Как построить своими руками печь для дома: 25 схем, фото порядовки с пошаговой инструкцией, различные виды кладки

Печь из кирпича своими руками

Как сделать печь из кирпича своими руками – введение в тему печей для дома, а также подробная инструкция с чертежами и пошаговым описанием, полезные советы.

Виды печей для дома

Классификация по целевому использованию

1. Отопительные. Такие печи используют только для отопления помещения в качестве единственного или же дополнительного нагревателя. Отопительные печи осуществляют циркуляцию и прогрев воздуха.
2. Отопительно-варочные. Такие печи можно использовать и для прогрева помещения, и для приготовления пищи вместо плиты.

Классификация в зависимости от конструкции

Прямоточные.

Принцип работы таких печей заключается в следующем: воздух перемещается в поддувало, идет вверх и, минуя колосник, выходит через трубу.

Минусы прямоточных печей:

• Низкий КПД, ввиду того, что вместе с холодным воздухом из печи уходит и теплый, который еще можно было бы использовать для нагрева помещения.

Плюсы:

• За счет того, что такие печи делают их кирпича, который хорошо держит тепло, помещение прогревается равномерно и задерживает тепло.

Канальные.

Такой вид печей – усовершенствованные прямоточные. То есть, за счет множества каналов, теплый воздух не сразу уходит в трубу, а, следуя по ним, прогревает помещение. При установлении канальных печей следует учитывать линейную зависимость коэффициента полезного действия от длины и числа каналов.

Колпаковые.

Такие печи служат для задержания тепла в помещении. Теплый воздух, в соответствии с законами физики, стремится вверх, где его удерживает колпак. Остывая, воздушные потоки тяжелеют и опускаются вниз. И, так как холодный воздух больше не нужен, он выходит через подвертку.

Плюсы колпаковых печей:

• Обеспечивают равномерный прогрев помещения за счет своей конструкции.
• Сажу с легкостью можно убрать, так как она скапливается в одном месте – под колпаком.

Классификация в зависимости от материала

Кирпичные

Плюсы:

• Автономность. То есть, один раз «заправив» печь, можно не беспокоиться о ней еще долго.
• Удержание тепла. Кирпичные сооружения плохо проводят тепло, поэтому оно долго остается в них.

Минусы:

• Долго разогреваются.

Чугунные

Плюсы:

• Легко устанавливаются, не требуют наличия фундамента.
• Не пожароопасные.
• Компактные.
• Быстро нагреваются.
• Огромный выбор печей по внешним данным.
• Не требуется дополнительно облицовывать.
• Есть автоматические чугунные печи, которые самостоятельно регулируют температуру.
• Высокий КПД.
• Производительность относительно меньше зависит от количества топлива.
• Невысокая цена.

Минусы:

• Довольно быстро охлаждаются и требуют дополнительного разогрева.

Подготовительные работы, необходимые материалы и инструменты для работы

Как построить печь своими руками? Рассмотрим подготовку:

• Фундамент. Если печь рассчитывается большая (более 500 кирпичей), то нужно построить к ней дополнительный фундамент. Если печь будет маленькая, то это не обязательно.
• Теплоизоляция обязательна для всех видов печей: и для больших, и для маленьких.
• Дымоход. Ни в коем случае дымоход не должен примыкать к балкам на потолке. Также расстояние между ним и всеми балками должно быть примерно одинаковым.
• Труба. Выступ трубы обязательно должен быть выше крыши на полметра, но не дальше полутора.
• Расположение печи. Место следует выбирать в соответствии с данными о трубе и дымоходе, то есть учитывать, что будет находиться над печкой.

Если эти пункты учтены, то есть еще несколько советов:

• Лучше расположить печь так, чтобы она отапливала как можно больше помещений. Например, если в доме есть несколько соседних комнат, печь лучше расположить не в одной из них, а между, чтобы она отапливала все.
• Если же обогревать нужно одну комнату, то расположить печь лучше ближе к стене, но не впритык.

Инструменты и материалы

Материалы:

• Глина (для изготовления раствора для кладки).
• Песок.
• Кирпич. Красный огнеупорный. Шамотный.
• Труба.
• Гравий.
• Дерево.
• Цемент.
• Рубероид.
• Решетка колосника.
• Уголковая сталь.
• Кровельная сталь.
• Проволока.
• Гвозди.
• Паровая задвижка.
• Духовой шкаф.
• Дверцы (для варочной камеры, поддувальная, топочная).
• Чугунная плитка.

Инструменты:

• Печной молоток.
• Линейка.
• Мастерок.
• Кирка.
• Угольник.
• Отвес.
• Уровень.

Конструкция и чертежи.

Как построить печь своими руками? Существуют основные типы конструкций:

Русская печь.

Плюсы:

• КПД может достигать 80 процентов.
• Очень долго держит тепло, в некоторых случая – двое суток.
• Топка со всех сторон окружает огонь и снижает уровень пожароопасности конструкции.

Минусы:

• Большой размер.
• Много весит.
• Долгий прогрев.
• После перерыва обязательна суточная протопка.
• Имеет наиболее сложную конструкцию из всех возможных видов печей.

Русская печь подойдет в качестве постоянного источника тепла, полностью заменит и даже превзойдет плиту, может служить даже в качестве кровати, но у такой печи огромные габариты, и ее установка должна быть оправдана.

Печь — «голландка».

Относится к канальному типу.

Плюсы:

• Простая кладка
• Занимает относительно мало места, так как имеет вытянутую форму.
• Быстро нагревается.
• Относительно мало весит.
• Допускает приготовление пищи.
• Не нужно регулярно протапливать для поддержания работоспособности.

Минусы:

• Быстро остывает.
• Низкий КПД.

Получается, что печь — «голландка» не подойдет в качестве основного источника тепла и не сможет нагреть большое помещение. Зато такая печь удобна для маленьких комнат и нерегулярного использования.

Обычная прямоугольная.

Плюсы:

• Не занимает много места.
• Простая конструкция.
• Низкие цены на материал и топливо.

Минусы:

• Средний КПД.
• Не очень долго держит тепло.

Обычная прямоугольная печь – средний вариант, который подойдет для стандартного прогрева не очень большого помещения.

Печь — «шведка».

Относится к отопительно-варочному типу.

Плюсы:

• Допускает приготовление пищи.
• Высокий КПД.
• Быстрый разогрев.
• «Экономит» топливо.
• Относительно небольших размеров.
• Существуют современные варианты с духовкой, варочной панелью, местом для просушки одежды.

Минусы:

• Требуется разгонная протопка.
• Имеет сложную кладку для новичка.

Печь — «шведка» подойдет в качестве основного источника тепла в помещении, может полностью заменить плиту и имеет множество вариантов конструкций, но ее сложно собирать.

Печь с камином.

Плюсы:

• Очень низкая пожароопасность.
• Эстетична.
• Высокий КПД.
• Равномерно прогревают помещение.

Печь с камином подойдет, как для украшения дома, так и для целевого использования в качестве обогревателя.

Чертежи

Как построить печь своими руками? Сначала составим чертежи. Для того чтобы составить чертежи, необходимо знать, что должно обязательно входить в состав печи.

• Фундамент.
• Корпус.
• Дымовая труба.

Печь состоит из следующих уровней:

1. Фундамент
2. Бутовая кладка.
3. Глубина закладки.
4. Гидроизоляция.
5. Массив печи.

Состав массива:

• Шесток.
• Подшесток.
• Подпечье.
• Душник.
• Перекрышка.
• Задвижка.
• Полудверка.

Состав трубы:

• Перекрытие.
• Разделка.
• Утеплитель.
• Выдра.
• Оголовок.
• Металлический колпак.
• Стояк трубы.
• Металлический лист.
• Шейка трубы.

Порядовки — подробная схема кладки печи из кирпича.

Как построить печь своими руками? Рассмотрим, как нужно осуществлять кладку кирпича на примере русской печи.
Ряд номер..

1. Рассчитан на гидроизоляцию фундамента. Класть скошенные кирпичи и ¾. Во время кладки использовать цементно-песчаный раствор.
2. Второй ряд представляет собой основы для стенок зоны опечья.
3. Третий ряд – стенки опечья (3/4 кирпич).
4. Четвертый ряд – опора подпечка.
5. Пятый ряд располагается по углам с целью создания опоры арки. Также использовать этот ряд для выкладывания подпечка.
6. Шестой ряд выкладывается по шаблону из дерева, который будет временным сводом опечья.
7. Ряд для свода начинают класть от краев к середине. Центральный кирпич вбивается киянкой для обеспечения прочности. Также кирпичи нужно класть как можно ближе друг другу, а в проемы между ними класть кирпичные осколки.
8. Стены оплечья состоят из кирпичей этого ряда.
9. Стены печи и стены холодной печурки выкладываются в этом ряду.
10. Заключительный ряд для опечья. Между кирпичами зазоры засыпать песком, ради изоляции.
11. Укрепление перекрытия опечья с добавлением скошенного кирпича.
12. Начинается использования глиняно-песчаного цемента. Кладка шетска. Кирпич должен ложиться ровно, но потом все равно обязательно нужно его отшлифовать.
13. Кирпичи этого ряда станут шестком и варочной камерой. Дополнительная установка дуги устья.
14. Стенки шестка и горнила.
15. Стенки шестка и горнила.
16. Стенки шестка и горнила.
17. Сложить опоры для свода варочной камеры.
18. Складывается из огнеупорного кирпича сводом.
19. Стенки шестка.
20. Стены шестка. Заполнить прощелины песком.
21. Кладка горнила, начало самоварника.
22. Конец перекрышки. Установка душника.
23. Каналы самоварника и перетрубья.
24. Те же каналы.
25. Дополнительный канал для вьюшки.
26. Те же каналы.
27. Установка полудверки.
28. Перевязка швов и те же каналы.
29. Перевязка швов и те же каналы.
30. Перевязка швов и те же каналы.
31. Соединение трубы и душника.
32. Установка задвижки.
33. Кладка трубы.

33+ кладка трубы.

Как построить печь своими руками: описание процесса.

1. Заложить фундамент.
2. Положить первый ряд (по шнуру).
3. Следующие ряды класть с помощью уровня.
4. Осуществлять контроль за углами с помощью обвесов.
5. С 1 по 11 ряды использовать цементно-песчаный раствор, далее – глиняно-песчаный.
6. Вывод трубы осуществляется в конце всех работ.

Как построить печь своими руками из кирпича видео:

Полезные советы

• Тщательно следуйте инструкции во время укладки.
• Выбирайте чертеж, который вам по силам.
• Располагайте печь не вплотную к стенам, но и не в центре комнаты (если, конечно, она не традиционная русская).
• При перевозке огнеупорного кирпича соблюдайте осторожность, так как он очень хрупкий.
• Боковые стенки печи наиболее теплые, поэтому расположите их ближе к местам, которые нужно тщательно прогреть.
• Не забывайте про автоматизированные печи, которые будут контролировать температуру.

Кладка любой печи, из рассмотренных выше, не вызовет затруднений при тщательном планировании и упорстве. Удачи!

пошаговое руководство, порядовка, схемы и чертежи

Печка – многофункциональное, сложное в техническом смысле сооружение. В его пределах происходит переработка топлива, получение тепла и отвод продуктов горения наружу. Если планируется кладка печи своими руками, требуется неукоснительно соблюдать веками выверенные на практике правила, гарантирующие нормальную работу агрегата.

Желающие узнать, как идеально построить кирпичную печку, у нас найдут подробную информацию по всем важным вопросам, интересующим самостоятельного мастера. В представленной статье в тончайших подробностях приведена технологическая специфика сооружения, скрупулезно перечислены основные постулаты печников и значимые нюансы.

Предоставленные нами сведения окажут действенную помощь в возведении кирпичной печи. Все ее составляющие станут безупречно справляться с обязанностями, и само сооружение прослужит долгие годы без нареканий. В помощь домашним умельцам нами подобраны порядковые схемы, фотоизображения, видео-рекомендации.

Содержание статьи:

Конструктивные компоненты печей из кирпича

Прежде чем приступить к строительству печки, следует определиться с ее назначением. У отопительных, варочных и сушильных агрегатов есть значительные конструктивные отличия, которые изначально нужно учесть. Имеется обоснованная разница и в порядовках, разработанных печниками для точной кладки кирпичей.

Существует множество печных конструкций, которые можно условно разделить на группы по назначению:

Галерея изображений

Фото из

Отопительная печь с фигурной отделкой

Традиционный отопительный агрегат — камин

Печь с лежанкой для обогрева и сушки

Варочная печь в частном доме

Универсальный отопительно-варочный агрегат

Русская беленая печка с заслонкой

Кирпичная печь с емкостью для горячей воды

Печка каменка в русской бане

Дачные домики, как правило, не имеющие подключения к централизованным теплосетям, преимущественно обустраивают универсальными варочно-отопительными агрегатами. Тыльной стороной их разворачивают в жилые помещения, лицевой – в кухню. С лицевой стороны обычно располагают варочную панель и основные печные приборы.

Предположим, что нас интересует именно универсальный вариант, со строительством которого и будем тщательно разбираться. Как и все , она состоит из фундамента, массива, включающего топку с принадлежащими ей приборами и воздуховоды, и дымохода.

Фундамент: особенности устройства

Основание, на которое предстоит устанавливать печку, всегда сооружают отдельно от фундамента дома.

Этот факт обоснован рядом веских причин:

• Сооружение из кирпича обладает внушительным весом, просадка грунтов под ним будет гораздо больше, чем под стенами дома.
• Линейные размеры агрегата, работающего в высокотемпературном режиме, нестабильны. Печкам свойственны некоторые подвижки, что в принципе противопоказано стенам постройки.
• Отдельное расположение фундамента обеспечивает достаточный технологический отступ между печью и строительными конструкциями, что в итоге предотвращает и сокращает вероятность возгорания.

К тому же сооруженную на отдельном фундаменте печь легче ремонтировать, проще модернизировать и перестраивать при необходимости.

Фундамент печки делают из бута или кирпича, используя в качестве соединяющего состава известковый или цементный раствор. В строительстве основания запрещено использование глиняной смеси, т.к. она быстро разрушается в постоянно обладающих некоторой влажностью грунтах.

Для строительства кирпичной печки подходит монолитное бетонное основание. Несущую способность его обязательно требуется рассчитать перед устройством по формулам армированной ж/б плиты, перед сооружением печки такой фундамент усиливают металлическим уголком, проложенным по всем ребрам

Причем состав связующего раствора подбирают в зависимости от степени влажности подстилающих пород. Для устройства фундамента в маловлажных грунтах используют известковый или известково-цементный раствор, во влажных грунтах применяют только цементные составы.

