Как строить дом из газобетона пошаговая инструкция: Технология строительства из газобетона — руководство

Технология строительства из газобетона — руководство

Газобетон – это самый массовый стеновой блок, который вытисняет с рынка другие каменные материалы. Такую популярность газобетон получил благодаря основным своим качествам – теплоте и дешевизне. Но есть у газобетона недостатки, с которыми приходится бороться, внедряя дополнительные этапы по усилению кладки.

Все эти недостатки были давно выявлены и разработана технология строительства из газобетона. Если строить по технологии, четко придерживаясь всех этапов, то в конце строительства у вас получится качественный дом. Но если не выполнить один или несколько этапов, велика вероятность трещин.

Некоторые строители отклоняются от технологии и пытаются сделать что-то по-своему, в результате чего стены могут покрыться трещинами, а потом они винят газобетон, хотя сами и виноваты.

Представляем вам по пунктам технологию строительства из автоклавного газобетона.

1. Ведется геология на участке и определяется несущая способность грунтов.
2. Создается проект дома на основе геологии и желаний заказчика.
3. Проводится разбивка участка и земляные работы, а именно: выемка грунта, подсыпка песком и щебнем, дренаж, послойная трамбовка.
4. Возводится фундамент по проекту. Расписывать фундамент для газобетона мы не станем, так как это большая и отдельная тема, требующая отдельной статьи. Если вкратце, то толщина фундамента, его армирование и прочность бетона должны обеспечивать высокую жесткость, чтобы основание не прогнулось и не создало трещин.
5. После возведения фундамента, очень желательно выждать зиму и часть весны, чтобы фундамент настоялся и дал усадку.
6. Перед кладкой газобетона, на фундамент укладывают(наносят) гидроизоляцию.
7. Нивелиром или водяным уровнем находят высший угол фундамента. 
8. Кладку начинают с высшего угла.
9. Сперва, строго по уровню, выставляют угловые блоки и натягивают шнурку. 
10. Первый ряд газоблоков укладывается на цементный раствор, его задача – выровнять ряд по горизонтальной плоскости. Минимальная толщина раствора – 20 мм. 
11. Все остальные блоки укладываются только на клей, не вздумайте использовать цементный раствор. 
12. Вертикальные швы между блоками обязательно промазываются клеем по газобетону.
13. Блоки выравниваются по уровню и шнурке при помощи резинового молотка.
14. Доборные блоки режутся ножовкой по газобетону. 
15. Клей на блоки можно наносить и разравнивать специальной зубчатой кареткой или зубчатыми шпателями и кельмой. Высота зуба должна составлять 4-5 мм, так как при выравнивании клей расплющится, и толщина шва составит 2-3 мм. 
16. Выложенные ряды газобетона обязательно нужно шлифовать рубанком(теркой) по газобетону, этот процесс уберет перепады между блоками, что сделает клеевой шов равномерным, и уменьшит вероятность возникновения трещин. 
17. Перед нанесением клея, щеткой-сметкой убирается пыль с блоков, а в жаркую погоду блоки еще и смачиваются водой.
18. Первый и каждый четвертый ряд кладки нужно армировать двумя прутками арматуры диаметром 8 мм. Диаметр штробы должен быть 25-30 мм. Штробы заполняются клеем и в них утапливается арматура. Арматуру обязательно нужно загибать на углах, а перехлест прутков должен составлять 300 мм. Штроба должна находится от края блока на расстоянии 50 мм. 
20. Кладку ведут с углов, а перевязка блоков (смещение) должно составлять минимум 13 см.
21. Также армировать необходимо подоконный ряд, места опирания перемычек, и верхний обрез фронтона.
22. Кладку второго ряда можно начинать через 4 часа, когда раствор схватился.
23. Для создания перемычек можно использовать газобетонные U-блоки, в которые укладывается арматурный каркас и заливается бетоном. Перемычка должна опираться на стена минимум на 200 мм. Более подробно про этот этап на написали в отдельной статье – перемычки в газобетоне. 
24. Перевязка несущих стен и несущих перегородок осуществляется на всю ширину блока через ряд. 
25. Для стыковки несущих и ненесущих стен используют металлические гибкие связи.  
26. Вертикальная перевязка блоков в стене осуществляется с минимальным смещением блоков на 13 см.
27. Под плиты перекрытия и балки перекрытия необходимо заливать монолитный армопояс, который нужно утеплить пенополистиролом с внешней стороны стены. Более подробно про армопояс для газобетона смотрите в статье по ссылке. 
28. Минимальное опирание плит перекрытия на армопояс – 120 мм. 
29. Инженерные каналы под трубы и проводку можно сделать при помощи штробореза или фрезы. Более подробно про инструменты и резку газобетона смотрите в статье. 
30. Геометрия газобетонного фронтона должная повторять угол стропил. Для получения требуемого обреза фронтона, нужно выставить по центру стены деревянный брусок и натянуть шнурку к краям стен. 
31. Для крепления мауэрлата на газобетон также необходимо устройство армопояса. В армопояс предварительно вставляются металлические шпильки для крепежа, а места соприкосновения бетона и дерева промазывают гидроизоляцией.  
32. Если для внешней отделки применяется кирпич, то необходимо обеспечить вентиляционный зазор от стены – 40 мм. Крепление кирпичной облицовки осуществляется металлическими гибкими связями. 
33. Если для внешней отделки используется штукатурка, то перед ее нанесением необходимо выждать пару сезонов, чтобы газобетон просох. А сама штукатурка обязательно должна обладать хорошей паропроницаемостью, иначе газобетон будет плохо просыхать и появятся проблемы.

 Вот в принципе и всё, что касается технологии строительства из газобетона.

Как Построить Дом из Газобетона: Этапы Выполнения Работ

Колличество этажей 1 + чердачное помещение2 + чердачное помещение3 + чердачное помещение

ШАГ 2. Сбор нагрузок

Материал кровли ОндулинМеталлочерепицаПрофнастил, листовая стальШифер (асбестоцементная кровля)Керамическая черепицаЦементно-песчанная черепицаРубероидное покрытиеГибкая (мягкая) черепицаБитумный листКомпозитная черепица

Снеговой район РФ 1 район — 80 кгс/м22 район — 120 кгс/м23 район — 180 кгс/м24 район — 240 кгс/м25 район — 320 кгс/м26 район — 400 кгс/м27 район — 480 кгс/м28 район — 560 кгс/м2

Наведите курсор на нужный участок карты для увеличения.

Чердачное помещение (мансарда)

Отделка фасадов Не учитыватьКирпич лицевой 250х120х65Кирпич лицевой фактурный 250х60х65Клинкерная фасадная плиткаДоски из фиброцементаИскуственный каменьПриродный каменьДекоративная штукатуркаВиниловый сайдингФасадные панели

Материал наружних стен (фронтонов) Оцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал внутренних стен Не учитыватьОцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал перекрытия Железобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 150ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные, 220ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные (облегченные), 160ммПлиты перекрытия бетонные сплошные, 160ммЧердачное по деревяным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Чердачное по деревяным балкам с утеплителем до 500 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 500 кг/м3

Эксплуатационная нагрузка, кг/м² 90 кг/м2 — для холодного чердака195 кг/м2 — для жилой мансарды

Дом из газобетона. Инструкция по строительству.

Газобетон, как и пенобетон, все более популярен у частных застройщиков. И не только благодаря своим эксплуатационным качествам. А еще и потому, что построить дом из газобетона не сложно и своими руками.

Если есть опыт строительства стен из штучных строительных материалов, то что бы освоить сравнительно новые – газобетон и пенобетон, достаточно ознакомиться с их характеристиками, узнать требования нормативов – ГОСТ к самим материалам и СНиП — к конструкциям из этих материалов, а также подробно узнать все особенности применения этих строительных материалов.

О том, как построить дом из газобетона, и пойдет речь далее. Приводится иллюстрированная пошаговая инструкция строительства дома из пеноблоков (газобетона и пенобетона).

На первом этапе строительства дома возводится фундамент. Он должен быть построен в соответствии с проектом. Стены из газобетона предъявляют более высокие требования к фундаменту по жесткости, так как блоки весьма не пластичны и разрушаются при сравнительно небольших деформациях.

Первый ряд газобетонных блоков должен закладываться от уровня грунта на высоте не менее 0,5 метра. Высота фундамента и цоколя должна быть соответствующей. Поверхность цоколя выравнивается в горизонтальной плоскости.

Поверху цоколя укладывается гидроизоляция. Ее ширина должна быть больше, чем ширина оштукатуренных стен.

Первый ряд газобетонных блоков ложится на цементно-песчаный раствор. Цель этого – положить все блоки на одном уровне. Кладка начинается при минимальной толщине шва с самого высокого угла дома.

Ровность укладываемых блоков контролируется строительным уровнем и сверяется со шнуром-причалкой, который натягивается вдоль ряда между направляющими, установленными напротив углов дома. Для корректировки блоков используется резиновый молоток.

Торцы блоков сделаны по принципу «паз – гребень». Они соединяются в основном без клея. Клей наносится на торцы обрезного блока (доборный блок), а также в местах подверженных наибольшей нагрузке. Рекомендуется наносить клей на торцы блоков, если нагрузка на стены превышает 2/3 от предельной нагрузки на блоки.

Все неровности уложенного ряда выравниваются теркой.

Кладка ряда начинается от угла. Поэтому в середине ряда возникает необходимость устанавливать доборные (обрезные) блоки. Доборные блоки выпиливаются вручную с помощью строительного угольника и обычной ножовки.

Стены из газобетона подлежать частичной армировке. Арматура упрочняет стены и берет на себя нагрузки, действующие по нормали к стене. Рекомендуется армировать первый и каждый четвертый ряд кладки.
Также обязательна установка 2-х армирующих стержней и под оконными проемами, причем они должны заводиться на ширину не менее чем на 0,5 метра большую в обе стороны от окна.

Для армирования стен в блоках вырезаются штробы. На углах они закругляются. В углы допускается заводить только цельные изогнутые армирующие прутья. Арматура вдавливается в раствор. Штробы заливаются раствором полностью. Для прорезания штроб можно использовать и ручной штроборез.

Последующие ряды газобетона укладываются только на специальный клей. Толщина шва при этом должна быть минимальной, соответствующей технологии. Не допускается укладывать второй и последующий ряды на цементно-песчаный раствор с образованием толстого горизонтального шва между рядами.

Второй ряд можно класть не раньше чем через 2 часа после кладки первого. Это время необходимо для затвердевания песчано-цементного раствора. Кладка второго и последующих рядов начинается с углов, при этом нельзя забывать об перевязке швов в углах.

Для создания перемычек над проемами используются специальные удлиненные блоки с внутренним желобом. Более толстая стена желоба устанавливается наружу. Эти блоки над проемом на время монтажа закрепляются с помощью деревянных подпорок.
В желобе устанавливается армокаркас из 5 – 6 несущих арматурных стержней.
Желоб заливается заподлицо с поверхностью блоков мелкозернистым бетоном.

Внутренние стены изолируются с помощью гидро и шумо изоляции.

Каждый второй ряд внутренних стен связывается с другими стенами с помощью скоб или анкеров.

В домах из газобетона межэтажные плиты перекрытий и стропильна система кровли должны опираться на сплошной армированный пояс. Конкретные схемы крепления стропильной системой определяются проектом. Не допускается передача на стены от стропильной системы распирающих усилий. Такие силы должны компенсироваться стяжками самой стропильной системы.

Конструкция стыка плит перекрытий со стенами из газобетона. Плиты ложатся непосредственно на армированный пояс. Торцы плит закрываются доборными газобетонными блоками.

Газобетон легко сверлится и пилится. Все коммуникации допускается скрывать в штробах сделанных в стенах из газобетона.

Рекомендуемые крепления для нетяжелых предметов. Используется турбодюбель или специальный дюбель по газобетону.

