Перегородки в бревенчатом доме: 3 вида и советы по строительству

Перегородки в деревянном доме: варианты изготовления

При выборе конструкций дома важно учитывать материал изготовления его стен и других несущих элементов, поскольку именно они будут передавать нагрузку на грунт основания. Например, для легкого каркасного дома не подойдут бетонные перекрытия и тяжелые кирпичные перегородки. Чтобы понять, какие нужны перегородки в деревянном доме, нужно ознакомиться с их разновидностями и особенностями.

Чем отличаются перегородки от стен

Прежде чем приступать к работе, необходимо освоить теорию. Часто среди не профессионалов путаются такие понятия как стены и перегородки (особенно когда вопрос заходит о перепланировке).

Чтобы внести ясность, можно привести следующие определения:

1. Несущие стены – конструкции дома, которые воспринимают нагрузку от перекрытий и кровли и передают ее на фундамент. Эти стены выполняют очень ответственную функцию, поэтому должны рассчитываться по несущей способности. Стена идет на всю высоту этажа (от пола до пола следующего), то есть словно разрезает диск перекрытия.
2. Ненесущие стены – конструкции, которые, как и в предыдущем случае, выкладываются на всю высоту этажа, но передают нагрузку на фундамент только от собственного веса (на них не опираются перекрытия или кровля).
3. Перегородки выкладываются на высоту помещения (от пола до потолка одного этажа). В отличие от стен они опираются не на фундамент, а на перекрытие. Несущей функции не выполняют, служат только в качестве ограждающих конструкций.

К перегородкам предъявляется меньше требований, чем к стенам, поэтому они могут быть более тонкими и менее прочными.

Особенности перегородок в деревянном здании

Чтобы сделать межкомнатные перегородки своими руками в доме из бревна, бруса или каркасном здании, нужно помнить о массе и прочности материала стен. В кирпичных домах часто монтируют перегородки из того же материала, что и стеновые конструкции. Но важно помнить, что элемент высотой 2,7 м и толщиной 1,2 м из керамики будет весить примерно 600 кг на погонный метр. Это примерно на 100 кг больше, чем масса наружной стены из бруса, толщиной 300 мм (оптимально по теплотехнике). То есть на стену будет приходится вес больше собственного, а если прибавить еще перекрытия и кровлю, картина получается не радостная. Именно поэтому важно запомнить одно: плотность материала для перегородок не должна превышать плотность несущих стен.

Следующий совет можно дать по поводу времени начала монтажа своими руками. Межкомнатные ограждающие конструкции стоит монтировать только после того, как стены дома дадут усадку. Если сделать это раньше, то возникнет следующая ситуация:

1. Стены, которые нагружены весом перекрытий и кровли начинают усыхать и просаживаться.
2. В это же время дают усадку перегородки (если они сделаны из дерева), но поскольку нагрузка на них меньше, чем на стеновые ограждения, процесс происходит медленнее.
3. Разница приводит к тому, что перекрытия, опирающиеся на стеновые конструкции, давят на межкомнатные ограждения и приводят к их отклонению от вертикали, выпору и изгибу.

Для предотвращения этого явления, требуется выждать время после сборки своими руками дома из бруса или оцилиндрованного бревна. Щитовые и каркасные дома практически не дают усадки, поэтому устанавливать межкомнатные элементы можно сразу после сборки.

Типы перегородок и технология их изготовления

Перегородки в деревянном доме из бруса или оцилинрованного бревна, а также каркасных зданиях могут быть следующих видов:

• каркасные и каркасно-щитовые;
• щитовые и столярные;
• бескаркасные.

Все приведенные выше типы относятся к конструкциям из древесины. В качестве дополнительных вариантов можно сделать ограждения из гипсокартона или пазогребня.

Чтобы понять, как изготовить межкомнатные элементы для дома из бруса или оцилиндрованного бревна своими руками, нужно рассмотреть каждый тип в отдельности.

Перегородки по каркасу

Такие перегородки в деревянном доме из бруса или бревна могут применяться по желанию будущего владельца, а для каркасных зданий они станут наиболее оптимальным вариантом.

Технология изготовления следующая:

1. Обмеры помещения и размечивание на полу, где будут располагаться межкомнатные конструкции.
2. Изготавливают бруски нижней обвязки, руководствуясь полученными размерами. Крепят элементы к полу шурупами или саморезами.
3. Далее выпиливают по замерам стойки и поперечные элементы каркаса. Монтаж их в проектное положение своими руками может осуществляться двумя способами: по отдельности или установка рамы после сборки ее на полу. Крепления выполняют шурупами или саморезами. Крайние стойки фиксируются непосредственно к стене.
4. Раму расклинивают в верхней части и фиксируют крепежными элементами.
5. После между элементов каркаса укладывают утеплитель (если он нужен для звукоизоляции) и выполняют обшивку. Обшить можно гипсокартоном или вагонкой. При этом листы и элементы обшивки раскраивают так, чтобы их стык приходился на середину стойки каркаса.

Щитовые и столярные

Чтобы сделать своими руками межкомнатные ограждения такого типа для дома из бруса или бревна нужно руководствоваться следующим порядком действий:

1. Обмеры помещения и разметка.
2. Изготовление дощатых щитов (сплошных) из досок толщиной 20-40 мм.
3. На поверхность пола и потолка прибивают бруски, которые образуют пазы для установки щитов. Щит может быть двухслойным или трехслойным. При изготовлении трехслойной конструкции для внутреннего слоя используются доски меньшей толщины.
4. Собирают перегородку из щитов по высоте. Вставляя их в пазы, образованные брусками.
5. Между слоями можно уложить звукоизоляционный материал.

Размеры столярных перегородок зависят от назначения. Они похожи на дверные полотна, могут быть глухими или остекленными.

Изготавливаются как на всю высоту помещения, так и с зазором 30-50 см от верхнего обреза до потолка.

Бескаркасные

При изготовлении своими руками простейших конструкций такого типа работу производят в следующем порядке:

1. Обмеры помещения и разметка.
2. Закрепление нижней обвязки.
3. Изготовление на брусе обвязки паза путем прибивки двух брусков. Паз должен быть равен толщине досок перегородки.
4. К потолку выполняется крепление бруса треугольной формы. Он будет случить составной частью паза для крепления сверху, поэтому расположение должно соответствовать нижнему креплению.
5. Устанавливают вертикальные доски, начиная с той, которая расположена у стены. Ее поджимают и прибивают к треугольному бруску сверху.
6. Устанавливают все доски по очереди. Пространство между отдельными элементами заполняют паклей, монтажной пеной или изоляционным шнуром.
7. После завершения монтажа досок прибивают к потолку второй треугольный элемент паза.
8. Выполняют обшивку перегородки.

Вместо брусков для крепления к полу и потолку можно использовать металлические уголки.

Чтобы грамотно изготовить перегородки для дома из бруса или других деревянных элементов своими руками, необходимо правильно подобрать их тип, смонтировать без отклонений по вертикали и горизонтали и надежно скрепить части конструкции между собой. Для изготовления рекомендуется выбирать древесину первого или второго сорта хвойных пород. Вся древесина в обязательном порядке обрабатывается антисептиками для предотвращения гниения. По желанию можно обработать элементы антипиренами для повышения сопротивляемости возгоранию.

Как сделать перегородки в деревянном доме правильно – варианты строительства

Любой дом на протяжении всего срока эксплуатации может подвергаться изменениям, перестройке, перепланировке. Это может происходить по причине смене хозяев или изменения состава семьи. Касаться проблема может домов любой конструкции, включая строения из дерева. Статья подскажет, как сделать перегородки в деревянном доме.

Общая информация

Перегородку следует изготавливать после усадки дома. Она считается самонесущей конструкцией и её основное назначение – формирование внутреннего интерьера или комнат. Она должна характеризоваться хорошей звукоизоляцией и теплопроводностью. Внутренние перегородки не выполняют глобальных конструктивных целей, на них не возлагается особая нагрузка. Их даже не всегда вносят в проект дома.

Строительные нормы запрещают использовать внутренние перегородки в качестве опоры перекрытий. Построенная вне плана перегородка должна иметь способность легко разбираться и демонтироваться. Застройщика, владельца дома будет интересовать проблема – из чего сделать перегородки в деревянном доме.

Материал для перегородок

Вариантов для материала много, но сразу надо исключить использование кирпича, шлакоблока и другого строительного камня. Во-первых, это бессмысленно. Во-вторых, для возведения такой мощной перегородки будет необходим фундамент. В нашем случае он вряд ли имеется. Материалы для перегородок в деревянном доме разнообразны. Есть ряд типичных вариантов:

1. Деревянные, стандартные перегородки. Этот вид является самым удобным, надёжным и функциональным. Эти перегородки отлично облагородят дом и придадут ему уют. Деревянные перегородки прочны, с их участием можно монтировать настенные потолки, вешать полки и шкафы, стеллажи. Такую конструкцию можно штукатурить или подвергнуть декоративной обработке. Такая стена легко подвергается противопожарной обработке и средствам от гниения, что очень желательно.
2. Гипсокартонные перегородки. Они экономичны, легки и стоят не дорого. Эти перегородки быстро возводятся и образуют бесшовные поверхности. Гипсокартон обладает хорошими звукоизоляционными свойствами и огнестойкостью. Свободное место внутри стенки можно использовать для электропроводки и других инженерных коммуникаций. Материал экологически чист.
3. Каркасно-щитовые перегородки. Это самый ходовой и практичный тип конструкции. Для изготовления необходим брус 50х50 мм. Для повышенной шумоизоляции используют брус 50х100 мм. Можно применить профиль. Обшить такую конструкцию можно гипсокартоном, фанерой. Не самый лучший вариант – ДВП.
4. Сплошные перегородки. Они имеют очень тяжёлую конструкцию, выполняются из досок. Если доски по толщине более 50 мм, будет нужна дополнительная опора в виде лага. Он будет компенсировать вес перегородки. Доски монтируют вертикально, в заготовленные пазы – сверху и снизу. Конструкция в сечении имеет букву “П”. Вверху оставляют зазор не более 2 сантиметров на случай проседания. Доски можно обшить, а можно декорировать морилкой и лаком.
5. Стеклянные перегородки. Появилось много доступных вариантов конструкций стеклянных перегородок и раздвижных дверей. Их можно использовать ещё на веранде или террасе. С их помощью можно легко и оперативно видоизменять параметры комнаты.
6. Дизайнерские перегородки. При их сооружении работает принцип пространства вариантов, это возможность творческому человеку проявить свои дизайнерские способности. В качестве материала может использоваться дерево, пластик, металлический профиль, ДСП, бумага. Это отличная возможность отделить часть помещения и использовать перегородки. К дизайнерским перегородкам можно отнести кованые и тканевые перегородки.

Какие бывают перегородки в деревянном доме, если он имеет более одного этажа? В таком случае надо исходить из несущей способности перекрытия, на которое будет опираться перегородка. В данной ситуации работает принцип – чем легче, тем лучше. Потребуется расчёт прочности. Даже если перекрытия выдержат перегородку – они могут прогнуться и изменить геометрию строения. Потребуется дополнительная опора или усиливающая конструкция.

Основные требования и пожелания к устройству

Главное требование к любой строительной конструкции – безопасность. Она обязана быть надёжно закреплена, исключать возможность падения, разрушения. Все крепления, по возможности, должны иметь способность к разборке. Это облегчит Ваш труд, если Вы решите сделать перестановку или перепланировку. Желательно максимально использовать мало горючие материалы, много внимания уделять противопожарной безопасности. Материал для перегородок должен быть экологически чистым, влагостойким, эстетичным.

Как делать перегородки в деревянном доме

Монтаж каркасных перегородок

Их монтаж начинают с укладки горизонтального бруса на полу. Размеры бруса должны соответствовать размерам будущей перегородки. Затем вертикальную стойку крепят при помощи гвоздей или саморезов к стенке. Нижний торец упирают к краю горизонтального бруса. Последующий этап заключается в определении точки на потолке, где будет находиться край потолочного отвеса. Для этой задачи понадобится отвес.

После монтажа горизонтальных элементов устанавливают вертикальные. Стандартное расстояние между ними – 55 сантиметров. Но это не догма, надо учитывать конструктивные особенности материала и общий размер стенки, её высоту. В наше время в качестве каркаса активно используют алюминиевый строительный профиль. Сама стыковка осуществляется в середине стоек. В качестве обшивки используют гипсокартонные листы, фанеру, ДВП. Тут учитывают гигроскопичность материала. Пространство между облицовкой внутри каркаса заполняют шумоизоляционным веществом – пенопластом или минватой.

Монтаж сплошных перегородок

Первый этап – разметка линий нашей перегородки. Для этого отлично подходит отвес. Затем готовят конструкцию направляющих. К доске крепят два бруска, расположенных параллельно. В качестве крепежа используют гвозди или шурупы (саморезы). Расстояние между направляющими должно быть равным толщине будущей стенки. Если доски выпилены правильно и вставлены в направляющие – крепить можно только самую крайнюю.

Остальные будут лишены возможности свободно перемещаться. Сооружая межкомнатные перегородки в деревянном доме, будущую стенку можно обшить фанерой, листами ДВП или ДСП. Можно выполнить капитальный вариант, оббив их дранкой и оштукатурить. Тогда в конструкции обязан присутствовать дополнительный лаг, который удержит более тяжёлую конструкцию.

Монтаж стен из гипсокартона

Как правильно сделать межкомнатные перегородки из гипсокартона в деревянном доме? Главное преимущества материала при выполнении этой задачи – в разнообразии размеров листов гипсокартона и способности идеально выравнивать стены. Работу можно выполнить очень быстро. Важно учесть то, что деревянный дом почти всегда даёт усадку. Это не должно повлиять на гипсокартон и разрушить его. Работу начинают с разметки, рисуя линию будущей стены на потолке. Потом проецируют её на пол с помощью отвеса.

Каркас выполняют с помощью алюминиевого профиля для гипсокартона. Реже используют брусья из дерева, хоть конструкция получается более дешёвая и экологичная. При непосредственном монтаже гипсокартонных листов надо учесть, что конструкция будет немного перемещаться. Если листы монтировать плотно встык – они разрушатся. Необходимо оставить небольшие зазоры, позволяющие компенсировать расширение из-за температуры и влажности воздуха. В виде основания для установки могут использоваться:

• стенки из дерева;
• рейки из дерева;
• деревянные балки;
• обрешётка из дерева;
• каркас из дерева;
• сама деревянная стенка или полы.

Методов крепления самого гипсокартона на рейке несколько. Для этого потребуются дюбеля, шуруповёрт, саморезы, пилка, электрическая или механическая дрель. На роль реек пойдёт брус сечением 50х100 мм или 50х74 мм. Оптимальное место для крепления – середина рейки или бруска. Лучший промежуток между шурупами – 15 см. Крепёж должен слегка утопать в гипсокартоне. Стыки в идеале заделывать клейкой армирующей плёнкой. Если размеры стыков получились более 3 мм, то их следует зашпатлевать, а потом уже заклеивать армирующей лентой.

При монтаже стеновых перегородок из стекла и другого материала используют все вышеперечисленные принципы. А монтаж дизайнерских перегородок зависит только от самой конструкции и разрабатывается непосредственно дизайнером или архитектором.

Изготовляя перегородки в деревянном доме своими руками, можно отлично проявить свои способности и строительные таланты. Эти работы легко выполнить, имея незначительные монтажные навыки и умения. Главное – смекалка, логическое мышление, соблюдение простейших строительных правил. Если Вы и допустите ошибки – переделать и исправить их не составит труда. Ну а последствий, кроме растрат на испорченный материал, не должно быть.

Возведение перегородки в деревянном доме: видео инструкция

На видео показано, какие нюансы следует учесть при строительстве перегородок в деревянном доме.

Перегородки в деревянном доме межкомнатные своими руками

Межкомнатные перегородки в деревянном доме присутствуют практически во всех таких постройках. На сегодняшний день существует большое количество вариантов выполнения таких элементов. В качестве материала может послужить брус, бревна, щиты или доски. Процесс возведения перегородок прост, поэтому выполнить его сможет каждый желающий. В данной статье мы рассмотрим технологию создания разделения комнат.

Предназначение перегородок

Межкомнатные перегородки в деревянном доме присутствуют практически во всех таких постройках

Деревянные перегородки укладывать правильно начинать после того как закончится усадка в доме. Стоит, отметить, что такая конструкция самонесущая. Монтировать их для внесения поправок в планировку и разделения жилого пространства. Кстати, такие элементы не оказывают давление на фундамент, и при этом улучшают шумовую и тепловую изоляцию в помещении.

Внимание! Перегородки в деревянном доме очень легко демонтировать и перемещать с одного места на другое. Материал можно соединять собственными руками, и без дополнительной помощи. Данная характеристика есть главной отличительной чертой от несущих стен. Перекрытие может не предусматриваться заранее при закладке основания дома, так как имеют облегченную конструкцию.

Оптимально устанавливать межкомнатные перегородки в деревянном доме своими руками, так как они обладают рядом преимуществ над другими видами элементов конструкции дома:

• Материал имеет высокую прочность;
• Можно устанавливать легкие элементы, которые не оказывают давление на фундамент. Так, например, можно сделать перегородки в деревянном доме часто строят из гипсокартона.
• Устройство не имеет большой массы и габаритов, поэтому и конструкция достаточно тонкая.
• Внутренние перегородки создают дополнительные возможности пространства, так обеспечивается шумоизоляция и утепление комнат.
• Конструкция создает дополнительную точку опоры для бытовой техники и мебели.

Сделать перегородку для дома из дерева достаточно просто. Чтоб исключить возможные проблемы следует использовать только экологически чистый материал. Именно по этой причине выбирать перегородку и ее устанавливать необходимо в соответствии санитарным и пожарным нормам. Лучше всего использовать элементы способные противостоять огню и влаге.

Требования к перегородкам

Материал должен быть прочным и надежным, чтоб не создавать риск опасности здоровью жителей

Для того чтоб элементы хорошо функционировали лучше всего придерживаться ряда требований и правил. Итак:

• Материал должен быть прочным и надежным, чтоб не создавать риск опасности здоровью жителей;
• Построенный компонент конструкции должен выдержать свой срок эксплуатации;
• Поверхность перегородок должна быть цельной, без наличия деформаций и трещин.

Это мы ознакомились с основными правилами. Но, стоит отметить, что существует еще ряд особых требований:

Рекомендуем к прочтению:

• Если рассматривать перегородки в ванной комнате, то необходима устойчивость к влаге. Для этого лучше использовать водостойкий материал. И, помните, что очень важно, чтоб вода не попала внутрь конструкции.
• Сделать межкомнатные перегородки в деревянном доме для второго этажа или мансарды очень важно использовать легкие элементы, так как дома с деревянными перекрытиями имеют меньшую нагрузочную способность.
• В случае если вы хотите осветлить комнатное пространство, то используйте прозрачные конструкции.
• Для проведения коммуникационных систем лучше утолщать стенку перегородки.
• Бывают такие ситуации, когда в комнатах разная температура. Для таких ситуаций лучше устанавливать массивные стены, что увеличить тепловую изоляцию.

Внимание! Звукоизоляция перегородок в деревянном доме в большинстве случаев обязательна. Для достижения этой цели можно монтировать легкие элементы с шумовой защитой, или же массивные конструкции.

Гипсокартонные перегородки

На сегодняшний день производители выпускают плиты крупного размера, которые создаются из смеси разных видов гипса

На сегодняшний день производители выпускают плиты крупного размера, которые создаются из смеси разных видов гипса. Перегородки из гипсокартона чаще всего используют при строительстве конструкции из железобетона и дерева. Если в помещении повышенный уровень влаги, то нужно устанавливать специализированные плиты, которые имеют стойкость к ее воздействию. Также решить данную проблему можно с помощью дополнительной обработки гидрофобизатором.

Стандартные параметры ГКЛ плит 0, 5 на 1,25 метра при ширине 0,1 м. В большинстве случаев элементы для монтажа имеют  паз или выступ, позволяющий ускорить процесс сборки. Кстати, если вы заходите внести изменения в планировку дома, то демонтаж или разборка конструкции выполняется без особых сложностей.

Как сделать установку для проведения коммуникационных систем. Ответ очень прост, так как материал отлично режется, поэтому вы сможете выполнить идеальную подгонку по размерам. Основным преимуществом стен из гипсокартона в деревянном доме – это легкость и гладкость поверхности.

В большинстве случаев плиты устанавливают одну на одну по горизонтальному уровню, а потом перешивают их между собой. Для соединения применяют специальный раствор из гипса и бетона. Стоит отметить, что на местах швов необходимо установить арматуру, соединенную с аналогичными элементами из металла. Образованные зазорные щели заделываем раствором. Поверхность стен штукатурить нет необходимости, лучше обработать шпаклевкой.

Внимание! Очень важно чтоб раствор готовился на этапе работ, когда он необходим. Данная норма нужна для того, чтоб он не высох.

Для новых построек перегородки следует делать через три месяца после создания коробки. Стоит сказать, что это необходимо, чтоб усадка уже произошла. Разделение комнат выполняется раньше, чем стяжка потолка. Это нужно для дальнейшего присоединения потолочных элементов к стенам помещения. В старом доме следует выполнить демонтаж перекрытий и установить изделия из гипсокартона. Для такой перепланировки лучше воспользоваться услугами строительной кампании.

Деревянные перегородки

Многие профессионалы отдают предпочтение именно древесине для второго этажа, так как легкость материала не утяжеляет давление на фундамент постройки

В современных технологиях строительства пользуются двумя видами деревянных перегородок:

Рекомендуем к прочтению:

• Каркасная конструкция;
• Сплошная балка.

Многие профессионалы отдают предпочтение именно древесине для второго этажа, так как легкость материала не утяжеляет давление на фундамент постройки. Для таких элементов монтаж и демонтаж выполняется с легкостью, поэтому все работы вы сможете сделать самостоятельно. Если в помещении повышенный уровень влаги, то нужно выполнять дополнительную обработку специальными средствами.

Сплошные типы перегородок производят из вертикально поставленных бревен или досок. Для увеличения защиты от шума их устанавливают двумя рядами, или выбирают уже обработанный материал. Основным недостатком изделий является затратность древесины, что сказывается на общей стоимости работ.

Сборные каркасные системы образуются брусьями и нижней обшивкой. Выполнить данную задачу можно из вагонки, а также специальной фанерой. Установка такой конструкции предусматривает укладку на брус стоек, опирающихся на балку перекрытия. Для процесса характерно наличие двух горизонтальных деталей, на которые в вертикальном положении крепятся доски.

Внимание! При желании перепланировки с деревянными элементами, перед установкой новых деталей, следует выполнить снос перекрытий, которые присутствуют в конструкции дома.

Вот мы и ознакомились с основными видами перегородок между комнатами. Также, в вышеперечисленной информации описано, как выполнить монтажные работы для деревянного или гипсокартонного материала.

Монтаж каркасных перегородок в деревянном доме фото и видео

Содержание:

Перегородки в деревянных домах можно встретить практически в любом строении. Существует масса вариантов их исполнения. Для их возведения применяют разные материалы, в т.ч. брус, щиты, доски и пр. В их строительстве нет ничего архисложного и поэтому построить их может каждый желающий.

Предназначение перегородок в срубе

Возводить каркасные перегородки в деревянном доме, имеет смысл  начинать только после того, как дом даст усадку. Для бревенчатого дома срок усадки, составляет год.

