Как вставить входную дверь в дом из газобетонных блоков: как закрепить, железная дверь, амбарные двери

Установка дверей в доме из газобетона: видео инструкция по шагам

Газобетон является пористым материалом, имеет высокие теплоизоляционные свойства, небольшой вес, а размеры позволяют значительно снизить сроки возведения объектов. Однако у него плохие прочностные характеристики, поэтому структура блоков не позволяет использовать традиционные методы установки двери в стену дома. Можно купить двери с терморазрывом.

Оглавление:

1. Технология монтажа
2. Описание всех этапов
3. Распространенные ошибки

Как выглядит процесс?

Основной параметр, ставящийся под сомнение у застройщиков, впервые сталкивающихся с газобетоном, — его прочность. Именно поэтому для усиления проем выкладывают кирпичом или бетонируют. Оптимальным решением, конечно, является монтаж полотна, размер которого не превышает 700 мм. Крепление при помощи специальных элементов сделает конструкцию надежной и прочной.

Ширина стандартной входной двери при высоте в 2-2,3 м варьируется от 900 мм и больше. Поэтому без проведения специальных мероприятий по укреплению коробка может постепенно расшататься.

Разработано несколько способов усиления входного и межкомнатного проема:

Закладная деталь	Представляет собой металлический уголок >10х7,5х0,8 см с приваренными к нему усами длиной от 60 до 120 см, выполненными из рифленого прутка сечением 8-10 мм.
Усиление каркасом из дерева	Для изготовления обвязки используется брус сечением >4х6 см или 4х10 см, а для ее соединения берется доска 2х4 см.
Закрепление рамой из уголков	Длина используемых для связки пластин равна толщине стены. Сечение металла — не менее 0,3-0,4 см.
Анкера	Применяется только для небольших межкомнатных дверей.

Ширина коробки должна быть на 2-6 см меньше размера проема для того, чтобы была возможность произвести фиксацию.

Способ		Процесс	Нюансы
Закладные детали		Устанавливаются по обе стороны от двери. Их количество и параметры указываются в проектной документации. Вверху усы детали закрепляют в швы между элементами перемычки, а по бокам — между газоблоками. Коробка впоследствии присоединяется к закладным специальным крепежом.	Все сварные части, соприкосновения которых с кладочным раствором не избежать, покрываются антикоррозийным покрытием.
Накладная деревянная конструкция		Монтаж производится при отсутствии другого вида. По периметру проема анкерами фиксируется обвязка П-образной формы.	Чтобы обвязка не выделялась на плоскости стен, под нее делается выпил в газобетоне. Так как деревянная обвязка уменьшит размер проема, то перед выполнением работ необходимо его расширить.
Сварная рама из уголков		Можно использовать, чтобы установить большую двухстворчатую дверь. По надежности способ не уступает конструкции с закладными элементами. Полотно уголков режется на куски, равные длине сторон проема. Отдельные детали соединяются сваркой в 2 рамы, которыми каймят грани стены. Между собой П-образные элементы через 50-60 см связывают металлическими пластинами толщиной 3-4 мм, длина которых зависит от толщины пролета.	На боковую часть каркаса размещается не менее 3 пластин. Обязательна антикоррозийная обработка.
Анкера	Химические	После застывания резьбовая часть анкера надежно фиксируется в стене из газобетона. Данные элементы требуют предварительного сверления отверстий, с последующим заполнением их реагентом.	Дополнительно повысить прочностные характеристики газобетона можно путем его грунтовки укрепляющим, гидроизолирующим составом.
	Распорные	Рабочий конец, входя в газобетонный блок, расщепляется, становится в распор, и болт фиксируется.

Газобетон — хрупкий материал, поэтому применять ударные инструменты не рекомендуется.

Чтобы установить в проеме стены из блоков дверь, крепление короба выполняется анкерами и саморезами.

Основные этапы монтажа

Выбор способа зависит от таких факторов, как размер и масса полотна, месторасположение и какие функции будут выполняться.

1. Монтаж небольших межкомнатных дверей допускает использование закладных брусков и закрепление на анкера.
2. При установке интерьерных и входных дверей из дерева можно воспользоваться закладными брусками.
3. Если размещается массивная металлическая дверь, то газоблок нужно укреплять сварной рамой.

Способ	Этапы монтажа
Сварная рама-каркас	Кладка укрепляется грунтовкой или сеткой. Соединенные сваркой рамы из стальных уголков грунтуют, красят, одевают на боковые ребра проема. Обе детали связывают между собой металлическими пластинами в местах размещения коробки. Полученная конструкция фиксируется к стене анкерами и саморезами. Откосы штукатурят и устанавливают дверь, закрепляют ее к элементам рамы. Данный способ является самым надежным и доступным.
Обвязка деревом	Для снижения ударно-деформационных нагрузок в местах крепления железной двери к газоблоку требуется размещение рамы-обвязки или закладных брусьев. Стену в районе проема прогрунтовать. Взять 2 комплекта бруса из дуба или лиственницы по высоте и ширине будущей обвязки, изготовить П-образные сооружения. Вставить детали обвязки в проем, зафиксировать анкерами. Пустые промежутки заполняют пеной. После того, как дверь установили в газобетонную стену, ее нужно прикрепить к раме мощными саморезами.
Анкеры	Данным способом возможен монтаж только облегченных и узких конструкций. Крепежные элементы, входящие в комплект, нужно заменить анкерами для ячеистых бетонов. Дальнейший процесс происходит стандартно, по инструкции к дверной коробке.

Если планируется установка тяжелых металлических дверей, то при монтаже лучше использовать клеевые химические анкеры.

• В газоблоках по всему периметру сверлят отверстия глубиной 15 см на расстоянии не более 60 см друг от друга и заполняют их реагентом.
• В них устраивают анкера или резьбовые шпильки.
• Дополнительно конструкцию скрепляют саморезами.
• Стальная рама или гаражные петли крепятся на завершающем этапе, когда химический состав полностью застынет.

Из всех способов для металлической двери самым надежным является монтаж на закладные крепежные элементы, встроенные в стены при возведении сооружения.

Возможные ошибки, рекомендации

Если правильно выполнить усиление проема, то газобетон не потеряет своей целостности и будет надежно держать дверь любой конфигурации и массы.

1. Обустраивая каркас для входной двери, нужно делать П-образную раму. Установка частичного (бокового) крепления возможна только при монтаже межкомнатных конструкций. Обвязка без верхней балки не дает требуемой жесткости.
2. Крепление двери на арматурные стержни не приемлемо. Пористая структура блока деформируется от ударов и фиксация не происходит. Зазор при ударной нагрузке будет постепенно увеличиваться и коробка выйдет из пролета.
3. Размещение входных дверей с использованием рам-обвязок требует дополнительных мер по защите от промерзания путем утепления.

Если в конструкции дверного комплекта не предусмотрен наличник, то для крепежа короба в проем применяются винты-анкеры или саморезы.

Для предупреждения разрушения газоблока коробку нужно устанавливать так, чтобы происходило равномерное распределение нагрузки на всю ее площадь. Положение выверяется по уровню до тех пор, пока конструкция не встанет правильно. Для фиксации позиции можно использовать клинья, после конструкция закрепляется монтажной пеной.

---

 

Установка металлических дверей в газобетонном доме

Дома из газобетона и пенобетона можно встретить в любых коттеджных кооперативах. Связанно это с тем, что этим материалы дешево стоят, обладают отличными показателями тепло- и шумоизоляции и могут быть декорированы различными материалами. Газобетон, украшенный декоративным кирпичом, издалека ничем не отличается от кирпичных построек. После строительства каркаса и крыши требуется приступать ко внутренним работам. Установка входной двери в дом из газобетона является ключевым этапом до начала отделки.

Подготовительный комплекс работ

Установка металлической двери в газобетон может начинаться только после подготовки. Газоблок представляет собой ячеистый материал, который крошится при больших нагрузках. Если злоумышленники захотят проникнуть в помещение, они не будут вскрывать металлическую дверь. Им будет проще ее вырвать с креплениями. Подготовительные работы зависят от того, новый это дом или старый.

Если постройка новая, требуется разметить проход и вырезать его с помощью большой болгарки. Далее поверхности выравниваются по строительному уровню. Если дом старый, нужно провести демонтаж короба и полотна. Дверь снимается с петель, а короб аккуратно открепляется от стен и вынимается.

Важно! Нельзя использовать грубый инструмент при демонтаже. Из-за вибрации может быть нарушена целостность ячеистого материала.

После необходимо выровнять рабочие поверхности. Когда по уровню нареканий нет, газоблоки требуется покрыть грунтовкой, которая защитит их от разрушительного воздействия влаги. Если грунтовки нет, можно использовать гидроизолирующую ленту, которая комплектуется самоклеящейся частью. У грунтовки есть серьезное преимущество перед лентой. Она укрепляет структуру материала на 50 мм вглубь.

На этапе подготовки важно выбрать дверной короб с полотном, чтобы знать, какого размера должен быть проход. Если проем должен быть меньше, его можно заложить кирпичом или шлакоблоками. Если нужно увеличить — используются перфоратор и большая болгарка.

Материалы и инструменты

Начинать строительные работы нужно после подготовки инструмента и расходных материалов. Вам понадобятся:

1. Молоток, ножовка для резки пено- и газоблоков.
2. Большая болгарка.
3. Перфоратор, шуруповерт.
4. Оснастка на электроинструмент.
5. Строительный уровень, рулетка, разметочные приспособления.
6. Монтажная пена, крепеж.

Установка в газобетонный проем входных дверей должна начинаться после подготовки всего необходимого. В противном случае придется прерывать процесс и искать недостающие инструменты.

Способы установки дверей в газобетонных домах

Установить дверь в газобетонный дом можно так же, как и в здания из дерева, металла, панелей. Однако в этом случае крепежные элементы могут разболтаться со временем, и дверное полотно не сможет выполнять главной задачи — охранять помещение от посторонних.

Чтобы надежно защититься от проникновения злоумышленников, холода, влаги и шума, требуется выбирать нестандартные способы установки. Всего их три:

1. Крепление на анкеры.
2. Монтаж на сварной каркас.
3. Использование деревянной обвязки.

Крепление на анкера

Считается самым дешевым и простым в плане установки способом. Для крепежа используются специальные анкера, которые подходят для ячеистых материалов. Анкера для газобетона представляют собой приспособления, которые ввинчиваются в блок. В момент закручивания крепеж разделяется на две части и надежно фиксируется в стене. Для увеличения показателей надежности и прочности используется клеящая масса. До вкручивания в стене делают отверстия, которые заполняются клеем, и анкера вкручиваются в них. После застывания полимеры надежно держат крепежные элементы, не давая двери расшататься или выпасть.

Установка на деревянной обвязке

Дополнительная деревянная обвязка устанавливается в проходах с повышенной нагрузкой или при монтаже тяжелых дверных блоков. Если есть вероятность того, что к полотну и коробу будет применяться дополнительная нагрузка, устанавливаются деревянные элементы. Это могут быть отдельные бруски, планки, рейки или короб. Последний вариант позволяет равномерно распределить нагрузку по проему.

Важно! Перед установкой деревянной обвязки требуется заранее подготовить древесину. Она должна быть пропитана гидроизоляционными и антигрибковыми составами.

Выбор деревянной конструкции будет зависеть от веса двери. Если это межкомнатное полотно из ДВП, ДСП, МДФ, можно установить два параллельных бруска и закрепить анкера в них. Однако, если речь идет о тяжелой металлической двери, требуется собирать полноценный деревянный короб, который обеспечит надежную фиксацию дверной системы.

Установка на сварной каркас

Считается простым, надежным и долговечным способом усиления дверного блока. Подразумевает под собой монтаж короба и полотна на сварную рамку. Она изготавливается из железных уголков и перемычек, которые связывают отдельные элементы.

Пошаговая инструкция по сбору металлического каркаса:

1. В первую очередь снимаются размеры прохода. По ним нарезаются уголки. Один комплект должен идти ко внешней стороне, второй — ко внутренней.
2. Когда уголки подготовлены, требуется сварить две рамки. Для этого элементы из металла прикладываются к своим местам и свариваются на торцах между собой. Если работы проведены правильно, должно получиться две прямоугольных рамки.
3. После изготовления рамок необходимо сделать металлические перемычки, которые скрепят прямоугольные конструкции. Для этого понадобится тонкий стальной лист (3 мм).
4. Рамки закрепляются на стене с помощью анкеров по газобетону и свариваются с помощью металлических перемычек.
5. Дополнительно перемычки закрепляются к ячеистым блокам с помощью саморезов.
6. Далее идет установка дверного блока. Для этого используются 15-ти сантиметровые саморезы, которые должны быть вкручены в стены через металлические перемычки.
7. Когда дверь установлена по уровню и без перекоса, можно заполнять утеплителем или герметиком пустые пространства между газобетоном и коробом.
8. После проведения монтажа по контуру дверную коробку нужно запенить монтажной пеной.

Особенности установки тяжелых дверей в газобетон

При монтаже тяжелый дверных блоков строители рекомендуют прибегать к использованию анкеров с клеевым наполнением. Для этого нужно заранее просверлить отверстия по 15 см в глубину в ячеистых блоках, и зафиксировать в них шпиль с анкерами. Далее короб фиксируется к подготовленным поверхностям с помощью саморезов.

Общие рекомендации к монтажу входных дверей

Если человек планирует выполнять работы самостоятельно, ему следует воспользоваться рекомендациями специалистов:

1. Нельзя устанавливать дверь на металлические прутья, которые были забиты в блоки. Во время забивания сминается ячеистая структура и образуется изначальный люфт. Первое время он будет не заметен при эксплуатации двери, однако, со временем он станет больше и нарушит устойчивость двери.
2. Часто возникает вопрос о том, как установить в доме из газобетона входную дверь, если стена утеплена. Для этого требуется обрезать старый теплоизоляционный материал на 20 см от короба во все стороны. После завершения монтажа, требуется установить новый утеплитель.
3. Обязательно нужно дополнительно утеплять металлические обвязки. Они быстро промерзают и способствуют попаданию холода в помещение.
4. Во время монтажа утепления нужно постоянно сверяться со строительным уровнем и отвесом.

Регулировка дверного полотна

Отрегулировать дверную систему может любой человек без дополнительных навыков. Например, избавиться от скрипов можно путем смазывания подвижных элементов. Для этого используется спринцовка, заполненная моторным маслом или WD-40.

Если звуки не исчезли, необходимо внимательно осмотреть крепления на коробе. Иногда крепежные болты, саморезы или анкера недостаточно «утоплены», и полотно трется об них при закрывании и открывании. Требуется закрутить их сильнее.

Чтобы избавиться от незначительного перекоса, можно воспользоваться шестигранником. В новых дверях есть возможность регулировать положение полотна вертикально и горизонтально. Обычно элементы регулировки располагаются в петлях.

При установке дверей в домах из газобетона или пеноблоков требуется уделять особое внимание ячеистой структуре этих материалов. Она не позволяет использовать классические способы монтажа. Нужно выбирать один из трех вариантов установки и внимательно проводить работы.

Установка входных металлических дверей в газобетон

Газобетон заслуженно считается сегодня одним из самых востребованных в отечественном строительстве материалов. Особенно широко применяются различные виды газобетонных блоков, с использованием которых возводятся стены и перегородки самых разнообразных зданий и сооружений, начиная с частных коттеджей и многоэтажных жилых домов, а заканчивая общественными, коммерческими и промышленными постройками. Поэтому вполне логичным является тот факт, что установка входной металлической двери в газобетон справедливо относится с современных условиях к числу наиболее популярных видов строительных работ.

Характеристики и особенности газобетона

Прежде чем описать, как именно осуществляется монтаж металлической двери в газобетон, необходимо подробнее рассмотреть характеристики и свойства этого строительного материала. Такой подход позволит лучше понять особенности выполнения работ по установке входных конструкций.
Наиболее важными и значимыми характеристиками газобетонных блоков выступают такие их свойства:

• небольшой вес и плотность. Один из ключевых параметров рассматриваемого материала, обеспечивающий простоту и удобство при выполнении кладочных работ с применением блоков из газобетона;
• отменные параметры тепло- и звукоизоляции. Наружные стены, возведенные из газобетонных блоков, надежно удерживают тепло внутри здания, защищая его обитателей от особенностей далеко не самого простого российского климата;
• простота и технологичность обработки. Газобетон сложно назвать высокопрочным материалом, что позволяет с легкостью распиливать или обрабатывать другими способами изготовленные из него блоки;
• долговечность. Эксплуатационные качества строительного материала обеспечивают серьезный срок службы зданий, возведенных с его использованием;
• паропроницаемость. Газобетонные блоки обладают способностью «дышать», что позволяет формировать внутри постройки оптимальный для человека температурно-влажностный режим;
• доступная стоимость. Низкая цена материала достигается постоянным совершенствованием технологий изготовления газобетонных блоков, а также небольшими расходами на исходное сырье, применяемое в производственном процессе.

>
Фото №1. Различные виды газобетонных блоков и конструкций

Наличие такого впечатляющего набора характеристик объясняется повсеместное использование газобетонных блоков. Однако, некоторые свойства материала, положительные с точки зрения технологии возведения здания, заметно осложняют выполнение некоторых других видов строительных работ. К числу таковых относится и установка входной двери в газобетон.

Некоторые нюансы работ по установке металлических дверей в газобетонные стены

Относительно невысокая прочность и хрупкость газобетонных блоков является главной проблемой, из-за наличия которой серьезно затрудняется монтаж дверей в газобетон. Это связано с тем, что металлические входные конструкции даже эконом-класса и в минимально возможной комплектации представляются собой достаточно массивные изделия.
Более того их эксплуатация сопровождается несколькими дополнительными факторами, предъявляющими повышенные требования к прочностным характеристикам проема и материала, из которого возведены стены постройки:

• регулярные ударные нагрузки, связанные с закрыванием створки и оказывающие негативное воздействие на состояние ограждающих конструкций;
• повышенные требования к входным дверям, касающиеся обеспечения необходимого уровня защищенности и безопасности внутренних помещений, что требует надежного крепления железного изделия в проеме;
• возможность дополнительного оформления или утепления стальной двери, что ведет к еще большему увеличению веса изделия и, как следствие, нагрузки, оказываемой на стену, в которой входная конструкция установлена;
• необходимость установки двупольной конструкции, которая заметно тяжелее обычной одинарной стальной двери. В подобной ситуации все перечисленные выше факторы оказывают еще более существенное воздействие на производство работ по монтажу железной входной конструкции.

Фото №2. Установка остекленной металлической двери на входе в дом из газобетона

Учитывая сказанное, становится понятным, почему установка входной двери в дом из газобетона заслуженно считается непростой с технологической точки зрения задачей. Важно отметить, что попытки ее самостоятельного решения самим владельцем жилья нередко оборачиваются неисправностью металлической входной конструкции и необходимостью выполнения дорогостоящих ремонтных работ. Именно поэтому намного грамотнее и экономически выгоднее заказывать монтаж двери в газобетонную стену в специализированных компаниях, предоставляющих подобные услуги на профессиональном уровне.

Три способа крепления металлической входной конструкции в газобетонной стене

Ключевое отличие технологии, которая используется, когда выполняется установка дверей в газобетон, от традиционной заключается в способе крепления дверной коробки к конструкциям стены. Сегодня наиболее широко применяются три метода, каждый из которых необходимо рассмотреть подробнее.

Анкерное крепление

В этом случае применяется наиболее приближенная к стандартной технологии установка входной двери в газобетонную стену. Она применяется исключительно для самых легких и небольших по размерам металлических конструкций.
Характерной особенностью этого способа выступает замена обычного крепежа, применяемого при монтаже железных дверей на специальные анкеры, предназначенные для использования в блоках из газо- и ячеистого бетона. Подобные изделия бывают двух типов.
Первый из них – это распорный анкер. В процессе вкручивания в стену его хвостовик разделяется на две части, которые образуют расположенные внутри ограждающей конструкции распор. Благодаря большой площади опирания на поверхность стены, такой анкер способен выдержать достаточно серьезную нагрузку, надежно закрепляя болт в структуре газобетона.

Фото №3. Принцип действия распорного анкера

Второй вариант специального крепежа представляет собой клеевой анкер. Для его использования в газобетонной стене сверлится отверстие, внутрь которого помещается высокопрочная полимерная смола. После твердения и набора прочности она используется для фиксации резьбового анкера, надежно удерживая его в стене даже при весьма значительной нагрузке.

Фото №4. Принцип действия клеевого или химического анкера

Деревянная обвязка проема

Второй вариант выполнения работ, при помощи которого нередко осуществляется монтаж входной двери в газобетонном доме, предполагает устройство деревянной обвязки проема. Основное ее назначение заключается в том, чтобы равномерно распределить нагрузку от металлического изделия на всю площадь соприкосновения со стеной. По сути, в проеме возводится еще одна дверная коробка из бруса и досок, к которой крепится входная конструкция из металла.
Такая технология позволяет устанавливать в газобетонные стены достаточно массивные стальные двери. При этом для фиксации обвязки в ограждающей конструкции также рекомендуется применять клеевые анкеры, что позволит дополнительно увеличить уровень прочностных характеристик проема.

Усиление проема металлическим каркасом

Самый популярный и надежный способ крепления стальной входной двери в стене из газобетонных блоков предусматривает усиление проема при помощи металлического каркаса. Для его изготовления обычно используется уголок, который устанавливается по периметру обеих сторон проема. Для увеличения надежности выполняемой конструкции уголки, расположенные с наружной и внутренней части стены, стягиваются между собой металлическими перемычками.
Такая конструкция усиления позволяет установить в проем газобетонной стены стальную дверь практически любой конструкции, габаритов и массы. Естественно, при увеличении веса устанавливаемого изделия или его размеров, потребуется использовать более толстый уголок с большей шириной полки.

Фото №5. Один из вариантов усиления дверного проема перед установкой металлической двери

Преимущества обращения к специалистам

Описанные выше нюансы технологии установки стальной двери в газобетонную стену наглядно показывают технологическую сложность выполнения подобных работ. Поэтому большая часть владельцев жилья предпочитает обращаться в специализированные компании, предоставляющие услуги по монтажу железных входных конструкций. Такой подход следует признать экономически выгодным, так как относительно небольшая плата за оперативную и качественную установку, произведенную профессионалами, заметно ниже расходов на вполне вероятный дорогостоящий ремонт, который потребуется в случае неправильного монтажа. Обратится к специалистам вы сможете по это ссылке .

Комментарии и пинги закрыты.

Установка входной двери в газобетон

Установка окон и дверей в доме со стенами из газобетонных блоков

Андрей Дачник 14 сентября, 2016

Установка окон и дверей в доме со стенами из газобетонных блоков

Обычно у дачного строителя, впервые возводящего дом из автоклавного газобетона, существует предубеждение относительно того, достаточна ли прочность материала стен для установки окон и дверей. Некоторые сомневающиеся в прочнсоти газобетона отливают бетонные короба или выкладывают дверные и оконные проемы кирпичом, «как более прочным материалом». Смеем вас заверить, что при соблюдении ряда несложных правил, окна и двери можно устанавливать прямо в проемы газобетонных стен. О том, как установить окна и двери в доме со стенами из автоклавного газобетона и пойдет речь в данной статье.

Подготовка дверного проёма

Итак, наша цель – установить входную железную дверь любой ценой. И первое препятствие, которое может встретиться на вашем пути – это существующий дверной проём, который не соответствует стандартным размерам дверей. Подойдите к решению этой проблемы с точки зрения простоты исполнения – сделать дверной проём уже гораздо легче, чем расширить его.

Установка металлических и противопожарных дверей в газобетон, гипсокартон и сэндвич-панели

Тему об установке металлических дверей, в том числе противопожарных, в стены из легких строительных материалов (газобетон, гипсокартон и сэндвич-панели) нужно логически разделить на две составляющие. Первая – о технической целесообразностиподобных действий, и вторая – о способах укрепления дверного проема в необходимых случаях. Далее, поскольку рассматриваются именно металлические двери, то техническую целесообразность мы разберем с двух точек зрения, – взломостойкости и огнестойкости стен из легких строительных материалов, – в проемы которых эти металлические двери предполагается устанавливать.

На входе в дом долго стояла временная щитовая дверь, изготовленная из обрезков досок и брусков, оставшихся после устройства обрешетки крыши. Вид у нее снаружи был относительно приличный, но прочность отсутствовала практически полностью, а в щели между досками пробирались не только комары, но и мыши.

Так как в летнее время мы собирались уже обосноваться в нашем доме, то для создания более-менее сносных условий обитания и борьбы со сквозняками пришлось в срочном порядке сооружать более добротную входную дверь.

Установка входной двери в газобетон

Установка входной двери в газобетон имеет некоторые особенности. Газобетон обладает меньшими показателями прочности, чем кирпич или бетон, что необходимо учитывать в процессе монтажных работ. Иначе эксплуатационный срок дверей может оказаться менее долговечным, чем хотелось бы.

Подготовка к монтажу. Необходимые материалы и инструменты

На этапе подготовки к установке входной двери и перед её приобретением крайне важно точно определиться с размерами. Для того, чтобы правильно произвести необходимые измерения, следует учесть наличие старой дверной коробки и нанесённого раствора по всему периметру дверного проёма. Если в нижней ее части после демонтажа не останется ничего лишнего, верхний предел ограничен опорной балкой, поэтому останется неизменным. Если есть порог или дверная коробка приподнята, всёравно необходимо производить замеры до самого пола.

Установка металлических дверей в газобетонном доме

Дома из газобетона и пенобетона можно встретить в любых коттеджных кооперативах. Связанно это с тем, что этим материалы дешево стоят, обладают отличными показателями тепло- и шумоизоляции и могут быть декорированы различными материалами. Газобетон, украшенный декоративным кирпичом, издалека ничем не отличается от кирпичных построек. После строительства каркаса и крыши требуется приступать ко внутренним работам. Установка входной двери в дом из газобетона является ключевым этапом до начала отделки.

Подготовительный комплекс работ

Установка металлической двери в газобетон может начинаться только после подготовки. Газоблок представляет собой ячеистый материал, который крошится при больших нагрузках. Если злоумышленники захотят проникнуть в помещение, они не будут вскрывать металлическую дверь. Им будет проще ее вырвать с креплениями. Подготовительные работы зависят от того, новый это дом или старый.

Если постройка новая, требуется разметить проход и вырезать его с помощью большой болгарки. Далее поверхности выравниваются по строительному уровню. Если дом старый, нужно провести демонтаж короба и полотна. Дверь снимается с петель, а короб аккуратно открепляется от стен и вынимается.

Важно! Нельзя использовать грубый инструмент при демонтаже. Из-за вибрации может быть нарушена целостность ячеистого материала.

После демонтажа старой двери необходимо выровнять рабочие поверхности. Когда по уровню нареканий нет, газоблоки требуется покрыть грунтовкой, которая защитит их от разрушительного воздействия влаги. Если грунтовки нет, можно использовать гидроизолирующую ленту, которая комплектуется самоклеящейся частью. У грунтовки есть серьезное преимущество перед лентой. Она укрепляет структуру материала на 50 мм вглубь.

На этапе подготовки важно выбрать дверной короб с полотном, чтобы знать, какого размера должен быть проход. Если проем должен быть меньше, его можно заложить кирпичом или шлакоблоками. Если нужно увеличить — используются перфоратор и большая болгарка.

Межкомнатная дверь

Установка межкомнатной двери — задача не такая уж сложная, какой кажется на первый взгляд. Правда, она требует времени, аккуратности и навыков работы со строительным инструментом — дрелью, уровнем, стамеской.

Выбираем

В жилье устанавливают чаще всего два размера дверей по высоте (2,1 и и 2,4 м) и четыре по ширине: 0,7 м для туалета, ванной и душевой; 0,8 м для кухни и спален; 0,9 или 1,3 м для гостиной и общей комнаты.

В случае, если зазор больше 50 мм, требуется корректировка проема монтажной доской.

Специализирующиеся на столярных изделиях фабрики выпускают двери комплектами, в который входят:

• коробка
• дверное полотно
• фурнитура
• набор крепежа

Необходимые для обрамления проема доборные элементы (наличники, штапики) и запорная фурнитура (ручки, замки) приобретаются отдельно.

Готовим инструменты

Для качественной установки нужны:

• Дрель
• Струбцина
• Шурупы, например 80×5
• Молоток
• Ножовка
• Стамеска
• Отвёртки прямая и крестовая
• Распорки и клинья (из дерева или из пластика)
• Угольник с прямым углом
• Угольник 45 градусов
• Уровень или отвес
• Рулетка
• Карандаш
• Скотч или малярная лента

В случае, если купленная дверь с защелкивающимися наличниками, то дрель и стамеска не потребуются.

Монтируем

Рассмотрим последовательность монтажа распашной двери в перегородке из газосиликатных блоков.
При кладке стен из кирпича в откосы проемов закладывают монтажные пробки (не менее двух с каждой стороны проема) — деревянные бруски, к которым затем крепится коробка.

В стенах из крупноразмерных блоков заложить пробки невозможно, и крепление коробки в откосы выполняют монтажной пеной или дюбель-винтами. Из-за хрупкости газосиликата использовать ударный инструмент нельзя.