В плане фундамент должен быть по минимуму на 5 – 7 см больше печи с каждой ее стороны. Глубина его заложения зависит от габаритов агрегата, в среднем это 0,75 м. Для одноэтажных дачек допустимо заглубиться всего на 0,5 м. Печь для двухэтажного дома должна стоять на фундаменте мощностью в 1,0 м.

На нашем сайте есть статья, где мы подробно рассмотрели процесс обустройства кирпичной печки для дачи. Подробнее – переходите по .

В плане печной фундамент должен быть больше сооружаемого агрегата по минимуму на 5 см с каждой из сторон. Перед кладкой массива печки фундамент необходимо закрыть гидроизоляцией

При строительстве фундамента из бута его не доводят до уровня пола, оставляя свободными 14 см. Это свободное пространство заполняется двумя рядами кирпича. Доложенный до уровня пола фундамент закрывают двумя слоями рубероида или толя для гидроизоляции. Вместо этих изоляционных материалов нередко используют слой в 2 см из глины или такую же по мощности цементную стяжку.

Массив печи: специфика сооружения

Основные компоненты печного массива – это корпус, топливник и дымообороты. В кладке корпуса и каналов, удерживающих дым внутри печи для увеличения теплоотдачи, используется полнотелый красный кирпич. Футеровку, т.е. внутреннюю облицовку топки, производят огнеупорным тугоплавким кирпичом.

Корпус с дымооборотами кладут на глинопесчаный раствор. В футеровке используют смесь шамотного порошка с огнеупорной глиной. Толщину швов во время кладки стремятся свести в минимуму. Максимальной толщиной в кладке корпуса и каналов считается 5 мм, в облицовке топки швы не должны превышать 2-3 см.

Отметим сразу, что корпус печи и футеровку нельзя перевязывать. Это должны быть две раздельные конструкции, т.к. они нагреваются до разных температурных уровней и расширяются, соответственно, по-разному.

Галерея изображений

Фото из

Строительство массива кирпичной печи

Топливник кирпичного отопительного агрегата

Варочная панель в конструкции дачной печки

Кладка дымовых каналов из кирпича

Для кладки печи можно приобрести готовые шамотные и глинопесчаные смеси. Правда раствор из глины с песком без особых проблем можно приготовить самим. Пропорции глины и песка в таком самодельном составе подбирают в зависимости от жирности глины, доли варьируют в интервале от 1:0 до 1:3.

Важное условие, обеспечивающее прочность сооружения, – это соблюдение перевязки швов. Это правило предотвратит разрушение стенок. Перед выполнением кладочных работ красные кирпичи замачивают минут на 10 – 15 в емкости с водой, чтобы они не «тянули» воду из «связующего» раствора, огнеупорные просто протирают.

Во время кладки самостоятельному печнику следует:

• Постоянно проверять горизонтальность ряда и сверять диагонали. Если по диагоналям будет даже незначительное отклонение, это уже сигнал для разборки верхних рядов и исправления ошибки.
• Полностью заполнять швы раствором. Регулярно протирать сооружение сбоку ветошью и удалять излишек связующего состава.
• Протирать изнутри поверхность дымоотводов смоченной мочальной кистью. Это требуется, чтобы не допускать образование шероховатостей.

Для того чтобы идеально построить печку из кирпича, как это делают опытные печники, надо предварительно набирать каждый ряд насухо. Примерив положение кирпичей без раствора, можно сразу увидеть ошибки. К тому же так проще разметить и выполнить прирезку.

Для того чтобы не допускать промашек и ошибок во время кладки, опытные печники сначала раскладывают ряд насухо, т.е. без применения раствора. Проверив положение кирпичей, прирезав их согласно порядовке, затем укладывают на печь с раствором

Без сухой раскладки допускается укладывать только прямые ряды, не затрагивающие конструктивных частей, приборов и дымооборотов.

Труба: варианты и правила строительства

Дымовые каналы выкладывают из полнотелого красного кирпича. Для связки элементов в пределах чердака используют известковый или цементно-известковый раствор. Наружную часть трубы строят исключительно на цементном растворе, т.к. глиняный легко и быстро вымывается дождевой водой и растворяется зимними осадками.

По типу расположения трубы кирпичных печек делятся на три типа, это:

• Насадные. Дымовой канал является прямым продолжением агрегата, возвышается прямо над его корпусом с дымооборотами.
• Коренные. Такую трубу ставят на отдельный фундамент, с печкой соединяют выложенным по уголкам рукавом.
• Стеновые. Эти дымоотводные каналы устраивают прямо в капитальных стенах, расположенных посередине дома.

Небольшие печки для дачных домов строят преимущественно с насадными трубами, они меньше занимают полезного места. Дымовой канал должен быть точно вертикален и четко выдержан по размеру сечения и высоте.

На уровне пересечения трубой деревянного перекрытия устраивают разделку, уширение, закрывающее проем, но не прилегающее к возгораемым материалам. В зазор между трубой и перекрытием закладывает пропитанная глиняным раствором пакля или мягкий асбест.

Небольшие печки для дачных домов, которые владельцы решаются построить собственными руками, чаще всего оборудуют насадной дымовой трубой. Ее устанавливают на перекрытие печи

При кладке трубы над кровлей из кирпича формируют выдру – уширение, защищающее от стекания конденсата в канал. В пределах чердака дымоход штукатурят и белят, чтобы можно было сразу определить места утечек по появившимся в побелке трещинам.

На построенную трубу надевают металлический – металлический колпак на ножках, оберегающий от затекания в канал атмосферной воды. Заодно это приспособление гасит искры, что крайне необходимо, если кровля выполнена гибкой черепицей или ондулином.

Нюансы выполнения отделки печки

Стенки печки, сложенной из хорошего кирпича, да еще и декорированной внешней стороной, необязательно отделывать: белить и штукатурить. Если на элементах кладки нет сколов и трещинок, при строительстве соблюдались вертикали с горизонталями, отопительное сооружение и так будет замечательно смотреться.

По печной кладке из качественного кирпича достаточно выполнить затирку и аккуратно расшить швы. Без лишней отделки отопительно-варочное сооружение выглядит лучше.

Если к печным стенкам все же есть претензии, на них наблюдаются дефекты, да и кладка неидеальна, тогда отделка очень нужна. Перед производством отделочных работ внешнюю поверхность тщательно швабруют, затирают куском кирпича для улучшения адгезии, после чего ждут ее просыхания.

Просушенный агрегат можно штукатурить, используя применяемый в кладке глинопесчаный раствор. Для увеличения прочности в состав позволительно добавить 1% асбестовой крошки. Отопительные варианты печек облицовывают изразцами – это самый надежный и газонепроницаемый, но и наиболее трудоемкий тип отделки.

Галерея изображений

Фото из

Побелка — типичный вид отделки

Сочетание побелки с облицовкой

Бюджетная облицовка обычным кафелем

Роскошная облицовка эффектными изразцами

Вероятные осложнения для печника

В сооружаемом по типовому проекту загородном доме обычно заранее предусмотрено расположение печи, вывод дымохода, удобные места для обслуживания и эксплуатации. Намного сложнее устроить отопительно-варочный агрегат в доме, строящемся по индивидуальной идее. Еще сложнее, если дом уже построен.

Бывает так, что после выбора удачного, на взгляд хозяина, местоположение печи, и даже после строительства фундамента, вдруг обнаруживают, что дымоход будет пересекать балку перекрытия или стропилину. Как поступить в такой ситуации?

Выход из положения в этом случае связан с двумя непростыми и довольно дорогостоящими вариантами. В первом из них придется перебирать перекрытие и менять положение балок и стропильных ног, во втором – рушить и заново сооружать фундамент печки.

Для того чтобы исключить подобные неприятности, перед разметкой и строительством фундамента в построенном доме следует определить, не нарушит ли дымоход целостности существующих уже конструкций. Если есть возможность и доступ к еще не обшитым балкам, надо отвесом проверить точное положение компонентов размечаемой печи.

Если в строящемся своими руками доме кирпичную печь удобнее всего поставить именно в месте, проекция которого пересекает элементы кровельной системы, лучше сместить их. Вообще, из всех вариантов желательно выбрать тот, который будет проще и дешевле в реализации.

В проектировании печи и подборе подходящей модели следует учитывать следующие правила:

Галерея изображений

Фото из

Многофункциональная кирпичная печка

Различия по габаритам и теплоемкости

Расположение агрегатов возле капитальных стен

Обогрев одной печью смежных помещений

Большая кирпичная печь в середине комнаты

Большая кирпичная печь в середине комнаты

Расположение печи возле внешней стены

Расстояние между стеной и дымоходом

Кладка упрощенного варианта русской печки

Разберем на конкретном примере специфику строительства упрощенного варианта русской печки. Как все агрегаты этой категории, она относится к варочно-отопительному оборудованию, значит, оснащена варочной чугунной панелью. Топливника в ней также два, что позволяет обогревать помещение, готовить вкуснейшие блюда и выпекать хлеб.

Особенностью именно этой конструкции является наличие специфического золосборника, расположенного под угароотводом. Сбор золы производится по каналу из кирпича, устроенному под колосниковой решеткой. Опорожнять золосборник можно с улицы, благодаря чему в доме не будет традиционных для печей загрязнений.

Для того чтобы выдвинуть металлический ящик для сбора золы можно было на улицу, в фундаменте дома устраивают канал, который соединяют с фундаментом печки. Эта конструкция должна быть расположена под полом. С наружной стороны все это закрывают утепленной заслонкой.

В этой конструкции русской печки предусмотрен внешний золосборник, опорожняемый со стороны улицы, есть отсек для аккумуляции угарного газа и место для выпекания хлеба

Уникальная конструкция печного фундамента

Фундамент для этого варианта печки тоже особенный. Строят его следующим образом. Под фундамент выбирают грунт на 85 см. Ширина котлована должна быть удобной для устройства основания. Дно выработки засыпают песком и трамбуют так, чтобы в итоге слой песка составил 10 см.

На выровненное основание устанавливают металлический футляр, в который закладывают 4 ряда кирпичной кладки на цементный раствор. На глубине 12 см до уровня пола настилают гидроизоляцию, от которой сооружают угароотвод: полый фундамент. Этот участок сооружения штукатурят, чтобы можно было сразу определить трещины – места утечки газа.

Такое решение позволяет сразу после топки закрывать вьюшку дымохода, ведь угарный газ будет отводиться в полый фундамент, не попадая в помещения. В итоге существенно улучшаются теплотехнические показатели агрегата. Зола удаляется периодически из выдвинутого на улицу металлического ящика для ее сбора.

Канал для выдвижения золосборника сооружают из кирпича одновременно со строительством фундамента печки. Для его формирования устанавливают металлические уголки. Доводят канал до отверстия, проделанного на том же уровне в фундаменте дома.

Выбор определенной конструкции печи и соответствующей ей порядовки предоставляет возможность точно подсчитать расходы материала для сооружения агрегата

Порядовая кладка в подробностях

Размер представленной на чертежах упрощенной кирпичной печи в плане составляет 77×116 см, что равно 3-м кирпичам в ширину и 4,5 кирпичам в длину. От уровня пола эту печку выкладывают в металлическом каркасе, сваренном из уголка, или в цельном футляре из жести.

Вместе с кладкой стартовых рядов упрощенной русской печки производится устройство канала, предназначенного для удаления золы с наружной стороны фундамента дома

На нижеприведенной схеме изображены 10 рядов кладки печки. После укладки 4-го ряда на стенки ее устанавливают металлический уголок, который требуется для формирования канала. В 5-ом ряду поверх уголков устраивают перекрытие канала.

Перед укладкой 7-го ряда прокладывается лист асбеста. После кладки 7-го ряда сформированный канал обшивается листовым металлом.

Строительство печки с 5-го по 13 ряд заключается в сооружение угароотвода. В 8-ом ряду снова ставят металлические полосы. В 9-ом, 11-ом и 13-ом ряду кирпич ставят на ребро.

Порядовки предназначены для грамотного сооружения кирпичной печки. Эти схемы демонстрируют порядок кладки с 11 по 25 ряд с установкой варочной панели

После кладки 14-го ряда строящаяся печка обычно уравнивается с полом, правда бывает, что для того чтобы довести до уровня пола, требуется положить еще один ряд. Пол вокруг печки обшивают листовой сталью.

С 15-го ряда, т.е. примерно с уровня поля, кирпичное сооружение снова кладут в металлический футляр или каркас из уголка. В 16-ом монтируют заслонку, которая нужна для отвода и сбора золы. Фронтон печки над этой заслонкой необходимо будет обшить металлом.

Для фиксации поддувальной дверцы в 17-ом и 18-ом ряду кладут стальные полосы. В 18-ом выполняется кладка перекрытия угароотвода.

В 19-ом ряду в кладку устанавливают уголки, на которые будет опираться выдвигающаяся колосниковая решетка. Через нее зола по каналу будет выводиться в металлический ящик для ее сбора.

«Под», основание главной топки русской печки, кладут из жаропрочного кирпича. В 20-ом ряду кладки ставят металлическую раму с дверцей, предназначенной для прочистки печи. Над 22-ым рядом снова кладут металлические полосы.

Кладка 23-го ряда производится огнеупорными кирпичами. С тыльной стороны агрегата кладку выполняют в 3 кирпича, поставленных на ребро, и в 1/8 кирпича, установленного плашмя.

Над 23-им рядом фиксируют варочную чугунную плиту, габариты которой равны 71×41 см. В этом ряду рекомендовано провести укрепление стальной полосой. 24 ряд весь кладут плашмя.

Кладка с 25-го ряда снова производится из огнеупорного кирпича, который ставят на ребро. Сейчас устанавливают глухую дверцу габаритами 25×21 см. Она выполняет функцию заслонки в стандартной русской печи.

Порядовое руководство по кладке печки – отличная помощь начинающим печникам и опытным мастерам, не знакомым с этой конструкцией

В левом заднем углу 26-го ряда кирпичи ставят на ребро для формирования дымохода. Все остальные в указанном ряду укладываются плашмя, а кладка армируется стальными полосами. У кирпичей, монтируемых плашмя, стесывают внутреннюю кромку нижнего ребра.

На уровне 26-го ряда располагают металлические листы, предназначенные для выпечки хлеба. Их должно поместиться в печке 3 штуки с учетом зазоров между стенками агрегата и этими противнями.

