Как запаять латунный радиатор в домашних условиях: Пайка латунных радиаторов — Пайка

Опубликовано в Дом
/
4 Июл 2021

Содержание

автомобильных алюминиевых и медных, выбор паяльника. Как паять латунный радиатор своими руками?

Нарушенная целостность радиатора охлаждения далеко не всегда означает суровую необходимость обращаться в ремонтную мастерскую. На самом деле во многих случаях хозяин, владеющий элементарными навыками пайки, вполне способен устранить возникшую проблему собственноручно. При этом не стоит браться за дело, не вникнув в тему, но с последним мы как раз готовы помочь.

Особенности пайки

В большинстве случаев радиатор охлаждения выполняется из алюминия, но, помимо алюминиевых, реже попадаются еще и медные, латунные, а то и пластиковые модели. Каждый из этих материалов специфичен тем, что предполагает особенности ремонта своими руками, и важно правильно выбирать тактику проведения работ в домашних условиях. В этой статье максимум внимания будет уделен алюминию – как наиболее популярному материалу для изготовления радиаторов для автомобильных двигателей и кондиционеров, но упомянем и альтернативные варианты.

Для алюминия, равно как и для меди, при контакте с кислородом характерно образование тонкой оксидной пленки на поверхности.

В случае с железом сказали бы, что металл заржавел и испортился, но в случае с алюминием и медью оксид хорош как раз тем, что не пропускает коррозию в толщу изделия. Тем не менее, заодно оксид мешает и пайке, потому что для нормального соединения припой должен контактировать непосредственно с металлом. Более того, пайка поверх оксида может спровоцировать как повторное растрескивание, так и дальнейшее расширение поврежденной зоны.

Непосредственно перед пайкой алюминиевый или медный оксид надо удалить, но проблема заключается в том, что он почти мгновенно образуется снова. Удалять его постоянно просто не получится, потому выполнять работы надо под флюсом – особым раствором, который не пропускает воздух к металлу. Хороший флюс разрушает уже образовавшуюся оксидную пленку и не дает образовываться новой.

Благодаря флюсовому покрытию п

рипой не растекается, становится более управляемым. Наконец, «правильный» флюс не вступает в химическую реакцию ни с самим металлом, ни с припоем. У разных производителей рецепт флюса может быть разным, включая различные органические и неорганические компоненты, но важно, чтобы состав соответствовал всем вышеперечисленным требованиям.

Способы

Существует несколько способов ремонта алюминиевых и медных радиаторов, которые принято называть пайкой даже в том случае, если паяльник в процессе не участвует совершенно. Глобально их можно поделить на три большие категории.

Собственно пайка

Наиболее классический, веками проверенный способ ремонта металлических изделий, при котором трещины и ненужные отверстия латают расплавленным припоем. В случае с алюминием можно использовать два наиболее распространенных варианта припоя – либо канифольно-железный, либо оловянно-свинцово-висмутовый.

Именно эти два варианта ремонта радиаторов были вне какой-либо конкуренции в прошлые десятилетия, пока не появились другие способы ремонта печки автомобилей.

В обоих случаях методика отличается довольно высокой надежностью, и хотя радиатор придется снять на время работы, после ремонта деталь сможет прослужить еще очень долго.

Заклеивание

Чаще всего в такой ситуации применяют эпоксидный клей или цемент. Этот вариант сравнительно редко применяют именно для радиаторов охлаждения – он больше актуален в ситуациях, когда ремонт нужен немедленно, а снять поврежденную деталь нельзя. При всей простоте выполняемой процедуры заклеивание нельзя считать полноценным способом ремонта, потому что это именно краткосрочное латание – в ближайшее время радиатор все равно придется паять или полностью заменить.

Холодная сварка

Еще одна методика, в которой слово «сварка» фигурирует в большей степени для красоты, а паяльником на самом деле никто не работает. Этот способ ремонта появился сравнительно недавно, но грозит уже в ближайшее время капитально потеснить классическую горячую сварку, потому что он предельно прост и в то же время достаточно надежен, чтобы за целостность радиатора можно было не переживать.

Выполнить работу можно в кратчайшие сроки практически в любом удобном месте, она напоминает работу с обыкновенным детским пластилином.

Несмотря на довольно широкое трактование пайки в современном понимании, наша статья все же посвящена только классической горячей методике, потому на ней и сосредоточимся.

Инструменты и материалы

Чтобы классическая горячая пайка прошла быстро и легко, а главное – дала ожидаемый результат, есть смысл заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы. В качестве таковых обязательно должны присутствовать следующие вещи.

  • Паяльник. Главный инструмент, без которого пайка невозможна. Выбирать его можно любой конфигурации и размера, лишь бы им было удобно накладывать припой на поврежденный участок радиатора.
  • Горелка. В домашних условиях это, скорее всего, будет обыкновенная кухонная плита, но если таковой поблизости нет, надо придумать, чем ее заменить. Необходимость в ней возникает потому, что припой надо расплавить. Топить его будем в тигле из тугоплавкого материала, который тоже должен быть под рукой.
  • Припой. Олово в чистом виде, как для пайки во многих других случаях, используют сравнительно редко – куда практичнее оловянно-свинцовая смесь. Кроме того, в качестве припоя может применяться канифоль или даже обыкновенные железные опилки.
  • Наждачная бумага. Понадобится для зачистки будущей обрабатываемой поверхности от различных загрязнений и неровностей.
  • Спирт и растворитель. Необходимы для полноценной подготовки рабочей поверхности к последующей обработке.

Инструкция

Если ремонт одной лопнувшей трубки еще можно выполнить холодной сваркой, то спаять подводку или починить повредившиеся соты лучше старыми добрыми горячими методами. Если у вас пока нет сварочного опыта, не беда – специально для вас мы составили подробную пошаговую инструкцию того, как выполнить все правильно и без распространенных ошибок.

Подготовка

Вне зависимости от того, с каким припоем вы будете производить пайку, процедура подготовки обрабатываемого радиатора всегда выглядит примерно одинаково. Она предполагает следующие шаги:

  • снять радиатор охлаждения, чтобы гарантировать, что в процессе пайки ничто не будет мешать, и вы не повредите другие узлы автомобиля;
  • слить из радиатора всю охлаждающую жидкость
    , убедиться, что ее не осталось внутри, и что она не начнет течь в самый неподходящий момент;
  • все обрабатываемые поверхности тщательно вымыть, отмыв с них всю грязь, которая в принципе поддается вымыванию;
  • скорее всего, мытьем получится удалить не все загрязнения – то, что останется, надо хорошенько потереть наждачной бумагой, помогая ей в ее работе растворителем;
  • очищенную от грязи поверхность надо обезжирить – для этого годится любая жидкость, в составе которой обильно присутствует спирт;
  • паять стоит только идеально сухую поверхность, потому после завершения всех манипуляций поверхность радиатора тщательно вытирают досуха.

Технология

С точки зрения технологии, более простым принято считать способ пайки с применением канифольно-железного припоя – хоть он и требует значительного времени и усидчивости, но зато окажется вполне по силам даже стопроцентному новичку. Рассмотрение специфики пайки радиатора охлаждения начнем именно с этого способа.

После того как ремонтируемая поверхность была приведена в готовность к последующей обработке по вышеописанной методике, необходимо приготовить припой.

Оптимальный способ ее приготовления – в специальном тугоплавком тигле на газовой плите, но если повреждение совсем небольшое, и массы надо немного, то теоретически подплавить ее можно даже самим паяльником.

Приготовление припоя начинается с того, чтобы полноценно расплавить канифоль, дождавшись, пока она примет жидкое состояние. После этого к ней подмешивают железные опилки, которые нужно тщательно перемешивать, дабы готовая масса получилась однородной. Специалисты советуют выдерживать пропорцию примерно 2 к 1 с большим количеством канифоли.

Флюс для такой пайки покупается в магазине, торгующем товарами для мужчин «с руками». Не приобретайте любой флюсовый раствор – не имея опыта, лучше потратить время на общение с консультантом, дабы выяснить, какой флюс лучше всего подойдет для того материала, с которым вы работаете, и тех задач, которые вы решаете. Купленного флюса мастеру должно хватить для того, чтобы полностью покрыть обрабатываемую поверхность – возможно, даже с некоторым запасом.

Обратите внимание, то флюс наносится еще до начала работы, и по завершении пайки рабочая поверхность тоже должна целиком находиться под ним.

Когда обрабатываемая поверхность полностью спрятана под флюсом, паяльником понемногу набирайте припоя и наносите на латаемую поверхность радиатора.

Тонкость состоит в том, чтобы припой сразу же покрывался флюсовым раствором сверху, иначе все труды пойдут насмарку. Паяльник должен двигаться как бы кругами, подталкивая уже нанесенный припой. Канифоль в составе последнего тоже участвует в разрушении оксидной пленки, потому такие движения помогают накладывать припой непосредственно на металл, а не просто на оксид.

Несмотря на относительную простоту вышеописанного способа, он актуален не всегда – если повреждение довольно крупное, то залатать его указанным способом не получится. Более того, вместо покупки флюсового состава разумнее сделать его самостоятельно – так он получится заметно дешевле. Именно с приготовления флюса и рекомендуется начать – конечно, после того как рабочая поверхность будет подготовлена по всем правилам. Флюс будет поликомпонентным, на основе хлористого калия, которого в составе должно присутствовать 56%. Из других компонентов на долю хлористого лития приходится 23%, криолита – 10%, поваренной соли – 7%, и еще 4% будут отданы сернокислому натрию.

К созданию флюсового состава надо отнестись максимально трепетно – добейтесь, чтобы все составляющие были вытерты буквально до состояния порошка.

В порошкообразном виде все компоненты старательно перемешиваются до однородного состояния. После этого получившуюся смесь разогревают в тигле до такой степени, чтобы все компоненты расплавились. Получившуюся жидкость не помешает еще раз тщательно вымешать, а затем вылить на место будущей работы.

Приготовления припоя происходит по той же схеме, что и в предыдущем способе, однако, компоненты будут немного другими. В данном случае припой будет состоять из олова с добавлением свинца и висмута, которые тоже плавятся в тигле и в идеале должны быть вымешаны до совершенно однородной консистенции. Далее этот припой точно так же, как и в первом случае, набирают небольшими порциями на кончик паяльника и наносят на обрабатываемую поверхность, не забывая о том, что последняя все время должна пребывать под флюсовым раствором.

Раз уж холодная сварка называется именно так, то рассмотрим и ее, хотя на самом деле в процессе нам совершенно не понадобится ни паяльник, ни припой, ни флюс. Основным материалом для ремонта в данном случае выступит специальный герметик, который может быть как одноцветным, так и двухцветным – во втором случае его необходимо старательно вымешать перед началом работ, чтобы он приобрел однотонную консистенцию. Разминают массу руками – их усилия будет достаточно, поскольку по плотности и сопротивляемости сжатию герметик очень напоминает пластилин.

Обратите внимание, что субстанция не должна попадать на открытую кожу, поэтому руки обязательно защищают перчатками.

После того как радиатор будет снят и должным образом подготовлен (подготовка не отличается, вне зависимости от того, холодная сварка или горячая), оцените на глаз размеры обрабатываемого повреждения и отделите цельный кусок массы, которого должно хватить на ее перекрытие. Установив кусок герметика на место, прижмите его и тщательно затрите так, чтобы по краям не оставалось видимых швов, трещин или просто слабых мест. Такая задача по затирке выполняется при помощи увлажненного шпателя.

На схватывание герметику в среднем нужно около 5 минут, точное время завершения полимеризации зависит от атмосферных условий, в которых производится ремонт, и специфики состава от конкретного производителя. В процессе застывания на поверхности латки могут периодически образовываться пузыри, связанные с усадкой материала и газообменом между внутренней и наружной стороной радиатора. Игнорировать такие явления не следует – застывая в толще герметика, воздушные пузырьки истончают латку и делают ее менее прочной и долговечной, что не пойдет на пользу ремонту.

Дабы избавиться от такой проблемы, все 5 минут (или любой другой срок до момента полного застывания герметика) следите за его поверхностью и своевременно разглаживайте воздушные пузырьки шпателем, не забывая увлажнять его, чтобы масса не клеилась к нему. Для дополнительного укрепления место, залатанное при помощи холодной сварки, в некоторых случаях дополнительно прихватывают хомутом. Есть в этом необходимость или нет – решать мастеру, отталкиваясь от масштабов повреждения и кажущейся надежности заплатки.

О том, как запаять алюминиевый радиатор, смотрите далее.

Как запаять радиатор — 95 фото починки разных видов в домашних условиях

Важной частью автомобиля является радиатор. Его придумали, чтобы избежать перегрева мотора машины. Через время, приходится чинить любую деталь авто, не есть исключением радиатор. В процессе использования появляются разрывы, которые можно подремонтировать.

Краткое содержимое статьи:

Чем можно запаять радиатор

В интернете можно найти много фото, как запаять радиатор. Но перед тем, как рассматривать картинки, нужно почитать рекомендации специалистов, иначе ни чего не поймете.

Чтоб все правильно сделать, обратите внимание на процедуру запаивания поврежденной поверхности. Способ ремонта зависит от материала из которого сделан радиатор.

В большинстве случаев радиаторы паяют с помощью холодной сварки. Инструкция, как запаять радиатор, заключается в следующем:

  • Для удобства и качественной работе демонтируйте радиатор;
  • Найдите то место, где может протекать жидкость;
  • Для точного вычисления неисправности, заслоните дыры радиатора;
  • Погрузите его в воду, над разрывами увидите мелкие пузырьки от воды;
  • Испорченную площадь, надо подготовить к ремонту – хорошо ошкурить и обезжирить;
  • Берем дозу холодной сварки, разминаем и кладем на трещину.

За счет активатора, холодную сварку, можно превратить в жидкость, которая предназначена для тех мест, куда трудно проникнуть. Дать всему высохнуть, зачистить и покрасить.

Ремонт алюминиевого радиатора

Запаять алюминиевую деталь – трудоемкий процесс. Как же запаять алюминиевый радиатор? Перед ремонтом, нужно подготовить много инструментов, которые продаются в специализированных магазинах.

За счет оксидной пленки алюминия, сплав плохо крепится на трещине, поэтому придерживайтесь такого процесса:

  • найдите поврежденную поверхность;
  • растопите и смешайте канифоль с железными опилками;
  • на повреждение нанесите полученную смесь и растушуйте накаленной паяльной лампой;
  • когда флюс окутает поверхность, прибавляйте часть полученной смеси. Таким образом разрушится оксидная пленка;
  • если разрыв большой, то пускаем в ход соединение висмута и олова;
  • чтоб шов был более надежным, используем плавень – это состав из хлористого калия и лития, криолита, обычной соли, сернокислого натрию.