Монтаж начинаем со сборки коробки (если дверь снабжена коробкой универсального размера):

1. Притолку (верхний элемент коробки) замеряем по ширине дверного полотна плюс 7 мм и верхний край верных косяков, отпиливаем ножовкой под углом 45°;
2. Поочередно стыкуем верхний и боковой элементы коробки, зажимаем струбциной, просверливаем отверстия диаметром 2,5 мм, вынимаем косяк из струбцины и рассверливаем отверстие до 4,5 мм;
3. Соединяем косяки и притолку на шурупах;
4. при необходимости присоединяем порог:
5. отпиливаем по ширине полотна плюс 7 мм;
6. в стойках выпиливаем четверти со стороны притвора;
7. коробку собираем, намечаем и просверливаем отверстия для саморезов;
8. убираем порог, рассверливаем отверстие до 4,5 мм;
9. ставим порог на место и стягиваем саморезами.

До установки коробки распаковываем дверное полотно и проверяем соответствие дверной коробке, проверяем направление открывания, при необходимости устанавливаем фурнитуру:

1. размечаем на полотне и коробке место установки петель, ручки и, при необходимости, замка;
2. Размечаем контуры петель на полотне и коробке;
3. выбираем углубления стамеской, крепим фурнитуру;
4. примеряем петли и по месту отмечаем точки крепления;
5. в точках крепежа высверливаем отверстия для шурупов;
6. привинчиваем петли и устанавливаем ручки.

Устанавливаем в проеме дверную коробку:

1. Проверяем направление открывания двери.
2. Приготовленные распорки вставляем в коробку. Вставляем коробку в проем, фиксируя клиньями, расположенными напротив распорок.
3. Коробку выверяем по отвесу или уровню, подбиваем клинья. Установку и позиционирование двери повторить не менее двух раз.
4. Обрамленную наличниками коробку достаточно закрепить в перегородку монтажной пеной. После отвердения излишки пены срезаем ножом. Устанавливаем доборы и наличники.

Если дверь снабжена порогом и устанавливается в помещении, где возможны протечки воды (ванная, душевая, прачечная) требуется защита порога от влаги: монтажный зазор заливают силиконовым герметиком.

Навешиваем дверное полотно. Работа выполнена!

Полезное видео

Очень подробная инструкция по монтажу межкомнатной двери:

Перечисленные выше методы хороши при монтаже межкомнатных и входных дверей. Блоки из газобетона не раскрошатся, а дверная коробка будет надежно зафиксирована в проеме.

Новые виды ячеистых бетонов: газо- и пенобетон вытесняют привычные шлакоблок и кирпич. Достоинств у этих материалов множество, но есть и недостатки. Инструкция по устройству дверей отличается от традиционной, так как ячеистые бетоны пористые.

Материалы и инструменты

Начинать строительные работы нужно после подготовки инструмента и расходных материалов. Вам понадобятся:

1. Молоток, ножовка для резки пено- и газоблоков.
2. Большая болгарка.
3. Перфоратор, шуруповерт.
4. Оснастка на электроинструмент.
5. Строительный уровень, рулетка, разметочные приспособления.
6. Монтажная пена, крепеж.

Установка в газобетонный проем входных дверей должна начинаться после подготовки всего необходимого. В противном случае придется прерывать процесс и искать недостающие инструменты.

Подготовка

Перед монтажом полотна в дверной проем необходимо подготовить инструмент и исходный материал. Для работы может потребоваться:

• дрель и шуруповерт;
• уровень;
• молоток;
• отвес;
• сварка с электродами.

Дополнительно могут пригодиться бруски 10*50 см, стальные уголки и полоски, химический анкер, резьбовые шпильки, пена и другой материал (в зависимости от метода монтажа).

При выборе способа ориентируйтесь на прочность дверной коробки. Из-за недостатка газобетона его легко разрушить, поэтому на первый план выходит надежность конструкции. Подготовительные шаги:

1. Определитесь с методом монтажа входной двери (рассмотрим ниже).
2. Закажите полотно такого размера, чтобы оно подходило по размеру рамы.
3. Подготовьте поверхность. Для этого на внешнюю часть нанесите гидроизолирующуюся ленту. Таким способом можно укрепить газоблок на глубину до полуметра и устранить недостаток, связанный с гигроскопичностью.

Предварительно может потребоваться подготовка металлической или деревянной конструкции для проема. На этом остановимся ниже.

Способы установки дверей в газобетонных домах

Установить дверь в газобетонный дом можно так же, как и в здания из дерева, металла, панелей. Однако в этом случае крепежные элементы могут разболтаться со временем, и дверное полотно не сможет выполнять главной задачи — охранять помещение от посторонних.

Чтобы надежно защититься от проникновения злоумышленников, холода, влаги и шума, требуется выбирать нестандартные способы установки. Всего их три:

1. Крепление на анкеры.
2. Монтаж на сварной каркас.
3. Использование деревянной обвязки.

Как правильно вырезать в газобетоне?

Технология устройства дверных и оконных проемов различна и имеет несколько нюансов.

Для двери

Чтобы сделать проход в уже существующей кладке используют 2 способа:

• Ударный. Потребуется использование отбойного молотка. Этот метод предпочтителен, когда известно, где проходят все коммуникации и сети. Если же данный фактор неизвестен, то от такого метода лучше отказаться.
  Кроме того, перед тем, как работать отбойным молотком, необходимо правильно рассчитать увеличение нагрузки на проем, который будет вместо цельной стены. Для этого необходимо пригласить специалиста.
• Безударный. Подразумевает применение болгарки с алмазным диском. Для начала делают насечки в стене, проводят разметку.
  После этого аккуратно болгаркой с алмазным диском проводят полосы небольшой глубины с двух сторон.Затем с помощью ножовки допиливают отверстие нужной длины. Камни выбивают или аккуратно выбирают. Предварительно устанавливают анкера с усилением, чтобы не разрушилась кладка.

  Как только проем полностью сделан, его укрепляют перемычкой. Безударный способ подразумевает применение болгарки с алмазным диском. Для начала делают насечки в стене, проводят разметку.

  После этого аккуратно болгаркой с алмазным диском проводят полосы небольшой глубины с двух сторон. Затем с помощью ножовки допиливают отверстие нужной длины. Камни выбивают или аккуратно выбирают. Предварительно устанавливают анкера с усилением, чтобы не разрушилась кладка. Как только проем полностью сделан, его укрепляют перемычкой.

Если же проем делают на этапе строительства стен, то дело пойдет проще. Достаточно правильно рассчитать размеры прохода и по плану выложить газоблок. В этом случае гораздо легче обустроить перемычку, так как не требуется заранее пробивать отверстие в стене.

Для окна

Оконные отверстия в стене делаются проще, но здесь также потребуется изготовление перемычки. Она выступает не только в роли усилителя, но и в качестве опоры для кладки газоблока над проемом.

Сначала возводят боковые участки, затем делают опалубку, используя u-образные блоки. Заливают бетон и продолжают кладку. Очень важно придерживаться допустимых размеров ширины окна.

Подробнее об устройстве оконного проема читайте в статье по ссылке.

Крепление на анкера

Считается самым дешевым и простым в плане установки способом. Для крепежа используются специальные анкера, которые подходят для ячеистых материалов. Анкера для газобетона представляют собой приспособления, которые ввинчиваются в блок. В момент закручивания крепеж разделяется на две части и надежно фиксируется в стене. Для увеличения показателей надежности и прочности используется клеящая масса. До вкручивания в стене делают отверстия, которые заполняются клеем, и анкера вкручиваются в них. После застывания полимеры надежно держат крепежные элементы, не давая двери расшататься или выпасть.

Установка на деревянной обвязке

Дополнительная деревянная обвязка устанавливается в проходах с повышенной нагрузкой или при монтаже тяжелых дверных блоков. Если есть вероятность того, что к полотну и коробу будет применяться дополнительная нагрузка, устанавливаются деревянные элементы. Это могут быть отдельные бруски, планки, рейки или короб. Последний вариант позволяет равномерно распределить нагрузку по проему.

Важно! Перед установкой деревянной обвязки требуется заранее подготовить древесину. Она должна быть пропитана гидроизоляционными и антигрибковыми составами.

Выбор деревянной конструкции будет зависеть от веса двери. Если это межкомнатное полотно из ДВП, ДСП, МДФ, можно установить два параллельных бруска и закрепить анкера в них. Однако, если речь идет о тяжелой металлической двери, требуется собирать полноценный деревянный короб, который обеспечит надежную фиксацию дверной системы.

Как установить двери

Для начала потребуется приготовить инструмент, который не является узкоспециализированным или профессиональным.

1. Подготовка. Приобретенную дверную конструкцию распаковывают, тщательно рассматривают комплектность. В обязательном порядке проверяют работоспособность замка и то, что входящие в комплект петли можно регулировать.

Важно! Если дверь оказалась без защитной пленки, тогда придется самостоятельно защитить ее полиэтиленовой пленкой, а короб оклеить малярным скотчем.

Затем приступают к подготовке места, куда будет крепиться изделие. Если рядом есть какие-либо предметы, их нужно тоже защитить. Кроме того, определиться со стороной, в какую будут открываться двери и выдержать толщину зазора.

Установка на сварной каркас

Считается простым, надежным и долговечным способом усиления дверного блока. Подразумевает под собой монтаж короба и полотна на сварную рамку. Она изготавливается из железных уголков и перемычек, которые связывают отдельные элементы.

Пошаговая инструкция по сбору металлического каркаса:

1. В первую очередь снимаются размеры прохода. По ним нарезаются уголки. Один комплект должен идти ко внешней стороне, второй — ко внутренней.
2. Когда уголки подготовлены, требуется сварить две рамки. Для этого элементы из металла прикладываются к своим местам и свариваются на торцах между собой. Если работы проведены правильно, должно получиться две прямоугольных рамки.
3. После изготовления рамок необходимо сделать металлические перемычки, которые скрепят прямоугольные конструкции. Для этого понадобится тонкий стальной лист (3 мм).
4. Рамки закрепляются на стене с помощью анкеров по газобетону и свариваются с помощью металлических перемычек.
5. Дополнительно перемычки закрепляются к ячеистым блокам с помощью саморезов.
6. Далее идет установка дверного блока. Для этого используются 15-ти сантиметровые саморезы, которые должны быть вкручены в стены через металлические перемычки.
7. Когда дверь установлена по уровню и без перекоса, можно заполнять утеплителем или герметиком пустые пространства между газобетоном и коробом.
8. После проведения монтажа по контуру дверную коробку нужно запенить монтажной пеной.

Монтаж

Итак, как установить дверь в газобетонных стенах? Для этого существует три основных способа, которыми предпочитают пользоваться строители:

• на специальный распорный или химический анкер;
• на обвязку проема, выполненную из древесины;
• на сварную каркасную раму, изготовленную из металла.

В каждом из методов имеются свои положительные и отрицательные стороны.

Анкерное крепление

Такая несложная и экономная методика приемлема для установки легкой и узкой конструкции, не предназначенной для существенных нагрузок во время эксплуатации. Для использования такого способа крепеж, поставляемый в комплекте с дверной конструкцией, заменяют анкерами для ячеистого бетона, которые по принципу своего действия делятся на распорные и клеевые.

Вкрученный в стену рабочий хвостовик расщепляется на две части и образует распор, надежно фиксируя болт в рыхловатой бетонной структуре.

Для клеевого анкера в стене высверливаются отверстия, заполняются полимерными смолами. Затвердев, данный композитный состав отлично держит резьбовой участок анкера в блоке.

Используя такие анкеры, коробку двери закрепляют в проеме обычным способом.

Чтобы понизить способность газобетона напитываться влагой и уплотнить его структуру, проем обрабатывают грунтовочным составом.

Монтаж на деревянную обвязку

Если предстоит установка железной двери в газобетон, двухстворчатой конструкции или гаражного варианта, то в точках крепления к стенам газобетонные блоки будут переносить значительные нагрузки деформационного и ударного характера, от чего проем начнет постепенно разрушаться.

Чтобы предотвратить крошение в местах установки анкеров, дверные короба устанавливают на панели из древесины, обвязочные рамы или брусья закладного типа, обеспечивающие равномерность распределения нагрузочных усилий на весь дверной периметр.

Для изготовления таких промежуточных элементов используют брус, толстую фанеру, крепкие доски. До сооружения обвязки древесный материал обрабатывается антисептическими составами и высушивается.

Легкую дверь можно установить на брус или панели, заложенные в проем с помощью специального клея и дополнительно зафиксированные болтами. Если монтаж выполняется на отдельные куски досок, то все промежутки между закладными элементами запениваются.

Стальной короб крепят к готовой раме из древесного материала с помощью мощных саморезов. Если дверь тяжелая и громоздкая, то перед ее установкой устраивается полноценная обвязка, изготовленная из прочного бруса. Фиксируют такую раму с помощью клеевых анкеров.

Закончив работы по устройству обвязки, на нее навешивают петельные свесы, либо крепят дверной короб.

Установка на каркас из металлического уголка

Чтобы установить стальную дверь в газобетон, можно проем усилить рамой, сваренной из стальных уголков и стянутой для увеличения прочности перемычками. Данный вариант вполне доступен и наиболее надежен, так что технологию следует рассмотреть во всех подробностях.

Если предстоит установка входных дверей в газобетонный проем, то необходимо сварить раму, используя уголок на 35 – 40 мм. Массивную дверь рекомендуют монтировать на раму из уголка 5 х 5 см.

Последовательность работ следующая:

1. Уголок разрезается по проемным размерам в количестве двух комплектов – наружного и внутреннего.
2. Металл накладывают на проемные грани, сваривают в торцах. Должно получиться две арки в виде буквы «П», плотно лежащие на проемных ребрах.
3. Подготовленная рака укрепляется на стены анкерами, навариваются перемычки. Их устраивают в местах крепления короба к газобетонным блокам.
4. Чтобы придать конструкции надежность, перемычки фиксируют к стенам саморезами.
5. На подготовленную каркасную основу устанавливают короб, проверяя его положение по вертикали с помощью отвеса. Чтобы сохранить корректировку, коробку расклинивают.

6. Теперь ее необходимо укрепить в проеме большими саморезами, которые вкручиваются в блоки через перемычки. Если дверь тяжелая, то следует крепить ее дюбелями, чтобы увеличить уровень надежности.
7. Каждый шов обрабатывается герметиком, щели заделываются пеной, излишки которой срезаются после окончательного застывания.

Иногда мастера предлагают крепить коробку на арматурные штыри, вбитые в стену. Не следует соглашаться на такой способ монтажа, так как для газобетонной стены он не приемлем. Арматура не будет надежно зафиксирована в стене, нарушит целостность блоков. Даже при монтажных работах будет наблюдаться ее небольшой люфт, который в дальнейшем обернется существенными проблемами в виде выхода короба и проема.

Каждый описанный выше вариант монтажных работ имеет свои преимущества, но самую надежную фиксацию конструкции можно обеспечить только с помощью металлических элементов, которые закладываются в проемные участки еще во время строительных работ.

Общие рекомендации к монтажу входных дверей

Если человек планирует выполнять работы самостоятельно, ему следует воспользоваться рекомендациями специалистов:

1. Нельзя устанавливать дверь на металлические прутья, которые были забиты в блоки. Во время забивания сминается ячеистая структура и образуется изначальный люфт. Первое время он будет не заметен при эксплуатации двери, однако, со временем он станет больше и нарушит устойчивость двери.
2. Часто возникает вопрос о том, как установить в доме из газобетона входную дверь, если стена утеплена. Для этого требуется обрезать старый теплоизоляционный материал на 20 см от короба во все стороны. После завершения монтажа, требуется установить новый утеплитель.
3. Обязательно нужно дополнительно утеплять металлические обвязки. Они быстро промерзают и способствуют попаданию холода в помещение.
4. Во время монтажа утепления нужно постоянно сверяться со строительным уровнем и отвесом.

Что такое пеноблок

Пеноблок относится к ячеистым бетонам. Он имеет немало преимуществ:

• прост в обработке;
• немного весит;
• его теплопроводность в 3 раза больше кирпича и в 8 раз — бетона;
• звукоизоляция;
• пароизоляция;
• химическая и биологическая стойкость, коррозийная устойчивость.

Основное преимущество пеноблока в том, что при строительстве дома из него не нужно тратить дополнительные средства на теплоизоляцию, а расходы на отопление уменьшаются в 3 раза.

Дом из пеноблоков имеет свои плюсы:

• маленькую нагрузку на фундамент;
• экономия на трудоемкости работ, благодаря большому размеру блока;
• микроклимат внутри дома из пеноблока похож на кроклимат деревянного.

У пеноблока есть один недостаток: он хрупкий. Дом из пеноблока обязательно армируют на нескольких уровнях. Поэтому установка дверей и окон в кладку из пеноблоков происходит по специальной технологии. Лучше в дом из ячеистых бетонов устанавливать двери шириной не больше 1 метра, более широкие будут создавать большую нагрузку на стены и вызывать неудобства при открывании.

Регулировка дверного полотна

Отрегулировать дверную систему может любой человек без дополнительных навыков. Например, избавиться от скрипов можно путем смазывания подвижных элементов. Для этого используется спринцовка, заполненная моторным маслом или WD-40.

Если звуки не исчезли, необходимо внимательно осмотреть крепления на коробе. Иногда крепежные болты, саморезы или анкера недостаточно «утоплены», и полотно трется об них при закрывании и открывании. Требуется закрутить их сильнее.

Чтобы избавиться от незначительного перекоса, можно воспользоваться шестигранником. В новых дверях есть возможность регулировать положение полотна вертикально и горизонтально. Обычно элементы регулировки располагаются в петлях.

При установке дверей в домах из газобетона или пеноблоков требуется уделять особое внимание ячеистой структуре этих материалов. Она не позволяет использовать классические способы монтажа. Нужно выбирать один из трех вариантов установки и внимательно проводить работы.

Установка входной двери в газобетонную стену: нюансы процесса

Дома из газобетона постепенно вытесняют привычные всем кирпичные строения.

Газобетон обладает большим количеством преимуществ, однако, его особенная пористая структура несколько усложняет монтаж входных дверей.

Заказ дверей и подготовка проема

Заказывая двери для установки в газобетонную стену, необходимо соблюдать главное условие. Очень важно, чтобы дверная конструкция была меньше дверного проема на 2-6 см.

Непосредственно стена из газобетона требует дополнительной защиты. Для этой цели специалисты рекомендуют воспользоваться специальной грунтовкой глубокого проникновения.

Обработка таким составом обеспечивает надежную гидроизоляцию поверхности и одновременно укрепляет поверхность газобетонного блока.

Монтажный процесс

Установка дверной конструкции в проем стены из газобетона не представляет особой сложности. Если есть сомнения в собственных силах, можно заказать установку дверей на handshaker. by/catalog/ustanovka-dverej.

Однако при соблюдении определенных условий вполне возможно своими руками выполнить монтажные работы. В целом технология установки входной двери предполагает выполнение следующих действий:

1. Чтобы конструкция прочно держалась в дверном проеме, будет недостаточно одних металлических дюбелей, поставляющихся в комплекте с дверью. В этом случае рекомендуется использовать металлические уголки и сварочный аппарат. Закрепить стандартную входную дверь можно с помощью конструкции из уголка 35 мм.
2. С помощью рулетки измеряют дверной проем, и в соответствии с полученными размерами делают своеобразную раму. При этом важно знать, что рама из металлического уголка должна быть с обеих сторон проема. Соединение рамных конструкций между собой приваривают несколько перемычек по всему периметру проема. Перемычки должны иметь ширину около 5 см, толщину металла выбирают в зависимости от мощности дверей.
3. На следующем этапе выполняется монтаж дверной коробки. Ее выставляют по уровню и фиксируют с помощью деревянных клиньев. Кроме этого фиксация коробки может выполняться длинными саморезами или специальными дюбелями для газобетона. Для дюбелей предварительно делают отверстия с помощью дрели.
4. Далее все щели между рамной конструкций и стеной, а также промежутки между коробкой и стеной нужно промазать герметиком и заполнить монтажной пеной. Излишки застывшей пены обрезают, швы дополнительно обрабатывают герметиком.

между двух станций метро, а его жильцы — меж двух огней

Застройщик ЖК «На Королева» обладает небогатым опытом возведения жилых комплексов: за девять лет компания построила лишь два дома. При этом в сданной высотке собственниками квартир было выявлено немало недочетов, и не все из них были ликвидированы застройщиком. Год назад жильцы ЖК оказались практически между молотом и наковальней — им пришлось «воевать» одновременно и с девелопером, и с навязанной им УК. Гуляя вокруг комплекса, мы разбирались с его противоречиями, которые особенно выделяются на фоне весьма удачного местоположения и развивающейся инфраструктуры этой части Дзержинского района.  

• Адрес: улица Королева, 3, 1, строение 1Б
• Год постройки: 2017 год
• Класс: комфорт
• Этажность: 9, 18, 20
• Цена за м²: 85 000 ₽
• Застройщик: «ЗАО СМС»
• Сроки сдачи: 2019-2023
• Ипотека: Газпромбанк, ВТБ, Сбербанк, Уралсиб, банк «Санкт-Петербург», Россельхозбанк, Металлинвестбанк, Абсолют Банк, Совкомбанк, Росбанк, ДОМ.РФ

Застройщик и управляющая компания

Застройщик. ЖК «На Королева» строит новосибирская компания «ЗАО СМС», появившаяся пять лет назад. Ранее, с 2012-го года, она была известна под названием «Строймонтаж-Сибирь». Несмотря на девятилетнюю историю, у компании совсем небольшой опыт в строительстве объектов жилой недвижимости. Помимо «На Королева», в портфолио застройщика значится лишь соседний с этим ЖК многоквартирный дом по адресу Королева, 10/1.  

Когда жилой комплекс «На Королева» только начинал строиться, а также вплоть до момента сдачи его первой очереди, он позиционировался застройщиком как максимально продуманный проект. Под этим утверждением подразумевалось и качество строительства и проектировки, и благоустройство придомовой территории, и удобство выбранной локации. Однако после того, как «ЗАО СМС» сдал первую высотку, к каждому из этих пунктов у собственников квартир появились вопросы.

Новоселы сразу же обратили внимание застройщика на нарушение изначально утвержденного проекта. Владельцы 18 квартир, находящихся в углу дома, были неприятно удивлены ливневой трубой, проведенной вплотную к их входным дверям. Эта конструкция была смонтирована застройщиком буквально перед сдачей дома, потому что про нее попросту забыли. Из-за трубы разгорелся скандал, о котором мы подробно писали в статье год назад.

Некоторые жители оказались недовольны и другими невыполненными, по их мнению, обещаниями застройщика. Так, жильцы на форумах ведут списки недоработок «ЗАО СМС» в плане качества строительства и отделки квартир в сданном доме ЖК «На Королева». Среди них — плохая звукоизоляция, ненадежные входные двери, маленькие грузовые лифты, недобросовестно сделанное фасадное остекление, отсутствие ограждений по периметру ЖК или хотя бы дома.

Управляющая компания. Еще больше негативных комментариев от жильцов комплекса «На Королева» имеется относительно УК «Сибкомсервис», которая занимается жилищно-коммунальными вопросами в пока единственном сданном доме ЖК. По словам собственников, эту компанию им буквально навязал застройщик. Подробнее эту ситуацию мы описывали в той же статье годичной давности. 

Комментаторы на форумах называют УК «Сибкомсервис» непрофессиональной компанией с архаичными представлениями об услугах. «Объявления пишут от руки и несвоевременно. За порядком в доме и вокруг него не следят, пока не ткнешь пальцем. Консьерж — бесполезный работник: ничего не знает и не в курсе происходящего, весь день сидит в телефоне, а ночью спит. Эта УК портит наш ЖК, и если мы не сможем избавиться от нее по истечении срока договора, то она получит в управление и второй дом тоже», — комментирует один из собственников квартир ЖК «На Королева». И это не единственное подобное мнение о деятельности «Сибкомсервиса» в интернете.

Если оценивать УК по тому, что мы увидели, когда были в сданном доме и на территории жилого комплекса, то в ее работе можно найти как плюсы, так и минусы. О невнимательности консьержа говорит то, что входная дверь в подъезд после разгрузки материалов для ремонта или вещей новоселов часто остается открытой. В самом доме — в холле и на этажах — очень чисто. О том, что тут часто убирают, можно было догадаться по наличию ведер с водой, которые почему-то одиноко катались в лифте.

А вот к работе УК «Сибкомсервис» во дворе ЖК действительно возникает ряд вопросов: территория «На Королева» огорожена забором, в котором зияют огромные дыры, благоустройства здесь почти нет, а автомобили паркуются как вздумается их владельцам. Возможно, по плану УК, все проблемы вне дома еще только предстоит решить после того, как сдастся следующая очередь ЖК.

Дома

ЖК «На Королева» после сдачи всех объектов будет представлять собой три монолитно-кирпичных дома. Сейчас готов и заселяется один из них, высотой в 18 этажей. Второй, девятиэтажный, по адресу Королева, 1, согласно первоначальным планам застройщика, должны были сдать в конце прошлого года. На карте в 2GIS он также отмечен как сданный объект. Однако даже невооруженным взглядом видно, что там до сих пор идут отделочные и частично строительные работы. Третий дом в 20 этажей начал возводиться недавно, и застройщик обещает сдать его через два года. 

Несущие конструкции домов выполнены из железобетона, облицовочный материал фасадов — керамический кирпич. Застройщик на своем официальном сайте сообщает, что этот кирпич обладает «высокой прочностью и морозоустойчивостью — в квартирах будет комфортный микроклимат в любое время года». Внутренние стены сделаны из газобетонных блоков. Об их надежности и качестве теплоизоляции информации на форумах нет, а вот о плохой звукоизоляции жильцы пишут много. 

Отличительными чертами домов своего жилого комплекса застройщик называет увеличенные размеры окон и витражное остекление лоджий, а также качественную отделку подъездов. К последнему пункту ни у нас, когда мы посещали ЖК, ни у его жильцов вопросов почти нет. 

А вот по поводу качества окон и наружного остекления фасада дома у собственников к застройщику накопились претензии. По словам жителей, откосы на окнах прикручены саморезами на большом расстоянии друг от друга. Из-за этого при сильном ветре они начинают издавать звуки, а в квартире гуляют сквозняки. Кроме того, есть недовольные и размерами окон в кухнях, которые слишком малы.

Квартиры и цены

Планировки. Застройщик предлагает разный выбор планировок: от однокомнатных студий в 30 м² с двумя окнами до трехкомнатных квартир около 80 м². Они могут быть исполнены в различных вариациях, ориентированных на конкретные потребности одного или нескольких жильцов. При желании в квартирах можно выполнить перепланировку, так как межкомнатные перегородки не являются несущими. Помимо вариантов с классической планировкой, в ЖК есть европланировки с кухней-гостиной. 

Высота потолков в домах «На Королева» на первых этажах составляет три метра, выше — 2,7 метра. Квартиры застройщик сдает с чистовой отделкой: выровнены стены, залита стяжка пола. Среди минусов отделки комментаторы на форумах отмечают, что вместо обещанных биметаллических застройщик установил некачественные и дешевые стальные панельные радиаторы.

Цены. Большинство квартир во второй и первой очередях ЖК «на Королева» уже проданы. Средняя цена за м² в строящейся третьей очереди составляет около 85 000 ₽. Для сравнения, похожее жилье комфорт-класса в строящихся домах ЖК «Расцветай на Гоголя», что находится в пяти минутах ходьбы от ЖК «На Королева», в среднем стоит 110 000 ₽ за «квадрат».  

Стоимость машиноместа в подземном паркинге последних двух очередей ЖК составляет от 500 000 до 700 000 ₽. Цена на кладовки в строящемся доме третьей очереди варьируется от 120 000 до 150 000 ₽ в зависимости от их размеров.

Цены на коммунальные услуги соответствуют средним по городу:

За работы и услуги, выполняемые и оказываемые управляющей компанией с помощью иных организаций, собственники квартир в ЖК «На Королева» платят 27,5 ₽ за м². За управление общим имуществом дома нужно доплачивать еще 22,97 ₽ за «квадрат». 

Подъезд

Вход. Дверь в подъезд сданного дома — светопрозрачная. На входе предусмотрен пандус, удобный для передвижения родителей с колясками и людей с ограниченными возможностями. У двери установлены домофон и камера видеонаблюдения. 

Пространство. Сразу за входной дверью обустроено место для консьержа. За ним расположена вторая светопрозрачная дверь, ведущая в просторный холл. Входная группа чистая и светлая, у одной из стен стоит аквариум с рыбками. Рядом с почтовыми ящиками находится колясочная. Правда, жильцы на форумах делятся мнением, что она сделана для «галочки» и что места в ней очень мало.

Последний тезис подтвердился, когда мы прогулялись по этажам дома. Возле многих квартир стояли велосипеды, санки и коляски. Но зато на этажах чисто и на удивление очень светло, что является большой редкостью в новых ЖК. Есть выходы на общие застекленные балконы, такое также встречается нечасто.

Лифты. По словам собственников квартир, застройщик обещал установить лифты американской фирмы Otis. Но вместо них появились безымянные китайские. Всего в доме два лифта — пассажирский и грузовой. Последний очень маленький — туда с трудом входит трое взрослых с тремя детьми. Лифты быстрые, бесшумные, с плавным ходом кабины, кнопки на их панелях не западают, а во время движения в них играет фоновая музыка.

