Как своими руками построить дом из арболита видео: технология пошагово + фото, видео

Опубликовано в Дом
/
21 Дек 2020

Содержание

Дом из арболита своими руками: технологии строительства

Все «хорошо забытое старое» рано или поздно возвращается, поэтому в наше время, когда экологичность жилья ценится чуть ли не больше остальных качеств, новые материалы теснят те, что вернулись из «небытия». К этой же категории относится арболит, способный почти на равных соперничать с деревом, кирпичом, новыми видами легкого бетона. Многие слышали это название, но далеко не все могут уверенно заявить, что знают, что арболит собой представляет. Пробел лучше восполнить заранее, так как этот материал можно назвать универсалом. Дом из арболита своими руками — тема, которую в последнее время очень популярна. Это достойный вариант, если хозяева в скором времени планируют заняться строительством, но все еще находятся в раздумьях.

Арболит: «старый новый» легкий бетон

Частное строительство подразумевает использование несложных технологий и тех материалов, которым для обработки не требуется специальное оборудование, поэтому легкие бетоны в соревновании часто выигрывают у более тяжелых или капризных «коллег».

Арболит тоже нередко относят к легким бетонам, однако это не совсем корректное определение, так как в нем отсутствует песок.

Краткая история древобетона

Арболит, другое название которого древобетон, был изобретен в Нидерландах в первой половине XX века (в 1930-х годах). Назвали его DURISOL. В СССР материал появился спустя 30 лет: Его просто скопировали с оригинального образца.

В 90-х древобетон был забыт: заводы, занимавшиеся его выпуском, или перепрофилировали, или развалили. А в начале нового века, когда человечество задумалось о планете и о своем будущем на ней, о забытом древобетоне снова вспомнили. И не зря. Сейчас он рассматривается как достойная замена ячеистым бетонам, блокам относительно хрупким, а потому не слишком долговечным.

Его состав, производство

Арболит — композит — материал, имеющий сложный состав. В него входит:

  1. Древесная щепа, обычно хвойных пород. Помимо нее могут добавляться стебли конопли, льна либо хлопчатника. Органический наполнитель занимает примерно 80-90% процентов объема. От опилкобетона арболит отличается определенным размером щепы.
  2. Цемент, традиционное вяжущее вещество, присутствующее во всех бетонах. Для арболита важна максимальная прочность, поэтому при его производстве используют только качественный цемент — М400 либо М500.
  3. Минерализаторы. Их задача — нейтрализация сахара в древесине, улучшение схватывания органики с раствором, придание бетону прочности. В этой роли выступают сульфат алюминия, жидкое стекло, хлорид кальция.

Измельченную щепу вымачивают, обрабатывают химическими веществами. Другой, более экологичный способ — сушка на воздухе в течение 4-6 месяцев. Такой большой срок позволяет избавиться от сахара без применения добавок. Затем готовят смесь из органики и цемента, ее заливают в формы. Блоки с раствором уплотняют на вибропрессовочных установках, потом сушат на воздухе.

Из арболита изготавливают блока, панели, плиты. Изделия отличаются плотностью, разным содержанием щепы. Продукция делится на конструкционную, идущую на строительство стен, и теплоизоляционную, ее используют для утепления конструкций внутри здания. Показатель плотности выражается цифрами (5-50). Блоки бывают узкими, широкими, средними и соединительными.

Характеристики древобетона

Строительство из арболита популярно во всех климатических зонах, включая Антарктиду. Секрет такого многоцелевого использования — свойства этого материала.

  1. Небольшой вес. Плотность теплоизоляционных блоков — максимум 500 кг/м3, конструкционных — от 500 до 850 кг/м3.
  2. Низкий уровень теплопроводности. По этому параметру арболит превосходит дерево. Древобетонная стена, толщина которой составляет 300 мм, по своим характеристикам соответствует конструкции из кирпича 600-700 мм.
  3. Биостойкость, огнестойкость, экологичность. Материал не боится ни плесени, ни грызунов. Он не гниет, не поддерживает горение, безопасен для человека. Выяснили, что арболит способен 1,5 часа противостоять температуре 1000°. После этого он начинает тлеть.

Звукоизоляция, паропроницаемость — другие положительные качества материала. Блоки поглощают звуки, умеют дышать, поэтому в доме из арболита гарантированно будет благоприятный, всегда комфортный микроклимат.

Арболит: достоинства, недостатки

Прежде чем окончательно решить, что дом из арболита своими руками — идея стоящая, надо сначала рассмотреть положительные стороны строительства из древобетона. А потом оценить те трудности, которые могут ожидать будущих хозяев здания.

Преимущества

К плюсам относится:

  • низкая теплопроводность этого легкого бетона, она позволяет обойтись без дополнительного утепления;
  • экологичность жилища, но только в том случае, если при производстве не использовалось сырье, вызывающее недоверие;
  • легкость блоков арболита, это свойство дает возможность строителям отказаться от дорогой помощи грузоподъемной техники;
  • небольшие габариты стройматериала, они обещают меньшие трудозатраты, более высокую скорость возведения несущих конструкций;
  • простота работы с древобетоном: его достаточно легко сверлить, штробить, пилить практически любым инструментом, даже ручным;
  • возможность соорудить не слишком мощный фундамент, который, тем не менее, выдержит сравнительно легкое строение;
  • минимальное количество отходов: арбоблоки отлично распиливаются, не ломаются, в отличие от кирпича, газобетона.

Последнее достоинство решения — экономия: при малоэтажном строительстве можно обойтись без армирующего пояса из-за прочности арболита на изгиб.

Слабые стороны

Это куда более важные качества, если владельцы участка решили возводить дом из арболита своими руками. Минусы в большей степени относятся к качеству покупаемого материала.

  1. Недобросовестные производители могут уменьшить долю цемента или использовать менее прочную его марку. В обоих случаях дом, построенный из такого древобетона, будет зданием, за прочность которого никто не поручится.
  2. Изменение изготовителем фракции щепы. Оно приведет к тому же результату. Крупный материал или опилки недопустимы одинаково, так сильно страдают качественные характеристики блоков, а значит, и построенного из них дома.
  3. Неидеальная геометрия. Чаще такие недостатки не очень бросаются в глаза, однако в процессе затрачивается большее количество раствора для кладки, штукатурки. Толщина кладки негативно влияет на теплопроводность, так как появляются внушительные мостки холода.

Еще один недостаток — способность арболита в значительных объемах накапливать воду. По этой причине стенам нужна максимально надежная защита от влаги. Непрезентабельный фасад — тоже минус, однако декоративная внешняя отделка точно так же необходима стенам, сооруженным и из других материалов.

Какими могут быть выводы? Что такое дом из арболита своими руками: авантюра или оптимальное решение? Древобетон — практичный, экологичный материал, построить здание из которого самостоятельно относительно просто и быстро. Однако в этом случае крайне важно его качество, поэтому буквально каждый блок нужно проверять очень тщательно.

Дом из арболита: какой подходит материал?

Чтобы купить качественные древобетонные блоки, строители-профессионалы рекомендуют обращать внимание на несколько критериев.

  1. Геометрия блоков. Согласно ГОСТу, отклонение от стандартных размеров не должно превышать 5-7 мм. На производстве это условие обеспечивают специальные пригрузы, применяющиеся на стадии формирования арболитных кирпичей.
  2. Однородность, наполненность блоков. Щепа должна быть уложена плотно, ее фракция обязана быть одинаковой по всей площади камня. Если блок рыхлый, то от покупки лучше сразу отказаться: у такого материала низкая прочность на сжатие, на изгиб.
  3. Примеси, цвет. Если в блоке присутствуют примеси, а цвет его неоднороден, то вывод может следовать только один: при производстве была нарушена технология.
  4. Присутствие сертификата качества. В нем обязательно указывают марку цемента, химический состав, а также результаты испытаний.

Хороший показатель — цена. Если она аномально низкая, то, с большой долей вероятности, перед покупателем продукт кустарного производства.

Дом из арболита своими руками: этапы

Здание из древобетона можно возвести тремя способами:

  1. Строительство из блоков. Данный вариант самый популярный, так как в этом случае используют привычную кладку, а материал либо покупают готовым, либо делают его самостоятельно. Лучше все же использовать заводские блоки.
  2. Возведение монолитных стен. В этом случае используют несъемную (съемную) опалубку, в которую укладывают (заливают, набивают) арболитный раствор. Его распределяют слоями по 200 мм, трамбуют, добавляют новые порции до тех, пока не достигнут верха. Затем его закрывают пленкой, оставляют застывать. На следующий день несъемную опалубку наращивают, съемную — демонтируют и переставляют выше. Операцию продолжают до «победного».
  3. Каркасный метод. Для будущих стен делают опоры из бруса (50х50 или 50х70 мм), затем их выравнивают, надежно крепят. Далее делают опалубку, которую заполняют аналогичным образом, но передвигают по-другому: фиксируя ее на брусе. Этот способ обойдется дороже, но он гарантирует максимальную ровность стен, потому что не нужен постоянный контроль. За корректность стен отвечает крепкий каркас. Такие домокомплекты не обязательно изготавливать самостоятельно: они есть в продаже.

Последние операции гораздо сложнее, поэтому они требует изучения метода изготовления монолитных стен. Поскольку более востребован простой блочный вариант, как раз его лучше рассмотреть более подробно.

Проектирование

Перед этой операцией определяют характеристики, состав грунта, чтобы найти оптимальный вид фундамента. На этом же этапе обдумывают форму дома, его габариты, способы проведения инженерных коммуникаций и другие параметры. Толщина стен зависит от климата в регионе: на юге России (например, для Сочи) достаточно 200 мм, а для Санкт-Петербурга рекомендуют 300 мм, при этом строители обещают, что дом будет теплым.

Стандартные проекты адаптируют под тот регион, в котором будет проходить строительство. Так как арболит характеристиками не сильно отличается от пеноблоков, то есть возможность использовать типовые проекты, предназначенные для таких домов. Разница есть: это отсутствие необходимости армирующих поясов для зданий из арболита. Однако многие строители эту операция все же не пропускают.

Фундамент, цоколь

Уникальное свойство древобетона — прочность на излом, а значит, стены не потрескаются даже при усадке. Главное преимущество дома из арболита своими руками — возможность сооружения любого основания, так как материал отличается небольшим весом.

По этой причине можно выбрать любое основание, но с одной оговоркой — его должен позволить возвести грунт на участке, глубина промерзания, уровень, на котором располагаются подземные воды. Чаще всего владельцы, решающие проводить все этапы строительства самостоятельно, предпочитают обустраивать либо ленточный, либо комбинированный вид.

Ленточный фундамент

Если выбрана лента, то основание делают так:

  • сначала размечают траншею для фундамента, затем ее выкапывают на необходимую глубину;
  • на ее утрамбованное дно слоями насыпают песок и щебень, первый проливают водой, оба — уплотняют;
  • монтируют опалубку, формируя каналы для коммуникаций (если будет деревянный пол, то нужны продухи), в нее укладывают армирующий каркас, потом заливают цементный раствор, закрывают его толстой пленкой.

Есть шанс подвести коммуникации уже после возведения стен: арболит позволяет быстро сделать любые отверстия, поэтому этот этап можно пропустить. Через неделю опалубку демонтируют, а спустя 28 дней на поверхность фундамента укладывают двойной слой гидроизоляции (обычно/традиционно это рубероид). Марку бетона определяют на стадии проектирования. Чаще используют М200 или М300.

Цоколь

Арболит — материал, которому противопоказаны контакты с влагой, поэтому будущие стены защищают. Это можно сделать двумя способами. Цоколь может быть получен:

  • сооружением высокого фундамента: как минимум 500 мм от поверхности грунта;
  • изготовлением отдельной конструкции из бетона либо кирпича.

В регионах с максимальным количеством осадков рекомендуется большая высота — 600 мм. Другой вариант — уменьшение этого значения благодаря обустройству дренажной системы.

Строительство стен

Технология возведения конструкций из арболита немного отличается от работ с другими искусственными камнями.

Составы для кладки

Из-за неидеальной геометрии этого строительного материала наиболее подходящим станет цементно-песчаный раствор. Специальные клеевые составы неизменно приведут к значительному удорожанию строительства. Расход обычного раствора — 1м3 на 8 (10) м3 блоков. Поскольку он зависит от геометрии, возможно некоторое расхождение в объеме.

Классику можно заменить модифицированными смесями. Раствором может стать:

  1. Опилкобетонная смесь. Она состоит из 3 частей опилок и 1— цемента. Первые ингредиенты смешивают с хлористым кальцием (сульфатом алюминия), а после нейтрализации сахаров к ним добавляют связующее вещество.
  2. Перлитовый раствор. Его преимущество — дополнительная теплоизоляция кладки. К традиционным компонентам (вода, песок, цемент) добавляют перлит. Его должно быть втрое больше, чем последнего ингредиента.

