Армопояс под мауэрлат нужен или нет: Нужен ли армопояс под крышу

Опубликовано в Разное
/
6 Май 2019

Содержание

Армопояс под мауэрлат для каменного дома: Расскажу зачем нужен и как его сделать. | ПРОРАБ: проекты и строительство

Мауэрлат, своеобразный «посредник» между зданием и крышей, выполняет неоценимую по важности роль в вопросе надежности и прочности конструкции. Поэтому его проектированию и устройству уделяется самое пристальное внимание.

Профессионалы, как правило, рекомендуют устройство армопояса под мауэрлат, благодаря которому последний не сдвигается с места. Армопояс под маэурлат способствует увеличению жесткости конструкции и позволяет использовать ее в качестве усиленной опоры.

Подобное армирование является достаточно важным этапом в процессе возведения здания. Для начала, разберем для чего нужна установка армированного пояса.

На строение воздействуют различные усилия:

вертикальное, создаваемое весом кровли, а также внешними воздействиями типа снега, ветра и другими;

при опирании стропил на стену возникает распорное усилие, в результате которого стены здания стремятся раздвинуться. При этом распорная нагрузка растет по мере увеличения усилий на кровлю.

Для некоторых современных стройматериалов точечная нагрузка вполне может оказаться разрушительной. Поэтому для них, в частности, керамзитобетонных стен, армопояс под мауэрлат – крайняя необходимость. Таким образом, вопрос, нужен ли армопояс под мауэрлат на стенах из подобных материалов, имеет однозначный ответ.

На заметку

В тех редких случаях, если выполнить армирование невозможно, крепление мауэрлата к керамзитоблокам, пеноблоку без армопояса выполняют посредством химических анкеров.

Действительно, в процессе сверления отверстий под шпильки ячеистые блоки могут под воздействием точечной нагрузки потрескаться либо лопнуть;

каким должен быть армпояс под мауэрлатраспорное усилие от висячих стропил создает разную нагрузку с различных сторон, в результате чего блоки могут начать разъезжаться, а крыша, как и стены – деформироваться;

если стропила расположить непосредственно на газобетон, то даже небольшое отклонение уровня кровли от расчетного приводит к возникновению точечной нагрузки с возможными последствиями для пеноблоков. Укладка мауэрлата на армопояс предупредит возникающие при строительстве осложнения.

Что же касается стен из кирпича, то они имеют превосходную механическую прочность. Для устройства мурлата в этом случае вполне достаточно использовать анкеры или закладные элементы. Тем не менее в регионах с сейсмической активностью при строительстве домов рекомендуется устанавливать армопояс под мауэрлат из кирпича.

Армированный пояс на практике выполняет следующие функции:

Не допускает деформации стен при подвижках почвы либо в случае их неравномерной усадки, сохраняя тем самым строгую геометрию строения.

Позволяет выровнять конструкцию стен по горизонтальной плоскости, исправить погрешности при кладке.

Придает дополнительную жесткость.

Равномерно распределяют любую возникшую нагрузку несущих стен.

Благодаря механической прочности, он допускает надежное крепление всех важных конструкций, включая мауэрлат.

утановка армированного пояса

Размеры и характеристики

Чтобы обеспечить прочность и надежность конструкции, необходимо правильно подобрать размеры армопояса под мауэрлат:

высота армопояса под мауэрлат, как правило, составляет 20 см (минимум 15), но в любом случае не больше, чем ширина стены;

ширина – максимально приближена к ширине стены;

длина – к соответствующим стенам;

минимальное сечение – 250 на 250 мм.

При этом необходимо добиться непрерывности конструкции. Нужно также учесть, что она должна иметь по возможности одинаковую прочность. Бетонный пояс делают монолитным. Заливку армопояса под мауэрлат выполняют за раз, а внутрь вставляют армирующий слой. Металлическую арматуру подбирают диаметром не меньше 10 мм, прочно скрепляют и перевязывают между собой.