Парковки

Сейчас подземной парковки в построенном доме нет. Но и полноценной наземной стоянки возле дома тоже не предусмотрено. Поэтому автомобили собственники квартир в ЖК «На Королева» и их гости оставляют там, где будет место на придомовой территории. 

В еще не сданных домах застройщик возводит подземный паркинг. В девятиэтажке предусмотрено 60 машиномест, а в доме высотой в 20 этажей — только 36.

Двор

Безопасность. Дела с безопасностью в ЖК «На Королева» обстоят неоднозначно. С одной стороны, застройщик на своем официальном сайте делает акцент на безопасности территории жилого комплекса. В связи с этим наличие консьержа и большого количества видеокамер по периметру и в подъезде как раз подтверждает заботу о спокойствии жильцов. Но с другой стороны, вокруг сданного дома практически отсутствует обещанное ограждение, а об отзывах жильцов о невнимательности консьержа уже было упомянуто выше. 

Благоустройство. Тот же впечатление, что и о безопасности ЖК «На Королева», складывается и о благоустройстве его придомовой территории. По планам и визуализациям, которые представлены на сайте застройщика, в ЖК должны быть разнообразные игровые и спортивные площадки, а также зоны отдыха.

Среди них — зона для воркаута с уличными тренажерами, спортплощадка с баскетбольным кольцом, дорожка для бега, детские площадки с горками, каруселями, качелями и безопасным резиновым покрытием, а также беседки, дорожки и скамейки для отдыха. Еще двор должен быть озеленен. 

Ничего из вышеперечисленного, кроме одной компактной площадки со странными деревянными игровыми элементами непонятного назначения, мы не увидели. Вероятно, все задуманное будет реализовываться позже — после сдачи всех домов ЖК.

Транспорт

Общественный транспорт. На удалении 600 метров от ЖК расположена остановка общественного транспорта «Королева», идти до которой семь минут. С нее на восьми автобусах, трех троллейбусах и трех маршрутных такси можно уехать в разные, в том числе отдаленные, точки Дзержинского, а также во все остальные районы города, кроме Первомайского и Советского. Немало транспорта с «Королева» идет на левый берег и до важных магистральных узлов — Речного вокзала и железнодорожного вокзала «Новосибирск-Главный».

Жилой комплекс «На Королева» позиционируется застройщиком как ЖК, который находится в месте между двумя станциями метро. Это действительно так, однако и до «Березовой рощи», и до «Золотой нивы» идти придется не менее 20 минут. 

Личный автомобиль и такси. ЖК находится в месте с удобной транспортной развязкой — есть выезды на проспект Дзержинского, улицы Гоголя и Кошурникова. Все эти варианты дают немалый выбор маршрутов в разные точки города. Конечно, на каждой из этих магистралей, как и на любой крупной улице в городе, случаются заторы. Но наличие трех альтернативных больших путей, а также небольших улиц, ведущих к другим транспортным артериям, позволит без проблем выехать из района.

До площади Ленина на автомобиле при минимальных пробках можно доехать за 15 минут, а до площади Маркса — за 30. Ожидание такси в ЖК составит пять минут, путь до центра правого берега обойдется примерно в 150-200 ₽, а до левого — от 200 ₽.

Инфраструктура

Снизу ЖК «На Королева», построенный на холме, подпирает частный сектор и большой овраг, слева к ЖК примыкают бесчисленные кооперативные гаражи. Однако с двух других сторон открывается инфраструктурно развитая местность, которая становится еще более разнообразной ближе к проспекту Дзержинского.

Детские сады. Ближайший муниципальный детский сад номер 281 находится на улице Гоголя, в семи минутах ходьбы от ЖК «На Королева». Комментаторы на форумах отзываются о нем по-разному. Часть родителей хвалит воспитателей сада за профессионализм в работе и приветливость по отношению к детям, а также за хорошую подготовку малышей к школе. Среди отрицательных отзывов превалируют те, где говорится, что сад недостаточно финансируется. Это приводит к отсутствию косметического ремонта снаружи и внутри здания, недостатку персонала, в первую очередь уборщиков, а также дополнительным денежным сборам.

В радиусе 15 минут ходьбы от ЖК расположены еще восемь садов. Прямо на территории ЖК застройщик в будущем обещает построить собственный детский сад. 

Школы. До двух ближайших школ, расположенных на улице Гоголя, от ЖК «На Королева» идти примерно по 10 минут в разные стороны. 

18-я школа не оставляет равнодушными комментаторов в интернете — о ней отзываются либо в высшей степени положительно, либо с максимально плохой оценкой. Хвалят это среднее учебное заведение за систему развития в младших классах, включающую в себя различные танцевальные и художественные кружки. Другими плюсами школы называют аккуратный ремонт, ухоженную дворовую территорию и чистоту помещений внутри. Недовольство высказывается по поводу неудобного гардероба и грубости некоторых педагогов.

Отзывы о недавно отремонтированной 82-й школе разделились: кто-то хвалит педагогов за профессионализм и чуткость, кто-то ругает их за безразличие и низкий уровень квалификации.  

Медицина. В 10 минутах ходьбы от ЖК «На Королева» работает поликлиника при 2-й Городской клинической больнице. Среди отзывов о ней в интернете преобладают негативные: больше всего пациенты недовольны невозможностью дозвониться в поликлинику и в целом невысоким уровнем обслуживания в регистратуре.

Три ближайшие от ЖК аптеки находятся возле остановки «Королева». Путь до круглосуточной займет не менее 12 минут в сторону парка «Березовая Роща».

Магазины. Ближайший магазин «Пятерочка» в формате «у дома» располагается через дорогу от ЖК на Королева 10/1, этот дом, как уже упоминалось выше, также построила компания «ЗАО СМС», когда она еще называлась «Строймонтаж-Сибирь».

По дороге к проспекту Дзержинского и особенно вдоль него находится множество различных супермаркетов, продуктовых магазинов и бакалей. Но вот торговых центров поблизости нет. До ближайшего большого ТРЦ «Сибирский Молл» с крупным супермаркетом «Ашан» от ЖК идти примерно 20 минут. Кроме продуктового, в ТРЦ есть еще около 150 разных магазинов.

Спорт. В пяти минутах ходьбы от ЖК, на улице Шишкина, находится ближайший от него тренажерный зал Fit1Life. Кроме силовых и кардиотренировок, в нем можно посещать танцевальные кружки. Также в этом зале есть сауна. 

Стадионов или многофункциональных спортивных центров в пешей доступности от жилого комплекса нет. Поэтому единственной альтернативой фитнес-залам может стать спорт на свежем воздухе. К занятиям им располагает ПКиО «Березовая роща», идти до которого около 17 минут. В парке можно как заняться пробежкой, спортивной ходьбой или воркаутом, так и покататься на велосипеде, самокате или лыжах — их можно взять на прокат там же.

Отдых. ПКиО «Березовая роща» — один из самых крупных и благоустроенных парков в Новосибирске. Он известен своей развитой инфраструктурой: помимо спортивных активностей, в нем можно взять в аренду беседки с мангалами, посетить различные аттракционы, колесо обозрения​, веревочный парк, детские площадки​, кафе и пройтись по прогулочным зонам.

Ближайшие от ЖК небольшие рестораны, кафе и закусочные находятся на проспекте Дзержинского, в 10-15 минутах ходьбы от комплекса.

Соседи

Ровно год назад из числа собственников квартир ЖК «На Королева» сформировалась группа, которую объединяют две общие проблемы. Первая — это труба, проходящая через весь подъезд и мешающая полностью открыть входные двери в 18 квартирах. Вторая — это навязанная застройщиком управляющая компания, чьей работой в прошлом году была недовольна большая часть жильцов. Об обоих случаях мы подробно и с комментариями самих жителей писали в феврале 2020-го. 

Как обстоят дела с этими вопросами сегодня и как между собой общаются соседи в сданном доме ЖК, неизвестно. Вероятно, прошлогодние баталии закалили и сплотили одних и отдалили других. Очевидно лишь то, что собственникам приходится одновременно разбираться и с недоделками застройщика, и с УК.

Коротко о главном

🏢 ЖК «На Королева» строит компания «ЗАО СМС». Помимо этого жилого комплекса, ранее она под другим названием возвела лишь один дом. К строительству и отделке в пока единственном сданном доме «На Королева» у собственников квартир есть немало претензий. Еще больше их к работе УК. 

🏢 По плану ЖК будет состоять из трех домов, два из которых находятся на разных стадиях строительства. В сданном монолитно-кирпичном доме в 18 этажей можно увидеть красивый холл и аккуратный ремонт в подъезде. Но звукоизоляция в квартирах находится на низком уровне, а из щелей в окнах, по словам жильцов, дует ветер. 

🏢 Квадратный метр в новых очередях «На Королева» стоит 85 000 ₽. Это меньше, чем цена за м² в ЖК похожего класса в этой части района.

🏢 В сданном доме ЖК нет паркинга или обустроенной наземной парковки. В строящихся очередях предусмотрены подземные паркинги. Несмотря на обещания застройщика благоустроить территорию, пока там нет полноценных спортивных или детских площадок.

🏢 Комплекс «На Королева» находится в месте с удобными транспортными развязками. ЖК расположен неподалеку от крупных магистралей — проспекта Дзержинского, улиц Гоголя и Кошурникова. До двух станций метро от ЖК идти около 20 минут.

🏢 Вокруг ЖК развитая инфраструктура, в том числе в пешей доступности есть крупный городской парк и заведения, где можно перекусить. 

🏢 Квартиры в сданном доме ЖК «На Королева» еще активно заселяются, но многие местные жители уже давно знакомы друг с другом, так как ровно год они конфликтуют с застройщиком и УК по поводу разных бытовых проблем.

Повышение энергоэффективности исторических зданий

Сельский дом с энергосберегающими штормовыми окнами.

Трусы для консервации

Джо Эллен Хенсли и Антонио Агилар

Концепция энергосбережения в зданиях не нова. На протяжении всей истории владельцы зданий сталкивались с изменением запасов топлива и необходимостью эффективного использования этих видов топлива. Прошли времена дешевой и обильной энергии 1950-х годов. Сегодня, когда энергетические ресурсы истощаются, а влияние парниковых газов на изменение климата вызывает обеспокоенность, владельцы исторических зданий ищут способы сделать свои здания более энергоэффективными. Эти проблемы являются ключевыми компонентами устойчивости — термина, который обычно относится к способности поддерживать экологические, социальные и экономические потребности человеческого существования. Тема устойчивого или «зеленого» строительства слишком широка, чтобы осветить ее в этом кратком изложении. Скорее, это краткое изложение предназначено для того, чтобы помочь владельцам собственности, специалистам по сохранению и управляющим историческими зданиями принимать обоснованные решения при рассмотрении вопросов повышения энергоэффективности исторических зданий.

Рис. 1. Декоративное витражное окно в крыше позволяет естественному дневному свету проникать внутрь.

Меры по улучшению энергопотребления должны учитывать не только потенциальную экономию энергии, но и защиту материалов и свойств исторической собственности. Это руководство предоставляется в соответствии со стандартами восстановления министра внутренних дел, чтобы гарантировать сохранение архитектурной целостности исторической собственности.Достижение успеха проекта модернизации должно сбалансировать цели энергоэффективности с наименьшим воздействием на историческое здание. Планирование должно предусматривать целостный подход, учитывающий всю оболочку здания, его системы и компоненты, его местонахождение и окружающую среду, а также тщательную оценку последствий предпринятых мер. Обработки, общие для нового строительства, должны быть тщательно оценены, прежде чем применять их в исторических зданиях, чтобы избежать ненадлежащего изменения важных архитектурных особенностей и непоправимого ущерба историческим строительным материалам.Этот краткий обзор нацелен в первую очередь на исторические здания малого и среднего размера, как жилые, так и коммерческие. Однако изложенные здесь общие принципы принятия решений применимы к зданиям любого размера и сложности.

Прежде чем внедрять какие-либо меры по энергосбережению, следует оценить существующие энергоэффективные характеристики исторического здания. Здания больше, чем сумма их отдельных компонентов. Дизайн, материалы, тип конструкции, размер, форма, ориентация участка, окружающий ландшафт и климат — все это играет роль в функционировании зданий.Исторические методы строительства зданий и материалы часто максимально использовали естественные источники тепла, света и вентиляции, чтобы соответствовать местным климатическим условиям. Ключом к успешному проекту реконструкции является понимание и определение существующих энергоэффективных аспектов исторического здания и того, как они функционируют, а также понимание и определение определяющих его характеристик для обеспечения их сохранения. Независимо от того, реабилитируется ли оно для нового или постоянного использования, важно использовать присущие историческому зданию устойчивые качества, поскольку они были предназначены для обеспечения их эффективного функционирования вместе с любыми новыми методами обработки, добавленными для дальнейшего повышения энергоэффективности.

Рисунок 2. Верхние и нижние жалюзи контролируют дневной свет и обеспечивают конфиденциальность.

Окна, дворы и световые колодцы

Работающие окна, внутренние дворы, фонари, световые люки, вентиляторы на крыше, купола и другие элементы, обеспечивающие естественную вентиляцию и освещение, могут снизить потребление энергии. Всякий раз, когда эти устройства можно использовать для обеспечения естественной вентиляции и освещения, они экономят энергию за счет уменьшения необходимости использования механических систем и внутреннего искусственного освещения.

Рис. 3. Каменные стены значительной массы обладают высокой тепловой инерцией.

Исторически сложилось так, что строители справлялись с потенциальными потерями и получением тепла от окон различными способами в зависимости от климата. В холодном климате, где зимние потери тепла из зданий были основным фактором до введения механических систем, окна были ограничены теми, которые необходимы для достаточного освещения и вентиляции. В исторических зданиях, где соотношение стекла к стене составляет менее 20%, потенциальные потери тепла через окна, вероятно, минимальны; следовательно, они более энергоэффективны, чем самые последние конструкции.В жарком климате многочисленные окна обеспечивали полезную вентиляцию, а такие элементы, как широкие свесы крыши, навесы, внутренние или наружные жалюзи, жалюзи, шторы, шторы и портьеры, значительно снижали проникновение тепла через окна. Исторические окна могут играть важную роль в эффективной эксплуатации здания и должны быть сохранены.

Новые архитектурные стили, начиная с интернационального стиля 20-х гг., привели к увеличению доли остекления в общей ограждающей конструкции.К 1950-м годам, с появлением стеклянных навесных стен, остекление составляло почти 100% наружных стен во многих зданиях. В то время как во многих ранних современных зданиях по-прежнему использовались открывающиеся окна как способ обеспечения естественной вентиляции, более широкое использование механических систем отопления и кондиционирования воздуха в конечном итоге свело функцию наружного остекления только к обеспечению света, особенно в коммерческих, офисных и институциональных зданиях.

Рисунок 4. Типичный солончак Новой Англии имеет круто наклонную крышу для сбрасывания снега и план этажа, организованный вокруг центрального дымохода для сохранения тепла.

Стены

Толстые каменные стены, типичные для конца девятнадцатого и начала двадцатого веков, обладают присущими им тепловыми характеристиками, которые сохраняют в зданиях прохладу летом и тепло зимой. Преимуществом стен со значительной массой является высокая тепловая инерция, что снижает скорость теплопередачи через стену.Например, стена с высокой тепловой инерцией, подвергающаяся солнечному излучению в течение часа, будет поглощать тепло на своей внешней поверхности, но медленно передавать его внутрь в течение периода времени, равного шести часам. И наоборот, стена, имеющая эквивалентное тепловое сопротивление (значение R), но значительно более низкую тепловую инерцию, будет передавать тепло всего за два часа. Стены из толстой кирпичной кладки также снижают потребность в охлаждении летом. Высокая тепловая инерция является причиной того, что во многих старых общественных и коммерческих зданиях без кондиционеров летом все еще прохладно.Тепло от полуденного солнца не проникает в здания до позднего вечера и вечера, когда маловероятно, что они будут заняты, или когда наружная температура упала. Тяжелые каменные стены также эффективно снижают внутреннюю температуру зимой, сглаживая общие пики притока и потери тепла, что приводит к более ровному и более терпимому суточному циклу. В помещениях, требующих охлаждения в течение дня и обогрева ночью, каменные стены могут помочь распределить избыточное дневное тепло, чтобы покрыть часть необходимого обогрева в вечерние и ночные часы.

Крыши

Строительство и дизайн крыш в исторических зданиях, особенно в народных зданиях, сильно зависят от условий местного климата. Широкие свесы, которые иногда расширяются для создания крыльца, сводят к минимуму приток тепла от солнца в более теплом климате, в то время как крутые наклонные крыши с минимальным или отсутствующим свесом преобладают в более холодном климате, что позволяет сбрасывать снег и увеличивать полезное солнечное тепло, поступающее через окна. Материалы и цвет также влияют на тепловые характеристики крыш.Металлические и светлые крыши, например, отражают солнечный свет и тем самым уменьшают приток тепла от солнечного излучения.

Рис. 5. Боковые веранды этого дома в Чарльстоне, Южная Каролина, затеняют большие окна и обеспечивают открытые жилые помещения, в которые проникает морской бриз.

Планировка этажей

План этажа многих исторических зданий, особенно традиционных народных, также был разработан с учетом местного климата.В холодном климате комнаты с низкими потолками были сгруппированы вокруг центральных дымоходов, чтобы распределять тепло, а маленькие окна с внутренними ставнями уменьшали сквозняки и потери тепла. В более теплом климате широкие центральные залы с высокими потолками, проходами и большими верандами обеспечивают максимальную циркуляцию воздуха.

Пейзаж

Ориентация участка была еще одним фактором, который учитывался, особенно при расположении исторического здания на его территории. В холодном климате здания были ориентированы против северных ветров, в то время как здания в теплом климате были расположены так, чтобы использовать преобладающие бризы.Вечнозеленые деревья высаживают с северной стороны зданий, защищенных от зимних ветров; лиственные деревья, посаженные южнее, давали тень летом и максимум солнца зимой.

Рис. 6. Вентиляционная дверь используется для сброса давления в здании путем выпуска воздуха со скоростью, позволяющей манометрам и индикаторам дыма измерить объем и место утечки воздуха. Фото: Роберт Кагнетта, Heritage Restoration, Inc.

Прежде чем принимать какие-либо меры по улучшению тепловых характеристик исторического здания, необходимо провести энергоаудит для оценки текущего энергопотребления здания и выявления недостатков в оболочке здания или механических системах.В некоторых районах местная коммунальная компания может предложить бесплатный простой аудит, однако для более подробного аудита необходимо обратиться к профессиональному энергоаудитору. Цель аудита — установить исходные данные о производительности здания, чтобы они служили ориентиром при оценке эффективности будущих улучшений энергопотребления. Важно нанять независимого аудитора, который не имеет финансовой заинтересованности в результатах, например поставщика продукта.

Энергоаудитор сначала документирует текущие модели использования энергии в здании, чтобы установить историю использования энергии.Этот начальный шаг включает в себя получение истории выставления счетов от местной коммунальной компании за период в один или два года, а также документирование количества жителей здания, того, как оно используется, и типа потребляемого топлива. Записывается местоположение любой существующей изоляции и рассчитывается приблизительное значение R различных компонентов оболочки здания, включая стены, потолки, полы, двери, окна и световые люки. Оболочка здания осматривается для выявления зон инфильтрации и потерь воздуха.Также регистрируются тип и возраст механических систем и основных приборов.

Такие инструменты, как тест дверцы вентилятора или инфракрасная термография, полезны для выявления конкретных областей проникновения, отсутствия изоляции и тепловых мостов. Механическая разгерметизация вместе с инфракрасной термографией чрезвычайно полезна для определения мест утечки воздуха и потери тепла с последующим использованием трассирующего дыма для изоляции конкретных утечек воздуха. Эти тесты часто сложно проводить на зданиях, и их должны проводить опытные специалисты, чтобы избежать вводящих в заблуждение или неточных результатов.Существуют профессиональные стандарты аудита, наиболее широко используемые стандарты Института эффективности зданий (BPI).

Рис. 7. На левом тепловизионном изображении показаны стены этого здания до утепления. После того, как была добавлена ​​изоляция, более прохладные и, следовательно, более темные наружные стены свидетельствуют о том, насколько уменьшились потери тепла. Фотографии: Архитектура и инженерия EYP.

Затем энергоаудитор составляет подробный отчет, в котором документируются результаты аудита и включаются конкретные рекомендации по модернизации, такие как герметизация, добавление изоляции, общий ремонт, освещение, а также усовершенствование или замена механических систем или основных бытовых приборов.Оценки затрат предоставляются для каждого улучшения, включая стоимость внедрения, потенциальную экономию эксплуатационных расходов и, что важно, ожидаемый период окупаемости. Вооружившись этой информацией, владельцы исторических зданий могут начать принимать обоснованные решения о том, как улучшить характеристики своих зданий. Обычно одитор находит несколько мест с большой утечкой воздуха; большие «дыры», которые уникальны для конкретного здания и требуют оборудования для их обнаружения. Эти аномалии часто невидимы для людей, которые регулярно пользуются зданием.Важно повторно протестировать производительность здания после реализации любых обновлений, проведенных в результате энергетического аудита, чтобы убедиться, что обновления работают так, как ожидалось.

Рисунок 8. Место выхода воздуха из дома (в процентах) — изображение основано на данных Energy Savers, Министерство энергетики США. Иллюстрация: ООО «Бланк Спейс».

Приоритизация обновлений энергии

При проведении энергетической модернизации усилия должны быть сосредоточены на улучшениях, которые обеспечат наибольшую окупаемость затраченных средств и наименьший ущерб историческому характеру здания.Некоторые модернизации, рекомендованные в ходе энергетического аудита, не могут быть внедрены в историческое здание без повреждения исторической ткани или изменения внешнего вида важных элементов. Удаление исторического сайдинга и замена его новым сайдингом для введения изоляции в полость стены каркасного здания или замена ремонтируемых исторических окон являются примерами обработки, которую не следует проводить в исторических зданиях.

Распространенным заблуждением является то, что замена окон сама по себе приведет к значительной экономии энергии. Этот аргумент, часто используемый для продажи сменных окон, просто не соответствует действительности. Хотя это варьируется от здания к зданию, Министерство энергетики США (DOE) задокументировало, что потери воздуха, связанные с окнами в большинстве зданий, составляют лишь около 10% от общих потерь воздуха. Исследования показали, что замена окон не окупается за счет экономии энергии в разумные сроки. Более того, существуют способы улучшить эксплуатационные характеристики исторических окон, не требующие их замены. Кроме того, исторические окна обычно можно отремонтировать и, таким образом, они экологически безопасны, в то время как большинство новых окон невозможно отремонтировать или даже переработать, и они могут оказаться на свалке.

При рассмотрении модернизации энергоснабжения крайне важно получить четкое представление о том, во что обойдется улучшение на начальном этапе и сколько времени потребуется, чтобы окупить затраты за счет экономии энергии. Следовательно, необходимо учитывать стоимость жизненного цикла улучшения, а также его влияние на историческую ткань. Уменьшение инфильтрации вокруг существующих окон и дверей, герметизация проходов в оболочке здания и добавление изоляции, особенно на чердаке, где это мало влияет на историческую ткань, могут привести к значительным улучшениям при относительно небольших затратах.Модернизация механических систем или изменение способа их эксплуатации также может быть экономически эффективным вмешательством. Например, установка более эффективной механической системы может окупиться за десять лет.

Снижение потребности в энергии для обогрева и охлаждения может быть достигнуто в два этапа. Во-первых, внедрить эксплуатационные изменения и модернизацию механических систем и основных бытовых приборов — меры, не требующие внесения изменений или добавления новых материалов, — чтобы обеспечить максимально эффективное функционирование здания.После того, как все эти меры будут реализованы, могут быть рассмотрены корректирующие работы или обработки, такие как утепление, которые требуют других изменений в здании.

Рисунок 9. Энергоаудитор проверяет эффективность котла.

Интенсивность использования энергии в жилищном секторе по возрасту
Год постройки	КБТЕ/кв. фут/год
До 1950 г.	74.5
1950-1969	66,0
1970-1979	59,4
1980-1989	51,9
1990-1999	48,2
с 2000 по 2005 год	44,7
Источник: Обследование энергопотребления в жилых домах, 2005 г.

Установление реалистичных целей

Данные об энергопотреблении, собранные U.S. Управление энергетической информации (см. диаграмму) показывает, что жилые здания, построенные до 1950 года (самый большой процент исторического фонда зданий), примерно на 30–40 процентов менее энергоэффективны, чем здания, построенные после 2000 года. Процентное повышение энергоэффективности исторического здания может быть реальной целью. 40-процентное повышение энергоэффективности, конечно, было бы более достижимой целью для зданий, в которых с момента их первоначальной постройки было проведено минимальное обновление, т.е.е., дополнительная изоляция, уплотнение внешней оболочки или более эффективное механическое оборудование. С другой стороны, достижение целей «чистого нуля» энергии, как это делается в настоящее время с некоторыми новыми конструкциями, может быть гораздо более сложной задачей для достижения исторической модернизации. Попытка достичь такой цели с историческим зданием, скорее всего, приведет к значительным изменениям и потере исторических материалов. [Данные по коммерческим зданиям свидетельствуют о том, что здания в 2003 г. использовали примерно столько же энергии, сколько и до 1920 г., достигнув своего пика в 1980-х гг.]

Операционные изменения

Одно из самых больших влияний на энергопотребление — это поведение пользователя. После того, как энергоаудит установил базовый уровень текущего энергопотребления в здании, необходимо определить эксплуатационные изменения, чтобы контролировать, как и когда используется здание, чтобы свести к минимуму использование энергопотребляющего оборудования. Эти изменения могут варьироваться от простых мер, таких как регулярная очистка и техническое обслуживание механического оборудования, до установки сложных средств управления, которые включают и выключают оборудование через определенные промежутки времени для достижения максимальной производительности.Следующие изменения рекомендуются для снижения затрат на отопление и охлаждение.

• Установка программируемых термостатов.
• Закройте комнаты, которые не используются, и отрегулируйте температуру в этих комнатах.
• Не кондиционируйте помещения, которые не нуждаются в кондиционировании, тем самым уменьшая тепловую оболочку.
• Используйте изолирующие жалюзи и шторы для ограничения притока и потери тепла через окна.
• Используйте открывающиеся окна, ставни, навесы и вентиляционные отверстия, как изначально предполагалось, для контроля температуры и вентиляции.
• Воспользуйтесь естественным освещением.
• Установите компактные люминесцентные лампы (CFL) и светодиодные (LED) лампы.
• Установите датчики движения и таймеры для освещения и местной вентиляции, например, вытяжных вентиляторов в ванной.
• Уменьшите «фантомные» электрические нагрузки, выключая оборудование, когда оно не используется.
• Регулярно чистите и обслуживайте механическое оборудование.

Эти меры должны быть предприняты в первую очередь для экономии энергии в любом существующем здании и особенно подходят для исторических зданий, поскольку они не требуют изменения исторических материалов.

Модернизация оборудования и приборов

В дополнение к максимальному повышению энергоэффективности существующих систем здания, существенная экономия может быть достигнута за счет модернизации оборудования и приборов. Тем не менее, необходимо сопоставить экономию на эксплуатации с первоначальной стоимостью нового оборудования, особенно если срок службы существующего оборудования не приближается к концу.

Калькуляторы, которые учитывают эффективность как существующего, так и нового оборудования, доступны онлайн, чтобы помочь в определении окупаемости.Заблаговременное планирование даст время для поиска наиболее эффективной установки, а также для изучения наличия любых государственных и федеральных энергетических кредитов. По мере того, как цены на энергию продолжают расти, а технологии развиваются, такие варианты, как установка солнечного водонагревателя или тепловых насосов с использованием геотермальных источников или воды, становятся все более экономически целесообразными. Рекомендации по модернизации оборудования и приборов включают в себя:

• Модернизация системы отопления. Важно установить новые печи, которые используют наружный воздух для горения, чтобы уменьшить количество воздуха, поступающего в здание из-за неконтролируемой инфильтрации. [Все печи и котлы теперь измеряются по их годовой эффективности использования топлива или AFUE.] Отопительное оборудование теперь более эффективно, а газовые печи, которые раньше имели рейтинг 60% (AFUE), теперь могут работать с эффективностью от 90 до 97%. .
• Модернизируйте систему кондиционирования воздуха.
• Заменить водонагреватель. Высокоэффективные водонагреватели потребляют гораздо меньше энергии, чем более ранние модели, а высокоэффективные безбаковые водонагреватели нагревают воду по требованию и обеспечивают еще большую экономию.Водяное тепло в точке использования также может снизить затраты и потребление воды за счет сокращения времени, необходимого для получения горячей воды.
• Обновление устройств. Приборы Energy Star, в частности холодильники, стиральные и посудомоечные машины, могут снизить потребление электроэнергии и дополнительную нагрузку на отопление помещений.

Обновление компонентов здания

В дополнение к эксплуатационным и механическим модернизациям можно модернизировать многие компоненты здания таким образом, чтобы не ставить под угрозу исторический характер здания и при разумных затратах. Целью этих обновлений является улучшение тепловых характеристик здания, что приводит к еще большей экономии энергии. Меры по модернизации исторических зданий должны быть ограничены теми мерами, которые обеспечивают по крайней мере разумную экономию энергии при разумных затратах с наименьшим воздействием на характер здания.

