы построить … и проект был настолько прост, что мы убедились, что любой , имеющий доступ к нескольким основным приспособлениям и хорошим запасам древесины, также может построить бревенчатый домик.

Первые шаги

Одним из способов экономии средств было выбор несложного дизайна для нашей кабины. Изучив несколько стилей бревенчатых домов, мы решили построить дом по образцу норвежского stabbur , который представляет собой склад, построенный на приподнятом фундаменте из столбов или свай. Традиционный колбас также отличается очень широким карнизом, который отталкивает дождь и снег; небольшие окна и невысокая дверь, которые помогают снизить теплопотери; и чердак наверху, который почти на удваивает доступной площади.

Модель размера нашей кабины была ограничена больше нашей выносливостью, чем дизайном. Мы не хотели иметь дело с бревнами длиной более 16 футов, поэтому наш дом имеет размеры 10 на 13 футов внутри. Креативное планирование и тщательное размещение дверей могут позволить построить дом намного большего размера, но я всегда призываю новичков думать о мелочах (а затем, возможно, добавить необходимое пространство позже).

Когда наши планы были составлены, мы выбрали расчищенное и ровное место с близлежащей водой, разбили пару больших палаток для временного укрытия и набили достаточно муки и бобов, чтобы выдержать тяжелую работу летом.Пока мой отец, который вызвался помочь во время отпуска, работал над нашим флигелем, я обозначил границы фундамента хижины кольями и веревкой. Затем я выкопал шесть ям, по три с каждой стороны, глубиной 2 1/2 фута прямо у линии стены хижины и вытащил 20 тачок больших плоских камней, которые мы собрали на участке. Используя четыре мешка с растворной смесью, я сделал прочные опоры из цемента и камня в каждом из отверстий, подняв опоры на 18 дюймов над уровнем земли.После того, как лишние места в отверстиях были засыпаны гравием, я накрыл «сваи» большими пластинами из листового металла, чтобы не допустить проникновения термитов и мелких грызунов в кабину.

Собирательство на бревнах

Следующей в нашей повестке дня была захватывающая и часто непосильная задача — найти, распилить и вытащить бревна, которые вскоре станут стенами нашего дома. Мы выбрали деревья из нашего густого второстепенного леса, которые требовали прореживания. Большинство хвойных деревьев, которые мы выделили для нашего жилья, имели диаметр всего от семи до девяти дюймов и, следовательно, были слишком малы, чтобы иметь коммерческую ценность .Работая вместе, мы с женой срубили каждое дерево с помощью 5-футовой торцовочной пилы, а затем удалили ветви. Затем с помощью топора или палки для корки твердых пород дерева (палка длиной 2 фута с клиновидным наконечником) мы сняли кору с каждого ствола. Мы обнаружили, что лучше очистить бревна сразу, потому что, если кора оставалась на стволе более нескольких дней, она прилипла к мертвому дереву, и ее пришлось бы с трудом срезать с помощью ножа.

После окаяния стволов мы разрезали их на куски и вытащили из леса с помощью старого набора железных колес, которые мы тянули на веревках.(К счастью, все наши буксировки шли под гору. В противном случае нам понадобилась бы упряжная лошадь, чтобы справиться с этой работой.)

Для сбора бревен подоконника (тех, которые образуют нижний слой на каждой стене кабины) требовалась особая поездка, так как они должны были быть самыми большими из всех. Мы выбрали деревья диаметром не менее 12 дюймов, чтобы бревна меньшего размера, которые мы уже срубили , имели адекватную опору при формировании верхних частей стен. Из бревен подоконника на стройплощадке я срезал верхнюю часть каждой части плоской, используя тесло (инструмент, который выглядит как топор, направленный в сторону, и который вращается между ног) … и проверил его плоскостность с помощью прямого куска стандартного пиломатериала .Затем два боковых подоконника были опущены на каменные столбы, которые я уже построил. Наконец, я вырезал седельные выемки на нижних сторонах бревен концевых подоконников и прикрепил их к боковым балкам.

Чистый пол

После того, как были размещены бревна подоконника, мы решили покрыть хижину полом перед тем, как закончить ее стены. Сначала я вырезал четыре плоских бруса для балок диаметром 8 дюймов, скругил их концы топором и сделал надрезы, проделанные посередине боковых бревен подоконника через равные промежутки по длине стены.Конечно, если вы используете брус для балок перекрытия, вы сможете построить более плоский пол быстрее … но такие доски не обладают характером — и дороже бревен. Мы устанавливаем балки в выемки, вырезанные внутри линии стены, чтобы они меньше подвергались гниению и чтобы первое бревно стены могло легче встать на место.

Затем, для простоты, мы обшили наш пол кусками древесины 2 на 8 из снесенного фермерского дома.Эта подножка хорошо служила нам несколько сезонов. Позже мы закончили пол слоем битумной бумаги и красивыми досками ели 1 на 10, уложенными под прямым углом к ​​переработанной древесине (то есть параллельно поперечным балкам).

Поднимая стены

После того, как у нашей хижины был прочный фундамент и пол, мы взялись за работу по надрезанию и укладке бревен для формирования стен. Многие люди бледнеют от самой мысли о том, чтобы поднять тяжелые бревна на место, но, к удивлению, мы обнаружили, что подъем стен может быть одной из по крайней мере трудных частей всего процесса строительства кабины.Однако, прежде чем мы могли начать, нам нужно было решить — по размеру — последовательность, в которой будут использоваться бревна, а затем вырезать выемки на концах каждой длины, чтобы они аккуратно вписывались в своих «соседей». (На данный момент, чертовски хорошая идея, как-то пометить бревна, чтобы вы знали, в каком порядке складывать их на стену.) Я решил использовать односторонние седельные выемки, поскольку более изящные ласточкин хвост и бревна Линкольна выемки — которые вырезаны наверху и внизу каждого бревна — имеют тенденцию собирать дождевую воду в верхней половине и даже могут гнить в очень влажных местах (например, в нашем месте в западном Орегоне).

Чтобы сделать выемку для седла, я просто устанавливаю бревно поверх бревна, на которое оно в конечном итоге будет опираться, и отмечаю полукруг посередине, чтобы точно соответствовал размерам поддерживающего бревна. Затем я перекатываю верхнее бревно и аккуратно вырезаю надрез, как отмечено. Если шест не подходит, когда я перекатываю его на место, я просто продолжаю обрезку до тех пор, пока он не встанет. Иногда пропил на краю выемки помогает сохранить ровные стороны, но не имеет значения, если посадка слегка рваная, … поскольку любое открытое пространство будет заполнено строительным раствором.