Полученная смесь греется накаленным паяльником. По окончанию работы проверяем ее результат. В радиатор вливаем воду с марганцовкой, ждем пару часов. Если сочиться нигде не будет, то все сделано правильно. Работаем в перчатках и в хорошо проветриваемом помещении.

Ремонт медного радиатора

Одним и тем же способом паяют радиатор из меди и латуни, это делаю с помощью олова. Для пайки медного радиатора, лучше использовать молотковый паяльник, который работает без электричества. Для нагрева используют паяльный светильник.

Прежде всего, надо зашкурить образовавшиеся трещины, потом обделать цинком хлора. Для его приготовления нужны: цинк и соляная кислота; цинк кладем в кислоту, ждем пока смесь соединится.

Далее нагретой паяльной лампой переносим олово на поврежденный участок. Качество работы проверяем водой, после красим.

Чиним радиатор в домашних условиях

Радиатор относится к одним из самых уязвимых деталей автомобиля. При его неисправности не обязательно обращаться к специалистам, его можно подремонтировать самостоятельно. Чтоб запаять радиатор своими руками, надо иметь помещение и нужные инструменты.

Для ремонта радиатора достаточно пройти следующие пункты:

  • снимите радиатор с автомобиля и слейте жидкость;
  • найдите нужные инструменты;
  • запаяйте повреждение;
  • проверьте результат работы;
  • поставьте радиатор на место.

Чтоб добротно устранить проблему, обязательно, демонтируйте ее. При этом будет возможность, обследовать все поломки радиатора и качественно запаять разрывы. Трещины находим с помощью полиэтилена, посудины и воды. Дыры закрываем пленкой, после опускаем в воду. Над трещинами из воды появятся мелкие пузырьки.

Дефектные места моем и зачищаем. Зашкурить можно с помощью бумаги наждачной, надфиля мелкого (полукруглого, тонкого, плоского), железной щетки. К этому этапу надо отнестись серьезно, поскольку от него будет зависеть остальная работа.

Следующим шагом будет обезжиривание, потом запаивание, оно зависит от выбора необходимых инструментов.

Для запаивания радиатора понадобятся инструменты:

  • электропаяльник;
  • горелка работающая на газу;
  • смесь из свинца и олова;
  • флюс;
  • растворенная спиртом канифоль.

Выбор инструментов для запаивания зависит от материала радиатора, например, медный радиатор паяют припоем с низким градусом расплавления и т.д.

Другие способы ремонта радиатора

Помимо сварки поврежденных участков, можно применять другие способы ремонта:

  • Порошок горчичный;
  • Куриное яйцо;
  • Герметик;
  • Аргонно-дуговая сварка.

 


 

Фото рекомендации как запаять радиатор

Также рекомендуем посетить:

Радиатор алюминиевый как запаять: пошаговая инструкция и рекомендации

Большинство современных автомобилей оснащаются алюминиевыми радиаторами охлаждения. Этот металл обладает небольшим весом, неплохими антикоррозионными свойствами, а также имеет отличную теплопроводность. Кроме того, он существенно дешевле меди и латуни, из которых радиаторы изготавливались ранее.

Однако есть у алюминия и недостаток. Если медный (латунный) теплообменник в случае его повреждения можно было без особых проблем починить самому, запаяв проблемный участок привычным способом, то с алюминиевым радиатором подобный номер не пройдет. Все дело в химических особенностях этого металла. Но ничего невозможного нет. В этой статье мы рассмотрим, почему течет радиатор алюминиевый, как запаять проблемную зону и какие средства для этого потребуются.

О некоторых особенностях алюминия

Для изготовления автомобильных теплообменников этот металл был выбран неслучайно. Дело в том, что алюминий и большинство его сплавов имеют оксидную пленку, образующую природный барьер, защищающий от коррозии. Эта пленка обладает высокой температурной и химической устойчивостью. Она активно противостоит обычным флюсам и препятствует нанесению припоя. Разрушить ее можно лишь при помощи механической обработки поверхности и специальных смесей. Именно поэтому сложно восстановить радиатор алюминиевый. Как запаять и, самое главное, как подготовить его к этой процедуре, мы поговорим немного позже, а сейчас давайте рассмотрим основные причины, по которым чаще всего теплообменник выходит из строя.

Основная неисправность

Несмотря на хрупкость конструкции, радиатор может служить годами. Его главными врагами являются некачественная охлаждающая жидкость и посторонние предметы, способные вызвать механическое повреждение. Тосол или антифриз сами по себе не являются слишком активными веществами, способными разрушить защитную оксидную пленку, да и в реакцию с чистым алюминием практически не вступают. Но если охлаждающая жидкость не соответствует предусмотренным химическим стандартам, она способствует коррозионным процессам, в результате чего стенки сот устройства постепенно разрушаются.

Механические повреждения радиатора чаще всего возникают при дорожно-транспортных происшествиях, наезде на бордюры, пни и т.д. Кроме этого, устройство может быть случайно повреждено и во время ремонта автомобиля. В любом случае результат один – течь из пробитой соты. Размер пробоины определяет возможность ремонта. Если теплообменник сильно не пострадал, а размер проблемной зоны составляет несколько квадратных сантиметров, его можно попытаться восстановить. Другого варианта починить радиатор алюминиевый (как запаять его — разберемся далее) не существует.

С чего начать

Ремонт теплообменника начинаем с того, что сливаем охлаждающую жидкость и снимаем устройство с автомобиля. Далее его необходимо промыть чистой проточной водой и высушить. Если повреждения радиатора видимые, и вы уверены, что за их исключением устройство целое, можно приступать к подготовке проблемной зоны к ремонту. Но если точное месторасположение пробоины (трещины) неизвестно или известно примерно, перед тем как запаять алюминиевый радиатор, потребуется более детальная проверка.

Для ее осуществления нам потребуется большая емкость с водой (можно использовать ванну), компрессор или насос. Метод поиска места повреждения аналогичен тому, при помощи которого ищут место прокола шины. Только здесь нам потребуется закрыть крышку устройства, а также все патрубки, кроме одного (самого тонкого). Погружаем устройство в воду и подаем в него воздух при помощи компрессора или насоса. Выходящие пузырьки воздуха укажут на точное расположение места повреждения.

Как и чем запаять или заклеить алюминиевый радиатор

Переходим к следующему этапу. Найдя проблемную зону и оценив масштаб будущей работы, самое время подумать о том, как подготовить к ремонту радиатор алюминиевый, как запаять его правильно и какие средства и инструменты для этого потребуются. Сразу обозначим, что починить автомобильный теплообменник при помощи бытового паяльника и канифоли не получится. Здесь нужны:

  • мощный паяльник;
  • специальный флюс или плавень;
  • припой особого состава;
  • пассатижи;
  • набор надфилей;
  • наждачная бумага;
  • ацетон.

Рассмотрим более детально основные инструменты и средства.

Паяльник

Что касается паяльника, он должен обладать мощностью не менее 250 Вт. Только таким инструментом можно как следует прогреть поверхность металла, для того чтобы он мог удачно соединиться с припоем. Можно также использовать паяльники, которые нагреваются при помощи открытого огня. Но лучший вариант – это небольшая газовая горелка (паяльная лампа), работающая на смеси пропана с бутаном. Она без проблем прогреет обрабатываемый участок и расплавит любой припой.

Флюс

Перед тем как паять радиатор, придется позаботиться и о флюсе. Именно он обеспечивает надежное соединение припоя и ремонтируемой металлической поверхности. Флюс можно либо купить либо изготовить самостоятельно. Приобрести его можно в любом магазине, специализирующемся на продаже радиодеталей. На упаковках российских флюсов, предназначенных для пайки алюминия, обычно имеется соответствующая надпись. Также их название может содержать маркировку Ф-59А, Ф-61А, 34А и др.

Как запаять радиатор автомобиля в домашних условиях, не покупая флюс? Можно ли его сделать самостоятельно? Да, флюс можно приготовить своими руками. Он, конечно, не будет обладать такими же свойствами, как заводской, но со своей задачей справится. Для его изготовления потребуется всего два ингредиента: канифоль и железные опилки.

Канифоль наверняка найдется у вас дома, а стружку можно получить, обработав любую железную деталь напильником. Все это нужно смешать в небольшой огнеупорной посудине и разогреть на огне. Полученная смесь – простейший флюс для алюминия.

Чтобы получить более прочное соединение припоя и металла, можно изготовить так называемый плавень. Для этого необходимо смешать следующие вещества в таких пропорциях:

  • калий хлористый – 56%;
  • литий хлористый – 23%;
  • криолит – 10%;
  • крупная пищевая соль – 7%;
  • натрий сернокислый – 4 %.

Ингредиенты нужно измельчить, смешать и ссыпать в герметичную стеклянную посуду. Хранят плавень в месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

Припой

Использовать оловянно-свинцовые припои для пайки алюминия не рекомендуется. И дело здесь не в их составе или прочности. Дело в том, что они не в состоянии обеспечить надлежащую антикоррозионную защиту соединения. Если вы все же решили использовать обычный припой, то перед тем как запаять алюминиевый радиатор, вам придется позаботиться о приобретении специального лака, который впоследствии будет защищать отремонтированный участок от коррозии.

Но лучше сразу купить специальный припой, предназначенный именно для этого металла. Сегодня в продаже можно найти множество составов для пайки алюминия, содержащих серебро, медь, цинк, кремний и т.п. Из недорогих припоев российского производства можно отметить такие смеси, как ЦОП-40 (олово – 60%, цинк – 40%) и 34-А (алюминий – 66%, медь – 28%, кремний – 6%). Процентное содержание цинка в припое определяет прочность соединения и антикоррозионную стойкость. Иными словами, чем его больше, тем лучше.

Как запаять алюминиевый радиатор автомобиля своими руками

Переходим к процессу пайки. Сначала проблемный участок тщательно зачищается надфилем и наждачной бумагой. Если на нем расположены ламели, их нужно аккуратно удалить пассатижами. Дальше место ремонта обезжиривается при помощи ацетона.

Когда подготовка к пайке будет закончена, можно наносить флюс. После этого начинаем прогревать место соединения. Если вы используете газовую горелку или паяльную лампу, следите за тем, чтобы флюс не выгорел раньше времени. Паяльником его наносить проще. Достаточно обмакнуть его рабочий элемент в смесь и перенести ее на обрабатываемую поверхность.

Теперь пришло время нанесения припоя. Лучше, если он будет в виде прутка или проволоки. Припой прикладывается к месту соединения и тщательно прогревается паяльником (горелкой). Когда он равномерно растечется, необходимо дать ему остыть, после чего желательно нанести второй (страховочный) слой. По окончании работ образовавшиеся наплывы можно убрать при помощи наждачной бумаги.

Пайка латунных радиаторов — Страница 15 — Пайка

Я думал что латунью попробовать запаять но боюсь соты распаяю.

Не стоит воду кипятить. Вода будет отнимать тепло. На видео же видно я подставил туда железку чтоб ненароком пламенем в трубки не залезть. И потом, ничего страшного что трубки распаяются, их всегда можно припаять заново. Просто не бойся их распаять и работай. не думай про них, но будь аккуратен. Мысли они материализуются.


Сегодня делал камазовский радиатор.

Когда трубки хорошо пропаяны, они не распаяются. Греть нужно бачок радиатора. Горелкой работать как кистью. Я в видео об этом говорил. Радиатор стоит под своим весом. Есть и приспособления, но если он хорошо стоит, то почему бы и нет!?


 трубки по шву спаяны, в вашем случае этот шов и потек.чтоб запаять надо хорошо готовить именно сам шов. часто получается припой ложится сверху а под ним тоннель  по которому утечка и идет. трубку которая сгнила запаять уже не реально.

 

 

латунью — латунь?  вы- же спалите его. медно — фосфорный надо. П — 14 дешево и сердито. 

 

Меднофосфорный припой не годится для пайки латуни. Его разработали для пайки меди. Паять медь этим припоем можно без флюса, так как присутствие малого процента фосфора в припое и выполняет роль флюса. Хорошо паяют латуни припои марка ПМЦ. Припой медноцинковый. Цифры после букв говорят о содержании цинка в припое. Следует знать, что чем больше цинка, тем выше хрупкость шва. Используют его и при пайке меди. Как правило, внутри «палочки» уже находится флюс. Слегка погрел вышел флюс и можно производить пайку. И стоимость его относительно не высокая. Не вижу большой необходимости для таких малоответственных швов использовать дорогостоящие припои с серебром. А по поводу латуни, так их разное множество,и у них разные характеристики. Например, ЛОК52 тоже латунь, хорошо паяет саму латунь и чугун, из-за добавки кремния. Кремний препятствует выгоранию цинка и шов не трескается. Хорошо паяет Л63, но не любит перегрева.


ну так это латунь с содержанием серебра со всеми вытекающими ( температура плавления, смачиваемость)  а вот запаять идентичное идентичным думаю не получится.

Отчего же не получится-то?

Делал трубку, ибо не было нужного диаметра. Нужен был и вовсе небольшой окурок трубки. Припоем, даже с серебром шов встык не паяют, ибо держаться не будет. Для пайки металлов существуют свои соединения и с определенными зазорами. Чтобы под действием капиллярных сил в зазор проник припой. Слишком большой зазор — плохо, совсем мало — плохо. В данном видео марка латуни Л63, припой тоже Л63.Присадочный пруток берется меньшим сечением. Флюсом служит бура и борная кислота 50 на 50. Так называемая ювелирная смесь.


Пайка радиаторов автомобиля из алюминия и меди, ремонт пластиковых деталей

Радиаторами называют большое семейство устройств, которые, в силу своей конструкции призваны излучать и рассеивать в воздух тепло. Отсюда и название их, созвучное со многими словами в иностранных языках. Например, по-английски «radiate» — излучать.

В различных областях современной жизни эти устройства встречаются очень часто и принцип их работы очень схож. Но когда заходит разговор о ремонте радиаторов, чаще всего имеет в виду радиаторы системы охлаждения автомобиля.

Определение места повреждения

Автомобильные радиаторы подвержены наибольшему риску повреждения, так как работают в условиях температур с разными знаками, под воздействием сильных вибраций. Не исключены и случаи механического повреждения таких устройств.

Реже ремонтируют радиаторы кондиционеров, которые используются в роли конденсоров и испарителей. Но такие случаи тоже бывают. Очень неприятно, когда вдруг в шикарном авто в жаркое время года внезапно перестанет работать климат-контроль.

