Видео как сделать окосячку в брусовом доме своими руками: Окосячка своими руками в брусовом доме: виды, монтаж

Опубликовано в Дом
/
31 Авг 2019

Содержание

Окосячка своими руками в брусовом доме: виды, монтаж

Важность обсады в деревянном доме не подлежит сомнению. Но стоимость ее монтажа может равняться цене стеклопакета. Так что для десятка оконных проемов окосячка своими руками в брусовом доме – самый экономный вариант.

Виды окосячек и особенности их устройства

Окосячка оконных проемов делается после первичной усадки дома. Так, брусовой дом должен отстояться минимум год. За это время можно обработать стены антисептиками, положить черновой пол. Но решение это сугубо индивидуальное, ведь при изготовлении обсадных коробок получается очень много мусора – опилки, брызги масла с цепи бензопилы, способные испортить уже обработанные стены.

Обсада может делаться четырьмя различными способами:

  • в закладной брусок – когда в стене дома выбирается паз, в который вставляется брусок, а поверх крепится коробка из досок;
  • в шип-монолит или Т-образная окосячка – когда в выбранный паз вставляется выпиленная Т-образная доска;
  • в колоду или П-образная обсада – когда на выпиленный шип надевается П-образный монолитный брус;
  • чистовая обсадная коробка – похожа на обсаду в закладной брусок, но вместо ровной доски используется Г-образная.

Самыми надежными являются монолитные – Т-образная и П-образная окосячки. Они способны выдержать деформацию стен из бруса, в отличие от обычных роек.

В последнее время все большую популярность приобретает обсада с обратной четвертью.

Это позволяет установить окна на одном уровне с внешней стеной, увеличив подоконник и не беспокоясь об откосах.

Не стоит покупать уже готовую обсаду, ведь тогда придется подгонять проемы под нее, что выполнить гораздо сложнее. Если нет возможности сделать все самому, лучше пригласить специалистов, которые изготовят окосячку на месте.

Особенности устройства обсады для смежного проема окна с балконной дверью

Из-за сильного отличия размеров усадка проемов будет происходить по-разному. Поэтому ни в коем случае нельзя делать обсаду общей для окна и расположенной рядом балконной двери. Их можно разграничить Т-образной боковиной окна.

Прилегающая к ней боковина балконной двери будет иметь, соответственно, П-образную форму, и совмещаясь, они смогут скользить относительно друг друга, не деформируя весь проем.

Также придется оставить разный деформационный зазор – над окном меньший, а над дверью, соответственно, больший.

После окончательной усадки дома зазоры выровняются. Но даже если нет, это лучше, чем заполнять пеной образовавшуюся щель под окном, которое может подняться вместе с дверью.

Монтаж окосячки своими руками в брусовом доме

В зависимости от выбранного типа обсадной коробки отличается и способ ее установки. Общих правил всего несколько:

  1. Между вершником и краем оконного проема оставляется 3-5 см деформационного зазора, который заполняется минеральным утеплителем или джутовым полотном, но ни в коем случае не монтажной пеной. Последняя после затвердевания будет передавать давление на оконную коробку, нивелируя тем самым весь эффект от зазора.
  2. Нижник можно совместить с подоконником, сократив усилия по установке окон.
  3. Между окосячкой и стенами прокладывается джутовое полотно, которое фиксируется строительным степлером.
  4. Швы между элементами обсады можно заделать герметиком.
  5. Все свежие спилы обязательно обрабатываются специальным антисептиком.

Общий план сборки обсады включает разметку и выпиливание проема с обязательной проверкой уровнем, выпиливание шипов или пазов в стенах, разметку и подгонку косяков и финальную их установку в проем.

Замки для окосячки делаются с таким расчетом, чтобы минимизировать проникновение холодного воздуха. Очень подробно процесс изготовления всех ключевых элементов показан на видео:

Т-образная окосячка

Довольно простой и надежный вариант окосячки – Т-образная. Подходит даже для начинающих плотников-любителей. Устанавливается в несколько этапов:

  1. Выпиливаются монолитные Т-образные боковины с шипом 5х5 см. Ширина боковин должна равняться толщине стен.
  2. Размечается и выбирается паз для шипа боковин. Это можно сделать как ручной циркулярной пилой, так и цепной. Для работы с бензопилой очень важна твердая рука, так как пилу довольно сильно ведет, особенно при горизонтальном распиле.
  3. Паз лучше делать больше шипа на 5 мм как в глубину, так и в ширину – для укладки джута и компенсации возможных неровностей при выпиливании.
  4. Нижник, он же подоконник, делается с пазом под ветровой шип.
  5. Размечаются и вырезаются узлы, самый простой вариант – шип-паз. Проверка и подгонка проводится без установки в оконном проеме.
  6. Сначала укладывается нижник, на него ставятся боковины и последним фиксируется вершник. Все элементы должны стоять плотно, а вставляться в пазы с небольшим усилием.

Во время установки нужно всегда проверять каждую деталь на горизонтальность и вертикальность уровнем. Иначе после монтажа оконных профилей можно обнаружить отклонения, которые в дальнейшем могут привести к некорректной работе фурнитуры.

П-образная обсада с обратной четвертью

Гораздо более сложный, но и самый надежный вариант – обсада «в колоду». Подходит для оконных и дверных проемов домов из бруса и бревна, в то время как окосячка «шип-монолит» применяется только в брусовых зданиях. Для начинающего плотника такая окосячка станет настоящим испытанием:

  1. В этом случае все начинается с разметки и вырезания шипа 5х5 см на стенах.
  2. Выбирается паз на боковинах. Проще всего это сделать ручным фрезером. Его также нужно делать на 5 мм больше, ведь от неровностей в процессе выборки никто не застрахован.
  3. Снимается обратная четверть и выбираются пазы под нижние замки.
  4. После подгонки можно приступать к вершнику и верхним замкам. Сначала снимается обратная четверть на вершнике, потом выбираются замки.
  5. После подгонки все элементы должны вставать плотно, но без усилий. С усилием их нужно будет вставлять после укладки джута.
  6. Если обсада чистовая, то есть не будет закрываться наличниками, после предварительной примерки ее нужно зашлифовать.

Не имея опыта подобных работ, лучше сначала потренироваться на небольшом объекте – бане или летней кухне. И тогда свой деревянный дом получится действительно теплым и надежным!

Вам понравится

Окосячка в деревянном доме соими руками: особенности монтажа

При возведении деревянного дома своими руками особое внимание должно уделяться оформлению оконных и дверных проёмов, рамы которых не должны иметь «жесткой» фиксации со стенами сруба. Для их сочленения применятся специальная переходная конструкция, выполняемая в виде обсадной коробки из древесного материала и называемая окосячкой (обсадой). А как изготовить окосячку в деревянном доме своими руками? Об этом и пойдет речь в статье.

Необходимость в этом элементе отделки объясняется тем, что любой сруб подвержен так называемой «усадке», которая может растянуться на годы. Естественно, что при жёсткой фиксации оконных и дверных блоков элементы конструкции в процессе эксплуатации будут испытывать сильные деформационные воздействия со стороны сруба с угрозой их последующего разрушения.

Применение этого элемента связки позволяет уберечь установленные блоки от деформаций, возможных в процессе усадки сруба, а также позволяет перемещать его по вертикали в случае необходимости. И лишь после монтажа обсадной коробки в её проёме может быть установлен оконный или дверной блок, фиксируемый с жёсткой привязкой. Таким образом, окосячка в деревянном доме выполняет следующие функции:

  • формирует «подвижное» сочленение оконных и дверных блоков с венцами сруба;
  • позволяет оформить зазор требуемой величины, образуемый между верхней перемычкой блока и брусом перекрытия;
  • обеспечивает надёжную вертикальную связку отрезков стенных брусьев, расположенных по сторонам от проёма

Обратите внимание: Зазор над верхней перемычкой впоследствии уплотняется теплоизоляционным материалом (чаще всего – паклей или льняным волокном).

Виды обсад

Различные виды обсад могут отличаться по следующим признакам:

  • по типу используемого при их изготовлении материала;
  • по оформлению профильного сочленения с простенками в брусовом доме;
  • и, наконец, по способу формирования корпуса обсадной коробки

Итак, прежде всего, в соответствии с принятой в строительстве классификации они могут быть чистовыми или черновыми (в зависимости от вида стен возводимого строения).

Черновые обсады используются в сооружениях, стены которых подлежат последующей отделке, что позволяет использовать при их изготовлении дешёвый древесный материал.

В том же случае, когда стены строения ничем не отделываются – для изготовления окосячек используется идеально обработанная древесная структура, хорошо смотрящаяся изнутри и снаружи.

А сейчас рассмотрим различия по методу образования профильных замков, оформляемых в виде сочленения «шип в паз». Они могут обустраиваться следующими двумя способами

В первом случае на торцах брёвен или бруса делается шип, а в ответной части окосячки вырезается паз соответствующего размера. При втором способе формирования подвижного сочленения шип и паз меняются своими местами.

По способу изготовления обсад они делятся на сборные, состоящие из специального закладного бруска и толстой обсадной доски и монолитные, изготавливаемые из цельного деревянного бруса. Рассмотрим сначала второй тип исполнения окосячки.

Монолитная обсадная коробка

При этом способе формирования осадной конструкции она изготавливаться из цельного деревянного бруса (монолита), в котором делается частичная выборка материала. При этом в зависимости от типа выборки (паз или шип) ответная часть подвижного сочленения приобретает П-образную или Т-образную форму.

Дополнительная информация:

  1. Перед тем как устанавливать оконный или дверной блок важно проследить за тем, чтобы место его крепления не располагалось напротив зоны выборки в материале монолита. Для обеспечения требуемой прочности такой конструкции оконные и дверные рамы должны фиксироваться в утолщённых частях обсадной коробки.
  2. Перед изготовлением обсадной коробки исходный материал (монолитный или клеёный брус) должен быть хорошо просушен.
  3. При установке пластиковых окон или дверей лицевая поверхность такого обсадного бруса обычно оставляется ровной. А вот в случае, когда предполагается закреплять в обсаде изделия из древесины – вам придётся сделать в нём небольшую выборку (в так называемую «четверть»).
  4. Монолитные обсады принято относить к чистовым видам оформления сочленений.

Сборная обсада («в закладной брусок»)

Один из возможных вариантов изготовления черновой окосячки с пазом в брусе проёма называется «в закладной брусок».