Со всеми нашими бревнами, тщательно помеченными и зарубленными, мы разработали пандус — прислонив несколько длинных шестов к вершине стены — и поместили каждый брус, по очереди, внизу этого пандуса, параллельно стене. Затем мы привязали веревку к каждому концу верхней части стены, обмотали их петлей под бревном на земле и снова подняли наверх. Используя эту простую конструкцию, два человека (тянущие вместе с противоположной стороны стены) могут легко поднять тяжелое бревно вверх по пандусу и закрепить его наверху.Мы также должны были помнить, когда мы строили стены, чтобы чередовать брусья больших концов, чтобы сборка оставалась стабильной и ровной.

История вторая

Когда стены достигли нужной высоты, мы построили пол для нашей спальни в лофте наверху, используя бревенчатые балки, как и на первом этаже. (Однако мы были осторожны, чтобы оставить отверстия для лестницы и дымохода, которые будут установлены позже.) Затем пришло время надеть фронтоны и крышу… «венец славы» нашего маленького шедевра.

На этом этапе многие строители бревенчатых домов отказываются от «чистоты» своего проекта и прибегают к покупным в магазине стропилам и фанерной обшивке. Мы все еще были полны решимости отделать наш дом местными материалами, поэтому мы использовали небольшие бревна — до четырех дюймов в диаметре — для фронтонов и удерживали их на месте с помощью 29 длинных прямых столбов, которые также служат прогонами или горизонтальными стропилами. , чтобы поддерживать саму кровлю.

Наверное, нам стоило бы более 1000 долларов, чтобы наша хижина была покрыта крышей подрядчиком, но — если повезет — мы смогли сделать эту работу сами, бесплатно! После того, как мы решили использовать кедровую крышу, мы гуляли по местным пляжам, пока не нашли большое кедровое бревно среди коряги, которое часто смывается во время зимних штормов.Радуясь удаче, мы разрезали бревно на 24-дюймовые болты и раскололи каждый из них на полдюймовые встряски с помощью молотка и раскалывающего инструмента, называемого фое.

Затем стойки были прикреплены прямо к прогонам с помощью оцинкованных гвоздей, начиная с двойного ряда вдоль каждого карниза. Каждый ряд встряхиваний начинается на восемь дюймов выше, чем предыдущий, что дает всей поверхности дома тройных слоев встряхивания. Кроме того, только 8 дюймов каждой плиты подвержены погодным воздействиям, поэтому наша крыша не протекает, и , вероятно, прослужат сто лет! Кроме того, мачта защищена двойным рядом стоек, которые перекрывают четыре дюйма с подветренной стороны (склон, противоположный преобладающим ветрам).Опять же, мы должны были помнить — при укладке кровли — оставить отверстие для дымохода (это отверстие снабжено металлическим фланцем, приобретенным в магазине), чтобы дымоход не проходил через окно.

Последние штрихи

На этом этапе наша бревенчатая хижина ручной работы была практически готова называться домом! В завершение мы обрамили дверные и оконные проемы по бокам габаритной пилой, вбитой в бревна. Я построил свою собственную дверь (на диагональном волокне) и установил ее на обтесанных вручную петлях из клена, а затем установил старинную деревянную защелку, которая поднимается веревкой, висящей на внешней стороне портала.

Когда наши двери и окна были на месте, мы действительно могли слышать ветер, свистящий сквозь трещины в стенах. Сначала мы попробовали традиционное скандинавское решение и засыпали щели сушеным мхом, но гнездящиеся белки, казалось, вытаскивали траву быстрее, чем мы могли ее засунуть! Однако после того, как трещины были заделаны цементом, наша хижина превратилась в удобное, непромокаемое жилище, которое мы и надеялись создать.

Помимо того, что он является экономичным и практичным убежищем, мы обнаруживаем, что наша бревенчатая хижина действительно дает нам основу для образа жизни, возвращающегося к природе, который, как мы считаем, все , каким он должен быть.Морозным утром мы вылезаем из постели, спускаемся по лестнице с чердака и топим старую дровяную печь, быстро прогревая дом и запотевая окна. В бурные вечера моя жена обычно свертывается калачиком с дымящейся чашкой чая, а я жарю кукурузу при свете керосиновой лампы и слушаю, как дождь стучит по крыше.

У нас может не быть дороги, электричества или даже водопровода в хорошем состоянии, но мы очень довольны комфортом нашего дома … и тем фактом, что построили его сами, сэкономив всего за месяц и не используя электроинструменты. .

Постройте дом из зеленого дерева — Green Homes

Нажмите на галерею изображений, чтобы увидеть цифры.

Если вас интересуют недорогие, не энергоемкие, жильё своими руками — а кто не эти дней? — есть новый-старый способ осуществить эту мечту правда.

Планируете построить собственный дом или хижину? Хочу спасти связать материалы И добавить к визуальному оформлению вашего дома обращаться? Тогда непременно используйте в своем проекте зеленое дерево!

А теперь выслушайте меня! Я знаю идею создания дом из необработанных деревянных регистров, большинство людей любят царапание ногтями по классной доске.. . но догонял это, пиломатериалы, только что выращенные с дерева, составляют [1] от одной пятой до трети так же дорого, как сушеная в печи сосна, [2] работать не сложнее причем, на мой взгляд, чем «обычные» материалы, и [3] потрясающе красивый. Это тоже реально, в некотором роде что Formica и лепнина и линолеум быть не может.

Несомненно, необработанная древесина дает усадку при высыхании. Ты однако можно обойти эту проблему с помощью правильного строительные методы.. . и я уверен, что однажды ты сравнил аромат, внешний вид и чистую хорошую карму дом из зеленого дерева с аурой любого другого деревянного структуры, вы согласитесь, что усадка тривиальна важность. (Ну почти банально.) Кроме того: зеленый дерево органическое, не энергоемкое и просто забавное работать с! Как еще парень может построить дом на семью из шести человек младше 6000 долларов?

Да, это все, что я потратил на постройку площадью 1800 квадратных футов. это защищает мою жену, меня и наших четверых детей от дождя.Вместе мы построили домик из 100% зеленого дуба. через девять месяцев по цене намного ниже, чем на мы бы заплатили подрядчику за выполнение работы. И, как ты можешь на прилагаемых фотографиях видно, что наша скромная обитель действительно вполне пригодный для жизни.

