Армопояс как правильно залить: Изготовление, устройство и заливка армопояса

Опубликовано в Разное

19 Авг 1973

Содержание

Арматурный пояс (или армопояс, разгрузочный пояс, сейсмопояс) под плиты перекрытия

Арматурный пояс (или армопояс, разгрузочный пояс, сейсмопояс) представляет собой армированную бетонную ленту (монолит), которая связывает все здание по наружным и внутренним стенам. Главным назначением армопояса является усиление несущих стен (из газобетона, например) для повышения их сопротивляемости нагрузкам и предотвращения деформаций, которые могут быть вызваны усадкой здания и грунтов.

Последствия отсутствия или неправильного монтажа армопояса:

растрескивание несущих внешних стен из-за отсутствия армопояса под кровлей;
если межэтажный армопояс не спрятан внутри блока (в случае с ГЗБ), то возможно появление сырости и трещин по потолку и стенам.

Устройством армопояса под фундамент, между стенами и под крышу не следует пренебрегать, в противном случае Вы потеряете больше времени и денег на отделочных работах и материалах, а в некоторых случаях и на разбор, и новую кладку несущих стен (в случае отсутствия армопояса под мауэрлат и стропильную систему). Поэтому установка армопояса полностью оправдывает средства!

Армопояс необходим, если:

запроектирована стропильная система с использованием анкеров и шпилек;
балки перекрытия уложены неравномерно и образуют точечную нагрузку на хрупкий стеновой материал: газобетон, керамзитобетон, пенобетон и т.д.;
монтируется сборный (столбчатый или свайный) фундамент;
здание возводится на сыпучих грунтах, которые дают неравномерную усадку всего сооружения, или на склоне;
будущее здание имеет 2 и более этажей;
суровые погодные условия (особенно это наблюдается в северных регионах страны).

Функции армопояса

Как главная структурная часть любого сооружения, армопояс выполняет несущую функцию в здании, то есть он необходим для повышения прочности и монолитности строительной конструкции. Усиление армопоясом особенно важно при работе с бетонными перекрытиями. Назначением армопояса является соединение всех несущих элементов возводимого здания в единое целое, при этом важно соблюдать непрерывность и целостность всей конструкции.

Армопояс предназначен для:

укрепления несущих стен;
равномерного распределения нагрузок на стены;
повышения устойчивости конструкции здания: снижения рисков усадки здания, а, следовательно, появления трещин фундамента и несущих стен;
придания горизонтальности конструкции: выравнивания кладки при распределении бетона по горизонтальной плоскости;

снижения рисков возникновения точечных нагрузок, которые возникают из-за перекосов стен в период эксплуатации здания.

Виды армопоясов

Общеизвестно четыре типа армопоясов, которые необходимо различать:

Подфундаментный армопояс (или ростверк)
Разгрузочный пояс (или цокольный армопояс)
Межэтажный пояс
Армопояс под крышу

Ростверк

Конструкция ростверка представляет нижний армопояс, который расположен под землей и на который опираются все несущие стены. Ростверком, как правило, принято соединять столбы и сваи соответствующих фундаментов (см.

тёплый свайный фундамент). Главным отличием ростверка от прочих поясов является особенность в процессе его устройства: установка производится под каждую несущую стену планируемого здания. Высота ростверка может иметь высоту 300-500 мм, а ширину 700-1200 мм.

Именно крепкое основание нижнего пояса определяет устойчивость здания. Ростверк должен противостоять усадке, сползанию слоёв грунта и воздействию воды.

Для устройства армопояса как минимум необходимы климатические, геодезические и сейсмологические данные (см. инженерно-геодезические изыскания). На их основании инженером рассчитываются технические характеристики армопояса, под который вырывается траншея требуемой глубины. На расчетную глубину по периметру дома устанавливают траншею, после выравнивается дно и стенки траншеи до уровня твердых грунтов. После производится песчано-щебёночная подсыпка толщиной 50-100 мм и её уплотнение.

Важно! В случае работы с твердыми слоями грунта достаточно использовать чистый песок – это сэкономит Ваши средства.

Цокольный армопояс

Цокольный пояс призван разделять фундамент и стеновые конструкции. Стеновые конструкции фундамента устраиваются либо висячими, т.е. располагаться над поверхностью земли, либо находиться на одном уровне с землёй. Однако вне зависимости от положения армопояс должен быть установлен.

Цокольный армопояс возможно смонтировать двумя способами:

Заливкой армопояса по периметру здания (если в проекте заложены деревянные перекрытия).
Заливкой армопояса, как при заливке ростверка (если заложены железобетонные перекрытия): под всеми несущими стенами.

Монтаж цокольного армопояса схож с технологией устройства бетонного основания под фундамент. В первую очередь по верхнему ряду блоков монтируется опалубка, после чего в нее устанавливается пространственный армокаркас. Далее цокольный армопояс заливается бетоном марки М300 высотой 200-500 мм (толщина зависит от сечения свай либо от толщины внешних несущих стен и напуска на перекрытие).

Грамотно устроенный цокольный армопояс – залог надёжного и устойчивого фундамента даже на трудных грунтах (супесях, суглинках, глине) и с высоким уровнем грунтовых вод (УГВ)!

Межэтажный армопояс

Межэтажный армопояс играет роль разгрузочного элемента, который принято располагать между плитами перекрытия или балками СМП (см. сборно-монолитные перекрытия), а также верхним уровнем стеновой кладки. Количество армопоясов между этажами соответствует числу этажей будущего здания.

Устройство межэтажного армированного пояса обязательно в случае использования панелей, опирающихся на керамзитобетонные, газобетонные или пенобетонные блоки. Однако в случае монолитного железобетонного перекрытия заливку армопояса бетоном можно опустить, т.к. перекрытие равномерно распределяет нагрузку на несущие стены и прочно соединяет их в сплошную конструкцию. Существует мнение, что под деревянное перекрытие не нужно устройство армопояса, однако это не так.

Под деревянное перекрытие устанавливать армопояс также обязательно!

Под деревянные перекрытия принято заливать монолитный армопояс, ширина которого сопоставима с шириной стенной кладки (из газобетона, керамзитобетона, пенобетона), т.е. толщиной 150-300 мм. Армопояс монтируется из 3-4 продольных ребристых армопрутков диаметром 10-14 мм. Перед заливкой бетонной смесью армопояс обустраивается опалубкой из OSB или дюймовки. При монтаже опалубки важно создать замкнутую герметичную систему соединений деревянных щитов, поворотов и углов. Прочность опалубки будет напрямую зависеть от высоты заливки армопояса бетонной смесью. Чем выше высота, тем прочнее опалубка. Опалубка снимается по истечении 24 ч (летом) или 72 ч (зимой).

Армопояс под крышу /мауэрлат

Грамотно устроенный армопояс под крышу будет решать следующие задачи:

Распределять нагрузку от стропильной системы, фронтов и крыши
Фиксировать мауэрлат
Создавать симметричность горизонтальной части коробки дома

Технология установки армопояса под крышку ничем не отличается от возведения межэтажного пояса. Пренебрегая раскладкой плит, можно смонтировать пояса по всей ширине внешних несущих стен. Стропила, выполняемые под наклоном, должны быть выложены на основную опору конструкции – мауэрлат.

Крепление мауэрлата без устройства армопояса допускается только для стенной кладки из кирпичей, а в прочих случаях монтаж армопояса под крышу обязателен!

Особенно это важно при работе с такими лёгкими материалами как газобетонные, керамзитовые, пенобетонные блоки. В такой материал достаточно трудно зафиксировать анкерные крепления, а в случае сильных порывов ветра мауэрлат может оторваться от стены вместе с крышей.

Если же мы имеем дело с легкими блоками, то армопояс залить придется. В газобетон, пенобетон и керамзит, анкерные крепления надежно зафиксировать достаточно трудно. Поэтому даже сильный ветер может оторвать мауэрлат от стены вместе с крышей.

Этапы монтажа армопояса

Монтаж армопояса включает в себя устройство армокаркаса, установку опалубочной системы, заливку бетонной смесью и выдержку бетона до набора первичной прочности, когда можно будет снять опалубку и продолжить строительные работы.

Устройство каркаса из арматуры. Первым делом просверливаются отверстия и вбиваются в них заготовки ребристой арматуры. Это необходимо сделать в местах пересечения стен и вдоль самих стен с шагом 1000-1500 мм. После крепится вязальной проволокой нижний уровень продольной арматуры на высоте 300-400 мм от края стены, соединяются два параллельно расположенных арматурных прутка перемычками с шагом 250-300 мм, например. Вертикально стоящие заготовки монтируются таким же образом. Монолитный пояс принято изготавливать толщиной 150-500 мм в зависимости от назначения: армопояс под ростверк, цоколь, межэтажное перекрытие или под крышу.

Монтаж опалубки. Он выполняется либо с использованием разборных конструкций, либо несъёмной опалубки (см. несъёмная опалубка из ППС). В первом случае опалубка собирается из листового материала или обыкновенной доски (OSB, дюймовки). Здесь важно контролировать уровень верхнего края опалубки: допускается перепад 10 мм. В случае с несъёмной опалубкой её сборка выполняется с нижней перемычки, на которую укладывается нижняя часть армокаркаса, а в вертикальную часть просверливаются отверстия и вбиваются арматурные заготовки. В пазы вставляются верхние перемычки и на них укладываются арматурные заготовки, которые привязываются вязальной проволокой с вертикальными заготовками. В результате получается армокаркас толщиной 200-250 мм. Несъёмная опалубка из ППС позволит не только равномерно распределить толщину бетонного ядра будущего армопояса, но и стать дополнительным утеплителем железобетонной конструкции.

Заливка бетонной смесью. Заливка арматурной конструкции производится бетоном марки не ниже B20 и c пластичностью П3-П4 для лучшего заполнения стыков. В зависимости от погодных условий иногда добавляют в бетонную смесь противоморозные добавки (ПМД), однако при отрицательных температурах они не всегда спасают, поэтому важно производить заливку горячим раствором бетона. Далее смесь утрамбовывается как вручную (штыкованием), так и вибромашинкой.

Важно! В случае использования в качестве стенного материала газобетона, съёмную опалубку следует закрепить саморезами в знакопеременном положении. Это предотвратит выбивку саморезов из пазов при работе шлифовальной машинки

Выдержка бетона. После заливки бетон накрывается целлофаном или геотекстилем для уменьшения испарения влаги и выдерживается в течение 28 дней до набора отпускной прочности (70%). И чем медленнее происходит высыхание бетона, тем большую прочность он набирает. По истечении некоторого времени, когда бетон наберет распалубочную (первичную) прочность, опалубка снимается.

Способы монтажа армопояса

Армопояс из газобетонных U-блоков

Газобетонные U-образные блоки предназначены для создания несъемной теплоизолирующей опалубки под устройство оконных и дверных проёмов, перемычек и армопоясов. U-блок – это стеновой блок с полостью под каркас из арматуры и заливку бетонной смесью. U-блоки отличает их прочность, легкость, экологичность и тепловые характеристики. U-блоки бывают следующих размеров:

Монтаж U-образных блоков производится по всему периметру здания с использованием специального клея для газобетонных блоков. Клеевой состав также наносится на вертикальные стыки. Далее в полость монтируется армокаркас, защитный слой которого регулируется с помощью фиксаторов для арматуры “звёздочка”, бетон заливается и уплотняется штыкованием. Поверхность бетона выравнивается с верхним уровнем кладки заподлицо. Технология из U-блоков исключает возникновение мостиков холода и потерю тепла.

Армопояс из перегородочных блоков

Система из перегородочных блоков также представляет собой несъемную опалубку для армопояса. Специальный клеевой состав обладает достаточной адгезией (прочностью), чтобы выдерживать распирающую нагрузку при заливке бетонной смесью. Однако устройство стяжек для опалубки не будет лишним.

Монтаж системы из блоков выполняется следующим образом:

Размещение перегородочного блока толщиной 50-150 мм на верхний ряд кладки с использованием клеевого состава.
Укладка в “траншеи” слоя теплоизоляции (пенопласт или экструзия) и арматурного каркаса.
Заливка бетонной смесью.

Армопояс со съемной деревянной опалубкой

Использование съёмной щитовой деревянной опалубки целесообразно для армопояса при использовании в строительстве газобетонных блоков толщиной 200-300 мм. Деревянная опалубка для армопояса выполняется из OSB, ламинированной фанеры или обычной дюймовки, которые скрепляются с внешних сторон перемычками. Нижняя часть деревянной опалубки крепится на саморезы по дереву к стене, а верхняя – соединяется поперечными стяжками из досок с шагом 800-1000 мм. Это делается для того, чтобы при укладке бетона избежать разрушения конструкции при распирающей нагрузке бетонной смеси. Конечным этапом является установка армокаркаса и заливка бетоном.

Армопояс (армированный пояс) — нужен ли он и как правильно сделать?

Содержание статьи

Что такое – армопояс на газобетонной стене? Виды, советы, как его сделать с учётом типа фундамента и ассортимента стенового материала. Предназначение и характер взаимодействия этого конструктивного элемента со стеной из газоблоков.

Для чего нужен мауэрлат

Итак, мауэрлат является очень важным элементом конструкции, который принимает основной вес стропильной системы на себя и равномерно распределяет его по всей плоскости несущих стен. Как правило, его изготавливают из материала, аналогичного стропилам – чаще всего деревянного бруса. Тем не менее, для стальной стропильной системы потребуется мауэрлат из двутавра или швеллера.

Для изготовления мауэрлата используют такие материалы:

Брусья из дерева сечением 100х100 мм, 150х150 мм, а также 200х300 мм. В данном случае можно брать дерево лиственных пород, которое прошло антисептическую обработку. Брус укладывается по периметру здания. Стыкуются бревна замковым методом или с помощью гвоздей. Деревянные каркасы для крыш возводят чаще всего в частном строительстве.
Прокатные профили – двутавры в форме буквы Н или швеллеры в форме буквы П используются несколько реже. При этом высота стальных профилей может колебаться в пределах 7-12 см.

Какой бы материал вы ни выбрали, выполняется его крепление на поверхность стен. Способов крепления мауэрлата к газобетону может быть несколько. После фиксации данного элемента производится установка стропильных ног. Стоит отметить, что мауэрлат не только перераспределяет нагрузку, но и предотвращает смещение стропильной системы в горизонтальной плоскости.

Поскольку газобетон является достаточно хрупким материалом и плохо переносит повышенную нагрузку, многие мастера предпочитают залить по верхнему краю стен армирующий пояс. Вместе с тем, чтобы сократить расходы и трудовые затраты, существуют некоторые методы, как закрепить мауэрлат без армопояса. Также стоит знать, нужен ли мауэрлат если есть армопояс, какие есть преимущества и недостатки.

Обратите внимание, что от перекрытия до верхней грани мауэрлата должно быть, как минимум, 30-50 см, чтобы пространство под крышей могло хорошо вентилироваться, а также был обеспечен доступ к несущим конструкциям кровли для проведения профилактики и ремонта.

Армопояс для стен дома из газобетона

[rek_custom1] Часто неопытные, начинающие строители, даже не знают, для чего на стены одноэтажного дома следует заливать бетонный армированный пояс. А необходимость его устройства кроется в следующих причинах:

Армопояс для газобетона под балки перекрытия, связывает конструкцию всего дома в единое целое и выполняет функции своеобразной жесткой рамы. Другими словами, благодаря ему, здание получает дополнительную прочность и стойкость против ветровых нагрузок, грунтовых подвижек, хорошую устойчивость при сейсмической активности и обеспечивает равномерную усадку дома.
Обеспечивает равномерное распределение на стены из газоблоков всех нагрузок от межэтажных и чердачных перекрытий, а также стропильной системы для крыши.
Монолитный ж/б пояс дает возможность оставлять в стенах любые по ширине проемы для установки оконных блоков и дверей, без использования специальных перемычек (своего рода экономия на материале).
Монолитный ж/б пояс нужен для монтажа стропильной системы, так как для нее требуется жесткое и надежное крепление, которое газобетонные блоки практически не могут обеспечить.

Размеры армопояса

Монолитный заливается по периметру всего здания, а его размеры привязываются к ширине наружных, так и внутренних стен.

По высоте может заливаться по верхнему уровню газоблока или ниже, но не рекомендуется поднимать его выше 300 мм — это будет просто неоправданный перерасход материала и повышение нагрузки на стены дома.

Ширина армопояса для газобетона делается по ширине стены, но может быть и немного уже.

Каркас для армопояса рекомендуется делать квадратного сечения, так как квадрат считается более стойким при механических нагрузках, чем плоский прямоугольник.

Армирование бетонного пояса

Для армирования используется арматура из металла или стекловолокна. Обычно ее сечение не превышает 12 мм. Чаще всего арматурный каркас состоит из четырех длинных стержней, которые укладываются вдоль стены дома. Из них, при помощи скоб из арматуры меньшего сечения, формируется квадратный или прямоугольный каркас. Длинные арматурные стержни, через каждые 300 – 600 мм, крепятся к скобам вязальной проволокой. Сварку для их соединения в каркасе использовать не рекомендуется потому, что метал в месте провара ослабляется, и при этом в этой точке, возможно, появление коррозии.

Нельзя допускать соприкосновение каркаса с газобетонными блоками. Для этого под него подкладываются специальные подкладки из пластика высотой около 30 мм. В крайнем случае можно подложить отдельные камушки из щебня.

Внимание. Чтобы правильно изготовить каркас для армированного пояса, рекомендуется применять арматуру только с ребристой поверхностью, которая обеспечивает жесткое сцепление с бетоном.

: Армопояс под мауэрлат в доме из …

: Армопояс под мауэрлат в доме из …

: Армопояс под мауэрлат в доме из …

: Армопояс под мауэрлат в доме из …

Когда можно обойтись без армопояса пояса

Заливать армированный пояс для усиления стен не всегда имеет смысл. Поэтому чтобы не тратить лишние капиталы на покупку материалов, следует знать, в каких случаях можно обойтись без ж/бетонного пояса:

Фундамент расположен на прочной скальной породе.
Стены дома возводятся из кирпича.

Также необязательно заливать пояс из бетона по газобетонным блокам, если на них будет опираться перекрытие из дерева. Для разгрузки перекрытия, под несущие балки перекрытия, будет достаточно залить бетоном небольшие опорные бетонные площадки толщиной около 60 мм.

В остальных случаях, когда строительство ведется на торфяниках, глине, и других слабых грунтах, армопояс сделать необходимо. Особенно без него невозможно обойтись при возведении стен из газобетонных, керамзитных и других крупноячеистых блоков, которые относятся к хрупким материалам.

Газоблоки практически не способны нести точечные нагрузки и покрываются трещинами при малейшей просадке фундамента или при сдвижке грунта.

Как залить армопояс бетоном правильно

При самостоятельном изготовлении бетона рекомендуется на одну часть цемента использовать 4,8 части щебня, 2,8 части песка и примерно 20% воды, при этом бетон должен быть эластичным, но не жидким.

При выполнении заливки требуется соблюдать следующие правила:

Укладка бетона должна быть осуществлена за один непрерывный рабочий цикл. Для качественного ж/бетонного пояса, недопустимы частично засохшие прослойки бетонной массы.
Нельзя допускать, чтобы в бетонной массе оставались пузырьки воздуха, которые образуют поры, и этим уменьшают прочность застывшего бетона.

Чтобы этого не произошло, свежезалитый бетон требуется уплотнять при помощи глубинного вибратора или специальной насадкой с помощью перфоратора. В крайнем случае его можно уплотнить трамбовкой или металлическим штырем.

Высота и толщина армопояса для газобетона

Армопояс (армированный железобетонный пояс) он же сейсмопояс – очень прочная монолитная полоса по периметру здания и несущих стен из газобетона.

Задачи армопояса – существенное укрепление несущих стен для повышения их несущей способности, во избежание трещин и других деформаций из-за неравномерной усадки здания, кровельных, ветровых и прочих нагрузок.

Армопояс прочно скрепляет газобетонные блоки, равномерно распределяет нагрузку и создает жесткость конструкции.

Высота и ширина армопояса

В идеале, геометрию, армирование и состав бетона армопояса определяют расчетми.

Обычно ширина(толщина) армопояса равняется ширине стены, 200-400мм, а рекомендуемая высота 200-300мм.

Но разумнее будет сделать ширину армопояса чуть тоньше чем стена, чтобы был запас места под утеплитель, для уменьшения мостиков холода. Лучше всего для этого дела подойдет экструдированный пенополистирол(ЭППС), так как он отлично изолирует тепло. Есть также вариант заливки армопояса в уже готовые газобетонные U-блоки, но об этом смотрите дальше по тексту.

Для чего нужен армопояс в газобетонном доме

При неравномерной усадке дома, при сезонных пучениях почвы, при землетрясениях, — армопояс удерживает геометрию здания.
Армопояс может выровнять стены по горизонтали.
Придание жесткости всему зданию из газобетона.
Локальные нагрузки распределяются равномерно на несущие стены.
Высокая прочность армпояса позволяет крепить к нему все ответственные конструкции, к примеру, мауэрлат.

Армопояс под мауэрлат

Мауэрлат должен прочно крепится к несущим стенам шпильками и анкерами. Сама стропильная система, вес всей кровли, снеговые и ветровые нагрузки создают значительную распирающую силу, которая может поломать не усиленные стены. Армопояс же под мауэрлат решает эту задачу, и выполнятся он так же, как и под перекрытие.

Каркас армопояса, краткая инструкция

Каркас арматуры пояса должен быть непрерывным.
Армопояс должен быть на всех несущих стенах.
Нахлест продольной арматуры минимум 800 мм.
Каркас делается из двух рядов арматуры по два прута.
Минимальная толщина продольной арматуры – 10 мм.
Желательно использовать длинные (6-8 метров) прутки арматуры.
Диаметр поперечной арматуры – 6-8 мм.
Шаг поперечной арматуры – 200-400 мм.
Арматура со всех сторон должна иметь защитный слой бетона минимум в 5 см.
Продольная и поперечная арматура связывается между собой вязальной проволокой.
На углах продольную арматуру нужно загибать, а нахлест старайтесь делать дальше от угла.
Каркас должен находится строго горизонтально.

Расстояние между прутками арматуры высчитывайте по толщине и высоте армопояса с учетом защитного слоя бетона, минимум по 5 см с каждой стороны.

Утепление армопояса

Армопояс является очень серьезным «мостиком» холода, через который уходит большая часть тепла, и на котором образовывается конденсат с внутренней стороны армопояса.

И чтобы избежать этого, нужно произвести утепление внешней стороны армопояса газобетоном, или пенополистролом или пенопластом. Пенополистирол более предпочтителен.

Так что заранее нужно предусмотреть пространство для утеплителя, заливая армопояс с отступом от внешнего края стены.

Бетоном какой марки заливать армопояс

Для заливки армированного пояса по газобетону используется бетон марки М200-М250. Его можно привести в готовом виде миксером с завода, или же сделать самостоятельно.

Пропорции для бетона марки М200: цемент М400, песок, щебень (1:3:5). Пропорции для бетона марки М250: цемент М400, песок, щебень (1:2:4).

Воды в бетоне должно быть минимальное количество, а для придания пластичности используйте пластификатор.

Водоцементное соотношение должно быть в пределах от 0.5 до 0.7, то есть, на 10 частей цемента приходится от 5 до 7 частей воды.

Добавление в бетон чрезмерного количества воды делает его менее прочным.

Чтобы удалить из бетона воздушные пузырьки, его следует провибрировать специальным строительным вибратором, или же интенсивно и длительно протыкать жидкий бетон обрезком арматуры.

Бетон должен заливаться в опалубку за один раз, чтобы он был монолитным (неразрывным).

Армопояс из кирпича на стены из газобетона

Газобетон является отличной альтернативой кирпичу. Однако, к сожалению, величина показателя прочности газобетонных блоков значительно ниже. Материал плохо удерживает на своей поверхности крепежные элементы.

Кладка из газобетонных блоков обладает своими особенностями:

Возведение стен должно осуществляться на надежном фундаменте.
В процессе работы необходимо регулярно проверять ровность конструкции.
По всему периметру построения следует укреплять стены армированным поясом, изготовленным из железобетона.

При ведении строительных работ с нарушением технологических правил может произойти растрескивание блоков под влиянием давления кровли.

Особенности крепления мауэрлата к газобетону без армопояса

Проще говоря, не зная технологических приемов правильного монтажа, лучше не рисковать и воспользоваться классическим способом, с закладкой арматуры и бетонированием ленты. С другой стороны, проблема заключается лишь в соблюдении технологии, в этом нет никаких секретов, и при должном терпении и аккуратности закрепить деревянный брус без армопояса не составит особого труда.

Прежде всего, необходимо знать условия, при соблюдении которых можно прикрепить мауэрлат к газобетону без армопояса:

В конструкции каркаса крыши стропила не должны создавать дополнительной распирающей нагрузки на верхнюю кромку стен;
Здание и крыша в первую очередь ориентированы на местности так, чтобы ветровые потоки создавали минимальное давление на кровельные скаты;
Наклон кровли выбран достаточно большим, чтобы в зимнее время тяжелый снежный покров выдавливал стропила и мауэрлат за пределы верхней кромки стен.

Совет! Способ, как закрепить мауэрлат без армопояса, нужно выбрать до того, как будут выложены стены. Принять решение нужно до того, как будут выложены последние три ряда блоков. Именно на уровне третьих сверху рядов закладывается предпоследний слой стеновой арматуры, который удобно использовать для того, чтобы закрепить брус прямо на стене из газобетона. Ситуация со стропилами станет более понятной, если взглянуть на приведенную ниже схему.

Висячие стропильные балки после установки и выравнивания на коньке и мауэрлате обязательно соединяют-стягивают горизонтальными брусовыми стяжками.

Если наслонную балку ставят на коньковом прогоне с использованием шарнира, то пятку стропила, которой она опирается на поверхность мауэрлата, нужно закрепить на скользящем соединении. В противном случае вес кровли оторвет деревянный брус от поверхности.

Как правильно сделать армопояс?

Технология устройства армированного пояса жесткости ничем не отличается от методики заливки монолитного фундамента.

В общем случае она состоит из трех операций:

Изготовление арматурного каркаса;
Установка опалубки;
Заливка бетоном.

Армированный пояс под фундамент

Отвечая на вопрос, как сделать армированный пояс под фундаментом (1 уровень), скажем, что его ширина должна быть на 30-40 см больше ширины опорной части основной бетонной «ленты». Это позволит существенно снизить давление здания на грунт. В зависимости от этажности дома толщина такого пояса жесткости может составлять от 40 до 50 см.

Армированный пояс первого уровня делают под все несущие стены здания, а не только под наружные. Каркас для него изготавливается методом вязки арматурных хомутов. Сварка применяется только для предварительного соединения (прихватки) основной арматуры в общую пространственную конструкцию.

Заливку такого пояса бетоном рекомендуется делать за один прием, чтобы исключить стыки, снижающие прочность. Диаметр основной арматуры может составлять от 16 до 20 мм. Диаметр поперечных хомутов 8-10 мм, а их шаг – не более 20 см.

Армояс второго уровня (на фундаменте)

Эта конструкция по сути является продолжением ленточного фундамента (бутобетонного, блочного). Для ее армирования достаточно использовать 4 стержня диаметром 14-18 мм, связав их хомутами диаметром 6-8 мм.

Если основной фундамент – бутобетонный, то проблем с установкой опалубки под армопояс не бывает. Для этого нужно оставить в ней свободное место (20-30 см) для установки арматурного каркаса с учетом защитного слоя бетона (3-4 см).

С блоками ФБС ситуация сложнее, поскольку опалубка для них не ставится. В этом случае следует применить деревянные бруски-распорки, которые снизу подпирают опалубочные щиты. Перед установкой на щиты набивают обрезки досок, которые выступают за габариты опалубки на 20-30 см и не дают конструкции сместиться вправо или влево. Для соединения опалубочных щитов по верху досок прибивают короткие бруски-поперечины.

Вариант крепления опалубки армопояса на фундаментных блоках

Упростить систему крепления можно за счет использования резьбовых шпилек. Их попарно ставят в щиты опалубки на расстоянии в 50-60 см. Затянув шпильки гайками, мы без деревянных подпорок и поперечин получаем достаточно прочную и устойчивую конструкцию для заливки бетона.

Данная система подходит и для опалубки, которую требует армопояс под плиты перекрытия.

Шпильки, которые будут залиты бетоном, нужно завернуть в пергамин или нанести на них немного машинного масла. Это облегчит задачу их извлечения из бетона после его затвердевания.

Армопояс под плиты перекрытия

В идеале его ширина должна быть равной ширине стены. Это можно сделать в том случае, когда фасад будет полностью облицовываться плитным утеплителем. Если же для декорирования решено использовать только штукатурный раствор, то ширину армопояса придется уменьшить на 4-5 сантиметров, чтобы оставить место для пенопласта или минваты. В противном случае в зоне укладки пояса жесткости появится сквозной мостик холода очень солидных размеров.

Делая армопояс на газобетоне, можно использовать и другое решение. Оно заключается в установке по краям кладки двух тонких блоков. В пространство между ними помещается стальной каркас и заливается бетон. Блоки выполняют роль опалубки и утепляют пояс.

Если толщина газобетонной стены 40 см, то для этой цели можно использовать перегородочные блоки толщиной 10 см.

При меньшей толщине стены можно своими руками вырезать в стандартном кладочном блоке полость для армопояса или купить готовый газобетонный U-блок.

Армированный пояс под мауэрлат

Главная особенность, которой армопояс под мауэрлат отличается от других видов усиления – наличие в нем анкерных шпилек. С их помощью брус прочно фиксируется к стене без риска отрыва или сдвига под действием ветровых нагрузок.

Ширина и высота арматурного каркаса должны быть такими, чтобы после замоноличивания конструкции между металлом и внешней поверхностью пояса со всех сторон осталось не менее 3-4 см защитного слоя бетона.

Где делается сплошное армирование стен из газобетона

Наиболее критичным сечениями стены в габаритах одного этажа является первый ряд блоков и последний. На него укладываются элементы перекрытия или кровли. Если вы приняли решение на их устройство, то стена из газобетона должна иметь не менее двух армированных поясов. А так же конструция армирования стен – должна быть более лёгкая. Высота сечения пояса принимается в зависимости от его конструкции и грунтовых условий.

Схема опалубки армопояса. С учетом нагрузки на стены

Используя стандартные элементы коробчатой формы, высота пояса окажется равной их глубине. В остальных же случаях, нужно учитывать, что чем больше высота сечения элемента, тем большие изгибающие нагрузки он воспринимает без деформации. Например, нижний армопояс на газобетоне по ленточному сборному фундаменту можно сделать повыше, сантиметров двадцать – тридцать. Верхний же пояс, в основном распределяющий нагрузки от элементов перекрытия или кровли, может иметь минимальную толщину, (достаточную для укладки одного слоя арматуры).

В случае если в качестве основания под газобетонную коробку принята монолитная железобетонная плита, мелкозаглублённый фундамент с верхним и нижним армированием, железобетонный ростверк свай, или монолитная лента с арматурным каркасом в верхнем сечении. То необходимость устраивать нижний пояс армирования стен, отсутствует. Достаточно армировать верхний срез под потолком этажа.

Армирование кладки коробки из газобетона.

Устройство монолитной бетонной балки которая не является сплошным контуром, например, в среднем сечении стены, разорванном оконными и дверными проёмами, также не имеет смысла. В этих местах нужно выполнять конструктивное армирование кладки при помощи сетки и специальных каркасов для укладки в тонкий слой раствора .Либо утапливая арматуру в прорезанные штрабы газоблоков. Такое усиление не создаёт неразрезного пояса. Но в то же время значительно повышает устойчивость кладки к локальным нагрузкам и местным деформациям.

Как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса

Нужно ли делать армопояс для газобетона во всех случаях? Если подразумевается возведение небольшого дома для фиксации стен газоблока с брусом можно использовать более простой способ. Для этого металлические шпильки (стальные крепежи в виде болтов с квадратным основанием 5х5 см.) вмуровываются в стену.

Крепеж начинает устанавливаться за 2-3 ряда от верха кладки. Длины шпильки должно быть достаточно для того, чтобы пройти через брус.

: Армопояс под мауэрлат в доме из …

: Армопояс под мауэрлат в доме из …

: Армопояс под мауэрлат в доме из …

: Армопояс в доме из газобетона …

Когда возводится 4-скатная крыша армопояс должен проходить по всем наружным стенам. Если 2-скатная, с оконными проемами на фронтонах, пояса укладываются только под мауэрлатом

Обоснованность сооружения армирующего пояса под мауэрлат из кирпича

Часть специалистов считает возможным возведение армопояса из кирпича для строений из пористых блоков.

Но армирующей эту конструкцию можно назвать лишь с натяжкой, поскольку состоящая из нескольких рядов, она не будет равномерно распределять нагрузку, идущую от стропильной стены, в результате, создаваемая точечная нагрузка будет оказывать на пористые блоки разрушительное действие.

Итак, давайте подведем итоги:

сооружение из армопояса под мауэрлат необходимо, если планируете строение из газо- и керамзитобетона, и при кирпичных стенах;
для надежной фиксации мауэрлата к армопоясу следует использовать резьбовые шпильки, прикрепленные к металлическому каркасу;
весь объем бетонных работ следует сделать за один раз без перерывов;
мауэрлат крепится через слой рулонной гидроизоляции.

Как армировать газобетон — зоны армирования

Газобетон является теплым, но довольно хрупким материалом, который обладает низкой прочностью на изгиб, а это стает причиной трещин. Правильное армирование усиливает кладку, добавляя стенам жесткости и стойкости к возникновению трещин.

В данной статье мы полностью рассмотрим все этапы армирования газобетонного дома, начиная от первого ряда, и заканчивая армированием фронтона.

Этапы строительства с применением арматуры:

Армирование первого и каждого четвертого ряда газобетона.
Армирование подоконных рядов.
Армирование блоков под перемычками
Армирование самих перемычек.
Армопояс под перекрытия.
Армирование под мауэрлат.
Армирование фронтона.
Армирование перегородок.

Армирование первого и последующих рядов газобетона

Предварительно, на фундамент уложена гидроизоляция, первый ряд газоблока уложен на раствор, а плоскость блоков выравнена теркой.

Далее необходимо сделать следующее:

Сделать в ряде блоков две штробы.
Очистить ряд от газобетонной крошки и пыли.
Выгнуть арматуру под штробы.
Заполнить штробы цементным клеем по газобетону.
Уложить в штробы арматуру и загладить плоскость блоков.

Для армирования рядов кладки обычно используют арматуру диаметром 8мм. На углах обязателен загиб арматуры. Нахлест арматуры должен составлять минимум 300 мм. Рациональней будет применять более длинные прутки арматуры, ведь так получится меньше нахлестов и более экономный расход арматуры.

Армирование подоконных рядов газобетона

Процесс армирования под оконными проемами аналогичен тому, что мы написали выше. Отличие лишь в том, что армирование под окнами должно заходить минимум на 900 мм от краев проема.

Армирование блоков под перемычками

Перемычки должны опираться на блоки минимум на 250 мм с каждой стороны. Так как перемычка собирает на себе вес от вышестоящих блоков, то повышенная нагрузка от перемычки передается на те блоки, на которых она стоит.

Потому эти блоки нужно армировать двумя прутками арматуры по 8 мм. Длина армирования должна составлять 900 мм, но для перестраховки можно и больше.

Армирование перемычек

Перемычки можно залить самостоятельно, а можно купить в готовом виде. Готовые газобетонные перемычки продаются различных размеров, как по длине, ширине и высоте. Более подробно про перемычки смотрите в нашей предыдущей статье, там полный обзор.

Рассмотрим варианты самостоятельного возведения перемычек с армированием. Самым популярным и простым способом создания перемычки является заливка бетона в готовые U-блоки.

Процесс выглядит следующим образом:

Выставляется деревянная подпорка под перемычку.
Укладываются на клей U-блоки.
С внешней стороны перемычки вкладывается утеплитель.
Устанавливается арматурный каркас из 4-6 прутков арматуры.
Заливается бетоном М300-М350.
Перемычка должна опираться на блоки минимум на 250 мм.
Продольная арматура диаметром 8-10 мм.
Поперечная арматура(рамка) – 6 мм.
Шаг между рамками – 250 мм.
Основную нагрузку воспринимает нижняя арматуры.
Для арматурного каркаса защитный слой бетона минимум 40мм.

Армирование армопояса под перекрытия

Армопояс является обязательным элементом дома из газобетона. Задача армопояса – создать по всему периметру стен жесткую неразрывную конструкцию, а также равномерно распределить нагрузку от перекрытий и вышестоящих блоков.

Арматуру в армопоясе применяют диаметром от 10 до 12 мм. Для обычных двухэтажных домов, применяют схему армирования с четырьмя или шестью прутками продольной арматуры. Рамку делают из 6мм арматуры, расстояние между рамками около 250-300 мм.

На углах армопояса применяются специальные хомуты для усиления арматуры, смотрите схему снизу.

Нахлест арматуры минимум 300 мм. Ширина армопояса должна быть как у стены. Высота армопояса – 200-300 мм. Не забывайте про утеплитель с внешней стороны – 50 мм ЭППС.

Армопояс под мауэрлат

Армопояс под мауэрлат является менее нагруженным, от чего и требования к нему меньше чем к армопоясу под перекрытия. Обычно применяется квадратная схема армирования с 10 мм арматурой. В качестве опалубки применяют U-блоки.

Шпильки должны быть 12 диаметра.
Расстояние между шпильками около 100 см.
Шпилька фиксируется проволокой к армокаркасу строго вертикально.
Перед заливкой бетона, обмотайте шпильки пленкой или изолентой, чтобы бетон на попал на резьбу.

Армирование газобетонного фронтона

На фронтоне нужно армировать:

Подоконный ряд.
Ряд над окном.
Армирование ряда под мауэрлат(армопояс).
Верхний обрез кладки.

Армирование перегородок

Про перегородки мы написали большую подробную статью – перегородки из газобетона, там вы узнаете про армирование, анкеровку со стенами и прочие нюансы.

В каком случае можно делать армопояс из кирпича

При возведении бань и аналогичных малоэтажных хозяйственных построек от заложения дорогостоящей монолитной ленты из ж/б можно отказаться в пользу кирпичного армопояса.

Такие пояса выкладывают из 4-7 рядов красного полнотелого кирпича, армируемого жесткой проволокой или стальной сеткой со средним размером ячеек. Остальные правила укладки кирпичного армопояса (смещение блоков на треть, тычковая перевязка, контроль за качеством раствора и толщиной швов, заложение металлических шпилек для крепления мауэрлата на этапе сборки) остаются неизменными.

Для утепления кирпичного армопояса используются те же материалы, что и для бетона (а именно – тонкие панели газосиликата или листы уплотненного полистирола), потребность в таких работах возникает из-за разницы в коэффициентах теплопроводности у пористых стеновых блоков и кирпича.