Отличие такой обсады от монолита состоит в том, что она собирается из следующих частей:

  • двух закладных брусков, свободно фиксируемых в пазах проёма;
  • скрепляемых с ними толстых обсадных досок

После сборки такой конструкции на ней фиксируется сама дверная или оконная коробка (иногда она крепится непосредственно к закладному бруску).

Обратите внимание: Ширина закладного бруска, как и размер паза под него делаются чуть больше, чем у монолита. Это делается для того, чтобы повысить надёжность крепления.

Считается, что этот вариант проще в исполнении, однако по причине низкой надёжности крепления к нему прибегают довольно редко (в основном – при установке облегчённых дверных и оконных коробов). Чаще всего такая черновая окосячка окон в деревянном доме применяется в качестве временной конструкции, необходимой только на период просушки сруба (сразу после его сборки). Она используется для того, чтобы стены в процессе сушки не «повело».

Видео: Изготовление проема, обсадной коробки, окосячки в деревянном доме

Порядок оформления шипов и пазов в проёме

Независимо от того, делается ли обсада (окосячка) оконных проёмов в деревянном доме или же в нём монтируется стандартный дверной блок – обустройство шипа сочленения может быть организовано следующими способами:

В первом случае в проёме сначала оформляется шип, под который затем подгоняется паз обсадной колодки. При втором варианте обустройства сочленения контуры шипа намечаются по уже готовому пазу.

Однако при любом из указанных приёмов подготовки сочленений, прежде всего, производится их разметка.
При проведении разметки следует исходить из того, что линейные размеры шипа должны быть меньше соответствующих размеров паза примерно на 4-5 мм. Этот зазор впоследствии (при закреплении обсады) будет заполняться утеплителем.

В ходе разметки ширина шипа обозначается на торце бруса, в то время как его глубина намечается на боковой поверхности простенка. По её завершении берётся циркулярная пила и по нанесенным отметкам делаются соответствующие пропилы.

Важно! Пропилы на боковых поверхностях проёма следует делать очень аккуратно и постоянно контролировать глубину реза (в противном случае можно просто отрезать шип).

Паз в этом смысле оформляется намного проще, поскольку при получении очень глубокого пропила не обязательно удалять всю сердцевину выемки. Но даже при чрезмерной её глубине не стоит расстраиваться, поскольку в этом случае можно будет просто сделать шип на обсаде чуть больше.

Сердцевину выемки удобнее всего удалять обычным плотницким топором, после чего следует дополнительно подработать её стамеской.

Изготовление обсадной коробки

Стандартная окосячка дверных проёмов в деревянном доме (как, впрочем, и блок для подвижной фиксации окон) состоит из двух боковых стоек, верхней перемычки или вершника и подоконника или порога.

Обратите внимание! Нижняя часть обсадной коробки делается не во всех случаях. Так, при обустройстве межкомнатных дверей она, как правило, отсутствует. А при установке «классических» окон ПВХ, например, снизу сначала фиксируется закладная доска и лишь после этого на ней делается подоконник.

Наибольшее затруднение при сборке обсады вызывает формирование замков, используемых для стыковки её отдельных элементов. Особой сложностью отличаются операции, в ходе которых делается выборка четверти. Для исключения ошибок специалисты рекомендуют сначала чётко разметить места выборки карандашом, и лишь после этого приступать к удалению излишков материала (к его вырезке).

При этом очень важно не отрезать больше, чем требуется, поскольку нарастить материал уже не удастся (при этом обычно образуются щели, портящие внешний вид фасада).

Перед установкой окосячки в деревянном доме контактные зоны проёма тщательно обрабатывают антисептиком, а после его высыхания в них укладывается утеплитель.

И лишь после этого в готовый проём помещается уже собранная обсадная конструкция (обычно она заводится сверху).

Общий порядок её сборки рассмотрим на примере формирования оконной обсадной коробки:

  • сначала берётся нижняя часть обсады («нижник»), к которой затем крепятся две боковины с обязательной проверкой точности совпадения замковых сочленений;
  • после этого боковины аккуратно подбиваются киянкой с внешних сторон, что необходимо для обеспечения их плотного прилегания к основанию;
  • на заключительном этапе сборки устанавливается так называемый «вершник»

Нередко этот элемент сборной конструкции не помещается между боковыми стойками, расстояние между которыми не всегда выдерживается строго по чертежам. В подобной ситуации не следует сразу браться за пилу и подгонять стойки под него. Проще всего воспользоваться вспомогательными приспособлениями в виде распорок требуемой длины, которые вбиваются сверху в проём и расширяют его до требуемых размеров.

Такие распорки вставляются под небольшим углом к горизонту и выравниваются по мере их подбивки. При этом боковые стойки немного смещаются за счёт уплотнения утеплителя и, наконец, занимают фиксированное положение. По завершении этой дополнительной процедуры вершник должен спокойно встать на место.

Видео: Окосячка в деревянном доме для пластиковых окон

Окосячка своими руками — сборка окосячки

Возрастающий интерес к строительству домов из натуральных материалов, бруса или цельных брёвен вполне объясним. Такой дом будет экологичным, уютным, прочным и эстетически привлекательным. Однако такое строительство имеет определенные особенности, которые чаще всего обусловлены свойствами древесины. Так, например, дом из бруса или бревна в процессе эксплуатации подвергается некоторой деформации из-за усыхания и проседания брёвен. Это может привести к тому, что в результате проседания и дверные, и оконные проемы со временем перекосит, и они просто перестанут открываться.

Однако выход из такой ситуации есть. Для этих целей в проемах строения монтируется специальная система, которую называют окосячкой или обсадой. Стоит сразу сказать, что окосячка в деревянном доме может быть изготовлена человеком, имеющим хотя бы базовые навыки и знания в строительстве.

Определение

Обсада для дверного проема с окном

Окосячка проема в деревянном доме, это своего рода основа под окно или дверь. Это каркас, который собирается внутри проема, внутрь которого в свою очередь вставляется окно или дверь. В результате получается, что бревна строения деформироваться могут, но окна и двери при этом останутся нетронутыми. Этот каркас состоит из составных частей, которые последовательно соединяются между собой.

Виды

Клеевая окосячка

В зависимости от технологии изготовления составных элементов обсады, можно условно выделить несколько различных ее видов.

  • Цельномассивная. Это окосячка, которая как несложно догадаться, изготавливается из цельного дерева.
  • Клеевая. При этом способе элементы изготавливаются из нескольких частей, соединенных между собой микрошипами, дополненными клеем.
  • Комбинированный вариант. Особого описания не требует. Всё понятно из названия. Например, подоконник может быть цельномассивным, а остальные части изготовлены клеевым способом.

Однозначно сказать, что какой-то вид окосячки лучше или хуже — нельзя.

Окосячка оконных проёмов

Выпиливание оконного проема

Работы по окосячке оконных проёмов необходимо проводить в несколько этапов:

  1. Начинать, как обычно нужно с подготовки. Стоит снять все необходимые размеры, приготовить нужные инструменты и материалы.
  2. Далее необходимо определиться с типом установки окосячки. По большому счету их два. Их можно назвать П-образным и Т-образным. Первый вариант проще, поэтому к рассмотрению предлагается он.
  3. Сначала устанавливается элемент подоконника. Его закрепляют саморезами к расположенному ниже венцу дома.
  4. После этого боковые брёвна спиливают при помощи бензопилы так, чтобы получился вертикальный шип. Это нужно сделать с двух сторон проема. Если бензопилы нет, то работа может быть произведена при помощи стамески и молотка, но это значительно дольше.
  5. Далее в составных элементах окосячки выбираются пазы, соответствующие по глубине полученным ранее шипам.
  6. После этого на шип укладывается пакля, которая будет выполнять функции уплотнителя.
  7. Затем на шип надевается составная часть окосячки.
  8. Завершающим этапом монтажа окосячки является установка верхней ее части или, как его называют, вершника. Этот элемент конструкции вставляется враспор и фиксируется к боковым опорам саморезами.
Схема окосячки окна

В результате работ получается каркас, который будет предохранять оконную раму от перекоса, возникающего в процессе усадки бревен.

Что касается процесса установки элементов обсады по Т-образной технологии, то нужно сказать, что этот вариант мало чем отличается от уже описанного. Разница заключается в основном в том, что пазы выполняются в стене, а шипы в элементах конструкции.

Порядок установки оконной окосячки

Обсада дверных проёмов

Окосячка дверного проема

Говоря о проведении работ по установке обсады дверных проёмов, стоит отметить, что они несколько сложнее ввиду больших размеров, но в целом этапы проведения работ идентичны:

  • Сначала выпиливается сам проем.
  • Потом выпиливаются шипы и пазы.
  • Затем устанавливается порог и притягивается саморезами.
  • После этого укладывается уплотнитель, и устанавливаются элементы конструкции.
  • Далее ставится вершник.

Стоит добавить, что при установке окосячки на дверном проеме нужно учитывать и то, что сама коробка также имеет определенную толщину, что должно быть непременно учтено при выпиливании межкомнатных дверных проемов и монтаже коробки в целом.

Изготовление дверного проема

Важно отметить, что при установке окосячки проемов, вне зависимости расположения, жесткое закрепление элементов, за исключением нижнего, недопустимо. Должна быть обеспечена возможность свободного вертикального движения бревен в процессе усадки и усыхания.

В остальном же, описанные работы являются вполне посильными для самостоятельного выполнения без привлечения наемных специалистов. К тому же работа, выполненная своими руками, всегда приносит удовольствие сама по себе.

Видео

Более подробно процесс описан и показан в видеоматериале:

Как правильно сделать окосячку в деревянном доме


Окосячка представляет собой дополнительную внутреннюю раму, которая устанавливается под проем окна или двери. Она используется для защиты стеклопакета (или дверной конструкции) от деформационного воздействия бревен или брусьев, из которых построен дом.

Деревянный дом обладает массой преимуществ. Он хорошо сохраняет тепло, очень красиво смотрится и обладает экологической чистотой.

Однако, владельцы построек из дерева сталкиваются с такой неприятностью, как усадка и изменение геометрических пропорций стен. Это связанно с естественной способностью древесины накапливать влагу. В результате давление на стеклопакет повышается и его может просто раздавить деревянными бревнами.

Окосячка предотвращает такие силовые воздействия на окно или дверь и выполняет несколько функций:

  • сохраняет изначальную форму сруба, предупреждая смещение и деформацию венцов;
  • усиливает торцы, повышая стойкость конструкции;
  • надежно защищает стеклопакеты и двери от деформирования;
  • обеспечивает сохранение герметичности между проемами.

