Консервация недостроенного дома из газобетона на зиму: Как подготовить недостроенный дом из газобетона к зиме

Опубликовано в Дом
/
19 Авг 2018

Содержание

Консервация дома из газобетона на зиму

Качественная консервация газобетонного здания состоит из двух этапов: консервация фундамента и консервация газобетонной кладки.

Для защиты кладки очень желательно сделать крышу перед зимой, хотя бы временную, чтобы вода не попадала внутрь коробки дома. Но если консервация дома выполняется без крыши, то необходимо накрыть пленкой или рубероидом всю верхнюю грань кладки и подоконные зоны, чтобы на них не скапливалась вода, снег и лед, которые могут повредить газобетон.

Пленку нужно выбирать такую, чтобы она не потрескалась за зиму, а также нужно качественно ее прижать, чтоб не сорвало ветром.

Временная отмостка вокруг дома

Одним из вариантов временной отмостки является рубероид, уложенный по периметру дома. Изначально, нужно сделать по периметру дома небольшой уклон при помощи песка, далее укладываете рулоны рубероида и прижимаете камнями.

Очень желательно, чтобы рубероид заходил под вертикальную гидроизоляцию фундамента.

Таким образом, вода будет скатываться от фундамента, тем самым уменьшая водонасыщенность грунтов, и уменьшая пучинистые свойства грунта.

Особенно актуальна такая процедура для мелкозаглубленных ленточных фундаментов и монолитных плит. 

Такая временная процедура защитит ваш фундамент от неравномерного поднятия силами морозного пучения. Также стоит отметить, что временная отмостка поможет только в том случае, если у дома есть крыша. Если крыши нету, вода будет попадать внутрь коробки, насыщая водой грунт, что усилит морозное пучение и нагрузку на фундамент. 

Теперь что касается консервации отапливаемых и неотапливаемых домов. Тут проблема состоит в том, что грунт под фундаментом замерзает и оттаивает неравномерно, что создает в некоторых местах повышенное напряжение от пучения грунта.

В связи с этим, фундаментная плита или лента может несколько прогнуться, передавая такой изгиб на стены, что может вызвать небольшие трещины в газобетонной стене. Такие трещины в принципе не страшны, но заделать их клеем или раствором все равно придется.

Более подробно про воздействие неравномерного морозного пучения грунта на фундамент смотрите в видеоролике.

Когда лучше консервировать недострой из газоблока  

Зато если вы решите купить газоблок зимой, цена вас порадует. Отсутствие покупательского спроса на материал в зимнее время заставляет производителей и дилеров снижать цены.

Консервация недостроя из газоблока осуществляется на разных этапах строительных работ. Если строители установили фундамент, а до морозов осталось еще пару недель, не стоит начинать возведение стен. Мороз может ударить в любой момент и работы придется прекратить. Целесообразнее консервировать стройку непосредственно после фундамента, которому зимовка без стен пойдет только на пользу. За несколько месяцев бетон наберется крепости, и тяжесть будет ему нестрашна.

Идеальный фундамент не имеет в своей структуре трещин, в которые могла бы попасть вода и разрушить его при замерзании. Но где гарантия, что этих трещин нет? Поэтому фундамент накрывают плотной гидроизоляционной пленкой, а ее в свою очередь придавливают кирпичами.


Консервация со стенами

Если зима застигла стройку без крыши, но с возведенными стенами, их необходимо укрепить наверху стяжкой, по бокам поставить крепкие подпоры, а сверху накрыть гидроизоляцией. Многие предпочитают сооружать временный навес, который исключает попадание воды в структуру газоблоков и в утеплитель. На оборудование временной крыши придется потратиться, но она гораздо эффективнее защитит недострой от зимней непогоды.

Дом в два этажа можно консервировать на этапе законченного первого этажа. Но перед «заморозкой» стройки обязательно монтируют перекрытие. Если готово все, вплоть до кровельного пирога, осталось только уложить кровельный материал, но погодные условия этого не позволяют, многослойный пирог обязательно надежно укрывают гидроизоляционными полотнами. Для этой цели подойдет рубероид и плотная полимерная пленка.

Полы нужно укрыть утеплителем. В противном случае, залегающие вблизи поверхности грунтовые воды при замерзании выдавят пол изнутри.

  • Полы укрывают всем, что есть в наличии (обрывки упаковочного картона, ветошь).

  • Сверху кладут солому.

  • Стелют утепляющие маты.

  • Покрывают весь «этот пирог» полиэтиленовой пленкой.


Оконные и дверные проемы заколачивают фанерой или закрывают рубероидом. Обязательно нужно предусмотреть ситуацию, при которой в недостроенный дом могут повадиться нежелательные гости – дети, желающие пошалить или бомжи, дабы разжечь костер и заночевать.

Автоклавный ячеистый газобетон зимой без отделки нужно хранить на паллетах и накрывать водонепроницаемым материалом. Сверху сооружают временный навес, чтобы на паллеты не попадала вода. Если вы оставите под открытым небом газобетон зимой, цена такой халатности будет непомерно высокой. Подготовьте финансы для закупки весной нового строительного материала.

Консервация дома из газобетона на зиму

Постройка из газобетонных блоков перезимует любую стужу, если обстоятельно подойти к вопросу подготовки. Профессионалы разделяют консервацию на два этапа: отдельно готовят фундамент, затем блочную кладку.

Если вы практик, и уже сталкивались с газобетоном, то, скорее всего, уже имеете представление о том, что строительство из этого материала процесс непростой и требующий определенной финансовой базы.

Эта статья обязательно пригодится тем, кто в силу разных причин не успел закончить строительство из газобетона до осенних затяжных дождей и морозов.

Зима и газобетон: можно ли строить?

Документ СТО НААГ 3.1-2013 говорит, что возводить конструкции из газобетона допустимо вплоть до температуры -15°C. Единственное уточнение – кладка в таких условиях ведется при помощи специального зимнего или полиуретанового пено-клея.

Между тем профессионалы подтвердят: зимняя кладка в мороз, на ветру, да еще день короткий – работа не из простых и приятных. Именно поэтому многие опытные строители рекомендуют не гнаться за сроками, особенно в частном строительстве, а законсервировать стройку на зиму и спокойно продолжить с наступлением тепла.

Зачем нужна консервация стройки?

Основная причина: необходимость сберечь газобетон от влаги. Не секрет, что при минусовой температуре вода становится льдом. Если не защитить блоки от намокания, то за несколько десятков циклов, расширяясь и переходя из жидкого состояния в твердое и обратно, вода, напитавшая кладку, основательно повредит ее.

Оптимальное решение: постараться успеть за сезон возвести стены и поставить кровлю. Тогда, с приходом холодов вы просто ставите окна и двери, и спокойно занимаетесь прокладкой систем коммуникаций и внутренней отделкой. Наступившая весна позволит лишней влаге уйти в атмосферу, а вам, наслаждаться уже наружной отделкой газобетонных блоков.

Намного хуже, если причиной остановки стройки станет нехватка денег или неправильное планирование сроков работ. В этом случае объект также необходимо подготовить к зиме, несмотря на большие хлопоты. Оставив стены зимовать «как есть», вы рискуете получить по весне определенные трудности.

Консервация: есть стены, нет перекрытий и кровли

В ситуации, описанной в заголовке, для сохранения стен из газобетона рекомендуется провести следующий комплекс подготовительных работ.

  • собрать из У-образных элементов армопояс по стенам и залить его обычным раствором из песка и цемента, не забывая при этом армировать места над окнами и дверями;
  • обязательно провести гидроизоляцию (укрытие) армированного пояса полиэтиленовой пленкой или рубероидом;
  • при отсутствии возможности сделать армопояс, стены, особенно если они выше 3-х метров, обязательно укрепить распорками;
  • собрать временную кровлю (для предотвращения попадания осадков внутрь строения), при этом длина выпусков должна быть не меньше 50 см, для отвода воды от стен;
  • зашить открытые фронтоны любым доступным материалом: OSB, рубероидом, доской или пленкой, не забывая о вентиляционных зазорах в подкровельном пространстве;
  • положить на полы гидроизоляцию: комку, соломенные маты и т. д., позаботившись о том, чтобы она укрывала стены на 30-50 см;
  • тщательно упаковать пленкой подоконники и проемы дверей, надежно зафиксировав ее от срыва ветром;
  • создать систему канав для отведения грунтовых вод с участка: от стен и фундамента здания;
  • залить отмостку по периметру фундамента для отвода, стекающей с кровли воды.

Консервация: есть стены, есть перекрытия и стропила

Такой объект намного проще подготовить к зиме, так как стропильная часть, при грамотном подходе, отлично отработает период непогоды как полноценная кровля.

  • Накрываем стропила любым гидроизоляционным материалом: рубероидом, полиэтиленовой пленкой, гидрозащитной подкровельной мембраной, не забывая тщательно закрепить защитный ковер к стропилам. Лучшим вариантом, который переживет любую стихию, станет обрешетка из дюймовой рейки.
  • Укладываем на внутренние перекрытия дома плотную пленку, обязательно проклеивая места нахлеста скотчем. Подворачивая края пленки на стены (30-50 см), нужно создать что-то вроде ванны, чтобы не допустить попадания воды на стены. Нелишним, будет разложить на полотне несколько кирпичей, для фиксации его от заворота сквозняками.

Закрываем доступ к объекту

Сделать нашу стройку неприступной не только для атмосферных осадков – дождя и снега, но и нежелательных «гостей» ищущих, чем поживиться на неохраняемом участке – последний этап подготовки.

  • Отключаем электричество, полностью обесточивая объект.
  • Надежно заколачиваем двери и окна. Лучший вариант: пленка, для защиты от влаги и ветра, а поверх нее доски или листы фанеры, прикрученные саморезами к раме или прямо в газобетон.
  • Обрабатываем здание изнутри антигрибковым раствором: готовым или собственного приготовления. Это процедура нужна, если стройка консервируется на долгое время. Если цель консервации – одна зимовка, то тратиться на обработку не стоит. Бактерии не успеют размножиться за несколько холодных месяцев.
  • Ставим забор. Если позволяют средства, основательный, если нет, временный.

Указанные рекомендации подойдут не только для домов из газобетона, но и, по большому счету любой постройке, материал которой не любит влагу и холод.

Хранение блоков

Для хранения газобетонных блоков, которые в силу разных причин, остались неиспользованными, также есть определенный набор правил.

  • Идеально, если блоки лежат на поддонах в заводской упаковке. Если нет, то поддон следует накрыть прочной пленкой, но так, чтобы боковые стороны пачки оставались открытыми, в противном случае, влага останется на блоках внутри упаковки и при резком падении температуры приведет к образованию трещин и сколов.
  • Площадка для хранения поддонов с блоками должна быть по возможности ровной и горизонтальной.
  • Следует исключить расположение поддонов на потенциально подтапливаемых территориях.
  • Нельзя складировать газобетонные блоки больше одного поддона в высоту.
  • Идеально – хранить газобетон под навесом!

Конец зимы: как расконсервировать стройку?

Холода закончились, грачи прилетели, пора продолжать/заканчивать строительный процесс. Как правильно привести объект в рабочее состояние, расконсервировать?

  • Для начала – провести осмотр внешних и внутренних поверхностей стен на предмет трещин, сколов, иных повреждений.
  • Если все в порядке, открываются двери и окна для проветривания. Воду, попавшую внутрь здания, удаляют.

Собственно, на этом все. Если, осмотрев объект после зимних месяцев, вы не нашли повреждений, значит, подготовка была проведена грамотно. Можно смело приступать к продолжению строительства.

Как видите, это простые советы, но они гарантируют сохранность дома из газобетона после любой зимы.

