Заземление многоэтажного жилого дома: Заземление в многоэтажном жилом доме (заземление многоквартирного дома)

Заземление в многоквартирных многоэтажных домах

Наверное, каждый человек слышал про такой термин, как «заземление». И уж наверняка многие видели бытовые приборы, в вилках которых имелся либо третий штырь, либо место для него. Конечно, у людей, которые не слишком хорошо разбираются в технике и электричестве, сразу же возникал вопрос – для чего это нужно?

Заземление дома

Тут все довольно просто. Третий штырь используется для заземления. Два привычных штыря осуществляют подключение на «фазу» и «ноль», а третий обеспечивает заземление техники. Зачем, вообще, нужно заземление? Это интересный вопрос, про который стоит рассказать.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Что такое заземление

Сегодня большинство людей пользуется минимум десятком бытовых приборов, даже не задумываясь, что он подвергает свою жизнь опасности. Да-да, достаточной небольшого повреждения изоляции на кабеле или повреждения прибора, чтобы через человека прошел мощный разряд. Конечно, этого не произойдет, если на ногах человека резиновые сапоги или галоши. Однако, ходить по дому в такой обуви – крайне странная привычка.

Именно для этого и используется заземление в панельных домах. Каждая розетка имеет не только два отверстия для фазы и нуля, но и отверстие для заземления. Благодаря этому, каждый бытовой прибор соединен с землей.

И если в результате поломки произойдет утечка электричества, представляющая опасность для человека, она просто уйдет в землю. Это простая физика – электричество всегда идет по пути наименьшего сопротивления. А тело человека, несмотря на то что оно состоит на 75% из воды, являющейся хорошим проводником, в целом имеет довольно высокое сопротивление. Медный же провод, с помощью которого выполняется заземление, имеет крайне низкое сопротивление.

Поэтому разряд пройдет по нему и уйдет в землю, где растворится, не принося ни малейшего вреда людям.

Кстати, установка заземления весьма полезная вещь не только для ежедневного пользования, но и для форс-мажорных обстоятельств. Например, если в дом случайно ударит молния, то высока вероятность, что часть электрических приборов выйдет из строя или, попросту говоря, сгорят. Ремонт некоторых из них обойдется весьма недешево, а другие и вовсе не будут подвержены ремонту. Но если приборы заземлены, то весь разряд уйдет в землю, не выводя их из строя.

Вернуться к оглавлению

Можно ли заземлить жилой дом самостоятельно

Многие люди, живущие в многоквартирном доме, нередко задумываются о своей безопасности и безопасности своего имущества. И они приходят к выводу, что заземление многоквартирного многоэтажного дома – прекрасный способ повысить свою безопасность.

Что ж, это действительно так. После этого, подходя к внезапно переставшей работать стиральной машине или протекшему чайнику, вы можете быть абсолютно уверены, что ни получите разряда током, который вполне может стоить вам жизни.

Однако не стоит пытаться выполнить эту работу своими руками.

Как и большинство других видов деятельности, связанных с электричеством, он отличается высокой сложностью.

И представляет определенную опасность. Да, достаточно допустить незначительную ошибку, которая в скором времени может обернуться целым рядом неприятностей, среди которых сгоревший компьютер или стиральная машина окажутся наименее страшными.

Только специалисты смогут быстро и достаточно качественно справиться с этой непростой работой. Для начала нужно составить проект заземления для всех квартир, обеспечивающий не только надежность и долговечность, но и экономию. Для этого очень важно подобрать подходящие материалы – кабели, пруты заземления и многое другое. Также специалистами должна быть выбрана подходящая система заземления – их существует довольно много, что позволяет подобрать для каждого конкретного случая ту, которая полностью удовлетворяет имеющимся условиям.

Разумеется, человек, не имеющий специализированных знаний и навыков, просто не сможет справиться со всей этой работой, сделав ее быстро, качественно и безопасно. Так что, лучше потратить определенную сумму, и воспользоваться услугами специалистов. Тем более что если монтаж заземления производится во всем доме, то на каждую отдельную квартиру приходится не такая уж большая сумма. Зато никому не придется рисковать своей жизнью и жизнью близких, каждый раз включая какой-то бытовой прибор. А вот заземление частного дома можно сделать своими руками, так как его устройство будет гораздо более простым.

Еще лучше, если будет сделана полная молниезащита дома.

Вернуться к оглавлению

Не путаем с занулением

Говоря о заземлении, многие люди невольно вспоминают и такой термин, как зануление. Эти два явления имеют определенные сходства, из-за чего неспециалистам легко спутать их. Однако между ними больше разницы, чем сходства. И об этом обязательно нужно знать, чтобы не совершать ошибок, о которых позже придется сожалеть.

Общий принцип работы заземления описан выше.

Зануление же имеет совершенно иной принцип – при нем корпус приемника соединяется с нулем, то есть, проводом, идущим к трансформатору.

Если на корпус приемника внезапно посылается значительное напряжение, способное нанести вред человеку, то просто происходит короткое замыкание – автоматические пробки отключаются, а одноразовые «вылетают», в результате чего питание отключается.

Конечно, это не слишком приятное занятие – обесточивать всю квартиру при плохой изоляции бытовой техники. Но все же это лучше, чем рисковать жизнью своих близких.

Схема зануления в квартире

В целом зануление гораздо менее удобный вариант, чем заземление. Кроме того, оно уступает ему и по защитным свойствам. Увы, некоторые старые дома просто не предусматривают возможность защиты проводки при помощи заземления. В таких случаях приходится довольствоваться занулением, что менее удобно и безопасно. Но и такой способ вполне может спасти вашу жизнь и здоровье в экстремальной ситуации.

Где можно взять заземление в многоквартирном доме

Где можно взять заземление в многоквартирном доме

Тема заземления в многоквартирном доме актуально как никогда. В новостройках все сделано «по уму», там уже проложен заземляющий контур к щитку и идёт жёлто-зелёный провод к розеткам и потребителям.

Но что делать со старыми многоквартирными домами, которые до сих пор остаются без заземления? А ведь и ПУЭ, да и сами электрики твердят в один голос: сделай, как и положено, с заземлением, и все будет нормально.

Даже в паспорте к водонагревателю и к плите, черным по белому написано — электроприборы требуют заземления, а иначе гарантия на них не распространяется! Так, где же взять это самое заземление в многоквартирном доме? Не кидать же его по старинке на батарею отопления, что, впрочем, уже и не работает.

Где взять заземление в многоквартирном доме

Многие берут заземление от этажного щитка, подсоединяя, как и положено, фазу к вводному автомату, а рабочий ноль к нулевой шине. Однако не все так просто, как может показаться на первый взгляд.

Как правило, в старых постройках нет разделения нуля и заземляющей шины в электрощитке. Таким образом, подключив заземление прямо к щитку, получить полноценного, да и вообще какого-либо заземления, не получится. Тем самым можно только усугубить проблему.

Поскольку провод заземления будет подключён к рабочему нулю, который может оборваться при аварии, в результате в проводке окажется высокое напряжение. Соответственно, высокое напряжение в 380 Вольт окажется на металлических частях корпуса электроприборов, что очень опасно для жизни.

Зануление — вот что поможет

В решении данной проблемы, если щиток многоквартирного дома не заземлён, поможет зануление. Что такое зануление? Грубо говоря, это преднамеренное соединение металлических частей электропотребителей с рабочим нулём, чтобы возникало короткое замыкание в случае пробоя фазы.

В свою очередь, между нулём и фазой устанавливаются специальные устройства, предназначенные для разрыва цепи. Это могут быть автоматические выключатели или плавкие предохранители. Во время обрыва нуля, возникнет короткое замыкание, результатом которого станет огромная сила тока, на которую автоматические выключатели, конечно же, не рассчитаны.