Для работы с перлитовой смесью нужны определенные условия. Эта горная порода очень летуча, поэтому готовить раствор необходимо в безветренную погоду.

Кладка арбоблоков

Первый ряд должен быть идеально ровным, поэтому раствора на фундамент (цоколь) укладывают много. Этот способ даст возможность устранить все неровности. Работу начинают с углов, выкладывают блоки, проверяя правильность уровнем. Толщина швов во многом зависит от геометрии материала, она составляет 10-30 мм.

Чтобы избежать мостков холода, швы делают не сплошными, а оставляют между ними небольшое пространство. В середину укладывают теплоизоляцию — деревянные рейки, ленту из пенополистирола. Эта операция необязательна, поэтому каждый строитель принимает решение о ее целесообразности самостоятельно.

Кладка арболитовых блоков аналогична кирпичной, с обязательной перевязкой рядов. За один «подход» укладывают не более 3 рядов по периметру строения. Затем делают паузу, как минимум сутки. Чтобы ускорить процесс, используют добавки-ускорители твердения. Они позволяют сократить перерыв практически вдвое.

Армирование, проемы

Принято считать, что армирование стен при строительстве домов из арболита — этап не обязательный, потому что материал успешно противостоит нагрузкам. Однако кладка состоит не только из камней, учитывать приходится швы. Особенно если используется обычный раствор. По этой причине данной операцией рекомендуют не пренебрегать.

Армирующую сетку обязательно укладывают на первый ряд, на каждый третий-пятый, и там, где располагаются проемы, причем все без исключения. Перемычки над проемами делают из уголка или швеллера. В первом случае профиль вмуровывают в стену, во втором в блоках вырезают пазы.

Армирующий пояс, перекрытие, крыша

Прочность легким стенам обеспечит монолитный пояс, который даст возможность оптимально распределить нагрузку, зафиксировать мауэрлат. Для его сооружения используют опалубку из:

  • узких блоков с внешней стороны здания: их покупают либо разрезают обычные арболитовые камни;
  • таких же блоков или фанеры/доски — с внутренней стороны.

Другой, более простой вариант — покупка П-образных блоков. В свободное пространство помещают арматурный каркас (10 мм), затем его заливают тем же бетонным раствором, из которого сооружали фундамент.

Перекрытие для стен из арболита делают из дерева, металлических балок или из железобетонных плит. Монтаж рекомендуют производить по деревянным конструкциям. Сечение балок определяют после расчета нагрузок верхнего этажа (крыши), ориентируются на толщину материала, выбранного для межэтажной тепло-, звукоизоляции. Мауэрлат фиксируют на стенах после укладки на них гидроизоляции.

Крыша для дома из арболита не предполагает каких-то исключений. Стропильную систему можно сооружать любую, однако свесы должны заходить за стены на 300 -500 мм. Такая предосторожность — дополнительная защита стенового материала от влаги. Кровлей может стать металлическая, композитная, гибкая, натуральная черепица, ондулин. Среди кандидатов-натуралов — легкий гонт, тонкая сланцевая кровля.

Отделка дома

Из-за минимальной усадки конструкции (0,4%) отделочные работы можно проводить после окончания строительства. Для фасада более популярна штукатурка, паропроницаемость которой должна соответствовать показателям стенового материала.

Однако возможны другие варианты: арбоблоки с декоративной отделкой, вагонка, кирпич, сайдинг. В этом случае важно обеспечить вентилируемый фасад, использовать дышащую гидроизоляцию. Внутренняя облицовка возможна любыми материалами. Для влажных помещений необходима дополнительная пароизоляция.

Дом из арболита своими руками — строительство, технологию которого нужно соблюдать неукоснительно. Любые попытки сэкономить на том или ином этапе приведут к ошибкам, а исправить их уже будет невозможно.

Узнать мнение других людей о строительстве из арболита можно, если посмотреть (и почитать комментарии) это видео:

как построить своими руками, пошаговая инструкция

Арболит — это материал, похожий на бетон, который производят путем формования и затвердевания смеси из минерального вяжущего цемента, различных заполнителей (отходы лесозаготовок, лесопилки и пр.), химических добавок и воды. Несмотря на состав, арболит имеет множество положительных качеств, его часто используют для строительства домов.

Содержание статьи:

Дом из арболитовых блоков

Строительные магазины  предлагают  огромный выбор материалов, среди которых большую популярность набирают арболитовые блоки. Они производятся как из натуральных материалов (лен, цемент и др), так и из искусственных. Для прочности сверху они покрываются сульфатом алюминия, который обеспечивает долговечность изделия.

Помимо этого, материал отличается повышенной прочностью, малым весом, устойчив к влаге и механическим повреждениям.

Преимущества и недостатки

Строительство домов из арболитовых блоков имеет свои достоинства и недостатки. Среди плюсов:

  • хорошая тепло- и звукопроводность, использование утеплителя необязательно;
  • невысокая стоимость;
  • экологичность;
  • естественная вентиляция материала, что создает благоприятный климат внутри помещения;
  • не горюч;
  • не требует дополнительного ухода;
  • подходит для строительства домов в любой климатической зоне;
  • облицовка стен может выполняться из любого материала;
  • благодаря шероховатой поверхности для внутренней отделки не требуется применение сетки, а это удешевляет стоимость работ;
  • арболит легко режется, сверлится, в нем хорошо держатся гвозди, саморезы и др. ;
  • подходит для строительства не только жилых зданий, но и промышленных, гаражей и пр.
  • для кладки используется обычный цементный раствор.

Дом из арболитовых блоков имеет следующие недостатки:

  • для возведения двухэтажной постройки требуется правильно рассчитать плотность блоков;
  • в продаже представлено множество низкокачественных подделок;
  • требуется выполнение внешней отделки, так как материал выглядит не очень привлекательно;
  • обязательно должна быть ветрозащита;
  • разный размер блоков, неровности на них усложняют процесс работы.

Важно! Один из главных минусов арболита — его гигроскопичность. Под постоянным воздействием влаги он разбухает. Чтобы избежать проблем, постройку необходимо оштукатурить.

Пошаговая инструкция по возведению дома

Строительство из арболита выполняется двумя способами:

  • Из арболитовых блоков. В данном случае используются готовые блоки.

Обратите внимание! Для изготовления блоков своими руками главное — проконтролировать их прочность и твердость.

  • Монолитное строительство. Такая технология предполагает формирование неснимаемой опалубки, а далее — заливка в нее арболитного раствора.

Важно! При строительстве домов из монолитного арболита необходимо изучить технологию обустройства монолитных стен. Остальные этапы будут идентичны строительству домов из блока.

Проектирование

Перед проектированием необходимо определиться с составом и особенностями грунта, на котором будет возводиться постройка. Только так возможно заложить ровный фундамент.

Далее владелец должен определиться с формой дома, толщиной стен, теплоизоляцией, местом расположения окон и дверей и пр. После создания архитектурного проекта на дом из арболита можно предварительно рассчитать требуемые объемы строительных материалов, а также их стоимость.

Обратите внимание! Толщина стен во многом зависит от региона. В местах с теплым климатом достаточно будет 20 см, с холодным — 50 см.

Фундамент

Арболит достаточно гибкий материал, поэтому фундамент может приобретать различные формы. Но обычно он представлен в виде комбинированного или ленточного.

Важным моментом по укладке фундамента является следующее:

  • глубина, которая зависит от почвы, высоты залегания грунтовых вод и высоты здания;
  • толщина — подбирается в зависимости от суммарной нагрузки (статистическая и динамическая).

При расчете статистической нагрузки учитывается вес и количество строительных материалов, наличие цоколя, количество перекрытий и их материал, материал кровли, утеплитель, количество дверей и окон, отделка, вес мебели и пр. Динамическая — это нагрузка от атмосферных осадков.

Процесс заливки фундаменты следующий:

  1. На территории ставятся разметки будущего фундамента.
  2. Удаляется слой земли на нужной глубине.
  3. Укладывается песчано-щебневая подушка.
  4. Производится монтаж опалубки и армирование стальными прутьями и сетками.
  5. Заливается основание, создаются каналы для коммуникаций.
  6. Кладется слой гидроизоляции.
  7. Выполняется засыпка песком и последующая трамбовка.
  8. Кладется слой гидроизоляции.

Возведение стен

Перед возведением стен необходимо произвести монтаж цоколя. Для него лучше использовать бетон или кирпич, и возводить на высоту 50-60 см.

Технология возведения стен из арболита ничем не отличается от использования любых других блоков. Единственное отличие в том, то перед работами их следует смачивать, в ином случае они заберут влагу из раствора.

Чтобы построить стены, необходимо:

  • Начинать следует от угла, рядами. Проверить ровность стен можно при помощи уровня.
  • Шов между плитками должен быть 10-13 мм.
  • Клеящий раствор наносится на блоки из предыдущего ряда, а также на края того, который укладывается. Такой способ обеспечивает терморазрыв, компенсирующий теплопроводность кладочной смеси.
  • Для швов можно использовать ленту из пенополистирола, что поможет устранить мостики холода.
  • Для одноэтажного дома толщина стен должна быть не менее 30 см, для двухэтажного — 40 см. При последующем утеплении стен или облицовки кирпичом, достаточно 20 см толщины.

  • Чтобы усилить углы, дверные и оконные проемы, используются металлические пруты или пластиковая сетка.

Вместо обычного клеящего раствора для кладки блоков можно использовать перлитовый раствор (повышает теплоизоляцию дома) или опилкобетонный.

Перегородки, дверные и оконные проемы

Блоки для монтажа внутренних стен должны иметь параметры 20×20×50 см. При помощи модулей необходимо выложить вентиляционные каналы. Рекомендуемая толщина межкомнатных стен не менее 20 см и не более 30 см.

Важно! Для монтажа перегородок используется обычная песчано-цементная смесь.

Далее все работы производятся аналогично кладке наружных стен. Если в процессе работы использовалась жидкая смесь, то рекомендуется делать кладку «впритык». Швы не должны заполняться раствором до конца, когда будет выполняться прижим, раствор сам распределится по поверхности. Такой метод позволит сделать швы равномерными и одинаковыми.

Чтобы сделать оконные проемы, необходимо положить четыре ряда блоков, и начать формировать проем. Перемычки для окон и дверей делаются с помощью железобетона (сначала делается опалубка, затем армируется и только потом заливается бетоном) или готовых армированных блоков.

Монтаж крыши

При строительстве домов из арболита может использоваться любой тип кровли и стропильной системы. Однако рекомендуется применять битумную черепицу. Благодаря своим свойствам, битум может восполнять колебания стен из арболита, из-за которых могут проявиться дефекты постройки.

Важно! При монтаже крыши необходимо делать вынос кровли на 300-500 мм от стены. Это поможет защитить стены от атмосферных осадков.

Утепление дома

Для утепления используется пенопласт, минеральная вата или целлюлозный утеплитель. Главное в доме из арболита утеплить пол, так как из него уходит больше половины тепла помещения. Для этого лучше использовать керамзит или минеральную вату, толщина которых не должна быть менее 15 см.

Потолок необходимо утеплять, если чердачное помещение не рассчитано для проживания, в ином случае теплоизоляция прокладывается на сваях крыши. Чтобы утеплить окна, щели заполняются герметиком, монтажной пеной или уплотнителем.

Отделка дома

Отделка выполняет не только декоративную функцию, но и защитную, а именно, препятствует попаданию влаги внутрь стен. Отделка производится как внутри постройки, так и снаружи.

Важно! Арболитовые блоки имеют небольшую усадку, поэтому отделку можно выполнять сразу после завершения строительства.

Для отделки фасада подойдет вагонка, кирпич, сайдинг, штукатурка. При использовании вагонки или сайдинга необходимо обеспечить вентиляцию и гидроизоляцию.

Внутренняя отделка может выполняться из любого материала. Но если в помещении высокая влажность, то нужно позаботиться о качественной пароизоляции.

Советы и рекомендации

Чтобы обеспечить долговечность и надежность постройки, необходимо соблюдать следующие правила:

  • Необходимо сделать качественную и прочную гидроизоляцию, так как арболит сильно гигроскопичен.
  • Обязательно обустроить цоколь, высотой 50-60 см.
  • Кровлю нужно вынести за пределы стены на 30-50 см.
  • Производить отделку следует сразу после строительства.
  • Для одноэтажных домов допустимо использование блоков меньшей плотности, в ином случае — потребуется большая плотность, так как конструктивные элементы не выдержат веса постройки.
  • Важно увлажнять блок перед укладкой, иначе они вытянут всю воду из раствора.
  • Если в доме имеется мансарда, то утепляется потолок и крыша.
  • В процессе работы используется классический цементный раствор или специальная смесь.
  • Если в работе используется металл, то его следует защитить от коррозии, так как арболит негативно на него воздействует.

Арболит — это качественный и долговечный материал, который часто используется в строительстве. Однако монтаж блоков имеет некоторые нюансы, которые нужно соблюдать, чтобы получить надежный и красивый дом.