По длине средний и правый металлические листы равняются размерам печки. Левый короче ровно на тот отрезок, который был сформирован в 26 ряду. Чтобы левый короткий лист не провисал, его фиксируют в дальнем углу кляммером к среднему противню.

В 27-ом ряду весь кирпич укладывают плашмя. Перед сооружением 28-го ряда в отсеке, предназначенном для выпекания хлеба, устраивают подставку из кирпичей. На нее будет опираться перекрытие.

В 28-ом ряду фронтонную часть печки и левый задний угол, в котором формируется дымоход, кладут из кирпичей, поставленных на ребро. Переднюю часть агрегата армируют стальной пластиной. Остальное пространство заполняют кирпичами, уложенными плашмя.

Затем полностью два ряда, это 29 и 30, строят из устанавливаемых на ребро кирпичей. В 31-ом ряду формируют отверстие для чистки. Как положено это отверстие так же усиливают стальной полосой.

На уровне 33-го ряда уложенными плашмя кирпичами между дымоходами делают перемычки. Их опускают наполовину относительно установленных на ребро кирпичей. В 34-ом ряду располагают паровытяжную заслонку и вьюшку. В этом ряду опять же проводят армирование металлической полосой.

Порядовки с 36го по 40ой ряд показывают, как выполняется переход от устройства верхней части русской печки к кладке дымохода

В 35-ом ряду снова все кирпичи ставят ребром при кладке фронтонной части. Все остальные кирпичи кладут плашмя. В 36-ом и 37-ом рядах все элементы кладут плашмя. Чтобы увеличить сечение дымохода для оптимизации движения газов, вокруг него у кирпичей 37-го ряда стесывают нижнюю внутреннюю кромку.

После кладут патрубок, собирают его из 5 положенных плашмя кирпичей. Его соединяют путем перевязки с 31 рядом. Должно получиться так, чтобы 38-ой ряд был предпоследним. 39-ым рядом прижимают лист асбеста к потолку. Это изолирующая прокладка.

С 39-го ряда расположенными кирпичами кладут дымовой канал. Чтобы ускорить процесс возведения допустимо использовать бетонные или керамические блоки.

В обустройстве используются традиционные металлические приборы:

Галерея изображений

Фото из

Задвижка для кирпичной трубы печки

Чугунная дверка с прижимным приспособлением

Дверка поддувала печной топки

Колосниковая решетка кирпичной печки

Дверки для прочистки дымовых каналов

Чугунная плита для варочной печи

Духовой шкаф для варочных агрегатов

Водогрейная коробка для наружного размещения

Печные приборы необходимы для правильной эксплуатации агрегата. С их помощью обеспечивается оперативный розжиг печки, регулировка теплоотдачи, перекрываются технологические отверстия, выполняется чистка каналов от продуктов горения.

Выводы и полезное видео по теме

Наглядная демонстрация кладки печки из кирпича поможет освоиться с сутью процесса:

Строительство печки из кирпича сложно назвать легким делом, но оно вполне доступно для самостоятельного исполнения. Руководствуясь представленным нами мануалом и порядовками, можно своими руками соорудить отлично действующую печь. Сведения об общих правила строительства отопительно-варочных агрегатов помогут проконтролировать работу нанятых печников.

Если у вас есть опыт кладки кирпичных печей, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Возможно вам известны какие-то тонкости о которых мы не упомянули в этом материале? Оставляйте свои комментарии в блоке для связи, который расположен ниже.

Сложить печь своими руками пошаговая инструкция для начинающих

Несмотря на современное изобилие нагревательного и кухонного оборудования, очень многие хозяева не представляют частный дом без печи – и это абсолютно правильно. Даже если планируется создать систему автономного отопления, то печное тоже будет нелишним. Например, для того чтобы сэкономить в весенний или осенний период, когда полноценное отопление уже не нужно, но и излишнюю сырость в доме разводить не хочется. Протопив печку раз в день или в два дня, в помещениях можно поддерживать оптимальный баланс влажности и тепла.

Сложить печь своими руками пошаговая инструкция

Сложить печь своими руками пошаговая инструкция которой имеет замысловатые конфигурации – для новичка будет достаточно сложно. Поэтому, если опыт в печном деле отсутствует, то лучше выбрать доступный вариант порядовки, в котором будет просто разобраться.

При выборе модели нужно учесть не только простоту схемы, но и теплоотдачу и функциональность печи, так как бывают печи, в которые предусмотрены не все функции. Теплоотдача выбирается в зависимости от площади, которую должно обогреть отопительное строение.

Моделей печей достаточно много, так как опытные печники, работая над одной из них, вносят в ее конструкцию свою коррективы, и благодаря этому появляются новые и новые варианты отопительного прибора. И чтобы остановиться на одном из видов печей, нужно знать, какие они бывают по функциональности.

Цены на шамотный кирпич для кладки печей

шамотный кирпич

 

Виды кирпичных печей

Содержание статьи

Кирпичные печи для дома бывают трех основных видов — это отопительно-варочная, варочная и просто отопительная без дополнительных встроенных элементов.

• Отопительно-варочная печь может иметь не только варочную плиту, но духовой шкаф и бак для согрева воды, а также сушильную нишу. Кроме этого, такое строение способно нагреть одну или две комнаты определенной площади.

Пример отопительно-варочной печи

Такие печи часто встраивают в стену, поворачивая варочную плиту и топку в сторону кухни, а заднюю стенку – в жилую комнату. Таким образом, печь выполняет тройную функцию – работает в качестве перегородки, на ней готовят пищу, и она дает сухое тепло в спальню или гостиную.

• Отопительные печи работают только на отопление, и чаще всего имеют компактный размер. Такую печь устанавливают именно для того, чтобы поддерживать баланс влаги и тепла в доме осенью или весной, когда рано включать автономное отопление или еще не включили центральное.

Компактная отопительная печь с каминным окном

Такую печь хорошо устанавливать, например, на даче, в том случае, если есть прибор, на котором можно приготовить пищу. Если же электроснабжение в дачном поселке часто отключается, то лучше все же выбрать для установки строение с варочной плитой.

• Варочный вариант печи может послужить и для отопления, если нужно обогреть небольшую площадь. Прибор отлично подойдет для дачного домика или для небольшого строения для постоянного проживания.

Имея такую печь и запас дров, можно не беспокоиться о том, что дом будет холодным и сырым, а семья останется без ужина или горячего чая при отключении электроэнергии или газа.

Нужно отметить, что любой из видов печи может быть компактным или массивным. Выбор размера печного сооружения зависит от площади дома или помещения, а также места, которое отведено для постройки.

Выбор места для установки печи

Выбирая место под возведение печи, нужно предусмотреть нюансы, которые важны не только для создания комфортных условий эксплуатации, но и из соображений пожаробезопасности. Особенно важно продумать место расположения печи в уже построенном доме, так как дымоходная труба не должна наткнуться при ее возведении на балки чердачного перекрытия или на стропильные ноги крыши.

Печку устанавливают у внутренней несущей стены, посередине комнаты или встраивают в стену, расположенную внутри дома.

• Не рекомендовано возводить печь около внешней стены, так как она будет быстро выхолаживаться, и эффективность от ее использования будет значительно снижаться.
• Посередине большой комнаты печь устанавливают в том случае, если необходимо разделить помещение на две зоны. Тем более – при красивой декоративной отделке она станет украшением дома и может стать для интерьера одним из элементов, который подчеркнет определенный стиль.
• Встраивая печь в перегородку между комнатами, нужно обязательно предусмотреть ее изоляцию от горючих материалов стены, используя жаростойкие листы асбеста или специального гипсокартона.
• Место, выделяемое для печи, должно быть больше ее основания на 120 ÷ 150 мм в каждую сторону, так как периметр фундамента всегда немного превышает размер печи.
• Для того чтобы проще было определиться с размерами, нужно выбирать модель, к которой прилагается схема-порядовка.

Когда выбрана модель и определено место установки, можно переходить к приобретению материалов и подготовке всех необходимых инструментов. Количество и ассортимент материалов для каждой из моделей подбирается индивидуально, а вот инструменты, используемые при кладке, всегда одинаковы.

Возможно, вам будет интересна информация о том, как осуществляется установка дымохода в деревянном доме

Инструменты для выполнения работ

Для процесса возведения печи понадобятся следующие приспособления и инструменты:

Стандартный набор инструментов мастера-печника

А) Кирка используется для обтесывания и раскалывания кирпича.

Б) Печной молоток имеет те же функции, что и кирка, но, кроме этого, им удобно удалять выступивший за пределы кладки засохший раствор.

В) Правило используется для выравнивания бетона на поверхности фундамента. Нередко его изготавливают самостоятельно из идеально ровной оструганной доски.

Г) Деревянную лопатку применяют для растирки и перемешивания глиняного раствора.

Д) Уровень — необходимый инструмент, так как он поможет выдержать ровность рядов, как в горизонтальном, так и вертикальном направлении.

Е) Метелку из мочала используют для удаления с внутренних поверхностей печи песка и затвердевшего раствора.

Ж) Плоскогубцы используются для откусывания и сгиба стальной проволоки при установке и фиксации чугунных элементов строения.

З) Чертилка свинцовая применяется для разметок при отделке печи изразцами.

И) Стукальце — отрезок трубы, используемый для подгонки изразцов.

К) Чертилка-стержень для разметок.

Л) Рашпиль применяется для притирки комков и удаления наплывов на готовой кладке.

М) Строительный угол необходим для выведения внутренних и внешних углов на 90 градусов.

Н) Отвес используется для проверки вертикальности стен.

О) Резиновый молоток применяют для пристукивания, уложенного в ряд кирпича.

П) Зубило нужно для разбора старой кладки и раскалывания кирпича.

Р) Мастерки или кельмы используются для снятия излишков раствора и накладывания его на ряды кирпича при проведении кладки.

С) Расшивка будет нужна в том случае, если печь не будет облицовываться отделочным материалом, а швы между рядами будут аккуратно оформляться.

Кроме этого понадобятся две емкости для раствора и воды, а также сито для песка, если раствор будет изготавливаться самостоятельно.

Кладка верхних рядов будет вестись легче, если есть «козлы»

Для удобства проведения работ нужно иметь подмостки, которые по-другому называют «козлы». На них удобно стоять, проводя кладку на высоте, тем более что размер рабочей площадки предусматривает место для установки емкости с раствором.

Обустройство фундамента для печи

• Фундамент под печь обычно закладывается вместе с общей основой под все строение, но они не должны быть связаны между собой, так как при деформации или усадке один из них может повредить другой.
• Если же печь будет возводиться в уже построенном на ленточном или столбчатом фундаменте доме, имеющем деревянный пол, то придется покрытие вскрывать и возводить основу под печь от грунта.
• Если же выбрана компактная модель печи, а под домом устроен плитный фундамент, то отопительное строение можно возводить прямо на нем, сделав гидроизоляционную прокладку.

Примерная схема печного фундамента

Если же фундамент все-таки придется обустраивать «с нуля», нужно помнить, что он должен иметь ту же форму, как и основание печи, но выступать за его пределы на 120÷150 мм в каждую из сторон.

• На деревянном полу размечается контур фундамента, выпиливается по разметкам часть дощатого покрытия.
• Далее, в грунте подполья роется котлован нужного размера, глубиной в 450÷500 мм.
• Грунт на дне котлована хорошо утрамбовывается, и на него делается песчаная подсыпка, которую смачивают водой и тоже утрамбовывают до толщины в 80÷100 мм.

Котлован под печной фундамент с песчано-гравийной «подушкой»

• После этого, по периметру котлована можно уложить рубероид, который будет выполнять функцию гидроизоляции и опалубки, если его временно укрепить досками или кирпичами. После застывания бетонного раствора опалубку с фундамента снимают.

Вместо рубероида можно использовать опалубку из досок, закрытых изнутри полиэтиленовым полотном.

Сразу нужно отметить, что лучше, если бетонная основа под печь будет возвышаться над полом на 70 ÷ 100 мм. Таким образом можно сэкономить кирпич и упростить стыковку поверхности пола и боковых стенок фундамента.

• Сверху песка засыпается слой щебня такой же толщины и тоже хорошо уплотняется.
• Следующим этапом на дно котлована устанавливается арматурная решетка, изготовленная из металлической проволоки или готовой сетки. Элементы решетки между собой соединяются с помощью скрутки из проволоки.

Армирование фундамента — вариант

• В подготовленный котлован заливается первый слой раствора. Он может состоять из щебня, песка и цемента — 1:2:1 или гравия и цемента 3:1. Этот слой должен занимать примерно ⅓ заполняемого пространства.
• Проведя заливку первого слоя, сразу же замешивают и заливают второй, состоящий из песка и цемента в пропорциях 3:1.

Второй слой заливается на такую высоту, чтобы до верха осталось 50 мм, которые потребуются для верхнего выравнивающего фундамент слоя.

При необходимости для верхнего слоя бетона опалубку можно расширить, а затем сверху залитого раствора уложить арматурную сетку, имеющую ячейки в 70÷80 мм.

Армирование верхнего слоя фундамента

• Затем заливается последний верхний слой раствора и выравнивается с помощью правила.

Фундамент оставляется для созревания бетона на 27÷30 дней. Желательно ежедневно смачивать его водой и закрывать затем полиэтиленовой пленкой — это поможет сделать бетон более монолитным и прочным.

Залитый фундамент оставляют до полного созревания бетона

На готовый фундамент, после снятия опалубки, настилается два-три слоя рубероида, который защитит кирпичную кладку печи от капиллярной влаги, идущей от грунта или из подполья.

После этого можно переходить к основным работам – кладке печи.

Несколько рекомендаций по проведению кладочных работ

• Прежде чем начинать кладку кирпича на раствор, все строение поднимается из кирпича насухо, но каждый из рядов должен быть обязательно выложен строго в соответствии со схемой-порядовкой.

Предварительную кладку насухо опытные печники советуют проводить всем мастерам, которые первый раз берутся за возведение печи. Это мероприятие необходимо для того, чтобы понять расположение всех внутренних каналов и не совершить грубых ошибок при подгонке кирпичей в каждом из рядов.

Для проведения кладки насухо нужно запастись деревянными рейками, которые будут определять толщину шва между кирпичей. Обычно их толщина составляет 5-7 мм. Эту же рейку нужно будет использовать при основной кладке, проводимой уже с раствором. Такое «калибрование» толщины шва особенно необходимо проводить, если кладка делается «под расшивку», и должна быть безупречной.

Этот процесс проводят не торопясь, вдумчиво, так как очень важно понять, как дым будет отводиться из топки, и как он будет попадать в дымоотводную трубу.