Для более тяжелых предметов нужно использовать специальные анкера для газобетона.

Отделка стен из газобетона выполняется чаще с помощью специальных штукатурок. Перед этим стены выравниваются теркой, а мелкие сколы заделываются раствором. Фасад также можно оформить, например, с помощью кирпича, при этом между облицовкой и кирпичом оставляется зазор.

отзывы, технология строительства, проблемы и ошибки, устройство балкона и мансарды

Для каждого человека строительство дома для семьи – шаг ответственный. И дело даже не в том, что в большинстве случаев в это вкладываются немалые деньги. Удобное и уютное жильё со сбалансированным микроклиматом – это залог нашего здоровья и психологического комфорта. Могут ли обеспечить его дома из газобетона, и что для этого требуется? Об этом и многом другом вы узнаете из данной публикации.

Сомнения в том, стоит ли вообще использовать газобетон для строительства дома, возникают из-за необоснованных претензий к материалу, высказываемых некомпетентными в строительстве людьми, а порой и откровенных мифов. Все они строятся на том, что блоки сильно впитывают влагу, поэтому в доме сырость, а кладка не обладает нормальной прочностью, что влечёт её растрескивание. Всё это имеет место быть – однако, виной тому вовсе не материал, а человек, не знающий, как с ним правильно обращаться, и осуществляющий беспроектное строительство. Проясним эти вопросы прежде, чем расскажем, как построить дом из газоблока.

Суть создания ячеистого бетона состоит в том, чтобы благодаря уменьшению плотности камня была возможность снизить коэффициент его теплопроводности. То есть, главная задача – получение тёплого жилья. Прочность материала прямо пропорциональна его плотности, поэтому естественно, что этот показатель у низкоплотного камня тоже снижается. Задача производителя газобетона в том и состоит, чтобы сочетание этих двух характеристик было оптимальным.

• Это стало возможным с появлением технологии обработки изделий в автоклавах. Здесь, в течение 12 часов, при ступенчатом увеличении температуры и давления горячего пара, в твердеющем бетоне происходят молекулярные изменения. Щелочные ингредиенты (известь либо каустическая сода) и кремнезём (песок или тонкомолотая зола уноса с высоким содержанием этого вещества) образуют новый, более прочный минерал тоберморит.
• Благодаря ему, прочностные характеристики камня, твердеющего в автоклаве, получаются в 2-3 раза выше, чем у бетона, набирающего прочность в естественных условиях в течение 28 дней (гидратационное твердение). Отсюда вывод: для строительства домов нужно использовать только блоки автоклавного твердения.
• Подбирая оптимальные компонентные составы и режимы автоклавной обработки, многие производители достигли впечатляющих успехов. В стандарте 89-го года, категория конструкционно-теплоизоляционных ячеистых бетонов начиналась от плотности 500 кг/м³ с максимальной прочностью В2,5. В более новом ГОСТе от 2007 года – уже от 400 кг/м³ с минимальным классом прочности В1,5 (для возведения стен зданий малой этажности такого класса достаточно).
• Сегодня же успехи автоклавирования газобетона таковы, что даже блоки D300 имеют класс прочности В2, что позволяет строить из них дома в 1-2 этажа с лёгкими перекрытиями. По теплотехническому расчёту это даст возможность уменьшить толщину стен (а соответственно, и ширину заливаемой под них ленты), получив в итоге неплохую экономию.

Какие меры необходимо принимать, чтобы уберечь кладку от появления трещин, мы расскажем по ходу статьи. А пока заострим внимание на той самой пресловутой гигроскопичности, не дающей покоя недоброжелателям ячеистых бетонов.

Если сравнивать газобетон с его прямым конкурентом пенобетоном, он имеет вдвое больший коэффициент водопоглощения. При погружении в воду он может впитать до 30 % от собственной массы. Так дерево тоже может — тем не менее, из него строят дома, потому что оно тёплое. Кстати, у газобетона аналогичной плотности такой же коэффициент теплопроводности, как у сосны. Но при высыхании он легко отдаёт влагу в окружающую среду и не утрачивает точности геометрических форм, как это происходит с древесиной. Газобетонная кладка не подвергается столь интенсивному воздействию влаги, чтобы так уж сильно намокать — а если и намокнет, то произойдёт это только из-за нарушения строительных технологий.

Вот какие нюансы нужно учитывать, имея дело с газобетоном:

1. Устройство отсечной (горизонтальной) гидроизоляции на поверхности цоколя – это общестроительное правило. Если её не будет, из-за капиллярного подъёма влаги намокнет абсолютно любая стена – хоть каменная, хоть деревянная.
2. Нужно всегда помнить о начальной влажности газобетона, которая на выходе из автоклава составляет 30%. В процессе строительства процент может ещё возрасти из-за мокрых работ – это и сама кладка, и заливка стяжек в доме, штукатурка, кладка плитки. Поэтому, во-первых, не следует пускать в работу только что вышедший из автоклава газобетон – дайте ему пару недель отлежаться на объекте. Во-вторых, первой производится отделка внутри, а снаружи стены нужно как можно дольше не закрывать, дав им возможность просохнуть. Чтобы достигнуть нормальной (равновесной) влажности 4-5%, газобетону требуется 3-6 месяцев в зависимости от времени года и количества мокрых этапов при отделке.
3. Очень важно не допустить вторичного увлажнения кладки, которое происходит из-за неправильного структурирования стенового пирога. Неправильной можно считать такую отделку или утепление, которая затрудняет свободный выход паров. А это материалы с более низким, чем у газобетона коэффициентом паропроницаемости — например, утеплители на полимерной основе (беспрессовый пенопласт, пенополистирол, пенополиуретан как плитный, так и жидкий). Из отделочных материалов это монтируемые на клей плитки или панели, уложенный вплотную кирпич.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание: При адгезионной отделке нормально работают только тонкослойные штукатурки на перлитовом песке, составы на силикатной и силиконовой основе. Плотные материалы нужно монтировать только с вентилируемым зазором. В крайнем случае, нужно дать газобетону полгода времени, чтобы высохнуть, и только потом приступать к фасадной отделке.

Кому, как не россиянам, знать, что зима зиме рознь, и в одних регионах в это время года только слякоть, а в других – жгучие морозы. Какие температуры не мешают работе с газобетоном? Ориентироваться нужно по характеристикам зимних клеевых смесей, которые используются для монтажа блоков. Большинство из клеёв рассчитаны на работу при максимально низкой температуре -10 градусов, но иногда на упаковке цементного клея крупным шрифтом указывается -20 или даже -25. Когда монтаж блоков в такую погоду ведётся на ЦПС, в раствор вводят противоморозные присадки.

В общем, вести зимой газобетонную кладку можно. А что же фундамент? Ведь именно от него в первую очередь зависит, будут ли на стенах образовываться трещины! Для таких домов самым подходящим материалом фундамента является железобетон – а он для зимней заливки самый неподходящий материал.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: В производстве бетонных работ при температуре ниже +5 уже надо использовать противоморозные добавки, понижающие градус замерзания воды. Бетон при этом получается менее прочным, поэтому его затворяют на тёплой воде, а потом ещё прогревают и укрывают. Учитывая ещё трудности с разработкой мёрзлого грунта, трудоёмкость устройства монолитного фундамента зимой значительно возрастает, да и себестоимость тоже.

Так что, если сами стены и будут возводиться по холоду, то фундамент под них должен быть сформирован при плюсовой температуре. Если по какой-то причине не получилось сделать это весной или в начале лета, то август и сентябрь – идеальное время, когда уже не жарко, но ещё не холодно. К первым заморозкам конструкция наберёт полную прочность, и можно будет смело приступать к кладочным работам.

В холодное время года можно монтировать крышу, за исключением гибкой черепицы, устанавливать двери и окна. Можно так же выполнить внутреннюю отделку, ведь в случае чего в помещениях можно организовать и временный обогрев. Таким образом, облицевав в последнюю очередь фасад, вы уже к лету будете лицезреть готовый дом, и сможете приступить к благоустройству двора.

Для людей, не располагающих неограниченным бюджетом, вопрос самостоятельной постройки дома очень важен, ведь минимум один из трёх миллионов сметной стоимости дома приходится на стоимость работ. Произведя их без наёмных подрядчиков, можно существенно сэкономить — именно поэтому пошаговые инструкции, наглядно показывающие, как строить дом из газобетона своими руками, столь популярны на просторах интернета.

• Однако экономия должна быть уместной. Если не хотите иметь сплошную головную боль, технология строительства небольшого одноэтажного дома из газоблоков должна соблюдаться столь же тщательно, как и трёхэтажного особняка. Значит, о ней нужно всё досконально знать; иметь набор общестроительных и специальных инструментов; располагать несколькими помощниками.
• Если строить без профессионального проекта, то надо сделать хотя бы свой чертёж, с обозначением общих параметров по осям, нанести места расположения проёмов в плане и разрезе, точки ввода коммуникаций. Отдельно нужно начертить план фундамента, определить структуру кровли – всё это поможет правильно составить спецификацию материалов.
• Но всё же для их устройства рекомендуем обращаться к специалистам. Тот же фундамент требует непрерывной заливки. Чтобы сформировать его в течение одной смены, да ещё замешивать каждую порцию бетона в смесителе, требуется целая бригада работников. Гораздо проще купить готовый бетон, который гарантированно будет иметь необходимый класс прочности (В22,5).
• Залить смесь и хорошо её уплотнить – это ещё полдела. Главное – правильно выставить опалубку, чтобы она не разъехалась под напором бетона, а так же обеспечила правильные пропорции и отметку верха конструкции. Профессиональные плотники справятся с этим гораздо лучше.

А вот блочную кладку вполне можно выполнять самостоятельно. С газоблоком очень легко и даже приятно работать, так как он легко режется, пилится, сверлится, штробится. Есть электроинструмент – хорошо. За его неимением всё это можно делать и ручным инструментом, просто будет затрачиваться больше времени и сил.

Комфорт проживания в доме из газобетона зависит от:

• Качества приобретённого стенового материала: газобетон должен быть автоклавным, с классом прочности не менее В2.
• Подбор блоков по плотности должен быть рассчитан на восприятие нагрузок от веса перекрытий, вентилируемого фасада, возможных сейсмических подвижек.
• Грамотного подбора конструкции и заливки фундамента (с учётом гидрогеологии и рельефа участка, особенностей местного климата).
• Правильно составленного стенового пирога, в котором паропроницаемость слоёв должна увеличиваться изнутри наружу.
• Внешнего утепления, которое нивелирует воздухопроницаемость кладки, особенно в местах стыков с оконными и дверными рамами.

Что касается экологичности материала, то она не оставляет сомнений — в составе нет никакой химии, либо сырья с высоким радиационным фоном. Естественный фон газобетона составляет не более 55 Бк/кг, тогда как нормативными являются 370 Бк/кг.

Если кратко сформулировать все достоинства и недостатки такого строительства, перечень получится примерно таким:

Преимущества	Недостатки
Благодаря низкой теплопроводности, нормативное сопротивление теплопередаче обеспечивают стены меньшей толщины.	Для возведения несущих стен без железобетонного каркаса, конструктивно-теплоизоляционные блоки можно использовать только в зданиях не более 3-х этажей.
При отменном качестве, заводской автоклавный газобетон обходится дешевле других стеновых материалов.	При увеличении нагрузок приходится применять блоки более высокой плотности, поэтому стены получается не столь эффективными. Лучшим применением для низкоплотного газобетона является строительство одноэтажных или полутораэтажных домов.
Отсутствие в составе вредных веществ, дышащая структура.	Если, к примеру, кирпич, может использоваться какого угодно качества, то в случае с газоблоками изделия должны быть только 1 категории, имеющие минимум отклонений от заданной геометрии. Точность размеров имеет решающее значение, чтобы можно было вести кладку на клею, с тонкими швами.
При условии беспрепятственного выхода паров снаружи, в стенах будет происходить правильный влагообмен, а в помещениях устанавливается комфортный микроклимат.	При использовании пазогребневых блоков, по технологии вертикальный шов заполняется клеем только наполовину. Из-за этого кладка может продуваться ветром, и требует обязательного внешнего утепления.
Блоки имеют небольшой вес, что позволяет лег

Дом из газобетона своими руками +фото

Мечтаете о собственном доме, в котором будет проживать ваша семья? Тогда вам стоит узнать о новом подходе к строительству. Речь идет о возведении дома из газобетона. Такое жилище прослужит вам много лет и не потеряет своих первоначальных эксплуатационных характеристик. В статье мы расскажем как построить дом из газобетона своими руками от фундамента до крыши, а также видео и фото инструкции.