Очень важно правильно сделать окосячку, чтобы каждый ее элемент выдерживал возникающие нагрузки давлением и весом.

Подготовка

Для изготовления обсады необходимо правильно выбрать материал. Из какой доски делать окосячку? К выбору стоит отнестись с большим вниманием. Лучше использовать брус или доску из твердых, высокопрочных пород дерева. Рама должна иметь хорошую сопротивляемость нагрузке весом. Оптимальная влажность древесины – от 10 до 15%.


Фото 1. Клееная обсада из сосны

Также, вам понадобятся:

  • утеплитель джут;
  • фрезер;
  • саморезы;
  • бензопила;
  • строительный уровень.

Перед снятием размеров необходимо сделать правильный проем с ровными срубами. Качественная обработка срубов существенно упростит дальнейшую установку.

Как изготовить окосячку: выбираем тип конструкции

Прежде всего, необходимо определиться какой тип обсады вам подойдет. Существует две основные разновидности, которые отличаются по типу конструкции:

  • П-образные. В торцевых частях проема создается прямоугольный шип. Он будет выполнять роль направляющей для короба. На боковых частях окосячки вырезаются пазы, в которые будет вставлен шип.
  • Т-образные. Имеют аналогичный принцип, но шип располагается не на коробе, а на боковой части сруба. На обсаде вырезается паз для установки шипа.


Фото 2. Изготовление обсадной П-образной коробки

Все разновидности короба имеют сходный тип конструкции. Крепление вершника производится при помощи гвоздей, а подоконная доска или порог крепятся с использованием деревянных гвоздей или шурупов. Джут будет располагаться между вершником и срубом

Интересная разновидность окосячки – арочная. Как делают окосячку в срубе арочного типа? С этой целью может использоваться цельная доска (если градус изгиба позволяет) или два скрепленных между собой элемента.

Как сделать окосячку: приступаем к изготовлению

Работы выполняются в несколько этапов.

1. Прежде всего нужно подготовить проемы

    Вертикальные пропилы делать гораздо проще, чем горизонтальные. При горизонтальной резке пила может уходить в стороны, поэтому стоит быть очень аккуратным и жестко контролировать пилу. Нарезка производится как с внутренней, так и с наружной стороны.

    Шип (или проем) на торцевой стороне сруба вырезается при помощи цепной пилы. Начальный проход глубиной до 2 см необходимо делать сверху вниз. Затем нужно сменить направление пилы и постепенно увеличить глубину. Эта часть работы самая ответственная, поэтому окончательное вырезание шипа лучше выполнить при помощи болгарки или рубанка. Надрезы на торцах сруба делаются при помощи циркулярки. Сгладить угловые неровности можно стамеской.


    Фото 3. Обсадные коробки в подготовленных проемах сруба

    2. Следующий этап – изготовление короба

    Если вы не знаете как сделать окосячку в деревянном доме, стоит очень внимательно ознакомиться с видео-инструкциями, в которых есть пошаговое описание работ. При разметке размеров стоит помнить о выступах, которые будет выходить за предел стены. Шипы или пазы (в зависимости от выбранной вами конструкции) вырезаются при помощи фрезера. Этот инструмент гарантирует точность соблюдения намеченных размеров. Последним изготавливается вершник, а затем производится шлифовка и окончательная подгонка размеров.


    Фото 4. Работа фрезером

    Как установить окосячник в деревянном доме?

    3. После изготовления всех необходимых элементов укладывается утеплитель.

    Он может располагаться по всему периметру короба или только над вершником. Монтажную пену использовать не рекомендуется, так как она склеивает короб со срубом и окосячка будет полностью обездвиженной.


    Фото 5. Обсадная коробка с утеплителем, вид изнутри


    Фото 6. Окосячка оконная с утеплителем, вид снаружи

    Монтаж обсад стоит начинать с подоконной доски (или порога), затем устанавливаются боковые части. Последним монтируется вершник. Оставшиеся зазоры заполняются утеплителем. Покраску или покрытие лаком стоит выполнять до монтажа.

    Стеклопакет устанавливается в готовую раму. Крепится он саморезами. При этом нужно внимательно следить, чтобы саморез не вошел в область рядом с шипом или в сам шип.


    Фото 7. Окосячка со стеклопакетом


    Фото 8. Стеклопакет установленный в готовую окосячку

    Заказать качественные стройматериалы для изготовления окосячки вы можете в интернет-магазине ЛесоБиржа. У нас есть доски и брусья разных сортов дерева. Экологически чистые материалы представлены в различных размерах, поэтому вы сможете подобрать оптимально подходящий вариант.

    Делаем окосячку своими руками, виды и чертежи

    Чтобы сделать качественную окосячку в деревянном доме необходимо понять, что это такое и зачем она, вообще, нужна. Разобраться с особенностями, видами изделий, изучить основные чертежи и узнать, как происходит сам процесс создания косяков на окнах или дверях. Проще говоря, разобрать весь технологический процесс подбора и установки обсады в деревянном доме по полочкам, для полного понимания и формирования общей картины. 

    Особенности изделия

    Чтобы окосячка своими руками была проделана качественно и на долгое время, вам необходимо ознакомится с ключевыми особенностями и правилами, следуя которым конечный результат будет очень качественным и порадует вас.

    Варианты конструкции профиля

    Что следует знать:

    • Ширина всех деревянных элементов, которые входят в конструкцию не может быть больше чем двадцать шесть сантиметров. Если же размер будет превышать этот показатель, то возможно, образование трещин со временем. Вы можете использовать более широкие деревянные элементы на свой страх и риск.
    • Используемая коробка, должна обладать показателем влажности более чем десять процентов. Такое значение позволит избежать появления трещин внутри материала.
    • Так как весь процесс монтажа и закрепления в деревянном доме происходит без использования гвоздей, саморезов и прочих крепёжных расходников, следует проявить особую тщательность для максимального качества.
    • Для герметизации и дополнительного утепления необходимо укладывать изоляцию между деревянным элементом окосячки и основанием.

    Разновидности

    Существует несколько видов окосячки в деревянном доме и каждый из них предназначен для определённого случая, обладает своими особенностями и факторами, при которых может себя комфортно чувствовать.

    Давайте разберём, какие же основные разновидности окосячки существуют:

    • Массивное целостное изделие. Изготавливается с помощью различных станков и инструментов, которые позволяют изготавливать детали из цельного дерева, сохраняя его структуру и натуральность.
    • Склеенные детали. Изготавливается по технологии склеивания различных кусков древесины через систему шипов, при этом их материала полностью удаляются и вырезаются сучки.
    • Смешанный вариант, он является довольно распространённым и лидирует в сравнении с каждым из вышеперечисленных. При таком варианте используются как целостные элементы, так и склеенные. Например, основные несущие и фасадные элементы делают из натурального цельного дерева, а подоконник может быть изготовлен из различных склеенных кусков древесины.

    Производим окосячку стандартного окна

    Чтобы сделать качественные и красивые косяки на обычном окне, необходимо следовать правилам установки и придерживаться технологически правильного процесса монтажа. Мы разработали для вас небольшую инструкцию, которая позволит произвести монтаж быстро и без особого труда.

    Итак, вот как делается окосячка окон:

    1. Прорезаете паз в стене или бревне дома. Он необходим для дальнейшей установки боковых элементов.
    2. Затем производим установку нижнего элемента, он выполняет функцию фиксатора и не даёт боковым частям смещаться.
    3. Под нижнюю часть необходимо заранее подложить и закрепить уплотнитель, который будет способствовать более плотному прилеганию и поможет улучшить герметичность окна.
    4. В боковые пазы также укладываем и закрепляем наш уплотнитель и производим монтаж боковых стоек. Они закрепляются в подготовленных пазах.
    5. После установки боковых частей, вся конструкция фиксируется верхним элементом.
    6. Поверх всей конструкции проделывает специальное межвенцовое отверстие, и также обволакиваем его нашим уплотнителем.
    Процесс изготовления окосячки

    Не рекомендуется использовать монтажную пену как уплотнитель и герметик. Она будет только мешать естественному процессу усадки и препятствует натуральному ходу древесины в конструкции.

    Лучше для этих целей использовать натуральные уплотнители, которые не будут закреплять элементы конструкции между собой.

    Делаем косяки для дверного проёма

    Обсадку дверей произвести самостоятельно без должного опыта несколько труднее, чем окна, так как весь процесс полностью отличается и объёмы необходимой работы, которую необходимо проделать, значительно больше.

    Давайте разберём весь процесс, следуя той же пошаговой инструкции:

    • Используя измерительные инструменты и уровень либо отвес, вы должны точно начертить место установки будущей обсады вашей двери.
    • Используя любую удобную для вас пилу, выпиливаете дверной проём, с тем расчётом, что обсада заберёт часть пространства, и дополнительная дверная коробка также займёт немалое количество ширины.
    • На боковых стенках проёма проделываем углубление для фиксации боковых элементов.
    • На самих боковых элементах, необходимо изготовить выступы, которые будут соответствовать углублениям и идеально подойдут для них.
    • Боковые элементы устанавливаются и распираются верхней и нижней перемычкой. Стоит отметить, что верхнюю часть нельзя доводить в упор, необходимо оставить десятисантиметровый зазор для дальнейшей усадки.
    • Любые образовавшиеся зазоры и щели заделываются уплотнителем, отлично для этой цели подойдёт льняное полотно.
    • Используя наличники закрываете торцы и уплотнённые зазоры, после чего вся обсада примет довольно презентабельный вид.
    • В завершение покрываете поверхность септиками и специальными средствами для древесины, чтобы значительно увеличить срок службы и стойкость к различным природным воздействиям на материал.

    Стоимость такого изделия

    Цена на материал работу может сильно отличаться. Всё зависит от того какой материал вы будете использовать. Если вы решите делать всё из дуба, то цена самой древесины и её обработки будет значительно дороже, чем в случае, когда вы захотите сделать окосячку из ёлки. Также стоимость будет повышаться или понижаться в зависимости от особенностей конструкции и производителя.

    Оценка статьи:

    Загрузка…

    Поделиться с друзьями:

    Установка обсады в деревянном доме. Что необходимо знать при монтаже окосячки?

