Наружное утепление деревянного дома: как правильно и чем лучше утеплить

Утеплитель для наружных стен деревянного дома, теплоизоляция деревянного дома наружным утеплителем

Содержание статьи:

Строительный парадокс: в наш XXI век, век стекла, бетона, каркасных систем и современных материалов традиционный деревянный дом по-прежнему на пике популярности. Конечно, это уже не русская изба образца столетней давности – избалованный горожанин привнес в нее все блага цивилизации: умное отопление, электричество, водоснабжение, канализацию, а также архитектурное многообразие – мансарды или «второй свет», балконы и панорамные окна… Правда, и стоят хорошо срубленные деревянные строения не дешевле, а подчас и дороже каменных аналогов. Но есть у этого парадокса и вторая сторона, и состоит она в том, что при всей технологичности современного деревянного домостроения, оно по-прежнему пропитано дремучими мифами. Одни сильно способствуют маркетинговому успеху, другие отпугивают, но в целом они довольно вредны. Например, распространенные мифы об утеплении.

Миф первый: деревянный дом вообще не нуждается в утеплении

Главная маркетинговая мантра, вынесенная на флаг продавцами «деревяшек»: мол, дома из бревна, бруса или клееного бруса теплее кирпичных (ну или как минимум, такие же по теплоэффективности). Зимой в них тепло, а летом прохладно. Такой микроклимат, гласят буклеты и тексты на сайтах, создает сам материал — дерево не проводит тепло и обеспечивает естественную вентиляцию.

Что же мы видим в реальности? Да, деревянный дом зимой легче протопить, чем каменный, однако топить придется постоянно: дерево не проводит, но и не накапливает тепло. Вспомните утреннюю побудку от лязганья зубов: прогоревшая печка сразу же выдает всю энергоэффективность такого дома. Летом же, если в доме много окон, выходящих на солнечную сторону, создать прохладу можно только с помощью сквозняка и плотно закрытых штор, так как излишки тепла деревянные стены тоже не выводят мгновенно.

К тому же, мало кто знает, что оптимальные характеристики теплопроводности достигаются лишь при возведении дома с толщиной брусовых или бревенчатых стен толщиной не менее полуметра. СНиП для московского региона, например, предписывает 565 мм. А теперь внимание, вопрос: когда вы в последний раз встречали такие значения? Рискнем предположить, что лет 200 назад на рынке леса еще можно было найти бревно такого сечения в достаточном количестве. Но сегодня это просто фантастика.

О том, что дерево «гуляет» в течение всего срока эксплуатации, продавцы говорят неохотно, но важно знать: оно «дышит», набирает и отдает влагу, дает усадку и растрескивается. Межвенцовая конопатка со временем просаживается, ее выдергивают птицы и (не дай бог, конечно) мыши, и всё это увеличивает теплопотери. Не говоря о том, что любой дом теряет тепло через кровлю, оконные и дверные проемы, фундамент и пол. Но стены — хоть бетонные, хоть кирпичные, хоть бревенчатые, отдают до 35%, то есть, львиную долю того, что выветривается из жилища.

Какой же выход? Утеплять или… утеплять обязательно!

Миф второй: утеплители убивают экологичность

«Мы строим из дерева, чтобы жить в экологически благоприятной атмосфере, а не дышать химикатами от ваших утеплителей!» — наверняка с возмущением думает читатель. Не подозревая, что это тоже маркетинговый миф. Конечно, дерево — материал природный. Как и кирпич, и газобетон. Как и базальт, из которого производят минеральную вату, и нефть — мать пенополистирола. Древесина сегодня — не то же самое, что пару веков назад: ее недостатки, такие как горючесть, подверженность гниению и заселению паразитами, компенсируются специальными химическими составами, которыми обрабатывают каждое бревно. Плюс внешнее покрытие, защищающее от быстрого старения и сохраняющее эстетику (лаки, краски, морилки и прочее), чистоты не добавляет. Если дом из клееного бруса, стоит вспомнить о том, что ламели скреплены клеевым составом. И в любом будет внутренняя отделка из искусственных материалов, синтетика и ДСП мебели, пластик систем хранения — словом, современная далекая от природы утварь. Увы, но если вы привыкли к комфорту, аутентичная пастораль вам вряд ли окажется по нутру.

Миф третий: утеплитель нарушает естественную вентиляцию

Древесина действительно «дышит». Но она в этом не одинока: воздухообмен с наружной средой прекрасно обеспечивает и ячеистый бетон, и соломенные блоки с глиняной опалубкой, и тот же кирпич, и пористые строительные блоки. Вот только пропускная способность естественной вентиляции очень невысока, и лучше, точнее, необходимо продумать настоящую, инженерную систему воздушной циркуляции, не полагаясь на природу и традиции. Несмотря на бытующее мнение, эксперты утверждают: «дышащие стены» — это не преимущество, а проблема. Они постоянно находятся под воздействием влаги изнутри и снаружи, а при перепадах температуры это чревато и намоканием, и промерзанием, и гниением. Поэтому лучше позаботиться о грамотном водо- и пароотведении и правильной вентиляции.

Миф четвертый: утепление и эстетика несовместимы

Как эффектно смотрятся дома из оцилиндрованного бревна! Из рубленного уже попроще. Из клееного бруса еще стандартнее. А обычный брусовой сруб и без утепления хочется спрятать под что-то попрезентабельнее… Но даже эффектная цилиндровка, растрескавшись насквозь в первый же год из-за нарушения поставщиками технологии, перестает радовать, а создает реальную головную боль. Что же касается эстетики, то существующие варианты отделки, в том числе, блок-хаус, помогают сымитировать любую фактуру — причем, из той же самой древесины.

Утепляем стены: где, чем и как?

Итак, смирившись с неизбежным, нужно найти ответы именно на эти три вопроса:

— где утеплять — изнутри или снаружи?

— какой материал выбрать?

— как соблюсти технологию?

На первый ответить проще всего — однозначно снаружи. Эксперты в этом единодушны. При внутреннем утеплении наружная стена будет полностью изолирована от домашней атмосферы слоем утеплителя и зимой перестанет согреваться изнутри. Соответственно, через некоторое время она полностью вымерзнет и начнет разрушаться. И еще нюанс — уменьшение площади помещения. В зависимости от материала, потеря может быть существенной.

Внешнее же утепление полностью исключает такие последствия. Главное — тщательно выбрать и правильно смонтировать материал.

В зависимости от выбранного утеплителя, конструкция может варьироваться от архисложной до элементарно простой.

Материалов, подходящих для нашей задачи, не так уж и много. Пожалуй, великолепная пятерка выглядит так:

• Минеральная вата
• Эковата
• Пенополиуретан
• Пенопласт
• ПЕНОПЛЭКС

Популярный утеплитель сегодня — минвата. Это волокнистый материал, который производят из минеральных пород, в основном, базальта. Его расплавляют и из образующихся нитей собирают мягкие объемные маты. Есть и мягкий рулонный формат, и жесткий плитный — для вертикальных поверхностей подходит именно он. К семейству минеральных ват относится и стекловата.

Свойства разных видов материала могут отличаться, однако принципиально они все похожи: и по коэффициенту теплопроводности, и по высокой гигроскопичности, и по склонности к деформации в процессе эксплуатации.

Минераловатное утепление имеет свои плюсы: маты нетоксичны, хорошо держат тепло. А вот по монтажу, пожалуй, самое трудоёмкое: оно требует возведение многослойной конструкции снаружи несущих стен. «Пирог» выглядит следующим образом:

• Пароизоляция — пленка или мембрана, не пропускающая в вату пары из древесины.
• Обрешетка — каркас для установки минераловатных плит.
• Теплоизоляция — собственно, сам утеплитель минимум в два слоя, уложенных в шахматном порядке для исключения продувания в местах стыков плит.
• Гидроветрозащита — слой, защищающий вату от атмосферных неприятностей в виде дождя, снега, ветра.
• Наружная обрешетка — для закрепления гидробарьера и фасада.
• Фасадная отделка.

Сложна не только сама конструкция, к каждому слою тоже есть свои технологические требования. Ведь всем своим конкурентам каменная вата проигрывает тем, что впитывает и накапливает влагу. Если это допустить, то эффект от утепления будет нулевой, а сам материал скоро разрушится.

Расход также велик, обычно плиты укладывают в два слоя, чтобы перекрыть потенциальные мостики холода. Учитывая стоимость каждой из составляющих стенового «пирога», а также самой ваты, вариант получается недешевым. А со временем утеплитель придется заменить — он не любит вертикального положения, теряет в объеме, скатывается и в любом случае местами промокает.

Эковата – относительно новый игрок на строительном рынке.

Эковата — напыляемый утеплитель, на 80% состоящий из целлюлозы вторичной переработки. На ее изготовление идет макулатура, которая измельчается и обрабатывается борной кислотой. Считается наиболее экологически чистым материалом.

Среди несомненных плюсов — низкая теплопроводность и бесшовная технология укладки, которая позволяет исключить возникновение «мостиков холода».

Минусов же в разы больше:

• Материал прекрасно впитывает влагу и адсорбирует пары, поэтому нуждается в вентиляции.
• Уже в первый год эксплуатации теряет до 20% объема, а, следовательно, и теплосберегающих свойств.
• При утеплении стен, дающих усадку (а в ситуации с деревом это перманентный процесс), образуются неутепленные полости.
• Нанесение технологически сложно, необходимо специальное оборудование и помощь специалиста по укладке. В процессе сухого нанесения сильно пылит, а влажного — долго сохнет.

Другой вид напыляемого утеплителя — жидкий пенополиуретан.

Пенополиуретан — одна из разновидностей пластмассы. После высыхания образует прочный слой с ячеистой структурой, за счет чего и обеспечивается теплосберегающий эффект. Системы полиуретана состоят из двух компонентов: полиизоцианат (Б) и полиол (А).

Полиизоцианат — продукт фосгенирования полиаминов, которые образуются при конденсации  анилина с формальдегидом в присутствии кислотного катализатора. Он содержит 4,4-дифенил-метан-диизоцианат (4,4-МДИ) и его изомеры, а также олигомеры с более высокой функциональностью. Продукт содержит примеси небольших количеств соляной, других хлорсодержащих кислот и железа. Полиизоцианат  получил название «сырой МДИ», т.к. содержит  неперегоняющиеся  продукты.

Полиолы (полиэфиры). Полиэфиры являются источниками гидроксильных (-ОН) групп, которые образуют полиуретановую структуру, реагируя с изоцианатом. Выбор  структуры исходного полиола или его смеси определяет конечные свойства пенополиуретана.

На бытовом уровне пенополиуретан знаком всем — в качестве монтажной пены в баллонах. Для утепления стен его выбирают за укрывистость, быстроту нанесения и высыхания, прочность и влагоизолирующие свойства. Еще один несомненный плюс — отличная адгезия с большинством поверхностей, даже не слишком хорошо подготовленных.

Однако массовым, «народным» утеплителем он так и не стал:

• из-за стоимости – данный материал в 2-3 раза дороже, чем другие утеплители, представленные на российском рынке. Зачем переплачивать за то, что можно получить значительно дешевле?
• из-за сложности технологии — требуется специальное оборудование и навыки. Например, в Европе специалисты по напылению таких покрытий считаются высококвалифицированными;
• из-за дополнительных требований к защите в момент напыления и в процессе высыхания. Мастера надевают специальные костюмы и маски, чтобы защититься от вредного воздействия;
• из-за свойства материала разрушаться от избытка влаги и солнечных лучей.

Следующий пункт нашего шорт-листа — пенопласт — очень давно используется в качестве утеплителя для деревянных домов. Причин несколько:

• высокая теплоэффективность;
• низкие показатели паропроницаемости;
• легкий монтаж;
• низкая цена.

Оговоримся: в строительстве пенопластом называют не тот материал, который используют для упаковки, а пенополистирол — более прочный и долговечный.

Пенопласт приклеивают специальным составом на зачищенную деревянную поверхность, фиксируют при помощи дюбелей. Если по проекту задуман «мокрый фасад», то слой пенопласта армируют стекловолоконной сеткой и дальше наносят штукатурку. Во всех остальных случаях — просто монтируют фасадную отделку.

Выполнить такое утепление своими руками намного проще, однако и тут есть свои существенные «но»:

• Пенопласт — материал довольно хрупкий, он крошится в руках, при резке могут откалываться куски, что не способствует хорошему стыку плит. А это гарантированно приведет к образованию «мостиков холода».
• Пенопласт очень любят мыши — они прогрызают в нем ходы и вьют гнезда. Грызуны способны испортить фасад и обнажить утеплитель, который разрушится на свету.
• У пенопласта открытая ячеистая система, что позволяет со временем пропитаться влагой и потерять свои теплоизолирующие свойства.

Гораздо лучше по этим параметрам современный экструдированный пенополистирол. В нашей стране самая популярная марка — ПЕНОПЛЭКС, это название давно стало именем нарицательным для такого типа утеплителя.

ПЕНОПЛЭКС — материал, изготовленный из гранул полистирола путем перемешивания при высокой температуре с использованием вспенивающего агента, а затем пропущенный через экструдер. В результате получается плотная плита с равномерной ячеистой структурой, причем ячейки закрытые. А потому теплопроводность ПЕНОПЛЭКСа на сегодня самая низкая среди всех видов утеплителя.

Объективные плюсы материала:

• невысокая стоимость;
• легкий вес и небольшая (до 150 мм) толщина плит;
• максимальная простота монтажа и невозможность образования «мостиков холода» из-за г-образной кромки по периметру плиты;
• самая низкая теплопроводность;
• практически абсолютная влагонепроницаемость и низкая паропроницаемость;
• устойчивость к сжатию и прочим механическим воздействиям;
• неинтересен грызунам;
• долговечность — без изменения свойств служит более 50 лет.

ПЕНОПЛЭКС сейчас набирает всё большую популярность, разрушая многолетние стереотипы. В частности, уже озвученный – «дышащие стены». Считается, что паропроницаемость утеплителя должна быть сопоставимой с той, что у материала стен. На самом деле этому требованию удовлетворяет только один вид — это минеральная вата, из чего нетрудно сделать вывод о маркетинговом происхождении этого мифа. При этом, как писатели, так и читатели не обращают внимания на тот факт, что при использовании именно минваты внутри помещения обязательно монтируется слой пароизоляции с тщательным проклеиванием стыков специальным скотчем. А еще — замалчивается важнейшая инженерная проблема индивидуального домостроения: привычка строить дома без проектирования полноценной вентиляции. При правильной организации воздухообмена стены будут сухими всегда, а, следовательно, дополнительное вентилирование утеплителя и фасада попросту не требуется.

Ломаем стереотипы и утепляем ПЕНОПЛЭКСом

В блогах и на форумах строителей-любителей практически невозможно встретить достоверную информацию о том, как утеплять деревянный дом экструдированным пенополистиролом. Причины мы уже озвучивали — это лобби минераловатных производителей и простая неосведомленнось широких масс о реальных технологиях. Посему заполняем эту информационную лакуну.

Прежде чем приступить к монтажу, нужно как следует подготовиться.

Во-первых, определиться с материалом. «ПЕНОПЛЭКС Комфорт» — стеновая плита. В зависимости от климата и толщины исходной стены, следует выбрать плиты от 50 до 150 мм в сечении и определиться, сколько слоев вам потребуется для ощущения комфорта в февральские морозы.