Подготовка к зиме недостроенного дома

Правильная консервация незавершенного строительства дома на зиму помогает без потерь продолжить работы весной. Недостроенный коттедж нужно подготовить к морозам, перепадам температуры, порывам ветра, снегопадам, ледяным дождям и прочим неприятностям, которые случаются с постройками зимой.

В статье расскажем о правильной подготовке к зиме недостроенного дома:

  • от чего нужно защищать недострой;
  • как сохранить то, что уже построено;
  • как избежать слишком больших расходов на восстановление и устранение дефектов после зимовки;
  • что делать со строительными материалами, которые остались на участке;
  • как правильно выбрать этап для консервации, чтобы сократить затраты на защитные меры;
  • как расконсервировать коттедж и продолжить строительство.

Как подготовить недостроенный дом к зиме — основные опасности

  • Осадки и влажность. Вода попадает в дерево, бетон и кирпич во время дождей, снега и оттепелей, образуется в виде конденсата. При понижении температуры влага замерзает, разрушает материал.
  • Солнце. Зимой солнце не слишком активно, но на открытую часть древесины может подействовать — есть вероятность обнаружить весной изменение цвета, структуры. От ультрафиолета стены защищают краской или прикрывают с солнечной стороны.
  • Вредители. За 3-4 месяца на дереве может появиться грибок, плесень, следы от насекомых древоточцев. Деревянные конструкции лучше обработать антисептиками.
  • Пожар. Если конструкция деревянная и будет стоять без присмотра, есть смысл защитить ее от случайного возгорания. Уберите легковоспламеняющиеся материалы.
  • Разграбление и вандализм. Обычно воруют оставленные на участке стройматериалы, инструмент. Для защиты лучше установить надежное ограждение, убрать с улицы все, что может привлечь злоумышленников, заколотить дверные и оконные проемы. Если нужна более надежная защита — обратитесь в службу охраны поселка или охранное предприятие.

Как подготовить недостроенный дом к зимовке на разных этапах работ

Способ консервации выбирают в зависимости от стадии строительства дома — для защиты могут потребоваться разные суммы, время, усилия. При подготовке к зиме важно выбрать правильную стадию и учесть возможные воздействия на все элементы конструкции.

Как подготовить дом к зиме на консервацию на этапе фундамента

Гидроизоляция. Для защиты фундамента от грунтовых вод и таяния снега выполняют полноценную гидроизоляцию. Обычно используют рубероид или обмазочные материалы. Защита предотвращает вымывание бетона, появление трещин на поверхности.

Защита от осадков. Бетонное основание защищают сверху полиэтиленом или рубероидом.

Засыпка котлованов. В приямках, траншеях и других углублениях вдоль стены скапливается вода. При замерзании она может повредить гидроизоляцию, деформировать поверхность фундамента. Углубления в грунте возле фундамента обязательно засыпают.

Продувка закладных элементов. Если в фундаменте есть трубопроводы — их продувают и закрывают пробками, чтобы вода не попала внутрь и не замерзла.

Перекрытия для цоколя. В домах с подвалом и цоколем сооружают временное или постоянное перекрытие с полноценной гидроизоляцией. Вода внутри подземного этажа наносит серьезный ущерб основанию.

Окна цокольного этажа. Окна и продухи, которые ведут в подвал или цокольный этаж, закрывают щитами. В любой открытый проем задувает снег, попадают осадки.

Защита при зимовке на стадии готовых стен

Перекрытие. На перекрытие укладывают рубероид или полиэтилен, лестничный проем закрывают и изолируют отдельно. Если перекрытие положить не успели — нужно установить временную конструкцию. На стенах монтируют деревянный каркас, закрепляют гидроизоляцию. Работа затратная, но защищает недостроенные помещения от осадков.

Защита торцов кирпичной кладки. При строительстве кирпичных домов важно, чтобы вода не попала в полости. Кирпич и поризованные блоки защищают не только зимой — верх кладки закрывают пленкой при каждой остановке строительства. На зиму защищают горизонтальные поверхности, в том числе — в оконных и дверных проемах.

Щиты на проемах. Если окна и двери еще не установлены, проемы закрывают деревянными щитами. В домах без щитов образуются целые сугробы.

Отмостка. При остановке строительства на этапе готовых стен делают временную отмостку, иначе вода будет стекать под фундамент. Отмостка защищает бетонное основание.

Технология защиты дома с кровлей или стропильной системой

Если кровля уже готова — остается закрыть оконные и дверные проемы, сделать отмостку, продуть инженерные коммуникации. Если зима застала строительство на стадии голой стропильной системы — нужно защитить от негативного влияния стропила, внутреннюю часть дома. Для этого сооружают временную кровлю — прибивают доски, укладывают рубероид. Кровельные работы лучше закончить до консервации

Что делать со строительными материалами

Зимовка не сделает лучше ни один вид строительных материалов — дерево разбухает и портится, кирпич может потрескаться, сыпучие смеси каменеют. В идеале — использовать материалы по максимуму до наступления морозов, а остальное вывезти или сложить в сухой сарай. Но если часть стройматериалов осталась на площадке, их нужно защитить:

  • Сыпучие смеси (цемент, гипс, плиточный клей, штукатурка). Это самая восприимчивая к влаге часть материалов. Если приходится оставлять их на площадке — максимально защитите мешки от влаги. Лучше всего — поднять на возвышение, сделать навес и оградить от бокового намокания.
  • Доски, брус. Пиломатериалы укладывают штабелями на возвышении 30-50 см. Между досками оставляют пространство для прохода воздуха, сверху накрывают материалом. С вентиляцией и надежной защитой от осадков дерево может перезимовать практически без ущерба.
  • Кирпич. Главная задача — защитить строительный камень от влаги. Обычно кирпич закрывают полиэтиленом.
  • Песок. Чтобы предотвратить смешивание с грунтом, песок лучше сразу выгружать на геотекстиль или полиэтилен. Для защиты от рассыпания сооружают песочницу из досок.

На каком этапе лучше проводить консервацию недостроенного здания на зиму

Если еще на этапе начала строительства понятно, что к зиме коттедж не будет готов — нужно выбрать момент остановки работ. Если видите, что не успеваете достроить стены и положить перекрытие — лучше остановиться на стадии фундамента. Временное перекрытие обходится дорого, а если оставить открытые стены — весной придется устранять последствия. Фундамент закрыть гораздо дешевле.

Если не успеваете сделать второй этаж и кровлю — остановитесь на стадии первого этажа с перекрытием. Если делаете кровлю — лучше ускориться и положить к зиме весь пирог.

При возведении домов из дерева естественной влажности здание должно выстояться, поэтому консервация дома из бруса на зиму — обязательная часть техпроцесса. При строительстве домов из клееного бруса и кирпича пауза не требуется: можно продолжать работы зимой, а когда все будет готово — сразу заселяться.

Как расконсервировать строительство

Грамотная подготовка к зиме недостроенного дома облегчает начало работ весной. Строителям не приходится устранять последствия морозов, ремонтировать поврежденные элементы конструкций. Рабочие демонтируют защиту и продолжают с того этапа, на котором остановились. Зимнее строительство дома из клееного бруса GOOD WOOD строит дома в любой сезон. Единственное ограничение — «мокрые» работы: кладка кирпича, штукатурка. Все остальное, включая заливку фундамента и покраску, можно выполнить и зимой. Зимняя покраска дома из клееного бруса Главное — правильно спланировать выполнение работ. Если хотите узнать, как правильно организовать строительство — позвоните нашим архитекторам, инженерам и получите полную информацию об особенностях работы зимой.

прерывание строительства на этапе готовой деревянной коробки дома


Приостановка строительства на этапе достроенных стен и перекрытий дома из бруса

Пожалуй, только деревянный дом специалисты советуют оставлять недостроенным на зиму специально, согласно технологии строительства. Объясняется это тем, что дерево должно пройти естественные процессы усадки и сушки. Поэтому отапливать деревянный дом в первую зиму запрещается. Непросушенный брус, нагретый изнутри и замерзший снаружи, деформируется, выкручиваясь и приводя к разрушению оконных блоков или вовсе их выпадению. Поэтому не рекомендуется устанавливать в первую зиму ни окна, ни двери. На вторую зиму можно оставить дом с проемами, закрытыми пленкой или досками.

Работы по устройству кровли рекомендуется завершить до начала зимы. Если возможности это осуществить нет, то приостановка строительства на этапе готовых стен и перекрытий деревянного дома включает проведение следующих мероприятий:

  • Организация временного кровельного покрытия. Если перекрытие между этажами отсутствует, на уже построенные стены монтируется решетка из досок, покрытая слоем гидроизоляции. Если межэтажное перекрытие уже уложено, следует создать стропильную систему, обрешетку, покрыть сверху слоем гидроизоляции, закрепив её снаружи рейками.
  • Дверной проем закрывают временной дверью или заколачивают фанерой так, чтобы остались небольшие щели.
  • Сам брус необходимо обработать антисептической пропиткой, защищающей дерево от паразитов и гниения. Это актуально в том случае, если брус не был обработан перед началом строительства.
  • Для лучшей защиты дома от воздействия воды и снега стыки и швы заделывают паклей.
  • По описанному ранее методу организуется отвод осадков с площадки строительства путем организации сточных канавок и грамотной планировке территории (смотрите статью РЕЦЕПТЫ КОНСЕРВИРОВАНИЯ СТРОЙКИ. ЧАСТЬ I: КОНСЕРВИРУЕМ ФУНДАМЕНТ http://z500proekty.ru/recepty-konservirovaniya-stroyki-chast1.html).

Консервация строительства  на этапе завершенных стен, перекрытий, стропильной системы.

На этой стадии предпринимают следующие шаги по консервации объекта:

  • Устраивают временную кровлю с помощью обрешетки, уложенной поверх стропильного каркаса. Сверху укладывают гидроизоляцию (пэ-пленку или рубероид) и прибивают её снаружи рейками.


  • Все стыки сруба на зиму законопачивают паклей.
  • Брус обрабатывают антисептиками для защиты его от паразитов и гниения при условии, что это не было сделано на этапе подготовки материалов к строительству.
  • Проемы дверей и окон можно оставить открытыми или закрыть досками, оставив зазоры для проветривания.
  • Устраивают отмостку.
  • Обеспечивают отвод воды от строительных конструкций дома, проводя планирование поверхности земли или создавая систему стоков.

Консервирование на зиму недостроенных каркасных домов

Технология возведения стен, позволяет построить их всего за несколько недель. Поэтому благоприятными стадиями для консервации такого дома станут либо законченный фундамент, либо устройство кровли. Стены, не закрытые перекрытиями или незакрытые крышей на зиму оставлять нельзя, так как это подвергнет их многослойную конструкцию воздействию сырости и влаги. Под их влиянием увеличится вес конструкции, создастся распорное напряжение, под воздействием которого недостроенное жилище завалится или скособочится к весне. Проектирование каркасных домов учитывает эти особенности и предусматривает хорошую гидроизоляцию конструкции.

Технология прерывание стройки на этапе готового фундамента аналогична той, что мы уже рассмотрели. Остановимся подробнее на втором этапе для остановки стройки на зиму.

Консервация строительства каркасного дома на этапе возведения кровли


Кровля не закончена: при собранной системе стропил и уложенной обрешетке отсутствует финишное покрытие. В этом случае выполняются следующие действия:

  • На обрешетку укладывается гидроизоляция (рубероид или пленка ПЭ) и надежно закрепляется с помощью реек.
  • Проемы, которые предусматривает проект каркасного коттеджа под окна и двери, следует закрыть защитным материалом: пэ-пленкой, деревянными или металлическими щитами или рубероидом. Во всех случаях предусматривают зазоры для проветривания.
  • Выполняют отмостку.
  • Также обеспечивают отвод стоков от дома путем организации рельефа участка и создания канавок.
После того как выполнены все эти мероприятия вы можете быть уверенны в том, что ваш будущий дом не пострадает зимой и весной от влаги, его качественные характеристики не ухудшаться.