Перегородка – это самонесущая конструкция, и она не оказывают ни какой нагрузки на фундамент.  Их устанавливают для разделения жилой площади на отдельные помещения. В их конструкции может быть предусмотрена установка звуковой и тепловой изоляции.

Такие сооружения, можно достаточно просто разобрать и переместить из одного места в другое. Их сборку можно легко выполнить своими руками и для работы нет смысла прибегать к посторонней помощи. Можно сказать, что это и есть главная черта, которая отличает их от стен.

Межкомнатные конструкции обладают рядом преимуществ:

1. Материалы, применяемые для их изготовления, отличает высокая прочность.
2. Они обладают малым весом, и это позволяет их устанавливать в любом месте помещения.

Внутренние сооружения обеспечивают дополнительные возможности по формированию внутрикомнатного пространства. Эти конструкции можно использовать для создания дополнительных точек опоры, необходимой для бытовой техники и обстановки.

Из чего сделать перегородки? Во избежание вероятных проблем, для изготовления этих строительных конструкций целесообразно использовать только экологически безопасные материалы.

Кстати, перед тем как их строить, имеет смысл ознакомиться с санитарными и пожарными нормативами на эти строительные конструкции. При выборе материалов для их создания целесообразно руководствоваться их способностями по противостоянию огню и влаге.

Разновидности перегородок в срубе

Перед тем, как сделать межкомнатные перегородки, домовладелец  должен определиться с ее конструкцией.

Каркасно-щитовые

При устройстве каркасного сооружения необходимо выбрать ту несущую балку, к которой будет прикреплена ее верхняя часть. Если монтаж перегородки будет проводиться перпендикулярно к балкам, то к несущим конструкциям необходимо пришить доску, расположенную в соответствии с направлением перегородки. По краям этой доски необходимо установить отвесы и определить место, в котором будет установлена нижняя часть конструкции. На установленное место необходимо закрепить нижнюю балку каркаса. После можно будет установить вертикальные стойки. Затем их необходимо соединить между собой. На завершающем этапе, необходимо обшить готовый каркас и зашпаклевать утопленные головки саморезов. То есть, возвести перегородки в деревянном доме своими руками не так и сложно.

Гипсокартонные перегородки

Изготовители производят плиты разного размера, для их изготовления применяют разные гипсовые смеси. Одни смеси с успехом противостоят огню, другие с не меньшим успехом противостоят влаге. Для изготовления межкомнатных конструкций допустимо использовать и те, и те плиты. Можно использовать и обыкновенные плиты, но их предварительно необходимо обработать гидрофобизатором.

По большей части размер плит составляет 0,5*1,25 м. Для соединения плит на поверхности плит выполнены шип или паз, которые предназначены для ускорения процесса сборки.

В большинстве случаев элементы для монтажа имеют  паз или выступ, позволяющий ускорить процесс сборки. Именно это и позволяет не только ускорить и упростить процесс монтажа, но и процесс разборки, если возникла необходимость перемещения перегородки.

Использование этого материала позволяет без особых сложностей выполнить процесс установки коммуникационных систем. Он легко разделывается с помощью ножа, и вырезать необходимые пазы и отверстия не составит большого труда. Главное преимущество, которое обеспечит гипсокартон – это малый вес и наличие гладкой поверхности. При монтаже, плиты устанавливают одна на другую и затем сшивают их между собой. Для соединения между собой этих плит применяют клеящий состав, в состав которого входят гипс и бетон.

Надо понимать, что после укладки раствора для соединения плит в него укладывают арматуру. Те щели, которые образовались после сборки плит, необходимо заделать тем же раствором. Поверхность плит не нуждается в оштукатуривании, их можно просто отшпаклевать.

Деревянные столярные перегородки

Межкомнатные перегородки могут быть выполнены из древесины, для этого применяют два метода:

• с помощью каркасной конструкции;
• с помощью сплошной балки.

Большая часть профессионалов, предпочитает работать именно с древесиной, хотя некоторые применяют механический профиль выполненный из оцинкованной стали. Причиной тому ее низкий вес. Работа с таким материалом не доставляет особых сложностей и вполне может быть выполнена самостоятельно. Если они буду эксплуатироваться в помещении с повышенной влажностью, то перед тем, как построить перегородку в деревянном доме ее конструктивные элементы необходимо обработать специальными водоотталкивающими составами.

Сплошные изделия выполняют из вертикально установленных бревен или досок. Для повышения звукоизоляции их устанавливают в два раза.  Для производства таких конструкций требуется большое количество пиломатериалов. Каркас получается в результате соединения вертикальных балок  и горизонтально уложенными брусьями. Поверх каркаса пришивают доски или листы листового материала.

Межкомнатные перегородки из стекломатериалов

Изделия, выполненные с применением стекломатериалов, могут иметь несколько вариантов исполнения. Это могут быть конструкции с использованием рельс. Существуют и такие конструкции, в которых перегородка задвигается в стену. Такое исполнение потребует выполнения дополнительных монтажных работ. Они могут быть подвешены на направляющую, подвешенную сверху и опорным узлом, который устанавливают снизу. Кроме того, часто используют и такие варианты, как распашные, откатные и маятниковые.

Внутренние перегородки, изготовленные из стекла, отличаются не только большим количеством различных конструкций. Стекло – это такой материал, который может быть затонирован, на его поверхность может быть нанесен любой рисунок. Другими словами применение стекла позволяет реализовать самые смелые дизайнерские идеи.

Монтаж и конструкция перегородок из доски

Дощатые конструкции могут быть установлены как в деревянном, так и в каменном доме. При этом они могут быть установлены и на первом, и на втором этаже. Но, в помещениях с повышенной влажностью такие изделия лучше не устанавливать. В основном, такие конструкции устанавливают в не жилых помещениях, например, в гараже или сарае.

Для изготовления дощатых передвижных стенок необходимо использовать обрезные доски, толщина которых лежит в пределах 40 – 50 мм. Их влажность не должна превышать 12%. Для опоры досок, применяю брусья, выполненные из породы того дерева, что и доски. При этом тип сечения бруса не играет какой-то роли.

После окончания изготовления, доски могут быть отделаны следующими материалами

• штукатуркой, которую наносят на предварительно установленную арматурную сетку;
• плитами ДВП, фанеры и пр.

Конструкции этого типа обладают рядом достоинств, среди них:

• небольшие габариты. Толщина однослойного изделия, равна толщине доски и двух слое отделки;
• возможность использования, практически любого отделочного материала;
• их можно устанавливать в домах любого типа.

Но необходимо учитывать и то, что внутри них сложно провести инженерные коммуникации и эти конструкции имеют чрезвычайно низкую огнестойкость.

Изготовление двухслойного щита

Двухслойный щит отличается тем, что представляет собой конструкцию, состоящую и рамы, которая сколочена из бруса и с двух сторон обшитая доской. В образовавшееся пространство укладывают тепло- или звукоизоляцию.

Изготовление трехслойного щита

Этот вид перегородок состоит из двух рам и трех слоев досок. В свободное пространство так же укладывают тепло – и звукоизоляционные материалы.

Звукоизоляционная защита

Для обеспечения качественной звукоизоляции применяют типовые материалы – минеральную вату, пенопласт и другие материал.

Чем отличаются перегородки от стен

Перегородки и стены имеют одинаковый внешний вид. А между тем это разные элементы конструкции дома и у каждой из них своя конструкция.

Стеной, называют конструкцию, которая отделяет помещения, расположенные внутри дома от воздействия внешней среды. Или же она может разделять помещение непосредственно в самом строении и является несущим элементом здания. Без наличия такой стены здание бы долго не простояло.

Перегородка – это конструкция, которая разделяет общую площадь помещения (квартиры или комнаты). Этот элемент конструкции дома не является несущим и может быть установлен в любой части здания.

Видео по теме перегородки в деревянном доме

1 перегородки в деревянном доме

2 каркасные перегородки в деревянном доме

3 Межкомнатная перегородка в деревянном доме своими руками

Как сделать межкомнатные перегородки в деревянном доме

В коттедже, на даче или загородном доме, как и в любом другом жилом строении, обязательно присутствуют межкомнатные стены. Несмотря на то, что традиционно в деревянных домах предпочтение отдается деревянным разделительным конструкциям, они могут быть сделаны из любого строительного материала. Поэтому когда перед хозяином помещения встает вопрос: «Как сделать межкомнатные перегородки в деревянном доме?», или «Какой материал оптимально подойдет для конкретного помещения?» сходу сориентироваться сложно. Зачастую, выбрать подходящее техническое решение бывает затруднительно даже опытному дизайнеру. Слишком уж стремительно развивается строительно-ремонтный сегмент рынка и конструкторских решений с каждым днем становится все больше.

Чтобы не пожалеть впоследствии о затраченных усилиях и немалом капиталовложении, целесообразнее обратиться к профессиональным строителям, постоянно сталкивающимся с этими материалами. С людьми, которые не просто наслышаны о современных технологиях домостроения, но и способных воссоздать идеальные дизайнерские задумки в помещениях любой сложности. Однако об этом чуть позже, а пока давайте разберемся, зачем вообще в доме нужны перегородки, какими они могут быть и почему люди предпочитают современные материалы для стен.

Каталог нашей продукции — мы работаем на территории Москвы и московской области

Чтобы разделить жилое пространство дома на определенные зоны или внести изменения в общую планировку помещения используют перегородки. Обычно они служат еще и для тепло- или шумоизоляции комнат, но не являются несущими конструкциями. Это и считается их основным отличием от несущих стен.

При необходимости такие сооружения можно реконструировать и переместить в другое место, расширяя или сужая при этом пространство помещения, а значит, межкомнатные перегородки должны быть:

• легкими;
• прочными;
• надежными;
• функциональными.

Поэтому, просто знать, как построить перегородку в деревянном доме- мало. Здесь следует учесть, что из-за особенностей тех или иных зон жилого помещения, заградительные конструкции должны обладать такими качествами, как:

• экологичность;
• эргономичность.

К еще одному немаловажному параметру следует отнести хорошие тепло сберегающие и шумоизолирующиесвойства конструкции.

Обычно в деревянных домах устанавливают тритипа межкомнатных перегородок – это каркасно-щитовые, бескаркасные и сплошные. Современные технологии дали возможность использовать разнообразные материалы и теперь повсеместно можно увидеть перегородки из гипсокартона, стекла или дерева. В некоторых частных домах встречаются и дизайнерские изделия, в конструкциях которых имеются очень интересные элементы, сделанные из самых неожиданных материалов.

Особенности конструкции: из чего сделать перегородки в деревянном доме

В отличие от несущих конструкций стен, опирающихся на фундаментдеревянного дома, межкомнатные перегородки монтируются непосредственно к перекрытиям и обычно имеют высоту помещения. Поэтому, выбирая подходящий материал, необходимо помнить о массе возводимой конструкции. Здесь определяющим фактором является вес материала и его плотность – эти характеристики не должны особо отличаться от характеристик несущих стен.

Чтобы определиться, из чего лучше сделать перегородки в доме, нужно четко понимать назначения той или иной комнаты. В зависимости от предполагаемых нужд, межкомнатные стены могут быть выполнены из дерева, гипсокартона, алюминия, стекла, пластика или других строительных и отделочных материалов.

Необходимо помнить, что в новых сооружениях перед тем, как поставить перегородку в деревянном доме, необходимо выдержать некоторое время. Дело в том, что все отделочные работы следует проводить лишь после полной усадки дома, в процессе которой здание может осесть от 1 до 5% от общей высоты. Усадочная величина для каждого строительного материала различна и по времени может занимать от одного до трех лет.

Как сделать перегородки в доме из бруса

Возведение межкомнатных сплошных перегородок в домах из бруса обычно происходит одновременно с поднятием внешних несущих стен. Между тем, бывают строительные проекты, в которых сначала предусматривается строительство пяти стенного сруба, и лишь потом внутреннее пространство помещения разделяется перегородками. Тем не менее, чтобы провести подобные работы, необходим определенный плотницкий навык и специальный инструмент.

Для изготовления внутренних перегородок могут быть использованы любые материалы, однако, чтобы не нарушать общую стилистику строения, владельцы частных деревянных домов отдают предпочтение деревянным конструкциям. Если знать, как сделать деревянную перегородку с дверью или без проема, то вполне реально провести подобные работы самостоятельно. Здесь важно лишь учитывать такие нюансы, как:

1. Перегородку из бруса присоединяют к основной несущей стене с помощью специально сделанных пазов.В случае если перегородка будет тонкой, то паз в стене изготавливается на величину толщины перегородки. Если предполагается монтаж массивной конструкции, то с ее торцов выполняются специальные шипы, которые вставляются в пазы стен. Работы начинают с нижнего бруска.
2. Вследствие того, что от губительного воздействия влаги в первую очередь страдают нижние венцы деревянного дома, в нижней части перегородки желательно брус из лиственницы.
3. Бруски перегородки следует прокладывать льняным или джутовым волокном, которые усиливают тепло- и звукоизоляционные свойства древесины.
4. Чтобы укрепить и сделать конструкцию более надежной, бруски между собой скрепляют нагелями в шахматном порядке. Деревянные гвозди вколачивают на расстоянии 15-20 см друг от друга.
5. После того, как деревянную перегородку сделали, ее шлифуют, обрабатывают защитным антисептиком и проводят заключительные отделочные работы.

Каркасные перегородки: техника возведения

Чтобы понять, как правильно сделать перегородки в деревянном доме, нужно учесть следующий алгоритм возведения межкомнатной стены:

1. К поверхности потолка и пола крепится брусок, к которому впоследствии и будут монтироваться другие элементы конструкции. Обычно для крепления таких направляющих используются шурупы-саморезы.
2. К горизонтальным направляющим через каждые 50-60 см крепятся вертикальные стойки. Полученный каркас должен получиться крепким и надежным.
3. Установка поперечных элементов поможет укрепить будущую конструкцию, придавая ей дополнительную жесткость.
4. Для снижения акустических эффектов внутреннее пространство конструкции необходимо заложить утеплителем или специальным звукоизоляционным материалом.От того, чем заполнены перегородки в каркасном доме, зависит уровень шумоизоляции в жилом помещении.
5. Между слоями выбранного наполнителя недолжно оставаться пустот, а сам материал необходимо распределить равномерно.
6. Поверхность полученного каркаса с внешних сторон обшивается гипсокартоном илифанерой.
7. В конструкциях перегородок для помещений с повышенной влажностью обычно добавляют слой пароизоляционной пленки и используют влагостойкие материалы.

Бескаркасные перегородки в доме

Бескаркасные межкомнатные стены – простейшие конструкции, которые можно изготовить самостоятельно, если знать, как сделать перегородки в каркасном доме. Подобное сооружение скорее похоже на ширму, однако, эти элементы домашнего интерьера часто используется для разграничения пространства жилого помещения.

Для проектирования и монтажа межкомнатных перегородок в деревянном доме лучше обратиться за помощью в специальные строительные организации. Ведь по окончании самостоятельно произведенных работ может обнаружиться, что вышло не совсем то, что планировалось. Да и в вопросах безопасности возводимого сооружения могут выявиться некоторые недочеты.

Одной из компаний, способных произвести качественный монтаж в короткие сроки, является компания Revecon. Кроме того, сотрудники данной организации могут не только грамотно проконсультировать по возникающим при монтаже вопросам, но и помочь в выборе типамежкомнатных стен, подходящих материалов и дизайнерских решений.Сотрудники этой компании знают,как сделать межкомнатные перегородки в деревянном доме или городской квартире. Поэтому обращаясь в Revecon, вы можете быть уверенными, что получите надежную межкомнатную перегородку, отвечающую всем вашим требованиям.

Межкомнатные перегородки в деревянном доме

Внутренняя планировка при малоэтажном компактном строительстве, в отличие от большинства многоэтажных зданий, может легко меняться в соответствии со вкусами, потребностями заказчика. Межкомнатные перегородки в деревянном доме на стадии проекта или даже сборки сооружения несложно по желанию передвинуть.

Виды перегородок используемых в деревянных домах

В отличие от несущих стен (главных опорных элементов строения) межкомнатные перегородки в малогабаритном деревянном доме не испытывают больших нагрузок. Их опорой служит не фундаментное основание жилища, а перекрытия. Главной функцией является разграничение внутридомового пространства. Потому высокой прочности, большой толщины, особых теплосберегающих качеств не требуется.

Разумеется, для построек из дерева не подойдут разграничительные стенки из тяжёлых составляющих: кирпича, бетона, камня. Чаще всего их изготавливают из древесины (из досок). Или делают реечные каркасы, которые обивают щитами из гипсокартона, ДВП, фанеры.

Таким образом, наиболее распространённые перегородки в деревянном доме классифицируются на два основных вида:

• дощатые;
• на каркасной основе.

Они различаются не только используемыми для их изготовления материалами, но также способом возведения, установки, практическими свойствами (толщиной, шумоизоляцией, экологичностью).

Каркасные перегородки

Чаще всего строители устанавливают каркасные межкомнатные перегородки в деревянном доме, возведённом по технологии на основе каркаса. Они лёгкие, не создают большой нагрузки на структуру строения.

Перед изготовлением разделительной стенки на основе каркаса помещение тщательно обмеривается. Затем на половом покрытии производится разметка, указывающая точное местоположение возводимых разделителей жилища.

Устраивается нижняя обвязка из брусков. От неё направляются вверх вертикальные стойки, после чего монтируются поперечные детали. Боковой брус фиксируется к наружным стенкам. Все составные детали соединяются при помощи саморезов или шурупов. Наверху рама расклинивается и крепится к потолку.

Далее перегородки в деревянном доме заполняются утеплителем (со звукоизоляционными целями) и обшиваются щитами, панелями, листами из различных стройматериалов, или вагонкой. Сверху они могут быть окрашены, оклеены обоями, оштукатурены.

Дощатые перегородки

В свою очередь, межкомнатные перегородки в деревянном доме из погонной доски обычно устраивают при бревенчатых или брусовых стенках. Они несколько тяжелее каркасных, зато надёжнее, не деформируются при усадке постройки. Конечно, если их изготовить правильно, с учётом специфики здания.

При возведении дощатых разграничительных элементов планировки вначале также производятся обмерочные, разметочные работы. Потом в соответствии с полученными цифрами сбиваются сплошные щиты из досок 2-4 см толщиной.

Когда требуется повышенная звукоизоляция, перегородки из щитов в деревянном доме делают в два или даже три слоя. В последнем случае внутренний слой выполняется из тонких досточек. На потолке, половой поверхности монтируют пазы из брусков, в которые устанавливают щитовые разделители во всю высоту будущих комнат. Для ещё большего усиления звукоизоляционных качеств внутрь закладывается утеплитель.

Подготовка основания под перегородку

Безусловно, перед тем, как монтировать межкомнатные перегородки в деревянном доме, необходимо подготовить соответствующим образом основание. Иначе конструкции  не удастся установить ровно, прочно, надёжно.

Подготовительные работы следует проводить в полностью готовых под отделку помещениях. Нужно проверить, чтобы поверхности полов, стен и потолков были совершенно ровными, используя для этого уровень и отвес. Чтобы углы между ними были 90 градусов. В случае обнаружения неровностей, их необходимо устранить. Не то, разделяющие секции после установки будут «играть».

Проектирование и строительство деревянных домов предполагает точное определение размещения всех загородок на стадии проекта. Однако допускается некоторое отступление от проектной документации, если на практике видно, что разметку под загородки желательно производить несколько иначе.

Возведение перегородки

В сооружениях, построенных по каркасной технологии, разделительные секции можно устанавливать сразу после постройки, потому что каркасы обычно не деформируются со временем. Другое дело перегородки в деревянном доме, построенном из брёвен или бруса.

В этом случае требуется подождать, пока здание даст приемлемую усадку. Иначе усыхающая структура его будет давить на разграничительные элементы в комнатах, что вызовет их прогиб. Данная особенность строительства деревянных домов непременно должна учитываться.

Выполняются замеры высоты и ширины воспроизводимых разграничительных панелей. После этого они либо изготавливаются отдельно, потом монтируются, или возводятся непосредственно на месте. На потолках, стенах, половых покрытиях намечаются линии возводимых конструкций согласно имеющемуся плану. Установка осуществляется именно по ним.

Отделочные работы

Проведение отделочных мероприятий выполняется уже после устройства в жилище всех необходимых разделительных секций. Обыкновенно они отделываются теми же материалами, что и стены в помещениях.

Хотя по задумке дизайнера могут быть оформлены иначе, представляя собой яркую, интересную вставку в интерьере в виде панно или в других вариациях. Конечно, чтобы отделка держалась прочно, не деформировалась, не осыпалась, загородки должны быть достаточно устойчивыми.

Приобретая свежевозведённую бревенчатую постройку или сруб из бруса в Петербурге, следует понимать, что разграничить в жилище пространство и заняться отделкой не получится, пока не пройдёт период естественной усадки сооружения. Тогда как в строениях на каркасах приступать к внутренним работам можно немедленно.

Пошаговое руководство по строительству бревенчатого дома

Фото: fotolia.com/lofik

Подготовка к строительству

Подготовка площадки

Скв.

Септическая система

Хотя септическая система сама по себе не может быть установлена ​​до тех пор, пока не начнется процесс, расположение резервуара и поля следует пометить до начала строительства.

Коммунальные услуги и необходимые объекты

Разрыв

Раскопки

Опоры

Фонд

На стеновом фундаменте подрядчик возводит опалубку, в которую заливается бетон. Когда бетон высохнет, формы снимают. Обычно весь процесс занимает от трех до пяти дней. С ICF формы остаются на месте после затвердевания бетона и действуют как дополнительная изоляция для фундамента.Стены из блоков требуют услуг каменщика, который кладет несколько рядов блоков в течение нескольких дней или недель. Перед началом строительства раствор должен полностью высохнуть.

Вопреки распространенному мнению, немногим бревенчатым домам требуется «сверхпрочный» или специальный фундамент для поддержки их нагрузки

Дренаж и гидроизоляция

Хороший дренаж — залог сухого подвала. Большинство строительных норм и правил требуют укладывать дренажную плитку или перфорированную трубу вокруг фундамента или основания фундаментной стены.Если топография строительной площадки не позволяет этой трубе стекать на поверхность вдали от дома, труба направляется в поддон в подвальном этаже, откуда автоматический сливной насос выводит воду из дома. Стены фундамента защищены водонепроницаемым покрытием, а иногда и слоем жесткой изоляции.

Санитарно-технические работы

Камины и дымоходы

Засыпка

Черный пол

Установка корпуса из бревна

Доставка

Тщательное планирование дня доставки гарантирует, что настроение не испортится. Хорошие строители заранее подтверждают, что грузовики могут перемещаться по подъездной дороге. Крутые склоны — меньшая проблема, чем крутые повороты. Невозможность развернуть 80-футовую установку на строительной площадке может означать внесение изменений в ваши планы разгрузки в последнюю минуту. Чем меньше сюрпризов у ​​вас будет в день доставки, тем лучше.

Разумно иметь зону складского хранения, куда будут отправляться материалы, снятые с грузовиков. Как правило, бревна и материалы, использованные ранее при строительстве, следует размещать ближе к фундаменту, предпочтительно на высокой стороне наклонных участков. Перетягивание бревен и пиломатериалов в гору не только раздражает рабочих, но и отнимает драгоценное время от строительства. Если строительная бригада или плотники разгрузят грузовики, это поможет обеспечить эффективное хранение материалов, а рабочие смогут заранее знать, где их искать.