Во-вторых, обеспечить достаточное количество клея и фиксирующих дюбелей. Для ПЕНОПЛЭКСа подходят только тарельчатые, 4 по углам (1 дюбель на 4 плиты), два по середине длинной стороны (1 дюбель на две плиты) и два по центру плиты. Что касается клеевого состава, то тут не надо мудрствовать — производитель выпускает специальный PENOPLEX Fastfix, в котором нет несовместимых с ППС реагентов.

В-третьих, тщательно зачистить поверхность стен. На них не должно быть ни следов краски или лака, ни пыли и уличной грязи, ни следов гниения, плесени или просто влажных участков. Это важно, потому что ПЕНОПЛЭКС крепится максимально плотно к стене, чтобы обеспечить идеальное теплосбережение и сохранить дерево от внешнего воздействия.

ВАЖНО! Не стоит тратить денег и усилий, если стена заражена древесными паразитами. Под утеплителем они получат идеальные условия для размножения и погубят несущую конструкцию. Впрочем, если вы обнаружили сей факт, у вас проблема, и намного сложнее, чем теплосбережение: нужно спасать или даже перестраивать дом.

В-четвертых, очищенную поверхность нужно обработать антисептиком и загрунтовать. И, разумеется, после этого хорошенько просушить.

В-пятых, смонтировать пароизоляцию изнутри помещения, проклеить стыки мембраны или пленки металлизированным скотчем.

После этого можно приступать к монтажу плит.

ВАЖНО! При строительстве каркасных домов обязательно должна использоваться сухая древесина, с влажностью не более 12%. ПЕНОПЛЭКС монтируется на каркас только из сухой доски или лвл-бруса.

Этапы монтажа:

1. На плиту с изнаночной стороны нанести клей по периметру и на диагональ и прижать к стене.
2. Плиты с Г-образной кромкой позволяют стыковать их между собой без зазора, но все же стоит соблюдать шахматный порядок укладки на стене.
3. Прикрепить каждую плиту тарельчатыми дюбелями к стене для большей прочности теплового слоя.
4. Стыки на углах «пропенить» с помощью PENOPLEX Fastfix.
5. После монтажа плит закрепить поверх утеплителя слой гидроизоляции и проклеить все стыки фольгированным скотчем.
6. Смонтировать каркас для наружной отделки — например, брусовую обрешетку для крепления блокхауса.

Строительство жилых домов – высокотехнологичная сфера, развитие которой тормозят только страхи и вера в давно изжившие себя мифы. Если избавиться от них, окажется, что построить дом мечты, в котором будет тепло, сухо и комфортно, под силу каждому.

18.06.2018

Возврат к списку

материалы, инструменты, технология утепления снаружи, видео

Современный строительный рынок предлагает большой выбор материалов для строительства дома. Несмотря на все преимущества новинок, пришедших в отрасль в последние десятилетия, самым привлекательным и популярным остается дерево. Дома из бруса, бревен отличаются особым уютом, комфортом, которые может подарить только этот природный материал. Деревянные здания отличаются способностью сохранять тепло, но практика показывает, что дополнительная защита требуется и им.

Преимущества наружного утепления

Доступная стоимость домов из бруса сделала их наиболее популярными вариантами для желающих стать владельцами собственного загородного жилья. Эти здания возводятся в любое время года за короткие сроки, что является дополнительным привлекательным моментом. Но дома из бруса не рассчитаны на суровые зимы, с морозами более 20 градусов. Поэтому на их обогрев приходится затрачивать немало средств. Надежное утепление позволяет создать необходимый комфорт, сэкономить затраты на топливо и продлить зданию срок службы.

Дома из бревен верой и правдой служат в нашей климатической зоне испокон веков, доказав свои способности сохранять тепло даже в холодные зимы. Но и им не помешает дополнительная защита. Обычно под жилым зданием обустраивается подвальное помещение, что не позволяет обеспечить необходимое тепло полам. Утепление бревенчатого дома необходимо и в случае наличия щелей в срубах, которые могут быть следствием ошибок или неровности бревен. Такой вид защиты позволяет обновить старое здание, продлить срок его эксплуатации. Работы по утеплению и последующая облицовка могут быть связаны с дизайнерским планом оформления фасада.

Преимущество проведения наружного утепления заключается в том, что дополнительный слой не уменьшает жилую площадь. Кроме того, обеспечивается возможность оставить внутреннюю отделку стен в первозданном виде.

Работы по утеплению проводятся исключительно в летнее время. Необходимо выбрать для этого солнечную погоду, чтобы стены дома были сухими.

Виды утеплителей и их особенности

В наружном утеплении деревянных домов можно использовать несколько материалов. У каждого из них имеются свои плюсы и минусы, которые нужно учесть при выборе.

Утеплители для деревянного дома:

1. Пенопласт
2. Пенополистирол
3. Стекловата
4. Базальтовая вата
5. Минеральная вата
6. Теплоизоляционная штукатурка

Пенопласт является одним из самых популярных материалов для утепления домов. Привлекает его низкая стоимость, способность хорошо сохранять в доме тепло. Поскольку этот материал легко режется, с его монтажом можно справиться без помощников. Легкость пенопласта исключает дополнительную нагрузку на стены, фундамент. Следует учесть, что при некачественной гидроизоляции на этом материале может появиться грибковая плесень. Срок службы пенопласта сравнительно небольшой.

Полипропилен, благодаря ячеистой закрытой структуре практически не впитывает влагу, отлично удерживает тепло. К достоинствам этого синтетического материала можно отнести устойчивость к механическим, химическим, биологическим воздействиям. Поэтому полипропилен много лет отлично сохраняет свойства. Но он является достаточно дорогим и не относится к категории экологически чистых материалов.

Специалисты считают, что синтетические утеплители, практически непропускающие воздух способны нанести дереву вред даже при качественно проведенных работах, так как поверхность деревянных стен должна «дышать». Поэтому они рекомендуют использовать в наружном утеплении вату, выбирая ее вид по своему усмотрению и финансовым возможностям.

Наиболее дешевым материалом является стекловата. Она обладает достаточной прочностью и упругостью, что позволяет создать качественный теплоизоляционный слой. Но при работе с этим материалом требуется надежная защита, исключающая соприкосновение его с кожей. Кроме того от случайного механического воздействия стекловата может раскрошиться, со временем поддается усадке, что снижает теплозащитные свойства.

Отличной способностью удерживать в доме тепло зимой, а летом не допускать перегрева воздуха в помещениях обладает минеральная вата. Этот материал со временем не теряет своих свойств, удобен в монтаже. Утепление дома минеральной ватой дополнительно обеспечивает надежную изоляцию от шума. Но стоимость этого материала выше, нежели у стекловаты.

Надежно сохранит дом от холода и шума базальтовая вата. Это прочный, надежный, экологически чистый материал. Базальтовая вата обладает высокой степенью устойчивости не только к плесени, грибку, ультрафиолету и вибрациям, она является негорючим, пожаробезопасным материалом. Единственным недостатком этой ваты является ее высокая цена.

Создание слоя из теплоизоляционной штукатурки позволяет обеспечить идеальное декоративное оформление фасада без дополнительных слоев отделки. Этот материал создает отличную изоляцию от холода, шума, защитит стены от влаги. Но такой способ обойдется дорого, требует определенных навыков и опыта, привлечения квалифицированных специалистов для получения качественного результата.

При желании заняться утеплением дома снаружи самостоятельно, обеспечить ему надежную защиту и не затрачивать непомерных средств, стоит отдать предпочтение минеральной вате.

Утепление деревянного дома минеральной ватой

Для утепления дома потребуется:

1. Минеральная вата в плитах.
2. Деревянные рейки толщиной 2,5 см (для дома из бруса).
3. Пароизоляция (специальная пароизоляционная пленка, полиэтилен, алюминиевая фольга, рубероид).
4. Доски шириной 10 см, толщиной 4−5 см.
5. Гидроизоляция.
6. Рейки шириной 5 см, толщиной 3 см.
7. Скобы, гвозди, скотч.

Поскольку после проведения утепления наружные стены дома будут полностью закрыты, нужно предварительно защитить их от гниения, повреждения насекомыми. Для этого необходимо нанести на поверхность специальные средства и дать им полностью высохнуть. Приступать к монтажу утепления можно через два дня.

Домам из бревен не требуется воздушный слой между наружной поверхностью стен и слоем пароизоляции. Поэтому пленку можно закреплять сразу. На ровной поверхности из бруса нужно на расстоянии метра друг от друга прибить тонкие рейки, к которым прикрепляется гвоздями или скобами пароизоляционный слой. Расстояние требуется для обеспечения вентиляции. В нижней и верхней части необходимо сделать отверстия между базовыми рейками для циркуляции воздуха, исключения скопления влаги. В местах крепления пленки следует приклеивать скотч, который предохранит от попадания влаги.

Следующим этапом является создание каркаса. Доски нужно прибивать, устанавливая их на ребро. Расстояние между ними должно быть на 15−20 миллиметров меньше, чем ширина плиты минеральной ваты. Жесткость этого утеплителя дает возможность уложить его в каркас, не используя дополнительного закрепления. Листы минеральной ваты не будут сползать. Специалисты рекомендуют в наших климатических условиях использовать в утеплении два слоя ваты. Стыки листов в них не должны совпадать.

Заключительным слоем является гидроизоляция, защищающая минеральную вату от влаги. Отличным вариантом является мембрана. Ее структура способна обеспечивать доступ воздуха, обеспечивая дополнительную вентиляцию, но не пропускать влагу к утеплителю. Гидроизоляция крепится к каркасу гвоздями или скобами. В местах соединения нужно создать нахлест в несколько сантиметров, затем стыки проклеить скотчем для герметизации.

В утеплении деревянного дома создается вентилируемый фасад, обеспечивающий циркуляцию воздуха между внешним отделочным слоем и гидроизоляцией. Поэтому создается второй слой каркаса. Для этого выполняется обрешетка из реек толщиной 3 см, шириной 5 см. В нижней части необходимо установить металлическую сетку с мелкими ячейками. Она не позволит проникнуть к утеплителю насекомым и грызунам.

Отделка фасада может выбираться исходя из личных предпочтений, финансовых возможностей, прочности стен и фундамента. К примеру, для придания фасаду привлекательного вида можно сделать следующее:

• обшить его досками
• обшить вагонкой
• сделать виниловый сайдинг
• установить фасадную плитку

Качественное наружное утепление вполне доступно для каждого хозяина. Результатом проведенной работы станет домашний комфорт и уют, экономия семейного бюджета и заслуженная гордость красивым, прочным и надежным деревянным домом.

Видео утепления деревянного дома

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Утепление деревянного дома снаружи – материалы и технологии

Дерево – это особый строительный материал. Даже через много лет после строительства дома в древесине протекают естественные процессы, которые активизируются под воздействием природных факторов. Дерево дышит, периодически изменяет свою форму и размеры, в нем появляются трещины и щели, через которые в дом проникает холод и сырость. Особенно страдает древесина, расположенная с внешней стороны дома, на которую постоянно воздействуют осадки, ветра, ультрафиолет и другие природные явления. Утепление деревянного дома снаружи защитит фасад от неблагоприятных воздействий, сделает дом теплым и облагородит его внешний вид. Рассмотрим, какие материалы можно использовать для наружного утепления и остановимся на способах утепления.

Особенности утепления наружных стен

Утепление стен в деревянном доме снаружи — это наиболее предпочтительный и рекомендованный специалистами способ теплоизоляции деревянных построек. Это связано со специфическими свойствами древесины: дышать, поглощать и накапливать в себе влагу и отдавать ее.

Теплоизоляционный материал менее плотный, чем древесина, и если утеплитель располагается на наружных стенах дома, излишек влаги будет спокойно уходить из дерева через вентиляционный зазор.

Внутреннее утепление не дает такого эффекта. Более того, в случае использования только внутренней теплоизоляции, дерево будет собирать в себе влагу, поступающую с улицы, которая будет собираться во внутренних слоях древесины.

В результате в дереве поселяется грибок, появляется плесень, а затем оно начинает гнить. В связи с этим, если вы решили делать теплоизоляцию внутри здания, то утеплять бревенчатый дом нужно и изнутри, и снаружи.

Обратите внимание, что правильное утепление сруба снаружи теплоизоляционными материалами должно выполняться только после работ по конопатке брёвен и обработки древесины антисептиком.

Теперь ответим на вопрос, который беспокоит владельцев брусовых домов: нужно ли утеплять дом из бруса150х150 и других стандартных размеров? Если речь идет о дачном домике, которым пользуются только в теплое время года, утеплительные работы обычно не проводятся.

Если дом планируется использовать для круглогодичного проживания, толщины стен в 150 и 200 мм будет недостаточно. В этом случае необходимо сделать наружное утепление. Это также касается домов из оцилиндрованного бревна диаметром до 220 мм. Если дом построен из бревен сечением 240-280 мм, можно ограничиться только конопаткой.

Дома из клееного бруса стандартных размеров обычно не утепляют, но если из соображений экономии приобретался клеёный брус до 210 мм, наружную теплоизоляцию сделать придется.

Требования к теплоизоляционным материалам

На рынке представлено много разных видов утеплителей, однако не все они подходят для деревянных домов. Утеплитель для сруба должен обладать следующими характеристиками:

1. Быть паропроницаемым. Это очень важное свойство. Хорошая паропроницаемость позволяет материалу выпускать пар из помещения, обеспечивая оптимальный микроклимат в доме.
2. Влагоустойчивость. Такой материал не накапливает в себе влагу и остается сухим.
3. Обладать антисептическими свойствами, предотвращая развитие патогенных микроорганизмов.
4. Пожаробезопасность. Дерево очень горюче, поэтому по возможности оно должно соприкасаться с негорючими материалами.
5. Пропускать воздух и не мешать воздухообменным процессам, проходящим в древесине.

Лучшие материалы для отделки сруба снаружи

Утеплитель для отделки бревенчатого дома необходимо подбирать так, чтобы он не уменьшал полезных свойств древесины. И конечно, лучшим вариантом утепления дома из бруса снаружи являются материалы, обладающие всем списком рекомендуемых характеристик. К таким можно отнести:

1. Эковату. Это натуральный материал, не препятствующий воздухообмену древесины. Сырьем для ее производства является переработанная целлюлоза. Утеплитель наносится способом напыления.
2. Минеральную вату. Материал не горюч, хорошо проводит воздух. Для утепления фасада подходят два вида: стекловата и каменная (базальтовая) вата. Первая обычно выпускается в рулонах, вторая – в плитах. Специалисты признают минвату лучшим утеплителем для деревянного дома.

Какими материалами не рекомендуется утеплять деревянный дом

Одно из основных свойств, которым должен обладать утеплитель для сруба является паропроницаемость. Существует ряд материалов, которые не обладают этой характеристикой, но, тем не менее, довольно часто применяются для утепления деревянных стен. Это такие утеплители:

1. Пенопласт. Этот материал обладает отличными теплоизоляционными характеристиками, утепление пенопластом обойдется совсем недорого, поэтому он нередко используется в качестве утеплителя. Однако паропроницаемость материала имеет очень низкие показатели, в связи с чем в доме, утеплённом пенопластом, будет тепло, но в то же время на древесине будет скапливаться конденсат, что может стать причиной ее гниения.
2. Экструдированный пенополистирол. Этот материал является разновидностью пенопласта. Его паропроницаемость несколько выше, чем обычного пенопласта, но все-таки она недостаточна для эффективного выведения водяных паров. В связи с этим, если для утепления применяется пенополистирол, чтобы в доме не образовался эффект парника, необходима дополнительная вентиляция.
3. Пенополиуретан представлен двумя видами. Легкий ППУ с открытой ячеистой структурой – это дышащий и паропроницаемый материал, но он имеет невысокую прочность, поэтому его не стОит применять для утепления фронтона и фасадной части дома. Легкий ППУ лучше всего подходит для утепления каркасного дома изнутри, а также для теплоизоляции мансарды или чердака. Жесткий ППУ состоит из закрытых ячеек, он обладает очень высокими прочностными характеристиками, но показатели паропроницаемости у него одни из самых низких.
4. Полинор – это новинка рынка утеплителей. Он представляет собой напыляемый изоляционный материал, выпускаемый в виде аэрозоли. Основная часть массы состоит из воздуха (до 90%) и твердых веществ (не более 10%). При нанесении полинор образует на поверхности плотную пену кирпичного цвета, которая полностью заполняет собою все пространство. Утеплитель имеет низкую паропроницаемость, при напылении полинором древесина не дышит.