• Подняв насухо конструкцию до начала кладки трубы, ее аккуратно разбирают. Если одновременно проводилась подгонка кирпичей по размеру, то каждый ряд можно сложить в отдельную стопку, проставив на кирпичах маркером номер ряда и место в нем.
• Выполняя основную кладку, каждый из рядов также сначала выкладывается насухо, а затем уже, после тщательной подгонки всех деталей, монтируется на раствор.
• Когда будет производиться основная кладка, на края предыдущего ряда укладываются две мерные рейки для выдерживания точной толщины шва. Затем наносится раствор слоем в 10÷12 мм. Сверху раствора уклады

как построить печь в доме, строим печь по фото и видео примерам

Содержание:

1. Выбор отопительной конструкции
2. Строительство печи своими руками: важные нюансы
3. Особенности устройства печи
4. Советы от мастеров-печников, как построить печь правильно
5. Материалы и инструменты

Издавна строительство печи для дома доверяли печникам, имеющим соответствующие навыки и желание совершенствовать свое мастерство. Качественную кладку отопительной конструкции можно причислить к определенному виду искусства, хотя строительство печи своими руками тоже возможно. 

Одновременно следует отметить, что строительство печей своими руками сейчас вполне возможно. Но для этого следует внимательно изучить рекомендации профессионалов. Потребуется выбрать конструкцию теплоагрегата и качественные материалы. Домашний умелец, собственноручно выстроивший печь, будет иметь возможность многие годы любоваться своим творением. 

Начинается постройка печи своими руками с выбора ее конструкционного решения. Не все теплоагрегаты из кирпича одинаковые – они отличаются параметрами и своей функциональностью.

Согласно классификации различают кирпичные печи таких видов:

• отопительные конструкции;
• отопительно-варочные;
• специальные агрегаты. 

К последним устройствам относятся, например, банные печи (см. статью: «Банные печи своими руками — монтаж на примерах»). Можно выстроить комбинированный теплоагрегат такой как печь-камин. Для продолжительного сохранения тепла обустраивают кирпичный вариант жаровен. В холодную погоду их протапливают в течение одного часа либо утром, либо вечером.

Если планируется строительство печи своими руками по типу буржуйки, нужно учитывать, что она будет прогревать помещение, пока в ней горит огонь. Когда она погаснет, в комнате сразу же станет холодно. Правда прогревается помещение с помощью буржуйки очень быстро (подробнее: «Печь буржуйка своими руками — варианты изготовления»). 

Выбор отопительной конструкции

Выбирая вид печи, владельцы частных домов и дач в первую очередь учитывают собственные материальные возможности. Разумеется, что кладка кирпичной отопительной конструкции обойдется гораздо дороже, чем сборка металлического устройства. Несмотря на разницу в цене, большинство домовладельцев, тем не менее, отдают предпочтение печам, выложенным из кирпича. 

Важным моментом в планировке дома с печным отоплением является выбор месторасположения будущего теплоагрегата. Оптимальным считается нахождение печи по центру комнаты, также ее можно установить в простенке между соседними помещениями. Последний вариант позволяет обогревать небольшой дом полностью. 

Согласно рекомендации специалистов, тип очага и его конструкционное решение следует выбирать на этапе проектирования или строительства здания. Именно такой подход актуален, если запланировано строительство печи своими руками или с привлечением профессионалов. Удобнее всего будет возвести теплоагрегат из кирпича до выполнения внутренней отделки. 

Чтобы рассчитать теплоотдачу будущей отопительной конструкции, можно воспользоваться упрощенным способом: так печь с условной площадью, равной одному «квадрату», способна эффективно обогреть комнату размером в 30 м². 

Важно, чтобы генерируемое печью тепло полноценно восполняло тепловые потери дома, которые зависят от степени теплопроводности оградительных конструкций, окон, дверей.

Поэтому следует качественно утеплять здание, чтобы сократить возможность теплопотерь. Читайте также: «Как сделать печь в доме».

Строительство печи своими руками: важные нюансы

В первую очередь до того, как построить печь в доме, необходимо сделать под нее основание. Для отопительной конструкции из кирпича выполняют монолитный фундамент. Бетон для него используют любой, но его марка не может быть ниже 300. Следует соблюдать необходимую глубину заложения, которая должна быть ниже уровня промерзания почвы.   

Кладку печей делают из полнотелого кирпича, используя глиняный раствор. Для топки требуется шамотный кирпич. Непременно следует соблюдать толщину шва. Она не должна превышать 5 миллиметров, но лучше, если будет всего 3 миллиметра. Раствор для кладки сделать самостоятельно несложно. Для него берут кварцевый песок и смешивают его с глиной в пропорции 4:1. Также потребуется сито с ячейками до 5 миллиметров. Перед приготовлением смеси песок просеивают. 

Технология укладки шамотного кирпича аналогична той, что соблюдается при использовании обычного. Для этого потребуется шамотная глина. Если строим печь своими руками, много вопросов возникает относительно монтажа дверок, плиты, задвижек и прочих металлических элементов. При их обустройстве нужно соблюдать параметры температурных швов – они должны составлять не меньше 5 миллиметров.

Всю используемую фурнитуру следует надежно закрепить. Оголовок над кровлей (дымоход) возводят при помощи обычного песчано-цементного раствора. 

Разнообразная печная фурнитура продается в специализированных торговых центрах и на строительных рынках. Она может отличаться по стоимости в разы в зависимости от того, кем произведена. Зарубежные изделия обходятся дороже отечественной продукции, но они имеют более привлекательный внешний вид. Сейчас чаще всего устанавливают дверцу с термостойким стеклом. 

Особенности устройства печи

Традиционное устройство классической кирпичной печи обеспечивает наиболее быстрый нагрев в той части, которая предназначается для приготовления еды, в то время как стенки прогреваются медленнее (прочитайте также: «Что такое конвекционная печь – принцип работы, конструкция»). Многих потребителей такая их особенность не устраивает. Для решения данной проблемы предусматривают систему дожига. В результате для приготовления пищи нет смысла загружать печь полностью, а можно обойтись только вторичной топкой. 

В данной ситуации форсунка, подающая воздух для дожига топлива, выполняет функцию поддувала. При этом продукты горения отводятся путем регулировки шибером. Дымоход обустраивают, применяя железную или асбестоцементную трубу. 

Теплоизоляционными элементами трубу дымохода снабжают только при прохождении ее в помещении. Снаружи ее утепляют базальтовой ватой, а поверх накрывают фольгой, чтобы предотвратить осаждение конденсата на внутренних поверхностях. Место соединения кирпича дымохода с металлической трубой вытяжки зачеканивают асбестовым шнуром. 

Когда строительство отопительной кирпичной конструкции происходит в дачном доме, не всегда целесообразно оборудовать щит, имеющий колодцы и каналы, как это следует делать при возведении голландской печи (детальнее: «Отопительный щиток к металлической печи своими руками»). Для обеспечения хорошей тяги высота трубы должна составлять не менее 3-х метров. Летом для эксплуатации печи достаточно будет боковой топки. Приступая к приготовлению пищи, нужно загрузить около трех килограммов топлива – торфяных брикетов или небольших поленьев. Читайте также: «Брикеты для топки печей своими руками».

Советы от мастеров-печников, как построить печь правильно

1. Неплохим решением для увеличения площади теплоотдачи станет монтаж стальной трубы, к которой приварены металлический радиаторы. Для этой цели также можно задействовать любые железные изделия.
2. Для постройки печи нужно использовать полнотелый керамический кирпич. Изделия из динаса, устойчивые к высоким температурам эксплуатации, следует применять при сборке топки. Дело в том, что он хуже отдает тепло по сравнению с красным печным кирпичом – он прогревается дольше при более высокой стоимости – почти в 2 раза (прочитайте также: «Какой печной кирпич нужен для кладки печи – виды, характеристики»).
3. Перед тем, как построить печку в доме, кирпич необходимо поместить в воду примерно на 4 часа. При кладке кирпичи размещать следует по максимуму точно, выравнивая киянкой. Если они уже уложены, сдвигать с места их нельзя. Печники обычно намазывают раствор руками, не пользуясь мастерком. При необходимости обтесать кирпичи используют молоток каменщика, также нужно иметь болгарку. 

Материалы и инструменты

Для возведения печи потребуются следующие материалы и инструменты:

• кирпичи;
• красная глина и кварцевый песок;
• цемент;
• печная фурнитура;
• уголок, отвес, уровень;
• болгарка;
• мастерок;
• спецодежда. 

Будет разумно, если до начала строительства печи своими руками домашний мастер посоветуется с профессионалами, чтобы воспользоваться их советами.

Некоторые советы по строительству печи своими руками на видео:

элементарные конструкции и их кладка

Типичный случай, когда необходима простейшая печь – дача, дающая дополнительный доход в семейный бюджет. Весной еще холодно, но выезжать работы уже нужно. Осенью еще холодно, но завершать сезонные работы еще нужно. Даже если ездить без ночевки, готовить еду и немного обогреться надо. Развести костер? Потребуется много достаточно качественного топлива. За костром нужен постоянный присмотр и вообще развести его далеко не всегда возможно по требованиям пожарной безопасности. В ветреный день от костра вовсе мало толку – пламя сдувает. Выручит простейшая печка из подручных материалов – от нее можно добиться тепловой эффективности более 40%, в то время как у костра она единицы процентов; в лучшем случае 10-15%.

Простые дачные печи из кирпича

Второй случай, когда необходима простая печь – временное жилье. Напр., хозблок или бытовка, допустим, на строительстве капитального дома. Покупать или делать самому стальную печь? Недешево, сложно, много времени отнимет. Да и греют стальные печи жестковато, тепло держат недолго. Здесь пригодится простая кирпичная печка, которую можно поставить за день-два, которую не надо долго сушить перед запуском и вес которой позволяет поставить ее на обычном дощатом полу без фундамента. Печи для таких и подобных им случаев рассматриваются в этой статье.

Примечание: простая печь топится по-черному или ее дымоход из жестяных труб выводится в форточку, т.к. устройство дымохода по всем правилам сразу выводит печь из разряда простых.

Что значит – простая?

Далее подразумевается, что простая печь, которую возможно быстро сделать своими руками, должна удовлетворять след. требованиям:

• Человеку, сооружающий такую печь, не обязательно глубоко разбираться в печном деле. В идеале ему вообще не нужно ничего в нем смыслить;
• Печь должна работать на низкокачественном бросовом топливе с тепловой эффективностью (это аналог КПД тепловых машин) не ниже 35-40%;
• Кирпичная печь не должна требовать длительной сушки после постройки и «разгонных» топок для вывода на номинальную тепловую мощность;
• Она же должна состоять не более чем из 115-120 кирпичей, чтобы все необходимые материалы можно было привезти за один раз в багажнике легкового автомобиля или на прицепе к нему;
• Печная фурнитура (дверцы, варочные плиты, конфорки) должна применяться самая распространенная (чтобы можно было воспользоваться б/у) и/или дешевая;
• Кладка кирпичной печи не должна содержать сложных стыков, пиленых (резаных болгаркой) кирпичей, переходов с красного кирпича на шамотный и стальных закладных.

Проще чего невозможно

Самая простая печь для использования преимущественно вне жилых помещений может быть сделана буквально за считанные минуты из подручных материалов. Однако печка получится достаточно эффективная.

Простейшая варочная печь из прохудившегося ведра (см. рис. ниже) не однажды выручала автора в самых различных обстоятельствах, в т.ч. справлялась с обогревом по-черному бытовки без потолка под двускатной крышей – там под коньком было волоковое оконце. Противень служит улавливателем выпадающих угольев; если печка работает в помещении, под него нужно подложить огнестойкую подкладку, напр., еще несколько кирпичей. Выдирать из ведра днище полностью нет нужды – достаточно разворотить его так, чтобы дыра была прим. 6 см в поперечнике (шириной где-то в ладонь).

Простейшая варочная печь из дырявого ведра

Хорошая тепловая эффективность данной печи определяется тем, что в ней частично используется поверхностное горение древесного топлива. Как известно, именно при поверхностном горении древесина выделяет максимально возможное количество тепла. Кроме того, сухое качественное топливо (щепки, стружки) необходимо только на растопку, а основная его загрузка может быть сыроватой. Также не вполне сухие ветки и щепки можно подкладывать потом, в печке они быстро сохнут.

Работает эта печка довольно интересно. Без варочной посуды на «конфорке» из верхнего отверстия вначале идет дым. По мере прогрева ведра (ок. 10 мин) он сменяется не сильным потоком не очень горячих газов. Если печка будет использоваться неоднократно, время ее запуска можно сократить обмазав ведро глиной с сухой травой (можно саманом, если уже есть замешанный). Первый раз после обмазки печь разгоняется долго, до часу, пока «фитобетон» не просохнет, зато потом выходит на рабочий режим менее чем за 5 мин.

А вот если поставить на «конфорку» сковороду, котелок или кастрюлю, ход печи резко меняется. Горение топлива усиливается и спустя 1-2 мин из-под посудины показываются язычки пламени. Похоже, варочная посуда удерживает не вполне прогоревшие топочные газы от быстрого рассеяния, а приток свежего воздуха под конфорку инициирует их догорание. В итоге печка при +5 снаружи прогревала помещение объемом ок. 10 куб. м до комфортной температуры за полчаса. Ее недостаток – не держит тепло и нужен непрерывный присмотр, как за костром.

Примечание: в сущности данная печь модификация костра в траншее. Характерная уже для печей тепловая эффективность достигается отсутствием теплопотерь от горящего топлива в грунт.

Простейшую уличную печь для дачи можно сложить тоже на минуты из кирпичей всухую, без раствора. Кирпичи годятся любые, в т.ч. силикатные, но использовать газоблоки нельзя – выкрашиваются буквально на глазах. Поверхностное горение и догорание отходящих газов в такой имеют места менее, чем в предыдущей, но за счет лучшей теплоизоляции с боков и снизу печка получается менее прожорливой. Понадобится для нее всего 9 или 14 кирпичей, смотря по тому, будет топка одноярусной или 2-ярусной. Как устроена простейшая печь из кирпичей без раствора, показано на след. рис. Все кирпичи обычные красные рабочие, а стоящие торчком выделены цветом просто для наглядности. Преимущество данной печи перед печкой из ведра еще и в том, что на «конфорку» можно ставить две посудины, эффективность печи от этого только возрастает. Недостаток – если обе посудины довольно объемные и наполнены холодной водой, то, пока вода не нагреется до прим. 70-75 градусов, печка неважно горит и дымит.