При этом следует помнить, что сборные конструкции всегда будут уступать по прочности и выдержке растягивающих нагрузок монолитному ж/б. По этой причине кирпичные пояса не закладываются в жилых домах с распорными стропильными системами (по сути – любыми конструкциями с двумя и более скатами) или высокой этажностью. Также от них отказываются при ведении строительства на участках с проседающими грунтами или отсутствии уверенности в устойчивости фундамента.

Теперь вы знаете ответ на вопрос: армопояс как правильно сделать.

Каркас армопояса, краткая инструкция

Каркас арматуры пояса должен быть непрерывным.
Армопояс должен быть на всех несущих стенах.
Нахлест продольной арматуры минимум 800 мм.
Каркас делается из двух рядов арматуры по два прута.
Минимальная толщина продольной арматуры – 10 мм.
Желательно использовать длинные (6-8 метров) прутки арматуры.
Диаметр поперечной арматуры – 6-8 мм.
Шаг поперечной арматуры – 200-400 мм.
Арматура со всех сторон должна иметь защитный слой бетона минимум в 5 см.
Продольная и поперечная арматура связывается между собой вязальной проволокой.
На углах продольную арматуру нужно загибать, а нахлест старайтесь делать дальше от угла.
Каркас должен находится строго горизонтально.

: Армопояс под мауэрлат в доме из …

: Армопояс под мауэрлат в доме из …

: Dachstuhl bauen …

: Армопояс под мауэрлат в доме из …

В каких случаях нужен армопояс и как его изготовить

Этот узел исполняет роль «посредника» между коробкой здания и верхним строением, состоящим из стропильной системы и кровельного пирога. Точечные нагрузки от каждой стропильной ноги передаются на опорную конструкцию и равномерно распределяются по верхней плоскости стен. Характер нагружения состоит из двух векторов:

Вертикально направленный, обусловленный массой стропильной системы и ветровыми нагрузками на кровлю.
Горизонтальный, передаваемый наклонным элементом — стропилом. В конце концов распирающее усилие может привести к деформации стен и их разрушению.

Поэтому армирующий пояс является обязательным элементом, если коробка здания изготовлена из пенобетона, керамзитобетона, кирпича и подобных им материалов. Нужно отметить, что устройство армопояса не устраняет необходимости установки мауэрлата, поскольку эти узлы выполняют принципиально различные функции:

армопояс укрепляет конструкцию коробки здания;
мауэрлат является основанием для устройства стропильной системы.

Армированный пояс по верху стены необходим для усиления конструкции дома

Строго говоря, в большинстве современных конструкций зданий присутствуют несколько армопоясов. Первый из них расположен внизу, под коробкой здания, и имеет собственное название — ростверк. Его назначение такое же — распределение нагрузок на фундамент. Второй и последующие — выше, последний — по верху стены под мауэрлат.

Следует понимать, что основным укрепляющим элементом является именно ростверк. Устройство последующих поясов усиленной конструкции (за счёт установки более мощной арматуры) без нижнего армопояса бессмысленно и является бесполезной тратой денег.

Межэтажные армопояса придают зданию дополнительную прочность

Армопояс для газобетона

Газобетон – это альтернатива кирпича, обладающая высокими теплоизоляционными качествами наряду с небольшой стоимостью. Газобетонные блоки уступают кирпичу по прочности. Если при устройстве армопояса на кирпичных стенах заливать бетон не приходится, так как арматура укладывается в процессе кладки, то с газобетоном дела обстоят иначе. О том, как сделать армопояс на деревянной опалубке уже говорилось выше, поэтому в этом подразделе мы рассмотрим, как сделать армированный пояс из U-образных газобетонных блоков D500. Хотя стоит сразу заметить, что эта технология более затратная.

В этом случае все предельно просто. Установите блоки на стену в обычном порядке. Затем проведите армирование центральной их части, а после залейте бетоном. Таким образом, стены вашего дома будут более долговечными и надежными.

Если у вас остались вопросы по теме, то задавайте их работающему на сайте специалисту. При необходимости вы можете проконсультироваться по поводу заливки армопояса с нашим экспертом. Есть личный опыт? Делитесь им с нами и нашими читателями, пишите комментарии к статье.

Армопояс под деревянные балки перекрытия

Начало работы. Под деревянные перекрытия в доме из газобетона первого этажа отливается монолитный железобетонный пояс шириной, равной ширине газобетонной кладки, и толщиной 150 – 200 мм. Армируется он 3 – 4 продольными стальными арматурными стержнями диаметром 10 – 14 мм. Крайние стержни должны быть не ближе 35 – 60 мм от обеих плоскостей стены.

После бетонирования нужно выдержать не менее 3 – 7 дней до начала создания нагрузки на монолитный пояс, чтобы он набрал прочность.

Совет. В это время, не снимая опалубки, можно поднять на стены деревянные брусы и сложить их на краю.

После снятия опалубки нивелиром проверяется горизонтальность пояса. Вместо нивелира можно использовать гибкий водяной уровень. Поверхность бетона покрывается слоем битумной мастики, на которую для усиления гидроизоляции укладывается полоса рубероида или более качественного гидроизоляционного полотнища, например «Изоспана».

Шаг 1 — Установка мауэрлата

Мауэрлат укладывается поверх наружной стены по ее периметру. Имеет вид бруса или бревна.

При использовании металлической стропильной системы мауэрлат может быть стальной балкой – тавровой или двутавровой.

Основное назначение этого элемента конструкции крыши – распределение веса крыши и кровельного покрытия через систему стропил и перекрытие на стены. Крепится балка или бревно мауэрлата:

к кирпичной стене на уровне последних 4 – 6 рядов кладки, в которую закладывают свитую вдвое или втрое проволоку, диаметром 4 – 6 мм;
закладывают проволоку под арматуру армопояса, потом пропускают через отверстия в брусе и скручивают поверх мауэрлата;
на Г-образных стержнях, диаметром 10 – 15 мм, одним концом замурованных в армопояс, на втором конце – резьба под гайку, не менее 3 стержней на балку;
на кусках арматуры, замурованных в кирпичную или блочную кладку или армопояс, пропущенных через брус мауэрлата и загнутых сверху;
на химических или распорных анкерах, установленных в бетоне армопояса.

Наружный размер анкеров должен быть больше высоты бруса. Или нужно сверлить в балке отверстия двумя диаметрами – под анкер и под его гайку.

Шаг 2 — Раскладка и временное крепление балок

Для перекрытия по деревянным балкам в газобетонном доме используют балки сечением 100 – 120 х 150 – 200 мм. Длина балок обычно 6 м, но может быть и больше.

Точный размер сечения и шаг установки балок определяется расчетом при проектировании дома. Балки обычно укладываются поперек комнаты. Длина выбирается не менее ширины помещения под перекрытием, с учетом половины ширины каждой стены, на которую балка опирается.

После раскладки балок по стенам с проектным шагом они временно закрепляются к монолитному поясу Г-образными полосками оцинкованной стали. К балке крепят 4-мя шурупами и к поясу тоже 4-мя шурупами, вкрученными в пластиковые распорные дюбели. Нужно по 2 пластины, 16 шурупов и 8 дюбелей на каждую балку.

Совет. Можно временное крепление сделать проще: поперек балок недалеко от их концов укладывается доска, а лучше две, и прибивается гвоздями. Две доски, уложенные рядом, упростят передвижение по балкам. Шляпки гвоздей, чтобы их потом было легче вынуть, можно оставить на поверхности.

Рекомендуем: 5 причин сделать утепление кровли пенополиуретаном

Шаг 3 — Соединение балок по длине и крепление к мауэрлату

Если длины балки не хватает для перекрытия двух помещений, то соединение кусков производят в зоне опирания на промежуточную стену. Для этого используют перфорированную оцинкованную пластину из стали толщиной 1,5 – 2 мм, 100 мм шириной и 200 – 250 мм длиной.

На каждую сторону пластины, т.е. на балку в зоне стыка не менее 3 – 5 шурупов. К мауэрлату или поперечной балке, на которую будут крепиться стропила, торцы балок перекрытия крепятся обычными гвоздями, длиной 200 мм.

Мауэрлат тоже закреплен к армопоясу уголками на 8 шурупах.

Если вы не хотите иметь потом проблем со стропильной системой крыши, то крепление мауэрлата нужно делать обязательно и достаточной прочности.

Статья по теме: Лучшие 3 программы для рисования и проектирование домов

Шаг 4 — Проверка горизонтальности верхней плоскости перекрытия

Выравнивать верхнюю плоскость деревянного межэтажного перекрытия в доме из газобетона, образованную балками, нужно для того, чтобы настилать пол второго этажа. Т.к. балки могут быть после высыхания немного изогнутыми или винтообразно скрученными, то даже уложенные на ровный армирующий пояс, они могут не дать горизонтальную плоскость.

Ровняют плоскость или заменой балки, или состругиванием ее выступающей части электрорубанком. Подкладывание щепочек, палочек и кусочков дощечки могут дать отрицательный результат.

Подкладушки со временем высохнут, образуется щелочка и начнется скрип при хождении. Как его устранить – об этом в другой статье. Если сверху перекрытия будет чердачное помещение или черновой пол, то выравнивать плоскость балок перекрытия нет нужды. А если в проекте дома на первом этаже предусмотрен подвесной потолок, то нижнюю плоскость равнять тоже не нужно.

Еще раз, более детально, все основные этапы установки деревянных перекрытий вы можете посмотреть в видео-ролике:

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ПОЗВОНИТЕ НАМ

И МЫ ПОМОЖЕМ СДЕЛАТЬ ДЕРЕВЯННЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ

8 499 348-1991

Армированный пояс для деревяных перекрытий

|Армирование|Армированный пояс для деревяных перекрытий

Дата: 13 июня 2018

2140

Коментариев: 0

Армопояс имеет множество названий: армирующий пояс, разгрузочный пояс, сейсмопояс. И это неслучайно, т. к. все они в полной мере отражают функции и назначение данной конструкции. Именно благодаря полосе железобетона многие блочные (и не только) строения не разваливаются и не дают трещин при землетрясениях, сильных ветрах и т. д. Армопояс скрепляет строение, подобно обручу на бочке.

Советы по организационным вопросам утепления объекта

При создании конструкции и планировании ее дальнейшего утепления следует выполнять работы с отступом от наружной грани стены, а не только на ее ширину.
Минимальной шириной армирующего пояса должно быть 20 см при использовании бетона монолитного типа и 25 см при использовании кирпичей.
Получившееся свободное пространство после заливки разгрузочного пояса следует заполнять утеплителем и закрывать пеноблоком, который следует заранее вырезать по нужным размерам.

: Как сделать армопояс в доме из …

: Как сделать армопояс в доме из …

: Армопояс под мауэрлат в доме из …

: Как сделать армопояс в доме из …

Сооружение армопояса

Монтаж опалубки, укладка металлического каркаса

После завершения всех кладочных работ по возведению стен приступают к сооружению армопояса. В домах из газобетона последний ряд выполняют из

U-образных блоков . Если они отсутствуют, то можно внешний ряд выполнить из распиленных вдоль блоков шириной в 100 мм, а внутреннюю часть опалубки делают из досок или плит ОСП – очень хорошего материала, который можно использовать для опалубок повторно. При монтаже опалубки следует ее верхний край выставлять строго горизонтально, что легко проверяется водяным уровнем (ватерпасом).

После этого внутрь опалубки помещается арматурный каркас, продольная часть которого должна состоять не менее чем из 4 прутков арматуры диаметром не менее 12 мм. Поперечные части из прутков арматуры или проволоки 8 мм в диаметре должны скреплять продольную арматуру с шагом не более 25 см. В поперечном сечении такой каркас чаще всего представляет квадрат, реже прямоугольник. Чтобы не изготавливать такой каркас самому, можно воспользоваться услугами предприятий, которые сваривают любые каркасы методом точечной контактной сварки.

При укладке арматурного каркаса, следует учесть то, что минимальная толщина бетона от арматуры должна составлять не менее 5 см. Если необходимая толщина по бокам легко регулируется правильной укладкой каркаса, то снизу делаются подставки из битого кирпича или подкладываются деревянные бруски. Самое лучшее решение — применить специальные пластмассовые подставки нужной высоты, которые можно приобрести на строительных рынках.

Все части каркаса должны заходить друг на друга с нахлестом не менее 200 мм. Места нахлеста скрепляются вязальной проволокой. В дальнейшем, при заливке бетона такой каркас будет вести себя так, как будто это монолитная конструкция.

После укладки каркаса необходимо укрепить опалубку так, чтобы ее не расперло от тяжелого бетона. Это можно сделать несколькими способами:

При монтаже опалубки нижнюю ее часть скрепляют деревянными брусочками, а вверху прибивают те же бруски или куски доски. После застывания бетона верхние доски просто отдирают, а нижние остаются в бетоне, только подпиливают выступающие концы.
Опалубку можно укрепить специальными диагональными упорами, которые одним концом опираются на горизонтальную поверхность, а другим концом упираются в опалубку.
При изготовлении многоразовой опалубки из плит ОСП часто применяют крепление двух половин при помощи резьбовых шпилек. На противоположных сторонах листов опалубки напротив друг друга сверлятся отверстия, диаметров 12, 5 мм. Внутрь вкладывается пластмассовая трубка длина, которой равна ширине будущего армопояса. Через отверстия пропускается резьбовая шпилька диаметром 12 мм, которая затем стягивается гайками с большими шайбами. После застывания бетона шпильки вынимаются, листы опалубки снимаются, а трубки, имеющие копеечную цену, остаются в бетоне.

Установка закладных резьбовых шпилек

После проверки правильности установки опалубки надо установить крепежные элементы, к которым впоследствии будет крепиться мауэрлат. Лучше всего это сделать при помощи резьбовых шпилек, которые крепятся к металлическому каркасу. Для этого приобретаются резьбовые шпильки диаметром 12 мм, большие шайбы и гайки. Шпильки должны быть такой длины, чтобы нижним концом они надежно крепились к каркасу, а верхний конец выступал бы на 40—50 мм над уже смонтированным мауэрлатом.

Шпильки должны быть установлены в тех местах, где на мауэрлат не опираются стропила. Между двумя ногами стропил обязательно должна быть не менее одной шпильки. Максимальное расстояние между креплениями 1 метр. Разметку удобно вести мелом прямо на арматурном каркасе, а выравнивание по линии делать при помощи шнура, натянутого по осевой линии. Каждую шпильку крепят при помощи вязальной проволоки к арматурному каркасу.

Шпильки должны быть закреплены строго вертикально, что контролируется пузырьковым уровнем.

Заливка армопояса бетоном

Для того, чтобы армопояс был максимально прочным все бетонные работы должны быть произведены непрерывно и за один раз. Марка бетона для устройства армопояса должна быть не менее M200. Учитывая значительный объем таких работ, предпочтительней всего использовать готовый бетон, который подается при помощи бетононасоса прямо в опалубку.

При невозможности обеспечить подачу бетона промышленным способом его можно приготовить и самостоятельно. Естественно без бетономешалки и нескольких помощников здесь не обойтись. Для приготовления нужной марки бетона понадобится одна часть цемента марки М400, три части мытого песка и три части щебня.

После укладки готового бетона, в нем могут образовываться воздушные полости – пузыри, снижающие прочность конструкции. Для их удаления лучше всего пользоваться специальным вибратором, а при его отсутствии бетон по всему объему протыкается куском арматуры.

Применение пластификаторов позволяет повысить подвижность смеси, снизить составляющую воды, что в итоге повысит прочность готового армопояса и сроки его созревания.

Каркас: краткая инструкция

Существует несколько правил при сооружении армировочного каркаса. Их желательно придерживаться, чтобы армопояс для газобетона получился монолитным и достаточно жестким.

Основные правила обустройства каркаса армопояса для газобетона:

: Армопояс под мауэрлат в доме из …

: Армопояс для газобетона под мауэрлат

: Армопояс в доме из газобетона …

: Технология создания армопояса на …

Непрерывность конструкции
Обустройство на всех несущих стенах
Выполнение каркаса армопояса из двух рядов арматуры толщиной в 2 прута минимум
Нахлест продольной арматуры должен составлять минимум 8 сантиметров
Минимальный диаметр арматуры продольной – 10 миллиметров, поперечной – 6-8 миллиметров
Прутки для армопояса должны быть максимально длинными (6-8 метров), обрезки могут использоваться лишь когда выполняется армирование углов
Шаг поперечной арматуры должен быть равен 20-40 сантиметрам
Со всех сторон арматура должна быть защищена бетоном слоем минимум 50 миллиметров
Для связывания поперечной и продольной арматуры используют специальную вязальную проволоку
По углам продольную арматуру загибают, нахлесты делают как можно дальше от углов
Каркас армопояса обустраивают строго горизонтально, проверяя строительным уровнем
Расстояние между стержнями рассчитывают в соответствии с высотой и толщиной армопояса и защитного слоя бетона, который должен составлять минимум 5 сантиметров со всех сторон

Методы крепления мауэрлата к стене из газобетона

При обустройстве скатной крыши установка стропильной системы не может быть выполнена прямо на стены здания. Дополнительным элементом, воспринимающим нагрузки от стропил и передающим их на стены, будет мауэрлат. Обычно это специальный брус, который укладывается по периметру стен. Поскольку он воспринимает серьёзную нагрузку от крыши, очень важно надёжно зафиксировать мауэрлат на стене. В случае с кирпичными или бетонными стенами всё просто и понятно. Но как выполняется крепление мауэрлата к газобетону без армопояса, ведь сам по себе газоблок довольно рыхлый и пористый, поэтому не может обеспечить прочную фиксацию крепёжной детали? Именно об этом мы и поговорим в нашей статье.

Что такое мауэрлат

Это специальная конструкция, которая используется для равномерного распределения веса крыши по стенам. Как правило, она выполняется из деревянного бруса. Именно к мауэрлату крепят стропила, чтобы сделать крышу устойчивой. От качества монтажа зависит долговечность и надежность всей конструкции.

Мауэрлат может быть металлическим, но только в том случае, если используются стальные стропила. Однако такие конструкции встречаются редко, так как себестоимость строения возрастает в разы. К тому же выполнить крепление стальных частей намного сложнее, чем деревянных.

Функции мауэрлата:

равномерное распределение веса крыши по стенам;
надежная фиксация стропильной системы;
защита и предотвращение точечной нагрузки на блоки из газобетона.

: Армопояс под мауэрлат на кирпич и …

: Армопояс под мауэрлат в доме из …

: Армопояс в доме из газобетона: фото …

: Армопояс в доме из газобетона под балки …

Минимальный размер бруса, используемого в качестве мауэрлата, должен быть 10*10 см. Однако для обеспечения лучшего качества сцепления желательно брать материал большего сечения. Допустимо использовать и бревно, но необходимо стесать ту сторону, которая будет прилегать к газобетону.

Стропильные ноги в точках опирания передают нагрузку мауэрлату, который, преобразуя и распределяя, передает ее на стены

Лучше всего выполняет эти функции брус из лиственных пород дерева. Чтобы он дольше прослужил, его необходимо обработать антисептиками и пропитками, предотвращающими гниение и поражение насекомыми. Брусья должны полностью и равномерно закрывать стены. Между собой их скрепляют гвоздями или прямым замком. Из-за того, что сечение деревянного материала меньше, чем ширина газоблока, мауэрлат кладут по внутренней стороне стен. Расстояние до внешнего края должно быть не менее 5 см. Также допустима укладка кирпичей с наружной стороны здания.

Между газобетонной стеной и деревянным мауэрлатом должен быть гидроизоляционный слой.

Загрузка…

Нужен ли армопояс для гаража из шлакоблоков. Как залить армированный пояс? Под какие виды междуэтажных перекрытий нужен армопояс

Любой застройщик, задумав построить дом из газобетона, сталкивается с необходимостью изготовления армопояса (его ещё называют сейсмопоясом). Армопояс на газобетоне представляет собой монолитную железобетонную ленту, залитую по всему периметру стен (между первым и вторым этажом и т.п.). Этот элемент необходим для равномерного распределения нагрузки и связи стен воедино. Это снижает риск появления трещин при неравномерной усадке здания. Также армопояс закладывается под мауэрлат при устройстве кровли.

Максим Пан Пользователь FORUMHOUSE, Москва.

Нельзя крепить брус (мауэрлат) непосредственно к газобетону на шпильки. Если это сделать, то со временем, под действием ветровой нагрузки, крепления расшатаются. При устройстве мансардного этажа армопояс на газобетоне с деревянным перекрытием перераспределит точечную нагрузку от бруса на всю стену.

Показателен пример форумчанина с ником mad-max, который исчерпывающе отвечает на вопрос, когда нужен армопояс в доме из газобетона. Он не успел залить под мауэрлат армопояс, и дом ушёл в «зиму». Уже во время холодов арочные проёмы под окна в доме треснули ровно посередине. Сначала трещины были небольшие – около 1-2 мм, но постепенно они стали увеличиваться и по большей части раскрылись до 4-5 мм. В итоге, после зимы форумчанин залил пояс 40х25 см, в который перед заливкой раствора бетона установил анкера под мауэрлат. Это решило проблему с увеличивающимися трещинами.

mad-max Пользователь FORUMHOUSE

Хотел бы к этому добавить, что фундамент под дом у меня ленточный – монолитный, почва каменистая, подвижек основания, перед тем как я начал строить дом, не было. Полагаю, что причиной появления трещин стало отсутствие армопояса под мауэрлат.

Газобетонному дому, а тем более дому в два этажа, необходим армопояс. При его изготовлении следует запомнить такое правило:

Главным условием правильной «работы» армопояса является его непрерывность, неразрывность и закольцованность по всему периметру стен.

Есть несколько вариантов устройства армопояса в газобетонном доме. Начинается изготовление армопояса с расчёта его сечения и выбора типа опалубки – съёмная или несъёмная, а также «пирога» всей конструкции.

Eyeonenow Пользователь FORUMHOUSE

У меня строится дом из газобетона толщиной 37,5 см, с облицовкой кирпичом и вентилируемым зазором в 3,5 см. Использовать специальные U-блоки заводского изготовления под заливку армопояса я не хочу. Видел на нашем форуме следующую схему при строительстве дома, как утеплить армопояс – на стеновой блок устанавливает перегородочный блок толщиной 10 см, затем идёт утепление (ЭППС), а изнутри дома монтируется съёмная опалубка. Также видел вариант, когда утеплитель прижимается вплотную к кирпичной кладке. При такой схеме получается пояс большей ширины.

Чтобы понять, на каком варианте остановиться, обратимся к опыту экспертов FORUMHOUSE.

44alex Пользователь FORUMHOUSE

Я строил дом из газобетона толщиной 40 см. По моему мнению, вентилируемый зазор между стеной и облицовкой в 3,5 см – это недостаточно, оптимально оставлять зазор в 5 см. Если смотреть на «пирог» армопояса изнутри наружу, он был следующий:

съёмная опалубка;
бетон 20 см;
ЭППС 5 см;
перегородочный блок 15 см.

При строительстве дома из газосиликатных блоков необходимым условием является изготовление армопояса из бетонного раствора. Армопояс для газобетона представляет собой монолитный слой бетона, равномерно распределенный по всему периметру стен дома. Такая конструкция на порядок повышает надежность стены из газобетона и всего строения. Для одноэтажного дома армопояс рекомендуется делать в средней части стены и под крышей, а для двухэтажного — между этажами и под крышей.

Для чего нужен

армопояс в доме из газобетона

Многие начинающие строители до конца не понимают, зачем нужен армопояс для стен дома. Особенно, если строение одноэтажное. На самом деле, необходимость его возведения исходит из следующих причин:

Пояс связывает воедино всю конструкцию, являясь своеобразным ребром жесткости. Тем самым повышается сопротивляемость здания ветровым нагрузкам, сейсмической активности, подвижкам грунта в районе застройки, усадке строительного материала. Без наличия такого усиления повышается вероятность образования трещин на стенах.
Вся нагрузка на стены распределяется равномерно, что продлевает эксплуатационный ресурс дома.
Благодаря армопоясу появляется возможность изготавливать оконные и дверные проемы любой ширины.
Закрепить стропильную систему на крыше необходимо очень надежно, а газоблоки этого обеспечить не могут.

Размеры армопояса

Размеры армопояса зависят от габаритов самой стены:

Армопояс проходит по всему периметру здания, в том числе по внутренним стенам.
Высота армопояса может быть меньше или равна высоте газоблока. Не рекомендуется делать ее более 30 см. Это неоправданный расход средств при одинаковой степени защиты. К тому же, будет наблюдаться повышенная нагрузка на стены.
Толщина армопояса для газобетона может равняться толщине стены, а может быть, меньше.
Рекомендуется сечение армопояса делать квадратным. Существует правило сопромата: квадратное сечение является более стойким к механическим нагрузкам, нежели прямоугольное.

Варианты изготовления армопояса

Некоторые строители, в целях экономии, делают армопояс из кирпича. Он представляет собой 4–5 рядов кирпича, между которыми проложена арматура или арматурная сетка. Поскольку кирпичный пояс по прочности уступает бетонному, его можно применять для строительства небольших построек или хозблоков.

Разберем, как правильно сделать армопояс по газобетону методом монолитной заливки. Существует несколько вариантов изготовления армопояса, которые приводятся ниже:

Использование готовых U-блоков

Такие изделия имеются в продаже. В сечении каждого U-блока имеется вырез, куда закладывается арматура и заливается бетон. Толщина одной стенки составляет — 10 см, а второй — 5 см. U-блоки устанавливаются на обычный клей для газобетона вначале по углам стены, а затем соединяются в один ряд. Блоки ставятся более толстыми сторонами на наружную стену строения.

Над дверными и оконными проемами монтируются деревянные перемычки, которые крепятся вертикальными подпорками. Перемычки должны находиться на одном уровне с верхом предыдущего ряда газоблоков.

Данный способ отличается легкостью и быстротой монтажа, но не обладает популярностью ввиду дороговизны U-блоков. Как вариант, можно самостоятельно изготовить U-блоки, вырезав в них ножовкой средние части.

Использование доборных блоков

Можно использовать для изготовления армопояса доборные блоки разной толщины. Для наружных стен используются заготовки толщиной — 10 см, а для внутренних — 5 см. Они устанавливаются на клей сверху предыдущего ряда. К наружным блокам должен примыкать утеплитель. В промежуток между блоками укладывается арматурный каркас и заливается бетон.

Вариант с односторонним доборным блоком

Применяются доборные блоки толщиной 10 см. Они устанавливаются на клей с наружной части стены. Непосредственно около блоков вставляются листы экструдированного пенополистирола толщиной 5 см. Они необходимы для уменьшения теплоемкости армопояса, во избежание появления мостиков холода. С внутренней стороны стены монтируется опалубка. В получившейся нише делается арматурный каркас, после чего в нее заливается бетонный раствор.

С наружной стороны дома бетонный пояс не будет виден, поэтому можно выполнять любую внешнюю отделку одним и тем же материалом.

Применение двухсторонней опалубки

Опалубка устанавливается с обеих сторон стены. Внутрь опалубки, вплотную к ее наружной стороне, вставляется слой утеплителя. После этого монтируется каркас из арматуры, а затем производится заливка бетона внутрь опалубки. После застывания бетона и снятия опалубки утеплитель необходимо заделать. Чаще всего это делается совместно со штукатуркой стены или ее отделкой листами пенопласта.

Как сделать опалубку для заливки бетона

Если хотя бы одна сторона армопояса выходит наружу здания, требуется возведение обязательной опалубки. Она может изготавливаться из ровных досок, OSB, листов фанеры, ламинированных плит ДСП. Крепится опалубка непосредственно к газобетонным стенам при помощи саморезов по дереву. Если применяются доски, то необходимо предусмотреть наличие вертикальных перемычек, обеспечивающих жесткость конструкции.

Совет: верх опалубки должен быть идеально ровным, чтобы слой бетона был одинаков по своей толщине. Тогда ряд блоков, который будет на него укладываться, не изменит геометрию стены дома.

Поверху опалубки крепятся горизонтальные перемычки, фиксирующие ее с обеих сторон. Перемычки прикручиваются саморезами или прибиваются гвоздями через каждые 80–100 см.

Если слой утеплителя выходит на внешнюю стену дома, а отделка стены пока что не предусмотрена, его можно замаскировать. Для этого опалубку устанавливают не заподлицо со стеной, а непосредственно на стену. После снятия опалубки остается впадина глубиной около 3 см, чего вполне достаточно для слоя отделочного материала.

Совет: опалубка устанавливается сразу по всему периметру стен. Тем самым обеспечивается заливка армопояса за 1 заход.

Армирование бетона

Для повышения прочности и жесткости бетонного слоя необходимо выполнить его армирование. Для этого используется металлическая или стекловолоконная арматура сечением 8–12 мм. Обычно достаточно четырех прутов арматуры, уложенных вдоль стен. Арматура связывается между собой вязальной проволокой через каждые 50 см с формированием квадратного или прямоугольного каркаса. Сварку для соединения прутов применять не рекомендуется, так как металл быстро начнет ржаветь даже внутри слоя бетона именно в проваренных местах.

Армирующий каркас не должен лежать на газобетоне. Его нужно приподнять над ним примерно на 3 см. Для этого используются специальные пластиковые фиксаторы для арматуры. Удобнее выполнять вязку каркаса внутри опалубки.

Заливка армопояса

Рассмотрим, как правильно залить армопояс бетонным раствором. Для этого рекомендуется использовать бетон М200 или выше. Его можно купить в уже готовом виде или изготовить самостоятельно из песка и цемента марки М400. При самостоятельном изготовлении следует придерживаться пропорций раствора:

Цемент — 1 часть.
Песок — 3 части.
Щебень — 5 частей.
Вода — до густоты.
Пластификатор — по рекоммендации производителя.

Бетонный раствор перемешивается вручную или при помощи бетономешалки. После этого раствор заливается внутрь опалубки. Используя металлический штырь, бетон уплотняется с удалением из него пузырьков воздуха.

Совет: заливать армопояс рекомендуется за один заход, чтобы не допустить расслоения нескольких слоев бетона. Если такой возможности нет, то на поверхности залитого слоя устанавливают деревянные перемычки. После их снятия поверхность бетона увлажняют, а затем продолжают заливку.

Примерно через 5 дней бетон окончательно застынет. Опалубку можно будет снять. В течение этих дней армопояс желательно поливать водой для придания бетону повышенной прочности.

Особенности бетонного пояса под мауэрлат

О необходимости обустроить армопояс на газобетоне между этажами мы поговорили. А нужен ли такой слой бетона снизу чердачного перекрытия? Не будет ли слишком громоздким дом с несколькими поясами? Мауэрлат нельзя крепить непосредственно к ряду газоблоков, так как данный материал не отличается повышенной прочностью. От воздействия ветровых нагрузок крепления просто расшатаются, а брус сместится со своего места.

Кроме того, будут укреплены стены, что исключит появление на них трещин. 2 бетонных пояса не слишком утяжелят всю конструкцию, поэтому можно не беспокоиться за сохранность стен. Следовательно, армопояс необходим, но имеет свои особенности.

Армопояс под мауэрлат может отличаться своими габаритами в меньшую сторону, так как несет меньшую нагрузку. Кроме того, для усиления каркаса пояса часто используется всего 2 арматурных прута.

Мауэрлат должен надежно крепиться к армопоясу. С этой целью, еще до заливки бетонного раствора, поднимают вертикально вверх шпильки с гайками. Деревянный брус мауэрлата крепится к бетону именно этими шпильками и сверху фиксируется гайками.

Других отличий у такой конструкции не имеется.

Сделанный по всем правилам бетонный армопояс обеспечит зданию из газобетона прочность и долговечность, предотвратит появление трещин на стенах, позволит сделать надежную крышу. Потратив на изготовление усиленного бетонного пояса 2–3 дня, вы продлите срок эксплуатации дома в несколько раз.

Армопояс, он же армировочный пояс, армирующий железобетонный пояс, армированный разгрузочный пояс, а также сейсмопояс — это цельная железобетонная конструкция вокруг дома, повторяющая контур его стен.

В ее состав входит каркас из арматуры и проволоки. Каркас погружается в смесь песка, цемента и щебня. Такая смесь называется железобетоном.

Армопояс — это тот же фундамент, но расположен он между этажами строения. Правильно залитый пояс служит для придания стенам прочности за счет перераспределения нагрузки от всех элементов здания.

при мелкозаглубленном фундаменте;
при строительстве здания на склоне горы или холма;
если рядом находятся реки или овраги;
если грунт под постройкой просадочный;
в зоне сейсмической активности.

Чаще всего армопояс заливают, когда на стене уложен последний ряд строительного камня. Это может быть газоблок, пеноблок, шлакоблок и другой хрупкий материал. Армирующий пояс повышает сопротивляемость строения силе ветра, процессу усадки дома, сезонным колебаниям температур.

Если для стен из шлакоблока армопояс сооружать не обязательно, то строение из пеноблоков и газоблоков обязательно должно иметь армопояс. К стене из газосиликатного камня невозможно прикрепить брус, на котором будут устанавливаться стропильные ноги. Поможет только армированный пояс.

Для двухэтажного дома придется заливать 2 подобных пояса. Первый армопояс заливается после окончания кладки стен 1 этажа. На него позже будут уложены плиты потолочного перекрытия. После завершения кладки 2 этажа выполняется следующий армопояс. На него будут крепиться опоры для стропильной конструкции.

Опалубка для армопояса

Высота армированного пояса обычно составляет 30 см. Иногда она может быть чуть меньше или больше. Ширина его равна толщине стены. Для сооружения опалубки используются доски толщиной от 20 мм. Нижний край доски крепится на внешней и внутренней стороне стены саморезами. Верхние соединяются обрезками досок. Должно получиться своеобразное корыто в 30 см высотой. В нескольких местах стенки опалубки можно скрепить между собой вязальной проволокой. Можно сделать скрепляющие перемычки через каждый м. Они не дадут доскам прогнуться под тяжестью бетона.

Вернуться к оглавлению

Создание арматурного каркаса

Каркас собирается из уложенных горизонтально прутьев арматуры диаметром 8-12 мм. Они обязательно должны быть ребристыми. К таким стержням крепче цепляется бетонная масса. Выкладываются они в 2 нитки. Сверху на продольные стержни накладываются поперечные перекладины в виде лесенки с шагом 70 см. Каркас сваривается или связывается вязальной проволокой. В углах здания арматура может дополнительно укрепляться приваренными к ней уголками.

Элементы каркаса должны углубляться в бетон примерно на 5 см, поэтому под арматуру снизу подкладывают обломки кирпича, чтобы приподнять ее. Если нагрузка предполагается довольно высокая, для армирования используется не лесенка, а объемная конструкция из 4 продольных арматурных стержней, которые соединены в виде параллелепипеда. На концах и в середине они соединяются сваркой. Остальные точки соединения правильно связывать проволокой, так как сварка ослабляет структуру металла.

Вернуться к оглавлению

Заливка опалубки

Рекомендуется перед заливкой верхнего армопояса заложить в опалубку куски проволоки через 80-100 см. Ею в дальнейшем будут крепиться к поясу деревянные брусья, на которых устанавливаются стропильные ноги. Для заливки используют обыкновенный строительный бетон из смеси песка, цемента и щебня. Пропорции примерно такие: 1 часть цемента, 3 части песка, 4-5 частей щебня. Всю опалубку рекомендуется залить за 1 цикл. Раствор необходимо периодически уплотнять, протыкая его куском арматуры, чтобы выпустить воздух.

В жаркое время дня нужно обильно поливать конструкцию и укрывать ее полиэтиленовой пленкой. Делается это для того, чтобы бетон не потрескался в процессе интенсивного высыхания, а влага слишком быстро не испарялась. Так бетон быстро наберет прочность. Дня через 4-5 можно аккуратно размонтировать опалубку. Но для полного созревания бетона пройдет 2-3 недели. Рекомендуется для лучшей связки бетона со стеной сделать из забитых в блоки гвоздей или кусков проволоки своеобразного ежа.

Бетонный пояс, армированный металлической арматурой , является одним из важных элементов конструкции стен дома из газобетонных блоков. От него зависит прочность стен, принимающих вертикальные нагрузки от межэтажных перекрытий и крыши и передачи их на фундамент здания. Также армопояс дополнительно укрепляет конструкцию дома от деформации при подвижке грунта.

Сам бетон – это материал, который имеет высочайшую прочность на сжатие, при этом арматура хорошо работает на момент растяжения. Поэтому армопояс ж/б способен нести очень большие нагрузки на изгиб без какой-либо малейшей деформации. При этом находящиеся под ним газоблочные стены, будут испытывать в несколько раз меньшую нагрузку, так как армопояс распределяет ее на них равномерно.

На стены из газоблока заливается армопояс под крышу, для монтажа (опорные балки для стропил), под плиты и балки межэтажных перекрытий, а также для усиления блочного, свайного и столбчатого фундамента.

Армопояс для стен дома из газобетона

Часто неопытные, начинающие строители, даже не знают, для чего на стены одноэтажного дома следует заливать бетонный армированный пояс . А необходимость его устройства кроется в следующих причинах:

Размеры армопояса

Ширина армопояса для газобетона делается по ширине стены, но может быть и немного уже.

Армирование бетонного пояса

Для армирования используется арматура из металла или стекловолокна. Обычно ее сечение не превышает 12 мм. Чаще всего арматурный каркас состоит из четырех длинных стержней, которые укладываются вдоль стены дома . Из них, при помощи скоб из арматуры меньшего сечения, формируется квадратный или прямоугольный каркас. Длинные арматурные стержни, через каждые 300 – 600 мм, крепятся к скобам вязальной проволокой. Сварку для их соединения в каркасе использовать не рекомендуется потому, что метал в месте провара ослабляется, и при этом в этой точке, возможно, появление коррозии.

Внимание . Чтобы правильно изготовить каркас для армированного пояса, рекомендуется применять арматуру только с ребристой поверхностью, которая обеспечивает жесткое сцепление с бетоном.

Когда можно обойтись без армопояса пояса

Фундамент расположен на прочной скальной породе .
Стены дома возводятся из кирпича.

Как залить армопояс бетоном правильно

При выполнении заливки требуется соблюдать следующие правила:

Укладка бетона должна быть осуществлена за один непрерывный рабочий цикл . Для качественного ж/бетонного пояса, недопустимы частично засохшие прослойки бетонной массы.
Нельзя допускать, чтобы в бетонной массе оставались пузырьки воздуха, которые образуют поры, и этим уменьшают прочность застывшего бетона.