Как защитить газобетонные стены от внешней среды, когда затягивается стройка или фасадная отделка

Какие меры можно предпринять для защиты газобетона от переувлажнения, что использовать для консервации каменного недостроя.

Статья написана при участии специалистов компании PROSEPT

Баталии вокруг газобетонных блоков между их поклонниками и ярыми противниками не прекращаются десятилетиями, и вряд ли когда-нибудь победит одна из сторон. У этого материала масса положительных свойств, таких, как низкая теплопроводность, хорошая геометрия, легкость обработки, экологичность и огнестойкость. Эти и другие параметры и привлекают частных застройщиков, но есть и характерные особенности, скорее, со знаком минус. Например, необходимость фасадной отделки, большая масса блоков высокой плотности, а также повышенная гигроскопичность и вытекающее из этого ухудшение морозостойкости, с которыми необходимо считаться. Больше всего копий сломано именно вокруг способности блоков впитывать влагу, что влечет повышение теплопроводности и снижение морозостойкости. С помощью специалистов компании PROSEPT попробуем разобраться, как защитить газобетон от негативного влияния внешних факторов.

В этой статье рассмотрим:

  • Особенности газобетонных блоков и их эксплуатации.
  • Как защитить каменный недострой.
Особенности газобетонных блоков и их эксплуатации

Газобетон – одна из разновидностей ячеистых бетонов, характеризующихся пористой структурой, для него свойственна не только высокая паропроницаемость, но и высокое влагонасыщение. И если первое свойство относят к достоинствам материала, так как в построенных и отделанных с соблюдением технологии домах будет здоровый микроклимат, то второе считают недостатком.


В процессе производства газ, образовавший в блоках поры, вытесняется воздухом, что определяет их незамкнутую структуру.

Из-за этой структуры блоки больше других кладочных материалов как своей группы, так и других разновидностей, насыщаются влагой. И чем меньше плотность блока, тем активнее этот процесс. Независимо от марки блоков сложно представить реальную ситуацию, когда дом полностью погрузится в воду и пропитается. А вот затяжные дожди, поливающие стены даже с большими свесами, для некоторых регионов – норма. Поэтому, насколько критично воздействие осадков, зависит как от параметров газобетонных блоков, так и от условий эксплуатации.

В идеале, в процессе стройки контур дома должен быть закрыт до начала холодного сезона, как минимум, черновая крыша уже должна защищать стены. Также все производители блоков рекомендуют защищать стены либо по системе вентилируемых фасадов, либо декоративными штукатурками, либо плиткой/камнем или как-то иначе, в зависимости от выбранной стилистики и финансовых возможностей. Но на практике так получается далеко не всегда – будущим домовладельцам не хватает либо времени, либо денег, а чаще и того, и другого, и между строительством и фасадными работами может быть большой интервал. Вот тогда у пользователей FORUMHOUSE возникают вопросы – что делать с недостроем?


Sergey-Spb

Построил мансардный дом из газобетона 30 см D300 (фундамент-плита, стены, крыша, перекрытие, перегородки, стеклопакеты). Планировал на следующий год делать фасад с утеплением, но наступил кризис. Две зимы дом стоит, стройка приостановлена. Теперь вопрос – средства не позволяют делать все и сразу. Что может случиться плохого с домом из газобетона без отделки фасада? Можно ли и стоит ли пока заняться работами внутри дома (коммуникации, полы, стены), или фасад – в первую очередь.

По поводу использования для возведения несущих стен из блока, считающегося теплоизоляционным, а не конструкционным, Sergey-Spb поднявшим этот вопрос участникам темы ответил, что инженеры, с которыми он консультировался, именно его решения посчитали жизнеспособными. Что касается заданного вопроса по фасаду, ответы практиков следующие.


Константин Я.

Если бы разговор шел не о D300 и не в Питере (как понимаю), то сказал бы, что можно и не на год оставить. Не говорю, что D300 развалится – просто не знаю, как он себя поведет без отделки. А так, у меня D600, 250 мм уже больше десяти лет нормально без наружной отделки стоит, из них чуть меньше десяти полноценно отапливается (давно уже с внутренней отделкой). В принципе, если талая вода с дырявой кровли по нему (газобетону) постоянно не течет, замерзая и оттаивая попеременно, то чего ему будет. Хоть пять лет, хоть десять.


alexpan

Восемь лет дом стоит без внешней отделки, толщина стены 300 мм, плюс внутренняя штукатурка – полет нормальный. Уже живем, в этом году закончу кухню и в следующем займусь вентилируемым фасадом без утепления. Так что не бойтесь, все своим чередом.

Существует определенный алгоритм выполнения работ в газобетонных домах.


Sleng

Очередность определена давно, а тем более, в домах из ГБ. Внутренние мокрые работы, просушка, наружные работы. Рекомендуемый период сушки – один год. Но каких-то регламентированных сроков нахождения газобетона без наружной отделки не существует.

Тем не менее, специалисты советуют подстраховаться, тем более, это не требует чрезмерных финансовых затрат.


Евгений Кузнецов Технический специалист компании Prosept

Основным недостатком газобетона является его низкая морозостойкость при отсутствии защиты от влаги. Поэтому наружные стены из газобетона рекомендуется сразу отделывать. В случае, когда не хватает средств на фасадные работы, или в приоритете – внутренняя отделка и заселение, то фасадные работы можно отсрочить на несколько лет, защитив наружные стены от попадания влаги. Самым недорогим вариантом консервации газобетона является обработка водоотталкивающей защитной пропиткой – гидрофобизатором.

Кроме стен в целом, существуют и другие зоны риска, в которых избыточное влагонакопление чревато, как минимум, растрескиванием, а как максимум – разрушением блока.


scvirtl

Случилась беда (пока непонятно, большая или нет). По окончании строительства дома из газобетона появились 2 неприятности:

  •  Трещины почти под каждым окном, связано это с тем, что внутрянку делали в морозы, и влага скапливалась на окнах и оттуда – в блоки под ними. Блоки сильно намокали. Внутри их сушила батарея. Снаружи, когда наступили морозы, и блок замерз – появились такие трещины. Насколько это критично, и как это можно исправить?
  • Под дверью в кухне на будущую веранду начались разрушаться блоки.
  • Как быть?


    Евгений Кузнецов

    В этом случае, как и во многих других, основная проблема в том, что газоблоки беспрепятственно впитывали влагу, которая их затем и разрушила изнутри. Важно не допускать именно переувлажнения при эксплуатации газобетона. Ситуация с аномально высоким воздействием влаги на газобетон при последующем его промерзании приводит к его разрушению. Во избежание подобных результатов стоит обращать особое внимание на обустройство подоконных сливов, карнизов, каждого козырька и систем водосброса, тем самым устраняя вероятность постоянного контакта воды с газоблоками. То есть – обеспечить отвод воды от тех участков, где возможно переувлажнение. Особенно тщательно нужно продумать защиту кладки в зоне цоколя. Если вода и снег не будут находиться в постоянном контакте с газобетоном, то осадки не нанесут значительного вреда конструкции.

    По словам Евгения, для решения описанной проблемы потребуется серьезный ремонт и реставрация материала. Однако для предотвращения в будущем подобных случаев следует предпринять простые меры. Главное — предотвратить впитывание воды, можно обработать дом гидрофобизирующей пропиткой так же, как мы делаем это, например, с обувью, обрабатывая ее в самый дождливый сезон.

    В основе гидрофобизатора для газобетона лежат силиконы, это кремнийорганические соединения. Они доступны по цене, недороги для производителя, а значит, и цена обработки дома для строителя приемлемая.

    Служит защита дома в течение нескольких лет, а благодаря обработке можно избежать многих проблем, которые возникают под воздействием влаги.

    Еще одна возможная проблема – появление плесени. Сам по себе газобетон считается биостойким, но это в сухом состоянии, при переувлажнении вполне возможны поражения патогенной микрофлорой. Причин подобного явления может быть масса, и бороться необходимо, прежде всего, с ними, но удалить следы жизнедеятельности микроорганизмов вполне реально.


    kondorand

    Прошу совета по борьбе с плесенью/грибами. Дом из газобетона, толщиной 250 мм, 1-ый этаж – газобетон, 2-ой – мансардный с фронтонами из газобетона. Пирог стен снаружи-внутрь: сайдинг, вентзазор, ветрозащитная мембрана, утеплитель, газобетон, наклеенные гипсокартонные листы, обои. Перекрытие между этажами – деревянные балки, между ними утеплитель, толщина 200 мм. На потолке первого этажа – пароизоляция, подшитая деревянной доской. Жилой только первый этаж, второй этаж без утепления. Дом построен 2 года назад, утепление – прошедшим летом. Начали топить в середине октября, переехали жить в ноябре.

    У kondorand температура в доме около 20-22⁰С, снаружи еще не было сильных морозов, от -2 до +2⁰С (Ленинградская область), и постоянная сырость на улице. Сделана вентиляция на кухне (вытяжка) и в санузле, пластиковые окна часто отсыревают, не спасает и микропроветривание, а если открывать шире, дом выстывает. По стенам и углам (особенно, если обе примыкающие стены наружные) полезла плесень пятнами, преимущественно немного выше плинтусов. Нашего пользователя интересует вопрос, что теперь делать.

    Как отмечает Евгений Кузнецов, без очного изучения конструктива ставить «диагноз» проблематично и неправильно, появление плесени провоцирует повышенная влажность, а у этого явления может быть несколько причин:

    • Недостаточная теплоизоляция, вследствие чего возникает конденсат, как вариант решения проблемы – устранение мостиков холода.
    • Общая конструкция стен и последовательность стенового «пирога». Стена должна быть выстроена так, чтобы обеспечивать возрастающую паропроницаемость материалов по мере продвижения от внутренних слоев отделки к наружным. Решение – устройство дополнительной вентиляции.
    • Плохая гидроизоляция между стеновым материалом и фундаментом, и как следствие – постоянная подпитка от грунтовых вод. Достаточно распространенная проблема, особенно в болотистых регионах. Один из вариантов решения — проведение отсечной гидрофобизации. Этот метод часто используется в строительстве, когда необходимо остановить подъем грунтовых вод по капиллярам стен готовой конструкции. Процедура представляет собой принудительное насыщение стен гидрофобизирующим раствором изнутри.

    Какой бы ни была причина, она должна быть устранена.


    Евгений Кузнецов

    Необходима реконструкция, иначе борьба с плесенью будет давать результат лишь на короткий срок. После завершения конструктивных работ можно приступать к удалению плесени. Мы советуем обработать необходимые места составом, удаляющим плесневые грибы. Старые обои можно заменить по желанию. Если нет возможности сделать полноценный ремонт, то после удаления микроорганизмов и обработки защитным составом от плесени можно покрасить пораженные места. Составы для удаления и защиты от биопоражений, таких как плесень, грибок, мох, водоросли, очень часто используются в помещениях с высокой влажностью, например, ванных комнатах, и действуют эффективно.

    Как защитить каменный недострой

    Иногда строительство дома разбивают на несколько этапов – в один год фундамент/цоколь, в следующий – коробку и только на третий сезон крышу. Бывает, это получается незапланированно, ввиду нехватки финансов, но при любом раскладе требуются меры по консервации.