Как сложить простейшую кирпичную печь всухую без раствора

Примечание: по подобной тепловой схеме можно также за 5-10 мин построить кирпичную печь без поверхностного горения, с колосниковой решеткой и поддувалом. Ее тепловая эффективность немного снизится, но зато возрастет теплоотдача (часовая тепловая мощность), т.е. печка будет греть не так долго, но сильнее. Подробнее см. видео ниже:

Видео: простая печь из кирпичей своими руками

элементарные конструкции и их кладка

Типичный случай, когда необходима простейшая печь – дача, дающая дополнительный доход в семейный бюджет. Весной еще холодно, но выезжать работы уже нужно. Осенью еще холодно, но завершать сезонные работы еще нужно. Даже если ездить без ночевки, готовить еду и немного обогреться надо. Развести костер? Потребуется много достаточно качественного топлива. За костром нужен постоянный присмотр и вообще развести его далеко не всегда возможно по требованиям пожарной безопасности. В ветреный день от костра вовсе мало толку – пламя сдувает. Выручит простейшая печка из подручных материалов – от нее можно добиться тепловой эффективности более 40%, в то время как у костра она единицы процентов; в лучшем случае 10-15%.

Простые дачные печи из кирпича

Второй случай, когда необходима простая печь – временное жилье. Напр., хозблок или бытовка, допустим, на строительстве капитального дома. Покупать или делать самому стальную печь? Недешево, сложно, много времени отнимет. Да и греют стальные печи жестковато, тепло держат недолго. Здесь пригодится простая кирпичная печка, которую можно поставить за день-два, которую не надо долго сушить перед запуском и вес которой позволяет поставить ее на обычном дощатом полу без фундамента. Печи для таких и подобных им случаев рассматриваются в этой статье.

Примечание: простая печь топится по-черному или ее дымоход из жестяных труб выводится в форточку, т.к. устройство дымохода по всем правилам сразу выводит печь из разряда простых.

Что значит – простая?

Далее подразумевается, что простая печь, которую возможно быстро сделать своими руками, должна удовлетворять след. требованиям:

• Человеку, сооружающий такую печь, не обязательно глубоко разбираться в печном деле. В идеале ему вообще не нужно ничего в нем смыслить;
• Печь должна работать на низкокачественном бросовом топливе с тепловой эффективностью (это аналог КПД тепловых машин) не ниже 35-40%;
• Кирпичная печь не должна требовать длительной сушки после постройки и «разгонных» топок для вывода на номинальную тепловую мощность;
• Она же должна состоять не более чем из 115-120 кирпичей, чтобы все необходимые материалы можно было привезти за один раз в багажнике легкового автомобиля или на прицепе к нему;
• Печная фурнитура (дверцы, варочные плиты, конфорки) должна применяться самая распространенная (чтобы можно было воспользоваться б/у) и/или дешевая;
• Кладка кирпичной печи не должна содержать сложных стыков, пиленых (резаных болгаркой) кирпичей, переходов с красного кирпича на шамотный и стальных закладных.

Проще чего невозможно

Самая простая печь для использования преимущественно вне жилых помещений может быть сделана буквально за считанные минуты из подручных материалов. Однако печка получится достаточно эффективная.

Простейшая варочная печь из прохудившегося ведра (см. рис. ниже) не однажды выручала автора в самых различных обстоятельствах, в т.ч. справлялась с обогревом по-черному бытовки без потолка под двускатной крышей – там под коньком было волоковое оконце. Противень служит улавливателем выпадающих угольев; если печка работает в помещении, под него нужно подложить огнестойкую подкладку, напр., еще несколько кирпичей. Выдирать из ведра днище полностью нет нужды – достаточно разворотить его так, чтобы дыра была прим. 6 см в поперечнике (шириной где-то в ладонь).

Простейшая варочная печь из дырявого ведра

Хорошая тепловая эффективность данной печи определяется тем, что в ней частично используется поверхностное горение древесного топлива. Как известно, именно при поверхностном горении древесина выделяет максимально возможное количество тепла. Кроме того, сухое качественное топливо (щепки, стружки) необходимо только на растопку, а основная его загрузка может быть сыроватой. Также не вполне сухие ветки и щепки можно подкладывать потом, в печке они быстро сохнут.

Работает эта печка довольно интересно. Без варочной посуды на «конфорке» из верхнего отверстия вначале идет дым. По мере прогрева ведра (ок. 10 мин) он сменяется не сильным потоком не очень горячих газов. Если печка будет использоваться неоднократно, время ее запуска можно сократить обмазав ведро глиной с сухой травой (можно саманом, если уже есть замешанный). Первый раз после обмазки печь разгоняется долго, до часу, пока «фитобетон» не просохнет, зато потом выходит на рабочий режим менее чем за 5 мин.

А вот если поставить на «конфорку» сковороду, котелок или кастрюлю, ход печи резко меняется. Горение топлива усиливается и спустя 1-2 мин из-под посудины показываются язычки пламени. Похоже, варочная посуда удерживает не вполне прогоревшие топочные газы от быстрого рассеяния, а приток свежего воздуха под конфорку инициирует их догорание. В итоге печка при +5 снаружи прогревала помещение объемом ок. 10 куб. м до комфортной температуры за полчаса. Ее недостаток – не держит тепло и нужен непрерывный присмотр, как за костром.

Примечание: в сущности данная печь модификация костра в траншее. Характерная уже для печей тепловая эффективность достигается отсутствием теплопотерь от горящего топлива в грунт.

Простейшую уличную печь для дачи можно сложить тоже на минуты из кирпичей всухую, без раствора. Кирпичи годятся любые, в т.ч. силикатные, но использовать газоблоки нельзя – выкрашиваются буквально на глазах. Поверхностное горение и догорание отходящих газов в такой имеют места менее, чем в предыдущей, но за счет лучшей теплоизоляции с боков и снизу печка получается менее прожорливой. Понадобится для нее всего 9 или 14 кирпичей, смотря по тому, будет топка одноярусной или 2-ярусной. Как устроена простейшая печь из кирпичей без раствора, показано на след. рис. Все кирпичи обычные красные рабочие, а стоящие торчком выделены цветом просто для наглядности. Преимущество данной печи перед печкой из ведра еще и в том, что на «конфорку» можно ставить две посудины, эффективность печи от этого только возрастает. Недостаток – если обе посудины довольно объемные и наполнены холодной водой, то, пока вода не нагреется до прим. 70-75 градусов, печка неважно горит и дымит.

Как сложить простейшую кирпичную печь всухую без раствора

Примечание: по подобной тепловой схеме можно также за 5-10 мин построить кирпичную печь без поверхностного горения, с колосниковой решеткой и поддувалом. Ее тепловая эффективность немного снизится, но зато возрастет теплоотдача (часовая тепловая мощность), т.е. печка будет греть не так долго, но сильнее. Подробнее см. видео ниже:

Видео: простая печь из кирпичей своими руками

Просто, но надолго

Описанные печи временные в полном смысле слова – по миновании надобности они разбираются без остатка так же просто, как были сделаны. Однако на подсобно-товарной даче или в хозблоке частного домовладения может понадобиться кирпичная печь на кладочном растворе, по тепловой эффективности сравнимая с домовой (60-75%), но пригодная для постройки прямо на полу без фундамента. Первое, что вам для этого понадобится – печной кладочный раствор. Готовый сухой раствор для кладки печей или печной клей это, конечно, технологически просто, но по цене отнюдь нет, поэтому можно изучить материал о самодельных растворах.

Следующий момент, который необходимо учесть – весовая нагрузка от печи на пол. Обычный дощатый пол по лагам выдерживает 250 кгс/кв. м, но построить «настоящую» столь легкую кирпичную печь нереально. Тем не менее, поставить кирпичную печь без фундамента на пол все-таки возможно и в легком каркасном строении при условии, что печь будет только и только на первом этаже, см. далее.

По весу в данном случае более-менее пригодна хорошо известная летняя печь-груба из 200 кирпичей (см. рис. ниже). Она весит (без топлива и посуды) ок. 890 кг, а ее опорная площадь 0,736 кв. м, т.е. весовая нагрузка от нее 1209 кгс. Однако материалы для этой печи за одну ходку легковушки не привезешь, конструкция сложновата для начинающих, а духовка (3 на рис ниже) и водогрейный бачок (4) для простой печи излишни (прочие обозначения: 1 – топочная дверца; 2 – поддувальная дверца; 5 – дверца прочистки).

Варочная печь для летней кухни

Простая печь из кирпича, чертежи и порядовка которой даны на след. рис., весит 540 кг. Уменьшение количества кирпичей до 118 достигнуто отказом от духовки с водогрейкой, а также иным, менее удобным, расположением прочистки. Опорная площадь 0,468 кв. м; весовая нагрузка 1154 кгс. Хотя давление от этой печи на пол уменьшилось не намного, но все материалы для нее можно привезти за одну ходку легковушкой, а подтесы кирпичей делать закольником (обушком) или слесарным молотком и зубилом. Тепловая эффективность и теплоотдача остались примерно такими же, ок. 60% и 700 кккал/час.

Простая варочная печь на 117 кирпичей

 

Примечание: тепловая эффективность 60% не такой уж плохой показатель. К примеру, КПД горелок бытовых газовых плит бюджетного и среднего ценовых сегментов составляет 60-65%. Вот о чем не мешало бы подумать, прежде чем предлагать/требовать повышения цены на газ. К сожалению, мировая экономика все больше клонится от товарной к ресурсной, а экономисты все менее думают о технических возможностях и на долгую перспективу.

Порядовка простой одноконфорочной варочной печи

Одноконфорочная печь, порядовка которой приведена на рис. справа, весит ок. 400 кг, а на ее постройку требуется 87 кирпичей. Опорная площадь – 0,326 кв. м. Давление на пол от этой печи прим. той же, еще приемлемой величины – 1225 кгс, но, перевозя для нее материалы, в машину можно взять еще пассажира, некоторое количество сельхозинвентаря либо иного полезного груза.

Как распределить нагрузку

Читатель, знакомый со строительством, может сказать: просите (вариант: «Да ты …»), 1,2 тонно-сил на квадрат дощатого пола – это как? См. выше: «при условии, что печь будет только и только на первом этаже». И если пол устроен правильно.

Напомним: лаги дощатого пола должны опираться на опорные столбы. Шаг опорных столбов рекомендуется выдерживать в пределах 0,9-1,7 м, но не более этой величины. Самые лаги – брус от 150х75, а толщина досок пола должна быть от 30 мм (лучше ставить 40 мм с простым шпунтом). В таком случае локальную нагрузку в 1300 и даже 1400 кгс возможно разместить на полу, даже если он простой без утепления, т.е. чернового пола нет.

Как именно нужно ставить простую печь из кирпича на пол без фундамента, показано на рис. ниже. Суть, будет полагать, понятна: печи, продолговатые в плане, ставят между опорными столбами так, чтобы лага пола приходилась на продольную ось печи. Печи скорее квадратные в плане и вообще компактные ставят их геометрическим центром на столб.

Как расположить простую кирпичную печь на полу без фундамента

 

Противопожарная отмостка во всех случаях устроена одинаково: листовой асбест толщиной от 8 мм, а на нем лист кровельной стали толщиной от 2 мм. Пропитанный глиной войлок, как на рис. с устройством печи-грубы, это позавчерашний день: дорого, тяжело, менее надежно.

Нетрадиционный подход

В США и Южной Канаде весьма популярна т. наз. печь-ракета, на самом делн никакого отношения к реактивной тяге не имеющая. У нас ее не очень-то жалуют. Возможно, потому, что, во-первых, понять, как работает печь-ракета, простым здравым смыслом непросто. Во-вторых, потому, что топится печь-ракета мелковеточным топливом или лучиной, заготовка которой трудоемка, а самый процесс ее топки непривычен. Однако в странах, где дровишки «из лесу, вестимо» могут обойтись серьезным тюремным сроком, последнее обстоятельство отходит на задний план, а на даче или стройке, забросанной отходами пиломатериалов, может выйти на первый. Тем более, что варит-жарит-кипятит простая ракетная печь не хуже описанных, но снимает проблемы весовых нагрузок и транспортировки материалов: для постройки варочной печи-ракеты достаточно… 20-ти кирпичей, см. напр. ролик:

Видео: простая печь ракетного типа из 20 кирпичей

Примечание: если любая из описанных печей построена при наружной температуре не ниже +20 градусов, то на ее сушку перед первым запуском потребуется всего неделя при той же температуре.

Загрузка…

Обсуждение темы «Простейшая печь»

Ниже Вы можете поделиться своими мыслями и результатами с нашими читателями и постоянными посетителями.

Также можно задать вопросы автору*, он постарается на них ответить.

Строительство отопительной дровяной печи в доме своими руками, инструкция

Котел варочная печь

своими руками, как построить печь на дровах, как построить печь из кирпича, своими руками самодельные духовки

Отдыхающие — мастер на все руки. Можно не только вырастить огород или собрать большой урожай из огорода, но и построить дом! А так было тепло и уютно, отдыхающим на время переквалифицировали в печников.

Перед постройкой печи нужно избавиться от всех щелей в стенах, чтобы не топить улицу.Что ж, пора построить печь.

Печь, которую я вам предлагаю, железная 5-6 мм длиной 70 см, высотой и шириной 50 см. Высота ножек подбирается под ваш рост, облегчить подготовку. На пол под плитой необходимо положить (для надежности) лист асбеста, на нем — лист железа. Размер печи может соответствовать ширине и длине — на 40-50 см больше, чем длина духовки, чтобы угольки не упали на деревянный пол.

Печь изготавливается без подвала (что дешевле).Дверь с винтом (например продана) не открывалась. Диаметр трубы трубы чугунной 160 мм, толстостенной (так как она толще канализационной). Имеются амортизаторы. Печь можно обложить кирпичом (сплошным или перфорированным).

Растопите духовку с открытой дверцей. Когда дрова горят, плотно закройте дверь винтом. Таким образом, никогда не угорь. Сверху в потолке прорежьте отверстие 30х30 см. Трубка обернута каолиновой шерстью толщиной 4-5 см и шириной 20 см. Чтобы шерсть не соскользнула, обмотал ее железной полосой и скатал проволокой.Нижний край полосы загнут, чтобы шерсть не осыпалась. Отверстие в потолке, в которое вставляется труба, закрывается гипсовыми плитами, которые распиливают пополам и вырезают отверстие, отсоединяя трубу. С верхней стороны перекрытия вокруг трубы сделана коробка из асбоцементных плит 40 × 40 см и залита шлаком.