Бревенчатые стены

Фактическая работа журнала зависит от типа используемой системы. Фрезерованные, предварительно распиленные бревна обычно укладываются и закрепляются сегментами, перемещаясь по дому, так что высота стен остается равной высоте стен.Особенно важно следить за тем, чтобы бревенчатые стены оставались отвесными (вертикальными), а углы оставались квадратными. Хорошие строители часто проверяют отвес с помощью уровня или отвеса. Сравнение расстояний между диагонально противоположными углами быстро выявляет, когда углы выходят из квадрата.

Бревенчатые дома, построенные из больших бревен, например дома ручной работы, часто требуют использования крана для подъема тяжелых грузов. Если большая часть подготовки бревна уже была проведена на заводе производителя или во дворе мастера, то большие, предварительно подогнанные, полноразмерные системы стен из бревна могут быть возведены быстро, иногда всего за несколько дней.

Независимо от того, фрезерован ли дом или собран вручную, для многих систем требуются методы строительства, учитывающие осадки, возникающие в результате усадки бревен. Оставшееся пространство в верхней части оконных и дверных проемов позволяет агрегатам свободно работать при оседании бревенчатых стен. Столбы, размещенные на регулируемых домкратах, которые можно опускать в соответствии с любым изменением высоты бревенчатых стен, могут поддерживать системы второго этажа и крыши. Межкомнатные перегородки можно оформить таким образом, чтобы в них было место, в котором также можно было бы разместить бревна.

Хотя мысль об изменении высоты стен вызывает беспокойство у некоторых людей, оседание является нормальной частью горизонтальной бревенчатой ​​системы и не представляет проблем, если используются надлежащие методы строительства.

Изолированные бревенчатые системы.

Не все бревенчатые стены сделаны из цельного бревна. Некоторые компании предлагают альтернативу деревянным домам. В этих бревенчатых домах используются полубревна, накладываемые поверх обычного каркаса. Хотя они выглядят как цельный бревенчатый дом изнутри или снаружи (если домовладелец не решит использовать другой тип настенного покрытия в некоторых областях), сердцевина стены похожа на дом с традиционным каркасом. В домах из утепленных бревен строители могут отложить укладку полубревен, пока не будет установлена ​​крыша.

Системы второго этажа

Кровельные системы

Обрамление обычной кровли начинается с установки конькового бруса и стропил. Плотники покрывают стропила фанерой или OSB обшивкой и тентом. Затем кровельщики наносят окончательное кровельное покрытие — черепицу, металл, древесину или черепицу. Позже утеплитель заполнит промежутки между стропилами.В соборных перекрытиях к стропильному днищу крепят перекрытия. Для участков с плоским потолком добавляются потолочные балки. После установки потолочных покрытий над балками потолка добавляется изоляция.

Многие покупатели бревенчатых домов выбирают самобытный вид потолков с открытыми балками, для чего требуются разные методы строительства.

Бревенчатая или тяжелая деревянная кровельная система начинается с установки бревенчатых стропил или прогонов. (Стропила идут от верха бревенчатой ​​стены к коньку, а прогоны идут параллельно бревенчатой ​​стене.) Деревянный настил закреплен на больших бревнах и пароизоляция прикреплена к настилу. Жесткая изоляция, помещенная поверх пароизоляции, покрывается обшивкой, затем тентом и окончательным покрытием крыши.

Внутренний каркас

В некоторых системах внутренние перегородки имеют пространство под потолком. Это также предотвратит вмешательство кадрирования в корректировку расчетов. Посадочное пространство будет скрыто за обшивкой после установки внутренних покрытий стен.

Поскольку ванны и душевые кабины не проходят через отверстия в каркасе, строитель или сантехник следят за тем, чтобы эти блоки были под рукой, когда начинается установка каркаса. Плотники закрепляют их в окончательном положении, когда они завершают обрамление.

Уплотнение снаружи

Консервант легче всего наносить перед установкой окон и дверей. Отверстия можно закрыть пластиком, чтобы химикаты не попали внутрь и не испачкали стены. Если система нуждается в уплотнении, это может быть нанесено перед консервантом, чтобы обеспечить хорошее сцепление с деревом. После консерванта часто наносят растрескивание, чтобы сохранить чистоту контрастного цвета.

Двери и окна

Механические системы

Водопровод, отопление и охлаждение вместе называются механическими системами. Их обычно устанавливают субподрядчики, которые могут иметь индивидуальную лицензию для своей конкретной торговли. Механические работы делятся на две части: «черновая обработка», которая проводится до того, как обрамление стены скрывается за покрытиями, и «финишная обработка», которая проводится ближе к концу строительства.

Сантехника

Отопление, вентиляция и кондиционирование (HVAC)

Электрооборудование

Предварительный осмотр (закрытие)

Отделка внутренних стен

Гипсокартон

Краски и морилки

Внешняя отделка

Шкафы и полы

Напольные покрытия

Мебель

Приспособления и приборы

Отделка салона

Финишные напольные покрытия

Заключение

Заключительная проверка здания и «обход» с участием новых владельцев знаменуют собой окончание строительства, в котором участвуют 50 или более рабочих из нескольких десятков строительных предприятий и профессий.Месяцы (или годы) планирования и мечтаний теперь готовы к тому, чтобы их видели, восхищались и наслаждались.

Log Home — InterNACHI®

Минимизация утечки воздуха в бревенчатых домах
Бревенчатые дома подвержены развитию утечек воздуха. Сушеные на воздухе бревна все еще содержат от 15% до 20% воды при сборке или строительстве дома. По мере того, как бревна высыхают в течение следующих нескольких лет, бревна сжимаются. Сужение и расширение бревен открывают зазоры между бревнами, создавая утечки воздуха, которые вызывают сквозняки и повышают потребность в обогреве.Чтобы минимизировать утечку воздуха, бревна должны быть выдержаны (просушены в защищенном помещении) не менее шести месяцев до начала строительства. Чтобы избежать этой проблемы, лучше всего использовать следующие породы в порядке эффективности:

• кедр;
ель
• ;
• сосна;
• пихта; и
лиственница
• .

Контроль влажности в бревенчатых домах
Поскольку деревья поглощают большое количество воды по мере роста, клетки дерева также могут легко впитывать воду после высыхания древесины. По этой причине бревенчатый дом очень гигроскопичен — он может быстро впитывать воду. Это способствует гниению древесины и заражению насекомыми.Настоятельно рекомендуется защищать бревна от любого контакта с водой или влагой. Один из методов контроля влажности — использовать только гидроизолированные бревна, обработанные инсектицидами. Повторно применяйте эти процедуры каждые несколько лет в течение всей жизни дома. Большие свесы крыши, желоба и водосточные желоба правильного размера, а также дренажные равнины вокруг дома также имеют решающее значение для контроля влажности.

Соответствие строительным нормам энергетического кодекса для бревенчатых домов
Поскольку бревенчатые дома не имеют обычных деревянных стен и изоляции, они часто не удовлетворяют энергетическим стандартам большинства строительных норм, обычно тем, которые включают необходимую изоляцию R- значения.Тем не менее, несколько штатов, включая Пенсильванию, Мэн и Южную Каролину, освободили бревенчатые дома от обычных правил соблюдения энергетических норм. В других штатах, например в Вашингтоне, утверждены «предписывающие пакеты» для бревен различных размеров, но они могут иметь или не иметь смысла с точки зрения энергоэффективности. Стандарт 90.2 Американского общества инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE) содержит положение о тепловой массе, которое может облегчить получение одобрения в тех штатах, которые основывают свои кодексы на этом стандарте.Чтобы узнать о стандартах строительных норм для вашего штата, обратитесь к должностным лицам вашего города или округа. Энергетическое управление вашего штата может предоставить информацию об энергетических кодексах, рекомендуемых или применяемых в вашем штате.

Строительство и реставрация срубов

Конструкция стен

Крыша
Крыши бревенчатых домиков часто бывают остроконечными и состоят из деревянной черепицы, расколотой вручную. На крышах с годами часто возникают повреждения и протечки, поэтому их обычно реставрируют.

Двери

Многие бревенчатые домики имеют как передние, так и задние двери.Из-за того, что двери часто открываются и закрываются на протяжении многих лет, они часто находятся в нерабочем состоянии и требуют ремонта во время реставрации. Обе двери кабины могут состоять из обшитых вручную досок, которые открываются внутрь и крепятся к бревенчатой ​​конструкции с помощью колышков.

Окна

В большинстве кают есть два окна, расположенных по обе стороны от дымохода. В окнах застеклены стекла, которые, скорее всего, нужно будет заменить при реставрации кабины.

Дымоход

Глоссарий терминов:

• стыковые соединения: возникают при установке двух бревен встык.
• проверка: естественное растрескивание бревен при усадке.
• долбление: смесь, используемая для заполнения промежутков между бревнами; могут быть натуральными или синтетическими.
• бревенчатый дом ручной работы:
• дом, построенный из бревен, которые соединяются друг с другом по отдельности.
• утепленный бревенчатый дом: построен из полубревен, прикрепленных к стандартной каркасной конструкции 2×6.
• ряд бревен: один слой бревен, помещенный поверх всего фундамента дома.
• дом из фрезерованного бревна: построен из бревен, подвергнутых механической обработке, и также используется для описания бревенчатого дома, построенного из набора.
• расчет: движение рядов бревен вниз по мере усадки бревен.
• усадка: нормальная потеря диаметра бревен по мере того, как они теряют влагу.

Осмотр бревенчатого дома

Внешний вид бревенчатых стен
Инспектор должен осмотреть внешние поверхности бревенчатых стен, если такие поверхности видны, ища:

• наличие плесени, грибка или грибка;
• трещины, расположенные на верхушках бревен и обращенные вверх;
• изменение цвета, поседение, обесцвечивание или окрашивание бревен;
• неплотное или отсутствующее уплотнение;
• разделение стыков;
• состояние трещин, включая трещины, разрывы, отверстия или разделение рядов бревен; и
• состояние конца журнала.

• удлинителей водосточной трубы;
• профилирование и отток воды от бревенчатых стен; и
• вертикальные опорные стойки под и на всех подъездах.

Интерьер бревенчатой ​​стены
Инспектор должен осмотреть внутренние поверхности бревенчатых стен, если такие поверхности видны, ища:

• расстояние между бревнами, включая проникновение света или воздуха снаружи;
• разделение внешней бревенчатой ​​стены и внутренних перегородок; и
• разделение бревенчатых стен и внутренних потолков.

Прочие внутренние проблемы
В дополнение к пунктам, указанным в Практических стандартах InterNACHI 2.4 и 2.6, инспектор должен проверить:

• муфты, регулируемые муфты, петлевые линии подачи воды, гибкие секции шлангов и гибкие воздуховоды. которые видны при стандартном осмотре систем отопления и водопровода.

Исключения
Инспектор не обязан:

• проверять или прогнозировать состояние внутренних частей бревен.
• прогнозируют продолжительность жизни бревен.
• залезть на бревенчатые стены. Однако инспектор может осмотреть бревенчатые стены с помощью лестницы, если эта процедура может быть выполнена безопасно и без повреждения стен.
• осмотреть компоненты опорной системы крыльца, водопровода или системы отопления, которые не видны и недоступны.

Проектирование бревенчатых домов | Изделия из дерева

Современное бревенчатое строительство возвращается.Последний раз бревенчатая конструкция модернизировалась в 1960-х годах, когда Кайя и Хейкки Сирен проектировали современные бревенчатые дома для отдыха. В настоящее время бревенчатое строительство приемлемо даже для общественных зданий и офисов, поэтому мы подготовили эту статью о ключевых принципах проектирования бревенчатых домов.

До 1920-х годов бревна были основным строительным материалом почти во всех формах строительства. Деревянное каркасное строительство заменило бревенчатое строительство даже для небольших домов после Второй мировой войны.С тех пор бревна долгое время использовались в основном для строительства домов отдыха. В настоящее время бревенчатая конструкция снова пригодна для использования в зданиях разного размера и различного назначения. Использование бревен растет, особенно в общественных зданиях и многоквартирных домах.

Бревна используются в основном при строительстве несущих стен, но ненесущие перегородки также могут быть построены из бревен.

Традиционно из-за длины имеющейся древесины максимальная длина стены, построенной из бревен, составляла около семи метров.Сегодня, благодаря промышленному производству клееного бревна и шиповке, в принципе возможно производить бревна очень большой длины. Однако в этом случае особое внимание следует уделить тому, чтобы стена имела достаточную поперечную жесткость. Бревенчатые стены укрепляют поперечинами и / или дюбелями. Дюбели предотвращают деформацию бревен, особенно в длинных стенах и рядом с проемами. Расстояние между дюбелями должно быть не более 2000 мм.

Особенностью конструкции бревенчатого дома является контроль осадки или оседания и движения древесины, например, раскалывания.Кроме того, принципы проектирования бревенчатого дома более или менее аналогичны другим видам деревянного строительства. Бревенчатые конструкции могут использоваться для строительства зданий с отличной энергоэффективностью, атмосферостойкостью, пожарной безопасностью и звукоизоляцией.

Одним из особых преимуществ бревенчатых домов является их безопасность с точки зрения содержания влаги, что отражается на качестве воздуха в помещениях. По мере повышения влажности воздуха в помещении деревянные поверхности поглощают влагу из воздуха, а затем высвобождают ее, когда воздух в помещении становится сухим.Исследования показывают, что из-за необработанных деревянных поверхностей влажность воздуха в помещении остается в рекомендуемых пределах 30–60% относительной влажности. Явление ослабляется, если деревянные поверхности обработать лаком, предотвращающим передачу влаги.

Мойка или осадка бревен

Обычно раковина или оседание бревенчатых стен вызываются усадкой в ​​результате высыхания древесины, а также усадкой древесины и сужением стыков из-за массы здания.В зависимости от качества бревен бревенчатая стена проседает или оседает на 10–15 мм на метр высоты. Оцилиндрованное бревно больше всего утонет, а клееное — меньше всего. Из-за меньшего содержания влаги внутренние перегородки будут проседать немного меньше, чем внешние стены. Мойка из бревна «без мойки» сравнима с другими формами деревянного строительства.

Например, для круглого бревна ручной формовки потребуется допуск на раковину (painumavaraa) размером 100 мм на двухметровый проем. Стена фактически утонет примерно на 60–70 мм, поэтому над умывальником останется место для утеплителя.

Раковина или осадка также должны приниматься во внимание во всех местах, где бревенчатая конструкция, которая подвержена просачиванию или оседанию, примыкает к конструкции без раковины. Сюда входят окна и двери, мебель, ненесущие деревянные каркасные перегородки, лестницы, кирпичная конструкция и т. Д. В стыках ненесущей конструкции необходимо предусмотреть раковину, но в несущей конструкции используются домкраты.

Дымоходы должны присоединяться к конструкции таким образом, чтобы стык позволял конструкции опускаться, чтобы сохранялось безопасное расстояние от конструкции даже после того, как произошло просачивание или оседание.Кухонные шкафы высокого уровня могут быть прикреплены только к одному ряду бревен, и количество падения шкафа высокого уровня должно быть учтено при любой облицовке от брызг.

Особое внимание следует уделять раковине при изменении уровня здания в результате разного количества рядов бревен в разных частях здания. Раковина больше в тех частях здания, где больше рядов бревен.

Если конструкции крыши опираются на бревенчатую конструкцию, необходимо учитывать, что провал или оседание крыши на коньке больше, чем на карнизе.Это вызвано направлением стропил наружу на карниз. Стропила должны быть прикреплены к верхней части стены с помощью фиксаторов, допускающих движение, чтобы при опускании и оседании они не выталкивали линию стены наружу.

Встряхивает и раскалывает

Встряска и раскалывание особенно характерны для массивных круглых бревен. Они являются естественным результатом напряжений, возникающих при высыхании древесины. По мере высыхания древесина дает усадку примерно в два раза больше в радиальном направлении, чем в тангенциальном.Кроме того, внутренние напряжения древесины подчеркивают тот факт, что высыхание начинается с поверхности. В бревенчатом строительстве бревна можно поворачивать так, чтобы излишки трещин попадали в область, которую нужно обработать, чтобы сформировать бороздку (varaus).

На величину сотрясений и расколов влияет влажность бревна и его размер. В отапливаемом помещении влажность бревна составляет около 8%, а во внешней стене — около 14% от сухого веса. Однако из-за солнечной радиации и защиты конструкции влажность внешних стен может сильно отличаться.Зимой трещины обычно открываются, а летом — закрываются.

Разделение и встряхивание имеют в основном эстетическое значение. В закрытых помещениях трещины и тряски благоприятно влияют на способность бревен выравнивать колебания влажности воздуха в помещении, поскольку трещины увеличивают площадь поверхности раздела между гигроскопичной древесиной и воздухом в помещении, через которую происходит диффузия. имеет место. Площадь поверхности напрямую связана со способностью здания улавливать влагу из воздуха в помещении и выделять ее.

Атмосферостойкость

Водонепроницаемость бревенчатого дома обеспечивается формой канавки или «varaus» между бревнами и способом их уплотнения. Наиболее критичными областями с точки зрения атмосферостойкости являются стыки между различными компонентами внешней оболочки или отверстия в ней для прохождения труб или других компонентов. Принципы соединения рассмотрены на прилагаемом чертеже. При образовании дыр рекомендуется использовать специальные уплотнения.Измерения показывают, что тщательно построенное бревенчатое здание может быть чрезвычайно водонепроницаемым.

Энергоэффективность бревенчатых стен

E-фактор, необходимый для небольшого дома из бревенчатой ​​конструкции, зависит от размера здания. При максимальной отапливаемой площади 120 м2 коэффициент E может составлять 229 кВтч / м2 в год, а для здания с максимальной отапливаемой площадью более 600 м2 коэффициент E не должен превышать 155 кВтч / м2 в год. Для отапливаемых площадей от 120 м2 до 600 м2 допустимый E-фактор рассчитывается исходя из площади поверхности по специальной формуле.

Нормы энергоэффективности не применяются к зданиям, имеющим чистую отапливаемую площадь менее 50 м2, или к домам для отдыха, в которых не предусмотрены системы отопления для круглогодичного использования.

В сравнительных расчетах теплопотерь зданий коэффициент теплопередачи для бревенчатой ​​стены принят равным 0,40 Вт / (м2 · К), а толщина бревен — 180 мм. В доме отдыха с системой отопления, рассчитанной на круглогодичное использование, коэффициент теплопередачи принимается равным 0.80 Вт / (м2 · К), а минимальная толщина бревна принята равной 130 мм. Это исключение не распространяется на дома отдыха с системами отопления, рассчитанными на круглогодичное использование, которые предназначены для бизнеса по обеспечению жильем.

Средняя толщина массивной бревенчатой ​​стены должна составлять не менее 180 мм, чтобы удовлетворить требованию U-значения 0,60 Вт / (м2 · К). Теплоизоляция бревенчатой ​​конструкции легко достигает показателя теплопроводности 0,17 Вт / (м2 · K). Расчет U-значения для бревенчатых стен можно легко выполнить с помощью калькулятора Puuinfo U-value «Puurakenteen U-arvon määrittämien» (Определение значений U для деревянных конструкций).

Значения для стен из оцилиндрованного бревна должны быть рассчитаны с использованием эффективной толщины стены, т. Е. С изменением толщины стены на условную толщину, которая одинакова во всем. Это можно найти в техническом информационном листе Puuinfo «Hirsiseinän tehollinen paksuus» (Эффективная толщина бревенчатых стен).

Долговечность и защита поверхностей бревен

На долговечность бревен в первую очередь влияет влажность древесины.Сапрофиты и плесень не начинают расти до тех пор, пока влажность древесины не превысит 20%, а температура не превысит +5 ° C. Чтобы влажность древесины превышала 20%, относительная влажность воздуха должна быть выше 85% в течение длительного периода. На долговечность бревен также влияет свет. Ультрафиолетовый свет солнечного света проникает в древесину на глубину около 0,1 мм и разрушает лигнин в древесине. Если условия благоприятны для дерева, деревянное строительство может быть очень долговечным.

К защите бревенчатых конструкций применяются те же принципы, что и к другим видам деревянных конструкций. Бревна должны храниться достаточно далеко от земли. Необходимо предотвращать отвод влаги от фундамента за счет капиллярного действия. Стену необходимо защищать от дождя, брызг и поверхностных вод. Дренаж крыши следует контролировать с помощью водостоков и водосточных труб. Следует обратить внимание на конструкцию, особенно на вентиляцию и просушку швов между бревнами, которые особенно чувствительны к погодным условиям.

Поверхности бревен можно защитить механически, химически или обработкой поверхности. Механическую защиту обычно обеспечивают облицовочные плиты. Это придает бревнам «изнашиваемую поверхность», которую можно легко ремонтировать или обновлять.

Функция химической защиты или обработки поверхности заключается в предотвращении прикрепления грибковых спор к деревянным поверхностям, предотвращении поглощения влаги деревом, устранении воздействия УФ-излучения и формировании водоотталкивающей мембраны на поверхности дерева. древесина.Такие покрытия могут быть как прозрачными, так и непрозрачными.

Расчет срубов

Бревенчатые постройки имеют размеры согласно Еврокодам. Класс прочности строганого бревна принят C22, клееного бревна C24 и круглого бревна C30. Рекомендации по размеру несущей способности бревенчатой ​​конструкции, приведенные в RT 82-11168, основаны на отчете об исследованиях VTT (RTE3818 / 00).

Огнестойкость бревенчатой ​​конструкции

Бревенчатая конструкция чрезвычайно безопасна в случае пожара.Бревна обугливаются со скоростью 1,0 мм в минуту, поэтому поведение бревенчатой ​​конструкции в случае пожара предсказуемо. Когда поверхность древесины начинает обугливаться, обугливание защищает древесину от возгорания.

Журналы определены как относящиеся к классу D-s2.d0. Огнестойкость REI 30 достигается с помощью строганного бревна толщиной 92 мм и круглого бревна толщиной 150 мм. Огнестойкость REI 60 достигается при использовании строганных бревен толщиной 148 мм и круглых бревен толщиной 236 мм, а огнестойкость REI 90 достигается при использовании строганных бревен толщиной 199 мм.Утепление конструкции повышает ее огнестойкость. Расстояние между дюбелями не должно превышать 1600 мм.

Использование поверхностей из бревен без облицовки становится более трудным в обстоятельствах, когда правила пожарной безопасности требуют использовать поверхность более высокого класса, чем D-s2.d0. В таких случаях возможно переключение на более низкий класс, используя автоматическое оборудование пожаротушения.

Бревенчатая конструкция также может применяться для многоквартирных домов. В небольших многоквартирных домах, не превышающих двух этажей, можно оставлять бревенчатые поверхности видимыми.В бревенчатых зданиях более двух этажей, когда бревенчатые поверхности остаются видимыми, требуется противопожарное проектирование с учетом эксплуатационных характеристик

Звукоизоляция срубов

Звукоизоляция бревенчатой ​​стены зависит от массы стены, атмосферостойкости швов и жесткости стены. Все это улучшается по мере увеличения толщины бревен. Неизолированная конструкция из бревенчатых стен рассчитана на коэффициент звукоизоляции в воздухе (Rw), который варьируется от 30 до 40 дБ, а толщина бревен колеблется от 95 до 270 мм.