Специалисты не рекомендуют использовать эти материалы для теплоизоляции деревянных домов, поскольку они препятствуют выходу пара, тем самым способствуя гниению древесины. Если уж вы решили применить именно эти утеплители, необходимо организовать в доме эффективную систему принудительной вентиляции, которая обеспечит оптимальный режим температуры и влажности и восстановит воздухообмен помещения.

Варианты наружного утепления

Теплоизоляционные материалы выпускаются в виде плит, рулонов и напыляемых утеплителей. Каждый материал укладывается по своей технологии. Ниже приведены основные особенности каждого варианта.

Утепление плитами и рулонными материалами

Существует две технологии утепления наружных стен дома этими материалами:

• навесной вентилируемый фасад;
• мокрый фасад.

Навесной фасад

Принцип этой технологии утепления заключается в установке каркаса под вагонку, евровагонку, сайдинг или другой отделочный материал. В этом случае утеплитель располагается между бревенчатой стеной и облицовкой.

Навесной вентилируемый фасад

Материалом для изготовления каркаса могут быть деревянные бруски или металлический профиль.

Наружное утепление дома из цилиндрического бревна и бруса выполняется в следующем порядке:

1. Сначала укладывается пароизоляция, которая служит для отвода водяных паров от деревянных стен дома.
2. Следующий слой – термоизоляционный материал. Утеплитель должен плотно лечь между стойками каркаса, для этого его ширина должна быть на 2-3 см шире расстояния между брусками.
3. Затем устанавливается гидроизоляционная мембрана, которая служит защитой утеплителя от влаги и ветра. При ее наличии атмосферные осадки не будут попадать на стены, а пар из внутренних помещений сможет свободно выходить наружу.
4. Последний этап – монтаж декоративной обшивки. Чтобы обеспечить беспрепятственный выход влаги из всей конструкции, необходимо между утеплителем и финишной облицовкой сделать вентиляционный зазор в 3-5-см. Для этого сверху влаго-ветрозащитной мембраны монтируется дополнительная обрешетка, и уже на нее устанавливается декоративный материал.

Данная схема утепления подходит как для новых, так и старых срубов. Такой порядок утепления является оптимальным для деревянного дома, он позволит избежать появления плесени и грибка и предотвратит гниение древесины.

Мокрый фасад под штукатурку

Мокрый фасад под штукатурку

Мокрая технология заключается в укладке утепляющих материалов на специальный клеящий состав. Плитами оклеивают всю стену, а затем их дополнительно фиксируют дюбелями.

Этот способ применяется в том случае, когда предполагается наружные стены дома отштукатурить декоративной штукатуркой. Предварительно плиты армируют сеткой, которую сначала фиксируют на клей, а затем покрывают слоем грунтовки. После этого на гладкую поверхность стен наносится декоративная штукатурка.

Обратите внимание, что если предполагается отштукатуривание стен деревянного дома, лучше всего в качестве утеплителя использовать дышащую и паропроницаемую минеральную вату.

Теплоизоляция напыляемым утеплителем

Самым популярным жидким утеплителем для деревянных построек является экологически чистая эковата. Напыление осуществляется на подготовленные и чистые стены при помощи специального аппарата, который подает материал под высоким давлением.

Предварительно на стены монтируется деревянный каркас, на котором закрепляется ветроизоляционная пленка. В ней проделывают отверстия, куда будет задуваться утеплитель.

Эковата представляет собой сухой материал, перед тем как он будет нанесен на стены, его необходимо вспушить прибором типа миксера. Затем утеплитель задувается под пленку до тех пор, пока он не заполнит полностью все полости без пустот. После наполнения эковатой, отверстия заклеиваются, и приступают к наружной отделке.

В заключение

Важное условие качественного утепления – строгое следование технологии и соблюдение правил теплоизоляции. Утеплительный материал рекомендуется выбирать в соответствии с климатическими показателями региона и с учетом особенностей деревянной конструкции.

Компания «Мастер Срубов» много лет занимается отделкой и утеплением частных деревянных домов на территории Московского региона. Обращаясь в нашу компанию, вы получаете качественно и в срок выполненную работу по утеплению вашего дома любым материалом.

Вы можете оставить свою заявку по телефону или в форме обратной связи на странице «Контакты». Первый выезд специалиста для осмотра и составления сметы осуществляется бесплатно.

 

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Утепление деревянного дома снаружи: пошаговая инструкция

Домики из бруса популярны для летнего и зимнего отдыха в тишине на природе. Дерево само по себе прекрасный теплоизолятор, но ему нужна защита, поэтому утепление деревянного дома снаружи проводится хозяевами, понимающими, что их дом не вечен.

Утепление деревянного дома минеральной ватой.

Есть два варианта — внутреннее и наружное утепление, второй более эффективен, не «съедает» внутренне пространство. В данной статье описывается процесс выбора материала и проведения работ.

Достоинства наружного утепления

Почему строители с опытом работы советуют делать теплоизоляцию с внешней стороны? Прежде всего, следствие отказа от утепления стен деревянного дома снаружи — перепад температур на стыке материалов. Внутри здания будет скапливаться конденсат, создавая все условия для появления грибка. К преимуществам утепления наружных стен относят:

1. Прекрасная возможность смены вида фасада;
2. Утепление доступно для деревянного дома, который построен много лет назад;
3. После внутренняя утепляемая стена отделывается, как хотите, ни в чём себе не отказывая;
4. Наружный слой выдерживает колебания атмосферы, гарантируя отсутствие деформации после того, как вы решите утеплить стены;
5. Можно жить в доме, когда делаете утепление дома.

Технология утепления

Оптимальное наружное утепление может производиться с помощью пеноплекса, пенопласта или минваты. Нужно изучить их свойства для правильного выбора. Укладка каждого материала имеет свою технологию, следование которой ведёт к предотвращению опасной плесени.

Независимо от того, чем утеплить деревянный дом снаружи, материал дополнительно облицовывается сайдингом, блок хаусом или кирпичом. Технология будет различаться в зависимости от того, подо что она делается: сайдинг или штукатурка. Для того чтобы наружный утепляющий слой не касался земли (не было контакта с землей), его обеспечивают фундаментом  30-60 см. Перед работами дом снаружи своими руками обрешечивается брусьями из дерева, чтобы края утеплителя не подворачивались.

Особенности материалов для утепления

Для деревянной стены подойдут не все утеплители, потому что для них важно наличие вентиляции. И также важно беречь свой фасад из дерева — он может начать гнить, если на него периодически будет воздействовать влага. Материалы для теплоизоляции способны решить такую проблему. Выбор утеплителя — важный шаг в решении вопроса «как правильно утеплить деревянный дом снаружи»:

Пеноплекс — плиты из вспененного полистирола ячеистой структуры. Имеет хорошую прочность, хорошо сохраняет тепло, почти не поглощает влагу.

Как вы видите, самому выполнить такое утепление без специального оборудования не получится.

При утеплении дома своими руками, сооружается каркас и между брусьями укладывают плиты пеноплекса. Часто используется при утеплении кирпичных зданий, но для деревянных фасадов не рекомендуется, так как не даёт дереву «дышать». Из-за этого на стенах будет появляться конденсат, они могут начать покрываться плесенью, грибком, и что, ещё хуже — начнут гнить. Поэтому лучше утеплить деревянный дом чем-то другим;

Пенопласт — один из самых популярных материалов, благодаря низкой стоимости. При выборе, обратите внимание на состав. Правильность установки влияет на срок эксплуатации жилья;

Минеральная вата — в виде рулонов используется в вентилируемых фасадах. Являет собой пресс силикатных сплавов горных пород, не горит, обладает низким коэффициентом теплопроводности и устойчива к влиянию химический реагентов. Часто выбирается для утепления деревянных домов, ввиду того, что способна закрыть все щели в древесине.

Минвата является лучшим утеплителем показателю теплопроводности, чем предыдущие виды.

Необходимые материалы

Утеплители из минеральной ваты выпускаются в виде рулонов, матов и плит. Из-за того, что стены часто неровные, предпочитают рулонную минвату, хотя в плитах гораздо удобнее. Чтобы понять, как утеплить деревянный дом снаружи, а особенно, сколько понадобится материала, учитывайте такие факторы:

Если толщина стен примерно 20 см, зимы несуровые — используйте один слой утеплителя. Если стены тоньше или зимы не такие мягкие, как хотелось бы — укладывайте в два слоя.

В первом случае нужны брусья 50 на 50 мм, во втором выбирайте с сечением 50 на 100 мм.

Вам понадобятся такие инструменты: анкера, саморезы, строительный степлер. Рассчитайте площадь стен для расчета необходимого количества плёнки с запасом.

Для финишного слоя старого деревянного дома, в зависимости от предпочтений вам пригодятся: сайдинг, кирпич, вагонка и другие.

Обеспечение ветроизоляции

Чтобы теплоизоляция деревянного дома снаружи дала эффект, на который вы рассчитываете, позаботьтесь о пароизоляции. Для этого используют полиэтиленовую пленку, односторонний рубероид или фольгу из алюминия, толщиной не менее 0,1 мм или 1,02 для фольги. Плёнка накладывается на обрешетку внахлёст, швы заклеиваются строительным скотчем.

Для защиты от негативного воздействия условий погоды, сделайте вентилируемую систему. Это несложно: возле фундамента и там, где потолок дома организуйте каналы для выведения влаги и оставьте прослойку из воздуха между облицовкой и утеплителем. Учитывайте эти нюансы на этапе выбора сечения для бруса.

Пошаговое утепление фасада

Рассмотрим на примере утепления наиболее подходящим материалом — минеральной ватой. Приготовьтесь быть внимательным и аккуратным — вас ожидает сложная работа. Если можете, привлеките специалиста для рекомендаций. Выполняется следующая технология утепления деревянного дома снаружи:

Подготовка. Чтобы стены деревянного дома снаружи не покрылись плесенью, их покрывают противогрибковыми средствами. В магазинах строительных материалов представлены различные эмульсии и грунтовки.

Помните! Дождитесь полного высыхания нанесённого защитного слоя.

Следующий слой — гидроизоляция плёнкой внахлёст 15 см. Прикреплять нужно к стенам с наружной стороны строительным степлером и скобами. Как говорилось в пункте выше, стыки обрабатываются скотчем для сохранения герметизации. Допустима обработка герметиком из древесины с обеих сторон.

Обрешетка. Отмеряйте ширину рулона минваты, на этом расстоянии прикрепите саморезами бруски. Проконтролируйте вертикальность уровнем.

Утеплитель для стен. В уложенном слое теплоизоляционного материала на расстоянии 50 см делаются отверстия. В них монтируют анкера и закручивают шурупы или вбивают гвозди (главное, чтобы у них были широкие шляпки).

Дополнительная защита. В данной статье уже объяснялась необходимость установки защиты от испарений, ветра и воды. Её прикрепляют скобами к обрешётке таким же способом, каким при укладке плёнки. Между плёнкой и минеральной ватой вбиваются тонкие рейки размерами 30 на 50 мм. Закройте конструкцию армирующей металлической сеткой для защиты от мышей и других грызунов.

Завершающий этап: обшивка стен

Технологии монтировки облицовки различаются в зависимости от материала отделки, который крепится к обрешётке. При финишной отделке стен снаружи делают согласно с рекомендациями её производителя. Это может быть сайдинг, блок хаус, металлопрофиль.

Качественно подгоняйте материал, чтобы не оставалось щелей, иначе внутрь проникнет влага и в лучшем случае — повредит утеплитель, в худшем — стены.

Несколько слов об утеплении пенопластом

Если вы решили сэкономить на утеплении деревянных стен и используете хороший полистирол для теплоизоляции, вы также сэкономите время, потраченное на обшивку (пенопласт не впитывает влагу, соответственно, не нуждается в паро- и влагозащите). Его крепят клеем и механическими крепежами. Стыки заделываются строительной пенкой. Далее, всю поверхность оштукатуривают и оформляют в зависимости от того, какой внешний вид хотят получить.

Заключение

Чтобы снизить потребность в постоянном обогреве дома — следуйте технологии, работайте в сухую погоду, в летнее время. Если не удалось справиться с процессом утепления, то чтобы не повторять монтировку заново, можно утеплить дополнительно. Но лучше сразу сделайте утепление стен деревянного дома качественно и больше не платите лишние деньги за комфорт.

Оптимальное утепление стен деревянного дома

Одним из самых экономичных и при этом достаточно долговечным, комфортным и эстетически привлекательным решением при строительстве деревянного дома является дом из нестроганного бруса с утеплением наружных стен. При этом необходимо соблюдать некоторые несложные правила.

Утеплить снаружи или изнутри?

Первый вопрос, который возникает при ремонте или строительстве дома: как утеплять стены деревянного дома — изнутри или снаружи?

Если утеплять деревянный дом изнутри, то ограждающая стена может целиком попасть в область отрицательных зимних температур, которая отчасти захватит и сам утеплитель. Тем самым создадутся условия для выпадения конденсата на границе утеплителя и наружной стены, что приведет к быстрой порче древесины и заметному ухудшению теплосберегающих свойств волокнистого утеплителя.

При утеплении деревянного дома снаружи зона отрицательных температур располагается внутри слоя утеплителя. Размещение плотных, слабо пропускающих водяной пар материалов с внутренней стороны конструкции стены, а легких и пористых — снаружи создает оптимальный влажностный режим и способствует быстрому выведению влаги в атмосферу, препятствуя образованию конденсата. Если обеспечить надлежащую вентиляцию и надежно защитить утеплитель от атмосферных осадков и ветра, то такая стена в течение всего года останется сухой и сохранит высокие теплозащитные свойства.

Таким образом, с точки зрения поддержания нормального температурно-влажностного режима утепление с наружной стороны стены является оптимальным.

Вентилируемый фасад — просто и надежно

Итак, если речь идет о строительстве деревянного дома, то ответ совершенно однозначен: наилучшим является наружное утепление с вентилируемой воздушной прослойкой, выполненное по схеме «вентилируемый фасад».

Конструкция вентилируемого фасада с утеплителем в случае строительства деревянного дома из бруса достаточно проста. Снаружи к брусовым стенам крепится утеплитель — как правило, это минераловатные плиты, которые вставляются враспор между вертикальными стойками, упирающимися в нижнюю обвязку и прибитыми к стеновым брусьям.

Толщина утеплителя зависит от толщины несущих стен. При утеплении дома из бруса сечением 150×150 мм в средней полосе России достаточно пятисантиметрового слоя минеральной ваты — при условии, что она не переувлажнена.