Размер армопояса для керамзитобетонных блоков под мауэрлат зависит от толщины использованных блоков. Проведем небольшой расчет для подобных конструкций. Согласно СниП, армирующий пояс выполняют уже несущей стены примерно на треть ее толщины. Поэтому, если допустить, что стена имеет толщину в 40 см (его одна треть составляет 133 мм), тогда армпояс не может быть уже 300 мм ( округленное значение 267 ). Таким образом, при стене в 400 мм 300 придутся на внутреннюю часть U-образного блока, который служит опалубкой, а снаружи блоков по 80 и 20 мм.

Если стена кирпичная, то внешняя опалубка выстраивается в полкирпича, внутренняя же из досок.

Опалубку можно делать различными способами, используя:

деревянные доски (плиты): их крепят к стене, используя бруски, и так же закрепляют сверху. Когда опалубку разбирают, то верхние из них вынимают. Что же касается нижних брусков, то они так и остаются в монолитной заливке.

боковые упоры;

резьбовые шпильки. Их устанавливают в отверстия, заранее просверленные в опалубке. Вырезаются трубки следующих размеров:

соотношение диаметров трубки и шпильки следующие: внутренний первого немного превышает внешний второго,

длинна и ширина армопояса должны быть равны.

Далее, шпильку размещают внутрь трубки таким образом, чтобы ее концы выходили через предварительно подготовленные отверстия. Всю конструкцию затягивают гайками, подложив большие шайбы. В монолитном бетоне в итоге должны остаться только трубки. Для этого, выполнив заливку армопояса бетоном, дают ему предварительного застыть. Далее, необходимо

открутить гайки,

разобрать опалубку,

выбить шпильки;

способ с U-образными блоками. Чтобы обеспечить монолитность пояса, их необходимо подрезать по углам здания;

с внешней стороны стены прокладывают ряд из 10-сантиметровых блоков, а внутри – несколько рядов кирпича, уложенного на ребро, или заменить их на доски.

Внимание!

Необходимо учесть, что стена на уровне армопояса требует утепления, особенно в случае опалубки из досок, поскольку бетон может зимой промерзнуть.

Верхний край опалубка выставляют строго в горизонтальной плоскости при помощи водяного уровня.

Сетка из арматуры представляет собой:

рабочие продольные стержни O 10–12 в количестве самое меньшее четырех штук;

промежуточные перемычки в виде хомутов из арматуры диаметром от шести до восьми миллиметров, размещенные с шагом в 200–400 мм.

Внимание!

Использование чрезмерно большого шага при размещении хомутов чревато смещением рабочих стержней при бетонировании, а это, в свою очередь, нарушит впоследствии правильную работу армпояса.

вязальную проволоку, которая их скрепляет. Следует отметить, что для соединения нельзя использовать сварку, поскольку она, с одной стороны, ослабляет арматуру, а с другой – создаются благоприятные условия для коррозии в этих местах.

В местах сопряжения и по углам стен сетку дополнительно армируют, чтобы прибавить жесткости этим участкам. Для этих целей используют загнутую арматуру и заводят на каждую из сторон на 300–400 мм.

Рекомендуем

Для армирования рекомендуется использовать композитную арматуру. Дело не только в том, что она дешевле, такой материал более легкий, он не подвержен загниванию, требует большего усилия на разрыв, с ним значительно проще работать.

Максимальной прочности конструкции добиваются единовременной непрерывной заливкой из бетона марки, не меньшей чем М200. Объем подобных работ, как правило, значительный, поэтому лучше заливать готовый бетон, используя бетононасос, непосредственно в опалубку.

Однако, если такой возможности нет, бетон можно приготовить самому. Чтобы обеспечить соответствующие характеристики заливки, берут:

цемент М400 – 1 ч.

;

мытый песок – 3 ч.;

щебень – 3 ч.

Опалубку снимают примерно дней через четыре-пять, но полного созревания бетон достигает в течение нескольких недель.