Следующий список включает наиболее распространенные меры, предлагаемые для улучшения тепловых характеристик существующего здания; некоторые меры настоятельно рекомендуются для исторических зданий, но другие менее полезны и могут даже нанести вред историческому зданию.

Рисунок 10. Схема движения воздуха, известная как «эффект стопки». Иллюстрация: ООО «Бланк Спейс».

Требует минимальной доработки

• Уменьшение утечки воздуха.
• Утепление чердака.
• Установить штормовые окна.
• Изоляция подвалов и подвальных помещений.
• Герметизация и изоляция воздуховодов и труб.
• Двери с уплотнителем и дополнительные штормовые двери.
• При необходимости добавьте навесы и затеняющие устройства.

Требует дополнительных изменений

• Добавить внутренние вестибюли.
• Заменить окна.
• Утепление деревянных каркасных стен.
• Утепление кирпичных стен.
• Установка прохладных крыш и зеленых крыш.

Обработки, перечисленные первыми, имеют меньший потенциал негативного воздействия на историческую ткань здания. Они, как правило, менее навязчивы, часто обратимы и предлагают самый высокий потенциал для экономии энергии.Однако проведение любой обработки из второй группы может вызвать технические проблемы и нанести ущерб историческим строительным материалам и архитектурным особенностям. Затраты на их установку также могут перевешивать ожидаемую экономию энергии и должны оцениваться в каждом конкретном случае с учетом рекомендаций профессионалов, имеющих опыт сохранения исторического наследия и эксплуатации зданий.

Требует минимальной доработки

Уменьшить утечку воздуха. Уменьшение утечек воздуха (инфильтрация и эксфильтрация) должно быть первоочередной задачей плана модернизации по консервации.Утечка воздуха в здание может составлять от 5 до 40 процентов затрат на кондиционирование помещений, что может быть одной из самых больших эксплуатационных затрат для зданий. ¹ Кроме того, нежелательная утечка воздуха в здание и из него может привести к проблемам с комфортом жильцов из-за сквозняков. Инфильтрация воздуха может быть особенно проблематичной в исторических зданиях, поскольку она тесно связана с повышенным проникновением влаги в строительные системы.

Рис. 11. Инфильтрация и эксфильтрация воздуха.Иллюстрация: ООО «Бланк Спейс».

Поток воздуха в здания и из зданий обусловлен тремя основными силами: давлением ветра, механическим давлением и эффектом дымовой трубы. Холодный наружный воздух, который проникает в здание через большие дыры, а также через незакрепленные окна, двери и щели во внешней оболочке здания, заставляет систему отопления работать с большей нагрузкой и потреблять больше энергии. В многоэтажном здании холодный воздух, поступающий в здание на нижних этажах, включая подвал или подполье, будет проходить вверх по зданию и выходить через негерметичные окна, щели вокруг окон и чердак в результате перепада температур и давления.Эта модель движения воздуха называется «эффектом стопки». Мало того, что теряется ценный кондиционированный воздух, в полости стен и чердачные помещения может попасть вредная влага. Чтобы предотвратить эффект дымохода, верхняя и нижняя части наружных стен, межэтажные обходы и любые существующие каналы или шахты должны быть герметизированы или «защищены от сквозняков». Использование аэрозольных герметиков в трещинах подвала и чердака является особенно полезным методом для уменьшения инфильтрации воздуха.

Добавление герметика к дверям и окнам, герметизация открытых трещин и стыков у основания стен и вокруг окон и дверей, герметизация встроенных осветительных приборов сверху и герметизация пересечения стен и чердака существенно уменьшит утечку воздуха. При использовании наружного герметика для герметизации стыков сайдинга и дверей или окон не герметизируйте нижнюю сторону обшивки или нижние части окон, чтобы не вытекала жидкая вода. Когда инфильтрация и, следовательно, эксфильтрация уменьшаются, может потребоваться механическая вентиляция для удовлетворения потребности жильцов в свежем воздухе.

Добавьте изоляцию чердака или крыши. Потери и приток тепла, вызванные повышенной разницей температур внутри и снаружи, главным образом из-за эффекта дымовой трубы и солнечного излучения, являются наибольшими в верхней части здания.Поэтому снижение теплопередачи через крышу или чердак должно быть одним из самых важных приоритетов в снижении энергопотребления. Добавление изоляции в незанятые, недостроенные чердаки не только очень эффективно с точки зрения энергосбережения, но и, как правило, просто в установке и вызывает минимальное повреждение исторических материалов. Министерство энергетики США (DOE) предоставляет рекомендуемую диаграмму R-значения, основанную на климатических зонах, чтобы помочь определить оптимальное количество изоляции, которое должно быть установлено в конкретном проекте. Местные нормы также могут иметь особые требования к изоляции. Не следует упускать из виду изолирующие люки или дверцы доступа. Несмотря на то, что они могут быть небольшими, чердачные двери могут быть причиной значительных потерь тепла, и их следует рассматривать как часть любого проекта по утеплению чердака.

Рис. 12. Карта климатических зон Министерства энергетики США Рекомендуемые меры по улучшению энергопотребления сильно различаются в зависимости от климата. Информация, содержащаяся в этом документе, основана главным образом на имеющихся данных по Северо-восточному и Среднеатлантическому регионам.

В незавершенных и неотапливаемых чердаках изоляционный материал обычно укладывается между лагами пола с использованием вдуваемой, войлочной или жесткой пенопластовой изоляции. При использовании войлоков из стекловолокна, облицованных пароизоляционным материалом, пароизолятор должен быть обращен лицевой стороной вниз в сторону отапливаемого салона. Тем не менее, использование замедлителя пара не является необходимым в чердачных помещениях. Если дополнительная теплоизоляция добавляется поверх существующей изоляции, которая находится рядом или над верхней частью балок, новые необлицованные плиты должны быть размещены перпендикулярно старым, чтобы закрыть верхнюю часть балок и уменьшить тепловые мосты через элементы каркаса.На крышах с низким уклоном или там, где установка латунной изоляции затруднена, более полное покрытие мансардного этажа может быть достигнуто за счет использования вдуваемой изоляции. Незавершенные чердаки должны хорошо проветриваться, чтобы отводить лишнее тепло.

Радиационные барьеры могут использоваться на чердаках для уменьшения теплового излучения через воздушное пространство между настилом крыши и мансардным полом, чтобы уменьшить приток тепла летом. Они наиболее полезны для снижения охлаждающих нагрузок в жарком климате и состоят из листа или покрытия с высокой отражающей способностью, обычно алюминия, нанесенного на одну или обе стороны гибкого материала. Они эффективны только тогда, когда поверхность фольги обращена к воздушному пространству, и пока поверхность остается блестящей, то есть свободной от грязи, пыли, конденсата и окисления. Излучающие барьеры не следует устанавливать непосредственно поверх изоляции на мансардном этаже, так как они могут действовать как замедлители испарения и задерживать влагу в изоляции, если они не перфорированы. Их размещение должно проветриваться с обеих сторон.

Изоляция нижней части крыши, а не мансардного этажа, увеличивает объем тепловой оболочки здания, что делает эту обработку по своей сути менее энергоэффективной.Однако, когда механическое оборудование и/или воздуховоды размещаются на чердаке, настоятельно рекомендуется размещать изоляцию под крышей и рассматривать чердак как кондиционируемое помещение. Эта обработка позволяет оборудованию работать более эффективно и может предотвратить проблемы, связанные с влажностью, вызванные конденсацией на механическом оборудовании.

Рис. 13. Пример установки лучистого барьера.

Рис. 14. Пример установки изоляции из жесткого пенопласта, скошенной по краю, чтобы не искажать внешний вид крыши.

При укладке утеплителя под крышу все вентиляционные отверстия на чердаке и места пересечения стен и стропил крыши должны быть герметизированы. Жесткая изоляция из пенопласта или войлока, размещенная между стропилами крыши, является распространенным методом изоляции нижней части крыши. Распыляемая пена с открытыми порами (0,5 фунта на кубический фут) иногда может применяться под настилом крыши только тогда, когда в обшивке нет зазоров, которые могут позволить пене расширяться под шифером или черепицей, предотвращая повторное использование кровельного материала.Кроме того, если протечки крыши действительно происходят, они могут остаться незамеченными до тех пор, пока не произойдет серьезное повреждение. Следует также учитывать необратимость этой процедуры, так как пена проникает в поры древесины. Возможно, более целесообразно установить воздухопроницаемый слой материала, который позволит в будущем удалить его, не оставляя следов.

Когда требуется полная замена крыши из-за износа, установка жесткой пеноизоляции поверх настила крыши перед укладкой нового кровельного материала может быть простой и эффективной, особенно на пологих или плоских крышах.Однако дополнительная толщина крыши, вызванная установкой жесткого пенопласта, может изменить внешний вид выступающих карнизов, слуховых окон и других элементов. Если это приложение значительно изменит внешний вид этих функций, рассмотрите другие методы.

Установить штормовые окна. Добавление металлических или деревянных наружных или внутренних штормовых окон может быть целесообразным для повышения тепловых характеристик окон, которые не могут быть решены герметизирующей прокладкой и герметиком.Одинарное штормовое окно может повысить термическое сопротивление одинарного окна только до R2, однако это в два раза лучше, чем у одного одинарного окна. Это внесет заметный вклад в уровень комфорта жителей здания, а также защитит историческое окно от атмосферных воздействий. Использование прозрачного нетонированного стекла с низким коэффициентом излучения в штормовом окне может еще больше повысить тепловые характеристики окна в сборе без потери исторической ткани. Исследования показали, что характеристики традиционного деревянного окна с добавлением штормового окна могут приблизиться к характеристикам сменного окна с двойным остеклением. ² Некоторые штормовые окна доступны с изолирующим низкоэмиссионным стеклом, обеспечивающим еще более высокие тепловые характеристики без потери исторического окна. Кроме того, штормовое окно позволяет избежать проблемы непоправимого нарушения герметичности стеклопакетов (IGU), используемых в современных сменных окнах. Хотя срок службы стеклопакета зависит как от качества уплотнения, так и от других факторов, ожидать более 25 лет неразумно. Как только уплотнение выходит из строя, сама створка, как правило, должна быть полностью заменена.

Обеспечивая дополнительное изолирующее воздушное пространство и создавая барьер для проникновения, штормовые окна повышают комфорт и снижают вероятность образования конденсата на стекле. Чтобы быть эффективными и совместимыми, штормовые окна должны плотно прилегать; включают уплотнительную прокладку вокруг стекла; совместить с стыковочной планкой основной створки; соответствовать цвету створки; и загерметизируйте вокруг рамы, чтобы уменьшить инфильтрацию, не мешая дренажным отверстиям.

Будь то штормовое окно или само историческое окно, внутреннее окно должно быть более герметичным из двух, чтобы избежать образования конденсата между окнами, который может возникнуть в холодном климате, требующем внутреннего отопления.Конденсат вызывает особую озабоченность, если он скапливается на историческом окне, что легко может произойти с неплотно прилегающим штормовым окном. В то время как внутренние штормовые окна могут быть такими же термически эффективными, как наружные штормовые окна, необходимо использовать соответствующие прокладки, чтобы предотвратить образование конденсата, вызывающего повреждения, на внутренней стороне исторического окна. Открытие или снятие внутренних штормовых окон в неотапливаемые месяцы также помогает избежать негативных последствий скопления влаги.

Рис. 15. Оригинальные стальные окна были сохранены и введены в эксплуатацию во время реконструкции этого исторического мельничного комплекса. В интерьер были добавлены изолированные раздвижные окна для повышения энергоэффективности.

Для больших стальных промышленных окон добавление внутренних изолированных раздвижных стеклянных окон, которые выровнены с основными вертикальными импостами, оказалось успешным решением, которое позволяет основному окну оставаться в рабочем состоянии.

Изоляция подвалов и подвальных помещений. Первым шагом в решении проблемы изоляции подвалов и подвальных помещений является решение, должны ли они быть частью кондиционируемого пространства и, следовательно, в пределах тепловой оболочки здания. Если эти участки находятся за пределами тепловой оболочки здания и рассматриваются как некондиционируемые участки, обычно рекомендуется утепление между лагами пола на нижней стороне чернового пола. В качестве альтернативы можно также использовать изоляцию из жесткого пенопласта, установленную поверх балок перекрытия со стороны подвала или подполья.Все зазоры между некондиционируемой и кондиционируемой частями здания, в том числе ленточные балки, должны быть герметизированы для предотвращения проникновения воздуха в верхние этажи здания.

Если в подполье находится механическое оборудование или если в летние месяцы через вентиляционные отверстия в подполье поступает большое количество влажного воздуха, рекомендуется включить подполье в пределы тепловых границ здания. Как и на чердаках, водяной пар может конденсироваться на воздуховодах и другом оборудовании, расположенном в некондиционируемых подвалах и подвалах.В прошлом строительные нормы и правила обычно требовали, чтобы подполья рассматривались как некондиционируемые помещения и вентилировались. Тем не менее, это не оказалось лучшей практикой во всех случаях. Вентиляция через вентиляционные отверстия подполья не сохраняет помещение сухим во влажное лето. Все вентиляционные отверстия должны быть загерметизированы, а входные двери защищены от атмосферных воздействий. Изоляцию из жесткого пенопласта, установленную на внутренней стороне стены, рекомендуется использовать для фундаментных стен подвала и подполья только после того, как будут решены все проблемы дренажа.Особое внимание следует уделить герметизации всех стыков между изоляционными плитами.

Настоятельно рекомендуется использовать влагозащитный барьер на открытой грязи в подполье, чтобы предотвратить попадание грунтовой влаги в ограждающие конструкции здания. Когда это возможно, следует рассмотреть вопрос о заливке бетонной плиты поверх гидроизоляционного слоя в подвальных помещениях или подвалах с открытыми земляными полами.

Герметизация и изоляция воздуховодов и труб. Удивительно огромное количество энергии тратится впустую, когда нагретый или охлажденный воздух выходит из приточных каналов или когда горячий воздух с чердака попадает в возвратные каналы кондиционирования воздуха.Согласно данным, собранным в ходе энергетического аудита, до 35 процентов кондиционированного воздуха в средней центральной системе кондиционирования воздуха может выходить из воздуховодов. ³ Необходимо тщательно герметизировать все соединения в системе воздуховодов и надлежащим образом изолировать воздуховоды, особенно в некондиционируемых помещениях. Эта потеря энергии является еще одной причиной рассматривать чердаки, подвалы и подвальные помещения как кондиционированные помещения. Воздуховоды, расположенные в некондиционируемых помещениях, следует утеплять, исходя из рекомендаций для соответствующей климатической зоны.Трубы горячей воды и водонагреватели должны быть изолированы в некондиционируемых помещениях для сохранения тепла, а все водопроводные трубы должны быть изолированы для предотвращения замерзания в холодном климате.

Двери с уплотнителем и дополнительные штормовые двери. Старинные деревянные двери часто имеют важное значение, и их всегда следует сохранять, а не заменять. В то время как изолированная сменная дверь может иметь более высокое значение R, двери представляют собой небольшую площадь общей оболочки здания, и разница в экономии энергии после замены будет незначительной.Тем не менее, двери и рамы должны иметь надлежащий уход, включая регулярную покраску и добавление или обновление уплотнителей. Штормовые двери могут улучшить тепловые характеристики исторической двери в холодном климате и могут быть особенно рекомендованы для дверей с остеклением. Дизайн штормовой двери должен быть совместим с характером исторической двери. Полностью застекленная штормовая дверь с рамой, которая соответствует цвету исторической двери, часто является подходящим выбором, поскольку позволяет исторической двери оставаться видимой.Штормовые двери рекомендуются в первую очередь для жилых домов. Они не подходят для коммерческих или промышленных зданий. В этих зданиях никогда не было штормовых дверей, потому что двери открывались часто или оставались открытыми в течение длительного времени. Также может быть нецелесообразно устанавливать штормовую дверь на очень значимую входную дверь. В некоторых случаях добавление штормовой двери может привести к значительному увеличению тепла при определенных воздействиях или в жарком климате, что может привести к ухудшению материала или отделки исторической двери.

Добавить навесы и затеняющие устройства. Маркизы и другие затеняющие устройства могут обеспечить значительное снижение поступления тепла через окна и витрины. Сохранение существующих навесов или их замена, если они были сняты ранее, — это относительно простой способ повысить энергоэффективность здания. Маркизы следует устанавливать только в том случае, если они совместимы с типом и характером здания. В типах зданий, в которых исторически не было навесов, вместо этого следует учитывать внутренние шторы, жалюзи или ставни.

Широкий ассортимент штор, жалюзи и жалюзи доступен для использования во всех типах зданий для контроля притока или потери тепла через окна, а также уровней освещения. При правильной установке шторы являются простым и экономичным средством экономии энергии. Некоторые затеняющие ткани блокируют только часть поступающего света, позволяя использовать естественный свет, в то время как другие блокируют весь или большую часть света. Светлая или отражающая сторона жалюзи должна быть обращена к окну, чтобы уменьшить приток тепла.Стеганые рулонные шторы имеют несколько слоев волокнистого ватина и герметичных краев, и эти шторы действуют как изоляция и воздушный барьер. Они контролируют проникновение воздуха более эффективно, чем другие виды мягкой оконной обработки. Плиссированные или ячеистые жалюзи создают мертвые воздушные пространства внутри ячеек, что повышает теплоизоляцию. Эти оттенки, однако, не контролируют инфильтрацию воздуха.

Летом выдвижные навесы и внутренние шторы должны быть опущены, чтобы предотвратить нежелательный приток тепла, а зимой должны быть подняты, чтобы воспользоваться преимуществами притока тепла.Внутренние шторы, особенно те, которые обладают некоторой изоляционной способностью, следует опускать на ночь в зимние месяцы.

Световые полки — это архитектурные устройства, предназначенные для максимизации проникновения дневного света через окна путем его отражения вглубь здания. Эти горизонтальные элементы обычно монтируются в интерьере выше уровня головы в зданиях с высокими потолками. Хотя они могут обеспечить экономию энергии, они несовместимы с большинством исторических зданий. В целом легкие полки, скорее всего, будут уместны в некоторых зданиях индустриального или модернистского стиля, либо там, где утрачена историческая целостность внутренних пространств и их можно установить незаметно снаружи.

Требует дополнительных изменений

Рис. 16. Исторические вестибюли сохраняют кондиционированный воздух в жилых помещениях.

Добавить внутренние вестибюли. Вестибюли, которые создают вторичное воздушное пространство или «воздушный шлюз», эффективно уменьшают инфильтрацию воздуха, когда наружная дверь открыта. Наружные и внутренние вестибюли являются общими архитектурными особенностями многих исторических зданий и должны быть сохранены везде, где они существуют. Добавление внутреннего вестибюля также может быть уместным в некоторых исторических зданиях.Например, новые застекленные внутренние вестибюли могут быть совместимыми изменениями в исторических коммерческих и промышленных зданиях. Новые наружные вестибюли обычно приводят к слишком большому изменению характера главных входов, но могут быть допустимы в очень ограниченных случаях, например, у задних входов. Даже в таких случаях новые вестибюли должны соответствовать архитектурному характеру исторического здания.

Заменить окна. Окна определяют характер большинства исторических зданий.Как обсуждалось ранее, замена исторического окна на современный изолированный блок обычно не является экономически эффективным выбором. Исторические деревянные окна имеют гораздо более длительный срок службы, чем сменные изолированные окна, которые нелегко отремонтировать. Поэтому рациональным выбором является ремонт исторических окон и повышение их тепловых характеристик. Однако, если исторические окна пришли в негодность и не подлежат ремонту, если ремонт нецелесообразен из-за плохой конструкции или характеристик материала, или если ремонт экономически невыгоден, то можно установить новые окна, которые соответствуют историческим окнам по размеру, дизайну, количеству стекол, профиль мантина, цвет, отражающие свойства стекла, а также отношение к оконному проему.

Другие варианты также следует рассмотреть, прежде чем приступать к полной замене окна. Если сильно изношена только створка, а рама ремонтопригодна, то может потребоваться замена только створки. Если ограниченный срок службы стеклопакета не вызывает беспокойства, новая створка может быть изготовлена ​​для установки двойного остекления.

Если створки прочные, но желательны улучшенные тепловые характеристики без использования штормового окна, некоторые окна можно дооснастить изоляционным стеклом.Если существующая створка имеет достаточную толщину, ее можно проложить для установки изолированного прозрачного низкоэмиссионного стекла без значительной потери исторического материала или исторического характера. Когда изоляционное стекло добавляется в новую или модернизированную створку, любой вес должен быть изменен, чтобы выдержать значительный дополнительный вес.

Изоляция стен

Добавление изоляции стен должно оцениваться как часть общей цели повышения тепловой эффективности здания и должно рассматриваться только после установки изоляции чердака и подвала.Можно ли достичь этой цели без использования изоляции стен? Можно ли добавить изоляцию, не вызывая значительной потери исторических материалов или ускоренного износа стеновой сборки? Будет ли это рентабельно? Это основные вопросы, на которые необходимо ответить, прежде чем будет принято решение об утеплении стен, и они могут потребовать профессиональной оценки.

Рисунок 17. Иллюстрация изоляции из торгового каталога 1889 года «Использование минеральной ваты в архитектуре, вагоностроении и паровой технике».Collection Center Canadien d’Architecture/Канадский центр архитектуры, Монреаль, Канада.

Утепление деревянных каркасных стен. Древесина особенно восприимчива к повреждениям из-за высокого уровня влажности; поэтому необходимо решить существующие проблемы с влажностью до добавления изоляции. Неизолированные исторические деревянные здания имеют более высокую скорость инфильтрации воздуха, чем современные здания; хотя это делает старые здания менее термически эффективными, это помогает рассеивать нежелательную влагу и, таким образом, сохраняет строительные конструкции сухими.Климат, геометрия здания, состояние строительных материалов, детали конструкции и многие другие факторы затрудняют оценку влияния добавления изоляции на снижение воздушного потока и, следовательно, на скорость сушки в конкретном здании. По этой причине трудно предсказать влияние добавления изоляции к деревянным каркасным стенам.

Изоляция, установленная в полости стены : Когда обшивка является частью стены и после решения любых проблем, связанных с влажностью, можно рассмотреть возможность добавления изоляции во внутреннюю полость стены с деревянным каркасом.Утепление стены, где нет обшивки между сайдингом и стойками, более проблематично, поскольку влага, попадающая в полость стены через трещины и стыки под действием ветрового дождя или капиллярного действия, будет смачивать изоляцию, соприкасающуюся с тыльной стороной стены. сайдинг.

Установка вдуваемой изоляции из плотной целлюлозы или стекловолокна в полость стены вызывает наименьший ущерб историческим материалам и отделке, когда есть доступ к стенам полости, и поэтому это распространенный метод изоляции древесины. -каркасные стены в существующих зданиях.В большинстве случаев для задувания изоляционного материала в полость стены требуется доступ через внешние или внутренние поверхности стен. При наличии исторической штукатурки, деревянных панелей или других исторических декоративных элементов интерьера рекомендуется получить доступ к полости снаружи, удалив отдельные доски сайдинга в верхней части каждой полости стены. Таким образом, доски можно переустанавливать без некрасивых отверстий снаружи. Если штукатурка испортилась и потребует ремонта, то доступ в полость стены возможен изнутри через отверстия, просверленные в недекоративной штукатурке.

Из доступных материалов чаще всего используется плотно упакованное целлюлозное волокно. Его значение R, способность поглощать и рассеивать влагу, препятствовать потоку воздуха, относительно простая установка и низкая стоимость делают его популярным выбором. Целлюлозная изоляция от большинства производителей доступна как минимум в двух марках, которые характеризуются типом антипирена, добавляемого в изоляцию. Антипирены обычно представляют собой: (1) смесь сульфата аммония и борной кислоты или (2) только борную кислоту (называемую «только борат»).Рекомендуемым типом целлюлозной изоляции для исторических зданий является марка «только борат», так как целлюлоза, обработанная сульфатами, реагирует с влагой воздуха и образует серную кислоту, которая вызывает коррозию многих металлов.

Оптимальные условия для установки изоляции внутри полости стены возникают в зданиях, в которых утрачены либо наружные материалы, либо внутренняя отделка, либо материалы, изношенные и не поддающиеся ремонту, требуют полной замены. Однако массовое удаление исторических материалов как с внешней, так и с внутренней стороны исторической стены для облегчения изоляции не рекомендуется.Даже когда внешние материалы, такие как деревянный сайдинг, потенциально могут быть переустановлены, этот метод, независимо от того, насколько тщательно он выполняется, обычно приводит к повреждению и потере исторических материалов.

Рисунок 18. Плотноуложенный целлюлозный утеплитель задувается через просверленные в обшивке отверстия. После того, как операция будет завершена, черепица будет установлена ​​на место. Фото: Эдвард Минч.

Если полость стены открыта, есть возможность правильно установить ватный утеплитель .Плотное прилегание между изоляцией и соседними элементами здания имеет решающее значение для эффективности изоляции. Войлочная изоляция должна быть обрезана точно по длине полости. Слишком короткий войлок создает воздушные пространства над и под войлоком, обеспечивая конвекцию. Слишком длинный войлок будет скатываться, создавая воздушные карманы. Воздушные карманы и конвекционные потоки значительно снижают тепловые характеристики изоляции. Каждая полость стены должна быть полностью заполнена. Рекомендуется необлицованная изоляция с фрикционной посадкой, распушенная для заполнения всей полости стены.Следует избегать воздушных зазоров между изоляцией и каркасом или другими монтажными элементами. Войлок следует разделять вокруг проводки, труб, воздуховодов и других элементов в стене, а не проталкивать или сжимать вокруг препятствий.

При добавлении изоляции к боковым стенам область ленточных балок между этажами в многоэтажных зданиях с каркасом платформы должна быть включена в модернизацию изоляции боковых стен. R-значение изоляции, установленной в зоне ленточных балок, должно быть как минимум равно R-значению изоляции в прилегающих стенных полостях.В зданиях с баллонным каркасом полость стены непрерывна между этажами, за исключением случаев, когда вставлены противопожарные перегородки.

Использование напыляемой пены или вспененной изоляции , по-видимому, имеет большой потенциал для применения в исторических зданиях с деревянным каркасом из-за их способности затекать в полости стен и вокруг препятствий неправильной формы. Их высокое значение R и функция воздушного барьера делают их заманчивым выбором. Однако их использование сопряжено с рядом проблем.Введенный материал прочно связывается с историческими материалами, что затрудняет его удаление, особенно если он заключен в существующую стену. Давление, вызванное скоростью расширения этих пен внутри стены, также может повредить исторический материал, включая поломку гипсовых шпонок или растрескивание существующей гипсовой отделки.

Рис. 19. Ленточная балка . Обрамление платформы.

Изоляция, установленная по обеим сторонам стены : Вагонка, жесткая пенопластовая плита и изоляция из напыляемой пены обычно добавляются к внутренней поверхности стен в существующих зданиях путем обрешетки стен, чтобы приспособиться к дополнительной толщине.Однако это часто требует разрушения или изменения важных архитектурных элементов, таких как карнизы, плинтусы и оконные наличники, а также удаления или покрытия штукатуркой или другой исторической отделкой стен. Изоляция, установленная таким образом, рекомендуется только в зданиях, в которых внутренние пространства и элементы не имеют архитектурных особенностей или потеряли значение из-за предыдущих изменений.

Рисунок 20. Стены были неуместно обшиты вокруг исторической оконной рамы, создавая впечатление, что интерьер никогда не был исторически.

Добавление изоляции из твердой пены к внешней стороне деревянных каркасных зданий, хотя и является обычной практикой в ​​​​новом строительстве, никогда не является подходящим подходом для исторических зданий. Наружная установка пенопластовых плит требует удаления существующего сайдинга и отделки для установки одного или нескольких слоев панелей из полиизоцианурата или пенополистирола. В зависимости от количества изоляции, добавленной для конкретного климата, толщина стены может быть значительно увеличена за счет смещения сайдинга на 4 дюйма от обшивки.Даже если бы историческую обшивку и отделку можно было снять и установить заново без значительного ущерба, историческое отношение окон к стенам, стен к карнизам и карнизов к крыше было бы изменено, что поставило бы под угрозу архитектурную целостность и внешний вид исторического здания.

Стены из сплошной каменной кладки : Как и в случае с каркасными зданиями, следует избегать установки изоляции на внутренние стены исторической каменной постройки, если это связано с закрытием или удалением важных архитектурных элементов и отделки, или когда дополнительная толщина значительно изменит исторический характер здания. интерьер.Добавление изоляции на сплошные каменные стены в холодном климате приводит к снижению скорости высыхания, увеличению частоты циклов замораживания-оттаивания и длительным периодам более высоких и низких температур каменной кладки. Эти изменения могут иметь прямое влияние на долговечность материалов.

Рис. 21. На внутренней поверхности кирпичной кладки видны повреждения, возникшие в результате установки пароизолятора (фольгированного покрытия) и теплоизоляции. Фото: Симпсон Гумперц и Хегер.