Для того чтобы избежать скопления влаги в утеплителе, между ним и наружной обшивкой оставляется вентиляционный зазор глубиной 4–8 см, а поверх утеплителя крепится супердиффузионная мембрана (стеновой «Тайвек»), играющая роль гидро- и ветроизоляции снаружи утеплителя и эффективно выводящая водяной пар изнутри. Необходимо также проследить за надежностью горизонтальной гидроизоляции цоколя и устройством сливов, чтобы отсечь возможное попадание влаги в утеплитель снизу.

Далее на достаточно прочной решетчатой конструкции, прикрепленной к основной стене дома, монтируется несущий экран, к которому крепится наружное декоративное покрытие — это может быть блок-хаус, имитация бруса, вагонка, сайдинг, плитка из натурального или искусственного камня.

Если брусовый дом обкладывается облицовочным кирпичом, то кладка ведется с выступающей части цоколя и связывается с брусовой стеной посредством кляммеров — сложенных вдвое полосок оцинкованной стали шириной 3–4 см. Кляммеры, протыкающие утеплитель насквозь, дополнительно фиксируют его в заданном положении.

Чтобы вентиляционный зазор эффективно выполнял свою функцию, нужно, чтобы в нем постоянно создавался восходящий поток воздуха, уносящий влагу из утеплителя. Для этого оставляют продухи достаточной площади внизу, между внешней облицовкой и цоколем, и вверху, между облицовкой и свесом кровли.

Правильно сделанный утепленный «вентилируемый фасад» сделает деревянный дом по-настоящему энергосберегающим и продлит срок его службы. Но у данного способа утепления  есть еще одно преимущество: вредным атмосферным воздействиям подвергаются не основные несущие стены дома, а наружная обшивка или облицовка. Ремонт и восстановление фасада на порядок проще и дешевле, чем замена венцовых брусьев.

выбор материала и монтаж своими руками

Теплый и уютный собственный дом — это мечта или даже жизненная цель практически каждого взрослого человека. Жить в удобном место, где всегда тепло, даже во время сильных морозов зимой, хочется любой семье.

Особенности утепления

Часто это желание приводит к тому, что люди покупают или строят деревянные дома, в которых и селятся. Экологически чистый и весьма энергоэффективный дом не столько признак роскоши сегодня, сколько показатель рационального подхода к выбору жилья. Но даже деревянную постройку, какой бы теплой она не была, приходится утеплять, особенно в широтах, которые находятся севернее.

Наружное утепление дома снижает теплопотери и защищает стены от агрессивной окружающей среды.

Обычно утепление деревянных стен снаружи делают профессионалы или мастера с опытом, которые знают, как это правильно организовать. Но даже новички могут освоить несколько простых правил и поэтапно решить вопрос, проведя утепление стен деревянного дома. Для примера можно рассмотреть порядок того, как можно утеплить деревянный дом снаружи и теплоизоляцию в нем, если его стены имеют каркасную структуру или же построены из бруса. С этим же порядком можно ознакомиться, посмотрев соответствующее видео, где увидеть процесс можно более наглядно.

Какой утеплитель выбрать

На рынке теплоизоляторов сегодня царит изобилие. Выбрать утеплитель для деревянного дома снаружи можно практически под любые характеристики, климат и виды отделки. Некоторые из редких видов утеплителей не имеют широкого использования, поэтому стоит ограничиться самыми популярными и проверенными в быту материалами, которыми проводится утепление деревянного дома снаружи.

Каменная вата

Одним из самых популярных видов утеплителя для домов из дерева считается каменная вата. Благодаря своей плиточной форме и достаточно простой в обработке структуре базальтовая или каменная вата легко раскраивается с помощью ножа. Легкая она может быть транспортирована в любом количестве на большие расстояния, что позволяет утеплить каменной ватой даже самые отдаленные от больших городов домики.

Каменная вата легко раскраивается ножом и проста в монтаже.

Монтаж каменной ваты имеет свою специфику, плиты ее размещаются между вертикальными стойками, если дом каркасный. Каменная вата требует пароизоляции с внутренней стороны стен и гидроизоляция со стороны улицы. Одна из важных особенностей этой ваты состоит в том, что ее нельзя утрамбовывать, поскольку это портит ее структуру.

Эковата

Так называемая эковата — это один из вариантов утеплителя, который полностью имеет естественное происхождение. Вату делают с применением целлюлозных волокон, и она предназначена для двух разных методов утепления — так называемых сухого и влажного.

Существует два способа утепления эковатой — сухой и влажный.

Сухое утепление производят тогда, когда материал утрамбовывают прямо в стену во время строительства или отделки. Но такой подход бывает проблематичным, поскольку некоторые виды эковаты дают усадку и емкости внутри стен становятся пустотелыми со временем.

Влажный метод утепления предполагает распыление эковаты на поверхности стены. Прилипая к каркасу, эковата фиксируется намертво и не оседает. Проблема этого метода в том, что нужно обзавестись собственным или арендованным специальным распылителем.

Пенопласт

Утепление стен в деревянном доме снаружи пенопластом считается одним из самых дешевых вариантов. Он лучше всего подходит для небольших и временных построек, дачных домиков или пристроек. Поскольку пенопласт чувствителен к влаге, то его нужно изолировать с помощью влагоотталкивающей пленки. Также пенопласт крошится и ломается, что делает работу с ним неудобной. В отдельных случаях используют непрессованные плиты.

Утепление пенопластом — самый бюджетный вариант.

Пенополиуретан наносится на стену также с помощью специального распылителя. Состоят из двух компонентов он вспенивается вследствие реакции с воздухом. После обработки стены составом излишки его легко подрезать и выровнять поверхность, что позволяет получить монолитную теплоизоляцию в виде прочного и нерушимого слоя пенополиуретана. Одно из важнейших его преимуществ — это полная влагостойкость.

Натуральные утеплители, как правило, используются в виде прессованных опилочно-древесных плит или, например, глиняных, смешанных с соломой. Такие утеплители сравнительно дешевые, но изготавливать их достаточно трудно, поэтому они пользуются спросом только у любителей натуральных материалов.

Выбор способа: почему утепляем снаружи

Чтобы дом был хорошо прогрет и теплоизоляция проявляла наилучшие свойства, нужно знать, чем утеплить дом и, конечно же, как правильно это сделать. Есть два способа, из которых обычно выбирают только один или сразу оба:

1. Наружное утепление.
2. Внутреннее утепление.

Внутреннее утепление имеет положительную черту — этот процесс позволяет проводить работу в помещении, в комфортных условиях, не выходя на улицу. Но главная проблема этого подхода — сокращение полезного пространства комнат.

Утеплить деревянный дом снаружи — метод, который лучше подходит для деревостройки, поскольку это также защищает древесину от влияния влаги. Таким образом внешняя отделка с помощью теплоизоляции может выполнять сразу несколько функций:

• защита от теплопотерь;
• предотвращение проникновения грибков, плесени;
• поверх утеплителя можно проводить дополнительные декоративные работы по отделке.

Хорошо описывает утепление у деревянного дома снаружи видео, где показаны некоторые важные нюансы. Поэтому будет правильно утеплить домик наружным методом.
Для древесины как базового материала, из которого построен дом, лучше всего подходят такие утеплители для внешней теплоизоляции, как мягкие ДВП, каменная и минеральная вата.

Как лучше утеплить деревянный дом минеральной ватой

Схема утепления деревянного строения снаружи своими руками стекловатой достаточно проста. При утеплении каркасного дома с помощью минваты стоит начать с защиты от влаги.

При утеплении стен при помощи минваты обязательное условие — влагозащита стен!

Гидроизоляция в виде пергамина — это один из дешевых, но достаточно практичных и полезных подходов. Пергамин в виде разрезанных полос крепиться к каркасу.

Обычно для этого используется степлер. При этом делается напуск длиной в 100 миллиметров, чтобы защитить минвату от реакции с конденсатом. Если дальнейшая отделка будет производиться сайдингом, то перед тем, как утеплить фасад, нужно предвидеть зазор между утеплением стены деревянного дома и отделочным слоем.

После гидроизолирования поверхности стен укладываются плиты минеральной ваты. Качество этого материала говорят сами за себя: негорючий, легкий в обработке и транспортировке, он идеален для утепления деревянного дома снаружи собственными руками.

Между стойками каркаса и плитами минваты обычно оставляют зазоры под 50 миллиметров. Поскольку минвата имеет способность усаживаться и припускаться. Стыки каркаса и утеплителя зашиваются узкими полосами минеральной ваты по 30-40 миллиметров шириной.

После укладки минваты поверх нее нужно класть пароизоляцию.

Часто для этого прибегают к пенофенолу. Крепится он с помощью строительного степлера в горизонтальной ориентации так, чтобы фольга выходила наружу, а стыки пенофенола внахлест были размером около 50 миллиметров. Дальше идет отделка наружных стен деревянного дома с помощью сайдинга или вагонки.

Пенопласт для стен деревянного дома снаружи

Крепление пенопласта требует особых методов соединения. Для этого используют вертикальные подвесы. Плиты пенопласта клеятся к стене с помощью специального состава, который наносят на листы в нескольких точках и по краям для лучшего соединения.

На заключительном этапе утепления пенопластом потребуется его штукатурка.

Стыки плит пенопласта зашиваются монтажной пеной. Иногда для большей устойчивости утеплителя на стене используются пластмассовые крепежи в качестве которых можно использовать, например, дюбеля.

Сверху пенопласта обычно наносится штукатурка, для которой нужно соорудить армосетку. Армированная обрешетка, сделанная от фундамента и под самый потолок, убережет стену даже от механических повреждений. Если используется шпатлевка, то ее наносят двумя слоями, а когда поверхность высохнет, стены отделывают финишной штукатуркой. Вопрос, как и чем декорировать стену дальше остается за дизайнером.

Утепление стен из брусьев

Стены из брусьев в отличие обычных каркасных требуют особого подхода к утеплению снаружи. Как правило, такие стены обрабатываются с помощью плиточных материалов, в том числе минватой или каменной ватой. Чтобы утеплить стены, лучше использовать правило. Для тонких стен берут теплоизоляторы большей толщины и наоборот. Оптимально, когда общая толщина стены из бруса и утеплителя составляет около 25 сантиметров, не считая финишной отделки.

Стены из брусьев требуют обработки водоотталкивающими составами, мастикой и пропиткой. Дальше на стены устанавливается деревянный каркас, который также защищают с помощью антисептических средств.

Листы ваты крепятся саморезами или дюбелями, причем используется не менее 4 закрепителей для участка стены площадью 1 квадратный метр.

Плиты теплоизолятора сверху должны закрываться гидроизолятором, например, из диффузионной пленки. Для полной фиксации каркаса используются деревянные стойки, прибитые к нему поверх гидроизолятора. Толщина этих стоек — около 5 сантиметров. Пространство между гидроизолятором и слоем внешней отделки создает хорошее вентиляционное пространство. Поверх стоек устанавливается отделочная древесная панель, сайдинг или другие панельные, листовые отделки.

Видео: наружное утепление минеральной ватой

Утепление деревянного дома снаружи: что нужно знать

Содержание статьи:

Так как дерево прекрасно сохраняет тепло, обычно деревянные дома не нужно дополнительно утеплять.

Однако даже качественная древесина – не вечный материал, и ей нужна защита от внешних неблагоприятных факторов.

Поэтому многие рачительные хозяева выполняют наружное утепление стен и облицовку деревянного дома (например, сайдинг).

Перед тем, как утеплить и облицевать деревянный дом, нужно продумать схему утепления и выбрать подходящий материал.

Технология утепления снаружи

Чтобы утеплить деревянный дом снаружи, можно воспользоваться такими материалами, как пенопласт, минвата, пенополистирол и пенополиуретан.

Технология утепления деревянных стен различается в зависимости от выбранного утеплителя.

Можно сказать, что выбор той или иной технологии целиком и полностью зависит от теплоизолирующего материала.

Так, например, утепление деревянного дома пенополистиролом требует обязательно наличия вентилируемого зазора между фасадом и утеплителем.

Пенополистирол отличается паронепроницаемостью, и чтобы выделяемая древесиной влага не приводила к отсыреванию стен, требуется постоянная циркуляция воздуха.

Так как древесина склонна к гниению, грамотно проведенное утепление позволит защитить фасад от возникновения мостиков холода, в которые проникает влага и появляется опасная плесень.

Но вне зависимости от выбранного материала, утепление стен снаружи предполагает и непременную облицовку, под которой прячется теплоизолирующий материал. С этой функцией неплохо справляется сайдинг, кирпич и блок хаус.

В зависимости от выбранной облицовки, технология монтажа утеплителя также будет различаться. Так, утепление под штукатурку и под сайдинг представляет собой совершенно разные вещи.

Грамотно проведение подготовительных работ и выбор материала, чтобы утеплить дом снаружи, продлевает эксплуатационный срок службы фасада и надежно защищает дом от холода, шума, ветра и других неблагоприятных внешних факторов.

Материал для теплоизоляции

Для утепления деревянного дома применяются рулонные и плиточные материалы.

Схема монтажа материалов для утепления дома.

В основном это, как уже говорилось выше, минвата, пенопласт и пенополистирол:

1. Минеральная вата. Это доступный и легкий материал, поставляющийся на рынок в виде плит или рулонов. Отличается низкой теплопроводностью, прекрасно режется и монтируется. Плиты минваты легко подгоняются друг к другу и не деформируются при перепадах температур. Недостаток этой теплоизоляции заключается в том, что со временем вата слеживается и требует замены;
2. Каменная вата. Этот материал представляет собой разновидность минваты. Волокнистая структура прекрасно пропускает воздух и не впитывает влагу. Кроме того, эта теплоизоляция не воспламеняется и легко крепится на стены. Главный недостаток каменной ваты, как и минваты, это выделение микроскопической пыли, опасной для здоровья. Микропыль может попасть в дыхательную систему и вызвать аллергию;
3. Пенопласт. Легкий, доступный и недорогой материал, который прекрасно сохраняет тепло и прост в монтаже, прекрасно утепляет кирпичные и бетонные стены, но малопригоден для теплоизоляции деревянного дома. Дело в том, что пенопласт практически не пропускает пары, поэтому фасад не вентилируется, а в случае со стенами деревянного дома может привести даже к их гниению. Древесину лучше утеплять каменной ватой. Либо оборудовать навесной фасад;
4. Пенополиуретан. Этот жидкий материал наносится на просушенные стены методом напыления, образуя плотный и монолитный утепляющий слой с прекрасными техническими характеристиками. Так как утепление пенополиуретаном предполагает прекрасное сцепление с любым видом поверхностей и заполняет даже незначительные трещины и пустоты, конденсат на стенах исключается. В качестве недостатка можно отметить его дороговизну и необходимость специального оборудования. Выполнить такую теплоизоляцию своими руками практически невозможно.

Вне зависимости от выбранного теплоизолирующего материала, монтажные работы лучше проводить при сухой погоде. Это убережет стены и утеплитель от намокания.

Технология наружного утепления деревянного дома

Теплоизоляция пенополиуретаном

Одним из важных достоинств пенополиуретана является его малый вес, который не оказывает дополнительной нагрузки на фундамент и фасад.

Благодаря технологии нанесения, сегодня это единственный материал, с помощью которого можно утеплить не только стены, но и элементы фасада, имеющие сложную форму: карнизы, арки, кровлю.

Теплоизоляция получается монолитной, легкой и прочной. Никаких крепежных элементов не используется.

Теплоизоляция пенополиуретаном предполагает использование легкой облицовки снаружи, вроде сайдинга. Это необходимо для защиты материала от солнца.