Звукоизоляция наружных стен от, например, шум движения можно уменьшить за счет дополнительной теплоизоляции и обшивки как внутри, так и снаружи стены. Таким образом, расчетная звукоизоляция бревенчатой ​​стены в воздухе (Rw) может быть улучшена до 43–54 дБ, в зависимости от толщины бревен и изоляции, а также используемой обшивки.

Бревна также могут использоваться в качестве конструкции стен между квартирами. Стены представляют собой двойную бревенчатую конструкцию с изоляцией между ними.Некоторые производители предлагают для этой цели собственные сорта бревен, в которых особое внимание уделяется атмосферостойкости стыков.

Сохранение и ремонт исторических бревенчатых построек

Бревенчатая хижина использовалась в этом металле кампании 1840 года, чтобы символизировать пограничную жизнь и эгалитаризм — платформу, которая успешно избрала президентом Уильяма Генри Харрисона. Фото: Государственный музей Пенсильвании, Комиссия по истории и музеям Пенсильвании.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

Брюс Д. Бомбергер

Цель данной записки — представить краткую историю и описание разнообразия американских бревенчатых построек и предоставить основные рекомендации по их сохранению и обслуживанию. Бревенчатое здание определяется как здание, несущие стены которого состоят из горизонтально уложенных или вертикально расположенных бревен. Хотя в данном Кратком описании основное внимание будет уделено горизонтально уложенным бревенчатым конструкциям с угловыми выемками и, в частности, домам как типу здания, представленный здесь базовый подход к сохранению, а также многие виды физических обработок могут быть применены практически к любым объектам. вид бревенчатой ​​конструкции.

Деревенские бревенчатые конструкции были популярны в качестве домиков для отдыха в 20 веке. Фото: любезно предоставлено, HABS Collection, NPS.

Бревенчатые здания из-за их особого материала, физической структуры, а иногда и архитектурного дизайна могут иметь свои собственные уникальные проблемы износа. Представленная здесь информация предназначена для того, чтобы показать диапазон доступных подходящих методов консервации. Однако в нем не подробно описано, как выполнять эти процедуры; эту работу следует доверить профессионалам, имеющим опыт сохранения исторических бревенчатых построек.

Несмотря на публикацию с 1930-х годов ряда книг и статей по истории бревенчатого строительства в Америке, некоторые заблуждения по поводу бревенчатых построек сохраняются. Бревенчатые хижины были не первым типом убежищ, построенных всеми американскими колонистами. Термин «бревенчатый домик» сегодня часто применяется к любому типу бревенчатого дома, независимо от его формы и исторического контекста, в котором он был построен. «Бревенчатый домик» или «бревенчатый дом» часто вызывает ассоциации с колониальной американской историей и суровой пограничной жизнью.В то время как неизменные здания колониальной эпохи в целом редки, исторические бревенчатые дома в целом не так стары и не так редки, как принято считать. Одно- и двухэтажные бревенчатые дома строились в городах и поселках по всей стране примерно до середины XIX века, и во многих областях, особенно на Западе, а также в Среднем Западе и южных горных регионах, бревна продолжали быть основной строительный материал, несмотря на использование конструкции деревянного баллонного каркаса. К началу 20 века популярность «деревенской» архитектуры возродила бревенчатое строительство по всей стране и во многих областях, где оно не использовалось в течение десятилетий.

В отличие от западных бревенчатых домиков, бревенчатые дома XVIII и XIX веков в восточной части США почти всегда были покрыты сайдингом или лепниной. Фото: файлы NPS.

Следует различать традиционные значения слов «бревенчатый домик» и «бревенчатый дом». «Бревенчатый домик» обычно обозначает простую одно- или полутораэтажную структуру, несколько непостоянную, менее законченную или менее сложную с архитектурной точки зрения. «Бревенчатый домик» обычно строился из круглых, а не тесаных или обработанных вручную бревен, и это была усадьба первого поколения, быстро возведенная для укрытия на границе.«Бревенчатый дом» исторически означает более постоянное жилище из тесаного бревна, одно- или двухэтажное, более сложной конструкции, часто построенное в качестве замены второго поколения. Многие из самых ранних бревенчатых домов 18 — начала 19 веков рано или поздно традиционно облицовывались деревянной обшивкой или лепниной.

Никакая другая архитектурная форма не захватила так воображение американцев, как бревенчатый домик. Политические сторонники кандидата в президенты 1840 года Уильяма Генри Харрисона использовали бревенчатую хижину как символ кампании.Бревенчатый домик был местом рождения и домом для молодого Эйба Линкольна, а также других национальных деятелей, и многие историки 19 века считают, что это самый первый тип дома, построенный английскими колонистами. В 1893 году Фредерик Джексон Тернер в своей влиятельной статье «Значение границ в американской истории» предположил, что европейские колонисты переняли этот способ укрытия у индейцев.

Более поздние исследования 20-го века продемонстрировали, что горизонтальные бревенчатые дома не были первой формой убежища, построенной всеми колонистами в Америке.Здесь не изобрели технологию строительства из бревен, а принесли ее колонисты Северной и Центральной Европы. Приписывают финским и шведским поселенцам первые горизонтальные бревенчатые постройки в колонии Новая Швеция (ныне Пенсильвания) на верхнем берегу залива Делавэр в 1638 году, которые позже передали свои традиции бревенчатого строительства валлийским поселенцам в Пенсильвании.

В течение 17-18 веков в Америку пришла новая волна жителей Восточной и Центральной Европы, включая швейцарцев и немцев, которые принесли свои знания о строительстве бревен.Даже шотландцы-ирландцы, не имевшие собственной традиции бревенчатого строительства, приспособили форму каменных домов своей родной страны к бревенчатому строительству и способствовали его распространению за границу. В долине Миссисипи колониальные французские торговцы мехом и поселенцы ввели вертикальное бревенчатое строительство в 17 веке.

Этот домик, построенный из бревен в 1880-х годах, является образцом адирондакского стиля деревенской архитектуры лагеря. Фото: файлы NPS.

В конце 18-го и начале 19-го веков приграничные поселенцы возводили бревенчатые хижины, расчищая землю, петляя на юг в Аппалачские долины и вдоль них через отдаленные сельские районы Мэриленда, Вирджинии, Каролины и Джорджии.Они двинулись на запад через барьер Аппалачских гор в долины рек Огайо и Миссисипи, транспортируя с собой свои незаменимые лесозаготовки, в Кентукки и Теннесси и так далеко на юго-запад, как восточный Техас. Известно, что бревенчатые дома строились солдатами в качестве временных укрытий во время Войны за независимость, и по всей стране американцы использовали бревна не только для строительства домов, но и для коммерческих построек, школ, церквей, мельниц, амбаров, кукурузных початков и множества других объектов. хозяйственные постройки.

Входная дверь, расположенная по центру фронтона этого бревенчатого дома конца 19 века, является типичной чертой стиля коттеджа в Скалистых горах. Фото: файлы NPS.

Примерно в середине XIX века сменяющие друг друга поколения торговцев мехом, старателей и поселенцев, включая фермеров и владельцев ранчо, начали строить бревенчатые дома в Скалистых горах, на северо-западе, в Калифорнии и на Аляске. В Калифорнии и на Аляске американцы встретили бревенчатые дома, построенные русскими торговцами и колонистами в конце 18 — начале 19 веков.Скандинавские и финские иммигранты, поселившиеся в Верхнем Среднем Западе в конце XIX века, также принесли с собой свои собственные методы строительства из бревен. И многие бревенчатые конструкции на юго-западе, особенно в Нью-Мексико, демонстрируют испаноязычное влияние первых поселенцев.

В то время как во многих частях страны строительство из бревен никогда не прекращалось, конструкция каркаса из деревянных баллонов сделала его устаревшим в некоторых наиболее густонаселенных частях страны примерно к середине 19 века.Однако позже в этом веке бревенчатое строительство стало использоваться по-новому. В 1870-х годах богатые американцы инициировали Великое движение лагерей для деревенских отдыхающих в горах Адирондак в северной части штата Нью-Йорк. Такие разработчики, как Уильям Дюрант, который использовал натуральные материалы, в том числе деревянную черепицу, камень и бревно — часто с сохраненной корой, чтобы подчеркнуть деревенский стиль, — спроектировали комфортабельные летние домики и домики, которые гармонировали с природой. Дюрант и другие создатели стиля Rustic использовали швейцарские шале, традиционный японский дизайн и другие источники для создания простых композиций, гармонирующих с природой.

Old Faithful Inn, Йеллоустонский национальный парк, штат Вайоминг, в 1903 году принесла на Запад сельский стиль с оригинальным дизайном и масштабом, подходящим для его окружения. Фото: любезно предоставлено, Историческое исследование американских зданий, NPS.

Адирондакский или деревенский стиль на Западе уравновешивался строительством Old Faithful Inn в Йеллоустонском национальном парке в Вайоминге, спроектированным Робертом К. Римером и начавшимся в 1903 году. Этот популярный курорт оказал огромное влияние на использование местных природных ресурсов. материалы, особенно бревно, и дали толчок развитию рустика как истинно национального стиля.На рубеже веков и до 1920-х годов Густав Стикли и другие лидеры Движения мастеров продвигали строительство из открытых бревен. В течение 1930-х и 40-х годов Гражданский корпус охраны природы (CCC) широко использовал бревенчатые конструкции во многих федеральных и государственных парках страны для строительства домиков, навесов, центров для посетителей, а также зданий для обслуживания и поддержки, которые все еще находятся в эксплуатации.

План и форма

Когда поселенцы взяли с собой ремесло бревенчатого строительства на границу, они успешно адаптировали его к региональным материалам, климату и местности.Одна из наиболее примечательных характеристик бревенчатых домов начала XVIII и XIX веков — это план и форма. Иногда план может дать ключ к разгадке этнического происхождения или маршрута миграции первоначального жителя или строителя. Но в отсутствие подтверждающих документальных свидетельств важно не делать слишком много выводов об этнических ремесленных традициях того или иного бревенчатого дома.

Историки определили ряд традиционных планов и форм домов в качестве прототипов.Их часто повторяли с простыми вариациями. Основной единицей каждого из этих типов является ограждение из одной комнаты, образованное четырьмя бревенчатыми стенами, соединенными по углам, называемыми единой «ручкой» или «кроваткой». Одиночная ручка была улучшена за счет установки внутренних перегородок или добавления еще одной ручки для бревен. Некоторые варианты исторических планов бревенчатых домов включают: типично среднеатлантический «континентальный» план, состоящий из одного загона из трех комнат, организованных вокруг центрального очага; «седельная сумка» или план с двумя загонами, состоящий из двух смежных загонов для бревен; и план «собачьего бега», образованный двумя загонами, разделенными открытым проходом (иногда закрытым позже), все покрытые сплошной крышей.Континентальный план возник в Центральной и Восточной Европе и приписывается немецким иммигрантам 18-го века в Пенсильвании. Внутренние перегородки без бревна образуют план многокомнатной квартиры внутри бревенчатых наружных стен. План седельной сумки состоит из двух смежных загонов для бревен, которые имеют общий центральный дымоход. Седельная сумка часто представляет собой эволюцию одиночного загона с торцевым дымоходом, расширенного за счет добавления второго загона на торцевую стенку дымохода. Седельная сумка производилась в разных регионах страны.План собачьих прогулок можно увидеть с вариациями во многих частях страны, хотя иногда, возможно, ошибочно, он считается наиболее типичным южным, потому что его крытый проход обеспечивал циркуляцию воздуха и укрытие от жары. Все эти планировки обычно строились в виде одно- или полутораэтажных поселковых домиков.

Несколько иная форма возникла на Западе примерно в середине 19 века, которая стала особенно отличительной для хижины Скалистых гор.В то время как входной дверной проем в большинство более ранних бревенчатых домов обычно располагался под карнизом, чтобы приспособиться к сильному снегопаду в Скалистых горах, здесь вход размещался в конце фронтона и иногда защищался от оползней крыши крыльцом, поддерживаемым две угловые стойки, образованные продолжением крыши за фронтальную стену.

С конца 18 до середины 19 веков американцы также построили много значительных двухэтажных бревенчатых домов в городах по всей восточной половине страны.В сельской местности двухэтажные бревенчатые дома иногда строили взамен прежних поселений первого поколения, но так же часто сохраняли и расширяли ранние бревенчатые дома. Второй этаж был добавлен путем снятия крыши и фронтонов, строительства второго этажа, укладки дополнительных рядов бревен и строительства новой крыши или повторной сборки старой. Каждое поколение владельцев может расширять раннее бревенчатое строение, добавляя новые бревенчатые загоны, кирпичную кладку или пристройки деревянного каркаса. Особенно распространенным было добавление заднего эллинга или конструкции засыпки, чтобы связать ранее отдельно стоящую флигель, такую ​​как кухня, с основным бревенчатым домом.Такое наслоение изменений является частью эволюции многих бревенчатых построек.

Угловые надрезы и другие методы крепления

Бревно для замены ветхого подоконника вырубается традиционным способом широким топором. Фото: файлы NPS.

Угловые насечки — еще одна характерная черта бревенчатого строительства. Большинство методов надреза обеспечивают структурную целостность, фиксируя концы бревен на месте, и придают ручке жесткость и устойчивость.Как и план этажа, тип угловой выемки иногда может быть ключом к этническому ремесленному происхождению бревенчатого дома, но важно не делать выводы, основываясь только на деталях выемки. По всей стране были выявлены многочисленные методы надрезания углов. Они варьируются от простого «седлового» надреза, требующего минимального времени и навыков стрижки, до очень распространенного «V» надреза или «ступенчатого» надреза, до надрезания «ласточкин хвост», одного из самых сложных, но наиболее трудоемких для выполнения. , «половинчатая» выемка, которая, вероятно, является одной из самых распространенных, и «квадратная» выемка, закрепленная штифтами или шипами.

Метод насечки на некоторых из самых ранних восточных хижин и в большинстве западных хижин 19-го века, особенно седловидная насечка, оставил удлиненный конец бревна или «корону». Короны особенно выражены или преувеличены в структурах в стиле рустик, и иногда они укорачиваются по мере подъема стены, создавая эффект опоры на углах здания.

Другой метод закрепления концов бревен состоит в закреплении бревен, которые уложены без надрезов («ложные надрезы»), шипами в вертикальные угловые стойки или с помощью шипов или колышков, чтобы прикрепить их к вертикальным угловым доскам.Вертикально расположенные бревна закреплялись на верхнем и нижнем концах, обычно в балках кровли и подоконников.

Выбор бревен и сборка здания

Хотя выбор древесины, скорее всего, определялся наличием, предпочтение было отдано каштану, белому дубу, кедру и пихте, поскольку эти деревья могли давать длинные, прямые, устойчивые к гниению бревна. Сосна, которая также давала длинные прямые бревна, также использовалась в тех областях, где ее было много. Древесина часто смешивалась, используя более твердую, более устойчивую к гниению древесину, такую ​​как белый дуб для фундамента, «бревно на подоконнике» и более легкую, более легко распиленную древесину, такую ​​как желтый тополь для верхних рядов бревен.

Одним из основных преимуществ бревенчатого строительства была экономия инструментов, необходимых для завершения конструкции. Топор для валки леса был традиционным инструментом для опрокидывания дерева и резки бревен на нужную длину. Для многих пограничных и западных построек оцилиндрованное бревно окорялось или использовалось в их первоначальной форме с оставленной корой, или одна или несколько сторон бревен были обтесаны широким топором или, более точно, обработаны теслом в виде гладких толстых досок. Надрез производился топором, топором или пилой; проемы для дверей и окон обычно вырезались после того, как бревна были установлены на место, а дверные и оконные рамы, особенно косяки, устанавливались во время строительства, чтобы помочь удерживать бревна на месте.Элементы каркаса крыши и балки перекрытий были либо вытесаны из бревен, либо из фрезерованного бруса. Бревенчатую хижину можно было поднять и в основном завершить с помощью всего лишь двух-четырех различных инструментов, включая валочный топор, широкий топор и ручную пилу или торцовочную пилу.

Верхние фронтальные стены были завершены бревнами, если крыша была построена с прогонами, что более типично для скандинавского или финского строительства, а также для западных и деревенских стилей 20-го века. Тем не менее, вертикальная или горизонтальная обшивка из обшивки обычно использовалась по всей стране для покрытия фронтонов с деревянным каркасом.

Щебень и мазок

Каменные или деревянные полоски служили для заполнения щелей, на которые наносилась штукатурка. Фото: файлы NPS.

Горизонтальные пространства или стыки между бревнами обычно заполняются комбинацией материалов, которые вместе известны как «трещины» и «мазки». Долбление и обмазывание завершали внешние стены загона для бревен, защищая их от пронизывающего ветра и снега, помогая проливать дождь и блокируя проникновение паразитов.Кроме того, долбление и обмазывание могут компенсировать минимальное количество рубок и сэкономить время, если потребуется немедленное укрытие. Не все бревенчатые постройки были расколоты. Козлыки, а иногда и части сараев, где требовалась вентиляция, не были прорезаны. Хотя они более типичны для шведских или финских техник и не так распространены в американском строительстве бревен, плотно прилегающие дощатые или точеные оцилиндрованные бревна практически не нуждаются в растрескивании и замазывании.

Для долбления и замазки использовались самые разные материалы, в том числе все, что было наиболее удобно под рукой.Однако, как правило, это трехэтапная система, применяемая в несколько этапов. Расщепление состоит из двух частей: во-первых, в шов вставляется сухой, объемный, жесткий блок, такой как деревянные плиты или камни, а затем мягкий набивочный наполнитель, такой как дуб, мох, глина или высушенный навоз животных. Шпаклевка, завершающая систему, представляет собой внешний финишный слой, протертый мокрым способом, различного состава, но часто состоящий из смеси глины и извести или других материалов, доступных на месте. Иногда вместо обмазывания аккуратно подогнанные шесты или узкие деревянные полоски прибивали продольно через стыки бревен.

Долбление, особенно шпатлевка, — наименее прочная часть бревенчатого дома. Он подвержен растрескиванию в результате замораживания-оттаивания, осадки конструкции, высыхания бревен и степени теплового расширения-сжатия, которая отличается от таковой у бревен. Сезонное ухудшение трещин требует постоянного осмотра и регулярного ремонта или замены.

Обработка наружных стен

Хотя внешние бревна хижин на Западе и деревенские здания 20-го века, как правило, не покрываются, многие бревенчатые дома 18-го и 19-го веков к востоку от Миссисипи, за исключением некоторых более простых коттеджей и домов в отдаленных или бедных районах, были закрыты. покрыт внешней облицовкой.Снаружи бревенчатые стены были покрыты как по эстетическим, так и по практическим причинам либо сразу после завершения строительства, либо позже.

После удаления сайдинга бревна могут быстро испортиться, если не будет применена другая защитная обработка. Фото: файлы NPS.

В некоторых случаях бревна были побелены снаружи (и внутри). Это служило для отпугивания насекомых и заделывало микротрещины в мазке и трещины между мазкой и бревнами.Хотя растворимость побелки позволяет ей залечивать некоторые из собственных волосяных трещин смывом дождя, ее, как и мазь, необходимо периодически повторно наносить. Обычно на стены наносили более прочное покрытие, такое как деревянный сайдинг или штукатурка, что обеспечивало лучшую изоляцию и защиту, а также уменьшало необходимость ухода за бревенчатыми стенами.

Иногда бревенчатые дома были позже обшиты стеной или оштукатурены, чтобы выразить недавно достигнутый финансовый или социальный статус. Многие бревенчатые дома были сразу же обшиты и обрезаны по завершении, чтобы скрыть их простую конструкцию под грузинским, федеральным и более поздними архитектурными стилями.Часто бревенчатый дом покрывали или восстанавливали, когда возводили новую пристройку, чтобы гармонизировать целое, особенно если исходное ядро ​​и его пристройка были построены из разных материалов, таких как бревно и деревянный каркас.

Вертикальные планки деревянной обрешетки обычно прибивали к бревнам перед нанесением обшивки или штукатурки. Это гарантировало, что стены будут отвесными, и обеспечило основу, на которой можно было прикрепить вагонку или прибить деревянную рейку для лепнины.

Фонды

Фундаменты бревенчатых домов значительно различались по качеству, материалу и конфигурации. Во многих случаях фундамент состоял из непрерывного ряда плоских камней (с раствором или без него), нескольких опор, состоящих из булыжника, отдельных камней, кирпича, коротких вертикальных бревенчатых свай или горизонтальных бревенчатых «шпал», установленных на уклоне. Два «подоконных бревна» были положены непосредственно на один из этих типов фундамента.

Климат и предполагаемое постоянство конструкции были основными факторами, влияющими на строительство фундамента.Самые ранние бревенчатые хижины и временные бревенчатые жилища в целом, скорее всего, были построены на бревенчатых сваях или бревенчатых шпалах, установленных непосредственно на уровне земли. Там, где планировалось более постоянное бревенчатое жилище или где теплый влажный климат ускорял гниение древесины, например, на юге, иногда чаще использовались каменные опоры, которые позволяли воздуху циркулировать под бревнами подоконника. Полные подвалы обычно не включались в первоначальную конструкцию большинства самых ранних бревенчатых домов, но корневые подвалы часто вырывали позже.

Крыши

Бревенчатые постройки покрывали кровлями из самых разных систем каркаса и укрывных материалов. Подобно планам бревенчатых домов и стилям угловых выемок, типы используемых систем каркаса крыши часто были вариациями определенных этнических и региональных столярных традиций. В большинстве случаев деревянная черепица была первым кровельным покрытием, используемым на бревенчатых домах первых 18-19 веков. По мере ухудшения состояния деревянных черепичных крыш многие из них были заменены металлическими крышами со стоячим фальцем, многие из которых по-прежнему служат хорошо.Более поздние пионерные бревенчатые дома к западу от Миссисипи, вероятно, были покрыты металлической или рулонной кровлей или даже дерновой. Другие бревенчатые дома в ХХ веке были покрыты асфальтовой черепицей. Для некоторых деревенских бревенчатых домов на Западе и Великих лагерей в Адирондаке асфальтовая черепица является оригинальным историческим кровельным материалом.

Дымоходы

Этнические традиции и региональная адаптация также повлияли на строительство и размещение дымохода.Дымоходы в бревенчатых домах обычно строили из камня или кирпича, их комбинации, или даже из облицованных глиной бревен с зазубринами или меньшего размера. Позднее бревенчатые дома часто строились только с металлическими штабелями для дровяных печей. Дымоходы бревенчатых домов, возведенных в холодном климате, как правило, располагались полностью внутри дома для максимального удержания тепла. На юге, где зимы были менее суровыми, дымоход чаще строился за пределами бревенчатых стен. С появлением более эффективных систем отопления внутренние дымоходы часто сносили или перемещали и перестраивали, чтобы максимально увеличить внутреннее пространство.

Внутренняя отделка

Бревнам в интерьере многих простых кают и построек в стиле рустик часто придавали плоскую поверхность или оставляли открытыми. Но в более законченных бревенчатых домах XVIII и XIX веков их чаще покрывали по тем же причинам, по которым покрывали бревна снаружи: улучшенная изоляция, простота обслуживания, эстетика и защита от паразитов. Покрытие внутренних бревенчатых стен досками, обрешеткой и штукатуркой, досками, оклеенными газетами, тканью, такой как муслин, или обоями, повысило их сопротивление проникновению воздуха и повысило их изоляционные свойства.Готовые стены можно было легче чистить и красить, а оштукатуренные стены и потолки скрывали грубую бревенчатую конструкцию и подготовили внутренние поверхности для декоративной деревянной отделки в нынешних стилях.