И это еще не все. За последние пять лет я построил четыре других каюты из зеленого дуба, площадью от 450 до 700 квадратных футов, которые мы сдаем в аренду для дополнительного дохода.Ни один из четырех не стоит дороже 2000 долларов. Самый маленький, в На самом деле, это всего лишь 1100 долларов.

В ходе этих экспериментов я обнаружил, что зеленый дуб хорошо сочетается со всеми обычными строительные методы, используемые для фундаментов, окон, дверные проемы, перегородки и т. д. Мой собственный дом, например, довольно стандартная каркасная конструкция стен со студийным потолком. Однако различное «сырье», которое я использовал, стоит очень дорого. меньше, и выглядит чертовски лучше, чем обычный гипсокартон и облицовка шпоном.

Поверьте мне: когда вы покупаете свежеотесанное и распиленное дерево, вы получаете то, за что платите с точки зрения всестороннего приятный опыт строительства.

Где достать необработанную древесину

Просто сходите на местную лесопилку и расскажите им, что вы хотеть. Путешествуя по США, я заметил удивительный обилие таких нарядов. . . на самом деле, я бы рискнул угадайте, что возможно 75% населения живет в пределах 100 миль (разумное расстояние доставки) от лесопилки.если ты у вас возникнут проблемы с поиском мельницы, ваш государственный лес Сервис или любой крупный подрядчик по индивидуальному заказу дома должны быть в состоянии поместить вас в одну. . . который будет вероятно, будет ближе, чем вы думаете.

Зеленые пиломатериалы продаются на дощатый фут (144 кубических дюйма). а где я живу, доска зеленого дуба стоит около 10 ¢. Это касается и пиломатериалов больших размеров. . . Другими словами, размером 2 на 4 дюйма а не 1-1 / 2 «X 3-1 / 2» (текущий размер лесной склад 2 х 4).Это означает, что вы сэкономите два способы: во-первых, потому что вы покупаете прямо с завода. . . и во-вторых, потому что вы получаете более прочные материалы, которые вы будете использовать меньше.

Я покупаю исключительно дуб, просто потому, что он есть где Я живу (Вирджиния). Другие подходящие разновидности дерева могут обычно встречается в районах, где мало дуба. За Например, ель, хотя и не такая крепкая, как дуб, в изобилии Колорадо и кипарис (идеальное дерево для работы) распространен на всем Юге.Тополь — еще один штраф строительный материал, как и красное дерево Калифорнии. Все что я могу сказать есть, осмотритесь. . . вы найдете то, что вам нужно.

Насколько зеленый значит зеленый?

Я использую пиломатериалы, когда они очень зеленые, и под этим я подразумеваю день вдали от дерева. Моя философия — «чем раньше вы строите с ним, тем лучше ».

Я вообще не сушу древесину на воздухе по нескольким причинам. Во-первых, если забитые соком пиломатериалы сложить и оставить лежать, он очень легко пачкается и может быстро стать некрасивым.Во-вторых, воздушная сушка, если ее провести правильно, тоже требует много времени, места и внимания. (Власти говорят, что вы должен дать время высыхания в течение одного года для каждого дюйма толщина доски: год на шестёрку, два года на два на четыре и так далее. Следуй этому правилу, и ты будешь ходить по бедру глубоко в твердой древесине 1980-е годы, прежде чем вы закончите свой домик!) Кроме того, зеленый дуб режется с меньшими трудностями, меньше гнет гвоздями, и работать с ними намного приятнее, чем после приправленный.Таким образом, если вы спросите меня, воздушная сушка древесины предназначенный для строительства не только ненужный. . . но, может быть, даже контрпродуктивно!

Кстати, пиломатериалы я тоже не обрабатываю никакими консерванты — хотя я использовал льняное масло к стене одной гостиной, чтобы показать ее зерно, потому что зеленый дуб естественно устойчив к гниению. Большинство прочие леса ДОЛЖНЫ быть сохранены, поэтому обязательно имейте немного креозота под рукой, если вы планируете работать с ель, тополь и др.

Берегись строителя

Всегда помните, что зеленая древесина — это несортированная древесина. Это означает, среди прочего, что вы должны проверить, убедитесь, что все несущие детали: шпильки, балки, балки, колонны и т. д. не имеют трещин, трещин или распилов коры в лес. Отложите испорченные предметы, чтобы использовать их позже. менее критические области.

Тот факт, что вы работаете с неклассифицированными пиломатериалами, также может означают, что вы нарушаете строительные нормы и правила.Это стоит проверить на местном уровне. Здесь, в Альбемарле Графство, Вирджиния, коды (насколько мне известно) среди самый строгий в штате. . . и они запрещают использование несортированного запаса , если материал не может быть по прочности превосходят пиломатериалы, высушенные в печи. С дубом, к счастью, это не проблема.

Перефразируя Уилла Роджерса, я никогда не встречал строительного инспектора Мне не понравилось.. . но опять же, ваш опыт и мой может быть не таким. Единственный способ узнать убедитесь, что ваши требования кода должны идти в центре города и подайте заявку на разрешение на строительство. До — не после — вы начинаете строительство.

Об усадке …

Как жаба каркает, вся зеленая древесина сжимается. Идея когда дело доходит до создания дома из этого материала, то работать с усадкой и не пытаться бороться Это.(Нравится вам это или нет, но силы усадки сильнее чем вы есть и каждый раз будете побеждать!)

Поэтому при проектировании дома важно Включите в свои планы перекрывающиеся детали . . . детали, которые по самой своей природе не позволяют зияющие щели в стенах, полу и т. д. Точно так же хорошее практическое правило — избегать использования доски шире шести дюймов по возможности, так как такие куски пиломатериалов, естественно, имеют тенденцию к усадке более чем узкие.

Помните, что наибольшее уменьшение общего размера планка из дерева находится под прямым углом к ​​кольцевидному наросту кольца дерева, из которого он был вырезан. Это означает, что в фактические условия — доска размером 1 «X 6» X 10 футов будет сокращаться около 1/16 дюйма в направлении 1 дюйм, примерно 3/8 дюйма в направлении 6 дюймов и что-то менее 1/4 дюйма в длину (см. Рис. 1). Менее плотные бревна — например, сосна или ель — будут сжаться немного больше.

Зеленая древесина завершит от 70 до 80% своей общей усадки. в течение трех-четырех месяцев после выхода из лесопилка — если климат теплый и сухой, а в течение следующего года или около того, только минимальное сокращение будет происходят. Чтобы избежать чрезмерно больших нагрузок накапливаются в древесине, тогда необработанные пиломатериалы должны не позволять слишком быстро высыхать в течение первых нескольких месяцев использования.Следовательно, лучшее время для покупки и использования сырых пиломатериалы идут осенью, когда соки и погода это круто.