Проектирование

Перед созданием проекта важно определить состав и особенности грунта, чтобы заложить правильный фундамент. Потом определяются с формой дома, оптимальной толщиной стен, тепловой изоляцией, местами расположения дверей и окон, другими параметрами. После того, как создан проект, рассчитывают вид и нужные объемы строительного материала.

Многое зависит от региона – так, в Сочи будет достаточно толщины стен в 20 сантиметров, а в Омске нужно делать минимум 50 сантиметров.

Все стандартные проекты жилых домов площадью 100-150 квадратных метров адаптируют под регион строительства (почва, климат и т. д.). Обычно это дома одно/двухэтажные, с гаражом или мансардой, цокольным этажом.

Технологии возведения постройки:
  1. Строительство дома из арболитовых блоков – используются уже готовые блоки, сделанные самостоятельно или приобретенные за заводе, в магазине стройматериалов.
  2. Заливка монолитного здания – с монтажом несъемной опалубки и заливкой раствора в нее. Технология отличается только по методу возведения стен, все остальные этапы проводятся аналогично.

Особенности возведения – пошаговая инструкция

До того, как начинать строительство из арболита, необходимо уделить внимание выбору качественного материала либо ознакомиться с особенностями производства блоков своими руками. Как правило, сделанные в заводских условиях блоки обладают лучшими характеристиками, поэтому первый вариант предпочтительнее.

Арболит используется в зданиях высотой максимум 7 метров (на 2-3 этажа), если планируется больше этажей, есть смысл подумать про колонны, опорные столбы или другие элементы, которые смогут взять часть нагрузки на себя.

Как выбрать качественный древоблок:
  • Цена – должна быть в оптимальных пределах, слишком дешевые блоки часто производят кустарным методом.
  • Однородность и наполненность блока – щепа одной фракции, уложена плотно, не рыхлая структура.
  • Геометрия – допускает отклонение максимум в 5-7 миллиметров, но лучше меньше. Неровные блоки станут причиной увеличения расхода кладочного раствора и штукатурки при отделке.
  • Примеси и цвет – наличие неоднородных включений, отличия по цвету говорят про несоблюдение технологии производства.
  • Сертификаты и сопроводительные документы – с указанием полного химического состава, качества цемента, результатов исследований и т.д.

Фундамент

Арболит обладает хорошей прочностью на изгиб, поэтому фундамент может быть практически любым. Но обычно предпочитают комбинированный либо ленточный.

Самые важные расчеты по фундаменту:
  1. Глубина – зависит напрямую от типа почвы, высоты пролегания грунтовых вод, высоты здания.
  2. Толщина – определяется в соответствии с суммарной (динамичной и статичной) нагрузкой.

При расчете статичной нагрузки учитывают: вес и количество стройматериала, материал стен, наличие цоколя, число перекрытий и из чего сделаны, кровельный материал, вид утеплителя, число дверей и окон, облицовочный материал, внутренняя отделка, перекрытие пола, тип покрытия пола, расчетный вес мебели (по СНиП берут 195 кг/м2).

Динамическая нагрузка определяется по: снеговой нагрузке в районе (так, если в Москве снеговая нагрузка по СНиП составляет 180 кг/м2, ее множат на площадь кровли и получают искомый показатель) с учетом конфигурации крыши, ветровая нагрузка (считается так: площадь дома х (15 х высота здания + 40), сопротивление грунта по давлению (вес здания делится на площадь подошвы, сопротивление не должно быть выше 30%).

Этапы создания фундамента под дом из арболита:
  • Разметка на территории
  • Удаление слоя грунта нужной глубины
  • Создание тщательно утрамбованной (с поливом) песчано-щебневой подушки
  • Монтаж опалубки, армирование стальными прутьями и сетками
  • Заливка основания с созданием каналов для коммуникаций
  • Выполнение гидроизоляции ленты фундамента
  • Выполнение засыпки песком внутри квадратов, трамбовка
  • Полная гидроизоляция основания

Отделка дома из арболита

Основная задача отделки дома из арболита – защита его от влаги, которая действует разрушающе на материал и снижает эксплуатационные характеристики, срок службы здания.

Внешняя отделка

Арболитовый блок предполагает усадку в районе 0.4%, что очень мало. Поэтому начинать отделочные работы можно сразу по завершении строительства. Арболит обладает очень высоким влагопоглощением, поэтому требует защиты от сырости, да и выглядят стены не очень эстетично.

Внешняя отделка стен может быть выполнена любым материалом – подходят вагонка, кирпич, сайдинг, штукатурка (самый распространенный вариант, но нужно брать с показателем паропроницаемости, идентичным арболиту). Выполняя отделку вагонкой или сайдингом, можно гарантировать хорошую вентиляцию и гидроизоляцию.

С материалом отделки желательно определиться заранее – в таком случае можно будет строить дом с учетом некоторых особенностей (так, для отделки кирпичом можно делать более тонкие стены, так как он обеспечит дополнительно теплосбережение).

Внутренняя отделка

Отделку внутри также можно делать из любого материала, но в помещениях с высокой влажностью обязательно нужно позаботиться про дополнительную пароизоляцию.

Утепление

В теплых регионах при условии толщины стены в 30 сантиметров можно обойтись без утепления. В холодных же стену в 30-40 сантиметров нужно утеплять.

Материалы для утепления:
  • Пенопласт – только для внешней отделки, при условии совершенствования системы вентиляции в доме. Плиты крепят на фасад клеем, крепят тарельчатыми дюбелями, а щели заполняют пеной.
  • Минеральная вата – утепляют слоем толщиной в 10 сантиметров, в два пласта для исключения мостиков холода.
  • Целлюлозный утеплитель – натуральный материал, засыпается в процессе строительства стен между отделочной кирпичной кладкой и несущей стеной. Внутри стенок также можно применять пенополистирол, пенополиуретан, керамзит.

Важно утеплить пол, так как через него уходит на 50-60% тепла больше в сравнении со стенами. Пол обычно утепляют керамзитом или минеральной ватой. Толщина составляет 15 сантиметров, лучше выбирать дышащие материалы.

Теплоизоляция потолка, крыши

Потолок утепляют в том случае, если чердачное помещение в доме нежилое – тогда нужно теплоизолировать в нем пол. Если чердак жилой, теплоизолируют на скатах.

Теплоизоляция окон

Тут важно поработать со щелями – их заполняют герметиками на основе силикона, монтажной пеной, разного типа уплотнителями.

Отопление и вентиляция дома из арболитовых блоков

Благодаря свойствам арболита в доме уже обеспечены естественная вентиляция и хороший уровень теплоизоляции. Поэтому излишние затраты на системы не актуальны.

Особенности дома из арболита:
  • Принудительную вентиляцию нужно обеспечить только там, где есть эффект термоса (чаще всего по причине использования пенополистирола).
  • Для отопления в среднем климате вполне достаточно слабых радиаторов в комплексе с системой «теплый пол».

Во всем остальном правила обустройства систем отопления в арболитовом доме те же, что и в любом другом: выбирают в соответствии с особенностями поставки ресурсов в регион, стоимостью и доступностью.

Меры на этапе проектирования и строительства:
  • Проектирование теплого фундамента с цоколем/подвалом.
  • Уменьшение общей площади остекления.
  • Установка вентиляционной системы с рекуператором, где отработанный воздух будет греть свежий.

Заливка монолитного дома

Сначала создается проект и все тщательно рассчитывается, заливается фундамент (выбранный в соответствии с расчетами по проекту: для здания с цоколем делают монолитный, в остальных случаях подойдет ленточный или на винтовых сваях).

В процессе заливки стен понадобятся такие дополнительные элементы: леса, опалубка (съемная или несъемная), техника для работы на высоте.

Как заливают монолитный дом:
  • Если планируется цоколь, его строят на 50 сантиметров выше уровня отмостки для устранения риска попадания влаги на арболит. Лучше делать цоколь из кирпича.
  • Монтаж опалубки на фундамент (из фанеры, досок, металла), укладка арматурного каркаса вовнутрь.
  • Заливка арболитовой массы в опалубку слоями высотой максимум в 30 сантиметров, тщательная трамбовка.
  • Демонтаж опалубки через 3-4 дня, монтаж выше и продолжение работ. При условии использования несъемной опалубки процесс ускоряется.
  • Стены делают общей толщиной минимум 60 сантиметров.

Строительство дома из арболита– не очень сложная задача, которую можно быстро и легко реализовать самостоятельно. Главное – создать хороший проект, все просчитать и следовать технологии при выполнении всех видов работ.

Отзыв про строительство дома из арболита своими руками

Краткое описание: Блоки из арболита очень удачный вариант для строительства загородного дачного домика. Из данного ролика Вы прознаете все про данный материал, ставший популярным, особенно среди людей, строящих дачу. Основными плюсиками арболитовых блоков являются их легкость, что позволяет сэкономить деньжат на фундаменте, материал теплый и легко подается обработке. Из сюжета Вы узнаете что, используя арболит можно сэкономить на отделочных работах как снаружи, так и изнутри домика. Также из видео Вы узнаете приблизительные цена на этот материал и еще одну особенность арболита. Дом, построенный из этих недавно появившихся блоков, не дает усадки, поэтому весь цикл работ можно проводить не отрываясь.

Источник: YouTube. Автор: coolbab.
Смотрите рубрику полностью Строим дачу.

Длительность: 12:22

Просмотров: 5 812

Добавлено: 2015-01-29

Цитата месяца:
Возможности на самом деле не появляются просто так. Вы сами их создаете. Крис Гроссер

Сейчас смотрят другие пользователи:


🙇 Оставляйте комментарии на русском языке, делитесь ссылкой, слушайте бесплатно! У нас на сайте Вы можете найти видео «Отзыв про строительство дома из арболита своими руками», а также смотреть онлайн от начала и до конца. Все ютуб ролики из категории «Строим дачу» в хорошем качестве, без вирусов. Учитесь на дому с помощью наших обучающих курсов.


Если у вас возникают проблемы с воспроизведением, то пожалуйста, воспользуйтесь этой ссылкой.

Как приготовить арболит своими руками и как сделать стены из литого арболита

Арболит обычно относят к легким бетонам, хотя это не совсем правильно, поскольку в нём отсутствует песок. Но он, как и обычный бетон, универсален, а работа с ним если и отличается, то скорее в сторону меньшей трудоемкости. То есть, постройка литых стен дома из арболита своими руками проще, чем из бетона.

Давайте рассмотрим, что собой представляет арболит, как построить монолитные стены из арболита собственными руками и, какие ошибки при этом возможны.

Содержание:
1. Плюсы и минусы стен дома из арболита.
2. Особенности приготовления арболита.
3. Рецептура арболита и приготовление своими руками.
4. Фундамент под стены из арболита.
5. Два способа заливки стен из арболита.
5.1 Набивной способ заливки арболита, без каркаса.
5.2 Каркасный способ заливки арболита.
6. Устройство узлов и перемычек, перегородки.
7. Оснастка и оборудование.
8. Завершающие аккорды, защита арболитовых стен.

Стены этого дома построены из арболита — смеси опилок и цемента

Плюсы и минусы стен дома из арболита

Теплозащитные свойства арболита не уступают сухой древесине. Что касается газобетонных блоков, то возможность использования монолитной технологии даёт большой плюс в виде отсутствия кладочных швов. Поэтому, при равной толщине стен, такой дом оказывается гораздо теплее, к примеру, здания из газобетонных блоков.

Прочности даже самодельного арболита хватает на стены дома в два этажа с запасом. Причём такие стены и такой дом отличается малой чувствительностью к просадкам и высокой сейсмостойкостью.

Это плюсы арболита, но есть и минусы арболита, которые нужно учесть при работах:

  • Сложность подбора компонентов.

Опилки и щепа, из которых на 2/3 состоит арболит, имеют значительный разброс по параметрам. Начиная от крупности, влажности и заканчивая содержанием сахаров, которое может разниться для различных пород древесины в несколько(!) раз.

  • Арболит «не любит» высокую влажность.

Без дополнительной защиты наружные стены через несколько лет могут начать шелушиться.

  • Согласно ГОСТ 19222-84 арматура, используемая для изделий из арболита должна иметь антикоррозийное покрытие.

С этим проще, поскольку армирование арболитовых стен при устройстве своими руками имеет вспомогательный характер. А там, где оно используется, арматура из стеклопластика подойдет даже лучше чем стальная.

  • Температура материалов состава смеси при работе с заливным арболитом не должна быть ниже +15.

Не особо отличается от подобных требований к обычному бетону (не менее +5) но учитывать этот фактор нужно обязательно и при температуре на улице ниже +10 работы не производить.

Двухэтажные стены дома из арболита выдержат и морозы и землетрясения

Особенности приготовления арболита

В приготовлении арболита есть свои тонкости, не зная которых качества не добиться. Именно здесь во многом кроется причина скептического отношения некоторых строителей к этому материалу.