Одним из наиболее эффективных и доступных способов ремонта является пайка радиаторов. При повреждении автомобильного радиатора очень важно своевременно выявить неисправность и попытаться ее устранить.

Авторадиатор, входящий в состав системы охлаждения двигателя, является очень важным ее компонентом. Конструктивно это устройство представляет собой два вертикальных бачка, соединённых большим количеством тонких горизонтальных трубок. Циркулирующая в них охлаждающая жидкость посредством естественного теплообмена отдает тепло в воздух и остывает. Для улучшения теплоотдачи поверхности трубок, соприкасающиеся с окружающим воздухом, увеличивают. Для этого к ним припаивают тонкие металлические пластинки – оребрение.

Признаками повреждения радиатора является повышение температуры двигателя при работе, а также снижение уровня охлаждающей жидкости. Конечно, потеря жидкости может происходить и не только через радиатор, но чаще всего причиной является именно этот узел. Визуально крупные повреждения можно определить, наблюдая течь охлаждающей жидкости. Но на горячем двигателе сделать это будет довольно сложно, так как антифриз будет сразу испаряться. Некоторые составы окрашивают специальными пигментами, которые остаются на поверхности детали после высыхания, что помогает выявить место повреждения.

Если установлено, что течь произошла в радиаторе, а повреждения не видно, необходимо снять устройство с автомобиля, предварительно слив охлаждающую жидкость. После этого необходимо закрыть все отверстия, оставив одно, и подавать в него воздух под небольшим давлением, опустив радиатор в емкость с водой. По выходящим пузырькам воздуха можно будет определить расположение отверстия.

Ремонт медных радиаторов

Не всегда повреждённый элемент подлежит замене на новую деталь. Часто пайку радиатора охлаждения двигателя можно произвести своими руками. Никакое сложное оборудование для этого не потребуется.

Достаточно иметь довольно мощный паяльник, оловянно-свинцовый припой ПОС-60 или ЗИЛ-2 (для латуни можно использовать ПОС-40) и флюс (канифоль, разбавленная спиртом).

Электрический прибор вряд ли подойдёт для того, чтобы паять трубки или припаивать латунные патрубки к бачкам радиатора. Чаще всего используют устройства, которые нагреваются в печи или в пламени паяльной лампы. Способ пайки таким паяльником своеобразен:

  • детали, которые необходимо спаивать, предварительно нужно зачистить и нагреть феном, паяльной лампой или на печи;
  • горячая деталь должна быть хорошенько обработана флюсом для устранения с ее поверхности оксидных пленок;
  • припой к месту шва доставляют не на жале паяльника, а прямо подачей оловянного прутка;
  • разогретым паяльником его распределяют по месту спайки.

Если течь обнаружена в одной из охлаждающих трубок, можно использовать для устранения неисправности газовую горелку. Чтобы подобраться к поврежденному месту и произвести работу качественно, нужно аккуратно удалить пластинки оребрения. Сделать это можно, применив специальную абразивную насадку к портативной дрели. Сразу можно и очистить поврежденное место.

Нагревая трубку горелкой, необходимо охватывать как можно большую площадь, чтобы обеспечить достаточную температуру для наложения шва и при этом не перегреть медную трубку. Припой в виде прутка или паяльной проволоки вводится в зону пайки, когда деталь будет разогрета до нужной температуры и обработана флюсом.

Пайка радиаторов кондиционера автомобиля осуществляется аналогично, с той лишь разницей, что нужно стравливать хладагент из системы, соблюдая меры предосторожности. Вообще работы по ремонту трубок и радиаторов лучше доверить специалистам, если нет опыта в пайке.

В случае алюминия

При повреждении алюминиевых радиаторов, ремонт будет несколько сложнее. Проблема заключается в том, что алюминий качественно спаять очень сложно. На поверхности материалов очень быстро образуется оксидная пленка, которая препятствует прилипанию припоя. В последнее время радиаторы, целиком изготовленные из алюминия, не применяют, а используют конструкции выполненные наборным способом из алюминиевых трубок, впрессованных в корпуса пластмассовых бачков.

Если же всё-таки возникла необходимость пайки алюминия, можно воспользоваться специально приготовленным для этого флюсом. Он представляет собой канифоль, в которую при застывании добавлены металлические опилки. Пользоваться таким флюсом надо быстро и умело. Можно купить специальный флюс для алюминия и подходящий припой, например, кастолин. Флюсовый состав наносят на предварительно разогретую поврежденную поверхность и после этого расплавляют паяльником.

Осуществляя поступательные движения, жалом зачищают алюминиевую поверхность. При этом металлические стружки и опилки, находящиеся в составе флюса, действуют как абразив, снимая загрязнение и оксидную пленку. Канифоль при этом сразу же покрывает очищенное место, не допуская к нему кислород. Далее пайка происходит так же, как и в случае с деталями из меди.

Ремонт деталей системы охлаждения

Кроме радиатора, в процессе охлаждения двигателя участвуют еще очень много узлов и деталей. Это и термостат, и радиатор отопления салона, и много других. Все они соединяются различными резиновыми и пластиковыми трубками и шлангами. В условиях постоянной вибрации и колебаний температуры (особенно зимой), изделия из пластика могут ломаться. Если возникла трещина в пластмассовом корпусе, а сам материал вокруг нее крепкий, можно заклеить трещину двухкомпонентным бензо- маслостойким клеем.

Менее ответственные пластиковые детали, которые не работают под давлением (кронштейны, подставки), можно отремонтировать, применив пайку. Для этого достаточно разогреть паяльником верхний слой полимера на стыках обеих частей детали, плотно прижать их друг к другу после этого и дождаться остывания.

ПАЙКА РАДИАТОРОВ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ своими руками [инструкция]

[Пайку радиаторов автомобиля можно выполнить самостоятельно], тем самым сэкономив на обращении за помощью к профессиональным мастерам.

Как известно, радиатор охлаждения двигателя является важным элементом системы охлаждения любого автомобиля, а поэтому всегда должен находиться в исправном состоянии.

Когда этот элемент охлаждения двигателя или кондиционера автомобиля дает течь, многие водители стремятся сразу заменить его на новый агрегат, однако, не всегда это по карману, тем более провести необходимый ремонт можно и своими руками.

Проблема течи радиаторов больше всего касается тех автомобилей, которые имеют устройство с циркулирующей жидкостью охлаждения.

Между тем, если вовремя не ликвидировать эту проблему, в любой момент могут произойти более серьезные поломки, вплоть до полного заклинивания всей поршневой системы, а такая поломка уже требует капитального ремонта двигателя, а значит и существенных финансовых затрат.

Пайка системы охлаждения выполняется своими руками достаточно просто, при этом нет необходимости обладать какими-то профессиональными познаниями в механике.

В данном случае устранить течь радиатора своими руками можно как снаружи, так и изнутри агрегата.

Устройство агрегата

Стоит отметить то, что использование охлаждающих радиаторов практикуется не только в автомобилях. Эти важные устройства используются также и в самых разных приборах.

Та же система отопления в машине тоже имеет свой радиатор. Есть радиатор и для кондиционера.

Все они выполняют похожие функции и, несмотря на некоторые конструктивные сходства, имеют множество различий, как по своей работе, так и по исполнению.

В автомобиле такой агрегат в обязательном порядке состоит из набора алюминиевых трубок, к которым особым образом прикреплены в большом количестве тоненькие пластинки, которые способствуют увеличению коэффициента теплоотдачи трубок.

Основное предназначение алюминиевых трубок в этом случае — это обеспечение протекания охлаждающей жидкости, нагретой до определенной температуры.

Протекая таким образом по трубкам, жидкость избавляется от излишнего тепла, которое уходит в атмосферу. Для более эффективного охлаждения радиатор постоянно обдувается специальным вентилятором.

Несмотря на то, что это охлаждающее устройство устроено достаточно просто и состоит из небольшого набора элементов, важность его в работе двигателя переоценить трудно.

Как и любой другой агрегат, автомобильный радиатор имеет свойство периодически выходить из строя и причин тому может быть множество.

Достаточно часто устройство начинает плохо функционировать ввиду того, что произошло внутреннее засорение медных патрубков или сердцевины.

Также причиной неисправности может стать его внешнее засорение.

Кроме этого, очень часто радиатор ломается вследствие самых разных механических неисправностей, к которым можно отнести появление микротрещин в поверхности патрубков, а также в местах их крепления к основанию.

Это может стать результатом плохой пайки, а может носить и другой характер. В случае если причиной неисправности агрегата стало засорение, то справиться с проблемой поможет промывка.

При возникновении неисправностей механического характера, решать проблему придется путем проведения определенных ремонтных работ.

Механические неисправности можно ликвидировать при помощи специального клея, некоторых химических составов, однако чаще всего это делают при помощи пайки.

Пайка универсальных радиаторов автомобиля или кондиционера проводится своими руками достаточно просто, при этом потребуется минимум материалов и инструмента.

На видео ниже показано, как выполнить пайку радиатора кондиционера самостоятельно.

Видео:

Подготовительные работы

Так как от радиатора главным образом зависит эффективность охлаждения двигателя или кондиционера, то за его техническим состоянием необходимо внимательно следить.

Прежде всего, следует регулярно проводить технический осмотр на предмет работоспособности, а кроме этого, контролировать уровень охлаждающей жидкости, которая циркулирует в нем по замкнутому циклу.

Появление течи является одной из наиболее часто встречающихся причин выхода из строя этого охлаждающего агрегата, причем как у автомобиля, так и у кондиционера.

Появиться она может по разным причинам. В первую очередь, это может случиться из-за каких-либо повреждений механического характера.

Кроме этого, вызвать течь могут и всевозможная вибрация, идущая от работающего двигателя или кондиционера во время движения автомобиля. В некоторых отдельных случаях жидкость может начать протекать не только в патрубках, но и в местах их соединения с основанием.

При появлении течи радиатора устранить проблему поможет пайка, которую можно выполнить своими руками. Пайка выполняется в стационарных условиях и для этого оптимально подойдет гаражное помещение.

При обнаружении течи необходимо, в первую очередь, слить с агрегата всю охлаждающую жидкость, после чего аккуратно демонтировать его со штатного места в автомобиле.

В том случае, когда в качестве охлаждающей жидкости выступает тосол, рекомендуется сливать его в специальную чистую емкость, чтобы потом использовать вторично.

Далее от устройства аккуратно отсоединяют все патрубки, стараясь их не повредить. После этого отвинчивают крепления агрегата в штатном месте и вытягивают из подкапотного пространства.

Демонтированный радиатор рекомендуется уложить на ровную устойчивую поверхность, в качестве которой может выступать рабочий стол в гараже.

О том, как правильно выполняется пайка радиатора своими руками, подробно рассказано на видео, размещенном ниже.

Видео:

Выполнение пайки

Для того чтобы пайка была выполнена по всем правилам и в соответствии с технологией, необходимо подготовить для работы весь необходимый материал и инструмент.

В обязательном порядке потребуются припой, флюс, а также мощный ручной паяльник.

Место, где непосредственно и произошла течь, следует тщательно очистить от грязи и пыли, для чего можно использовать различные химические реагенты, после чего его высушивают.

Далее на поверхность неисправного радиатора следует аккуратно нанести небольшое количество специального флюса, который можно заменить на паяльную кислоту или канифоль.

В этом случае следует отметить то, что лучше всего использовать именно паяльную кислоту. Данная универсальная кислота наносится только на предварительно разогретую поверхность радиатора.

Разогреть поверхность можно при помощи паяльника, мощность которого должна составлять порядка ста ватт. Для этих целей подойдет и небольшая газовая горелка.

Когда кислотой будет покрыта вся поверхность поврежденного радиатора, аккуратно наносится олово, которое паяльником равномерно разравнивается по всей площади.

В такой последовательности работу рекомендуется выполнить несколько раз для того, чтобы повысить качество пайки.

Очень часто случается так, что радиатор выходит из строя прямо во время пути, вдали от гаража, где есть необходимые для ремонта материал и инструмент.

В этом случае рекомендуется всегда иметь под рукой специальный двухкомпонентный клей на основе эпоксида, который принято называть холодной сваркой.

Как правило, на упаковке данного средства подробно описывается процедура его нанесения на металлическую поверхность и для того чтобы устранить течь радиатора, достаточно только внимательно ее прочитать.

В некоторых отдельных случаях ликвидировать резко возникшую в радиаторе течь можно с использованием физической силы.

Для этого понадобятся плоскогубцы или какой-либо другой аналогичный инструмент.

Необходимо будет сильно сжать деформированное место и постараться как можно быстрей доехать до автомастерской или гаража.

Видео:

В любом случае, при появлении течи в элементах радиатора в автомобиле, ликвидировать ее нужно как можно быстрей, тем более что всю работу можно выполнить своими руками.

О том, как самостоятельно запаять радиатор, подробно рассказано на видео выше.

Достаточно часто устранить неисправность радиатора охлаждения можно некоторыми внутренними методами, к которым пайка не относится.

В этом случае следует использовать специальные химические составы, которые можно приобрести в специализированных магазинах.

Данный средства достаточно эффективны только в том случае, когда течь имеет небольшие размеры.

Следует отметить и то, что использование химических составов позволяет ликвидировать даже те течи, которые сложно обнаружить невооруженным глазом.

Используя данный метод, важным моментом является правильный подбор состава.

Видео:

О том, как пользоваться химическими реагентами для устранения течи в радиаторе, как правило, подробно излагается на инструкциях, идущих вместе с ними в комплекте.

Основным достоинством использования таких составов является то, что нет необходимости демонтировать агрегат. О том, как самостоятельно выполнить ремонт радиатора, подробно рассказано на видео в нашей статье.


Краткое руководство по пайке латуни

Наконец-то мне удалось обновить свое руководство по пайке в разделе Methods , и теперь я добавил фотографии. Некоторые из них взяты из моей книги Изготовление моделей: материалы и методы из 2008 г. и были взяты Астрид Бэрндал. В этом руководстве основное внимание уделяется пайке небольших конструкций, а не более распространенной электрической пайке, которой посвящена почти вся информация, которую вы найдете по этой теме.Как вы увидите, «конструкционная» пайка включает некоторые различия в методах; материалы разные, и зачастую требуются более сильные инструменты. На данный момент я ограничился этим руководством простой пайкой «на плоской поверхности», а за ним последуют более сложные методы сборки 3D-конструкций.

Для чего нужна пайка?