Прежде чем приступить к консервации исторического бревенчатого дома, необходимо изучить его историю и дизайн, а также оценить его физическое состояние. Всегда рекомендуется нанять исторического архитектора или квалифицированного специалиста, имеющего опыт работы по консервации, для наблюдения за проектом.Кроме того, государственные службы охраны памятников истории, региональные отделения Службы национальных парков и местные исторические комиссии также могут предоставлять технические и процедурные консультации.

Историческое исследование следует проводить совместно с визуальным осмотром бревенчатого дома. Физическая оценка должна быть систематической и тщательной. Он должен включать в себя записи, фотографии или видеозаписи, а также создание чертежей существующих условий, включая общие и подробные виды.Это послужит записью внешнего вида и состояния, на которое можно будет ссылаться после начала работы. Физическая оценка также должна выявить причины ухудшения, а не только симптомы или проявления, и в некоторых случаях может потребоваться структурное обследование.

Осмотр фундамента

Фундамент бревенчатого дома всегда следует проверять перед началом работ, потому что, как и в любом здании, проблемы с фундаментом могут передать структурные дефекты другим компонентам здания.Осадка фундамента — типичное состояние срубов. Если урегулирование не является серьезным и больше не действует, это не обязательно проблема. Однако, если оседание является активным или неравномерным, если он смещает конструктивный вес в непредусмотренные точки опоры вдали от предполагаемых основных точек опоры угловых выемок и бревна подоконника, это может привести к серьезным прогибам стены. Причины оседания могут включать в себя камни фундамента или дымохода или бревна подоконника, которые въехали в землю, гниение сваи бревен, шпал бревен или самих бревен порога.

Проверка журнала

Проблемы с фундаментом обычно приводят к повреждению бревен и перемычек подоконника, которые часто наиболее подвержены порче. Бревна подоконника вместе с угловыми выемками, как правило, несут большую часть веса здания и находятся ближе всего к растительности и земле, где обитает разрушающая древесину влага и насекомые. Если бревно подоконника соприкоснулось с землей, вероятно, началось или уже началось разрушение.Также важно проверить дренаж вокруг здания. При оценке здания следует отметить состояние каждого бревна и попытаться определить источники проблем, которые кажутся существующими.

Осмотр подоконника не должен приводить к разрушению исторической внешней облицовки, если таковая существует. Осмотр обычно проводится в тех местах, где облицовка отсутствует, ослаблена или повреждена. Бревно порога, как и верхнее бревно, порчу также можно выявить по отслоившимся или отслаивающимся участкам облицовки.Если части облицовки необходимо удалить для проверки журнала, их следует пометить и сохранить для повторной установки или в качестве образцов для работ по замене. Историческую облицовку обычно не следует нарушать, если нет явных признаков оседания или других признаков разрушения.

Другие области бревенчатых стен, которые особенно подвержены разрушению, включают оконные и дверные пороги, угловые выемки и коронки, а также любые другие области, регулярно насыщенные дождевыми стоками или брызгами.Характерная особенность конструкции бревенчатых домов в стиле Адирондак или деревенском стиле, заключающаяся в том, что концы бревен или венцы выходят за пределы зазубренных углов здания, располагая венцы за пределами капельной линии кромки крыши. Это делает их уязвимыми для насыщения из-за стока с крыш и вероятным местом разрушения. Седловидные насечки, в которых вырез был сделан на верхней поверхности бревна и который направлен вверх, а также плоские насечки также могут быть особенно восприимчивыми к улавливанию стекающей влаги.

Обнаружение распада требует тщательного осмотра. Зондирование на предмет гнили следует проводить осторожно, поскольку методы ремонта иногда могут спасти даже сильно изношенные бревна. Мягкие участки следует прощупать небольшим лезвием ножа или ледорубом, чтобы определить глубину разрушения. По бревнам через равные промежутки времени следует осторожно постукивать ручкой инструмента вверх и вниз по их длине, чтобы обнаружить участки с полым зондом и возможной внутренней гнилью. Длинные трещины, проходящие вместе с древесной текстурой, называемые «клетками», не являются признаками гниения, а являются характерными чертами выдержки бревен.Однако проверка может допускать наличие влаги и грибкового разложения бревна, особенно если оно расположено на верхней поверхности бревна. Также следует проверять с помощью лезвия инструмента, чтобы определить, не происходит ли распад внутри бревна.

Этот сгнивший порог не подлежит ремонту и подлежит замене. Фото: файлы NPS.

Контакт бревен подоконника с землей и относительная влажность также создают идеальные условия для определенных типов заражения насекомыми. Деревянные строительные элементы, такие как бревна подоконника или обшивка, на расстоянии менее восьми дюймов от земли, должны быть отмечены как потенциальная проблема для мониторинга или исправления.Следует регистрировать обнаружение насекомых, их повреждения или явные признаки их активности, такие как туннели из грязи, выходные отверстия или порошок, похожий на опилки. Лучше всего лечить заражение насекомыми у профессионально лицензированного дезинсектора, поскольку химические вещества, используемые для уничтожения дереворазрушающих насекомых и предотвращения повторного заражения, обычно токсичны.

Осмотр крыши

Помимо фундамента, крыша — еще один важнейший компонент любого здания. Система крыши состоит из покрытия сверху вниз, как правило, из черепицы или металлического листа и гидроизоляции; обшивка доской или планки обрешетки; каркасная конструкция, такая как стропила или прогоны; верхнее бревно, иногда называемое «кровельной плитой» или «стропильной плитой»; а иногда, но не всегда, водостоки и водостоки.

Крышу и желоба следует осмотреть и проверить на утечки как снаружи, так и изнутри, если это возможно. Осмотр может выявить признаки более раннего типа крыши или покрытия, а иногда и остатки более чем одного исторического материала покрытия. Крыша может быть результатом более поздних изменений, или поднята, когда был добавлен второй этаж, или отремонтирована в результате урагана или пожара. Часто каркас крыши может состоять из повторно используемого материала, переработанного из более ранних построек.При осмотре каркаса крыши следует обратить внимание на его конфигурацию и состояние. Типичные проблемы, на которые следует обратить внимание, — это элементы каркаса, которые были смещены из гнезд в кровельной плите или которые имеют трещины, повреждение конька, провисание стропил, сломанные связи и распорки, а также разрушение внешних выступающих концов стропил или прогонов, что особенно часто встречается в Rustic здания в стиле.

Другие особенности

Остальная часть здания также должна быть осмотрена в рамках общей оценки, включая сайдинг, оконные створки и рамы, дверные рамы и створки, дымоходы, подъезды и внутренние стены, отделку и отделку.Любая из этих особенностей может демонстрировать проблемы износа, присущие материалу или деталям конструкции, или могут отражать эффекты проблем, переданных откуда-то еще, например, деформированная оконная рама или оконная рама неправильной формы, возникшая в результате поломки бревна подоконника. При осмотре следует отметить изменения и ремонт, выполненные с течением времени, а также выявить те модификации, которые приобрели значимость и должны быть сохранены. Ничего не должно быть удалено или изменено до того, как оно будет изучено и не будет отмечено его историческое значение.

Поскольку чрезмерная влажность способствует и ускоряет нападение грибков и насекомых, с этим следует немедленно бороться. Необходимо отремонтировать не только крышу и водосточные желоба — если их нет, вероятно, следует добавить желоба — но и фундамент должен быть наклонным, чтобы обеспечить дренаж вдали от здания. Если расстояние от земли до бревна подоконника или внешней обшивки составляет менее восьми дюймов, грунт должен быть выровнен для достижения этого минимального расстояния. Излишки растительности и мусора, такие как дрова, мертвые листья или мусор, должны быть удалены по периметру фундамента, а вьющиеся лозы, листья которых сохраняют влагу, а усики размывают мазку, должны быть уничтожены и удалены.Также следует устранить проблемы с влажностью из-за неисправной внутренней сантехники. Решение или уменьшение проблем с влажностью само по себе может положить конец или остановить развитие гнили и насекомых, разрушающих древесину.

Стабилизация и ремонт бревна, которое было лишь частично повреждено гнилью или насекомыми, всегда предпочтительнее его замены. Сохранение бревна вместо замены нового позволяет сохранить большую часть целостности здания, включая следы исторических инструментов и породы дерева, которые уже невозможно получить в исходных размерах.Ремонт бревен, как правило, может быть выполнен с бревном на месте с меньшими затратами, за меньшее время и с меньшим повреждением строительной ткани, чем путем удаления и установки нового обтесанного бревна с надрезом. Ремонт бревен осуществляется двумя основными методами: традиционными методами соединения новой или старой древесины или с использованием эпоксидных смол. Эти обработки иногда комбинируются, а также могут использоваться вместе с усиливающими элементами. Ремонт исторических бревен, будь то ямы или использование эпоксидных смол, всегда должен выполняться только опытным мастером или архитектурным реставратором.

Сращивание дерева

Сращивание дерева может включать несколько видов техники. Также называемый «присборкой» или «голландским» ремонтом, он включает в себя обработку локализованного участка разрушения путем вырезания разложившегося участка бревна, а также аккуратную вырезку и установку подходящей пробки или стыка для замены выдержанной древесины. Породы древесины, если таковые имеются, а также направление и рисунок волокон должны соответствовать исходной прилегающей древесине. Местоположение и глубина разрушения должны определять используемый метод сращивания.В случае, когда гниение происходит глубоко внутри бревна, можно вырезать сегмент на всю глубину, содержащий пораженный участок, полностью разрезать бревно и врезать новый сегмент бревна, используя угловые стыки «косы» или квадратный разрез «. полунахлесточные суставы. Соединение крепится к отрубленному бревну, продвигая винты или болты под углом через верхнюю и нижнюю поверхности, которые будут скрыты при нанесении мазка.

Соединение также может быть выполнено с использованием эпоксидной смолы в качестве клея. Бревно с неглубоким гнилью на внешней стороне можно обрезать до звуковой глубины, а половину бревна нарезать, приклеить эпоксидной смолой, винтами или болтами.Техника ремонта сильно изношенных коронок из бревен включает в себя обрезку их до прочной древесины и, если необходимо, в шов с надрезом, а также установку новых коронок, вырезанных в соответствии с ними. Армирующие стержни из стекловолокна или алюминия вставляются в отверстия, просверленные в новых коронках, и в соответствующие отверстия, просверленные на концах исходных бревен. Эпоксидная смола используется в качестве клея, чтобы прикрепить и удерживать новые коронки на месте. Длинные винты с растяжкой можно загнуть через нижнюю часть короны в бревно, расположенное выше, чтобы обеспечить дополнительную поддержку при ремонте.

Уплотнение и ремонт эпоксидной смолы

В некоторых случаях эпоксидные смолы могут использоваться сами по себе для уплотнения и заполнения пустот, оставленных поврежденной древесиной. Эпоксидные смолы универсальны по своим характеристикам, относительно просты в использовании специалистами, и после отверждения им можно придать форму с помощью деревообрабатывающих инструментов. Их использование требует, чтобы достаточно прочной древесины сохранилось для прилипания эпоксидной смолы. Но их можно использовать для стабилизации сгнившей древесины, восстановления полной или большей, чем исходная прочность, разрушенным несущим конструкциям элементов, а также для восстановления формы сгнивших концов бревен.Эпоксидные смолы устойчивы к гниению и насекомым, и, хотя сама эпоксидная смола устойчива к влаге, эпоксидная смола имеет тенденцию заставлять соседнюю древесину удерживать влагу, а не высыхать, и, если она не используется в правильном месте, может фактически способствовать продолжающемуся циклу гниения древесины. Следовательно, ремонт эпоксидной смолой наиболее успешен в местах, где они защищены от влаги. Эпоксидные смолы, из которых на рынке имеется множество коммерчески доступных продуктов, по существу готовятся в двух формах: жидкий отвердитель и гибкий шпатлевочный наполнитель.Каждый состоит из смолы и отвердителя, которые необходимо смешать перед использованием.

Технику обработки эпоксидной смолой, например, гнилой короны бревна, начинают с удаления рыхлой гнилой древесины и, при необходимости, сушки участка. Пораженная гнилью полость и поверхность конца бревна затем пропитываются жидкой эпоксидной смолой путем многократной чистки щеткой или путем замачивания ее в пластиковом пакете, заполненном эпоксидной смолой, который прикрепляется к бревну. Пористое состояние поврежденной гнилью древесины вытянет эпоксидную смолу, как фитиль лампы.После того, как жидкая эпоксидная смола пропитает конец бревна и затвердеет, конец бревна консолидируется и готов для нанесения эпоксидной шпатлевки. Смола-наполнитель и отвердитель также должны быть смешаны, пигменты должны быть смешаны с эпоксидной смолой-наполнителем для окраски заплатки и, что более важно, для защиты ее от ультрафиолетовых солнечных лучей. Наполнитель можно наносить шпателем, вдавливая его в неровности полости. Затвердевший участок можно обработать как дерево и покрасить непрозрачной морилкой или матовой краской, чтобы помочь ему смешаться с окружающей древесиной, хотя ремонт эпоксидной смолой может быть трудно замаскировать на натуральной неокрашенной древесине.

Эпоксидные смолы можно использовать для уплотнения и ремонта других участков бревна, включая гнилые внутренние области, которые еще не достигли степени повреждения внешней поверхности бревна. Насыщение небольших внутренних областей может быть достигнуто путем просверливания нескольких случайных отверстий в бревне через область, которая будет скрыта путем замазки, а затем заливки жидкой эпоксидной смолы. Если используется чистая смола, это должна быть смола для литья, чтобы минимизировать усадку, и лучше всего заполнить пустоты смолой, содержащей такие агрегаты, как песок или микрошарики.Реставраторы архитектуры часто используют эпоксидную смолу для укрепления изношенных элементов конструкции. Поврежденное бревно можно укрепить, удалив испорченную древесину и заполнив пустоту, погрузив армирующий стержень в эпоксидный наполнитель, убедившись, что пустота должным образом герметизирована, чтобы содержать эпоксидную смолу перед ее использованием. Иногда более крупные гнилые внутренние области бревна могут быть легче доступны и отремонтированы изнутри конструкции. Это может быть полезным методом, если его можно выполнить без чрезмерного повреждения внутренней отделки бревенчатого дома.Однако, несмотря на свои многочисленные преимущества, эпоксидная смола не может быть подходящей обработкой для всех ремонтов бревен, и ее не следует использовать в попытке скрыть проверку или обширную заделку поверхности бревен, которая открыта для просмотра, или бревна, которые существенно разложились или рухнул.

Замена журнала

Восстановить или заменить только часть журнала не всегда возможно. Замена всего бревна может быть единственным решением, если оно было существенно потеряно из-за гниения и рухнуло под тяжестью бревен над ним.Замена бревен, которую должны выполнять только опытные мастера, начинается с временной поддержки бревен, указанных выше, а затем их подъема домкратом ровно настолько, чтобы вставить новое бревно. Потенциальная опасность для конструкции может включать в себя создание неадекватных временных точек опоры, а также трещины в трещинах и внутреннюю отделку, которые могли медленно осесть в нестандартных положениях, которые не могут выдержать домкрат.

Новый порог соответствует оригиналу и является совместимой заменой.Фото: файлы NPS.

Чтобы начать процесс замены бревна, необходимо осмотреть всю длину бревна с внешней и внутренней стороны конструкции, чтобы определить, поддерживает ли оно какие-либо структурные элементы или элементы, и как их нагрузка может быть воспринята с помощью распорок во время подъема домкратом и удаление. Снаружи необходимо удалить обшивку, такую ​​как обшивка, и прилегающие щели по длине бревна, чтобы выполнить эту проверку. Аналогичным образом, в интерьере может потребоваться удалить примыкающие перегородки и штукатурку вокруг бревна, чтобы определить, какие элементы, если таковые имеются, поддерживаются или привязаны к бревну, которые необходимо удалить.

Необходимо получить новое бревно, соответствующее породе древесины удаляемого оригинала. Если это тесаное бревно, то замену необходимо обрезать, чтобы воспроизвести размеры и следы инструментов оригинала. Если та же порода древесины не может быть получена в исходных размерах, возможно, придется использовать заменяющую породу, и в некоторых случаях может быть даже предпочтительнее, если можно найти более прочную древесину, чем исходная порода. Однако его следует выбирать таким образом, чтобы он максимально соответствовал визуальным характеристикам исходного вида.

Консерванты для древесины

В большинстве случаев использование химических консервантов для древесины не рекомендуется для исторических бревенчатых построек. Консерванты могут изменить цвет или внешний вид поленьев. Кроме того, многие из них токсичны, они имеют тенденцию со временем вымываться из древесины, и, как и краску, их необходимо периодически повторно наносить. Многие из деревенских построек конца 19-го и начала 20-го века были построены из бревен с оставленной корой, которая может обеспечить защиту, в то время как другие были окрашены.Однако некоторые бревенчатые постройки, особенно бревенчатые дома, которые были ненадлежащим образом лишены исторической облицовки во время более ранней реставрации и теперь имеют признаки выветривания, такие как тщательная проверка, могут быть исключениями из этого руководства. В этих случаях стоит рассмотреть возможность применения консервантов. Вареное льняное масло иногда может быть подходящим для использования на отдельных участках здания, которые особенно уязвимы к атмосферным воздействиям, хотя льняное масло со временем темнеет. Растворы бората, которые не изменяют цвет или внешний вид древесины, могут быть еще одним из немногих доступных эффективных безопасных консервантов.Однако боратные растворы плохо проникают в сухую древесину, поэтому древесина должна быть зеленой или влажной. Поскольку боратные растворы водорастворимы, после обработки древесину необходимо покрыть водоотталкивающим покрытием. В некоторых случаях может оказаться целесообразным повторно нанести лак там, где он использовался в качестве первоначальной отделочной обработки. Обработка под давлением, хотя и эффективна для новой древесины, не применима к обработке бревен на месте и, как правило, неэффективна для больших пиломатериалов и бревен, поскольку не проникает достаточно глубоко.

Ремонт фундамента

Фундамент должен иметь хороший дренаж, быть устойчивым, адекватно поддерживать здание, а также любые будущие нагрузки на пол и держать бревно подоконника достаточно свободным от земли и влаги, чтобы предотвратить гниение и заражение насекомыми. Бревенчатые дома с подвалами реже будут иметь проблемы, чем построенные на земле или с подвалом, если подвал поддерживается сухим и вентилируемым. Поскольку фундаменты многих бревенчатых домов не были выкопаны и заложены ниже морозной поверхности, они обычно склонны к пучению и оседанию грунта при замерзании-оттаивании.Кроме того, как отмечалось ранее, некоторые фундаменты состояли из деревянных шпал или свай, непосредственно контактирующих с землей. Если проблема с фундаментом незначительна, например, необходимость переназначить или переустановить несколько камней, работа должна касаться только этих областей. Если возможно, незакрепленные камни следует вернуть в исходное положение. Явно несоответствующий фундамент, который практически исчез в земле, или где большие участки кладки прогнулись или просели, что привело к чрезмерно неровной или активной осадке, необходимо будет восстановить, используя современные методы строительства, но в соответствии с историческим внешним видом.

Ремонт трещин

Daubing, полностью состоящий из портландцемента, никогда не подходит для использования на историческом бревенчатом доме. Фото: файлы NPS.

Ремонт трещин, независимо от того, закончен ли он снаружи деревянными планками или шпаклевкой, не должен производиться до тех пор, пока не будет завершен весь ремонт или замена бревен, поддомкрачивание конструкций и опалубка и пока все заменяемые бревна не выдержаны. Исторически сложилось так, что исправление и замена мазков на регулярной основе были сезонной рутиной.Это произошло из-за факторов окружающей среды — осадки здания, сезонного расширения и сжатия бревен и проникновения влаги с последующим замораживанием-оттаиванием — трещинами и ослаблением шпаклевки. Если внешние бревенчатые стены обнажены, а трещины или шпаклевка требуют ремонта, следует сохранить как можно большую часть оставшегося внутреннего блокирующего заполнителя и шпаклевки. Следует использовать формулу нанесения краски и обработанную отделку, которые соответствуют исторической окраске, если она известна, или основаны на одной из смесей, перечисленных здесь.По большей части, современные имеющиеся в продаже продукты для долбления не подходят для использования в исторических бревенчатых зданиях, хотя исключение может быть для внутренней части бревенчатого дома, где они будут покрыты штукатуркой или деревом и не будут видны. Эти продукты обычно имеют песчаный вид, который может быть совместим с некоторыми историческими мазками, но цвет и другие визуальные и физические характеристики, как правило, несовместимы с историческими поверхностями бревен.

Участки деревянной щели, которые исчезли или не могут быть выполнены водонепроницаемыми, должны быть заменены саженцами того же размера или четвертью столбами, обрезанными по размеру.Обычно, если кора не использовалась изначально, ее следует удалить перед тем, как плотно пригвоздить новые деревянные зазубрины.

Анализ мазков может быть выполнен так же, как и анализ строительного раствора. Если это невозможно, раздавив незакрепленный кусок мази, можно обнажить его составные части, которые обычно могут включать известь, песок, глину и, в качестве связующего, солому или шерсть животных. Следует отметить цвет, придаваемый песком или пигментированными компонентами, и любые участки первоначального мазка должны быть записаны цветной пленкой для дальнейшего использования.Неплотно прилипшую к бревнам штукатурку необходимо сначала очистить вручную. Блокирующий наполнитель следует оставить нетронутым, устанавливая только незакрепленные детали. (Иногда бывает трудно получить хорошее сцепление, и в этом случае может потребоваться полностью очистить шов.) При необходимости следует добавить мягкий наполнитель, такой как джут или кусочки стекловолокна, плотно вдавленные в пустоты с помощью палка или тупой инструмент. Иногда может использоваться скрытое армирование, в зависимости от подлинности реставрации.Это могут быть оцинкованные гвозди, частично вставленные только в верхнюю часть бревна, чтобы мазка могла перемещаться вместе с верхним бревном и удерживать верхний стык герметичным, или оцинкованную проволочную сетку, закрепленную оцинкованными гвоздями. Как и переналадка кладки, мазки не следует выполнять на прямом солнце, чрезмерной жаре или при ожидаемых температурах ниже нуля. Материалы для замазки следует перемешать в сухом виде, снова проверить надежность и надежность заделки, а смесь смочить и перемешать до густой пастообразной консистенции.Смесь высыхает быстро, поэтому не следует готовить больше мазков, чем можно нанести примерно за 30 минут. Тестовый участок новой мазки на здании или на макете в другом месте поможет проверить соответствие формулы цвета и текстуры.

Перед нанесением шпаклевки область щели, включая шпаклевку и покрываемые поверхности бревен, следует обрызгать водой, чтобы предотвратить слишком быстрое оттягивание сухой шпатлевкой влаги, которая может привести к растрескиванию волос.Шпатель, отшлифованный на ширину шпаклевки, используется для вдавливания шпаклевки в щель и сглаживания заполненных участков. Широкие или глубокие щели или стыки, возможно, придется замазывать слоями, чтобы предотвратить провисание и отслоение бревен, путем нанесения одного или двух царапин перед отделкой поверхности.