Поэтому, чаще всего, выход с заземлением в многоквартирном доме — один, занулять и ставить УЗМ, а уже после него, разделять землю и ноль по отдельности. Как это сделать, читайте на сайте elektriksam.ru.

При этом стоит понимать всю ответственность проделывания подобного рода работ. Даже не все электрики берутся за обустройство заземления в многоэтажном доме, не говоря уже о простом обывателе. Да и делать это самостоятельно запрещено законом, так что лучше всего будет обратиться за помощью в соответствующие инстанции.

Всегда помните о том, что самовольное вмешательство в работу электрический сетей, карается по закону. Подписывайтесь на мой канал в Дзен. И, как говорят электрики, лучше изоляция, чем заземление!

Где взять заземление в квартире Видео

Если вы решили менять полностью всю проводку у себя дома, то вопрос где взять заземление в квартире, у вас обязательно возникнет. Реконструкция проводки включает в себя замену старых двухжильных проводов на новые трехжильные, с отдельной жилой под заземление.

Эту жилу необходимо где-то подключить в общем электрощите подъезда. Главное что вы должны помнить — не всегда этот проводник можно подключить безопасно. Прежде всего выясните, что за система заземления у вашего электрощита.

Системы заземления в многоквартирных домах

Дома старой постройки имеют систему заземления — TN-C. Этажные электрощиты в них не заземляют, а зануляют. В щит заходит 3 фазы и нулевой провод, который сажается на корпус щитка. Всего проводников четыре.

В современных домах применяется система — TN-C-S. Здесь уже в щит заходит не четыре, а пять проводов питания. Три фазных, нулевой и отдельно защитный проводник. На корпус щитка подключается именно защитный проводник. Ноль имеет отдельную шинку, не соединенную с корпусом.
Существует еще более современная система TN-S. Здесь пять проводников, отдельно друг от друга, прокладываются уже непосредственно от трансформаторной подстанции до жилого дома.

В вашем доме система TN-C-S

Как описано выше, определяется это легко — подсчитайте кол-во проводов питания в щите, их должно быть 5. Только обязательно убедитесь, что нулевая шинка отсоединена от корпуса!
Заземление в квартире в этом случае делается следующим образом:

• ⚡фаза вашего питающего кабеля подключается на старое место, где была ранее подключена старая проводка. Не рекомендуется самостоятельно переключаться на другую фазу. Как правило нагрузка в подъезде уже распределена, и ваша самодеятельность может сказаться на перекосе напряжения;
• ⚡нулевая жила подключается на нулевую шинку. Она должна быть отсоединена от корпуса и не иметь с ним связи;
• ⚡провод заземления подключается к корпусу. Не подсоединяйте свой провод под болты, где уже подключены соседние квартиры. Выберите отдельное место крепления.

Если в вашем доме современная система TN-S, механизм подключения такой же самый.

В вашем доме система TN-C

В данной системе в щит приходит 4 жилы. Три фазы и ноль. Нулевая жила совмещает в себе рабочий ноль и защитный проводник. Отдельного заземляющего контура в щитовой дома нет.

И если на вашем кабеле питания третий провод (защитный) подключить совместно с нулем на корпус, это в дальнейшем может привести к печальным последствиям.
При обрыве или отгорании общего питающего ноля на всех ваших заземленных приборах появится напряжение в 220В. Повлиять на это вы не как не сможете. Ноль может отгореть в стояке, в подвале дома или даже в трансформаторной будке.

А пострадаете вы и ваше оборудование. Поэтому выполнять такое подключение не рекомендуется.

Лучше третий-защитный проводник в этом случае вообще не подключать. Дождитесь когда проведут реконструкцию эл.сетей в доме и только после этого переходите на подобную схему защиты.

Как же себя защитить, если у вас система TN-С? Самый простой и дешевый способ — используйте УЗО или диф.автоматы. Не старайтесь включить «соображалку» и пойти по легкому пути. Некоторые ищут в стене арматуру и пытаются заземлиться на нее. В конечном итоге, пробитую фазу вы запустите не в землю, а на мойку или чугунную ванну соседа!

Если вы проживаете на первом этаже многоэтажки, некоторые советуют отгородиться от всех, и под окнами или в подвале, смастерить собственный контур заземления. После этого заземление в квартире присоединяется к нему. При нахождении квартиры выше первого этажа рекомендуют следующие мероприятия:

• ⚡в подвале по всем правилам монтируете самостоятельный контур заземления
• ⚡в стояке протягиваете одножильным проводом до вашего щитка отдельный проводник. Он должен быть медным сечением 10мм2
• ⚡соединяете этот проводник с контуром и кабелем в щитке, питающим вашу квартиру, а именно с третьей защитной жилой.

Однако и такое казалось бы  надежное и «автономное» заземления  в многоэтажном доме, запрещено правилами.

Многие стараясь схитрить, не имея контура заземления, подсоединяют корпуса своего оборудования к батареям, газовым трубам и т.д. Вот к чему это может привести:

Думаете что таким образом  заземлились и обезопасили себя. Ни в коем случае так не делайте. При пробое изоляции на оборудовании, фаза попадет на батарею и по трубам окажется во всех квартирах жилого дома. А ту уже и до несчастного случая не далеко. Виновником которого будете именно вы.

Грамотно выполняйте рекомендации исходя из системы заземления в вашем многоэтажном доме и тогда ваше оборудование проработает долго, и даже при возможном повреждении и аварии вся ваша семья и жильцы дома 100% будут в безопасности.

Статьи по теме

Вебинар «Особенности молниезащиты высотных сооружений», страница 3

Теперь речь идёт о заземлении. Как быть с заземлением в высотном здании? Высотные здания, как правило, имеют достаточно большую площадь. У железобетонных зданий наверняка будет хорошо развитый фундамент. И этот фундамент будет заглублен достаточно глубоко в грунт. И этот фундамент, как правило и будет использоваться в виде контура заземления, который с одной стороны должен отводить ток молнии, а с другой стороны скорее всего это будет заземляющее устройство той электротехнической подстанции, которая будет питать здание. И тогда получается, что к этому контуру заземления надо предъявлять достаточно жесткие требования и предъявлять эти требования не с позиции молниезащиты. А с позиции электробезопасности для, например, если это подстанция с изолированной нейтралью и у вас напряжение 320 -380 В, то скорее всего от вас потребуется сопротивление заземления никак не меньше, чем 4 Ом. Вы его будете использовать и для подстанции и для присоединения туда токоотводов. Спрашивается, какие у вас возможности есть?

Смотрите, что показано на этом плакате? На этом плакате показано два фундамента. У одного сваи уходят на глубину 10 метров, у другого на глубину 20 метров. И площадь этого здания 50*50 метров. Такая типичная высотка. И теперь смотрите, что получается. Если я буду использовать пятиметровый или десятиметровый фундамент. Так от стороны квадрата этого фундамента будет зависеть сопротивление заземления, деленное на удельное сопротивление грунта. Например, если мне надо 4 Ом, а в этом случае у меня получится 4 Ом деленное на р, если у меня удельное сопротивление грунта 1000 Ом м, то у меня получится такая громадная должна быть площадь фундамента. Фундамент, оказывается нужен где-нибудь 90*90 м, такой фундамент может и не быть у высотного здания. И понимаете, вот какая штука получается? Получается тогда, что если у вас удельное сопротивление грунта будет больше, чем 1000 Ом м и вам нужно будет опуститься ниже этой точки здесь, то вы вообще не в состоянии сделать сопротивление на уровне 4 Ом. То есть возможности фундамента, даже глубинного фундамента на 20 метров глубины оказываются, в общем, очень ограниченными. И если вы строите высотное здание в месте, где удельное сопротивление грунта высокое, то выбор ваш очень невелик. Вам надо либо у этого здания по площади разворачивать еще дополнительные электроды. Причём вглубь совать их уже некуда, потому что там и так двадцатиметровые сваи. Вам придется по горизонтали растаскивать этот самый заземлитель. И это превращается в очень серьёзную задачу. Эта задача тем более серьёзна, чем выше удельное сопротивление грунта по сравнению с такой условной контрольной цифрой 1000 Ом м. И других вариантов здесь нет. Разве что только замена грунта.