Для форм, которые слишком тонкие, чтобы их можно было изготовить в нужном масштабе из других материалов, таких как картон, дерево или пластик … например, металлические рамы кроватей или перила.Иногда для гибкой металлической арматуры… например. для фигур или деревьев … с учетом осторожного изменения положения. Пайка не дает такой прочной связи, как сварка, и соединения не могут подвергаться большим нагрузкам, но нет причин, по которым правильно спаянные предметы не должны служить долго при уходе.

Большая часть моей преподавательской работы сосредоточена на создании моделей в масштабе 1:25. Таким образом, круглый латунный стержень 0,8 мм — это удобная толщина для изображения тонких перил или специальных предметов, таких как латунный каркас кровати, показанный ниже.Этот каркас кровати в основном 0,8 мм, но с 1 мм по углам. Большинство паяльников мощностью 40 Вт, которые я пробовал, имели достаточно тепла для работы с более толстыми стержнями… до 2 мм, что составляет размер стандартных строительных лесов в масштабе 1:25.

Какие металлы можно паять?

Одна из причин, по которой я сейчас обновляю информацию о пайке, заключается в том, что я обнаружил некоторые новые вещи, которые ставят под сомнение то, что мне всегда говорили … латунь — единственный простой вариант или, по крайней мере, самый надежный один.Я все же согласен с тем, что латунь может быть самой прочной и наименее сложной … за ней следует медь, если она тонкая. Они также являются двумя наиболее доступными в магазинах для рукоделия или хобби в форме проволоки, прутка или тонких листов. Но я обнаружил, что «золотые» скрепки так же просты, и я всегда предполагал, что это произошло из-за латунного покрытия … теперь я не уверен, что это причина. Например, я недавно попробовал серебряные скрепки с такими же результатами! В данный момент я изучаю другие возможности и обновлю информацию здесь, как только буду в этом уверен.Я также обнаружил, что «сварная проволочная сетка», широко доступная в настоящее время, очень хорошо подходит для пайки… хотя я знаю, что пробовал ее много лет назад, но без особого успеха! Эта обычная сетка представляет собой оцинкованную сталь , т. Е. Сталь с цинковым покрытием. Судя по всему, скрепки тоже, как правило, из оцинкованной стали, так что связь здесь может быть.

На данный момент простой ответ заключается в том, что латунь гарантированно работает хорошо, она доступна и достаточно дешева. Другие металлы, такие как алюминий или обычная сталь, можно паять, но для этого потребуется специальный припой и флюс, а также может потребоваться более прочное оборудование.Но если вы действительно хотите знать, что еще возможно, просто попробуйте … и дайте мне знать, что вы узнаете!

Как работает пайка

Металлические детали, которые необходимо соединить, нагреваются кончиком утюга, чтобы они были достаточно горячими, чтобы расплавить нанесенный на них припой из мягкого металла. Для прочного соединения важно, чтобы сам металл плавил припой таким образом, а не расплавлял припой на металлический наконечник и переносился на соединение, потому что это обеспечит очень слабое соединение.Можно было бы думать об этом как о форме «термоклея», но с использованием легкоплавкого металла вместо клеевых стержней, и где сам материал должен расплавить клей.

На фото выше я расположил кончик паяльника так, чтобы он касался обеих частей латунного стержня и как можно ближе к стыку. Как только эта область станет достаточно горячей, нужно просто коснуться конца припоя, и небольшая его часть должна мгновенно расплавиться. Утюг следует держать на месте ровно настолько, чтобы теперь жидкий припой правильно пропитал соединение.. то есть не только покрывая верх, но и переходя на другую сторону.

Если вы знакомы с «конструкционной» пайкой, вы можете спросить, почему в описанной выше схеме не хватает чего-то важного. Нет никаких признаков применения флюса к стыку. Это была чисто демонстрационная установка, и железа даже не было … Я хотел, чтобы стыки и положение жала паяльника отображались как можно более четко. Я объясню важность потока немного дальше.

Что для этого нужно?

См. В конце раздела рекомендации по конкретным производителям, поставщикам и ценообразование для следующего списка:

Паяльник мощностью не менее 30Вт.. На 40 Вт лучше! .. предпочтительно с плоским «долотом» наконечником, известным как бит . Это означает, что можно нажимать для максимального контакта с металлическими поверхностями. Однако большинство доступных паяльников поставляются с круглыми «карандашными» битами. Как видно на некоторых старых фотографиях, стандартная насадка для карандашей будет работать, если у утюга достаточно мощности для выработки тепла, но с годами я обнаружил, что плоская насадка может помочь намного больше, особенно когда пайка более толстых стержней! Вы также обнаружите, что большинство предлагаемых паяльников слишком непрочны, чтобы обрабатывать металл любой толщины, превышающей малую долю миллиметра.. потому что большинство из них предназначены для пайки тонких соединений цепей. Они не должны быть сильными … обычно их мощность составляет 18-25 Вт. Более высокая мощность, например 40 Вт, не обязательно означает, что утюг будет нагреваться до более высоких температур … просто у него будет больше прочности, чтобы выдерживать необходимое тепло дольше. Это важно, так как более толстые куски металла очень быстро отводят тепло.

Все это делает поиск подходящего паяльника и ценовых опций еще более сложным.. но, к сожалению, есть на что обратить внимание. Посмотрите на три утюга в сравнении ниже:

Наверху моя старая модель Draper K40P .. 40W / 240V .., которая шла с долотом и работала очень надежно уже много лет. Обратите внимание на головку винта на конце вала, что означает, что паяльную насадку можно легко удлинить или снять, просто ослабив ее. Бита, поставляемая с Draper, примерно в два раза длиннее, чем то, что вы видите торчащим, а это означает, что по мере износа есть много возможностей для расширения.Под ним находится утюг от «паяльной станции Parkside», дешевое предложение от Lidl пару лет назад и необычная мощность 48 Вт! Этот утюг работает достаточно хорошо с точки зрения теплоотдачи, а встроенная подставка делает его удобным в использовании … но … паяльная насадка типа «вкручиваемая» и очень короткая … такая короткая, что невозможно прижать насадку. против металла, чтобы вал не мешал. К сожалению, довольно небрежный дизайн … что делает его бесполезным, если вам нужен контроль! Третий показанный утюг — 40 Вт / 220 В от Silverline, который производит довольно недорогие, но зачастую надежные инструменты.К нему прилагается «карандашная» насадка, которую не стоит иметь .. но теплоотдача хорошая, вал тонкий, а прилагаемую насадку можно удлинить (стопорный винт на этой фотографии не виден) для большего контроль. До сих пор это работало достаточно хорошо во время наших семинаров по пайке.

Тип, приведенный ниже, также может быть хорошим вариантом .. хотя угловые биты не очень распространены. Я нашел этот утюг «без торговой марки» в магазине £, и он очень хорошо работал в течение нескольких лет.Возможно, само собой разумеется, что… нужно быть особенно осторожным при использовании дешевых, небрендовых электротоваров! На самом деле, если вы не знаете, как проверить электрическую безопасность, или знаете кого-то, кто может, безопаснее оставить его в покое!

Подводя итог … приобретите утюг 40 Вт известной марки с относительно тонким стержнем, долотом и / или возможностью легкой замены с помощью простого механизма с винтовой фиксацией, и вы не ошибетесь! Если возможно, проверьте, достаточно ли длинна предоставленная насадка, чтобы ее можно было при необходимости удлинить.

Подставка (иногда входит в комплект поставки утюга) необходима как для удержания горячей точки от рабочей поверхности, когда она не используется, так и для фиксации инструмента в одном положении на столе. К сожалению, часто поставляемые хрупкие «стойки» из листового металла никогда не справляются с последними! Похоже, было довольно универсальное соглашение о том, что все паяльники должны иметь чуть более 1,3 метра довольно жесткого шнура. Этого недостаточно, чтобы позволить паяльнику оставаться на рабочем столе без некоторого натяжения шнура, если только у кого-то нет удобной розетки «кухонного стиля» на высоте рабочей поверхности.Короче говоря … железо будет много двигаться, независимо от того, что вы чувствуете или контролируете, что вызывает беспокойство, учитывая, что оно может причинить много боли! Ниже показано дешевое решение: прикрепить к столу любую имеющуюся у вас «подставку». Здесь я импровизировал совершенно адекватную подставку из сварной проволочной сетки.

Или более элегантное решение — покупка отдельной подставки. Этот ниже от Antex и стоит около 6 фунтов стерлингов … Подробнее о ценах позже. Эти подставки утяжелены и обычно имеют прикрепленную губку, которую необходимо смочить, если она используется для протирки утюга во время работы.

Припой Проволока из мягкого металлического сплава, плавящаяся при контакте с теплом с образованием «клея», обеспечивающего связь. До недавнего времени стандартным типом сплава было 60% олова и 40% свинца, но сейчас доступно множество бессвинцовых сплавов. Также распространены припои «многоядерные» со встроенным флюсом. Но я должен честно сказать, что на протяжении многих лет я добивался неизменно лучших результатов, используя старомодный припой олово / свинец и отдельный флюс.

Флюс Жидкость или паста, которая наносится на стык непосредственно перед пайкой и которая помогает припою правильно сплавиться с металлом, предотвращая окисление поверхности металла.Флюс испаряется, как только металл нагревается.

Стальная вата или мелкая наждачная бумага / ткань для очистки металла перед пайкой. Будет легче протереть стержни тонкой стальной ватой, но наждачная бумага или «влажная / сухая» бумага также подойдут.

Влажная губка, стальная вата или металлические напильники для очистки паяльной насадки во время работы. Это нужно делать, когда утюг нагревается, но недостаточно просто сделать это один раз в начале сеанса. Горячее железо снова почернеет в течение минуты, поэтому для предотвращения накопления этого окисления очистку необходимо повторять, по крайней мере, каждый раз, когда снова поднимают утюг.Это не имеет отношения к чистоте! … толстый слой окисления предотвратит передачу большей части тепла от сверла к латуни.

Пенопласт Kapa-line или плотная карта, на которую крепится шаблонный чертеж

Предостережение : Рекомендуется использовать пенопласт Kapa-line (полиуретан), потому что это идеальный изолятор (не отводит тепло от металла), а пенополиуритан в некоторой степени сопротивляется нагреванию. Стандартный пенопласт (пенополистирол) не подходит .. он слишком легко плавится! При правильной пайке бумажное покрытие пенопласта Kapa-line обугливается, но опасность возгорания или возгорания пены невелика.Однако всегда необходимо соблюдать надлежащую осторожность! За почти 10 лет проведения семинаров мы не испытали ничего, кроме рутинного обжигания бумаги … но это отчасти потому, что мы и люди, принимающие участие, всегда были бдительны! Запрещается оставлять паяльники включенными, если они не используются в течение длительного времени, и их следует хранить вдали от легковоспламеняющихся материалов.

Распылительная установка для крепления нарисованного шаблона на пенопласт. Обычно я использую постоянную версию PhotoMount от 3M.

Малярная лента для фиксации вырезанного металла на шаблоне.Лента обычно выдерживает нагревание в достаточной степени, чтобы закрепить детали во время пайки, но клей размягчается, и в случаях, когда требуется дополнительное время или переделанные участки, эти крепления могут ослабнуть и, возможно, потребуется заменить. Понятно, что скотч — не вариант, потому что он тает!

Скальпель (подходит для проточки тонкой латуни) или ножовка для более толстых стержней. У меня есть несколько старых лезвий скальпеля для этого, и я обнаружил, что латуни диаметром до 2 мм отрезать / ломать довольно легко.

Также плоскогубцы, кусачки для проволоки и металлические напильники.. по мере необходимости.

Рабочее место с хорошей вентиляцией! Это важно, если вы используете традиционный припой олово / свинец. Кроме того, флюс будет выгорать в процессе, и пары могут быть опасными, если они будут накапливаться или оставаться поблизости.

Моющее средство для тщательной очистки после работы. Компонент флюса вызывает коррозию, и, если его оставить, он продолжит разъедать металл.

Пошаговая инструкция

Нарисуйте форму для пайки на бумаге (я рекомендую сначала нарисовать 1:10, а затем уменьшить 40% на 1:25 при работе в таком маленьком масштабе).Скопируйте его и нанесите на пенопласт или плоскую карту. Это будет шаблон для пайки. Я разработал тот, который ниже, так, чтобы я мог использовать изогнутые части скрепок.

Тщательно очистите металл стальной мочалкой перед отрезанием небольших отрезков, даже если стержень новый. На латунный стержень наносят покрытие, чтобы предотвратить его слишком быстрое потускнение, и это будет мешать адгезии припоя, если его оставить. Протирание тонкой стальной мочалкой — наиболее удобный метод, хотя подойдет и мокрый / сухой метод или наждачная бумага.

Отрежьте металлические части по размеру и используйте тонкие полоски малярной ленты, чтобы закрепить их на шаблоне. Края металла должны плотно прилегать друг к другу, чтобы тепло передавалось. К счастью, тонкий латунный стержень на удивление легко разрезать скальпелем … просто осторожно перекатывая лезвие по нему, чтобы сделать тонкую канавку, а затем щелкнуть! С помощью этого метода можно очень точно определить место разреза. Небольшой металлический напильник, такой как показанный ниже, будет полезен для точной регулировки длины, если это необходимо.

Обычно, и особенно в случае перил, требуется большое количество деталей, которые должны быть точно одинаковой длины, потому что чаще всего они должны располагаться между двумя горизонтальными линиями. Лучший способ добиться этого — сделать «приспособление для резки» … L-образный кусок карты или пластика, который служит направляющей для лезвия скальпеля, как показано ниже.

Включите утюг и дайте ему нагреться в течение нескольких минут. Убедитесь, что утюг (наконечник, который нагревается) чистый.В противном случае протрите влажной губкой или стальной ватой или используйте металлический напильник. Некоторые производители моделей рекомендуют на этом этапе «залудить» железо (окунув самый конец бита во флюс, а затем нанести на него немного припоя). Это может способствовать передаче тепла к металлу, если возникнут проблемы, но в этом нет необходимости.

Я использую небольшую старую кисть, чтобы нанести немного флюса (пасты или жидкости) на шов. Я предпочитаю делать это по одному стыку за раз, потому что, если еще больше флюсовых соединений в непосредственной близости, флюс на них испарится при нагревании первого стыка.Это может не иметь значения … это просто вошло в привычку.