    Игорь_Чайкин

    Можно ли оставить недостроенную коробку из инси-блока в зиму, отстроено 2/3 первого этажа двухэтажного дома. Строить планировалось сразу, но финансы сыграли роль. Теперь стройка будет минимум 2-3 года поэтапно. Крыша через года. Как можно и можно ли защитить инси-блок на несколько сезонов?

    Инси-блок – одна из разновидностей автоклавного газобетона, от аналогов отличающаяся только наличием системы пазового соединения. Следовательно, процесс консервации не будет отличаться от такового для любого другого газобетона или керамики, которую также не рекомендуется оставлять без защиты в подобной ситуации.


    Евгений Кузнецов

    Как уже было сказано, нежелательно намокание газобетона, а простейший способ предотвращения – обработка гидрофобизатором. Чтобы «заморозить» стройку на некоторое время, необходимо тщательно обработать газобетон со всех сторон пропитывающим составом. Для этого подойдет обычный садовый опрыскиватель достаточной емкости. Дополнительно, если появление кровли до наступления холодов не планируется – можно прикрыть верхнюю кромку стен пленкой.

    В зависимости от этапа, на котором остановилась стройка, таким же способом можно защитить фундамент или цоколь, а также бетонные перекрытия. Как и газобетон, бетон способен впитывать влагу, если межсезонье расщедрится на ливни, плита может пропитаться настолько, что при замораживании ее «порвет».

    Однако возникает вопрос, как пропитка будет влиять на дальнейшие строительные или отделочные работы.


    Евгений Кузнецов

    Логичным является вопрос, смогу ли я впоследствии на газобетон нанести, например, штукатурку, ведь поверхность будет «отталкивать» воду, и штукатурка не приклеится. Согласно регламенту проведения штукатурных работ перед нанесением штукатурки поверхность необходимо загрунтовать. Хороший грунт всегда имеет в своем составе поверхностно активные вещества, поэтому грунтовка спокойно ляжет на ваш газобетон, и штукатурка отлично закрепится.

    Оставить ли свои стены или недострой вообще без защиты или подстраховаться и пройтись гидрофобизатором, личное дело каждого владельца. Но такой выбор есть, и технология вполне доступна во всех отношениях.

    Подробнее об особенностях газоблоков можно узнать в соответствующем разделе форума, об особенностях кладки – в материале о правильной работе с блоками. В видео – о доме из газоблока в стиле шале.

    Теги газобетон защита газобетона пропитка для газобетона гидрофобизатор строительство своими руками как защитить фасад консервация стройки Поделиться Комментарии (2)G-serg

    Консервация незавершенного строительства дома

    На большей части территории России из-за климатических условий строительные работы ограничены теплым временем года. По финансовым, организационным, техническим или личным причинам, разного рода форс-мажорных факторов завершить строительство дома за один теплый сезон удается не всегда. В этом случае незавершенное строительство придется готовить к зимовке. Подготовка к длительному (на срок 6 мес. и более) перерыву в строительных работах называется консервацией. Консервация — это приведение недостроенного дома и строительной  площадки в состояние, обеспечивающее сохранность, прочность и устойчивость строительных конструкций, предотвращение их произвольного демонтажа и разрушения, сохранность строительных материалов и безопасность  объекта для людей и окружающей среды.  Консервация строительства регламентируется СП48.13330.2011 Организация строительства и постановлением Правительства РФ № 802 «Об утверждении Правил проведения консервации объекта капитального строительства».

    Основные факторы, способные повредить строительные конструкции и материалы — это воздействие воды, воздействие замерзающей влаги,  воздействие снеговых и ветровых нагрузок и влияние человеческого фактора.

    В состав работ по консервации строительства дома входят:

    а)  Укрытие строительных конструкций, строительных материалов и оборудования от воздействия осадков и других  повреждающих факторов,

    б) Возведение постоянных или временных конструкций, воспринимающих нагрузки.

    в) Закрепление и усиление неустойчивых конструкций и элементов, или их демонтаж.

    г) Освобождение емкостей и трубопроводов от замерзающих и опасных жидкостей.

    д) Отключение инженерных коммуникаций, в том числе временных (кроме необходимых для сохранности объекта).

    е) Закрытие проемов, люков, отверстий, обратная засыпка котлованов, траншей, ям.

    ж) Вывоз строительного мусора.

    з) Ограничение доступа посторонних на объект.

    На каких этапах лучше проводить консервацию незавершенного строительства? 

    Лучшими этапами строительства дома являются такие, когда на объекте созданы плоскости, которые могут быть укрыты от осадков, ветров. Это этап завершенного фундамента, этап завершенных перекрытий поверх стен и завершенная стропильная система с обрешеткой. Критическими этапами строительства является консервация при отрытии котлована, траншей или шурфов, возведение стен без перекрытий или стропильной системы с обрешеткой. 

    Стадии строительства:

    0-20% возведение нулевого цикла.

    20-60% начаты и практически выполнены работы по возведению стен и крыши.

    60-80% закончены стены и крыша, на 50-75% завершен монтаж оборудования и начаты отделочные работы.

    80-99% завершение отделочных работ

    1. Консервация строительства дома на этапе нулевого цикла.

    Не рекомендуется консервация строительства на этапе отрытия котлована, траншей или пробуривания шурфов для фундамента. Оставленные даже на непродолжительное время открытые выборки грунта наполняются водой, происходит размягчение опорного грунтового слоя, осыпание и оползание стенок выборок грунта, что приведет к необходимости заново выбирать размягченный грунт и уплотнять основания при расконсервации и продолжении строительства. Свайные фундаменты без расширений основания не рекомендуется вводить в режим консервации без обвязки ростверком для предупреждения изменения проектного положения свай.

    Иллюстрация 1. Правильная и неправильная консервация фундамента на зиму.

    Для консервации на нулевом цикле лучше избрать этап готовности фундамента после набора бетоном 75% марочной прочности (28 дней при среднесуточной температуре воздуха +5°C и  7 дней при среднесуточной температуре воздуха +20°C) когда можно будет снимать опалубку и выполнять дальнейшие работы.

    Подготовка фундамента и строительной площадки к консервации поверхностного или малозаглубленного фундамента здания без подвала включает в себя:

    а) Гидроизоляцию  всех  видимых граней ленточного или плитного фундамента, как минимум обмазочным способом.

    б) Временное укрытие фундамента водонепроницаемым материалом.

    в) Отведение грунтовых и поверхностных вод от фундамента с помощью водоотводных канав, дренирования и профилирования грунта

    г) Выполнение обратной засыпки траншей и котлованов.

    д) Закрытие проходов для коммуникаций через фундамент и установка заглушек в трубы.

    Иллюстрация 1. Консервация проходов инженерных коммуникаций через фундамент плиту.

    д) На пучинистых грунтах требуется дополнительное утепление ленточного или плитного фундамента и грунта вокруг него с помощью укрытия пенопластом, керамзитом, сеном, опилками или с помощью устройства снегозадержания. 

    Иллюстрация 1. Способы утепления ненагруженного ленточного фундамента на зиму.

    е) Устройство капитальной и временной отмостки (можно использовать подземную мягкую отмостку из рулонных гидроизоляционных материалов) для отведения осадков дальше от основания фундамента. 

    В зданиях с заглубленным фундаментом и подвалом желательно выполнить надежную наружную или внутреннюю гидроизоляцию стен и пола (заглубленной плиты), закрыть технические люки и отверстия в стенах, устроить временное перекрытие над подвалом при его отсутствии, либо, при наличии — закрыть проем в перекрытии временной кровлей. При незавершенности внутренних стен подвала, стены следует укрепить деревянными распорками для предупреждения их сдавливания грунтом при морозном пучении.

    Иллюстрация 1. Гидроизоляция фундамента и цоколя здания при консервации незавершенного строительства.

    2. Консервация зданий с возведенными стенами без перекрытий и кровли.

    Во всех случаях в домах без перекрытий и кровель рекомендуется устройство временных кровель. При невозможности устройства такого перекрытия в домах со стенами из каменных материалов рекомендуется выполнить хотя бы армированный пояс поверх стен, который затем укрывается временной гидроизоляцией. При отсутствии сплошного армированного пояса, стены необходимо дополнительно укрепить подкосами и распорками, особенно в случае постройки стен небольшой толщины или значительной высоты (более 3 метров).  При отсутствии временной кровли над всей площадью здания, полы также должны быть укрыты гидроизоляционным материалом и предусмотрены технологические отверстия в стенах для отвода избыточного количества осадков. На плитных фундаментах, выполненных на пучинистых грунтах также рекомендуется утеплить пол внутри здания.

    Консервация многослойных стен без перекрытий и кровли — максимально рискованное мероприятие, которое при несостоятельности гидроизоляции может привести к необходимости полной или частичной замены поврежденных стен. В зданиях с многослойными стенами (утепленные каменные стены, каркасные стены, СИП-панели) гидроизоляция верхней плоскости и всех открытых проемов, люков и отверстий должна быть выполнена особо тщательно, чтобы исключить замокание утеплителя внутри стены или попадание осадков в полости и зазоры.   Дополнительно рекомендуется обернуть гидроизоляционными материалами  нижние грани оконных и дверных проемов для гарантированной защиты от затекания воды  даже при срыве ветром закрывающих проем материалов.

    Иллюстрация 1. Укрытие оконных проемов на зиму армированной пленкой.

    В домах со стенами из сырого, влажного или подсушенного массива дерева (брус, бревно) критически важно обработать стены базовым паропроницаемым антисептиком (не лаками, масляными красками) и создать условия для хорошего проветривания стен при защите дерева от осадков.    Вариантом организации вентиляции является оставление открытыми по одному небольшому окну в противоположных стенах дома.

    Иллюстрация 1. При консервации дома, построенного из массива дерева естественной влажности оконные проемы при консервации не закрываются, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию для удаления влаги и просушивания сруба.  Гораздо рациональнее строить деревянные дома из подсушенных и сухих материалов. 

    Лучшим вариантом укрытия здания с возведенными стенами, является устройство временной кровли по стропильной системе с опиранием на временный накат перекрытия из неиспользованных пиломатериалов.  Оптимальная конфигурация кровли — двускатная, даже при минимальном уклоне. При отсутствии достаточного количества внутренних стен для опоры временной кровли, при выполнении временного наката перекрытия не из бруса, бревна или двутавра, она укрепляется деревянными стойками с раскосами. Обрешетка выполняется максимально частой или с помощью листовых материалов (фанера, ОСП, ДВП). Чем меньше угол наклона кровли — тем чаще должна быть обрешетка. Покрытие кровли устраивается из рулонных гидроизоляционных материалов с нахлестом и проклейкой стыков, с закреплением материала к временной обрешетке или настилу деревянными рейками или лентами из металла или пластика. 

    Фронтоны временной кровли также закрываются пиломатериалами, листовыми материалами или гидроизоляционными материалами. При этом необходимо оставить щелевые зазоры для обеспечения вентиляции подкровельного пространства.

    3. Консервация зданий с возведенными стенами, перекрытиями и стропильной системой без постоянной кровли.

    Наличие возведенной стропильной системы с обрешеткой облегчает задачи консервации строительства, которое выполняется по описанным выше принципам с небольшими отличиями, состоящими в следующем:

    а) при консервации строительства дома со скатной кровлей с достаточным углом наклона (более 30 градусов) на один зимний сезон в качестве временного кровельного материала допустимо использовать особо прочные трехслойные подкровельные мембраны, которые сразу же монтируются на штатное место: поверх будущего слоя утеплителя.