На что нужно обратить внимание при заливке бетона?

Во-первых, на пустоты, которые, так или иначе, образуются в процессе заливки. Их удаляют провибрировав ее с шагом около 1 м вибратором.

Во-вторых, на важность увлажнения бетона. Не все знают, что за счет этой процедуры повышается прочность бетона. Рекомендуется проводить увлажнение ежедневно.

Опорный брус перед креплением необходимо обработать,чтобы обезопасить его от загнивания и воспламенения. Чтобы мауэрлат получился монолитным, его сращивают специальным образом – либо прямым замком, либо косым прирубом. Что же касается того, как крепить мауэрлат к армопоясу, то наиболее распространенные способы используют следующую схему:

шпильки для крепления армпояса

в самом опорном брусе просверливают отверстия;

мауэрлат насаживают на шпильки или анкера;

монтаж выполняют через слой рубероида;

крепеж производят посредством большой шайбы и гайки;

после затяжки желательно подстраховать соединения контргайками;

остатки торчащих элементов срезают болгаркой.

установка мауэрлатакак крепить мауэрлат на армпояс

К примеру, для последующего крепления мауэрлата армпояс оснащают шпильками с минимальным диаметром в 12 мм. Они должны выступать выше высоты мауэрлата на 30–40 мм. Шпильки устанавливают с шагом в 100 см и крепят к хомутам, используя вязальную проволоку.

Совет

Нередко возникает вопрос, а нужен ли мауэрлат если есть армопояс, неужели невозможно крепить стропила прямо на него. Формально, возможно, наличие опорного бруса в этом случае не всегда обязательною. Однако, перечень требуемых работ при этом сильно увеличивается, что значительно усложняет ход работ. Несомненно, выполнить работы качественнее и проще можно только воспользовавшись традиционным способом устройства крыши, а именно с мауэрлатом.

Всем удачного строительства!

Подпишись на канал и вы узнаете все тонкости строительства вашего дома! Понравилась статья ставьте 👍

Вам может быть полезна статья:

Чертежи для создания самой эффективной буржуйки.

Вывод канализации из дома: сделаем дом комфортным.

Инфракрасный теплый пол под ламинат или линолеум. Своими руками.

Особенности планировки при проектировании. Советы нашего архитектора.

Правильная отмостка фундамента: делюсь своим опытом, сделаете за пол дня!

Потолок в парилке: заставим пар остаться в бане.

Интересно узнать ваше мнение✅ пишите в комментариях, давайте обсудим 👇

Нужен ли армопояс под крышу —

Как сделать армопояс под мауэрлат и нужен ли он вообще

Для того, чтобы мауэрлат крепко держался на месте установки, его лучше всего оснастить армопоясом. В таком случае конструкция становится более жесткой и прочной, и может использоваться, как усиленная опора.

Зачем нужен армопояс, нужен ли он под крышу

Роль данного армирования для достижения общей прочности здания сложно переоценить. Вначале нужно разобраться, для чего именно используют армопояс под мауэрлат.

Любое здание подвергается целому ряду нагрузок:

  1. Вертикальные.
    Их создает кровля своим весом, а также такие атмосферные явления, как снег, ветер и дождь.
  2. Распорные. Их провоцируют опирающиеся на стену стропилины. Такая нагрузка действует на раздвижение здания, возрастая по мере того, как увеличивается кровельная нагрузка.

Определенные современные материалы весьма плохо воспринимают точечное воздействие, которое их разрушает. К ним можно отнести керамзитобетонные стены, для которых обустройство армопояса под крышу является необходимой мерой. Поэтому при возведении зданий из подобных материалов наличие подобной конструкции является естественной деталью. Однако бывают ситуации, когда возникают трудности с ее монтажом. В таких случаях мауэрлат на пеноблоки или керамзитоблоки крепится химическими анкерами.