Второй блок вопросов и ответов

— Опять нет вопросов?

— Вопросы есть по первой части, что касается токоотводов и сеток.

— Давайте.

— Вопрос: здание высотой 60 метров, габариты профиля на крыше 12*12 метров. Какими размерами ячейки выполнить? Как я понимаю речь о ячейки сетки.

— Вы знаете, что в России у нас два стандарта. У нас есть ячейки 6*6 метров. Это ячейки, которые РД 34 предписывает второй категории молниезащиты. И есть ячейки 12*12 метров, которые предписываются третьей категорией молниезащиты, но вот какая штука. Сделали ли вы ячейки 6*6 метров? Сделали ли вы ячейки 12*12 метров? Спрашивается, что они защищают? Начнем вот с чего. Если на крыше здания есть какие-нибудь сооружения, например, то самое кафе, про которое меня только что спрашивали, то не какой защиты столиков кафе и сидящим за этим столиком людей, эта сетка не принесет. Сетка находится ниже столиков, ниже людей. И не от каких молний эта сетка не защищает. Не защищает вообще. Теперь вопрос второй. А защищает ли она кровлю? Здесь есть два варианта. Первый вариант – кровля та, к которой в России мы привыкли. Мы сделали перекрытие железобетонных плит. На эти железобетонные плиты мы положили теплогидроизоляцию. А на теплогидроизоляцию положили эту сетку. Я могу с полной уверенностью сказать, и я об этом говорил на одном из семинаров, что такая сетка в принципе вообще не перехватывает молнию. Они могут случайно попасть в сетку, но подавляющее их число пройдет через гидроизоляцию и ударит в арматуру железобетонных плит. Выколоть этот кусок бетона в этом месте, а ток растечется через металлическую арматуру железобетонных плит и потом попадет в фундамент. По существу эта сетка никого не защищает. Второй вариант для России совершенно не свойственный. Крыши, сделанные из каких-нибудь диэлектрических конструкций. И на этих конструкциях лежит металлическая сетка. А под крышей на расстоянии нескольких метров находятся уже производственные или жилые помещения, которые отделены этой самой диэлектрической кровлей. Тогда сетка работает, как тросовый молниеотвод. И тогда эта сетка действительно защищает. Но для России эта ситуация абсолютно не свойственная. Таких кровель, у нас практически, нигде нет. Можно ли эту сетку закладывать в железобетонную конструкцию, у нас таких решений в наших нормативных документах нее предусматривается. Сетка кладется поверх, либо под гидроизоляционное покрытие, если оно не горючее.

— Был такой вопрос, можно ли укладывать в слой утеплителя?

— Что?

— Можно ли укладывать сетку в слой утеплителя?

— Сказано, опять таки, сказано. Я подчёркиваю, сказано в РД 34, что сетка может укладываться под утеплитель или промеж него, если этот утеплитель не горючий. Если же он горючий, сетка должна обязательно укладываться поверх утеплителя. При этом составители предполагали, что такая сетка защитит утеплитель горючий от контакта с каналом молнии. Это голое вранье! Здесь никакой защиты не будет. И эта рекомендация по сути дела, она является ошибочной. Убрать сетку вы не можете, потому что ГосТехНадзор все равно вам не разрешит убрать, но имейте в виду, что утеплитель она не защитит. Ещё?

— Да, конечно, есть ещё вопросы, во-первых, по зданию высотой 60 метров. Спрашивает автор, что же делать, как защищать это здание, какой высоты использовать молниеприемник или использовать какую-нибудь изолированную систему?

— Давайте, я всё-таки дойду до этого места, потому что я хочу показать конкретные слайды. Ладно? Пусть потерпит тот участник семинара.

— Хорошо, тогда ещё есть другой вопрос, касается монолитных зданий. Можно ли использовать металлосвязь в них, в монолитных зданиях для организации токоотводов?

— Вот какое дело, у нас сегодня по нашим нормам считается, что если арматура зданий соединена вязкой или соединена внахлест – один арматурный стержень на другой. И по крайней мере у 50 % таких стержней такая связь есть, то эти элементы можно использовать в качестве естественных токоотводов. Из-за того, что считается, что это практически всегда выполняется, можно говорить – да. Например, железобетонные колонны с арматурой можно использовать для отвода тока молнии. И это получится все равно, понимаете, хотите вы этого или не хотите вот по какой причине. У вас наверху эта арматура железобетонных плит связана с арматурой колонн, поэтому хотите вы или не хотите туда все равно попадет ток молнии. Скажите вы – можно, скажите – нельзя, все равно этот факт будет выполнен. И поэтому, когда рассчитывают отвод тока молнии высотного здания считают, что для этой цели железобетонные колонны вполне можно использовать. Я привел пример не с железобетонными колоннами, а с остеклениями, просто потому что он очень наглядный. Понимаете меня? А я знаю конструкции высотные, когда между колоннами было расстояние примерно по 6 метров. И когда рассчитали систему отвода тока молнии по металлоконструкциям этих колонн, получился эффект почти такой же, как я вам показывал. Поэтому ответ – да, конечно, можно.

— По заземлителю ещё один вопрос. Все-таки, если высотное здание имеет небольшой фундамент, то, как организовать заземление? Почему-то спрашивают, как добиться 4 Ом при малой протяженности фундамента?

— Вы знаете, какое дело? Мне трудно представить высотное сооружение с малой площадью фундамента, кроме, например антенны какой-нибудь, башни. Да действительно там может быть площадь небольшая и что делать в этих случаях? Использовать в дополнение к фундаменту развернутую систему горизонтальных шин. Что можно сделать? Можно сделать такую вещь. У вас фундамент, представляете? Пусть он, например, будет в виде круга, этот фундамент. Вы его, конечно, используете, как элемент заземления, но от этого заземления делаете радиальные лучи. И эти радиальные лучи тянете на расстояние, может быть в несколько десятков метров. Система таких расчетов, она существует. Более того, мы надеемся, что эта система через некоторое время будет представлена проектом ZANDZ.ru в интернетовском виде. Сделать это можно. Если у вас не получается совсем ничего, тогда вариант только один – это засыпка верхнего слоя грунта и мы уже говорили об этом на перед предыдущем семинаре, как все это выглядит. Это дорогое удовольствие очень дорогое, вариантов нет. В Храме Христа Спасителя в Москве, там проблема еще осложнялась тем, что есть подземные этажи в этом здании, есть паперть. На паперти много народа собирается, и поэтому там сопротивление заземления нужно было резко снижать. Там шли примерно поп такому пути, как я сказал. Выносные такие лучи, которые вводили значительную долю тока молнии подальше от прихожан.

— И вопрос, у вас есть какая-нибудь рекомендация при каком удельном сопротивлении грунта можно использовать фундамент на заземлитель?

— Нет. Такой рекомендации нет и не может быть и вот по какой причине. Фундамент надо уметь рассчитывать на сопротивление заземления. Если будет острая необходимость в таком деле и об этом выскажется достаточное количество людей, я думаю, мы сможем устроить специальный семинар по такому поводу. А как рассчитывать фундамент? Я, например, к такому семинару готов. И если вы, например, в своих пожеланиях напишите, что он нужен вам, наверное, хозяева проекта ZANDZ.ru пойдут на то, что такой семинар организуют. Материал для этого есть.