Что касается газобетона, то это сравнительно новый материал, используемый для возведения стен малоэтажных домов. Дом из газобетона на протяжении не одного десятка лет сохраняет тепло- и звукоизоляционные характеристики, морозостойкость, прочность и плотность. При всем этом стоимость газобетона сравнительно невысока, из-за чего в последние года газобетонные блоки пользуются особенной популярностью.

Дом, построенный из газобетонных блоков менее всего подвержен воспламенению. Если вы построите свое жилище именно из этого материала, то получите хорошую гарантию защиты имущества от воспламенения.

Газобетонные блоки делают на основе кварцевого песка, а также цемента с примесями воды и извести. Под воздействием на эту смесь давления и температуры происходит ее активное насыщение пузырьками. Так, газобетон в процессе застывания получается пористым по структуре. Данная технология дает возможность увеличить объем материала, а также обеспечить его легкость, долговечность и прочие положительные свойства, о которых говорилось выше.

Подготовка площадки под строительство. Закупка и хранение материалов

После того как вы получите всю проектно-сметную документацию, то сможете смело начинать планировку строительной площадки. На этом этапе вам следует позаботиться об установке ограждения. После можно осуществить монтаж освещения, а также подготовить строительные леса. Кроме того, очень важно пригласить геодезистов, чтобы они провели специальные замеры, которые помогут им определить положение осей вашего будущего жилища и нулевой горизонт. После этого подведите наружные коммуникации.

Очень важно, чтобы при транспортировке газобетонные блоки были упакованы в герметическую пленку, потому что влага может разрушить материал уже на этом этапе. Кроме того, блоки следует тщательно укрепить при перевозке. Это мероприятие поможет предотвратить возможные механические повреждения.

Газобетон следует хранить в сухом месте обязательно под навесом. Его нужно оберегать от атмосферных осадков. Блоки должны быть уложены на ровную площадку.

Обустройство надежного фундамента и цокольного этажа

Фундамент под газобетон

Основой каждого дома является крепкий и надежный фундамент. Он должен выдерживать нагрузку на грунтовое основание. Прежде чем начать строительство стен, важно уложить основательный фундамент. Вы можете залить бетонную плиту или же соорудить ленточный монолитный фундамент.

По сути, монолитный фундамент – это бетон с повышенным уровнем прочности, дополнительно армированный жесткими штырями, имеющими диаметр приблизительно 1,5 см. Арматуру укладывают в 2 слоя. Если ваш земельный участок расположен на месте с высоким уровнем почвенных вод или на пучинистых грунтах, то лучшим решением будет возведение незаглубленного плитного фундамента. Также допускается строительство свайного фундамента с монолитным ростверком.

Перед началом тяжелых работ по обустройству фундамента следует очистить и выровнять место под него. Если вы будете строить одно- или двухэтажный дом, то вам следует возвести монолитный фундамент глубиной около 2 м и шириной, равной 40 см. Яма должна быть выкопана по всему периметру будущего дома. При этом важно высчитать объем бетона. Теперь можете приступить к заливке фундамента. После того как он схватится и застынет, можно запускать строительный процесс по обустройству цоколя.

Выбор материала для скрепления газобетонных блоков. Клей или раствор?

Клей или раствор

Для фиксации блоков можно использовать клей или раствор. Каждый из этих материалов имеет как определенные преимущества, так и недостатки. С использованием клея получаются идеальные стыки, выходит ровнейшая кладка стен. Однако клей в процессе эксплуатации выделяет токсины, да и обходится он дороже раствора.

Раствор же состоит из песка, цемента и воды. Конечно, работать с ним немного труднее, потому что постоянно приходится замерять ровность стен. Тем не менее, исправить неровности кладки на растворе намного легче, чем при работе с клеем. Нет строгих пропорций при замесе раствора, обычно мастера делают соотношение 3:1 песка и цемента. В эту сухую смесь добавляют воду и перемешивают. Если раствор очень жидкий, то в него добавляется песок, в противоположном случае – воду. Если раствор на мастерке не протекает между зубцами и не застывает, то вы сделали его консистенцию правильно.

Особенности кладки стен

Особенностью газобетонных блоков является их легкость, благодаря чему соединительный раствор не выдавливается, а значит, и не вытекает из швов. Это позволяет быстро выкладывать стены. Для строительства несущих стен нужно использовать блоки, имеющие размер 375-400 мм. Что касается межкомнатных перегородок, то их габариты могут не превышать 250 мм. Для работы с газобетоном применяется специально предназначенный для этого инструмент.

Стены из газобетона

Кладке первого ряда из газобетона следует уделить особенное внимание. Прежде чем начать процесс обязательно проведите гидроизоляцию. Первый ряд следует уложить на цементно-песчаный раствор. Кладку начинайте с самого высокого угла дома. Торцы блоков имеют паз и гребень, поэтому их соединять клеем не нужно. По первому ряду стены натяните шнур и контролируйте ровность кладки уровнем. При необходимости разровняйте первый ряд блоков резиновой киянкой.

Если при кладке первого ряда стены у вас образовался зазор, имеющий длину меньше блока, то нужно будет сделать, так сказать, доборный блок. Для осуществления надпила, используйте электрическую пилу или обыкновенную ножовку, а также угольник. Торцовую поверхность доборного газобетонного блока предварительно промажьте клеем или раствором.

Соединительный клей, предназначенный для укладки газобетонных блоков, подбирается для тонких швов. Клей должен напоминать по консистенции сметану. Он наносится специальным мастерком, после чего разравнивается по поверхности блока шпателем.

После того как кладка первого ряда завершена, затрите все неровности, используя для этого терку. А затем удалите с блоков пыль и грязь. Процесс следует повторять после кладки каждого последующего ряда. Очень важно, чтобы ряды укладывались со смещением, по соотношению к предыдущему приблизительно на 8-10 см. Остатки клея или раствора удаляйте мастерком. Укладку второго ряда блоков можно начинать только спустя один или два часа, после того, как был уложен первый. Чтобы защитить стены от влаги, выполненные участки накрывайте пленкой из полиэтилена.

U-блок для перемычек

Армированные газобетонные перемычки применимы только для оконных и дверных проемов. Их монтируют при помощи специальной деревянной подпорки. Та часть U-образного блока, которая толще, должна быть расположена с внешней стороны дома, и именно с этой стороны следует уложить утеплительный слой, например, минеральную вату. В их полость необходимо установить арматурный каркас, состоящий из пяти или шести рядов. А после ее нужно залить мелкозернистым бетоном. Бетон необходимо уплотнить, а затем выровнять.

Перемычки газобетонного дома таблица

В процессе возведения внутренних стен необходимо сделать гидро- и шумоизоляцию. Кроме того, следует учесть, что каждый второй ряд должен связываться с несущей стеной анкерами либо скобами с использованием оцинкованной перфополосы.

Каждое построенное здание в процессе эксплуатации подвергается самым разным нагрузкам, среди которых выделим, осаждение почвы, ветер и перепады температуры. Во избежание деформации, кладку из газобетона армируют.

Специалисты настоятельно рекомендуют проводить армирование первого и каждого четвертого ряда, зоны над окнами, а также пояса под межэтажные перекрытия.

Как это сделать? Прорежьте штробы, очистите образовавшиеся углубления от пыли, уложите арматуру, а затем полностью наносите раствор.

Во избежание образования трещин также используют деформационные швы. Они обычно расположены в тех местах, где имеется изменение толщины либо высоты стен. Деформационные швы делают между стенами, имеющими разную температуру, при соединении газобетона с иными материалами, в длинных неармированных стенах и т.д. Такие швы уплотняют пенополиэтиленом и минеральной ватой, изнутри и снаружи обрабатывают специальным герметиком

Обустройство перекрытия и наклонных поверхностей

Монтаж перекрытий

Межэтажные плиты перекрытия должны опираться на кольцевой армированный пояс. Стыки, которые образовываются между плитами перекрытия, следует заполнить раствором. А снаружи торцы должны быть закрыты топорными блоками.

Для перекрытия вы можете использовать либо многопустотные бетонные плиты, либо газобетонные их аналоги. Газобетонные плиты обладают высокой несущей способностью, незначительной теплопроводностью, высокой огнеупорностью. Применение многопустотных бетонных плит приемлемо, только если расстояние между несущими стенами не превышает или даже меньше 6 м. Этот вид плиты должен опираться на распределительный пояс, сделанный из железобетона.

Схема газобетонного перекрытия

При грамотном возведении дома из газобетона вы сможете избежать образования так называемых мостиков холода, где чаще всего присутствуют большие потери тепла. Что касается окон, фундамента и крыши, то утепление их проходит в стандартном порядке.

Наклонные поверхности, а также проемы, имеющие сложные формы, вы можете вырезать вручную обыкновенной пилой. Это объясняется тем, что газобетон легко просверлить и спилить. Даже монтажные отверстия можно вырезать дрелью со специальной фрезой. Канавки для проводки электричества выполняются штроборезом.

Проведение отделочных работ

Облицовка газобетона кирпичом схема

Дом, построенный из газобетонных блоков, следует оштукатурить как изнутри, так и снаружи. Однако использовать можно только специальный вид штукатурки, разработанный для газобетона. Такой подход поможет вам защитить стены от разрушения. Обязательно перед началом процесса выровняйте поверхность теркой, а сколы заполните раствором.

Отделку фасада можно начинать только после того, как были установлены кровля и карнизные свесы над входами, а также проведено устройство отмостки вокруг здания. Предварительно следует выровнять поверхность фасада теркой, а сколы и щели заполнить раствором. Если вы решили провести облицовку кирпичом, то рекомендуется сделать ее с зазором. Для этой цели отлично подойдет вибропрессованный кирпич. Обилие разных цветов и фактурных поверхностей позволит вам сделать дом уникальным.

В строениях из газобетона рекомендуется проведение внутренней контурной изоляции. Евровагонка может послужить в качестве внутренней отделки стен. Такой подход позволит вам заложить изолятор, а также скрыть все погрешности в кладке блоков.

Отделка фасадов домов из газобетона схема

Облицовку к стенам можно прикрепить простым или полосным анкером, Z-анкером.

Сайдинг

Если у вас возникли вопросы по изложенному материалу, то пишите комментарии к статье. Может быть, у вас есть уже опыт в строительстве домов из газобетонных блоков, тогда делитесь своим опытом. Он может быть полезен нашим читателям.

Читайте также:

Фото

Фундамент под дом

Кладка стен

Бетонные перемычки

Фасонные перемычки

Оформление дверного проема

Перемычка из стального уголка

Монтаж перемычек

Армированный пояс

Укладка перекрытий

Общий вид дома

Поэтапное строительство дома из газобетона

Ячеистые бетоны используются уже давно, но с развитием технологий область применения расширяется. Если раньше дом из газобетона строили нечасто, то сегодня этот материал используют уже в 15-20% новостроек. Строят как дачи временного проживания так и капитальные дома. Все объясняется доступностью материала по цене, хороших теплотехнических характеристиках, легкой и быстрой укладке.

Новый тренд в строительстве – строительство дома из газоблоков.