После нанесения флюса коснитесь насадкой паяльника как можно ближе к стыку, стараясь коснуться обеих (или хотя бы более одной) металлических частей. Подержите там несколько секунд … Хороший начальный признак — если флюс сразу начнет дымиться, что означает, что латунь достаточно нагревается. Если ничего не происходит, попробуйте отрегулировать угол утюга для лучшего контакта, но не убирайте утюг! Другой рукой аккуратно коснитесь припоя к стыку.Немного припоя должно быстро расплавиться и, надеюсь, попасть в стык. Используйте как можно меньше … хотя это потребует некоторой практики! Может потребоваться некоторое терпение, чтобы безжалостно удерживать утюг на месте или точно настроить угол, пока припой не решит расплавиться. На самом деле очень сложно точно описать, что в каждом случае приводит к «успешной» пайке. Это нужно попробовать, и если что-то работает, выглядит правильно и кажется сильным … вы создадите «чувство» того, что вы сделали, чтобы достичь этого, после некоторых проб и ошибок и большого количества повторений!

Когда все стыки выполнены, работа может быть удалена с шаблона практически сразу.. такие мелкие детали очень быстро остынут. Затем изделие следует тщательно очистить (теплой проточной водой, зубной щеткой и моющим средством … или сухим методом с использованием металлической ваты), чтобы удалить оставшийся флюс. Если оставить это, он будет продолжать разъедать металл.

Я был довольно доволен этим результатом … Мне удалось сохранить ровные части латунного стержня при их пайке. Однако мне пришлось немного поработать над этой частью, кроме тщательной очистки металлической ватой.Часто бывает очень трудно сделать припой настолько минимальным, насколько хотелось бы, а некоторые соединения выглядели слишком «вздутыми». Припой настолько мягкий, что его можно сбрить кончиком лезвия скальпеля, или можно использовать надфили , подобные приведенному выше, чтобы удалить излишки. «Наборы» для пайки часто включают демонтажный насос , который похож на подпружиненный шприц. Идея заключается в том, что излишки припоя можно быстро удалить, пока он еще жидкий. Я еще не пробовал один из них сам..в основном потому, что на этом этапе я не хочу рисковать, чтобы латунные детали были выровнены!

Почему работать с латунью проще всего?

Латунь — это сплав … в данном случае смесь меди и цинка. Цинк придает латуни более жесткую поверхность и большую жесткость, чем медь, но также делает ее менее податливой и более хрупкой. Латунный стержень достаточно прочен, чтобы хорошо сохранять свою форму и прямолинейность, но достаточно мягкий, чтобы его можно было легко разрезать ручными инструментами. По этим причинам это один из наиболее доступных металлов в большом количестве мелкозернистых форм.Медь более мягкая и с ней легче работать, но стержни толщиной около 1 мм будут слишком легко деформироваться и будут иметь гораздо меньшую жесткость конструкции. Кроме того, медь является отличным проводником, а это значит, что стандартным паяльникам будет сложно справиться с постоянными потерями тепла из области соединения.

Выше крупным планом показаны три распространенных типа суставов. .. пятно, колени и стык ..! Под ними находятся два маленьких куска очень тонкого листа латуни толщиной 0,1 мм .., которые прикреплены пятнами плавления припоя.Справа находится простая форма, которую я проиллюстрировал до сих пор, где две прямые части просто «стыкуются» друг с другом. Внизу слева изображена самая прочная форма соединения, при которой небольшая длина одной детали пересекает или «перекрывает» другую.

Поиск и устранение неисправностей

Если припой не плавится свободно при контакте с нагретым соединением или стекает маленькими шариками, это может означать, что либо: .. это может быть припой неправильного типа; стык не флюсованный или его недостаточно; утюг может быть недостаточно горячим или достаточно прочным для работы; сверло может нуждаться в очистке; форма наконечника не обеспечивает достаточного контакта или недостаточно близкого к обоим кускам металла…

Если ничего не помогает, помогите тепловому потоку, либо «залуживая» утюг, как некоторые рекомендуют, либо касаясь наконечником утюга практически поверх стыка, расплавляя припой прямо на наконечнике, чтобы упасть на стык.

Альтернативный метод

Как я уже сказал, может быть очень трудно удерживать кусочки латуни именно там, где они должны быть, потому что малярная лента немного ослабляется при нагревании металла. Если припой плавится и быстро заполняет стык, это не проблема, но по различным перечисленным причинам это часто занимает больше времени. На фотографии ниже показан метод, которым я гораздо больше доволен и который дает гораздо лучшие результаты … но стоит потратить дополнительное время только в том случае, если настройку нужно использовать более одного раза.

Для этого приспособления для пайки я использовал прочный «серый картон», переработанный картон той же толщины, что и стержень диаметром 1 мм, выбранный для формы лестницы. Я вырезал и приклеил его полный шаблон на другую картонную основу, чтобы отдельные латунные детали плотно ложились в эти прорези. Я использовал эту приманку уже 4 раза и не понимаю, почему она не должна длиться дольше.

Избранные поставщики и цены

Латунный стержень всегда прямой длины, никогда не в рулоне.Дешевле на длину 1 м, чем на 300 мм. например Цены на 4D для длины 1 м (апрель 2015 г.) 0,8 мм 0,79 фунтов стерлингов, 1 мм 0,98 фунтов стерлингов, 2 мм 1,25 фунтов стерлингов

Альтернативным источником являются расходные материалы для моделей EMA .. для длины 91 см 0,8 мм 0,67 фунтов стерлингов, 1,6 мм 1,27 фунтов стерлингов .. но выбор толщины очень ограничен.

Припой

Silverline 60:40 Олово / свинец (4D £ 1,80 за 20 г, доступно 4,00 £ за 100 г) работает очень хорошо! Точка плавления 183-190 ° С.

Флюс

Флюс типа «смазка», который я всегда использую при обучении, всегда работал хорошо, но он у меня был так долго, что первоначальный контейнер начал распадаться.. так что я больше не знаю бренд! Но, как я слышал, хороша паста La-Co Regular Soldering Flux Paste, доступная от Screwfix по цене 5,39 фунтов стерлингов за 125 г .. для использования с медью, латунью, свинцом и цинком.

http://www.screwfix.com/p/la-co-lac-22195-flux-paste-with-brush-in-cap-125g/61072#product_additional_details_container

Другой признанной надежной пастой является флюкситовая паяльная паста, подходящая для меди и латуни… на самом деле для большинства металлов, кроме алюминия (хотя для других металлов требуются другие припои), и ее можно использовать как со свинцовыми припоями, так и без свинца.

http://www.fernox.com/products/traditional+plumbing+products/solder+and+fluxes/fluxite

На Amazon около 10 фунтов стерлингов за 100-граммовую банку и примерно столько же у Jewson’s. По какой-то причине у Maplin просто запасы банок по 450 г, которых хватит на несколько жизней!

Паяльник

SolderCraft 40W-230V (поставляется с долотом диаметром 5 мм, подставкой и руководством. 4D £ 20,99) Доступны отдельные биты за 3,80 £. Около 18 фунтов стерлингов на Amazon (с долотом).

От AllElectricRC http: // www.Allelectricrc.co.uk/ это будет стоить 13,59 фунтов стерлингов, но поставляется с насадкой для карандашей .. все же стоит заказать дополнительную насадку для долота (у AllElectric их нет)

Draper 71417 40W-230V на Amazon £ 15,95 (на рисунке показана долото, я надеюсь, что это так)

B&Q предлагает паяльник мощностью 40 Вт за 12,85 фунтов стерлингов, который выглядит почти идентично старой модели Draper, которая есть у меня выше, и имеет «долото» согласно фотографиям продукта. Этого должно быть хорошо, если он был собран с достаточной осторожностью.

Настольная подставка

Silverline, 4D, стоит 3,65 фунтов стерлингов (Antex показан на фото около 6 фунтов стерлингов) 5 фунтов стерлингов от Maplin ..

См. Также

Дэвид Акку Изготовление моделей: материалы и методы Глава 4: Работа с металлами

C + L Finescale. — перейдите в «Центр знаний», чтобы получить краткие сведения о материалах и методах, включая таблицу с указанием того, какой припой и флюс использовать для различных металлов

http: //www.finescale.org.uk/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=2

4D Modelshop — базовое руководство по мягкой пайке

http://modelshop.co.uk/Content/DynamicMedia/cms-uploaded/files/4D_guide-soldering.pdf

Основное руководство по пайке http://www.epemag.wimborne.co.uk/solderfaq.htm — это написано для специального использования в электронике, но большая часть советов применима.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

пошаговая инструкция и рекомендации

Большинство современных автомобилей оборудовано алюминиевыми радиаторами охлаждения.Этот металл имеет небольшой вес, хорошие антикоррозионные свойства, а также обладает отличной теплопроводностью. К тому же он значительно дешевле меди и латуни, из которых радиаторы изготавливались ранее.

Однако у алюминия есть недостаток. Если медный (латунный) теплообменник можно было отремонтировать в случае его повреждения без устранения самой проблемы, заклеив проблемное место обычным способом, то с алюминиевым радиатором такой номер не пройдет. Все дело в химических характеристиках этого металла.Но нет ничего невозможного. В этой статье мы разберемся, зачем проточный радиатор алюминиевый, как паять проблемную зону и какие ресурсы для этого потребуются.

О некоторых особенностях алюминия

Для изготовления автомобильных теплообменников этот металл был выбран не случайно. Дело в том, что алюминий и большинство его сплавов имеют оксидную пленку, которая образует естественный барьер, защищающий от коррозии. Эта пленка обладает высокой температурной и химической стойкостью. Он активно противостоит нормальным флюсам и предотвращает нанесение припоя.Его можно разрушить только механической обработкой поверхности и специальными смесями. Вот почему восстановить радиатор алюминиевый сложно. О том, как заклеить и, главное, как подготовить его к этой процедуре, мы поговорим чуть позже, а теперь давайте рассмотрим основные причины, по которым теплообменник чаще всего выходит из строя.

Основная неисправность

Несмотря на хрупкость конструкции, радиатор может служить годами. Его главные враги — некачественная охлаждающая жидкость и посторонние предметы, способные вызвать механические повреждения.Тосол или антифриз сами по себе не слишком активные вещества, способные разрушить защитную оксидную пленку, и практически не вступают в реакцию с чистым алюминием. Но если теплоноситель не соответствует оговоренным химическим нормам, он способствует процессам коррозии, в результате чего стенки сотового корпуса постепенно разрушаются.

Механические повреждения радиатора чаще всего возникают при дорожно-транспортных происшествиях, наезде на бордюры, пни и т.п. Кроме того, устройство может быть случайно повреждено и при ремонте автомобиля.В любом случае результат один — течь из пробитой ячейки. Размер отверстия определяет возможность ремонта. Если теплообменник не сильно поврежден, а размер проблемной зоны составляет несколько квадратных сантиметров, можно попробовать восстановить ее. Другого варианта крепления алюминиевого радиатора (как его припаять — разберемся дальше) не существует.

С чего начать

Ремонт теплообменника начинается с того, что слейте охлаждающую жидкость и снимите устройство с автомобиля.Затем его необходимо промыть чистой проточной водой и просушить. Если повреждения радиатора видны, и вы уверены, что за исключением всего устройства, можно приступать к подготовке проблемного участка к ремонту. Но если точное расположение отверстия (трещины) неизвестно или известно, перед тем, как паять алюминиевый радиатор, потребуется более детальная проверка.

Для его реализации нам понадобится большая емкость с водой (можно и ванна), компрессор или помпа. Метод нахождения места повреждения аналогичен тому, которым вы ищете место прокола покрышки.Только здесь нам нужно закрыть крышку устройства, а также все насадки, кроме одной (самой тонкой). Погружаем устройство в воду и подаем воздух с помощью компрессора или насоса. Выходящие пузырьки воздуха укажут точное место повреждения.

Как и чем паять или пломбировать алюминиевый радиатор

Переходим к следующему этапу. Обнаружив проблемную зону и оценив масштаб будущей работы, пора задуматься, как подготовить алюминиевый радиатор к ремонту, как правильно его паять и какие инструменты и инструменты для этого потребуются.Сразу обозначим, что отремонтировать теплообменник автомобиля с помощью бытового паяльника и канифоли не получится. Здесь нам потребуются: мощный паяльник

  • ;
  • флюс специальный или флюс специальный;
  • припой специального состава;
  • плоскогубцы;
  • набор файлов;
  • наждачная бумага;
  • ацетон.

Рассмотрим подробнее основные инструменты и инструменты.

Паяльник

Что касается паяльника, то он должен обладать мощностью не менее 250 Вт.Только таким инструментом можно как следует прогреть поверхность металла, чтобы он успешно соединился с припоем. Также можно использовать паяльники, которые нагреваются открытым пламенем. Но лучший вариант — небольшая газовая горелка (паяльная лампа), работающая на смеси пропана и бутана. Он без проблем нагреет обработанный участок и расплавит любой припой.

Flux

Перед тем, как паять радиатор, придется позаботиться о флюсе. Обеспечивает надежное соединение припоя и ремонтируемой металлической поверхности.Флюс можно купить или изготовить самостоятельно. Купить его можно в любом магазине, специализирующемся на продаже радиодеталей. На упаковках российских флюсов, предназначенных для пайки алюминия, обычно есть соответствующая надпись. Также в их названии может присутствовать маркировка F-59A, F-61A, 34A и др.

Как замочить радиатор автомобиля в домашних условиях, не покупая флюс? Могу я сам? Да, флюс можно приготовить вручную. Конечно, он не будет иметь таких же свойств, как заводской, но со своей задачей справится.Для его изготовления необходимы всего два ингредиента: канифоль и железные опилки.

Канифоль, скорее всего, есть у вас дома, а чип можно получить, обработав напильником любую металлическую деталь. Все это должно быть смешаны в небольшом огнеупорном сосуде и нагревают на огне. Полученная смесь представляет собой простейший флюс для алюминия.

Чтобы получить более прочную связь припоя и металла, можно изготавливать так называемый флюс. Для этого необходимо смешать в такой пропорции следующие вещества:

  • хлорид калия — 56%;
  • лития хлорид — 23%;
  • криолит — 10%;
  • соль пищевая крупная — 7%;

Революционный медно-латунный радиатор с пайкой без флюса

уровень2

  • Перейти к поиску
  • Перейти к главному меню навигации
  • Перейти к дополнительному меню навигации
  • Перейти к основному содержанию
  • Перейти к нижнему колонтитулу
  • К началу
  • Дом
  • Свяжитесь с нами
  • Пресс-центр
  • Вопросы?