    Окосячка, также называемая обсадой или обсадной коробкой – необходимый элемент при строительстве деревянного строения. Без него монтаж окон и дверей произвести можно, но в процессе дальнейшей эксплуатации дома или бани возникнут серьёзные проблемы: деформация дверных коробок и оконных рам, сдавливание дверного полотна, невозможность открыть или закрыть дверь, растрескивание стёкол в окнах.

    Кроме того, правильно сделанная окосячка является дополнительным ребром жёсткости, предохраняющим стены сруба от изменения формы в процессе сезонного изменения влажности древесины.

    Окосячка своими руками – насколько сложно выполнить работы?

    В случае если вы имеете общестроительные навыки, с монтажом обсадных коробок вполне можно справиться самостоятельно. Но не стоит заблуждаться – эта работа довольно сложна, трудоёмка и кропотлива.

    Для начала потребуется собрать все необходимое:

    1. шлифмашина электрическая ленточного типа;
    2. бензопила с небольшим полотном;
    3. дрель или перфоратор достаточной мощности;
    4. электролобзик;
    5. шуруповерт или электроотвертка.

    Также понадобятся следующие расходные материалы и ручной инструмент: средства защиты (очки, перчатки, респиратор), рулетка и уровень, биты (насадки для шуруповерта). После того, как нужные принадлежности собраны, можно приступать к работе.

    Материалы для сооружения обсадных коробок

    Обсада в доме из бруса или бревна делается из трёх типов материала:

    • Цельный деревянный лафет – в этом случае, стоит следить за влажностью, если она будет менее 10% в дальнейшем возможно возникновение трещин в обсадной коробке;
    • Клееные пиломатериалы, произведённые по особой технологии, стойкие к растрескиванию, но менее экологичные;
    • Комбинированный вариант – здесь для верхнего и боковых элементов коробки используют цельную доску, а нижняя часть выполняется из клееной.

    Какой бы материал не применялся для сооружения окосячки, не стоит забывать о необходимости обработки его антисептиками для предотвращения гниения и повреждения грибком, плесенью и насекомыми. Также, если вы хотите обезопасить свой дом от возгорания, можно пропитать пиломатериалы специальным составом – антипиретиком рекомендуемого производителем класса.

    Устройство окосячки для оконных проёмов

    Существует два варианта, оба они в равной мере выполняют возложенную на них задачу, выбор зависит от того, будут ли в доме проводиться внутренние отделочные работы.

    • С выборкой под оконную раму. Этот способ используют в домах из бруса, где не планируется какая-либо отделка внутри помещений.
    • Без выборки. Такой вариант подойдёт только в том случае, если планируется отделка, причём как внутри, так и снаружи.

    Обсаду своими руками можно изготовить как первого, так и второго типа, но первый потребует больше усилий и финансовых затрат.  Основной задачей обсады является создание независимой коробки, не имеющей жёсткого крепления. Если работы по обустройству окосячки проведены правильно – брёвна или брусовые элементы сруба при усадке или сезонных изменениях объёма свободно двигаются в вертикальном направлении, никак не затрагивая оконную раму. Именно поэтому между верхней доской обсадной коробки и брусом, расположенным непосредственно над ней, оставляют специальный усадочный зазор. Его ни в коем случае нельзя заполнять материалами, не имеющими способности к сжатию и расширению.

    Есть несколько вариантов заполнения верхнего зазора обсады:

    • Монтажная пена. Не самый лучший вариант для этих целей. Она недостаточно пластична, требует покрытия для защиты от ультрафиолета.
    • Материалы, которые используют для конопатки, – мох-сфагнум, льняная пакля, льно-джутовая ткань. Если строительство производится из сухого бруса, в процессе которого сруб сразу обрабатывается составами для минимальной впитывающей способности, зазор можно оставлять небольшой. Тогда пакля или мох вполне подойдут для его заполнения.
    • Третий метод используют при монтаже окосячки «древнерусским» способом. Льняная пакля чередуется с тонкими дощечками или дранкой. Так получается вполне надёжно защищающая от продувания конструкция с высокой способностью к сжатию при деформации сруба.

    Окосячка при монтаже дверных коробок

    Принципиальных отличий устройства обсады в оконных проёмах от изготовления окосячки при установке дверей нет. Над обсадной коробкой также оставляют усадочный зазор, аналогично есть несколько способов плавающего крепления боковых элементов обсады к срубу, о которых будет рассказано ниже.

    Монтаж обсадных коробок и способы соединения боковых элементов со срубом

    Существует несколько типов сочленения боковых и нижнего элементов с брусом:

    1. Простой вариант «в закладной брусок». В этом случае для сооружения окосячки используют обычный брусок квадратного сечения. В нижнем брусе и боковых стенках оконного проёма выпиливаются пазы, в которые и помещают брусок. Этот способ считают самым экономичным и простым в изготовлении.
    2. «В колоду». Для сооружения обсадной коробки этим методом в доске выпиливают паз так, чтобы брусок или лафет в сечении имел П-образную форму, нижний брус и боковые стенки снабжают ответной частью в виде шипа.
    3. Способ изготовления «в шип» является как бы зеркальным отражением предыдущего. В боковых стенках проёма и нижнем брусе выпиливают паз, а элементы обсады в сечении похожи на букву «Т». В остальном работы проводятся аналогично.

    Сами бруски или лафет, из которых делают обсадную коробку, соединяются между собой мебельным соединением «паз-шип». В целом, окосячка оконных и дверных проёмов вполне доступное для самостоятельного проведения занятие, но только в том случае, если у вас есть все необходимые инструменты и желание сэкономить на работах очень велико.  Если все же есть хоть малейшие сомнения – не стоит рисковать, ведь от правильной установки обсадной коробки зависит сохранность дверных коробок и полотен, а также оконных рам и стёкол. Лучше доверить эту работу профессионалам, которые не только сделают все этапы работ согласно технологии, но и справятся с задачей намного быстрее, благодаря большому опыту в работе с древесиной в целом и изготовлением обсады в частности. Более подробно об установке чистовой обсады рассказано в следующем видео:

    Установка пластикового окна в деревянном доме своими руками. Важные нюансы

    Установка пластикового окна в деревянном доме своими руками. Важные нюансы

    Установка пластиковых конструкций в деревянном доме имеет свои особенности. Неважно, монтируются такие окна в брусовом или бревенчатом доме, технологию необходимо строго соблюдать. При установке пластикового окна стоит помнить, что усадка дерева является причиной дополнительного давления на раму. Это одна из причин, почему без обсады нельзя обойтись.

    В пространстве между верхней планкой окна и стеной не всегда стоит использовать монтажную пену, поскольку она становится довольно жесткой, когда высыхает и тоже создает ненужное давление на конструкцию. В этом случае вся польза от обсады сводится на нет.

    Если не учитывать зазор между рамой и стеной, рассчитав неправильные габариты окна, придется увеличивать проем, поскольку установить без негативных последствий слишком большое окно не получится. После запенивания зазоров с внешней стороны лучше монтировать ленту ПСУЛ, она не только защитит от ультрафиолетовых лучей, но и от влаги.

    Монтажная пена при всех своих преимуществах быстро разрушается и теряет свойства, если ее не защищать. Внутри дачи из бруса делать это необходимо с помощью пароизоляции, а снаружи поможет гидроизоляция. Большинство перекосов окна наблюдается в том случае, когда оно устанавливается не по уровню. Фурнитура в такой конструкции выходит из строя в два раза быстрее и требует замены.

    Нельзя забывать и о холодной зоне, в которой окно начинает промерзать со стороны откосов, а внутри появляется конденсат.

    Производители подчеркивают герметичность ПВХ-конструкций и прекрасный показатель шумоизоляции как одно из главных преимуществ окон этого типа. На самом деле деревянная рама имеет естественную вентиляцию, благодаря чему в помещении не увеличивается уровень влажности, нельзя того же самого сказать и об окнах ПВХ.

    Во время их монтажа, чтобы исключить проблему с конденсатом в будущем, необходимо установить вентиляцию самостоятельно, и если нет специальных отверстий, придется сильно постараться.

    Значительно упрощают ситуацию приточные клапаны, которые представляют собой особые профили, устанавливаемые на пластиковое окно.

    Не может не порадовать и простота монтажа. От пользователя потребуется снять уплотнитель, уже имеющийся в конструкции окна, и поместить на створку клапан. Его легко закрепить саморезами, но потребуется продумать вытяжное отверстие, а иначе от системы толку не будет.

    Никого не обрадует, что компании, производящие монтаж пластиковых конструкций в деревянном доме, не дают гарантии на свою работу, поскольку до конца не могут предугадать поведения ПВХ. Даже если соблюдать все нормы и требования, нет никакой гарантии, что через несколько лет эксплуатации окно не перестанет работать.

    Установка пластиковых окон своими руками. Можно ли установить окно самому

    Существует мнение, что установка окон в доме или квартире – довольно сложная процедура. Нужно сказать, что это не так. Что нужно знать при установке? Для выполнения этих работ не нужны специальные профессиональные инструменты и оборудование, огромный опыт. Процедура включает в себя два основных момента:

    • демонтаж старого оконного блока;
    • установка нового окна.

    Демонтаж старого окна занимает в среднем 1.5 часа

    Если говорить о времени, необходимом для выполнения работ, то для первого этапа потребуется примерно полтора часа. Установка окон своими руками займет меньше трех часов. Нужно сказать, что, если всё же вы решили сделать выбор в пользу услуг специалистов, тогда следует потребовать от них определенных гарантий.

    Если вы устанавливали поворотно-откидные окна самостоятельно, это лишает вас гарантии. В таком случае необходимо приобретать конструкции непосредственно у производителя, который долгое время работает на рынке, имеет хорошие отзывы от клиентов. Если вы решите купить однокамерные или двухкамерные окна в зимний период, то всегда можете рассчитывать на значительную скидку.

    Когда приобретается окно у фирмы, которая осуществляет и монтажные работы, то заказчик имеет гарантию на фурнитуру порядка 5 лет. При самостоятельной установке можно получить гарантию непосредственно у производителя, то есть в месте покупки.

    Для того чтобы была сделана установка окон в кирпичном доме, шлакоблочном, газоблочном или квартире, предварительно нужно сделать заказ поворотно-откидной или глухой конструкции у производителя, а для этого необходимы точные замеры.

    Установка пластиковых окон в каркасном доме. Как установить окно в каркаснике

    Когда начинается установка пластиковых окон в каркасном доме, стоит убедиться в том, что выполнены. Оконные профили монтируются после завершения работ по возведению каркаса и утеплению каркасного дома. Обязательно должна быть установлена кровля и организованы теплоизоляционные, пароизоляционные и ветрозащитные слои.