— Ещё есть вопрос, не очень относящийся к теме, касается расчётов зон защит, либо метод защитного угла, либо защитной сферы. Хотите ли вы отвлечься сейчас на это? Тогда я зачитаю вопрос.

— Знаете, какое дело. Мне очень не хочется отвечать на этот вопрос, вот по какой причине. Ту методику, которую вы называете, изложена в стандарте Международной Электротехнической Комиссии 62-305, который в России не принят. Наша методика расчета не пользуется ни методом катящейся сферы, ни методом защитного угла по той простой причине, что и тот и другой метод дают жуткое вранье в ряде ситуация. Мы об этом деле говорили на первом семинаре. Повторяться еще раз, наверное, не буду, но могу сказать вот какую вещь. Значит, по методу катящейся сферы получается следующая вещь. Если у вас обычный стержневой молниеотвод по высоте выше, чем радиус этой сферы, а там 4 сферы. Самая маленькая – для первого уровня защиты двадцатиметровая. Если у вас молниеотвод имеет высоту выше, чем 20 метров, то дальнейшее увеличение его высоты вообще не оказывает никакого эффекта. Чушь, не подтверждающаяся никакой практикой никакой страны. Тем не менее, эта чушь узаконена стандартом Международной Электротехнической Комиссии. Что касается меня лично, то если этот стандарт попытаются внедрять в России, я приложу все силы, которые у меня есть для того, чтобы этот стандарт в России не действовал. Надо сказать, сторонников у меня будет достаточно, вполне достаточно. Давайте пойдём дальше.

 

Давайте пойдём дальше и вот какой вопрос ещё важный. Высотка. В эту высотку попадает несколько десятков ударов молнии в год. И тогда вот какая вещь. Около высотки могут люди находиться. Спрашивается, а напряжение шага и прикосновения для этих людей может подействовать? Оно как? Весомо или невесомо? И я посмотрел, о каких цифрах может идти речь в обычных грунтах. Получается вот какая штука, если вы используете фундамент молниеотвода в качестве контура заземления, а вы вынуждены это делать, никуда вам не деться. И если у вас грунты паршивые с удельным сопротивлением скажем где-нибудь на уровне 1000 Ом м, то эти расчетные кривые, которые здесь показаны, они показывают, как меняется напряжение шага в зависимости от того на каком расстоянии от стенки дома находится человек. И получается вот какая штука. Если у вас даже очень здоровое здание, скажем, 80*80 метров, то даже в этом случае при токе 100кА, у вас напряжение шага достигает примерно 20 кВ. Допустимо ли это? Я не могу вас сказать, вот по какой причине. Наши нормы по напряжению шага вообще не действуют, да и международные тоже не действуют на импульсные воздействия. Но под напряжением шага в 20кВ лично я был. И могу вам сказать следующую вещь. Второй раз в этой ситуации мне быть не хочется. Но живой я остался. Поэтому ситуация с китайцем, которая по телевизору, помните? Шлепался от близких ударов молнии, он, безусловно, попадал под напряжение шага высоких зданий. Ситуация будет примерно такой. Против этой ситуации ни у нас в России, ни в Европе по непонятным причинам никто не борется. Есть ещё один момент. Если у вас в окрестностях этого здания есть подземные коммуникации низковольтные, скажем цепи управления или автоматики, то от таких воздействий к этим коммуникациям будет очень неспокойно. И поэтому защищать эти коммуникации УЗИПами – это нужно, безусловно.

 

Есть ещё один момент, который нужно обговорить. К зданию подходит коммуникация, к высотке. От высотки уходит коммуникация, скажем, водоканал. Эти коммуникации представляют собой путь, по которому происходит занос высокого потенциала. Речь идёт не о заносе высокого потенциала здания, а наоборот, речь идёт, вот о чём. Речь идёт о том, что по трубам, которые эти здания связывают с соседними зданий низких этажей, малых этажей, может транспортироваться в высокое напряжение. И я показал на этом графике вот какую штуку. У меня импульс тока молнии, который воздействует на высотное здание, это ток 100 кА, импульс 10/350 мкс – это расчётный импульс, которым мы все пользуемся. Сопротивление заземления высотки идеальное, очень хорошее контура заземления, всего 1 Ом — сопротивление заземления. А теперь я смотрю на те, самые импульсы, которые побегут по трубе, диаметром 10 сантиметров на расстоянии 200 метров. В грунте 200 Ом м, а это 500 Ом м. Смотрите, что получается. Получается, что напряжение, деленное на ток, здесь равняется примерно 0,7. Это значит? Это значит, что импульс тока в 1 кА создает 0,7 кВ напряжения. А если это 100кА, то у вас, значит, придет в соседнее здание 70 кВ. То есть транспортировка по подземным коммуникациям такого высокого напряжения от высоток к соседним, окружающим его дома

Заземление в квартире новостройки и старого дома: схема и монтаж

Безопасная эксплуатация электрических приборов невозможна без заземления. Это обеспечивает защиту человека от поражения током и гарантирует долговечную работу бытовой техники. В старых домах защитное заземление отсутствует, однако на смену устаревшим системам энергоснабжения приходят новые.

Чтобы сделать заземление в квартире или частном доме самостоятельно, следует разобраться, какая электрическая система там присутствует и что необходимо, чтобы подключить ее к контуру заземления.

Зачем нужно заземление в квартире

Под заземлением понимают присоединение точки сети к заземляющему устройству. С его помощью добиваются уменьшения напряжения до безопасного для человека уровня. Другими словами, заземление – это защита, которая сработает в случае возникновения пробоины, скачка напряжения или скопления потенциала, и отведет опасный ток в землю.

Заземление бывает рабочим и защитным. Если первое служит для функционирования некоторых специфических электрических приборов и устройств, то второе предназначено для защиты человека от ударов током в квартире или частном доме. Современные стандарты безопасности рекомендуют прокладывать внутреннюю электропроводку из трех жил и соединять все приборы с контуром заземления.

Справка! Цвет провода заземления в большинстве случаев желто-зеленый. Ноль имеет синий или голубой цвет, а фаза может быть черной или красной.

В заземлении нуждаются:

• розетки;
• бытовые приборы с металлическим корпусом. В квартире это ванна, корпус системного блока компьютера, бойлер, холодильник, стиральная машина и другая крупная бытовая техника.

к содержанию ↑

Пример необходимости заземления

Бойлер, установленный для подогрева воды в квартире, вышел из строя и замкнул электричество на корпус. Под напряжением оказались все батареи и трубы в квартире. Ничего не подозревающий человек решил попить воды и попытался открыть кран. В момент касания рукой вентиля произошло замыкание сети, и ток прошел сквозь человеческое тело в пол.

Если бы бойлер имел заземление, ток ушел бы в землю, а автомат отключил подачу электроэнергии на прибор, или батареи и трубы, соединенные с землей, имели бы практически нулевой потенциал. В обоих случаях поражения человека током можно было бы избежать.

к содержанию ↑

Какие системы существуют

В многоквартирных домах с напряжением 220W возможны несколько систем заземления, основные нормы и требования к которым перечислены в пункте 1.7 ПУЭ. Системы имеют маркировку. Первая буква означает состояние нейтрали источника питания относительно земли:

• I – изолированная;
• T – заземленная.

Вторая – это состояние открытых проводящих частей относительно земли:

• T – проводящие части заземлены;
• N – подключены к заземленной нейтрали.

Последняя обозначает принцип совмещения нулевого защитного и рабочего проводника:

• S – проводники разделены;
• C – функции совмещены в одном проводнике.

Согласно ГОСТ Р 50571.2-94 нулевые проводники обозначаются:

• N – рабочий;
• PE – защитный;
• PEN – совмещение защитного и рабочего.