Вот, чем полиуретановая пена для утепления деревянного дома снаружи лучше других материалов:

• продолжительность ее службы составляет минимум 30 лет;
• для создания комфортного микроклимата в помещениях достаточно 10 сантиметров толщины утеплителя;
• малый вес, который не создает дополнительной нагрузки на фасад;
• прекрасные шумо- и теплоизолирующие свойства;
• экологическая безопасность;
• невоспламеняемость;
• хорошее сцепление с любыми материалами;
• устойчивость к биологическим факторам: плесени, грибку, гниению;
• быстрота нанесения;
• отсутствие строительного мусора при монтаже.

Теплоизоляция рулонными и листовыми материалами

В качестве теплоизоляции деревянного дома под сайдинг нередко выступают листовые и рулонные материалы, вроде пенофола, минваты и пенопласта.

В отличие от предыдущего способа, утеплить пенопластом или минватой деревянный дом снаружи достаточно просто.

При использовании этих материалов создается так называемый «слоеный пирог».

Работа при этом ведется по следующей технологии:

1. Подготовка рабочей поверхности. Стены деревянного дома обрабатываются противогрибковыми антисептиками и специальными антипиреновыми пропитками, чтобы усилить пожаробезопасность;
2. Ликвидация щелей. Для этого стены нужно хорошо законопатить.
3. Монтаж каркаса. Если стены гладкие, каркас нужен для обустройства вентилируемого фасада. Утеплитель можно монтировать и непосредственно на стену, но в этом случае оборудуются каналы вдоль фундамента и карниза для отведения влаги;
4. Крепление пароизоляции. Главное выбирать мембрану с односторонней паропроницаемостью, чтобы испарения выходили из дома, но не проникали в стены. Такая пленка обладает шершавой поверхностью с одной стороны, и гладкой – с другой. Так вот к стене ее нужно крепить шершавой стороной. Мембрана крепится внахлест;
5. Крепление утеплителя. Пенопласт и минвата крепятся анкерами и дюбелями. Теплоизоляция должна подходить вплотную к планкам каркаса обрешетки;
6. Крепление гидроизоляции. Для защиты теплоизоляции от влаги и конденсата при сезонных и суточных колебаниях температуры, поверх утеплителя крепится еще один пароизолирующий слой. Как и первый слой, он крепится гладкой стороной наружу. Благодаря этому, испарения будут покидать толщу утеплителя, но не будут проникать обратно.
7. Монтаж наружной облицовки. Защитить все слои готового «пирога» можно с помощью любого облицовочного материала: сайдинга, кирпича, вагонки или блок хауса. Между утеплителем и облицовкой обычно оставляется вентилируемый зазор для циркуляции воздуха.

Это все, что нужно знать о наружном утеплении. Все затраты сполна искупаются уже во время первых холодов.

К примеру, утепление пенополиуретаном экономит до 50% средств на отопление.

Как утеплить внешние стены старого кирпичного дома — Руководство по эффективности дома

Многие кирпичные дома, построенные до 1980-х годов, и особенно раньше, не были построены с соблюдением действующих стандартов изоляции. Обычно внешние кирпичные стены, построенные до этого времени, практически не имеют теплоизоляции или вообще не имеют ее (источник). Я столкнулся с этим со старым домом, который мы ремонтировали несколько лет назад.

Способы утепления наружных стен старого кирпичного дома зависят от того, имеет ли дом каменные стены или облицован кирпичом.Массивные каменные стены, подобные тем, которые встречаются в очень старых домах, часто требуют создания каркаса 2х4 внутри и заполнения его изоляцией из стекловолокна или аэрозольной пены.

Поскольку внешние стены составляют огромную часть оболочки здания, имеет смысл сделать все возможное для повышения энергоэффективности вашего дома путем добавления теплоизоляции. Полная изоляция вашего дома может снизить затраты на электроэнергию на 50% (источник).

В этой статье подробно рассказывается, как утеплить внешние стены старого кирпичного дома, а также обсуждаются плюсы и минусы этого. Изучив передовые методы теплоизоляции кирпича и связанные с этим работы, вы можете решить, что соотношение затрат и выгод не оправдывает работу. Читай дальше что бы узнать.

Как строят кирпичные стены?

Кирпичные стены могут иметь множество названий, включая сплошную кладку, полнотелый кирпич, двойной кирпич, а также кирпич и блок. Чтобы понять эти названия, будет достаточно быстрого урока строительства кирпичной стены.

Сплошная каменная стена обычно состоит из внешнего слоя из кирпича и внутреннего слоя из кирпича, бетона или шлакоблока — отсюда и названия.Стена состоит из двух слоев, которые профессионалы называют слоями.

Сплошная кладка фактически является структурным элементом дома, несущим вес, поддерживающий крышу .

Сегодня кирпичные дома строятся с помощью одинарной перемычки, часто называемой кирпичной фанерой, которая прикрепляется к деревянному каркасу. В этом стиле типичный деревянный каркас является структурным, а кирпич — только декоративным.

Стена в моем доме облицована кирпичом. Это чисто декоративный элемент, не имеющий структурной поддержки.

Эти различия очень много значат, когда дело касается изоляции. В старых кирпичных домах, построенных из цельной кладки, нет полости для изоляции. , тогда как в более новых кирпичных домах есть стандартный внешний деревянный каркас 2×6, который заполнен изоляцией, как любой дом из палки.

Этот тип постройки в наши дни очень редок, хотя я встречал его пару раз, включая старый дом 1910 года постройки.

Если вы не уверены, есть ли у вас массивные каменные стены, вы можете проверить, измерив толщину стены у дверного проема или окна .Если толщина стены меньше 10 дюймов, вероятно, она твердая (источник).

Посмотрите это короткое видео на YouTube, чтобы лучше понять, как устроены современные кирпичные стены:

Внешняя и внутренняя изоляция

В то время как модернизация здания с внешней изоляцией обычно является лучшим решением для обеспечения долговечности, энергоэффективности и комфорта, это не относится к домам из массивной кирпичной кладки.

Есть много препятствий для внешней изоляции, в том числе:

• Отсутствие доступа
• Нет места для изоляции в полости стены
• Для надлежащей изоляции кирпич должен покрывать кирпич
• Может быть невозможно в исторических домах в целях сохранения
• Дорого

Если вы решите пойти по этому пути, внешнюю изоляцию твердых стен должен выполнять только обученный профессионал.Однако добавление теплоизоляции к внутренней части кирпичной стены может быть жизнеспособным самостоятельным занятием.

Добавление внутренней изоляции дает много преимуществ, например:

• Дешевле
• Простота установки
• Не меняет внешний вид дома
• Повышает тепловые характеристики
• Возможность герметизации и контроля влажности
• Возможность модернизации системы электроснабжения и воздуховодов

Как видите, есть веские причины для изоляции кирпичной стены изнутри.Давайте рассмотрим шаги и советы по добавлению внутренней теплоизоляции.

Как изолировать внешнюю кирпичную стену от внутренней

Примечание: Перед использованием любого метода осмотрите кирпич снаружи на наличие признаков повреждения водой. Повреждение водой может серьезно повлиять на безопасность и производительность массивных каменных стен, о чем мы поговорим позже.

Метод 1. Постройте внутреннюю деревянную каркасную стену

Один из распространенных методов изоляции внутренних стен из массивной кирпичной кладки — построить каркасную стену 2х4 перед кирпичом и заполнить ее изоляцией.Вот шаги:

1. Изнутри удалите гипсокартон, штукатурку или планку, покрывающую кирпичную стену. Снимите обшивку и сохраните ее для повторной установки, если она историческая.
2. Если в кирпиче нет дренажных отверстий, просверлите их на уровне пола под углом вниз наружу. Заполните дренажные трубки.
3. Установить обшивку из жесткого пенопласта прямо над кирпичной стеной с помощью крепежа или планок опалубки. Убедитесь в отсутствии воздушных зазоров. *
4. Закупоривайте или распыляйте пену любые утечки воздуха и стыки, уделяя особое внимание участкам, которые потенциально могут вызвать тепловые разрывы или концентрацию влаги.
5. Построить каркасную стену 2х4 перед кирпичной стеной и пенопластом.
6. Сделайте рамы для окон и дверей в стене, чтобы учесть дополнительную глубину.
7. Добавьте оконную планку, чтобы предотвратить проникновение воды через кирпич в этих местах.
8. Добавьте изоляцию из стекловолокна в полости в стене 2×4.
9. Отделайте стену гипсокартоном и установите заново отделочные работы.

* Добавлять слой пенопласта не обязательно; тем не менее, таким образом вы можете значительно повысить эффективность использования тепловой энергии.

Метод 2: Используйте пену для спрея

В качестве альтернативы можно покрыть всю внутреннюю стену воздухонепроницаемой изоляционной пеной . Спрей действует как барьер для влаги и контролирует утечку воздуха. Чтобы изолировать таким образом, сделайте следующее:

1. Изнутри удалите гипсокартон, штукатурку или планку, покрывающую кирпичную стену. Снимите обшивку и сохраните ее для повторной установки, если она историческая.
2. Если в кирпиче нет дренажных отверстий, просверлите их на уровне пола под углом вниз наружу.Заполните дренажные трубки.
3. Установите волокнистый дренажный мат напротив кирпича.
4. Распылите краску на всю стену от пола до балки потолка, полностью покрыв каждый дюйм пространства.
5. Постройте каркасную стену, чтобы прикрепить гипсокартон и скрыть любые электрические линии или другие воздуховоды.
6. Отделать стену гипсокартоном и прикрепить накладку.

Любой из этих методов повысит энергоэффективность дома. Однако возможно повреждение от влаги. Подробнее об этом чуть позже, но сначала давайте рассмотрим метод, который я предпочитаю:

Метод 3: выдувание изоляции

Предполагая, что вы имеете дело с конструкцией из кирпичного шпона, а стены и гипсокартон уже на месте, есть еще один вариант, который стоит рассмотреть.

Это включает в себя прорезание отверстий в верхней части стены между стойками и вдувание стекловолоконной изоляции. Мы применили этот подход к старому дому 1910 года постройки. Отверстия были примерно 1,5 дюйма каждое, вырезаны кольцевой пилой. Размер отверстия должен соответствовать размеру шланга нагнетателя.

После этого можно заполнить полости изоляцией, не вырывая всю гипсокартон. Это может быть лучше всего выполнено профессионалами в области изоляции (мы арендовали ее), но это может быть проект DIY, поскольку многие хозяйственные магазины берут в аренду воздуходувки для изоляции.

Затем нужно просто отремонтировать отверстия в гипсокартоне и немного подправить. Лучше всего это сделать при обновлении дома , когда вы все равно будете красить внутренние стены, но, на мой взгляд, это самый чистый подход, если вы имеете дело с дизайном из кирпичного шпона, а не с массивными каменными стенами.

Понимание тепловой массы

У старых домов и домовладельцев не было современного энергоэффективного оборудования, которое есть у нас.Один из способов утеплить дом — построить его с толстыми каменными стенами.

Кирпичные стены обеспечивают высокую тепловую массу. Термическая масса — это способность тяжелого плотного материала эффективно удерживать тепло, а затем медленно выделять его с течением времени.

Когда мы изолируем здание, все, что находится за изоляцией, зимой становится холоднее. Таким образом, утепляя кирпичную стену, вы изменяете ее способность регулировать тепловую массу. Передача тепла происходит по-другому, что может привести к проблемам.

Проблемы с изоляционным кирпичом

Основные проблемы, связанные с утеплением внутренней части кирпичной стены, связаны с повреждением из-за влаги. Если вы живете в мягком климате, вы, вероятно, не столкнетесь с этими проблемами. Но у домовладельцев в холодном и влажном климате есть несколько соображений (источник).

Несмотря на то, что внутренняя часть стены была обновлена ​​изоляцией, внешний вид никак не изменился. Этот кирпич по-прежнему будет подвергаться воздействию воды и холода так же, как и раньше.

Однако, поскольку воздушный поток был уменьшен, внешняя стена будет дольше находиться в более влажных условиях и может замерзнуть. Это, конечно, может повредить кирпичи от расширения. Это называется циклом замораживания / оттаивания.

Кирпичи не очень водонепроницаемы — вода будет проходить сквозь них, поэтому необходимы отверстия для просачивания. Без современных пароизоляционных материалов и утеплителей это обычно не проблема, так как кирпич может высохнуть.

Однако при добавлении изоляции и герметизации к кирпичной стене воздух и влага не могут свободно перемещаться.Это скопление влаги может привести к множеству проблем:

• Повреждения от замерзания / оттаивания
• Повреждения плесенью и гнилью на закладных элементах, таких как деревянные балки
• Конденсация от теплового моста при утечке воздуха
• Рост плесени на намокающей изоляции
• Отсутствие видимых повреждений, нанесенных водой в стене

Эти проблемы усиливаются в зависимости от воздействия воды / дождя на стену, типичных температур в помещении и качества / состояния самих кирпичей.

Несколько других факторов должны повлиять на ваше решение изолировать кирпичную стену изнутри:

• Повышенная герметичность может вызвать проблемы с вентиляцией и качеством воздуха.
• Возможно, вам потребуется переместить внутренние коммуникации и другие предметы.
• Оконные и дверные рамы потребуют расширения, которые потенциально могут вызвать эффект теневого ящика.
• Возможно, потребуется удалить и обновить старую проводку, если она представляет опасность пожара.
• Вы потеряете часть общей площади интерьера.
• Это разрушительная грязная работа, требующая строительных и гипсокартонных работ.
• Может повредить исторические элементы.

Возможно, самое главное, экономия энергии при утеплении старого кирпичного дома может не окупиться в долгосрочной перспективе. Выполнение обновлений, таких как полная изоляция чердака, герметизация дверей, окон и других возможных утечек воздуха, а также замена старой печи, могут обеспечить желаемую экономию энергии с гораздо меньшими проблемами.

Это видео на YouTube дает отличное визуальное представление о подходах к утеплению стен из сплошной кирпичной кладки:

Заключение

Взвесив все «за» и «против» утепления внешней кирпичной стены, вы можете обнаружить, что недостатки перевешивают преимущества. Тем не менее, можно изолировать старый кирпичный дом, добавив изоляцию в деревянный каркас в интерьер дома и модернизировав поверхность стены.

Особенно, если вы живете в холодной и влажной среде, следует проявлять особую осторожность, чтобы предотвратить замерзание / оттаивание и другие повреждения от влаги в результате изменения тепловой массы кирпичной стены.

Проведите полный БЕСПЛАТНЫЙ энергетический аудит дома «сделай сам» и найдите области, в которых вы можете повысить энергоэффективность своего дома.

Изоляция внешних стен — Центр альтернативных технологий

Почти треть всех домов в Великобритании имеет сплошные стены, и мы будем жить в этих домах еще десятилетия. Если мы не улучшим эти дома, будет трудно удовлетворить наши текущие потребности в отоплении с использованием только возобновляемых источников энергии. Поэтому жизненно важно, чтобы у нас были эффективные методы внутренней и внешней изоляции стен.

Большинство домов, построенных в Великобритании с викторианской эпохи примерно до 1920 года, будут иметь массивные кирпичные стены. Определить эти типы стен можно по рисунку кирпичей. Часть кирпичей будет уложена боком, чтобы скрепить стену из двойного кирпича.

Изоляция внешних стен — хороший вариант для улучшения этих домов, поскольку она менее разрушительна и не уменьшает размеры комнаты.Этот подход может также потребоваться в домах с пустотелыми стенами, если заполнение пустот не подходит или для модернизации на высоком уровне.