С виду всё просто — смешать опилки с цементом и водой. Но вскоре оказывается, что полученное не желает твердеть, а если всё же затвердело, то шелушится и трескается. Отсюда делается вывод, что все рассказы о достоинствах арболита не стоят потраченных опилок.

На самом деле, всё не так просто. В клетках древесины содержаться различные виды сахаров (глюкоза, сахароза, гемицеллюлоза и пр.). Это водорастворимые вещества которые отрицательно влияют на цементную составляющую материала. Замедляют и даже совсем прекращают твердение, разрушительно действуют на структуру цемента.

К счастью, бороться с этим вполне возможно.


Проще всего дать древесному сырью вылежаться под открытым небом пару лет. За это время все вредные для цемента вещества вымываются, переходят в нерастворимые соединения или разлагаются.

Но поскольку столь длительный процесс возможен не всегда, для нейтрализации сахаров в арболит добавляют различные вещества. Из них для самостоятельного изготовления арболита подойдёт сочетание гашеной извести с жидким стеклом, либо хлористого кальция и сульфата алюминия (сернокислый глинозём). Первый вариант дешевле. Кроме того, некоторые мастера считают его более надёжным и менее требовательным к качеству исходного сырья. Второй привлекает заметным ускорением схватывания смеси.

Рецептура арболита и приготовление своими руками

Ориентировочный состав смесей приготовления арболита своими руками при различных сочетаниях добавок приведен в таблице 1. На выходе мы получим материал по прочности соответствующий марке М25. То есть образец из этого арболита должен выдержать нагрузку не ниже 25 кг на 1 см2.

Таблица 1

№ пп Наименование Ед.изм Количество на м3 смеси
Вариант 1 Вариант 2
1 Цемент ПЦ 500 кг 450 450
2 Древесный наполнитель (мелкая стружка, щепа, опилки) с размером частиц 5÷20 мм. кг 450-500 450-500
3 Хлористый кальций кг 6,45
4 Сульфат алюминия кг 6,45
5 Жидкое стекло кг 2,5
6 Известь гашеная кг 9
7 Вода л 250-350 250-350

Большую долю арболита, составляет древесный заполнитель с неоднородными свойствами. Поэтому до начала основных работ следует уточнить пропорции наилучшие для имеющегося сырья, для чего изготовить и испытать несколько образцов.

Для испытаний можно рекомендовать простой способ, придуманный одним фермером из Воронежской области строившим дом из арболита: он подкладывал образцы под домкрат, которым приподнимал грузовик.

В крайнем случае, пробуем разбить образец молотком. Через неделю после схватывания, сильный удар должен оставлять на образце размером в стандартный блок вмятину, не разбивая его.

О качестве арболитового блока можно приблизительно судить, пробуя разбить образцы молотком

Рабочий объем арболита готовим в гравитационной, а лучше в лопастной мешалке в течение 5-7 минут. Если мешать состав вручную, придётся активно работать лопатой как минимум 15 минут.

Чтобы получить хорошее качество, особенно при использовании извести, поступаем следующим образом. Опилки предварительно смешиваем с разведенными в воде добавками и даём вылежаться два-три дня, укрыв плёнкой.

Воды берём приблизительно треть, чтобы полностью впиталась.

Непосредственно перед использованием, добавляем цемент, оставшуюся часть воды, хорошо перемешиваем и укладываем в опалубку (про опалубку ниже).

В отличие от обычного бетона, который по консистенции напоминает густую сметану, готовый арболит не такой. Мокрые опилки, испачканные цементом — вот что у нас получится с виду. Именно такой смесью и нужно будет работать.

В отличие от обычного бетона готовая смесь для арболита практически не обладает подвижностью

Фундамент под стены из арболита

Работы начинаем с устройства фундамента. Его конструкция не имеет значения, главное чтобы был сформирован бетонный цоколь, выступающий над поверхностью грунта на 40-50 см.

Приблизительно через неделю, когда бетон цоколя наберёт достаточную прочность, укладываем горизонтальную гидроизоляцию из рубероида и начинаем заливку стен из арболита.

Два способа заливки стен из арболита

Есть два основных варианта заливки стен из арболита своими руками.

Набивной способ заливки арболита, без каркаса

Вдоль оси фундамента натягиваем шнурку. Ориентируясь по ней, устанавливаем щиты опалубки.

Замешиваем смесь, высыпаем её в опалубку слоями по 20 см и уплотняем, добавляя до тех пор, пока смесь не заполнит короб опалубки доверху. Закрываем набивку полиэтиленовой пленкой и оставляем.

На следующий день проверяем, насколько хорошо смесь набрала прочность, снимаем опалубку, выставляем ее в новом месте, или поднимаем на следующий ряд. Снова наполняем опалубку смесью, уплотняем и так далее, пока не завершим стену.

После того как слой схватился, передвигаем опалубку выше

Каркасный способ заливки арболита

Из бруса 50х60 или 50х70 делаем скелет будущих стен, выравнивая по шнурку стойки каркаса, чтобы он образовал наружные и внутренние плоскости стен.

После этого заполняем получившийся каркас арболитом, так же как и в первом варианте, двигая опалубку по рейкам каркаса.

Этот способ дороже, но даёт более высокую точность, и удобнее, поскольку не нужно каждый раз проверять насколько точно выставлена опалубка. Мы просто двигаем опалубку по вертикальным рейкам каркаса как по направляющим.

Устройство каркаса удорожает, но и упрощает работы по заливке стен из арболита

Устройство узлов и перемычек, перегородки

В местах примыкания внутренних стен и перегородок устанавливаем связи, используя арматурные стержни из стеклопластика диаметром 10-12 мм. Либо вмуровывая их заранее в стену, либо уже после подсыхания смеси вставляем их в пробуренные отверстия или, если арболит ещё мягкий, можно обойтись без бурения, либо забить стержни молотком. Для перегородок опалубку сужаем, сдвигаем до 15 см. Такая толщина арболита для перегородок достаточна для хорошей звукоизоляции и вполне надежна по прочности.

В местах оконных и дверных проёмов, опалубку дополняем, устанавливая щит вверху проёма, подпирая его стойками. В этом месте укладываем сетку из четырех стержней стеклопластиковой арматуры диаметром 14-18 мм. Расстояние между ними делаем по 10 см и с каждой стороны оставляем защитный слой (зазор) в 10 см. Концы стержней должны заходить за края проема минимум на 20 см.

Если на проём предполагается нагрузка от балок перекрытия, перекрываем его деревянной балкой либо готовой перемычкой из монолитного бетона.

В местах оконных и дверных проёмов, опалубку дополняем, устанавливая щит вверху проёма, подпирая его стойками.

Оснастка и оборудование

Чтобы выполнять заливку арболита нам в первую очередь понадобится опалубка. Для неё подойдет ламинированная техническая водостойкая фанера либо влагостойкие ОСП-4 толщиной 14-16 мм.

Суммарной длины опалубки должно хватить как минимум для заливки самой длинной из стен дома. А в идеале на весь или хотя бы на половину периметра дома.

В идеале опалубки должно хватать, чтобы залить ряд сразу по всему периметру дома.

Для уплотнения изготовим или купим ручную трамбовку. Её пятка должна быть квадратной формы с длиной стороны 15-20 см, а общий вес 7-10 кг.

Для перемешивания смеси понадобится бетономешалка, или, соответствующих размеров, емкость для замешивания вручную.

Не обойтись без подмостей и лестниц. Хватит щита из доски 50 мм толщиной, и шириной 40 см, чтобы на нём мог спокойно стоять человек и работать трамбовкой.

Ну и, конечно, потребуются лопаты, ведра для подачи смеси в опалубку, рулетка, строительный угольники, строительный пузырьковый уровень и гидроуровень или нивелир.

Завершающие аккорды, защита арболитовых стен

Бригадой из трех-четырех человек коробку монолитного дома средних размеров из арболита можно соорудить за пару летних месяцев. Но как мы уже говорили вначале, арболит плохо себя чувствует во влажной среде, поэтому его желательно сразу защитить.

С наружной стороны стены дома укроем гидроизоляционным барьером и облицуем сайдингом. Изнутри это будет обычная цементная или цементно-известковая штукатурка.

Стены домов из арболита построенные пол века назад и сегодня выглядят как новые!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Строительство домов из арболита (+видео)

Арболит – современный строительный материал, который обладает всеми необходимыми техническими характеристиками для создания надежного и теплого жилья. Благодаря выгодному процентному соотношению цена–качество, строительный проект может осуществить практически каждый.

Свойства арболита

Арболитом называют легкий ячеистый бетон, предназначенный для малоэтажного строительства. Многие выбирают его благодаря сочетанию важных технических характеристик в одном материале. В основном теплопотери дома происходят через кровлю, пол, окна, стены, вентиляцию, но при его использовании они значительно снижаются. По отзывам, дом из арболитовых блоков будет легким, теплым, сухим. Стены хорошо поддаются внутренней и наружной отделке, не гниют, стойкость к огню сохраняется в течение 0,75-1,5 часов. Благодаря составу, арболитовые блоки имеют высокие теплотехнические показатели, что позволяет жильцам сэкономить на отоплении.

Преимущества и недостатки арболитовых блоков

Изделия имеют много преимуществ перед другими стройматериалами, поэтому часто владельцы строек останавливают свой выбор именно на арболите. Вот его преимущества:

  1. Низкая теплопроводность (0,07–0,17 Вт/м·°C, в то время как у кирпича 0,45–1,45 Вт/м·°C), дополнительно утеплять стены не нужно.
  2. Высокая огнестойкость (выдерживает до 400° до 1,5 ч. горения), прочность на сжатие МПа 0,5-1.
  3. Не дает лишней нагрузки на фундамент.
  4. Позволяет жильцам экономить на отоплении.
  5. Быстрая кладка во время строительства дома.
  6. Экологичность материала.

Недостатками арболитовых блоков считают их дороговизну (примерно 50-200 р. за штуку), необходимость хорошей гидроизоляции фундамента, подбор «дышащих отделочных материалов.

Производить арболитовые блоки своими руками возможно, но нужно быть готовым к тому, что технические характеристики таких изделий будут ниже требуемых. Во время их изготовления трудно придерживаться всех требований и создать оптимальные условия для формирования, сушки арболита. Прежде всего, из щепы нужно максимально удалить сахар и нормализовать уровень влажности. Также важно избежать ее набухания во время перемешивания с цементом, водным раствором, минерализаторами.

Совет прораба: для создания комфортных условий проживания жильцов, мастера рекомендуют покупать арболитовые блоки, изготовленные по технологии вибропрессования с несъемными формами (то есть без моментальной распалубки). Такие изделия более прочные, имеют лучшую геометрию, оптимальный уровень теплопроводности.

Технология строительства дома из арболита

На первом этапе нужно сделать разметку на участке. Оптимальный вариант фундамента – армированный ленточный. Глубина траншеи должна быть около полуметра, опалубку делают из обрезных досок. Ее засыпают песком, кладут гидроизоляцию, армокаркас и заливают качественным бетоном (прочность B22,5, марка М300). Уплотнение грунта желательно проводить вибротрамбовкой. Затем кладут первый ряд блоков по периметру фундамента (стандартный размер 150 ×200×500 мм), слой гидроизоляционного материала, армокаркас, и только потом делают заливку из бетона.

Совет прораба: нужно учитывать, что арболитовые блоки имеют разные конструкционные возможности: для возведения несущих стен, межкомнатных перегородок для домов до 2-х этажей и для конструкций до 11 м в высоту с обязательным железобетонным перекрытием.

Кладку начинают с углов, как правило, блоками 300×200×500 мм по технике кирпичной. Использовать можно специальную перлитную смесь или традиционный пескоцементный раствор. Толщина шва не должна превышать 10 мм. Потом делают межкомнатные перегородки, вентиляционный канал. Перекрытия между этажами нуждаются в заливке армопояса. Железобетонную плиту по периметру утепляют арболитовыми блоками. Это обеспечит прочность и надежность здания. Если по проекту строительства предусмотрен второй этаж, то его можно класть пустотелыми блоками, используя сухую смесь. Над последним рядом блоков нужно сделать балочное перекрытие (дерево должно быть обработано антисептиком), обрешетку, которую обшивают стружечными плитами толщиной не менее 9,5 мм.

Фото: армирование ленточного фундамента

Фото: дом из арболитовых блоков

Для наружной отделки стен используют штукатурку, краску, блок-хаус, сайдинг и другие материалы. Для внутренней – отделочную штукатурку, обои, облицовочный камень. Баня из арболита утепляется по особой схеме (обшивка массивом дерева – пароизоляционный материал – утеплитель 5-10 см – отделка деревянными панелями).

Совет прораба: пустотелые арболитовые блоки более экономичны, хорошо держат тепло и являются отличным материалом для возведения наружных стен, не делая лишнюю нагрузку на фундамент.