Гвозди и гвозди

Если вы планируете работать с зеленым дубом, обязательно покупайте только обычные гвозди: 8d для приклада толщиной один дюйм и 16d для двухэтажный. Коробчатые гвозди не подходят, потому что они меньше стержни позволяют им гнуться легче, чем обычные гвозди.

И вам не нужны гвозди с покрытием, когда вы работаете с необработанные пиломатериалы! Покрытие предназначено только для увеличения прочности мощность .. . и поверьте мне, если вы используете дуб, у вас не будет проблема с выпадением или расшатыванием ногтей. Как на самом деле, вы можете рассчитывать уничтожить лес раньше удаление неправильно заведенного шипа.

Один на шесть (без сомнения, размер материала, с которым вы будете работать чаще всего) следует прибивать с интервалом в три фута по всей длине, чтобы предотвратить чрезмерное коробление. Уменьшать это расстояние до двух футов, если вы хотите, чтобы доски оставались абсолютно плоская навсегда.И помните, что максимальное расстояние между гвоздями в условиях влажный климат, северная экспозиция и т. д. должны никогда не бывает больше шести футов .

Забейте гвозди попарно на каждой станции вдоль доски, как показано на рис. 2. В идеале крепеж должен быть размещен ровно в 1-1 / 2 дюйма от края доски и не более от 2-1 / 2 дюймов до (максимум) 6 дюймов от концов.

Каждый гвоздь также следует забивать под углом 60 °. 70 ° — измеряется от плоской поверхности дерева — и ориентированы так, чтобы острие было обращено к краю планка (рис.2). Это позволяет дереву гнуть гвоздь. немного по мере появления усадки. . . чего вы хотите. Вы не хотите, чтобы гвоздь держался так крепко, что доска развивает достаточно напряжения, чтобы расколоться посередине. (Что и произойдет, если забить ногти перпендикулярно поверхности доски.)

Вы можете прибивать по два на складе: два на четыре, два на шесть и так же, как если бы вы сушили сосну или пихты, потому что большая толщина таких шпилек делает ее маловероятно, что древесина когда-либо расколется или покоробится.

То же и для четырехэтажного материала. Я установил 4 «X 6» X 10 футов балки с двумя болтами на каждом конце, а средний левый незакреплен и никогда не видел никаких следов скручивания или деформации.

Лаги, как обычно, можно прибивать сверху и снизу к ящику. каркас по периферии пола или потолка, с двух сторон мосты прикреплены во внутренних точках.

Доска и рейка сайдинг

Вот пример безусадочного покрытия для стены это красиво и легко построить.

Если вы не знакомы с доской и доской конструкции, общая конфигурация представлена ​​на Рис. 3. Чтобы сделать такой сайдинг, вам нужно только закрепить Панели размером 1 «X 6» и 1 «X 4» по вертикали и внахлест, чтобы горизонтальные элементы каркаса основной стены.

Начните с прибивания шестигранников к горизонтальным шпилькам, чтобы что между любыми пара соседних досок.Затем вы можете прикрепить обрешетки, сделанные из прутка размером 1х4 дюйма, к сайдинговым доскам (Рис. 3). Должен существовать дюйм перекрытия там, где рейки и доски встречаются.

Убедитесь, что при прикреплении реек забейте гвозди под углом 60 или 70 °. . . и быть вдвойне наверняка забьет гвозди пары, один шип к каждую кромку дерева. Если бы вы проехали только один проткните край или центр обрешетки, как обычно выполненные в такой конструкции, полосы позже завить так сильно, что можно было просунуть мизинец между их и доски внизу.С другой стороны, если вы прикрепите сайдинг, как показано на рис. 3, доски потянут друг друга плотно при усадке. . . давая вам прочная и устойчивая к скручиванию структура.

К сожалению, примерно зеленых латы, возможно, как целых пять процентов, разорвут на части как они лечат, несмотря ни на что. . . особенно на стены, выходящие на юг. Когда это произойдет, все, что вы можете делать — если вас это беспокоит, то после древесина высохла и замените разъемные элементы.Тем не менее, это не так плохо, как кажется. . . и когда ты наконец готово, у вас будут стены, которыми можно по праву гордиться.

Это еще не все

К сожалению, за последние 2000 слов я был только может дать вам наиболее сокращенное введение в искусство строительства из сырого бруса. Я не говорил тебе о чудесную мебель, которую можно сделать из зеленого дуба. . . или об энергоэффективных домах, вокруг которых я проектирую асимметричные рамы, которые [1] невероятно прочны, [2] используют немного дерева, и [3] можно быстро собрать на разумная стоимость.. . или около дома площадью 930 квадратных футов вы можете построить прямо сейчас за 4000 долларов. . . или о, ну, несколько сотен десятков других вещей.

Если вы хотите узнать больше о том, как строить с неотвержденным пиломатериалы, возможно, вы захотите прочитать мою книгу The Green Wood Дом (который скоро должен быть получен от Издательство Университета Вирджинии, Мидмонт-лейн, Шарлоттсвилл, Вирджиния, 22902). Но еще лучше выйди и достать доски и пиломатериалы только что с лесопилки и работать с ними .. . , который научит вас больше о тема, чем все, что когда-либо было написано.

Я всегда считал, что дешевое жилье должно быть красивым. И это именно то, что Green Wood House для меня во многих отношениях.

Наблюдать, как этот парень строит вручную деревянный дом, завораживает

В наши дни вы не увидите много старых добрых строительных вещей своими руками, особенно когда дело касается строительства домов.

Однако плотник, мастер и основатель John Neeman Tools задокументировали процесс строительства целого деревянного дома от начала до конца, что составляет невероятные 30 минут и завораживает кадры.

Он описывает процесс ниже:

Это документальный фильм, раскрывающий процесс строительства деревянного дома ручными инструментами из местных материалов, от леса до жилого помещения.

Я построил свой дом из деревьев, которые срубил топором и пилой на двоих в собственном лесу.Я сделал это после исследования старого календаря плотника, согласно которому хвойные деревья следует вырубать в первые дни января, когда восходит новая луна, а лиственные деревья — зимой, во время старой луны. Зимой деревья спят, и содержание сока и влаги в них очень низкое. Со временем древесина, срубленная зимой, становится легкой и прочной.