Такой подход должен поддерживать тепло и сухость всего здания, защищая ваш дом на долгие годы. Добавление внешней изоляции стены оставляет стены на теплой стороне изоляции, где они действуют как тепловая масса. Это означает, что массивные стены помогут сохранить тепло зимой и сохранить прохладу летом. Внешняя облицовка также идеальна, если ваш дом является частью ряда или блока, что делает возможным совместное переоборудование.

Сочетание и совпадение

Для некоторых домов сочетание внешней и внутренней изоляции стен является необходимым или практичным. Возможно, вам придется использовать внутреннюю изоляцию на фасаде, чтобы сохранить фасад и, следовательно, удовлетворить ограничениям планирования. Тем не менее, все остальные стены дома могут иметь внешнюю изоляцию.

Другой пример: если дорожка или подъездная дорога между двумя домами узкие, не оставляя достаточной ширины для внешней облицовки. В этом случае секции потребуется внутренняя изоляция.См. Нашу страницу о внутренней изоляции, чтобы узнать, как правильно разобрать детали.

Очень важно будет найти квалифицированных монтажников, поскольку точная работа является ключом к успешной работе по изоляции. Они должны правильно работать со всеми внешними трубами и другими трубами, чтобы не оставлять неизолированные мосты холода.

Выбор материалов и техники

Обычные изоляционные панели представляют собой плиты из минеральной ваты или пенопласта. CAT продвигает экологически безопасные альтернативы, изготовленные из натуральных волокон, поскольку они имеют меньшее загрязнение и меньшее потребление энергии при производстве.Эти натуральные материалы также должны быть легче переработаны или утилизированы по истечении срока их полезного использования. Они также способствуют воздухопроницаемости, что часто имеет жизненно важное значение для старых домов.

Натуральные изоляционные материалы для внешней изоляции включают жесткие древесноволокнистые плиты. Распространенным вариантом является крепление этих жестких изоляционных панелей к стенам с помощью винтовых соединений и штукатурка до отделки. Решения доступны в виде пакета, включающего резьбовые и заглушки, сетку, мембрану, слои штукатурки и т. Д.Они работают с особым изоляционным материалом, чтобы обеспечить прочную отделку, чтобы избежать трещин и проникновения влаги.

Другой вариант — поставить деревянный каркас и заполнить его пушистым утеплителем из натурального волокна. Каркас должен быть спроектирован таким образом, чтобы свести к минимуму тепловые мосты. Добиться этого можно, используя деревянные двутавры или фермы Ларсена для стоек.

Чтобы удержать изоляцию внутри каркаса и позволить ей дышать, вам понадобится подходящая плита или мембрана для пароизоляционного слоя (VCL).Чтобы предотвратить внутреннюю конденсацию, оставьте воздушный зазор между этим VCL и внешней облицовкой. Защитите эти вентиляционные зазоры с помощью сетки сверху и снизу. Для окончательной отделки вы можете использовать деревянную обшивку, подвесную плитку или оштукатуренную доску.

До крыши

Важным фактором в общей стоимости внешнего утепления является ширина вашего карниза. Вы можете просто установить изоляцию снизу, если уже есть достаточный выступ. Если нет, вам действительно стоит расширить крышу, чтобы покрыть верх облицовки.Если вы не обеспечите надлежащую защиту верхней части изоляции, дождевая вода может попасть за нее и вызвать ужасные проблемы с влажностью.

Работы по расширению крыши можно запланировать одновременно с установкой солнечных панелей, чтобы разделить расходы на строительные леса. В некоторых домах эта кровельная работа может позволить добавить высокий уровень изоляции на скате крыши.

Если изменить крышу действительно невозможно, установщики могут использовать пластиковый канал, чтобы закрыть и защитить верхний край изоляционного покрытия.Затем они прикрепят крышку к стене силиконовой мастикой, чтобы предотвратить попадание воды. Этот подход должен быть выполнен очень хорошо, чтобы обеспечить хорошую отделку. Более надежная водонепроницаемая отделка возможна путем врезания в стену для добавления высыхания поверх изоляции.

Окна и двери

Деталировка, где внешняя изоляция встречается с окнами и дверями, должна быть проще, чем с внутренней изоляцией. Это потому, что окна обычно обращены к внешнему краю стены.Наложение изоляции на оконную раму означает, что вокруг рамы не останется тонких неизолированных участков. Если нет перекрытий, местом встречи может быть тепловой мост, оставляющий путь для выхода тепла.

Жесткая внешняя изоляция из картона должна облегчить детализацию вплоть до окон. При качественном окне сама рама должна иметь достойную теплоизоляцию. Уточняйте у установщиков, как будет выполняться отделка окон и дверей.Убедитесь, что выбранный подход избегает тепловых мостов.

Финансирование и поддержка

В Англии финансирование на изоляцию и связанные с ней меры было кратковременно доступно через грант Green Homes Grant. Однако часть схемы, по которой домовладельцы получали ваучеры, была отменена. Мы ждем, чтобы увидеть, займет ли его место новая форма поддержки.

Чтобы узнать больше о другом финансировании, которое вы можете запросить на ремонтные работы, посетите правительственный веб-сайт Simple Energy Advice.На данный момент поддержка обычно предоставляется домохозяйствам, претендующим на определенные государственные пособия. Однако Home Energy Scotland предоставляет всем домовладельцам беспроцентные ссуды на цели повышения энергоэффективности и возобновляемых источников энергии.

Дополнительная информация

Вы можете увидеть демонстрацию этих методов в центре для посетителей CAT. Наши короткие курсы предлагают подробные советы и практический опыт эко-строительства и ремонта. См. Также этот пост в блоге об экологическом ремонте, сделанный нашим преподавателем Ником Парсонсом.

Информацию о традиционных вариантах утепления сплошных стен и ценах можно получить в Фонде энергосбережения. Историческая Англия издает несколько бесплатных руководств по теплоизоляции твердых стен в старых зданиях.

Эту страницу написал специалист по информационным технологиям CAT Джоэл Роусон. Вы можете связаться со мной, если у вас возникнут дополнительные вопросы об изоляционных материалах и технологиях (выберите «Бесплатная информационная служба» в форме).

Связанные вопросы

Что такое воздухопроницаемость?

Этот термин может сбивать с толку по двум причинам.Во-первых, потому что это относится к влаге, а не к воздуху, а во-вторых, потому что точные физические процессы, которые происходят в здании, сложны (и все еще исследуются). Однако метафора дыхания отражает важную идею непрерывного движения. Сама по себе влажность может не иметь значения, если она не поселяется в ваших стенах на постоянной основе.

В целом, воздухопроницаемость — это способность удерживать влагу — впитывать ее, а затем высвобождать — таким образом избегая ситуации, когда водяной пар задерживается тканью здания.Технический термин для этого свойства — гигроскопичность. Натуральные материалы имеют тенденцию быть более гигроскопичными, чем синтетические. Термин «паропроницаемый» также используется в этом контексте по отношению к материалам, которые позволяют водяному пару проходить через них с определенной скоростью.

Воздухопроницаемая конструкция будет состоять из ряда паропроницаемых материалов, причем материалы, расположенные внутри, менее проницаемы для пара, чем материалы снаружи. Практическое правило состоит в том, что материал на внутренней стороне (теплая сторона) должен иметь в пять раз большую паронепроницаемость материала снаружи (холодная сторона).Без использования материала с очень высоким сопротивлением, такого как полиэтилен или плита с фольгой, этого можно достичь с помощью подходящего пароизоляционного слоя на теплой стороне изоляции. Этот слой замедляет проникновение влаги до безопасного уровня.

Конструкция также должна быть герметичной изнутри, чтобы пароизоляционный слой работал должным образом. Поэтому важно не оставлять зазоров в пароизоляционном слое для обслуживания (провода и т. Д.), А вместо этого иметь тонкое пространство для этих сервисов между пароизоляцией и внутренней отделкой (например.грамм. гипсокартон). Последний слой внешней облицовки может быть водонепроницаемым (например, плиткой), но между ним и обшивкой должен быть вентилируемый зазор, который фактически завершает воздухопроницаемую конструкцию.

В климате британского типа внутренняя часть дома обычно имеет более высокую относительную влажность (RH), чем снаружи, поскольку в ней есть люди, которые выдыхают, готовят пищу и моются. Это очень общее правило, что, предоставленные сами себе, вещи всегда будут мигрировать из области с более высокой концентрацией в область с более низкой концентрацией, поэтому будет движение водяного пара наружу (или, если быть более точным, внутренняя часть имеет внутреннее пространство). более высокое давление пара).

В периоды высокой внутренней относительной влажности водяной пар будет попадать в стены, снижая относительную влажность (как высокая, так и низкая относительная влажность вызывают проблемы, и идеальный диапазон составляет 40-60%). Во время более низкой внутренней относительной влажности почти весь водяной пар будет мигрировать обратно во внутреннюю часть и уноситься воздушными потоками. Любой водяной пар, который мог проникнуть глубоко в стену, будет вытягиваться наружу из-за более низкой проницаемости внешних слоев, поэтому никакого вреда не будет. Любая вода, поступающая извне, не сможет пройти очень далеко, поскольку она проталкивается через слои с уменьшающейся проницаемостью.Воздухопроницаемость материалов влияет как на температуру (которая влияет на относительную влажность), так и на вентиляцию (одна из функций — отвод водяного пара).

Как выбрать изоляционные материалы?

Существует три основных типа изоляционных материалов:

1. Органические — продукты, полученные из естественной растительности или аналогичных возобновляемых источников, которые, как правило, требуют низкого энергопотребления при производстве (низкая «воплощенная энергия»). Примеры: овечья шерсть, целлюлоза, пробка, древесное волокно и конопля.
2. Неорганический — полученный из природных минералов, которые не возобновляются, но имеются в большом количестве у источника. Скорее всего, у них более высокая воплощенная энергия, чем у органических материалов. Примерами являются минеральное / стекловолокно, перлит и вермикулит (из вулканической породы) и твердое пеностекло.
3. Ископаемое органическое — получено химическими процессами из окаменелой растительности (нефти) — ресурс ограниченный. Ископаемые органические изоляционные материалы, такие как пенополистирол и полиизоцианурат или фенольная пена, подвергаются интенсивной переработке, в результате чего выделяется высокая энергия.

Что лучше?

Если возможно, лучше выбирать изоляционные материалы, которые не подвергались интенсивной обработке, поскольку это уменьшит углеродный след и воздействие на окружающую среду вашего дома. Но гораздо лучше установить более дешевые неорганические или ископаемые органические материалы с нужными физическими свойствами и низкой теплопроводностью, чем вообще ничего не устанавливать.

Во многих случаях вместо неорганических или ископаемых органических материалов можно применять органический изоляционный материал, но есть исключения.Например, не существует органического изоляционного материала, подходящего для изоляции полых стен.

Подумайте также о простоте установки. Слабый утеплитель можно быстро установить на чердаках, но его нельзя установить самостоятельно, кроме плоского места. Жесткие доски и войлок бывают определенных размеров, но их нужно обрезать по форме, если у вас есть необычные пространства. Некоторые материалы можно разрезать ножом, но для некоторых потребуется пила. Некоторая минеральная вата теперь поставляется в тонкой фольге или полиэтиленовой пленке для защиты от волокон.Вы все равно должны носить маску для лица при установке любого типа установки, так как небольшие волокна любого вида лучше не вдыхать.

Как утеплить плоскую крышу?

Первые два из следующих четырех методов включают добавление изоляции снаружи крыши, поэтому они подходят, если под ней мало места над головой или если доступ затруднен. Вторые два включают в себя изоляцию под крышей. Если изоляция проводится поверх плоской крыши, убедитесь, что она все еще хорошо дренирует, чтобы вода не скапливалась сверху.

Перевернутая или перевернутая крыша

В «перевернутой» крыше используется водонепроницаемая изоляция снаружи конструкции здания. Изоляция укладывается на существующую водонепроницаемую мембрану и закрепляется чем-то — например, галькой, дерном (для зеленой крыши), тротуарной плиткой и т. Д. Подходящие изоляционные материалы, как правило, будут немного дороже и включают пробку, вспененную стекло и пенопласт с закрытыми порами. Вам нужно будет убедиться, что конструкция выдерживает вес изоляции и отделки.Этот вариант сохраняет существующую мембрану, но существует риск того, что вода будет просачиваться через изоляцию и, таким образом, охладить настил крыши, вызывая конденсацию.

Теплая крыша

Теплая крыша будет иметь изоляцию, уложенную поверх пароизоляционного слоя (непосредственно поверх настила крыши), с мембраной, уложенной поверх изоляции и подходящей отделкой наверху. Вам нужно будет убедиться, что конструкция выдерживает вес изоляции и отделки. Если вы все равно заменяете кровельную мембрану, это будет лучшим решением, чем «перевернутая» крыша (см. Выше), поскольку она будет удерживать воду над изоляцией и, таким образом, сохранять настил крыши в тепле.Вы все равно можете оставить существующую мембрану под изоляцией, если ее будет трудно удалить.

Холодная крыша

Утеплитель кладут между балками крыши. Между верхней частью утеплителя и настилом крыши необходимо оставить вентилируемый зазор, чтобы избежать скопления конденсата. Достаточная вентиляция может быть затруднена, поэтому этот метод часто не рекомендуется.

Внутренняя изоляция

Можно использовать метод, аналогичный сухой облицовке стен, с добавлением гипсокартона / изоляционной плиты на нижней стороне внутренней крыши под балками.

Как утеплить скатную крышу?

Крыша «холодного чердака» с изоляцией на уровне потолка (уложенная на полу чердака), как правило, наиболее экономична и проста в установке. Однако, если вы хотите утеплить скат крыши, чтобы использовать пространство, вот несколько советов.

Самый экономичный способ добиться хорошей толщины изоляции на скате крыши — это иметь два слоя древесины, один из которых поддерживает отделку крыши, а другой — изоляцию и отделку потолка.Для уменьшения образования мостиков холода в новых конструкциях можно использовать двутавровые балки. В существующей крыше (со стропилами, опирающимися на балки крыши), второй слой деревянных балок (балки перекрытия) можно подвесить к стропилам с помощью деревянных, фанерных или деревянных «подвесок», либо прибить к ним крест-накрест, либо они могут простираться между ними. балки крыши. Этот прием также можно использовать с плоскими крышами.

Между изоляцией и плиточным войлоком должно быть оставлено воздушное пространство 50 мм, если только войлок не относится к типу с низкой паростойкостью.Если вы используете дышащую мембрану с изоляцией напротив нее, то над мембраной вы должны положить контр-рейки (сверху вниз), а также стандартные рейки (из стороны в сторону) для обеспечения надлежащей вентиляции под плиткой. Иногда воздухопроницаемая мембрана используется только со стандартными обрешетками, при этом мембрана слегка задрапирована между стропилами для обеспечения вентиляции — в этом случае потребуется воздушный зазор около 25 мм между мембраной и изоляцией.

Утеплитель скатной кровли

Тонкие древесноволокнистые плиты (толщиной 22 или 35 мм) можно использовать как альтернативу мембране под черепицу.При перетяжке кровли на стропила кладут ДВП, затем обрешетку (на уровне стропил), а затем стандартные обрешетки для крепления плитки / шифера. Также можно использовать более толстые древесноволокнистые плиты, чтобы обеспечить лучшую изоляцию и добиться более низкого показателя теплопроводности (для минимизации потерь тепла).