Портландцемент был частью оригинальной штукатурки, которая использовалась во многих бревенчатых зданиях конца 19-го и начала 20-го веков, и поэтому его можно использовать при ремонте зданий этого периода.Хотя небольшое количество портландцемента может быть добавлено к смеси извести, глины и песка для удобоукладываемости, в замазочных смесях, предназначенных для большинства исторических срубов, не должно быть более 1 части портландцемента на 2 части извести. Портландцемент имеет тенденцию к усадке и образованию микротрещин и удержанию влаги, что может потенциально повредить бревна.

Mix A Дональд А.Хатслер, «Реставрация бревенчатой ​​хижины: Руководство для исторического общества», Американская ассоциация государственной и местной истории, Технический буклет № 74, «History News», Vol. 29, No. 5 (май 1974 г.).

Mix B и C перепечатаны из книги Харрисона Гудолла и Рене Фридман «Бревенчатые конструкции: сохранение и решение проблем», Нэшвилл, Теннесси: Американская ассоциация государственной и местной истории, 1980.

Внутренние процедуры

Не существует единственно подходящего способа отделки или восстановления интерьера исторического бревенчатого дома.Каждое здание и его история уникальны. Следует противостоять соблазну придать незавершенный характер границы, удалив штукатурку, чтобы обнажить внутренние бревенчатые стены или балки потолка. Вместо этого внутренняя обработка должна основываться на существующих доказательствах и руководствоваться старыми фотографиями, письменной документацией и интервью с предыдущими владельцами. Внутренние особенности и отделка, которые могут присутствовать в некоторых бревенчатых домах 18 и 19 веков, включают обшитые деревянными панелями стены, деревянную лепнину, лестницы и каминные полки; там, где они сохранились, эти особенности следует сохранить.Многие из более деревенских бревенчатых домов, построенных в конце 19 или начале 20 века, намеренно имели открытые внутренние бревенчатые стены, иногда с лущенными и покрытыми лаком бревнами. Если внутренняя штукатурка сильно повреждена или была ранее удалена, а также существуют такие признаки, как ореолы на бревнах, стены следует заменить штукатуркой или отремонтировать гипсокартоном или сухой стеной, чтобы они соответствовали историческому облику.

Бревенчатые постройки слишком часто рассматриваются как переносные ресурсы.Как и другие исторические здания, перемещенные или перемещенные бревенчатые конструкции могут потерять целостность материалов и настройки. Исторические здания, внесенные в Национальный реестр исторических мест, могут быть потеряны в этом статусе при перемещении. Несмотря на популярность демонтажа и перемещения бревенчатых построек, их следует перемещать только в крайнем случае, если это единственный способ спасти их от сноса. Если их необходимо переместить, предпочтительно, чтобы они были перемещены целыми, то есть целыми, а не разобранными.Разборка и перемещение бревенчатого дома может привести к значительной потере исторических строительных материалов. Хотя бревна и элементы каркаса крыши могут быть пронумерованы для повторной сборки, разборка бревенчатого здания может привести к потере таких функций, как фундамент и дымоход, трещины и шпаклевание, внешняя облицовка и внутренняя отделка. Кроме того, бревенчатые постройки редко можно собрать так же легко, как их разобрали.

Исторические бревенчатые дома, независимо от того, имеют ли они горизонтальную или вертикальную конструкцию, бревенчатые дома 18 века или коттеджи в деревенском стиле начала 20 века, уникальны.Их консервация в основном сосредоточена на сохранении и ремонте бревен, а также в соответствующем ремонте трещин и обмазок, которые, как и изменение каменной кладки, необходимы для обеспечения водонепроницаемости большинства бревенчатых построек. Консервация бревенчатого дома может быть достигнута с помощью различных методов, включая сращивание и вставку, использование эпоксидной смолы или комбинацию исправлений и эпоксидной смолы, а часто и выбранную замену. Но, как и любое историческое здание, бревенчатая конструкция — это система, функционирующая за счет обслуживания всех своих частей.

Внешний вид многих из самых ранних бревенчатых зданий конца 18-го и 19-го веков, особенно к востоку от Миссисипи, обычно был покрыт каким-либо типом облицовки, либо горизонтальным, либо вертикальным деревянным сайдингом, лепниной или иногда их комбинацией. Эта историческая облицовка, если она существует, должна быть сохранена и отремонтирована или заменена, если свидетельства указывают на ее существование, что может быть скрыто под более поздним, не историческим искусственным сайдингом, таким как алюминий, винил или асбест, как важный определяющий характер особенность здания.

Благодарности

Автор, куратор, Музей долины Лэндис, Ланкастер, Пенсильвания, хотел бы поблагодарить тех экспертов, которые рассмотрели и прокомментировали черновой вариант рукописи: Джеймса Кофилда; Дж. Рэндалл Коттон; Харрисон Гудолл; Дональд А. Хатслар; Терри Г. Джордан; Бернар Вайсгербер; Родд Уитон; и профессиональные сотрудники Службы национальных парков. Энн Э. Гриммер приписывают руководство этим совместным издательским проектом и общее редактирование.

Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национального исторического наследия 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической сохранности (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.

сентябрь 1991

Бриско, Франк.«Насекомые-разрушители древесины». Журнал старого дома. Vol. XIX, № 2 (март / апрель 1991 г.), стр. 3439.

Кэрон, Питер. «Техника подъема домкратов для бревенчатых построек». Ассоциация консервационных технологий Бюллетень . Специальный выпуск: Культура Альберты. Vol. XX, № 4 (1988), стр. 4254.

Коттон, Дж. Рэндалл. «Бревенчатые дома в Америке». Журнал старого дома. Vol. XVIII, № 1 (январь / февраль 1990 г.), стр. 37–44.

Эльберт, Дуэйн Э., и Кейт А. Скалл. Бревенчатые здания в Иллинойсе: их интерпретация и сохранение. Серия по сохранению штата Иллинойс: номер 3. Спрингфилд, Иллинойс: Департамент охраны природы Иллинойса, Отдел исторических мест, 1982 г.

Гудолл, Харрисон. «Ремонт короны бревна и выборочная замена с использованием эпоксидной смолы и арматурной арматуры из стекловолокна: Ламар-Барн, Йеллоустонский национальный парк, Вайоминг». Технические заметки по консервации , Внешняя столярка номер 3. Вашингтон, округ Колумбия: Отдел помощи по сохранению, Служба национальных парков, U.С. Департамент внутренних дел, 1989.

___________, и Рене Фридман. Бревенчатые конструкции: сохранение и решение проблем. Нэшвилл, Теннесси: Американская ассоциация истории штата и края, 1980.

Hutslar, Donald A. Архитектура миграции: строительство бревен в стране Огайо , 17501850. Афины, Огайо: Издательство Университета Огайо, 1986.

____________. Реставрация бревенчатой ​​хижины: Руководство для исторического общества. Технический бюллетень Американской ассоциации государственной и краеведческой истории 74.Новости истории. Vol. 29, No. 5, May 1974.

Джордан, Терри Г. Американские бревенчатые дома: старое мировое наследие. Чапел-Хилл, Северная Каролина: Издательство Университета Северной Каролины, 1985.

Кайзер, Харви Х. Великие лагеря Адирондак. Boston: David R. Godine Publisher, Inc., 1986.

Меррилл, Уильям. «Ухудшение состояния древесины: причины, обнаружение и предотвращение». Технический бюллетень Американской ассоциации государственной и местной истории 77. History News .Vol. 29, No. 8, August, 1974.

Роуэлл, Р.М., Дж. М. Блэк, Л. Р. Джовик и В. Файст. Защита срубов от гниения. U.S.D.A. Лаборатория лесных услуг, Общий технический отчет, FPL11. Мэдисон, Висконсин: Лаборатория лесных продуктов, Лесная служба, Министерство сельского хозяйства США, 1977 г.

Сент-Джордж, Р.А. Защита бревенчатых домиков, деревенских работ и необработанной древесины от вредных насекомых в восточной части Соединенных Штатов . Бюллетень фермера No.2104, Министерство сельского хозяйства США. Вашингтон, округ Колумбия: Правительственная типография, 1962 г. (Rev.1970).

Твид, Уильям К., Лора Э. Сульер и Генри Г. Лоу. Служба национальных парков в деревенском стиле: 1916-1942 гг. Сан-Франциско, Калифорния: Отдел управления культурными ресурсами, Западный региональный офис, Служба национальных парков, февраль 1977 г.

Уилсон, Мэри. Исследования бревенчатых хижин . Отчет о культурных ресурсах № 9. Огден, Юта: Министерство сельского хозяйства США, Лесная служба, 1984.

Работа с расширением / сжатием бревенчатых хижин

Работа с расширением / сжатием бревенчатых хижин

Мы знаем, что бревенчатые домики двигаются, и, конечно же, в течение первого года жизни они могут немного двигаться. Я объясняю это в статье о влажности в бревенчатых домах , которая сильно влияет на расширение и сжатие стеновых бревен.

Проблема в том, что это движение может быть проблемой, если мы хотим повесить вещи на стену, или, возможно, добавить полки или починить оборудование.Возможно, вы даже захотите разделить часть своей каюты по нескольким причинам, возможно, вам нужен душ или туалет или просто отдельное место для хранения вещей. Вам также может понадобиться более тонкое бревенчатое здание из-за вашего бюджета, но вы хотели бы утеплить стены, чтобы использовать его в качестве садового офиса.

Все это можно сделать легко, но для этого нам нужно полностью помнить о том, что цветущее растение будет двигаться, и мы не хотим останавливать его. Если мы действительно заблокируем это естественное движение, мы можем закончить со всевозможными ужасными вещами, такими как:

• Разделение журналов — обычно это происходит из-за того, что журналы хранятся вместе
• Появление щелей там, где держались бревна — обычно из-за привинчивания оконной рамы к бревнам
• Влага проникает через щели и трещины

Чтобы избежать всех этих проблем, если мы хотим что-то прикрепить к стене бревенчатой ​​хижины, это самый простой и лучший способ использовать:

Расширительная планка для бревенчатых домиков

Расширительная планка для использования в бревенчатой ​​хижине для обеспечения возможности перемещения бревен.

Это удобный кусок дерева, который можно сделать из остатков половиц или кровельных досок. Впрочем, любой древесины будет достаточно, а толщину вы выберете в зависимости от выполняемой работы.

Я часто советую клиентам делать их для использования в качестве штормовых скоб, когда они находятся в незащищенных местах, можно использовать обрезки с крыши или полов, а затем вы размещаете их за угловыми замками, чтобы их не было видно. Затем эта планка будет прикреплена к самому верхнему бревну, а нижняя часть планки — к нижнему бревну, что затем свяжет всю кабину вместе.

Очень простой принцип заключается в том, что у нас есть одно фиксированное отверстие наверху и прорези в середине и на конце (в зависимости от длины). Верхнее отверстие плотно завинчено, и с помощью шайбы крепления паза не затягиваются полностью, поэтому мы все еще можем позволить бревнам перемещаться за кронштейн.

Крепление полки в срубе

С помощью этой системы вы можете поставить полки, шкафы и прикрепить инструменты к стенам:

Расширительные планки для крепления вещей к стенам.Использование этой планки позволит бревнам по-прежнему расширяться и сжиматься.

Из моей схемы видно, что мы крепим полки к расширительной планке, а не к бревнам. Для более тяжелых условий эксплуатации вам может потребоваться более толстая планка, и вы можете захотеть полностью прикрутить ее через стену бревенчатой ​​хижины.

Это также необходимо для крепления шкафов к стенам и особенно полезно для электриков при креплении потребительского блока.

ПРИМЕЧАНИЕ: в первый месяц или около того бревенчатая хижина немного осядет с момента первой возведения, поэтому лучше оставить ее на несколько недель, прежде чем устанавливать кронштейны и крепить детали.В течение первого года кабина будет двигаться больше всего, так как древесине нужно еще немного «умереть». Года два будет чуть меньше. Годы три, четыре и далее движение значительно сокращается. Также помните, что самое главное с бревенчатой ​​хижиной — это правильно ее обработать. Правильное лечение с хорошей глубиной обработки значительно подавит естественное сокращение и расширение и сведет его к минимуму. Подробнее о Обработка сруба

Перегородки в срубах

Так же, как вы делаете в своем доме, вы можете захотеть установить перегородку в своей бревенчатой ​​хижине по любому количеству причин.Вы можете делать это, если помните, что бревенчатая хижина всегда движется!

Используя простой принцип «расширительной планки», описанный выше, мы можем создать прорези в обрамлении и сделать стену, как и любую стойку, помните, хотя крепление прорези не должно быть полностью плотным и всегда позволять бревнам двигаться в обоих. сжатие и расширение.

Обрамление перегородки в сруб

Вы должны сделать перегородку, как любую стену с карнизами, и, возможно, с башмаками для дополнительной прочности.В качестве финального покрытия поверхности может быть что угодно, включая гипсокартон. Однако, если пол уже уложен, не крепите его к полу, так как пол, как и стенные бревна, будет расширяться и сжиматься.

Бревенчатые коттеджи с двойной обшивкой

Возможно, вы видели на рынке бревенчатые домики из сдвоенной кожи. Я поставил пару таких, и они действительно являются проблемой, и они мне не нравятся по ряду причин. В основном замысел дизайна неверен, но я не буду здесь подробно останавливаться.Если вам нужны мои личные мысли, пожалуйста, не стесняйтесь спрашивать меня.

Вместо двойной обшивки я предпочитаю сделать внутреннюю стену, независимую от основной стены бревенчатой ​​хижины. Это особенно полезно, если вы ограничены своим бюджетом и хотите изолированную бревенчатую хижину, но не хотите выбирать более толстые бревна.

Кроме того, если вы получаете разрешение строительного надзора, потому что собираетесь жить в хижине, тогда ее необходимо будет изолировать в соответствии со строительными стандартами. Более толстые бревна, безусловно, помогают с изоляцией, но иногда контролеру нужно больше.Я участвовал в нескольких проектах, и специалист по строительству часто просит изоляцию толщиной 50–100 мм для стен (в зависимости от толщины бревен) и 100 мм для крыши и 70 мм для пола. Крыша и пол проще, чем я упоминаю здесь: Изоляция пола и крыши бревенчатой ​​хижины .

Совершенно нормально добавить внутреннюю стену в вашу хижину и заполнить полость изоляцией, если вы постоянно помните, что бревна самой бревенчатой ​​хижины всегда движутся, как объяснялось ранее.

ПРИМЕЧАНИЕ: Также подумайте о том, что вы собираетесь делать там, где бревна соединяются с крышей, мы не можем ограничить сжатие, и если кабина опускается летом, если вы не оставили достаточно места, крыша может в конечном итоге сесть на вашу крышу. внутренняя рамка, вызывающая образование зазора.

Учитывайте как сокращение, так и расширение!

Здесь объясняется, как можно создать внутреннюю стену, чтобы обеспечить изоляцию внутри бревенчатой ​​хижины:

Создание бревенчатой ​​хижины с двумя стенками с использованием того же принципа распорных планок

Используя тот же принцип, что и с распорной планкой, мы можем создать внутреннюю рамку у стены.Рама, конечно, будет зависеть от требуемой глубины изоляции, но используйте те же методы и помните, что бревна должны перемещаться независимо.

Строительный контроль запросит воздухопроницаемую мембрану, затем небольшой воздушный зазор, а затем изоляцию между рамой. Поверх каркаса вы разместите покрытие поверхности. Бревна толщиной 28 мм выглядят хорошо или используйте более тонкую облицовку для экономии или, возможно, гипсокартон для гладкой, современной отделки.

Обычно мне нравится утеплять крышу снаружи, и это все еще можно сделать, если вы облицовываете стены.Причины, по которым мне нравится это на крыше:

• Как правило, проще и быстрее
• Это дешевле
• Полость для сбора конденсата не образуется

Если вы облицовываете внутреннюю часть деревянным покрытием и кладете изоляцию на крышу, вы все равно сохраните внешний вид бревенчатой ​​хижины и получите выгоду от пространства, которое предоставляет сводчатая крыша.

Это пример изоляции на крыше:

Утеплитель на крыше с утеплением внутренней стены

Убедитесь, что у вас достаточно места для сокращения.В этом примере вы можете видеть, что я держу внутренний каркас под досками крыши, так как при сжатии есть вероятность, что доски могут сесть на верхнюю часть каркаса, что приведет к разделению стеновых бревен.

Я использовал подвесную к потолку панель, которая будет располагаться перед внутренней стеной, но не соединена с ней, позволяя ей перемещаться вверх и вниз по мере того, как бревенчатая хижина расширяется и сжимается. Заполните любую образовавшуюся полость изоляционной ватой из стекловолокна, чтобы она могла двигаться.

В предыдущей статье об изоляции крыши я рекомендовал изоляцию толщиной 40-50 мм.Если вы собираетесь использовать более толстый слой, который вам может понадобиться, вам нужно будет «разместить» крышу и доску поверх изоляции:

Использование деревянного каркаса для перекрытия кровли и заполнения изоляционными плитами

Некоторые офицеры строительного контроля просят 100 мм в крыше. Для этого вам нужно будет создать поддон на крыше, затем разместить его в ячейках и положить изоляционную плиту с последней доской наверху, а затем окончательным кровельным материалом. Вы также можете подумать о добавлении дышащей мембраны.

Если вы хотите утеплить под крышей кабины, вы можете сделать это внутри прогонов, а затем накрыть их под ними:

Использование изоляции между прогонами крыши

Другой метод, который вы могли бы рассмотреть, выглядит следующим образом:

Создание потолка в бревенчатой ​​хижине

Опять же, как и в описанных выше методах, мы следим за тем, чтобы было достаточно места для расширения и сжатия бревен внешней стены.

Пожалуйста, помните, если вы создаете какие-либо пустоты, подумайте о том, чтобы удалить их, поскольку скопление конденсата может вызвать огромные проблемы.

Краткое изложение работы по расширению бревенчатых домиков

Бревенчатые домики — это чрезвычайно универсальное здание, которое очень недорогое, и их можно использовать для любого количества целей, от скромного садового сарая до полноценного семейного жилья. Все они будут вести себя одинаково и все время будут двигаться. Пока вы помните и позволяете это делать, вы можете делать с ними все, что захотите. Включая перегородки и внутренние изоляционные стены, как я показал.

Обратите внимание: Это идеи, которые вы можете взять с собой и использовать по своему усмотрению, это не подробные планы с размерами, а чертежи НЕ в масштабе. Если вы продолжите реализацию какой-либо из этих идей, дайте мне знать, как у вас дела, но это не простая задача, сделанная своими руками, и вам потребуются некоторые знания и понимание задействованных процессов и материалов.

И последнее; Окна и двери также являются частью внешней стены, поэтому ни в коем случае не присоединяйте какие-либо внутренние обрамления к дверям или окнам, обращайтесь с ними точно так же, как с бревнами.

Пожалуйста, задавайте мне любые вопросы по этому поводу, или, если вы действительно используете мои идеи, сообщите нам всем, как у вас дела. Подобно основанию деревянного каркаса для бревенчатых домиков , ни у одного из них нет жестких правил, кроме: бревенчатых домиков; Двигаться!

Постройте простую бревенчатую хижину — Сделай сам

Образ и обращение вечны. Бревенчатый домик олицетворяет не только красоту дикой природы и ценность Независимости и бережливости, но и дух, лежащий в основе нашей нации. Красивые по любым стандартам, энергоэффективные и экологически чистые бревенчатые конструкции являются критерием долговечности.Однако, как и многие другие навыки, которые когда-то передавались от родителей к детям, искусство строительства домов, подобных этим, атрофировалось в эпоху изобилия и формального развития. Простой освобождающий факт состоит в том, что ВЫ МОЖЕТЕ ПОСТРОИТЬ СОБСТВЕННЫЙ ДОМ — этот дом — примерно за 30 000 долларов (в 1999 году), даже если вам придется покупать бревна. Никаких ипотечных кредитов, никакого пожизненного рабства «переменной процентной ставке», только простой дом, в котором вы с гордостью сможете поесть и отдохнуть. Планы в галерее изображений — настоящие чертежи для MOTHER’S Hardy Cabin, ожидающего предприимчивого строителя превратить их в мечту всей жизни.С чего начать? Просто переверните страницу.

Эрл Харди (Earl Hardy) — дизайнер жилых домов, у него за плечами более 1200 домов, некоторые из которых представляют собой бревенчатые дома на заказ.

Записки по строительству

Начните с рассмотрения ваших планов и получения предложений как минимум от трех поставщиков на фундамент, бревна, сантехнику и т. Д. Идея состоит в том, чтобы убедиться, что у вас достаточно денег, чтобы покрыть все основания, плюс 10% гораздо непредвиденных расходов. Хижину Hardy можно построить всего за одну-две недели, если вы соберете все материалы на месте и заранее установите фундамент, чтобы вы были готовы к строительству, когда все материалы будут доставлены.Целесообразно обезопасить место, где вы будете хранить материалы, чтобы они не «ушли с работы». Материалы недешевы, и вы не хотите ничего терять из-за этого. Также было бы разумно разбить лагерь на месте во время строительства. Если у вас нет опыта работы с фундаментами и знакомы с подготовкой площадки и бетонированием, передайте эту часть местным подрядчикам, которые помогут вам начать работу на правильной основе. Если вы можете строить на высоком, хорошо дренированном грунте или даже на твердой скале, ваш фундамент навсегда останется прочным.Конечно, начинать нужно с ровной поверхности. После расчистки площадки и выемки мест, где будут проходить опоры (или нижние колонтитулы), сформируйте и залейте основания колонн (опор), вставив необходимые арматурные стержни (так называемые «арматурные стержни») в соответствии с вашими планами. Убедитесь, что залили основания как минимум на 18 дюймов ниже линии промерзания (уточняйте в местном строительном отделе требования к глубине). Дайте время отверждения не менее четырех дней. После отверждения блоки можно укладывать для образования опор. пустые ячейки с арматурой, анкерными болтами или ремнями и бетоном, как предусмотрено на планах.Подождите еще четыре дня для отверждения.

Этаж

Теперь вы готовы построить пол. Используя планы в качестве руководства, установите плиты, которые идут поверх каждой опоры, как показано на «Детали опоры из бетонных блоков» (стр. 40). Затем разложите периметр и центральную балку и скрепите их металлическими соединителями и винтами, рекомендованными производителем. Прикрепите их к пластинам опор с помощью одобренных на местном уровне металлических соединителей или ремней с соответствующими крепежными деталями. После того, как вы разместите центральную и периметральную балки, установите металлические подвесы для балок на 16 дюймов по центру и повесьте на них балки пола.Закрепите рекомендованными креплениями. Теперь, когда вы закончили каркас пола, установите обшивку пола с гребнем и пазом под прямым углом к ​​балкам. Во избежание скрипа пола нанесите полоску строительного клея на каждую доску перед нанесением обшивки. Убедитесь, что все язычки плотно входят в соответствующие канавки. Если у вас есть доступ к электричеству, воздушный компрессор с пистолетом для гвоздей может мгновенно надеть оболочку.