Виды поясов и их функции

Армированные бетонные пояса заливаются для усиления таких конструкций, как:

Иногда при возведении небольших хозяйственных построек используется армированный пояс из кирпича на стены из газобетона. Для этого на стенах, на всю ее ширину, выкладывается 4 или 5 рядов строительного кирпича. Между рядами, в армопояс из кирпича на стены из газобетона, в процессе работы, закладывается на растворе металлическая сетка, сваренная из проволоки толщиной 4 — 5 мм с ячейками 30 — 40 мм. Сверху могут укладываться балки перекрытия или деревянный мауэрлат для крепления крыши.

Армированный армопояс на газобетоне

Для армированного пояса, который заливается по блокам из газобетона, используется бетонный раствор марки М 200. Несущая арматура, сечением 12 мм скрепляется в каркасе с поперечными квадратными или прямоугольными хомутами вязальной проволокой. Хомуты изготавливаются из гладкой арматуры диаметром не более 4-6 мм. Несущая арматура дотачивается между собой внахлест с напуском не менее 150 мм и связывается между собой мягкой вязальной проволокой.

Пояс можно сделать и без объемного каркаса из 4 арматурных стержней. Иногда достаточно и плоского каркаса из двух стержней, который собирается практически так же как и объемный. Только в этом случае для поперечной перевязки используются не хомуты, а отдельные арматурные стержни .

Связанный каркас можно уложить в деревянную опалубку, которая изготавливается из досок. Также можно использовать, как опалубку, газобетонные блоки верхнего ряда. Но предварительно нужно вырезать у них внутреннюю часть, чтобы из блока получилось что-то вроде короба без торцевых стенок. Блоки укладываются полученными полками вверх, после чего в них закладывается каркас.

При укладке каркаса нужно проследить, чтобы между арматурой и стенками опалубки, а также нижними блоками было небольшое пространство около 20 – 30 мм.

После закладки в опалубку арматурного каркаса , к нему можно дополнительно сделать и закрепить необходимые закладные детали, которые понадобятся для закрепления мауэрлата или других элементов из конструкции дома.

Отдельный армированный пояс под монолитную плиту перекрытия не делается. Плита сама распределяет равномерно на стены практически все вертикальные нагрузки, и при этом является основным ребром жесткости для дома и связывает между собой практически все стены здания, объединив их в одну пространственную конструкцию.

Идеально будет в случае, если он займет всю ширину стены. Но это обычно делается в случае, если со стороны фасада будет закладываться утеплитель , перекрывающий мостик холода, который может образоваться через бетон. Но в случае когда снаружи предполагается только штукатурная отделка, его толщину нужно будет уменьшить в пределах 40 — 50 мм для закладки пенопласта либо другого утеплителя.

Для утепления пояса, можно использовать и тонкие (100 мм) перегородочные блоки, которые устанавливаются и временно раскрепляются по краю стены. Между ними закладывается каркас и все заливается бетоном. При этом перегородочные блоки исполняют роль опалубки и заодно утеплителя.

Армированный пояс под деревянный мауэрлат

Так как блоки из газобетона имеют хрупкую пористую структуру, к ним не удастся прочно прикрепить стропильную систему крыши дома. Под воздействием ветра, крепления со временем просто расшатаются и кровля может деформироваться . А при сильном порывистом ветре, ее может просто снести.

Кроме этого, при расшатывании кровли, когда ее крепеж ослабится, будут со временем разрушаться и верхние ряды блочной стеновой кладки. Поэтому ж/б пояс для прочного соединения кровли со стенами из газобетонных блоков просто необходим.

Армированный пояс для монтажа мауэрлата может быть по ширине меньше своих аналогов под перекрытие и фундамента, так как вертикальная нагрузка на него самая минимальная. Поэтому для его армирования часто для экономии, используется каркас с двумя арматурными стержнями.

Для надежного крепления мауэрлата в поясе, еще до его заливки устанавливаются вертикальные анкерные болты с наружной резьбой , которые вместе с каркасом заливаются бетоном. При этом резьба возвышается над бетоном примерно на 200 – 250 мм.

Для прочной фиксации мауэрлата, в нем сверлятся сквозные отверстия, через которые он одевается на анкеры, после чего прочно прижимается к бетону гайками.

В итоге — правильно сделанный армированный бетонный пояс сможет обеспечить дому, возведенному из газобетонных блоков, высокую прочность и долговечную эксплуатацию. При этом сможет предохранить стены от деформации, появлению трещин, сохранить прочность кровли и продлить срок службы дома в 3-4 раза.

Мауэрлат — это деревянная конструкция, через которую производится крепление крыши к стенам дома и на которую крепится система из стропил крыши. Обычно это деревянный брус из хвойных пород. Древесина бруса должна быть не менее второго сорта. Для изготовления используется сосна или лиственница.

Размеры бруса могут быть: 150х150мм.; 150х100мм.; 80х180мм.; 100х100 мм.; 200х200 мм.

Перед тем как закрепить деревянный брус мауэрлата, его необходимо пропитать антисептическим средством. Это поможет предотвратить возможное загнивание древесины на шлакоблоке.

Если вы сами выбираете древесину, нужно учесть знания передаваемые из поколения в поколение — дерево срубленное зимой дольше не гниет, а срубленное в конце месяца лучше сохраняется, чем срубленное в начале месяца.

Способы крепления к стене:

крепление анкерными болтами;
крепление проволокой;
крепление шпильками.

Крепление к шлакоблочной стене

Крепление анкерными болтами

При строительстве дома из кирпича или шлакоблоков, лучше использовать самое надежное крепление мауэрлата — с помощью анкерных болтов, закрепленных в армопоясе.
Армопояс представляет собой самодельную железобетонную конструкцию. Она состоит из каркаса, выполненного из металлической арматуры и проволоки. Этот каркас погружен в смесь из цемента, песка и щебня. Другими словами, армопояс — это железобетонная конструкция.

Здесь может возникнуть сомнение, по поводу необходимости создания армопояса в том случае если дом строится из шлакоблоков, которые, сами по себе, создают достаточно прочную конструкцию. Все дело в том, что мауэрлат крепится к стенам здания анкерными болтами, а крепление анкерных болтов на блоки — категорически запрещено. Это может привести к растрескиванию и разлому даже шлакоблока.

Армопояс повысит сопротивление конструкции здания к действующим деформирующим нагрузкам: ветер, усадка дома, сезонные колебания фундамента, точечные нагрузки от плит или балок. При заливке армопояса необходимо знать, что он заливается как единое целое. Он не должен иметь разрывов.

Сможет ли мауэрлат выполнить свою несущую функцию зависит от того, как правильно выполнен армопояс, к которому он прикреплен. Прочность же армопояса зависит от того — как была установлена опалубка при его создании.

Крепление мауэрлата можно начинать после снятия опалубки, когда бетон полностью застыл — это значит через 4 или 5 дней после заливки бетона.

Нужно заранее решить сколько анкеров вы будете устанавливать для крепления мауэрлата на шлакоблочные стены. Число анкеров должно быть не меньше числа стропил, которые будут крепиться к мауэрлату. Не нужно забывать и то, что расположение анкерных болтов не должно совпадать с расположением стропильных ног. Это снизит жесткость конструкции. Желательно, чтобы анкера располагались посредине между стропильными брусками.

Очень трудно замуровать анкерные болты в бетон так, чтобы они стояли строго вертикально и на одинаковом расстоянии друг от друга. Для этого необходимо заранее разметить расстояние между анкерами, учитывая расположение стропил и то, что анкера должны располагаться на расстоянии от 0,8 до 1 метра. Металлические штыри — должны выступать над поверхностью бетона не менее чем на 20 см.

Некоторые строители крепят анкера к кускам арматуры, которые выступают в местах размещения болтов. Крепление происходит с помощью сварки.

Для того, чтобы просверлить отверстия в мауэрлате строго в том месте где будут располагаться анкера можно использовать два способа:

Взять доску, закрепить ее на крайние анкера и разметить расположение будущих отверстий. Затем перенести эту разметку на мауэрлат;
Расположить мауэрлат над анкерами и ударить по нему кувалдой. Получится разметка для просверливания отверстий. Они должны быть чуть меньше чем диаметр болта.

Прежде, чем крепить мауэрлат к стене нужно изолировать бетонную поверхность от деревянного бруса. Для данной изоляции используется два слоя рубероида, полиэтилена или другого гидроизолирующего материала. Гидроизолирующий материал должен быть не поврежденным. Мауэрлат надевается на болты и прижимается, как можно плотнее к стене.

Крепление с помощью проволоки

Для этого метода закрепления используется стальная проволока с сечением от 4 до 6 мм. Ее скручивают в несколько раз и закладывают в кладку стены на расстоянии одного шлакоблока от уровня расположения мауэрлата. Проволоку можно закрепить на арматуре армапояса — это усилит прочность соединения стены с деревянным брусом. Длины проволоки должно хватить на прохождение через отверстия в брусе или для полного его обхвата и для связки концов. При использовании проволоки напротив каждого крепления сверлятся два отверстия на высоте от 25 до 30 см. В эти отверстия продевается проволока, затягивается и закрепляется, тем самым прижимая мауэрлат к стене.

Крепление с помощью шпилек

Крепление мауэрлата строительными шпильками возможно только в том случае, если строящийся дом маленький. Металлические шпильки представляют собой Г — образные металлические изделия, которые вмуровываются в кладку стены. Шпилька должна быть погружена в стену на 45 см и выступать над стеной и над нанизанным на нее мауэрлатом на 30 см. Шпильку необязательно вмуровывать в кладку стены. Ее можно, как и анкера, залить в бетон при сооружении армопояса. Это придаст креплению большую прочность. Резьба шпилек должна быть чистой.

заливка армопояса, устройство, диаметр арматуры, высота, из керамического кирпича

Для получения стен с хорошей теплоэффективностью, в малоэтажном жилищном строительстве преимущественно используют пустотелые или поризованные материалы. Наличие в кирпиче или камне воздушных полостей и ячеек позволяет уменьшить коэффициент теплопроводности — но, к сожалению, при этом пропорционально снижаются и прочностные характеристики. Чтобы нивелировать этот недостаток — обеспечить жёсткость, равномерно распределить нагрузки от вышележащих конструкций, поверх стен каждого этажа устраивается кольцевая армированная балка. Для чего она нужна и что представляет собой армопояс в доме из газобетона, будет рассказано далее.

Армопоясом принято называть элемент здания в виде кольцевой балки, лежащей на верхнем обрезе стен, на которую должны опираться плиты перекрытия. Главная её функция заключается в том, чтобы нивелировать неравномерные деформации кладки под нагрузкой от вышележащих конструкций. Сейсмопояс обеспечивает жёсткую связь стен, которые не могут работать одинаково как на растяжение, так и на сжатие – к таковым относятся все виды кладок из бетонных блоков и кирпича.

Есть три типа армопоясов:

Аромошов. Он представляет собой ряд арматурных стержней, защищённых слоем цементного раствора. В газобетонных домах такие швы (толщина не превышает 30 мм) устраивают в первом и каждом четвёртом ряду кладки, а так же усиливают или проёмы.
Армокирпичный пояс. Это включение кладки из керамического полнотелого кирпича в стены, возводимые из бетонных блоков. Такой пояс может быть предусмотрен в цокольной части дома, между этажами, в подкровельных зонах. Чаще всего такие пояса делают не кольцевыми, а только там, где опираются торцы плит перекрытий. Но это подходит не для каждого дома – тут всё зависит от конструктива фундамента и кровли.
Монолитный ЖБ пояс. По своей сути это то же самое, что и армошов, только здесь арматура укладывается не в ряд, а связывается в объёмный каркас. Соответственно, увеличивается и толщина монолита – от 150 мм и более. Такой пояс обычно устраивают по всему периметру стен, в том числе и внутренних. За счёт веса самого пояса и воздействующих на него усилий от вышерасположенных конструкций, стены получают примерно одинаковую нагрузку и столь же равномерно передают её фундаменту. Заливка армопояса по газобетону предохраняет кладку от смятия под весом тяжёлых плит.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание: Ещё одним вариантом армопояса можно считать перемычку над дверным или оконным проёмом. Работает она несколько иначе, так как имеет две опоры по торцам, а не лежит на кладке всем массивом. Но технология обустройства может быть абсолютно одинаковой — разве что для опалубки в проёме, даже несъёмной, требуются подпорки.

Исходя из информации, представленной в предыдущей главе, ответ на вопрос: нужен ли армопояс для одноэтажного дома из газобетона, напрашивается сам собой. Однозначно нужен – вопрос только в том, какой именно: замкнутый или разорванный. Правильно решить этот вопрос может только проектировщик, который рассматривает работу всех конструкций вкупе. Но мы постараемся пояснить доступно.

Многие в целях экономии стараются сделать мелкозаглублённую фундаментную ленту, полагая, что раз газобетон лёгкий, то и основание под ним может быть облегчённым. Однако у такой ленты нет надлежащей жёсткости. В каменных домах она обеспечивается именно за счёт устраиваемого поверху стен армопояса.
Чтобы пояс как надо работал, он должен быть существенно пригружен. То есть, выше него должен быть ещё этаж, причём, полноценный, а не мансардный, или же перекрытия должны быть плитные железобетонные.
Одна кровля не даёт нужной нагрузки, поэтому вся надежда в одноэтажном доме только на фундамент, который должен быть максимально жёстким – монолитным. Если же для его устройства использовали блоки ФБС, поверх них обязательно должен заливаться монолитный пояс!
Нужен он и под опирание кровли, от её конструктива зависит и разновидность опорного пояса. Например, когда каркас крыши спроектирован с висячими стропилами, соединёнными в нижних концах затяжкой с подкосами, она компенсирует распорное усилие.
Поэтому армопояс под такую крышу может устанавливаться только в той части, где происходит непосредственно опирание стропил на стены. То есть, он может быть разорванным. Когда у крыши нет нижней затяжки, а есть только короткая верхняя, на стены будут воздействовать остаточные распорные усилия. Чтобы их компенсировать, нужен кольцевой армопояс.

Повторимся, такие тонкости учитывает проектировщик — рядовой застройщик, который строит без проекта, вряд ли в них правильно разберётся. Поэтому, во избежание ошибок, устройство монолитного пояса в газобетонных стенах лучше сразу делать с замкнутым контуром.

Особенно это касается случаев, когда монтаж блоков производился на раствор. У него адгезия к поверхности газоблоков плохая, да и кладочный материал лёгкий. Такие стены сильнее подвержены воздействию распорных усилий – как минимум, на них появляются трещины. Поэтому в проекты газобетонных домов, даже одноэтажных, чаще всего закладывается полноценный армирующий пояс.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Важно: Пояс, сложенный из нескольких рядов кирпича без внутреннего усиления стальными стержнями назвать армирующим нельзя. Такой вариант используют только для перераспределения нагрузок при опирании стропил в разорванном поясе (если полноценный пояс не нужен), но это не лучший вариант для газобетонного дома. Если надо обеспечить кольцевую жёсткость, кирпич использовать можно — но только обязательно с заложенной между рядами кладки арматурой!

В случае с односкатной крышей, ситуация несколько иная. Как делается армопояс в этом случае, зависит от того, за счёт чего сформирован уклон крыши: кладки из газобетона, имеющей на параллельных стенах разную высоту (соответственно, по торцам получаются треугольные щипцы или фронтоны), или же стоек стропильной системы. В первом случае, армирующие балки могут выполняться только на двух стенах, на которые опираются стропила. Во втором случае, пояс должен быть замкнутым.

Так как опорным основанием для заливной балки является обрез стеновой кладки, её толщина и обуславливает размеры армопояса на газобетоне. Высота – во всяком случае, когда в структурировании пояса используют блоки с U-образным сечением, так же соответствует высоте ряда кладки.

Однако ширина может быть немного уменьшена или высота увеличена. Делается это для того, чтобы сечение балки получилось не прямоугольным, а квадратным — так оно гораздо лучше сопротивляется механическим усилиям. При заливке балки по съёмной опалубке, уменьшенную ширину наращивают до общей толщины стены за счёт утеплителя, который затем закрывается облицовочным материалом.

При использовании лотковых блоков в этом необходимости нет, так как армированный монолит защищён изнутри и снаружи газобетонными стенками блока. С наружной стороны они утолщены, чтобы армопояс не промерзал. Например, при ширине U-блока 300 мм, толщина внутренней стенки составит 60 мм, а наружной – 70 мм. Ширина выемки, соответственно, 170 мм. У более толстого блока ширина выемки увеличивается всего на 10 мм, значительно утолщается только внешняя стенка – до 145 мм. Толщина донышка лотка составляет 60-70 мм – в зависимости от его общего размера.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: Армопояс заливается из тяжёлого бетона класса В15 (М200). Изготавливается он из портландцемента марок М400 или М500. В первом случае, на 1 часть цемента добавляется 2,8 частей песка и 4,8 частей щебня, во втором случае песка должно быть 3,5 частей, а щебня – 5,6 частей.

В газобетонных домах заливка армопоясов нередко производится по несъёмной опалубке. Её роль играют U-образные блоки плотностью 500 кг/м³ — то есть, марка обозначается, как D500. За неимением лотковых блоков, многие применяют перегородочные. Устанавливают их вдоль наружного края стены, за счёт чего и формируют квадратное сечение заливаемой балки. С внутренней стороны может быть установлен такой же блок, либо щит съёмной опалубки. В любом случае, марку перегородочных блоков так же нужно брать не менее D500.

Мы не раз упомянули про U-блоки, как идеальное решение для обустройства армирующего пояса. Только вот у них есть один большой минус – высокая цена (на апрель 2020 года 400-420 руб за штуку). Поэтому заказчики склонны отдавать предпочтения другим вариантам, о которых мы в принципе уже упоминали. Теперь обобщим информацию, остановившись более подробно на конструктиве.

Ват как можно сформировать армопояс без применения П-образных блоков:

В качестве несъёмной опалубки используется ряд устанавливаемых с внешней стороны газобетонных блоков толщиной 100 мм (перегородочных). Блоки монтируются на клей, как и в обычной кладке — единственное отличие заключается в том, что за счёт их меньшей толщины образуется уступ, в котором и располагается монолитная балка. Изнутри к перегородочному блоку приставляется полоса пенопласта толщиной 50 мм, а с противоположного конца производится крепление щита опалубки из деревянных досок или фанеры. Таким образом, если толщина стены 400 мм, ширина монолитной балки получится 250 мм. При такой же высоте перегородочного блока, сечение армопояса получится квадратным.
Если в первом варианте одна стенка опалубки была съёмная, вторая несъёмная, то здесь обе стенки съёмные. То есть, снаружи тоже устанавливается деревянный щит. Вдоль него так же монтируется слой пенопласта, но более толстый – 100 мм. Когда опалубка будет снята, со стороны фасада будет виден утеплитель. Неэстетично, конечно, но если учесть, что газобетонные стены всегда чем-то отделываются снаружи, большой роли это не играет. Некоторые застройщики обходятся без пенопласта, но тогда армопояс становится мостом холода, через который тепло будет уходить из помещений — да и на заливку армопояса уйдёт больше бетона.
В третьем варианте обе стенки опалубки будут несъёмными. Снаружи так же монтируется газоблок толщиной 100 мм + пенопласт 50 мм, а вдоль внутренней грани кладки устанавливаются блоки толщиной 50 мм. Плюс этого решения в том, что залитая балка не будет видна ни с улицы, ни из помещения. Ну и небольшая экономия на количестве заливного бетона.

Каких либо преимуществ по прочности нет ни у одного из вариантов, поэтому выбор обычно осуществляется исходя из себестоимости конструкции. Самой дешёвой оказывается вариант со съёмной опалубкой. Особенно на внутренних стенах, в которых использовать пенополистирол не нужно. Соответственно, он и самый популярный, поэтому расскажем о нём более подробно.

Для установки бортов опалубки может использоваться ламинированная или влагостойкая фанера, OSB, листовой металл. Но чаще всего для этой цели применяют обрезную доску толщиной 25 и шириной 150-200 мм, из двух-трёх рядов которой собирают широкие щиты. Брать саму доску большей ширины не рекомендуется, так как при увлажнении она сильнее деформируется, не позволяя получить балку с ровной и гладкой поверхностью.

Доски сбивают в щит путём скрепления их поперечными брусками или обрезками досок, которые устанавливаются с наружной стороны щита. Шаг установки – 80-100 мм. Гвозди же, наоборот, забивают с внутренней стороны так, чтобы стержень прошёл навылет и его конец был загнут. Это уберегает соединение от самопроизвольного выпадения крепежа под действием распирающей силы бетона. Количество креплений – по 2 на каждую доску.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Крупные щели между элементами опалубки заделываются паклей или закрываются рейками — мелкие и сами закроются, когда дерево набухнет. Места примыкания щитов к кладке можно заделать полосками полиэтилена, закрепляемого скобами строительного степлера.

После того, как щиты сбиты, их устанавливают на стену. Они должны быть закреплены жёстко, чтобы под тяжестью бетона опалубка не развалилась. Щиты должны плотно прилегать с стене, строго вертикально, чтобы придать балке правильную форму. Для этого и доска для опалубки должна подбираться максимально ровная. Деревянные борта фиксируют к кладке съёмными анкерами длиной 100 см, под которые предварительно высверливают отверстия.

В среднем высота у армопояса 250-300 мм. Щиты выставляют на нужный уровень, а после крепления к стенам соединяют между собой брусками или кусками оцинкованного профиля, смонтированными по верхним рёбрам щитов. Некоторые строители стягивают борта опалубки проволочными скрутками, но делать это нежелательно, так как под воздействием массы бетона проволока удлиняется, заставляя доску изогнуться внутрь опалубки. Как минимум, из-за этого могут получиться неровными поверхности балки, но иногда из досок даже выворачивается крепёж.

Как и для любой монолитной несущей конструкции, для усиления армопояса делается каркас. Минимально допустимое сечение продольных периодических стержней для армопояса дома из газобетона – 10 мм, класс АIII. На поперечные элементы, задающие форму каркасу, идут гладкие пруты диаметром 8 мм.

В объёмную конструкцию всё это соединяется вязальной проволокой сечением 3 мм. В местах пересечения наружных стен с внутренними, используются стержни с радиусным изгибом, установленные с нахлёстом к прямым участкам, и привязанные к ним проволокой.

Чтобы после заливки со всех сторон каркаса образовался защитный слой бетона, его укладывают не прямо на дно опалубки или под её стенки, а на расстоянии 2,5-3 см от них. Обеспечивается оно за счёт специальных пластиковых фиксаторов, надеваемых на продольные стержни в нижнем ряду.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

С учётом защитного слоя, ширина каркаса должна быть меньше ширины опалубки на 5-10 см.

У газобетона довольно слабая адгезия к цементно-песчаному раствору, поэтому многие строители забивают в горизонтальную поверхность кладки (она же дно опалубки) гвозди так, чтобы половина стержней оставалась свободной и замонолитилась в бетоне армопояса.

Какой бетон использовать, уже было сказано — теперь разберёмся, как правильно его залить:

Прежде всего, нужно определить уровень заливки, для чего на внутренней стороне опалубки делаются метки с помощью нивелира. Обычно забивают гвоздики и отчерчивают линию красящим шнуром.
Если будет использоваться автобетоносмеситель, и он сможет беспрепятственно двигаться вокруг здания, для выполнения работ по бетонированию достаточно двух человек. Рабочие помогают машинисту маневрировать при установке на стоянку.
Начинается заливка с самой дальней точки. Пока машинист определяет наилучшее положение лотка, по которому бетон будет скатываться в опалубку, бетонщики занимают удобные позиции, позволяющие распределять лопатами смесь.
Пока автобетононасос перемещается на другую стоянку, рабочие уплотняют вибраторами уже залитый участок. Операции повторяются, пока опалубка не будет заполнена по всему периметру.
После уплотнения, уровень бетона может снизиться, поэтому при необходимости его доливают до отметки на опалубке.
На долитых участках вибрирование производится ещё раз, после чего поверхность армопояса выравнивается штукатурным полутёрком.
Конструкция, которая при непрерывной заливке должна быть сформирована за одну рабочую смену, укрывается полиэтиленом, полотнища которого прикрепляют степлером к опалубке. Плёнка защитит монолит он размывки дождём, а так же предупредит слишком быстрое испарение влаги, которое нарушает процесс гидратации цемента.
В жаркую погоду поверхность бетона нужно дополнительно увлажнять.

Снимать опалубку можно через несколько дней, когда монолит наберёт 50% прочности. При температуре + 20 градусов, это произойдёт уже на третьи сутки, при +5 – на седьмые. Но нагружать армопояс можно только после полного набора прочности, который в среднем составляет 28 дней.

Мауэрлат – это деревянная балка, монтируемая поверх армопояса, чаще всего по размеру соответствующая его ширине. Она принимает и распределяет нагрузки от веса стропил, к ней же они и фиксируются. В домах балка всегда цельная, в хозпостройках нередко в точках опоры стропил подкладывают просто куски бруса.

Для крепления мауэрлата к стене, в процессе армирования сейсмопояса вертикально устанавливают длинные резьбовые шпильки. Под них в брусе просверливают отверстия, через которые и насаживают, закручивая гайку с шайбой. Монтаж стропильной системы крыши и начинается с мауэрлатных балок.
Кроме того, что мауэрлат поддерживает стропила, к нему ещё и присоединяются балки перекрытия. От точности его положения зависит и точность установки всего каркаса крыши. Поэтому так важно, чтобы поверхность армопояса была ровной, противоположные друг другу деревянные балки были строго параллельны, и сам брус не имел кривизны. Мнение эксперта
Виталий Кудряшов
строитель, начинающий автор

Важно: Чтобы дерево не контактировало с бетоном, мауэрлат укладывают на предварительно настеленную рулонную гидроизоляцию.
Сечение бруса подбирается в зависимости от толщины стены, их длины и предполагаемых нагрузок от кровли. Как правило, ширина мауэрлата составляет 1/3 толщины кладки, но не меньше 100х100 мм. Сечение может быть как квадратным, так и прямоугольным.
Если требуется нарастить его по высоте, а бруса подходящего сечения нет, строители попросту берут пару боле тонких брусьев и сдваивают их. Первый крепится к армопоясу, а потом уже второй – к первому. Это может быть удобным в том случае, когда длины анкера не хватает и на бетонную балку, и на деревянную.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Если длина стены превышает размер цельного бруса, мауэрлат составляют из двух элементов, соединяя их в полдерева. Важно только, чтобы они были одинаковой или примерно одинаковой длины, а не один длинный, другой короткий.

Оценивая выгоду конструкции, многие заказчики принимают во внимание только её себестоимость. Например, предпочитают залить армопояс по дощатой опалубке по всей толщине стены, потому что так дешевле. Однако ячеистый бетон в силу относительно малой прочности плохо выдерживает лишние нагрузки. При использовании лотковых или перегородочных блоков в качестве несъёмной опалубки, их можно значительно уменьшить, что снизит и вероятность образования трещин в кладке.

Нужен ли армопояс под мауэрлат в доме из газобетона? Как залить: пошаговая инструкция

Мауэрлат — конструктивный элемент кровли, на который опирается вся конструкция крыши. Мауэрлат выполняется из деревянного бруса, размер которого как правило имеет сечение 150х150мм или 200х200мм. В жилых домах мауэрлат опирается на армированный бетонный пояс или, по-другому , армопояс. Нужен ли армопояс под мауэрлат для дома из газобетона и как его сделать? Расскажем ниже.

Кровля — достаточно тяжелая конструкция, иногда ее вес составляет до 80% от несущей способности стен, на которые она опирается. Армопояс под мауэрлат в доме из газобетона нужен для распределения нагрузки от крыши и защиты несущих стен от появления трещин.

Еще одна функция армирующего пояса в доме из газобетона — соединение крыши с несущими стенами. Одно из важных достоинств газоблока — низкая теплопроводность объясняется наличием в блоке большого количества воздушных замкнутых пустот. Чем больше пустот, тем теплее газобетон. С увеличением числа пустот снижается механическая прочность газобетона, и он не в силах воспринимать локальные статичные и динамичные нагрузки от тяжелой кровли.

Даже если расчеты показали, что несущей способности газоблочных стен достаточно для восприятия нагрузки от крыши, возникает проблема: как крепить мауэрлат к газоблокам? К бетонному армопоясу деревянный мауэрлат крепится металлическими шпильками. Использовать такое крепление для газобетона нельзя, т.к. под действием климатических факторов металлические крепления расшатаются и начнут разрушать газоблок. В строениях даже с легкой крышей, мауэрлат укладывается на газобетонные стены через армопояс, с креплением к нему с помощью резьбовых оцинкованных шпилек.

Армопояс представляет собой непрерывную ленту по периметру стен. Лента может формироваться армокаркасом и бетонной смесью или возводиться из кирпича (старая, некачественная технология). Кирпичный армопояс на газобетон под мауэрлат, как правило, в современном строительстве не применяют. Единственная объективная причина для его использования — когда отсутствует возможность по каким-либо причинам сделать бетонный пояс, хотя такие условия сложно придумать. Для предотвращения мостов холода кладка кирпичного армопояса на газобетон под мауэрлат выполняется с использованием монтажного раствора с теплоизоляционными добавками или «зимнего» клея. Кроме того, для снижения теплопотерь кладку рекомендуется утеплить или, как минимум, оштукатурить и утеплить.

Армопояс под кровлю в доме из газобетона имеет ширину равную ширине стены, на которой он возводится, минус утепление, если оно планируется. Т.е. если для кладки стены использовался газоблок с шириной 300 мм, а бетонный пояс планируется утеплять 50 мм минватой, то ширина его будет составлять 250 мм. Высота армирующего бетонного пояса рассчитывается исходя из количества нитей арматуры, число которых в свою очередь зависит от плотности газоблока, типа крыши, этажности сооружения. Чем больше нагрузка на газобетон, тем выше должен быть армопояс. В таблице результаты расчетов высоты пояса для 1-, 2- и 3-х этажного дома с двухскатной крышей с утеплением:

Этажность дома	Газобетон D300	Газобетон D400 D500	ГазобетонD600 и выше
Кол-во нитей	Высота	Кол-во нитей	Высота	Кол-во нитей	Высота
1 этаж	3	10	2	15	2	20
2 этажа	3	15	3	20	3	25
3 этажа	3	20	4	20	4	25

*Мансарда, цокольный и технический этаж при расчетах считаются как полноценные этажи.

Армопояс под мауэрлат в доме из газобетона будет «работать» правильно, если соблюдать при его строительстве при его строительстве принцип целостности и неразрывности. Пошаговая инструкция, как сделать армопояс по газобетону под крышу:

Прежде всего, необходимо выбрать тип опалубки для заливки бетонного пояса. Опалубка может быть съемной или несъемной. Самый простой и целесообразный вариант — из газобетона – так называемые U-блоки, в которых железобетонный сердечник снаружи дополнительно утепляется с применением пенополистерола. Такая опалубка не только выдержит небольшой объем бетона, но и будет выполнять функции утеплителя для железобетонного пояса. Для дополнительного утепления берется пенопласт или пенополистирол в плитах толщиной 50 мм. Пенопласт устанавливается между внешней стенкой U-опалубки из газоблоков и арматурным каркасом с пространством для защитного слоя бетона не менее 2см

Для заливки армопояса используется товарная бетонная смесь не менее М300. Для популярных с плотностью D400-500 газобетонных блоков, марка бетона не меняется и остается не менее М300. Существуют старые технологии, когда изготавливают теплоизоляционно-конструкционный бетон (керамзитобетон, перлитобетон, базальтобетон и пр.) с целью уменьшить теплопроводность узла с армопоясом. Для создания армирования применяется арматура класса А3 сечением 10 или 12 мм. Пространственное расположение арматуры зависит от количества арматурных нитей. Две нити располагаются параллельно, три нити также могут располагаться параллельно или образовывать треугольник, четыре нити — образуют квадрат. Для упрощения работы можно использовать готовые армокаркасы на 2-4 нити.

Крепление деревянного мауэрлата к армопоясу выполняется на металлические резьбовые шпильки. Длина шпилек составляет: заглубление в армопояс не менее 10см + высота мауэрлата + 3-5 см для резьбы гайки. Количество шпилек определяется из расчета – в среднем 1 шпилька на 0,6м.п.

Опалубка устанавливается так, чтобы ее высота была на 10 см выше высоты армопояса. Армирующий каркас можно делать двумя способами: на земле, а затем готовый поднимать и монтировать в опалубку или осуществлять вязку прямо в опалубке. Для вязки арматуры используются специальные крюки. Сращивание арматуры по длине выполняется вязальной проволокой. Арматурный каркас укладывается в опалубку на U-образный газоблок через пластиковые фиксаторы.

Шпильки под монтаж мауэрлата устанавливаются заранее в U-образном газоблоки с фиксацией к арматурному каркасу с контролем расположения по оси с помощью шнура -причалки.

Как залить армопояс на газобетон под мауэрлат на высоте? С помощью автобетононасоса или с подъемом бетонной смеси вручную. В первом случае бетонный раствор будет подаваться в опалубку под давлением, а сам процесс бетонирования займет немного времени. Если АБН отсутствует, то придется подавать смесь на высоту в ведрах, с помощью лебедок и т.д. В обоих случаях конструкция бетонируется с уплотнением бетонной смеси виброинструментом.

За бетоном осуществляется стандартный уход: увлажнение, укрытие от осадков. Приступать к строительству крыши можно через 2ое суток после бетонирования армопояса под мауэрлат.

Высота и толщина армопояса для газобетона

Высота и ширина армопояса

В идеале, геометрию, армирование и состав бетона армопояса определяют расчетми.

Обычно ширина(толщина) армопояса равняется ширине стены, 200-400мм, а рекомендуемая высота 200-300мм.

Для чего нужен армопояс в газобетонном доме

При неравномерной усадке дома, при сезонных пучениях почвы, при землетрясениях, — армопояс удерживает геометрию здания.
Армопояс может выровнять стены по горизонтали.
Придание жесткости всему зданию из газобетона.
Локальные нагрузки распределяются равномерно на несущие стены.
Высокая прочность армпояса позволяет крепить к нему все ответственные конструкции, к примеру, мауэрлат.

Армопояс под мауэрлат

Каркас армопояса, краткая инструкция

Каркас арматуры пояса должен быть непрерывным.
Армопояс должен быть на всех несущих стенах.
Нахлест продольной арматуры минимум 800 мм.
Каркас делается из двух рядов арматуры по два прута.
Минимальная толщина продольной арматуры – 10 мм.
Желательно использовать длинные (6-8 метров) прутки арматуры.
Диаметр поперечной арматуры – 6-8 мм.
Шаг поперечной арматуры – 200-400 мм.
Арматура со всех сторон должна иметь защитный слой бетона минимум в 5 см.
Продольная и поперечная арматура связывается между собой вязальной проволокой.
На углах продольную арматуру нужно загибать, а нахлест старайтесь делать дальше от угла.
Каркас должен находится строго горизонтально.

Армопояс на газобетон своими руками (видео)

Схема армирования углов и примыканий армопояса

Утепление армопояса

Армопояс является очень серьезным «мостиком» холода, через который уходит большая часть тепла, и на котором образовывается конденсат с внутренней стороны армопояса. И чтобы избежать этого, нужно произвести утепление внешней стороны армопояса газобетоном, или пенополистролом или пенопластом. Пенополистирол более предпочтителен. Так что заранее нужно предусмотреть пространство для утеплителя, заливая армопояс с отступом от внешнего края стены.

Утепленный армопояс под газобетон

Бетоном какой марки заливать армопояс

Воды в бетоне должно быть минимальное количество, а для придания пластичности используйте пластификатор.

Добавление в бетон чрезмерного количества воды делает его менее прочным.

Бетон должен заливаться в опалубку за один раз, чтобы он был монолитным (неразрывным).

Заставим работать арматурный пояс в одноэтажном Доме!

Приветствую вас, мои Читатели и Зрители строительного Блога “Путь Домой”!

Сегодня мы будем разбирать вопрос, который касается монолитного пояса. Можем ли мы его использовать в качестве перемычек? Вы можете также ознакомится с топиком “Устройство Армопояса на мансардном этаже при несущих стенах из газоблоков”

Я уже говорила не раз, что существуют разные пояса,у которых разные назначения. Непосвященный человек, глядя на эти пояса, не увидит разницы и будет видеть одно и то же. Потому что внешне он будет видеть просто прямоугольное бетонное сечение,в котором есть какие-то там стержни арматуры.

Но по факту, если мы рассматриваем монолитный пояс, который должен обеспечить нам пространственную жесткость конструкции дома, в этом случае он должен быть пригруженный. То есть если мы с вами рассмотрим вариант одноэтажного дома… То из-за того, что у нас здесь только вес крыши, ветровая динамическая нагрузка, недостаточно пригруза, чтобы этот пояс нормально включился в работу всей пространственной жесткости нашего сооружения. В таком случае жесткость нам должен обеспечивать фундамент. Для того, чтобы дом был более устойчивым на слабых грунтах.

Конечно же, не во всех домах нам нужны монолитные пояса. Я бы даже сказал, что он нужен достаточно редко.

Полный вопрос: pvs/ Армопояс вместо перемычек в одноэтажном доме. Особенности и конструктив.