К таковым относятся газобетон и пенобетон. Особенно оживленные дискуссии ведутся вокруг газобетона, его характеристик, преимуществ и недостатков.

Несмотря на противоречивые мнения (любой стройматериал имеет плюсы и минусы), газобетон хорошо зарекомендовал себя в частном строительстве.

Строительство дома из газобетона гарантирует, что такие здания простоят не меньше сотни. При том, что построить дом из газобетона обходится дешевле, чем из кирпича. Недорого, это вовсе не означает плохо, кстати, иногда совершенно наоборот. Конечно, такой показатель срока службы возможен только при соблюдении стандартов и нормативов. А за аксиому принята рекомендованная технология строительства дома из газобетона.

Но, если профессионалы руководствуются многолетним опытом работы, то новичкам, желающим выполнить работу самостоятельно, требуется пошаговая инструкция от А до Я, от фундамента, до крыши.

Дом из газобетона своими руками: особенности строительства

Фундамент под дом из пеноблоков

Как известно, пенобетонные блоки отличаются малым весом. С одной стороны это хорошо: работать проще и фундамент под такое здание требуется с меньшей несущей способностью, а, значит, и более дешевый. Но, с другой стороны, при возникновении подвижек фундамента стены из-за малого веса не могут «придавить» процессы, как более тяжелый кирпич или скомпенсировать их как древесина. Что означает, что требования к фундаменту под газобетонный дом повышенные: даже незначительные просчеты ведут к возникновению трещин, «лечить» которые очень дорого. Потому лучше не экономить на проекте: получится дороже.

Какой тип фундамента использовать

Какие же фундаменты делают под дом из газобетона. На грунтах, не склонных к пучению, делают обычно монолитный ленточный фундамент. Глубина — ниже уровня промерзания грунта и никак иначе. В силу своей конструкции армирование ленты будет компенсировать все возникающие нагрузки пучения.

Если глубина промерзания грунта 2 метра и больше, ленточный фундамент становится слишком дорогим. В этом случае при залегании на этом уровне грунтов с нормальной несущей способностью, под дом из газобетона делают свайно-ростверковый фундамент. В данном случае без ростверка не обойтись: он компенсирует неравномерные подвижки, которые часто возникают на свайном фундаменте: одна свая больше поднялась, другая меньше. Без ростверка это приведет к появлению трещин, потому его устройство для стен из этого материала обязательно.

Какой нужен фундамент для дома из газобетона решают в зависимости от грунтов на участке

Самый дорогой, но и самый устойчивый к повреждениям — фундамент в виде монолитной плиты. Его ставят на грунтах с малой несущей способностью — торфяниках, мелкозернистых сыпучих песках. Может оказаться, что он более дешев по сравнению с ленточным фундаментом, при глубине заложения более 2 метров. В этом случае плита более целесообразна, если из-за геологических особенностей сделать свайный фундамент невозможно.

Сборные фундаменты для этого типа материалов не рекомендованы. Большая часть проблем возникает с домами из газобетона на фундаментах из ФБС, строительных блоков или кирпича. В силу того, что в них самих есть склонность к образованию трещин, в тандеме с ячеистым бетоном это превращается в серьезную проблему: слишком много и часто возникают трещины. Потому сборные фундаменты не используйте.

И ее раз обращаем внимание, ответить со 100% гарантией какой нужен фундамент для дома из газобетона может только проектировщик с имеющимися на руках результатами геологических исследований участка.

Газобетон легко обрабатывается, что позволяет строить дома сложной конфигурации

С цоколем или без

Еще одна особенность газобетона — высокая гигроскопичность. При повышении влажности он теряет свои теплоизолирующие свойства, а длительное нахождение в воде может привести к частичному разрушению материала. Потому дом из газобетона в обязательном порядке ставят на цоколе, делая несколько слоев отсечной гидроизоляции. И это — в дополнение ко всем мерам по гидроизоляции фундамента, которые тоже определяются геологией и уровнем грунтовых вод.

Дом из газобетона: укладка блоков

Начинается все с подготовительных мероприятий:

• Проверка горизонтальности фундамента. При наличии отклонений более 30 мм из необходимо устранить. Если есть небольшие горбы, их проще срезать, а ямы заполнить раствором. Если же поверхность слишком неровная, устанавливается дополнительная опалубка, поверхность заливается бетоном и выравнивается в уровень. Только учтите, что минимальная толщина слоя бетона — не меньше 3 см, а для выравнивания нужно или добавить пластификаторы, улучшающие растекание, или обработать раствор вибратором для бетона. Работы можно продолжать когда бетон наберет 50% прочности, а это 7-9 дней при температуре +20°C, и 14-20 дней при более низких.
• Укладывается отсечная гидроизоляция. Сначала промазывается битумной мастикой, поверх раскатывается рулонная гидроизоляция. И лучше не рубероид. Он, конечно дешев, но в современном исполнении малоэффективен и очень недолговечен. При стыке лент, одна на другую заходит не менее чем на 15 см.

На подготовительном этапе необходимо проделат все с максимальным усердием. Чем ровнее будет основание, тем проще пойдет кладка. О важности гидроизоляции уже писали: хотите, чтобы дом из газобетона был теплым — позаботьтесь о том, чтобы он был сухим.

Правила укладки газобетонных блоков

Поверх отсечной гидроизоляции можно начинать кладку газобетона. Она ведется по тем же правилам, что кирпич: с горизонтальной перевязкой рядов. Это значит, что вертикальный шов нижнего блока перекрывается телом блока, лежащего сверху. Красивее смотрится стена, если шов находится посередине блока, но минимальный отступ составляет 10 см.

Принцип укладки блоков из газобетона

Для кладки газоблоков используется специальный клей. Он так и называется — для газобетона. Наносится тонким слоем в 1-2 мм при помощи специального инструмента — каретки с зубчатым краем. Почему желательно класть именно такой слой? Во-первых, клей дорогой, во-вторых, он является мостиком холода, так как имеет теплопроводность намного выше, чем у газоблока. Потому указанная толщина оптимальна: она обеспечивает прочную стыковку и минимальные потери тепла.

Инструмент

Для равномерной укладки клея есть фирменные каретки. Они представляют собой ящик, в который загружается до ведра раствора. Укладка газобетонных блоков своими руками с помощью каретки показана в следующем видео.

Таскать ее по стенам вверх-вниз удовольствие сомнительное и оправдано только при больших объемах, когда все ведро можно раскатать по стене за один раз. Потому при самостоятельном строительстве газобетонного дома чаще используют устройства попроще — небольшие ручные каретки (смотрите на фото). Как видите она похожа на совок и ее легко сделать своими руками из куска оцинковки. Ширина равна ширине вашего блока (точно до миллиметра, можно на 1-2 мм меньше). По краю нарезаны зубчики (можно болгаркой), приделана ручка. В принципе, можно обойтись мастерком и большим зубчатым шпателем, но работать будет не так удобно.

Второй необходимый инструмент — пила. Она тоже есть специальная, но пенобетон отлично режется обычной ручной пилой с хорошо заточенным зубом.

Каретка и пила — основные инструменты

Еще необходимо устройство для штобления. По технологии строительства из газобетона в каждый 4-й ряд укладывается арматура. Под эти прутки делают в теле блока штробы. Для этого есть специальный инструмент — режущая кромка на ручке с упором для второй руки. Сделать нечто подобное самостоятельно тоже можно.

Две модели штробореза для газоблока

Также необходимо устройств для переноса блоков. Есть блоки с вырезами под руки, но они дороже, а пустоты потом придется заделывать раствором. Для переноса блоков с ровными гранями есть специальные клещи, работающие за счет силы тяжести.

Устройство для переноса блоков

Кроме всего этого необходима емкость для замеса клея, малярный ковш, киянка — выравнивать блоки, щетка — счищать пыль, строительный уровень, шнур, набор шкурок или специальная терка — для выравнивания поверхностей. Вот и весь необходимый инструмент. Есть еще одно интересное приспособление — угол, позволяющее резать под прямым углом. На фото оно возле каски, но при желании без него можно обойтись.

Набор инструментов необходимых при постройке дома из газобетона

Укладка газобетонного блока

Технология кладки газобетона проста: более-менее ровным слоем наносится клей на нижнюю поверхность. Рекомендуемая толщина слоя 1-2 мм. При таком нанесении при помощи каретки излишков клея не бывает, и выдавливается редко. Также наносится клей на боковую поверхность расположенного рядом блока. Делать это можно при помощи кельмы, шпателя, или сразу кареткой. Излишки тоже снимаются зубчатой стороной инструмента. Нанося клей, старайтесь чтобы он не вытекал за края блока: с белой поверхности удалять его тяжело.

Как наносить клей под газобетон

Все сказанное выше относилось к кладке на специальный клей. Некоторые в целях экономии используют цементно-песчаный раствор. Его тонким слоем не выложишь, потому излишки будут. Они снимаются краем инструмента, но кладка все равно выглядит неопрятной. О теплотехнических параметрах такой стены вообще лучше не говорить: мостики холода очень широкие.

Перед установкой блок обеспыливают: берут щетку и проходятся по всем поверхностям. Если погода сухая и жаркая, блок сбрызгивают водой. Можно проазывать широкой кистью, можно — из пульверизатора. Очищенный и смоченный блок поднимают и ставят на клей, вплотную к уже установленному. При помощи киянки, стуча по чистой боковой поверхности установленного блока, добиваются требуемой толщины шва в 1,5-3 мм. Выдавливающиеся излишки клея снимаются шпателем.

Установка блока

Теперь берем уровень, и ровняем блок в вертикальной и горизонтальной поверхности: стучим по соответствующим местам киянкой. Усилия могут понадобится нешуточные. Выдавливаемый клей, если есть, подбираем.

Выравниваем блок во всех плоскостях

Такая операция повторяется раз за разом. Несложная, но монотонная работа. Зато построить дом из газобетона своими руками можно без каких-либо строительных навыков. Основное — соблюдать технологию.

Полезные приспособления и полезная доработка технологии кладки в следующем видео. Люди своими руками строят дом из газобетона для себя, все делают качественно, но быстро с использованием интересных приспособлений. Раствор наносится при помощи доработанного зубчатого шпателя. С боков приделаны к нему небольшие пластины, они не дают стекать раствору за пределы блока. Конструкция получается в виде буквы «П», но с короткими «ножками» и широкой «спинкой», из середины торчит ручка шпателя.

Конструкцию ставят на блок, вдоль широкой стороны закидывают клей. За края или за ручку тянут вдоль блока. При этом из-под зубчиков выдавливается клей. Он сразу распределяется равномерно. При помощи такого же приспособления наносится клей на боковую сторону, но не установленного, а устанавливаемого блока. Скорость укладки при таком способе высокая.

Очень интересно приспособление для переноса блока. Это металлическая планка с двумя приваренными ручками. Она, конечно каждый раз прикручивается на два самореза к блоку, но переносить удобнее, чем просто взявшись за края. В общем, полезное видео, только выравнивают блоки » на глаз». Вот этот «прием» брать на вооружение вряд ли стоит, а в остальном способ кладки блоков газобетона в видео очень даже неплохой.

Кладка первого ряда газобетона

При любом строительстве очень важно правильно выставить первый ряд: на него потом будем ориентироваться при возведении стен. Потому все делаем очень внимательно, перепроверяя по нескольку раз. Первый ряд газобетонных блоков кладем на цементно-песчаный раствор, все остальные — на клей. Внимание! Боковая поверхность обмазывается клеем: эти швы должны быть в норме — не более 1-2 мм.

Первыми выкладываются угловые блоки. Очень часто их наружный край выступает за пределы цоколя. Во-первых цоколь затем будет еще утепляться и отделываться, а это значительно увеличит его толщину. Нависающая над цоколем стена — не только смотрится более органично, она еще и уменьшает замокание цоколя, и в первую очередь — его стыка со стеной, а для газобетонного дома это очень важно.