    Иллюстрация 1. Использование подкровельной трехслойной супердиффузионной мембраны в качестве временной кровли

    б) при консервации дома с небольшим уклоном кровли, в снежных районах, при перерыве в строительстве более одного сезона кровля потребует установки сплошной или очень частой обрешетки, либо сплошного листового настила и покрытия рулонными гидроизоляционными материалами с укреплением швов антисептирванными деревянными рейками или пластиковыми или металлическими лентами.  

    При невозможности продолжить строительные работы в следующий сезон законсервированное здание при наступлении теплого времени года должно быть осмотрено на предмет повреждений. Необходимо удалить скопившуюся где-либо воду и обеспечить условия для проветривания и высыхания: открыть все возможные проемы в стенах. Перед следующим зимним сезоном необходимо повторить мероприятия по консервации. 

    4. Особенности хранения неиспользованных стройматериалов при временной консервации строительства.

    Сыпучие водоотверждаемые материалы (цемент, алебастр, гипс, штукатурные смеси) можно сохранить в ненагруженной заводской упаковке, дополнительно обернув мешки полиэтиленовой пленкой и поместив в стальные или пластиковые бочки с герметично закрывающимися крышками. Важно помнить, что марка цемента прогрессивно снижается при связывании воды при длительном хранении — использовать цемент, переживший зимнюю консервацию,  в возведении несущих и самонесущих конструкций не рекомендуется. 

    Пиломатериалы. Пиломатериалы обрабатываются перед консервацией антисептиком с условием его полного высыхания и укладываются в штабеля с воздушными зазорами между каждой единицей  в укрытом от попадания осадков месте.

    Кирпичи, мелкие блоки. Данные виды стройматериалов отличаются высокой гигроскопичностью и должны храниться в штабелях, изолированно от грунта или основания, в сухом месте, защищенном от попадания осадков.

    Выводы:

    1. Планируя строительство дома, которое не будет завершено за один теплый сезон, целесообразно консервировать дом на этапах, облегчающих консервацию дома. Оптимальным вариантом является подведение постройки под крышу с постоянной или временной кровлей, либо на стадии завершения фундамента дома. Менее предпочтительна остановка строительства на этапе устройства перекрытий. Худшими этапами для консервации является незавершенные земляные работы нулевого цикла и оставление возведенных стен без перекрытий и кровли.

    2. Основная цель консервации  предупреждение разрушения или повреждения строительных конструкций и материалов природными факторами.

    3. Относительно небольшие дополнительные вложения средств и времени в консервацию строительства дома помогут предупредить гораздо большие вероятные потери.

    Автоклавный газобетон (AAC) — Старый дом

    Этот дом AAC в средиземноморском стиле в Найсвилле, штат Флорида, отделан штукатуркой, нанесенной прямо на стену, без обрешетки.

    Фото Рика Оливье

    Крис Поат с хлопком зажигает факел и подносит пламя к тому, что выглядит как кусок белого хлеба двойной толщины. «Смотри», — говорит строитель из Северной Флориды, его голос раскрывает его австралийские корни.Он поджаривает одну сторону материала — автоклавного газобетона (AAC) — до вишнево-красного цвета, а затем предлагает посетителю другую сторону. Тост крутой. И он легкий — примерно вдвое легче бетона, для замены которого его изобрели. «Это только начало», — с усмешкой говорит Поат. Некоторые называют автоклавный газобетон (AAC) почти идеальным строительным материалом. Запатентованный в 1924 году шведским архитектором, AAC состоит из обычных ингредиентов: портландцемента, извести, кварцевого песка или летучей золы, воды и небольшого количества алюминиевого порошка.Материал является акустически изолирующим, энергосберегающим, устойчивым к огню, гниению и термитам, его можно разрезать ножовкой и вылепить в архитектурные детали. Европейцы построили миллион домов и зданий из AAC, но попытки внедрить его здесь потерпели неудачу до недавнего времени, когда энергетические проблемы и высокие цены на пиломатериалы начали открывать умы для его возможностей.

    Клетчатые бермуды, хлопая вокруг загорелых ног, Поат выскакивает из фургона в дом, который его фирма Advanced Coastal Construction строит из AAC.В тени вдоль залива Чоктохатчи во Флориде 92 градуса по Фаренгейту, но когда Поат входит в недостроенный дом, температура намного ниже, и строительный шум наверху едва проникает через 10-дюймовые стальные армированные панели пола из AAC. Панели изготовлены немецким производителем Hebel, который в 1996 году открыл первый завод AAC в этой стране. (Ютонг, конкурент, открыл здесь завод AAC в 1997 году.) Владелец дома Ричард Гренамайер давно хотел построить дом AAC.«Я читал об этом много лет назад, но он не был доступен», — говорит он. «Мой друг отправил блок Hebel из Германии, чтобы построить свой дом в Таллахасси. Я был взволнован, когда увидел таблички Hebel». По словам Боба Шульдеса, инженера-консультанта Портлендской цементной ассоциации, который изучал историю этого материала, замедлило прибытие AAC в Соединенные Штаты из-за нежелания некоторых каменщиков изучать новые рабочие привычки. Но посмотрите, как работает Мейсон Марк Харрисон, и трудно понять почему. «Это просто», — говорит он, отрезая кусок большой ленточной пилы и прикрепляя его к стене высотой по пояс в другом доме во время тура Поата.Харрисон кладет шпатель, чтобы взять один из блоков AAC. При длине 24 дюйма он больше, чем обычный бетонный блок, а при весе около 30 фунтов он легче, но, поскольку он прочный, Харрисону приходится использовать две руки. Американские каменщики привыкли хватать паутину бетонного блока и поднимать его на место одной рукой. Харрисон не против работать двумя руками, но некоторые каменщики никогда не привыкают к разнице.

    Строитель Майк Хавинкин пропускает блок AAC через ленточную пилу, деревообрабатывающий инструмент. Этот конкретный блок будет использоваться на трассе выравнивания, первый ряд AAC поверх фундамента. Но сначала Хавинкин делает надрез для стального арматурного стержня с резьбой.

    Фото Рика Оливье

    AAC поднимается быстрее, чем традиционный бетонный блок. И когда он установлен, он прочный, с достаточной прочностью на сжатие, чтобы выдержать высоту в три или четыре этажа. По словам партнера Poate Крейга Коула, с креплением на крыше каждые 12 футов и по углам, AAC отвечает требованиям местной ветровой нагрузки в 130 миль в час.По словам архитектора Джайлза Бландена, спроектировавшего в этом году дом, построенный из AAC в Чапел-Хилл, Северная Каролина, более высокие требования к ветровой нагрузке требуют только более толстых стен: «У нас была одна стена высотой 14 футов, поэтому мы посоветовались с инженером и построили его толщина 10 дюймов вместо 8 «. Поскольку AAC все еще неизвестен, Hebel и Ytong предлагают конструкторскую помощь проектировщикам и строителям. Компании также обучают торговцев.

    Бланден, который проявляет особый интерес к энергоэффективному строительству, говорит, что ячеистые пространства AAC обеспечивают отличную изоляцию.Расчеты Хебеля показывают, что 8-дюймовая стена из AAC имеет R-значение 11, но из-за меньшего проникновения воздуха и увеличенной тепловой массы она превосходит по характеристикам стену из карниза с рейтингом R-30. «Вы получаете эффект маховика от его массы — уменьшение колебаний температуры, потому что он медленно нагревается или охлаждается», — говорит Бланден. Hebel говорит, что его стены в два с половиной раза более воздухонепроницаемы, чем стандартные деревянные каркасы или бетонные блоки — на самом деле, настолько плотно, — говорит Крейг Коул, что возникает другая проблема: балансировка кондиционирования воздуха.«Дом площадью 2800 квадратных футов будет оставаться прохладным до тех пор, пока не сработает кондиционер», — говорит Коул. «Поэтому мы уменьшили размер кондиционера на тонну и добавили гигростат, так что температура или влажность срабатывают». Недостатки AAC в основном связаны с его новизной. Хотя его можно вкрутить и прибить гвоздями так же легко, как и деревянное, крепление часто не такое прочное — шурупы могут вылететь, а гвозди закрутиться. Пластиковые анкеры помогают, и компания Hebel разработала специальные гвозди с квадратной головкой и квадратной головкой, обеспечивающие лучшую удерживающую способность.Крошечные пятна можно заполнить тонким раствором, но он будет стекать и течет, поэтому для более крупного ремонта потребуется более жесткий раствор. Поскольку вода скапливается в открытых порах материала, AAC нельзя оставлять незавершенным более чем на несколько дней.

    Здесь, в северной Флориде, одноэтажный дом со стенами Hebel стоит примерно на 2,5 процента дороже, чем сопоставимый каркасный дом с лепными 6-дюймовыми стенами, говорит Коул. Но экономия энергии окупит разницу менее чем за пять лет, говорит он. Более высокая стоимость AAC не позволяет ему попадать на рынок с умеренными ценами, говорит Поат, потому что покупатели обеспокоены первоначальными затратами. Покупатели более дорогих домов (от 200 000 долларов и выше в этом регионе) «понимают быструю окупаемость и готовы вложить деньги», — говорит он, припарковывая фургон в своем офисе в Дестине. AAC уже более популярен, чем некоторые предполагали. Энергетический кризис 80-х показал потребность в энергоэффективном бетонном продукте. Когда строительные нормы отразили эту потребность, американские строители начали пробовать AAC. А теперь, говорит инженер Шульдес, «я бы сказал, что он здесь надолго».

    Здание для доступности и энергоэффективности

    Квадратная площадь, упрощающая строительство, была частью стратегии экономии для этого энергоэффективного дома в Северной Каролине.Блок из ячеистого автоклавного бетона составляет стены первого этажа.

    Когда мы встретились с ними, Марта и Кент Пирсон почти смирились со строительством обычного дома на красивом участке площадью 10 акров за пределами Чапел-Хилл, Северная Каролина. Обычный дом — это именно то, чего они надеялись избежать, но четыре других строителя почти убедили их, что энергоэффективный дом с низким воздействием на окружающую среду будет стоить слишком дорого. Это не так.

    Мы спроектировали и построили дом площадью 1800 кв. футовдом плюс закрытая веранда за 165 000 долларов, что значительно ниже местных затрат на обычные дома на заказ в нашем районе. По возможности дом построен из экологически чистых материалов, то есть они не загрязняют окружающую среду, обладают низкой токсичностью и могут быть переработаны. Недорогое освещение, обогрев и охлаждение, дом должен прослужить более 100 лет при минимальном уходе. Пирсоны получили то, что действительно хотели: «зеленый» дом, который они могли себе позволить.

    Полуторный коттедж с тремя спальнями сочетает в себе ряд новаторских элементов.Это пассивно-солнечная конструкция. Система лучистого отопления нагревает бетонный пол. Мы использовали систему наружных стен из автоклавного газобетона (AAC), европейский продукт, недавно представленный в Соединенных Штатах (см. Блок Хебеля). Этот материал превосходит изоляцию из стекловолокна с рейтингом R-30 в стене толщиной 8 дюймов. Все эти функции стоят меньше или не дороже, чем их обычные аналоги, но впоследствии они экономят много денег. Другими особенностями, которые мы использовали, чтобы снизить первоначальную стоимость строительства Pearsons, были простая опорная поверхность и ферменная крыша.Мы также проектировали с учетом труда домовладельцев. Пирсоны с энтузиазмом принялись за работу, сэкономив на своих усилиях около 6000 долларов.

    Поэтажный план

    Теплый пол и стены первого этажа из пеноблоков помогают сделать этот дом энергоэффективным. Площадь основания упростила конструкцию и помогла снизить затраты на строительство.