1:30 Пригруженный монолитный пояс
2:24 Дом с теплой оболочкой
3:28 Газоблоки малой плотности
5:23 Можно ли вместо перемычек залить монолитный пояс?
7:55 Примеры работы и результаты проектирования вариантов
11:53 Разница в моменте и прогибе
13:40 Сортамент
14:45 Работа конструктора и архитектора
15:35 Монолитный пояс как перемычка над окнами
17:30 Влияние марки бетона
18:17 История из института

Вопросы пользователей

22:07 Як найкраще зміцнити армопояс над гаражними воротами 3.5 м при умові що зверху буде знаходитись газоблок + лицьова цегла?
23:57 Какова необходимость такого пояса с плоской кровлей (монолитной/сборномонолитной) и кирпичными стенами?
25:41 Считаете ли Вы, что армопояс обязательный элемент в сейсмически активных районах?
26:06 Может ли армопояс быть замкнут в разных плоскостях (например буквой П на одной стене) из за окна, которое выше уровня армопояса?
27:09 Лучше привезти одну арматуру, а не много разных, это увеличивает трудоемкость?
29:08 Также бывает, сечение не выдерживает испытание на разрыв, лучше взять с запасом арматуру
31:07 Как армопояс запустить в кукушки, если приходит в середину окон?
31:43 Заливал себе пояс 190×170(h). В местах перемычек опустил пояс на 1 блок и получил сечение 190х370(h). Получилось дешево и надежно
31:57 У бетона нет марок, есть класс
33:24 А армопояс заливают с использованием керамзита?
34:12 Если сейсмическая зона для фундамента нужна B 25
35:02 Почему многие конструктора проектируют армирование только 50 см у фундамента внизу, а оставшуюся часть вообще не армируют? Фундамент глубокого заложения
36:09 Нужен ли армопояс, если: одноэтажный дом из газоблока с плоской крышей?
37:43 А если залить пояс-перемычки разом с плитой перекрытия? Или лучше плиту отдельно?
38:55 Как распределяется нагрузка с пояса-перемычки на фундамент в доме из газобетона у которого есть монолитные железобетонные столбы завязанные в общий каркас?
39:35 Как утеплить армопояс, особенности теплого монтажа окон, если пояс заливать с перемычками?
41:00 А если под углом этот монолитный пояс? т.е. идёт по горизонтали, потом скос вниз длиной 3 метра с перепадом высоты 60 см, а потом снова по горизонтали
42:15 Если увеличить сечение арматуры с ф8 по расчётам на ф12 или ф14 или на большее сечение если есть такая уже.Это улучшит армопояс или хуже станет?
43:46 Каркас в таких перемычках может быть сварочный?
44:33 Стоит ли армопоясом повторять уклон фронтона? Или лучше оставить его горизонтальным?
46:38 Нормируется ли длина армопояса и есть случаи когда нужно делать деформационный шов?
46:53 Как вы считаете возможно использовать арматуру стеклопластик с металлом в тандеме?
49:07 Возможна ли эконом конструкция двухэтажного дома из газобетона марки 400 с толщиной стен 20 см, с поясом перемычкой 20 на 20 с перекрытиями из плит пк.
50:12 В части м. пояса , которая висит без опоры на стену под ним на длину 3 метра заложено больше арматуры чем надо было по расчёту. Отразится ли это как-то негативно на работе пояса?
50:53 Вязальная проволока имеет отношение к конструктивной прочности или она просто выполняет крепление арматуры в каркасе и можно использовать ту?
51:02 Как вы относитесь к армопоясу из готовых U-образных блоков выполненных из газоблоков, размер U-блока высота 19 ширина 20, крыша дома?
52:49 Нужно ли делать второй обвязочный армопояс под мауэрлат мансарды, если первый залит под плиты перекрытия?
53:40 Как технически правильно залить армопояс с уклоном для плоской односкатной крыши? Дом из газоблока.
54:06 Якщо між армопоясом і перемичкою 20 см (один газоблок) то доцільно їх об‘єднати? перемичка над широким вікном (3м)
55:35 Как связать армопояс нового строения газоблок с старым глинобитным?
55:51 Правильно я понимаю, что всё таки в приоритете, это всё та же металлическая арматура, нежели всякие новомодные композитные арматуры?
58:25 Нужно ли утеплять пояс пенопластом?
1:00:33 Есть ли способы делать преднапряженную арматуру в поясе на объекте
1:01:06 Шпильки для мауэрлата должны связываться в внутри бетона с арматурой армопояса? Связываются проволокой?
1:01:17 Возможно ввести в бетон армопояса пеностекольный щебень для уменьшения теплопотерь?
1:02:34 Крок хомутів якось міняється над вікном?
1:04:20 Каким образом рассчитывается конструктивная арматура в армопоясе? или на это забить?
1:05:53 Как правильно связать арматурой утепленную и не утепленную части фундамента или армопояса?
1:06:16 Крепление мауэрлата не шпильками а проволокой — это надёжно или устарело?
1:07:11 Как усилить углы в армопоясе?
1:07:28 Допустимо ли укладывать арматуру пучками в несколько хлыстов для достижения необходимого расчетного значения сечения? И как лучше?
1:08:48 Является ли армопоясом кладка в три ряда кирпича с армированием шва последнего ряда? Есть ли в этом экономический смысл?
1:10:11 Между стенами 9м, нужно сделать перемычку, можно сделать перемычку без доп опор?
1:11:45 Если использовать круглую катанку вместо рифленой арматуры, будет работать или будет скользить вдоль катанки и это ошибка?
1:12:07 Надо (можно) ли заводить пояс на перегородки (не несущие) если по ним будет проходить лежень?
1:14:12 Как совместить армопояс, вентканал и плиты перекрытия?
1:14:40 Если добавить фибру в верхний армопояс — это добавит прочности или будет лишним?
1:15:27 Нужен ли армопояс или сейсмопояс в кирпичные стены, если сейсмический район до 7 баллов?
1:16:07 Если залить армопояс за один раз не удалось, будет ли ошибкой залить за два три раза?
1:17:18 Защитный слой минимальный
1:17:30 Обязательно ли армопояс для блоков фбс в одноэтажном доме? Под блоками фбс подушка 600 мм на 300мм с армировкой?

С Уважением, Александр Терехов

Марокканский пуф | Как наполнить марокканский пуф — 3 способа

Чаще всего нам задают следующий вопрос: «Как наполнить марокканский пуф?» Что ж, сегодня мы наконец-то поделимся всеми нашими советами, как сделать ваш пуф круглым, пухлым и красивым, как на наших фотографиях. Прежде чем я расскажу об этих 3 различных методах наполнения вашего пуфа, позвольте мне рассказать вам, какова наиболее распространенная ошибка. Люди просто недостаточно наполняют свои пуфы!

Это наш классический коричневый кожаный пуф с белыми строчками и вышивкой.Вы можете взять прямо здесь

Примечание: Для тех из вас, кто боится наполнить пуф, не волнуйтесь !! Внизу пуфа есть застежка-молния, благодаря которой его довольно легко заполнить. Доставка пуфа с начинкой обойдется в целое состояние, поэтому, чтобы сохранить наши цены, мы предпочитаем сопровождать вас через процесс, чтобы облегчить вам работу.

Здесь представлен марокканский пуф из натуральной кожи. Он неокрашенный, сделан из натуральной кожи, красивого телесного розового оттенка.

Наполните марокканский пуф полиэфирным наполнителем (или наполнителем для подушки).

Это, вероятно, самый простой способ наполнить пуф. Я рекомендую использовать два пакета по 20 унций (или 3 фунта) с наполнителем из полиэстера *. (Так же, как этот) Вы, вероятно, можете найти их в местном магазине тканей.

* Это для стандартного размера пуфа примерно 21 дюйм в диаметре и 12 дюймов в высоту, как у наших классических пуфов.

Важно: Этот тип набивки хорошо наполнит ваш пуф, однако не сделает его достаточно жестким, чтобы вам было удобно сидеть , Используйте полиэфирную набивку, если вы планируете использовать пуф только в качестве элемента декора. если он предназначен только для использования ребенком или если он используется только для того, чтобы поднять ноги.В этих случаях идеально подойдут 2 пакета поли-наполнителя.

Заполните марокканский пуф неиспользованной одеждой и тканями, которые можно найти в доме.

Это мой любимый метод, даже если он требует, чтобы вы немного убрали мусор в шкафу и нашли все те идеальные ткани, которые сделают пуф тяжелым и пухлым.

Посмотрите вокруг дома на предмет неиспользованных тканей, например:

Старые джинсы, которые вы больше не носите
Свитера
Старая детская одежда
Подушки, которыми вы больше не пользуетесь
Банные полотенца, которыми вы больше не пользуетесь
Получите бонусные баллы, если у вас есть старое одеяло, с которым вы не знаете, что делать!

Я признаю, что это требует небольших усилий, и вам нужно много предметов, чтобы полностью заполнить пуф, но разве это не приятно — избавиться от беспорядка и дать новую жизнь неиспользованным вещам? Это лучший способ наполнения, если вы планируете использовать пуф в качестве места для сидения с низкой посадкой.Эти разные ткани сделают пуф достаточно тяжелым и устойчивым, чтобы на нем можно было сидеть.

Совет: Вы использовали все старые джинсы, все неиспользованные полотенца и подушки, которые есть у вас дома, а вашему пуфу все еще не хватает объема? Вы можете добавить немного полиэфирной начинки, чтобы получилась округлая форма. Чтобы пуф получился красивой круглой формы, вам нужно заполнить его до максимума!

Наш золотой марокканский пуф — отличный веганский вариант! Он сделан из прочной веганской золотой кожи.Он смотрится волшебно во всех видах декора, от гостиной до детской.

Наполните марокканский пуф перьевыми подушками IKEA FJADRAR.

Наши любимые подушки IKEA на все времена — это вставки FJADRAR, наполненные утиным пером. Они очень уютные и пухлые, а соотношение цена / качество идеальное. Есть два размера, и более крупные 26-дюймовые вставки лучше всего подходят для наполнения марокканского пуфа.

Вам понадобятся три пуховых подушки FJADRAR * IKEA 26 дюймов, чтобы ваш пуф стал достаточно тяжелым, чтобы на нем можно было сидеть.Три вставки сделают пуф округлым и хорошо наполненным. Это немного дороже, чем использование полиэфирной набивки, но при этом делает пуф более удобным, и это несложно, так как почти у каждого есть магазин IKEA поблизости.

* Важно: Убедитесь, что вы выбрали вставки с перьями, а не более дешевые вставки с наполнителем из полиэстера. Полиэфирные для этой цели не подойдут.

Вот и все! Я надеюсь, что один из этих 3 методов удовлетворит ваши потребности и поможет вам овладеть искусством правильного наполнения марокканского пуфа! Я оставляю вас с этими последними словами:

«Чем больше вы наполните пуф, тем лучше он будет выглядеть! «

PS: Эти рекомендации относятся к марокканскому пуфу стандартного размера: примерно 21 дюйм в диаметре и 12 дюймов в высоту.

Наши марокканские пуфы являются продуктом справедливой торговли. Мы покупаем их напрямую у ремесленника в Марокко и стараемся платить ему справедливо.

Купите нашу коллекцию марокканских пуфов прямо здесь.

— Стефани

Армопояс в доме из газобетона под плиту. Как сделать армопояс в доме из газобетона: все методы изготовления

Армопояс представляет собой монолитную железобетонную конструкцию, которая проходит по периметру всего здания для повышения устойчивости конструкции к внешним и внутренним нагрузкам.Это может быть усадка дома, природные явления, внутренняя отделка и многое другое, вызывающее деформацию стен. Армопеи для газобетона обычно устанавливают между перекрытиями под балками и непосредственно под кровлей, необходимо, чтобы стены выдерживали вес кровли и не имели трещин.

Считается обязательным для строительства дома из газобетонных блоков, этому способствует несколько причин:

При возведении стропильной конструкции крыши используются анкеры и шпильки для крепления мауэрлата к стене.Это создает точечную нагрузку, которую газобетон не выдерживает.
Если укладывать стропила прямо на газобетон, не создавая армированного пояса, это может привести ко многим проблемам. При небольшом отклонении уровня кровли появятся трещины.
Сейсмический пояс представляет собой жесткий каркас, также равномерно распределяющий нагрузку на весь дом. Это важно, когда в стропильной системе используются подвесные стропила.

Чтобы конструкция была прочной и долговечной, разгрузочную ленту следует делать последовательно, соблюдая установленные правила.

Материалы, инструмент, последовательность работ

Для создания такого устройства потребуются следующие материалы:

Вода.
Газоблоки, например.
Доски.
Арматура.
Скала.
Бетонная смесь.
Сетка.
Фрагменты кирпича или щебня.
Нагреватель.
Рубка электрическая и ручная.
Ширина.
Комплектующие для газобетона.

Также потребуются следующие инструменты:

Рулетка.
Саморезы.
Киянка.
Анкерные болты или шпильки.
Вибратор.
Бетономешалка.
Мастерок зубчатый.
Уровень.
Дистанции, крепеж.

Для начала необходимо произвести точный расчет. Обычно толщина сейсмоленты равна стене или уже ей, а высота составляет 30 см. В зависимости от размеров дома и нагрузки рассчитывается диаметр арматуры и ее необходимое количество.

Профнастил

Для заливки конструкции бетоном необходимо делать съемную опалубку, чаще всего из досок толщиной 2 см и более. Также подойдут П-образные блоки, кирпич, но мы остановимся на классическом варианте.

В опалубку укладывается и крепится арматура, которую заливают бетонным раствором, ее легко приготовить своими руками, используя бетономешалку, так как раствора потребуется большое количество.

Для оснащения опалубки обычно используют вязальную проволоку и распорки, которые изготавливаются из дерева длиной 15 см. Самой простой формой опалубки является каркас из досок.Снаружи они соединены между собой деревянными брусками. Сверху короб нужно скрепить поперечными стяжками, чтобы он выдерживал заливку бетона и не разрушался. Нижнюю часть всей деревянной конструкции необходимо прикрутить к стене саморезами. В результате всех работ должна остаться ниша, которая заполнена утеплителем. Это необходимо, чтобы потери тепла через разгрузочную ленту были минимальными.

Арматурная рама

Рама оснащается несколькими способами: парой стержней или четырьмя (тогда в сечении он будет иметь вид квадрата).Рассчитать это можно исходя из того, какая будет нагрузка. Если в конструкции нет тяжелых бетонных блоков перекрытия, то возможно две веточки. Для крепления арматуры не рекомендуется использовать сварку. Лучше всего связать специальной проволокой прямо в опалубке. Сделать это можно заранее, но поднять такую конструкцию в собранном виде будет проблематично. Каркас нужно ставить ровно, это проверяют уровнем. Важно, чтобы арматура находилась на расстоянии не менее 5 см от стен опалубки.

Заливка

Большое значение имеет правильное наполнение разгрузочной ленты, она монолитная, поэтому заполнять ее нужно единовременно. Многие заказывают готовый бетон, но он должен иметь марку не ниже М200. Если вы делаете раствор самостоятельно, смешайте щебень, песок и цемент в соотношении 5: 3: 1 и доведите раствор до нужной консистенции, добавив воды, лучше всего арендовать бетономешалку.

Самое главное, что бетон заливается только один раз, нельзя заливать несколько слоев.Если нет возможности приготовить сразу нужное количество раствора, то устанавливаются вертикальные отсечки. Когда следующая порция будет готова к заливке, перегородку снимают, а место стыка следует смочить водой.

Для удаления пустот, которые могли образоваться внутри смеси в опалубке, обычно применяется байонетный метод — несколько раз прокалывать раствор куском арматуры. Когда все будет сделано, нужно подождать 3-4 дня, и разобрать опалубку.
Чтобы быстро и качественно создавать армопояс, главное понимать, как правильно бронировать. Все можно сделать за несколько дней, во многом это зависит от профессионализма и количества сотрудников. Армирование стен из газоблоков иногда бывает обязательным, без монолитного пояса конструкция может быстро разрушиться.

Армопояс функции

Применение газобетона при строительстве домов связано с возведением армированного пояса.

Схема арматурного пояса в газобетоне: 1 — стена, 2 — перекрытие, 3 — арматурный пояс, 4 — мауэрлат, 5 — элементы кровли.

Монолитный пояс, расположенный по периметру здания, еще называют сейсмическим поясом, разгрузочным поясом, армопоясом. Эта конструкция круглая, замкнутая и непрерывная.

Если проект рассчитан на строительство двухэтажного дома, то необходимо будет заложить не менее двух армопоясов, которые будут располагаться на стыке первого и второго этажей, а также второго этажа и второго этажа. крыша.Чаще всего при строительстве дома из газоблоков не избежать двух поясов, так как может понадобиться третий монолитный пояс — для фундамента.

Газобетон имеет свои достоинства и недостатки. Преимущества:

Стоимость строительства. почти в три раза дешевле, чем из кирпича.
Блоки из газобетона обладают легкостью, морозостойкостью, влагостойкостью. Они устойчивы к биологическому воздействию, огнестойки.
Срок службы корпуса не менее ста лет.

Все материалы, которые потребуются, перечислены ниже:

Газоблоки.
Клей.
Арматура.
Доски.
Комплектующие для газобетона.
Бетонная смесь.
Вода.
Камень.
Щебень или куски кирпича.
Штроборзе (ручной, электрический).
Ширина.
Нагреватель.

Создание опалубки

Для опалубки используйте стяжную проволоку и распорки из дерева, которые представляют собой бруски, длина которых составляет 15 см.Для приклеивания арматурных стержней сварка не рекомендуется. В углах контура и пересечениях стен можно применять сварку. Связывайте стержни прямо в опалубке, иначе каркас будет сложно поднять. Их устанавливают внутрь опалубки и заливают бетоном. Каркас изготовлен из арматурных стержней диаметром 10-20 мм.

В разрезе пространственный арматурный каркас для бетонной конструкции может представлять собой либо треугольник продольной арматуры, либо квадрат, то есть две струны внизу и одна вверху, либо две внизу и две вверху.Иногда используют две нити, например, в коттеджах со светлыми потолками: получается плоский арматурный каркас.

Поперечная арматура должна проходить на расстоянии 20-25 см и иметь диаметр 8 мм. Сам каркас должен располагаться на расстоянии от газобетона внутри опалубки, которая поддерживается крепежными звездочками, размещенными под нижними стержнями арматуры. Для этой цели можно использовать камни или кирпич, при условии, что расстояние от арматуры до каждого края конструкции должно быть не менее 5 см.

После того, как каркас собран и опалубка готова, их выставляют на уровень с помощью уровня. Перед бетонированием опалубки закладывают шпильки диаметром 10 — 12 мм, которые устанавливают на расстоянии 1 м друг от друга, их фиксируют вязальной проволокой к каркасу арматуры. Для наилучшего сочетания блоков и армопояса перед заливкой можно забить ряд гвоздей в верхний ряд газоблоков.

Наполнение армопояса

После завершения всех работ по опалубке можно приступать к заливке бетона в конструкцию монолитного пояса.Товарный бетон можно приобрести заранее, он должен быть марки М200 и выше. Процесс создания бетонной смеси трудоемкий, но не сложный, в его состав обязательно должны входить цемент, песок и щебень в соотношении 1/3/5. Разбавив эти компоненты водой, весь раствор тщательно перемешайте бетономешалкой.

Опалубка заливается единовременно, а не по частям, либо возможна установка перемычек между слоями бетона из досок или частей газоблоков. При следующей заливке бетонной смеси требуется снять бетонные перемычки, залить швы и залить раствором опалубку.

При заливке бетона необходимо удалить все пустоты, которые он содержит, с помощью куска арматурного стержня, который следует проткнуть бетоном, герметизируя его структуру. Если погода благоприятная, то на пятые сутки опалубку снимают, получается готовый армированный пояс.

Создаваемый по периметру здания требует утепления, чтобы мост холода был отрезан. Опалубку лучше перенести во внутреннюю часть стены, заполнив образованные ниши материалом для теплоизоляции.После заливки бетона его необходимо накрыть пленкой, чтобы не было быстрого испарения влаги. Так бетон будет схватываться быстрее и будет прочнее. Очистив ленту от строительного мусора, необходимо покрыть ее грунтовкой, используя жесткую кисть. Утеплить пояс можно с помощью листов экструдированного пенополистирола «ТехноНиколь», а также других утеплителей. Монолитный пояс утепляют листами, склеенными специальным клеем для пенополистирола, не доходя до 1 метра от входа в помещение.Этого будет достаточно, но можно со всех сторон, предварительно подсчитав площадь утепления.

Армопояс для газобетона, являясь обязательной монолитной конструкцией, позволит придать зданию дополнительную прочность. Более того, если после процедуры заливки бетонной смеси, встряхните раствор вибровачной машиной, чтобы избежать образования пустот.

Армопояс на газобетоне — это железобетонная конструкция, служащая для укрепления стен домов.Устанавливайте армопоз для газобетона по всему периметру зданий и сооружений, чтобы он повышал устойчивость к температурным колебаниям, проседанию грунта под конструкцией и выдерживал силу ветра. Также желательно использовать армопояс на газобетоне при строительстве домов на наклонной местности.

Армопояс применяется для усиления дома по всему периметру, а также:

В случае, когда конструкция из газобетона не способна выдерживать нагрузки с применением точечных креплений каркаса крыши.На пластинах образуются трещины и сколы.
В конструкции с подвесным каркасом крыши нагрузка прилагается к кирпичным и газобетонным стенам. В этом случае армирующая стяжка играет большую роль и не даст дому «потрескаться по швам».
Когда балки подвесной кровли, закрепленные в газобетонном материале, несут точечную нагрузку, что приводит к ослаблению прочностных характеристик зданий и сооружений. Образуются трещины, сколы и изломы.Чтобы этого не произошло, укрепите точки грузами и разместите под крышей с помощью армопояса.

Арматурный пояс из железобетона применяется в следующих случаях:

деформация стен из-за движения и неровностей грунта;
необходимость обеспечения дополнительной прочности построек;
необходимость распределения нагрузок на стены;
предотвращение точечных нагрузок за счет крепления балок к фрезам зданий и сооружений с помощью шпилек и анкерных болтов.

Армопояс для газобетона должен быть цельным, так как он играет большую роль в продолжительности срока службы построек, а значит, должен повышать прочность сопротивления стен различным нагрузкам.

Где это установлено?

Приступаем к креплению армопоясов из газобетона с места его расположения. Сферу применения следует выбирать исходя из ее основной функции — повышения прочностных характеристик построек, где есть отрицательные среды обитания и плавающий грунт.

Моноблочная железобетонная конструкция состоит из нескольких поясов. Чтобы сделать первый пояс, установите верх фундамента. Заполнение происходит под ленту. Применив второй пояс, установка осуществляется поверх опор. Эта конструкция является основанием для опорного фундамента.

Высота первого ростверка 350 мм, ширина 1000 мм. Эти размеры являются приблизительными, так как они зависят от условий окружающей среды:

влажность;
температурный режим;
Модификация грунта.

После установки винтовых свай они соединяются между собой решеткой-поперечиной из стали.

Должен находиться по периметру конструкций и под несущими стенами. Такой фундамент обеспечит надежность зданий и сооружений. Устанавливается второй армирующий пояс высотой 300 мм и шириной, равной ширине стены. Нанесение второго слоя не обязательно.

Третий слой размещается под пластинами препятствий.Обеспечивает стяжку стен и предотвращает образование трещин. Четвертый используется для возведения кирпичных и газобетонных конструкций и устанавливается для ограждений второго этажа.

Методика устройства

Строительные работы начинают с расчета размеров и формы армопоясов. Сделать армопаузу для газобетона можно двумя способами:

с опалубкой;
с помощью газоблоков.

Для устройства швартовочных конструкций используются следующие материалы и инструменты:

рулетка;
;
досок;
арматура;
молоток;
оборудование при работе с газобетоном;
крепежных изделий;
;
;
бетонный раствор и ингредиенты для его приготовления;
;
камень.

С опалубкой

Перед началом работы сделайте деревянную опалубку. После его монтажа монтируют арматурную конструкцию и заливают весь бетон. Опалубка применяется в виде блоков П-образной формы. По окончании работ получившуюся конструкцию покрывают слоем утеплителя, за счет чего уменьшается теплоотдача через арматуру.

Материалы и инструменты

Для изготовления опалубки используйте такие материалы:

Доска с ровной поверхностью.
Фанера, которая должна обладать влагостойкостью. Для ее ухода поверхность фанеры обрабатывается покрытием на основе полимерных материалов.
Изоляционный материал. Которая имеет небольшую насыпную плотность и обладает устойчивостью к механическим воздействиям.

Необходимые инструменты:

строительный уровень;
молоток;
;
ножовка по металлу;
досок разных размеров;
;
дрель;
;
проволока;
монтаж.

Установка опалубки

Установите опалубку одновременно по всему периметру конструкции. Начните закреплять опалубку саморезами или гвоздями. Затем прикрепите распорку к щиткам и соедините их проволокой для увеличения прочности. Для обеспечения тепла в здании внутренний слой опалубки укладывается теплоизоляционным слоем.

После сборки каркаса строительный уровень используется для обеспечения ровности конструкций.Для получения хорошей связки газоблоков с армопоясом еще до этапа заливки в их верхний слой вбивают ряд гвоздей.

Арматура установка

Установка клапана возможна с двух и четырех стержней. Применяя первый вариант, устанавливайте плиты из бетона с шагом в полметра. Со временем рама будет напоминать ступеньки. Такая конструкция подходит для фундаментов с небольшими нагрузками.

Для более сложных и сложных вариантов используется четырехстержневое основание, которое также соединяется крестовинами.В результате конструкция будет в виде четырехгранной фигуры. При установке клапана необходимо соблюдать пятисантиметровое расстояние от края конструкции. Соединение элементов осуществляется проволокой, предназначенной для связывания арматуры, но ни в коем случае не сваркой.

Заливка

Заливка бетонной опалубкой.

После завершения работ по установке опалубки приступить к заливке бетонного раствора в монолитный каркас.Бетонная смесь включает следующие компоненты:

песок;
щебень;
цемент;
вода.

С помощью бетономешалки тщательно перемешайте ингредиенты до образования однородной структуры. Отливка опалубки выполняется за один прием. Затем удалите образовавшиеся пузырьки воздуха с помощью трамбующих механизмов. Монолитный слой укладывается теплоизоляционным материалом.

С помощью газоблоков

Установка армопояса с помощью блоков, не потребует больших усилий.Установка проста и не занимает много времени. На стены укладывают газоблоки, оставляя пустоту в центре рядов, после чего этот промежуток заливают бетонным раствором.

Использование газоблоков для армопояса, обеспечивается надежность и долговечность зданий.

Материалы и инструменты

Для монтажа армопояса необходимы следующие материалы:

клейкий раствор;
;
;
дюбелей и анкеров;
гвоздей.

Для изготовления армопаузы вам понадобятся следующие инструменты:

стробборы;
гон;
пила;
вагон;
;
зубчатый шпатель.

Установка блоков

При монтаже армопояса устанавливают газоблоки с клеевым раствором. Кладка происходит на возвышениях по блокам и балкам. После этого устанавливают арматурный каркас и заливают конструкцию бетоном. Чтобы избежать появления пузырьков воздуха, используйте бетонный тромбоз. Армопояс подходит для использования после схватывания раствора для прочности бетона. Применяя П-образные блоки, сокращаются трудозатраты и повышается теплопроводность конструкции.

Арматура

Для предотвращения трещин при строительстве крупного объекта. Для этого в наиболее уязвимых местах закрепляется армирующий материал:

Каркас состоит из 2-х рядов проволоки, соединенных между собой перемычками. Укладка тушки происходит в один слой.
Стальная арматура, с помощью которой уложены два ряда параллельно друг другу.

Перед началом работ по монтажу арматуры вырежьте штробы в пенобетоне и залейте клеем. После этого вставляют арматуру и удаляют остатки клея.

Заполнение

На этапе наполнения важно правильно заполнить резервуары. Раствор заливается в половину формы, так как бетонная смесь способна подниматься. Затем перережьте выпуклость над емкостью металлической нитью и оставьте раствор для застывания.При заливке необходимо исключить появление сквозняков в помещении.

Особенности установки

Чтобы армопауза выполняла необходимые функции, важно правильно ее установить:

произвести геометрические расчеты и подготовить необходимые инструменты и материалы;
закрепить опалубку;
разметка стен;
готовят раствор непосредственно перед его применением, бетон используют с маркой до М200;
для армопояса нужно выложить кирпичи так, чтобы между ними был зазор;
использовать ростверк при строительстве дома из блоков.

Перед тем, как сделать армопаузу из кирпича на стенах из газобетона, необходимо будет произвести расчеты. Для создания армированного пояса рекомендуется покупать арматуру, вязальную проволоку, песок, бетонный раствор М200. Пояс армированный кирпичный для дома — кладка обыкновенная, армированная армированием.

Правильно построенные армопояс защищают дом от различных нагрузок, возникающих под воздействием внешних и внутренних факторов.

Внешне армопояс напоминает армированную ленту из бетона.При выполнении строительных работ специалисты советуют организовать несколько таких поясов. Нижний слой конструкции — ростверк. Он создается путем бетонирования траншеи, подготовленной для ленты фундамента. Его высота колеблется в пределах 30-40 см, а ширина — 70-120 см.

Ростверк, в отличие от других поясов, снабжен несущими конструкциями из газобетона. От этого слоя конструкции зависит прочность армосваи. Следующий слой конструкции устанавливается на фундамент наружных стен.

Такой армопауза распределяет весовую нагрузку на всю площадь фундамента дома. Этот пояс менее мощный, чем ростверк. Для усиления второго ремня потребуется арматура диаметром 10-12 мм. Этим слоем всей конструкции обустраивается возведение любого здания.

Еще один армопояс оборудован кладкой под потолок. Предназначен для:

усадка стен;
Распределение и прием нагрузки на кирпичную кладку и проемы.

Четвертый кирпичный монолитный пояс выполнен ниже пола второго этажа.

Особенности конструкции

Параметры кирпичного армопояса для стены из газобетона зависят от габаритов самой стены. Если при возведении постройки производилась кладка однослойных стен шириной 30 см, то ширина внутреннего арки должна составлять 25 см. Высота конструкции должна равняться ее толщине. Специалисты не советуют делать монолитный пояс высотой более 30 см.

Если в постройке предусмотрено легкое перекрытие, сделайте плоский армопей высотой 10 см. В ровной конструкции можно установить 2 продольных арматурных стержня (если ширина стены из газобетона превышает 3 см). Перемычки устанавливаются с шагом 50 см.

Если строительство здания из пеноблоков предполагает установку тяжелых бетонных плит перекрытия, необходимо будет оборудовать монолитный армопояс насыпным каркасом из металлических стержней.

Кладка такого каркаса производится с учетом утопления в арматуре бетона на 5 см.Чтобы поднять нижнюю арматуру над блоком, используйте опоры подходящего размера.

При изготовлении объемного каркаса продольная и поперечная арматура соединяются проволокой. Это даст достаточное сопротивление динамическим нагрузкам армированного ремня.

Но на стыке внешних и внутренних стен, а также на углах здания стержни соединяют сваркой.

Производство ростверка

Для определения глубины фундамента учитываются климатические и другие условия.Затем нужно вырыть котлован под наружными газобетонными стенами дома. Если земляные работы проводятся с помощью специальной техники, то после этого вручную выравнивают стены. Глубина траншеи доводится до нужного уровня.

Внизу устраивается песчаная подушка 5-10 см. Если слой подушки толще 10 см, то добавьте щебень или шлак. К достоинствам последнего насыпного материала можно отнести возможность «перехода» в бетон. Во время трамбовки траншею поливают водой.

Армирование осуществляется сеткой из прутьев толщиной 1,2 см. Не допускайте контакта арматуры с почвой. Для этого рекомендуется приподнять сетку над песчаной подушкой с помощью кирпича.

Если грунтовые воды находятся у поверхности, то необходимо будет увеличить прочность ростверка. Для этого используется арматурный каркас, состоящий из двух решеток. Устанавливаются на нижнем и верхнем краях армопояса.

Проволока используется для соединения элементов арматурной сетки.Сварочным аппаратом эту работу не проделать.

Для бетонирования траншеи применяется раствор М200. Для контроля высоты заливки используются металлические маячки.

Изготовление 2-х, 3-х и 4-х слойных конструкций

Второй армопояс оборудован фундаментными блоками для стен из газобетона. Возводится такая конструкция под внешние стены с помощью бетона прочностью более М200 и арматуры диаметром 10-12 мм.Его высота 0,2-0,4 м.

Для усиления однослойной сетки используйте стержни большего диаметра.

Стена из газобетона цокольного этажа может иметь толщину 61 см, что дает возможность не обустраивать опалубку, а использовать кирпич. По краям выкладываем край в 1/2 кирпича, кладем арматуру, бетон. Важное условие при обустройстве второго армопояса — наличие первого слоя. В противном случае первая конструкция окажется бесполезной.

Для установки опалубки для 3-го и 4-го арбопояса применяют несколько способов:

крепление створок снизу анкерами — для увеличения прочности на анкер приваривается металлическая заглушка;
крепятся к кирпичам, предварительно в опалубке проделывают отверстие для грибка, при этом соблюдается шаг 70 см, затем вкручиваются саморезы, верхние части панелей опалубки фиксируются досками соответствующего размера.

Армопояс перед забросом проверяется на прочность.В противном случае он сломается в процессе бетонирования.

При строительстве дома из газосиликатных блоков обязательным условием является изготовление армопояса из бетонного раствора. Армопояс для газобетона — это монолитный слой бетона, равномерно распределенный по периметру стен дома. Такая конструкция на порядок увеличивает надежность стены из газобетона и всей конструкции. Для одноэтажного дома рекомендуется делать армопозы в средней части стены и под крышей, а для двухэтажного дома — между этажами и под крышей.

Что нужно для

армопояса в доме из газобетона

Многие начинающие строители не до конца понимают, зачем нужна армопауза для стен дома. Особенно, если строение одноэтажное. На самом деле необходимость его возведения обоснована следующими причинами:

Ремень связывает всю конструкцию, являясь своеобразным ребром жесткости. Это увеличивает устойчивость здания к ветровым нагрузкам, сейсмической активности, колебаниям грунта в зоне строительства, усадке строительного материала.Без наличия такого увеличения вероятность появления трещин на стенах возрастает.
Вся нагрузка на стены распределяется равномерно, что продлевает срок службы дома.
Благодаря армопоясу можно изготавливать оконные и дверные проемы любой ширины.
Крепить стропильную систему крыши очень надежно, а газоблоки этого не могут обеспечить.

Армопояс габариты

Размеры армопояса зависят от габаритов самой стены:

Армопояс проходит по всему периметру здания, включая внутренние стены.
Высота рычага может быть меньше или равна высоте газового блока. Не рекомендуется делать больше 30 см. Это неоправданная трата средств с такой же степенью защиты. К тому же на стены будет повышенная нагрузка.
Толщина бронепробива для газобетона может быть равна толщине стены, а может и меньше.
Рекомендуется делать сечение армапуаза квадратным. Есть правило кооперации: квадратное сечение более устойчиво к механическим нагрузкам, чем прямоугольное.

Варианты изготовления армопояса

Некоторые строители в целях экономии делают армопояс из кирпича. Он представляет собой 4-5 рядов кирпича, между которыми укладывается арматура или армирующая сетка. Поскольку кирпичный пояс по прочности уступает бетонному, его можно использовать для возведения небольших построек или хозяйственных блоков.

Разберем, как правильно сделать армопояс по газобетону методом монолитной заливки. Существует несколько вариантов изготовления армопояса, которые указаны ниже:

Использование готовых П-образных блоков

Такие продукты имеются в продаже.В разрезе каждого П-образного блока есть вырез, куда укладывается арматура и заливается бетон. Толщина одной стены — 10 см, а второй — 5 см. П-блоки устанавливаются на обычный клей для газобетона сначала по углам стены, а затем объединяются в один ряд. На внешнюю стену здания кладут блоки более толстыми сторонами.

Над дверными и оконными проемами монтируются деревянные перемычки, которые крепятся вертикальными опорами. Перемычки должны находиться на том же уровне, что и верх газовых блоков предыдущего ряда.

Этот метод прост и быстр в установке, но не пользуется популярностью из-за высокой стоимости U-образных блоков. Как вариант, можно самостоятельно изготовить П-образные блоки, вырезав в них ножовкой средние части.

Использование дополнительных блоков

Для изготовления армопояса можно использовать сборные блоки разной толщины. Для наружных стен используются заготовки толщиной 10 см, а для внутренних — 5 см. Их устанавливают на клей поверх предыдущего ряда.К наружным блокам должна примыкать изоляция. В промежутке между блоками укладывается арматурный каркас и заливается бетон.

Вариант с односторонним дополнительным блоком

Толщина дополнительных блоков 10 см. Устанавливаются на клей с внешней стороны стены. Сразу вокруг блоков вставляются листы экструдированного пенополистирола толщиной 5 см. Они необходимы для снижения теплоемкости армопояса, во избежание появления мостиков холода.Опалубка устанавливается с внутренней стороны стены. В получившейся нише делается арматурный каркас, после чего в него заливается бетонный раствор.

Снаружи дома бетонная лента не будет видна, поэтому вы можете выполнить любую внешнюю отделку из того же материала.

Применение двухсторонней опалубки

Опалубка устанавливается с двух сторон стены. Внутри опалубки рядом с ее внешней стороной вставляется слой утеплителя. После этого из арматуры собирается каркас, а затем в опалубку заливается бетон.После затвердевания бетона и снятия опалубки утеплитель необходимо загерметизировать. Чаще всего это делается одновременно со штукатуркой стены или ее отделкой листами пенопласта.

Как сделать опалубку для заливки бетона

Если хотя бы одна сторона опоры выступает за пределы здания, необходима необходимая опалубка. Он может быть из плоских плит, OSB, листов фанеры, панелей ЛДСП. Крепление опалубки непосредственно к стенам из газобетона осуществляется саморезами по дереву.Если используются доски, необходимо предусмотреть наличие вертикальных перемычек, обеспечивающих жесткость конструкции.

Совет: верх опалубки должен быть идеально ровным, чтобы бетонный слой был одинаковой по толщине. Тогда количество блоков, которые в него поместятся, не изменит геометрию стены дома.

В верхней части опалубки крепятся горизонтальные перемычки, фиксирующие ее с двух сторон. Перемычки прикручивают саморезами или прибивают гвоздями через каждые 80-100 см.

Если на внешнюю стену дома доходит слой утеплителя, а отделка стен еще не предусмотрена, его можно замаскировать. Для этого опалубка ставится не заподлицо со стеной, а прямо на стене. После снятия опалубки остается углубление глубиной около 3 см, чего вполне достаточно для слоя отделочного материала.

Совет: опалубку устанавливают сразу по всему периметру стен. Это обеспечивает наполнение армопояса за один подход.

Армирование бетона

Для увеличения прочности и жесткости бетонного слоя необходимо выполнить его армирование. Для этого используется арматура из металла или стекловолокна сечением 8-12 мм. Обычно вдоль стен укладывают четыре стержня арматуры. Арматуру связывают между собой вязальной проволокой через каждые 50 см с образованием квадратного или прямоугольного каркаса. Сварка для соединения стержней не рекомендуется, так как металл быстро начнет ржаветь даже внутри бетонного слоя в приготовленных местах.

Арматурный каркас не должен опираться на газобетон. Его нужно поднять примерно на 3 см над ним. Для этого используются специальные пластиковые зажимы для клапана. Обвязку каркаса удобнее производить внутри опалубки.

Наполнение армопояса

Рассмотрим, как залить армопояс бетонным раствором. Для этого рекомендуется использовать бетон марки М200 и выше. Его можно купить в готовом виде или сделать самостоятельно из песка и цемента марки М400.При самостоятельном изготовлении следует придерживаться пропорций раствора:

Цемент — 1 часть.
Песок — 3 части.
Щебень — 5 частей.
Вода — до плотности.
Пластификатор — по рекомендации производителя.

Бетонная смесь смешивается вручную или с помощью бетономешалки. После этого раствор заливается в опалубку. С помощью металлического штифта бетон уплотняется с удалением из него пузырьков воздуха.

Совет: рекомендуется заливать армопои за один проход, чтобы предотвратить наслоение нескольких слоев бетона. Если такой возможности нет, то на поверхность засыпанного слоя устанавливаются деревянные перемычки. После их удаления поверхность бетона увлажняется, а затем заливается.

Примерно через 5 дней бетон окончательно затвердеет. Опалубку можно снять. В эти дни желательно поливать арпопаузу водой для придания бетону высокой прочности.