В процессе строительства я использовал в основном традиционные ручные инструменты плотников — топоры, ручные пилы, стамески и слики для деревянных каркасов, старые самолеты Стэнли, шнеки, ножи и в основном человеческую энергию.Все земляные работы под фундамент и рытье фундамента производились вручную лопатами. Фундамент состоит в основном из больших и маленьких камней и валунов. Известь, песок и бетонную смесь используют только в небольших количествах — чтобы скрепить валуны. Видимая часть над уровнем земли — каменная мозаика выложена вручную колотым местным гранитом.

Дом построен на основе типичной техники исторической деревянной архитектуры западной части Латвии — Курляндии / Курземе (влияние Германии) — деревянного каркаса с раздвижными бревенчатыми стенами между столбами.Дом представляет собой объединение двух столярных технологий — деревянного каркаса (что характерно для Франции, Германии, Великобритании, Северной Америки и других стран) и традиционной латвийской техники строительства сруба, в которой между бревнами используется мох с местного болота.

В стенах, деревянном каркасе и конструкции крыши я использовал только деревянные швы и деревянные шпильки, чтобы скрепить основную конструкцию — никаких гвоздей, шурупов или стальных пластин. Стены утеплены слоем сухой стружки сосны и лиственницы толщиной 250 мм (остатки местной мастерской краснодеревщиков).Общая толщина наружных стен 50 см. В стенах (кроме ветропаропроницаемой мембраны над кровлей) не использовались ни пластик, ни современные синтетические материалы.

Чтобы защитить древесину от порчи, опорные стойки, подоконники, верхние балки и облицовочные плиты обрабатываются огнем и сосновой смолой, смешанной с тунговым маслом. Этот метод консервации древесины был адаптирован из японской традиционной техники консервации древесины Шоу Суги Бан (焼 杉 板).

Наружные облицовочные плиты, меняющие покрытие каждые 10-15 лет Смесь тунгового масла и соснового или березового дегтя, дом может прослужить более 500 лет.В качестве примера можно привести норвежские деревянные церкви, которым более 500 лет до наших дней.

Кровля — трехслойная черепица из белого дуба (каждая толщиной 10 мм, шириной 120 мм и длиной 720 мм), уложенная в двух направлениях. Общее количество используемой черепицы — 15 000 штук. Стены крыши утеплены экологической древесноволокнистой ватой и древесноволокнистыми панелями. Поверх древесно-волокнистых панелей оштукатурена натуральная штукатурка — смесь песка, глиняного порошка, извести, льняного волокна, соли, пшеничной муки.Общая толщина штукатурки составляет 20 мм, а общее количество штукатурки, нанесенной на стены, составляет 5000 кг. Он работает также как тепловая масса и улучшает энергетические характеристики.

Внешние размеры дома 6,5 х 13 метров. Жилая площадь обоих этажей — 120кв / м. Дом отапливается с помощью глиняной оштукатуренной печи для хлеба и меньшей печи из глиняной плитки на кухне. Чтобы обогреть оба этажа дома, когда на улице минус 10 градусов (Цельсия), только небольшую печь нагревают один раз в день.Когда заморозки опускаются ниже -15, -20 С, разогреваем хлебную печь. После нагревания, благодаря тепловой массе в 5 тонн, он сохраняет тепло 2-3 дня. Для обогрева всего дома (120 кв / м) в зимнее время используется не более 4 м3 сухих дров. Мы живем там второй зимой и все еще обогреваем дом остатками пиломатериалов от строительства. И этого хватит еще на 3 года.

Я воплотил свое видение в построение природного, экологического дома с высокой тепловой эффективностью, низким энергопотреблением, устойчивым использованием местных материалов, таких как дерево, камень, старые и новые глиняные кирпичи, мох, льняное волокно, глина, вода, известь, пшеничная мука, соль и стружка.

Джейкоб, плотник, мастер и основатель John Neeman Tools.

Маршалл Смит

Энтузиаст в области технологий, инженерии и дизайна.

Другие статьи от Industry Tap …

как построить свой собственный?

Предназначено на даче построит любой расчетливый хозяин. Незаменим, если у вас есть камин и вы любите отдыхать в коттедже прохладными вечерами, согревая свое тепло и глядя на огонь.Если на даче есть печка, топка топка, да и просто для гриля и мангала всегда нужны дрова. А дереву нужен уютный дом, чтобы она не была сырой и не рассыпалась по разным местам двора. Предназначено — это не только необходимые хозяйственные постройки, если это выглядит эстетично, то это украшает территорию. А сделать красивое задуманное своими руками вполне возможно, в чем вы убедитесь на протяжении всей статьи.

Что еще можно использовать по назначению?

Начнем с того, что габариты по назначению и его внешний вид напрямую зависят от количества дров, которые можно использовать за сезон.

Самый простой вариант — навес со слегка приподнятым над цокольным этажом и тремя стенами. Такую конструкцию можно поставить отдельно во дворе или сделать пристройку к сараю, дому.

Хорошее прочное предназначение — навес из бревен можно построить, если у вас есть прочные бревна для строительства. Крыша по задумке простая — шифер укладывается прямо на балки.

Предназначено также может быть частью сарая, если рассматривать его с точки зрения конструкции. Также это может быть конструкция, напоминающая беседку с дверью или без нее.

Это дровяная башня и навес для хранения инвентаря, практичное здание с двускатной крышей и окном, обеспечивающим постоянную вентиляцию.

Чаще всего для строительства из дерева по назначению (стены, полы) крышу лучше делать из более практичного материала — удобного в использовании поликарбоната, шифера, профнастила. Если комната закрытая, древесина должна хорошо проветриваться. Поликарбонат — относительно новый и удобный материал для хозяйственных построек.Его можно использовать для стен, в этом случае нужно будет оставить зазоры, чтобы древесина проветривалась.

А кованые изделия всегда смотрятся богато и красиво. Умышленное не исключение. Кованый домик на дрова можно купить готовым или на заказ. Кованые травники обычно небольших размеров, поэтому их можно поставить в удобном месте — на улице или в доме у камина.

Красивая кованая башня на дровах с крышей из поликарбоната. Конструкция достаточно большая, достаточно места для сезонного запаса дров, а ее эстетика делает задуманный объект привлекательным на участке.

Отдельностоящая конструкция

Строить такие предназначенные лучше всего на небольшом холме, в сухом и затененном месте.Для сохранения качества дров важно, чтобы они хорошо продувались, прямые солнечные лучи им только навредят. Определитесь с размером — какое количество дров вы собираетесь хранить, предназначены ли для хранения другого оборудования. Начнем с постройки каркаса. Если вы воспользуетесь конструкцией, изображенной на чертеже предполагаемого проекта, вы получите навес для хранения дров, куда можно положить другую одежду и посуду.