Причины такого подхода могут быть следующими:

  • Сверление отверстий для шпилек в ячеистых блоках может провоцировать их разрушение или появление трещин.
  • Висячими стропилами создается разная нагрузка по целому ряду направлений: это может привести к разъезжанию блоков, а также деформации стен и крыши.
  • При непосредственной укладке стропилин на пенобетонные блоки требуется идеальное положение уровня кровли. В противном случае из-за возникающей точечной нагрузки пеноблоки могут претерпевать различного рода разрушения. Во избежание подобных явлений мауэрлат принято оснащать армопоясом.

Кирпичные стены имеют высокую механическую прочность. Мауэрлат на них крепится обычными анкерами и закладными элементами. Исключение составляют лишь регионы, где наблюдается сейсмическая активность: там вопрос, нужен ли армопояс под крышу, обычно не стоит. Наличие армопояса под мауэрлат в таком случае обязательно и для кирпичных зданий.

Предназначение армирующего пояса на практике сводится к следующим функциям:

  1. Стены не деформируются в случае подвижек грунта, или, когда происходит его неравномерная усадка. Параметры здания сохраняются в исходных пределах.
  2. Способствует выравниванию стен по горизонтали, исправлению погрешность при их укладке.
  3. Конструкция становится более жесткой.
  4. Все возникающие на несущих стенах нагрузки получают равномерное распределение.
  5. Хорошая механическая прочность армирующего пояса позволяет применять его для надежной фиксации наиболее важных элементов, в том числе и мауэрлата.

Параметры и особенности армирующего пояса под мауэрлат

Чтобы конструкция была прочной, нужно тщательно рассчитать размеры армопояса под мауэрлат:

  1. Делая армопояс своими руками, за высоту для армирующего пояса обычно берут 20 см (не менее 15 см). Она однозначно не должен превышать ширину стены.
  2. Ширина стены и пояса по возможности должны совпасть.
  3. При вычислении длины измеряют расстояние до нужных стен.
  4. Сечение конструкции должно быть не менее, чем 25х25 см.

Очень важно, чтобы пояс был сплошным, с одинаковыми показателями прочности отдельных составных участков. Монолитный пояс под мауэрлат удобнее всего изготовить из бетона. Его заливка должна выполняться в один заход, с вставкой внутрь арматуры. Ее диаметр должен быть не менее 10 мм: отдельные элементы прочно скрепляются и перевязываются. Армопояс из кирпича под мауэрлат применяется довольно редко.

Параметры армопояса для керамзитобетонных блоков ориентированы на их толщину. Для наглядности лучше рассмотреть пример расчета данных конструкций. Как гласит СниП, толщина армирующего слоя выполняет на 1/3 уже, чем несущая стена. Поэтому, если взять за толщину стены показатель 40 см, то 1/3 от нее будет равняться 133 мм: минимальное значение толщины армопояса в таком случае будет 300 мм (если округлить цифру 267).

В результате стена толщиной 400 мм будет иметь размер внутренней части U-образного блока в пределах 300 мм, который также будет играть роль опалубки. На кирпичных стенах наружную опалубку делают в полкирпича, а для изготовления внутренней используются доски.

Установка опалубки

Для этого могут использовать несколько методов:

  1. Из деревянных досок или плит. Их фиксация на стены осуществляется при помощи брусков, с креплением сверху. При разборе опалубки проводится демонтаж верхних частей: нижние элементы оставляются внутри заливки.
  2. С помощью боковых упоров.
  3. U-образные блоки. Для того, чтобы пояс был сплошным, блоки подрезают по углам дома.
  4. По наружной стороне стены можно уложить 100-миллиметровые блоки в один ряд. По внутренней стороне прокладывается несколько рядов кирпичей, уложенных на ребро, или досок.
  5. При помощи рабочих продольных стержней диаметром 10-12 мм. Их должно быть не менее 4 шт.
  6. Промежуточными перемычками, обустраиваемыми арматурными хомутами. Диаметр изделий – 6-8 мм, с шагом размещения 20-40 см. Использовать большой шаг не рекомендуется, так как рабочие стержни во время заливки бетона могут смещаться. Как результат, нарушается целостность армирующего пояса.
  7. Скрепленной вязальной проволокой. Соединение сваркой запрещается, так как это приводит к ослаблению арматуры и делает конструкцию подверженной коррозии.
  8. Резьбовыми шпильками. Ими оснащаются отверстия, которые заранее просверливаются в опалубке. Диаметр шпильки должен быть несколько меньше внутреннего сечения трубки. При размещении шпильки внутри трубки нужно добиться прохождения ее концов в заранее изготовленные отверстия. Все изделие затягивают при помощи гаек, используя большие шайбы в качестве прокладок. Внутри бетонного монолита должны остаться только трубки. Чтобы этого достичь, после заливания и предварительного застывания армопояса проводится выкручивание гаек, демонтаж опалубки, выбивание шпилек.