Член Медного Альянса

Поиск по ключевым словам
  • Приложения
    • Руководство по проектированию
    • Медь в архитектуре Награды
    • Избранные проекты
    • Часто задаваемые вопросы
    • Отделки
    • Образовательные программы
    • Архитектурные производители и дистрибьюторы
    • Консультанты и подрядчики
    • Электромобили
    • Медно-никелевая тормозная трубка
    • Радиаторы и теплообменники
    • Строительный провод
    • Качество электроэнергии
    • Шина
    • Справочник по медным трубам
    • Линии водоснабжения
    • HVAC / R
    • DX Геотермальные тепловые насосы
    • Технический уголок
    • Литейные сплавы
    • Бронзовые подшипники скольжения
    • Выбор материалов подшипников из бронзы
    • Руководство по проектированию электронных разъемов
    • Формы из медного сплава
    • Руководство по проектированию пресс-форм
    • Медный никель
    • Никель-алюминиевая бронза
    • Прочие медные сплавы
    • Автоматическая резка из латуни
    • Поковки из меди и латуни
    • Бронзовые подшипники скольжения
    • Глоссарий руководства по ковке
  • ресурсов
    • База данных поставщиков медных сплавов
    • База данных подрядчиков по архитектурному монтажу
    • Архитектурные производители и дистрибьюторы
    • Стандартное обозначение UNS для кованой и литой меди
    • Стандартное обозначение ASTM для деформируемой и литой меди и медных сплавов
    • International Alloy Systems для меди
    • Сравнение национальных стандартов
    • Индекс перекрестных спецификаций
    • Европейская система нумерации цветных металлов
    • Неактивные сплавы
    • Регистрация нового медного сплава
    • Поиск медных сплавов — Базовый
    • Поиск медных сплавов — Расширенный
    • Свойства меди
    • Низкотемпературные свойства меди
    • Криогенные свойства меди
    • Соединения меди
    • Микроструктуры медных сплавов
    • Защита от коррозии и сопротивление
    • Порошковая металлургия
    • Металлургия сплавов на основе меди
  • Потребители
    • 2020 Архив
    • 2019 Архив
    • 2018 Архив
    • 2017 Архив
    • 2016 Архив
    • 2015 Архив
    • 2014 Архив
    • 2013 Архив
    • Архив 2012 г.
    • Архив 2011 г.
    • Архив 2010 г.
    • Архив 2009 г.
    • Архив 2008 г.
    • Архив 2007 г.
    • Архитектура, освещение и декор
    • Посуда и украшения
    • Сделай сам
    • Электропроводка и связь
    • Окружающая среда и здоровье
    • Планировка дома
    • Сантехника, отопление и охлаждение
    • Инновации и технологии
    • Медные перемычки
    • Часто задаваемые вопросы
    • Медные новости
  • Образование
    • Медная шкала времени
    • Цивилизация и медь
    • 60 веков меди
    • Медь в США

Полное руководство по электронной пайке

Что такое пайка?

Пайка — это соединение двух металлических поверхностей механически и электрически с использованием металла, называемого припоем (произносится как «дерн»).Припой защищает соединение, так что оно не отрывается от вибрации, других механических сил и обеспечивает электрическую непрерывность, поэтому электронный сигнал проходит через соединение без прерывания. Припой расплавляют с помощью паяльника. Флюс используется для очистки и подготовки поверхностей, что позволяет расплавленному припою течь (или «смачиваться») и связываться с металлическими поверхностями.

Ручная пайка — это процесс пайки одного соединения (называемого «паяным соединением») за раз, по сравнению с более автоматизированными процессами пайки в оборудовании для пайки волной припоя или оплавления.


Что мне нужно для пайки электроники?

При пайке электронного разъема в контактную точку (часто называемую «контактной площадкой») обычно требуется следующее:

  • Паяльник, способный достигать точки плавления припоя
  • Проволока для припоя, с флюсовым сердечником или без него
  • Флюс, если проволочный припой не включает сердечник из флюса или если требуется дополнительный флюс

Что такое паяльник?

Паяльник — это ручной инструмент, используемый для спайки двух металлических поверхностей вместе.В своей простейшей форме он состоит из металлического наконечника, нагревательного элемента, который нагревает наконечник до температуры пайки, изолированной ручки, позволяющей надежно удерживать паяльник, и вилки для розетки или паяльной станции.

Работа жала паяльника заключается в передаче тепла от нагревательного элемента к предмету. Он имеет медную внутреннюю часть с эффективным и эффективным проводником тепла, железное покрытие для защиты мягкой, склонной к коррозии медь от флюса и припоя и хромоникелевое покрытие, чтобы флюс не смачивал наконечник.

Кроме того, существуют опции, обеспечивающие лучший контроль температуры паяльника и теплового отклика (время, необходимое для повторного нагрева после пайки). Некоторые паяльные наконечники представляют собой металлические вставки, которые упираются в нагревательный элемент, а другие интегрированы с нагревательным элементом в картридже.


Чем отличается паяльник от паяльной станции?

На нижнем уровне, наиболее подходящем для любителей, паяльник может подключаться непосредственно к электрической розетке, что не позволяет контролировать температуру паяльника.Просто включите или выключите. С паяльной станцией паяльник подключается к станции для лучшего контроля температуры и других функций, таких как запоминание заданной температуры, блокировка и т. Д.

Какой припой мне следует использовать?

Несмотря на то, что существует большое количество различных типов припоев, в основном вам нужно выбирать между свинцовым или бессвинцовым припоем, диаметром проволоки, сердечником из флюса или сплошной проволокой, а также типом флюса.

  • Свинец или бессвинцовый — Припой, как правило, представляет собой комбинацию металлов, выбранных из соображений надежности и проводимости.Свинец, часто в сочетании с оловом, был основой электронной пайки с тех пор, как появилась электронная пайка. Свинец имеет относительно низкую температуру плавления, легко смачивается и течет, что делает процесс быстрее, проще и надежнее. Из-за проблем, связанных со свинцом, для окружающей среды и здоровья людей настаивают на переходе на бессвинцовый припой, который часто представляет собой сочетание олова и серебра. Бессвинцовые припои имеют более высокую температуру плавления и, как правило, требуют более активных или более концентрированных флюсов (более высокое содержание твердых веществ) для достижения тех же характеристик пайки, что и свинцовые припои.Для типичной ручной пайки, если все сделано правильно, надежность должна быть примерно такой же. Для высокотехнологичной электроники, используемой в экстремальных условиях (например, аэрокосмической электроники), существуют опасения по поводу тенденции яркого олова кристаллизоваться и образовывать усы олова, тонкие проволоки из олова, которые могут расти из паяных соединений.

    Если вы ремонтируете или собираете электронику для использования в США, свинцовым припоем проще всего работать, и он обеспечивает самые надежные паяные соединения. Более низкий нагрев также создает меньшую тепловую нагрузку на остальную часть печатной платы.Если конечный продукт поставляется за пределы США, особенно в Европу, вам следует подумать о бессвинцовой припое. Исключением может быть электроника высокой надежности, используемая в аэрокосмической отрасли. В этом случае ознакомьтесь со спецификациями и требованиями конечного пользователя электроники. По-прежнему может потребоваться бессвинцовый припой, или могут существовать исключения, позволяющие использовать свинцовый припой.

  • Диаметр припоя — Убедитесь, что вы не путаете припой, предназначенный для водопровода, с припоем для электроники.Проволока для сантехники будет намного толще, диаметром 2 мм и больше. Паяльная проволока для электроники будет тоньше, 1,5 мм или меньше, до 1/2 мм или меньше. Подберите диаметр к размеру паяемых разъемов и контактов. Слишком маленький, вы получите слишком много припоя, а слишком большой может затруднить маневрирование вокруг плотной печатной платы и может увеличить вероятность термического напряжения или даже пайки других компонентов, не связанных с вашим ремонтом.
  • Флюсовый сердечник или сплошная проволока — Большинство припоев для проволоки имеют флюсовый сердечник, поэтому флюс автоматически активируется и течет по области пайки, когда припой расплавляется.С ним работать удобнее и эффективнее. Можно использовать сплошную проволоку с добавлением флюса с помощью кисти, дозатора для бутылок или дозатора ручек. Если не требуется очень специфический флюс, который недоступен в качестве припоя для проволоки, обычно рекомендуется припой для проволоки с флюсовым сердечником.
  • Тип флюса — Флюс без очистки — хороший выбор для пайки, когда следует избегать очистки. Легкие остатки можно оставить на доске или удалить с помощью средства для удаления флюса. Флюс, активированный канифолью (RA), обеспечивает отличную паяемость в самых разных областях применения.Лучше всего удалить остатки после пайки из соображений эстетики и во избежание коррозии в будущем. Канифольный флюс (R) или слегка активированный канифольный флюс (RMA) обычно можно оставить на печатной плате после пайки, если только эстетика не является проблемой. Водорастворимый флюс (ОА) — это очень активный флюс, разработанный для легкого удаления деионизированной водой, как в периодической, так и в поточной системе. Его также можно удалить изопропиловым спиртом (IPA). Очень важно счистить остатки водорастворимого флюса, потому что они очень агрессивны.

    Вы также можете увидеть варианты «без галогена» или «без галогена». Это для компаний, которые реализуют экологические инициативы или должны соблюдать ограничения по галогенам из-за нормативных или потребительских ограничений. Галогены включают хлор, фтор, йод, бром и астатин. Они могут иметь такие компромиссы, как возможность очистки, поэтому, если вам не нужно исключать галогены из вашего процесса, проще использовать стандартные флюсы с галогенами.


Какой припой использовать: свинец или бессвинцовый?

Если вы ремонтируете или собираете электронику для использования в США, свинцовым припоем проще всего работать, и он обеспечивает самые надежные паяные соединения.Более низкий нагрев также создает меньшую тепловую нагрузку на остальную часть печатной платы. Если конечный продукт поставляется за пределы США, особенно в Европу, вам следует подумать о бессвинцовой припое. Исключением может быть электроника высокой надежности, используемая в аэрокосмической отрасли. В этом случае ознакомьтесь со спецификациями и требованиями конечного пользователя электроники. По-прежнему может потребоваться бессвинцовый припой, или могут существовать исключения, позволяющие использовать свинцовый припой.

Что такое флюс?

Подумайте о флюсе и добавке для подготовки к процессу пайки.При соединении двух металлических поверхностей вместе с припоем необходимо обеспечить хорошее металлургическое соединение, чтобы паяное соединение не рвалось, а электрическая целостность не изменялась из-за механических, температурных и других нагрузок. Флюс удаляет любое окисление, которое может присутствовать, и слегка травит поверхность, способствуя смачиванию. «Смачивание» — это процесс растекания припоя по поверхности контактов и паяльного жала, что очень важно в процессе пайки.

Какой тип флюса мне использовать?

Флюс без очистки — хороший выбор для пайки, где следует избегать очистки.Легкие остатки можно оставить на доске или удалить с помощью средства для удаления флюса. Флюс, активированный канифолью (RA), обеспечивает отличную паяемость в самых разных областях применения. Лучше всего удалить остатки после пайки из соображений эстетики и во избежание коррозии в будущем. Канифольный флюс (R) или слегка активированный канифольный флюс (RMA) обычно можно оставить на печатной плате после пайки, если только эстетика не является проблемой. Водорастворимый флюс (ОА) — это очень активный флюс, разработанный для легкого удаления деионизированной водой, как в периодической, так и в поточной системе.Его также можно удалить изопропиловым спиртом (IPA). Очень важно счистить остатки водорастворимого флюса, потому что они очень агрессивны.

Вы также можете увидеть варианты «без галогенов» или «без галогенов». Это для компаний, которые реализуют экологические инициативы или должны соблюдать ограничения по галогенам из-за нормативных или потребительских ограничений. Галогены включают хлор, фтор, йод, бром и астатин. Они могут иметь такие компромиссы, как возможность очистки, поэтому, если вам не нужно исключать галогены из вашего процесса, проще использовать стандартные флюсы с галогенами.

Нужно ли добавлять флюс при пайке?


При пайке простого соединения, например, двухпроводного или сквозного вывода, флюса в припое с флюсовым сердечником должно быть достаточно. Для более сложных методов пайки, таких как пайка протаскиванием нескольких выводов на компонент для поверхностного монтажа, может потребоваться добавление дополнительного флюса. Поток активируется и потребляется, когда он изначально вытекает из сердечника. Если припой обработать дальше, например, когда вы протягиваете несколько выводов, вы рискуете получить холодные соединения или перемычки без дополнительного флюса.Хотя кажется, что чем больше, тем лучше, постарайтесь не наносить слишком много флюса. Избыточный флюс необходимо удалить, особенно если он не активируется полностью при нагревании до полной температуры пайки.

Сопутствующие товары:

Как нанести дополнительный флюс?

Флюс можно наносить кислотной кистью, наносить с помощью диспенсера для бутылочек с иглами или диспенсера для ручек. Хотя кажется, что чем больше, тем лучше, постарайтесь не наносить слишком много флюса. Избыточный флюс необходимо удалить, особенно если он не активируется полностью при нагревании до полной температуры пайки.

Сопутствующие товары:

Как паять?

  1. Убедитесь, что паяемые поверхности чистые.
  2. Включите паяльник и установите температуру выше точки плавления припоя. 600 ° -650 ° F (316 ° -343 ° C) — хорошее место для начала для припоя на основе свинца и 650 ° -700 ° F (343 ° -371 ° C) для бессвинцового припоя.
  3. Прижмите наконечник к проводу и точке контакта / площадке на несколько секунд. Идея состоит в том, чтобы довести оба до температуры пайки одновременно.
  4. Прикоснитесь проводом припоя к выводу и контактной точке / площадке несколько раз, пока припой не потечет вокруг вывода и контакта.
  5. Осмотрите паяное соединение, чтобы убедиться, что он полностью покрывает контактную поверхность и вывод. Если это сквозной вывод, отверстие должно быть заполнено, а паяные соединения должны иметь форму небольшой пирамиды.
  6. При необходимости обрежьте провод с помощью ножа для резки свинца. Не обрезайте паяное соединение, так как это может повредить соединение.
  7. При использовании флюса, активированного канифолью, водного флюса или если эстетический вид остатков флюса является проблемой, очистите область с помощью средства для удаления флюса.

Сопутствующие товары:

Насколько сильно нагревается паяльник?

600 ° -650 ° F (316 ° -343 ° C) — хорошее начало для припоя на основе свинца и 650 ° -700 ° F (343 ° -371 ° C) для бессвинцового припоя. Вам нужно, чтобы жало было достаточно горячим, чтобы расплавить паяльник, но избыточное тепло может повредить компоненты, поскольку тепло распространяется по выводам, и это сократит срок службы жала паяльника.

Как отличить хорошее паяное соединение от плохого?