Эта печь отапливает дом площадью 34 кв. м. На высоте 2,25 м. В доме 5 окон размером 1х2,2 м с двойным остеклением. Расположение на восток, юг, запад. Дверь одна-единственная, утепленная ватой.Дом — «засыпуха», т.е. построен из досок. Толщина стен 40 см. Между досками уложили кровлю и засыпали опилками. В этом доме мы живем зимой и летом более 10 лет, расходуя 7-8 кубометров березового леса. При этом зимой топят дважды в день, а в сорокаградусный мороз — трижды.

Есть выражение — танец на печке. У строителей это означает, что печь надо ставить так, чтобы труба не упиралась в балки перекрытия и стропила на крыше.Подумайте, может, вам подойдет эта плита.

Складная печь из кирпича своими руками, экономичная печь своими руками, домашняя дачная печь, дровяной кирпич, простая дровяная печь на дачу, самодельная печь своими руками.

.

Строительство дровяных печей для пиццы. Изготовление купола печи из обожженного кирпича, детали дымохода.

Детали конструкции дровяных печей для строительства. Планы по строительству собственных дровяных печей из кирпича, тепловое расширение и разница температур в материалах, конструктивные измерения.

Дровяные печи для очага, купола, вентиляционного отверстия, дымохода, дымохода, теплового расширения, растворов, теплоизоляции и планы строительства печей.

Чтобы дровяная печь работала правильно и эффективно, нужно помнить несколько правил и применять их на практике.После того, как вы сделаете это, ваша дровяная печь для пиццы в действии будет в порядке. Я написал «должно быть», потому что, например, Если вы забудете добавить цемент в раствор или поработаете волей-неволей, вы можете упустить некоторые вещи.

Я не собираюсь здесь говорить, что мы должны руководствоваться здравым смыслом, никто не совершенен. Но если вы, как и я, наслаждаетесь терпеливыми делами и не слишком много экспериментируете с непроверенными идеями, то из этого стремления вырастет счастье, ведь мы не делаем спутника-шпиона. Придерживайтесь приведенных ниже принципов, и все будет в порядке.

Детали конструкции дровяной печи

Я использую как метрические, так и британские единицы измерения, если их поменять местами, все будет в порядке. Наслаждаться. Несмотря на то, что это не слишком важно, так как не так много измерений, при строительстве дровяных печей все делается в основном по количеству кирпичей, вы не почувствуете, что вас пренебрегают. Но все же здесь есть конвертер единиц длины, если он когда-нибудь понадобится, или convert-to.com предоставляет множество практичных конвертеров единиц для быстрого онлайн-использования.

Очков, написанных здесь, подходят для дровяной печи среднего размера для сада или дома.Сначала приготовление пиццы, затем в той же накопленной тепловой энергии большое жаркое с овощами, а после выпечки хлеба или пирожных с 10 друзьями, дровяная печь с внутренним размером купола:
82 — 90 см x 90 — 100 см (от 32 до 35 дюймов x 35 дюймов). 39 дюймов) отлично подойдет. Если вы имели в виду деревянную печь для пиццы в ресторане, печи с внутренним размером купола:
4 фута x 5 футов (1,22 м x 1,5 м) или 5 футов x 6 футов (1,5 м x 1,8 м) аналогично, но немного больше, если диаметр купола ( изображение диаграммы для конструкции печи из кирпича с прямоугольной бочкой и печи из круглого кирпича).

Какой купол лучше …?

Я получаю много писем с вопросами; Какая форма купола лучше подходит для приготовления пищи, проще в сборке, более экономична для огня, дольше удерживает тепло, потребуется ли 3 часа для нагрева: о) какой купол прослужит долго? Какую из них мы должны построить, купольную печь для пиццы с прямоугольным полом или купольную печь с круглым полом иглу?

Люди задают и более серьезные вопросы; Почему наша духовка недостаточно горячая? Почему он не удерживает тепло в полу или во всем куполе и т. Д.Оба купола могут быть превосходными, если говорить простым языком о факторах «как проектировать и строить печи». При необходимости я создал новую страницу, посвященную этим и другим вопросам с логикой, о том, что делать до и во время сборки печей.

Огнеупорный раствор :
Строительный раствор и огнеупорный раствор — это не одно и то же. Огнеупорные основе шамот миномет не используется в качестве обычного строительного раствора, используемого каменщиками. Строительный раствор соединяет кирпичи, разделяя их. В древесных печах, огнеупорный раствор строго следует использовать только там, где плоские огнеупорный кирпич сустав невозможно.Подробнее о рецептах и ​​использовании огнеупорных растворов.

Строительный раствор общего назначения :
Это не огнеупорный раствор, это раствор для укладки обычного строительного кирпича, домашнего кирпича, как у каменщиков:
6: 1: 1 — песок, портландцемент и известь. Известь в растворе для укладки кирпича задерживает воду, делая раствор более мягким и оставляя больше времени для работы. Примерно в 3 раза дольше до застывания. Или можно смешать раствор без извести: 4: 1 — песок и портландцемент.

Бетонный облицовочный :..
Обшивка минимально 5 см — 2″ толстый слой бетона наносится поверх огнеупорного кирпича купол любого стиля бетона печи облицовка очень быстро и легко сделать, и количество или стоимость материала оболочки требует очень мало, в отличие , степень использования каждой печи с дополнительным плотным слоем гораздо выше, Главная печь с 11.5cm -. 4.5″ огнеупоров стенки и 5 см — 2″ облицовочный слой будет нагреваться в температуре пиццы, 350 ° C — 662 ° F и выше, в менее 1-1 / 2 часа (полтора часа.) Подробнее о облицовке духовки и рецепте.

Огнеупорная теплоизоляция :
Огнеупорная изоляция — это легкий защитный слой, наносимый поверх плотной варочной камеры или под ней, чтобы сделать печь более эффективной и экономичной. Тепло естественным образом имеет тенденцию подниматься вверх, поэтому цель изоляции состоит в том, чтобы остановить потерю тепловой энергии от огня, исчезающего в неправильном направлении, в основном по верху или по бокам. Изоляция также останавливает тепло, чтобы нагреть наружные стены духовки. Для изоляции дровяных печей можно использовать различные изоляционные материалы.Теплоизоляция похожа на эффект соты, фактический материал, из которого состоит конкретная изоляция, предназначен для создания воздушных пространств, а разделенные воздушные пространства (например, в изоляционном слое из керамического волокна на космическом челноке) являются лучшей изоляцией. Подробнее о термостойких изоляционных материалах и рецептах, а также еще одна страница о вермикулитовой изоляции.

Мне нравится внешний вид ствола или иглу!

Если вам нравится характер иглу, вы можете покрыть прямоугольный купол теплоизоляцией, сформированной в форме иглу или полуцилиндра, придав вашей духовке простой внешний вид на проволочной сетке.Теплостойкая изоляция легкая и мягкая, поэтому она поглощает тепловые расширения купола, предотвращая образование видимых трещин снаружи. Вы можете использовать недорогие и при этом очень хорошие изоляционные материалы (с такими же или лучшими свойствами, чем вермикулит или перлит), и да, вы можете добавить их сверху, чтобы сделать вашу духовку более эффективной и равномерно нагретой для гораздо более длительного запекания и запекания.

Я бы хотел вернуться к этим трещинам и использованию изоляции, потому что это важно; не может быть ничего хуже, чем увидеть, как ваша духовка треснет снаружи, включая переднюю отделку.Здесь мы имеем дело не только с тепловым расширением, но и с «разницей тепла в материалах». Теплоизоляция служит слоем между сплошным куполом и внешней твердой декоративной отделкой всех видов. Купол твердый, он расширяется при нагревании, несмотря ни на что, если к нему была прикреплена внешняя конструкция духовки, или достаточно, если она коснется ее, она также будет толкаться. Разорвите / разделите эти два слоя изоляционным слоем между ними, например, изоляция более мягкая, и поэтому будет иметь дело с ударом. Я получаю много писем, у которых сердце разбивается, и мне грустно читать, что кто-то, кто не знал об этом, находится в такой ситуации.

Если вы хотите соорудить дома настоящую красивую печь для шеф-повара, всегда выбирайте кирпичный купол. Не собирайте / не отливайте свой купол заранее, на таких куполах образуются трещины в больших частях и начинаются раскалывания, если купол не купол должным образом. Если вы предпочитаете иметь и готовить в сборной печи, купите ее вместо нее, так как на рынке есть продукты высокого качества, а также готовые продукты для духовки в виде комплектов. Самодельные большие блоки блоков всегда подвержены влиянию температурных различий в материале. Эта работа изначально требует множества тестов.Огнеупорные кирпичи изготавливаются из глины и в процессе производства обжигаются / стабилизируются в промышленных печах. Стандартные огнеупорные кирпичи с содержанием глинозема 26% рассчитаны на постоянное использование при температуре от 2400 ° F до 1320 ° C. Кирпичный купол представляет собой конструкцию, состоящую из множества мелких фрагментов, при расширении тепла все может красиво двигаться, не образуя крупных трещин. Промышленные печи не собираются из больших литых сегментов, потому что всего несколько блоков это не так. эффективен в будущем. Запасные части были бы дорогостоящими во многих аспектах.Глина / грязь в огнеупорной форме является лучшим и естественным огнеупорной, и, конечно, огнеупоры длятся очень долго. номера больше физических свойств для всех огнеупоров сортов от 18% до 40% содержания оксида алюминия во всех огнеупорного кирпича тел. Также широко используется мыльный камень / Посмотрите на эти полные термические данные мыльного камня с помощью калькулятора массы.

Несколько фотографий доделанной печи.

Отношение внутренней высоты купола (Убежища) к высоте входной двери должно быть правильно рассчитано. Для достижения наилучшего эффекта горения в ваших духовках очень важно правильно измерить высоту.Когда вы закончите свою работу, вы хотите, чтобы огонь хорошо горел внутри. Это соотношение составляет 62% к 64%. Самый точный пример для домашней духовки:

Высота входной двери: 10 дюймов (25,4 см)
Высота хранилища (внутренняя): 16 дюймов (40,6 см).

На самом деле купол намного ниже, что можно представить, глядя на встроенную печь снаружи. Самая высокая точка потолка, Убежище, должна быть такой низкой. Тепло от огня, хранящееся в массивных стенах, излучается обратно на готовку, плюс камера становится меньше в объеме, концентрируя важный пар, что создает хорошие условия для выпечки.

Если вы спросите меня, почему это процентное значение, я бы сказал вам в истории, когда вы посмотрите на эти многие лучшие работающие дровяные кирпичные печи с разным объемом поверхности пола и проверите их измерения, вы получите среднее значение этого же соотношение. Не меняйте ее слишком сильно и не экспериментируйте с высотой двери слишком много. Это как с нашей природой: если вы измените ее слишком сильно, она обернется против вас.
Что бы нужно было сделать, если бы вы собирались сделать вход меньше, нужно было бы ввести другой источник кислорода в камеру обжига, чтобы добиться нормального горения огня.

Если вы увеличите дверцу, тепло будет уходить через верхний уровень дверцы, что сделает вашу духовку менее экономичной и более сложной в использовании. Возможно, через некоторое время ваши брови тоже уменьшатся 🙂 Волосы на моей правой руке всегда короче, выглядят недоразвитыми, потому что я люблю быстро воткнуть их, схватить что-то, чтобы вынуть, и съесть (задом наперед, чтобы все как следует проверить их слюнные железы) или прилично что-нибудь вложить внутрь.

Вход в печи на дровах построен намного ниже дверей, например, в камины.Тогда есть пространство между хранилищем и уровень дымохода или вентиляционного отверстия (вытяжной), на котором поднимающееся тепло от огня удерживается, поглощается стенами и не теряется.

Кирпичные дровяные печи используют 75% тепловой энергии от огня, а 25% уходит через дымоход. Неплохая проводимость, не правда ли? Иногда я слышу, что облицовка кирпичного купола вызывает долгое время нагрева, но, конечно, это не так, если не учитывать 10 минут. Это неправильная тактика обжига / разогрева, а не облицовка бетоном, если обжиг длится более 1-1 / 2 часа.Если вы хотите, то для достижения температуры пиццы в домашней печи с облицовкой может потребоваться всего 1 час. Хотя вместо агрессивного нагрева я предпочитаю умеренный нагрев, который очень легко занимает у меня 1 час 30 минут, поэтому после пиццы (если было время для пиццы) я все еще могу готовить долгое время на накопленном жаре.

Кроме готовки, всегда только пиццу было бы скучно и не весело !!! Духовка с облицовкой даст вам 5 часов жарки / выпечки без обжига после понижения температуры пиццы и намного больше времени сушки фруктов после выпечки.Теплопоглощающая масса абсолютно необходима для больших жареных блюд, таких как большая индейка, баранина и т. Д., Для качественного обжаривания или выпечки абсолютно необходимо достаточное количество сохраненной тепловой энергии. Как насчет того, чтобы испечь хлеб или пирог после обжарки, а затем в течение 24 часов сушить фрукты и разрезать помидоры, отлично? Облицовка предлагает это. Для обеспечения стабильности даже в каждой качественной печи для пиццы и конвейерных печах на горячей поверхности внутри духовки нанесите плотный слой. Именно так устроены эти печи. Некоторые печи, не только большие производственные печи, имеют купола размером с двойной кирпич (не 2×11.5 см, но в длину 2x 23 см … не 2x 4,5 дюйма, а 2x 9 дюймов кирпичной стороной.)

Не беспокойтесь о более толстых стенках купола, если вам нужна только духовка для пиццы, пицца готовится, пока красные угли все еще излучаются в куполе, просто придайте больше массы полу, чтобы он не опускался вниз быстро после высокой температуры пиццы раскаленные угли были сметены в стороны.

огнеупорных кирпич отопительных печей с хорошей засухой лабиринта поглощающих 90% энергия от огня и только 10% расходуется впустую, что большая технология или система!
Камины, в них мы фактически используем только 10% энергии, излучаемой от огня в комнату, а 90% тепла проходит через дымоход.