В зависимости от типа каменной кладки внешние каменные стены могут поглощать значительное количество воды во время дождя. Кирпичные стены сохнут как снаружи, так и внутри. Когда изоляция добавляется к внутренней стороне каменной стены, изоляционный материал снижает скорость высыхания стены по направлению к внутренней части, в результате чего стена остается влажной в течение более длительных периодов времени. В зависимости от местного климата это может привести к повреждению исторической кладки, повреждению внутренней отделки и порче деревянных или стальных конструкционных элементов, встроенных в стену.Каменные стены зданий, отапливаемые зимой, выигрывают от передачи тепла изнутри к внешней поверхности стен. Этот термоперенос защищает внешнюю поверхность стены, уменьшая вероятность замерзания воды во внешних слоях стены, особенно в холодном и влажном климате. Добавление изоляции на внутреннюю часть стены не только продлевает скорость высыхания внешней каменной стены, но и сохраняет ее более холодной, тем самым увеличивая вероятность повреждения из-за циклов замерзания-оттаивания. ⁶

Резкие перепады температуры также могут негативно сказаться на исторической каменной стене. Добавление изоляционных материалов к исторической каменной стене снижает ее способность передавать тепло; таким образом, стены имеют тенденцию оставаться теплыми или холодными в течение более длительных периодов времени. Кроме того, стены, подверженные длительному солнечному излучению в зимние месяцы, также могут подвергаться более высоким колебаниям температуры поверхности в течение дня. Это может привести к вредным последствиям из-за напряжения, вызванного расширением и сжатием компонентов строительной сборки.

Здания с кирпичной кладкой с более высокой пористостью, например, построенные из низкообожженного кирпича или некоторых мягких камней, особенно подвержены циклам замерзания-оттаивания и должны быть тщательно оценены перед добавлением изоляции. Особенно важен осмотр кладки в неотапливаемых зонах, таких как парапеты, открытые стены флигеля или другие части здания. Заметная разница в степени выкрашивания или отшлифовки кладки в этих областях может предсказать, что такой же тип разрушения будет происходить по всему зданию после изоляции стен.Кирпич, обожженный при более низких температурах, часто использовался на внутренней стороне стены или на второстепенных фасадах. Даже каменные стены, облицованные более прочными материалами, такими как гранит, могут иметь в качестве основы кирпич, щебень, раствор или другие менее прочные материалы.

Напыляемые пены используются для изоляции во многих кирпичных зданиях. Их способность наноситься на неровные поверхности, обеспечивать хорошую воздухонепроницаемость и непрерывность на пересечениях между стенами, потолками, полами и периметрами окон делает их подходящими для использования в существующих зданиях.Тем не менее, долгосрочные эффекты добавления пенопластов с открытыми или закрытыми порами для изоляции исторических каменных стен, а также характеристики этих продуктов не были должным образом задокументированы. Следует избегать использования пеноизоляции в зданиях с некачественной каменной кладкой или проблемами с неконтролируемым повышением влажности.

Настоятельно рекомендуется периодически контролировать состояние утепленных каменных стен независимо от добавленного изоляционного материала.

Рисунок 22. Устройство как прохладных, так и зеленых крыш в городских условиях.

Установка прохладных крыш и зеленых крыш: Прохладные крыши и «зеленые крыши» с растительностью помогают уменьшить приток тепла от крыши, тем самым охлаждая здание и окружающую среду. Холодные крыши включают в себя отражающие металлические крыши, светлые или белые крыши и черепицу из стекловолокна с покрытием из отражающих кристаллов. Все эти кровельные материалы отражают солнечную радиацию от здания, что уменьшает приток тепла, что приводит к снижению охлаждающей нагрузки.Прохладные крыши, как правило, непрактичны в северном климате, где здания выигрывают от дополнительного притока тепла за счет темной крыши в холодные месяцы. Прохладные и зеленые крыши подходят для использования на исторических зданиях только в том случае, если они совместимы с их архитектурным характером, например, плоские крыши без видимости. Хорошо заметная крыша белого цвета не подходит для исторических металлических крыш, которые традиционно окрашивались в темный цвет, например, в зеленый или красный оксид железа. Белая отражающая крыша больше всего подходит для исторических зданий с плоской крышей.Например, если историческое здание имеет шиферную крышу, удаление шифера для установки металлической крыши несовместимо. Ни в коем случае нельзя снимать историческую крышу, если материал находится в хорошем или поддающемся ремонту состоянии, чтобы установить прохладную крышу. Однако, если крыша ранее была заменена на битумную черепицу, подходящей заменой может быть черепица из стекловолокна со специальными отражающими гранулами.

Зеленая крыша состоит из тонкого слоя растительности, посаженного поверх гидроизоляционной системы или в лотках, установленных поверх существующей плоской или слегка наклонной крыши.Зеленые крыши в первую очередь полезны в городских условиях, чтобы уменьшить эффект теплового острова в городах и контролировать сток ливневых вод. Зеленая крыша также снижает охлаждающую нагрузку здания и помогает охлаждать окружающую городскую среду, фильтрует воздух, собирает и фильтрует ливневые воды и может обеспечивать городские удобства, включая огороды, для жителей здания. Прежде чем устанавливать зеленую крышу, необходимо учитывать влияние повышенных структурных нагрузок, дополнительной влаги и возможности утечек.Зеленая крыша совместима с историческим зданием только в том случае, если насаждения не видны над линией крыши, если смотреть снизу.

Вопрос влажности в теплоизолированных узлах является предметом многочисленных дискуссий. Хотя нет окончательного способа предсказать все проблемы с влажностью, особенно в исторических зданиях, эксперты, похоже, согласны с несколькими основными арендаторами. Наружные материалы в изолированных зданиях становятся холоднее зимой и дольше остаются влажными после дождя. Хотя влажность не представляет проблемы для прочных материалов, она может ускорить износ некоторых строительных материалов и привести к более частому техническому обслуживанию, например, к перекрашиванию дерева или перекрашиванию кирпичной кладки.Летние проблемы с влажностью чаще всего связаны с чрезмерным охлаждением в помещении и использованием внутренней отделки стен, которая действует как замедлитель испарения (налипание краски или виниловые настенные покрытия). Хорошая герметизация в потолочной плоскости обычно снижает влажность на утепленных чердаках.

Большинство проблем вызвано плохим управлением влажностью, плохой детализацией, которая не позволяет зданию сбрасывать воду, или неадекватным дренажем. Поэтому перед добавлением новых изоляционных материалов необходимо провести тщательную оценку способности здания удерживать нежелательную влагу.Дополнительную информацию см. в документе № 39 по консервации : Удержание линии: контроль нежелательной влажности в исторических зданиях . Из-за всех неопределенностей, связанных с изоляцией стен, в частности кирпичных стен, может быть целесообразно нанять профессионального консультанта, который специализируется на многих факторах, влияющих на поведение влаги в здании, и может применить этот опыт к уникальным характеристикам здания. особая структура. Сложные инструменты, такие как компьютерное моделирование, полезны для прогнозирования производительности строительных конструкций, но они требуют интерпретации опытным практиком, и результаты будут настолько хороши, насколько хороши введенные данные.Важно помнить, что не существует надежных предписывающих мер для предотвращения проблем с влажностью. ⁴

Пароизоляторы (барьеры): Пароизоляторы обычно используются в современном строительстве для управления диффузией влаги в полости стен и чердаки. Однако для того, чтобы антипирены работали должным образом, они должны быть непрерывными, что затрудняет их установку в существующих зданиях и, следовательно, обычно не рекомендуется. Даже в новом строительстве не всегда показана установка антипиренов.Раньше рекомендуемой обработкой было нанесение парозащитного покрытия на нагретую сторону стены (внутреннее пространство в холодном климате и наружу в жарком климате). В настоящее время Министерство энергетики рекомендует, чтобы влага, перемещающаяся как внутрь, так и наружу здания в течение значительной части года, лучше вообще не использовать замедлитель пара. ⁵

Хотя это и не является предметом настоящей публикации, альтернативные источники энергии более подробно рассматриваются в документе «Стандарты министра внутренних дел по восстановлению и иллюстрированное руководство по устойчивости для восстановления исторических зданий» и других публикациях NPS.Устройства, которые используют солнечную, геотермальную, ветровую и другие источники энергии, чтобы помочь сократить потребление энергии, вырабатываемой ископаемым топливом, часто могут быть успешно включены в модернизацию исторических зданий. Однако, если изменения или затраты, необходимые для установки этих устройств, не делают их установку экономически целесообразной, покупка электроэнергии, вырабатываемой за пределами объекта из возобновляемых источников, также может быть хорошей альтернативой. Использование большинства альтернативных энергетических стратегий следует проводить только после того, как будут реализованы все другие модернизации, чтобы сделать здание более энергоэффективным, поскольку их первоначальная стоимость установки обычно высока.

Рис. 23. Солнечные коллекторы , установленные совместимым образом на наклонных пилообразных мониторах. Верхнее фото: Нил Мишалов, Беркли, Калифорния.

Солнечная энергия: На протяжении всей истории человечества человек стремился использовать силу солнечной энергии для обогрева, охлаждения и освещения зданий. Методы строительства и стратегии проектирования, в которых используются строительные материалы и компоненты для сбора, хранения и выделения солнечного тепла, описываются как «пассивный солнечный дизайн».«Как обсуждалось ранее, многие исторические здания имеют пассивные солнечные элементы, которые следует сохранить и которые можно улучшить. Совместимые дополнения к историческим зданиям также предлагают возможности включения пассивных солнечных элементов. Активные солнечные устройства, такие как солнечные коллекторы тепла и фотоэлектрические системы, могут быть добавлены к историческим зданиям, чтобы уменьшить зависимость от электричества, работающего на ископаемом топливе из сети. Включение активных солнечных устройств в существующие здания становится все более распространенным явлением по мере развития технологии солнечных коллекторов.Однако добавление этой технологии к историческим зданиям должно осуществляться таким образом, чтобы оказывать минимальное воздействие на исторические кровельные материалы и сохранять их характер, размещая их в местах с ограниченной видимостью или без нее, т. е. на плоских крышах под небольшим углом или на второй скат крыши.

Солнечные коллекторы, используемые для нагрева воды, могут быть относительно простыми. Более сложные солнечные коллекторы нагревают жидкость или воздух, который затем прокачивается через систему для обогрева или охлаждения внутренних помещений.Фотоэлектрические панели (PV) преобразуют солнечное излучение в электричество. Наибольший потенциал для использования фотоэлектрических панелей в исторических зданиях заключается в зданиях с большими плоскими крышами, высокими парапетами или конфигурациями крыш, которые позволяют устанавливать солнечные панели, не бросаясь в глаза. Возможность установки солнечных устройств в небольших коммерческих и жилых зданиях будет зависеть от затрат на установку, обычных тарифов на энергию и доступных стимулов, которые будут меняться в зависимости от времени и места.Те же факторы применимы и к использованию солнечных коллекторов для нагрева воды, но меньшие по размеру установки могут удовлетворить потребности здания, а технология имеет значительный опыт работы.

Геотермальная энергия: Использование тепла земли — еще один доступный источник чистой энергии. Наиболее распространенными системами, использующими эту форму энергии, являются геотермальные тепловые насосы, также известные как тепловые насосы с геообменом, землей, землей или водой. Появившиеся в конце 1940-х годов геотермальные тепловые насосы используют тепло постоянной температуры земли, в отличие от большинства других тепловых насосов, которые используют температуру наружного воздуха в качестве обменной среды.Это делает геотермальные тепловые насосы более эффективными, чем обычные тепловые насосы, поскольку они не требуют резервного электрического источника тепла в течение длительных периодов холодной погоды.

Есть много причин, по которым геотермальные тепловые насосы хорошо подходят для использования в исторических зданиях. Они могут значительно снизить потребление энергии и выбросы по сравнению с системами воздухообмена или электрообогревом традиционных систем ОВКВ. Они требуют меньше места для оборудования, имеют меньше движущихся частей, обеспечивают лучшее кондиционирование пространства в зоне и поддерживают более высокий уровень внутренней влажности.Геотермальные тепловые насосы также тише, потому что они не требуют внешних воздушных компрессоров. Несмотря на более высокие затраты на установку, геотермальные системы обеспечивают долгосрочную экономию при эксплуатации и адаптируемость, что может сделать их выгодным вложением в некоторые исторические здания.

Энергия ветра: Для исторической недвижимости в сельской местности, где энергия ветра использовалась исторически, установка ветряной мельницы или турбины может быть подходящей для исторических условий и экономически выгодной.Прежде чем принять решение об установке ветряного оборудования, необходимо проанализировать потенциальную выгоду и влияние на исторический характер здания, участка и окружающего исторического района. Для эффективной работы турбин необходима средняя скорость ветра 10 миль в час или выше. Эта технология может быть непрактичной в более густонаселенных районах, защищенных от ветров, или в регионах, где ветры непостоянны. В городах с высокими зданиями есть возможность установить относительно небольшие турбины на крышах, которые не видны с земли.Однако из-за первоначальной стоимости и размера некоторых турбин, как правило, более практично приобретать энергию ветра на удаленной ветряной электростанции через местную коммунальную компанию.

При тщательном планировании энергоэффективность исторических зданий может быть оптимизирована без негативного воздействия на их исторический характер и целостность. Нельзя упускать из виду измерение энергоэффективности зданий после завершения улучшений, так как это единственный способ убедиться, что обработка дала ожидаемый эффект.Постоянный мониторинг зданий и их компонентов после завершения реконструкции исторических зданий может предотвратить непоправимый ущерб историческим материалам. Это, наряду с регулярным обслуживанием, может обеспечить долгосрочное сохранение нашей исторической застроенной среды и устойчивое использование наших ресурсов.

Конечные примечания

1. Джон Криггер и Крис Дорси, «Утечка воздуха», в Жилая энергия: экономия средств и комфорт для существующих зданий .Хелена, Монтана: Saturn Resource Management, 2004, с. 73.

2. Измеренная зимняя производительность Storm Windows . Исследование 2002 года, проведенное Национальными лабораториями Лоуренса Беркли.

3. Полевое руководство по оптимальным методам защиты от атмосферных воздействий на Среднем Западе . Подготовлено для Программы помощи в защите от атмосферных воздействий Министерства энергетики США, май 2007 г., с. 157.

4. Адаптировано из комментариев, предоставленных Уильямом Б. Роузом, архитектором-исследователем, Иллинойский университет, апрель 2011 г.

5. Министерство энергетики США, Информационный бюллетень по изоляции , DOE/CE-0180, 2008 г., стр. 14.

6. Брэдфорд С. Карпентер, ЧП, LEED AP и др., Дилемма дизайнера: современные ожидания производительности и исторические стены из кирпичной кладки (доклад, представленный на симпозиуме RCI 2010 по технологии ограждающих конструкций, Сан-Антонио, Техас).

Благодарности

Джо Эллен Хенсли , старший историк архитектуры, LEED Green Associate, и Антонио Агилар , старший исторический архитектор, Отделение служб технической консервации, Служба национальных парков, пересмотренный Краткий обзор сохранения 3: Сохранение энергии в исторических зданиях , написано Бэрдом М. .Smith, FAIA и опубликовано в 1978 году. Пересмотренный обзор содержит расширенную и обновленную информацию по вопросу энергоэффективности исторических зданий. Ряд частных лиц и организаций пожертвовали своим временем и опытом для разработки этого Краткого обзора, начиная с участников симпозиума «Повышение энергоэффективности исторических зданий — круглого стола», Вашингтон, округ Колумбия, 2002 г. Особая благодарность Майку. Джексон, FAIA, Агентство по сохранению исторического наследия штата Иллинойс; Эдвард Минч, Energy Services Group; Уильям Б.Роуз, исследователь-архитектор, Иллинойский университет; Брэдфорд С. Карпентер, ЧП, LEED AP; и Марку Талеру, AIA, за технические советы. Целевая группа по устойчивому развитию Консультативного совета по сохранению исторического наследия, Центр исторических зданий Управления общих служб и наши коллеги из Национального центра технологий сохранения и обучения прокомментировали рукопись. Кроме того, профессиональные сотрудники Службы технической консервации, в частности Энн Э. Гриммер, Майкл Дж.Ауэр и Джон Сандор сделали критический и конструктивный обзор публикации.

Настоящая публикация была подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национального исторического наследия от 1966 года с поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Комментарии к этой публикации следует направлять: Чарльзу Э. Фишеру, руководителю программы публикаций по технической сохранности, Служба технической сохранности, Служба национальных парков, 1201 Eye Street, NW, 6th Floor, Washington, DC 20005.Эта публикация не защищена авторским правом и может быть воспроизведена без штрафных санкций. Приветствуются обычные процедуры предоставления кредита авторам и Службе национальных парков. Фотографии, использованные в данной публикации, не могут быть использованы для иллюстрации других публикаций без разрешения правообладателей.

декабрь 2011 г.

Карпентер, Брэдфорд С. и др., Дилемма дизайнера: современные ожидания производительности и исторические кирпичные стены. Доклад, представленный на симпозиуме RCI 2010 по технологии оболочек зданий, Сан-Антонио, Техас.

Кавалло, Джеймс. «Использование возможностей энергоэффективности в исторических домах». Бюллетень APT: Журнал технологий консервации. Том. 36, № 4: 19-23, 2005.

ДеВитт, Крейг. Мифы ползания. Журнал ASHRAE, ноябрь 2003 г.: 20-26.

Энергосбережение в традиционных зданиях , English Heritage, март 2008 г.

Джулиано, Мэг, с Энн Стефенсон. Энергоэффективность, возобновляемые источники энергии и сохранение исторического наследия: руководство для комиссий по историческим районам. Портсмут, Нью-Гэмпшир: Планета чистого воздуха и прохлады, 2009 г.

Гриммер, Энн Э., с Джо Эллен Хенсли, Лиз Петрелла и Одри Т. Теппер. Стандарты министра внутренних дел по восстановлению и иллюстрированное руководство по устойчивости восстановления исторических зданий. Вашингтон, округ Колумбия: Служба технической охраны, Служба национальных парков, Министерство внутренних дел США, 2011 г.

Холладей, Мартин. Утепление старых кирпичных домов. Опубликовано в Green Building Advisor 12 августа 2011 г.

Информационный бюллетень по изоляции, DOE/CE-0180. Подготовлено для Министерства энергетики США Окриджской национальной лабораторией, 2008 г., по состоянию на 21 февраля 2013 г. http://www.ornl.gov/sci/roofs+walls/insulation/ins_08.html.

Колер, Кристиан и др. Полевая оценка низкоэмиссионных штормовых окон. Исследование, проведенное Национальной лабораторией Эрнеста Орландо Лоуренса в Беркли, представленное на X Международной конференции «Тепловые характеристики наружных ограждающих конструкций целых зданий», Клируотер-Бич, Флорида, 2–7 декабря 2007 г.

Криггер, Джон и Крис Дорси. «Утечка воздуха» в Жилая энергия: экономия средств и комфорт для существующих зданий. Хелена, Монтана: Saturn Resource Management, 2004.

Ландсберг, Деннис Р. и Мишель Р. Лорд со Стивеном Карлсоном и Фредриком С. Голднером. Руководство по энергоэффективности существующих коммерческих зданий: экономическое обоснование для владельцев и управляющих зданий. Атланта, Джорджия: Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха, Inc., 2009.

Лстибурек, Иосиф. Building Science Insights BSI-047: Толщина кирпича. Sommerville, Massachusetts: Building Science Corporation, 2011. По состоянию на 21 февраля 2013 г. http://www.buildingscience.com/documents/insights.

Лстибурек, Джозеф и Джон Кармоди. Справочник по контролю влажности: принципы и практика для жилых и небольших коммерческих зданий. Нью-Йорк: John Wiley & Sons, Inc., 1994.

Измерена зимняя производительность Storm Windows. Исследование, проведенное в 2002 году Национальной лабораторией Лоуренса в Беркли.

Лучшее практическое руководство по атмосферостойкости Среднего Запада. Подготовлено для Программы содействия погодным условиям Министерства энергетики США, май 2007 г. По состоянию на 21 февраля 2013 г. http://waptac.com/Technical-Tools/Field Standards-and-Guides.aspx.

Роуз, Уильям Б. Вода в зданиях: Руководство архитектора по влаге и плесени. Хобокен, Нью-Джерси: John Wiley & Sons, Inc., 2005.

Роуз, Уильям Б.«Нужно ли утеплять стены исторических зданий?» Бюллетень APT: Журнал технологий консервации. Том. 36, № 4: 13-18, 2005.

Седович, Уолтер и Джилл Х. Готтельф. «Какие сменные окна не могут заменить: реальная стоимость удаления старых окон». Бюллетень APT: Журнал технологий консервации. Том. 36, № 4: 25-29, 2005.

Уэно, Кохта. Модернизация внутренней изоляции кирпичной стены Моделирование закладных балок: исследовательский отчет – 1201 .Соммервиль, Массачусетс: Building Science Corporation, 2012.

.

Безопасная комната — Идеи и стоимость бетонного штормового укрытия

Бетонная безопасная комната готова к постройке вокруг нее дома.
Верхние стены Восточного Теннесси в Рок-Айленде, Теннесси.

Тринадцать минут. Это все время, которое у вас в среднем есть, чтобы найти укрытие после предупреждения о торнадо. Если вы будете дома, когда придет предупреждение, оставайтесь на месте, это даст вам наилучшие шансы на выживание.И эти шансы значительно возрастут, если у вас будет безопасное место в доме, где вы сможете переждать бурю.

Для людей, живущих в деревянном доме без подвала, таким «безопасным» местом часто оказывается внутренняя комната, такая как чулан или ванная комната, без окон. Но во время мощного торнадо или урагана, дующего со скоростью более 250 миль в час, даже добротно построенные каркасные дома могут отрываться от фундамента, а крупные обломки превращаться в бортовые ракеты. В таких экстремальных условиях одним из самых безопасных мест, где вы можете быть, является убежище от урагана или безопасная комната, построенная из железобетона или бетонного блока без окон и с бетонным полом или системой крыши над головой.

Вот почему все больше и больше людей, особенно домовладельцев, живущих в районах, подверженных торнадо, строят бетонные безопасные комнаты в новых и существующих домах. Построенные в соответствии с утвержденными планами, эти сильно укрепленные конструкции без окон могут противостоять ветру со скоростью более 250 миль в час и снарядам, летящим со скоростью 100 миль в час или выше, защищая обитателей от злейшего гнева Матери-природы.

Строительство бетонной безопасной комнаты — недешевое предложение, особенно если вы пристраиваете ее к уже существующему дому.Но невозможно оценить структуру, которая даст вам душевное спокойствие и может спасти вашу жизнь. Вот несколько факторов, которые следует учитывать, прежде чем строить бетонную безопасную комнату, а также рекомендации и ресурсы для строительства безопасной комнаты.

ЧТО ТАКОЕ БЕЗОПАСНАЯ КОМНАТА?

Безопасная комната — это небольшая камера без окон, специально спроектированная и построенная в соответствии с рекомендациями Федеральной ассоциации по управлению чрезвычайными ситуациями, изложенными в публикации «Укрытие от шторма: создание безопасной комнаты для вашего дома или малого бизнеса» (FEMA P-320). .

Эти конструкции созданы для обеспечения «почти абсолютной защиты» пассажиров во время сильных ураганов и соответствуют следующим критериям:

• Они должным образом закреплены на фундаменте дома, чтобы противостоять опрокидыванию и подъему.
• Соединения между всеми частями убежища достаточно прочны, чтобы противостоять разрушению при сильном ветре.
• Стены, крыша и дверь защищены от пробития летящими по ветру ракетами.
• Стены безопасной комнаты полностью отделены от конструкции дома, поэтому они останутся стоять, даже если части дома вокруг будут разрушены.

Стены и крыши безопасных помещений могут быть построены с использованием различных материалов, включая железобетон, железобетонную кладку или комбинации деревянного каркаса и стальной обшивки или бетонной кладки. Двери, как правило, изготавливаются из толстостенной стали, проверенной на устойчивость к сильным ветровым нагрузкам и перфорации переносимым ветром мусором.

КАКОВА СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ БЕЗОПАСНОЙ КОМНАТЫ?

Стоимость строительства безопасной комнаты варьируется в зависимости от Соединенных Штатов. По данным FEMA, стоимость строительства безопасной комнаты размером 8 на 8 футов, которая может использоваться как туалет, ванная или подсобное помещение внутри нового дома, колеблется примерно от 6600 до 8700 долларов (в долларах 2011 года).Большая безопасная комната размером 14 на 14 футов стоит от 12 000 до 14 300 долларов.

К основным факторам, влияющим на стоимость бетонной безопасной комнаты, относятся:

• Размер
• Расположение безопасной комнаты в доме
• Количество наружных стен дома, используемых при строительстве безопасной комнаты
• Тип используемой двери
• Тип фундамента, на котором построена безопасная комната

Стоимость переоснащения существующего дома с целью добавления безопасной комнаты зависит от размера дома и типа его конструкции.В целом стоимость безопасного помещения в существующих домах будет примерно на 20% выше, чем в новых домах. См. этот калькулятор стоимости безопасного помещения от HighWindSafeRooms.org для получения средней стоимости реконструкции для 8 на 8 футов и 14 на 14 футов, сделанных из бетона, бетонных блоков и ICF.

Некоторые сообщества предлагают льготы для владельцев, желающих построить убежище или убежище, в том числе снижение налогов на недвижимость. Вы также можете получить финансирование FEMA для строительства безопасной комнаты. Чтобы узнать, соответствует ли проект требованиям, свяжитесь со своим сотрудником по смягчению рисков штата, который может посоветовать вам, какую информацию предоставить, чтобы рассмотреть вопрос о финансировании.Некоторые правительства штатов и местные органы власти участвуют в программах грантов с федеральным правительством, чтобы частично субсидировать строительство безопасных комнат.

Укрытие от шторма: создание безопасной комнаты внутри вашего дома, от FEMA

ЗАЧЕМ СТРОИТЬ БЕЗОПАСНУЮ КОМНАТУ ИЗ БЕТОН?

Безусловно, наибольшую опасность для людей и имущества во время торнадо и ураганов представляют летающие обломки, переносимые сильным ветром. Любой тяжелый переносимый ветром объект может стать ракетой, которая легко пробьет стены здания.

Чтобы воспроизвести воздействие переносимого ветром мусора, исследователи из Исследовательского центра ветроэнергетики Техасского технологического университета обстреляли секции стен 15-фунтовыми пиломатериалами 2×4, чтобы имитировать обломки, переносимые ветром со скоростью 250 миль в час. Эти условия охватывают все виды торнадо, кроме самых сильных. Они протестировали секции бетонных блоков размером 4×4 фута, несколько типов изолирующих бетонных форм, стальные и деревянные стойки, чтобы оценить их эффективность. Секции стен были отделаны так же, как и в готовом доме, с гипсокартоном, изоляцией из стекловолокна, обшивкой из фанеры и внешней отделкой из винилового сайдинга, глиняного кирпича или штукатурки.Все системы бетонных стен выдержали испытания без структурных повреждений. Однако легкие стены из стали и деревянных стоек практически не оказывали сопротивления испытательным ракетам. (Вы можете скачать полный отчет Texas Tech в формате PDF.)

Вы можете строить бетонные безопасные помещения, которые выдерживают такие удары, используя различные методы: монолитный бетон, бетонные блоки, 4- и 6-дюймовые плоские стены ICF и 6-дюймовые стены ICF с вафельной решеткой. Основные проекты безопасных комнат для всех этих типов зданий можно найти в публикации FEMA «Укрытие от шторма », которую можно загрузить на веб-сайте FEMA.

Помимо экстремальных ветров, бетонные безопасные помещения могут обеспечить защиту от других стихийных бедствий, включая землетрясения, пожары и взрывные волны. См. «Преимущества бетона в отношении устойчивости к стихийным бедствиям» от Ассоциации портландцемента.

ТИПЫ КОНСТРУКЦИИ БЕТОННОГО ЩИТА

Есть несколько способов построить убежище из бетона. Три наиболее распространенных метода — это МКФ, бетонная кладка и традиционный монолитный бетон.

Базовый проект безопасной комнаты с бетонными блоками, традиционно монолитным бетоном и 4- и 6-дюймовыми плоскими стенами ICF и 6-дюймовыми стенами ICF с вафельной сеткой можно найти в публикации FEMA «Укрытие от шторма: создание безопасной комнаты внутри» Your House, , который включает планы строительства, материалы и смету расходов на строительство.Его можно бесплатно получить в FEMA по бесплатному телефону (800) 480-2520.

Для получения дополнительной информации о безопасных помещениях ICF обращайтесь в Polysteel по телефону (800) 977-3676 или в Lite-Form International по телефону (800) 551-3313.

Изолированные бетонные формы (ICF)

ICF представляют собой в основном формы для стен из литого бетона, которые остаются на месте как неотъемлемая часть стенового узла. Изготовленные из пеноизоляции или другого изоляционного материала, они бывают двух основных конфигураций: предварительно сформированные блокирующие блоки, в которые заливается бетон, и отдельные панели с пластиковыми соединителями, образующими полости, в которые заливается бетон.Все основные системы ICF спроектированы инженерами, соответствуют нормам и проверены на практике.

Чтобы еще больше помочь строителям и домовладельцам построить экономичные безопасные помещения для новых и существующих домов, Portland Cement Association, American Polysteel и Lite-Form International совместно разработали планы безопасных помещений специально для изолирующих бетонных форм (ICF).