Системы:

1. TN-C. Система распространена в старых многоквартирных домах и характеризируется отсутствием отдельного заземляющего проводника. На всем протяжении сети нулевой защитный проводник совмещен с рабочим (PEN). Такая защита применялась в хрущевках и брежневках. С точки зрения электробезопасности она одна из самых ненадежных. Определить, что в квартире именно эта система подключения, можно, заглянув в подъездный щиток. Внутри будет четыре входящих кабеля (PEN и три фазы) и два уходящих в квартиру (PEN и фаза). Защитные контакты в розетках будут отсутствовать.
2. TN-S. Система пришла на смену устаревшей и заведомо опасной TN-C. Рабочий и защитный проводник разделяются еще на подстанции и не пересекаются на всем своем протяжении. Определить такое подключение можно только в вводно-распределительном устройстве, доступ к которому в многоквартирных домах ограничен. На входе в него пять кабелей (3 фазы, PE и ноль), три уходят в квартиру (PE, фаза, ноль).
3. TN-C-S. Эта система – промежуточный вариант между двумя предыдущими, модернизация устаревшей системы TN-C в жилых помещениях. На всем протяжении нулевой защитный проводник и рабочий совмещены, а на входе в здание начинается их разделение.
4. TT. Такая система оптимальна там, где все остальные не будут обеспечивать достаточную электробезопасность, например, в отдельно стоящих частных домах, металлических контейнерах или торговых павильонах. Напряжение подается по четырем проводам (три фазы и ноль). Принцип работы основан на том, что защитный нулевой проводник заземлен независимо от рабочего проводника. Связь между ними отсутствует, а контуры заземления не сообщаются.
5. IT. Напряжение передается по трем фазам проводов. На стороне конечного потребителя присутствует защитный контур, нейтраль источника изолирована. Система применяется на установках, которые требуют бесперебойного снабжения током и нуждаются в постоянном контроле.

к содержанию ↑

Заземление для новостройки

В современных новостройках, возведенных после 1998 года, используются системы заземления ТN-S и ТN-С-S. Это значит, что в них предусмотрено выделенное заземление. Проводку прокладывают по трехжильной системе, подключенной к контуру заземления.

В стояк подведены:

• три фазы;
• нулевой рабочий проводник;
• защищенный проводник.

По квартире разводится провод заземления, а в комнатах устанавливаются розетки с контактами. После чего фаза и рабочий провод N подключаются к соответствующим шинам, а PE к щитку.

к содержанию ↑

Как сделать заземление в квартире, если его нет

В старых домах установлена система TN–C, которая не имеет заземления, и проложен двухжильный провод (фаза и ноль). Чтобы заземлить квартиру, придется провести новую проводку, установить автомат УЗО или смонтировать контур.

Подключение УЗО

Устройство защитного отключения, или, по-другому, УЗО спасет человека от удара током в случае, если в доме отсутствует заземление. Через устройство проходят фазовый и нулевой провода. В момент утечки электричества оно определяет разницу между силой тока, прошедшей между ними, и разъединяет контакты, тем самым обесточивая участок сети.

Справка! Электрики советуют подключать УЗО независимо от того, есть в доме заземление или нет.

Существует два варианта подключения УЗО:

• На весь дом. В таком случае обезопасить от утечки можно все электроприборы в квартире, начиная от крупной бытовой техники, заканчивая светильниками. Для этого потребуется более мощный и дорогостоящий прибор. При срабатывании защиты электричество будет отключено везде, а на наличие утечки придется проверять каждое подключенное устройство отдельно.
• На комнату или конкретное устройство. Менее мощный УЗО устанавливается только на «опасные» линии, например, на ванную комнату, кухню, подвал или на конкретное устройство, вроде стиральной машины или электроплиты. Если в квартире есть устройства, потребляющие больше 1,2 кВт, то на каждое из них рекомендуется ставить отдельный автомат и УЗО.

Прибор имеет две входных и две выходных клеммы (фаза и ноль). Установка производится согласно схеме:

Правила установки:

• УЗО устанавливается между входным выключателем и автоматом;
• мощность УЗО должна немного превышать мощность установленного на нее автомата;
• правильность работы УЗО проверяется путем подключения бытового прибора под нагрузкой к сети, в которую оно было установлено.

к содержанию ↑

Монтаж собственного контура

Собственный контур для заземления своими руками можно сделать как в частном доме, так и в многоквартирном. Во втором случае работу надо согласовать с управляющей компанией и соблюдать требования ПУЭ.

Порядок работ:

1. По стояку к подвалу протягивается одножильный провод PE. Рекомендуется использовать медный провод сечением не менее 4 кв. мм.
2. Рядом с домом устанавливается заземлитель. Обычно используют обрезки из нержавеющей стали, которые свариваются в виде треугольника.
3. Один конец провода присоединяется к готовой конструкции, другой закрепляется в щитке.
4. Заземление квартиры соединяется со щитком.

Важно! В качестве заземлителя запрещено использовать арматуру. Причиной служит наружный каленый слой, наущающий распределение тока, и быстрый процесс ржавления.

к содержанию ↑

Опасный вариант защиты

Недопустимо решать проблему заземления путем присоединения PE-провода к системе водопровода или газового снабжения. В случае утечки, ток пойдет не по проводам, а по трубам и батарее, что может привести к поражению электричеством не только проживающих в заземленной таким способом квартире, но и соседей.

Советы и рекомендации

• электрики рекомендуют заземлять все имеющиеся в квартире бытовые приборы и розетки;
• нельзя заземлять электроприборы по цепочке друг через друга. Это может вызвать электромагнитную несовместимость и несрабатывание заземляющего контура;
• следует использовать специальные клеммы, скрутки на месте стыков недопустимы;
• к каждой клемме шины PE допустимо подключать только один провод.

Заземление сделает безопасным процесс использования электрических приборов в квартире. Существует несколько систем подключения, самая распространенная – TN-C, она не имеет отдельного заземляющего проводника и является устаревшей. Чтобы обезопасить человека от поражения током, можно установить УЗО и собрать собственный защитный контур. Если соблюдать технику безопасности и нормы ПУЭ, это не вызовет больших трудностей.

Заземление в квартире новостройки и старого дома: схема и монтаж

Должно ли быть заземление в многоквартирном доме

обязаны ли коммунальные службы заземлить дом/квартиру?.

Москва, 4-х этажный многоквартирный дом. Живу на втором этаже. В этажном щитке и в квартире нет заземления. Подозреваю, что дом вообще не заземлен. Но очень хочу поиметь в квартире правильное (!) заземление (стиралка, гидромассажная ванная). Электрика все никак не дождусь по этому вопросу, хотя вызвал на той неделе.

Подскажите, есть ли у коммунальных служб обязательство обеспечить заземление квартир или хотя бы этажных щитков? Если да, то что за чей счёт должно делаться?

Из ПУЭ
Область применения, определения
1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд. 7 настоящих Правил.

Устройство специальных электроустановок, не рассмотренных в разд. 7, должно регламентироваться другими нормативными документами. Отдельные требования настоящих Правил могут применяться для таких электроустановок в той мере, в какой они по исполнению и условиям работы аналогичны электроустановкам, рассмотренным в настоящих Правилах.

Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок.

Мужской сайт.

Настоящий мужик должен быть хозяином в доме!

Заземление в многоквартирных домах.

Заземление в многоквартирных домах

Заземление в многоэтажном доме

Если ваш дом построен в период 1998 2000 гг., то, скорее всего, переживать не стоит. Наверняка в таком строении установлена система TN-S (хотя и не факт). Это значит, что заземляющий провод разведен наряду с нолевым и фазовым по всему зданию и идет отдельно до самой подстанции, где глубоко и надежно закопан в землю. Лучше такой системы еще ничего не придумано.