    Если планируете устанавливать пвх окна в каркасном доме своими руками, помните о том, что материал для пароизоляции в районе будущих оконных проемов обязательно должен иметь запас для того, чтобы в дальнейшем произвести нахлест. После завершения подготовительного этапа можно начинать непосредственную установку оконного профиля.

    На заметку

    Установка перекрытий в конструкции, монтаж напольного покрытия и внутренняя отделка каркасного дома производятся уже после монтажа окон и дверей.

    Так как напольное покрытие в доме пока отсутствует, обязательно позаботьтесь о приобретении строительных лесов, которые помогут облегчить монтаж конструкции . Установка пвх окон в каркасном доме производится с помощью небольших алюминиевых стремянок. Строительные стремянки удобно складываются и в сборном состоянии не занимают много места, кроме того, стремянка всегда пригодится в хозяйстве в дальнейшем.

    Перед установкой окна предварительно подготавливают. С торца приклеиваются специальные монтажные ленты: с внешнего профиля устанавливается влагоизоляционная защита, с внутренней части – паровая изоляция. Делается этого для того, чтобы избежать чрезмерного увлажнения монтажного шва.

    Установка пластиковых окон в деревянном доме без окосячки. Чистовая обсада: внешний вид и технические требования

    Цель установки окосячки в доме из бруса — получить теплые окна на долгие годы. Чтобы достичь этого, нужна правильная обсадная коробка. Мы проанализировали предложения ведущих производителей, изучили форумы и готовы поделиться с вами выводами, пошаговой инструкций и лайфхаками.

    Внешний вид

    • Шлифованное изделие, пропитанное антисептиком. Оно радует глаз и приятное на ощупь.
    • С наружной стороны в коробке выбрана четверть для установки оконной или дверной рамы
    • Все части установленной обсады подогнаны друг к другу с минимальными зазорами.
    • Ширина обсады равна толщине стены. Это позволяет установить наличники сразу после монтажа окон.

    Схема обсады оконного проема в брусовом доме.

    Технические характеристики

    • Обсадная коробка свободно двигается в пазах, выбранных в стенах, и не препятствует усадке дома
    • Влажность древесины в пределах 12-14%. Такая влажность остается в заготовках после принудительной сушки.
    Чистовая окосячка изготавливается из сосны или ели камерной сушки.
    • Паз в обсаде под установку пластиковых окон или двери выбирается в заводских условиях и соответствует ширине рам будущих окон
    • Места соприкосновения со стеной утеплены экологичным утеплителем.
    • Части окосячки соединены между собой без гвоздей, в самозаклинивающийся замок. Будет хорошо, если замки дополнительно промазаны герметиком.
    • Под нижней доской устроен ветровой замок, также утепленный например джутовым волокном.
    • В 2018 году более надежной считается клееная окосячка, то есть изготовленная из отдельных брусков, склеенных под прессом.
    Правильная обсада не требует отделки откосов. Поэтому ее еще называют чистовой.
    Хорошо виден паз для установки пластикового окна.
    Подоконник — это часть обсады.
    Окно смотрится красиво. Наличники придадут проему завершенный вид.
    Шов между обсадой и стеной утеплен. Замок надежно фиксирует детали обсады.

    Чистовая окосячка позволяет завершить этап работы с закрытием теплого периметра брусового дома в короткие сроки. По стоимости она может оказаться дороже самих окон.

    Установка пластиковых окон в старом деревянном доме без окосячки. Монтаж окна в проем

    Перед установкой, с открывающихся окон снимаю створки. Сделать это просто поворотом и вытаскиванием верхнего штифта.

    Обязательно создаются зазоры вверху до 40 миллиметров, внизу 30-40, по бокам до 20 мм. Они потом заполнятся монтажной пеной. Для этого под оконную раму вставляются деревянные клинья.

    Саму раму можно крепить двумя способами.

    1-й вариант. Это сквозь раму с торцов просверливают отверстия и крепят ее на саморезы. Но такой метод чреват нарушением герметичности оконной системы, а значит понижение теплоизоляции. Применять стоит только при невозможности крепления другим способом!

    2-й вариант. К внешним краям рамы прикручивают крепежные пластины (продаются как пластины для монтажа каркасов с профиля). Свободные края пластин подгибаются для соприкосновения с поверхностью окосячки, и закрепляются на пресс шайбы. Ни в коем случае крепеж не должен попадать в гребень, на котором крепится обсада.

    При этом обязательно точно соблюдается уровень рамы во всех плоскостях. Нельзя крепишь окно при нарушении одного из параметров!

    После закрепления рамы зазоры запениваются, и надеваются створки.

    Когда пена высохнет, стоит озаботиться ее защитой от разрушающего влияния ультрафиолета и температур. Пластиковые наличники на окна в деревянном доме отличный вариант, но их можно сделать и из дерева.

    И не забываем про отливы, которые защитят окно и стены от лишней влаги.

    Процесс установки пвх окон в деревянном доме требует точности и соблюдения технологии, при нарушении которых стеклопакеты не прослужат положенный срок. Соблюдая правила монтажа, сроки эксплуатации пластиковых окон в старых домах возрастают на несколько десятков лет.

    Источник: https://mebel-doma23.ru/stati/ustanovka-okon-v-derevyannom-dome-montazh-okon-pvh-v-derevyannom-dome-svoimi-rukami

    Установка пластиковых окон в старую коробку. На заметку

    Если вы самостоятельно транспортируете ПВХ-окно, знайте, что нежелательно переворачивать его вверх ногами. Дело в том, что некоторые производители ПВХ-окон не устанавливают распорные прокладки вверху стеклопакетов, нарушая технологию сборки. В перевёрнутом положении окна стеклопакет может сдвинуться и упереться углом в металлическую деталь крепления импоста, из-за чего в месте контакта на стекле образуются сколы, от которых по стеклу могут пойти трещины — если не сразу, то позже: например, при сильном морозе.

    При установке подоконников обычно их нагружают тяжестями на время высыхания пены. Часто в качестве груза используют банки с водой. В этом нет ничего особенного, за исключением одного маленького пустяка: по известному закону физики сферическая стеклянная форма (в данном случае банка), наполненная водой, превращается в лупу, которая запросто может сфокусировать солнечные лучи на поверхность пластика и прожечь в нём большую дыру. Если вас не устраивает такой исход дела, просто закройте банки от солнца материей или бумагой.

    Зимой в сильные морозы обычная мягкая игрушка, меховая шапка, подушка и т.п. могут стать причиной повреждения стеклопакета окна. Такая неприятность может произойти, если любой из этих безобидных предметов положить на подоконник и прислонить к стеклу. Участок стекла, закрытый от притока тёплого воздуха, через некоторое время остынет до температуры гораздо более низкой, чем температура соседней поверхности, и стекло лопнет. Кстати, точно также можно нечаянно испортить и лобовое стекло в автомобиле!

    Для ухода за ПВХ-окнами рекомендуется приобретать аптечки с набором специальных средств, из которых чаще используются масло для смазки фурнитуры и силиконовая смазка для резиновых уплотнителей. Они же быстрее всего и заканчиваются. Чтобы не тратиться лишний раз на покупку аптечки, применяйте альтернативные средства: для фурнитуры — масло для швейных машинок (найдётся у любой хозяйки), а для резинок — жидкая (не спрей) силиконовая смазка для резиновых уплотнителей автомобилей. Эффект тот же и хватит надольше.

    В некоторых панельных домах батареи отопления скрыты в стене. Если вам предстоит установка пластикового окна в квартире именно такого дома, будьте предельно осторожны при демонтаже старого блока и особенно подоконника! Дело в том, что подоконники снизу закреплены металлическими уголками, которые специальным пистолетом пристреливаются к бетонной стене на дюбеля. Не пытайтесь выдернуть эти дюбеля из плиты: они могут оказаться вбитыми в трубу отопления. Лучше срежьте уголки болгаркой или просто загните под подоконник, если грандиозный потоп не в ваших планах.

    Установка пластиковых окон в брусовом доме. Как легко сделать окосячку в доме своими руками (с видео)

    Окосячка в деревянном доме (с

    Современный ритм жизни очень накаленный, все чаще люди ищут уединения поближе к природе, ищут замену городским квартирам. Деревянный дом — отличная альтернатива для жизни и отдыха городскому жителю. Для приверженцев естественного и натурального экологического строения, деревянные дома, наделенные природными характеристиками, еще и энергоэффективные. Поэтому на сегодняшний день возрастает число сторонников домов из дерева во всем мире.

    Любая деревянная постройка подвержена сезонным усадкам, поэтому деревянные и дверные проемы может со временем повести, то есть деформировать. В деревянных домах к торцам проема окна и двери фиксировать нельзя, так как на оконные и дверные заполнения будет оказывать давление немалый вес строения. Для предотвращения искажения блоки окон и дверей устанавливаются в специальную обсаду — окосячку .

    Укрепляя торцы оконных и дверных отверстий, обсада предотвращает от смещения венцы.

    Окосячка дверного блока

    В изготовлении окосячки в бревенчатом доме самостоятельно нет ничего сложного, но следует знать, что варианты ее изготовления предлагаются разными специалистами довольно разнообразные, а неопытному человеку нелегко подобрать наилучший способ. Если в своих возможностях вы не уверены, то лучше обратиться к помощи профессионалов.

    Окосячка оконного проема

    Окосячка окон в деревянном доме своими руками может быть изготовлена двух видов: для деревянных окон простая и для пластиковых окон с выпиливанием гребня , который входит в паз лафета оконной коробки. Лафет для обсады – это вертикальный элемент конструкции из бруса с пазами для гребня. Величина пазов должна превышать размеры гребня, чтобы в случае деформации деревянного строения оконный профиль окон ПВХ легко перемещался по направляющим лафета.

    При такой конструкции окосячки вес постройки не будет оказывать давления на пластиковое окно.

    Окосячка окна

    Обсада состоит из трех составляющих: вершника, двух боковин и подоконной доски или дверного порога. Если в вырезанный в проеме паз установлен деревянный брусок 50 на 50 миллиметров, то можно устанавливать обсаду. Правильно начинать установку с подоконной доски (или дверного порога), затем закрепляется одна из боковин, после крепится вершник, самой последней устанавливается другая боковина (стойка).