Для пода пола духовки лежал огнеупорный огнь кирпич на песчано-кровати или на тонкий слое 1: 1 огнеупорной глины (шамот объяснено) и просеянный песок, чтобы удалить все камешки (половина ведра мелкого песка требуется для работы, без маленьких камней, иначе, если небольшой камешек окажется под огнеупорным кирпичом, вы не сможете его хорошо выровнять), смешанный с водой до состояния пасты. Распределите глиняно-песчаную смесь на влажную водную плиту с помощью зигзагообразного шпателя, имеющего квадратные зубцы на краю. Кирпичи кладут вплотную друг к другу, не используя соединительный раствор.В процессе работы используйте деревянный или резиновый молоток, чтобы равномерно выровнять кирпичи до гладкой поверхности. Кирпич под засыпку необходимо укладывать не менее чем через 2 дня после высыхания бетонной плиты — отверждения цемента, который армируется металлической сеткой и стержнями более высокого качества.

Если вы обдумываете свой собственный сложный проект по созданию печи самостоятельно — будь то большая или маленькая, дровяная печь с интересной кирпичной отделкой или очень простая печь с качественно сделанным куполом, расположенным низко на земле, и красивый кирпич перед входом арка, с дымоходом или без него — подумайте о том, чтобы воспользоваться полной справкой на всех этапах строительства из моего учебника по сборке Swishy духовка с открытым исходным кодом на компакт-диске.Этот компакт-диск проведет вас через всю работу, чтобы правильно настроить печь с первого раза, с ним вы заранее будете четко знать, что вы будете делать каждый день или этап строительства.

Новое в журнале Cdrom Log :
1. Мастерская дровяной печи — включает 370 изображений для всех этапов строительства.
2. Папка «Эквивалентные материалы и источники» для тех, кто по какой-либо причине не может найти или купить огнеупорные цементы. шамотные, огнеупорные растворы, огнеупорный кирпич, теплоизоляция (описано несколько заменителей и препаратов, как / где их получить и как с ними работать, хорошо читать — распечатать в постель.)
3. Папка «в фотографиях купола» (большие фотографии пожаров и еды в дровяной печи.)
Содержание руководства WorkShop и как добраться до страницы.

* Может быть, вы ищете здесь кого-нибудь, кто построит для вас дровяную печь, тогда, пожалуйста, сначала спросите меня (просто повышение осведомленности).

Видео о печи для пиццы MTo / дизайн Ferrari, автор: Джим (вручную собранные камни для строительства на природе, окружающей его дом).

Спасибо за просмотр.Наслаждайтесь постройкой духовок, розжигом и приготовлением грандиссимо!

Фактически, вы можете выпекать от 4 до 6 часов, перезагружая партии в духовке (включая медленное долгое запекание при температуре выпечки). Мои любимые хлебобулочные изделия — это цельнозерновой хлеб, закваска и турецкий хлеб, конечно же, сладости. Хорошая идея — иметь настоящую книгу о стратегиях выпечки, я заказал ее на eBay и с тех пор с удовольствием ее читаю:

Чтобы заказать эту книгу, нажмите здесь
Отлично в подарок, или должна быть книга «Сделай сам» Питера Рейнхарта: «Ученик хлебопекаря».

от Rado Hand

.

Выпечка на пару в домашней духовке

Паровые ожоги больно. Очень-очень больно. Маленькая отметина на моем левом предплечье каждый день вызывает вопрос: Маурицио, оно того стоило? Но прежде чем мы поговорим о моем новом почетном знаке выпечки, давайте сосредоточимся на решении проблем, связанных с выпечкой хорошего хлеба в домашних условиях. Хотя многие из этих проблем возникают на ранних этапах двухдневного процесса (ферментация, выбор муки, смешивание, формование и т. Д.), В конце всей этой упорядоченной процессии есть важный компонент: выпечка на пару у вас дома. печь.

Для того, чтобы ваш хлеб раскрыл свой потенциал, эта внешняя натянутая кожа на буханке должна иметь возможность расширяться и растягиваться, прежде чем затвердеет. Готовьте на пару в духовке, а затем на поверхности хлеба, чтобы кожа оставалась эластичной и эластичной во время выпечки. Если ваше тесто сохнет и готовится слишком быстро снаружи, внутренняя сила, создаваемая дрожжами / бактериями, быстро потребляющими пищу при высокой температуре, будет ослаблена и никогда не вызовет достаточного подъема, чтобы получить эту превосходную открытую крошку, эту фантастическую трещину на поверхности и эту прекрасную gringe , который заставляет нас улыбаться.

Итак, как мы можем получить достаточно пара в духовке, чтобы эти буханки продолжали расти? Методов действительно предостаточно, и у каждого человека свой подход, но, пожалуй, самый популярный выбор на данный момент, и тот, с которого я начал, — это выпечка хлеба в голландской печи (см. Мое руководство о том, как испечь хлеб в голландской печи). духовка если не знакомы). Однако наступает время, когда вы, возможно, захотите испечь два (или более) хлеба за раз, или, возможно, ваши буханки крупнее, чем ваша голландская печь может с комфортом вместить.Альтернативой является выпекание прямо на камнях и получение достаточного количества пара в домашней духовке с помощью других хитрых способов.

В профессиональных хлебопекарных печах есть пар под краном. Нажмите кнопку, и волна пара разбрызгивает столы с только что загруженным тестом (однако всегда есть испытаний, испытаний, независимо от того, какую печь вы используете). Сейчас есть домашние печи, которые представляют собой «пароварки», но те, на которые я смотрел, невероятно малы. Вы могли бы уместить два хлеба, но я мог бы также разместить две голландские печи в моей нынешней домашней духовке; никакого преимущества нет.Некоторые другие альтернативы не могут впрыскивать пар при нажатии кнопки, но они герметичны для улавливания пара и имеют метод генерации пара. Они выглядят очень многообещающе, но стоят дорого.

Поскольку у большинства из нас, пекарей, нет ни одной из этих причудливых печей, нам приходится обходиться — читайте дальше, чтобы узнать, как выпечка на пару в домашней духовке может быть простым процессом.

Инструменты для паровой домашней печи

Сначала нам нужно иметь правильный набор инструментов для работы.Давайте рассмотрим еще несколько дополнений к нашему арсеналу домашней выпечки:

Лавовые породы

Первый — это чугунный поддон, заполненный лавовыми камнями1. Камни лавы — лучший выбор, потому что они очень горячие, нелегко разрушаются и имеют множество зазубренных сторон и щелей для невероятного увеличения площади поверхности. Что такого особенного в площади поверхности? Когда более холодная вода попадает на горячую поверхность, она мгновенно превращается в пар. Чем больше у вас горячая поверхность, тем больше пара вырабатывается.Я нашел эти лавовые камни, которые специально созданы для домашних грилей-барбекю, и они оказались идеальным выбором. Они входят в довольно большую сумку, и я все еще нахожусь в первой пригоршне — у меня, наверное, есть лавовые камни на всю жизнь.

Противень

Второй компонент — это сверхпрочная кастрюля из нержавеющей стали, которую я использую для удержания лавовых камней. Эта сковорода из нержавеющей стали хороша по нескольким причинам: у нее очень толстые стенки, она хорошо сохраняет тепло и не боится злоупотреблений.

Противень прямоугольный

Последний компонент — старая прямоугольная форма для запекания, внутри которой свернуты маленькие кухонные полотенца.Я использую старую кастрюлю со всего кухни и скатываю три маленьких полотенца, помещенных в центре. Чем больше вы добавите полотенец, тем больше пара выйдет. Я использую дешевые чистые полотенца, так как они со временем обгорят, и их нужно будет заменить.

За десять-двадцать минут до начала выпечки вскипятите немного воды и вылейте ее на полотенца в прямоугольной сковороде, чтобы они были полностью пропитаны паром. Затем поместите эту сковороду с полотенцами обратно в духовку.Эта сковорода пропитает внутреннюю часть паром еще до того, как вы плеснете воду на лавовые камни, и продолжит хорошо впекаться.

Опциональный ручной шприц

Последний пункт не является обязательным. Ручной распылитель из нержавеющей стали, который я использую, чтобы распылить немного больше пара перед закрытием дверцы духовки. Мне нравится иметь возможность распылить немного больше пара, если я считаю это оправданным. Кроме того, вы можете использовать это через 5-10 минут после запекания, чтобы еще раз быстро пропитать внутреннюю часть духовки.Некоторые пекари, например Джеффри Хэмелман из «Хлеба», рекомендуют второй этап приготовления на пару в домашней духовке.

На самом деле, нужно не так много новых инструментов, и если вы подумаете об этом в долгосрочной перспективе, вы, вероятно, сэкономите деньги, так как теперь мы можем выпекать 2-4 буханки за раз — больше не нужно тратить все это место в горячей духовке. Теперь, когда у нас есть требования к инструментам, как нам это сделать?

Метод выпечки с паром

Следующее требует немного практики. Во-первых, убедитесь, что вы подготовили все свои инструменты и в пределах досягаемости, это довольно беспокойный процесс, и вы хотите делать его почти без мысли — мышечной памяти.Чем дольше дверца духовки открыта, тем больше тепла будет уходить. Толстые камни для выпечки или сталь для выпечки (что также отлично подходит для пиццы на закваске!) Помогут компенсировать некоторые потери, но вы все равно хотите действовать быстро.

Ниже наглядно показано, где у меня сковороды, куда идет загруженное тесто и где мои камни для выпечки.

Теперь, когда у нас есть список того, что нам нужно, где элементы будут размещены и почему, давайте перейдем к собственному методу (с анимированной версией ниже!).

Метод:

1. За час до выпечки включите духовку (разогрейте)
2. За 10-20 минут до загрузки хлеба вскипятите воду, вылейте полотенца в прямоугольный противень, полностью пропитайте их и положите в задний угол духовки.
3. Через 10-20 минут после загрузки формы выложите каждую массу теста на отдельный кусок пергаментной бумаги
4. Поместите тесто и листы под ним на кожуру пиццы
5. Надрезайте тесто
6. Откройте духовку и вставьте тесто ( пергаментом) на камни для выпечки
7. Быстро положите полотенце на стекло дверцы духовки (по желанию, вы можете увидеть, как я это делаю ниже) 2
8. Осторожно налейте 1 стакан воды в чугунную сковороду с камнями лавы бит с ручным шпритцером (опция)
9. Закройте дверцу духовки и наблюдайте, как поднимается тесто
10. Через 20 минут снимите прямоугольную и чугунную сковороды (осторожно, они очень горячие), чтобы прекратить пропаривание
11. Выпекайте как обычно до готовности

Вот и все! Вот весь процесс (без предварительного нагрева и замачивания полотенец) в одном модном GIF-файле для запекания с паром:

Почему мы используем два листа пергаментной бумаги для нашего теста? Если вы используете два листа, вы можете при необходимости отрегулировать расстояние между хлебами во время выпечки.Одна из худших вещей — это когда тесто расширяется и соединяется с другим хлебом; это снижает общий рост на и буханок. Если вы заметили, что хлебцы начинают немного приближаться по мере подъема, быстро раздвиньте их.

После 20 минут выпекания мы снимаем чугунную форму и прямоугольную форму для выпечки, чтобы больше не образовывался пар, который позволяет буханкам хрустеть и затвердевать.

Осторожно: Будьте осторожны с этим методом: если вы уроните слишком много холодной воды на дверцу духовки, вы можете треснуть стекло.Лично со мной такое никогда не случалось, но я знаю по крайней мере одного пекаря, у которого была такая проблема. Убедитесь, что вода не попадает в стакан.

Другой подход

Если вам интересен еще один способ, то у Тома Леонарда есть способ, в котором используется противень, перевернутый над вашими хлебобулочными изделиями, чтобы улавливать пар, пока вода готовится из вашего теста. Здесь вы можете увидеть способ приготовления на пару Тома. Я пробовал этот метод несколько раз, и, к сожалению, у меня возникла проблема с жаровней. К сожалению, мой хлеб поднялся так высоко, что сковорода оторвалась от дна, разбив верхнюю часть моего хлеба и выпустив пар слишком рано.

Если вы хотите и дальше пользоваться голландской духовкой, прочтите мой пост о том, как печь хлеб в голландской печи или запечатанной посуде. В этом посте я расскажу о нескольких методах загрузки теста, а также о некоторых советах и ​​хитростях, чтобы не сжечь хлеб.

Заключение

Мне нравится этот метод запекания на пару в домашней духовке, потому что он позволяет мне приготовить два больших хлеба за раз. Я планирую выпекать по четыре буханки за раз, и это позволит мне сделать это без проблем. Выпечка в голландской духовке (или комбинированной плите) работает исключительно хорошо, и я все еще могу использовать этот метод, если готовлю только одну буханку или буханку с высоким содержанием влаги (сковорода поможет удерживать тесто вместе), но я обнаружил, что использую этот новый метод все больше и больше.Результаты оказались потрясающими.

Небольшие ожоги паром, оно того стоит (как вы можете видеть ниже). 4

Есть ли другие рекомендации по производству пара? Что вы используете и почему?

Если вы попробуете этот метод, я буду рад увидеть его! Отметьте @maurizio в Instagram и добавьте хэштег к своей фотографии #theperfectloaf , чтобы я мог посмотреть!

.

Самостоятельная сборка: полное руководство для начинающих

Самостоятельно построенный дом — это идеальный способ создать одноразовый дом, адаптированный к вашему конкретному образу жизни и требованиям, и существует несколько вариантов самостоятельной постройки.

Но на этом преимущества самостоятельной сборки не заканчиваются. Самостоятельное строительство дает возможность создать дом с низким уровнем обслуживания, который будет меняться вместе с вами по мере изменения ваших потребностей. Это также может дать вам возможность с самого начала разрабатывать энергоэффективные, экономящие деньги функции.

Вопреки тому, что думают некоторые люди, самостоятельная постройка не обязательно означает, что вы будете на месте, черпать его в сквозном караване, рыть траншеи под фундамент или класть кирпичи самостоятельно.

Доступно множество маршрутов самостоятельной постройки, и тот, который вы выберете, должен зависеть от того, сколько у вас свободного времени, вашего бюджета и ваших навыков — от постройки дома своими руками или работы в качестве собственного менеджера проекта до полностью ручного труда. вне подхода через поставщика упаковки.

Независимо от того, какой маршрут вы выберете, процесс самостоятельной сборки требует тщательного обдумывания и тщательного планирования, и вам нужно будет принять ключевые решения еще до начала строительных работ.

Здесь мы расскажем о ключевых вещах, которые вам необходимо учесть перед тем, как отправиться на место с вашим проектом самостоятельной постройки — от поиска земли и обеспечения финансирования, до получения разрешения на планирование и выбора лучшей системы строительства, вплоть до получения и возврата НДС на все подходящие предметы в конце проекта.

Что такое самостоятельная сборка?

Самостоятельная постройка — это индивидуальный дом, который был заказан отдельным домовладельцем, чтобы полностью соответствовать его требованиям и вкусам.