Будьте осторожны, покупайте бревна у производителя, рекомендованного местными строительными властями или на местном складе пиломатериалов.Убедитесь, что бревна выдержаны два года или более, или просушены в печи в соответствии с местными требованиями по содержанию влаги в бревнах. Учтите, что со временем произойдет некоторое оседание, и вам, возможно, придется компенсировать это при постройке перегородок или навешивании шкафов. Обычно это можно сделать, выпилив цепную пилу в бревнах, чтобы детали шкафа или обшивка скользили по ним (только для круглых бревен внутри). Некоторые строители подвешивают стержень с резьбой к стропилам или фермам, чтобы закрепить сверху шкафы или перегородки. Тщательно продумайте, как вы хотите закрыть (или «щелкнуть») промежутки между бревнами.Некоторые люди используют его для герметизации любых дефектов в бревнах грубого среза и предотвращения проникновения элементов. Многие производители бревен не рекомендуют использовать щебень из-за требований к ежегодному обслуживанию или замене. Эти производители обрабатывают бревна с зазубринами и канавками, чтобы исключить необходимость в растрескивании. Выберите стиль бревен, с которым вам больше всего нравится жить. Некоторые предпочитают квадратные бревна (или бревна типа «D»), которые имеют плоскую внутреннюю поверхность, что позволяет легко отделывать или окрашивать их. Возведите бревенчатые стены в соответствии с рекомендациями вашего поставщика, следя за тем, чтобы не пропустить какие-либо заделки или соединения, которые необходимо сделать, чтобы держать бревна на месте и держать их ровно.Попросите производителя предварительно вырезать для вас оконные и дверные зоны. Окрашивайте или отделывайте бревна по желанию или необходимости.

После того, как бревенчатые стены установлены, самое время «установить» фермы. Это еще один этап, который лучше всего оставить на усмотрение экспертов. У большинства производителей ферм есть монтажные бригады, которые поставляют стрелу или кран, чтобы установить их при доставке. Закрепите их на месте с помощью рекомендованных металлических ремней и застежек. Рекомендуется прибивать стрингер (обычно 2 x 4) в верхней части внутри каждой фермы, чтобы удерживать каждую из них на месте до тех пор, пока не будет установлена ​​кровельная обшивка.(Ветер, как известно, обдувает весь набор ферм до того, как будет наложена фанера.) Когда фермы будут надежно скреплены и закреплены, примените обшивку, битумную бумагу и кровлю. Установите металлический оклад вокруг всех проемов в крыше, таких как вентиляционные отверстия, дымоходы или световые люки. Теперь вы можете установить облицовочные доски, металлические облицовочные планки и водоотводящую кромку. Примените сайдинг фронтона по вашему выбору или согласно плану. Морилка или краска. Затем установите настил, стойки, перила и распорки, используя металлические кронштейны, предназначенные для этой цели и доступные в местном хозяйственном магазине, на складе пиломатериалов или в строительном центре.Краска или морилка на вкус.

Окна и двери

Теперь вы готовы установить окна и двери. Убедитесь, что все отверстия расположены по отвесу, на уровне порогов и бревен жатки. Если это не так, вы можете сделать так, чтобы окна или двери стали такими. Ваши грубые отверстия уже должны быть вырезаны, чтобы учесть это. Распакуйте и установите каждый из них по мере необходимости, используя кедровую черепицу для прокладки по мере необходимости. Накладка накроет регулировочные шайбы позже. Закупорите или изолируйте каждое окно или дверную раму, чтобы предотвратить свист, потери энергии и нежелательное проникновение воздуха и влаги.Двери предварительного навешивания должны легко входить, поскольку они разработаны и изготовлены для этого. Просто выбейте опорные стержни, которые удерживают косяки на месте, как только двери будут закреплены. После этого все окна и двери установлены и могут быть отделаны или окрашены. При необходимости установите ручки, замки и глухие болты.

Затем постройте перегородки, используя 2 x 4, 16 дюймов по центру с двойными верхними пластинами и одинарными нижними пластинами по мере необходимости. Любой плотник сможет помочь вам, если у вас возникнут проблемы.Теперь, когда более тяжелая работа уже проделана, обычно на удивление просто отделать внутреннюю часть. Установите сантехнику после того, как все перегородки будут на месте. В большинстве планов имеется водопроводная стена размером 2 x 6, чтобы оставить дополнительное место, необходимое для сантехнической арматуры, такой как «тройники и отводы». Он также удобен для встраивания, например, для аптечек. Попросите местного сантехника помочь вам с этим, хотя это относительно легко сделать самостоятельно, используя пластиковые трубы.

Электропроводка

Проведение электропроводки для электрификации вашей кабины может быть сложной задачей, в зависимости от типа вашего бревна.Возможно, вы захотите провести проводку в полу или внутри перегородок, а не в бревенчатой ​​стене или на ней. Сегодняшняя проводка очень проста и обычно может быть выполнена любым удобным домовладельцем. Поручите лицензированному электрику построить ваш гидрозатвор и служебный вход или, по крайней мере, попросите его показать вам, как построить ваш и какие детали получить. Все схемы работают по одному и тому же плану вплоть до блока главного выключателя и соединяются с помощью одного винта, поставляемого в коробке. Сначала установите розеточные коробки, затем пропустите провода к коробкам через отверстия, просверленные в центре шпилек перегородки.Завершите черновую разводку перед установкой настенных покрытий. После того, как настенные и потолочные покрытия будут на месте, установите осветительные приборы, потолочные вентиляторы, розетки и накладки, чтобы завершить работу. Убедитесь, что ваша энергетическая компания впервые «включит сок» после того, как ваша работа будет проверена, одобрена и получит Зеленую наклейку. Если ты. Если вы используете солнечную батарею или какой-либо другой альтернативный источник электроэнергии, проконсультируйтесь со своим поставщиком по вопросам установки.

Изолируйте чердак вашей каюты (и полость пола) как минимум R-30, хотя большинство местных норм требует только R-19.Чем больше у вас есть, тем меньше энергии вы потратите впустую и тем больше денег вы сэкономите в долгосрочной перспективе. Чтобы завершить свою кабину, установите шкафы, закончите пол и добавьте внутреннюю отделку, такую ​​как панели или гипсокартон. Обрежьте и доделайте так, как вам нравится. Это твоя каюта. Вы строите это, и вы можете сделать это по-своему.

Материалы

Кол-во Описание

16 бетонных опор на план

1 комплект перекрытий на план

1 комплект обшивки пола по плану

1 комплект балок по периметру на план

1 комплект металлических соединителей на план

Комплект для дома из бревен, 1 комплект от Mfr

1 комплект шайб, гвоздей, шурупов, метизов

1 комплект Алюминиевая накладка и капельница

1 набор 30 # дегтярная бумага для сушки

1 комплект кровельного материала на владельца

1 комплект Дымоход, дымоход и заглушка из нержавеющей стали

1 комплект деревянных перил, столбов, распорок

1 комплект Деревянный настил (обработанный)

1 комплект Внутренних деревянных панелей

1 комплект внутренних напольных покрытий

1 набор морилки или краски

2 комплекта ступеней

1 комплект дверной фурнитуры, замков и т. Д.

1 комплект кухонных шкафов

1 комплект мебели

Выход 24 110 В

Выходное напряжение 220 В

3 Деревянные двери 32 ”Ш x 6” — 8 ”

2 Распашные двери 36 ”(сталь)

7 36 дюймов x 60 дюймов Windows

2 Складывающиеся двери 48 дюймов

1 блок выключателя

3 потолочных вентилятора

1 Вытяжной вентилятор с подсветкой

1 двойная раковина

1 Сушильная машина

1 Диапазон эффективности

1 Китайская уборная

1 Круглый обеденный стол

1 Маленький холодильник

2 дымовых извещателя

1 стандартная ванна с душем

10 переключателей

3 телефонных выхода

3 розетки

1 Туалет

1 Шайба

1 дровяная печь

Первоначально опубликовано: апрель / май 1999 г.

Архитектура бревенчатых домов в восемнадцатом веке Вирджиния Пьемонт

В шести милях к югу от Харперс-Ферри находится относительно изолированное место в густо лесистой местности на полпути к горам Шорт-Хилл, в долине к востоку от Шенандоа.Там стоит каркас бревенчатого дома. Свидетельства из археологических и документальных записей, касающихся этого места, показывают, что этот дом был заселен примерно с 1780-х годов. Дом — это полутораэтажный дом, одна комната в глубину, две комнаты в ширину, он был построен из толстых вручную тесаных бревен, переплетенных с перекрестными надрезами.

Эти бруски обтесаны со всех сторон и обычно имеют высоту 12 дюймов и ширину от 6 до 8 дюймов. Поверхности бревен, кажется, были сглажены без использования пилы, возможно, с умелым использованием «рисунка» нож »или другой финишный инструмент.Бревна соединяются по углам дома с помощью шва, часто называемого «V-образным пазом». Для усиления этих стыков не использовалось никакого оборудования. Пространства между бревнами заполнены трещинами из небольших кусочков местного камня, которые, вероятно, в прошлом были полностью покрыты глиняной грязью из местных недр. Подоконники на земле опираются на короткие фундаментные стены из сложенных местных камней.

Дом 20 футов 1 дюйм в длину и 14 футов 2 дюйма в ширину, с 18-дюймовым квадратным дымоходом, расположенным смещенным от центра, на 5 футов 8 дюймов от южного фасада и на 8 футов 1 дюйм от западного фасада.Он ориентирован на западном склоне горы, примерно по сторонам света, длинной стороной с востока на запад. У основания этого кирпичного дымохода в доме не осталось ни очага, ни печи. Количество и тип глины, необходимые для изготовления этих кирпичей, не соответствуют типу красно-желтой глины, доступной из недр области вокруг этого участка (U.S.G.S. 1996; 1960; см. Также Weldon 1990: 2-3). Кирпичи, вероятно, были сделаны где-то еще в этом районе и приобретены домовладельцем для строительства.

Смещенная от центра входная дверь на южном фасаде примерно соответствует смещенному по центру заднему дверному проему на северной стороне дома. Прямо внутри этого северного дверного проема находится обрушенная лестница, ведущая на полуэтажный лофт наверху. Перегородка для этой лестницы простирается до дымохода на первом этаже, отделяя немного большую комнату на западной стороне первого этажа от меньшей комнаты на восточной стороне, в которой находится лестница с коробкой. Существующие доски пола были распилены прямой пилой и установлены на высеченных вручную «шпальных» бревнах, которые идут с севера на юг так, что их концы опираются на стены каменного фундамента.

Во время раскопок на этом участке было обнаружено значительное количество гвоздей ручной работы, резаных гвоздей, изделий из стекла и керамики, датируемых периодом 1780-1860 годов (Phillips 1994; Nelson 1968; Mercer 1968). Ранние формы проволочных гвоздей, обнаруженные археологически на этом месте, вероятно, датируются 1870-ми годами и более поздними периодами (Priess 1973). Другие артефакты, обнаруженные на сегодняшний день, включают довольно простую керамику массового производства, изделия из стекла и железную фурнитуру того периода. Земельные записи показывают, что участок земли, на котором расположен этот дом, использовался в 1780-х и 1790-х годах Джоном Димори (также называемым Демори и Демери), который арендовал 220 акров земли у семьи Фэрфакс.Его сын, Питер Демори, продолжил аренду, а затем в 1811 году купил участок площадью 22 акра, на котором расположен этот дом. Питеру также принадлежал участок большего размера на дне долины неподалеку, где он жил. Фамилия Демори была связана с людьми англо-американского происхождения, и двое из сыновей Питера женились на женщинах немецко-американского происхождения. Девичья фамилия жены Петра, Мария, осталась неизвестной.

Существуют ограниченные данные устной истории о прошлом использовании дома. Интервью с давними жителями, которым сейчас перевалило за 80, показывают, что в этом доме жили Джон Уилкоу (родился в 1848 году, умер в 1939 году), его жена Сьюзан Уилкоу (родилась в 1951 году, умерла в 1911 году) и их шестеро детей в начале 1900-х годов.Шестеро детей спали на чердаке, а родители спали на первом этаже. Помещение с входной дверью, задней дверью и лестницей с коробкой использовалось как кухня и комната для общих мероприятий. Судя по всему, дом использовался с момента постройки до 1940-х годов.

Я провожу археологические исследования этого участка дома в рамках более крупного исследования региональных изменений в социально-экономических системах в этой области верхней долины реки Потомак и долины Лоудоун в восемнадцатом и девятнадцатом веках.Я получил данные об образе жизни жителей этого участка, чтобы изучить изменения в их моделях потребления с течением времени. Более того, я изучаю возможные доказательства социальных и экономических отношений между таким местным домом и другими домашними хозяйствами и торговцами в этом районе, близлежащими плантациями и близлежащим ранним промышленным городом Харперс-Ферри.

Свидетельства существования прошлых социальных отношений, основанных на этнической или религиозной идентичности, предоставляют ценные данные о возможной динамике таких прошлых региональных отношений.Частично я проанализирую, в какой степени такая этническая, религиозная или другая социальная групповая идентичность могла способствовать или препятствовать изменениям в региональных отношениях, а также обстоятельства, при которых они это делали. Я начал анализ возможной этнической и религиозной принадлежности одного или нескольких прошлых обитателей этого места проживания (или людей, с которыми они взаимодействовали) с выводов, сделанных на основе атрибутов небольшой глиняной фигурки, обнаруженной на этом месте. Этот артефакт датируется периодом между 1780 и 1860 годами и, по-видимому, является артефактом религиозно значимого поведения (Fennell 2000).Такие выводы должны быть основаны на тщательном изучении множества источников данных при изучении возможных прошлых этнических идентичностей и их динамики в разные периоды времени.

В этой статье я исследую степень, в которой архитектура дома может быть связана с людьми определенной прошлой этнической принадлежности, чтобы увидеть, можно ли сделать вывод об этнической принадлежности строителя и проектировщика этого дома или людей, с которыми они могли взаимодействовать по поводу строительства дома.Один из способов подойти к этому вопросу — попытаться установить, были ли используемые методы проектирования и строительства связаны с определенной этнической группой в прошлом в этом регионе. Поэтому в данной статье содержится обзор исследований по истории архитектуры, посвященных методам и планам строительства бревенчатых домов в Вирджинии Пьемонт и прилегающих регионах, чтобы выяснить, может ли строительство этого дома в долине Лаудоун быть связано с определенной этнической группой.

Исторические данные свидетельствуют о типах этнических групп, населявших этот регион в соответствующий период.Например, довольно большой контингент немецких поселенцев эмигрировал из области Пенсильвании в северную Вирджинию Пьемонт в середине восемнадцатого века, как и многие шотландско-ирландские поселенцы. Присутствовали также свободные и порабощенные афроамериканцы, а также английские поселенцы, переселившиеся в регион из Прилива (Польша, 1976: 6, 27, 131). Небольшие фермы в этом регионе в восемнадцатом веке, вероятно, были сосредоточены на выращивании табака, а также на выращивании и продаже зерновых культур, включая пшеницу и кукурузу, начиная с 1750-х годов (Польша, 1976: 27; см. Wells 1993: 20; Breen 1985: 70).

Первоначальный вопрос в этом анализе заключается в том, имеет ли смысл анализировать прошлые этнические идентичности. В ряде археологических исследований предпринимались попытки проанализировать материальные выражения этнической идентичности путем изучения множества археологических и документальных свидетельств. Исследования были направлены на «поиск отличительных предметов, связанных с культурой», таких как стили архитектуры, одежды, предметов домашнего обихода, керамики, или различия в способах питания, такие как контрасты в схемах разделки мяса, использования кусков мяса и пропорции дичи к домашние животные »(Stewart-Abernathy & Ruff 1989: 108; см. McGuire 1982: 163-64; Emberling 1997: 310-16).Все они подчеркивают динамический характер этнической идентичности, отраженной в материальной культуре, и такая идентичность часто выступает как «инструментальный феномен», в котором «материальная культура [использовалась] активно для оправдания и манипулирования межгрупповыми отношениями» (Jones 1997: 110; см. Hodder 1982: 185-90; Shennan 1989: 12-13).

Аналитическая концепция этнических групп фокусируется на динамике социальных отношений, которые пересекают другие социальные измерения: «Экономический статус, престиж, религия и род занятий могут быть одинаково убедительными.. . . Экономический статус, поскольку он является результатом материального богатства, имеет большой потенциал для добавления материалов на территории и априори должен рассматриваться как доминирующее социальное измерение, очевидное в археологических данных о домашних жилищах в едином обществе или экономической системе. «(McGuire 1982: 164). Однако этническая идентичность может стать более актуальной даже в отношении жилищ, когда мы наблюдаем образцы методов проектирования и строительства, которые соответствуют определенным этническим группам. Некоторые формы выражения материальной культуры могут обеспечивать прямое и активное символическое выражение этническая идентификация.Другие формы материальной культуры могут быть сформированы определенным образом для некоторых этнических групп, но в результате «этнически специфического поведения», а не как прямое инструментальное выражение этнической идентификации (например, McGuire 1982: 163).

Архитектурные стили и методы строительства в жилищах являются открытой формой обмена информацией, транслируя заявления о принадлежности к группе:

Если через сообщения о его одежде, доме и других артефактах, как человек говорит: «Я — человек, который принадлежит к социальной группе X », он также говорит, что он соответствует другим поведенческим нормам и идеологии, лежащей в основе этих норм.. . . Поскольку артефакты отправляют свои сообщения непрерывно (даже при отсутствии каких-либо других действий со стороны их пользователей), согласие отдельных лиц постоянно объявляется, и непрерывный контроль над ним может поддерживаться. . . . Там, где несколько различных социально-экономических групп конкурируют за нишевое пространство, стилистические сообщения предоставляют предикторы поведения, которого можно разумно ожидать от людей из разных групп. Стиль помогает отмечать, сохранять и расширять различия между этими группами с небольшими затратами.(Wobst 1977: 327-28).

Антропологический анализ этнических групп Фредриком Бартом подчеркивает, что их не следует рассматривать как статичные, и необходимо проанализировать степень изменчивости в прочности, проницаемости или исчезновении этнических границ в различных условиях и во времени.Таким образом, когда обнаруживаются свидетельства взаимодействия различных групп, анализ должен быть сосредоточен на том, в какой степени «постоянство контактирующих этнических групп подразумевает не только критерии и сигналы для идентификации, но и такую ​​структуру взаимодействия, которая допускает сохранение культурных различий» ( Барт 1998: 16).

Эдвард Спайсер провел такой анализ и обозначил наблюдаемые характеристики различных этнических групп как «устойчивые культурные системы». Используя исторические примеры, он обнаружил следующие особенности: каждая группа пережила и пережила неоднократные попытки государственных организаций ассимилировать их экономическими, политическими и религиозными средствами; каждый разработал «четко определенные символы идентичности, отличающие его от других народов», включая другие этнические группы и государственную организацию, против которой они выступали; и «формирование и поддержание» каждой было «тесно связано» с такими «условиями противостояния» другим группам (1971: 797-98).Таким образом, этническая идентичность часто может создаваться и укрепляться в противовес внешнему давлению (Kelly & Kelly 1980: 134-35).

Исследования Барта по этнической идентичности выявили другую замечательную динамику групповой ограниченности. Вместо того, чтобы идентифицировать себя по большой совокупности верований и практик, члены группы «выбирают только определенные культурные черты и делают их недвусмысленными критериями для отнесения к этнической группе» (Barth 1998b: 119). Когда люди прекращают вести образ жизни, который позволяет им удовлетворять эти ключевые атрибуты, и «там, где есть альтернативная идентичность в пределах досягаемости», результатом «становится поток персонала от одной идентичности к другой» (1998b: 133).Таким образом, особенности этнической идентичности, ее верований и обычаев могут не измениться в некоторые периоды времени, «потому что многие [люди] меняют свой этнический ярлык» (1998b: 133-34). Если внутри группы существует напряженность и нет альтернативных идентичностей, или когда отклонение от ключевых критериев обходится не очень дорого, тогда «базовое содержание или характеристики идентичности начинают изменяться» (1998b: 134).

Этническая идентичность может часто исчезать, когда отдельные члены этнической группы ассимилируются в новую идентичность, основанную на социально-экономических классах в более широких социальных и политических рамках в своем регионе:

Даже если некоторые люди из [экономического и политического] более слабая этническая группа имеет доступ к социальным позициям престижа и власти, этническая группа продолжает обеспечивать альтернативную стадию.В таких случаях люди, берущие на себя роль более высокого престижа и власти, будут стремиться отказаться от своих этнических символов, потому что эти символы не соответствуют их более высокому статусу. Чем больше людей в этнической группе могут соревноваться за власть и престиж на социальном уровне, тем меньше потребность в отдельном этапе. Следовательно, меньше людей будут стремиться поддерживать этнические символы (McGuire 1982: 171-72).

Обширный массив исследований по истории архитектуры посвящен вопросу об источниках проектирования и методов строительства, используемых во многих формах строительства бревенчатых домов в американский колониальный период. Фред Книффен и Генри Гласси подытожили источники технологий строительства домов из бревен, которые будут импортированы в Вирджиния-Пьемонт в начале 1730-х годов, следующим образом:

Начиная с конца семнадцатого века и достигнув пика в начале восемнадцатого века, великий несколько шотландцев и ирландцев и немцев прибыли в Пенсильванию и поселились к западу от англичан.Немцы Пенсильвании использовали горизонтальные бревенчатые конструкции того типа, который они знали в Европе и которые до сих пор можно найти там, прежде всего в Богемии, Моравии и Силезии. Шотландские ирландцы, ранее использовавшие камень или грязь, быстро переняли немецкое бревенчатое строительство в Пенсильвании, в первую очередь из-за его практичности в богатой древесиной Америке. Немецкие бревенчатые работы в Пенсильвании и последующие американские бревенчатые работы характеризовались бревнами с надрезом на конце, методом, который устранял свес и создавал угол коробки.Пространства между бревнами заполнялись — «трещали» — глиной, камнями, жердями или черепицей. Бревна обычно были прямоугольными, колотыми и облицованными или обшивались досками. Бревна были обтесаны по разным причинам. С большими бревнами будет легче работать, если они уменьшатся в размерах; а большое круглое бревно занимало внутреннее пространство и давало неровную стену, которую было трудно использовать. Однако в первую очередь считалось, что из тесаных бревен можно получить более плотное здание и более законченный вид. (Kniffen & Glassie 1966: 59, сноска опущена) ⁽¹⁾

Клинтон Уэслагер подчеркнул трудности попыток идентифицировать конкретную группу как жестко использующую уникальные и последовательные критерии в своих методах проектирования и строительства:

Проблема заключается не только в идентификации форм бревенчатых домов в естественных европейских очагах, но и в Немецкие секты, такие как шведы и финны, импровизировали, когда возводили свои американские бревенчатые дома. Хотя их бревенчатые дома были похожи на некоторые формы Старого Света, с которыми они были знакомы, они ни в коем случае не были идентичными.Просто нереально предположить, что все народов немецкого происхождения, прибывшие в Пенсильванию в семнадцатом и восемнадцатом веках, построили такой же бревенчатый дом, который может быть аккуратно и бесспорно каталогизирован как «немецкий тип». (1969: 212, выделено в оригинале; см. Также Wells 1998: 401-02)

В середине девятнадцатого века посетитель Вирджинии Пьемонт.. . где и немцы, и шотландцы-ирландцы поселились в больших количествах, возможно, были удивлены сотнями бревенчатых хижин, но маловероятно, что он мог определить этническую принадлежность жителей по способу вырезки углов, расположению камина и дымохода, или была ли обшивка прибита гвоздями вертикально или горизонтально на концах фронтона. (Weslager 1969: 239; см. Также Glassie 1978: 398)

Книффен и Гласси утверждали, что более ранние исследования (см. Mercer 1967; Weslager 1955) ошибочно пришли к выводу, что методы строительства бревенчатых домов были введены в Пенсильванию шведами в семнадцатом веке. ⁽²⁾ Книффен и Гласси утверждают, что строительство домов в Швеции произошло позже и с использованием немецких технологий Пенсильвании (Kniffen & Glassie 1966: 56 n.34). «Горизонтальная бревенчатая конструкция с истинной угловой балкой, которая стала отличительной чертой американской границы, была тогда не адаптацией Нового Света к окружающей среде и не скандинавским введением; скорее, она была введена немцами Пенсильвании и принесена ими и шотландцами и ирландцами во всех направлениях от юго-востока Пенсильвании »(1966: 65; см. также Lay 1982: 15; Lanier & Herman 1997: 71).