Построить дом из арболита – это одна из лучших идей для создания комфортного жилища. Выбрав качественный материал, владелец сэкономит время, деньги на отопление и дополнительную теплоизоляцию.

Видео

Загребал собственными руками в частном доме — бетонирование | Своими руками

Если на участке есть хотя бы небольшой огород и огород, и высажено несколько рядов картофеля, то без погреба хозяевам не обойтись. А его устройство лучше спланировать еще на этапе строительства дома.

Когда я обдумал план дома, я сразу выделил место под погреб. Но я построил его, когда стены дома были уже готовы.

Решил сделать не очень большим и неглубоким, потому что боялся грунтовых вод.

Подвал разместили под той частью дома, где планировались туалет, котельная и лестница на второй этаж. Размеры подобраны так, чтобы его стены находились на расстоянии 0,5-0,7 м от подвала.

Благодаря этому во время земляных работ и заливки стен с фундаментом не возникло проблем. На этих площадках у фундаментов он впоследствии проводил коммуникации.

Определившись с расположением и размером погреба, он начал рыть яму.Высота подвала должна была быть 2 м, длина и ширина — по 2,5 м. Так как я планировал перекрыть его на уровне пола, а он находится на высоте 50 см над уровнем земли, пришлось копать всего полтора метра.

Яма, вырытая вместе с другом. За один день справились без проблем. После этого началась гидроизоляция. Я использовал полиэтиленовую пленку и рубероид.

Покрыл погреб пленкой несколько раз от одного края до другого, закрепив сверху кирпичом и кусками арматуры.Рубероид укладывался только в нижней части. Поверх рубероида уложила армирующую сетку из проволоки 3 мм с ячейками 5 * 5 см.

Для стен я пробил 0 10 арматурных стержней длиной 2,1 м и расположил их вертикально по периметру всего котлована на расстоянии 20 см друг от друга. Турники той же арматуры размещались также через каждые 20 см. Проводами их не соединяли, пропускали сами по себе по принципу тканого полотна.В результате арматурный каркас приобрел жесткую форму и устойчивость. Толщина стен погреба у меня была всего 15 см, так что одного слоя арматуры хватило.

Затем он засыпал пол в подвале и приступил к изготовлению опалубки для заливки стен. В ход пошли все доски, оставшиеся после постройки дома и бокс на крышу, а также 6 / у плиты ДСП, бруски от поддонов для кирпича и другие подручные материалы.

Укладка бетона в стены и стяжка

Бетон приготовлен максимально прочный, замес производился из расчета: ведро песка, 0,8 ведра воды, ведро цемента, три ведра щебня.Это примерно соответствует марке бетона М500. Заливка производилась в три этапа из-за того, что опалубка слегка лопнула — и был риск остаться с кривыми стенами.

После того, как бетон застыл и была снята опалубка, я решил оформить пространство между подвалом и стенами подвала. Будет общение, и время от времени сюда придется спускаться. Поэтому на дно насыпали небольшой слой песка, уложили полиэтиленовую пленку, на ней — остатки армирующей сетки и залили все это слоем бетона толщиной 5-7.Помимо того, что такая стяжка делает удобнее перемещение ниш под полом, затрудняет попадание влаги из почвы в нишах и выше в дом.

Стяжка и стены подвергались воздействию более месяца, так как необходимое время для затвердевания бетона до оптимальной прочности составляет 28 дней.


Ссылка по теме: Мини-погреб из металлической емкости своими руками


Вентиляция тёплого погреба своими руками

Вставил пластиковые трубы 110 мм в специально подготовленные отверстия в подвале дома — две штуки для притока воздуха с одной стороны и оттока с другой.Для вентиляции пришлось купить еще четыре пластиковых канализационных выхода (угловых) на 90 градусов. Но тут возникла другая проблема. В одном месте установил трубы в подвале, повернув вовнутрь неправильным концом — без раструба для соединений уголками (и трубы, и уголки продаются с такими раструбами только с одной стороны). Пришлось вылезти: на трубах, выходящих из основания, в четырех местах сделал пропилы на глубину около семи сантиметров. Затем плоской отверткой без особых усилий раздвинул лезвия и вставил в них уголки стороной без раструба.Получилось довольно надежно.

В образовавшуюся техническую нишу уложены и канализационные трубы. Их уклон корректировали с помощью обломков кирпича.

Опалубка перекрытия тёплого подвала

После вентиляции перешли к опалубке будущего пола-потолка (для туалета и котельной это пол, а для подвала и ниш для коммуникаций — потолок). Для опалубки над подвалом доски были толще, так как нужно было удерживать довольно большую массу бетона, поэтому я использовал 6 / при толщине доски D5 мм.Опоры под ними ставили в три ряда (по краям и в центре), по три столба в ряд. На них по краю установил лаги, для крепления которых вверху вырезал пазы, в которых закрепил лаги. Закрепил все саморезами. Все три ряда стоек соединились тессинами, так что они стояли более устойчиво.

Потом накинул доски на бревна, саморезами не крепили, просто отрезал яму по ширине и положил сверху. По внешнему периметру погреба и стенам подвала помещения из брусков, отбивающихся от старых поддонов, собрал опоры для досок опалубки над нишами для коммуникаций: турники под опалубку смонтировали на опорах те же бары.У одной из стен выступ цоколя позволял разместить турник прямо на нем.

Из досок, которые набрал с тех же поддонов из-под кирпича, соорудил на брусках что-то вроде щита.

Поверх собранной опалубки кладут два ряда кирпичной кладки — это будет толщина будущего перекрытия. В нем, немного отклоняясь от верхнего и нижнего краев по всему периметру, просверливают отверстия 0 12 мм на глубину 10 см — в два ряда, каждые 20 см. Они нужны для стыковки арматуры пола с кладкой стен.Затем установил бортики вокруг дыры в погребе. То же самое сделали в углу у окна для прокладки канализации и входа в техническую нишу.

Далее по всей поверхности опалубки расстилаем полиэтиленовую пленку, не закрывая стены погреба. После этого начал укладывать арматуру 10 мм. Концы стержней вставляли в просверленные отверстия первого (нижнего) ряда.

В некоторых местах шины были соединены проводом. После установки первого ряда арматурного каркаса начал заводить трубы водяного теплого пола по заранее продуманной схеме.

Закрепить трубы проволокой к арматуре только в некоторых местах — для придания петлям труб нужной формы. Затем он приступил к изготовлению второго ряда металлического каркаса. Его подключали практически в каждую клетку, чтобы по нему можно было ходить во время работы, кроме того, в некоторых местах между первым и вторым рядами вставлена ​​вертикальная обшивка арматуры длиной около 10 см. Затем отвязал полиэтиленовые трубы отопления от нижнего ряда и закрепил их пластиковыми скобами к верхнему. Концы клапанов второго ряда также заведены в отверстия в кладке.

После крепления труб провел электрические провода во внутреннюю часть погреба, а входные трубы канализации заглушили, чтобы раствор не попадал в них при бетонировании пола.


Ссылка по теме: Погреб — холодильник своими руками: чертежи и описание конструкции


Бетонирование перекрытия подвала

Итак, опалубка и арматурный каркас с трубами теплого пола и разводкой готовы.Следующим шагом будет заливка плиты. Чтобы получить прочный монолит, необходимо было выполнить все работы без перебоев. Пропорции раствора остались такими же, как и для стен погреба. К бетономешалке прикрепили металлическую корыто для подачи раствора в середину комнаты. Оттуда вручную советской лопатой нанесла раствор по всей площади. В качестве маяков я использовал арматуру, которую закрепил проволокой сверху каркаса.

На всю плиту ушло 14 мешков цемента по 50 кг.Работу выполнял один. Днем сделал это без особого труда. В конце полил поверхность водой, чтобы не было трещин в бетоне.

На следующий день, утром, протер все неровности на поверхности бруском и снова залил водой.

В результате получился бетонный подвал с надежными бетонными стенами и перекрытиями. Впереди — его убранство и обустройство.

Подвал в частном доме своими руками — ход строительства

  1. Подготовка котлована под будущий погреб.
  2. Стены котлована покрыли полиэтиленовой пленкой, на дно уложили рубероид и армирующую сетку.
  3. При изготовлении опалубки для стен использовались доски и ДСП.
  4. Напольное покрытие подвала.
  5. Для организации вентиляции погреба он использовал пластиковые трубы и отводы.
  6. В нише между стеной погреба и цокольным этажом проложены канализационные трубы.
  7. На настил из досок под опалубкой уложена полиэтиленовая пленка, поверх которой смонтирован арматурный каркас.
  8. Укладка бетона в подвале.
  9. Между стержнями арматурного каркаса проложены трубы теплого водяного пола.
  10. Бетонирование перекрытия завершено за один день.
  11. На следующее утро протер поверхность тарелки бруском и залил водой.

Смотрите также: Погреб на дачной территории своими руками


Подвал в частном доме своими руками — фото постройки

© Автор: Андрей Новик, Ярославль

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Как сделать погреб сухим и чистым — простые и эффективные советы СУХИЙ ПОДВАЛ СВОИМИ РУКАМИ -…
  • Как просушить погреб свечой Погреб высушит свечу Высокая влажность в …
  • Овощной магазин своими руками — чертеж Проект идеального хранилища для овощей …
  • Погреб — холодильник своими руками: чертежи и описание конструкции Как построить самодельный погреб-холодильник » В …
  • Крышка с амортизаторами подвала своими руками + ЧЕРТЕЖ КРЫШКИ НА ПОДВАЛ СВОИМИ РУКАМИ Когда …
  • Как сделать вентиляцию в подвале Несолько советы по вентиляции подвала …
  • Подъемный механизм крышки в погреб своими руками (+ чертеж) Накройте цоколь своими руками …

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • Как построить дом из мешков с землей за 6 164 долларов • Вместо

    В этом посте приглашенный автор Джей Айзенберг подробно описывает, как он и его жена построили дом из мешков с землей за 6 164 долларов, завершенный недавно на Оаху в 2017 году.

    Джей Айзенберг / Вместо

    В течение многих лет я мечтал построить собственный дом и не быть порабощенным закладной. Живя в Новой Зеландии, я был связан с Шэй Боддингтон из DIY House Building. Она предложила мне прочитать «Дом ручной работы: философское и практическое руководство по строительству дома из глины».

    Я переехал во Флориду, где встретил свою жену Кариссу Мерсери. Мы посетили 5-дневный семинар «Учимся строить с помощью Cob» в Кентукки, организованный Disputanta Cob. Во время нашего медового месяца в Сан-Хуан-дель-Сур, Никарагуа, мы встретились с Остином Дрилом из Casa de Tierra.Он предложил прочитать «Строительство мешков с землей: инструменты, приемы и методы».

    Затем мы переехали на Гавайи, где путешествие действительно начало набирать обороты.

    По прибытии мы решили построить печь для пиццы, чтобы проверить местные строительные материалы.

    Похожие сообщения: Cob Homes

    Здесь мы перемешиваем партию початков.

    Перемешивание початков. Джей Айзенберг / Вместо печи-гриля. Джей Айзенберг / Вместо

    Печь для пиццы частично покрыта известковой штукатуркой для защиты от атмосферных воздействий.

    Создавая печь для пиццы, мы узнали, что наша идеальная смесь состоит из 75% песка и 25% красной грязи. Мы решили строить из мешков с землей, а не из початков из-за высокой стоимости соломы на острове. Следующим шагом был поиск землевладельцев, готовых позволить нам построить первый купол из мешков с землей на острове Оаху.

    На самом деле это оказалось не слишком сложно.

    Это было тогда до чертежных досок для фактического дизайна. Мы решили использовать план этажа с внутренним диаметром 12 дюймов, который дал нам чуть более 113 кв.футов плюс чердак с прилегающей ванной на открытом воздухе и кухней. Мы разработали планировку после того, как получили использованные окна, которые обеспечивали бы нам все необходимое естественное освещение. Мы построили весь дом менее чем за 7000 долларов.

    Покадровая съемка проекта.

    Читайте дальше, чтобы узнать, как мы это сделали.

    Подготовка площадки

    Расчистка места. Джей Айзенберг / Вместо

    Сначала мы должны были расчистить завалы там, где будет построен дом.

    Как построить домик для летучих мышей

    Дэвид Мункиттрик & в рубрике Проекты Easy Wood, Планы и проекты, Проекты в области деревообработки.

    Почему Дом летучих мышей?

    У меня на колокольне летучие мыши. Ну, вообще-то, они в моем сарае, где я храню свои пиломатериалы, и я хочу их вытащить. Хотя мои первоначальные исследования были направлены на избавление от летучих мышей, я построил для них дом. И вот почему: я обнаружил, что многие из моих давних представлений о летучих мышах были совершенно неверными. Я был удивлен, узнав, что летучие мыши не слепы и видят так же хорошо, как и любое животное. У них есть радар, предназначенный для ночной охоты на летающих насекомых, но их глаза работают нормально.Также летучие мыши не являются распространенными переносчиками болезней. Они не распространяют бешенство или болезни больше, чем другие млекопитающие. Наконец, только три из более чем 1300 видов летучих мышей питаются кровью. Большинство едят фрукты, насекомых или нектар. Оказывается, летучие мыши не так уж и плохи, как я думал!