До сих пор руководство Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) по строительству безопасных комнат включало планы безопасных комнат из традиционного монолитного бетона и безопасных комнат из железобетонной кладки.Новые планы включают детали для 4- и 6-дюймовых плоских стен ICF и 6-дюймовых стен ICF с вафельной сеткой.

Узнайте больше об этом проекте здесь и посмотрите фотографии проекта.

Для получения дополнительной информации о ICF нажмите здесь

Бетонная кладка

Бетонные блоки — еще один быстрый и относительно простой способ построить убежище. Теперь гидрофобизатор можно добавлять в блок на заводе, а на месте наносить дополнительный герметик и гидроизоляцию. В качестве влагоотталкивающего материала используется пенопластовая изоляция, а легкие металлические кронштейны позволяют разместить проводку и водопровод.

Бетонную кладку можно использовать в новом строительстве, в существующих домах и в отдельных убежищах.

Руководство Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) по строительству безопасных комнат включало планы безопасных комнат из традиционного монолитного бетона и безопасных комнат из железобетона . Новые планы включают детали для 4- и 6-дюймовых плоских стен ICF и 6-дюймовых стен ICF с вафельной сеткой.

Публикация FEMA «Укрытие от шторма: создание безопасной комнаты в вашем доме», включает планы строительства, материалы и смету расходов на строительство.Его можно бесплатно получить в FEMA по бесплатному телефону (800) 480-2520.

Традиционный монолитный бетон

Традиционные монолитные бетонные конструкции строятся с использованием многоразовых алюминиевых или фанерных форм для формирования стен и фундаментов.

Процесс очень быстрый, так как все стены можно заливать одновременно, при этом дверные и оконные проемы заливаются во время заливки стен. Стальной арматурный стержень обычно используется для укрепления стены. В некоторых системах даже используются монолитные полы и потолки.Эти безопасные комнаты могут быть построены в существующих домах, новых домах или как отдельные комнаты.

Базовый проект комнаты безопасности с бетонными блоками, из традиционного монолитного бетона , а также для 4- и 6-дюймовых плоских стен ICF и 6-дюймовых стен ICF с вафельной решеткой можно найти в публикации FEMA «Укрытие от шторма: создание сейфа». Room Inside Your House, , который включает планы строительства, материалы и смету расходов на строительство.

Его можно бесплатно получить в FEMA по бесплатному телефону (800) 480-2520.

ОЦЕНКА ВАШЕГО РИСКА: НУЖНА ЛИ ВАМ БЕЗОПАСНАЯ КОМНАТА?

На этой карте от NOAA / Национальной метеорологической службы показаны наблюдения за торнадо в 2013 году по всей стране.

Вы живете в зоне повышенного риска? По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, торнадо были зарегистрированы в каждом штате США и почти на каждом континенте. Однако некоторые части страны, такие как зоны «аллеи торнадо», гораздо более подвержены торнадо, чем другие. Если вы живете в подверженных ураганам штатах Персидского залива и Атлантики, вы подвергаетесь потенциальному двойному удару, поскольку суровая погода из-за ураганов часто порождает торнадо.

См. национальную карту средней активности торнадо NOAA, чтобы увидеть среднее количество торнадо в вашем штате. Также посетите страницу о рисках суровых погодных условий Национального центра ущерба от ураганов.

Ветры какой конструкции рассчитаны на то, чтобы выдержать ваш дом? Большинство домов построено в соответствии с местными строительными нормами, которые учитывают последствия минимального, одобренного нормами воздействия ветра в вашем районе. В большинстве регионов, подверженных торнадо, скорость ветра, предусмотренная строительными нормами, составляет 90 миль в час. Таким образом, простое проживание в доме, построенном в соответствии с нормами, не означает, что вы защищены от ветров и переносимого ветром мусора, создаваемого сильным торнадо или ураганом.Даже ураган категории 1 (находящийся в самом нижнем конце шкалы ураганов Саффира-Симпсона) может иметь скорость ветра до 95 миль в час, а относительно небольшой торнадо EF 1 может вызвать скорость ветра, превышающую 100 миль в час.

Шкала ураганного ветра Saffir-Simpson

Категория	Скорость ветра	Возможное повреждение
1	74-95 миль/ч	Некоторые повреждения
2	96-110 миль/ч	Обширное повреждение
3	111-129 миль/ч	Разрушительный урон
4	130-156 миль/ч	Катастрофический ущерб
5	157+ миль в час	Катастрофический ущерб

Связано: Базовый обзор торнадо и ураганов

ГДЕ РАСПОЛОЖИТЬ БЕТОННУЮ БЕЗОПАСНУЮ КОМНАТУ

Безопасная комната может быть встроена в новый дом или встроена в уже существующий.Наземные и подвальные сейфы обеспечивают наивысший уровень защиты. Если подвала нет, то под бетонной плитой фундамента или бетонным полом гаража может быть устроено подземное безопасное помещение. Безопасная комната также может быть расположена в центральной части дома на первом этаже, если она построена в соответствии с рекомендациями FEMA. В районах, подверженных торнадо, вы должны найти свою безопасную комнату так, чтобы вы могли добраться до нее как можно быстрее из любой части вашего дома.

Возможные места расположения безопасных комнат в доме на фундаменте из плиты на уровне пола или в подвальном помещении включают следующие помещения на первом этаже:

• Ванная комната
• Шкаф
• Кладовая
• Прачечная
• Угол гаража

Возможные места расположения безопасных комнат в подвале включают:

• Угол подвала, желательно там, где стены подвала находятся ниже уровня земли
• Ванная комната, туалет или другое внутреннее помещение в подвале
• В качестве отдельно стоящего дополнения к подвалу

Обратите внимание, что если ваш дом расположен в районе, подверженном наводнениям или штормовым нагонам, или если кто-то, проживающий в вашем доме, является инвалидом или инвалидом, подвал может быть неподходящим местом для безопасной комнаты.

БЕЗОПАСНЫЕ КОМНАТЫ VS. БЕТОННЫЕ ДОМА

Вместо того, чтобы строить безопасную комнату, можно построить бетонный дом, устойчивый к торнадо, но вряд ли он обеспечит такой же уровень защиты, как бетонная безопасная комната, если только соединения конструктивных элементов не способны выдерживать скорость 250 миль в час. давление ветра, а окна, входные и гаражные двери могут противостоять ударам обломков, переносимых сильным ветром.

Дом, построенный с использованием изолированных бетонных форм, выдержал торнадо в Паркерсберге, штат Айова, в то время как близлежащие постройки были снесены.Монолитный дом, такой как этот недалеко от Сан-Антонио, штат Техас, почти устойчив к стихийным бедствиям.

Стойкость к ударам обломков стен и даже крыш может быть достигнута с помощью конструкции ICF, однако соединения для крыш с большими пролетами и высоких стен для передачи нагрузок, вызванных ветром со скоростью 250 миль в час, должны быть в 7,5 раз прочнее, чем те, которые обычно требуются сегодняшними нормами. . Тогда встает вопрос, как защитить дверные и оконные проемы. На самом деле, более практично строить свой дом с прочными ветрозащитными соединениями (ветрозащитные зажимы, анкерные болты и правильное прибивание гвоздями стен и кровельных диафрагм) и включать в дом безопасное помещение.

Наличие хорошо построенного бетонного дома с ветрозащитными свойствами, безусловно, сведет к минимуму повреждения при сильном ветре. Многие из этих функций проще и дешевле реализовать во время строительства. Для получения дополнительной информации о строительстве убежища от штормов см. Часто задаваемые вопросы о штормовых убежищах Техасского технологического университета.

Монолитные купольные дома, изготовленные из железобетона и пеноизоляции, оказались особенно прочными во время торнадо и ураганов. Благодаря прочной бетонной конструкции и форме купола некоторые из этих сооружений были построены в соответствии со стандартами FEMA для почти абсолютной защиты от торнадо и ураганов.Для получения дополнительной информации посетите Институт монолитного купола.

Где найти критерии проектирования и планы строительства безопасных комнат и бетонных домов

Планы и спецификации строительства безопасных помещений (FEMA)
Stronger than the Storm (PCA)
Планы и проекты монолитных купольных домов (Институт монолитных куполов)

Отзыв о безопасной комнате и бетонном доме

Family Rides Out Sandy in ICF Home
Примеры использования безопасной комнаты (FEMA)
Отзывы о доме с монолитным куполом (Институт монолитного купола)

БЕЗОПАСНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

Уже давно делается упор на сокращение человеческих жертв и травм во время сильных ураганов в Соединенных Штатах.Сегодня многие правительственные и неправительственные организации осознают, что убежища позволяют сделать это логичным и экономичным способом. Об этом свидетельствует наличие программ финансирования, призванных снизить финансовое бремя владельцев собственности, желающих установить убежища.

Финансирование FHA

Министерство жилищного строительства и городского развития США (HUD) теперь предоставляет ипотечное страхование, которое позволяет покупателям жилья брать взаймы до 5000 долларов для создания безопасных комнат в своих домах.Признавая, что штормовые убежища спасут жизни и предотвратят травмы во время торнадо и ураганов, HUD дает возможность большему количеству семей размещать эти укрытия в своих домах.

Ипотечное страхование будет обеспечиваться Федеральной жилищной администрацией (FHA), которая является частью HUD. Вместо того, чтобы выдавать ипотечные ссуды напрямую, FHA страхует ссуды, выданные частными кредиторами покупателям жилья.

Страхование

FHA гарантирует кредитору своевременную выплату основной суммы долга и процентов в случае невыполнения обязательств покупателем жилья по кредиту.В результате новая инициатива HUD позволит кредитору ссудить покупателю жилья на сумму до 5000 долларов больше, чем сумма, необходимая для покупки дома, с дополнительными деньгами, используемыми для оплаты стоимости установки укрытия от ветра.

Проекты сейфовых комнат, финансируемых за счет первых ипотечных кредитов, застрахованных FHA, должны соответствовать рекомендациям, разработанным FEMA в сотрудничестве с Центром исследования ветра Техасского технологического университета.

Вот ссылка на HUD

Кредиты SBA на случай стихийных бедствий

Домовладельцы, которые получают кредит на помощь при стихийных бедствиях от U.S. Администрация малого бизнеса (SBA) для ремонта или восстановления поврежденного или разрушенного дома может использовать часть средств кредита для строительства безопасной комнаты. SBA также может увеличить утвержденный кредит на случай стихийных бедствий до 20 процентов, чтобы покрыть расходы на добавление безопасной комнаты.

Вот ссылка на информацию SBA

КРИТЕРИИ РАБОТЫ ДЛЯ БЕЗОПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Следующая ссылка представляет собой «Национальные критерии эффективности для укрытий от торнадо», разработанные Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям (FEMA).

Ожидается, что убежища, построенные в соответствии с этими критериями эффективности, будут выдерживать воздействие сильного ветра и обломков, создаваемых торнадо, так что все находящиеся в убежище во время торнадо будут защищены без травм. Эти критерии эффективности должны использоваться профессионалами-проектировщиками, производителями укрытий, строительными служащими и должностными лицами по чрезвычайным ситуациям, чтобы гарантировать, что убежища, построенные в соответствии с этими критериями, обеспечивают неизменно высокий уровень защиты.

Некоторые из охватываемых предметов:

• Сопротивление нагрузкам от давления ветра для укрытий
• Устойчивость к ударам переносимых ветром снарядов по стенам и потолку убежища
• Двери для доступа в убежище и дверные коробки
• Вентиляция жилья
• Аварийное освещение
• Размер укрытия
• Доступность жилья
• Вопросы управления в чрезвычайных ситуациях для приютов
• Дополнительные требования к приютам ниже уровня земли
• Проблемы смягчения последствий многих опасностей
• Строительные планы и спецификации
• Контроль качества
• Получение необходимых разрешений

Получите «Национальные критерии эффективности для укрытий от торнадо» здесь

ДОМА С ПОДВАЛОМ

Приюты должны быть построены в подвале нового дома, в котором будет подвал.

В новостройке

Самая экономичная убежище в подвале — это навес, построенный в углу подвала с использованием двух существующих подвальных стен, потому что он требует меньше материалов и наименьшее количество труда, чем другие типы строительства убежища в подвале.

Однако, если вы все же используете существующие стены подвала, их необходимо будет специально укрепить, так как стандартная арматура в стенах подвала не обеспечит достаточной защиты. При строительстве нового дома строитель может укрепить стены возле убежища.

Отдельные армированные потолки в убежище в подвале необходимы для предотвращения проникновения падающих обломков за пределы помещения. Первые этажи типичного дома недостаточно прочны, чтобы служить потолком убежища в подвале.

Базовый проект безопасной комнаты с бетонными блоками, традиционно монолитным бетоном и 4- и 6-дюймовыми плоскими стенами ICF и 6-дюймовыми стенами ICF с вафельной сеткой можно найти в публикации FEMA «Укрытие от шторма: создание безопасной комнаты внутри» Your House, , который включает планы строительства, материалы и смету расходов на строительство.Его можно бесплатно получить в FEMA по бесплатному телефону (800) 480-2520.

Существующие дома с подвалами

В большинстве случаев будет практичнее приобрести наземное укрытие или укрытие, примыкающее к дому.

Образец в наземном укрытии

ДОМА, ПОСТРОЕННЫЕ НА ПЛИТАХ

Дома, построенные на бетонной плите, установленной на уплотненной или естественной почве, считаются построенными «плита на уровне грунта». Большинство таких бетонных плит армированы сталью, что помогает предотвратить растрескивание и изгиб.

В новостройке:

При строительстве нового дома из плиты на уровне грунта, в котором будет находиться безопасное помещение из бетона или кирпичной кладки, плита должна быть толще в том месте, где будет построено убежище, чтобы оно служило опорой для стен убежища и обеспечивало структурную поддержку.

Базовый проект безопасной комнаты с бетонными блоками, традиционно монолитным бетоном и 4- и 6-дюймовыми плоскими стенами ICF и 6-дюймовыми стенами ICF с вафельной сеткой можно найти в публикации FEMA «Укрытие от шторма: создание безопасной комнаты внутри» Your House, , который включает планы строительства, материалы и смету расходов на строительство.Его можно бесплатно получить в FEMA по бесплатному телефону (800) 480-2520.

В строящемся доме:

Строительство убежища в существующем доме из плиты на грунте требует удаления части плиты и замены ее утолщенной плитой, если строится укрытие из бетона или каменных блоков. Поскольку это обычно нецелесообразно, альтернативой может быть правильно спроектированное и построенное безопасное помещение с деревянным каркасом, построенное из фанеры и стали на деревянных стойках.

В этом типе конструкции стены и потолок убежища должны быть изолированы от окружающей конструкции дома.Слои фанеры и толстолистового металла укладываются со стороны стены, выбранной для модернизации. Этот метод требует крепления стеновых порожков к перекрытию и стен к новым потолочным балкам, установленным под существующим потолком.

В большинстве случаев будет практичнее приобрести наземное укрытие или укрытие, примыкающее к дому.

ДОМА С ПОЛУПОЛАМИ

Дом, построенный на подполье, обычно имеет пол из деревянного каркаса, поддерживаемого внешними стенами фундамента.Стены фундамента подполья могут быть бетонными, но обычно строятся из бетонной кладки.

В домах такого типа серьезное внимание следует уделять строительству безопасной комнаты как отдельной внешней конструкции из плиты на уровне земли, примыкающей к внешней стороне дома, с доступом через дверь, установленную в стене. Это связано с тем, что в доме с подвалом у сейфа должен быть не только собственный пол, но его стены и потолок также должны быть отделены от каркаса дома.Другими словами, это должна быть полностью автономная структура. Это затрудняет строительство внутри дома, чем дом с подвалом или дом из плиты на уровне.

Базовый проект безопасной комнаты с бетонными блоками, традиционно монолитным бетоном и 4- и 6-дюймовыми плоскими стенами ICF и 6-дюймовыми стенами ICF с вафельной сеткой можно найти в публикации FEMA «Укрытие от шторма: создание безопасной комнаты внутри» Your House, , который включает планы строительства, материалы и смету расходов на строительство.Его можно бесплатно получить в FEMA по бесплатному телефону (800) 480-2520.

В существующих домах с подпольем:

Во многих случаях будет практичнее приобрести наземное укрытие или укрытие, примыкающее к дому.

ЗАЩИТНЫЕ ДВЕРИ

С оболочкой из железобетона становится очевидным, что единственным слабым звеном в почти непроницаемом безопасном помещении будет вход или дверь.

Ряд дверей был разработан, чтобы противостоять торнадо или ураганным ветрам, а также ветряным ракетам, обнаруженным во время таких событий.Эти двери могут быть построены на месте или куплены у поставщика.

Изготовленная на месте дверь состоит из двух слоев фанеры толщиной 3/4 дюйма, склеенных вместе и покрытых снаружи листовой сталью 11-го калибра. Дверь должна поддерживаться с обеих сторон и лучше всего монтироваться в кармане внутри укрытия и использоваться только тогда, когда комната занята в качестве укрытия.

Изготовленная дверь состоит из полой двери с металлическими обшивками толщиной от 14 до 20. Металлические двери можно приобрести в большинстве центров благоустройства дома.Двери 16-го и 20-го калибра должны быть усилены одним слоем стали 14-го калибра с одной стороны двери. Двери из массивного дерева в полой металлической раме также будут работать, если к двери прикреплен стальной лист 11-го калибра.

Сборные навесы, которые устанавливаются под землей или пристраиваются к дому, имеют собственные двери как часть системы.

Тайвек® Часто задаваемые вопросы | Дюпон™ Тайвек®

Часто задаваемые вопросы по ограждающим конструкциям

Добро пожаловать на страницу часто задаваемых вопросов DuPont ^™ Tyvek ^®  WB.Мы собрали ответы о правильной установке, причинах выбора материалов для защиты от атмосферных воздействий Tyvek ^® , энергоэффективности и многом другом.

Являетесь ли вы профессионалом в области строительства или владельцем здания, мы надеемся, что вы найдете здесь необходимую информацию. Если вы не видите то, что ищете, пожалуйста, свяжитесь с нами, используя ссылку выше.

Самые популярные вопросы:

— Что такое система ограждающих конструкций?
— Полезен ли барьер от атмосферных воздействий, такой как Tyvek ^®  WB, если я устанавливаю изоляцию?
— Является ли DuPont ^™ Tyvek ^® пароизоляцией?
—   Можно ли использовать погодозащитный барьер Tyvek® в сочетании с пароизоляцией?
— Имеют ли погодозащитные барьеры Tyvek® значение R?
— Может ли домашняя пленка сделать дом слишком тесным?

Как указать и установить Tyvek

^®  материалы:

— Можно ли укладывать DuPont ^™ Tyvek ^®  WB с пенопластовыми изоляционными материалами?
— Можно ли устанавливать Tyvek ^®  WB надписью внутрь или вверх ногами?
— Можно ли защитный барьер Tyvek ^®  устанавливать вертикально, а не горизонтально (сбрасывая его сверху)?
— Есть ли действительно преимущество в использовании ленты DuPont ^™ Tyvek ^®  ?
— Как долго Tyvek ^®   WB должен находиться на открытом воздухе, прежде чем он будет покрыт сайдингом?
— Нужно ли удалять старую строительную бумагу или даже старый Тайвек ^® перед нанесением нового слоя Тайвек ^® ?
— Должен ли защитный барьер Tyvek ^®  наноситься поверх или под обшивку здания?
— Требуется ли Tyvek ^®  WB поверх пенопласта?
— Можно ли использовать атмосферостойкий барьер Tyvek ^® под любым основным фасадом?
— Можно ли использовать Tyvek ^® на крышах? Под полами?
— Можно ли использовать Tyvek ^® HomeWrap ^® под штукатуркой?
— Можно ли использовать Tyvek ^® StuccoWrap ^® , Tyvek ^® DrainWrap ^® или Tyvek CommercialWrap ^® D под кирпич?
— Можно ли использовать погодозащитный барьер Tyvek ^® в качестве гидроизоляции?
— Какой тип крепежа рекомендуется использовать при установке атмосферостойкого барьера Tyvek ^® ?
— Какие герметики рекомендуются для использования с погодными барьерами Tyvek ^®  ?
— Можно ли использовать Tyvek ^®  WB под кедровым сайдингом?
— Сколько рулонов Tyvek ^®  WB требуется для стандартного двухэтажного дома?

Почему следует выбирать продукты для защиты от атмосферных воздействий DuPont

^™ Tyvek ^® ?

—   В чем разница между погодным барьером DuPont ^™ Tyvek ^®  и черной бумагой?
— В чем разница между погодными барьерами DuPont ^™ Tyvek ^®  и другими погодными барьерами?
— Будет ли клейкая лента работать так же хорошо, как лента Tyvek ^®  ?
— Помогает ли использование DuPont ^™ Tyvek ^® погодного барьера сделать здания более энергоэффективными?
— Может ли использование атмосферостойкого барьера DuPont ^™ Tyvek ^® улучшить качество воздуха в помещении?
— Каково влияние системы ограждающих конструкций здания на энергоэффективность?
— Чем в целом погодозащитные барьеры DuPont ^™ Tyvek ^® отличаются от других продуктов?

Популярные вопросы

Что такое система ограждающих конструкций?

Система ограждающих конструкций — это физическое разделение внутренней и внешней частей здания.Погодные барьеры Tyvek ^® и сопутствующие материалы, такие как герметики и гидроизоляционная лента, используются для создания системы ограждающих конструкций жилых и коммерческих зданий. Tyvek ^®  может уменьшить проникновение воздуха и воды, помогая предотвратить сквозняки и повреждение водой. Но он также паропроницаем, что позволяет водяному пару выходить, когда он попадает в стены. Преимущества, которые может обеспечить ограждающая конструкция здания, включают защиту от повреждения водой, повышенную энергоэффективность, повышенный комфорт и сокращение затрат на техническое обслуживание здания.

Полезен ли барьер от атмосферных воздействий, такой как Tyvek

^®  WB, если я устанавливаю изоляцию?

Да. Установленное значение R изоляции реализуется только в том случае, если воздух в полости стены остается неподвижным и сухим. Ветер со средней скоростью 8 миль в час может легко проникать в трещины и щели даже в новых домах. Вы можете потерять до 30% эффективности вашей изоляции. Погодные барьеры DuPont ^™ Tyvek ^®  предназначены для предотвращения проникновения воздуха внутрь стен. Правильно установленные, они защищают от сквозняков и защищают теплоизоляцию.

Кроме того, погодозащитные барьеры Тайвек ^®   помогают удерживать большие объемы воды, защищая изоляцию в стенах как жилых, так и коммерческих зданий. В то же время DuPont ^™ Tyvek ^®  WB изготавливается с использованием уникальной материаловедения, позволяющей влаге, которая проникает в стены, испаряться. Эта комбинация может помочь предотвратить проблемы, связанные с влажностью, такие как гниение, коррозия, плесень и грибок.

Является ли DuPont

^™ Tyvek ^® пароизоляцией?

Нет, DuPont ^™ Tyvek ^®  не является пароизоляцией.Он изготовлен с использованием уникальной науки о материалах, чтобы удерживать воздух и объемную воду, позволяя парам влаги выходить из стен.

Могу ли я использовать погодозащитный барьер Tyvek

^®  в сочетании с пароизоляцией?

Использование погодозащитного экрана Tyvek ^®  в сочетании с пароизоляцией зависит от того, как устроена остальная часть стеновой системы, а также от климата, в котором находится здание. температура выше, чем снаружи, как правило, хорошо использовать замедлитель пара за внутренним гипсокартоном.В жарком и влажном климате не следует использовать пароизоляцию.

Имеют ли защитные барьеры Tyvek

^® от атмосферных воздействий значение R?

№; тем не менее, правильно установленные защитные барьеры от атмосферных воздействий Tyvek ^® помогают защитить теплоизоляцию от потери коэффициента теплопередачи из-за продувания ветром. Даже при скорости ветра 5 миль в час стена без воздушного барьера сохраняет менее 40% исходных установленных R-значений.

Кроме того, Tyvek ^®  ThermaWrap ^™ и   Tyvek ^® ThermaWrap ^™ R5.0 может действительно помочь увеличить значение теплопроводности изоляции. ThermaWrapTM – это металлизированная, атмосферостойкая, изолирующая, воздухопроницаемая мембрана, предназначенная для отражения лучистого тепла обратно в стену зимой и обратно летом.

Может ли пленка сделать дом слишком тесным?

При более энергоэффективном строительстве рекомендуется «плотно строить, правильно вентилировать». Механическая вентиляция более важна с современными сложными функциями энергосбережения в доме. Тем не менее, испытания дверей с вентилятором в домах, покрытых погодным барьером DuPont™ Tyvek®, показали, что скорость естественного воздухообмена в час находится в пределах допустимых норм согласно стандарту ASHRAE 62.

Как определить и установить материалы Tyvek®  

Можно ли устанавливать DuPont™ Tyvek® WB с пенопластовыми изоляционными материалами?

Да. DuPont™ Tyvek® совместим и может устанавливаться с пенопластовыми изоляционными материалами. Если у вас есть вопросы, свяжитесь с нами.

Можно ли устанавливать Tyvek® WB надписью внутрь или вверх ногами?

Tyvek® HomeWrap® и Tyvek® CommercialWrap® являются ненаправленными и одинаково эффективны при установке с логотипом, обращенным внутрь или наружу стены, или с логотипом, ориентированным в любом направлении.Тем не менее, Tyvek® DrainWrap™, Tyvek® StuccoWrap® и Tyvek® CommercialWrap® D имеют специально разработанную поверхность для улучшения дренажа, которую следует укладывать так, чтобы канавки были обращены наружу в вертикальной ориентации – канавки были направлены вверх и вниз.

Можно ли установить защитный барьер Tyvek® вертикально, а не горизонтально (опустить сверху)?

DuPont™ Tyvek® StuccoWrap®, DrainWrap™ и CommercialWrap® D нельзя устанавливать вертикально. Несмотря на то, что вертикальный способ укладки (опускание сверху) не рекомендуется для DuPont HomeWrap®, ThermaWrap™ LE и CommercialWrap®, важно убедиться, что при использовании этого метода вертикальные швы перекрываются не менее чем на 6 дюймов. и проклеены лентой DuPont™ Tyvek® Tape.Это обеспечит максимальный уровень защиты от проникновения воздуха и удержания воды. Рекомендуемые инструкции по установке можно найти на этом веб-сайте или на этикетке рулона, прикрепленной к изделию.

Есть ли действительно преимущество в использовании ленты DuPont™ Tyvek® Tape?

Да. Проклеивание швов лентой Tyvek® Tape обеспечивает наилучшее сцепление между Tyvek® и Tyvek®, помогая обеспечить оптимальную защиту от проникновения воздуха и воды, а также дополнительную защиту на этапе строительства здания.

Как долго Tyvek® WB должен находиться в открытом состоянии, прежде чем он будет покрыт сайдингом?

Tyvek® HomeWrap® и Tyvek® StuccoWrap®, Tyvek® DrainWrap™ и Tyvek® ThermaWrap™ должны быть покрыты в течение 120 дней (4 месяца). Tyvek® CommercialWrap® должен быть покрыт в течение 270 дней (9 месяцев).

Нужно ли удалять старую строительную бумагу или даже старый Тайвек® перед нанесением нового слоя Тайвек®?

Нет, удалять строительную бумагу и/или Тайвек® перед установкой погодозащитного барьера Тайвек® не обязательно. Однако необходимо тщательно осмотреть поврежденные участки, которые могут быть нечетко видны под строительной бумагой.Поскольку строительная бумага не обладает такими же характеристиками воздухопроницаемости, как Tyvek®, стена может потерять часть своей способности рассеивать влагу наружу, если бумага останется на стене.

Если вы подозреваете, что ранее установленный Tyvek® был скомпрометирован, а также по всем другим конкретным вопросам – свяжитесь с нами.

Должен ли атмосферостойкий барьер Tyvek® размещаться поверх или под обшивкой здания?

Погодозащитные барьеры

DuPont™ Tyvek® можно использовать как поверх, так и под обшивкой.Когда Tyvek® используется под обшивкой, он действует только как воздушный барьер и не защищает обшивку как вторичный барьер от атмосферных воздействий. Tyvek® использовался непосредственно поверх стоек, где нет обшивки, хотя использование обшивки является настоятельно рекомендуемой строительной практикой.

Нужен ли Tyvek® WB поверх пенопласта?

Погодные барьеры

DuPont™ Tyvek® обеспечивают значительную защиту от протекающих швов в пенопластовых плитах, аналогичную защите, обеспечиваемой деревянной обшивкой. Сами по себе пенопластовые плиты, даже соединенные друг с другом пенопластовые плиты, не могут в достаточной мере остановить утечку воздуха из-за движения стенки из-за оседания, теплового расширения и сжатия.

Можно ли использовать погодозащитный барьер Tyvek® под любым основным фасадом?

Да, DuPont™ Tyvek® WB можно использовать под любым фасадом, включая кирпич, лепнину, винил, кедровый сайдинг, металл и камень. Правильная установка под каждым фасадом важна для обеспечения максимального уровня сопротивления проникновению воздуха и удержания воды Tyvek®.

Можно ли использовать Tyvek® на крышах? Под полами?