    Ширина окосячки окон не может превышать 26 сантиметров, иначе она будет подвержена растрескиванию по всей длине. Влажность деревянных элементов конструкции обсады должна быть 10-12-ти процентов во избежание внутренних трещин. Гвозди и другие элементы крепления при устройстве окосячки не используются, зазор между рамой и бревном в брусовом доме конопатится любыми теплоизоляционными материалами. Во избежание жесткого фиксирования не используют монтажную пену.

    Установка окон и дверей в деревянном доме

    Если оконный или дверной проемы уже вырезаны, то можно приступать к устройству обсады. Даже если деревянный сруб простоял два года, окосячку сделать не поздно.

    Можно избежать множества проблем, установив окосячку вовремя.

    На строительство любого дома расходуются значительные средства, поэтому соорудить окосячку собственными силами, грамотно вооружившись пошаговыми инструкциями из интернета, будет очень уместно. Тем более весомым доводом к самостоятельному ее изготовлению служит высокая ее стоимость. Окосячка дверей и окон не мешает естественной усадке дома, а бревна с брусом не сдвигаются по горизонтали. Кроме того, отсутствуют теплопотери за счет герметичности конструкции обсад, и укрепляется вся конструкция здания.

    Окосячка дверных проемов производится аналогично оконным. Даже если в дверных проемах внутренних перегородок не планируется дверной блок, окосячку все равно устанавливают во избежание перекосов.

    При изготовлении окосячки понадобятся инструменты: дрель, пила, шлифовальная машинка, шуруповерт, защитные очки и респиратор. Материал бруса используют не дорогой: сосну или лиственницу. Для скрепления элементов окосячки используют высокопрочный клей. Правильно установленная окосячка способна прослужить долгие годы.

    Видео УСТАНОВКА пластиковых ОКОН В ДЕРЕВЯННОМ доме. Проем без четверти.

    18 советов по созданию недорогой бревенчатой ​​хижины вне сети — Ballistic Magazine

    В нашем маленьком родном городке на Аляске меня часто останавливают те, кто хочет сравнить, поделиться или спросить меня о конкретном элементе конструкции бревенчатой ​​хижины. Моя жена, Джини, и я построили пять бревенчатых конструкций в нашем удаленном доме, уютно устроившемся глубоко в предгорьях хребта Брукс на арктической Аляске. Да пять. Построить бревенчатый домик на самом деле не так уж и сложно. Здесь мы проводим лето и с тоской говорим о зимовке «еще разок».”

    Наш класс по строительству бревенчатой ​​хижины

    Истина в том, что мы живем в то время, когда уместно поделиться своим опытом и знаниями, полученными с трудом, с молодым поколением. Это не значит, что мы никогда больше не будем предаваться нашим фантазиям испытать волшебство четырех сезонов, танцующих полярных сияний и блаженного одиночества, которое предлагает только Арктика.

    Строительство бревенчатой ​​хижины похоже на любую другую физическую задачу: есть приемы, которым можно научиться, «делая», и те, которые раскрываются тем, кто «сделал это».«Вот некоторые из уловок и идей, которые я понял за последние 22 года строительства из деревьев. Этот сборник разногласий не является исчерпывающим практическим руководством по строительству хижин, а предлагается вместо этого в надежде, что это немного облегчит опыт начинающего борца с бревнами.

    Инструменты для строительства бревенчатой ​​хижины

    Я обнаружил, что очень важно составить список всех инструментов, которые, как я думал, мне понадобятся. Тогда было легче изучить, как использовать тех, с кем я был незнаком.Старожилы — прекрасный источник этой информации, и вы можете услышать несколько грандиозных историй о старомодных способах ведения дел или о том, как жили наши предки.

    Библиотеки предоставляют источник знаний, а антикварные магазины предлагают инструменты. Однако вы должны быть уверены, что оба будут пригодны для использования — многие из них — нет. Я рекомендую дополнить список инструментов одним для оборудования.

    Первым предметом, который мы построили, был большой козел (козлы). Этому нет конца, и его готовность к началу работы с кабиной или бревнами позволяет сэкономить время.

    Выбор дерева

    Мы используем только мертвые стоящие деревья, оставляя живые лесу. Взять живое дерево означает гораздо больше физической работы из-за веса воды. Зеленое дерево при высыхании деформируется и раскалывается, а зимой образует лед на внутренней стене отапливаемой конструкции.

    Фото Тома и Джини Аспен Том делает неглубокую выемку. Он делает параллельные ручные пропилы, затем очищает выемку молотком и зубилом. Для глубоких пропилов он делает пропил вручную, а затем пользуется бензопилой.

    Если вы используете ветровал или бревно, выброшенное рекой, обязательно внимательно осмотрите его на предмет насекомых, гнили и песка. Насекомые и гниль делают бревно слабым, а песок притупит любое режущее лезвие. Снимая ветки с большого дерева, обратите внимание на те, которые можно использовать в качестве установочных штифтов. Это может сэкономить вам время на их поиск позже.

    Размещение бревен

    После того, как вы закрепите бревна подоконника, поместите следующее бревно на стену прямо над тем местом, где оно будет постоянно находиться, отметьте выемки маркером, поверните бревно на 180 градусов и закрепите его с помощью ремня с храповым механизмом на бревнах. ниже.

    Вырежьте выемки, затем поверните бревно в нужное положение и добавьте мох или материал для трещин по вашему выбору. С каждой стороны окон и дверей вставьте дюбеля в бревно, которое находится под ним, и в третье бревно. Используйте шнек размером 1,5 дюйма или больше, а затем забейте дюбель в просверленное отверстие. Убедитесь, что дюбель сидит правильно. Повторяя это с каждым слоем бревен, вы стабилизируете стену, когда вы прорежете грубый проем.

    Резка без фрезы

    Распиленные пиломатериалы и «пробивные бревна» можно распиливать без фрезы или направляющей для продольной резки.Выберите два коротких бревна и сделайте V-образный вырез в центре каждого из них. V-образный вырез должен соответствовать диаметру бревен, которые вы планируете разрезать. Эти бревна будут служить для того, чтобы удерживать бревно, которое вы хотите оторвать от земли. Снимите кожицу с бревна и поместите его в V-образные пазы. Отметьте линию (и) разрыва по длине бревна и вертикальные линии на каждом конце.

    Вбейте столб в землю на одном конце бревна, достаточно далеко от центра, чтобы лезвие пилы не задевало его. Прикрепите его к бревну двуглавым гвоздем (также называемым двусторонним гвоздем).Это стабилизирует бревно, когда вы будете его рвать, и упростите удаление гвоздя. Мне нравится делать концевые пропилы полностью через бревно и сначала на всю длину пильного полотна, а затем завершать пропил.

    Карниз и кровля

    Во время строительства помните, что опорные бревна карниза должны выходить за пределы стен, если желателен свес. Я склонен слишком рано обрезать концы бревен; что требует некоторой модернизации.

    Дерн — наш предпочтительный кровельный материал. Я накинул на корону дешевый брезент из стекловолокна и сложил его в несколько раз, потому что у меня нет времени на то, чтобы сгладить концы стропил.Затем идет пластиковая кровля хорошего качества, затем еще один слой дешевого брезента. Корни дерна прорастут в верхний брезент и образуют прочную склеенную поверхность, которая простирается над кроной. На крутой наклонной крыше я использую один или несколько фиксаторов для контроля проскальзывания.

    Ремни и перетаскивание

    Мы взяли 1-дюймовые нейлоновые ремни для перетаскивания, подъема и закрепления бревен. Мы купили нейлон оптом и отрезали ремни до желаемой длины (от 12 до 20 футов нам вполне хватило). Затем мы сшили концы вместе, образовав петлю, которую можно легко и быстро закрепить на конце бревна.Мы использовали коровье сцепное устройство — быстрое включение / выключение, которое усиливается при нажатии, но легко снимается.

    Фото Тома и Джини Аспен Том и Джини за пределами своей каюты. Летом они совершают длительные походы, исследуя окрестности, собирают ягоды, ловят рыбу и наблюдают за дикой природой.

    Вырубив дерево, обрубив его и вытащив из леса, мы иногда возвращаемся, чтобы нести сучья, кору и еловые иглы на срезанный берег реки, где они будут ждать весеннего половодья. Это дает лесной подстилке больше шансов на более сильное и быстрое восстановление, а также помогает мульчировать гравийные отмели и острова вниз по реке. Если вы хотите, чтобы в местном лесу сохранялись питательные вещества из дерева, просто разложите их тонким слоем, чтобы не препятствовать естественному росту. Удаление коры с бревна на месте падения упростит его перетаскивание и оставит меньше мусора во дворе вашей хижины, но это возлагает на вас ответственность за уборку, если вы хотите быть хорошим распорядителем этой местности.

    Принадлежности для долбления

    Мы используем мох, материал, доступный в нашем регионе. Мы сделали инструмент, чтобы укладывать мох между бревнами по горизонтали.Он выталкивает мох между бревнами в продольном направлении. Чем плотнее он упакован, тем лучше изоляция. Если вы попытаетесь протолкнуть мох между бревнами каким-либо другим способом, он просто провалится сквозь стену. Другие материалы для долбления, которые подходят: цемент, изоляционная пена различных типов, глина, мешковина или войлок.

    Полноразмерные бревна

    Я обнаружил, что проще использовать бревна в полный рост, а не куски, в стенах, где будут размещены двери и окна. После того, как бревна будут надрезаны и приколоты хотя бы на один уровень выше проема, отметьте и вырежьте грубый проем.Это придаст устойчивость стене и бревну во время работы. Я люблю обрезать заголовки перед закреплением журнала на месте. Так мне не придется работать бензопилой через голову.

    Двойная фиксация

    Использование двойных опор при установке фронтальных бревен делает установку более безопасной и простой. Я использую здесь термин «приставка» для обозначения небольших бревен или досок, временно прикрепленных к любой стороне стены, чтобы следующее бревно не скатилось со стены.Для этого хорошо подойдут прямые ветви или верхушки деревьев и стропы, банджи или ремни с храповым механизмом.

    Что подойдет вам при строительстве бревенчатой ​​хижины

    Знайте, что работает для вас, а что нет. Одна из лучших особенностей строительства в дикой местности (или вне поля зрения соседей) — это то, что вы можете делать все по-своему. Я очень понимал, что у меня нет подготовки и мало опыта. Однако я обнаружил, что если бы я позволил себе, я мог бы проявить творческий подход в поисках способов сделать почти все.Есть множество способов построить, и не обязательно «правильный» путь. Если ваш метод дает результат, который вам нравится, это все, что вам нужно. Не забывайте работать медленно, безопасно и с радостью в сердце. Ознакомьтесь с частью нашего процесса строительства бревенчатой ​​хижины в фотогалерее ниже.