Пример проекта-сарая, где можно разместить и садовый инвентарь, и дрова, и прочую дачную утварь.

Этапы строительства:

1. Сначала залейте колонны (они могут быть металлическими или деревянными).Столбы засыпать гравием или залить бетоном, хорошо утрамбовать.
2. Пол должен быть выше уровня земли не менее чем на 10 см. Балки и рубероид уложены на кирпичи.
3. Доска прибитая и готовая к каркасу, также обшита доской. Между досками следует оставить зазоры, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию древесины. Прибивайте доски так, чтобы они были параллельны друг другу или располагались в шахматном порядке.
4. Крыша задумана плоская, ее край должен находиться на приличном расстоянии (30 см) для защиты древесины от дождя и снега.
5. Работая с деревом, не забывайте об обработке специальными средствами от влаги, грибка, насекомых и гнили.

Как уже было сказано, задуманное может быть очень эстетичным зданием. Чтобы выглядеть привлекательно, используйте лак и краску, украшение сада (резьба, подсветка, разные фигурки). Прекрасно будет смотреться конструкция для хранения дров, плетеные садовые вьющиеся растения.

Каркас предназначен — все стены открыты, обеспечивая хорошую вентиляцию дерева, приподнятый над первым этажом предохраняет нижний слой дерева от влаги.

Предназначен стеной сарая или дома

А теперь подумайте, как построить башню на дровах — пристройку к сараю или дому.В этом случае стена будет играть роль утеплителя. Это положительный момент, но недостаток — вода будет стекать по стенам, капать с крыши. Так что учтите этот нюанс, чтобы дождевая и талая вода не портила древесину.

Как и в предыдущей версии, сначала нужно выбрать локацию. Если расположить конструкцию у южной стены, дерево расшатнется под действием прямых солнечных лучей и будет гореть быстрее, поэтому лучше иметь северную стену, чтобы древесина хорошо проветривалась.

Вышеописанные этапы строительства совпадают с отдельно стоящими зданиями.

Если у вас есть материалы по назначению — шифер, доска, ее размер можно рассчитать по размерам материалов. Древесину нужно укладывать так, чтобы древесина высыхала естественным образом, а уложенные ряды бревен держали друг друга.

В данном случае предназначение — это часть крыльца — дерево защищено от дождя, хорошо вентилируется, кладка занимает мало места.

Обратите внимание! Некоторые владельцы считают, что пол в задуманном состоянии не обязательно ошибаться.Пол, конечно, можно не делать, но то есть естественный поток воздуха в конструкции без пола будет отсутствовать, внизу будет скапливаться случайная влага, а нижний слой дерева будет влажным. Пол по назначению можно менять раз в 15 лет, но дерево остается сухим.

Рама предназначена максимально функциональной конструкции, легкая, обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха. Воздушный поток и охлаждение внутри этой конструкции позволяют быстро проникать внутрь влаги, а древесина сохраняет свои качества.

Как вариант, можно не полностью с трех сторон обшить предназначенную, а одну или две стены зашить деревянной решеткой. Дом из дерева будет напоминать беседку, если на вашем участке есть другие постройки в этом стиле, он дополнит единый архитектурный ансамбль. Если вы живете на даче и в холодное время года, для защиты дров от снега можно сделать деревянные ставни.

Построить запланированный бюджет

Рассмотрим другой вариант — как мы и планировали сделать с наименьшими затратами.Надо сказать, что самый дешевый вариант — деревянный каркас и прокладка в металле, но это непрактично — металлические листы не способствуют хорошей вентиляции, создают парниковый эффект. Лучше потратить немного больше денег и сделать сарай полностью из дерева. Как и в предыдущих вариантах, пару стен в обшивке можно оставить открытыми, необходимо сделать вентиляционные зазоры.

Этапы работы:

1. Выкопать фундаментные балки для каркаса, залить бетоном, хорошо утрамбовать.Каркас нужно обработать инструментом от влаги.
2. Изготовить стропила из досок, обработав их также водостойким составом. Практичные кровельные работы, если использовать слой рубероида, и внахлест положить листы шифера. Грифель должен быть 20 см по краям стен. После постройки дома и хозяйственных построек остается еще то, что можно использовать и ондулин, и металлочерепицу. Для крепления ондулина и шифера рекомендуется использовать гвозди с крупной головкой.
3. Чтобы создать пол из уложенных в определенном интервале друг от друга кирпичей, положите гудрон и балки.Пол хорошо использовать из досок, плотно уложенных друг к другу.
4. Чтобы конструкция была более жесткой, можно сделать распорки на боковых стенках.
5. Крыша предназначена для отвода воды, поэтому для ее снятия можно устроить дренажную канаву.
6. Предназначен может быть окрашен в тон с остальными постройками на участке или покрыт лаком, сохраняющим цвет древесины.

Если нет желания и времени строить по назначению своими руками, можно использовать для других целей, которые отлично подходят для хранения дров:

• предназначенные можно сделать с помощью конструкции хранилища для перемещения товаров — их можно сложить в куб, а по назначению в готовом виде нужно лишь накрыть сверху толь или клеенку;
• по назначению, вы можете переделать старую крольчатину, просто убрав сетчатые двери, которые образуют переднюю часть конструкции, и можно сделать деревянную внутри.

Складские поддоны вполне подходят для создания задуманного. Ставим их один на один, сверху накрываем клеенкой или грифелем — и один из самых простых дронников готов.

Хорошее предназначение получится из крольчатника после удаления передней стенки. Если у вас или у соседей есть ненужные старые клетки для кроликов, используйте эту опцию.

Особых сложностей при создании задуманного возникнуть не должно, приложив немного усилий, вы обеспечите безопасное место для хранения дров в саду.

Связанные с контентом

Как собрать простую колоду своими руками с ограниченным бюджетом

Эта колода, сделанная своими руками — великолепное дополнение к заднему двору Алекси Политиса. Alexi ведет блог о проектах DIY, дизайне и развлечениях в Seeking Alexi. Она создала эту простую колоду, чтобы сделать свой задний двор идеальным местом для развлечений на свежем воздухе.

У Алекси не было специальных навыков для создания колоды, но она бесстрашный мастер по изготовлению рукоделия, и она создала эту простую и прочную колоду, не потратив много денег.

Следуйте ее пошаговым инструкциям, чтобы создать похожую колоду для дома своими руками.