Терри Джордан опубликовал свое крупнейшее исследование « Американские бревенчатые дома: старое всемирное наследие», в 1985 году, и попытался оживить теорию шведского происхождения.В этом исследовании он использует четыре концепции из дисциплины «культурная география»: первое эффективное поселение, культурная предварительная адаптация, культурное упрощение и культурный синкретизм (1985: 4-7). Используя эти концепции и собрав свидетельства развития конструкции бревенчатых домов и строительных технологий в американских колониях, Джордан пришел к выводу, что шведы и финны действительно оказали наибольшее влияние на строительство этого типа в Америке (1985: 146).

Иордания утверждает, что это произошло из-за статуса шведов и финнов как первых постоянных поселенцев в долине Делавэр в 1630-х годах.Используя концепцию первого эффективного поселения, этот факт указывает Иордании на то, что их методы строительства и поселения будут иметь более длительное влияние на более поздние волны поселенцев. Он утверждает, что они также обладали культурной преадаптацией в виде методов бревенчатого строительства, хорошо приспособленных к границам американских колоний. Упрощение привело к тому, что только определенные архитектурные стили «Старого Света» были успешно введены в колонии. Синкретизм возник в результате того, что германские, шотландско-ирландские и британские строительные традиции были перенесены на основу, заложенную шведами и финнами (1985: 147-54).Джордан делает гораздо более тщательную и тщательную работу, приводя этот аргумент и представляя подтверждающие доказательства. Однако контраргументы Книффена, Гласси и других остаются более убедительными.

Какие черты можно назвать характерными для «немецкого» метода строительства бревенчатых домов, который был импортирован в колонии? Уильям Уивер ставит под сомнение концепцию окончательного «немецкого» стиля деревянного домостроения. Он обнаруживает «значительное перемещение через этнические и политические границы» в методах строительства бревен и столярных изделий, приписываемых «немецким» стилям в Америке XVIII и XIX веков (Weaver 1986: 247).Уивер выделил дюжину «немецких руководств по строительству», которые, как известно, широко распространялись в семнадцатом и восемнадцатом веках, но он не находит соответствия между планами в этих руководствах и типом дизайна «континентального дома», обычно приписываемого проектам немецких домов в Пенсильвания (1986: 250-52).

Уивер обнаруживает, что основной план «холла и гостиной» был наиболее распространенным дизайном, который, как известно, использовался в средних и южных регионах Германии, откуда многие люди эмигрировали в семнадцатом-девятнадцатом веках.Очевидно, это не очень характерная конфигурация:

Наиболее распространенное расположение комнат в средней и южной Германии — районе, откуда родом большинство немцев Пенсильвании — представляет собой план из двух комнат: комната под названием Stube ( Печная) и одна называлась Кюче (каминная комната). Все остальное вариативно, и если что-то и можно выделить как своеобразное для традиционной южногерманской архитектуры, так это не двухкомнатный план, а штубе. (План с двумя комнатами появляется в несколько измененных формах во Франции и Англии под обозначениями холла и гостиной).(1986: 253).

Печь в Штубе обеспечивала как приготовление пищи, так и обогрев этой комнаты, экономя на древесном топливе (1986: 255). При переносе в Пенсильванию эта традиционная конструкция могла быть изменена в некоторых случаях, чтобы отказаться от печи и вместо этого полагаться на конфигурацию открытого очага из-за меньшего беспокойства по поводу доступа к древесным запасам для топлива в более густо лесистых регионах Пенсильвании и соседние колонии (1986: 256).

Stube обычно называли «Schtuppe» немцы Пенсильвании, и он использовался как «теплая комната», отапливаемая печкой и менее дымовая, чем Küche с открытым очагом и функциями кухни (1986: 258).Кюче, также называемый немцами Пенсильвании «Кит», служил кухней и общим рабочим помещением в доме (1986: 254). Штуппе и в Германии, и в Пенсильвании обычно располагался на солнечной стороне дома, обычно в юго-западном или юго-восточном углах (1986: 258). Эта модель со временем сломалась в Пенсильвании, когда появились новые формы печей, которые были перемещены в кухню и использовались для приготовления пищи (1986: 258). Наконец, «Каммер» был комнатой меньшего размера, часто располагавшейся на верхнем этаже в немецких домах, которая служила эквивалентом английской спальной «камеры» (1986: 259-60).В качестве альтернативы в некоторых домах каммер был отделен от задней части Штубе на первом этаже (1986: 259-60).

Анализ Робертом Бухером плана «континентального бревенчатого дома», очевидного в сохранившихся домах на юго-востоке Пенсильвании, определяет массивный центральный камин как отличительную черту этого немецко-американского дизайна (Bucher 1962: 14). Такие камины часто были от 7 до 16 футов в длину (1962: 16). Первый этаж обычно состоял из Strube или «большой комнаты» с «каммером», отделенным от задней части, кухни и небольшой лестницы на верхний этаж.Большой камин выходил из центрального дымохода на кухню, а печь — в большую комнату. Входная дверь «находилась не по центру, всегда на кухне, а дверь прямо за ней в задней части дома» (1962: 14-15; см. Также Lay 1982: 19; Glassie 1968: 48-51).

Проведенный Уорреном Робертсом анализ распространения немецких методов строительства из горизонтальных бревен в округе Дюбуа, штат Индиана, иллюстрирует распространение стилей среди этнических групп. Немецкие иммигранты перебрались в район округа Дюбуа в 1830-х и 1840-х годах, поселившись в районах, уже занятых примерно 5000 англо-американцами, которые перебрались в регион после 1807 г. (Roberts 1986: 265).Из-за распределения относительно недорогих сельскохозяйственных земель по всей территории немецкие иммигранты расселялись среди англо-американцев (1986: 265-67).

Изучив выборку из 28 стоящих бревенчатых домов того периода, Робертс обнаружил, что 26 разделяют базовую проектную планировку «бревенчатого, полутораэтажного, двухкомнатного дома с навесом из каркаса в задней части. «(1986: 267). Две комнаты находились рядом на первом этаже, одна обычно на два фута шире другой.Площадь основания основного дома (без навеса и крыльца) обычно составляла 33 фута 6 дюймов на 18 футов 6 дюймов. В большинстве домов не было очага, и вместо них использовались печи, а в одном углу нижнего помещения располагались закрытые лестницы, ведущие на спальный лофт наверху (1986: 267). Интересно, что он также обнаружил, что эти дома обычно включают бревна, выступающие из торцевых стен и центральной стены, чтобы поддерживать крышу крыльца спереди и каркас навеса сзади. Таким образом, эти журналы, вероятно, были включены в проект с самого начала (1986: 268).

Другими типичными чертами немецко-американских домов, которые исследовал Робертс, были фундаменты из местных песчаников, уложенные в кубические опоры. В домах не было подвалов, и в бревенчатых домах британской Америки в этом районе тоже не было подвалов. Окна представляли собой двойные створки, которые снова очень напоминали стиль, используемый в британско-американских домах в этом районе, и сильно отличался от оконных стилей, используемых в Германии. Стропила обычно парные и наверху с шипами. В большинстве домов не было плит, а стропила опирались на самое верхнее бревно боковых стен.Это отличалось от типичных британско-американских бревенчатых домов, в которых пластины прямоугольной формы «консольно выступали над стеной, так что крыша выступала на несколько дюймов над стеной» (Roberts 1986: 273). И в немецко-американских, и в британо-американских бревенчатых домах бревна не использовались над верхом стен первого этажа, а двускатные концы полуэтажной крыши завершались вертикальными брусьями или шпильками, прикрепленными к верхним бревнам и торцевым стропилам (1986 : 274).

Сравнение этих немецких домов с «296 британско-американскими бревенчатыми домами, измеренными в нескольких округах южной Индианы» выявило интересные контрасты и общие черты.Большинство (65%) этих англо-американских домов «были полутораэтажными домами с одной комнатой на первом этаже», в отличие от типичной двухкомнатной планировки немецких домов (Roberts 1986: 269; см. Также Glassie 1978: 404-11; McAlister & McAlister 1997: 83). Сравнивая 15,5% англо-американских домов, которые представляли собой «полутораэтажные дома с двумя комнатами на первом этаже», с немецкими примерами, Робертс обнаружил:

В двухкомнатных, одно- и двухкомнатных. Половина бревенчатых домов в британско-американском стиле, две комнаты почти всегда одинакового размера.В немецко-американских бревенчатых домах одна комната немного больше другой. Британо-американские бревенчатые дома обычно имеют две симметрично расположенные входные двери, в то время как немецко-американские дома округа Дюбуа обычно имеют одну входную дверь, которая не находится по центру фасада. В большинстве бревенчатых домов янки есть камин в каждой комнате. Только в двух немецко-американских бревенчатых домах был камин, и то только в одной из двух комнат. (Кажется вероятным, что немцы, которые приехали в графство Дюбуа в 1840-х и 1850-х годах, привыкли к печам у себя на родине.Хотя печи были дорогими и их было трудно достать в Индиане, эти люди не были готовы обойтись без них.) (1986: 269)

Основываясь на этих общих чертах между британско-американскими и немецко-американскими подходами к строительству бревенчатых домов, Робертс заключает, что «немецкие иммигранты в округе Дюбуа научились строить из бревен у британских американцев» (Roberts 1986: 272).Он обнаружил, что «обрезка боковых сторон бревен, но не вершин и оснований, использование трещин, надрезов в углах наполовину ласточкин хвост и использование сайдинга идентичны» в немецко-американских и британско-американских домах в Индиане в это время. , и они отличаются от методов проектирования и строительства в Германии (Roberts 1986: 272). Я считаю, что было бы преувеличением утверждать, что эти немецкие иммигранты «научились строить из бревен у американцев британского происхождения». Немецкие иммигранты, вероятно, обладали сопоставимыми строительными традициями из Германии, но быстро изменили их, строя дома во взаимодействии с британскими американцами, среди которых они поселились.

Книффен и Гласси утверждают, что половинка «ласточкин хвост» со временем была получена из полного «ласточкин хвост» как более простой метод:

При половинном соединении «ласточкин хвост», также известном всем деревообработчикам, верхняя часть выемки наклонена вверх, но дно плоское. Фактически, это половина V-образной выемки, но, похоже, она была получена из полного ласточкиного хвоста. Верхний угол выемки в форме ласточкина хвоста острее, чем нижний угол, а нижний угол легко выпрямляется, чтобы получить половину ласточкиного хвоста, которая не менее эффективна, чем полная выемка в форме ласточкина хвоста, но намного проще в изготовлении.(Kniffen & Glassie 1966: 56)

Робертс заметил заметную структуру поселения в своем анализе стилей домов в Индиане, когда прибывающие немецкие иммигранты расселялись между британскими американскими соседями. В таких условиях более вероятен быстрый обмен строительными технологиями. Уильям Тишлер (1986) исследовал историю стилей жилищного строительства, импортированных иммигрантами из более северных районов Германии в Висконсин в тот же период времени.Он обнаружил, что эти американцы немецкого происхождения имели больший опыт и предпочитали фахверковые стили фахверков, а не традиции иммигрантов из средне- и южно-германских районов, которые использовались иммигрантами из бревен и углов.

Немецкие иммигранты из более северных районов Германии (включая Гессен, Нассау и Нижнюю Саксонию) популяризировали этот другой стиль внутренней архитектуры, используя фахверк и глиняный, кирпичный или каменный наполнитель (Jordan 1976: 10; Kniffen & Glassie 1966 : 42-43).Этот стиль фахверк можно увидеть в немецко-американских поселениях в 1830-х и 1840-х годах в районе Великих озер, включая Висконсин, Миссури, Огайо и Техас (Tishler 1986; Kniffen & Glassie 1966: 43). Однако такие методы фахверкового строительства не были уникальными для северных немецких районов в Европе. Подобные стили были разработаны и широко использовались в Англии на протяжении семнадцатого века (Lay 1982: 9).

Тишлер обнаружил, что немецкие иммигранты в Висконсине селились группами в густо лесистых районах, потому что более ранние волны британских американских поселенцев уже купили больше открытых сельскохозяйственных угодий.В результате американцы немецкого происхождения в Висконсине в 1840-х годах строили здания в стиле фахверк, очень похожим на их родину (Tishler 1986: 277-78). Такая конструкция фахверка не использовалась немецко-американскими поселенцами в районе Вирджинии. С большинством немецко-американских поселенцев Вирджинии, прибывших из предыдущих поселений в регионах Пенсильвании и Мэриленда, Вирджиния получила немецко-американскую традицию, отмеченную стилями строительства бревенчатых домов, которые начали смешиваться со стилями англо-американцев и шотландцев-ирландцев.

Анализ Паулы Стоунер стилей домов в Камберлендской долине восемнадцатого века в штате Мэриленд обнаружил такое смешение методов проектирования и строительства немецких, шотландско-ирландских и англо-американцев, заселяющих этот регион:

На своей родине каждый из них Группы, немцы, шотландцы ирландцы и англичане, имели традиционные типы зданий, которые в некоторой степени нашли отражение в домах, которые они построили в Новом Свете. . . . Поскольку некоторые из этих людей не пересаживались непосредственно со своей родины в долину Камберленд, к тому времени, когда они прибыли сюда, их этнические традиции начали гомогенизироваться в период проживания с другими иммигрантами в Новом Свете.И поэтому мы видим, что в зданиях сохранилось смешение культур и приспособление этого сочетания к имеющимся материалам. (Stoner 1977: 512-13)

Некоторые доказательства этнического паттерна в определенных конструктивных технологиях появляются в других исследованиях. Терри Джордан (1976) проанализировал образец из 600 уцелевших бревенчатых конструкций в Техасе, построенных между 1815 и 1940 годами, чтобы проверить образцы техник угловых надрезов, которые использовались разными строителями.Он обнаружил в Техасе тот же диапазон стилей надреза, который был популярен в других местах:

В восточной части Соединенных Штатов используются шесть методов создания по-настоящему углового деревянного соединения: седловидный надрез, V-образный надрез, ромбовидный надрез, полное соединение ласточкин хвост, половинный надрез. ласточкин хвост и квадратный надрез. Во всех случаях, кроме последнего, каждое бревно закреплено на верхних и нижних бревнах, что устраняет необходимость прибивания гвоздей или колышков. (Kniffen & Glassie 1966: 54, сноска опущена)

Помимо этих различий в предпочтениях этнических групп, Иордания обнаружила, что тип дерева также соответствует выбору техники надреза. В целом он обнаружил, что «ласточкин хвост преобладает для лиственных пород, тогда как седловидный, V и квадратный надрез — для хвойных пород» (1976: 13). Лиственные породы состояли в основном из дуба, а мягкие — из сосны и кедра (1976: 13).Это соответствие пересекало этнические границы, так что англо-американцы чаще использовали седло или V-образную выемку, а не ласточкин хвост, в районах, где были доступны только хвойные породы (1976: 13). Он пришел к выводу, что использование различных техник насечки так же сильно коррелирует с типом дерева или типом конструкции (дом или пристройка), как и с этнической принадлежностью (1976: 14).

Инструменты, которые, вероятно, использовались для строительства таких бревенчатых домов с поперечными надрезами, включали: широкий топор и топор с двойной головкой для рубки деревьев и обрезки боковых сторон бревен, протяжной нож или тесло для удаления коры с верхней и нижней части обтесанного бревна. , дубинка для раскалывания черепицы, пила для разделки досок, а также крюк с выступом или крюком для перекатывания бревен и фиксации вручную тесаных бревен (Meehan, 1980; Willis, 1972).Многие из инструментов для строительства таких бревен, вероятно, принадлежали большинству фермеров. Более специализированные инструменты, такие как формовочные плоскости, вероятно, принадлежали меньшему количеству мастеров, которые также были местными фермерами и при необходимости помогали своим соседям (Roberts 1986: 202).

Ряд исследований выявляют изменения с течением времени в таких этнических моделях дизайна и стилей строительства. Джеймс О’Мэлли и Джон Редер (1978) проанализировали развитие двухэтажных бревенчатых домов в горных регионах «Южного нагорья», включая юго-западную Вирджинию, западные части Северной Каролины и Теннесси.Они обнаружили, что немецко-американский дом с цокольным этажом Stube, Kammer, Küche и центральным дымоходом «начал терять популярность в долинах Пенсильвании и Пьемонта, Северная Каролина, вскоре после их появления в начале 18 ^{-го и} века» (1978: 905; см. Также Kniffen 1965: 561). Преобладающей формой бревенчатого дома на юге возвышенности был англо-американский дизайн с одной ручкой. Со временем он был расширен до двухэтажного двухэтажного дома с дымоходом в центре или на остроконечном конце (1978: 910).Расширяя свои первоначальные конструкции бревенчатых домов на разновидности так называемых «седельных» и «собачьих» домов, эти «европейские поселенцы на юге возвышенности» строили «многокомнатные, многоуровневые бревенчатые конструкции» поэтапно, чтобы удовлетворить свои «пространственные потребности» по мере их возникновения. (1978: 913).

Эти взгляды согласуются с исследованием Фреда Книффена 1965 года о «распространении» различных стилей домов. Книффен заявил, что к тому времени, когда бревенчатый дом достиг долины Вирджиния, он довольно хорошо потерял свою первоначальную [пенсильванскую немецкую] форму.Под влиянием Tidewater дымоход переместился в конец и наружу, и основной план превратился в единую комнату на первом этаже »(1965: 561; см. Также Glassie 1968: 74-75). Тем не менее, дома таких скромных размеров были это было нормой для Вирджинии даже в восемнадцатом веке, и наличие кирпичных дымоходов и очагов было бы заметным преимуществом в таком доме (Wells 1993: 6-7; 1998: 395; Carson et al. 1981: 177-78).

Шотландско-ирландские иммигранты переселились в восемнадцатом веке из первоначальных поселений в Пенсильвании и Делавэре через Потомак в Вирджинию и вдоль Голубого хребта в Каролину и Джорджию (Weslager 1969: 226).Эдвард Лэй отмечает, что шотландцы-ирландцы, как правило, селились в холмистых регионах рядом с естественными источниками и часто селились на землях около западной границы в каждом регионе (Lay 1982: 3). Он обнаруживает, что немецкие иммигранты в семнадцатом и восемнадцатом веках стремились селиться более кластерами, сохраняя свою этническую идентичность и традиции (1982: 3). Лэй резюмирует шотландско-ирландские стили постройки семнадцатого и восемнадцатого веков в американских колониях следующим образом:

Их дома были небольшими и обычно бревенчатыми, лучше приспособленными к их постоянному перемещению с расширяющейся границей.Они предпочли однокамерную планировку зала и гостиной, но, в отличие от английской версии, она имела закрытые лестницы, одноплатные перегородки, открытые стыки и каменный дымоход. Иногда нанимали немецких строителей. (1982: 18; см. Также Glassie 1978: 394-96)

Исследование Эдварда Чаппелла распределения немецких деревянных домов в долине Шенандоа обнаруживает быстрое исчезновение немецких традиций этнического строительства около 1800 года (1986: 28). Как и остальная часть Вирджинии-Пьемонта, этот район был заселен в середине и конце семнадцатого века немцами, шотландцами-ирландцами и англичанами. Традиционные немецкие бревенчатые дома в этой области включали центральный дымоход, Штубе и Кюче. Парадный и задний вход в дом выходили в Кюче, который располагался справа от центрального дымохода в 80% традиционных немецких домов, исследованных Чаппеллом.Закрытая коробчатая лестница вела из Кюче во второй спальню (1986: 28-30). Он обнаружил в этих домах другие различные характеристики, включая складские помещения в подвалах и размещение домов, как правило, на склонах (1986: 34-36).

Основываясь на этих образцах архитектурных особенностей и строительных технологий, Чаппелл утверждает, что был очевиден отчетливо немецкий стиль дома:

Несмотря на вариации, сохранившиеся здания образуют сплоченную группу, которая заметно отличается от современных домов других форм. этнических групп в регионе, и это свидетельствует об отдельном характере германской культуры в Вирджинии восемнадцатого века.Общие характеристики зданий представляют собой архитектурный словарь, который был одним из аспектов перенесенного культурного наследия. (1986: 37)

Однако эта отчетливость длилась недолго. Чаппелл считает, что немецкая домашняя традиция начала развиваться в конце 1700-х годов в этом регионе, когда немецкие иммигранты испытали давление со стороны англо-американцев, чтобы они стали более ассимилированными и адаптированными к более широким линиям социальных и политических отношений в этом регионе (1986: 42). Некоторые дома были построены в этот период с гибридным дизайном, сочетающим в себе традиционные немецкие планы с чертами в основном англо-американского дизайна дома «I» с центральным проходом:

Когда происходила аккультурация, это не был быстрый процесс, который стер все уровни этнического различия.Семьи, которые впервые приняли черты образа жизни в Восточной Вирджинии, сделали это в пределах знакомой формы здания, хотя внешний вид дома мог напоминать англо-американский дом. Традиционная модель дома, как и немецкий язык, была окончательно заменена, потому что она представляла заметный символ этнического разделения. (1986: 43)

Анализ Чаппелла интригует тем, что он выходит за рамки теории, популяризированной Дитцем (1996) и Гласси (1975). Дитц и Гласси объясняют эволюцию от планов домов-холлов среди англо-американцев к все более широкому использованию симметричных планов домов с центральным проходом как выражения меняющегося мировоззрения в семнадцатом и восемнадцатом веках. Они находят изменения в структуре материальной культуры с течением времени и объясняют это как выражение меняющихся способов восприятия и мышления о своем мире.Это изменение во взглядах на мир повлекло за собой отход от групповой принадлежности и «корпоративного» образа жизни в сторону большей конфиденциальности и индивидуализма. Это также включало усиление трансформации материальной культуры от естественных форм к сильно сформированным, управляемым, искусственным и разрозненным формам.

Напротив, Чаппелл рассматривает изменения в выборе стиля дома немецкими семьями не как пассивное выражение меняющегося мировоззрения, а как активное инструментальное выражение их меняющихся социальных отношений и новой социальной идентичности в Вирджинии девятнадцатого века.Дизайн дома активно использовался как часть стратегии создания и поддержания этих новых социальных отношений, сигнализируя о принадлежности через тип дизайна дома, выбранный и проживаемый. Вместо того, чтобы продолжать использовать символическое выражение дизайна дома для обозначения этнических границ (Wobst 1977 : 327-28), эти немецкие семьи использовали проекты домов после 1800 года, чтобы сигнализировать об ассимиляции с более широким кругом социально-экономических групп в их районе, и, таким образом, они начали рассеивать свой прежний фокус на принадлежности к этнической группе.