    Здание в традиционном стиле с использованием пассивно-солнечной технологии

    Пирсоны сделали свою домашнюю работу до того, как прибыли на нашу первую дизайнерскую встречу.Они знали, что такое дома с пассивной солнечной батареей, но их не вдохновил модернистский стиль тех примеров, которые они видели. Они знали, что дома с пассивной солнечной батареей солнечные и теплые зимой и прохладные и тенистые летом. Они знали основы проектирования: расположение для получения солнечной энергии; использовать большие окна, выходящие на юг, с летним затенением; и использование тепловой массы, обычно пола, для умеренных перепадов температур.

    Пирсоны читали, что дома с пассивной солнечной конструкцией обходятся недорого в отоплении и охлаждении, поэтому их интересовали коммунальные записи, которые другая из наших клиентов хранила в своем доме с системой кондиционирования воздуха.Мы могли бы показать им счета на 185 долларов в год за электричество и 360 долларов за сжиженный газ. С такими низкими счетами Пирсоны были убеждены, что им не нужно добавлять солнечные батареи для нагрева воды в собственном доме — по крайней мере, изначально. Они действительно получили налоговую скидку в размере 1500 долларов от Северной Каролины за внедрение стратегий проектирования с использованием пассивной солнечной энергии, и если они добавят панели позже, они получат еще один кредит.

    Им понравился романтический вид коттеджа этой клиентки так же, как им понравился ее счет за коммунальные услуги, поэтому мы спроектировали для них аналогичный дом.Мы думаем, что пассивная солнечная технология, вероятно, может быть адаптирована к любому архитектурному стилю. Дом Pearsons оформлен в романтическом, классическом и простом стиле, с яркими и веселыми помещениями. Это архетипично, как детский рисунок.

    Простая конструкция и стропильная крыша снижают стоимость строительства

    П-образный кухонный выход в обеденную зону — это солнечная, приятная рабочая зона с легким доступом к большой кладовой. Изящные арочные проемы — деталь, которую авторы могли себе позволить, сэкономив на других средствах.

    При всем приношении Р. Бакминстеру Фуллеру, куб имеет наибольшее внутреннее пространство для наименьшей внешней поверхности любой прямолинейной формы. Итак, дом Пирсонов квадратный и кубовидный. Это позволило свести к минимуму затраты на конструкцию (никаких сложных переходов, крыльев и других приспособлений, которые увеличивают время строительства и материалы). Простой след означает также простую крышу. Экономия средств за счет этих структурных решений позволила направить деньги на элементы, которые в противном случае были бы недоступны. К ним относятся цветная крыша из оцинкованной стали со 100-летним сроком службы, качественные окна, No. 1 сосновые шпунтованные потолки и потолки крыльца, фасады и смотровые площадки из кедра, 9 футов. 6 дюймов потолки, арочные дверные проемы, шестипанельные двери из белой сосны с фарфоровыми ручками, красивая кухня и хозяйская ванная. Все это стало отличной заменой для сложной конструкции и крыши.

    Фермовые крыши нам нравятся по многим причинам, начиная с их стоимости. Простые стропильные крыши существенно дешевле, чем палочные; они экономят время на обрамление и могут сэкономить время на рисование. Фермы крыши Pearsons включают спроектированное пространство второго этажа с двускатными концами 2 × 6.Мы закончили концы фронтона на земле кедровыми рейками, прибитыми более 5/8 дюймов. конструкционная фанера Т-111. Этот метод позволил Кенту Пирсону окрасить концы фронтона до того, как грузовик с стрелой поднял их и остальные фермы, образуя почти мгновенную крышу и второй этаж. Фермы были обшиты скипом, а потолочные перекрытия, стропила барж и смотровые площадки были предварительно окрашены и установлены до того, как привинтить стальную крышу.

    Специальный цементный блок для изготовления стеновой системы с высокой изоляцией

    Дом Пирсонов был четвертым, в котором мы использовали стеновую систему AAC.Хотя этот материал является относительно новым для Соединенных Штатов, он имеет 75-летний опыт работы в Германии, а также широко используется во всем мире. Впервые мы услышали об этом от друга, который построил из него израильский кибуц. Вскоре после этого мы узнали, что немецкая компания Hebel открыла в Грузии завод по производству блоков AAC (800-994-3235). Мы сразу сделали у них заказ.

    Нам пришлось научиться строить с помощью AAC самим, потому что мы не могли найти обычных каменщиков, которые бы это сделали (см. Блок Хебеля для краткого описания процесса строительства).Мы построили наш первый дом AAC с помощью каменщика, его помощника и техника Hebel в течение двух дней. В то время компания предоставляла услуги техника бесплатно. Hebel больше не предлагает эту услугу, но плата будет стоить каждого пенни. Не полагайтесь на инструкции, прилагаемые к блоку Hebel — по крайней мере, в то время, когда мы его использовали, техническое руководство было неполным.

    Нам еще предстоит найти бригаду каменщиков, которая действительно любит этот материал. Кривая обучения работе с любым новым продуктом может быть непростой, особенно когда вы сталкиваетесь с 30 000 фунтов.из этого. Но многие замечательные качества AAC перевешивают его незнакомость. По сравнению с обычными деревянными конструкциями он выглядит более или менее огнестойким, шумонепроницаемым, водонепроницаемым и устойчивым к ураганам. Не требует химической обработки термитов. Он обладает высокими изоляционными характеристиками, долговечен, не требует особого ухода и красив после штукатурки и штукатурки.

    Осторожность каменщиков при работе с незнакомым материалом согласуется с осторожностью крупных строительных компаний. Экспериментировать с неизвестными как для профессионалов, так и для публики рискованно.Некоторые плохие идеи захлестнули страну в виде строительных тенденций и причуд. Но потребность в разработке энергоэффективных и доступных домов настолько сильна, что проектировщики / строители будут продолжать пробовать новые идеи. Мы думали, что у дома Пирсонов было достаточно хороших идей, поэтому мы заканчиваем его меньшую версию для себя.

    Кэтлин Джардин и Джеймс Кэмерон — муж и жена, чья компания James Cameron Build / Design находится в Питтсборо, Северная Каролина. Фотографии: Скотт Гибсон

    Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

    Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

    ×

    Техническое руководство | Укладка бетонных блоков | Бетонные блоки для хранения на площадке

    Общие передовые методы укладки блоков

    • Блоки нельзя укладывать, если температура не превышает 3 ° C и падает, если только она не достигает 1 ° C и повышается.
    • Удалите всю грязь и мусор с поверхностей блока.
    • Блоки всегда следует укладывать на полный слой раствора, а вертикальные перпендикулярные швы заполнять.
    • Нет необходимости смачивать блоки перед нанесением раствора. Консистенция растворной смеси должна быть отрегулирована в соответствии со степенью всасывания блока. Например, немного более тонкая растворная смесь подойдет для блоков Airtec, всасывающая способность которых выше, чем у блоков Ultralite, Insulite или Dense Concrete.
    • При строительстве пустотелых стен обе створки следует соединить вместе.Однако при строительстве с использованием Airtec и кладки с тонкими стыками внутренний лист может быть построен перед внешним листом для стен наружных полостей (см. Раздел «Конструкция с тонкими стыками»).
    • Напольные блоки определены как NR (не сопротивляющиеся) и не выполняют никаких механических функций в отношении общей конструкционной прочности пола. Они просто служат основой для нанесения последующих слоев стяжки и изоляции.
    • По этой причине блоки нельзя ставить или подвергать точечным нагрузкам или ударам в горизонтальном положении.
    • Шагающие доски необходимо использовать поперек балок, чтобы обеспечить безопасную рабочую площадку при работе на полу.
    • Пол достигнет полной прочности и целостности только после того, как блоки будут залит на место и последующие слои будут нанесены.

    Блоки следует укладывать так, чтобы обеспечить хорошее сцепление, обычно не менее четверти длины блока. Другие модели могут потребовать включения усиления стыков станины.

    Защита готовых блоков

    Блоки, которые остаются незавершенными и открытыми, должны быть защищены от атмосферных воздействий погодостойким покрытием, которое должно быть правильно закреплено.Необходимо позаботиться о том, чтобы покрыть всю недавно уложенную кладку, особенно если есть вероятность экстремально жаркой или холодной погоды.

    Если блоки остаются влажными в мороз или в мороз, существует вероятность их повреждения из-за повторяющихся циклов замораживания-оттаивания. Неиспользуемые блоки, хранящиеся в течение длительного времени, также должны быть защищены.

    Мы стремимся к тому, чтобы наши облицовочные блоки имели одинаковый цвет и текстуру с завода, на котором они производятся. Однако из-за использования натуральных заполнителей местного производства мы не можем гарантировать точное соответствие между блоками, произведенными в разное время, и внешним видом блока будет варьироваться в зависимости от места производства.

    При использовании наших блоков Fairtex или Rockfaced, окончательный вид которых имеет решающее значение, выбирайте блоки из более чем одной упаковки за раз во время укладки блоков, чтобы снизить риск образования полос или пятен на готовой стене, что может привести к незначительной изменчивости штриховки из упаковок, сделанных в разные дни.

    Вертикальная выемка должна быть ограничена ⅓ глубиной толщины блока, а горизонтальная выемка ⅙ глубиной блока. Запрещается преследование в акустических разделительных стенах, и всегда избегайте преследований «спина к спине» в стенах любого типа.

    Тепловая эффективность — Автоклавный газобетон Aercon AAC

    Чтобы сравнить внешнюю стену AERCON с традиционными методами возведения стен (каркас из деревянных каркасов и бетонная кладка), Центр солнечной энергии Флориды определил эквивалентные значения R для стены AERCON. Данные о погоде для Орландо, Флорида, разработанные в базе данных «Типичный метеорологический год» (TMY 1981), послужили основой для определения внешних условий. Чтобы отделить эффект ориентации стенок, предполагалось, что на внешних поверхностях стен будет присутствовать только диффузное излучение.

    Исследование включало расчеты для шести условий: средние зимние и летние дни, зимние и летние пиковые дни, а также сезоны охлаждения и нагрева. В исследовании сравнивалась стена AERCON толщиной 8 дюймов как с традиционной деревянной каркасной стеной, так и с блочной стеной CMU. Типичные исследованные сечения стенок показаны на рисунке A. Расчетные статические значения R и U без учета тепловых массовых эффектов показаны в таблице 1.

    Результаты исследования, включающие тепловые массовые эффекты, показаны в таблице 2.Они представляют собой значение теплоизоляции, которое необходимо добавить либо к стене с деревянным каркасом, либо к стене блока CMU для достижения эквивалентной тепловой системы. Например, в течение среднего летнего дня 8-дюймовая стена AERCON работает как стена с деревянным каркасом, изолированная стекловолоконной изоляцией R-20.4, или как 8-дюймовая блочная стена CMU, изолированная жесткой изоляцией R-8.6. Это означает, что необходимо добавить почти 6 дюймов ватной изоляции к стене деревянного каркаса и более 2 дюймов жесткой полистирольной изоляции к стене блока CMU, чтобы сравняться с характеристиками стены AERCON, как показано на рисунке B!

    Следует отметить, что одно из упрощающих предположений, сделанных для этого исследования, заключалось в том, что на внешних поверхностях стен будет присутствовать только диффузное излучение, т.е.е. на стены не попадал прямой солнечный свет. Если бы исследование было расширено и включило эффекты прямого излучения, результаты показали бы, что стена AERCON будет работать даже лучше!

    Да, можно дом зимой построить

    Раньше строители дома считали, что если не удается накрыть крышу до первого снегопада, подождите до весны. Это уже не так. Зимнее строительство не только возможно, но и дает преимущества как владельцу, так и подрядчику.