    Будьте в курсе последних новостей от Ballistic

    Зарегистрируйтесь сегодня!

    Я ознакомился с Условиями использования, Политикой конфиденциальности и Политикой в ​​отношении файлов cookie и принимаю эти условия.Для ясности, я даю согласие на сбор, хранение, обработку и передачу Athlon моих Персональных данных и неличных данных (как определено в Политике конфиденциальности) с целью подписки на рассылку новостей по электронной почте.

    Пошаговое строительство бревенчатой ​​хижины: 10 ступеней

    Установка стволов была самым сложным и трудоемким этапом всей конструкции. Мое намерение состояло в том, чтобы положить раствор поверх бревен, так чтобы они были уже закрыты, но вскоре обнаружил, что это было невозможно по разным причинам, среди которых было подсчитано количество маневров, связанных с подъемом стволов. их можно было минимально отрегулировать, потому что, как я уже сказал, к сожалению, большинство журналов были даже довольно кривыми.

    Однако удалось стать первыми бревнами поверх слоя цемента, и работа началась очень хорошо. Я старался выбирать самые толстые и тяжелые палки для дна, потому что знал, что трудности будут возрастать в той же пропорции, в какой они карабкаются по стенам.

    Мое намерение состояло в том, чтобы построить хижину небольших размеров, но схожей конфигурации с той, которую поселенцы построили в прериях американского Запада, но познакомить вас с некоторыми нововведениями, такими как изоляция и облицовка крыши.Горизонтальное размещение стволов, обвитых на концах, характерное для этого типа конструкции, является гарантией безопасности и практически не требует использования гвоздей, однако фурнитура стволов и в случае данной избы — слишком большая работа. , из-за неровности древесины тоже усложнилась. Таким образом, с учетом работы по оборудованию стволов и изготовлению фурнитуры, уложить четыре бревна потребовалось почти день.

    Стволы горизонтально, с верхушками, выступающими из стен примерно на 20 см, требуют уменьшения внутреннего пространства, поэтому необходимо учитывать это вовремя, чтобы проследить деревья, потому что, помимо оставленных 20-30 см, Также необходимо иметь толщину стен, то есть диаметр бревен, так как это не будет учитываться для внутренней площади.

    При открытии двери и окна решил разместить в качестве подплечников две половинки ствола, распиленные пополам бензопилой. Это облегчало оседание стволов в этих местах, так как они касались верха распиленного бревна средствами подплечников. Позже, когда выходили на место, мне пришлось отпилить другую часть ствола, убедившись, что было ошибкой не поставить стволы подплечников с двух распиленных граней. Как хорошо известно, двери, чтобы хорошо функционировать, должны быть прикреплены к обручам, поэтому эти подплечники перед тем, как начать тянуть бревна, должны быть правильно отвешены.

    Что касается перемычек, то они были образованы целым стволом, были распилены по частям, на которых были два проема, а верх двери и окна остались на одном уровне, что характерно для большинства домов. Именно от этого ствола начинался фронтон, но я понимаю, что было бы хорошо сделать один или два ряда стволов по всему периметру кабины, но у меня больше не было дерева, и работа становилась все труднее, поэтому я решил, что, поскольку он тоже хорошо выглядела; в конце концов, это была всего лишь хижина …

    Как построить бревенчатую хижину, как делали пионеры

    Для пионеров строительство бревенчатой ​​хижины было не просто классным проектом, который вы взяли на себя ради развлечения Это.Вы должны были знать, как построить свой собственный дом, потому что больше некому было построить его для вас.

    Ниже мы обсудим основы постройки бревенчатой ​​хижины. Если вам нужна более подробная схема, есть книги по этой теме. Тем не менее, я бы сначала прочитал этот отчет, поскольку мы рассмотрим те вещи, которые, исходя из нашего опыта, не могут быть недоступны другим.

    Во времена поселенцев бревенчатый домик, о котором мы говорим, был их домом. Итак, мы не говорим о строительстве дома по сегодняшним стандартам, где дома в среднем составляют несколько тысяч квадратных футов.

    Инструменты, которые вам понадобятся

    Конечно, вы можете обойтись и без некоторых из этих предметов. Однако по большей части вы будете чертовски рады, что они у вас есть.

    1. Торцовочная пила для валки деревьев, обрезки длины и любых прямых пропилов.
    2. Топор для сотен работ.
    3. Перевозчик бревен для двух человек, потому что перевозить бревна длиной 20 футов в гору может быть непросто.
    4. Нож для окорки или окорка бревен.
    5. Подставка для катания бревен на место.
    6. Тесло, чтобы начать большинство зазубрин, сглаживать отрезки конечностей и узлы.
    7. Ручная дрель и 20-дюймовое сверло, чтобы вы могли скреплять бревна по углам, если вы решите строить таким образом.
    8. Широкий топор, вероятно, самый полезный инструмент, который у вас есть. Используйте его, чтобы сгладить и подогнать выемки, придать форму любой части любого бревна и многое другое.
    9. Молоток или кувалда для соединения углов и установки угловых штифтов.

    Есть и другие базовые инструменты, которые должны быть у вас и у всех, такие как рулетка, молоток и ручная пила, и это лишь некоторые из них.Мы не будем их рассматривать, поскольку они являются базовыми инструментами и не предназначены для решения этой задачи.

    Основные шаги

    1. Получите план. Если у вас нет плана бревенчатой ​​хижины, мы предлагаем вам ее приобрести. Их можно найти во многих местных библиотеках, а также в Интернете.

    Откройте для себя более 1000 трюков вне сети!

    На своей земле лицом на юг. Для этого есть три веские причины: A) Южное солнце согреет и осветит ваш дом, если у вас там окна.Б) Просто взглянув на свою каюту, вы узнаете направление по компасу. В) Вам больше не придется беспокоиться о снежных заносах, закрывающих входную дверь.

    2. Соберите древесину. Здесь вы можете использовать много разных типов деревьев для бревен своей хижины, но два из лучших — ель и тамарак, также можно использовать сосну.

    Если можете, заготовьте лес на зиму и дайте ему застыть на два года, прежде чем строить. Зимняя уборка сначала позволит ему сохнуть медленнее.Это, вместе с двумя годами выдержки, минимизирует растрескивание и растрескивание.

    Выбирайте деревья диаметром от 8 до 10 дюймов с наименьшей степенью конусности, которую вы можете найти. Вы действительно не можете использовать бревно длиной более 2 дюймов, иначе вы столкнетесь с проблемами, которые даже не решит щелчок.

    3. Очистите свежие журналы от коры. Если вы дадите им посидеть на 2-3 дня, кора начнет прилипать к дереву, и у вас будет гораздо больше работы с окорочной лопаткой или рисовым ножом.

    Вы можете окорить их там, где вы их повалили, или сначала вытащить на строительную площадку, прежде чем убирать их. Выбор за вами. Но если перетащить их самосвалом, они сначала будут выглядеть лучше, так как кора защищает древесину.

    4. Постройте фундамент и установите бревна. Ваш фундамент должен быть каменной стеной высотой от 2 до 3 футов; большинство из них ближе к 2 футам.

    Затем постройте каменные стены рядами с интервалом в 4 или 6 футов по всей подготовленной и утрамбованной земле внутри ваших внешних стен.Это позволит вам уложить балки по всей длине и дать вам анкеры для вашего пола.

    Другие просто советуют использовать небольшие опоры. Но это означает, что вы должны ударить по этим столбам своим полом. Когда вы строите стены рядами, каждая доска пола полностью поддерживается, и вы не получаете раскачивания пола, так как балка со временем прогибается.

    Pro совет: Оставьте раздел 3 футов каждой опорной стенки балки открытой и незастроенной. Причина: если вам когда-нибудь придется подползти к центру своей каюты под полом, у вас будет путь. Расположите эти отверстия в шахматном порядке, чтобы одна сторона вашей кабины не имела меньшей поддержки, чем другая.

    Вы можете соединить свои балки с помощью паза и шипа, что обеспечит их надежную фиксацию.

    Обрежьте балки ровно сверху, чтобы получить более широкое место для крепления чернового пола. Большинство поселенцев использовали для этого тесло.

    В одном месте, где вы собираетесь построить камин, сделайте для него платформу и сделайте вокруг нее черновой пол.

    5. Для чернового пола вы захотите окрасить бревна в доски. Это можно сделать с помощью тесла или торцовочной пилы. Тесло работает быстрее, и, поскольку это черновой пол, его все равно никто не увидит.

    НЕ закрывайте подоконники черным полом; ваш черновой пол входит в подоконники.

    6. Возведите стены. Вот совет от профессионала: если вы живете в районах с большим количеством осадков, таких как Вашингтон и Орегон, вам следует обязательно подумать об односторонних выемках седла со всеми выемками вниз. Это сделано для того, чтобы у вас не было выступов, направленных вверх, для сбора дождевой воды и развития гниения.

    Многие строители хижин пронумеруют свои бревна по тому, как они видят, как они поднимаются на стены. Мы здесь, чтобы сказать вам, что самые лучшие планы мышей и людей иногда идут наперекосяк.

    Отключитесь от сети с помощью энергии ветра!

    Вам лучше посмотреть, как меняются стены, посмотреть на свой инвентарь и посмотреть, что подходит. Сделав это несколько раз, вы поймете, что мы имеем в виду.

    Не делайте длинную канавку в нижнем бревне, чтобы следующее бревно поместилось наверху.Вместо этого вырежьте рощу в основании следующего бревна, прежде чем посадить его. Это предотвратит скопление воды, грязи и мусора, так как все канавки направлены вниз.

    Если вы работаете на суше, вы можете сделать двойной надрез на концах бревен, это самый простой метод. Просто скатайте их вместе, начертите и сделайте надрез. Когда они будут выглядеть хорошо, переставьте их, нарисуйте все области, которые нуждаются в лучшей подгонке, и расширьте выемку до идеальной посадки.

    7. Установив бревно на место, просверлите отверстие для установочного углового штифта. Вставьте центровочный штифт и приготовьтесь к следующему бревну. Вы можете использовать металлические булавки или деревянные колышки — это ваш выбор.