    С другой стороны, я узнал, что летучие мыши предлагают множество положительных преимуществ домовладельцу, у которого есть небольшая собственность. Во-первых, большинство североамериканских видов летучих мышей едят насекомых — много насекомых. Некоторые будут поглощать жуков до своего веса каждую ночь! Думайте о них как о живых насекомых без раздражающего шума.Они также производят гуано (модное слово для помета летучих мышей). Гуано является сильнодействующим удобрением, и его добывают в пещерах летучих мышей на юге.

    После всех этих исследований я решил построить для летучих мышей дом, а не убирать их. Строительство домика для летучих мышей поможет вам выбрать, где живут летучие мыши, чтобы они не появлялись в местах, где они вам не нужны. Я решил построить базовую четырехкамерную установку, представленную на сайте Bat Conservation International. У них есть масса информации о летучих мышах и домах для летучих мышей.Будьте уверены, чтобы проверить их. Вот что BCI говорит о летучих мышах и домах для летучих мышей.

    Планы

    План дома летучих мышей, который мы используем, дает прекрасную возможность для работы с молодежью или большими группами. Все детали можно предварительно собрать в базовый комплект, который будет интересно собирать. Это отличный способ сделать что-то положительное для окружающей среды (летучие мыши — это прекрасно) и познакомить детей с деревообработкой.

    Я немного изменил планы, которые нашел на веб-сайте BCI, заменив кедр фанерой и исключив вентиляционные отверстия, поскольку они не нужны на крайнем севере, где я живу.Дом летучей мыши, который мы представляем здесь, разработан для северного яруса США. В более теплых странах может потребоваться добавить отверстия для вентиляции. Посетите веб-сайт Bat Conservation International, чтобы узнать, какие изменения могут потребоваться для вашей части страны.

    Работа с детьми

    Я заручился помощью своей старшей внучки Джадин, чтобы она помогла мне построить пару домов для летучих мышей. Чтобы сделать проект доступным и безопасным для молодых мастеров по дереву, я разработал систему для резки листов фанеры на точно обработанные детали проекта без опасности использования настольной пилы.Даже скошенные края сделаны с помощью фрезы. Все, что вам нужно, чтобы построить этот домик для летучих мышей, — это лобзик, маршрутизатор и пара насадок (см. Источники). Лобзики — относительно безопасные инструменты для молодых людей, с которыми они могут обращаться под квалифицированным присмотром взрослых. Возможно, вы захотите, чтобы маршрутизацию выполнял взрослый. Детям младшего возраста лучше всего подбирать проект еще на этапе сборки. Для сборки не требуется ничего опаснее дрели. Людям нравится возможность построить осязаемый объект, который впоследствии можно будет наблюдать в процессе эксплуатации.Дети получат удовольствие от просмотра чего-то живого в их проекте.

    Обработка деталей

    Для инструментов все, что вам понадобится, это лобзик, фрезерный станок и шуруповерт. Это оно. Я покажу вам, как использовать эти инструменты для резки и обработки деталей домика для летучих мышей без необходимости раскручивать огромные куски фанеры на настольной пиле. Подробно о том, как работает эта техника, посмотрите это видео:
    Помимо прямой кромки, вам также понадобятся две фрезы, чтобы сделать домик для летучей мыши.Шаблонный бит — мой первый выбор для этой техники. Это позволяет вам выравнивать, зажимать и запускать маршрутизатор, не переворачивая все. Вы можете использовать насадку для обрезки заподлицо, чтобы сделать надрезы. Эти биты имеют подшипник внизу, а не вверху. Для этого вам нужно установить линейку, а затем перевернуть все, чтобы подшипник мог двигаться по прямой кромке. Убедитесь, что длина фрезы для лекал и / или обрезки заподлицо составляет 1 дюйм. Вам также понадобится фреза для резки под углом 30 градусов. Опять же, убедитесь, что резак достаточно большой для снятия фаски 3/4 дюйма.Сначала выложите свою часть. Если возможно, используйте заводскую кромку в качестве отправной точки. Для этого край должен быть в очень хорошей форме. Если ее нужно обрезать, просто разложите деталь слишком большого размера и обрежьте все четыре края. Используйте лобзик, чтобы сделать грубый разрез детали, оставив примерно 1/8 дюйма за пределами линии. Совместите линейку с меткой и закрепите на месте. Прикрепите весь узел к скамейке или козлам, чтобы предотвратить смещение во время фрезерования.Вставьте сверло для выкройки в маршрутизатор и обрежьте края заподлицо с прямой кромкой. Используйте готовый раздел как образец для других разделов. Этот метод гарантирует получение точных дубликатов деталей. Временно прикрепите шаблон перегородки к грубой перегородке с помощью шурупов или гвоздей. Удерживайте сборку на скамейке или лошадях зажимами, чтобы она не сдвигалась во время бега. После того, как все четыре кромки будут выровнены заподлицо с шаблоном, переверните сборку и нарежьте фаску на верхнем крае перегородки (C), пока две перегородки все еще находятся вместе, давая подшипнику сверла что-то, на чем можно будет двигаться.Это создает угловой край, соответствующий углу крыши. Установите глубину реза так, чтобы на слое фанеры, который вы режете, оставался острый. Используйте прямую кромку, зажатую ровно по краю фанеры, чтобы обработать фаску на первой созданной перегородке, верхнем крае спинки (A), передней части (B) и двух опорах крыши (G), а также на опоре задний край крыши (D). Что касается опор крыши, мне нравится делать скос на обоих длинных краях 1 × 4, а затем разрезать 1 × 4 пополам лобзиком.Неровный край нижней части опор крыши не имеет значения для летучих мышей. Выложите обе стороны на кусок фанеры толщиной 3/4 дюйма. С помощью транспортира отметьте углы в верхней части каждой стороны. Обрежьте скошенные концы (E), используя ту же технику, что и по бокам; черновая резка, а затем обрезка с помощью прямой кромки и фрезера. Просверлите два отверстия для доступа в верхней части каждой перегородки. Это можно сделать на сверлильном станке или при помощи ручной дрели.Диаметр отверстия составляет 1-1 / 2 дюйма. Отверстия расположены на 3-1 / 2 дюйма вниз от верха и на 3 дюйма от края. Отверстия для доступа позволяют летучим мышам переходить из одной камеры в другую и регулировать свою температуру. В течение дня наиболее жаркой будет камера, которая находится ближе всего к внешней стороне, куда попадает солнце. В пасмурный день это может быть идеальное место для летучих мышей. В жаркий летний день при ярком солнце летучие мыши захотят уйти в более глубокую камеру, где температура немного ниже.

    Собери дом

    Теперь ваш домик для летучей мыши готов и почти готов к сборке. Для этой части работы я обратился за помощью к моей старшей внучке Джадин. Ей 10 лет, и она показала себя очень способным мастером по дереву (с небольшой помощью дедушки). Обработайте все внутренние поверхности домика для летучих мышей грубой наждачной бумагой. Джадин использовала диск с зернистостью 24 на подушечке для рук. Сделайте надрезы поперек волокон. Желобки позволяют летучим мышам передвигаться по дому.Затем сложите перегородки и распорки (F) в стопку и прижмите обе стороны к стопке задними краями вверх. Это гарантирует, что две стороны будут идеально разнесены, прежде чем вы прикрепите их к спине. Нанесите клей на задние края каждой стороны. Летучие мыши не любят сквозняков, поэтому клей здесь служит двум целям: укреплять дом и защищать от сквозняков. Обязательно используйте водостойкий клей по всему дому. Прикрепите спинку к бокам.Убедитесь, что скошенные концы сторон и скошенный край перегородки идеально совпадают. Мы использовали самосверлящие шурупы для деки, и они отлично работали. Без раскалывания и предварительного сверления. Как только спинка прикреплена, переверните домик на спину. Снимите хомуты, перегородки и распорки. Закрепите опору крыши и распорки оцинкованными гвоздями. Убедитесь, что скошенный край опор крыши идеально совпадает с скошенными вершинами каждой стороны. Вы можете использовать винты диаметром 1 дюйм, если у вас нет гвоздезабивателя.Нанесите полоску клея на лицевую сторону распорок и опоры крыши. Привинтите перегородку к распоркам и опоре крыши. Продолжаем строить интерьер дома, чередуя распорки и перегородки. Убедитесь, что скошенный верхний край каждой перегородки находится заподлицо со скошенными сторонами. Опоры крыши размещаются только в передней и задней камерах. Прикрепите переднюю часть к бокам с помощью клея и шурупов, чтобы закончить коробку.Наконец, прикрепите крышу к своему дому с помощью клея и шурупов. После того, как дом собран, все, что осталось, — это немного отшлифовать, чтобы уменьшить острые края перед покраской.

    Отделка дома

    Нанесите на дом качественную уличную грунтовку. Обязательно заклейте все края фанеры, так как они подвержены расслаиванию, несмотря на их внешний вид. Так же заделал нижние края перегородок внутри дома. После грунтовки нанесите темный цвет.Для использования на севере, где я живу, требуется черный или очень темно-коричневый цвет для максимального притока тепла в течение дня. Я всегда думал, что летучим мышам это круто, знаете, как в пещере, но, видимо, все как раз наоборот. Летучие мыши любят погорячее! Особенно, когда в детской у них есть малыши. Посмотрите таблицы на сайте Bat Conservancy International, чтобы выбрать лучший цвет для вашего региона. Используйте кровельный цемент в качестве клея для фиксации черепицы на крыше. Вы можете установить домик для летучих мышей, нанеся на крышу только краску, но с черепицей он прослужит дольше.Добавьте черепицу на крышу. Я использовал два слоя стартовой ленты, которые остались от кровли нашего дома. Теперь мы готовы повесить домик на сарае. Я подумал, что лучше всего поручить дяде Джадин Бен работать по лестнице. Важно выбрать хорошее место для дома для летучих мышей. Он должен быть на высоте 15 футов от земли и от деревьев, чтобы избежать хищников. Южное расположение для жары также очень важно. BCI имеет много полезной информации о правильной установке домиков для летучих мышей.Дом летучих мышей готов и ждет своих новых арендаторов. Я надеюсь, что вам будет так же весело строить свой домик для летучих мышей, как мы с Джадин строили наш!

    Источники

    Bat Conservation International www.batcon.org

    Фрезы

    Шаблонная бит 3/4 ″ # 817-393 Бита с фаской 30 градусов # 115-574 Поставка плотников www.woodworker.com (800) 645-9292

    Теги: домик, проект дачи, деревообработка с детьми

    Как построить зимний сад

    Вы действительно очень хотите построить один из таких? Получите привлекательное дополнение, которое обязательно поможет вам проводить больше времени на открытом воздухе!

    Что такое консерватория?

    Зимний сад — это внешнее помещение, часто со стеклянной крышей и стенами.Обычно лучшая часть вашего сада, ее часто называют оранжереей или солярием. Лучше всего находиться во дворе в месте, где много солнечного света и свежий воздух. Многим удается использовать его зимой, если он хорошо утеплен и изолирован.

    Зимние сады популярны среди высшего среднего класса и богатых семей.

    Требуется ли разрешение на строительство для строительства зимнего сада?

    Зимний сад является частью разрешенных прав на застройку, поэтому перед началом необходимо выполнить следующие условия:

    • Строительство не должно превышать 50% вашего « Оригинального дома» *.
    • Нет приподнятых площадок, веранд и балконов.
    • Не выше самой высокой части крыши.
    • Высота должна быть менее 4 метров.
    • Не примыкает к дороге общего пользования и не загораживает ее.
    • Он не занимает более половины земли, на которой расположен дом.
    • Одноэтажная пристройка в задней части дома не должна выходить более чем на 3 метра за заднюю стену, если это пристройка, и на 4 метра, если она отдельно стоящая.
    • Согласие на строительство, внесенное в список, может потребоваться, если работы предлагаются в здании, внесенном в список.

    Разрешение на строительство не требуется, если вы соблюдаете эти правила. Невыполнение этого требования может повлечь за собой крупный штраф или снос здания.

    Нужен разнорабочий?

    Введите свой почтовый индекс, чтобы узнать о наших тарифах и наличии номеров в вашем регионе.

    По вопросам об услугах, которые мы предлагаем, посетите наш основной сайт или вы всегда можете позвонить нам по телефону 020 3404 4045


    Под оригинальным домом подразумевается:

    Дом в том виде, в каком он был построен или как стоял на 1 июля 1948 года ( если он был построен до этой даты).Даже если вы не строили никаких расширений собственности, кто-то мог сделать это раньше вас.