Это не означает, что вам нужно пачкать руки и самому закладывать фундамент или строить стены. Ежегодно строится примерно 11 000 домов, построенных самостоятельно, менее 10% из этих домовладельцев были физически вовлечены в процесс, взяв на себя строительные работы.

Самостоятельная постройка дубового каркаса Майкла и Пенни Янг от Oakwrights позволила им создать дом с низкими эксплуатационными расходами и устойчивыми элементами. (Изображение предоставлено Ричардом Келли)

Большинство строителей самостоятельно предпочитают гораздо больше участвует в творческом процессе, участвует на этапах проектирования, подбирает мастеров и решает, что делать.

( БОЛЬШЕ : Основные ресурсы для самостоятельного строительства)

Сколько стоит самостоятельная сборка?

В среднем дом, построенный самостоятельно, будет стоить где-то от 1000 до 3000 фунтов стерлингов / м² .

Оцените свои затраты на сборку с помощью нашего бесплатного калькулятора затрат на сборку

Вам также необходимо знать факторы, которые могут привести к резкому росту затрат на сборку, например:

• Местоположение : цены на землю и затраты на рабочую силу будет варьироваться в зависимости от страны
• Размер : чем больше дом, тем дороже его будет построить (хотя тщательный дизайн может помочь достичь некоторой экономии на масштабе)
• План, форма и планировка : самый простой и самый простой рентабельный план этажа — квадратный
• Количество этажей : многоэтажные здания позволяют лучше использовать землю и могут снизить затраты на фундамент и крышу на м².
• Спецификация : если вам нужны продукты премиум-класса или нестандартные, ожидайте своей сборки значительно вырастут затраты
• Вовлеченность : в зависимости от того, какую работу вы можете выполнять на себя, вы можете значительно сократить сборку c osts

( БОЛЬШЕ : Самостоятельная постройка домов для любого бюджета)

Причины самостоятельной постройки

• Вы можете сэкономить до 30% от рыночной стоимости
• Обычно можно построить что-то большее, , чем вы Вы можете купить за те же деньги
• Ваш дом будет соответствовать вашим потребностям и предпочтениям
• Вы можете добавить новейшие домашние технологии или меры по обеспечению устойчивости на этапе проектирования
• Обычно вы можете получить 25% прибыли от ваших инвестиций .

Пакетный маршрут, выбранный владельцами этого дома, Welsh Oak Frame , позволяет самостоятельно строить (Изображение предоставлено Марк Уэлш)

Могут впервые покупатели построить самостоятельно ?

В то время как более традиционные маршруты самостоятельной сборки требуют времени и финансовых вложений, что невозможно для большинства начинающих покупателей, идея индивидуальной сборки может подойти. Этот маршрут устраняет некоторые препятствия, с которыми сталкиваются самозастроители, включая поиск земли, получение разрешения на строительство и доставку услуг на объект.

Это также более удобный подход, но он по-прежнему дает возможность создать индивидуальный дом, отвечающий индивидуальным потребностям.

( БОЛЬШЕ : Как сделать заказную сборку)

Как финансировать самостоятельную сборку?

Вам понадобится доступ к деньгам, чтобы купить участок под застройку, оплатить профессиональные услуги, такие как гонорары архитектурных дизайнеров и любые необходимые исследования участка, а также для финансирования самого строительства.

Деньги могут поступать из сбережений, собственного капитала в вашем существующем доме, ипотеки для самостоятельной постройки или комбинации всех трех.

Удивительно, но немногие крупные банки предоставляют формальные возможности для самостоятельного финансирования, поэтому вам, вероятно, придется обратиться к специализированному поставщику ипотечных кредитов для самостоятельного строительства.

Традиционная ипотека (когда финансирование предоставляется единовременно в конце проекта) неосуществима. Самостоятельная ипотека отличается от традиционной тем, что средства высвобождаются поэтапно (либо в просрочку, когда деньги становятся доступными после завершения этапа строительства; либо заранее, когда они высвобождаются в начале каждого этапа строительства. ).

Робин Кокрейн построил свой собственный дом за 100000 фунтов стерлингов в Шотландском нагорье (Изображение предоставлено Джоном Нидом)

Помните, что вам также необходимо учитывать стоимость вашего участка, на которую уйдет значительная часть вашего бюджета и отложите от 10% до 30% вашего бюджета на случай непредвиденных обстоятельств.

Стоимость строительства + стоимость участка + непредвиденные расходы = <стоимость вашего готового дома

Поиск участка для самостоятельной постройки

Даррен и Люси Хендерсон увидели потенциал в небольшом заброшенном участке в Борнмуте, где находились четыре заброшенных гаража.Сейчас здесь находится их современный семейный дом. (Изображение предоставлено Саймоном Максвеллом)

Услуги специалистов по поиску участков (например, plotfinder.net) невероятно полезны, когда дело доходит до поиска земли, но они не должны мешать вам проявлять инициативу.

• Изучите окрестности. Объезжайте или используйте Карты Google, чтобы найти дома на больших участках с большим боковым садом или засыпкой.
• Свяжитесь с экспертами. Некоторые упаковочные компании, такие как Potton или Border Oak, хранят списки доступных участков в Интернете.
• Посетите местные аукционы. Многие возможности продаются на аукционе с покупкой, поэтому стоит выяснить, кто являются ключевыми агентами в вашем районе.
• Посетите веб-сайт местных властей, чтобы найти последние заявки на планирование. В большинстве случаев указывается информация о владельце или агенте, и вам ничто не мешает связаться с ними напрямую.

Участки редко попадут вам в руки, поэтому вам часто придется проявить смекалку, чтобы закрепить их.

( БОЛЬШЕ : Полное руководство по поиску участка)

При оценке участка обращайте внимание на:

• разрешение на планирование, срок действия которого истек или скоро истечет
• любые проблемы с доступом
• любые соглашения
• услуг — уже есть?
• документы о праве собственности — убедитесь, что эти документы являются «абсолютными», а не «собственническими», или оговаривайте цену участка соответственно

Кроме того, убедитесь, что вы зарегистрированы в местных органах власти в соответствии с Правом на строительство, которое требует местных властей в Англии, чтобы отслеживать спрос на обслуживаемые участки в своем районе.

Столкнувшись с неудобным сюжетом и ограниченным бюджетом, Том Аллен и Натали Скрогги самостоятельно построили поразительный современный дом за 170 000 фунтов стерлингов (Изображение предоставлено Джереми Филлипсом)

Какой маршрут для самостоятельной постройки выбрать?

Процесс самостоятельной сборки достаточно гибок, чтобы разработчик самостоятельно мог решить, насколько он хочет быть вовлеченным в проект. Примите это решение заранее, так как это повлечет за собой серьезные финансовые последствия.

Большинство проектов осуществляется главным подрядчиком / строителем или субподрядчиками, управляемыми домовладельцами, но вы можете выбрать разные маршруты для разных этапов проекта, в зависимости от ваших навыков или доступного бюджета.

Подумайте, сколько времени вы сможете посвятить проекту — чем больше вы можете быть вовлечены, тем больше денег вы можете сэкономить — но это правило применяется только в том случае, если вы беретесь за работу в пределах своих возможностей.

Самостоятельная сборка строительных систем

Домовладельцы Кеннет и Марион Маклин построили современный дом в Эдинбурге на неровном склоне — дом был спроектирован так, чтобы удовлетворить их потребности, когда их потребности меняются (Изображение предоставлено Найджелом Ригденом)

Пока ваш выбор материала надстройки мало повлияет на внешний вид вашей готовой самостоятельной постройки, стоит рассмотреть доступные строительные системы:

• Каменная кладка
• Деревянный каркас
• Структурные изолированные панели (SIP)
• Изолированная бетонная опалубка (ICF)
• Дубовый каркас
• Поперечно-клееный брус (CLT)
• Натуральные материалы с использованием таких материалов, как соломенные тюки, пеньковый бетон и глыбы

Некоторые застройщики меньше озабочены тем, как дом выглядит «под капотом», и рады оставьте решение с архитектором или инженером-строителем.

Как спроектировать самостоятельную сборку

Хотя некоторые строители сами проектируют свои дома, вам, скорее всего, понадобится дизайнер, который поможет вам разработать планы дома вашей мечты. Это может быть архитектор, архитектурный технолог, архитектурный дизайнер или штатный дизайнер в упаковочной компании.

Поиск подходящего дизайнера и завершение процесса проектирования, вероятно, займет как минимум пару месяцев, но может занять больше времени.

Нужно ли мне разрешение на планирование для самостоятельной сборки?

Если вы строите самостоятельно, вам необходимо обратиться в местные органы власти за разрешением на строительство .

Стоимость подачи заявки на планирование варьируется в Великобритании, но в настоящее время составляет 462 фунта стерлингов в Англии. Однако реальная стоимость получения разрешения на строительство, которую можно спорить, связана с подготовкой планов и документов (плата за проектирование) при их готовности к подаче и любыми сопутствующими исследованиями (такими как экологические исследования), которые могут потребоваться.

Вы должны узнать, когда местный орган планирования утвердит ваше заявление через восемь недель, хотя более сложные схемы могут занять больше времени.

Все разрешения на строительство предоставлены с условиями прилагаются. Несоблюдение условий приведет к аннулированию вашего согласия, что сделает любую работу незаконной.

Самостоятельная постройка и строительные нормы

Все новые дома должны соответствовать строительным нормам, и поэтому инспектор по строительному контролю будет посещать ключевые этапы строительства, чтобы проверить работу и убедиться, что она соответствует требованиям. Эти этапы включают:

• земляные работы для фундамента
• заливка бетона для фундамента
• строительство участка
• строительство гидроизоляционного слоя
• дренаж
• визит до завершения
• заключительный визит по завершении

Создание вашей группы самостоятельного строительства

Вы можете установить контакт и согласовать строителя, главного подрядчика, упаковочную компанию и / или субподрядчиков в процессе проектирования и планирования, но вы не получите точную стоимость работ до тех пор, пока ваше здание Доработаны регламентные чертежи.

Один из лучших способов найти строителя и / или субподрядчиков — из уст в уста — спросите рекомендаций у своего дизайнера, друзей, семью или соседей, которые занимались проектами, а также у любого местного знакомого, кто построил свой собственный дом. .

Подобно поиску дизайнера, выбор строителя требует тщательного исследования. Лучше всего встретиться с ними, чтобы обсудить ваш проект и попросить их процитировать (ваш дизайнер может помочь вам подготовить тендерные документы). Также неплохо посетить завершенный проект и поговорить с предыдущими клиентами.

Лучшие строители и субподрядчики будут забронированы за несколько месяцев вперед, поэтому стоит начать поиск как можно раньше.

( БОЛЬШЕ : 5 вещей, которые вы никогда не должны говорить своему строителю)

Какая требуется страхование самостоятельной сборки?

После обмена контрактами на вашем участке вам понадобится страховка — обычно это специальный полис для самозастроителей. Рекомендуется разработать комплексную политику самостоятельного строительства, которая покроет любую государственную ответственность, строительные работы, ответственность работодателя и несчастные случаи.

Получите предложение сейчас, чтобы защитить свою сборку.

Получение услуг для вашего сайта

Получение услуг для вашего сайта (при необходимости) может стоить от 500 до 10 000 фунтов стерлингов +, в зависимости от вашей ситуации и от того, требуется ли подключение через частную землю (где вы необходимо обеспечить обходной путь (выезд ), чтобы предоставить доступ к раскопкам) или дороги общего пользования (которые могут включать дорожные раскопки).

Хотя электричество и газ не являются необходимыми во время строительства, подача воды необходима на раннем этапе.

Строительство самодельного дома, такого как этот деревянный каркасный дом от Oakwrights , дает возможность получить дом, который точно соответствует вашим требованиям (Изображение предоставлено Марк Уэлш)

Где жить во время самостоятельной жизни Build

Очень немногие строители, занимающиеся самостоятельным строительством, могут оставаться в своих существующих домах при строительстве нового, поэтому вам нужно будет подумать, где вы собираетесь жить, пока вы строите дом своей мечты.

• Пребывание с семьей / друзьями : в среднем проект самостоятельной сборки занимает около года на месте, поэтому, если вы планируете остаться с друзьями или семьей, убедитесь, что вы реалистично оцениваете сроки проекта
• Аренда временного жилья : это вариант, но дорогой (тем более, если в вашем проекте возникнут непредвиденные задержки)
• Проживание на участке

Сколько времени займет самостоятельная постройка?

Когда вы, наконец, будете готовы приступить к работе, вам нужно будет знать, что и когда происходит, независимо от того, насколько вы физически вовлечены в процесс.Этот типичный график самостоятельной сборки даст вам представление о том, к чему и когда готовиться.

Что такое список зацепок?

Несмотря на отсутствие конкретного определения и не являющиеся частью набора строительных контрактов JCT, общепринято считать, что уловка вызывает озабоченность по поводу выявления частей работы, которые были завершены, но могут потребовать корректирующих действий до официального утверждения.

Могу ли я иметь право на освобождение от CIL?

Сбор за общественную инфраструктуру (CIL) взимает плату за создание новых домов, размер которой определяется местными властями и зависит от размера дома.

Хорошая новость заключается в том, что с учетом критериев (т.е. это должно быть ваше основное место жительства в течение трех или более лет), самозастроители теперь освобождены от уплаты CIL. Тем не менее, четырехэтапный процесс освобождения от уплаты налогов должен выполняться в точности.

Как вернуть НДС при самостоятельной сборке

Домовладелец Шелаг Красно смогла вернуть 18000 фунтов стерлингов, когда она завершила свой первый проект самостоятельной сборки в Хэмпшире (Изображение предоставлено Саймоном Максвеллом)

Одним из основных преимуществ самостоятельной сборки является то, что вы можете вернуть НДС на большинство строительных материалов.Строители и субподрядчики, зарегистрированные в качестве плательщика НДС, также должны обнулять свои счета (хотя, конечно, если они не зарегистрированы в качестве плательщика НДС, они не должны добавлять его к счетам в первую очередь).

В общем, вы можете вернуть все материалы, которые закреплены в доме, хотя интерпретация этого может быть довольно сложной.

Вы можете подать только одну претензию (используя форму НДС 431NB), и она должна быть подана в течение трех месяцев после завершения проекта.

Получите и сохраните все квитанции об уплате НДС для подачи вместе с претензией.Не стоит недооценивать время, которое вы сэкономите, если будете надежно хранить квитанции об НДС в одном месте.

.

No related posts.