Первым делом при помощи лазерного построителя плоскостей или водяного уровня находим самый высокий угол цоколя. С него начинаем кладку. Весь смысл первого ряда — варьируя толщину раствора, выровнять блоки в горизонтальной плоскости. На этапе подготовки самые большие перепады были устранены, но поверхность все равно вряд ли стала идеальной. Для того, чтобы в дальнейшем класть газобетонные блоки было проще, и ровняется поверхность.

Как найти самый высокий угол фундамента смотрите в видео.

Потому на самом высоком углу раствора кладем минимальное количество. Выкладываем слоем 0,5-1 см, разравниваем. Ставим первый блок так, чтобы наружные его края выступали не менее чем на 50 см за пределы цоколя. Как писали, это выступ не обязателен, но он решает множество проблем, и, главное, — закрывает стык с цоколем.

Выставляем первый блок, стучим киянкой, выравнивая

Берем уровень и, постукивая киянкой, выравниваем его в горизонтальных и вертикальной плоскостях. На смежном углу проделываем ту же операцию, только высота блока регулируется по первому а для этого используем водяной уровень. Чтобы работать было удобнее, колбы уровня можно закрепить на ровных дощечках одинаковой толщины. Установив одну колбу на одном угловом блоке, по второй можно регулировать высоту другого.

Удобное приспособление

Такую же операцию повторяем на остальных блоках. Одна тонкость: переносим уровень только с первого блока. Так погрешность будет меньше. После того, как все угловые блоки выставлены (они называются маяками), по их наружному краю натягивается шнур. Причем шнур отмечает верхнюю кромку блока и по нему выравниваются все остальные. Натянуть на вкрученный в блок саморез: крутится он легко, а держится неплохо. Можно прикручивать к блокам планки, в которые вкручены саморезы.

Сбоку прибивают две планки, к которым уже крепят шнурок для отбивки уровня ряда

Кладку желательно вести от двух углов, двигаясь в середину. Так больше шансов избежать перекосов, которые потом приходится выравнивать, срывая уже установленные блоки.

Второй и последующие ряды

По завершении укладки ряда берут наждачную бумагу, рубанок, строительный уровень и проходят по всему периметру, убирая слишком большие перепады высот. Это — важный момент, который позволяет расходовать минимум клея. Но минимальный шов — это не все. Если не выравнивать высоту каждого ряда, в стене образуются места локальных напряжений, которые при минимальных нагрузках могут стать причиной появления трещин. Потому не пропускайте этот этап.

Работать наждаком не очень удобно, есть для этих целей специальная терка. Она не так забивается. Итак, все выравнивается в уровень. Потом берут щетку и проходят снова по периметру, сметая пыль. Этот этап тоже пропускать нельзя: наличие пыли значительно снижает адгезию клея с блоками.

Перепад высот проверяется на ощупь

Все это для того, чтобы выдерживать рекомендуемый слой клея в 1-2 мм. Геометрия даже самых хороших блоков все равно имеет разбег. Пусть перепад составит 1 мм, но при таком количестве клея он существенный. Потому все выравнивается до полного совпадения.

Нанятые бригады часто пропускают этот этап и кладут в нарушении техпроцесса клей до 5 мм и более. Но такие дома получаются холодными, а расход дорогого клея — огромным. В среднем расход клея на куб:

• гладких блоков — 1,2 мешка;
• с пазом и гребнем — 1 мешок.

Укладка второго и последующих рядов газобетонных блоков начинается тоже с угла, только выставляется угловой блок так, чтобы шов был смещен. Теперь на все поверхности наносится клеевой состав. Технология кладки газобетонного блока описана выше.

Как выложить угловой блок второго ряда

Армирование газобетона

Чтобы увеличить степень сопротивляемость здания усилиям, возникающим при пучении грунта, производится продольное армирование стен. Для этого в уложенном ряду блоков при помощи специального приспособления штробят продольные канавки. Для толстых наружных делают две канавки под два прутка, для перемычек толщиной до 200 мм кладут одну нитку. От края блока они должны находится на расстоянии не менее 6 см. При штроблении двух канавок удобнее выдерживать расстояние, положив доску: одна штроба — с одной стороны, вторая — с другой.

Когда пазы готовы, из них щеткой выметается пыль. Потом берут арматуру 8 мм, предварительно раскладывают в подготовленные штробы. Подгадывают так, чтобы в углах лежали цельные прутки: в нужном месте их просто сгибают. Стыки арматуры должны приходится примерно на середину блока, но не в углах здания и не в местах примыкания стен.

Один пруток накладывают на другой, укладывая рядом. Перехлест должен быть 10-20 см. Чтобы в местах проемов (дверных и оконных) концы арматурин не торчали, небольшие кусочки можно загнуть, сделав под них небольшие штробы.

Армирование углов и примыканий делают из цельного прутка

Когда все разложено, вынимаем пруток, смачиваем штробу водой и наполовину заполняем клеем или бетонным раствором. И чистить и смачивать обязательно, иначе раствор не сцепится с материалом блока и толку от армирования не будет. В клей утапливаем пруток, потом проходим шпателем вдоль канавок, снимая излишки и разравнивая слой.

Такое армирование проводят в первом ряду, а потом — в каждом четвертом. При регулярной перевязке даже при неравномерной осадке фундамента, дом из газобетона будет стоять нормально.

Но это — не все армирование. Над оконным и дверным блоком, а также в последнем ряду этажа требуется еще элементы усиления, но уже более серьезные, с 4-мя прутками, связанными в единую систему. Для этого есть специальные U-образные блоки. Их кладут в качестве последнего ряда под перекрытие второго этажа или под мауэрлат кровли. Одна боковая стенка у блока толстая, вторая — более тонкая. Толстой стенкой его разворачивают а улицу, тонкой — в помещение.

Пример устройства армирующего пояса при строительстве дома из пеноблоков

Из 4-х прутков арматуры диаметром 10-12 мм вяжется непрерывный армирующий пояс. Его вяжут по тому же принципу, что и в ленточном фундаменте. Пример армирующего каркаса — в видео.

Готовые элементы укладываются в полость блока, заливаются бетоном марки М200. После набора бетоном 50% прочности можно укладывать перекрытия или ставить стропильную систему крыши.

Армирование оконных проемов газобетонных домов

По технологии, если дом из газобетона имеет оконный проем шире 1,8 метра, дополнительно армируется предпоследний ряд газоблоков. Для этого в делают две продольные штробы, которые, как минимум, на 0,5 м длиннее оконного проема. Для перестраховки можно выступы сделать побольше — до 1 метра, а армировать под каждый оконный проем.

Технология аналогична стенному: две штробы, в которые укладывается пруток, заполянется клеем или раствором. Поверх армирования устанавливается последний ряд блоков, а на него в последствии — оконная рама.

Общие принципы работы с пенобетонными блоками описаны в следующем видео, также освещены принципы армирования оконных и дверных проемов

Как перезимовать без отопления

Часто построить дом из газобетона за один сезон не получается, в результате коробка — под крышей или без — идет в зиму без отопления. Чтобы после зимовки в стенах не обнаружились трещины, необходим целый комплекс мероприятий:

• Если грунтовые воды высоко, до наступления холодов необходимо сделать дренажную систему.
• Гидроизоляция и наружное утепление фундамента и цоколя (для средней полосы ЭППС толщиной не менее 100 мм).
• Утепленная отмостка вокруг дома.
• Утепление пола в подвале.

Все эти мероприятия призваны предотвратить замерзание грунта под фундаментом и, в частности, под полом подвала. Если грунт под плитой замерзнет, ее начнет выпирать в самом ненагруженном месте — посередине. Если кирпич и другие более тяжелые материалы просто придавливают выпучивание, то газосиликату массы не хватает. Потому все перечисленные выше меры обязательны.

Что можно увидеть после замерзания

В дополнение к ним в морозы необходимо в подвале поддерживать плюсовую температуру — хоть пару буржуек топить. Если организовать отопление нет никакой возможности, с осени необходимо загрузить в подвал палую листву. Слой желательно большой — не менее 20 см. В связке с теплоизоляцией он не даст заморозить плиту. В противном случае ее таки выпучит, в результате стены потрескаются — при нагрузках на разрыв газосиликатная стена дает трещины не под швам, как кирпичная, а по «телу» блока. Выглядит это пугающе, хотя при нормальном фундаменте (если он остался целым) все не так страшно и при отоплении во все последующие сезоны этого может и не повториться.

Наконечники для бетонных ступеней | Как построить дом

———————————————

• Архитектура и дизайн
  • *** Разное ***
    • Как построить дом
    • Роскошных улучшений
  • Ванные комнаты
    • Шкафы для ванной
  • Спальни
  • Бунгало и коттеджи
  • Гардеробы
  • Зимние сады и солярии
  • Офисы и офисы
  • столовые и гостиные
  • Внешний вид
  • Коридоры и фойе
  • Мебель и аксессуары для дома
  • Дизайн интерьера
    • Фен-шуй, Васту, стиль дзен
    • Меблировка дома
  • Кухни
    • Кухонные шкафы
  • Прачечная
  • Гостиная
  • Лофт и чердак
  • Грибы и закрытые веранды
  • Комнаты отдыха
    • Спортзал
    • комнат домашнего кинотеатра
    • Библиотечный зал
• Строительство и ремонт
  • потолки
  • Строительные материалы
    • Клеи
    • Алюминий
    • кирпичей
      • Кирпичный шпон
    • Бетон
      • Газобетон для автоклавов
      • Гео-асфальтоукладчики
      • Сборный бетон
      • Железобетон
    • Гипсокартон
    • Стекловолокно
    • Стекло
    • Пиломатериалы
    • Натуральные камни
    • Новое и инновационное
    • Сталь
      • Кованое железо
    • плитки
  • Дверь, окна, плинтусы и столешницы
    • Столешницы
    • Двери
    • Багет
    • Мансардные окна
    • Windows
  • Камины и печи
  • Полы и тротуары
  • Фундаменты и подвалы
  • Гаражи и навесы
  • Ворота и заборы
  • Отопление, водопровод, канализация и энергия
    • Дренаж и желоба
    • Электрооборудование
    • Домашняя проводка
    • HVAC
    • Освещение
    • Сантехника
    • Канализация
  • Ремонт дома
  • Строительство домов
    • Бюджет и затраты
    • Безопасность строительства
    • Обрамление
    • Снос домов
    • Планы домов
    • Бревенчатый дом
    • Предварительное строительство
    • Звукоизоляция помещений
    • Сайдинг
    • Умные идеи и отличные решения
  • Изоляция
  • Живопись и обои
  • Крыши
  • Лестница
  • Инструменты и материалы
  • Стены
  • Ваш дом
    • Покупка дома
    • Страхование жилья
    • Аренда
    • Продам свой дом
    • Ваш финансовый консультант
• Экологичный
  • * Нетрадиционная энергия
    • Геотермальная энергия
    • Солнечная энергия
    • Энергия ветра
  • Энергосбережение
    • Водосбережение
  • экологически чистый
  • Переработка
• Советы по дому
  • * Домашняя безопасность
    • Пожарные ситуации
    • Домашнее устройство защиты ребенка
    • Реставрация дома
    • Утепление дома
  • * Домашнее хозяйство
    • Борьба с вредителями
      • Bugs & Insect Contro

Основы здания: пошаговое руководство

Строительство фундамента — это решающая отправная точка, когда дело доходит до строительства дома. Фундамент безопасно распределит вес вашего нового дома и предотвратит распространение грунта, избегая неравномерного оседания конструкции, что может привести к структурным проблемам в будущем.

Ошибки на этом этапе могут дорого обойтись, поэтому очень важно дважды проверить все измерения, отметить их на планах и убедиться, что все работают по одному и тому же набору планов. Будьте готовы проявить гибкость, если в процессе раскопок обнаружатся некоторые неожиданные грунтовые условия (на этом этапе необходимо выделить здоровый бюджет на случай непредвиденных обстоятельств).