    «Раньше все отключались и впадали в спячку на зиму», — сказал Крис Шенук из C&C Shenuk Construction в Уитоне. «Теперь это другая игра. У нас есть новые продукты и новые технологии, которые позволяют нам работать до конца».

    Неустойчивая экономика также оказала влияние. Брайан Брунхофер, президент расположенной в Дирфилде компании Meritus Homes и ранее работавшей в мегаполисе Pulte Homes, стал свидетелем того, как изменились методы строительства.

    Он сказал, что в годы бума новостройки часто заливали фундаменты осенью, когда погода была лучше, потому что они наверняка продавали дома позже.Сегодня спрос ниже, а денег меньше, поэтому они ждут, пока покупатели закажут именно то, что им нужно.

    Бригады, которые когда-то не перезимовали, теперь счастливы иметь работу, — сказал Шенук, специализирующийся на пристройке и ремонте.

    Холодные условия

    Большинство сделок можно проводить при любых погодных условиях, кроме самых холодных и неровных, но они имеют ограничения. Световой день короче. Экипажи носят более объемную одежду, поэтому они двигаются медленнее.Необходимо принять дополнительные меры для предотвращения поломки труб, образования обледенения и других проблем с проникновением воды. Опоясывающий лишай лучше прилипает в теплую погоду. Забудьте о заливке асфальта.

    «Пока дом покрыт пароизоляцией и вы поддерживаете временное тепло, все можно делать внутри», — сказал Райан Вейцман, который вместе со своим братом Скоттом Вайцманом является совладельцем компании Restruction General Contractors в Нортбруке. . «Экстерьеры достижимы при температуре от 30 до 20 градусов, если только вы не имеете дело со льдом.«

    Снег, по сути, никого не беспокоит.

    «Намного легче накрыть снег брезентом, чем дождем, чтобы все оставалось сухим», — сказал Шенук. «Снег гораздо снисходительнее дождя».

    Blizzard 2011 года

    «Снег действует как изоляция, сохраняя тепло в земле», — сказал строитель Брюс Риттер из Tiburon Homes из Хинсдейла. «Если у нас будет снегопад, а затем действительно похолодание, это лучше, потому что земля не промерзнет так глубоко, как если бы она была голой.«

    Наружные бригады часто работают в условиях небольшого снегопада, но метель февраля 2011 года бросила вызов всем.

    «Примерно через полторы недели стало хорошо и тепло, но у нас остались большие груды снега», — сказал Риттер, который после урагана послал маленькие тракторы, чтобы выкопать свои проекты. На одном участке до окон первого этажа были сугробы.

    Некоторые собственники не планируют строить зимой, но в конечном итоге делают это. Для архитектора Кейси Франкевича, спроектировавшего свой семейный дом в некорпоративном округе Лейк, процесс получения разрешений и торгов летом 2006 года занял больше времени, чем ожидалось.Строители приступили к работе 1 октября 2006 г. «с несколькими молитвами» о хорошей погоде, сказал он.

    Работы продолжались до января 2007 года. К тому времени был заложен фундамент, закончено черновое обрамление, а экстерьер был покрыт Тайвеком. В доме было электричество для работы с электроинструментами, но не было отопления и окон.

    В феврале резко похолодало, и строительство остановилось на несколько недель. Несколько раз Франкевич, который работал генеральным подрядчиком, чтобы сэкономить деньги, вместе с женой и детьми выкапывал снег из здания, чтобы оно оставалось как можно более сухим.

    Их дом на возвышении с тремя спальнями был достроен к Рождеству того года.

    «Я бы не оставил все на волю случая», — посоветовал Франкевич. «Это действительно начинается с некоторого раннего планирования. И вы должны признать, что флиртуете с вещами, которые могут создать ларек. Когда вы занимаетесь деньгами на строительство, задержки увеличивают прибыль».

    Более высокие затраты

    В зависимости от строителя или подрядчика зимнее строительство может стоить дороже, а может и не стоить.Некоторые могут предлагать скидки, чтобы их бригады работали, в то время как другие могут взимать надбавку, чтобы оставаться в холоде. Вайцманы, которые также круглый год проводят работы по восстановлению после пожаров и наводнений, заявили, что их цены останутся примерно такими же.

    Брунхофер, чья компания вырыла фундамент во время холодного марша, сказал, что дом стоимостью 500 000 долларов может повлечь за собой дополнительные от 5 000 до 10 000 долларов на покрытие расходов, связанных с холодной погодой.

    «Во-первых, существует вероятность того, что вы вырываете из земли иней, поэтому вам может потребоваться импортировать верхний слой почвы или глину, если материалы станут непригодными для использования», — сказал он.«Во-вторых, вам обычно требуется другая смесь в вашем бетоне, чтобы справиться с более холодной погодой. Вам также обычно нужны одеяла и обогреватели грунта, чтобы поддерживать условия до такой степени, что строительство фундамента может продолжаться».

    Но ожидание тоже стоит денег.

    «Если у кого-то есть недвижимость в октябре и он говорит, что мы собираемся начать весной, он должен нести стоимость собственности в течение этого времени», — сказал Райан Вейцман. «Сидеть на разрешении — дорогое удовольствие».

    Некоторые покупатели предпочитают зимний график строительства, потому что их дома заканчивают раньше в этом году.Семьи могут устроиться, а дети могут подружиться до начала школы.

    «Люди, которые начинают весной, обычно все лето ломают свои дворы», — сказал Шенук. «Людям, перезимовавшим, покончено, и все лето у них есть».

    Плохая конструкция разрушает стену дома, дефекты конструкции из-за плохой конструкции Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Image 134947078.

    Плохая конструкция разрушает стену дома, дефекты конструкции из-за плохой конструкции Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти.Изображение 134947078.

    Плохая конструкция разрушает стену дома, дефекты конструкции из автоклавных газобетонных блоков, разрушение кирпичной стены. Плохо построенный дом с поломанной стеной. Вид на разрушенную и разрушенную бетонно-кирпичную стену газированного дома в городе. Проблема строительства дома.Поврежденный автоклав на крыше. Строящийся бетон на открытой территории. Строительные блоки здания aac. Бетонные блоки разрушаются бульдозером. Состаренная бетонная стена под ремонт. Строительные работы и строительство. Внешний вид дома со встроенным плохим.

    S M L XL Редактировать

    Таблица размеров

    Размер изображения Идеально подходит для
    S Интернет и блоги, социальные сети и мобильные приложения.
    M Брошюры и каталоги, журналы и открытки.
    л Плакаты и баннеры для дома и улицы.
    XL Фоны, рекламные щиты и цифровые экраны.

    Используете это изображение на предмете перепродажи или шаблоне?

    Распечатать Электронный Всеобъемлющий

    4200 x 2800 пикселей | 35. 6 см x 23,7 см | 300 точек на дюйм | JPG

    Масштабирование до любого размера • EPS

    4200 x 2800 пикселей | 35,6 см x 23,7 см | 300 точек на дюйм | JPG

    Скачать

    Купить одно изображение

    6 кредитов

    Самая низкая цена
    с планом подписки

    • Попробовать 1 месяц на 2209 pyб
    • Загрузите 10 фотографий или векторов.
    • Нет дневного лимита загрузок, неиспользованные загрузки переносятся на следующий месяц

    221 ру

    за изображение любой размер

    Цена денег

    Ключевые слова

    Похожие изображения

    Нужна помощь? Свяжитесь с вашим персональным менеджером по работе с клиентами

    @ +7 499 938-68-54

    Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано в нашей Политике использования файлов cookie

    . Принять

    Требует минимальных изменений — Engineer-Educators.com

    Уменьшите утечку воздуха. Уменьшение утечки воздуха (инфильтрации и эксфильтрации) должно быть первым приоритетом плана модернизации для консервации. Утечка воздуха в здание может составлять от 5 до 40 процентов затрат на кондиционирование помещения, что может быть одним из самых больших эксплуатационных расходов для зданий.Кроме того, нежелательная утечка воздуха в здание и из него может привести к проблемам с комфортом пассажиров из-за сквозняков. Проникновение воздуха может быть особенно проблематичным в исторических зданиях, поскольку оно тесно связано с повышенным перемещением влаги в системы зданий.

    Поток воздуха в здания и из них вызывается тремя основными силами: давлением ветра, механическим давлением и эффектом трубы. Холодный наружный воздух, который проникает в здание через большие отверстия, а также через незакрепленные окна, двери и трещины во внешней оболочке здания, заставляет систему отопления работать сильнее и потреблять больше энергии. В многоэтажном здании холодный воздух, который поступает в здание на нижних уровнях, включая подвал или подползку, поднимается по зданию и выходит из дырявых окон, зазоров вокруг окон и чердака в результате перепада температуры и давления. Такой характер движения воздуха называется «эффектом суммирования». Не только теряется ценный кондиционированный воздух, но и вредная влага может попадать в полости стен и чердачные помещения. Чтобы остановить эффект стека, верхняя и нижняя часть внешних стен, межэтажных переходов и любые существующие выемки или шахты должны быть герметизированы или защищены от сквозняков.«Использование герметиков из аэрозольной пены в трещинах подвала и чердака является особенно полезным методом для уменьшения проникновения воздуха.

    Рис. 10. Характер движения воздуха называется «эффектом суммирования».

    Добавление уплотнителя к дверям и окнам, герметизация открытых трещин и стыков в основании стен и вокруг окон и дверей, герметизация утопленных осветительных приборов сверху и герметизация пересечения стен и чердака существенно снизит утечку воздуха. При использовании внешнего герметика для герметизации пересечения сайдинга и дверей или окон, не уплотняйте нижнюю сторону обшивки или под окнами, чтобы позволить жидкой воде выйти. Когда инфильтрация и, следовательно, эксфильтрация уменьшаются, может потребоваться механическая вентиляция для удовлетворения потребностей людей в свежем воздухе.

    Рис. 11. Проникновение и эксфильтрация воздуха.

    Добавьте изоляцию чердака или крыши. Потери и усиление тепла, вызванные увеличением разницы температур внутри / снаружи, в первую очередь из-за эффекта дымовой трубы и солнечной радиации, являются наибольшими в верхней части здания.Поэтому снижение теплопередачи через крышу или чердак должно быть одним из главных приоритетов в снижении энергопотребления. Добавление теплоизоляции в незанятые, недостроенные чердаки не только очень эффективно с точки зрения экономии энергии, но также, как правило, проста в установке и вызывает минимальное повреждение исторических материалов. Министерство энергетики США (DOE) предоставляет диаграмму рекомендованного R-значения на основе климатических зон, чтобы помочь определить оптимальное количество изоляции, которая должна быть установлена ​​в конкретном проекте.В местных нормах и правилах могут также содержаться особые требования к изоляции. Не следует упускать из виду изоляционные люки или дверцы доступа. Несмотря на то, что они могут быть небольшими, чердачные двери могут нести значительную потерю тепла, и их следует рассматривать как часть любого проекта изоляции чердака.

    Рис. 12. Рекомендуемые улучшения энергопотребления широко варьируются в зависимости от климата. Информация, содержащаяся в этом документе, основана в первую очередь на имеющихся данных по северо-восточному и среднеатлантическому регионам.

    На чердаках без отделки и без обогрева изоляционный материал обычно укладывается между балками перекрытий с помощью вдува, войлока или жесткого пенопласта. При использовании войлока из стекловолокна, покрытого замедлителем парообразования, этот замедлитель парообразования должен быть направлен вниз в сторону обогреваемого помещения. Однако на чердаках использование замедлителя парообразования не обязательно. Если дополнительная изоляция из войлока добавляется к существующей изоляции, которая находится рядом или выше верхней части балок, новые необлицованные войлоки следует размещать перпендикулярно старым, чтобы покрыть верх балок и уменьшить тепловые мосты через элементы каркаса.На крышах с низким скатом или там, где установка утеплителя из войлока затруднена, более полное покрытие чердачного пола может быть достигнуто с помощью вдувной изоляции. Незаконченные чердаки необходимо хорошо проветривать, чтобы отводить лишнее тепло.