Особенности бетонного пояса под мауэрлат

Пришлось говорить о необходимости обустройства армопоясов на газобетоне между этажами. А нужен ли такой слой бетона снизу мансардного этажа? Не будет ли дом с несколькими поясами слишком громоздким? Мауэрлат нельзя крепить непосредственно к ряду газоблоков, так как этот материал не отличается высокой прочностью. От воздействия ветровых нагрузок крепления просто ослабнут, и штанга сдвинется с места.

Дополнительно стены будут усилены, что исключит появление на них трещин. 2 бетонных пояса не сильно нагружают всю конструкцию, поэтому за сохранность стен можно не беспокоиться. Поэтому армопауза необходима, но имеет свои особенности.

Армопояс под мауэрлат может отличаться размерами за счет меньшего размера, так как несет меньшую нагрузку. Кроме того, для усиления каркаса ремня часто используют всего два арматурных стержня.

Мауэрлат должен быть надежно прикреплен к армопоясу. Для этого перед заливкой бетонного раствора шпильки с гайками поднимают вертикально вверх. Деревянная балка мауэрлата фиксируется этими шпильками к бетону и закрепляется сверху гайками.

Других отличий в этой конструкции нет.

Изготовленный по всем правилам, бетонный армопояс обеспечит зданию из газобетона прочность и долговечность, предотвратит появление трещин на стенах, сделает надежную крышу.Потратив 2-3 дня на изготовление железобетонного пояса, вы в несколько раз продлите срок эксплуатации дома.

Как сделать бронепояс в доме из газобетона: все способы изготовления. Правильное крепление мауэрлата к газобетону

Мауэрлат, своего рода «посредник» между зданием и крышей, играет неоценимую роль с точки зрения надежности и прочности конструкции.Поэтому его дизайну и конструкции уделяется самое пристальное внимание.

Профессионалы, как правило, рекомендуют устройство бронепояса под мауэрлат, благодаря которому последний не сдвигается с места. Армопояс для маэурлата увеличивает жесткость конструкции и позволяет использовать ее в качестве усиленной опоры.

Назначение и функции

Такое армирование — довольно важный этап в процессе строительства здания. Для начала разберемся, для чего нужна установка армированного ремня.

На конструкцию воздействуют различные усилия:

вертикальный, созданный под весом крыши, а также внешними воздействиями, такими как снег, ветер и другие;
, когда стропила опираются на стену, возникает сила тяги, в результате чего стены здания стремятся раздвинуться. В этом случае нагрузка на распорку увеличивается по мере увеличения усилия на крыше.

Для некоторых современных строительных материалов точечная нагрузка может быть разрушительной.Поэтому для них, в частности, стен из керамзитобетона, армированный пояс под мауэрлат — крайняя необходимость. Таким образом, на вопрос, нужен ли бронепояс для мауэрлата на стенах из подобных материалов, есть однозначный ответ.

На заметку

В тех редких случаях, когда невозможно выполнить армирование, крепят мауэрлат к керамзитобетонным блокам, пеноблок без армированного пояса выполняют с помощью химических анкеров.

Действительно,

Что касается кирпичных стен, то они обладают отличной механической прочностью.Для устройства мурлата в этом случае вполне достаточно использовать анкеры или закладные элементы. Тем не менее, в регионах с сейсмической активностью при строительстве домов рекомендуется устанавливать бронепояс под кирпичный мауэрлат.

На практике усиленный пояс выполняет следующие функции:

Предотвращает деформацию стен при перемещении грунта или в случае неравномерной усадки, тем самым сохраняя строгую геометрию конструкции.
Позволяет выровнять конструкцию стен по горизонтальной плоскости, исправить ошибки при кладке.
Обеспечивает дополнительную жесткость.
Равномерно распределите любую нагрузку на несущие стены.
Благодаря своей механической прочности позволяет надежно крепить все важные конструкции, в том числе мауэрлат.

Размеры и характеристики

Для обеспечения прочности и надежности конструкции необходимо правильно подобрать размер армопояса для мауэрлата:

высота армопояса под мауэрлат, как правило, составляет 20 см (минимум 15), но в любом случае не более ширины стены;
Ширина — максимально приближенная к ширине стены;
Длина — до соответствующих стен;
минимальное сечение 250 на 250 мм.

В этом случае необходимо добиться непрерывности конструкции. Также следует учитывать, что он должен иметь максимально возможную прочность. Бетонный пояс выполнен монолитным. Заливка армопояса под мауэрлат выполняется единовременно, а внутрь вставляется армирующий слой. Металлическую фурнитуру подбирают диаметром не менее 10 мм, прочно скрепляют и связывают между собой.

Размер армированного пояса для керамзитобетонных блоков под мауэрлат зависит от толщины используемых блоков.Сделаем небольшой расчет для таких конструкций. Согласно СНиП арматурный пояс уже сделан из несущей стены примерно на треть ее толщины. Следовательно, если принять толщину стены 40 см (одна треть от нее составляет 133 мм), то наручный ремень не может быть уже 300 мм (округлено до 267). Таким образом, при стене в 400 мм на внутреннюю часть П-образного блока, служащего опалубкой, будет приходиться 300, а снаружи блоки 80 и 20 мм.

Если стена кирпичная, то внешняя опалубка строится в половину кирпича, а внутренняя — из досок.

Строительная техника Armbelt

Установка опалубки

Опалубка может быть выполнена различными способами с использованием:

деревянные доски (плиты): крепятся к стене с помощью брусков, а также закрепляются сверху. При разборке опалубки вынимаются верхние. Что касается нижних планок, то они остаются в монолитной заливке.
боковые упоры;
шпильки с резьбой.Их устанавливают в предварительно просверленные отверстия в опалубке. Режутся трубы следующих размеров:

соотношение диаметров трубки и шпильки следующее: внутренний у первого немного больше, чем внешний у второго,
долина и ширина армопояса должны быть равны.

Далее штифт помещается внутрь трубки так, чтобы ее концы выходили через заранее подготовленные отверстия. Вся конструкция стягивается гайками, ставя большие шайбы.В конечном итоге в монолитном бетоне должны остаться только трубы. Для этого после заливки бронепояса бетоном ему придают предварительное твердение. Далее надо

откручиваем гайки,
опалубку разобрать,
выбиваем штифты;

метод с П-образными блоками. Для обеспечения прочности пояса их необходимо обрезать по углам постройки;
с внешней стороны стены кладется ряд 10-сантиметровых блоков, а внутри несколько рядов кирпича, уложенного по краю, либо их можно заменить досками.

Внимание!

Следует отметить, что стена на уровне армопояса требует утепления, особенно в случае опалубки из досок, так как бетон зимой может промерзать.

Верхний край опалубки устанавливают строго в горизонтальной плоскости с помощью водяного уровня.

Установка арматурного каркаса

Арматурная сетка — это:

стержни продольные рабочие Ø 10–12, не менее четырех штук;
перемычки промежуточные в виде зажимов из арматуры диаметром от шести до восьми миллиметров, размещенных с шагом 200-400 мм.

Внимание!

Использование чрезмерно большого шага при установке хомутов чревато смещением рабочих стержней при бетонировании, а это, в свою очередь, впоследствии нарушит правильную работу ремня якоря.

вязальная проволока, которая скрепляет их. Следует отметить, что для соединения нельзя использовать сварку, так как она, с одной стороны, ослабляет арматуру, а с другой — в этих местах создаются благоприятные условия для коррозии.

На стыках и углах стен сетка дополнительно усилена для придания жесткости этим участкам. Для этих целей используется гнутая арматура, вставляемая с каждой стороны на 300-400 мм.

Как залить армопояс под мауэрлат

Максимальная прочность конструкции достигается при одноразовой непрерывной заливке бетона марки не ниже М200. Объем таких работ обычно значительный, поэтому готовый бетон лучше заливать бетононасосом прямо в опалубку.

Однако, если это невозможно, бетон можно приготовить самостоятельно. Для обеспечения соответствующих характеристик наполнения возьмите:

цемент М400 — 1 час;
мытый песок — 3 часа;
щебень — 3 ч.л.

Опалубка снимается примерно за четыре-пять дней, но бетон достигает полного созревания в течение нескольких недель.

На что обращать внимание при заливке бетона?

Во-первых, на пустотах, которые так или иначе образуются в процессе заливки.Их снимают либо путем протыкания бетонной смеси арматурой, либо путем ее вибрации с шагом примерно 1 м.
Во-вторых, важность смачивания бетона. Не все знают, что эта процедура увеличивает прочность бетона. Рекомендуется ежедневно увлажнять.

Варианты крепления мауэрлата к армопоясу: анкеры, шпильки и др.

Опорный стержень перед креплением необходимо обработать для защиты от гниения и возгорания.Чтобы мауэрлат получился монолитным, его сращивают особым образом — либо прямым замком, либо косым срезом. Что касается того, как прикрепить мауэрлат к бронепоясу, то для наиболее распространенных способов используется следующая схема.

При строительстве дома из газосиликатных блоков обязательным условием является изготовление армированного пояса из бетонного раствора. Армопояс для газобетона — это монолитный слой бетона, равномерно распределенный по всему периметру стен дома.Такая конструкция на порядок увеличивает надежность газобетонной стены и всей конструкции. Для одноэтажного дома рекомендуется делать армопояс в средней части стены и под крышей, а для двухэтажного дома — между этажами и под крышей.

Что нужно для

армопояса в газобетонном доме

Многие начинающие строители не до конца понимают, зачем нужен бронепояс для стен дома. Особенно, если здание одноэтажное.На самом деле необходимость его строительства исходит из следующих причин:

Ремень связывает вместе всю конструкцию, являясь своего рода ребром жесткости. Это увеличивает устойчивость здания к ветровым нагрузкам, сейсмической активности, подвижкам грунта в зоне застройки, усадке строительного материала. Без такого армирования увеличивается вероятность появления трещин в стенах.
Вся нагрузка на стены распределяется равномерно, что продлевает срок службы дома.
Благодаря армированному поясу становится возможным изготовление оконных и дверных проемов любой ширины.
Необходимо очень надежно закрепить стропильную систему на крыше, но газоблоки этого не могут обеспечить.

Армопояс габариты

Размеры армопояса зависят от габаритов самой стены:

Армопояс проходит по всему периметру здания, в том числе по внутренним стенам.
Высота бронепояса может быть меньше или равна высоте газоблока.Не рекомендуется делать его больше 30 см. Это неоправданная трата средств с такой же степенью защиты. К тому же на стены будет повышенная нагрузка.
Толщина армированного пояса для газобетона может быть равна толщине стены, а может и меньше.
Сечение бронепояса рекомендуется делать квадратным. Есть правило сопротивления: квадратное сечение более устойчиво к механическим воздействиям, чем прямоугольное.

Варианты изготовления армопояса

Некоторые строители в целях экономии делают из кирпичей бронепояс. Он состоит из 4–5 рядов кирпичей, между которыми укладывается арматура или арматурная сетка. Поскольку кирпичный пояс уступает по прочности бетонному, его можно использовать для возведения небольших построек или хозяйственных блоков.

Разберем, как правильно сделать армированный пояс для газобетона методом монолитной заливки.Существует несколько вариантов изготовления бронепояса, которые приведены ниже:

Использование стандартных U-образных блоков

Эти продукты имеются в продаже. В разрезе каждого П-блока есть вырез, куда укладывается арматура и заливается бетон. Толщина одной стены — 10 см, а второй — 5 см. П-блоки устанавливаются на обычный газобетонный клей сначала по углам стены, а затем соединяются в один ряд. Блоки укладываются более толстыми сторонами на внешнюю стену здания.

Над дверными и оконными проемами устанавливаются деревянные перемычки, которые крепятся вертикальными опорами. Перемычки должны быть заподлицо с верхом предыдущего ряда газоблоков.

Этот способ прост и быстр в установке, но не пользуется популярностью из-за высокой стоимости U-образных блоков. Как вариант, вы можете сделать П-образные блоки своими руками, вырезав средние части ножовкой.

Использование дополнительных блоков

Из дополнительных блоков разной толщины можно сделать бронепояс.Для наружных стен используются заготовки толщиной 10 см, а для внутренних — 5 см. Их устанавливают на клей поверх предыдущего ряда. Изоляция должна примыкать к наружным блокам. В щель между блоками укладывается арматурный каркас и заливается бетон.

Вариант с односторонним надстройкой

Используются дополнительные блоки толщиной 10 см. Устанавливаются на клей с внешней стороны стены. Сразу возле блоков вставляются листы экструдированного пенополистирола толщиной 5 см.Они необходимы для снижения теплоемкости армопояса, во избежание появления мостиков холода. С внутренней стороны стены монтируется опалубка. В получившейся нише делается арматурный каркас, после чего в него заливается бетонный раствор.

С внешней стороны дома бетонный пояс не будет виден, поэтому вы можете выполнить любую внешнюю отделку таким же материалом.

Применение двухсторонней опалубки

Опалубка устанавливается с двух сторон стены.Внутри опалубки, вплотную к ее внешней стороне, вставляется слой утеплителя. После этого монтируется арматурный каркас, а затем в опалубку заливается бетон. После затвердевания бетона и снятия опалубки необходимо произвести ремонт утеплителя. Чаще всего это делается совместно с штукатуркой стен или отделкой пенопластом.

Как сделать опалубку для заливки бетона

Если хотя бы одна сторона бронепояса выходит за пределы здания, требуется установка обязательной опалубки.Его можно изготавливать из плоских плит, OSB, листов фанеры, ЛДСП. Опалубка крепится непосредственно к стенам из газобетона с помощью шурупов. Если используются доски, то необходимо предусмотреть наличие вертикальных перемычек для обеспечения жесткости конструкции.

Совет: верх опалубки должен быть идеально ровным, чтобы бетонный слой был одинаковой по толщине. Тогда ряд блоков, которые на нем уместятся, не изменит геометрию стены дома.

Сверху на опалубку крепят горизонтальные перемычки, фиксируя ее с двух сторон. Перемычки прикручиваются саморезами или прибиваются через каждые 80–100 см.

Если слой утеплителя выходит на внешнюю стену дома, а отделка стен еще не выполнена, его можно замаскировать. Для этого опалубку устанавливают не заподлицо со стеной, а непосредственно на стене. После снятия опалубки остается полость глубиной около 3 см, которой вполне хватает для слоя отделочного материала.

Совет: опалубку устанавливают сразу по всему периметру стен. Это обеспечивает наполнение армопояса за 1 проход.

Армирование бетона

Для увеличения прочности и жесткости бетонного слоя его необходимо армировать. Для этого используется металлическая или стекловолоконная арматура сечением 8–12 мм. Обычно достаточно четырех стержней вдоль стен. Арматуру связывают вязальной проволокой через каждые 50 см, чтобы получился квадратный или прямоугольный каркас.Для соединения стержней не рекомендуется использовать сварку, так как металл быстро начнет ржаветь даже внутри бетонного слоя именно в местах сварки.

Арматурный каркас не должен лежать на газобетоне. Его нужно поднять над ним примерно на 3 см. Для этого используются специальные пластиковые зажимы для армирования. Каркас удобнее вязать внутри опалубки.

Наполнение армопояса

Рассмотрим, как правильно залить армопояс бетонным раствором.Для этого рекомендуется использовать бетон марки М200 и выше. Его можно купить готовым или изготовить самостоятельно из песка и цемента марки М400. При изготовлении своими руками следует придерживаться пропорции раствора:

Цемент — 1 часть.
Песок — 3 части.
Щебень — 5 частей.
Вода — до загустения.
Пластификатор — по рекомендации производителя.

Бетонный раствор смешивается вручную или бетономешалкой.После этого раствор заливается в опалубку. С помощью металлического штифта бетон уплотняется и из него удаляются пузырьки воздуха.

Совет: армопояс рекомендуется заливать за один прием, чтобы предотвратить расслоение нескольких слоев бетона. Если такой возможности нет, то на поверхность залитого слоя устанавливаются деревянные перемычки. После их снятия бетонная поверхность увлажняется, а затем продолжается заливка.

Примерно через 5 дней бетон окончательно затвердеет.Опалубку можно снять. В эти дни желательно поливать армопояс водой для придания бетону повышенной прочности.

Особенности бетонного пояса под мауэрлат

Говорили о необходимости обустройства бронепояса по газобетону между этажами. Нужен ли такой слой бетона внизу мансардного этажа? Разве дом с несколькими поясами не был бы слишком громоздким? Мауэрлат нельзя крепить непосредственно к ряду газоблоков, так как этот материал не отличается повышенной прочностью.Крепления просто ослабнут от воздействия ветровых нагрузок, и брус сдвинется со своего места.

Кроме того, стены будут усилены, чтобы на них не появлялись трещины. 2 бетонных пояса не утяжелят всю конструкцию, поэтому за сохранность стен можно не беспокоиться. Следовательно, бронепояс необходим, но он имеет свои особенности.

Армопояс под мауэрлат может отличаться размерами в меньшую сторону, так как несет меньшую нагрузку.Кроме того, для усиления каркаса ремня часто используют всего 2 арматурных стержня.

Мауэрлат должен быть надежно прикреплен к бронепоясу. Для этого еще до заливки бетонного раствора шпильки с гайками поднимают вертикально вверх. Деревянная балка мауэрлата крепится этими шпильками к бетону и закрепляется сверху гайками.

Других отличий в этой конструкции нет.

Бетонный армопояс, изготовленный по всем правилам, придаст зданию из газобетона прочность и долговечность, предотвратит появление трещин на стенах, сделает надежную крышу.Потратив 2-3 дня на изготовление железобетонного пояса, вы в несколько раз продлите жизнь дома.

Частное и общественное строительство требует использования конструктивных элементов различной сложности. При строительстве домов из газобетона используется специальный элемент — мауэрлат. Есть особая технология, описывающая крепление мауэрлата к газобетону без армированного ремня. Такой способ строительства значительно увеличивает надежность и срок службы будущей конструкции.

Особенности конструкции

Технология строительства домов из газобетона совершенствуется по объективным причинам — на рынке материалов спрос на газобетонные блоки растет с каждым днем. Особенности строительства домов из этого материала позволяют осуществить качественное строительство в кратчайшие сроки. Дом, построенный из газобетона, обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками, а также имеет относительно небольшую конструктивную массу.

Газобетон имеет недостаток, связанный с трудностью крепления элементов конструкции друг к другу.Пористое основание стен сложно соединить с основным каркасом, и строителям приходится искать дополнительные решения. Мауэрлат — это конструктивный элемент, соединяющий стены здания и крышу. Решить проблему помогает армопояс из железобетона, но некоторые домовладельцы применяют метод крепления мауэрлата к газобетону без армопояса.

Особенность конструкций из газобетона в том, что пористому бетону сложно выдерживать точечное давление толкающих элементов.Мауэрлат — важный элемент конструкции, выполняющий роль нагрузки. В отличие от фундамента мауэрлат несет нагрузку только на кровельную часть здания — кровлю, внутреннюю часть ската и слои теплоизоляции.

Работа с металлическим или деревянным мауэрлатом помогает перераспределить давление на стены. Монтаж мауэрлата также облегчает монтажные работы, связанные с установкой стропильных элементов.

Алгоритм расчета

Установка нужного материала может быть выполнена с помощью следующих модулей:

Опоры деревянные;
Металлический профиль.

Сечение под деревянную балку подбирается в пределах формата 10 см * 10 см. Если крыша имеет особо большие размеры, рекомендуется использовать модули большего размера (10 см * 15 см, 15 см * 15 см, 15 см * 20 см). Существует определенная пропорция, в соответствии с которой монтируется мауэрлат для работы — толщина материала должна быть равна 2 толщинам стропильных опор.

Изготовление мауэрлата из бревна возможно, но это не оправдывает затраченных усилий — сечение бревна сложно подогнать под конфигурацию стропильных элементов.Характеристики древесины, выбранной для работы, также должны соответствовать высоким стандартам. Крепление мауэрлата производится с помощью дерева, которое проверяют на прочность и отсутствие механических повреждений.

Лучшим вариантом считается качественная древесина твердых пород, обработанная специальными составами. Также возможно использование металлического профиля для работы с креплением кровли. Проведение таких работ сопровождается применением швеллера или двутавра, пропитанного антикоррозийными веществами.

Основные значения

Специалист, устанавливающий мауэрлат без бронепояса, должен произвести правильный расчет основных параметров.При работе учитываются следующие значения:

Застроенная площадь;
Тип кровельной системы;
Особенности кровельного материала;
Сейсмическая активность зоны;
Влияние климата.

Существуют различные конструктивные формы кровли, но наиболее распространенной является двускатная крыша. В качестве примера выгодно сделать расчет для работы на этом типе кровли. Объем мауэрлата измеряется по формуле V = P * S, , где P — периметр перекрытия, а S — сечение бруса или V = N / R , где N — это масса бруса, а R — плотность дерева.

Способы крепления

Крепление мауэрлата к газобетону без армированного ремня может осуществляться по нескольким технологиям. Крепление к газобетонным блокам осуществляется с помощью специальных элементов.

Химические анкеры

Этот метод основан на использовании химических смол с адгезионными свойствами. Жидкий дюбель или другая химическая паста отлично соединяет пористую поверхность газобетона и металлических профилей.В малогабаритных постройках допускается крепление углов стяжками, скобами и саморезами. Анкеровка увеличивает уровень защиты конструкции.

Работа с химическими составами предполагает следующий перечень действий:

Заполнение отверстия клеем;
Крепление металлического каркаса;
Контроль затвердевания композиции.

Отмечено, что армированные таким образом уголки отличаются высокой прочностью и длительным сроком службы (до 50 лет).Запрещается проводить сварочные работы с неподвижными металлическими профилями, так как химические анкеры чувствительны к высоким температурам.

Шпильки для крепления

Строительные шпильки идеально подходят для малогабаритных построек, где мауэрлат крепится так, что выполняет функцию армированного ремня.

Работа со шпильками предполагает следующий перечень действий:

Бурение скважин на расстоянии 1,5 м;
Фиксация шпильки цементным компаундом;
Монтаж гидроизоляционного слоя;
Установка мауэрлата;
Крепление бруса коваными скобами;
Монтаж кровельной системы поверх конструкции.

Проволока стальная

С помощью стальной проволоки определенной толщины можно добиться аналогичного результата в монтажных работах. Использование этого метода предполагает следующую последовательность действий:

Заливка витой проволоки в стены здания;
Контроль правильного положения провода в газобетоне;
Контроль свободного прохождения проволоки через штангу;
Расчет необходимого количества элементов в соответствии с количеством стропил.

Опора стропил на стены из малогабаритных блоков ячеистого бетона может осуществляться с помощью специальных армированных балок — скоб. Кронштейны металлические с антикоррозийным покрытием. Крепление происходит стяжками, саморезами, пластинами и перфорированной лентой.

Продолжаем традиционную серию статей от профессиональных строителей. Сегодня мы поговорим о том, как сделать армопояс под крышу дома из газобетона или пеноблока своими руками.

Меня зовут Ростислав, мне 37 лет, я строитель с двенадцатилетним стажем. Я начинал на стройке помощником, как и все. Он работал по принципу: «принести, подать, подержать и не мешать». Но время шло, я вырос — с годами и профессионально, приобрел личный инструмент, начал работать самостоятельно.

Мое первое правило при выполнении любой задачи — тщательно подготовить материал и инструменты для достижения отличного конечного результата.

Сегодня при строительстве частных домов и хозяйственных построек очень часто стали применяться газовые или пеноблоки. Согласен с тем, что этот материал обладает хорошими характеристиками для сохранения тепла в помещении и быстрого монтажа, но есть одна важная особенность:

— этот материал не выдерживает длительного точечного давления, которое создается нагрузкой на пол и давлением атмосферных осадков на здание.

Но выход есть — это установка бронепояса по всему периметру, включая перегородки, и сейчас разберемся, как это правильно сделать.

Материалы и инструмент

Итак, что нам нужно для работы.

Материалы:

1. Плита OSB (толщина 10-12мм) количество зависит от длины заливаемого армированного ремня (периметр плюс длина всех перегородок делится на четыре)

2. Длина винта 76 мм для закаленного дерева

3. Саморезы длиной 40мм для дерева закаленные

4. Сетка армированная для кладки. Размер ячейки 50х50мм. Количество квадратных метров в четыре раза больше, чем количество листов OSB.

5. Резьбовой стержень. Диаметр 10-12мм (количество определяется следующим образом: количество балок перекрытия умножается на количество точек соприкосновения со стенами плюс по фронтонным стенам каждый метр и умножается на 0,2)

6. Гайки, которые накручиваются на шпильки выбранного вами диаметра.

7. Шайбы по размеру: внутренний диаметр — диаметр штифта, а внешний на 10-20мм больше. Чем больше внешний диаметр, тем лучше. Будет большая плоскость сопротивления отрыву.

8. Цемент (из расчета 400-220кг. На 1м3 товарного бетона)

9. Щебень фракции 5-20мм (исходя из того, сколько кубометров бетона нужно, столько щебня нужно)

10. Список рек (исходя из того, сколько кубиков бетона нужно)

11. Пластификатор для бетона.

12. Рейка сосновая 25х50мм

13. Пластиковые зажимы или вязальная проволока.

Инструменты:

1. уровень Hydro

2.Рулетка

3. Строительная линия

4. Карандаш

5. Ножовка по металлу, или дисковая бензопила, под углом

6. Отвертка

7. Болгарка (угловая шлифовальная машина)

8.Бетоносмеситель

9. Лопата и пара ведер

10 мастеров

11. Строительные леса или строительные леса

12. Средства индивидуальной защиты:

(очки, перчатки, обувь)

Приступаем к укладке армопояса на стены под крышей дома

1.Итак, с чего начать? И всегда нужно начинать с определения размера и высоты относительно уровня воды.

Для этого нам понадобится рулетка, бумага, карандаш и водный уровень. С помощью рулетки снимаем длину всех внутренних перегородок и периметр здания, а также размеры по диагонали (размеры по диагонали, которые нам нужны для установки деревянных конструкций и дальнейших роботов), и переносим все это на бумагу в чтобы руководствоваться этими данными в будущем.Следующий этап — съемка высот с помощью гидроуровня. Гидроуровень поможет нам поставить отметки на здании, которые расположены прямо в горизонтальной плоскости. Это действие неудобно выполнять самостоятельно, поэтому работаем вместе. Берем карандаш, наносим произвольную отметку на угол постройки, примерно 1,5 метра от нижнего основания и с помощью гидроуровня и помощника переносим эту отметку на все внешние углы постройки, а также Внутри здания во внутренних углах это нам понадобится для построения опалубки «Горизонт».

Подробнее о том, как сделать уровень воды и как его использовать.

2. Определяемся с высотой засыпки армопояса, в моем случае высота засыпки 20 см. Этого вполне достаточно, так как крыша не большая и не сложная. Ориентируясь на этот размер, нарезаем плиту OSB. Плита вырезается на 5-7 см шире, чем высота заливки бетона, в моем случае я разрезал ее на ширину 25-27 см. на всю длину листа. Практика показывает, что ширина бронепояса должна соответствовать ширине кладки, а высота — согласно конструкторской документации.Рекомендуемая высота усиленного основания — около 30 см. Армопояс и уложенный на него мауэрлат должен окружать весь дом.

3. По внешним углам периметра здания, в последнем ряду кладки Газоблока, вертикально монтируем рейки 25х50 так, чтобы они выступали на 30 см. выше, чем сама кладка. На эти планки с помощью рулетки переносим отметки высоты (такого же размера от отметки гидроуровня плюс высота заливки бетона).Кстати, рейки крепятся с помощью саморезов 76мм. Их очень легко вкрутить в блок Пено, и, если их закрутить под углом к горизонту, они хорошо держатся для разделения. По этим отметкам натягиваем леску, это будет наш высотный маяк. Высотный маяк дает нам высоту установки опалубки, так как наша опалубка наборная, то есть состоит из отдельных компонентов.

Установка опалубки

4. Установка опалубки … Итак, что имеем: разрезная плита OSB и высотный маяк. Начинаем монтировать опалубку. Для этого нам понадобятся навесные леса или подмости, отвертка и хороший помощник. Так как один человек будет выставлять OSB лист так, чтобы верхний край находился как можно ближе к леске и пока партнер держит его, мы закручиваем саморез 76 до низа OSB плиты (там, где он входит в блок), но под углом к горизонту примерно 45 градусов. Он легко вкручивается в газовый блок, но когда саморез вкручивается под углом, он приобретает большее сопротивление отрыву.Таким образом обходим по всему внешнему периметру, соединяя опалубку между собой через рейку 25х50, и скручивая между собой на угловых стыках.

Маркировка балок перекрытия (или балок перекрытия)

5. После установки опалубки по внешнему периметру можно смело переходить к разметке и установке шпилек с резьбой для крепления балок перекрытия. Для этого нам необходимо определиться с шагом стропильной части крыши. В моем случае он был подготовлен под металлочерепицу, и нормы проектирования не позволяют делать шаг стропил более 75 см.Поэтому берем размер скатной длины и делим на количество промежутков так, чтобы значение находилось в диапазоне 65-75 см. В моей ситуации получилось всего десять балок с шагом 72 см. Поэтому на наклонной стороне здания ( скатная часть здания — это участки периметра здания, где будут установлены стропила) на установленной внешней опалубке карандашом, по нашему расстоянию размечаем места установки шпилек с резьбой, а также в местах, где балка будет лежать на внутренних перегородках.Стоит отметить, что если двускатная часть кровли сделана из деревянной конструкции, то там также необходимо установить мауэрлат, но расстояние между шпильками должно быть 80-100см.

Кстати, постройки с двускатной крышей по фронтонам делятся на два типа: фронтон, облицованный блоком или кирпичом, или, как в моем случае, деревянный каркас строится на фронтоне из реек и обшивается Плита OSB. В первом случае мауэрлат крепится на бронепоясе только с скатной стороны, а во втором — по всему периметру.

Установка крепежных шпилек

6. Подготовка и установка монтажных шпилек. Итак, шпильки. Для чего они нужны? Шпильки используются для быстрого и надежного соединения строительного раствора с деревом. Для монтажа потолочных балок используются шпильки диаметром не менее 10 мм.

Для этого берем шпильку, измеряем высоту заливки, прибавляем высоту потолочной балки, прибавляем 5 см к гайке-шайбе и 5 см, чтобы забить пеноблок, и вырезали его шлифовальной машиной.В моем случае разрезаю на кусочки по 45см (5см — в пеноблок, 20см — в заливку, 15см — в балку, 5см — гайка, шайба). Откручиваем гайку на расстоянии 5см, ставим шайбу. и вбейте в середину пеноблока в заранее отмеченных местах до упора шайб в пеноблоке и максимально вертикально. Дополнительно на шпильке на расстоянии, где она будет заливаться бетоном, то есть если бетон заливается 20 см, то на высоте 15-18 см можно смонтировать дополнительные средства связывания с бетоном, какие-то отходы арматуры или стержня.Как в примере, показанном на фото.

Изготовление самого армопояса

7. Итак, когда шпильки установлены, приступаем к изготовлению бронепояса. Для больших роботов-фундаментов в армировании используется армирование, но в нашем случае достаточно арматурной сетки кладки с размером ячеек 50х50мм. Если ширина заливки, как в моем случае, составляет 20 см, то мы используем болгарку, чтобы разрезать сетку шириной 60 см. Чтобы сетка полностью покрылась бетонным раствором, мы уменьшили высоту в сторону на 5 см.Берем нашу заготовку и загибаем две стороны по 15 см и центр на угол 90 градусов, чтобы получился параллелепипед с высотой стороны 15 см. В местах, где необходимо соединить стороны, просто связывается вязанием проволочные или пластиковые зажимы. После этого эти заготовки укладываются на пеноблок и также связываются между собой проволокой или струбцинами. В местах установки шпилек нарезают арматурную сетку и привязывают к шпилькам. Это еще больше закрепит шпильки.

К сожалению, отдельной фотографии армирования нет, но ее видно в левом углу фото.

8. После завершения установки робота устанавливаем внутреннюю часть опалубки — ту, которая будет внутри здания. Так же, как и внешнюю, монтируем высотную леску, как описано в третьем абзаце этой статьи, и крепим 76 саморезов на вырезанную плиту OSB.

При установке внутренней и внешней опалубки необходимо закрепить их сверху. Для этого берем рейку 50х25мм и обрезаем ее на ширину заливки (плюс 4см) для лучшей фиксации.

Сверху на опалубке прикручиваем вырезанный нами рельс с одной стороны к плите OSB, при этом сохраняя размер засыпки по ширине (в этом нам поможет рулетка, либо вставлен вырезанный шаблон точного размера в середине опалубки) закручиваем саморезы в другую часть рейки так, чтобы скрепить ее через рейку двух стенок опалубки. Такие крепления необходимо устанавливать с шагом не более 40 см. Обязательно нужно контролировать жесткость конструкции.Монтаж осуществляется 40 саморезами.

Заливаем наш армопояс под крышу дома

9. Если конструкция опалубки собрана и проверена жесткость и устойчивость конструкции, можно переходить к заливке опалубки бетоном. Для этого нам понадобится бетономешалка, ведра и хороший помощник.

Следует отметить, что опалубку следует заливать бетоном постепенно, медленно, но желательно заливать весь периметр за один день, так как бетон должен вовремя схватываться, чтобы не было трещин в швах.

Соотношение песка и гравия по норме: одна часть цемента, три части щебня и три части песка. При заливке можно периодически постукивать молотком по стенкам опалубки и утрамбовывать какой-нибудь штифт, чтобы как можно больше выгнать пузырьки воздуха, возникающие при заливке. Если этого не сделать, то после разборки опалубки мы увидим, что бетон заливается пористым, а не монолитным, что грозит потерей прочности и сроку службы армопояса.

Завершающий этап и разборка конструкции

Стандарты ГОСТ

говорят нам, что бетон марки 200 набирает полную прочность через 21 день при температуре окружающей среды +10 градусов. Если температура выше, влага из приготовленной смеси быстрее испаряется и цемент не успевает вступить в химическую реакцию, то есть приготовленный бетон не наберет необходимой прочности.

Вот как у меня получилось.

На этом комплектуются все наши роботы для установки армопояса под мансардную крышу частного дома. Следуя этим незамысловатым советам, установка армопояса не будет такой сложной и непонятной. Все вопросы и дополнения пишите в комментариях. Буду рад услышать ваше мнение.

Также еще одно видео по начинке армопояса со стороннего ресурса:

Мы также рекомендуем:

Люди, непосвященные в нюансах капитального строительства кровли, вряд ли знают, для чего нужен мауэрлат, что это за конструкция.А вопрос, как сделать мауэрлат на газобетоне, вызывает полное непонимание. На самом деле он просто прикреплен. Главное подготовить все составляющие: арматурный каркас, крепеж, брус и грамотно произвести гидроизоляцию и обработку древесины.

Мауэрлат — подробное описание

Конструкция сделана из деревянных балок. Выполняет функцию дополнительной поддержки нагрузки от кровли с дальнейшим равномерным распределением по всему периметру стен.

Если обобщить все вышесказанное, то приходим к выводу, что мауэрлат отвечает за две важные задачи:

равномерное распределение веса стропил по стенам;
крепление стропил к строительной коробке;

Мауэрлат может быть изготовлен не только из деревянных балок, но и из металлического швеллера или балок.

В этом варианте стропильная система тоже должна быть стальной. Но этот вариант используется крайне редко из-за дороговизны материала и сложностей в установке.

Материалы и расчеты

Прочность и надежность кровли зависит от того, насколько надежно крепится мауэрлат к газобетону. Поэтому все нужно правильно рассчитать. Минимальные размеры сечения деревянных балок должны быть не менее 10 × 10 см. опытные мастера и дизайнеры рекомендуют использовать более высокие ставки.

У деревянных бревен для мауэрлата отколоть одну сторону.Это необходимо для плотного прилегания к поверхности верхней газобетонной стены.

Что касается породы дерева, то лучше выбирать лиственные. Перед установкой обязательно обработайте его антисептиком. Расставьте балки так, чтобы они равномерно покрывали всю верхнюю часть стен. Соседние детали скрепить прямым замком, укрепить гвоздями.

Ширина деревянных балок меньше, чем у пеноблоков, поэтому их необходимо устанавливать, смещаясь к внутреннему краю, не доходя до конца сантиметров на 5.

В конечном итоге должна быть сформирована цельная конструкция с высокой жесткостью и надежной опорой для стропильной конструкции.

Подготовка деревянных досок перед укладкой

Как уже было сказано, перед установкой мауэрлата на газобетон бруски следует обработать антисептиками. Они предотвратят гниение древесины. Возьмите бревна сечением 100 на 100 мм, а лучше выбрать более прочные 150 на 150 мм. Оберните их гидроизоляционным материалом, например, битумно-полимерным.Рубероид для этих целей не используется.

Только качественные материалы могут создать прочную конструкцию; в бревнах не должно быть сучков. Особого внимания заслуживает влажность древесины — она должна соответствовать нормативным показателям. Если используется влажный материал (имеются в виду балки), то необходимо обеспечить регулировку анкерной гайки.

Гайку следует подтягивать один раз в год в течение 5 лет. Это необходимо, потому что в первые несколько лет древесина подвержена сильной усадке.А по мере высыхания материала гайку нужно все время подтягивать. Спустя 5 лет эту процедуру придется делать все реже. Мауэрлат крепится специальными анкерами с гайкой и шайбой. Они должны иметь L- или T-образную форму с размером резьбы M12 или M14.

Согласно европейским и международным стандартам, расстояние между двумя соседними анкерами должно быть не меньше и не больше 1-1,2 метра. Особенно это актуально для сейсмоопасных регионов.

Крепление мауэрлата к газоблокам без и с армированным ремнем

Для выполнения этой задачи нужно убедиться, что мауэрлат правильно установлен и не надежно закреплен.Разработчики используют две технологии крепления: с усиленным поясом и без него.

Способ крепления конструкции с наличием бронепояса

Выбирая газобетон для возведения стен, нужно понимать, что короб дома из него не справится с весом возложенной на него кровли. Постройка усиленного пояса поможет ей справиться с этой проблемой.

Размеры армопояса и его назначение

Армопояс — замкнутая железобетонная конструкция, огибающая здание по периметру (то есть вокруг всего здания).Перед ним поставлено задач:

защита от деформации стен;
дополнительной жесткости газобетонного здания;
Равномерное регулирование нагрузки на все поверхности стен.

Армопояс — это фундамент, предназначенный для кровли здания. Его размеры подбираются в соответствии с шириной стен и составляют примерно 25 см. Крайний ряд следует выложить блоками наподобие английской буквы U. Также они впоследствии будут выполнять задачу опалубки при заливке бетона.

Армопояс обязательно должен иметь сплошную монолитную структуру.