Осмотрите паяное соединение, чтобы убедиться, что зона контакта и вывод полностью покрыты.На что следует обратить внимание:

  • Если это вывод со сквозным отверстием, то отверстие должно быть заполнено, а паяные соединения должны иметь форму небольшой пирамиды.
  • Если паяное соединение устанавливается на поверхность, припой должен полностью покрывать контактную площадку и окружать вывод.
  • После пайки провод не должен болтаться или покачиваться.
  • Припой не должен перетекать или накапливаться на других контактных точках / площадках.
  • При использовании припоя на основе свинца паяное соединение должно быть блестящим.К сожалению, бессвинцовые покрытия имеют более тусклый оттенок, поэтому в этом случае это не лучший показатель.

Как выбрать лучшее паяльное жало для ремонта печатной платы?


Цель состоит в том, чтобы согласовать форму и размер наконечника с контактной площадкой. Это позволяет максимально увеличить площадь контактной поверхности и максимально быстро нагреть провод и контактную поверхность. Если вы выберете слишком большой наконечник, у вас будет больший объем наконечника для нагрева, что замедлит восстановление тепла, то есть время, необходимое для повторного нагрева наконечника после пайки соединения.Это также может повлиять на работу других компонентов и контактных площадок. Если вы выберете слишком маленький наконечник, у вас не будет достаточной площади поверхности наконечника, соприкасающейся с проводом, и площади контакта для эффективной передачи тепла. Это займет больше времени, что замедлит работу и может увеличить тепловую нагрузку на компонент.

Убедитесь, что вы используете паяльник и жала, предназначенные для пайки электронных плат. Наконечники, предназначенные для других применений, таких как витражи, сантехника или тяжелые электромонтажные работы, обычно намного больше, чем то, что подходит для электроники.

Жала паяльника бывают самых разных форм, чтобы облегчить разную геометрию печатной платы:

  • Заостренный или конический — Конец жала паяльника подходит либо к точке, либо к плоской поверхности. Размер определяется диаметром конца, поэтому может быть от 0,1 мм до 1 мм. Эти наконечники обычно используются, когда требуется высокая точность, например, с очень тонкими безвыводными компонентами для поверхностного монтажа. Они могут быть длинными для большей досягаемости в плотной конструкции платы или более короткими микровыступами для уменьшения количества металла наконечника, который необходимо нагреть.Это может улучшить рекуперацию тепла. Концы наконечников также можно согнуть, чтобы не мешать другим компонентам или областям контакта.
  • Лезвие или нож — Наконечник лезвия обычно используется для плавной пайки, когда припой протягивается через несколько контактных площадок. Это обычное явление при пайке компонентов технологии поверхностного монтажа (SMT). Размер измеряется по длине лезвия и может составлять 6,3 мм (1/4 дюйма) или больше.
  • Зубило или отвертка — Зубило позволяет нагревать большую площадь контакта, что очень удобно для сквозных паяных соединений.Длина может быть разной, а также может быть гнутой, как с коническим наконечником. Размер в основном определяется как длина плоского участка, но глубина или толщина кончика также могут варьироваться. Они могут быть такими маленькими, что выглядят почти как острие, размером менее 1 мм и шириной от 5 до 6 мм.
  • Bevel — Наконечник со скошенной кромкой имеет плоский овальный конец, расположенный под углом. Представьте себе металлический стержень, который представляет собой поперечное сечение под углом. Размер определяется диаметром стержня или вала, а иногда и углом скоса.Фаска может быть от 1 мм до 4 мм или больше.
  • Наконечники потока — Наконечник потока похож по конструкции на скошенный наконечник, но вместо плоской области это небольшой выступ или чашечка. Его также называют «мини-волнообразным наконечником», и он обычно используется для пайки волной, как описано выше.

Сопутствующие товары:

Можно установить максимальную температуру нагрева для ускорения пайки?

В пайке, как и во всем остальном, главное — скорость. Операторы увеличивают температуру пайки, чтобы ускорить отвод тепла.Это позволяет им быстрее переходить от одного паяного соединения к другому. Уловка — чем выше нагрев, тем короче срок службы наконечника. Конечно, паяльные станции могут нагреться до 900 ° F, но 750 ° F — это самый высокий уровень, который вам нужен для бессвинцового провода. Дополнительный нагрев может также излишне нагружать компоненты, увеличивая вероятность выхода печатной платы из строя в дальнейшем.

Почему припой стекает с жала?

Это признак того, что паяльное жало необходимо очистить, так что это «холодное» жало (хотя оно все еще очень горячее, так что не трогайте!).Когда флюс и окисление накапливаются с течением времени, тепло не передается так эффективно, и припой не смачивается и не течет по наконечнику должным образом. Припой будет плавиться, но просто стечь с кончика. Это затрудняет переход к пайке вокруг контактных участков так, как вам это может понадобиться.

Как почистить паяльник?

Паяльные станции обычно поставляются с губкой и / или латунной площадкой «brillo». Цель состоит в том, чтобы удалить излишки флюса и припоя с наконечника.Если слишком много флюса накапливается и пригорает на жало паяльника, оно в конечном итоге отварится и станет непригодным для использования (но не обязательно безвозвратно). Если инструменты для чистки наконечников не используются должным образом, они могут принести больше вреда, чем пользы. Выбирая губку, убедитесь, что она сделана из натуральной целлюлозы (например, губки Plato). Синтетические губки плавятся на жало паяльника и могут сократить срок его службы. Используйте чистую деионизированную воду. Водопроводная вода может содержать минералы, которые могут накапливаться на наконечнике. Когда вы пропитаете губку, отожмите ее, чтобы она не промокла.Слишком много воды может увеличить термическое напряжение наконечника и замедлить восстановление наконечника.

Когда жало паяльника почернело от запекания флюса и больше не смачивается должным образом, пришло время для чистки инструментов в крайнем случае. Тонировщик для наконечников (Plato # TT-95) представляет собой комбинацию бессвинцового припоя и очистителя. Пока паяльник нагревается до полной температуры, обваляйте его в растворителе для жала. По мере того, как вы катите его, он должен измениться с черного на блестящий серебристый, поскольку запеченный флюс будет счищен.Затем сотрите излишки красителя с жала и сетчатки с помощью проволочного припоя. Не позволяйте названию ввести вас в заблуждение — «средство для ухода за наконечниками» не предназначено для того, чтобы оставлять их на наконечнике.

Также доступны полировальные стержни, которые используются для очистки наконечника от остатков флюса. Это следует использовать только в крайнем случае, потому что вы будете удалять железо вместе с пригоревшим флюсом. Как только на наконечнике появляются точечные дефекты, настоящие дыры в утюге, пора заменять.

Сопутствующие товары:

Что лучше для чистки жала паяльника — латунная «губка» или губка?

Как и все остальное, у каждого есть свои плюсы и минусы:

Латунный очиститель наконечников

  • Pro-Быстрый и простой в использовании, не требует пропитки водой и не подвергает жало паяльника термическому удару.
  • Con — Абразивен, хотя латунь мягче железа на конце наконечника. Он имеет больше склонности к царапинам на хромовом покрытии, что не позволяет припою намочить наконечник. Это могло позволить коррозии проникнуть под покрытие, сократив срок службы наконечника.

Не забудьте использовать проталкивающие движения с помощью латунного очистителя наконечников. Протирание поверхности увеличивает вероятность разбрасывания расплавленного припоя.

Целлюлозная губка

  • Pro — это эффективный и быстрый способ чистки насадки.Они имеют разные отверстия или прорези, чтобы сделать это еще быстрее и проще, а также для предотвращения выброса расплавленного припоя.
  • Con — Охлаждает наконечник, поэтому требуется повторный нагрев наконечника. Это также может привести к термическому удару насадки, особенно если губка слишком пропитана. Это может сократить срок службы наконечника из-за микротрещин в металлическом покрытии.
Убедитесь, что вы используете целлюлозную губку, предназначенную для чистки жала паяльника. Целлюлоза — это натуральный материал, получаемый из древесной массы.Он не расплавится и не повредит жало паяльника, как синтетическая губка. Губка не должна быть влажной, а только слегка влажной. После насыщения деионизированной (ДИ) водой тщательно отожмите. Рекомендуется использовать деионизированную воду для предотвращения накопления минералов на жало паяльника. После очистки жала паяльника не забудьте расплавить небольшое количество припоя на конце жала. Это предотвращает коррозию рабочего конца наконечника, который представляет собой железо, при воздействии воздуха в течение определенного периода времени.Сопутствующие товары:

Следует ли счистить весь припой с жала паяльника после завершения пайки?

Перед тем, как положить паяльник обратно в держатель, принято протирать его. Это обнажит необработанное железо на рабочем конце наконечника, которое начнет ржаветь на открытом воздухе. Добавьте в смесь остаточный флюс, и у вас будет преждевременно изъеденное паяльное жало. Перед тем, как сделать перерыв или остановиться на день, сотрите остаточный флюс, припой и сетчатку, нанеся свежий припой на конец наконечника.

Что я могу сделать, чтобы продлить срок службы паяльного жала?

С момента перехода от свинца к бессвинцовым припоям частой жалобой был короткий срок службы наконечников. Более высокий нагрев, необходимый для бессвинцовых припоев и флюса с большей активностью, приводит к более быстрому выгоранию наконечника. Часто наконечники чернеют, а припой просто стекает с конца наконечника. Его также можно назвать «холодным наконечником», но не касайтесь его голыми пальцами!

Жала паяльника имеют медный сердечник, который передает тепло от нагревательного элемента к рабочему концу (кончику жала).Поскольку медь очень мягкая и легко корродирует и изнашивается, для покрытия меди используются другие металлы, включая внешний слой железа. Хотя железо очень твердое, со временем оно все равно подвергнется коррозии. Кроме того, его можно покрыть флюсом и другими загрязнениями, которые могут вызвать обезвоживание. Коррозия и обезвоживание замедлят пайку и в конечном итоге потребуют утилизации жала. Хотя все наконечники будут выброшены в мусорное ведро, оператор может предпринять несколько шагов, чтобы продлить срок службы наконечников:

  1. Убавьте огонь
  2. Правильно очистите наконечник
  3. Лужить жало паяльника
  4. Используйте специальные инструменты для очистки

Если оставить паяльную станцию ​​более чем на 5 минут, выключите ее.Когда вы оставляете станцию ​​включенной, жало остается при температуре пайки, что еще больше сокращает срок службы жала. Современное паяльное оборудование нагревается до температуры пайки за секунды, поэтому экономия времени не стоит сокращения срока службы жала.

Сопутствующие товары:

Когда следует выбрасывать старое паяльное жало?

Когда наконечник черный и становится влажным (припой не налипает на него), что называется «холодным наконечником», его обычно можно очистить и использовать снова. Как только появится точечная коррозия и видимая коррозия, пришло время заменить насадку.Снаружи жало паяльника покрыто железом поверх теплопроводящей меди. Это защищает мягкую, подверженную коррозии медь от агрессивных флюсов. Как только флюс пройдет через ямы через железное покрытие, наконечник быстро разъедается.

Как избежать коррозии печатной платы после завершения пайки?

Остатки флюса могут вызвать рост дендритов и коррозию на сборках печатных плат, поэтому убедитесь, что вы используете передовые методы, и очистите плату.В конце концов, компоненты были заменены, а излишки припоя удалены…

  • Тщательно очистите поверхность качественным средством для удаления флюса.
  • Наклоните доску, чтобы очиститель и остатки стекали.
  • При необходимости используйте щетку из конского волоса или безворсовую салфетку, чтобы аккуратно протереть печатную плату, а затем промойте.
  • При использовании салфетки убедитесь, что она не оставляет волокон / ворса на печатной плате, что может вызвать проблемы в дальнейшем.

Это дополнительный шаг для флюса без очистки, но все же хорошая идея для густонаселенных плат или плат высокого напряжения.Это абсолютно необходимо, независимо от типа флюса, если после ремонта вы планируете нанести защитное покрытие.

Сопутствующие товары:

10 советов по хорошей пайке

  1. Начните с чистой поверхности.
  2. Подберите размер припоя для проволоки к тому, что вы паяете.
  3. Подберите жало паяльника к тому, что вы паяете.
  4. Тщательно выбирайте припой и флюс.
  5. Держите наконечник чистым и луженым.
  6. Выберите температуру пайки, которая должна быть достаточно высокой для эффективного плавления припоя, но не слишком высокой.
  7. Удерживайте жало паяльника на выводе и контактной точке / контактной площадке, пока оба не нагреются до температуры.
  8. Нанесите достаточно припоя, чтобы покрыть контактную площадку и окружить провод.
  9. При необходимости обрежьте выводы острым ножом для резки свинца и не задевайте паяное соединение.
  10. Удалите остатки флюса с места пайки с помощью качественного съемника флюса.

Сопутствующие товары:

Как промыть радиатор (лучший способ)

Может быть, вы недавно отправляли свою машину на обслуживание, и механик сообщил, что вам нужна промывка системы охлаждения. Или, возможно, вы заметили, что в вашем автомобиле немного не хватает охлаждающей жидкости, и когда вы начали доливать ее, вы заметили какой-то мусор, плавающий в сливном бачке или радиаторе. Или мой личный фаворит: вы включаете обогрев и получаете холодный воздух только после того, как ваш автомобиль хорошо прогрет.

Все это хорошие признаки того, что действительно может пора промыть радиатор или, точнее, промыть систему охлаждения. Если вы никогда раньше не промывали радиатор или не знаете, как промыть радиатор, у вас, вероятно, возникнут вопросы. Мол, как вся эта дрянь попала в радиатор? Но как вся грязь попала в радиатор, крышка была плотно закрыта в течение многих лет, так что не должно быть никакого пути для загрязнения, правильно? Если вся эта грязь, забившая сердцевину вашего нагревателя, пришла не извне вашего двигателя, то это должно быть из вашего двигателя.Что-то не так или что-то вот-вот сломается?

Почему важно промывать охлаждающую жидкость?

Прежде чем вы начнете вытаскивать двигатель из машины в поисках более серьезных проблем, давайте выясним, почему необходимо промывать систему охлаждения, даже если это закрытая система. Оказывается, антифриз — это больше, чем просто зеленая вода, которой не страшны холода. Основным ингредиентом антифриза является этиленгликоль, и это химическое вещество, которое позволяет антифризу оставаться жидким даже при очень низких температурах.Также в состав антифриза входит определенная смесь смазочных материалов и ингибиторов коррозии. Обычно вода и сталь плохо смешиваются, так как сталь быстро ржавеет. Ингибиторы коррозии в антифризе замедляют этот процесс, но никогда не останавливают его полностью. Кроме того, эти ингибиторы коррозии имеют ограниченный срок службы в вашей системе охлаждения и по прошествии определенного времени начнут вызывать более быструю коррозию.