Нет, такое использование не рекомендуется. Вся продукция Tyvek® в Канаде и США.S. были испытаны и одобрены для установки за наружными стенами. Однако DuPont™ Tyvek® Protec™ предлагает высококачественную подложку для кровли.

Можно ли использовать Tyvek® HomeWrap® под штукатуркой?

Tyvek® StuccoWrap® рекомендуется под штукатурку, поскольку она была специально разработана для работы как с традиционной, так и с синтетической штукатуркой. Специальная поверхность со специальными канавками предназначена для отвода случайной влаги, которая может проникнуть в первичную облицовку в системах с синтетической штукатуркой.

Tyvek® HomeWrap® также обеспечивает характеристики защиты от атмосферных воздействий в стеновой системе EIFS, но его дренажные свойства будут другими. Таким образом, в синтетических штукатурных системах EIFS Tyvek® HomeWrap® можно использовать в качестве вторичного погодного барьера, но в сочетании с дополнительным дренажным материалом (матовым или рифленым пенопластом) для достижения желаемых характеристик дренажа.

Можно ли использовать Tyvek® StuccoWrap®, Tyvek® DrainWrap® или Tyvek CommercialWrap® D под кирпичом?

Да.Вполне допустимо использовать Tyvek® StuccoWrap®, Tyvek® DrainWrap®   или Tyvek® CommercialWrap® D под кирпич. При использовании Tyvek® HomeWrap®, Tyvek®CommercialWrap®, Tyvek® StuccoWrap® или Tyvek® CommercialWrap® D под кирпичом важно следовать рекомендациям производителя кирпича относительно использования воздушного пространства между кирпичной облицовкой и обшивкой. Как правило, это пространство составляет 1-2 дюйма и будет действовать как дренажная плоскость, если случайная влага проникнет в кирпич, в дополнение к вентиляции за облицовкой, которая способствует высыханию стенового узла.

Можно ли использовать погодозащитный барьер Tyvek® в качестве гидроизоляции?

Погодозащитные экраны

Tyvek® не тестировались и не были одобрены в качестве гидроизоляционного материала. Однако компания DuPont представила систему гидроизоляции DuPont™, которая обеспечивает всестороннюю защиту от протечек воды. Он предназначен для того, чтобы направлять воду к внешней стороне здания, а не задерживать ее внутри стеновой системы и вызывать повреждение водой.

Какие типы креплений рекомендуются при установке погодозащитного барьера Tyvek®?

DuPont™ Tyvek® WRB могут быть установлены с использованием различных крепежных элементов в зависимости от области применения.Чтобы прикрепить Tyvek® к деревянному каркасу, используйте гвозди DuPont™ Tyvek® Wrap Cap, скобы DuPont™ Tyvek® Wrap Cap, другие скобы для крышек для степлера Stinger™ Cap. Для конструкции стальной рамы следует использовать винты с головкой DuPont™ Tyvek® Wrap и металлические шайбы с прокладкой 1-1/4 дюйма или 2 дюйма с винтами. Для кирпичной конструкции требуются крепежные детали Tapcon® с 2-дюймовыми пластиковыми заглушками. При временном креплении с использованием других средств крепления система постоянного крепления должна быть установлена ​​как можно скорее, чтобы сохранить целостность и работоспособность системы.Когда для временного крепления DuPont™ Tyvek® WRB используются скобы без колпачков, следует устанавливать не более 4 скоб на квадратный ярд. Все скобы должны быть герметизированы лентой DuPont™ Tyvek®, когда DuPont™ Tyvek® WRB устанавливается для обеспечения воздушной защиты и высокопроизводительных приложений.

Какие герметики рекомендуется использовать с атмосферостойкими барьерами Tyvek®?

DuPont рекомендует DuPont™ Residential Sealant для жилых помещений. По конкретным вопросам, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Можно ли использовать Tyvek® WB под кедровым сайдингом?

Да, Tyvek® DrainWrap™ можно использовать под кедровым сайдингом. Рекомендуется устанавливать кедровый сайдинг в соответствии с инструкциями производителя и рекомендациями ассоциаций производителей деревянного сайдинга, таких как Western Red Cedar Lumber Association. Это требует грунтовки всех поверхностей, в том числе задней и торцевой, перед установкой. Кроме того, использование полос обшивки поможет обеспечить отвод любой случайной воды, которая может проникнуть в облицовку из кедра.

Сколько рулонов Tyvek® WB требуется для типичного двухэтажного дома?

Для типичного двухэтажного дома площадью 2500 квадратных футов общее эмпирическое правило заключается в том, что двух рулонов Tyvek® размером 9 футов x 150 футов должно быть достаточно, чтобы обернуть дом. Однако эта оценка может незначительно отличаться в зависимости от высоты дома.

Почему стоит выбрать DuPont

^™ Tyvek ^®  Продукты для защиты от атмосферных воздействий?

В чем разница между защитным экраном DuPont

^™ Tyvek ^®  и черной бумагой?

Черная бумага, или строительная бумага, не может сравниться с уникальным материаловедением DuPont ^™ Tyvek ^® WB.В отличие от Tyvek ^® , строительная бумага не блокирует поток воздуха и может поглощать воду. Строительная бумага рвется легче, чем Тайвек ^® , и со временем может разлагаться при постоянном воздействии воды. Строительная бумага менее проницаема для переноса паров влаги, чем Тайвек ^® , что повышает вероятность того, что пары влаги, оставшиеся внутри стены, могут вызвать появление плесени, грибка и гниения.

В чем разница между погодными барьерами DuPont

^™ Tyvek ^® и другими погодными барьерами?

Многие другие бинты имеют перфорацию, что означает, что для того, чтобы они могли дышать, производитель проделал в них отверстия, что снижает эффективность удержания воздуха и воды.DuPont ^™ Tyvek ^®  WB — это неперфорированный нетканый материал с микроскопическими порами, которые настолько малы, что воздух и объемная вода с трудом проходят через них. Но поскольку Тайвек ^® пропускает воздух, пары влаги могут легко выходить из стены.

Будет ли клейкая лента работать так же хорошо, как лента Tyvek

^®  ?

Нет. Клейкая лента не предназначена для использования с листом Tyvek ^®  . Лента Tyvek ^® была специально разработана для работы с продуктами Tyvek ^® и должна использоваться во всех ситуациях, когда необходима герметизация швов Tyvek ^® .

Помогает ли использование DuPont

^™ Tyvek ^® защиты от атмосферных воздействий сделать здания более энергоэффективными?

Tyvek ^®  погодные барьеры могут оказать положительное влияние на энергоэффективность, помогая контролировать проникновение воздуха и воды в стены. Правильно установленные защитные барьеры от атмосферных воздействий Tyvek ^® помогают защитить теплоизоляцию от потери коэффициента теплопередачи из-за смыва ветром. Даже при скорости ветра 5 миль в час стена без воздушного барьера сохраняет менее 40% исходных установленных R-значений.

Кроме того, погодозащитные барьеры Тайвек ^®   помогают удерживать большие объемы воды, защищая изоляцию в стенах как жилых, так и коммерческих зданий.

Может ли использование атмосферостойкого барьера DuPont

^™ Tyvek ^®  помочь улучшить качество воздуха в помещении?

Tyvek ^®  WB может улучшить качество воздуха в помещении, помогая уменьшить неконтролируемую утечку воздуха, что помогает системе HVAC поддерживать комфортную температуру; помогает уменьшить образование плесени, предотвращая проникновение воды в стеновую систему и позволяя водяному пару из внутренней части стеновой системы испаряться; помогает предотвратить попадание внешних загрязняющих веществ в здание.

Каково влияние системы ограждающих конструкций здания на энергоэффективность?

Исследование Национального института стандартов и технологий, проведенное в 2005 г.*, показывает, что атмосферостойкий барьер, такой как Tyvek ^® CommercialWrap ^® , может снизить утечку воздуха в здании на целых 85 %, обеспечивая до 40 % экономии природного газа. и до 25% экономии электроэнергии в год.

Чем в целом погодозащитные барьеры DuPont

^™ Tyvek ^® отличаются от других продуктов?

Четыре свойства имеют решающее значение для оптимальной защиты от атмосферных воздействий и повышения энергоэффективности: долговечность, воздухопроницаемость, водостойкость и паропроницаемость.Большинство продуктов высоко оцениваются только по одному или двум свойствам. Только продукты Tyvek ^®  обеспечивают эффективность по всем четырем свойствам, помогая создавать экологичные здания, которые дешевле в эксплуатации, проще в обслуживании и обеспечивают повышенный комфорт круглый год.

*NISTIR 7238 Министерство энергетики США, июнь 2005 г., С.Дж. Эммерих, Т. Макдауэлл и У. Эйнс.

Хозяйственные конструкции… — Ч4 Стройматериалы: Бетонные блоки-песок-цементные блоки — Раствор-Железоцемент-Филобро

Хозяйственные конструкции … — Ч4 Стройматериалы: Бетонные блоки-Песчано-цементные блоки-Раствор-Железоцемент-Фибро-ЖБ-Металлы-Строительные скобяные изделия-Стекло-Пластмассы-Резина

Бетонные блоки — песок — цементные блоки

Содержимое — Предыдущий — Следующий

Из бетонных блоков строить быстрее, чем из кирпичей а количество раствора уменьшается менее чем наполовину. Если лицо применяется засыпка снарядов, в которых раствор укладывается только вдоль края блоков, расход раствора снижается на еще 50%.Однако общее количество цемента, необходимое для блоков и раствора намного больше, чем требуется для раствора в кирпичная стена.

Бетонные блоки часто изготавливаются из бетона 1:3:6 с заполнитель максимальным размером 10 мм или цементно-песчаная смесь с соотношение 1:7, 1:8 или 1:9. Эти смеси при правильном отверждении дают бетонные блоки обладают прочностью на сжатие значительно выше, чем требуется в одноэтажном доме. Блоки могут быть твердыми, ячеистые или пустотелые.Ячеистые блоки имеют полости с одного конца закрытые, а в пустотелых блоках полости проходят. Легкий заполнитель, такой как треснутая пемза, иногда использовал.

Блоки изготавливаются по ряду согласованных размеров, фактические размеры примерно на 10 мм меньше, чтобы учесть толщину миномет.

Производство блоков

Блоки можно изготовить с помощью простой машины для изготовления блоков. приводимый в действие двигателем или вручную.Их также можно изготовить с помощью простые деревянные формы на платформе или полу. Плесень может быть облицован сетчатыми стальными пластинами для предотвращения повреждений при трамбовке и для уменьшения износа пресс-формы. В крупносерийном производстве стали часто используются пресс-формы. Деревянная форма изначально смазывается маслом. на ночь и не нужно смазывать маслом каждый раз, когда он заполняется. это достаточно протереть тряпкой. Бетон из жесткого или пластичной консистенции, укладывается в форму слоями и каждый слой уплотняют трамбовкой 3 кг.

Форма на рис. 3.30 имеет крышку, сделанную так, чтобы она могла проходить через остальную часть формы. Слегка заостренные стороны могут быть снять, подняв ручки, удерживая крышку одна нога.

Рисунок 3.30 Деревянная форма для монолитных бетонных блоков.

Форма, показанная на рис. 3.31, имеет стальную пластину, форма блока, который надевается как крышка и удерживается как выемки извлекаются.Затем откручиваются болты и стороны формы удаляются быстрым движением. Все части формы должны быть слегка скошены, чтобы их можно было легко снят с блока.

Начиная со следующего дня после изготовления блоков вода посыпал их на две недели во время отверждения. Через 48 часов блоки можно снимать для укладки, но смачивание продолжают. После отверждения блоки сушат. Если влажные блоки положить в стены, они сожмутся и вызовут трещины.Чтобы обеспечить максимальную сушки, блоки укладываются в промежутке, подвергаются воздействию преобладающий ветер и в случае пустотелых блоков, с полости, уложенные горизонтально, чтобы образовать непрерывный проход для циркулирующий воздух.

Декоративные и вентиляционные блоки

Декоративные бетонные или песчано-цементные блоки могут служить нескольким целей:

• Обеспечение света и безопасности без установки окон или ставни.
• Обеспечить постоянную вентиляцию.
• Придать привлекательный внешний вид.

Кроме того, одни предназначены для защиты от дождя, а другие включить защиту от комаров.

Блоки простой формы могут быть изготовлены в деревянной форме путем вставка кусочков дерева для получения нужной формы, но более сложные конструкции обычно требуют профессионально изготовленной стали плесень.

Рисунок 3.31 Форма для пустотелые или ячеистые бетонные блоки.

Миномет

Раствор представляет собой пластичную смесь воды и вяжущих материалов. используется для соединения бетонных блоков, кирпичей или других каменных блоков.

Раствор желательно удерживать влагу, быть достаточно пластичным прилипать к мастерку и блокам или кирпичам и, наконец, развивать достаточную прочность без образования трещин.

Миномет не обязательно должен быть сильнее отрядов, к которым он присоединяется.По факту трещины с большей вероятностью появятся в блоках или кирпичах, если раствор слишком крепкий.

Существует несколько типов строительных растворов, каждый из которых подходит для конкретных приложений и различной стоимости. Большинство из них растворы включают песок в качестве ингредиента. Во всех случаях песок должны быть чистыми, свободными от органических материалов, хорошо просеянными (а разнообразие размеров) и не более 3 мм ила в осадке контрольная работа. В большинстве случаев размер частиц не должен превышать 3 мм, т.к. раствор будет «жестким» и с ним будет трудно работать.

Известковый раствор обычно смешивают 1 часть извести с 3 частями песка. Два Доступны виды извести. Гидравлическая известь быстро твердеет и следует использовать в течение часа. Он подходит как для выше, так и для подземные приложения. Негидравлическая известь требует воздуха для затвердевают и могут использоваться только над землей. Если сгладить во время стоя, куча этого типа известкового раствора может храниться в течение несколько дней.

Рисунок 3.32 Вентиляция и декоративные бетонные блоки.

Цементный раствор прочнее и водонепроницаемее, чем леска. раствор, но с ним трудно работать, потому что он не «жирный» или пластик и отваливается от блоков или кирпичей во время размещение. Кроме того, цементный раствор дороже других типы. Следовательно, он используется только в нескольких приложениях, таких как влагонепроницаемый слой или в некоторых ограниченных областях, где большие нагрузки ожидаемые. Обычно требуется смесь 1:3 с использованием мелкого песка. получить достаточную пластичность.

Раствор

Compo состоит из цемента, извести и песка. В некоторых В некоторых местах цементно-известковая смесь 50:50 продается в качестве цементного раствора. То добавление извести снижает стоимость и улучшает работоспособность. Цементно-известково-песчаная смесь 1:2:9 подходит для общего назначения, в то время как 1:1:6 лучше для открытых поверхностей и 1:3:12 можно использовать для внутренних стен или каменных стен, где дополнительная пластичность полезна.

Раствор также можно приготовить с использованием пуццолана, битума, разбавленного или почва.Известково-пуццоланово-песчаный раствор 1:2:9 примерно соответствует раствору 1:6. цементно-песчаный раствор. Блоки Adobe и стабилизированного грунта часто укладывается на раствор того же состава, что и блоки.

Таблицы 3.16 и 3.17 содержат информацию о материалах требуется на кубический метр различных строительных растворов и количество раствора на квадратный метр для нескольких строительных блоков.

Начиная с цементного раствора, прочность уменьшается с каждым тип, хотя способность приспосабливаться к движению увеличивается.

Финишный раствор

Таблица 3.16 Материалы, необходимые в Кубический метр раствора

Тип	Мешки для цемента	Известь кг	Песок м
Цементный раствор 1:5	6,0	—	1.1
Композитный раствор 1:1:6	5,0	100,0	1,1
Композитный раствор 1:2:9	3,3	13,5	1,1
Композитный раствор 1:8	3,7	—	1,1
Композитный раствор 1:3:12	2.5	150,0	1,1
Известковый раствор 1:3	—	200,0	1,1

Таблица 3.17 Раствор Требуется для Различные типы стен

Тип стены	Сумма, необходимая на м стены
11.кирпичная стена 5см	0,25 м
Кирпичная стена 22,2 см	0,51 м
Стена из песчано-цементных блоков толщиной 10 см	0,008 м
Стена из песчано-цементных блоков 15 см	0,01 1м
Стена из песчано-цементных блоков 20 см	0,015 м

Иногда используется на полу и других поверхностях для придания гладкая отделка или в качестве чрезвычайно твердого покрытия для увеличения устойчивость к износу.В то время как такое верхнее покрытие склонно к трескается, редко увеличивает прочность и с трудом наносится не вызывая незакрепленных или слабых частей. Бетонные полы обычно быть брошены на готовый уровень напрямую и получить достаточно гладкая и твердая поверхность без верхнего покрытия.

Для покрытия используется смесь из 1 части цемента и 2–4 частей песка. использовал. Покрытие наносится слоем толщиной 1-2 см с стальной шпатель. Перед нанесением поверхность подложки бетонная плита должна быть очищена и увлажнена.

Оштукатуривание и штукатурка

Термин «оштукатуривание» обычно применяется к внутренним стенам и потолки для получения бесшовных, гигиеничных и обычно гладких поверхностей часто на неровном фоне. Наружная штукатурка обычно называется внешним рендерингом.

Цементная штукатурка может использоваться на большинстве типов стен, кроме плохо прилипает к стенам из блоков грунта, так как усадка и отеки склонны к растрескиванию гипса.Соотношение смешивания 1 часть цемента и 5 частей песка, а если штукатурка слишком жесткая, от 0,5 до Можно добавить 1 часть извести. Стена сначала увлажняется, а затем штукатурка наносится в два слоя толщиной около 5 мм каждый, что позволяет не менее 24 часов между слоями. Цементная штукатурка не должна наносится на стену во время пребывания на солнце.

Штукатурка Dagga представляет собой смесь глинистого грунта, например красного или коричневого цвета. латерит, стабилизатор и вода. Штукатурку улучшают добавлением известь или цемент в качестве стабилизатора и битум для гидроизоляции.А хорошая смесь: 1 часть извести или цемента, 3 части глины, 6 частей песок, битум по 0,2 части и вода. Наносится гипс Дагга. предварительно увлажненные земляные или сырцовые кирпичные стены толщиной от 10 до 25 мм.

Ферроцемент

Ферроцемент — универсальная форма железобетона. изготавливается из близко расположенных легких арматурных стержней или проволочной сетки и цементно-песчаный раствор.С ним можно работать относительно неквалифицированный труд.

Функция проволочной сетки и арматурных стержней в первую очередь действовать как планка, обеспечивающая форму для поддержки раствора в его пластичном состоянии, а в затвердевшем состоянии поглощают растягивающие напряжения в конструкции, которые сам по себе раствор не выдерживает. способен выдержать.

Арматура может быть собрана в любой желаемой форме и раствор наносится слоями с обеих сторон.Простые формы, такие как резервуары для воды можно собрать с помощью деревянных палочек в качестве опоры для армирование при нанесении первого слоя раствора.

Раствор должен иметь соотношение цемента от 1:2 до 1:4. песок по объему, используя более богатую смесь для самых тонких структур. Водоцементное отношение должно быть ниже 0,5/1,0. можно добавить лайм в пропорции 1 часть извести на 5 частей цемента, чтобы улучшить работоспособность.

Механические свойства ферроцемента зависят от тип, количество, ориентация и прочность сетки и арматурные стержни.Из нескольких типов используемых сеток наиболее распространенные показаны на рис. 3.33.

Сетка оцинкованная стандартная (оцинкованная после плетения) адекватный. Неоцинкованная проволока имеет достаточную прочность, но проблема ржавчины ограничивает его использование.

Недавно появилась конструкция, похожая на ферроцемент. разработан для небольших резервуаров для воды, сараев, хижин и т. д. Он состоит из сварная арматурная сетка квадратного сечения 150 мм (прутья 6 мм), покрытая мешковину и оштукатуривают так же, как ферроцемент.

Волокно — железобетон

Элементы из фибробетона могут быть изготовлены тоньше, чем с обычным армированием, потому что коррозия — защитное покрытие над стальными стержнями не требуется. Волокна повысить гибкость и устойчивость к растрескиванию.

Рисунок 3.33 Армирование сетка для ферроцемента.

Обычно используются волокна из асбеста, стали (0.диаметр 25 мм), сизаль? слоновая трава и др.

Асбестоцемент (А-С)

Асбест, силикат магния, встречается в виде горной породы, которая может быть разделены на чрезвычайно тонкие волокна длиной от 2 до 900 мм. Эти обладают хорошей стойкостью к щелочам, нейтральным солям и органическим растворители, а разновидности, используемые для строительных изделий, имеют хорошие устойчивость к кислотам. Асбест негорюч и способен выдерживать высокие температуры без изменений.

Вдыхание пыли вызывает асбестоз (заболевание легких) и асбест теперь используется только там, где нет альтернативного волокна доступный. Рабочие должны носить маски и проявлять большую осторожность, чтобы не вдыхать любую асбестовую пыль!

Волокна, прочные на растяжение и гибкие, используются в качестве армирование портландцементными, известковыми и битумными вяжущими, в асбестоцементные и асбесто-силикатно-известковые изделия, виниловый пол плитки и войлока битума.Асбестоцемент используется в хозяйстве конструкции для профнастила, коньков и сантехнических трубы.

Цемент, армированный сизалем (SFRC)

Сизаль и другие растительные волокна появились совсем недавно. использовать для армирования бетона.

Сизалевое волокно можно использовать в качестве коротких прерывистых тембров ( 15 до 75 мм в длину) или в виде непрерывных длинных волокон более 75 мм в длина. Иногда и короткие, и длинные волокна используются вместе.Способ включения волокон в матрицу влияет на свойства композита как в свежем состоянии так и в отвержденном состоянии.

Волокна сизаля могут испортиться, если их не обработать. Хотя щелочность бетона помогает защитить волокна от извне, он может сам химически атаковать волокна, разложение лигнина.

Армирование сизалевым волокном применяется с различными цементно-песчаными соотношения смешивания, в зависимости от применения:

штукатурка стен	1:3
желоб	1:2
черепица	1:1
волнистые кровельные листы	1:0.5

Песок следует просеять через сито с размером ячеек от 1,5 до 2 мм. отверстия (например, москитная сетка). Вода для затворения должна быть чистой и смесь оставалась максимально сухой, но при этом пригодной для обработки.

Добавлено от 16 г до 17 г коротких (25 мм) сухих волокон сизаля смеси на каждый килограмм цемента. Короткие волокна это смешивается с сухим цементом и песком перед добавлением воды. Сизаль волокна имеют высокое водопоглощение, и некоторое количество дополнительной воды может должны быть добавлены в смесь, чтобы компенсировать это.

При смешивании наблюдается склонность волокон к комкованию и отделить от остальной смеси. Эта тенденция будет увеличивается с более длинными волокнами, но если волокна короче 25 мм при использовании укрепляющий эффект будет снижен. В большинстве случаев Затем смесь наносится шпателем на сетку из сизалевых волокон полной длины.

Изготовление гофрированных армированных кровельных листов

Самодельная армированная кровля из профнастила обычно отливается стандартной ширины, а длиной всего один метр из-за своего дополнительного масса.Коммерческая асбестоцементная кровля тяжелее гофрированная сталь и самодельные листы еще тяжелее. Таким образом особое внимание следует уделить размерам стропил или ферм, чтобы обеспечить безопасную конструкцию.

Процедура литья для SFRC задействована, но как только было собрано надлежащее оборудование, и несколько листов были сделал процесс намного проще.

Бетонный блок, залитый асбестоцементной плитой длиной 1 м. кровельный материал необходим в качестве облицовки для отливки кровельных листов.Блок отливается в форме высотой 100 мм, что дает блок достаточной прочности после нескольких дней твердения. Два или более Потребуется 1 м кровли A-C, а также кусок Фанера 18мм 1,2м на 1,2м и лист сверхпрочного полиэтилена 2,25 м в длину и 1 м в ширину. Полиэтилен сложен посередине и тонкая рейка 9 мм на 15 мм прочно скрепляется скобами в месте сгиба. Полоски По двум краям фанеры прибивается фанера или дерево толщиной 9 мм. листа, оставляя между ними ровно 1 м, как показано на рисунке 3.34.

Ниже приведены этапы процедуры литья:

• 1 Установите асбестоцементный лист на формовочный блок и накрыть куском фанеры с краевыми полосками на концах листа. Полиэтилен укладывается на фанера и верхний лист откинуты назад фанера.
• 2 Приготовьте смесь из 9 кг цемента, 4,5 кг песка, 150 г короткого волокна сизаля (25 мм) и 4.5 литров воды. Также подготовьте четыре пучка сизалевых волокон по 60 г, как можно длиннее.
• 3 Используйте одну треть растворной смеси, чтобы нанести шпателем тонкий ровный слой поверх полиэтилена. Возьмите два из четырех сизалей жгуты и распределяют волокна равномерно, вторая пучок под прямым углом к ​​первому, образуя мат из волокна. Это покрыто раствором и другим матом, используя оставшиеся два пакета. Наконец-то весь сизаль покрыты оставшимся раствором, а поверхность стяжка даже с краевыми планками на фанере.
• 4 Накройте верхним листом полиэтилена, убедившись, что раствор имеет равномерную толщину по всему периметру и не пропускает воздух пузыри остаются под полиэтиленом.
• 5 Удерживая полосу обрешетки за сгиб в полиэтилена, осторожно снимите фанерный лист, чтобы новый сизаль-цементный лист упасть на асбестоцементный лист. Одновременно нажмите новую лист в гофры, используя сливную трубу из ПВХ диаметр 90 мм.Уплотните новый лист, поместив другой лист асбеста сверху и наступая на него. Отверстия для крепления пробиты дюбелем 5 мм на расстоянии 25 мм от торца в желобах (гребнях при установке на крышу) свежий лист.
• 6 Снимите лист асбеста, несущий сизалево-цементный лист из формовочного блока и оставить его до тех пор, пока цемент в новом листе схватился, желательно двое суток. Затем аккуратно снимите новый лист, отклейте полиэтилен и вылечить новый лист в течение по крайней мере одной недели, желательно погруженный в резервуар с водой.
• 7 Если требуется больше полиэтиленовых и асбестоцементных листов доступны, кастинг может быть продолжен немедленно.

Рисунок 3.34 Отливка из фанеры картон и полиэтилен «конверт»

Стены с использованием сизаль-цементной штукатурки

Грунтовые блоки можно использовать для недорогих стен с хорошей теплоизоляция. Однако они легко повреждаются при ударе. и размыты дождями. Одним из способов решения этих проблем является оштукатурить лицевую сторону стены.Обычно растворная штукатурка имеет тенденцию трескается и отслаивается, поскольку он не расширяется с той же скоростью, что и почва. Этого можно избежать, пропуская длинные волокна сизаля. через стену, чтобы быть включенным в миномет на каждой стороне. Сформированная таким образом двойная оболочка обеспечивает достаточную прочность и гидроизоляция стены для возможности укладки блоков грунта без соединения раствора между блоками.

Металлы

Некоторые черные металлы (содержащие железо) используются в строительство хозяйственных построек.Чугун используют для изготовления сантехники. канализационные трубы и фитинги. Сталь состоит из железа плюс небольшой процентное содержание углерода в химическом соединении. Высокоуглеродистый или твердый сталь используется для инструментов с режущими кромками. Среднеуглеродистая сталь используется для элементов конструкции, таких как двутавровые балки, арматурные стержни и рамы орудий. Низкоуглеродистая или мягкая сталь используется для труб, гвоздей, винтов, проволоки, экранирования, ограждения и гофрированные кровельные листы.

Цветные металлы, такие как алюминий и медь, подвержены коррозии. стойкие и часто выбираются по этой причине.Медь используется для электропроводки, труб для подачи воды и для промывки. Алюминий чаще всего используется для гофрированных кровельных листов, желоба и сопутствующие гвозди. Использование гвоздей того же материал позволяет избежать проблемы коррозии из-за электролитического действие. Латунь – это устойчивый к коррозии сплав меди и цинка. который широко используется для создания оборудования.

Рисунок 3.35 Сизаль-цемент техника штукатурки.

Коррозия

Воздух и влага ускоряют коррозию черных металлов если они не защищены.Кислоты вызывают коррозию меди, а щелочи, такие как содержащиеся в отходах животных, портландцементе и извести, а также некоторые почвы, вызовут быструю коррозию алюминия и цинк. Электролитическое действие, вызванное небольшим напряжением когда разнородные металлы находятся в контакте друг с другом в присутствие воды также способствует коррозии некоторых металлов. Алюминий особенно подвержен электролитической коррозии.

Коррозию можно уменьшить, тщательно выбирая металлические изделия. для приложения; сокращение времени, в течение которого металл будет влажным предотвращая образование конденсата и способствуя хорошему дренажу, избегая контакт между разнородными металлами, а также с помощью антикоррозийные покрытия.

Антикоррозионные покрытия

Медь, алюминий, нержавеющая сталь и чугун склонны к образованию оксидные покрытия, которые обеспечивают значительное количество самозащита от коррозии. Однако большинство других сталей требуют защитных покрытий, если они подвергаются воздействию влаги и воздуха. Используемые методы включают цинкование (цинкование), стеклоэмалевая глазурь и покраска. Живопись — единственный способ практично для применения в полевых условиях, хотя смазка и масло обеспечить временную защиту.