Если вы не уверены, какую систему фундамента выбрать или с каким типом грунта вы имеете дело, обязательно ознакомьтесь с нашим руководством по системам фундамента и типам грунтов.

Тогда, если вы занимаетесь управлением проектом, берете на себя часть работы или хотите получить представление о том, что собирается делать ваш строитель, вот пошаговое руководство по закладке фундамента вашего здания.

Обычно вам понадобятся:

• сетка армирования в фундаменте бетон
• сжимаемый материал для облицовки траншей
• полиэтиленовая скользящая мембрана
• металлические штифты для использования в качестве маркеров готовы на месте
• несколько граблей и пары резиновых сапог (вы будете удивлены, сколько людей придет на работу в инструкторах)
• , чтобы знать время подготовки.Если инженеры спроектировали фундамент, для которого требуются арматурные каркасы, их, возможно, придется изготавливать за пределами строительной площадки
• , чтобы заранее продумать ввод в дом услуг, поэтому возьмите несколько длин труб или воздуховодов, чтобы пройти через бетон.

1. Начните строительство фундамента с разметки точки отсчета уровня

Отметьте точку отсчета уровня (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

Что такое точка отсчета?

Исходная точка — это точка отсчета, от которой можно проводить дальнейшие измерения. Точка может быть основана на уровне готового пола, существующем здании или ориентире.

Сначала вам понадобится точка отсчета уровня. Если вы строите пристройку, это обычно уровень чистового пола или гидроизоляционный слой (DPC) существующего здания. Для новостроек это будет отмечено на плане как фиксированная точка, такая как крышка люка или маркер на дороге или тротуаре.

Опорная точка важна: все ваши измерения высоты относятся к этой точке, поэтому любые ошибки могут вызвать проблемы позже, особенно если на здание накладывается ограничение по высоте.

2. Рассчитайте материал, который необходимо удалить

Рассчитайте, сколько материала необходимо удалить и очистить в качестве отправной точки для вашего фундамента и участка (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

Затем рассчитайте, сколько материала необходимо для После того, как все слои напольного покрытия (изоляция, бетон, стяжка и т. д.) разойдутся, необходимо убрать с площадки и вернуться на уровень готового пола. Время, затраченное на уровень участка на этом этапе, облегчит задачу позже, когда копатель не сможет добраться до каких-либо участков, которые не были выкопаны достаточно глубоко.

3. Используйте струнные линии, чтобы разметить фундамент вашего здания

Начните разметку стен, начиная с одной угловой точки (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

Начните разметку стен. Установите деревянные преграды в конце каждой стены, в стороне от места, где должен быть экскаватор. На них нанесены струнные линии, которые представляют грани стен вашего здания. Если пространство ограничено, используйте вместо этого угловые штифты и установите препятствия после того, как бетон будет внутри.

4. Разметьте траншеи для фундамента вашего здания

Используйте маркерную краску, чтобы разметить ваши опоры (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

Начните выравнивать опоры, ориентируясь на вашу опорную точку. Когда дело доходит до пристроек, никогда не предполагайте, что существующее здание квадратное; выберите сторону, к которой вы должны быть под прямым углом, и проведите линию, а затем выровняйте ее.

Самый простой способ сделать это — использовать теорему Пифагора (квадрат гипотенузы равен сумме квадратов двух других сторон).Если вы измеряете длину вашей первой стены, а затем закрепляете рулетку на каждом конце, вычисляя длину гипотенузы, вы можете использовать обе ленты, чтобы получить третью точку точно под углом 90 ° к вашей первой линии.

В качестве альтернативы, большинство современных лазерных уровней имеют квадратную функцию, которая делает это за вас.

5. Отметьте все углы

После того, как вы установили две линии под углом 90 °, можно выполнить другие измерения (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

После того, как вы установили две линии под углом 90 °, все остальные с этой точки можно производить измерения, отмечая все углы и соединения.Многие водители экскаваторов будут рады, если вы отметите линии «центра копания», но вы можете предпочесть маркировать обе стороны траншей.

Проверьте ширину ваших стен и оставьте по 150 мм с обеих сторон, затем используйте веревочную линию в качестве ориентира, чтобы обозначить траншеи маркерной краской.

6. Начинайте рыть траншеи под фундамент

Можно начинать рытье траншей (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

Теперь вы готовы начать копать. Установите уровень вашего сайта на необходимую глубину копания и почаще проверяйте его.В конечном итоге инспектор по контролю за зданием должен решить, как далеко вам нужно спуститься; они осмотрят на этом этапе и посоветуют.

7. Установите колышки глубины и залить

Вставьте колышки глубины в траншеи, чтобы показать, где вам нужно заливать бетон до (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

После посещения Building Control вы готовы заливать опоры. Вы должны разместить в траншеях колышки глубины, чтобы показать, насколько глубоко засыпать, но вы можете обнаружить, что разметка сторон траншеи маркерной краской также работает хорошо, с последним повторным просмотром уровня площадки и бетонными граблями, чтобы они были на месте on — чем точнее вы будете со своими уровнями, тем проще (и дешевле) будет следующий этап.

Также убедитесь, что установлены воздуховоды для любых труб или кабелей, которые должны пересекать траншею под бетоном.

Как построить процесс строительства здания шаг за шагом

В этой статье, как работать процесс строительства здания шаг за шагом.

Самый важный момент в этой статье

Процесс строительства здания состоит из двух основных частей, как показано ниже.

1. Этапы подготовки к строительству:

• Приобретение земли
• Обратитесь за техническим консультантом / консультантом.
• Процесс проектирования
• Подготовка сметы и бюджета.
• Разрешение на строительство.
• Обратиться к подрядчику.
• Срок гарантии на строительство.

2. На этапах строительства здания:

• Расчистка площадки
• Земляные работы.
• Фундамент.
• Плинтус балка или плита.
• Колонна и балка надстройки.
• Кладка кирпича.
• Перемычка над дверным окном.
• Плита перекрытия или конструкция крыши.
• Штукатурка.
• Обрамление и крепление окон и дверей.
• Живопись.
• Электрооборудование и сантехника.
• Наружная отделка.
• Внутренняя отделка.
• Изделия из дерева и фурнитура.
• Пограничная стена и ворота.
• Строительство и ландшафтный дизайн.
• Перфоратор.
• Гарантийный срок.

Вышеупомянутые основные части в подразделах. Этими частями, относящимися к его конструкции, обладают.

Этапы строительства вспомогательного здания со строительством основного здания

Шаги предварительного строительства:

В этом процессе строительства здания первый шаг.Это для каждого строительства включает в себя некоторые пункты, такие как наем участка, посадка, бюджет, консультация по найму, подрядчик, процесс проектирования и т. Д.

Более подробная информация в соответствии с пунктом ниже

• Приобретение земли
• Для поиска технического консультанта
• Процесс проектирования
• Подготовка сметы и бюджета
• Разрешения на строительство.
• Подойдите к строителю.
• Срок гарантии на строительство

Приобретение земли

Это основной этап строительства здания.Найдите место для постройки, наиболее подходящее для целей строительства.

Будьте осторожны при выборе земли, рядом с которой есть все необходимые удобства, и на ней не должно быть никаких проблем, связанных с землей.

Рекомендуется провести предварительный сбор данных перед покупкой земли либо путем исследования в Интернете, либо обратиться за помощью / консультантом к агентам по недвижимости или заинтересованным лицам относительно эффективной стоимости земли.

Также прочтите: Что такое длина развертки | Что такое рабочая длина стержней

Обратитесь к техническим специалистам / консультантам.

После выбора подходящей земли для строительства обратитесь за помощью / константаном к профессиональному архитектору для создания строительных проектов и посоветуйтесь.

Архитектор подготовит план в соответствии с требованиями здания, количество квартир, магазинов, исходя из ваших требований и бюджета.

Затем, после того, как архитектор проконсультируется с инженером-строителем и инженером MEP для получения подробной информации об армировании и других деталях для использования, глубины вашего фундамента, размера щебня, который будет использоваться, ширины колонны, электричества, водопровода и т. Д.

Процесс проектирования

Перед тем, как найти / встретиться с архитектором, составьте примерный список требований для вашего дома.

Этот процесс должен охватывать основные концепции вашего дома, такие как жилое пространство, количество спален, которые вы хотите, гостевые спальни, холл, кухня, ванные комнаты, где вы хотите лестницу, крыльцо автомобиля, сад / ландшафт / пруд и т. Д.

Вы должны привлечь и свою семью, спросить их симпатии и предложения. Посетите своих друзей, поговорите с соседями о плюсах и минусах их собственности и о том, что они хотели бы улучшить.Краткий обзор этапов работы.

Подготовка сметы и бюджета.

Строительство здания требует огромных материальных и бюджетных средств. После завершения планирования и детализации конструкции эти детали переносятся в оценщик здания.

Оценка здания оценит количество материалов, количество различных элементов работ и подготовит реферативный лист, который показывает стоимость строительства здания.

Если финансовые ресурсы ограничены, нам нужно будет заранее запросить разрешение на выдачу ссуд, иначе вы можете столкнуться с нехваткой денежных средств.

Также прочтите: IS 516: 1959 Самый важный момент (Метод испытаний на прочность бетона)

Разрешения на строительство.

Это важная работа, которую нужно выполнить после того, как проект будет готов к выполнению. Для этого мы должны получить разрешение от различных советов, прежде чем вы сможете приступить к строительству, например, этого муниципального органа, администрации аэропорта, отдела контроля за загрязнением и т. Д.

Ниже приведен список проектных документов, необходимых для подачи заявки на разрешение.Этот документ может отличаться от штата к штату, но некоторые из них необходимы для любых строительных работ.

1. Обследование земли
2. Отчет об испытаниях почвы (отчет SBC)
3. Все чертежи, такие как план, отметка, раздел
4. Сертификат конструкции.
5. Свидетельство архитектора.

Обратитесь к подрядчику.

Подрядчика для строительства необходимо выбирать тщательно, потому что это важный фактор для обеспечения качества строительства здания и своевременного выполнения работ.

Перед началом работы необходимо провести предварительное обследование строителя. В контрактном документе должны быть четко указаны все детали, связанные с работой.

Контрактный документ должен охватывать детали макета и работы, а также способы оплаты затрат и сроки. Перед заключением окончательной сделки необходимо тщательно проверить состояние контракта.

Также прочтите: 23 различных типа цемента, доступных в Индии и в соответствии со стандартами IS

Срок гарантии на строительство.

После завершения проекта и передачи его владельцу подрядчик указывает гарантийный срок.

В этот период любые дефекты, обнаруженные в построенном здании, должны быть устранены и заменены ответственным подрядчиком.

Гарантия на оборудование и материалы предоставляется от производителей и поставщиков.

Этапы строительства здания:

Первый этап процесса строительства здания. Это для каждой постройки обладает некоторыми пунктами, такими как расчистка площадки, разборка, кирпичная кладка, штукатурка, различные типы строительства и т. Д.

Более подробная информация в соответствии с пунктом ниже

• Расчистка площадки
• Земляные работы
• Фундамент
• Плинтус балка или плита
• Кирпичная кладка надстройки — колонна
9002 9382 9382 Перемычка над дверным окном
• Плита перекрытия или конструкция крыши
• Штукатурка
• Обрамление и крепление дверного окна
• Покраска
• Электрооборудование и сантехника
• Внутренняя отделка
• Изделия из дерева и арматура.
• Граничная стена и ворота
• Hardscaping и ландшафтный дизайн
• Перфорированный список
• Гарантийный срок

Очистка площадки

Перед началом любых строительных работ место от нежелательной травы, валуна и т. д.