Установка армопояса

Пошаговая технология производства армопояса следующая:

Сначала следует построить опалубку по периметру дома.
Далее изготавливается бронепояс из монолитных блоков.
Затем из арматурных стержней собирается каркас.
Установлены шпильки для крепления.
Теперь все нужно залить бетоном.
Когда он застынет, опалубку нужно снять.

После завершения возведения бронепояса и снятия опалубки можно будет приступить к монтажу мауэрлата.

Как правильно установить и починить мауэрлат

Этот элемент и стропильная система должны быть из одних и тех же материалов.

Перед установкой мауэрлата на газобетон необходимо не забыть обработать его антисептическими веществами.Затем оберните слой гидроизоляционным материалом типа: гидроизол, стекломастеластоизол.

Мауэрлат крепится к конструкции стены шпильками, железной проволокой или анкерами. Если он деревянный, то закрепить его можно специальными металлическими скобами.

После этого необходимо будет закрепить стропило мауэрлата. Соединение осуществляется резкой, пропилом или распиловкой не более 25% толщины. Крепится болтами, саморезами, специальными уголками, стальными пластинами.

Конструкция армированного железобетонного пояса сможет предотвратить нежелательные пробивки в газобетонных блоках. Способствует равномерному распределению силы тяжести на каркасе дома и влиянию динамических и статических сил, давящих на стены.

Монтажная техника без армопояса

В требованиях СНиП указано, что установка мауэрлата на дом из газобетона без армированного пояса в принципе недопустима.Это разрешено делать только в редких случаях. Это можно объяснить тем, что конструкция из газобетона не справляется с расширяющейся снеговой нагрузкой, динамической и ветровой. Армопояс служит незаменимой защитой от деформации. В виде исключения разрешается крепление мауэрлата к конструкции без бронепояса.

Такой вариант строительства позволит ускорить и удешевить процесс строительства. Но в этом случае следует придерживаться следующих требований:

для цоколя выбирается легкий, но более крупный брус сечением не менее 20 см;
следует армировать стальными элементами: металлическим профилем, гвоздями или замками;
климат, в котором ведется строительство, не суровый, снеговые и ветровые нагрузки незначительные.
Мауэрлат следует располагать по отношению к внешнему краю несущих стен на расстоянии 0,5 — 1 см. Мауэрлат крепится химическими анкерами, стальной проволокой или специальными шпильками.

Очень важно перед установкой мауэрлата на газобетон , точно посчитает количество креплений, а также расстояние между двумя соседними креплениями.

Необходимо понимать, что срок эксплуатации кровли напрямую и во многом зависит от прочности и правильности монтажа мауэрлата.И по этой причине нельзя допускать ошибок даже на первый взгляд. Только так крыша не вызовет деформации дома, а послужит надежной защитой от внешних и погодных факторов. Эту работу нужно доверить опытным разработчикам и кровельщикам.

Армопуа при строительстве из блоков. Армопуа под Маурилалат: назначение, размеры и характеристики. Техника армированного ремня

Аропойс (или армирующий пояс, как его еще называют) — это армированная монолитная конструкция, полностью повторяющая контур несущих стен дома по периметру и служащая для их усиления и правильного перераспределения нагрузок.Заливка Армопояса в доме из газобетона — обязательное условие, гарантирующее прочность конструкции. О его устройстве, утеплении и армировании мы подробно поговорим в сегодняшней статье.

Если рассматривать прочностные характеристики таких материалов, как газобетон, пенобетон, арболит, то становится понятно, что сами эти материалы достаточно хрупкие, поэтому при точечном воздействии большой нагрузки они легко могут разрушиться.

В процессе возведения дома нагрузка на его стены постепенно увеличивается как сверху, так и снизу в виде заземления и неравномерной усадки.Завершающий элемент — крыша — тоже оказывает значительное поперечное (ведущее) давление на стены. Отсутствие армирующего пояса в этом случае может привести к появлению трещин в стенах дома, а также к их полному разрыву и разрушению.

Аропояс, образуя жесткий каркас и соединяющий все стены вместе, принимает на себя нагрузки от верхних этажей и крыш и равномерно распределяет их по периметру. Заливка армированного пояса нужна в местах повышенной сейсмической активности, а также при условии дополнительных серьезных нагрузок на здание.

При возведении одноэтажного здания приступают к окончательному возведению стен перед установкой кровли. В этом случае, как правило, в аропояс укладываются шпильки, к которым крепится мауэрлат кровля. Это позволяет жестко «привязать» крышу к ящику в домашних условиях.

Если в доме более одного этажа, то аропояс заливается после постройки каждого последующего этажа под потолочной плитой и в конце перед установкой крыши.

Нужен ли Армопояс под деревянные полы?

Как было сказано выше, Армопояс нужен для правильного распределения нагрузки от тяжелого перекрытия на стены здания.Но что, если в доме используются не перекрытия в качестве железобетонных плит или монолитного бетона, а обычные деревянные балки, вес которых несколько меньше бетонного?

При строительстве домов из газобетона часто можно встретить такой подход, когда стены возводятся без использования армирующей конструкции. В этом случае деревянные балки перекрытия монтируются непосредственно на газобетонные блоки, а концы балок, как правило, выходят наружу.

Без воздействия больших нагрузок такой подход может быть оправдан, но в большинстве случаев отсутствие армопояса в таких домах является признаком отсутствия проекта строительства.Такую конструкцию можно уменьшить на десятки лет без повреждений, но при превышении нормативных нагрузок на разнорабочего локальное давление штанги на газобетон может привести к образованию трещин и его разрушению.

Как сделать Армопояс в доме из газобетона

Перед тем, как приступить к строительству дома, важно помнить, что аропояс — это железобетонная конструкция, поэтому после его установки бетону необходимо не менее 28 дней для высыхания и задира. Поэтому важно правильно спланировать ход строительства, чтобы технологические паузы (которых в вашем доме будет столько же, сколько и армирование поясов) не нарушили ход строительства.

Ширина Армопояса, как правило, выбирается равной ширине газобетонного блока, но есть свои особенности. Замерзший бетон — это серьезный мост холода, ведущий к утечкам тепла из дома, поэтому необходимо предусмотреть тепловой взрыв, который прервет поступление холода извне.

В том случае, если утепление дома из газобетона будет производиться вне технологии мокрого фасада, то у самого утеплителя будет тепловое обследование, защищающее конструкцию от теплопотерь.

Если утепление фасада не планируется или предусмотрен фасад с вентиляцией, то утепление Армопояса следует проводить непосредственно при его заливке. В этом случае минеральный утеплитель или пенополистирол или пенопласт укладывается в опалубку возле арматуры ближе к внешней стороне дома, уменьшая ширину Армопояса примерно на 5 см.

Опалубка для Армопояса

Первый этап создания Армопояса в доме из газобетона — установка опалубки.На этом же этапе необходимо предусмотреть, какой будет высота Армопояса, с этим учетом и будет выбрана ширина досок опалубки. Стандартная высота Армирующий пояс составляет 10-20 см и соответствует высоте стандартного ячеистого бетона.

Устройство опалубки армирующей ленты имеет два принципиально разных подхода. В первом случае в качестве опалубки могут использоваться специальные П-образные блоки заводского производства, представляющие собой обычные газобетонные блоки с выделенными полостями в виде буквы У.

Ряд таких блоков укладывается на стеновые блоки по обычной схеме, в них укладывается арматура и заливается бетон. После высыхания получается готовый Армопояс, который на все время защищен от образования мостика холода внешним слоем из газобетона. Толщина наружной стены в таких блоках больше внутренней, что придает им свойства теплоизоляции.

Такие блоки достаточно дороги, поэтому часто встречаются обычные газобетонные блоки с вручную проделанными пазами в размерах П-блоков, благо газобетон можно обработать специальной пилой по газобетону.

Второй корпус — традиционная опалубка из досок или деревянных щитов вроде. Монтируется из пылей толщиной от 20 мм или из листов фанеры. Обычно нижний край опалубки крепится непосредственно с двух сторон к газобетону, а сверху приклеивается деревянными брусками с шагом 60-100 см.

Дополнительным условием в данном случае является выравнивание опалубки для Армопояса по всем плоскостям, так как затопленный арматурный пояс будет основой для плит перекрытия, или для кровли мауэрлата.

На этом этапе необходимо изготовить силовой металлический каркас Армопояса, который даст основную прочность всей конструкции. При армировании Армопояса необходимо соблюдать несколько основных правил:

Схемы вооружения М-образных уголков и Т-образных примыканий Армопояса показаны на рисунке ниже.

Частая ошибка начинающих строителей — использование арматуры диаметром более 12мм для обычных частных домов.Такой подход ошибочен, поскольку использование более толстой арматуры уже не приводит к увеличению прочности армопойи, а увеличивает стоимость ее приобретения.

Также рекомендуется использовать зажимы для арматурного каркаса. Фиксаторы нужны для того, чтобы при заливке бетона происходило армирование арматуры и ее пошив. На этом же этапе происходит закладка и фиксация утеплителя в опалубке.

Заливка бетона в опалубку — самый ответственный этап создания Армопояса в доме из газобетона.Для заливки Армопояса проще всего использовать покупной бетон. Обычно для этого используются марки М200 или М250. Его прочности с запасом хватит для частного строительства.

Удобнее всего, если бетон на объект подается в смесителе вместе с топливным насосом. Бетононасос забирает готовую смесь миксером и с помощью длинной гильзы доставляет ее прямо к месту заливки. В противном случае бетон придется доставлять вручную ведрами, что увеличит время заливки и затраты на рабочую силу.

Как происходит заливка бетононасосом можно посмотреть на видео:

Если невозможно использовать заводской бетон, его монтируют вручную. В этом случае необходимо обращать особое внимание на постоянство соотношения компонентов при всех травмах, чтобы получить однородный состав по всей длине Армоплеа.

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что аропоа необходимо заливать единовременно, чтобы избежать разрывов и неоднородностей.При использовании этого миксера этого легко добиться, но когда бетонная смесь идет вручную, нужно заранее спланировать все этапы заливки, чтобы сделать это за один день.

После заливки бетона в опалубку нужно встряхнуть смесь с помощью специального строительного вибратора. Это позволит разглядеть весь воздух, который при замерзании бетона может вызвать воздушные снаряды, что приведет к потере брони Армопояса. При этом нужно стараться не касаться фурнитуры вибратора, чтобы не изменить ее положение.

После приготовления Армопояса необходимо время для набора марочного бетона. Как правило, это занимает 28 дней. После этого можно переходить к укладке плит перекрытия, либо к устройству кровли.

Надеемся, что материал статьи был полезен. В случае возникновения вопросов оставляйте их в комментариях, мы постараемся найти ответ вместе.

Армопояс — это металлическая конструкция, сделанная своими руками из арматуры. Его цель — повышение прочности несущих стен и сохранение целостности при воздействии природных условий и при движении грунта.При строительстве дома монтируется несколько таких ремней. Опалубка для Армопояса укладывается с целью создания несущих стен или перекрытий. Ее заливают бетоном до тех пор, пока он не застынет.

Достоинством такой опалубки является простота установки, минимальное количество необходимых материалов и инструментов, небольшие финансовые затраты и простота демонтажа. Для платформы необходимо будет снять крепление и убрать доски после заливки бетона. В дальнейшем их можно снова собрать и сделать опалубку для другой постройки.

Принцип создания конструкции для армирования не отличается от технологии устройства опалубки для фундамента или оконных проемов.

Конструкция для дома из газобетона

По приведенной схеме можно своими руками изготовить опалубку для дома любого типа. Устройство подходит для кирпича, газобетона, бетона. Армопояс способствует качеству кровли каркаса здания. В доме из газобетона его крепят с помощью хороших блоков или опалубки.Первый вариант более легкий, но затратный. Дешевле самому сделать деревянную конструкцию. Инструкция помогает правильно построить:

Схема распила Армопоя в опалубке для газоблока

Доска высотой 30 см. Разбиваем на стену из газобетона.
Через каждые 50-70 см монтируются стяжки для увеличения прочности конструкции и предотвращения деформации под воздействием тяжелого бетона.
Внутри уложить арматуру диаметром от 8 до 12 мм.Выбор зависит от расположения дома. Если стены подвержены негативным воздействиям окружающей среды, то подойдут прутки максимального диаметра. В регионах со спокойной сейсмической обстановкой можно сэкономить на арматуре, выбрав недорогие модели с минимальным диаметром.
Арматура наносится на специальные звездочки, что создает активный нижний слой на блоках из газобетона.
Стяжка стержня проволокой.
Залить бетон, утрамбовать и выровнять слой.

Если для крепления кровли устанавливается опалубка, перед заливкой бетона устанавливаются стойки, предназначенные для крепления перекрытий. Они могут быть любой длины, но удобнее работать с экземплярами длиной менее 1 метра.

Специалисты помогут изготовить опалубку для Армопояса для дома из газобетона при возникновении затруднений. Перед работой рекомендуется произвести расчеты, чтобы не допустить ошибок и покупок. необходимое количество стройматериалов.

Нюансы при работе с деревянной конструкцией

Устройство опалубки из деревянных досок требует грамотного подхода. При неправильном монтаже бетонного раствора возникает риск поломки и поломки досок. Чтобы сделать работу своими руками, необходимо учесть несколько нюансов:

Устройство опалубки состоит из досок, крепление которых необходимо с тщательным контролем вертикальности и горизонтальности конструкции;
поверхность досок, контактирующая с бетоном, очищается и выравнивается;
для повторного использования элементов, легкого демонтажа конструкции и предотвращения протечек бетонных щитов изнутри, они боятся пленки;
если укрепить доски отработанным маслом или гидрофобной смазкой, сделать своими руками платформу будет намного проще;
no. Не допускается многократное использование досок.Если они попадут под атмосферные осадки, они обязательно будут уничтожены при эксплуатации;
несъемная конструкция изготавливается редко, чаще она собирается из пенополистирольных блоков, с уже встроенной арматурой. Это складывается путем перекатывания элементов на стержне;
Перед работой стоит сделать выбор между первоначальным изготовлением армоджеса и опалубкой. В некоторых случаях проще уложить арматуру на блоки из газобетона, и тогда уже приступают к сбору деревянной конструкции.

Опалубка каркаса из арматуры изготавливается самостоятельно, без использования дорогостоящих материалов и специальной техники. Но только грамотно организованная работа гарантирует создание надежной и прочной конструкции. Если при сборке возникли трудности, рекомендуется получить консультацию профессионалов, чтобы не допустить серьезных ошибок, которые могут повлечь за собой разрушение конструкции.

Аропоис (железобетонный пояс) сейсмопояс — Очень прочная монолитная полоса по периметру здания и несущие стены из пенобетона.

Задачи Армопояса — значительное усиление несущих стен для увеличения их несущей способности, во избежание трещин и других деформаций из-за неравномерной усадки здания, кровли, ветровых и других нагрузок.

Армопуа надежно скрепляет газобетонные блоки, равномерно распределяет нагрузку и создает жесткость конструкции.

В идеале геометрия, арматура и состав бетона Армопояш определяются населенными пунктами.

Обычно ширина (толщина) Армопояса равна ширине стены 200-400мм, а рекомендуемая высота 200-300мм.

Но разумнее будет сделать ширину Армопояса немного тоньше стены, чтобы был запас утеплителя, чтобы уменьшить мостики холода. Лучше всего для этого случая использовать экструдированный пенополистирол (EPPS), так как он отлично изолирует тепло. Также есть вариант заливки Армопояса в уже готовые П-образные блоки из газобетона, но об этом смотрите дальше по тексту.

При неравномерной усадке дома, при сезонных баунистах почвы, при землетрясениях, — Аропояс сохраняет геометрию здания.
Армопояс позволяет выровнять стены по горизонтали.
Придает жесткость всему зданию из газобетона.
Местные нагрузки равномерно распределяются на несущие стены.
Высокая прочность армплуа позволяет крепить к нему все ответственные конструкции, например, Маурилалат.

Мауэрлат должен быть прочно прикреплен к несущим стенам шпильками и анкерами.Сама по себе стропная система, вес всей крыши, снеговые и ветровые нагрузки создают значительную рабочую силу, способную сломать никакие укрепленные стены. Армопояс Same Under Mauerlat решает эту задачу, и выполняется она так же, как и под перекрытием.

Каркас ремня армирования должен быть сплошным.
Армопояс должен быть на всех несущих стенах.
Падение продольной арматуры минимум 800 мм.
Каркас выполнен из двух рядов арматуры двумя стержнями.
Минимальная толщина продольной арматуры 10 мм.
Рекомендуется использовать длинные (6-8 метров) стержни арматуры.
Диаметр поперечной арматуры 6-8 мм.
Шаг поперечной арматуры 200-400 мм.
Арматура со всех сторон должна иметь защитный слой бетона не менее 5 см.
Продольная и поперечная арматура связаны с вязальной проволокой.
По углам продольную арматуру нужно загнуть, а дальше пробовать делать из угла.
Рама должна быть строго горизонтальной.

Расстояние между стержнями арматуры Рассчитайте толщину и высоту Армопояса с учетом защитного слоя бетона не менее 5 см с каждой стороны.

Армопуа на руке из газобетона (видео)

Арматура уголков и броневиков

Утеплитель Армопояш

Армопояс — очень серьезный «мостик» холода, через который уходит большая часть тепла и на котором изнутри образуется конденсат.А чтобы этого не произошло, нужно утеплить внешнюю сторону пенобетона Армопояси, либо полистиолистролом, либо пенопластом. Пенополистирол предпочтительнее. Так что необходимо предусмотреть место для утеплителя, заливая армуосом с отступом от внешнего края стены.

Утепленный Армопояс под газобетон

Бетон какой марки заливать armoo

Бетон марки М200-М250 используется для заливки армированного пояса на газобетон.Его можно привезти в готовом виде миксером с завода, либо сделать своими руками.

Пропорции для марки бетона М200 : Цемент М400, Песок, Щебень (1: 3: 5). Пропорции для бетона марки М250 : цемент М400, песок, щебень (1: 2: 4).

Воды в бетоне должно быть минимальное количество, а для придания пластичности используйте пластификатор.

Водоцементное соотношение должно составлять от 0,5 до 0,7, то есть от 10 до 7 частей воды приходится на 10 частей цемента.

Добавление чрезмерного количества воды в бетон делает его менее прочным.

Чтобы удалить пузырьки воздуха из бетона, его следует защитить специальным строительным вибратором или интенсивно и долго заливать жидкий бетон обрезной арматуры.

Бетон необходимо заливать в опалубку за один раз, чтобы она была монолитной (неразрывной).

Аропояс — сооружение из монолитного железобетона, уложенного внешними стенами и капитальными перегородками всего здания для увеличения жесткости и прочности конструкции.

Задачи, решаемые Армопояровым

снижение воздействия на основания неравномерного отложения грунтовых оснований и сил морозного пороха;
усиление стен за счет создания дополнительной жесткости, предотвращающей их смещение и возникновение трещин;
равномерное распределение нагрузок на фундамент, стены от последующих этажей и сверху от крыши;
выравнивание кладки стен от неровностей и перекосов, допущенных в строительстве;
увеличивает сейсмостойкость конструкции.

В каких местах здания размещается армированный пояс

В зависимости от местности различаются следующие разновидности ароматов:

Скрири. Это самый низкий и важный вид, который будет опираться на все здание. В свайном I. фундаменте объединены отдельные сваи или сваи в единую конструкцию (невозможно рассмотреть дровосек из профильного металла или дерева). В монолитных ленточных фундаментах выполняется в виде плиты, соединенной арматурой с верхней частью, или в виде согласованного места основного конструктива.В сборном исполнении — поверх плиты FL. В фундаментных плитах в устройстве нет необходимости. Размеры царапины определяются расчетом, в основном ширина 60 — 150 см при высоте 30 — 60 см.
Колонна Устанавливается поверх уложенных фундаментных блоков для равномерного распределения нагрузок по всему дому. В плитно-свайных фундаментах применяется только при наличии цокольного этажа. Ширина пояса равна чуть меньшей планируемой ширине стен, высота 20-40 см.
Ремень межэтажный. Забетонировано перекрытие каждого этажа. Помимо вышеперечисленных задач, часть нагрузок возникает от кирпичной кладки на оконные и дверные детали на несущие стены. Что позволяет применять простые обычные перемычки для перекрытия этих проемов. Если утеплитель следует, облицовка не планируется, то ширина пояса равна ширине стены, в противном случае уменьшается до толщины утеплителя. Высота от 20 до 30 см. В многоэтажных домах Между отдельными этажами вместо поясов можно укладывать в 2 — 3 см арматурную сетку на цементном растворе.
Проколотый. Выполняет распределение нагрузок от веса кровли и воздействий на нее (ветер, снег) и служит основой для крепления мауэрлата (шпильки производятся из ремня). Размеры аналогичны межэтажному.

Опал

Для изготовления опалубки используется:

Доска обрезная гладкая, изнутри шуршащая;
фанера ламинированная;
листовое железо;
для тех, о которых говорилось выше в пунктах 3 и 4, они могут дополнительно использоваться на краю кирпича (с наружной лицевой и скрытой с внутренней), а с газовой или пенобетонной кладкой — специальные блоки формы, имеющие середину ниши.

Опалубка должна быть хорошо закреплена, чтобы исключить смещения при бетонировании. С этой целью используются: шпильки, шурупы, стяжки, пилы по дереву и ригели.

Арматура

Армопуа усилен стальными арматурными каркасами. Сборка каркасов выполняется только с помощью проволочной стыковки, сварки, ослабляющего состава и способствующая их коррозии недопустима. Стыковка штанг осуществляется по длине 20 диаметров. В качестве рабочей арматуры используются стержни периодического профиля 12-14 мм, для раздачи — гладкие 6-10 мм.При укладке каркаса в опалубку необходимо соблюдать защитный слой бетона около 3 см. Рамы выполняются в виде непрерывной конструкции по всей длине ремня. Вместо стальной можно использовать композитную арматуру, что имеет значительные преимущества.

Бетонирование

Процесс бетонирования должен проводиться без временных перерывов, если это невозможно, готовый участок защищают закладными щитами. Бетон Б15 и выше.Обязательна тщательная вибрация и соблюдение горизонтальности поверхности, которая контролируется уровнем или строительным уровнем. При застывании бетонной смеси требуется уход (защита пленки от атмосферных осадков и создание влажной среды путем полива водой). Выдержка производится через 5-7 дней.

Армированный пояс — важный и необходимый элемент при возведении любого здания, поэтому экономить на его изготовлении невозможно.

Все без исключения конструкции из любых блочных материалов будут постоянно подвергаться воздействию природных явлений — перекачивания грунта, отложений здания, других движений грунта.Кроме того, усиленный ветер и дожди также могут повлиять на целостность всего здания. Он предназначен для устранения различных движений здания по стенам и выполняется армообразование бетона. А как сделать Армопояс своими руками и поговорим в этой статье.

Аппарат Армопоя

Арматурный пояс

или, как его иногда называют сейсмопой, позволяет повысить прочность всего дома, а также позволяет предотвратить сползание стен в результате движения грунта с фундаментом и под воздействием атмосферных явлений.Кроме того, если правильно делать Армопояс, он позволяет равномерно распределять нагрузку с кровли или бетонного перекрытия на него.

Обратите внимание! Даже если в доме из перекрытия обустроено дерево, необходимость делать армопояс не отпадает. Тип перекрытия не определяет, будут ли аропоя или нет. В любом случае пояс должен закрывать все стены.

С назначением Армопояса все ясно. Теперь несколько слов о его конструкции.Обычный Армопояс имеет два стандартных элемента — жесткий объемный каркас из арматуры, а также бетон, в котором он находится. В целом все довольно просто, но сделать Армопояс своими руками, не изучая свои особенности, наверняка будет сложно.

Как сделать Армопояс — последовательность

Для определения сложности работы, а также для более детального анализа того, как изготавливается армированный ремень, Разберем технологию изготовления на несколько этапов.Можно сказать, что даем конкретную инструкцию по изготовлению армопоя.

Металлический каркас

Приступать к сборке каркаса необходимо с тем, чтобы отрезок арматуры устанавливался у верхней стены. Для этого нужно либо просто вбить сегменты, если это позволяет плотность материала, либо просверлить отверстия и вставить в них кусочки. Арматура устанавливается по точкам пересечения стен и по периметру конструкции через 1-1.5 мета. Сегменты задаются квадратом из четырех частей, они задают размеры всего кадра. После этого нужно закрепить нижний продольный ряд арматуры на высоте 3-4 см от верхнего края стены. Для этой вязальной проволоки к вертикально установленным булавкам привязывают продольные стержни. Таким образом фиксируются две параллельно идущие штанги.

После установки продольной арматуры ее необходимо соединить короткими перемычками на 2,5-3 см. Для перемычек необходимо использовать отрезки арматуры.

Таким образом устанавливаются вертикальные сегменты. Позже они будут прикреплены к верхнему продольному ряду арматуры. Верхний ряд будет прикреплен таким же образом и с тем же шагом, что и горизонтальный. Длина сегментов будет зависеть от общей толщины армопояса. Рекомендуемая толщина 19–250 мм. Из этих размеров и нужно определить длину вертикальных отрезков. Продольные стержни арматуры крепятся к вертикальным сегментам, которые затем скрепляются поперечными сегментами.В целом все ровно так же, как и с нижним уровнем продольных тяг.

Опал

На данном этапе это можно сделать двумя способами: либо установить разрушение опалубки, либо сделать разборную из досок. Наиболее. Оптимальным вариантом будет сборно-разборная конструкция. Собирается практически из любых досок или листовых материалов. В процессе наращивания опалубки необходимо следить за верхним краем — перепад не должен быть больше 1 см.

Идеальным вариантом будет комбинированная система, в которой, с одной стороны, он будет фиксироваться, а второй — замороженный раствор компаунда будет удален.Если фасад промерзает каким-либо материалом или прогревается, то на лицевую сторону можно поставить несъемную опалубку из пенополистирола, которая в дальнейшем станет одним из элементов утеплительного слоя. С внутренней стороны может быть установлена обычная плита или OSB, фиксатор, который можно использовать с соответствующими метизами и крепежом. Чего нельзя сказать о работе с пенобетоном, у которого есть своя.

Самым сложным моментом здесь будет соединение двух частей опалубки Армопояс.Здесь нужно подойти со всей ответственностью и подумать, как соединить две противоположные части таким образом, чтобы склеенный бетон не раздавил их. Для этого на верхнем крае опалубки нужно закрепить деревянные подкосы с шагом 30-40 см, также можно натянуть проволокой. Чтобы закрепить проволоку, необходимо просверлить отверстия в досках и пропустить проволоку, которую протягивают две части конструкции. После того, как раствор замерзнет, эту проволоку просто перекусят окна и она останется внутри Армопоя.После стяжки можно переходить к следующему этапу армирующего пояса.

Заливка бетона

Здесь не хватает всего, кроме подъема бетона внутри опалубки наверху стены. Но с этим вопросом легко разобраться при заказе. У фирм, оказывающих услуги по доставке бетона, есть возможность заказа бетононасоса, который осуществляется путем перекачки раствора в любую точку Армопоя комплиментарно.

Еще несколько слов о качестве бетонной смеси и о способе ее приготовления, если готовить ее самостоятельно. При заказе марка должна быть не ниже В15. Но если готовить самостоятельно, то состав будет таким: одно ведро цемента и два ведра щебня и песка . Бетонную смесь лучше всего подготовить для прогулки, т.к. она не будет сильно раздавить опалубку. Однако у такого раствора есть свой нюанс — смесь в опалубке необходимо тщательно утрамбовать и заделать.В идеальном случае для этого используется глубинный вибратор, но в бытовом строительстве встречается нечасто. Для заделки можно использовать либо отрезок арматуры, либо отрезок деревянного бруса, которым тщательно утрамбовывается весь раствор в опалубке.

Завершение

Завершающий этап производства Армопояса своими руками — контроль заливки бетона. Сразу после заливки бетонной смеси лучше всего укрыть ячейку пленкой. Это необходимо для уменьшения потери влаги и появления трещин в Армопоясе.Через несколько дней, когда наберется первоначальная прочность, опалубку можно будет снимать (снимать). Кстати, советуем прочитать статью «».

Это вообще все. Уточним лишь один пункт, касающийся гидроизоляции Армопояса. Обычно Маурилалат укладывается на Армопояс для дальнейшего монтажа на крышу. Для этого на поверхность бетона нужно уложить бегунок или другой современный битумный материал для гидроизоляции. Точно так же вы можете защитить основание вашей крыши от поступающей со стен влаги.

Дом шале из композитных материалов. Проект дома в стиле шале

Горная романтика, простота и неуловимость, особая красота заключаются в домах, построенных в стиле шале. Их не зря называют комбинированными, ведь они построены одновременно из дерева и камня. Благодаря этому такие постройки приобретают уникальные свойства. Комбинированные дома в стиле шале, проекты которых достаточно разнообразны, давно привлекают внимание архитекторов. И, стоит отметить, заслуженно.Пришло время узнать их получше.

Особенности стиля

Дома в стиле шале «спустились» к нам с альпийских гор. Название стиля — это название небольшого размера деревенского дома, дома пастухов, которые пасут скот в горах и строят дома из того, что есть под рукой. Чаще всего это обыкновенные камни и горная сосна, в изобилии в тех местах. Нижняя часть сооружения была построена из камня, благодаря чему приобрела отличную прочность, противостоя не только снегу и ветру, но даже горным лавинам.В подвальной части здания нашли приют и крупный рогатый скот — молодняк и слабые животные. Верхняя часть здания была деревянной, а крыша всегда имела покатую форму, что делало ее обтекаемой для ветра. А это, видите ли, очень важно в ветреных горных районах. Одним словом, в таких домах очень хорошо было спрятаться во время бушующей стихии. А в качестве фасада использовалась обыкновенная известь.

На заметку! Домом шале является юго-восточный регион Франции, Савойя.Интересно, что дома, построенные в этом стиле, еще называют «швейцарскими домами». Причина в том, что место рождения шале граничило с Италией и Швейцарией, отсюда и названия зданий. Вообще, дома в этом стиле было бы правильнее называть «альпийскими», так как местом зарождения таких построек является сердце Альп.

Со временем шале из обычных и малоизвестных пастушьих изб превратились в настоящие жилые дома. Пастухи все больше заботились о комфорте и жизни, они не просто укрывались в таких постройках от непогоды, но и приезжали сюда отдыхать.

Интересно! В переводе шале просто означает «пастушья хижина». И родственные слова — Chale, что означает «шаль», а также Chaleur, что переводится как «тепло».

На территории России тоже любили строить сборные дома. Примерно в середине XIX века купцы построили такие постройки с целью сэкономить.

Таким образом, шале — это не только надежное, но и уютное и комфортное жилище, хотя в традиционном облике оно выглядит несколько по-спартански.Хотя сейчас шале могут быть довольно изысканными и напоминать самые настоящие особняки. Такие дома популярны у романтиков, их часто можно встретить в сельской местности, но особенно гармонично они смотрятся на открытых пространствах или горных склонах.

Архитектура и внешний вид

Несмотря на то, что прошло много лет, дома шале кардинально не изменились, разве что они стали уютнее, комфортнее, имеют красивый интерьер и всю необходимую технику, а снаружи — пристройку-гараж, более красивый и современный фасад.

В шале остались комбинированные дома — нижний этаж каменный, верхний деревянный, плоская крыша, нависающая над стенами дома, что позволяет ему не только противостоять ветру, но и защищать деревянный фасад здания от дождя и дождя. другие факторы окружающей среды. Иногда вынос кровли составлял 3 м — такая конструкция могла защитить даже подвал от непогоды.

Важно! Своеобразной визитной карточкой шале стали широкие террасы и балконы, которые устанавливаются на сваях и прикрываются свесами крыши.А на первом этаже обычно делают большие окна, что позволяет любоваться окружающей природой, не выходя из дома.

Главные черты домов шале — натуральность используемых материалов, натуральность, гармония с окружающим миром.

Преимущества шале

В Европе, и особенно в Германии, Норвегии, Дании, шале довольно распространены, и это имеет свое обоснование. Вся проблема в отсутствии леса — здесь его немного.НО деревянный второй этаж позволяет существенно сэкономить при строительстве дома. Но не только потому, что европейцы любят такие постройки. Дома в стиле шале имеют массу преимуществ.

Комбинированный кирпичный дом + клееный брус

Таблица. Преимущества домов в стиле шале.

Название	Краткое описание
Эффективность	Дома только из камня стоят недешево.И здесь есть сочетание камня и дерева, что удешевляет строительство.
Внешний вид	Такие дома обычно строят энтузиасты, романтики или желающие показать свою индивидуальность.
Экологическая безопасность	Поскольку дома строятся только из натуральных материалов, они не наносят вреда здоровью человека или окружающей среде.
Повышенная огнестойкость	Ведь в случае пожара загорится только верхняя часть жилища.Да и разрешение на установку отопительных котлов получить проще.
Долговечность	Дерево, как известно, со временем подвержено гниению, даже если его обработать специальными препаратами. В домах шале цокольный этаж каменный, которому эти процессы не страшны. При строительстве комбинированного шале можно даже отказаться от строительства сложного и дорогостоящего фундамента, так как верхняя часть постройки довольно легкая.
Высокая энергоэффективность	Дерево лучше камня, сохраняет тепло, а значит, хозяин сможет сэкономить часть средств на отоплении.
Пространство для дизайнерских фантазий	Шале — это сооружение, по которому можно прогуляться и обустроить его довольно необычно как внешне, так и внутренне. Но все же акцент нужно сделать на внутренней части дома. Первый этаж может включать столовую, гараж, бассейн, а второй этаж — это обитель уюта и комфорта, идеально подходящая для офиса или спальни.

Используемые материалы

Как упоминалось ранее, основные материалы, из которых строится шале, — дерево и камень.Ни пластика, ни металла. Цокольная часть, в зависимости от пожеланий хозяина, может быть выполнена из различных «каменных» материалов — используется кирпич, газобетон, пенобетон. Если выбор был сделан в пользу кирпича, первый этаж необходимо дополнительно утеплить по принципу. То есть основная кирпичная кладка снаружи будет выложена утеплительным слоем, а по ней устроена декоративная внешняя отделка.

Комбинированный дом 225 кв. м

Совет! В случае использования газобетона или пенобетона для строительства первого этажа нет необходимости в дополнительном утеплении.Именно поэтому сейчас рекомендуется отказаться от кирпича в пользу этих материалов. К тому же они намного проще, что позволяет еще больше удешевить и упростить обустройство фундамента.

Второй этаж также может быть построен из различных материалов.

Традиционно в качестве кровельного материала используется деревянная черепица (битумная черепица). Он может быть изготовлен из кедра, дуба, осины, крепится гвоздями или оцинкованными скобами. Эта крыша очень хорошо поглощает шум и не шумит во время дождя.Из современных материалов Сегодня для кровли кровли обычно используется мягкая черепица. Выглядит не хуже натуральной черепицы.

На заметку! Кстати, дома-шале можно оформить в едином стиле, то есть верхний и нижний этажи будут выглядеть одинаково. Например, им можно отделать декоративную штукатурку, сайдинг, имитацию бруса. Но в этом случае шале потеряет весь свой стиль и очарование, поэтому лучше не оформлять оба этажа из одного материала.

Парк Шале «Бенилюкс»

Также любое другое здание можно искусственно превратить в шале.Для этого двухэтажную конструкцию снизу обшивают декоративным или диким камнем, сверху — материалом, имитирующим дерево. Внешне этот дом будет очень похож на традиционное шале, хотя внутри это может быть конструкция, целиком сделанная из кирпича или дерева.

Архитектурные стили, присущие западным странам, сейчас очень популярны у отечественных застройщиков. В элитных русских деревнях все чаще можно увидеть дома, стилизованные под французский прованс, английскую классику, роскошное барокко или ультрамодный хай-тек.Но обычные домовладельцы относятся к ним с особой симпатией.

Строим дом-шале своими руками

Проект коттеджа можно сделать самостоятельно, а для этого можно нанять специалистов. Но во втором случае вам придется потратить определенную сумму. Если есть желание и время, то можно спроектировать дом под шале, а потом построить его самостоятельно. Предлагаем ознакомиться с технологией строительства дома шале, представленной ниже.

Проект дома в стиле шале — вариант фасада

Этап 1. Проект

Первый этаж будет построен из газобетона толщиной 40 см, второй — из профилированного бруса. Снаружи второй этаж будет утеплен минеральной ватой и обшит имитацией бруса.

Шаг 1. Осуществляется создание проекта дома: детальная проработка размеров комнат, внешнего вида постройки.По проекту дом получился размером 12х12 м, а его жилая площадь — 240 м².

Шаг 2. Схема расположения газобетонных блоков сразу же прорисовывается в проекте — это облегчит расчет их количества.

Этап 2. Фундамент и связь

Шаг 1. Место подготовки котлована очищается от травы.

Шаг 2. Разметка производится по схеме участка под рытье котлована в той части, где будет построен дом.

Шаг 3. Копание выполнено.

Шаг 4. Параллельно с подготовкой котлована рытье траншеи для коммуникаций.

Рытье траншей для коммуникаций

Шаг 5. Траншеи засыпаны песком (трубная подушка), вырыт колодец.

Шаг 6. Трубы уложены. Утепление для них изготовлено из пеноплекса толщиной 5 см. Трубы засыпаются песком, затем — грунтом.

Шаг 7. Яма засыпается песком, выравнивается, затем покрывается геотекстилем.

Шаг 8. Сзади идет засыпка котлована песком, но уже поверх геотекстиля. Слой толщиной 10 см выравнивают по поверхности геотекстиля, утрамбовывают, проливают водой и снова утрамбовывают. Таких слоев нужно 3. Устанавливаются армированные маяки.

Шаг 9. При уклоне 2 см выкапывается траншея под канализационную трубу. Труба проложена. Траншея засыпана песком и землей.

Шаг 10. Устанавливаются сливные колодцы.

Шаг 11. Контур фундамента и немного за его пределами (30 см) засыпан речным гравием. Гравий утрамбовывается.

Шаг 12. Дренажные траншеи с уклоном 1 см от стен выкапываются в 60 см от будущих стен. Геотекстиль, щебень, труба, засыпанная щебнем. Все это засыпано песком и утрамбовано водой.

Шаг 13. Собирается опалубка для заливки фундамента.

Шаг 14.№ В соответствии со схемой подойдет пенополистирол, закрепленный клеем.

Шаг 15. Укладывается арматура — усиление фундамента.

Шаг 16. Прокладываются трубы для подключения отопления и водоснабжения.

Шаг 17. В соответствии со схемой уложены теплые полы. Шаг — 15 см, 10 контуров. Крепятся к приспособлению с помощью пластиковых хомутов.

Шаг 18. Фундамент заливается бетоном.

Дальнейшие работы можно проводить, когда бетон высохнет (примерно 15-28 дней).