Самая большая причина повышенной коррозии системы охлаждения вашего автомобиля — это неправильно смешанный антифриз.Многие стандартные антифризы требуют смешивания с водой перед добавлением в ваш автомобиль. Если вы используете воду из-под крана для смешивания с антифризом, вы добавляете в охлаждающую жидкость целый новый спектр химикатов, многие из которых могут быть вредными для вашего автомобиля. Даже отфильтрованная водопроводная вода содержит растворенные минералы, особенно если у вас «жесткая» вода, а во многих регионах в воде много железа или других металлов. Также хлор является наиболее распространенным химическим веществом, содержащимся в водопроводной воде, используемым для уничтожения бактерий и обеспечения безопасности питьевой воды.Хлор также является очень сильным коррозионным агентом, и если его добавить в систему охлаждения вашего автомобиля, он может значительно усилить коррозию.

Сталь

— не единственная проблема, связанная с частицами коррозии в вашей системе охлаждения. Алюминий, медь и латунь также могут вызывать коррозию выделяющихся частиц, а резиновые шланги и прокладка также могут со временем изнашиваться, добавляя мусора в систему охлаждения.

Как промыть систему охлаждения? (он же как промыть радиатор)

Итак, теперь, когда вы беспокоитесь о том, что может скрываться в вашем радиаторе, давайте посмотрим, как промыть систему охлаждения.Сначала зайдите в свой любимый магазин автозапчастей и возьмите бутылку BlueDevil Radiator Flush. BlueDevil Radiator flush имеет концентрированную формулу с мощными чистящими средствами, предназначенными для удаления любого мусора или накипи из вашей системы охлаждения без повреждения каких-либо компонентов. Слейте охлаждающую жидкость из радиатора, открыв сливной клапан в нижней части радиатора. Затем слейте охлаждающую жидкость из блока двигателя, открыв также слив блока. Обязательно слейте всю охлаждающую жидкость в дренажный поддон и отнесите ее в местное предприятие по переработке охлаждающей жидкости или в магазин автозапчастей.После слива закройте оба слива. Добавьте промывку радиатора BlueDevil в радиатор, затем залейте воду в систему охлаждения. Заведите автомобиль и дайте двигателю поработать на холостом ходу от 15 до 30 минут в зависимости от того, сколько времени прошло с момента последней промывки охлаждающей жидкости. Обязательно внимательно следите за указателем температуры вашего автомобиля в это время, чтобы убедиться, что он не перегревается.

Слейте воду и промывочный раствор таким же образом, как и исходную охлаждающую жидкость. Для сильно корродированных автомобилей или автомобилей с большим пробегом рассмотрите возможность снятия шлангов с радиатора и сердечника обогревателя и использования распылительной насадки на шланге для впрыскивания воды под высоким давлением через сердечник обогревателя, блок двигателя и радиатор.Это может помочь удалить стойкие наросты и частицы, а также смыть остатки промывочного раствора из системы охлаждения.

Когда ваша система охлаждения опустеет, закройте слив, как раньше. Заправляйте систему охлаждения охлаждающей жидкостью рекомендованного производителем типа и количества. Обязательно прочтите инструкцию к приобретаемому антифризу. Некоторые могут потребовать смешивания с водой, а другие могут быть предварительно разбавлены. Часто бывает дешевле купить антифриз, требующий разбавления.Если вы решите пойти по этому пути, купите 1 галлон дистиллированной воды на каждый галлон антифриза. Использование дистиллированной воды в вашей системе охлаждения гарантирует, что вы не добавите в ваш автомобиль посторонние минералы или хлор.

После заправки системы запустите автомобиль и дайте ему поработать на холостом ходу, пока он не достигнет нормальной рабочей температуры. Внимательно следите за указателем температуры, чтобы убедиться, что ваш автомобиль не перегревается. Дайте ему поработать при нормальной температуре около 10 минут, затем выключите автомобиль и дайте ему остыть, пока он не станет холодным на ощупь.Как только все остынет, еще раз проверьте уровень охлаждающей жидкости в радиаторе и бачке перелива и залейте их до рекомендованного уровня. Теперь вы можете закрыть капот и уверенно водить машину!

Купите BlueDevil Radiator Flush в своих любимых магазинах автозапчастей, например:

  • Advance Auto Parts
  • Автозона
  • Пеп Мальчики
  • Car Quest Автозапчасти
  • Bennett Auto Supply
  • Автозапчасти O’Reilly
  • НАПА
  • Prime Automotive

Вы также можете приобрести его в Интернете у производителя.

Фотографии предоставлены: www.cherokeeforum.com, autolistinc.com и mike-thompson.com

Ручная пайка »Электроника

Пайка — ключевой навык для всех аспектов конструирования электроники, от изготовления выводов до сборки печатных плат как для коммерческих предприятий, так и для студентов или любителей.


Учебное пособие по пайке Включает:
Основы пайки Ручная пайка: как паять Паяльники Инструменты для пайки Припой — что это такое и как пользоваться Распайка — секреты, как правильно сделать Паяные соединения Припой для печатных плат

См. Также: Методы пайки SMT для сборки печатных плат


Пайка — это навык, который важен для всех, кто интересуется конструированием электронных устройств и электронных схем.Мало того, что знание того, как паять и общие методы пайки, позволят сделать надежные паяные соединения, но и готовый электронный проект будет выглядеть намного лучше, и можно будет гордиться общей работой.

Хотя пайка является методом соединения проводных компонентов в течение очень многих лет, она по-прежнему используется в качестве стандартного способа соединения в электронном оборудовании. Пайка очень проста по своей концепции, но, несмотря на это, она по-прежнему очень эффективна и может обеспечить хорошие надежные электрические соединения при условии, что пайка в первую очередь была выполнена хорошо.

Типовая рабочая станция паяльника

Участки и инструменты для пайки

Перед тем, как приступить к пайке, необходимо убедиться, что все настроено. Прежде чем приступить к пайке, необходимы подходящие инструменты и подходящее место.

  • Инструменты: Очевидно, первое требование — это хороший паяльник. Кроме того, может потребоваться пара небольших плоскогубцев, возможно, пара небольших плоскогубцев с круглым носом, пара небольших кусачков для проволоки и несколько других инструментов.Фактический размер инструментов будет зависеть от фактического характера предполагаемой работы, но для большинства проектов в наши дни, когда компоненты становятся меньше, инструменты не должны быть слишком большими.
  • Рабочая зона: Чтобы максимально использовать инструменты, необходима подходящая рабочая зона. Он должен быть хорошо освещенным, возможно, с использованием углового света, чтобы иметь возможность сфокусировать достаточное количество света на объекте, и он также должен хорошо вентилироваться, чтобы гарантировать удаление любых паров от флюса припоя и т.Часто бывает полезно иметь небольшой вентилятор для удаления этих паров припоя.
  • Антистатическая защита: Сегодня широко признано, что статическое электричество может вызывать проблемы, особенно для интегральных схем и других полупроводниковых устройств. По этой причине целесообразно работать в антистатической зоне с помощью антистатического паяльника. Для решения этой проблемы доступны антистатические коврики.

Подготовка к пайке

При пайке особенно важна чистота.Грязь и жир на соединениях компонентов, или на одном проводе, или на печатной плате, подлежащей пайке, предотвратят легкое загар припоя и могут помешать выполнению хорошего паяного соединения. Оксидные слои также препятствуют правильному смачиванию или смачиванию припоя.

Есть несколько ключевых шагов, чтобы убедиться, что припой принимает поверхности, подлежащие пайке:

  • Следит за чистотой поверхностей: Первый этап подготовки к любой пайке — убедиться, что все чистое.Убедитесь, что все печатные платы чистые и медная поверхность не загрязнена. Часто перед пайкой помогает протереть поверхность растворителем, чтобы удалить грязь. После этого не прикасайтесь ни к каким припаяемым поверхностям!
  • Удалить поверхностное окисление: Проволока приводит к окислению обычных компонентов со временем. Это может помочь соскрести окись. Это можно легко сделать, слегка взяв провод плоскогубцами и осторожно потянув за компонент, чтобы поверхность зацепилась за плоскогубцы и удалил оксидный слой.Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить компонент.
  • Очистите корпуса разъемов: Точно так же, когда корпуса некоторых разъемов необходимо припаять, часто необходимо удалить воск или другие поверхностные оксиды или загрязнения. Иногда помогает просто очистить поверхность. Иногда хромирование, используемое на многих недорогих аудиоразъемах и других разъемах, бывает трудно смочить припоем. Помогает небольшая шероховатость поверхности.
  • Очистите насадку паяльника: Также важно, чтобы паяльник был чистым.Биты на паяльнике вскоре испачкаются остатками отработанного флюса, которые необходимо удалить. В большинстве подставок для паяльников есть место для влажной губки. Биту паяльника следует регулярно протирать во время использования, чтобы убедиться, что она чистая.

Олово перед пайкой

Необходимо следить за тем, чтобы припой легко растекался как по железу, так и по стыку. Этот процесс, который часто называют лужением, является важным элементом в создании хорошего паяного соединения.После лужения припой будет течь легче.

  • Оловите насадку для паяльника: Сначала необходимо убедиться, что насадка паяльника должным образом покрыта лужением или смачивается. Незадолго до соединения нанесите небольшое количество припоя на насадку паяльника. Убедитесь, что он плавно течет по поверхности бита паяльника. Если нет, протрите его влажной губкой, обычно входящей в состав держателя паяльника, и повторяйте процесс, пока на насадке паяльника не появится тонкий слой припоя.Однако не используйте слишком много припоя на насадке паяльника, так как это приведет к плохим соединениям. Припой на металлической насадке окисляется, и большое количество этого припоя приводит к сухим соединениям.
  • Оловянные проволоки / области для пайки: Когда паяное соединение окончательно выполнено, необходимо, чтобы припой легко и равномерно тек по нему. Лучше всего, чтобы соединяемые провода были покрыты тонким слоем припоя, т. Е. Они были лужены. Большинство выводов компонентов уже луженые, но некоторые разъемы или другие компоненты могут не быть.Соответственно, лучше всего залудить их перед окончательной пайкой.
    Чтобы лужить компонент, готовый к пайке, примените паяльник и припой к той области вывода компонента, которую необходимо лужить. Расплавьте на него небольшое количество припоя и проведите утюгом вверх и вниз по лужайке. Используйте только достаточно припоя, чтобы на выводе компонента оставался тонкий слой припоя. Удалите излишки, так как это не требуется.

После того, как все компоненты обработаны лужением и все компоненты доступны и подготовлены, можно начинать пайку.

Выполнение паяных соединений

Выполнить паяное соединение довольно просто, и после небольшой практики можно будет сделать очень хорошие паяные соединения.

  • Поместите компоненты / провода для пайки: Первый шаг — убедиться, что компоненты можно легко поставить на место или они уже на месте. Это может включать пропускание выводов через отверстия в печатной плате или закрепление их вокруг стойки.Однако не закрепляйте их слишком плотно, иначе их будет очень трудно удалить позже, если это потребуется.
  • Очистите насадку паяльника: Затем очистите насадку паяльника на губке и убедитесь, что на насадке есть немного припоя — возможно, вам понадобится немного расплавить насадку, чтобы убедиться, что насадка покрыта оловом. Это также способствует передаче тепла от утюга к стыку. Поднесите утюг к стыку и приложите утюг к стыку одновременно с припоем.Расплавьте достаточно припоя на стык.
  • Припаяйте соединение: Нанесите паяльник и припой на соединение одновременно. Дайте припою течь по нему, чтобы флюс подействовал. Нанесите на стык достаточно припоя, чтобы получился хороший стык, но не слишком много — вокруг не должно быть пятен припоя! На создание паяного соединения уйдет не более пары секунд. Если железо удерживать на стыке слишком долго, припой окислится, и это приведет к сухому стыку.
  • Снимите утюг и подождите: После того, как соединение будет выполнено, удалите паяльник и припой и дайте соединению остыть. Однако помните, что некоторое время он будет оставаться горячим на ощупь.

Проверить паяные соединения

Необходимо удостовериться, что после выполнения паяного соединения оно удовлетворительное. Лучше всего это сделать, осмотрев ее визуально.

  • Проверьте наличие припоя: Паяные соединения должны иметь достаточно припоя, но не слишком много.Для печатной платы или паяного соединения печатной платы припой должен полностью охватывать или «смачивать» компонент и окружающую область платы и иметь вогнутый мениск. Он не должен быть перегружен припоем таким образом, чтобы припой был выпуклым.
  • Проверьте сухие стыки: Стык должен выглядеть довольно блестящим. Если он выглядит сухим и зернистым, это называется сухим швом. Это происходит из-за того, что паяльник слишком долго прикладывался к стыку, или стык перемещался во время охлаждения.Не рекомендуется просто наносить больше припоя. Лучше всего удалить припой и начать заново.

Золотые правила пайки

При пайке существует ряд подсказок, советов и золотых правил.

  • Безопасность прежде всего: При выполнении любой пайки необходимо поставить безопасность на первое место в списке. Паяльники очень горячие и могут вызвать ожоги. Наилучший образ действий — это хорошо осознавать безопасность.Однако для начала есть несколько золотых правил. Во-первых, всегда используйте держатель паяльника, когда паяльник не используется. При использовании будьте осторожны, куда бы он ни пошел. Если рядом есть кто-то другой, они могут легко сгореть. Также никогда не используйте его, когда рядом маленькие дети.
  • Держите насадку паяльника в чистоте: Так как насадка паяльника остается горячей во время использования, она быстро загрязняется. Требуется частая чистка влажной губкой.
  • Применяйте припой и паяльник одновременно: Одним из ключей к хорошей пайке является одновременное нанесение паяльника и припоя на стык.Не наносите припой на биту, а затем переносите ее к стыку.
  • Не используйте слишком много припоя: Часто возникает соблазн использовать немного дополнительного припоя, но используйте ровно столько, чтобы сделать хорошее соединение. Стыки печатной платы должны быть слегка вогнутыми, а другие стыки должны иметь достаточно для обеспечения хорошего стыка.
  • Не оставляйте утюг на месте слишком долго: После того, как соединение будет выполнено, снимите утюг и дайте стыку и другим участкам остыть.

Кроме того, с появлением бессвинцового припоя, по возможности следует использовать его.Этот новый припой теперь доступен в магазинах электроники. Хотя он немного отличается от традиционного оловянно-свинцового припоя, он снижает количество используемого свинца.

Умение правильно паять — важный навык, необходимый каждому, кто создает любые электронные схемы. Для всех, кто интересуется конструированием электроники, важно постоянно обеспечивать качественные паяные соединения.

Оставить комментарий