    Вот еще один совет от профессионалов: не просверливайте их сквозь выемки, как это делает большинство людей. Просверлите их примерно на 30 см от выемки. Причина: древесина на выемке тонкая. Когда кабина осядет, как это делают почти все, вы не расколите тонкую древесину в надрезе, так как из-за оседания на бревно оказывается нагрузка.

    8. Постройте камин. Посетите нашу статью о том, как построить камин из горных или речных камней здесь.

    Когда вы встретите крышу над камином, вам нужно будет ее прошить. Большинство пионеров приносили с собой некоторые аппаратные средства вместе со своими окнами. Одна вещь, которую они почти всегда приносили, была мигалкой.

    Если вы не хотите делать это таким образом, то есть уловка с герметизацией дымохода из сосновой смолы, но это выходит за рамки данной статьи.

    9. Делаю крышу. Большинство кают будут своего рода прямоугольниками. Проще всего продлить крышу кабины.

    Крыша, о которой мы поговорим, имеет прогонную и стропильную конструкцию, так как она наиболее надежна в условиях сильного ветра или сильного снегопада. Нет, мы не будем говорить о готовых фермах; Ваши предки-первооткрыватели поступали иначе.

    Ваши торцевые стены построены по высоте пика вашей крыши. Сделайте разметку на стене и обрежьте ее с обеих сторон под правильным углом к ​​крыше.

    Затем вы устанавливаете два концевых стропила всего в нескольких дюймах от конца прогонов, поскольку они нависают над стенами снаружи.Вы вставляете их на место, чтобы они были заподлицо с самими прогонами.

    Устанавливайте остальные стропила через равные промежутки времени.

    Новый продукт Survival Energy делает каждое окно мощным солнечным зарядным устройством

    Прикрепите кровельные доски, разделенные горизонтально, к стропилам.

    Тогда встряхните крышу. Мы настоятельно рекомендуем прочитать здесь нашу статью о кедре, сотрясающем крышу.

    10. Оконные рамы и двери. Самый простой способ обрамить окна и двери кабины — это вырезать выемки на концах и по длине бревен, окружающих ваши окна и двери, в которые вы затем поместите предварительно изготовленную доску.Итак, вы врезаете рамы в концы и по длине бревен по всему периметру окон, но только в трех местах для двери, так как вы не режете нижнюю, потому что это пол.

    Закрепите окна на утопленных досках, которые должны были быть настолько плотно прилегающими, что потребовалось, чтобы молоток в списке инструментов забил их на место, прежде чем забивать их гвоздями.

    Затем просто повесьте дверь.

    11. Завершите напольное покрытие. Вы можете разрезать и отшлифовать доски пола, которые идут поверх чернового пола.Или многие хотят каменный пол. Как вы закончите свой пол, чтобы получить желаемый вид, зависит от вас.

    12. Очистить и защитить. У пионеров не было отбеливателя или химикатов, чтобы мыть снаружи их кают. Тем не менее, рекомендуется промыть его водой с помощью щетки с длинной ручкой или аналогичного средства, чтобы удалить грязь.

    Дайте ему высохнуть в течение 2 недель, прежде чем защищать его.

    Смешайте 1 часть льняного масла с 5 частями скипидара и нанесите на внешнюю часть салона. Этот процесс следует повторять ежегодно в течение первых 3 лет, а затем по мере необходимости каждые пять лет после этого.

    Вот и все — вы просто построили бревенчатый дом, как это сделали первопроходцы.

    Вы когда-нибудь строили бревенчатую хижину? Что бы вы посоветовали? Поделитесь этим в разделе ниже:

    Каждую весну садовники допускают эту ошибку, которой можно избежать — но вы не обязаны этого делать. Подробнее здесь.

    6 вариантов программного обеспечения для проектирования бревенчатых домов (бесплатно и платно в 2021 году)

    Планируете построить собственный бревенчатый дом? Ознакомьтесь с этим списком вариантов программного обеспечения для проектирования бревенчатых домов, которые помогут воплотить в жизнь дом вашей мечты. Некоторые из них просты, а другие очень надежны. Множество скриншотов, чтобы дать вам представление о том, что предлагает каждый из них.

    Самый старый сохранившийся бревенчатый дом в Америке был построен где-то в 17 веке, а первые были построены столетием раньше. Перенесемся в наши дни, и многие домовладельцы по-прежнему очарованы деревенским очарованием бревенчатого дома. Однако это может быть не только эстетическое. Бревенчатые дома считаются экологически чистыми и обычно на 30% более энергоэффективными, чем обычные дома.

    Это отличная новость, если вы планируете построить собственный бревенчатый дом. Еще один способ сократить ненужные расходы — это найти подходящее программное обеспечение для проектирования до того, как приступить к процессу строительства. Ознакомьтесь со списком ниже, чтобы узнать о некоторых вариантах программного обеспечения для проектирования домов из журнала.

    Посмотрите здесь 39 невероятных бревенчатых домов.

    Связано: Спальня Бревенчатый дом Лыжное шале | Сайдинг из стального бревна | Лыжное шале из бревен и камня в Колорадо

    1.

    Инструмент для проектирования домов из бревен

    Инструмент для проектирования домов из бревен, также известный как Southland’s DesignWorks ™, представляет собой бесплатное онлайн-программное обеспечение от Southland Log Homes.Компания не только предлагает бесплатный инструмент для проектирования, но и занимается проектированием и производством бревенчатых домов, чтобы предоставить бесплатное предложение для желаемого бревенчатого дома.

    Чтобы использовать инструмент дизайна, пользователю необходимо бесплатно создать учетную запись. Это обеспечит доступ к сотням планов, использование инструмента индивидуального дизайна, калькулятора цен, загружаемый альбом дизайна, график бесплатных консультаций по дизайну и уведомление о новых дизайнах / специальных предложениях.

    В программе нет учебного или демонстрационного видео, но в нем нет необходимости, поскольку это просто вопрос щелчка и перетаскивания, перемещения стен и вставки дверей и окон.

    Характеристики

    • Бесплатное онлайн-программное обеспечение
    • Имеет готовые настраиваемые планы дизайна бревенчатого дома
    • Персонализированная цитата бревенчатого дома мечты

    Плюсы

    Минусы

    Скриншоты:

    Щелкните здесь, чтобы перейти к инструменту проектирования домов на заказ

    2.

    Программа для проектирования бревенчатых домов К3-Коттедж

    Программа для проектирования бревенчатых домов К3-Коттедж — это платная российская программа CAD / CAM, предназначенная для проектировщиков и архитекторов бревенчатых домов. Он предназначен для профессионального использования, поэтому дизайнер выглядит устрашающе и сложно, особенно для человека, не имеющего опыта работы с САПР.

    Он предлагает бесплатную пробную версию на 14 дней с инструкциями на веб-сайте о том, как воспользоваться бесплатной пробной версией.

    Для покупки ПО за пределами Москвы оплата осуществляется международным денежным переводом с бесплатной доставкой в ​​любую точку мира.Пакет включает один год бесплатных обновлений до новых версий. Кроме того, пользователю придется заплатить 12% от стоимости программного обеспечения.

    Характеристики

    • Детальная 3D модель
    • Русский и английский интерфейс
    • Автоматически генерирует полную документацию для производства и сборки. Документация включает лист технических данных, планы этажей, фасады, разрезы, развернутые виды и детальные чертежи.
    • 30 видов отчетов и чертежей
    • Более 10 типов стыков бревна
    • Установленные размеры
    • Коттедж К-3 7.4 Полный коммерческий пакет стоит 2850 евро. Он включает в себя проектирование бревенчатых домов и конструкций, модуль оптимизации распиловки бревен и модуль импорта / экспорта ArchiCAD.
    • Другой вариант — ежемесячная подписка за 100 евро. Она включает те же функции, что и Полный коммерческий пакет, и требует подключения к Интернету.
    • Работает на ОС Windows

    Плюсы

    • Удобный интерфейс для тех, у кого есть опыт работы с САПР
    • Детализированный
    • Реалистичный 3D-рендеринг

    Минусы

    • Нужен опыт САПР, чтобы оценить дизайнера инструмент

    Скриншоты / Видео:

    9000 Design

    Щелкните здесь, чтобы перейти к Visual Building Premium

    4.

    Home Designer Suite

    Home Designer Suite — это промежуточный вариант среди множества программных продуктов от главного архитектора. Он обновляется с новой версией каждый год и может быть загружен с веб-сайта.

    В качестве программного обеспечения для 3D-проектирования дома для домашних энтузиастов оно пытается воспроизвести процессы и соображения, принятые профессионалами при планировании дома. При правильном исполнении результат можно сравнить с профессиональной работой. Хотя это должно быть отличной новостью для новичков и простых домашних мастеров без опыта работы с САПР, у этого также есть свои недостатки.

    Чтобы освоить инструменты, кнопки и элементы управления, требуется время. Не ждите, что начнете программу в одночасье и уж тем более не через час.

    Если вы уже запускаете свой проект журнала регистрации, программа не позволит вам сразу же начать работу и творить. Чтобы приступить к разработке нового плана, вам сначала придется иметь дело с мастером строительства дома, который задаст вам множество вопросов о таких важных деталях, как стиль дома, минимальная площадь в квадратных футах, параметры каркаса по умолчанию, внешний сайдинг и т. Д.Это программное обеспечение, безусловно, требует терпения, чтобы быть добродетелью.

    Отличие Home Designer Suite от других программ для проектирования заключается в том, что он начинается не с чертежа или эскиза, а со стены, которую строят по одному.

    Итак, чтобы создать бревенчатый дом, перейдите в раскрывающееся меню «Построить» «Стена и прямая внешняя стена». Подробная инструкция по этому поводу размещена на ее веб-сайте.

    Характеристики

    • 2D- и 3D-модели с автоматическим 3D-рендерингом
    • Автоматизированные инструменты
    • Встроенные шаблоны стилей и более 6000 элементов библиотеки
    • Обширные инструменты для ландшафтного дизайна
    • Оценка стоимости
    • Виртуальный 3D-тур
    • 3D-просмотрщик приложение
    • Поворот символов в 3D
    • Home Designer Suite 2019 стоит 99 долларов США с 30-дневной гарантией возврата
    • Совместимость с MAC и ПК
    • Сохранение проектов в облаке

    Плюсы

    • Сложные функции
    • Инструменты САПР профессионального качества

    Минусы

    • Количество инструментов может быть огромным
    • Влечет за собой кривую обучения
    • Только один компьютер одновременно

    Скриншоты / видео:

    9000 2

    Home Designer Suite Демонстрационное видео