    Строительные нормы и правила

    С 1 октября 2008 года строительство зимнего сада считается разрешенным развитием. Вам не нужно подавать заявку на разрешение на строительство, но вы должны соблюдать следующие ограничения и правила:

    • Не более чем на половине территории, окружающей ваше здание, могут быть пристройки или другие постройки.
    • Нет продолжения перед основной отметкой или боковой отметкой перед шоссе.
    • Никакая пристройка не может быть выше вашей крыши.
    • Не более 3 метров глубины для одноэтажной задней пристройки и 4 метра для отдельно стоящего участка.
    • Для одноэтажных пристроек высотой не более 4 метров.
    • Не более 3 метров глубины для задней пристройки более чем на один этаж плюс первый этаж.
    • Не более 2 метров от границы 3 метра для карниза.
    • Карнизы и коньки не могут превосходить по высоте вашу собственность.
    • Боковые пристройки должны быть одноэтажными и не превышать 4 метра и 1/2 ширины «Оригинального дома ».
    • Угол наклона надстройки крыши должен соответствовать углу наклона крыши вашего дома.
    • Без веранд, балконов и возвышенностей.
    • Запрещается строительство задних пристроек больше одноэтажного, наружной облицовки и боковых пристроек на « Отведенном участке» *.
    • Если у вас есть здание, внесенное в список памятников архитектуры, может потребоваться согласие.

    Под землей подразумевается:

    Национальные парки, Бродс, Районы выдающейся природной красоты, Заповедники, Объекты всемирного наследия. Проверьте, является ли ваша собственность «новой постройкой». Новые постройки часто сопровождаются дополнительными ограничениями.


    Как правило, строительные нормы и правила применяются к пристройкам, но ваш зимний сад будет освобожден от него, если соблюдены следующие правила:

    • Зимний сад должен быть отделен качественными стенами, окнами и дверями.
    • Площадь помещения должна быть менее 30 квадратных метров и построена на уровне земли.
    • Он должен иметь отдельную систему отопления с собственным управлением.
    • Любое остекление или электрическая установка должны соответствовать существующим строительным нормам и в целях безопасности квалифицированным электриком.
    • Конструкция не должна блокировать доступ по лестнице в комнаты на чердаке.

    Настоятельно не рекомендуется строить зимний сад, если он каким-либо образом блокирует доступ к окнам и переоборудованным чердакам, особенно если они предназначены для использования в качестве спасательного выхода.Любой новый структурный проем между вашим зимним садом и вашим домом будет связан с утверждением строительных норм, независимо от того, является ли ваш зимний сад свободным сооружением или нет.

    Нужен разнорабочий?

    Введите свой почтовый индекс, чтобы узнать о наших тарифах и наличии номеров в вашем регионе.

    По вопросам об услугах, которые мы предлагаем, посетите наш главный сайт или вы всегда можете позвонить нам по телефону 020 3404 4045

    Как построить базу консерватории?

    Во-первых, вам нужно убедиться, что у вас есть подходящая база.Как только вы это определите, все остальное будет похоже на сборку пазла.

    • Измерьте свое пространство . Убедитесь, что размеры и размеры указаны правильно на вашем базовом плане.
    • Выкопать фундамент консерватории . Выкопайте форму своего размеренного зимнего сада и удалите всю бесполезную почву, которая встречается на вашем пути.
    • Выровняйте землю . В качестве рабочей зоны вам понадобится ровная площадка в форме зимнего сада.
    • Добавьте бетон .Забетонируйте фундамент до нужной высоты примерно в 4 шагах вниз от существующего влажного слоя дома.
    • Помыть прилегающую территорию . Не допускайте попадания мусора или препятствий на прилегающую территорию.
    • Наращивание до влажного слоя . Это будет уровень пола вашего зимнего сада. Убедитесь, что это ровно.

    Как построить стену зимнего сада?

    Обладая правильными инструментами и знаниями, вы тоже можете построить собственный зимний сад на своем заднем дворе.Шаг за шагом и много хороших усилий.

    • Постройте карликовую стену . Карликовая стена начинается от основания и не превышает одного метра в высоту. Положите кирпичи и дождитесь высыхания цемента.
    • Установить внешние пороги . Расположите подоконники поверх карликовой стены. Предварительно заказанные подоконники должны быть индивидуальными для вашей собственности.
    • Закрепите все рамы . Первый каркас нужно прикрепить к дому. Проделайте то же самое с остальными, начиная от дома и соединяясь наружу, пока они не встретятся с двух сторон.
    • Поднять двери . Установка двери может быть сложной задачей, но с вашими предварительно заказанными принадлежностями дверь должна встать на место, как кусок пазла.

    Как построить крышу зимнего сада?

    • Установите конек крыши . Изготовленный на заказ конек крыши необходимо разместить прямо поверх рам. Это должны быть точные размеры, которые вам нужны.
    • Добавить стропила . Установите стропила между коньком крыши и перекладинами вальмы.
    • Вставить листы остекления .
    • Установить водосточный желоб . Как и в вашем доме, в зимнем саду также требуются водостоки, чтобы поддерживать крышу в хорошем состоянии в течение длительного периода.
    • Добавить украшения . Хотите ли вы украшения или нет, зависит от того, какой стиль вы выбрали — традиционный или современный. Современные более минималистичны. Выбирайте для себя то, что вам кажется лучше. Установите себя или наймите профессионального художника или декоратора.

    Проверьте также:

    Как построить садовый сарай — шаг за шагом


    Какие типы зимних садов существуют?

    • Викторианский стиль . Одна из классиков. Он включает в себя набережную, скатную крышу и богато украшенный конек крыши.
    • Елизаветинская . Классический стиль, призванный дополнять, а не усложнять, может включать такие привлекательные элементы, как трехсторонняя скатная крыша.
    • Оранжереи .Этот стиль построен на аристократических зданиях, используемых для выращивания экзотических фруктов, с массивными кирпичными колоннами и большими застекленными окнами.
    • Расширения . Этот стиль добавляет пространство и ценность, а не просто дополняет ваш дом.
    • ПВХ / алюминий / дерево . Зимние сады могут быть построены из различных материалов, включая три упомянутых ранее. Ваш вкус, потребности, бюджет и сроки повлияют на то, что вы выберете.

    Нужен разнорабочий?

    Введите свой почтовый индекс, чтобы узнать о наших тарифах и наличии номеров в вашем регионе.

    По вопросам об услугах, которые мы предлагаем, посетите наш главный сайт или вы всегда можете позвонить нам по телефону 020 3404 4045

    Как выбрать напольное покрытие, которое подойдет для вашей консерватории?

    Люди используют зимние сады для различных целей, и выбор правильного типа напольного покрытия зависит от того, каким будет основной предмет вашего использования:

    • Объем входящего и выходящего трафика — Если вы часто заходите и выходите, Затем следует выбрать и установить напольное покрытие, которое можно легко очистить и отремонтировать, поскольку оно должно выдерживать сильный износ и техническое обслуживание.
    • Использование в теплые дни — Если вы планируете / имеете менее прочный навес, который вы хотите использовать в основном в теплое время года, вам следует выбирать материалы, которые легче или легче остывать, например, гранит или другую каменную кладку.
    • Уютные прохладные дни — Напротив, если вам нужен пол, который поможет вам согреть зимний сад, тогда изоляция будет в приоритете. Это означает, что вы должны использовать дерево, ламинат или и то, и другое вместе с уютным ковровым покрытием, не говоря уже о том, насколько хорошо они будут звукоизолировать ваш зимний сад.

    Проверьте также:

    Как сделать свой собственный сушильный шкаф для одежды


    Плюсы и минусы различных типов полов в зимних садах?

    1. Полы из натурального дерева:
      Часто дорогие и уязвимые к перепадам температур. Сильная жара или холод могут вызвать расширение и сжатие, а также раскол и коробление. Деревянный пол определенно требует компромисса. Отличным решением многих недостатков традиционной древесины является так называемая искусственная древесина, которая состоит из различных слоев древесины.Это более эффективно, но и немного дороже. Преимущество здесь в том, что вы можете отшлифовать его, обновить и продлить срок службы.
    2. Ламинат:
      Ламинат прост в установке, но довольно недорогой по сравнению с другими вариантами, перечисленными выше. Его легко монтировать и поддерживать, если вы знаете, что делать. Вы можете получить практически любую отделку, какую захотите — от дерева до плитки, камня и т. Д.
    3. Плитка для пола:
      Плитка бывает разных материалов и разных видов.Он прост в уходе и не изнашивается. Однако для прочной установки потребуется профессиональный монтажник по плитке. Самый популярный выбор — камень и керамическая плитка.
    4. Плитка под камень:
      • Гранит — довольно дорогой вариант, но отличный выбор для людей, любящих внешний вид и натуральные материалы.
      • Песчаник — широкий выбор отделки и высокая устойчивость. Известно, что он впитывает воду и влагу, но в то же время представляет опасность для скользких травм.
      • Известняк — отличный внешний вид, но перед использованием требуется надлежащая герметизация.
      • Сланец — широкий выбор цветов и декора, но требует больших усилий из-за особенностей установки и обслуживания. Вам нужно не только запечатать его, но и повторить, если части отслаиваются (что часто бывает).
      • Мрамор — потрясающе смотрится, но при этом требователен к оформлению интерьера.
    5. Керамическая плитка:
      • Terracotta — приятна для глаз, но не так долго, как керамическая плитка.Это отличный выбор, если вы планируете установить пол с подогревом. Терракота отлично впитывает тепло.
      • Карьер — обычно добывается естественным путем, но сейчас карьер в основном делают из глины.
      • Фарфор — возможно, лучший выбор. Он прочный, водостойкий, требует минимального ухода и выглядит потрясающе! Единственным недостатком здесь является цена.
      • Глазурованная керамика — проста в уходе, водостойка и долговечна.К сожалению, это не лучший вид.
    6. Пробковый пол:
      Экологичный, возобновляемый и доступный по отличной цене. Пробка великолепна с точки зрения изоляции и прикосновения. Идеальный выбор, если ваш зимний сад предназначен для детских площадок. При правильной обработке суберином запаянная пробка может долгое время выдерживать как воду, так и солнечный свет.
    7. Виниловые полы:
      Винил прост в уходе и укладке. Он бывает разных видов отделки, и его легко убрать.Минусами здесь являются легкий износ из-за солнечного света и высокая чувствительность поверхности к вмятинам.
    8. Коврики и коврики:
      Оба они теплые, их легко установить / снять и очистить. Использование и износ — на ваше усмотрение. Если в вашем зимнем саду нет прихожей, вам обязательно придется регулярно его убирать. На самом деле, ковры и коврики являются наиболее распространенным выбором для полов в зимних садах.

    Бонусные подсказки:

    Solar Roofing

    Это, несомненно, поможет вам контролировать температуру в помещении независимо от времени года.Он также уменьшает УФ-лучи.

    Specialized Glass

    Опять же, у вас много вариантов. Есть закаленное стекло, а также окна, которые невозможно снять снаружи. Вы можете выбрать оконные стекла с свинцовым покрытием, травленое стекло и целый ряд привлекательных дизайнов.

    Фундаменты наклонной группы

    Надежный и опытный строитель зимнего сада сможет работать с самыми сложными фундаментами, даже с теми, которые построены на наклонной поверхности.Выровнять пол и предусмотреть ступеньки или уклон для доступа — единственный способ обойти проблему.

    Источник изображения: Julietphotography / shutterstock.com

    21 Самодельный план сауны, который можно легко сделать своими руками

    Польза для здоровья от саун хорошо известна, но платить за установку одной из них дома — это роскошь, которую многие не могут себе позволить. Однако, если вы хотите сэкономить, есть другое решение — сделай сам. Звучит интересно? Тогда читайте нашу 21 лучшую идею строительства сауны.

    1. Сауна на дровах

    Давайте начнем с плана с одного из наших любимых сайтов, Instructables. Всякий раз, когда мы хотим вдохновения для проекта DIY, этот сайт всегда является одной из наших первых остановок, и здесь у нас есть план для сауны DIY.

    Как всегда на этом сайте, вы найдете четкие инструкции, полезные фотографии и логический прогресс от этапа планирования до завершения проекта.

    Как объясняет автор, это сауна, в которой могут разместиться до четырех человек, и если это то, что вы ищете, это может быть отличным планом.

    Щелкните для получения дополнительной информации

    2. Превратите сарай в сауну

    Если у вас есть старый сарай или другое здание, которое вы не используете, вам не нужно строить сауну из царапина — вы можете просто преобразовать уже существующую структуру.

    Если это похоже на то, что может сэкономить вам много тяжелой работы, вот план, которому вы можете следовать, чтобы это сделать. Там есть полезная информация об использованных материалах, методах изоляции и многом другом.

    Они утверждают, что это преобразование обошлось им в 1000 долларов, что очень разумно — и это намного дешевле, чем заплатить кому-то, кто построит его для вас.