Нужнее всего заземление в квартире, в которой есть только 2 провода — фазовый и нолевой, а жилы в проводах алюминиевые. В общем, современным электроприборам в таком доме покажется неуютно, не говоря уже о том, что старые розетки просто не подойдут для современных вилок.

Если возникло желание монтировать настоящую современную сеть, которая позволит делать любые модные изыски, сначала нужно определить, какого типа система заземления установлена в доме. Сделать это достаточно просто — достаточно взглянуть на этажный щиток. Ведь есть твердая уверенность, что систем в вашем случае всего две: либо TN-C, либо TN-C-S. Если стоит первая, то входящих в щиток проводов будет 4 — 3 фазовых и 1 совмещенный PEN. Проводов, идущих в квартиру, будет 2. Если стоит вторая система, то в щиток будут входить 5 проводов — 3 фазовых, 1 нейтральный и 1 заземляющий. В квартиру должны идти 3 провода.

На этом этапе начинают происходить загадочные вещи. Заглянув в квартирный щиток, можно увидеть интересную картину: входящих проводов всего 4, но к одной из квартир отходит трехжильный провод, причем 2 жилы подключены к нолевой шине. Это означает, что кто-то из жильцов, отчаявшись ждать реконструкции электросистемы, самостоятельно сделал заземление, расщепив ноль на два проводника — рабочий и защитный.

ВРУ — одно на весь дом вводнораспределительное устройство, которое распределяет энергию по стоякам. Это нечто вроде квартирного распределительного щитка размером с хороший шкаф, закрытого на замок.

Может быть так, что от ВРУ дома вкопан кабель в землю и проведен дополнительный заземляющий проводник ко всем этажным щиткам. Это наилучший вариант — дом модернизирован с TN-C до TN-C-S. В таком случае остается лишь ввести дополнительный провод в квартиру, подсоединив его к шине заземления в этажном щитке, а затем сделать разводку по квартире.

Другой случай похуже, если никто не удосужился заменить систему TN-C на более современную — то есть отвод защитного проводника в землю от ВРУ не сделан. В таком случае есть 2 выхода: либо оставить все как есть, не утруждая себя проведением трехжильного провода по квартире, и целиком положиться на автоматы, УЗО и дифавтоматы, либо все-таки подключиться к нолевой шине в этажном щитке.

Монтаж такого подключения к нолевому проводнику делать не рекомендуется, поскольку это не входит в проект электрификации дома и может вызвать различные осложнения с руководством коммунального хозяйства.

Данная процедура называется расщепление ноля и может вызвать определенные проблемы (рис, 10.6 и 10.7).

Рис. 10.7. Точка расщепления ноля в многоквартирном доме по системе TN-C-S

КАК СДЕЛАТЬ.

Расскажем и научим

Как определить наличие заземления в многоквартирном доме.

С каждым годом растет число электрических приборов в наших домах и их мощность. Именно поэтому актуальным становится вопрос наличия заземления в квартире.

Есть ли заземление в подъезде дома

Как правило, настоящее и полноценное заземление будет только в домах современной постройки или в старых домах, подвергнувшихся капитальному ремонту и реконструкции.

Откройте этажный щиток, находящийся на площадке, визуально найдите вводный кабель и подсчитайте количество проводников в нем.

Пять проводников засвидетельствуют, что ваш дом подключен по современной системе TN-C-S, с маркировкой проводов L1, L2, L3, N и PE, заземление в распределительном этажном щитке присутствует.

Четыре проводника укажут на то, что ваш дом подключен по системе TN-C, с маркировкой проводов L1, L2, L3 и PEN, контуры заземления отсутствуют, а щитки не заземлены.

Если даже нулевой провод соединен с корпусом щитка, это — всего лишь зануление, но никак не заземление.

Если внутри электрического щита видна дополнительная шина с крепежами в виде болтов с гайками, от которой вниз по шахте спускается провод, скорее всего это – заземление, выполненное одним из трудолюбивых жильцов вашего дома. Но это необходимо уточнить и в обязательном порядке проверить.

Как подключены провода от квартиры

При TN-C-S подключении ввод в квартиру выполняется трехпроводным кабелем, состоящим из фазового, нулевого и заземляющего провода, подсоединенных на щитке к контактам L, N и PE.

При TN-C подключении в квартиру будет вести двухпроводной кабель (фаза и ноль), подключенный к контактам L и PEN. Если все же ввод в квартиру осуществлен трехпроводным кабелем, его фазовый провод будет подключен к контакту L, а нулевой и заземляющий провода будут соединены либо в явном виде, в виде подключения обеих к совмещенному нулевому проводу PEN, либо опосредствованно, когда нулевой провод подключен к контакту PEN, а заземляющий – к корпусу щитка. Этот вид подключения называется занулением.

Подведение итогов

В вашем доме имеется заземление если: в щитке вводный кабель состоит из пяти проводников, подключенных к контактам L1, L2, L3, N и PE.

Если же ввод в щиток реализован кабелем из четырех проводников, подключенных к контактам L1, L2, L3 и PEN, заземления в вашем доме отсутствует, при этом не исключается возможность реализации зануления в групповой электрической сети.

Заземление в квартире. Собственный контур заземления в квартире

Обычно вопросами о монтаже заземления в квартире начинают задумываться в момент реконструкции электропроводки. После того как вы частично или полностью заменили старую двухжильную электропроводку на новую, трехжильную (с учетом заземляющего провода), подключили ко всем розеткам заземление, пришло время подключаться к этажному электрощиту.

Однако чтобы подключение было грамотным, а главное, чтобы после этого подключения были оправданы условия электробезопасности, необходимо знать, каким образом произведено подключение самого электрощита.

Система заземления многоэтажных домов

В домах советской постройки, как правило, используются системы заземления TN – C. В этой системе к стоякам подъездов подходят три фазы L и совмещенный PEN проводник. Этажные щитки в этой системе зануляют, заземление в них как правило не предусмотрено.

В более новых домах или с реконструированными сетями установлена система TN – C – S. В этой системе к стоякам подъездов подходят три фазы L и разделенный нулевой рабочий N и защитный PE проводник. В этом случае, подключение происходит гораздо проще, в этажном щитке предусмотрены отдельные шины для подключения фазы, нуля и заземления, причем шина заземления имеет металлическую связь с корпусом щита.

Если ваш дом относится к новостройкам (примерно с 1997 г.), то в таком случае все условия для подключения заземления уже имеются, так как в новых домах устанавливается система заземления TN-S.

При подключении дома по такой системе, заземляющий провод прокладывается отдельно, вместе с нулевым и фазными проводами от самой подстанции к электрощитам дома. В этом случае переживать не следует.

Ваш дом подключен по системе заземления TN – C – S.

Такие системы заземления проектируются в домах новой постройки, в которых электромонтаж выполняется пяти- проводной системой и заземление в квартире в этом случае присутствует.

При такой системе заземления все этажные щитки должны заземляться. Определить подключен ли ваш дом по системе TN – C – S очень просто. Для этого достаточно взглянуть на вводной кабель подходящий к стояку, он должен быть пятипроводным :

• — три фазы L1, L2, L3;
• — рабочий нуль N;
• — защитный нуль PE.

Подключение в этом случае осуществляется таким образом: фазный провод квартиры подключается к той шине, где был старый провод; нулевой рабочий N подключается к шине с нейтральными проводами; заземляющий провод РЕ (нулевой защитный) подключается к корпусу щита.

Причем, подключать все заземляющие провода в щитке на один зажим (болт) — нельзя. Необходимо использовать разные болтовые соединения. А лучше будет использовать шину, прикрутите шину к щитку, а потом подсоединяйте PE.