    Излучающие барьеры могут использоваться на чердаках для уменьшения теплового излучения в воздушном пространстве между кровлей и чердаком, чтобы уменьшить приток тепла летом. Они наиболее полезны для снижения охлаждающей нагрузки в жарком климате и состоят из листа или покрытия с высокой отражающей способностью, обычно алюминия, нанесенного на одну или обе стороны гибкого материала. Они эффективны только тогда, когда поверхность фольги обращена к воздушному пространству и пока поверхность остается блестящей, то есть без грязи, пыли, конденсата и окисления. Излучающие барьеры не следует устанавливать непосредственно над изоляцией на чердачном этаже, поскольку они могут действовать как замедлители парообразования и задерживать влагу в изоляции, если они не перфорированы. Их размещение должно вентилироваться с двух сторон.

    Рис. 13. Пример установки лучистого барьера.

    Когда изоляция размещается под крышей, все вентиляционные отверстия на чердаке и пересечение между стенами и стропилами крыши должны быть герметизированы.Жесткая изоляция из пенопласта или войлока, помещенная между стропилами крыши, является распространенным методом изоляции нижней стороны крыши. Распылительная пена с открытыми ячейками (0,5 фунта / куб. Фут) может иногда применяться под настилом крыши только в том случае, если в обшивке нет зазоров, которые могут позволить пене расширяться под сланцами или черепицей, предотвращая повторное использование кровельного материала. Кроме того, если протечки на крыше все же происходят, они могут остаться незамеченными до тех пор, пока не произойдет серьезное повреждение. Также необходимо учитывать необратимость этой процедуры, поскольку пена проникает в поры древесины.Возможно, будет более целесообразным установить дышащий слой материала, который позволит удалить его в будущем, не оставляя следов.

    Когда из-за износа требуется полная замена крыши, установка жесткого пенопласта поверх настила крыши перед укладкой нового кровельного материала может быть простой и эффективной, особенно на низких или плоских крышах. Однако дополнительная толщина крыши, вызванная установкой жесткого пенопласта, может изменить внешний вид выступающих карнизов, слуховых окон и других элементов.Если это приложение может значительно изменить внешний вид этих функций, рассмотрите другие методы.

    Рис. 14. Пример установки жесткого пенопласта, сужающегося по краю, чтобы избежать изменения внешнего вида крыши.

    Установить штормовые окна. Добавление металлических или деревянных наружных или внутренних штормовых окон может быть целесообразным для увеличения тепловых характеристик окон, которые не могут быть устранены при уплотнении и уплотнении.Одностороннее штормовое окно может только увеличить тепловое сопротивление одинарного окна до R2, однако это вдвое лучше, чем одинарное окно. Это внесет заметный вклад в уровень комфорта жильцов здания, а также защитит историческое окно от атмосферных воздействий. Использование прозрачного нематинированного стекла с низким энергопотреблением в штормовом окне может еще больше повысить тепловые характеристики оконной конструкции без потери исторической ткани. Исследования показали, что характеристики традиционного деревянного окна с добавлением штормового окна могут приблизиться к характеристикам заменяемого окна с двойным остеклением.2 Некоторые штормовые окна доступны с теплоизоляционным стеклом с низким энергопотреблением, обеспечивающим еще более высокие тепловые характеристики без потери исторического окна. Кроме того, штормовое окно позволяет избежать проблемы непоправимого нарушения герметичности стеклопакетов (IGU), используемых в современных сменных окнах. Хотя срок службы стеклопакета зависит как от качества уплотнения, так и от других факторов, ожидать более 25 лет неразумно. Как только уплотнение выходит из строя, саму створку обычно необходимо полностью заменить.

    Обеспечивая дополнительное изолирующее воздушное пространство и добавляя барьер для проникновения, штормовые окна повышают комфорт и снижают вероятность образования конденсата на стекле. Чтобы штормовые окна были эффективными и совместимыми, они должны плотно прилегать; включить уплотнительную прокладку вокруг стекла; выровняйте по направляющей основной створки; соответствовать цвету створки; и быть заделанным вокруг рамы, чтобы уменьшить проникновение, не создавая никаких просачивающихся отверстий.

    Будь то ливневое окно или само историческое окно, внутреннее окно должно быть более плотным из двух, чтобы избежать конденсации между окнами, которая может возникнуть в холодном климате, требующем отопления помещений. Конденсат вызывает особую озабоченность, если он скапливается на историческом окне, что может легко произойти с незакрепленным штормовым окном. Хотя внутренние штормовые окна могут быть такими же термически эффективными, как и внешние штормовые окна, необходимо использовать соответствующие прокладки, чтобы на внутренней стороне исторического окна не образовывалась конденсация, вызывающая повреждения. Открытие или снятие межкомнатных штормовых окон в ненагреваемые месяцы также помогает избежать негативных последствий накопления влаги.

    Фиг.15. Оригинальные стальные окна были сохранены и приведены в рабочее состояние во время восстановления этого исторического мельничного комплекса. Для повышения энергоэффективности внутри были добавлены изолированные раздвижные окна.

    Изолируйте подвалы и подвалы. Первый шаг в решении проблемы изоляции подвалов и подвальных помещений — решить, должны ли они быть частью кондиционируемого пространства и, следовательно, внутри тепловой оболочки
    здания. Если эти участки находятся за пределами тепловой оболочки здания и рассматриваются как участки без кондиционирования, обычно рекомендуется изоляция между балками пола на нижней стороне чернового пола.В качестве альтернативы также можно использовать изоляцию из жесткого пенопласта, установленную на нижней части балок пола в подвале или на стороне подвала. Все зазоры между некондиционируемыми и кондиционируемыми частями здания, включая ленточные балки, должны быть герметизированы для предотвращения проникновения воздуха в верхние уровни здания.

    Если пространство для обхода содержит механическое оборудование или если в летнее время через вентиляционные отверстия в пространство для обхода проникает высокий уровень влажного воздуха, рекомендуется включить пространство для обхода в тепловые границы здания.Как и на чердаках, водяной пар может конденсироваться на воздуховодах и другом оборудовании, расположенном в некондиционных подвалах и подпольях. В прошлом строительные нормы и правила обычно требовали, чтобы ползунки рассматривались как некондиционированные помещения и вентилировались. Однако не во всех случаях это оказалось лучшей практикой. Вентиляция через вентиляционные отверстия не сохраняет сухость во время влажного лета. Все вентиляционные отверстия должны быть закрыты, а люки — герметичными. Жесткая изоляция из пенопласта, установленная на внутренней стороне стены, рекомендуется для стен подвала и фундамента подвала, только после того, как будут решены все проблемы с дренажем.Особое внимание следует уделить тому, чтобы все стыки между изоляционными плитами были герметичны.

    Настоятельно рекомендуется установить гидроизоляционный барьер на открытой грязи в подвесном пространстве, чтобы предотвратить попадание влаги из почвы в ограждающую конструкцию здания. По возможности следует рассмотреть возможность заливки бетонной плиты поверх гидроизоляции в подпольях или подвалах с незащищенными грунтовыми полами.

    Герметизируйте и изолируйте воздуховоды и трубы. На удивление огромное количество энергии тратится впустую, когда нагретый или охлажденный воздух выходит из приточных каналов или когда горячий воздух чердака попадает в обратные каналы системы кондиционирования. На основании данных, собранных в ходе энергоаудита, до 35 процентов кондиционированного воздуха в средней системе центрального кондиционирования может выходить из воздуховодов. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы полностью герметизировать все соединения в системе воздуховодов и должным образом изолировать воздуховоды, особенно в некондиционных помещениях. Эта потеря энергии — еще одна причина рассматривать чердаки, подвалы и подполки как кондиционированные помещения. Воздуховоды, расположенные в безусловных помещениях, должны быть утеплены с учетом рекомендаций для соответствующей климатической зоны.Трубы с горячей водой и водонагреватели должны быть изолированы в некондиционных помещениях для сохранения тепла, а все водопроводные трубы должны быть изолированы, чтобы предотвратить замерзание в холодном климате.

    Двери с уплотнителями и штормовые двери. Исторические деревянные двери часто являются важной особенностью, и их всегда следует сохранять, а не заменять. В то время как у изолированной сменной двери может быть более высокий коэффициент сопротивления R, двери представляют собой небольшую площадь от общей оболочки здания, и разница в экономии энергии после замены будет незначительной. Однако двери и рамы должны проходить надлежащий уход, включая регулярную покраску, а также добавление или обновление уплотнительных прокладок. Двери Storm могут улучшить тепловые характеристики исторических ворот в холодном климате и могут быть особенно рекомендованы для дверей с остеклением. Дизайн штормовой двери должен соответствовать характеру исторической двери. Полностью застекленная штормовая дверь с рамой, соответствующей цвету исторической двери, часто является подходящим выбором, поскольку она позволяет исторической двери оставаться видимой.Штормовые двери рекомендуются в первую очередь для жилых домов. Они не подходят для коммерческих или промышленных зданий. В этих зданиях никогда не было штормовых дверей, потому что двери часто открывались или оставались открытыми долгое время. Также может оказаться нецелесообразным установка штормовой двери на очень важную входную дверь. В некоторых случаях установка штормовой двери может привести к значительному притоку тепла при определенных условиях воздействия или в жарком климате, что может привести к ухудшению материала или отделки исторической двери.

    Добавьте навесы и затеняющие устройства. Навесы и другие затеняющие устройства могут значительно снизить проникновение тепла через окна и витрины. Сохранение существующих навесов или их замена, если они были сняты ранее, — это относительно простой способ повысить энергоэффективность здания. Навесы следует устанавливать только в том случае, если они совместимы с типом и характером здания. В типах зданий, в которых исторически не было навесов, следует рассматривать внутренние шторы, жалюзи или ставни.

    Для использования во всех типах зданий доступен широкий выбор штор, жалюзи и ставни для контроля притока или потери тепла через окна, а также уровней освещения. При правильной установке жалюзи являются простым и экономичным средством экономии энергии. Некоторые затененные ткани блокируют только часть входящего света, позволяя использовать естественный свет, в то время как другие блокируют весь или большую часть света. Светлая или отражающая сторона шторы должна быть обращена к окну, чтобы уменьшить приток тепла. Стеганые роликовые шторы имеют несколько слоев волоконного ватина и герметизированные края, и эти шторы действуют как изоляция и воздушный барьер. Они контролируют инфильтрацию воздуха более эффективно, чем другие средства для обработки мягких окон. Плиссированные или ячеистые шторы создают мертвые воздушные пространства внутри ячеек для повышения изоляционных свойств. Эти оттенки, однако, не контролируют проникновение воздуха в ощутимой степени.

    Рис. 16. Исторические вестибюли сохраняют кондиционированный воздух в жилых помещениях.

    Выдвижные навесы и внутренние шторы следует держать опущенными летом, чтобы предотвратить нежелательное нагревание, но поднимать зимой, чтобы воспользоваться преимуществами тепла.Шторы в салоне, особенно те, которые обладают некоторой изоляционной способностью, следует опускать на ночь в зимние месяцы.

    Световые полки — это архитектурные устройства, предназначенные для максимального использования дневного света, проникающего через окна, путем его более глубокого отражения в здание.

    Оставить комментарий