Этап 3. Строительство стены

Шаг 1. Пенобетонные блоки доставляются на строительную площадку и временно хранятся вокруг фундамента, который был предварительно залит. Для наружных и несущих стен будут использоваться блоки размером 375х625х250 мм, для внутренних, не испытывающих больших нагрузок — 250х625х250 мм. Плиты перекрытия доставляются на объект — 8 шт. 1200х5000 мм и 8 размером 1200х6600 мм. Приобретаются мастерки, клей, рубанок, которые пригодятся при укладке газобетона.

Шаг 2. Гидроизоляция укладывается на бетонный фундамент под первый ряд газобетонных блоков. Сразу ведется строительство и периметра дома, и межкомнатных стен.

Шаг 3. Затем армируются 3-й и 9-й ряды газобетона — делается штроб, куда вставляется арматура, а затем заливается клей.

Шаг 4. Формируются проемы окон и дверей. Над оконными и дверными проемами уложены U-блоки, а внутри них рама из 4 связанных арматурных стержней.

Шаг 5. Над дверными проемами, которые будут внутри дома, устанавливаются усиленные перемычки.

Шаг 6. Кстати, 4-я и 5-я точки — это этапы формирования бронепояса здания. Далее фронтоны будут смонтированы на стене из экструдированного пенополистирола, внутри будет каркас из арматуры, к которому привариваются детали арматуры для углов. В последнем позже будет балкон. Армопояс залит бетоном.

Процесс создания армопояса

Шаг 7. Для укладки плиты понадобится кран.Пластины размещаются вплотную друг к другу на бронепоясе, засыпаны цементом и фурнитурой.

Шаг 8. Выходы для балкона формируются из металлических уголков толщиной около 7 мм и размерами 100x100x1500 мм. Конструкция залита бетоном.

Шаг 9. Укладка бруса производится на гидроизоляционный слой.

Шаг 10. В процессе укладки бруса сразу формируется фронтон крыши. После сборки деревянного каркаса древесина обрабатывается антисептиком и отбеливателем Neomid.

Шаг 11. Сборка кровли. Так как угол у него совсем небольшой, откосы будут довольно длинными (длина стропил 7.7 м, размеры стропильной доски 200х50 мм). Возможно, их придется увеличить. Расстояние между стропилами должно быть не более 60 см. Размеры доски контррешетки 100х25 мм.

Шаг 12. Формируются пики-выпуски 1,5 и 2 м. Выходы также сделаны по склонам — по 1,5 м.

Шаг 13. Видимые части стропил и другие части кровли шлифуются, окрашиваются.

На заметку! Порядок сборки кровли следующий: устанавливаются стропила, затем монтируется подшивочная доска, затем монтируется обшивка и контррешетка, выполняется гидроизоляция, укладывается металлочерепица, прошивается утеплитель и производится пароизоляция.

Шаг 14. Минеральная вата укладывается внутри дома после установки металлочерепицы. Зазор между крышей и стеной можно закрыть обрезками стропил и бруса.

Этап 4. Отделка стен внутри и снаружи

Шаг 1. Стены очищаются от остатков цементно-клеевых растворов.

Шаг 2. План составляет дома. В соответствии со схемой стены делают под провода.

Совет! Разметку удобно наносить с помощью маркировочного шнура.

Шаг 3. Отделка утеплителя (минеральная вата) наружных стен второго этажа. Толщина слоя 10 см. Чтобы шерсть не выпадала, ее притягивают нейлоновой нитью. Поверх утеплителя укладывается гидроизоляционный паропроницаемый слой.

Шаг 4. Стены изнутри дома промывают, загрунтовывают препаратом глубокого проникновения в 2 слоя, а затем оштукатуривают гипсовой штукатуркой.

Шаг 5. На втором этаже стяжка. Брус вдоль пола обрабатывают гидроизоляционным материалом. Укладывается сетка 5х5 см, а затем заливается 3,5 см слоем бетона. При необходимости устанавливается система теплого пола.

Внимание! Не забываем про формирование отверстия для трубы камина / котла!

Шаг 6. Второй этаж снаружи обшивается имитацией бруса по заранее выверенной схеме.

Шаг 7. Стены из газобетона загрунтовать и оштукатурить снаружи. Стены выкрашены внешней краской белого цвета.

Шаг 8. Вертикальные колонны здания обшиты декоративным камнем. Но перед этим укладывается арматурная сетка, и на нее наносится бетонная смесь.

Шаг 9. Установка и отделка окон. В оконные проемы вставляются пластиковые рамы. Внешняя отделка.

Шаг 10. Цоколь здания облицован панелями с декоративным камнем.

Шаг 11. Последний дом получился согласно проекту.

Видео — Дома в стиле шале

Видео — Проект шале-дома

Так построить уютный альпийский домик-шале. Согласитесь, структура получается действительно со вкусом — аккуратная, без излишеств, но все же привлекательная и симпатичная. Такой дом будет отлично смотреться как в загородной резиденции, так и для постоянного проживания в частном секторе.

Комбинированный шале — типовой загородный дом, пришедший в Россию из Швейцарии: оказавшись в небольшой горной стране, он служил лучшей защитой от камнепадов и сильных холода.Однако этот тип конструкции не потерял актуальности и сегодня и пользуется заслуженным спросом как в Европе, так и в России. Дом, объединенный в стиле шале, позволяет использовать преимущества двух материалов и обеспечить комфорт проживания в сочетании с безопасностью и долговечностью дома.

Что такое шале

Дом-шале — дом комбинированного типа, в котором первый этаж построен из камня, а второй — из дерева.

Если раньше для первого этажа использовался только натуральный камень, то сегодня для него можно использовать кирпич, бетонные блоки или плиты, а также арболит — материал, представляющий собой комбинацию бетона и древесной стружки.

Это позволяет значительно улучшить качество изоляции и сделать строительство более доступным.

Комбинированный дом в стиле шале — это не просто сочетание кирпича или камня с деревом. В этом здании есть более цельные линии, которые являются плодом многолетнего труда поколений европейских строителей. Шале для настоящего уютного дома, имеющее несколько важных характеристик:

Одной из характерных черт стиля является покатая крыша с большими свесами: когда-то их использовали для отвода снега, который скапливается на крыше, от стен здания.Для швейцарского климата с сильным снегопадом это очень важное условие, и во многих регионах России такая конструкция будет далеко не лишней.
В Европе крыша здания-шале традиционно покрывалась битумной черепицей — черепицей из обработанной древесины. Сейчас это условие не является обязательным, но для дома-шале чаще всего выбирают материалы, имитирующие простую черепицу: это могут быть обработанные металлические листы или мягкая кровля из стеклопластика, битума и каменной крошки для верхнего слоя.
Комбинированный дом-шале в австрийском стиле — это обязательно полный набор удобств, а также особая планировка. Для такой постройки характерны большие окна на первом этаже: это позволит жильцам наслаждаться солнечным светом и даже снизить расходы на отопление.
Крыша дома требует утепления: между стропилами кладут любые теплоизоляционные материалы, после чего снизу подшивают вагонкой или листами гипсокартона. Для создания экологически безопасного дома можно использовать утеплитель из тростника и другие натуральные материалы.

Современные шале приобрели некоторые дополнительные особенности: часто к такому дому пристраивают просторную веранду, что позволяет с минимальными затратами увеличить площадь постройки. Верхний этаж можно дополнительно оборудовать широким балконом, который будет располагаться от свеса до свеса крыши.

На таком балконе будет приятно провести время, особенно если он расположен на солнечной стороне здания.

Почему дом-шале стал популярен в России

Технология строительства домов, шале существует несколько веков, но в России ее активно применяют не так давно.Сегодня проекты сборных домов шале легко найти в сети: многие строительные компании предлагают такие постройки, и вы можете заказать индивидуальный дизайн. Строительство комбинированных домов шале — выгодное решение по нескольким причинам:

Такой дом дает возможность совместить преимущества двух самых популярных строительных материалов — кирпича и дерева. Нижний этаж будет максимально прочным, надежным и защищенным от капризов природы, верхний — экологически чистым, красивым и комфортным для проживания.Дерево хоть и уступает по прочности кирпичу, но способствует созданию максимально уютной, комфортной и здоровой окружающей среды.
Будет выгодно с экономической стороны: строительство дома из кирпича или камня очень дорогое, к тому же такая постройка будет постоянно требовать больших затрат на отопление. Дом с деревянным вторым этажом станет более энергоэффективным, к тому же обойдется дешевле.
Шале будет строиться быстрее обычного деревянного дома.На первом этаже можно жить сразу после постройки, усадка второго этажа закончится в течение года.
Это красивое здание, которое можно оформить в одном из сотен дизайнерских вариантов. Можно создать классический европейский интерьер, в котором используются несколько предметов антиквариата.

А можно наоборот воплотить в жизнь оригинальные идеи и обставить дом, используя самую современную мебель, технику и оборудование. Нижняя часть шале может быть облицована натуральным камнем, кирпичом, верхняя — вагонкой или блок-хаусом.

Проекты комбинированных шале лучше выбирать, ориентируясь на индивидуальные вкусы каждого члена семьи. Вы можете найти множество вариантов в сети; такие дома могут иметь самую разнообразную планировку.

Необходимо обратить внимание на расположение комнат, санузлов, лестниц, размещение коммуникаций и другие параметры. При разумном подходе к дизайну вы сможете превратить дом-шале в самое уютное место для загородного летнего отдыха или постоянного проживания.

Нужно включить javascript или обновить плеер!

Построить дом из газобетона. Как самому построить дом из газобетона

Легкий в обращении, теплый и недорогой газобетон все чаще используется как для строительства, так и для возведения внутренних перегородок. В этой статье мы расскажем о марках газобетона и пенобетона, различиях между ними, области применения и основных технических характеристиках.

Сильные и слабые стороны газобетона

Ячеистый или легкий бетон (газобетон, пенобетон) — это плотный однородный материал, плотность которого очень мала из-за большого количества мелких (1-3 мм) пор, образующихся при вспенивании и формовании заготовок.

Изначально газобетонные блоки формируются очень больших размеров, но их можно разрезать на усмотрение и размер заказчика. Не менее распространены готовые изделия для кладки, похожие на шлакоблок, но только в 10 раз легче и иногда с пазогребневыми замками.

Легкий бетон воспринимает равномерную статическую нагрузку и обладает высокой прочностью на сжатие. Но при точечных динамических воздействиях он легко осыпается, поэтому к нему нельзя крепить ответственные элементы и навесные конструкции.

К достоинствам ячеистой структуры можно отнести низкую теплопроводность и отличное шумопоглощение как конструкционного, так и воздушного характера. За это приходится платить достаточно высоким водопоглощением. Было бы ошибкой считать, что легкий бетон не требует защиты и утепления. В однородной по толщине стене в толще образуется конденсат, разрушающий конструкцию, поэтому стены из газобетона вовсе не панацея. Они также требуют соблюдения техники монтажа и нуждаются в защите, как и любой другой строительный материал.

Разновидности и разновидности

Газобетон и пенобетон часто считают совершенно разными строительными материалами. Отчасти это верно, поскольку при изготовлении используются различные порообразующие вещества. Пенобетон позиционируется как материал более низкого качества из-за использования химических пенообразователей. На самом деле так называемый «местный» или монолитный пенобетон, который готовят на строительной площадке, имеет ухудшенные характеристики, но в рамках данной статьи это не рассматривается.

Пенобетон и газобетон заводского изготовления (несмотря на разную технологию) можно объединить в один класс просто из-за схожих характеристик, по качеству хороший пенобетон редко уступает своему основному конкуренту.

Пенобетон и газобетон можно автоклавировать и сушить естественным путем. Первый вид предпочтительнее из-за меньшего отклонения технических параметров, хотя неавтоклавный бетон в одноэтажных домах применяется очень часто и без особых нареканий.

Все остальные показатели: плотность, морозостойкость и др. Задаются строительным проектом или типовыми примерами строительства.

Фундамент под дом

Газобетон многих привлекает возможностью сэкономить на фундаменте как на одном из самых дорогих элементов. Ячеистый бетон действительно легче (часто на порядок) шлакоблока или ракушечника, однако для придания необходимой прочности весь столб стены должен быть достаточно широким: 35-40 см в одноэтажных домах и 45-60 см в многоэтажных домах.Соотношение ширины к глубине даже для фундаментов мелкого заложения составляет не менее 1: 2-1: 2,5, чтобы конструкция воспринимала нагрузку краем, иначе при набухании фундамент деформируется даже под действием собственного веса.

Из альтернативных вариантов можно рассмотреть усиление фундаментных винтовых свай или заливку венца-расширителя в верхней части первого этажа. В любом случае фундамент не следует делать тоньше стены более чем на 30-50 мм, несмотря на то, что производители ячеистого бетона допускают вылет в треть толщины стены.Также стену из газобетона необходимо изолировать от фундамента рубероидом или другой рулонной гидроизоляцией.

Несущая способность стен из газобетона

Способность легкого бетона воспринимать сжимающую нагрузку с уверенностью можно назвать достаточной, но не чрезмерной. На практике это выражается в том, что балки перекрытия не могут точечно опираться на саму стену, требуется заливка армопояса. Он должен быть усиленным, но не обязательно массивным.Достаточно 15-20 см для кровли или чердака и 25-30 см для перекрытия. Балки, если они используются, можно залить и защитить бетоном, хотя из-за избыточной ширины стены их часто просто перекрывают блоками.

Накладки из монолитных и наборных плит не нужно заливать в подготовительную ленту. Иногда при заливке межэтажного перекрытия с внешней стороны стен выкладывают бортик из тонких (8-12 см) блоков и используют как опалубку. Такое решение позволяет надежно закрепить потолок на стенах и исключить очень большой мост холода.

Теплозвукоизоляционные свойства

Хотя пенобетон и пенобетон обладают высокими показателями тепло- и звукоизоляции, все же необходимо сделать структуру стены неровной, чтобы несколько оптимизировать эти свойства. Например, ограждающие стены часто выкладывают в два ряда, оставляя воздушную прослойку, за счет которой стена будет высыхать естественным образом.

Стены из газобетона изнутри практически не утеплены. Чтобы остановить излишнюю теплоотдачу, достаточно одного слоя рулонной изоляции толщиной до 10 мм.В домах из газобетона выносится основная теплоизоляция, чтобы вывести точку росы в слой негигроскопичного материала и защитить стену от выдувания. Для этого используют полиуретановые плиты толщиной 30-50 мм с замками по краям.

Кладка стен из пенобетона

Что касается техники кладки, то ее легко освоят даже любители. Благодаря небольшому весу и большому размеру блоков их можно укладывать самостоятельно и достаточно быстро.

Первый ряд укладывается на цементный раствор марки 300 поверх рулона гидроизоляции на фундамент.Сначала блоки устанавливаются по углам, регулируются в общей горизонтальной плоскости по уровню воды и выравниваются точно по проектным размерам с помощью лазерного генератора. Через несколько часов на угловые камни натягивается шнуровка и заполняется первый ряд. Ее осторожно разравнивают рейкой и оставляют сохнуть на сутки.

Все последующие ряды укладывают со смещением вертикальных швов на треть длины блока, или не менее 150 мм.Кладку блоков можно выполнять с армированием каждый второй или третий ряд. Когда все стены выдвинуты на общий уровень, на концах вырезают бороздки специальным скребком, по одному на каждые 200 мм толщины стенки. По форме пазов изгибается арматура профиля, затем штробы заливаются цементным раствором марки 300 жидкой консистенции и в него закладываются арматурные стержни. Оптимально, если стержни не рвутся по углам постройки, а гнутся с небольшим радиусом.

При строительстве из легких блоков очень важно выполнять кладку последовательно и начинать новый ряд только в том случае, если предыдущий полностью закончен. Поверхность кладки перед нанесением клея необходимо тщательно очистить кельмой и смести от пыли, особенно если предыдущий ряд армирован.

Многие люди, живущие в малогабаритных квартирах, мечтают построить собственный дом. Постепенно накапливая финансовые ресурсы, они приходят к мысли о начале строительства.Это ответственное решение. Как запустить задачу? Какой материал мне предпочесть? Рекомендуем построить дом из газоблока. Это снизит сметную стоимость, а также значительно упростит процесс строительства. Газоблок по своим характеристикам превосходит традиционный кирпич и дерево, обеспечивая устойчивость и долговечность частного дома.

Дом из газобетона своими руками: особенности конструкции

Готовимся к постройке дома из газобетонных блоков — изучение норм

Задумываясь о том, как построить дом из газоблока, необходимо изучить нормативную базу :

положений государственных стандартов;
требований строительных норм.

Нормативные документы содержат техническую информацию по строительству газоблочного дома:

технические требования к ячеистому бетону, используемому в качестве основного строительного материала;
требований к проектированию и возведению стен зданий из ячеистых бетонных блоков;
характеристики стальной арматуры, применяемой для повышения прочности газоблочных стен;
рекомендаций по возведению фундамента здания, обеспечивающего устойчивость конструкции.

Стандарты также содержат требования по теплоизоляции, шумозащите, а также ряд других вопросов, неразрывно связанных со строительством газобетонного дома. Строительство из газобетона своими руками требует изучения норм.

Газоблок-хаус — достоинства и недостатки

Строительство дома из газобетона

Газобетонные блоки, успешно конкурируя с другими строительными материалами, имеют ряд преимуществ и в то же время имеют недостатки.Свойства газобетона влияют на технологию строительства, а также на эксплуатационные характеристики здания из газобетона.

Рассмотрим основные достоинства материала :

Благодаря этому набору преимуществ многие девелоперы строят собственные дома из пенобетона. Наряду с достоинствами газоблоков есть недостаток — способность незащищенного ячеистого массива впитывать влагу. Повышенная влажность газобетона вызывает развитие плесени и вызывает замерзание.

Изучив свойства материала, можно сделать вывод, что газобетонные блоки — хороший вариант для строительства частного дома.

Планируем построить дом из газобетона своими руками — с чего начать работу

Перед началом строительных работ необходимо провести геодезические исследования и определить :

характеристики грунта;
уровень грунтовых вод;
глубина промерзания.

По результатам изысканий разработан проект здания, оформлена документация и оформлено разрешение на выполнение строительных работ. Вы можете использовать типовой проект для строительства частного дома или заказать разработку у профессиональных дизайнеров.

Бронепояс для газобетона своими руками

Типовой проект содержит :

поэтажные планы с разрезами;
чертежей фундамента;
документация на конструкцию кровли;
прочностных расчетов;
норм расхода материалов.

В проектной документации также содержится информация о выполнении отделочных работ.

Как правильно связать кладку при строительстве дома из газобетона своими руками

Возведение стен газоблочного дома осуществляется с использованием конструкций :

раствор цементный;
.

Перед разработчиками возникает вопрос, что лучше использовать для кладки блоков.Ведь у каждого состава есть свои достоинства и недостатки.

Преимущества использования клея :

Недостатки клеевой смеси :

выделение токсинов при сушке;
повышенная стоимость по сравнению с цементным раствором.

Преимущества использования цементной смеси :

простота приготовления;
доступная цена.

Слабые стороны :

перепады высоты при кладке блоков;
увеличен расход раствора;
Образование мостиков холода после закалки.

Проанализировав структуру газобетона, можно принять правильное решение — использовать клей. Ведь блоки отличаются повышенной пористостью и гигроскопичностью. Сотовидные соты сильно впитывают влагу, которая присутствует в цементном растворе. В результате цементный состав теряет свои рабочие свойства, ухудшая прочность кладки. Клеевая смесь лишена этих недостатков. Его наносят тонким слоем, что помогает сохранить связующий состав.

Бетонная смесь для газобетона

Строим дом своими руками из газоблоков — подготовительные мероприятия

Возведению блочной конструкции предшествуют подготовительные работы :

подавать электроэнергию в рабочую зону;
подготовка места для хранения газоблоков;
организация склада строительных материалов и инструмента;
доставка на объект оборудования, инвентаря, стройматериалов;
проработка конструктивных особенностей будущего здания;
ознакомление с методами работы;
Организация безопасных условий труда на объекте.

При проведении подготовительных работ следует учитывать проектные требования и температурный режим. В жаркое время года при температуре выше 25 ºC требуется вода, чтобы постоянно смачивать поверхность блоков.

Собираемся построить дом своими руками из газоблока — готовим инструменты и оборудование

Список материалов ограничен тремя позициями.

Укладка пеноблоков

Потребуется :

газоблоков;
;
фитингов.

Еще нужен инструмент. :

дрель с насадкой-смесителем;
емкость для приготовления клея;
«Шлифовальный станок» или пила по металлу для резки арматуры;
штроборез для выполнения пазов под арматуру;
щетка для очистки штроба и поверхности от пыли;
для высадки блоков;
рубанок или терка для газобетона ускоряющая выравнивание поверхности;
файл, позволяющий регулировать размер блока;
шпатели плоские и зубчатые для затирки швов и нанесения клея;
шнур, уровень и отвес для контроля качества кладки.

Для устранения мелких неровностей также потребуется шлифовальная доска.

Строительство домов из газобетона своими руками — технология работ

Фундамент под дом из газобетона

При строительстве дома своими руками из газоблоков важно соблюдать заданную последовательность технологических операций:

Определите потребность в материалах. Разделив общую площадь стен (без проемов) на площадь боковой поверхности блока, получаем необходимое количество материала, которое следует умножить на коэффициент запаса прочности 1.05–1.1 и округлено в большую сторону.
Выберите тип основания. Выбирая между монолитной и ленточной основой, стоит отдать предпочтение ленточной основе. Выкопайте траншею по разметке, установите опалубку, засыпьте гравийную подушку, поместите арматурный каркас в опалубку и залейте бетоном.
Построить подвал дома. Цоколь может быть продолжением бетонного фундамента, возвышающимся на 0,5-0,6 м над нулевой отметкой или сложенным из кирпича, уложенного в четыре ряда на гидроизолированной поверхности основания фундамента.
Поднимите ящик из газобетона. Уложить первый ряд газоблоков, начиная с углов, проверить горизонтальность. Вырежьте паз в центре нижнего ряда, очистите его и уложите фурнитуру. Выложите на клеящую смесь следующие ряды, усиливая каждые 5 рядов.
Укрепить кладку в области проемов. Проемы, предназначенные для монтажа оконных и дверных коробок, укрепить стальным профилем в верхней части. При установке уголков обеспечьте опорную поверхность с каждой стороны проема не менее 15 см.
Построить армопояс, установить пол. Для заливки армопояса закрепите элементы опалубки на верхнем уровне кладки, уложите арматурную решетку и залейте ее бетоном. Потолки могут быть деревянными, а также из газобетонных плит и пустотелых панелей.
Установить конструкцию крыши. Для этого необходимо собрать ферму, закрепить обрешетку, прикрепить к ней гидроизоляционное покрытие. Осталось смонтировать кровлю, для чего можно использовать множество современных материалов.

Дом из газобетона — начало строительства

На завершающем этапе строительных работ устанавливаются оконные и дверные коробки, выполняется внешняя облицовка, а также ведутся работы по внутреннему благоустройству.

Строим дом своими руками из газобетона — график работы

Общая продолжительность строительного цикла складывается из продолжительности отдельных этапов работ:

на возведение фундамента уйдет 15–20 дней, но желательно начинать его в течение года с момента начала строительства, чтобы бетон набрал прочность;
на возведение короба газоблочного дома и возведение внутренних перегородок уйдет 3-6 недель;
на возведение стропильной конструкции и крепление на нее рубероида потребуется от 2 до 5 недель;
Установка окон и дверей в проемы, полы и работы по утеплению займут до одного месяца;
на отделку фасада пеноблочной конструкции потребуется не более недели, в зависимости от используемых материалов;
разводит коммуникации внутри здания и подключает их быстро — в срок от 2 до 4 недель;
Продолжительность мероприятия по внутренней отделке зависит от требований хозяев, а также от особенностей применяемых отделочных материалов.

При самостоятельном выполнении строительных работ возведение дома из газобетона займет до полугода. Доверив строительные работы профессионалам, вы сможете завершить строительство в ускоренном темпе за два месяца. Продолжительность строительных работ определяется сложностью проекта, уровнем механизации, степенью подготовки и количеством строительного персонала.

Заключение

Осуществив строительство дома своими руками из газоблоков, вы сможете воплотить в жизнь давнюю мечту о собственном жилище, а также освоить навыки строительных работ и существенно сэкономить денежные средства.Газобетонные блоки обладают повышенными эксплуатационными характеристиками, обеспечивая устойчивость, надежность, прочность и долговечность здания из газобетона. Стоит продумать, как украсить дом газобетоном своими руками, чтобы придать ему оригинальный вид.

Прежде чем узнать, как построить дом из газобетона своими руками, поговорим о самом газобетоне, его свойствах и характеристиках.

Газобетон — строительный материал, являющийся одной из разновидностей ячеистого бетона.Этот материал представляет собой искусственный камень, по всему объему которого равномерно распределены сферические поры размером 1-3 мм, не сообщающиеся между собой. По внешнему виду газобетон напоминает пенобетон.

При производстве газобетона используются кварцевый песок, цемент и различные специальные пенообразователи. Также при производстве газобетона в смесь можно добавлять известь, гипс или промышленные отходы, среди которых можно выделить шлак и золу.

В смеси, смешанной с водой, газообразование происходит из-за взаимодействия газогенератора, которым может быть мелкодисперсный металлический алюминий и известь или щелочной цементный раствор. Результатом такой химической реакции является газообразный водород, который вспенивает алюминаты кальция и цементный раствор.

При замешивании раствора использовать пыльный алюминий не очень удобно, так как он очень пыльный. По этой причине алюминиевые суспензии и пасты чаще выступают в качестве специализированного вспенивателя.

Производство газобетона происходит в следующем цикле. Все сухие ингредиенты смешиваются, затем смешиваются с водой, и после этого раствор выливается в форму, где газификатор и гидроксид кальция вступают в реакцию, в которой выделяется водород, вспучивающаяся смесь. При расширении, как тесто, смесь увеличивается в объеме. После того, как цементный раствор немного застынет, монолит вынимают из формы и разрезают на заготовки панелей, плит и блоков. Далее все заготовки автоклавируют с водяным паром для придания им окончательной прочности или сушат в сушильных камерах.По технологии окончательной обработки газобетон можно разделить на неавтоклавный и автоклавный.

Для начала необходимо отметить уникальные свойства ячеистого бетона, в котором сочетаются лучшие свойства дерева и камня.

Изделия из газобетона имеют ряд преимуществ, среди которых:

Дома из газобетона стоят примерно на треть дешевле, чем дома из камня или кирпича. Это становится возможным благодаря тому, что газоблоки имеют более низкую цену, а такие характеристики газоблоков, как размер, форма и вес, позволяют существенно сэкономить на расходных материалах.Например, снижается нагрузка на фундамент, благодаря легкому весу стен из газобетона, что позволяет экономить даже на этапе закладки фундамента дома. Также при возведении стен дома можно существенно сэкономить на небольшом расходе раствора, а в процессе облицовки дома не нужно производить оштукатуривание, что является дорогостоящим и довольно трудоемким процессом.
Изделия из газобетона обладают высокими теплоизоляционными характеристиками.Газобетон примерно на 85-90% состоит из воздуха, что делает его отличным теплоизоляционным материалом. Применение в строительстве газоблоков позволит существенно сэкономить на отоплении дома и полностью отказаться от использования вспомогательной теплоизоляции.
Пожарная безопасность и звукоизоляция. являются одними из лидеров по звукоизоляции и огнестойкости. Сам по себе этот строительный материал негорючий и способен предотвратить распространение огня. Благодаря отличным звукоизоляционным характеристикам газобетонные блоки могут успешно применяться в строительстве в урбанизированных городах.Газоблоки давно стали одним из основных конструкционных и композиционных материалов при строительстве жилых домов.
Экологичность и паропроницаемость. Изделия из газобетона могут дышать, как дерево, поэтому в доме не будет скапливаться влага. Но при этом газоблоки, в отличие от деревянных, имеют более длительный срок службы, не горят и не гниют, а также обеспечивают помещения для дома свежим воздухом. Следует отметить, что по экологическим свойствам изделия из газобетона можно ставить в один ряд с деревянными конструкциями.
Точность геометрии. Благодаря высокой точности изделий из газобетона можно возводить очень ровные стены, что в свою очередь значительно облегчает работу строителям.

Как и любой другой строительный материал, газоблоки имеют недостатки:

Низкая прочность на сжатие. Исходя из практики использования газоблоков, со временем на некоторых блоках могут появиться трещины, которые будут идти вдоль самих блоков, а не по швам кладки.В принципе, на прочность дома этот факт не влияет, но никто не может сказать, что будет с блоками через несколько лет. Кроме того, при установке перегородок из газоблоков с армирующей кладкой на некоторых перегородках могут появиться вертикальные трещины, пересекающие несколько блоков, что скажется как минимум на эстетике стен.
Высокое водопоглощение. Эта особенность газоблоков может значительно усложнить отделочные работы, так как впитывание воды из шпатлевки, нанесенной на стену, может привести к тому, что она не будет удерживаться на поверхности стены.Чтобы снизить водопоглощение стен, необходимо покрыть их любой проникающей грунтовкой, желательно в два слоя.
Хрупкость газобетонных блоков. Газоблоки — довольно хрупкий материал. Часто возникают такие ситуации, когда на них появляются трещины.
В газобетонных блоках очень плохо держатся различные виды крепежа, так как газобетонные изделия не обладают высокой прочностью. Поэтому при установке оконных и дверных блоков они упираются не в монтажные анкеры, а на монтажную пену.Зато саморезы очень хорошо держатся в стене из газобетона, но при этом могут окисляться и потребовать замены.

Какие блоки используются для каких конструкций?

1. Заборы и перегородки. Газоблоки, предназначенные для этих нужд, весят меньше, чем блоки, используемые для несущих стен. Ширина блока может варьироваться от 5 до 24 см, а боковые грани часто выполнены пазогребневыми. Блоки шириной более 24 см не оснащены захватами, что затрудняет их транспортировку.

2. Наружные стены однослойные. Для таких стен лучше всего подходят массивные блоки, имеющие плотность D350, D400 или D500 и ширину от 30 до 48 см. Высота таких блоков может составлять 20 или 25 см, а длина — 59,9, 60 или 62,5 см. Очень часто на таких блоках можно встретить пазогребневую структуру торцевых сторон, более узких. Благодаря этому при кладке с использованием клеевого раствора их можно легко соединить без вертикальных швов. Из этих блоков можно построить стены с сопротивлением теплопередаче 2.67-3.31, что полностью соответствует действующим стандартам.

3. Внутренние несущие стены, а также трехслойные и двухслойные внешние стены могут быть построены из блоков толщиной от 20 до 36,5 см. При использовании блоков без пазогребневой конструкции для кладки стен кладка будет производиться с вертикальными швами, а при использовании блоков с пазогребневым торцом возможна кладка без вертикальных швов. Такие стены необходимо утеплять минеральной ватой или пенополистиролом.

4. В качестве перемычек можно использовать блоки лотков с П-образным сечением. Такие блоки имеют класс плотности D400-D500, длину 49,9-59,9 см, ширину 17,5-40 см и высоту 19,9-24,9 см. Эти блоки уже готовы для заливки и армирования бетона, их используют для облицовки перемычек и в качестве опалубки. Благодаря этим блокам стены станут однородными, что снизит риск появления трещин и облегчит оштукатуривание.

Используя эти блоки в однослойных стенах, необходимо в местах установки арматуры уложить слой теплоизоляции толщиной около 4 см.Перед заливкой блоков бетоном необходимо обязательно установить их на опору из досок, чтобы глубина опоры на стене была примерно 20-25 см. Кроме того, эти блоки можно использовать в качестве опалубки для столбов, которые чердак прикрепляет к стенам.

Фундамент под дом из газобетона

Чтобы построить дом из газобетона своими руками нужно начинать с фундамента. Часто можно услышать, что за счет небольшого веса газобетонных блоков можно сэкономить на фундаменте.Но также существует теория, что построить дом из газобетонных блоков можно только при наличии фундамента из обычного плотного бетона, что значительно увеличивает затраты. Но на самом деле оба эти утверждения не соответствуют действительности. Несомненно только одно — фундамент можно считать надежным, если он может гарантировать целостность всей конструкции. Да, нагрузка на почву, которую создает небольшое здание из газобетона, не так велика, но из-за этого нельзя недооценивать роль фундамента.Из обычного газобетона нельзя построить фундамент, так как для фундамента нужно использовать более прочный материал.

Специалисты считают, что лучшей основой для газобетонного дома является железобетонная плита, которая способна обеспечить равномерное распределение нагрузки, что в свою очередь минимизирует деформацию усадки. Но на практике чаще всего для строительства домов из газобетона используют монолитные фундаменты ленточного типа или комбинированные — столбчатые, имеющие монолитный пояс из железобетона.Эти типы фундаментов полностью удовлетворяют всем требованиям.

Такой тип фундамента располагается под всей площадью здания, включая даже отмостку. Двойной слой армирующей сетки придает ему достаточную прочность. В этом случае нагрузка на грунт будет минимальной, за счет того, что железобетонная плита имеет большую площадь. К тому же промерзание и последующее оттаивание грунта на него не влияет, так как плита движется синхронно с грунтом, тем самым обеспечивая целостность всей конструкции.

По расчетам, оптимальная толщина монолитной фундаментной плиты должна составлять около 40 см, при этом 10 см плиты находится в подземной части, а 30 см — в надземной. Такой тип фундамента не нужно углублять на глубину промерзания, но не стоит забывать и о дренаже на прилегающей территории. Также на тонкий слой бетона (бетон) следует укладывать гидроизоляцию в два слоя. Затем нужно уложить арматуру и все залить бетоном, чтобы в итоге получилась фундаментная плита.Когда бетон застынет, необходимо будет подготовить прочный арматурный каркас будущей опалубки, который должен покрыть отмостку. Между стержнями должно быть расстояние не более 30 см. Опалубку следует жестко закрепить с помощью выравнивающих балок, домкратов и стяжных болтов. Внутри стены опалубки необходимо заранее выстелить ее рубероидом или толстой полиэтиленовой пленкой. Это нужно для того, чтобы бетон не вытек.

Бетонную массу укладывать слоями по 15 см.Каждый слой необходимо протаранить штыком, используя штыковую лопату, и выровнять лопатой. Штык-нож помогает равномерно распределить бетонную смесь и вывести из нее все пузырьки воздуха. Также с этой же целью потребуется простукивание опалубки снаружи. Не рекомендуется делать большие промежутки времени между слоями, так как армированный фундамент, в отличие от простого, не армированного арматурой, следует бетонировать за один прием. После того, как бетон станет достаточно прочным, можно будет снять опалубку, а затем засыпать грунтом.Теперь ваш фундамент готов.

Монолитная железобетонная конструкция, образующая замкнутый контур, должна обеспечивать устойчивость конструкции. Для строительства нужно вырыть траншею глубиной около полуметра по периметру всей будущей постройки. На дне траншеи необходимо устроить песчаную подушку, толщина которой должна быть примерно 0,4-0,5 м, и тщательно ее утрамбовать. Эта подушка нужна для предотвращения замерзания и дренажа грунтовых вод.После этого необходимо соорудить опалубку, в которую следует уложить и связать арматуру. Затем можно приступать к заливке бетонной смеси.

Мелкий фундамент можно заливать только в теплое время года, когда грунт полностью оттает. Если есть необходимость выполнить эти работы в холодное время года, то нужно выполнить непрерывную разливку и использовать специальные добавки. При другом способе заливки необходимо утеплить опалубку и утеплить бетон в процессе застывания.Бетон можно нагревать с помощью нагревателей и тепловых пушек.

В связи с тем, что газобетон является строительным материалом с малым весом, при возведении зданий из этого материала можно использовать ленточный неглубокий фундамент, имеющий глубину около 0,5 м. Если по конструкции дома требуется подвал, подвал или гараж, то его необходимо надстроить.

Этот тип фундамента представляет собой столб, который устанавливается там, где есть большая нагрузка, на пересечении стен и всегда в углах здания.Также нужно помнить, что между столбами не должно быть расстояния более 2,5 м. Такие столбы чаще всего сооружают из железобетона, бетона, кирпича и камня (бута). Для возведения временного сооружения можно использовать столбы из металлических труб, подверженных коррозии. Такой фундамент следует закладывать на глубине 1,2-1,5 м, то есть немного глубже промерзания грунта. При установке следите за тем, чтобы столбы были установлены строго вертикально.

Столбчатый фундамент считается наиболее экономичным, но его нельзя использовать для строительства построек на рыхлых грунтах и грунтах, склонных к оползанию. Также его использование не допускается там, где есть значительные перепады высоты. Если в доме из газобетона будет подвал, цокольный этаж или гараж, то такой фундамент здесь будет неуместным.

Неважно, какой фундамент вы будете использовать для строительства дома из газобетона своими руками, в любом случае нужно делать гидроизоляцию, так как газобетон — это гигроскопичный материал, который очень хорошо впитывает влагу, а это может вызвать уменьшение срока службы постройки.При строительстве подвала или подвала обязательно необходимо выполнить гидроизоляцию и утеплить стены. В этом случае можно использовать газобетонные блоки, имеющие плотность не менее 700 кг на кубический метр, при этом делать арматурную обвязку для повышения прочности.

Для того, чтобы провести правильную кладку стен из газобетонных блоков, необходимо приобрести следующие инструменты:

терка с крупной кожурой;
терка крупная с металлическими зубьями;
для резки под прямым углом;
лопасть миксера;
;
;
пила с твердосплавными зубьями;
Ковши специальные для растворов.

Кладку газоблоков рекомендуется начинать с углов дома, продвигаясь дальше по всему периметру рядами. Сначала нужно сделать гидроизоляцию в виде 1-2 слоев рубероида, уложенного на фундамент, а затем уложить первый ряд, все блоки которого нужно уложить на цементно-песчаный раствор в соотношении 3: 1. , толщина которых не должна превышать 3 см. Старайтесь уделять укладке первого ряда максимальное внимание, так как если при укладке вы сделаете ровную горизонтальную поверхность, то сможете максимально облегчить последующую укладку остальных рядов.После того, как будет уложен первый ряд, нужно будет удалить все неровности с помощью шлифовальной доски или рубанка. С самого начала внимательно следите за высотой рядов с помощью лазерных координаторов, вертикальных и горизонтальных уровней или натянутого швартовного шнура.

Если есть зазор в первом ряду, который оказывается меньше длины одного блока, вам придется непосредственно изготовить дополнительный блок на месте. Перед установкой дополнительного блока в кладку необходимо полностью оклеить клеем все его торцевые поверхности.За установкой каждого блока необходимо следить с помощью швартовного шнура и уровня, а регулировку положения блока можно производить с помощью резинового молотка.

После укладки каждого последующего ряда необходимо выровнять поверхность кладки при помощи терки. Следите за тем, чтобы между соседними блоками не было перепадов уровней, так как в будущем из-за этого в кладке могут образоваться локальные вертикальные трещины в местах, где будет концентрация напряжений. Пыль, образующуюся во время работы, необходимо смахивать щеткой.