Такое подключение заземления в квартире аналогично, если ваш дом подключен по системе заземления TN-S.

Ваш дом подключен по системе заземления TN – C.

При такой системе подключения дома к вводному стояку подходит четырехпроводный кабель: три фазы L1, L2, L3; и совмещенный нулевой рабочий и защитный провод PEN. В этом случае заземление в доме полностью отсутствует, контура заземления нет – электрощитки не заземлены! Как произвести подключение в этом случае?

Многие неграмотные электрики считают, что подключать защитный нуль PE необходимо в месте с рабочим N, на корпус щитка. Однако такое зануление является не безопасным!!!

При отгорании рабочего нуля, фазное напряжение через подключенную технику появится на всех нулевых проводах в квартире, а если нулевые защитные и рабочие провода будут связаны, то на всех заземленных корпусах приборов, появится напряжение 220 В. Поэтому прежде чем подключаться таким образом хорошенько подумайте нужна ли вам такая защита!

Наверное, ни для кого не является секретом, что электрические сети ЖКХ находятся в плачевном состоянии и такое явление как отгорание нуля в жилых домах встречается очень часто. Лучше уж без зануления, чем зануляться на изношенное электрооборудование и подвергать себя и своих близких опасности.

По этому, если заземления в доме нет то лучше защитный провод РЕ не подключать вместе с рабочим нулем на корпус щита. Оставьте его просто неподключенным. Будет резервным, на случай повреждения одного из рабочих. А для того чтобы эксплуатация электроустановок в сети без заземления была для вас безопасной, применяйте УЗО.

Установите отдельное УЗО для каждой розетки. УЗО хоть и не предотвратит появление фазы на корпусе, но мгновенно сработает при касании к поврежденному корпусу и отключит электроустановку.

Решением проблемы отсутствия заземления может стать установка своего собственного контура заземления. Встречались случаи, когда жильцы, проживающие на первых этажах домов в которых отсутствует заземление, устанавливали свое заземление. Забивали под окном в почву несколько уголков, обваривали их по контуру и соединяли с заземляющим РЕ проводником в квартире.

Можно также решить проблему с незаземленными этажными щитками проживая на пятом этаже. Проложить к подвалу по этажным стоякам 25 м одножильного провода, сделать в подвале или возле подъезда контур заземления, соединить этот одножильный провод с щитками и заземляющим контуром. Все! В таком случае можно смело подключать заземляющий провод от квартиры к электрощитку.

Ни в коем случае не используйте в качестве заземления батареи отопления, водопроводные и газовые трубы. Такое заземление в квартире является небезопасным не только для вас самих но и для ваших соседей. В случае появления на корпусе электрооборудования напряжения, заземленного через батарею или водопроводную трубу, под напряжением окажутся все батареи и трубы, не только ваши, но и в соседних квартирах и домах.

В итоге соседа с верху, который решил попить воды с крана может смертельно поразить электрическим током!

Как сказано в ПУЭ 1.7.110. «Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации и центрального отопления. Указанные ограничения не исключают необходимости присоединения таких трубопроводов к заземляющему устройству с целью уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82.

Понравилась статья — поделись с друзьями!

Многоэтажный жилой дом-Стаад — Скачать PDF

Скачать Многоэтажный Жилой Дом-Стад …

ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ ПО АНАЛИЗУ И ПРОЕКТИРОВАНИЮ МНОГОЭТАЖНОГО (G + 6) ЖИЛОГО ЗДАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ STAAD PRO

, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ К. Хари Прасад

08241A0116

P.Praveen Reddy

08241A0128 Б.Сандип Редди

09245A0104

ОТДЕЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ИНСТИТУТА ИНЖЕНЕРИИ И ТЕХНОЛОГИИ ГОКАРАДЖУ РАНГАРАДЖУ БАЧУПАЛЬНО, ГИДЕРБАД-72.

ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ ПО АНАЛИЗУ И ПРОЕКТИРОВАНИЮ МНОГОЭТАЖНОГО (G + 6) ЖИЛОГО ЗДАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ STAAD PRO, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ

K. Hari prasad

08241A0116

P.Praveen

2 08241A0116

P.Praveen Reddy

A

A 08241A0140

B.Sandeep Reddy

09245A0104

При частичном выполнении требований для присуждения степени «Бакалавр технологий» JNTU в течение 2011-2012 гг.

ОТДЕЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ИНСТИТУТА ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРИИ И ТЕХНОЛОГИИ ГОКАРАДЖУ РАНГАРАДЖУ БАЧУПАЛЛ, HYDERBAD-72.

ВНУТРЕННИЙ РУКОВОДСТВО

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА (ГРАЖДАНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ)

ЗАЯВЛЕНИЕ КАНДИДАТОВ Мы, К.Хари Прасад, П.Правин Редди, В. Сатиш кумар, Б.Сандип Редди настоящим заявляем, что отчет по проекту под названием «Анализ и проектирование многоэтажного (G + 6) жилого дома с использованием Staad Pro », под руководством профессора Mode hussain

sir представлено в

выполнении требований ГЛАВНОГО ПРОЕКТА. Это добросовестная работа, выполненная нами, и результаты, отраженные в этом отчете по проекту, не были воспроизведены / скопированы из каких-либо источников.Результаты, отраженные в этом отчете по проекту, не были переданы в какой-либо другой университет или учреждение для присуждения какой-либо другой степени или диплома.

Дата: Место:

Департамент гражданского строительства GRIET, Хайдарабад.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Мы хотели бы выразить благодарность всем людям за экраном, которые помогли мне превратить идею в настоящее приложение.

Мы глубоко благодарим г-на Г. Венкатарамана, руководителя отдела CIVIL Engineering, который был отличным проводником и источником вдохновения для моей работы.Мы хотели бы поблагодарить моего внутреннего гида проф. mohd.hussain за его техническое руководство, постоянную поддержку и поддержку в выполнении моего проекта в колледже. Мы хотели бы выразить особую благодарность внешнему гиду г-ну Джашилу Гоуду за ее поддержку в предоставлении предложений во время проекта. Удовлетворение и эйфория, сопровождающие успешное выполнение задачи, были бы огромными, но неполными без упоминания людей, которые сделали это возможным благодаря своему постоянному руководству и поддержке, венчающим все усилия успехом.В этом контексте мы хотели бы поблагодарить всех других сотрудников, как преподавателей, так и не преподавателей, которые оказали своевременную помощь и облегчили мою задачу.

К. Хари Прасад

08241A0116

П.Правин Редди

08241A0128

В.Сатиш Кумар

08241A0140

B.