В случае появления холма на земле, его также необходимо очистить от лишней земли, а когда есть яма, ее необходимо засыпать.Эта общая работа известна как расчистка площадки.

Также прочтите: Что такое контракт на строительство | Типы инженерных контрактов | Процентный контракт

Земляные работы.

После расчистки площадки, расположение этой конструкции на площадке может быть спланировано с учетом данных планов фундамента. Начните рытье земли и соответственно займитесь траншеями.

Фундамент.

Фундамент — это нижняя часть конструкции, которая передает свои гравитационные нагрузки на землю.

Фундаментные работы выполняются по чертежам, предоставленным архитектором. То есть, размер фундамента, глубина, ширина, длина и т. Д., А также вид фундамента (насыпь из щебня или плот и балки и т. Д.)

Плинтус балка или плита.

После завершения фундаментных работ началась подготовка опалубки грунтовой балки и заливка бетоном. Над балкой плинтуса начаты кладочные работы. А пространство между фундаментом и балкой плинтуса засыпано грунтом.

Также прочтите: Что такое скользящая маржа | Порядок прокатки запаса

Колонна и балка надстройки.

Надстройка — это часть над цоколем здания. Основная составляющая надстройки — балка и колонна. Колонны наращиваются до уровня плиты, и подготавливается каркас для дальнейшего строительства.

Кладка кирпича.

После завершения каркаса балок и колонн начинаются кладочные работы с использованием различных материалов, таких как кирпичи из зольной пыли, бетонные блоки, кирпичи и т. Д., В соответствии с чертежами здания.

Кладка выполняется на цементном растворе.Это смесь цемента и песка. При этом тщательно и согласно чертежу закладываются зазоры для окон и дверей во время кладочных работ.

Перемычка над дверным окном.

Перемычка построена на окне и двери, чтобы поддерживать кладку поверх нее. После этого производятся дальнейшие кладочные работы.

Плита перекрытия или конструкция крыши.

Затем начинается опалубка, чтобы построить перекрытие, опирающееся на колонну и балку. Поверх опалубки перекрытия укладывается арматура плиты согласно детальному чертежу плиты.

Также прочтите: Что такое заливка швов | Тип затирки | Преимущество затирки

Штукатурка.

Штукатурные работы можно начинать после завершения первоначального освещения и электромонтажных работ. Обычно используется цементная штукатурка толщиной 12 мм, а иногда и 20 мм.

По окончании кирпичной кладки, штукатурка.

(a), чтобы сделать здание структурно прочным,

(b), чтобы защитить его от воздействия погодных условий, и

(c), чтобы придать ему привлекательный вид.

Дверные и оконные рамы и крепления.

После этого дверные и оконные рамы фиксируются в положениях, указанных на чертеже.

Живопись.

Это делается с помощью цементной грунтовки после первоначальных электромонтажных и сантехнических работ.

Электрооборудование и сантехника.

Как мы знаем, здания построены с чистой отделкой, в которой не видны электрические и сантехнические работы.

Они устанавливаются в стены и перекрытия так, что они скрыты и не видны после завершения отделочных работ.Трубка и острие упустили это позже. Они могут быть отделаны электроустановкой и сантехникой.

Наружная отделка.

После завершения этих работ начинаются наружные штукатурные и отделочные работы. Также можно сделать гидроизоляцию для предотвращения повышения сырости от стены. Внешняя облицовка также может быть сделана для увеличения возвышенности дома.

Также прочтите: Углеродистая сталь и нержавеющая сталь

Внутренняя отделка.

Внутренние стены оштукатурены с гладкой поверхностью, полы выложены плиткой.В дальнейшем стены окрашивают или окрашивают.

Изделия из дерева и арматура.

Следуя описанному выше шагу, почти завершаются строительные работы, а затем начинаются мебельные работы.

Электрооборудование, распределительный щит и сантехника находятся рядом друг с другом на кухне и в ванных комнатах.

Пограничная стена и ворота.

В идеале сложные стены должны быть построены непосредственно перед началом основных строительных работ. Это необходимо для защиты объекта и материалов, хранящихся на складе, от внешних воздействий и от воров.Последние конструкции ворот.

Застройка и ландшафтный дизайн.

После того, как ваш строитель завершит строительство вашего дома, вам еще предстоит выполнить «сложную работу» — подъездная дорожка, внутренний дворик и пешеходные дорожки, а затем план «озеленения» может быть приведен в действие — система орошения, укладка травы грядка и посадка деревьев, а также внешнее освещение.

Также прочтите: Что такое гипс | Соотношение штукатурки | История штукатурных работ | Требования к хорошей штукатурке

Перфорация.

Когда проект завершен, подрядчик осматривает всю работу одну за другой и составляет перфорацию.

Эти структурные единицы или участки, которые не были построены должным образом или имеют уровень ниже требуемого качества, перечислены в перфорированном списке. Позже это исправляется ответственным подрядчиком.

Гарантийный срок.

Когда проект будет завершен и передан собственнику, подрядчик указывает гарантийный срок.

В течение этого периода любые дефекты, обнаруженные в построенном здании, должны быть устранены и заменены ответственным подрядчиком.Гарантия на приборы и материалы предоставляется от производителей и поставщиков.

Видеоурок для лучшего понимания:

Также доступен процесс строительства здания Пошаговый Pdf в Индии: Щелкните здесь

Понравился этот пост? Поделитесь этим с вашими друзьями!

Рекомендуемое чтение —

Как написать рабочую инструкцию — простое пошаговое руководство

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ GLUU

Более девяти из 10 несчастных случаев на производстве происходят из-за человеческой ошибки.Это приводит к серьезным травмам и ежегодно обходится отрасли в миллиарды долларов. Тем не менее, многого этого можно было бы избежать с помощью более четких и четких рабочих инструкций. Это руководство покажет вам, как писать рабочие инструкции или стандартные рабочие процедуры.

Знание того, как писать рабочие инструкции или СОП, ясно и кратко для ваших коллег, гарантирует, что они точно знают, как должны выполняться их различные задачи. Это снижает риск, поскольку уменьшается вероятность того, что что-то пойдет не так.Это также повышает эффективность; рабочие инструкции гарантируют, что самый лучший способ выполнения работы ясен и известен людям, выполняющим ее.

Это подробное руководство покажет вам, как писать рабочие инструкции, которые ваши коллеги могут понять и извлечь из них пользу. Помните, что сказал Эйнштейн:

Если вы не можете объяснить это просто , вы не понимаете его достаточно хорошо.

Кстати о простоте: если вы относитесь к тому типу людей, которые легче усваивают вещи с помощью визуального или звукового формата, посмотрите наше видео ниже о том, где начинаются рабочие инструкции и почему они важны:

(мы надеемся, что это видео даст вам веские аргументы в пользу важности этой области.)

В чем разница между рабочими инструкциями, рабочими руководствами, СОПами и т. Д.?

Рабочие инструкции также называются рабочими руководствами, стандартными рабочими процедурами (СОП), рабочими инструкциями или руководствами пользователя, в зависимости от ситуации. В любом случае цель рабочих инструкций — четко объяснить, как выполняется конкретная рабочая задача. Они похожи на пошаговые инструкции, которые мы получаем, когда учимся водить автомобиль: проверьте, находится ли рычаг переключения передач в нейтральном положении, включите зажигание, нажмите сцепление, переключитесь на первую передачу и так далее.

Важно то, что рабочие инструкции не следует путать с процессами или картами процессов. Давайте быстро посмотрим, как рабочие инструкции вписываются в наши общие уровни документации процесса:

1. Иерархия процессов показывает вашу общую архитектуру процессов и то, как она поддерживает ваш бизнес. (Подробнее об этом читайте в нашем Руководстве по созданию иерархий процессов)
2. Процесс — это цепочка действий, которые преобразуют входы в выходы.(Заинтересованы? Прочтите наше Руководство по простому отображению процессов)
3. Процедура описывает , как выполнять процесс — последовательность и кто что делает. В Gluu мы объединяем процесс и процедуру в единый простой формат (поскольку люди все время их путают).
4. Рабочая инструкция — или рабочее руководство, рабочая инструкция или стандартная рабочая процедура — подробно описывает, как выполняется действие в рамках процесса (или процедуры).

Таким образом, ваша рабочая инструкция должна быть частью общего плана улучшения процесса.

С этой ясностью перейдем к теме написания рабочих инструкций. (О, еще одна вещь: для ясности в отношении всего жаргона BPM см. Наш Глоссарий BPM)

Почему так важны стандартные рабочие процедуры?

Они уменьшают воздействие, когда ключевые люди уходят

Рабочие инструкции или СОП создают и сохраняют знания внутри компании. Когда «как дела» передаются устно, остается место для интерпретации и человеческой ошибки. И знания о том, как наиболее эффективно выполнить задачу, теряются, когда указанный сотрудник уходит из компании и забирает эти знания с собой.Хорошие рабочие инструкции избегают всего этого.

Рабочие инструкции снижают риск

Они снижают риск, потому что наиболее безопасный способ выполнения работы ясен и известен тем, кто имеет значение.

Избегайте ошибок и «ищите виноватых»

Четкость позволяет избежать ошибок. Что особенно важно, это позволяет избежать обвинений. Когда что-то идет не так, как правило, люди обвиняют или обвиняют людей, что естественно. Но если это происходит часто, это может сказаться на моральном состоянии персонала. Наличие четких рабочих инструкций сводит к минимуму эту проблему.

Экономия времени

В таблице ниже показано собственное исследование Gluu о рентабельности инвестиций при написании рабочих инструкций. Дело в том, что ваши первоначальные затраты времени окупаются после того, как ваша рабочая инструкция будет использована всего три раза. Это относится только к экономии времени — мы даже не упомянули о том, как важно избегать ошибок и переделок. Это также называется «Стандартная работа» в Lean:

Как выглядит хорошая инструкция?

Рабочие инструкции должны четко разъяснять, как сотрудники выполняют свои задачи.Не должно быть места для интерпретации. Они не должны быть расплывчатыми. Вы хотите свести к минимуму вероятность того, что они запутают ваших сотрудников. Это означает, что ваши инструкции должны быть максимально краткими и простыми. Интернет изобилует забавными примерами плохо написанных инструкций и других, имеющих забавное двойное значение. Вот несколько основных правил, которые помогут вам:

# 1 все ясно

Как сказал Джордж Оруэлл…

«Хорошее письмо — как оконное стекло».

Вы смотрите сквозь него и сразу понимаете смысл. Каждый сотрудник должен понимать ваши рабочие инструкции. Избегайте многосложных слов, сложных предложений, жаргона, сокращений, слишком большого количества технических терминов (без их объяснения) и ненужной болтовни.

Напишите свои рабочие инструкции таким образом, чтобы их было легко понять каждому сотруднику, выполняющему задание. Используйте активный голос, чтобы помочь вашему читателю, который относится к структуре предложения подлежащее, глагол, существительное.Например, человек (субъект) потягивал (глагол) свое пиво (существительное), , нет, человек выпил свое пиво.

# 2 доступно

Хорошо иметь рабочие инструкции, но какая в них польза, если они доступны только в офисе, когда сотрудники, которым они нужны, находятся на заводе? Люди, выполняющие работу, должны иметь свободный доступ к ее инструкциям по работе, когда и где они им нужны. Путешественники или магазинные бумаги?

(Здесь такой инструмент, как Gluu, может помочь вам получить нужные инструкции в нужном формате в руки нужного сотрудника в нужное время.)

# 3 это заслуживает доверия

Сотрудники должны рассматривать рабочие инструкции как достоверные, полезные и точные. В противном случае они просто еще одна хорошая идея, которая никого не волнует. Проконсультируйтесь с наиболее опытным сотрудником, выполняющим задание, и попросите его объяснить, как выполняется работа. Убедитесь, что ваши инструкции соответствуют действительности.