«Теплая крыша» будет иметь водонепроницаемую изоляцию с внешней стороны конструкции (так, чтобы основная древесина находилась на теплой стороне изоляции). Это полезный способ обновить существующую крышу, когда внутренняя высота помещения слишком высока.На наклонной крыше рейки черепицы поддерживаются жесткой изоляцией и крепятся к стропилам с помощью специальных креплений гвоздями. Изоляция должна быть водонепроницаемой, например из пробки, пеностекла или пенопласта с закрытыми порами — они обычно будут дороже, чем стандартные изоляционные материалы для внутреннего использования.

Существует множество различных типов изоляционных материалов. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам нужно найти поставщиков натуральной и возобновляемой изоляции.

Вы также можете узнать больше на веб-странице Energy Saving Trust, на страницах Greenspec о вентилируемых и невентилируемых вариантах изоляции крыш, а также в справочнике по исторической Англии.

Как утеплить сплошной пол?

Традиционно твердые полы укладывали прямо на землю. Это зависит от того, чтобы земля под ней оставалась сухой, обычно за счет того, что она выше, чем земля за пределами здания, и за счет наличия надлежащего дренажа.

Наиболее распространенный в настоящее время метод — укладка толстой бетонной плиты на гидроизоляционный слой (например,грамм. полиэтиленовая мембрана). Затем слой утеплителя из полистирола покрывается песчано-цементной стяжкой и плиткой или доской.

В качестве альтернативы вышеперечисленному с низким уровнем ударной нагрузки вы можете рассмотреть возможность использования переработанного заполнителя в бетоне (а не только что добытого в карьере материала) и, возможно, использовать стабилизированный грунт в качестве стяжки. Вы также можете рассмотреть возможность использования переработанного полиэтилена или битума для гидроизоляции.

Твердый пол из стабилизированного грунта или либетона должен иметь под собой твердый изоляционный материал, такой как пробка, перлит или пеностекло, с паровой изоляцией из переработанного полиэтилена и влагонепроницаемой мембраной (DPM) под ним.

Постарайтесь обеспечить изоляцию сплошного пола не менее 150 мм. Изоляция должна быть размещена по краю пола, а отделка пола должна опираться на какую-то жесткую изоляцию. Возможные материалы включают пробку, перлит (вулканическое стекло), легкий керамзитовый заполнитель («Leca»), пеностекло (плиты или гранулы), древесноволокнистые плиты, плиты из минеральной ваты или пенопласт какого-либо вида. Пароизоляционный слой обычно требуется для предотвращения конденсации внутри изоляционного слоя.

Другой вариант — пол из конопли и извести (или «конопляный бетон»). Известь оказывает гораздо меньшее воздействие на окружающую среду, чем цемент, поэтому, если вы можете использовать ее вместо цемента в растворах или бетоне, вы сократите «воплощенную энергию» пола и выбросы углерода при строительстве. Конопля обеспечивает изоляцию. Посмотрите, например, подробности того, как мы изолировали здание WISE в CAT.

Если вы переделываете пол, вы можете подумать о том, чтобы пол с подогревом.Поскольку влажные полы с подогревом работают при гораздо более низкой температуре, чем стандартные радиаторы, они более эффективны и обеспечивают более комфортный тип тепла. Он особенно подходит для использования с тепловыми насосами, так как они должны подавать воду низкой температуры для эффективной работы.

Вы также можете увидеть некоторую информацию и примеры на веб-сайтах Energy Saving Trust и Historic England.

Как утеплить подвесной деревянный пол на первом этаже?

Если вы можете попасть на этаж снизу через неотапливаемый подвал или подвал, это будет проще, иначе вам придется поднимать половицы (что требует осторожности, чтобы не повредить их).

225 мм утеплителя из возобновляемого или минерального волокна — это приличное количество. Убедитесь, что у вас есть хорошая вентиляция подпольного пространства под изоляцией — с вентиляционными отверстиями с обеих сторон для потока воздуха.

Возобновляемая изоляция должна быть защищена воздухопроницаемой мембраной, чтобы защитить ее — если половицы недостаточно герметичны. Посетите веб-сайт поставщика изоляционного материала, который вы используете (или позвоните по его телефону), чтобы узнать, какой тип мембраны вам понадобится.

Изоляция с неплотным заполнением может быть проложена между балками на мембране или сетке, прибитой к балкам перекрытия, или на плите с низким паростойкостью (например, мягкая плита, древесноволокнистая плита, склеенная теплом, а не клеем — это хорошо для изоляции Warmcel, сделанной из вторичного сырья). газета).

Для других изоляционных материалов (например, стандартных типов минерального волокна) также стоит поискать веб-сайт производителя (например, Rockwool или Knauf), поскольку у них обычно есть инструкции о том, как материал должен быть установлен и какие ограничения могут быть быть.

Вы также можете увидеть некоторую информацию и примеры на веб-сайтах Energy Saving Trust и Historic England.

Как уменьшить конденсацию в доме?

Конденсация возникает из-за чрезмерной влажности, холода, холодных поверхностей или недостаточной вентиляции. Это может вызвать плесень, потерю тепла и повреждение здания. Чтобы решить эти проблемы, комнату следует должным образом изолировать и отапливать (чтобы поверхности оставались теплыми).

Так что возьмите все возможные варианты изоляции и защиты от сквозняков и подумайте о том, как улучшить одинарное остекление с помощью замены остекления или вторичного остекления (более дешевый вариант).

Конденсат все еще может образовываться на замененных окнах, так как они все равно будут самой холодной поверхностью. Новые окна будут более герметичными, чем старые, поэтому теплый влажный воздух больше не будет выходить через трещины в раме и вокруг уплотнителей. Это означает, что существующие проблемы с влажностью могут стать более выраженными. Во многих окнах в раме есть вентиляционные отверстия, чтобы обеспечить небольшую вентиляцию, но для сохранения тепла и сухости в доме вам может потребоваться принять несколько других мер, чтобы избежать образования большого количества влажного воздуха.

Сушка одежды в помещении может легко вызвать проблемы с влажностью и конденсацией, что может привести к образованию плесени и т. Д. Поэтому, если вам нужно сушить в помещении, это должно быть в комнате, которую можно отключить и проветрить (возможно, с рекуперацией тепла, как указано ниже. ).

Ванная и кухня, в частности, должны иметь возможность управляемой вентиляции, чтобы предотвратить циркуляцию влажного воздуха в остальной части дома. Например, после душа или ванны оставьте дверь ванной комнаты закрытой, а окно открытым на некоторое время, пока влажный воздух и конденсат на окне / зеркале не исчезнут.По возможности проделайте то же самое при приготовлении пищи; если ваш дом имеет открытую планировку, по крайней мере, по возможности остановите циркуляцию влажного воздуха (например, в комнаты наверху).

Чтобы избежать потери тепла из комнаты, такой как кухня или ванная, где регулярно образуется много влажного воздуха, вы можете рассмотреть возможность использования вытяжного вентилятора с рекуперацией тепла. Возможно, стоит приобрести вентилятор с рекуперацией тепла немного большего размера, чем вам нужно, так как они могут быть немного шумными, если работают на полную мощность. Это может быть хорошо, если вы просто включаете его ненадолго, чтобы очистить ванную, но на кухне это может быть навязчивым.Если вентиляторный блок не снабжен более прочными крышками над пластиковыми решетками, возможно, стоит установить что-нибудь, если вы живете в доме, который немного подвержен воздействию ветра (поскольку они могут пропускать сквозняки, когда они не используются). Открывающийся деревянный кожух мог быть установлен довольно легко.

Если сушка одежды в помещении не является проблемой, и вы уже осторожно отводите влагу из ванной комнаты и кухни, то чрезмерная конденсация может быть вызвана другой причиной, например, утечкой воды (например.грамм. из трубы под полом или на чердаке), или вода, проникающая в конструкцию снаружи (например, дождевая вода, попадающая в трещины в кирпичной кладке или в случае прорыва желобов). Если проблемы не исчезнут, стоит изучить эти проблемы, так как со временем они приведут к повреждению здания.

Что такое коэффициент теплопроводности и теплопроводность?

Показатель U — это мера того, сколько ватт (представляющих скорость потока энергии) проходит через один квадратный метр (м²) детали конструкции (например, стены) на каждый градус разницы температур между внутренним помещением и помещением. вне.Температура измеряется в кельвинах, а 1K = 1 ° C (градус Цельсия).

Например, коэффициент теплопроводности 6,0 Вт / м²K для одного застекленного окна означает, что шесть ватт будут выходить через каждый квадратный метр стекла, когда разница температур составляет один градус. Если в доме 20 ° C, а на улице 0 ° C, то теплопотери составляют 20 x 6 = 120 Вт на квадратный метр.

U-значения обычно используются для описания тепловых характеристик (потери тепла) для секции конструкции, которая включает несколько материалов, таких как стена из дерева, изоляция, плита и штукатурка.

Теплопроводность

Для отдельных материалов, таких как тип изоляции, вы встретите термин «теплопроводность», также известный как значение k или значение λ (лямбда). Это скорость, с которой тепло проходит через конкретный материал, и хорошая изоляция будет иметь низкую теплопроводность. Он измеряется в ваттах (тепловой поток) на метр (глубина материала) на градус разницы (внутри и снаружи), поэтому единицей измерения является Вт / мК.

Большинство натуральных изоляционных материалов (конопля, шерсть, переработанная бумага или текстиль) имеют теплопроводность около 0.От 035 до 0,040 Вт / мК, что аналогично характеристикам обычной теплоизоляции из минеральной ваты. Изоляционные плиты из пенопласта с фольгой немного лучше, с теплопроводностью около 0,023 Вт / мК. Таким образом, около 100 мм пенопласта обеспечат изоляцию, эквивалентную примерно 150 мм различных типов шерсти.

CE Center — Сплошная изоляция в каркасных наружных стенах_OLD

Строительные нормы и стандарты и стандарты экологичного строительства продолжают поднимать планку энергоэффективности и высоких характеристик зданий.В зданиях с деревянным каркасом это достигается за счет как уровня изоляции, так и герметичности. Хотя это положительная тенденция, необходимо решить ряд серьезных проблем с дизайном стен. В частности, определение наилучшего количества и типа изоляции для использования может быть неясным, особенно в свете контроля водяного пара или влаги, которые могут задерживаться в построенных стеновых конструкциях. Это особенно актуально в случае выполнения внешней непрерывной изоляции как части каркасной внешней стены.Нормы и передовой опыт предлагают разное количество непрерывной изоляции для разных климатических зон. Также существует опасение, что непрерывная изоляция может повлиять на способность стены «дышать» и выделять любую захваченную влагу изнутри конструкции, поэтому в некоторых случаях это может повлиять на выбор внутреннего пароизолятора на теплой внутренней стороне. здания. Все эти переменные и параметры привели к некоторой значительной путанице в отношении наилучшего способа надлежащего решения как внешней теплоизоляции, требуемой кодексом, так и отвода пара в стеновых сборках.Этот курс поможет прояснить различия между различными нормативными требованиями к непрерывной изоляции в разных климатических зонах, а также принципы и варианты, связанные с правильным управлением влажностью.

Все изображения любезно предоставлены Huber Engineered Woods LLC, за исключением указанного

Энергоэффективность наружных стен улучшена за счет использования сплошной внешней изоляции. Благодаря новой интегрированной обшивке этот слой встроен в заднюю часть обшивки, которая прилегает непосредственно к обрамлению.

Почему сплошная изоляция?

Каркасная конструкция стены, с использованием деревянных или металлических стоек, имеет недостаток с точки зрения теплового КПД. Проще говоря, каркас пропускает больше тепла, чем изоляция. Это вполне можно наблюдать и измерить с помощью стандартных методов, которые проверяют различные материалы на количество теплового потока или теплопередачи через них. Эти тесты основаны на фундаментальных законах физики и термодинамики, которые, среди прочего, указывают на то, что тепло всегда стремится к равновесию, перетекая от теплого источника в более прохладное место.

Теплопередача

Средства измерения теплопередачи в строительных изделиях основаны на U-факторах, которые показывают, сколько британских тепловых единиц (БТЕ) ​​энергии проходит через материал определенного размера (например, один квадратный фут) за время (в частности, за один час). на каждый градус Фаренгейта в разнице температур. (Чем больше разница температур между двумя сторонами материала, тем быстрее или интенсивнее течет тепло.) Чтобы определить, сколько тепла передается через какой-либо конкретный материал, его коэффициент U определяется путем тестирования этого материала на квадратный фут с течением времени, при этом измеряется разница температур между двумя сторонами.Результирующее число обычно является десятичным (например, 0,5), причем меньшие числа указывают на небольшую теплопередачу (например, изоляция), а более высокие числа указывают на большую теплопередачу (например, проводящий металл). Применительно к зданию используется основная формула (U x A) x dT, где U = проверенный коэффициент U для одного квадратного фута материала, A = площадь в квадратных футах, установленная в строительной сборке, а dT — это расчетная или фактическая разница температур в помещении и на улице. Все расчеты тепловой энергии в ограждающих конструкциях зданий (т.е., стены, крыши и т. д.) основаны на этой фундаментальной формуле.

Стоит отметить, что в то время как ученые и инженеры любят работать и думать дробными U-факторами, большая часть населения предпочитает целые числа, что сделало R-значения популярным средством для обсуждения тепловых свойств материалов. Это все еще вполне законно, поскольку процесс тестирования и расчета абсолютно идентичен. Разница в том, что вместо того, чтобы отображать результаты как теплопередачу через материал, они сообщаются как тепловое сопротивление — прямая обратная величине тепловому потоку.Поскольку U-факторы и R-значения являются мультипликативно инверсными друг другу, чтобы преобразовать U-факторы в R-значения и наоборот, вы делите единицу на число, которое вы пытаетесь преобразовать. Таким образом, изоляционный материал с U-фактором теплового потока 0,05 легко делится на 1 (1 / 0,05), чтобы указать R-значение сопротивления R-20. Точно так же изоляционный продукт с R-значением R-20 преобразуется в U-фактор как ¹ / ₂₀ = 0,05. Следовательно, стало обычным делом продвигать и продавать отдельные материалы и продукты на основе их значений R.Также несколько проще думать о более высоких значениях R, равных большему сопротивлению тепловому потоку, что, по сути, приводит к лучшим энергетическим характеристикам ограждающих конструкций здания. С точки зрения вычислений, R-значения нескольких материалов можно сложить вместе, чтобы определить общее R-значение, но U-факторы не могут быть объединены вместе.

Тепловой мостик

Как хорошо известно большинству профессионалов в области проектирования, строительные конструкции очень редко бывают монолитными. Скорее, они требуют различных материалов, из которых складывается общая конструкция.В каркасных внешних стенах элементы каркаса расположены на расстоянии 16 или 24 дюймов по центру с верхними и нижними пластинами, не говоря уже о дополнительном обрамлении вокруг дверных или оконных проемов. Этот каркас определяет основную толщину стены, а пространства между или вокруг каркаса обычно заполняются изоляцией. Затем сплошные слои внутренней и внешней обшивки, такой как гипсокартон или изделия из деревянных панелей, покрывают обрамленные и изолированные области, создавая стену, готовую к отделке.Чтобы точно определить истинные тепловые характеристики этой обычно построенной стены, необходимы как минимум два расчета: один основан на разрезании поперечного сечения через каркас, а другой — на основе поперечного сечения через изоляцию. Затем полученные числа необходимо применить к соответствующему проценту от общей площади стены, чтобы получить средневзвешенное значение UA для всей стены.