Потрясающая палуба для самостоятельной сборки, построенная на бюджет

Я думаю, что это мой самый любимый проект DIY, который я когда-либо делал, и Home Depot определенно сделал все это возможным! От дружелюбного персонала до всех их инструментов и идей на их странице в Pinterest — в Home Depot действительно есть все необходимое для создания большого проекта, например, колоды DIY!

Во-первых, это очень возможно сделать самостоятельно! Я не профессиональный плотник или подрядчик, но выполнить этот проект достаточно просто.(Только не стоит недооценивать время, необходимое для сверления 768 винтов!) Но если вы достаточно предприимчивы и у вас есть несколько дополнительных рук, собрать свою собственную колоду очень возможно!

Зачем собирать собственную колоду? Для меня все сводилось к тому, чтобы научиться новым навыкам и сэкономить много денег! Стоять на колоде, которую вы создали своими руками, очень полезно. Право хвастовства не имеет себе равных! И что еще более важно, вы можете сэкономить столько денег! Платить кому-то за сборку колоды моего размера из типичных материалов будет стоить от 6000 до 8000 долларов! Моя колода стоила менее 900 долларов, поскольку все, за что я заплатил, это пиломатериалы, цемент и шурупы.Вау, правда?

Давайте соберем колоду!

Материалы

---

Шаг 1. Создайте план колоды!

Если вы хотите сделать свою низкоуровневую колоду максимально простой и недорогой, следуйте тому, что я сделал! То есть использовать балки 2 x 6, обработанные давлением, на расстоянии 24 дюйма друг от друга по центру. Опоры для этих балок, обеспечиваемые опорами бетонных настилов, необходимо размещать, по крайней мере, каждые 8 ​​футов.

---

Шаг 2: Установите опоры настила

Я хотел, чтобы мой был как можно ниже к земле (в основном потому, что мне не нужны лестницы), поэтому я выкопал опоры цементной палубы, ближайшие к моему дому, на несколько дюймов, и опоры на удалении от моего дома не нужно было выкопали вообще.Вы должны делать по одному пирсу палубы за раз, и ПОСТОЯННО измерять идеальные расстояния, выравнивать каждую палубу по отношению друг к другу и быть как можно тщательнее, чтобы все было ровно!

Советы

• Положите гравий на основание каждой опоры, чтобы свести к минимуму скольжение.
• Установите длинный уровень поверх балок, чтобы настил был идеально ровным.
• Кроме того, не закапывайте эти опоры палубы заново, пока они все не уложены на заднем дворе, на всякий случай, если вам нужно поменять несколько.
• Вы НЕ хотите, чтобы ваша древесина касалась земли, поэтому убедитесь, что пазы для дерева не находятся слишком низко в земле, чтобы это могло произойти!

---

Шаг 3. Разрежьте и уложите балки

Для этого измерьте и разрежьте каждую балку по одной, на случай, если есть небольшие различия в расстояниях между вашими цементными опорами.

Если ваша палуба такая же большая, как моя, вам, вероятно, потребуется соединить два стыка на одной опоре палубы, чтобы охватить всю длину вашей палубы.Я должен упомянуть, что торцовочная пила Ryobi, которую я использовал, была потрясающей для этих больших балок. Он режет все так гладко и даже имеет лазерную линию, которая, кажется, облегчает вам задачу. Я так люблю то, что увидел!

---

Этап 4. Захоронить эти опоры палубы

Вы также должны опрыскать траву и средство от сорняков или положить ткань для защиты от сорняков по всей площади вашей будущей колоды. Вы же не хотите, чтобы через вашу колоду прорастали надоедливые сорняки, когда все будет готово!

---

Шаг 5. Подготовьте деревянную настилу

Я решил использовать древесину пихты Дугласа 2 x 4 (простая древесина для обрамления), потому что она недорогая, но все же чрезвычайно прочная.

Если вам попадется строгальный станок по дереву, воспользуйтесь им! Это обеспечит одинаковую высоту всей вашей древесины, а также придаст этим грубым 2 x 4 красивой гладкой поверхности. Помните, что вы должны строгать только одну сторону (ту сторону, которая будет видна)!

---

Шаг 6. Водонепроницаемость нижней части настила настила

Так как эта древесина не является типичной древесиной для настила, вам потребуется этот дополнительный шаг, чтобы древесина не гнила и не разлагалась раньше.

Обратите внимание, что пихта Дугласа не может быть идеальной для другого климата, но сухой климат (я живу в Юте) вполне подойдет, если вы сначала сделаете гидроизоляцию нижней части дерева.Вам не нужно гидроизолировать верх, потому что мы запачкаем эту сторону! Я использовал Water Seal Томпсона и малярный валик; просто следуйте инструкциям на упаковке!

---

Шаг 7. Уложите настил

Эта часть — не ракетостроение, просто требуется немного времени. Некоторые доски немного деформированы, и, возможно, потребуется два человека, удерживающих их на месте, когда вы получите первые несколько шурупов для наружной палубы на каждой доске. Используйте ¼ в.проставки для плитки между досками и добавьте по два винта на каждую балку. Я использовал ударные отвертки Ryobi, потому что это дерево прочное, и вам нужно что-то прочное, чтобы вкрутить винты!

Возможно, вам также понадобится лобзик, такой как этот лобзик Ryobi, чтобы обрезать водосточные трубы или ограждать край вашей террасы, как это сделал я.

Совет: создайте себе простой шаблон из прозрачного материала, чтобы точно знать, где разместить винты, и тогда они будут идеально совмещены.

---

Шаг 8: Добавьте заглушки

Эта деталь проста, просто добавьте 1 x 6 дерева на концы вашей колоды, чтобы придать ей законченный вид.

Я использовал сосну, потому что не смог найти Дуглас Фир в таком размере.

---

Шаг 9: Подготовка к окрашиванию

Переверните все винты и убедитесь, что они на одном уровне с деревом или даже имеют небольшой отступ. Если винты торчат, люди могут споткнуться или зацепиться за обувь во время ходьбы.

Затем вернитесь к каждому винту и немного отшлифуйте его, чтобы исправить некоторые сколы, которые неизбежно появятся, поскольку мы работаем с натуральным продуктом.

Также отшлифуйте края только что добавленных заглушек, чтобы сделать эти углы немного более гладкими.

---

Шаг 10: Окрашивание / заклейка колоды

Я использовал водонепроницаемое пятно / уплотнение на своем, и я уже им очень доволен! И, если вы вообще меня знаете, я так люблю белый цвет, поэтому, конечно, я покрасил свою колоду в непрозрачный белый цвет!