Все блоки перед установкой необходимо тщательно очистить от грязи и пыли, а зимой — от льда и снега. Блоки со сломанными углами или краями необходимо отложить. Затем эти блоки можно обработать каким-либо инструментом (фаска, пила или ручная пила) и использовать позже для внутренних стен или при укладке опор.

Подготовка клея

При изготовлении газобетонных блоков сохраняется геометрическая точность +/- 1,5-2 мм. Кладка должна производиться клеевым раствором, в основе которого лежит сухая смесь, состоящая из цемента, песка, гидрофобных, пластифицирующих и водоудерживающих добавок.Шов должен иметь толщину не более 2-5 мм. Также кладку можно производить на светлом растворе, с толщиной швов около 8-10 мм.

Кроме того, кладку можно производить на цементно-песчаном растворе. В этом случае толщина горизонтального шва должна составлять в среднем 12 мм (от 10 до 15 мм), а толщина вертикальных швов должна составлять в среднем 10 мм (от 8 до 15 мм). Помните, что использование кладочных растворов приводит к снижению сопротивления теплопередаче стен.Если кладочные работы будут проводиться в сухую погоду, блоки перед установкой необходимо увлажнить.

Раствор, который будет использоваться для кладки стен, должен быть приготовлен на месте из вяжущего заполнителя и различных добавок или из сухих смесей заводского производства. Клеевой раствор необходимо приготовить в соответствии с инструкциями, напечатанными на пакете, и раствор готовится согласно инструкции Ч390.

Возьмите небольшую емкость (лучше всего подойдет пластиковое ведро) и налейте в нее необходимое количество воды.Затем, постоянно помешивая, добавить сухую смесь. Через пять минут после перемешивания раствор нужно будет снова перемешать. В процессе выполнения работ раствор необходимо периодически перемешивать, чтобы его консистенция оставалась однородной. В холодную погоду необходимо применять к клеевой смеси антифризные добавки.

Склейка в последующих рядах

Готовый клей (раствор) нужно разлить в какую-нибудь ванну и с помощью специальной емкости (совка или шпателя) распределить по всей длине стены, совместив ложе с зазубренным краем шпателя.Далее сверху на клей (раствор) опускают блок, но нельзя допускать смещения по горизонтали более 5 мм. Весь выдавленный клей нужно немедленно собрать скребком до схватывания. Чтобы выровнять блоки, нужно бить их резиновым молотком или покачивать. Убедитесь, что все швы полностью заполнены клеем.

Не забывайте при укладке соблюдать правила перевязки, то есть вертикальные швы следующего ряда нужно ставить с небольшим смещением — примерно 8-12 см.

Для качественного выполнения кладочных работ рекомендуется использовать различные приспособления, которые могут облегчить работу. Например, по углам постройки можно установить деревянные перила-ордена. Для этого установите вертикальные рейки так, чтобы они четко указывали на углы кладки. Затем нужно будет поставить риски, соответствующие высоте рядов, и протянуть между рельсами шнур-болван.

При выполнении кладки необходимо заранее определиться, что вы будете делать при кладке с торцевой пазогребневой поверхностью.Если вы планируете оштукатурить стены с двух сторон, то в этом случае вертикальный шов нужно делать без заливки клеем, то есть высыхать, так как это повысит теплотехническую однородность кладки. А в том случае, если влажная отделка отсутствует хотя бы с одной стороны, необходимо хотя бы частично заполнить вертикальные швы, чтобы кладка не раздувалась.

Каждый последующий блок необходимо установить на клей и затем выровнять на швартовном шнуре. Установленный блок необходимо выровнять с помощью молотка.Когда ряд кладки подойдет к концу, понадобится дополнительный блок, размер которого легко определить, измерив прямо на месте. После распиливания дополнительный блок нужно с двух сторон смазать клеем и поставить на место.

Залог прочности здания — кладка с армированием

Армирование кладки — очень важный момент. Для его реализации мастеру потребуются следующие материалы и инструменты:

узкая кисточка, с помощью которой будет удаляться пыль со стробоскопа;
прутки гофрированные (арматура) диаметром 8-10 мм;
штроборез (электрический или ручной).

В каждом третьем ряду делать армирование. Для этого с помощью фаски необходимо в уложенных блоках сделать два канала, ширина которых должна быть 4 см, и удалить с них всю пыль. Каналы должны располагаться не ближе 5-6 см от края блока. Затем в эти каналы необходимо уложить одну-две штанги и залить цементно-песчаным раствором или клеевой смесью заподлицо с поверхностью газоблока.

Дополнительно необходимо сделать армирование под окнами.В этом случае арматурные стержни нужно посадить с двух сторон в соседние блоки на 20 см и даже больше. Верхние дверные и оконные перемычки чаще всего выполняются из одного и того же газобетона, а точнее — из П-образных конструкций, в которых около пяти арматурных стержней уложены вместе и залиты бетоном. Перед монтажом перемычек стоит сделать деревянные опоры, чтобы они не висели в воздухе, а затем, после высыхания бетона, опоры можно демонтировать.Помните, что стропильная система и плиты перекрытия должны иметь надежную опору, поэтому на каждом этаже по всему периметру необходимо монтировать несущие стены.

Газобетон — это современный строительный материал, теплый, легкий и хрупкий. Кто-то хвалит его за теплоту и скорость строительства, а кто-то плохо обращается с газобетоном, ссылаясь на трещины в стенах. Но как бы то ни было, газобетон выбирают чаще, чем все остальные варианты стеновых блоков вместе взятые.Таким образом, его совокупные преимущества действительно лучшие, а недостатки устраняются правильными дизайнерскими решениями.

Как построить дом из газобетона? Ответ строго по технологии и по проекту, где спроектированы все элементы дома! В этой статье мы постараемся подробно описать все этапы строительства газобетона.

Первое, что вам нужно сделать, это геология участка, чтобы определить почву и уровень грунтовых вод.Далее необходимо определиться с типом фундамента и разработкой проекта дома. Земляные работы, песчаная подушка, дренаж, армирование, заливка фундамента, гидроизоляция, утепленная отмостка — это темы для отдельной статьи.

У нас есть прочный и ровный фундамент, дождались зимы и весны, фундамент настояли и дали усадку.
Перед кладкой первого ряда блоков необходимо нанести на фундамент горизонтальную гидроизоляцию.Это предотвратит капиллярную утечку влаги из фундамента.
Уровень воды или уровень — это самый высокий угол фундамента.
По периметру фундамента натягивается шнурок, по которому будет вестись кладка первого ряда блоков.
Первый ряд блоков укладывается на цементно-песчаный раствор толщиной 20 мм. Вертикальные стыки необходимо промазать клеем.
Укладка начинается с верхнего угла, затем укладываются оставшиеся угловые блоки.
Тщательно выровняйте угловые блоки с помощью резинового молотка и уровня.
Между угловыми блоками натягивается шнурок, по которому будет выравниваться весь первый ряд.
На раствор укладывается весь первый ряд газоблоков, вертикальные швы промазываются клеем.
Все последующие ряды выкладываются только на клей.
Дополнительные блоки нарезаются ножовкой по газобетону или сабельной пилой.
Перед нанесением клея блоки нужно очистить щеткой от пыли, а в жару нелишним будет еще и смочить их водой.
Горизонтальную плоскость рядов необходимо выровнять плоскостью (терка по газобетону). Это делается для того, чтобы убрать перепады между блоками, тогда шов везде будет тонким и равномерным, что предотвратит усадку клея мелких трещин.
Толщина шва между блоками должна быть 2-3 мм.
Смещение блоков (перевязка) должно быть не менее 13 см.
Армирован первый и каждый четвертый ряды кладки.По углам арматура загибается, а нахлест стержней должен быть не менее 300 мм.
Также усилены ряд подоконников и точки опоры перемычек.
Армирование рядов газобетона состоит из следующих этапов: строжка пазов, заливка ворот клеем, укладка арматуры.
Кладку второго ряда блоков можно начинать через 4 часа, когда раствор схватится.
перемычки из газобетона для окон и дверей могут быть выполнены из П-образных блоков, которые выставлены на опалубку, арматурный каркас соединяется и заливается бетоном.Перемычка должна упираться в стены не менее чем на 200 мм. Подробнее о перемычках из газобетона читайте в отдельной статье здесь.
можно изготовить самостоятельно из обычных блоков при помощи пилы по газобетону.
В продаже можно найти готовые железобетонные перемычки из газобетона.
Перевязка несущих стен и несущих перегородок производится по всей ширине блока через ряд.
Для соединения несущих и ненесущих стен используются гибкие металлические стяжки, которые желательно изначально закладывать в кладку, либо возводить перегородки из газобетона параллельно несущим стенам.
Для лучшей звукоизоляции вместо перегородок из тонкого газобетона лучше возводить перегородки из кирпича.
Под плитами перекрытия и балками перекрытия необходимо устроить армированный пояс, который представляет собой прочную железобетонную конструкцию, проходящую через все несущие стены дома. Армопояс укрепит стены и равномерно распределит нагрузку. Рекомендуем ознакомиться с видами потолков из пенобетона по ссылке.
Конец плиты перекрытия должен располагаться ближе к центру армопояса.
Каналы для труб и электрики можно изготовить с помощью нарезчика стен.
Если в доме планируется фронтон из газобетона, то его геометрия должна повторять стропила. Для получения правильной геометрии фронтона в центр стены прикручивается ровный деревянный брусок. Нить натягивается к краям стен и закрепляется, по ней ведется кладка.
Деревянный мауэрлат — основа кровли. Для качественного крепления мауэрлата к стенам необходимо залить армопояс, в который устанавливаются шпильки, а мауэрлат уже прикручен.
Места соприкосновения древесины с бетоном необходимо гидроизолировать битумной мастикой.
Если облицовка дома из газобетона планируется кирпичом, то вентиляционный зазор должен быть 40мм. Облицовка кирпичной кладкой осуществляется с перевязкой гибкими металлическими нержавеющими стяжками.
Если фасад планируется оштукатурить под покраску, то штукатурку необходимо использовать специальную, обладающую высокой паропроницаемостью. Это позволит быстрее удалить влагу из толщины газобетонной стены.
Внутреннюю отделку дома следует начинать не ранее, чем через два сезона после постройки коробки. Необходимо дождаться, пока из газобетона уйдет лишняя влага.

Почему многие люди выбирают газобетон при строительстве дома? Потому что у него масса преимуществ, а именно: оптимальная цена, хорошая шумо- и звукоизоляция, более легкий монтаж по сравнению с кирпичом, пожаробезопасность.Есть, конечно, минусы. Один из них — гигроскопичность газобетона, то есть его способность впитывать влагу. Поэтому при строительстве дома из газобетона своими руками необходимо обеспечить гидроизоляцию и отделку стен, чтобы избежать в будущем локального повреждения этого материала. Обо всем этом подробнее в нашей статье.

Фундамент

Перед тем, как приступить к строительству дома из газобетона своими руками, проводятся все необходимые расчеты по определению типа фундамента и его глубины.Фундамент дома из газобетона должен быть прочным, надежным и основательным. На фото монолитный фундамент.

В зависимости от глубины промерзания грунтов и сил пучения, которые можно определить по почвенной карте региона, определяется рекомендуемая глубина фундамента.

При расчете ширины цоколя необходимо учесть, планируются ли в дальнейшем работы по облицовке фасада кирпичом.В идеале ширина основания должна быть на 5 см шире стены.

При организации высоты фундамента необходимо полностью исключить возможность контакта газобетонных блоков с талым снегом и водой на участке.

Кладка из газобетона

Перед началом работ по самокладке газобетона необходимо провести работы по отсечке гидроизоляции фундамента от первого ряда кладки.Цоколь изолирован от кладки из газобетона рубероидом или более современными материалами. Перед началом кладки блоки необходимо просушить. Они заявили о прочности и теплопроводности в сухом состоянии.

Поэтому при кладке газобетонные блоки необходимо распаковывать непосредственно перед работой. Кладка должна производиться на специальный кладочный клей. Применение цементного раствора приводит к появлению в стенах мостиков холода, что может стать причиной удорожания проекта из-за необходимости дополнительного утепления.Каждая строка должна быть проверена по уровню. Неравномерно расположенные блоки могут создавать неравномерные напряжения, что приведет к растрескиванию.

Строительство дома из газобетона своими руками предполагает создание бронепоясов. Для их создания производители выпускают специальные пустотелые блоки с пазами для укладки арматуры. Армопояс обычно кладут в первый ряд, в каждый 4 ряд кладки и поверх оконных блоков.

Также необходимо укреплять стены с повышенной, например, ветровой нагрузкой.Ряд обязательно монолитный, после чего укладывается плита перекрытия. Если вы планируете построить дом из газобетона своими руками, вам обязательно нужно изучить СНИП.

Толщина внутренних и внешних стен и внутренних перегородок обычно регулируется нормативными документами в зависимости от района, на котором происходит строительство. Блоки легко обрабатываются: колят, фрезеруют, пилят. При кладке очень удобно предусмотреть монтаж фурнитуры для крепления оконных и дверных проемов.

Утепление и гидроизоляция

Дополнительная изоляция стен обычно не требуется. Теплопроводность газобетона равна теплопроводности дерева, к тому же это воздухопроницаемый материал, обеспечивающий комфортный микроклимат в помещении.

Теплопроводность ухудшается только во влажном состоянии. Однако это относится только к буквальному нахождению в воде в течение длительного времени. Нормальные осадки никак не влияют на технические характеристики блоков.

Чтобы не намокать, достаточно правильно смонтировать водосток из дома:, козырьки и отливы. Основными мостиками холода в доме являются оконные и дверные проемы и крыша. Теплоизоляция в этих местах выполняется по обычным технологиям.

Наружная и внутренняя отделка

Для внешней отделки необходимо подбирать паропроницаемые материалы, которые не будут препятствовать отводу пара и влаги изнутри наружу.Если для места характерны продолжительные косые дожди, то лучше сделать навесной фасад, но в этом случае необходимо предусмотреть наличие вентиляционной щели. Для использования материалов с высокой паропроницаемостью. Обычно для этих целей подходит штукатурка.

Как выглядит крыша 60 градусов. Минимальный угол наклона крыши и материал крыши

В этой статье мы рассмотрим, как делается двухъярусная крыша на собственном углу. Узнаем об особенностях строительства такой конструкции крыши, познакомимся с советами строителей по этому вопросу.

Итак, это одна из простых конструкций, которую можно использовать для создания крыши дома. Сделанная своими руками двойная крыша из уголка станет завершающим этапом при самостоятельном строительстве дома.

Конструкция двойной крыши Считается одной из самых надежных. Он не такой сложный по конструкции, как ломаные крыши или крыши сложной формы, устойчивые к ветровым и снеговым нагрузкам.

Двойная крыша

Разберем подробно конструкцию такой крыши:

Основание двухъярусной кровли — мауэрлат.В случае деревянной стропильной системы, конструкцию которой мы будем рассматривать, мауэрлат представляет собой брус, или бревно, которое укладывается сверху несущей стены здания. Маурилалат служит крайней нижней опорой для стропильной системы кровли Future. При строительстве дома мауэрлат служит верхним слоем стены дома.
Стропильная система, или стропила, — подкосы, которые располагаются от мауэрлата до конька кровли. Конк — перекладина, которая соединяется в крайней верхней точке стропила обоих кровельных стержней.Стропила в его нижней точке не заканчиваются мауэрлатом. В большинстве случаев их увеличивают на дополнительную длину (то есть «кобылков»), чтобы дождевая вода, падающая с крыши, стекала со стеновой конструкции дома.
Оптимальный угол наклона двойной крыши должен составлять около 30 градусов. Более высокий угол наклона 30 градусов приведет к увеличению горизонтальных ветровых нагрузок на крышу и саму конструкцию и потребует придания ей чрезмерной прочности, чтобы предотвратить повреждение при усилении ветра.Небольшой угол 30 градусов поможет зимой накапливаться на крыше снега, который увеличивает вертикальные нагрузки на конструкцию самой крыши, стены конструкции и ее фундамент. При соблюдении правого угла конструкция крыши оптимально сбалансирована, а ее конструкция требует наименьших затрат материалов.

При строительстве двухъярусной кровли значительных размеров (как правило, с длиной ската более 3 м) используются дополнительные усиливающие конструкции кровли:

Лизер — Брус, или бревно, соединяющее противоположные стены сооружения параллельно мауэрлату, но смещенное относительно него ближе к центру дома.В конструкции двухскатной крыши литр используется в качестве опоры на ней стойки, служащей для поддержания натяжения.
Стенд представляет собой вертикальную глыбу, основанную на подстилке и поддерживающую затяжку в местах их соединения со стропилами.
Затяжка представляет собой турник, соединяющий стропила противоположных тяг. Затяжка необходима для придания стропильной конструкции дополнительной прочности и укрепления крыши от провисания при значительных вертикальных нагрузках.

ВАЖНО! Чтобы исключить возможные диагональные деформации кровли, бруски выходят из стоек с прилегающей затяжкой.Оптимальный угол наклона такой планки — 45 градусов.

Создан по таким правилам Конструкция крыши будет надежно защищена от деформаций во всех плоскостях и послужит надежной опорой для обрешетки и рубероида. Конечно, такой универсальный подход подходит не ко всем конструкциям.

Лежалан, например, может располагаться выше уровня Мауролалат и опираться на боковые стенки конструкции, расположенные на уровне тайтеров. В этом варианте использовать стойки вообще необходимо, т.к. затяжки фактически опираются на среднюю часть непосредственно на подстилке.Возможны и другие варианты оформления двухскатной крыши, но всем они понравятся, все одинаково похожи друг на друга.

Рубероид и гибель

Болезнь кровли — Основа под рубероид. Обрешетку можно укладывать горизонтально на стропильные доски, либо бруски. Чем шире ступенька между стропилами крыши, тем больше должна быть толщина у досок панциря и наоборот.

Под обрешетку, как правило, укладывают паропроницаемый влагозащитный материал, чтобы он располагался между обрешеткой и стропилами кровли.Это должно быть сделано для того, чтобы в будущем кровлю можно было утеплить изнутри любым доступным теплоизоляционным материалом, расположенным между стропилами конструкции.

В зависимости от типа кровельного материала обрешетка может обслуживать не только доски, но и листы влагостойкой фанеры или аналогичные материалы на основе древесной стружки. Они используются для монтажа т.н. Мягкая кровля, когда твердая твердая поверхность должна располагаться под рубероидом.

Рубероид — это то, что напрямую защищает ваш дом от атмосферных осадков.Между обрешеткой и рубероидом необходимо проложить тротуар. Это необходимо делать для защиты обрешетки и элементов конструкции кровли от влаги, которая при определенных условиях может конденсироваться на внутренней стороне металлических листов кровли.

Для мягкой кровли, естественно, не обязательно. Способы крепления рубероида зависят от того, что вы используете. Металлочерепица и профнастил крепятся к специальному кровельному самотеку, мягкая кровля проходит по твердому основанию, классическая черепица или сделанные под нее пластиковые элементы фиксируются специальными креплениями.

Торцевые поверхности кровли закрываются т. Н. Доска ветровая, или металлический профиль того же цвета, что и рубероид. Чтобы надежно закрепить элементы конструкции двускатной кровли, необходимо использовать уголки, перфорированные пластины, стяжные болты. Собрать крышу на самостоятельном чертеже несложно, конечно можно, но такая конструкция точно не будет короткой. Ответственные места диагональных конструкций крепятся к быстрейшему соединению.

Строительные технологии Б.современный мир Развивайте семь мировых ступеней. В частности, это касается частных домов. Очень важный этап строительства собственного жилья — создание кровли. Казалось бы, все довольно просто, но это не так. Чтобы конструкция была прочной, требуется произвести точный расчет и будущая крыша должна быть крутой или ее можно использовать. Как рассчитать минимальный и оптимальный уклон Duscal и четырехстраничную крышу? Как от этого зависит прочность здания? Как происходит расчет угла наклона?

Для устройства кровли уклон — один из важнейших параметров, закладываемых при расчетах.

Крыша — важнейшая составляющая любого архитектурного творения. Он защищает жителей дома от атмосферных осадков, ветра, низких и высоких температур и придает ему прекрасный вид. Как бы то ни было, любому владельцу важно знать оптимальный и минимальный угол ее наклона. Иногда от этого зависит целостность постройки, ведь при неправильной планировке она может просто рухнуть. Рассмотрим подробнее, каким должен быть оптимальный угол Наклон двойной крыши, как на него влияет ветер, осадки, насколько бесшовной должна быть кровельная система, уклон, план работ.

Влияние климатических условий

Большинство частных домов имеют крышу. Чаще всего можно встретить два или четыре тайта. Уклон может быть разным. Как я могу рассчитать оптимальный и минимальный угол конька, от которого он зависит? На показатель влияет множество факторов. Основные климатические условия и свойства рубероида являются основными. Итак, остановимся на самых важных из них. Самый простой из индикаторов — ветер. Ветровая нагрузка прямо пропорциональна углу кровли крыши.Если оно будет слишком маленьким, например, 5-10 градусов, ветер сможет проникнуть в рубероид, так как в этом случае он расположен практически параллельно поверхности, что может вызвать повреждение покрытия или полностью его сорвать. Со слишком большим углом, как в предыдущем случае. Здесь ветер может просто заметить пол.

Следовательно, для участков с частыми сильными ветрами для двухскатной и четырехскатной кровли наиболее оптимальный угол наклона конька составляет 15-20 градусов. Для более спокойных регионов в этом плане — 35-40 градусов.Уклон влияет на герметичность дома. Если угол большой, то вода будет стекать из него, не скапливаясь на поверхности. То же касается снега, грязи. Поэтому для дождливой местности оптимальный наклон 45 градусов, а для засушливой — 30.

Кровельные материалы

Угол двускатной или четырехскатной крыши определяется типом кровли.

Рулонные материалы используются для устройства крыш с углом наклона не более 60 градусов.

Рулонные материалы, такие как рубероид, используются даже в тех зданиях, где уклон крыши конька равен 0 градусам. То есть все зависит от крыши. Они не обладают высокой защитой, а количество слоев каучукоида будет зависеть от уклона кровли. При уклоне до 15 градусов нужно будет рассчитать 4 слоя, при 40 — 3, при более 45 — 2 слоя. Оптимальный материал для двойной конструкции с уклоном 30 градусов — это асбестоцементные листы. Для плитки подойдет уклон конька в 22-40 градусов.Если минимальный угол наклона катка около 12 градусов, то можно использовать металлические листы.

Интересен тот факт, что высокие значения характерны для двухъярусной или четырехсекционной конструкции, больше других подвержены тепловым потерям. Поэтому без учета высоты постройки обойтись невозможно, иначе вы создадите в жилых помещениях В дальнейшем оптимальные параметры микроклимата не подойдут. Минимальный уклон следует выбирать для территорий, подверженных сильным ветрам и ураганам.

Система измерения угла наклона

Кровельная система требует тщательного измерения. Для этого требуется определить оптимальную или минимальную двухвязную или четвертую конструкцию. Все это входит в план работы. Здесь измеряется сам угол или его значение в процентном соотношении. Для определения степени необходимо произвести расчет или изготовить модель на бумаге. Процент рассчитывается следующим образом: берется значение высоты конька и делится на половину ширины постройки.Полученное значение умножаем на 100%. Расчет такой: в процентном соотношении 1 градус составляет 1,7%, а 45 градусов — 45%.

Важно отметить, что шифер, который является наиболее распространенным кровельным материалом, имеет очень большой минимальный угол наклона. При таком же низком расположении ветер может загонять под себя влагу и использовать ее повторно. Это может вызвать повышенную влажность в самом доме, что негативно отразится на жильцах и условиях.

Важно помнить, что для темно-серой кровли вентинг может быть как большим, так и маленьким.В связи с этим важен его точный расчет. При большом углу ветер может сломать покрытие и сделать жилище непригодным для жизни, а слишком маленький способствует проникновению ветра между швами кровли, проникновению атмосферных осадков и разрушению в него рубероида. Часто для банталовых крыш характерен провал. Это связано с постоянной нагрузкой на крышу от атмосферных осадков, в частности снега, которые в зимнее время могут накапливаться на ней тоннами.Большое значение имеет уклон для свинца, иначе он может скапливаться под крышей и ухудшать качество воздуха в чердачном помещении, способствовать появлению грибков и бактерий.

При строительстве дома вопрос покрытия крыши и типа рубероида является одним из принципиальных. Поскольку эти два вопроса тесно взаимосвязаны, давайте разбираться в них вместе — выбор лайнера и выбор материала кровли.

Величина крытой кровли зависит от того, сколько стержней у крыши — один, два, три или четыре.

Виды конструкции кровли

1. Деревянный

Наиболее часто встречается в строительстве.

Его состав:

Рафила
Стенды
Прокрутка
Мауэрлат.
Океехет
Затяжка

Подвесные рафалинговые системы используются там, где нет средней несущей стены.

Достоинства данной конструкции: относительная дешевизна, прочность, экологичность.

Недостатки: пожароопасность, возможность загнивания и поражения грибком и древесиной.

Срок службы 25 лет.

2. Обработка металлов.

Эта конструкция совмещена и имеет элементы и дерева и металла. Он может перекрывать пролеты до 20 метров. Верхние пояса изготавливаются из дерева, нижние — из профилей периодического или арматурного типа. То есть металлические элементы здесь работают на растяжение, деревянные — на сжатие.

Применяется редко из-за дороговизны, в основном такую крышу делают для бассейнов и промышленных предприятий.

Срок службы 45 лет.

3. Железобетон.

Срок службы 50 лет.

Виды крыш

1. Одиночный вагон Имеют единственную плоскость крыши от стены до стены. Эти крыши обычно строят на юге, чтобы доставить крышу из снега. Часто используется для сараев и гаражей.
2. Двойная крыша . Это самый популярный вид крыш, он используется в 90% всех крыш. Обладает простотой, прочностью и удобством обслуживания.
3. Кровля четырехконтактная. (Walm) есть, как видно из названия, четыре конька. Применяют, когда чердак использовать не планируется.
4. Четыре тентовые палатки. У них четыре конька, вершины которых сходятся в одной точке. Такие крыши строят на квадратных постройках или в постройках многоугольной формы.
5. Многолинейные крыши Обладают крутыми склонами в виде четырехугольника, соединяющегося в одну вершину.

6. Детские крыши. Предусмотрено жилое помещение — мансарда с окном.

Есть еще десятки крыш, конических, ромбовидных, складчатых, крестообразных, плоских и др.

На что влияет угол наклона

Назначение дома
Кровельный материал
Климатические условия

Если у крыши более двух скатов, важно, для чего используется чердак. Если не жилой, то отпадает необходимость строить высокую крышу. Если жилым помещением устраивают чердак — надо строить хорошую крышу с серьезным уклоном.Для этого нужно выбрать вид и конструкцию кровли и соответствующий рубероид.

В регионах с сильной ветровой нагрузкой, например, в приморских и степных районах, крышу лучше строить с меньшим количеством парусников, где солнце светит достаточно сильно — в южных широтах, где мало осадков, тоже строят крышу. не больше.

Но в регионах с сильными осадками угол кровли должен делать значительный — до 60 градусов.

Металлочерепица кровля

Металлочерепица имеет большой вес, поэтому кровлю лучше делать с минимальным углом наклона.Особенно в регионах, где дуют сильные ветры. Для крыш из металлочерепицы минимальный угол наклона должен составлять 22 градуса — такой угол наклона кровли предотвращает скопление влаги на стыках.

Минимальный угол должен быть не менее 14 градусов. Если используется мягкая черепица, то минимальный угол составляет 11 градусов, но при возведении кровли понадобится дополнительная солидная обреченность.

Кровля из профнастила

Самый популярный материал — профнастил.Он имеет небольшой вес, просто и быстро монтируется и крепится. Минимальный угол наклона крыши — 12 градусов.

Кровля из рулонных материалов

Это может быть:

Рубероид
Полимерное покрытие
Ондулин

В любом случае необходимо учитывать зависимость прочности кровли от постоянных (вес собственной конструкции) и временных нагрузок (снег, ветер и т. Д.) Y. Тип обрешетки и шаг конструкции будет зависеть от наклона кровли.Чем меньше уклон, тем короче должен быть шаг вала. Минимальный шаг голенища — 35 см.

Считайте, что чем круче угол наклона крыши, тем большее количество кровельных материалов вам нужно купить. Если угол наклона больше 10 градусов, необходимо использовать гидроизоляцию из битума. Для рулонного материала следует использовать дополнительное покрытие (по желанию цвет).

Расчет угла наклона кровли

Формула расчета угла крыши: sin a = a / b, где:

половина ширины крыши дома коробка — например 3 метра

б — Высота крыши на уровне конька — обычно 180 сантиметров

Подставляем приблизительные значения: sin a = a / b = 300/180 = 1.67. Далее по таблице Брэдиса или онлайн-калькулятору переводим синус в градусы — получается 58 градусов. Это будет угол наклона крыши.

Крыша дома должна стать надежной защитой дома от неблагоприятного воздействия внешней среды, отличаться прочностью, устойчивостью, огнестойкостью. Однако не меньшее беспокойство разработчиков вызывает его экономия. Поэтому «как построить двойную крышу» вопрос не праздный, если учесть, что строительство этого типа намного выгоднее и практичнее других с более сложной конфигурацией.

Перед застройщиками часто возникает вопрос, как сделать крышу дома надежной, а проживание под ней максимально комфортным. Одна из самых востребованных конструкций — бартальная кровля.

Конструкция двухскатной кровли состоит из трех их отдельных элементов:

Стропильная система, служащая несущей рамой для всей конструкции.
Изоляционный слой, обеспечивающий долгий срок службы кровельной системы.
Рубероид, выполняющий две основные функции: защитную и декоративную.

Надежность конструкции дома практически зависит от максимально возможных характеристик каждого из этих элементов.

на фото двухскатная крыша

Рама: Основные параметры и характеристики

Перед тем, как сделать крышу, необходимо четко представить каркас каркаса, отдельные элементы и особенности монтажа. Основными элементами туши считаются:

крыша
ящик и встречный иск,
рафилованный
трелевка
стоек
Maurylalat.
Диагональные и диагональные скрепления.

Стропильная система делится на два типа:

Подвешивание — две наружные стены выступают в качестве опоры;
Current — имеет три точки опоры на внешних и внутренних стенах.

Типы стропил можно комбинировать: используйте утилиту для частей дома с промежуточными опорами и подвешивания там, где их нет.

В частном строительстве в основном используются деревянные стропила и обрешетка из бруса и доски определенных сечений. Древесина доступнее и дешевле.

Выбрать угол наклона

Традиционно двойная крыша имеет угол наклона от 11 до 45 °. Для более точных данных используйте следующие параметры:

Материал для крыши
Ветровые нагрузки в районе строительства дома,
Снеговые нагрузки в том же регионе.

Эти факторы учитываются в совокупности, так как они взаимосвязаны. Например, большой угол крыши в районе с сильным ветром:

требует усиления стропила
Площадь крыши получается больше и соответственно материала уйдет больше.

Все это со временем приводит к значительным дополнительным расходам и даже может сказаться на прочности и надежности рамы. При расчете оптимального угла наклона используют специальные дороги из снега и ветровые пояса.

Выполняя расчеты угла наклона двускатной кровли, не забываем о теплоизоляционных характеристиках снежного покрова. Не стоит пренебрегать естественной теплоизоляцией, которая поможет удерживать тепло при отрицательных температурах, а слишком большой угол наклона скорее избавит от снега с поверхности крыши.

Высота

Таким образом, уклон нужен, чтобы атмосферные осадки на нем не накапливались и, соответственно, не запускали кровлю.Зная его значение, можно точно рассчитать, на какую высоту следует поднять кромку крыши.

Если бартальная крыша имеет уклон 45 °, то высота конька составляет половину ширины дома. Для других углов расчет этого показателя сводится к умножению половины ширины дома на соответствующий коэффициент.

Например, если ширина дома равна ширине 8 м, а крыша имеет уклон 40 °, расчет проводится следующим образом: 4 х 0,839 = 3.356, где 4 м — половина ширины дома, 0,839 — коэффициент подъема, соответствующий 40 °.

Как рассчитать площадь: основной расход рубероида

При расчете площади любой кровли:

У которых стержни — параллелограммы, площадь равна:

S total = 2ab = 2a + 2b, где a и b соответственно высота и ширина параллелограмма.

После завершения расчетов желательно добавить к получившейся площади десять процентов — это заблокирует возможные ошибки.

Как сделать двойную крышу и предотвратить ошибки

Строительство

можно разделить на следующие этапы:

строительство конструкции стропильной системы;
Создание теплоизоляционного ковра, состоящего из слоев гидро-, пароизоляции и, при необходимости, шумоизоляции;
Укладка покрытия для кровли.

Приступаем к строительству, закупив весь необходимый материал, количество которого было рассчитано на основании сделанного ранее чертежа.

Установка мауэрлата. Brussia Maurolat к стене дома можно прикрепить одним из следующих способов.

Заливка Армопоя шпильками — на стены дома залита слой бетона, в который сразу с шагом в метр полуторные шпильки (шпильки) ). Шпильку следует выполнять от бетона на 3 см, чтобы можно было прикрутить гайку с окончательной приставкой.Высота армопояса примерно 20-30 см.
Установка шпилек в последних рядах кладки — их устанавливают в 3-4 верхних рядах. При кладке стены шпильки легко входят в межхозяйственный раствор. В этом случае необходимо произвести расчет так, чтобы с учетом высоты мауэрлата при закладке штифтов для гайки оставался небольшой выступ.
На шпильки перед установкой мауэрлата ставят один или два резервуара гидроизоляции (каучукоида).

Установка стропил и крепление к мауэрлату. Чтобы все стропила были одинаковыми, рекомендуется выполнить для них единый опорный шаблон, которым будут углы и доски стропильных ферм. К мауэрлату, используя застежки и внутренний вырез горловины в быстром штанине.

Если верхний стык стропильного треугольника выполняется без конька, лучше сделать онлайн-домкрат, закрепив бока с помощью крепежа и болтов.

В пролетах более 4,5 м необходимо вспомогательное крепление стропила и конькового бруса. В этом случае под крышкой устанавливаются бэкапы. Правда, они несколько усложняют строительство стропильной фермы и увеличивают ее вес, но при этом повышают жесткость конструкции. К скейт-бустеру стойки крепятся с помощью специальных креплений, а к стропилам — скоб.

Монтаж обрешетки и кровельного пирога.Закончив монтаж стропила, ставьте обрешетку — в зависимости от будущего рубероида или разреженную или сплошную. Укладка осуществляется с небольшим, примерно 300 мм, выпуском по фронтону — для карниза.
Между установленными стропилами парно размещают утеплитель, резервуар испарения и гидроизоляции. на теплоизоляторе С. внутренний стропила, а гидроизоляция — с наружной стороны после обрешетки. Завершить строительство двойной кровли укладкой рубероида.

Профессиональным строителям хорошо известно, что угол наклона костяной кровли должен иметь наиболее подходящий для условий эксплуатации. Не думайте, что это проблема чисто эстетического характера. Наклон крыши воздуховода зависит от множества других факторов.

Этот показатель измеряется в градусах от горизонтальной линии. Считается, что он может варьироваться от 5 до 60 градусов. Разброс довольно большой, так как пять градусов образуют практически плоскую крышу, а крыша с уклоном в 60 градусов может быть слишком прохладной.У невысокой постройки крыша с большим уклоном может смотреться у всех пропорционально.
No related posts.

Блог > Разное

Армопояс как правильно залить: Изготовление, устройство и заливка армопояса

Арматурный пояс (или армопояс, разгрузочный пояс, сейсмопояс) под плиты перекрытия

Последствия отсутствия или неправильного монтажа армопояса:

Армопояс необходим, если:

Функции армопояса

Армопояс предназначен для:

Виды армопоясов

Общеизвестно четыре типа армопоясов, которые необходимо различать:

Цокольный армопояс возможно смонтировать двумя способами:

Грамотно устроенный армопояс под крышу будет решать следующие задачи:

Этапы монтажа армопояса

Способы монтажа армопояса

Армопояс (армированный пояс) — нужен ли он и как правильно сделать?

Для чего нужен мауэрлат

Армопояс для стен дома из газобетона

Размеры армопояса

Армирование бетонного пояса

Когда можно обойтись без армопояса пояса

Как залить армопояс бетоном правильно

Высота и толщина армопояса для газобетона

Высота и ширина армопояса

Для чего нужен армопояс в газобетонном доме

Армопояс под мауэрлат

Каркас армопояса, краткая инструкция

Утепление армопояса

Бетоном какой марки заливать армопояс

Армопояс из кирпича на стены из газобетона

Особенности крепления мауэрлата к газобетону без армопояса

Как правильно сделать армопояс?

Армированный пояс под фундамент

Армояс второго уровня (на фундаменте)

Армопояс под плиты перекрытия

Армированный пояс под мауэрлат

Где делается сплошное армирование стен из газобетона

Как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса

Обоснованность сооружения армирующего пояса под мауэрлат из кирпича

Как армировать газобетон — зоны армирования

Армирование первого и последующих рядов газобетона

Армирование подоконных рядов газобетона

Армирование блоков под перемычками

Армирование перемычек

Армирование армопояса под перекрытия

Армопояс под мауэрлат

Армирование газобетонного фронтона

Армирование перегородок

В каком случае можно делать армопояс из кирпича

Каркас армопояса, краткая инструкция

В каких случаях нужен армопояс и как его изготовить

Армопояс для газобетона

Армопояс под деревянные балки перекрытия

Шаг 1 — Установка мауэрлата

Шаг 2 — Раскладка и временное крепление балок

Шаг 3 — Соединение балок по длине и крепление к мауэрлату

Шаг 4 — Проверка горизонтальности верхней плоскости перекрытия

Армированный пояс для деревяных перекрытий

Советы по организационным вопросам утепления объекта

Сооружение армопояса

Монтаж опалубки, укладка металлического каркаса

Установка закладных резьбовых шпилек

Заливка армопояса бетоном

Каркас: краткая инструкция

Методы крепления мауэрлата к стене из газобетона

Что такое мауэрлат

Нужен ли армопояс для гаража из шлакоблоков. Как залить армированный пояс? Под какие виды междуэтажных перекрытий нужен армопояс

Для чего нужен

Варианты изготовления армопояса

Использование готовых U-блоков

Использование доборных блоков

Вариант с односторонним доборным блоком

Применение двухсторонней опалубки

Как сделать опалубку для заливки бетона

Армирование бетона

Заливка армопояса

Особенности бетонного пояса под мауэрлат

Опалубка для армопояса

Создание арматурного каркаса

Заливка опалубки

Армопояс для стен дома из газобетона

Размеры армопояса