Перед покраской поверхность металла должна быть чистой, сухой и свободной от масла. Как битумные, так и масляные краски с оксидом металла пигменты обеспечивают хорошую защиту, если они тщательно наносятся в сплошные слои. Два-три слоя обеспечивают наилучшую защиту.

Здание оборудование

Гвозди

Гвоздь зависит от захвата его стержня и усилия сдвига. прочность его поперечного сечения для придания прочности соединению.это важно выбрать правильный тип и размер ногтя для любого конкретная ситуация. Ногти указаны по их типу, длине и калибр (чем выше номер калибра — тем меньше хвостовик диаметр). См. Таблицу 3.18. Большинство гвоздей сделаны из мягкой стали. провод. В агрессивной среде оцинкованные, омедненные, используются медные или алюминиевые гвозди. Большое количество видов и размеры гвоздей доступны на рынке. Ногти самые обычно используемые в сельскохозяйственном строительстве:

Круглые гвозди с плоской головкой или круглые проволочные гвозди используются для общие столярные работы.Так как они имеют склонность к расщеплению элементов, часто используется следующее правило: диаметр гвоздь не должен превышать 1/7 толщины бруса.

Таблица 3.18 Размеры и Приблизительное количество на килограмм наиболее часто используемых размеров круглой проволоки Гвозди

Длина		Диаметр	Прибл.
Дюймы	мм	мм	шт/кг
6	1 50	6,0	29
5	125	5,6	42
4	100	4.5	77
3	75	3,75	154
2,5	65	3,35	230
2	50	2,65	440
1,5	40	2.0	970
1	25	1,8	1 720

Гвозди с выпадающей шляпкой имеют меньшую шляпку, которую можно установить ниже поверхность древесины. Их удерживающая способность ниже, потому что голову легче протащить сквозь дерево.

Панельные штифты представляют собой тонкие проволочные гвозди с маленькими головками, используемые для крепление фанерных и ДВП панелей.

Гвозди для шифера или шифера имеют большие головки и используются для крепления плитка, сланец и мягкая доска. Войлочные гвозди имеют еще большие шляпки.

Бетонные гвозди изготовлены из более твердой стали, что позволяет им для забивания в бетонные или каменные работы.

Скобы представляют собой U-образные гвозди с двумя концами и используются в основном для крепления проводов.

Гвозди кровельные с квадратным витым стержнем и шайбой прикреплен к голове.Кровельный толь или резина могут быть использованы под шайбу, чтобы предотвратить утечку. Гвоздь и шайба должны быть оцинкованы для предотвращения коррозии. Они используются для фиксации гофрированные листовые материалы и должны быть достаточно длинными, чтобы пройти не менее 20мм в древесину. В качестве альтернативы проволочные гвозди с использованной бутылкой можно использовать колпачки для шайб.

Рисунок 3.36 Типы гвоздей.

Винты и болты

Шурупы для дерева имеют резьбу, обеспечивающую лучшее крепление мощность и сопротивление выдергиванию, чем гвозди, и они могут быть легко снимается без повреждения древесины.Для винта функционировать должным образом, он должен быть вставлен вращением, а не забивают молотком. Обычно необходимо сверлить пилотное отверстие для хвостовика винта. Винты из мягкой стали обычно предпочтительнее, потому что они сильнее. Широкий ассортимент Доступны варианты отделки, например, оцинкованная, окрашенная и покрытая металлом.

Винты классифицируются по форме их головки как потайные, приподнятые, круглые или углубленные (без прорезей поперек полная ширина).Цилиндрические винты имеют квадратную головку и поворачиваются с гаечный ключ. Они используются для тяжелых строительных работ и должны иметь металлическую шайбу под головкой, чтобы предотвратить повреждение дерева поверхность. Винты продаются в коробках, содержащих брутто (144 винта) и определяются их материалом, отделкой, типом, длиной и измерять. В отличие от проволочного калибра, используемого для гвоздей, чем больше винт номер калибра, тем больше диаметр хвостовика.

Болты обеспечивают еще более прочное соединение, чем гвозди или винты.Поскольку соединение фиксируется затяжкой гайки на болт, нагрузка в большинстве случаев становится полностью перерезывающей силой. Болты используются для больших нагрузок, например, в соединениях портала. рама подъемника, углы кольцевой балки, установленные на сейсмостойкость защиты или для крепления петель для тяжелых дверей. Большинство болтов используемые с деревом, имеют закругленную головку и квадратный хвостовик прямо под голова. Для этих «каретных» болтов требуется только один гаечный ключ. Также доступны болты с квадратной головкой, требующие двух гаечных ключей.Шайбы помогают предотвратить погружение гаек в древесину.

Рисунок 3.37 Типы древесины винты и болты.

Петли

Петли классифицируются по назначению, длине ворса и материал, из которого они изготовлены, и бывает самых разных типы и размеры. Петли для хозяйственных построек в основном изготовлен из мягкой стали и снабжен антикоррозийное покрытие. Наиболее распространенные типы:

Стальная стыковая петля обычно используется для окон, ставни и маленькие двери, так как это дешево и долговечно.Если булавку можно вынуть снаружи, она не является взломостойкой. То створки обычно устанавливаются в нишах в двери или окне и Рамка.

Н-образная петля похожа на стыковую петлю, но обычно монтируется на поверхность.

Т-образная петля в основном используется для подвешивания двери. Из соображений безопасности хомут Т-образного шарнира должен быть крепится к двери по крайней мере одним ригелем, который не может быть легко откручивается снаружи.

Петля с лентой и крючком является более прочным типом вещи и используется для тяжелых дверей и ворот. Этот тип подходит для изготовление на месте или у местного кузнеца.

Рисунок 3.38 Типы петли.

Таблица 3.19 Преобразование Винтовой калибр в миллиметры

Замки и защелки

Любое устройство, используемое для удержания двери в закрытом положении, может быть классифицируется как замок или защелка.Блокировка активируется с помощью ключ, тогда как защелка управляется рычагом или стержнем. Замки могут быть с защелкой, чтобы дверь можно было держать в закрытое положение без использования ключа. Замки в дверях обычно фиксируется на высоте 1050 мм. Некоторые примеры обычных замков и защелки, применяемые в хозяйственных постройках, показаны на рис. 3.39.

Рисунок 3.39 Типы замков и защелки.

Стекло

Стекло, пригодное для общего остекления окон, изготавливается в основном из сода, известь и кремнезем.Ингредиенты нагреваются в печи до около 1500 С и сплавляются в расплавленном состоянии. Листы затем формируется в процессе волочения, плавания или прокатки. То обычное качество остекления изготавливается методом втягивания толщиной от 2 до 6 мм. Прозрачен на 90% Светопропускание. Поскольку две поверхности никогда не бывают идеально плоской или параллельной всегда есть некоторое визуальное искажение. Тарелка стекло изготавливается со шлифованной и полированной поверхностью и должны быть свободны от недостатков.

Стекло в зданиях должно противостоять нагрузкам, в том числе ветровым. нагрузок, воздействия людей и животных, а иногда и термических и другие стрессы. Как правило, толщина должна увеличиваться с площадь стеклопакета. Стекло эластично вплоть до разрушения точка, но также полностью хрупкая, поэтому нет постоянного установка или предупреждение о надвигающемся сбое. Поддержка, оказанная стекло повлияет на его прочностные характеристики. Стекло надо резать чтобы обеспечить минимальный зазор 2 мм по всему периметру рамы, чтобы позволить для тепловых перемещений.

Пластик

Пластмассы относятся к новейшим строительным материалам, начиная от достаточно прочный материал, чтобы заменить металл пенообразными изделиями. Пластмассы считаются в основном органическими материалами, полученными из нефти и, в небольшой степени, угля, которые на каком-то этапе в обработке пластичны при нагревании.

Диапазон свойств настолько велик, что обобщения трудно сделать.Однако пластмассы обычно легкие по весу. и иметь хорошее соотношение прочности к весу, но жесткость ниже чем у практически всех других строительных материалов, а ползучесть высокий.

Пластмассы имеют низкую теплопроводность и теплоемкость, но тепловое движение высокое. Они противостоят широкому спектру химические вещества и не разъедают, но имеют свойство становиться хрупкими с возрастом.

Большинство пластиков горючи и могут выделять ядовитые газы. в огне.Некоторые из них легко воспламеняются, а другие трудно сжечь.

Пластмассы подходят для широкого спектра производства методы, и продукты доступны во многих формах твердых и ячеистые, от мягких и гибких до жестких, от прозрачных до непрозрачный. Различные текстуры и цвета (многие из которых исчезают при использовании) на открытом воздухе) доступны. Пластмассы классифицируются как:

Термопласты, которые всегда размягчаются при нагревании и затвердевают снова на охлаждение, при условии, что они не перегреваются.

Термореактивные пластмассы, подвергающиеся необратимому химическому воздействию изменение, при котором молекулярные цепи сшиваются, поэтому они не могут впоследствии заметно размягчаться под воздействием тепла. Чрезмерный нагрев вызывает обугливание.

Термопласты

Полиэтилен прочный, водо- и маслостойкий, его можно производится во многих цветах. В зданиях используется для холода водопроводные трубы, сантехника и полиэтиленовая пленка (прозрачный или черный).Фильм не должен быть без надобности подвергаться длительному нагреву свыше 50°С или воздействию прямых солнечных лучей. То полупрозрачная пленка прослужит всего один-два года при воздействии солнечного света, но углеродная пигментация черной пленки увеличивается устойчивость к солнечному свету.

Поливинилхлорид (ПВХ) не горит и может быть изготовлен в жесткая или гибкая форма. Используется для ливневых стоков, стоков, трубы, короба, изоляция электрических кабелей и т.п.

Акрил, группа пластмасс, содержащих полиметил метакрилат, пропускают больше света, чем стекло, и могут быть легко формованные или изогнутые практически любой формы.

Термореактивные пластмассы

Основное применение термореактивных пластмасс в строительстве: пропитки для бумажных тканей, связующие для ДСП, клеи краски и прозрачные отделки. Фенолформальдегид (бакелит) используется для изготовления электроизоляционных изделий. Мочевина формальдегид используется для производства древесно-стружечных плит.

Эпоксидные смолы для большинства применений поставляются в виде двух частей: смола и отвердитель.Они очень прочные и устойчивые и хорошо сцепляются с большинством материалов. Силиконовые смолы – это вода репеллент и используется для гидроизоляции в кирпичной кладке. Обратите внимание, что жидкость пластик может быть очень токсичным.

Резина

Каучуки аналогичны термореактивным пластикам. в производственный процесс, ряд веществ смешивается с латекс, природный полимер. Технический углерод добавляется для увеличения прочность на растяжение и улучшить износостойкость.

После формования продукт вулканизируется путем нагревания под давление, обычно с присутствием серы. В этом процессе повышается прочность и эластичность. Эбонит полностью вулканизированная твердая резина.

Модифицированные и синтетические каучуки (эластомеры) все чаще используется для строительных изделий. Например, в отличие от натурального каучуки часто обладают хорошей стойкостью к маслам и растворителям. Один из них бутил чрезвычайно прочен, обладает хорошей атмосферостойкостью, отличная стойкость к кислотам и очень низкая воздухопроницаемость.Наполнители из синтетического каучука и шайбы для гвоздей используются с металлом. кровельные работы.

---

Содержимое — Предыдущий — Следующий

G1530

В этом Руководстве NebGuide описаны методы защиты от грызунов существующих и строящихся зданий.

---

Стивен М. Вантассель, координатор проекта по расширению деятельности по защите дикой природы
Скотт Э. Хюгнстром, специалист по расширению деятельности по вопросам защиты дикой природы
Деннис М.Ферраро, дополнительный преподаватель
Ричард Р. Стоуэлл, дополнительный инженер-эколог животных

---

Рисунок 1. Мыши могут быстро разрушать изоляцию в стенах. Такой обширный ущерб может произойти всего за три года. Фото Роберта М. Тимма.

Грызуны, такие как крысы ( Rattus norvegicus ) и домовые мыши ( Mus musculus ), наносят серьезный ущерб конструкциям и содержимому домов, сельскохозяйственных построек и помещений для хранения кормов.Грызуны печально известны тем, что они поедают и загрязняют корма и хранящееся зерно, но немногие владельцы собственности знают, как повреждение грызунами изоляции увеличивает счета за отопление и охлаждение (рис. 1) . Грызуны также являются переносчиками болезней, поражающих домашний скот и человека, таких как бруцеллез, лептоспироз, сальмонеллез, дизентерия свиней, токсоплазмоз, трихинеллез и туберкулез.

Конструкция, защищающая от грызунов, — это первый и самый важный шаг в уменьшении ущерба, наносимого грызунами. Исследования показывают, что грызуны повторно проникают в строения через незащищенные отверстия в соответствии с программами борьбы с грызунами.

Эффективная защита от грызунов поможет остановить цикл контроль-повторное заражение, но владельцы недвижимости должны понимать, что защита от грызунов не гарантирует отсутствие грызунов в зданиях. Грызуны могут прогрызть новые входы или даже занестись внутрь конструкции в коробке или приборе.

Таким образом, обсуждаемые здесь методы следует рассматривать как часть общей комплексной программы борьбы с вредителями (IPM), которая включает в себя мониторинг, санитарию и контроль популяции.

Физические способности крыс и мышей

Чтобы предотвратить проникновение грызунов, необходимо понимать их возможности.Например, крысы и мыши могут:

• бегать или взбираться по электрическим проводам, веревкам, кабелям, лианам, кустам и деревьям, чтобы попасть в здание;
• карабкаться практически по любой шероховатой вертикальной поверхности, такой как дерево, кирпич, бетон и выветрившийся листовой металл;
• ползать горизонтально вдоль труб, шнеков, конвейеров и трубопроводов; и
• прогрызают самые разные материалы, в том числе алюминиевые листы, дерево, резину, винил, пластик и бетонные блоки.

Кроме того, крысы могут:

• взбираться по внешней стороне вертикальных труб и кабелепроводов диаметром до 3 дюймов, взбираться по внешней стороне более крупных труб, прикрепленных к зданиям, упираясь в стену, и взбираться по внутренней стороне вертикальных труб диаметром от 1½ до 4 дюймов;
• подпрыгнуть вверх на 36 дюймов по вертикали и на 48 дюймов по горизонтали;
• падение с высоты 50 футов без серьезных травм;
• зарыться прямо в землю не менее чем на 36 дюймов;
• достигают до 13 дюймов вдоль вертикальных стен; и
• проплыть полмили в открытой воде, нырять через водосборники в водопроводе и путешествовать по канализационным трубам против сильного течения.

Домовые мыши могут:

• подпрыгнуть на 18 дюймов по вертикали;
• проехать до 1,5 мили;
• подвешивать вверх ногами к экранной проволоке; и
• выживают и размножаются при температуре до 24 ° F, если доступны адекватные продукты питания и материалы для гнездования.

Отверстия и отверстия

Парные передние зубы (резцы) крыс и мышей слегка изогнуты внутрь, что затрудняет грызть круглые поверхности размером более 7/8 дюйма, плоские или более твердые, чем железо (например, сталь).Таким образом, при попадании на шероховатую поверхность или край они могут быстро вгрызаться в большинство материалов. Уделите особое внимание обнаружению и закреплению всех структурных щелей. Крысам требуется лишь немного больше ½-дюймового зазора, чтобы войти; мышам требуется зазор чуть больше ¼ дюйма (рис. 2) . Не игнорируйте небольшие щели, так как грызуны могут быстро увеличить их.

Обычные отверстия расположены вокруг шнеков, труб и электрических кабелепроводов или кабелей. Мыши обычно попадают в сельскохозяйственные постройки через незащищенный конец металлического сайдинга (рис. 3) .Крысы и мыши могут быстро прогрызть резиновые или виниловые погодные упоры.

Рис. 2. Крысы могут проникать через отверстия диаметром всего 1/2 дюйма; мыши могут использовать отверстия диаметром всего 1/4 дюйма. (Источник: Предотвращение и контроль ущерба дикой природе, 1994 г.).		Рис. 3. Мыши могут проникнуть в пространство стены, где торцы панелей металлического сайдинга открыты, прогрызая защитный экран или виниловую прокладку.Используйте бетон, угловое железо или прочную гидроизоляцию, чтобы заблокировать доступ грызунов. Фото Рекса О. Бейкера.

Рис. 4. Заделайте щели или отверстия в местах входа труб, проводов или других подобных предметов в здания материалами, устойчивыми к грызунам.   Рис. 5. Металлический отлив или металлический желоб предотвращает прогрызание нижней кромки двери грызунами.Фото Университета Небраски-Линкольн.

ПРИМЕЧАНИЕ. В приведенной ниже информации предполагается, что в здании нет нежелательных животных. Если есть какие-либо сомнения относительно того, используется ли животным отверстие или щель, не закрывайте отверстие до тех пор, пока вид не будет должным образом идентифицирован и не будет принято решение о программе контроля. Несоблюдение этого совета может привести к дальнейшему повреждению конструкции и травмам.

Для предотвращения проникновения грызунов:

Сначала определите, подходит ли пустота для заполнения герметиком, чтобы остановить поток воздуха.Если ответ «да», используйте соответствующий герметик и подложку, чтобы остановить или уменьшить потенциальный поток воздуха через отверстие. Избегайте использования пены в местах, где она будет подвергаться воздействию солнечного света, так как ультрафиолетовый свет может повредить материал.

Таблица I. Рекомендуемые материалы для защиты от грызунов.

Бетон: армированный — минимальная толщина 2 дюйма; не усиленный — 3 ¾ дюйма.

Оцинкованный листовой металл: калибр 24 или больше.Решетки из перфорированного листового металла должны быть 14 калибра.

Кирпич: толщиной 3 ¾ дюйма с заполнением швов раствором

Ткань для фурнитуры (проволочная сетка): калибр 19, сетка 1/2 x 1/2 дюйма для защиты от крыс; 24 калибра, сетка 1/4 x 1/4 дюйма, чтобы исключить попадание мышей.

Алюминий: калибр 22 для рам и накладок; калибр 20 для пластин; 18 калибр для охранников.

Во-вторых, установите защитный барьер (Таблица I) на щель для предотвращения проникновения (Рисунок 4) .Для отверстий шириной менее ¾ дюйма, которые нельзя закрыть другими средствами, плотно вставьте в зазор медную или нержавеющую вату. В качестве временной меры подойдет грубая стальная вата, но со временем она заржавеет.

Вентиляционные отверстия и окна

Для закрытия вентиляционных отверстий и окон используйте оцинкованную метизную ткань, экран от града или сварную сетку. Добавьте поперечные перекладины, чтобы поддержать экран для больших проемов или там, где экран может подвергаться неправильному обращению. Также доступны экраны из нержавеющей стали для крышных вентиляционных отверстий грибовидного типа.Если проем является проходным, установите экран на откидной раме. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Экран с размером ячеек менее ½ x ½ дюйма значительно снижает поток воздуха.

Экраны могут быть неприемлемы в животноводческих помещениях, где вентиляция уже недостаточна. В некоторых местах мелкоячеистый экран может забиваться пылью или льдом. Использование сетки размером ½ дюйма x ½ дюйма является разумным компромиссом между требованиями к вентиляции и защитой от грызунов.

Вентиляционные отверстия сушилок для белья требуют особого обращения, так как неправильное экранирование ускоряет накопление ворса и повышает вероятность возгорания.

• Во-первых, убедитесь, что выхлопные трубы соответствуют стандартам Комиссии по безопасности потребительских товаров.
• Во-вторых, тщательно загерметизируйте все зазоры между трубами и конструкцией, чтобы предотвратить проникновение мышей.
• В-третьих, рассмотрите возможность установки крышки вентиляционного отверстия осушителя, в которой используется плавающий шар, фиксирующий вентиляционное отверстие при остановке осушителя.

Наружные двери

Двери должны плотно прилегать, чтобы расстояние между низом двери и порогом было менее ¼ дюйма.Иногда проще нарастить порог, чем видоизменить дверь. Стальные трубы служат хорошими порогами для защиты от грызунов и позволяют дверям свободно открываться. Установите накладку или металлический швеллер на нижний край дверей, особенно дверей из хвойных пород (Рисунок 5) . Мигание должно простираться в пределах 1/8 дюйма от края двери по бокам и внизу.

Механические устройства для закрывания дверей экономят время и снижают вероятность того, что дверь будет открыта. Двери, которые оставляют открытыми для вентиляции, должны быть оборудованы дверьми-сетками для защиты от грызунов или модифицированы таким образом, чтобы верхнюю половину можно было оставить открытой для вентиляции.

Фундаменты и перекрытия

Зазоры или дефекты часто существуют вдоль внешней стороны здания, где каркас стены или сайдинг соединяются с фундаментом. Эти зазоры или изъяны обеспечивают легкий доступ грызунам. Крысы могут зарываться под пол или фундамент здания, которое опирается на опоры или неглубокие стены фундамента. Предотвратите их проникновение, расширив стены фундамента не менее чем на 36 дюймов под землей. Потенциальный ущерб от мороза также будет снижен.

Избегайте методов строительства из плит на уровне земли для сельскохозяйственных зданий, кормовых бункеров, вентиляторных подушек и кормовых коек.Возможная экономия на первоначальных затратах на строительство быстро компенсируется затратами из-за повреждения грызунами или необходимостью более дорогостоящих мер борьбы.

В качестве альтернативного варианта предлагается уложить под плиту 18 дюймов утрамбованного острого гравия, чтобы препятствовать рытью нор грызунами. Грызуны прилагают больше усилий, чтобы проникнуть в здания, где есть корм. Они часто укрываются под бетонными полами и плитами, где прячутся в поисках защиты. В идеале полы, плиты и тротуары должны быть уложены с глубоким основанием или навесными стенами из бетона или проволочной сетки ¼ дюйма (рис. 6 и 7 ).

Рис. 6. Используйте бетонные навесные стены, чтобы крысы не могли зарыться под фундамент и проникнуть в здания. Навесные стены могут быть добавлены к существующим зданиям.		Рис. 7. Установите ткань для скобяных изделий, поверх которой наденьте полосу из листового металла, чтобы защитить навесы для кормления, кормушки для кукурузы и другие существующие деревянные конструкции. Оцинкованная металлическая ткань также может служить навесной стеной, чтобы грызуны не могли зарыться под плиты.

Рис. 8. Для двойных стен в старых зданиях используйте оцинкованный листовой металл, вырезанный по размеру и прибитый гвоздями между стойками, балками, подоконниками и полом (a). Для строящихся зданий рекомендуются негорючие упоры из бетона (б) или кирпича (в).

Выбор между бетоном и проволочной сеткой зависит от ожидаемого срока службы конструкции.Неоцинкованная проволочная сетка обычно служит от 5 до 10 лет в зависимости от воздействия влаги. Проволочная сетка из оцинкованной и / или нержавеющей стали служит значительно дольше и стоит значительно меньше, чем бетон.

Ремонт трещин в фундаменте бетонным или кладочным раствором. Если крысы имеют доступ в подполье здания, измените пол, чтобы они не проникали в стены (рис. 8) .

Содержите в чистоте участок шириной 3 фута, свободный от сорняков, вокруг фундаментов зданий, бетонных плит и фундаментов, чтобы препятствовать проникновению грызунов в норы.Поддерживайте буфер, регулярно скашивая растительность или нанося 1½-дюймовый щебень на глубину 3 дюйма вдоль полосы шириной 24 дюйма (или шире), окружающей конструкцию.

Внутренняя защита от грызунов

Если в здании присутствуют крысы или мыши, обратите внимание на внутреннюю и внешнюю защиту от грызунов, чтобы удалить все источники укрытия. Избавьтесь от укрытий для грызунов.

Например, кормушки в животноводческих помещениях должны иметь плоское дно и быть спроектированы таким образом, чтобы грызуны не могли укрыться под ними или позади них.

Обратите внимание на складские помещения, кормовые помещения, туалеты и другие места, где конструкция может быть некачественно завершена, что дает грызунам доступ к стенам, полу или чердакам. Плохие методы строительства могут позволить грызунам получить доступ через материалы, которые в противном случае защищены от грызунов. Грызуны часто вгрызаются в стены в углах или там, где стыки строительных материалов образуют кромку.

Предотвратите лазание грызунов по стенам, особенно в углах, путем прикрепления полос из алюминиевого листа шириной от 12 до 18 дюймов на высоте не менее 36 дюймов над землей или на уровне пола (рис. 9) .Заделайте отверстия в стенах и полах листовым металлом.

Мешки с кормом и разным мусором служат убежищем для грызунов и затрудняют борьбу с ними. Храните необходимые материалы на поддонах, полках или крючках. В дополнение к санитарии и конструкции, защищающей от грызунов, используйте ловушки и токсиканты для удаления грызунов из помещений.

Защита изоляции периметра

Изоляция периметра является необходимой частью энергоэффективного строительства. Однако изоляция, установленная на внешней стороне стен фундамента, подвержена как механическим повреждениям, так и разрушению грызунами.

Чтобы предотвратить повреждение изоляции по периметру, используйте многослойную стеновую конструкцию, в которой изоляция находится внутри бетона. Если вы размещаете изоляцию снаружи стены фундамента или используете формы из пеноизоляции, используйте защитные покрытия, такие как штукатурка, цементная плита, пластик высокой плотности, армированный стекловолокном, или продукты для поверхностного склеивания.

Расширьте защитные покрытия по крайней мере на 36 дюймов ниже конечного уровня. Если защитный слой ниже уровня земли менее чем на 36 дюймов, добавьте горизонтальный выступ, аналогичный показанному на Рис. 7 .Защитите все концы и верхние кромки с помощью плотно прилегающей толстой металлической планки (Рисунок 10) .

Рис. 9. Используйте ограждения из листового металла во внутренних углах помещений, чтобы предотвратить проникновение грызунов.		Рис. 10. Защитите изоляцию по периметру, установленную снаружи фундамента, навесной стены или стволовой стены. Установите металлический отлив вдоль верхней части и на глубину не менее 36 дюймов ниже поверхности почвы.

Благодарности

Этот NebGuide является переработкой руководства, написанного Скоттом Э. Хюгнстромом; Даллас Р. Вирхов, бывший специалист по борьбе с болезнями диких животных, USDA-APHIS-Wildlife Services; Деннис М. Ферраро; и Ричард Р. Стоуэлл.

Эта публикация прошла рецензирование.

---

Посетите веб-сайт дополнительных публикаций Университета Небраски–Линкольн, чтобы получить дополнительные публикации.
Индекс: управление дикой природой
Управление ущербом дикой природы
2003 г., пересмотрено в январе 2009 г.

 

Изоляция из пенопласта под виниловым сайдингом

Тодд Фратцель, Изоляция, сайдинг и отделка

Установка изоляции из пенопласта под виниловый сайдинг под сайдинг.Эта деталь используется как при новом строительстве, так и при ремонтных работах. Ниже приведены некоторые детали конструкции, а также преимущества установки внешней жесткой пенопластовой изоляции.

Улучшенный контроль влажности

Одним из самых больших преимуществ установки наружной жесткой пенопластовой изоляции является улучшенный контроль влажности. Установка изоляции на внешней стороне каркаса приводит к тому, что точка росы смещается к внешней стороне стенового узла.Это снижает вероятность образования конденсата в полости стены.

Внешняя изоляция также помогает удерживать сайдинг (все виды винилового сайдинга дают утечки!) дальше от внешней обшивки. По сути, это создает еще одну дренажную плоскость, которая помогает защитить обшивку и каркас от проникновения воды.

Улучшенные тепловые характеристики

Внешняя изоляция из жестких пенопластовых плит может существенно изменить общие тепловые характеристики здания. Прежде всего, это добавляет к общему значению R, которое может быть весьма значительным в зависимости от толщины и типа используемой изоляции.Если установлен 1-дюймовый слой пены XPS, это может привести к немедленному увеличению значения R на 5 (увеличение на 20% для стены с 6-дюймовым стекловолокном R19).

В дополнение к увеличению значения R, большим преимуществом, на мой взгляд, является улучшенная инфильтрация воздуха, которая достигается за счет правильно установленного слоя жесткой пеноизоляции. Уменьшение инфильтрации воздуха приводит к улучшению общих характеристик изоляции внутри полости стены. Особенно это актуально, если стена заполнена утеплителем из стекловолокна.

Строительная пленка из жесткой пены

Один из наиболее часто задаваемых вопросов на нашем сайте связан с этой статьей. Читатели постоянно спрашивают, предполагается ли установка жесткого утеплителя поверх обшивки здания или наоборот. Dupont говорит, что вы можете установить его любым способом, однако мы обычно устанавливаем пену поверх обертывания дома. На мой взгляд, в такой последовательности делать это намного проще.

Чтобы прикрепить пенопласт, мы используем классный инструмент от Paslode, их степлер для крышек отлично удерживает пенопласт на месте, а также прикрепляет домашнюю пленку.Для проекта, из которого были взяты эти фотографии, мы также заклеиваем пенопласт. Это довольно типично, однако Дюпон предлагает оставлять их «открытыми», чтобы стена дышала. Учитывая, что мы используем виниловый сайдинг, я думаю, что лучше заклеить шов и не допускать попадания воды.

Обратите внимание на детали

При установке жесткого пенопластового утеплителя на наружные стены вам необходимо уделить особое внимание деталям.