(Опять же, такой инструмент, как Gluu, может помочь вам привлечь нужных людей и сотрудничать, чтобы поддерживать его в актуальном состоянии по мере вашего обучения и развития.)

# 4 последовательный

Рабочие инструкции должны следовать единому стилю.Единообразие терминологии, макета, средств массовой информации и методов упрощает их отслеживание и усвоение. Также с точки зрения последовательности они должны придерживаться набора навыков сотрудников.

(Gluu помогает обеспечить единый формат во всей организации.)

# 5 это коротко и просто

Мы уже коснулись этого выше, но это действительно важный момент. Как сказал Альберт Эйнштейн: «Если вы не можете объяснить это просто, вы недостаточно хорошо это понимаете». Найдите время, чтобы понять это полностью.Это позволит избежать ошибок в дальнейшем. Написание рабочей инструкции — это не значит выглядеть умно. Вместо этого подумайте о языке, на котором написано руководство пользователя вашего телевизора. Или, еще лучше, посмотрите на язык детской книги. Постарайтесь сделать его максимально коротким и простым.

# 6 это визуальный

Мы живем в визуальной культуре. Многим из нас удобнее работать с визуальными средствами массовой информации, чем с чтением книг и газет. Чтобы удовлетворить это, постарайтесь по возможности использовать изображения, рисунки и видео в своих рабочих инструкциях.Подумайте, кто будет выполнять ваши рабочие инструкции, и постарайтесь подготовить их соответствующим образом.

(Gluu позволяет добавлять и показывать изображения и видео прямо на планшетах или телефонах, используемых персоналом первой линии.)

# 7 написано людьми, которые знают

Рабочую инструкцию должен написать человек, имеющий наибольший опыт в выполнении задания. Не поручайте задачу написания рабочих инструкций человеку, который не на 100% знаком с работой.Вы не можете ожидать, что оператор будет знать, как писать рабочие инструкции в полной мере, если он еще не полностью знаком с ролью. Это означает, что один человек никогда не сможет написать рабочие инструкции вашей компании, если она не маленькая. Мы спросили ряд отраслевых экспертов о том, почему участие является ключевым фактором, и вы можете увидеть их ответы в этой статье здесь.

(Gluu позволяет вам делегировать право собственности знающим людям — независимо от того, где они находятся.)

Итак, с этими основными правилами ясно, как вы на самом деле это пишете? Об этом следующий раздел.

7 шагов для очистки рабочих инструкций

Вы когда-нибудь покупали мебель в разобранном виде, приходили домой, пытались следовать инструкциям по сборке и полностью запутались? Если да, то вы не одиноки. Это случилось со многими из нас. По этой причине очень желательны хорошие технические писатели. Техническое написание — большая тема, выходящая за рамки этой статьи, но вот семь шагов, которые помогут улучшить ваши рабочие инструкции:

ШАГ 1

Напишите четкое название

Что во введении? Ну, на самом деле довольно много.Очень важно сделать эту часть правильной. Для этого обязательно выполните следующие действия:

• Приведите контекст: кратко объясните, частью какого процесса является задача.
• Определите владельцев: кратко объясните, кто является владельцем процесса, а кто владельцем задачи.
• Укажите результат: кратко объясните, какой результат или цель задачи
• Название должно относиться к работе: Хорошим примером может быть «Как дезинфицировать руки».

ШАГ 2

Опишите цель — почему

Какова цель вашей рабочей инструкции? Зачем вы его готовите? Если вы спросите, почему вопросы, это поможет вам сделать шаг назад и подумать о том, чего вы пытаетесь достичь.Ответ на вопрос «почему» — это не просто результат, который вы уже определили. Прежде чем вдаваться в подробности, спросите, почему вы должны углубить свое понимание. Узнайте больше о ценности вопросов почему здесь.

Итак, четкой целью «как дезинфицировать руки» было бы «Избегать распространения бактерий, чтобы другие рисковали заболеть».

ШАГ 3

Опишите, как это сделать

Прежде всего, вам необходимо перечислить материалы, необходимые для выполнения работы. Для облегчения чтения лучше всего перечислить их в виде маркированного списка и различать предоставленные и непредоставленные материалы.Организуйте свой список маркеров логически. Например, в случае дезинфекции рук:

• Мыло хозяйственное
• Мыло жидкое противомикробное в дозаторе
• Проточная вода
• Полотенца

Включите любые релевантные или полезные ссылки прямо в текст в виде естественных гиперссылок. Это позволяет вашему читателю легко прояснить ситуацию.

Чтобы описать, например, как сотрудники должны дезинфицировать руки, вы должны сначала выбрать формат объяснения этого.Есть три основных варианта. Формат поваренной книги, таблица решений и блок-схема. Вы можете выбрать разные форматы для разных заданий, возможно, в зависимости от их сложности. Помните, что многие люди обучаются визуально, поэтому таблицы и блок-схемы, возможно, с изображениями, могут быть лучшим подходом.

ШАГ 4

Формат для удобного чтения

Думайте о своей рабочей инструкции как об учебном пособии. Поставьте себя на место читателя и подумайте, что поможет ему или ей переварить документ.

1. Выберите способ форматирования документа и придерживайтесь его. Если вы практикуете Lean, то вот пример формата, который стоит рассмотреть.
2. Разбейте все шаги на числовую последовательность. Если шагов больше 10, разделите разные темы. Один шаг описывает одно действие, выполнение которого занимает не более 15 секунд.
3. Используйте изображения или рисунки. Убедитесь, что изображение соответствует тексту. См. Изображение в тексте. Разместите изображения на левой стороне листа бумаги, а текст — на правой стороне.
4. Выделите важную информацию заглавными буквами, жирным шрифтом или курсивом.
5. Превратите любой список в маркированный или нумерованный список.

Инструменты, такие как функция рабочих инструкций Gluu в нашем продукте Understand, имеют встроенное форматирование, которое упрощает обеспечение единообразия. Например. полезно форматировать риски таким же образом, чтобы люди быстро научились их замечать:

ШАГ 5

Перепишите и упростите

Ключевое правило хорошего письма — краткость.Коротко, просто и понятно.

1. Используйте короткие и простые предложения. Предложения не должны быть длиннее 15 слов и не должны содержать предложений.
2. Используйте короткие и простые слова. Многосложные слова звучат умно, но замедляют читателя. Упростите им задачу и представьте, что вы пишете для пятилетнего ребенка.
3. Избегайте сокращений, и если вы должны использовать их, произнесите их по буквам в первый раз и заключите аббревиатуру в скобки рядом с ней. С этого момента используйте аббревиатуру.
4. Включите список сокращений, к которым читатель может обратиться.
5. Решите, какое слово или термин вы будете использовать для описания чего-либо, и придерживайтесь его. Не используйте разные слова для обозначения одного и того же. Например, если вы используете термин «хозяйственное мыло», то используйте его только во всем документе.

Как обсуждалось выше, используйте активные предложения, а не пассивные:

Правильно : Тщательно вытрите руки.

Неправильно : Руки следует тщательно высушить.

ШАГ 6

Добавить ссылки

Всегда полезно предоставить источники и предложения для дальнейшего чтения и изучения.Либо добавьте сноски, либо добавьте приложение в конце документа.

ШАГ 7

Тест с коллегой!

Чтобы ваши рабочие инструкции были легкими для понимания и выполнения, попросите коллегу выполнить задание, следуя ему. Это покажет вам, сбивают ли вас с толку определенные части или объяснения или требуют дальнейшего разъяснения.

1. Попросите соответствующего коллегу прочитать черновик вашей рабочей инструкции и высказать свое мнение по нему.Соответствует ли рабочая инструкция тому, как на самом деле выполняется задача? Это сбивает с толку? Что может быть яснее?
2. Попросите коллегу выполнить работу, следуя черновой рабочей инструкции. НЕ помогайте ему / ей и не давайте дополнительных объяснений. Наблюдайте.
3. Сделайте заметки о том, что следует добавить или изменить в вашем экземпляре рабочей инструкции.

Пример проверенного формата СОП

Lean.org содержит несколько полезных шаблонов для написания стандартных рабочих инструкций.В основном это более продвинутые заводские настройки:

Источник: https://www.lean.org/Search/Documents/53.pdf

---

Контрольный список вашей рабочей инструкции

Чтобы резюмировать и упростить, вот контрольный список, который вы должны иметь под рукой, когда планируете написать следующую рабочую инструкцию.

• Идентифицированный процесс задача является частью
• Определил цель задания
• Понял объем задачи
• Именованные лица, ответственные за задачу
• Заявленные инструменты, необходимые для выполнения задачи
• Упомянул о любых требованиях безопасности
• Выбран подходящий и полезный формат
• Подержанные наглядные пособия
• Проверено на простой язык и короткие предложения
• Удален ненужный жаргон и технические термины
• Проверено на коллеге.

Пришло время применить это на практике!

Как мы часто говорим, важно помнить, что

«Совершенное — враг хорошего».

Просто начни, учись и совершенствуйся по ходу дела. Одна из идей — сообщить своим коллегам, что вы делаете, и попросить их указать на любые ошибки или упущения. Это гарантирует, что ваши рабочие инструкции будут хорошо приняты. В Gluu мы верим в написание рабочих инструкций в рамках интегрированной системы для управления бизнес-процессами.

---

Считаете ли вы это полезным?
Если да, то мы будем очень признательны, если вы поделитесь:

---

Как сделать ступеньки для заднего двора с уклоном? | Руководства по дому

Автор: Брайан Барт Обновлено 27 декабря 2018 г.

Шаги — это первоочередная задача в обеспечении доступности наклонного заднего двора. По своей сложности они варьируются от грубых форм, высеченных на склоне холма и поддерживаемых древесным ломом, до величественных лестниц из прекрасного камня. Однако базовый процесс мало отличается, и существуют общепринятые размеры, которые кажутся удобными и знакомыми каждому.

Общий процесс строительства

Всегда начинайте строить ступеньки внизу склона и поднимайтесь вверх. Каждая ступенька должна опираться на устойчивый уплотненный основной материал, а не на мягкий верхний слой почвы или рыхлый грунт. Ступенчатое строительство обычно начинается с удаления существующей растительности в рабочей зоне и выкапывания почвы до прочного слоя почвы. Затем ступеньки примерной формы врезаются прямо в почву. Однако точный способ установки зависит от материала, который будет использоваться.

Каменные материалы

Кирпич, природный камень, бетонные блоки и заливной цемент можно использовать для строительства ступеней на заднем дворе холма. Преимущество каменных изделий — их прочность и удобство формирования криволинейных форм. Блокирующие бетонные блоки особенно удобны для ступенек, поскольку они эффективны и просты в установке. Они бывают разных цветов и текстур, чтобы соответствовать любой ландшафтной теме, и часто используются при строительстве подпорных стен, что обеспечивает бесшовную интеграцию ступеней и стен.

Древесные материалы

Железнодорожные шпалы, ландшафтная древесина и пиломатериалы, обработанные давлением 2 на 6 дюймов, являются вариантами для строительства ступеней из дерева. Деревянные ступеньки, как правило, требуют меньше времени, чем кладка, но их срок службы намного короче. Пейзажная древесина — популярный выбор, потому что она относительно недорогая и имеет идеальные размеры для изготовления ступеней. Наряду с железнодорожными шпалами их можно установить, забив бетонные стержни арматурных стержней через отверстия в древесине и в землю для быстрого и неформального набора ступенек.

Размеры ступеньки

Шесть дюймов — это стандартный «подъем» для ступеней в альбомной ориентации с «бегом» не менее 15 дюймов. Подъем от 4 до 6-1 / 2 дюймов приемлем, но он должен быть постоянным на всем протяжении, чтобы люди не споткнулись. Ход будет меняться по мере изменения наклона склона. Однако лучше использовать прогон постоянной длины как минимум для пяти последовательных шагов, прежде чем переключаться на более крутой или меньший уклон.

No related posts.