В типичных ситуациях каркас может составлять от 20 до 30 процентов площади любой данной внешней стены, при этом только около 70-80 процентов площади стены фактически содержат изоляцию.Поскольку каркасные секции не будут иметь такой же коэффициент теплопроводности / коэффициент сопротивления изоляции, как теплоизоляция, тепловая эффективность стены напрямую ухудшается. Легко спросить, действительно ли эта площадь кадра от 20 до 30 процентов имеет большое значение? Оказывается, да. Любой строительный материал, включая каркас или обшивку, способный передавать тепло больше, чем изоляция, будет подчиняться законам физики и делать это. В этом случае каждая стойка или другой прочный элемент конструкции, например балки перекрытия, колонны и т. Д., действует как брешь в изолированной стене, позволяя теплу проходить через нее. Это прочное соединение между теплой стороной и холодной стороной сборки действует как «тепловой мост», позволяя теплу свободно течь между секциями, где присутствует изоляция.

Чтобы проиллюстрировать это, давайте рассмотрим пример 1 с коэффициентом U, показывающий каркас деревянных стоек размером 2 на 6 с шагом 16 дюймов в центре с изоляцией R-20 между стойками. Мы обозначили сечение шпилек как A1, а сечение изоляции как A2.Вводя проверенные и известные значения R (из независимых источников) для различных материалов, мы обнаруживаем, что общее значение R через шпильки составляет только R-7,95 (U-0,126) по сравнению с R-21,07 (U-0,048). через изолированные участки. Предполагая, что 22% обрамления и 78% изолирующих областей, средневзвешенное значение для всей стены дает общее эффективное значение R-15,34 (U-0,065). Это снижение общих тепловых характеристик более чем на 27 процентов из-за теплового моста шпилек, что довольно значительно.

При расчете тепловых характеристик каркасных стен с изоляцией только полости необходимо учитывать передачу тепла через стойки, а также через изоляцию.

Деревянная рама Изоляция наружных стен

Home Logic Operations — Руководство по безопасности Covid-19

На основании новых правительственных указаний мы начали поэтапный перезапуск нашего бизнеса. Под руководством отраслевых ассоциаций и правительства мы разработали четкие процедуры защиты от COVID, охватывающие все аспекты нашей деятельности.Это позволяет нам возобновить съемку, обустройство дома и снова быть открытыми для нового бизнеса. Спасибо за вашу постоянную поддержку.

Перед визитом — Обследование / Домашнее оборудование

Home Logic проследит за тем, чтобы кто-нибудь позвонил вам, чтобы убедиться, что:

• Что вы рады принять участие в обследовании / Home Fit в день приема
• В вашей семье нет никого с симптомами COVID-19
• Наши сотрудники не выявили никаких симптомов Covid-19.
• Мы сможем держаться на расстоянии не менее 2 метров, что обеспечит социальное дистанцирование.
• Перед визитом в вашем доме должна быть обеспечена максимальная вентиляция.
• Не впускайте посетителей в свой дом во время или до встречи.
• Все внутренние двери открываются перед посещением.

Во время посещения

• Мы попросим вас показать нам часть вашего дома, где мы можем посидеть и пообщаться с вами, если это необходимо, при соблюдении правил.
• Всегда будет соблюдаться безопасное расстояние 2 метра.
• Персонал будет снабжен соответствующими средствами индивидуальной защиты и санитарным гелем на спиртовой основе, и если при входе вы почувствуете дискомфорт, мы немедленно уйдем, не задавая вопросов.
• В то время как при нормальных обстоятельствах закуски приветствуются, в настоящее время они будут вежливо отклонены.

Обратите внимание: если у кого-то появятся какие-либо симптомы во время визита, мы должны извиниться и немедленно уйти.

Home Logic UK хотела бы заверить вас, что наша приоритетная задача №1 — обеспечить безопасность вас, ваших близких и наших сотрудников.

---

Изоляция в стенах деревянного каркаса

Руководство по изоляции деревянных каркасных стен с наружной кирпичной кладкой

Тщательный выбор и установка изоляционных материалов важны при строительстве деревянных каркасов, чтобы обеспечить сохранение воздухопроницаемости конструкции.

В этой статье мы рассмотрим подходящие материалы, а также практические аспекты установки утеплителя в деревянных каркасных конструкциях с внешней облицовкой кирпичом.

Изоляционные материалы для деревянных каркасных, наружных кирпичных конструкций

Изоляционные материалы следует выбирать с учетом их воздухопроницаемости и взаимодействия с деревянным каркасом.

Обычно используются следующие теплоизоляционные изделия:

• Минеральное волокно (стекло или камень)
• Древесное волокно / шерсть
• Выдувная целлюлоза

Могут использоваться другие изоляционные материалы при условии соответствующей сертификации третьей стороной.

Изоляция может быть указана в любом или во всех следующих местах:

• Между несущими шпильками
• На внешней стороне деревянного каркаса
• На внутренней стороне деревянного каркаса

Изоляция, установленная снаружи деревянной каркасной конструкции (внутри полости), должна иметь сертификацию третьей стороны для этого применения и сохранять как минимум 50-миллиметровую свободную полость. Внешний слой изоляции также должен быть покрыт дышащей мембраной, прилегающей к полости.

Наружные стены должны подлежать расчету коэффициента теплопроводности и риска конденсации. Возведение стены будет считаться удовлетворительным, если нет расчетного риска поверхностной или промежуточной конденсации в любое время года и если она соответствует минимальным национальным требованиям к тепловым характеристикам.

Особое внимание следует уделять риску конденсации, когда воздухонепроницаемые изоляционные материалы устанавливаются снаружи деревянного каркаса. Стыки между внешними изоляционными плитами, облицованными фольгой, нельзя заклеивать лентой, так как это образует пароизоляционный слой на холодной стороне изоляции.

В зависимости от спецификации изоляционных материалов, добавляемых к каркасу конструкции, могут потребоваться деревянные рейки для поддержки изоляции или для фиксации гипсокартонной облицовки или внешней облицовки.

Руководство по установке изоляции

Если между стойками внешних стен предусмотрена изоляция, все пустоты должны быть заполнены изоляцией для сохранения тепловой оболочки здания. Если между стойками для опор или тяжелой арматуры устанавливаются башмаки или доски, пустота за ними должна быть полностью изолирована.

Изоляция не должна устанавливаться до тех пор, пока содержание влаги в деревянном каркасе не станет ниже 20% и здание не станет атмосферостойким, так как влажная изоляция может удерживать влагу. Если задан деревянный каркас из закрытых панелей, необходимо принять дополнительные меры для защиты панелей от воздействия влаги во время строительства, при этом проверка содержания влаги выполняется перед полным закрытием.

Обратите внимание, что вышесказанное в равной степени применимо и к изолированным полостям стен.

Изоляция, установленная внутри полости

Если будет использоваться внешняя изоляция стен:

• Изоляция должна быть установлена ​​таким образом, чтобы поддерживать заявленные характеристики за счет сведения к минимуму зазоров, которые приводят к тепловым мостам и промыванию воздуха
• Установка должна быть покрыта воздухопроницаемой мембраной, чтобы влага в полости внешней стены не попадала в изоляцию или между изоляцией и деревянным каркасом.
• Поддоны для полостей должны быть закреплены и наложены поверх дыхательной мембраны, обращенной к полости, чтобы отводить влагу в полости от деревянного каркаса.
• Следует сделать поправку на возникновение дифференциального движения в зонах пола
• Преграды для полостей должны быть плотно прилегающими; в зависимости от типа используемой изоляции, может потребоваться, чтобы барьеры для полостей проходили через изоляцию обратно в массивную древесину внутри деревянной каркасной конструкции позади и оставались эффективными при пожаре
• Он не должен удерживать или пропускать влагу, чтобы содержание влаги в деревянной конструкции превышало 20%.
• Метки от шпилек должны быть перенесены на внешнюю поверхность дышащей мембраны рядом с полостью внешней стены.
• Стеновые стяжки должны передавать нагрузки на деревянную каркасную конструкцию.Для этого стенные анкеры, как правило, необходимо устанавливать через внешнюю изоляцию, а не опираться на нее
• Стыки между изоляционными плитами, облицованными фольгой, не должны заклеиваться

Внизу: Обычная стена с изоляцией между стойками

Внизу: сплошная внутренняя изоляция

Ниже: Сплошная внешняя изоляция

Ищете дополнительную информацию об изоляции?

Обратите внимание: были приняты все меры, чтобы информация в этой статье была верной на момент публикации.Любые предоставленные письменные инструкции не заменяют профессионального суждения читателя, и любой строительный проект должен соответствовать соответствующим Строительным нормам или применимым техническим стандартам. Однако для получения самого последнего технического руководства по гарантии LABC обратитесь к своему инспектору по управлению рисками и к последней версии технического руководства LABC Warranty .

Лучшая изоляция для наружных стен

Запатентованные InSoFast панели из пенополистирола, на которые подана заявка на патент, являются лучшей изоляцией для наружных стен и могут использоваться в новом строительстве, а также для внешнего переоборудования под сайдинг, кирпич, камень, лепнину и другие виды отделки.

Если вы предпочитаете простые проекты, сделанные своими руками, вам понравится InSoFast! Наши панели из вспененного пенополистирола с закрытыми ячейками очень легкие и могут быть легко разрезаны и установлены на рабочем месте с помощью ручной пилы, лобзика или сабельной пилы, клея и пистолета для герметика.

Изоляция наружных стен

Панель InSoFast EX 2.5 представляет собой сборку погодного экрана со сплошной изоляцией (CI) R-10, которая оптимизирована для наружного использования и обеспечивает максимальную энергоэффективность и контроль влажности.R-value превосходит традиционно оформленные стены из войлока R-15.

Панели толщиной 2 ½ дюйма имеют спроектированные с двух сторон дренажные каналы, которые обеспечивают разнонаправленный поток воздуха и помогают предотвратить проникновение влаги в стенную сборку, обеспечивая дренаж и воздухопроницаемость в простой и простой в установке системе.

Наши панели производятся с использованием огнестойкого пенопласта и классифицируются как изоляция из жесткого пенопласта. Они относятся к тому же классу, что и изоляционные плиты розового, синего и желтого цветов, и согласно нормам должны быть покрыты гипсокартоном толщиной ½ дюйма или другим утвержденным 15-минутным тепловым барьером (IBC 2603.4).

Панели

InSoFast могут быть установлены поверх существующего атмосферостойкого барьера или домашнего покрытия. Они служат в качестве вторичного атмосферостойкого барьера, который хорошо подходит для поглощающей облицовки, такой как штукатурка или камень, и обеспечивают столь необходимый разрыв капилляров в стенах и обшивке из дерева.

Сайдинг может быть прикреплен непосредственно к встроенному каркасу панели. Полипропиленовые пластиковые шпильки имеют такую ​​же конструктивную прочность, что и стальные шпильки 20-го калибра, но, в отличие от металла, не проводят тепло и не нарушают теплоизоляцию дома.

При использовании InSoFast для модернизации старых конструкций вам не придется удалять существующий деревянный сайдинг или обрезные доски, и вы можете инкапсулировать старый сайдинг с использованием свинцовой краски вместо того, чтобы тратить время, энергию и средства на борьбу с загрязнением.

Если вы ищете наиболее экономичную изоляцию наружных стен, мы рекомендуем вам ознакомиться с нашим сравнением стоимости и материалов InSoFast и традиционной сборки наружных стен, чтобы увидеть, сколько вы можете сэкономить, используя панели InSoFast EPS в своем следующем проекте. .

Где купить InSoFast

Изоляционные панели

InSoFast производятся в Айдахо, Массачусетсе и Миннесоте и могут быть бесплатно доставлены прямо на ваш объект в любую точку США. Клиенты, находящиеся за пределами США, должны позвонить нам, чтобы разместить заказ.

Панели

InSoFast поставляются в коробках, которые очень легко переносить. Их можно легко перемещать через дверные проемы и углы, а каждая коробка весит около 20 фунтов.

Посетите нашу Политику доставки и закупок, чтобы узнать больше об определении точной площади в квадратных футах для вашего проекта, оформлении заказа и оплаты.

Если вам нужна лучшая изоляция для наружных стен, свяжитесь с InSoFast сегодня по телефону (888) 501-7899 или свяжитесь с нами через Интернет для получения дополнительной информации о наших изоляционных панелях EPS.

Нет стенок полостей? Нет проблем. Вместо этого подумайте о внешней изоляции.

Пенополистирол был использован для внешней изоляции этого дома

Начнем с внутренней сухой футеровки

Как можно понять из названия, внутренняя сухая облицовка предполагает установку утеплителя изнутри дома.В отличие от утеплителя полых стенок из клееного борта, который можно закачивать в полую стену снаружи здания, внутренняя сухая облицовка требует работы изнутри дома, где изоляция вместе с гипсокартоном механически крепится к существующей внутренней поверхности. Этот процесс, хотя и эффективен, может нанести серьезный ущерб жильцам дома во время проведения работ. Хотя внутренняя сухая облицовка предоставит домовладельцу новую штукатурку после установки, она также может привести к уменьшению размера комнаты в зависимости от толщины используемой изоляции.В среднем домовладельцы теряют около 100 мм на утепленную стену.

Как и все изоляционные работы, установка должна выполняться только обученными и сертифицированными специалистами. Неправильная установка может привести к увеличению влажности, росту плесени и другим проблемам, влияющим на структуру дома. Внутренняя сухая облицовка может быть единственным вариантом для домовладельца, если дом не был построен с полой стеной или внешние стены облицованы камнем, что делает его непригодным для других альтернатив, таких как внешняя изоляция стен.

Слишком много хлопот? Утепление наружных стен может быть лучшим решением

Изоляция внешних стен идеально подходит для домовладельцев, которые не хотят испытывать головную боль строительства внутри дома. Внешняя изоляция сохраняет внутренние стены неповрежденными, а вместо этого добавляет достаточный уровень изоляции снаружи дома. Хотя он не может быть установлен так же быстро, как изоляция полой стены, он обеспечивает отличное удержание тепла и придает обновленный вид экстерьеру дома.

В Ирландии есть несколько типов систем утепления наружных стен. Подходящие материалы включают пенополистирол (EPS Silver или White), экструдированный полистирол, плиту из минерального волокна или полиизоцианурат. Толщина изоляции будет зависеть от типа изоляционного материала и может варьироваться от 100 мм (в среднем) до 120 мм или более при модернизации. При утеплении новой конструкции следует ожидать, что толщина будет колебаться от 150 до 200 мм. Важно, чтобы какой бы материал ни использовался, он соответствовал по крайней мере U-значению, требуемому ирландскими строительными нормами.Специалисты по изоляции должны стремиться к наименьшему возможному значению U в зависимости от местоположения и бюджета заказчика.

При установке внешней изоляции стен (EWI) важно заранее устранить любые проблемы с внешними стенами. Подрядчик по изоляции сможет указать на любые проблемы, которые необходимо устранить во время первоначального обследования площадки. Устранение серьезных или даже незначительных проблем после установки изоляции может быть чрезвычайно трудным. Внешняя изоляция добавит толщины стенам, поэтому имейте в виду, что подоконники и карнизы, возможно, потребуется расширить или заменить, а водосточные трубы, возможно, придется перенести.Когда внешние стены будут в хорошем состоянии, можно устанавливать внешнюю изоляцию. Большинство систем наружного утепления стен крепятся к стенам клеем и механически. Спутниковые антенны, светильники и любые декоративные элементы, прикрепленные к внешним стенам, необходимо заранее удалить.

После закрепления внешней изоляции на место наносится волокнистая сетка и базовое покрытие для повышения прочности и ударопрочности.

No related posts.