Я сделал три тонких слоя, чтобы получить яркий белый цвет.

Убедитесь, что у вас достаточно времени для высыхания между слоями, а также пара дней для высыхания, прежде чем класть что-либо тяжелое на деку, чтобы оно успело застыть.

Совет: используйте малярный станок, чтобы не склеивать стену дома (в любом случае, скотч плохо держится, так как это шероховатая поверхность!).

---

Шаг 11: Украшайте свою новую колоду как сумасшедший!

Здесь происходит все волшебство, и все удивительные продукты, которыми я украшал The Home Depot, действительно объединяли весь этот проект. Дополнительные сведения и советы по созданию уютного и интимного пространства на заднем дворе см. В моей новой колоде, представленной здесь, в блоге Home Depot.

Я использовал эти лампы Эдисона для наружного освещения и эти лампы из ротанга, чтобы добавить разнообразия, некоторые великолепные растения в терракотовых горшках. Медный гриль Weber великолепен и действительно добавляет изысканный цвет пространству, а также эти подходящие белые и медные фонари.

И, конечно же, две основные составляющие всего этого — потрясающая палубная мебель и нависающий зонт. Зонт очень прочный и очень функциональный. Он позволяет менять угол наклона, что будет потрясающе в те долгие жаркие летние дни.И я полностью впечатлен качеством коллекции Hampton Bay Mill Valley. Он усилен сталью, защищен от атмосферных воздействий и на самом деле довольно удобен! Очень рекомендую!

Стоило ли?

В целом создание моей собственной колоды было невероятным опытом. То, что я так счастлив достичь, если не что иное, за ту сумму денег, которая меня спасла! И мне не пришлось срезать углы — в итоге я получил потрясающую колоду, которой можно наслаждаться все лето, и на это ушло всего пара дней работы!

Было ли немного страшно покупать пиломатериалы на сотни долларов для проекта, которым я никогда раньше не занимался? Абсолютно.

Использовал ли я раньше торцовочную пилу? Нет!

Завернул ли я за 48 часов больше винтов, чем за всю свою жизнь вместе взятые? ДА!

И это стоило каждого пугающего момента, потому что теперь у меня самая красивая колода по удивительной цене, и я также изучил так много новых навыков на этом пути. И я бы не смог собрать эту колоду своими руками без The Home Depot. Спасибо им за то, что дали мне смелость попробовать что-то новое!

Алекси Политис из Seeking Alexi — фанат дизайна, наркоман в Instagram, подражатель блоггера, начинающий писатель, мастер-мастер, эксперт по закускам чипсов, притворный путешественник, полуприродный мужчина, футбольный болельщик, ходящий в церковь, самопровозглашенный гурман, любящий дом и чрезвычайно мотивированный креативный директор, графический дизайнер и веб-дизайнер.

Смотрите больше проектов DIY здесь, в блоге Home Depot, и следите за нашей доской Easy DIY Projects на Pinterest.

Создание устойчивого крохотного домика: добыча древесины

Наша миссия — вести более экологичный образ жизни, что побудило нас решить построить крошечный дом, но, стремясь по-настоящему почувствовать себя Па Ингаллсом, мы решили собрать свой собственный урожай. дерево. Как правило, мы тратим много времени на то, чтобы писать об усилиях других по сохранению, но на этот раз мы решили взять дело в свои руки, и мы были удивлены тем, что можно сделать с парой клещей для бревен, грузовиком, переносным лесопилка и восемь часов дневного света.

Загонять пиломатериалы на лесопилку

Шаг 1: Начни с того, что у тебя есть

У нас была земля, но также были высокие красивые препятствия. Перед строительством нам пришлось расчистить землю, чтобы освободить место не только для строительства крошечного домика, но и для крошечной дороги, колодца, септической системы и самого крошечного домика, всего 1 / 2-3 / 4 акр. К счастью, мы располагаемся в округе Нельсон, штат Вирджиния, и располагаем большим количеством твердых строительных пород дерева, в том числе популярных тюльпанов, белого дуба, красного дуба и вишни.Будучи немного находчивыми и невероятно дешевыми, мы решили заставить эти деревья работать.

Шаг 2: Превратите эти деревья в пиломатериалы

Поскольку деревья были привезены из нашей собственности, на них не оказывали давления, чтобы выдержать вес дома или даже мебели в нем. По этой причине мы могли использовать древесину только для отделки и меблировки, а все несущие элементы должны были иметь заводскую штамповку.

Распил пиломатериалов

Процесс был простым, но работа была далека от этого.Бревно за бревном приходилось перетаскивать и размещать на лесопилке, а один раз разрезать, переворачивать, складывать 10-15 раз. Повторяйте, пока не будут закончены 11 бревен. Сама древесина была тяжелой, а нагрузка на один из дубов была слишком велика, чтобы ее могла выдержать лебедка. Трос оборвался, дальний его конец полетел, а бревно весом более 500 фунтов скатилось по пандусу. Мы закричали и отскочили в сторону, поскольку четвертьтонный объект милосердно не сломал нам ноги.

После того, как пиломатериалы попадают на переносную пилораму, толщина определяется в зависимости от типа древесины.Вообще говоря, мы разрезали дуб и вишню на 2-дюймовые куски и сделали популярные 1-1,5 дюйма. Затем мы выполнили 4 начальных разреза с каждой стороны, чтобы выровнять закругленные края бревна. Затем деревянный прямоугольник вырезали с двух противоположных сторон, чтобы получить доски одинаковой ширины.

Сидеть на дневной работе

3: Сильное завершение

Естественно, после полного рабочего дня (или даже полдня, давайте будем честными) возникает небольшая жажда. К счастью, мы всего в нескольких милях отсюда. из одних из лучших водопоев, которые может предложить долина Шенандоа.Знаменитые пивоварни Step Devil’s Backbone Brewery, Blue Ridge Mountain Brewery и Wild Wolf Brewing находятся в нескольких минутах езды от отеля, а винодельня Cardinal Point находится буквально вниз по улице, пока мы чувствуем себя не как крафтовое пиво.

В целом это была огромная экономия денег, помимо того, что она была устойчивой. Рабочий на лесопилке составлял 50 долларов на дорогу и 50 долларов в час, всего 450 долларов в день, чтобы получить более 60 досок. Вырубка всех деревьев, удаление пней и измельчение конечностей стоили 10 000 долларов.

Видео громкое, попробуйте уменьшить громкость