    Нажмите, чтобы узнать больше

    3. Превратите сарай в сауну — видео

    Если вам нравится идея превратить сарай в сауну, вы ищете больше идей для вдохновения вашего проекта, не забудьте также посмотреть это видео.

    Нам нравится внимание к деталям, которое уделяется планированию — например, этот парень не забывает о таких мелких деталях, как включение водонепроницаемого динамика в свой дизайн, чтобы он мог слушать музыку, когда он ее использует.

    Нам нравится, как это видео демонстрирует развитие сауны от начала до конца, а также то, как она выглядит профессионально, когда это сделано.

    4. Сауна с кедровой бочкой своими руками

    В этой сауне столько всего, что можно полюбить. Это не просто план, это целая история — история постройки сауны своими руками в глуши канадского Уистлера.

    И еще есть дизайн, потому что это не обычная сауна. Зачем строить обычную сауну, если можно построить бочкообразную?

    Это очень креативный план сауны, и есть много хороших советов по ее созданию.

    Есть также видео, показывающее, как они это сделали, поэтому, если вы ищете оригинальный дизайн сауны, который можно скопировать, не ищите дальше.

    Щелкните для получения дополнительной информации

    5. Сборка паровой комнаты

    Это первое видео в серии из двух частей о том, как построить свою сауну дома.

    Объяснений не так много, но вы получаете покадровую видеозапись постройки сауны.

    Это стоит посмотреть, чтобы увидеть, какие работы необходимы для создания сауны своими руками — и снова, когда сауна начинает принимать форму, результаты очень впечатляют.

    6. Преобразование бетонного флигеля в сауну

    Это еще один план преобразования существующего здания в сауну, на этот раз бетонный флигель. План проведет вас через каждую часть процесса строительства шаг за шагом.

    Вначале вы можете увидеть фотографии полуразрушенной хижины, которая постепенно разрушалась от неиспользования, и вы можете следить за тем, как она превращается в роскошную уютную сауну.

    Ознакомьтесь с полезной информацией о строительстве очага, разделке дымохода, теплоизоляции потолка и обо всем остальном, что вам нужно знать.Еще один план, на который стоит взглянуть.

    Нажмите, чтобы узнать подробнее

    7. Сделай сам Русский Баня

    В России их версия сауны известна как « баня ».

    Баня — важная часть русской культуры, и традиционно пользователи баня бьют себя и друг друга высушенными пучками листьев и веток березы для улучшения кровообращения.

    Если вы хотите попробовать построить свою русскую баню дома, посмотрите это покадровое видео, которое покажет вам, как это сделать.

    Видео довольно быстрое, но оно дает вам хорошее представление о том, как должна быть построена баня .

    8. Сауна и джакузи своими руками

    Зачем довольствоваться сауной в одиночестве, если вы можете насладиться роскошью домашней сауны и гидромассажной ванны?

    Если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, ознакомьтесь с этим планом с инструкциями о том, как воплотить эту мечту в реальность.

    Это еще один план, который рассказывает историю и одновременно объясняет, как вы можете воспроизвести ее дома.

    Здесь масса полезных картинок, и очень весело наблюдать, как строится конструкция. Еще один нам понравился читать.

    Нажмите, чтобы узнать больше

    9. Сауна с дровяной печью вне решетки

    Если вы ищете идеи, которые помогут вам построить свою собственную настоящую дровяную печь в финском стиле сауна, вам будет хорошо, если вы посмотрите это видео на YouTube, которое мы для вас нашли.

    Он не показывает вам, как построить сауну, но показывает, как она работает, поэтому есть много бесценной информации, которая вам понадобится, когда вы начнете думать о том, чтобы сделать свою сауну.

    Нам нравится демоверсия в конце, которая показывает, как быстро все это набирает обороты!

    10. Сауна из бордовой каменной кладки

    Для чего-то прочного и долговечного, вот план, который расскажет вам, как построить свою собственную сауну из бордовой каменной кладки.

    План начинается с анекдота о том, как автор открыл, из чего должна состоять «настоящая» сауна, за которым следует подробное описание того, как он строил свою сауну.

    Это еще один план, полный советов и идей, и даже если вы не планируете копировать его дизайн, вы можете многому научиться из этого, что даст вам множество идей при разработке собственного дизайна.

    Щелкните для получения дополнительной информации

    11. Постройте свою собственную сауну под открытым небом

    Как объясняется в этом плане, строительство сауны может стоить очень дорого, поэтому, если вы хотите сэкономить немного денег — как а также принять участие в полезной задаче «Сделай сам» — вместо этого вы можете попробовать построить ее самостоятельно.

    В конце концов, сауна — это не что иное, как изолированное здание и что-то, что генерирует тепло и пар.

    Этот план дает вам основы того, что вам необходимо учитывать, а также предлагает множество других ресурсов, которые помогут вам, когда вы начнете свой проект. Еще один план, на который стоит взглянуть.

    Щелкните для получения дополнительной информации

    12. Финская сауна на открытом воздухе «Сделай сам»

    Это видеоплан на YouTube, который дает вам все детали, необходимые для создания своего собственного финского стиля. сауна.

    Видео начинается с подробного списка всех материалов, которые вам понадобятся для постройки сауны, а остальная часть видео состоит из слайд-шоу, документирующего ее конструкцию.

    Имеет непринужденный саундтрек, поэтому вы можете просто расслабиться и наблюдать, как сауна превращается из клочка земли в качественную установку.

    Это видео обязательно вызовет у вас желание попробовать его дома.

    13. Взломайте свою ванную комнату

    Вот план с известного сайта Lifehacker, как взломать вашу ванную комнату и превратить ее в сауну.

    Это необычная идея, но если у вас дома есть запасная ванная, то почему бы и нет?

    Они заходят так далеко, что утверждают, что можно сэкономить до 50% по сравнению со стоимостью покупки модульной готовой версии.

    Если честно, мы бы предпочли увидеть еще несколько фотографий с планом, но это определенно стоит рассмотреть.

    Щелкните для получения дополнительной информации

    14. Сауна ближнего инфракрасного диапазона своими руками

    Автор этого плана начинает с объяснения, почему версии сауны ближнего инфракрасного диапазона лучше инфракрасных саун с точки зрения их способности убивать раковые клетки , уменьшают воспаление и помогают снизить уровень стресса.

    Этот план также имеет то преимущество, что его строительство очень недорогое по сравнению с некоторыми другими, которые мы включили, и его легко установить где угодно.

    С другой стороны, это довольно далеко от первоначальной концепции сауны, но если вы хотите что-то быстрое, простое и доступное, этот вариант может вам понравиться.

    Нажмите, чтобы получить более подробную информацию

    15. Портативная сауна своими руками

    Если нам нужно выбрать победителя за оригинальность, творческий подход и явное безумие, этот дизайн для портативной сауны, которую вы можете буксировка за вашим велосипедом — наш абсолютный чемпион.

    Хорошо, так что это может быть не самодельный план как таковой — это действительно демонстрация модели, которую придумала чешская команда дизайнеров.

    Но если вы понимаете основную концепцию сауны, у вас есть неплохие навыки самостоятельного изготовления, и вы думаете, что владение чем-то вроде этой может быть довольно крутым, ничто не мешает вам сделать сауну самостоятельно.

    Подробности смотрите здесь

    16. Сауна в саду своими руками

    Это видео рассказывает интересную историю.

    В нем YouTuber объясняет, что однажды он обнаружил, что его садовый домик гниет — и, как часть работы по его спасению, он решил добавить сауну сзади.

    Он дает вам всю информацию, необходимую для самостоятельного создания, а также множество советов, которые помогут вам в начале работы.

    Еще одно видео, которое нужно посмотреть всем, кто планирует построить сауну.

    17. Подземная сауна и бассейн

    Ищете что-то совершенно безумное, чтобы попробовать? Как насчет подземной сауны и бассейна?

    Эти ребята настоящие мастера-мастера строят что-то подобное из столь же простых материалов, как старая валяющаяся бочка.

    Возможно, не тот, который стоит попробовать, если вы страдаете клаустрофобией, но интригующий вариант, если вам нравится делать что-то по-другому.

    18. Видео о сборке сауны-капсулы

    Хотя это и не является строго самостоятельным планом, мы решили включить это видео, чтобы дать вам еще несколько идей о том, что возможно.

    Это видео по сборке комплекта для сауны, который вы можете купить.

    Тем не менее, мы думали, что это очень оригинальный дизайн, и для более креативных мастеров-мастеров, обладающих необходимыми навыками, такую ​​сауну невозможно было бы сделать без набора.

    Это сауна, которая будет отлично смотреться где угодно, независимо от того, строите ли вы ее в глуши или на заднем дворе пригорода.

    19. Сделай сам Сауна Покадровая съемка

    Вот увлекательное покадровое видео, показывающее, как была построена самодельная сауна.

    Все начинается с пустого места во дворе, но в течение следующих восьми минут или около того вы увидите слайд-шоу, поскольку, возможно, возникает самая впечатляющая сауна из всех проектов, которые мы нашли.

    Они выглядят фантастически, и их внимание к деталям невероятно. Нам особенно нравится освещение с изменяющимся настроением — эта сауна просто на другом уровне. Отличная работа, ребята!

    20. Панорамная баня-бочка

    Понравился дизайн бочки №4?

    Ну, эта идет лучше и включает в себя большое смотровое окно, что делает эту сауну-бочку панорамной .

    Что может быть лучше, чем сидеть в маленькой комнате и становиться горячим и вспотевшим?

    Сижу в маленькой комнате, становится жарко и потеет с видом ! Если вы согласны, то это план для вас.

    21. Самодельная сауна под открытым небом

    И, наконец, план импровизированной сауны, которую вы можете просто настроить и наслаждаться, когда вам это нужно.

    Верно — для этого вам не нужно беспокоиться о распиловке досок, подготовке фундамента или строительстве постоянных конструкций.

    Просто дайте тепло, воду и накройте все это укрытием, и все готово. Отличная находчивость, одобряем!

    Разнообразие стилей для всех уровней квалификации

    Нам нравится искать в Интернете идеи «сделай сам», потому что это всегда напоминает нам, какими творческими людьми могут быть.Как видите, есть много вариантов, которые вы можете попробовать, если хотите построить собственную сауну дома — и, возможно, некоторые из этих планов могут вдохновить вас на попытку.

    Как построить форму для бетонных проектов

    Совместное использование — это забота!

    Всем привет! Ранее на этой неделе я рассказал, как сделал этот бетонный приставной столик своими руками. Это был мой самый первый конкретный проект, и, хотя это было непросто, создавать его было очень весело. Сегодня я поделюсь с вами, как построить форму для конкретных проектов.Хотя эта форма характерна для этого проекта, метод одинаков для многих различных типов конкретных проектов. Независимо от того, делаете ли вы приставной столик вроде моего, ящик для цветов или заливную столешницу, вам понадобится хорошая, прочная форма, чтобы удерживать ее, и что-то, к чему бетон не обязательно прилипнет.

    Бетонные формы обычно изготавливаются из меламина. Вы можете найти его в магазинах товаров для дома в разделе стеллажей. Его можно легко сократить до размера дома или попросить дружелюбных сотрудников сделать это за вас в магазине.Меламин довольно недорогой, поэтому вам не придется переоценивать дополнительные расходы. Кроме того, иногда вы можете повторно использовать его для создания дубликата проекта, если случайно не сломаете ни одну из частей.

    При вырезании деталей для формы помните, что внутренние размеры должны совпадать с размерами, которые вы желаете для своего проекта. Можно легко взглянуть на желаемые размеры проекта и случайно обрезать детали формы до такого же размера.Из-за этого мой столик на 3/4 дюйма меньше;)

    Формы можно соединить с помощью шурупов или гвоздей. Я решил просверлить отверстия в карманах с помощью Kreg Jig и скрутить их. Благодаря этому снять форму стало намного проще, чем поддеть ее.

    Я зажал все свои части и скрутил их вместе винтами с карманом 1 1/4 дюйма. Кстати, недавно я приобрел зажим Kreg Automaxx Face Clamp — один из моих новых любимых аксессуаров в гараже. Больше не нужно настраивать толщину для разных пород дерева.Он автоматически подстраивается под любую толщину до 2 7/8 ″! Такая экономия времени!

    Как только форма собрана, она готова для бетонирования! В зависимости от типа углов, которые вы хотите получить в готовом проекте, вы также можете использовать силикон для внутренних углов формы. Это даст вам более закругленный угол, а не острые края. Я выбрал острые края для этого проекта, так что на этом я закончил.

    Мы с мужем рассматриваем возможность сделать бетонную крышу для нашего острова для барбекю.Если это произойдет, я обязательно расскажу об этом уроке!

    И если вам сейчас не терпится запачкать руки и создать собственный конкретный проект, щелкните изображение ниже, чтобы увидеть, что я узнал из своего первого проекта. Хороших выходных!

    РАСКРЫТИЕ: Это сообщение содержит партнерские ссылки.

    Оставить комментарий