Допущения и обозначения

ii-iii

Обозначения

iv-v

Глава 1: Введение

1-11

1.1

2-3

Ранний модерн и индустриальная эпоха

1.1.1 Современная архитектура

3

1,2

Заявление о проекте

4

1,3

Обзор литературы

5

1.3. 1 Метод коэффициентов гибкости

5

1.3.2 Уравнения смещения склона

5-6

1.3.3 Метод Кани

6-8

1.3.4

Приближенный метод

8-9

1 .4

Проектирование многоэтажного жилого дома

10

1.4.1

Метод предельных состояний

11

Глава 2: Программное обеспечение

12-16

2.1 Стад

13

2.1 Альтернативы

2.1 Варианты

14

2.2 Staad editor

14

2.3 Staad foundation

14-15

2.2 Auto cad

16

Глава 3: Планирование и отметка

17-21

3.1 План

18

3,2 Высота

19-21

Глава 4: Нагрузки

22-38

4,1

Условия нагрузки и реакция структурной системы

23

4,2

Нагрузки здания 3 по ориентации

23

4.2.1 Горизонтальные (боковые) нагрузки

23

4.2.2 Вертикальные нагрузки

23-24

4.2.3 Боковые нагрузки

24-25

4.3

Конструкционные системы

25- 26

4.4

Расчетные нагрузки для жилых домов

27

4.4.1

Собственные нагрузки

28

4.4.2

Живые нагрузки

29-30

4.4.3

Ветровые нагрузки

31- 33

4.4.3.1 Базовая скорость ветра на высоте 10 м для некоторых важных городов / населенных пунктов

34-36

4.4.4

Нагрузка на пол

37

4.4.5

Сочетания нагрузок

38

Глава 5: Балки

39-48

5.1

39

Расчет балки:

5.1.1 Одноармированные балки:

39

5.1.2 Дважды железобетонные балки

39

5,3

46-48

Проверка конструкции балки

Раздел 6 Колонны

49-57

6,1

Расположение колонок

50

6,2

Колонки с осевой нагрузкой

50

6.2.1

Осевая нагрузка и одноосный изгиб

.2,2

Осевая нагрузка и двухосный изгиб

51-52

6,3

Конструкция колонны

53-54

6,4

Выходы

6,5

Проверка конструкции колонны

9 55-57

7- Плиты

58-67

7.1 Конструкция плиты

58-63

.

Многоэтажный дом. Строительство многоэтажного жилого дома. Строительный кран Stock Image

Мы жертвуем 10% дополнительных гонораров нашим вкладчикам в качестве стимула для борьбы с COVID-19

Похожие изображения

Строительный кран

задействован в строительстве нового многоэтажного жилого дома

Строительство многоэтажного панельного жилого дома, работа башенного грузового крана

Строительство многоэтажного жилого дома.Строительный кран . Блок-хаус. копировать пространство

Желтый строительный кран работает на строительстве многоэтажного жилого дома. спецтехника

Крановая опалубка при строительстве многоэтажного жилого дома

Строительство многоэтажного жилого дома. Гламурный фиолетовый башенный кран.

Строительство многоэтажного жилого дома

Строительство жилого многоэтажного дома

Крупный план строящегося многоэтажного жилого дома из красного кирпича с частью желтого крана.Стены

Вид на строительство многоэтажного жилого дома. Квартира

Крупный план строящегося многоэтажного жилого дома из красного кирпича с частью подъемного крана. Стены дома

Строительство многоэтажного жилого дома с краном

Рабочий кран на строительстве дома.Строительство жилого многоэтажного дома.

Строительство многоэтажного жилого дома

.

Бохумский рецепт модульного многоэтажного жилого строительства — ПОДРОБНЕЕ

Koschany + Zimmer Architekten KZA, офис в Эссене, Германия, на ранней стадии участвовал в модульном строительстве жилья. После первоначального проекта в Дортмунде, который архитекторы разработали вместе со строительной компанией Alho из Фризенхагена, сотрудничество было продолжено в Бохуме. По заказу жилищного товарищества Vonovia, три 4-этажных многоквартирных дома были построены посреди просторных открытых пространств.Участники считают примененный модульный принцип выгодным как для жилищной отрасли, так и для архитекторов и проектировщиков.

Планировка изнутри наружу
«Модульный жилищный конструктор», разработанный KZA и Alho, состоит из отдельных типов модулей. К ним относятся, например, гостиная и кухня, спальня с коридором или детская комната с ванной комнатой. Квартиры адаптированы для соответствующего местоположения из этой матрицы — канона различных модулей — и разработаны в соответствии со спецификациями желаемого ключа квартиры.Затем из этого индивидуального набора квартир создается здание. «Обычно мы, архитекторы, работаем наоборот — снаружи внутрь: у нас есть городская планировочная ситуация, в которой здание спроектировано в его кубатуре, а планы этажей, разработанные на основе последнего, затем вставляются в него», — поясняет архитектор Аксель Кошаный. «В модульном строительстве все наоборот. Все начинается с продуманных планов этажей — в конечном итоге это самое важное для последующих жителей.Из-за всегда различных местных требований, даже похожие типы жилья почти никогда не помещаются в одну и ту же площадь ».

Разнообразие в дизайне, расположении и распределении
Например, на Каульбахштрассе в Бохуме три многоквартирных дома с 14 жилыми домами каждая была построена в рамках мер по реконструкции центральной части города. В качестве реакции городского развития на 2-этажные и 3-этажные соседние здания, граничащие с северными сторонами, по согласованию с городом было проведено ошеломление: На 4-м этаже весь этаж откидывается на 3 м назад, образуя просторные террасы на крыше.Это углубление было совместимо с модульной конструкцией, поскольку требовалось исключить только один модуль. В остальном методология модульного строительства осталась неизменной.

Здания, построенные на площади 17×19 м и высотой 12,5 м, также противоречат последовательной однородности планировки. Имеются 7 двухкомнатных, 2 трехкомнатных, 2 четырехкомнатных и 3 двухкомнатных квартиры для инвалидов-колясочников с учетом различных размеров и потребностей пользователей. Квартиры спроектированы так, чтобы быть безбарьерными по всей территории, а доступ к зданиям осуществляется централизованно через соединительный элемент с единой лестницей и лифтом.Все квартиры на 1-м и 2-м этажах имеют балконы перед входом, в то время как апартаменты на первом этаже имеют террасы, а квартиры на 3-м этаже имеют террасы на крыше. Свободное расположение отдельно стоящих многоквартирных домов на участке обеспечивает разнообразный внешний вид. В воронкообразных космических зонах есть место для открытых пространств по-разному. Сюда входят зеленые сады арендаторов, детские площадки и другие зоны отдыха.

Коэффициент рентабельности — сборное строительство
Каждое здание состоит из 43 комнатных модулей.Они были изготовлены на заводе в Алхо за семь недель под постоянным контролем качества. На строительной площадке модули для каждого здания были установлены в течение семи дней. Общее время строительства трех зданий составило почти 20 недель — после того, как земля была подготовлена ​​с помощью плиты перекрытия.

«Модульный метод строительства всегда в полной мере проявляет свои преимущества при повторении практически идентичных конструктивных элементов. Поэтому мы говорим о серийно-модульном строительстве.Мы работаем с такими архитекторами, как KZA, чтобы гарантировать, что эти типы модулей не приведут к созданию однородных зданий. Они вносят свой творческий вклад, играя со строительными блоками и используя свой дизайнерский потенциал », — объясняет Майкл Лауэр, архитектор Центра передового опыта в области многоэтажного жилищного строительства Alho.

Проекты в Дортмунде и Бохуме — первые в серии жилых домов. строительные проекты будут завершены в этом году с использованием совместно разработанной модульной системы.Партнеры проекта планируют дальнейшую оптимизацию системы и добавление новых компонентов, таких как новые модульные блоки для проектирования. www.alho.com

.

Многоэтажное жилое здание Стоковое Фото

Мы жертвуем 10% дополнительных гонораров нашим вкладчикам в качестве стимула для борьбы с COVID-19

Похожие изображения

Часть фасада многоэтажного жилого дома крупным планом

Многоэтажный жилой дом утром на рассвете

Многоэтажный жилой дом.

Многоэтажный жилой дом на фоне голубого неба

Строительство многоэтажного жилого дома

Фото многоэтажного жилого дома

Многоэтажный жилой дом

Одинокий многоэтажный жилой дом в Лигурии

Строительство многоэтажного жилого дома

Вид снизу на многоэтажный жилой дом

Многоэтажный жилой дом на фоне голубого неба

Строительный кран

задействован в строительстве нового многоэтажного жилого дома

Фасад кондоминиума.Многоэтажный жилой дом. Абстрактная текстура. Стена с окнами и балконами Русские и України

Новый многоэтажный жилой дом и голубое небо.

.

No related posts.