Важно взять во внимание потребность утепления стены напротив армопояса, особенно, если опалубку делают из досок. Таким образом исключается риск промерзание бетона в зимнее время. Для ориентации верхнего края опалубки выбирается строго горизонтальная плоскость и водяной уровень.

Что касается укладки сетки, то на углах и на участках сопряжения она подвергается дополнительному армированию при помощи изогнутой арматуры. Рекомендуемый размер перехлеста – 300-400 мм. Подобное армирование лучше всего провести композитной арматурой, которая и дешевле, и легче. Кроме того, такие изделия не гниют, не ржавеют, обладают большей прочностью на разрыв и просты в работе.

Заливка армопояса

Чтобы конструкция была максимально прочной, заливку необходимо провести в один прием. Для этого используется бетон марки не менее М200. Обычно требуется заливать значительную массу раствора, поэтому лучше всего заранее подготовить бетононасос.

При самостоятельном приготовлении раствора берется одна часть цемента М400, три части мытого песка и три части щебенки. Опалубку можно разбирать через 4-5 дней после заливки; полное созревание бетона наступает через 3-4 недели.

Заливая бетон, следует придерживаться таких рекомендаций:

  1. Без образования внутренних пустот не обойтись. Для их удаления применяют проштыковку раствора с помощью арматуры, или методом вибрации.
  2. Бетон важно увлажнять. Таким образом он становится прочнее. Данная процедура проводится каждый день, пока бетон застывает.

Крепление мауэрлата к армопоясу

Перед тем, как крепить мауэрлат к армопоясу, во избежание загнивания или возгорания опорного бруса его обрабатывают специальными пропитками. Для достижения монолитности мауэрлата для его сращивания применяются прямые замки или косые прирубки.

Само же крепление мауэрлата к армопоясу осуществляется следующим образом:

  • Опорный брус оснащают отверстиями.
  • Насадка мауэрлата осуществляется посредством шпилек или анкеров.
  • В процессе монтажа необходимо пройти сквозь слой рубероида.
  • Для крепления используются большие шайбы и гайки.
  • Затяжку рекомендуется страховать с помощью контргаек.
  • Чтобы срезать торчащие детали, применяют болгарку.

Закладные шпильки

Иногда, чтобы крепить мауэрлат, на армопоясе заранее устанавливаются шпильки диаметром от 12 мм, выступающие над мауэрлатом на 3-4 см. Шаг установки таких шпилек – 100 см: их крепят на хомуты вязальной проволокой.

Что касается вопроса о целесообразности изготовления мауэрлата при наличии армирующего пояса, то действительно, теоретически стропилины могут фиксироваться на пояс. Однако на практике это потребует значительного количества дополнительных мероприятий. Так что намного проще пойти традиционным путем использования армированного пояса под мауэрлат.

Как сделать армопояс под мауэрлат и нужен ли он вообще

Для того, чтобы мауэрлат крепко держался на месте установки, его лучше всего оснастить армопоясом. В таком случае конструкция становится более жесткой и прочной, и может использоваться, как усиленная опора.

Зачем нужен армопояс, нужен ли он под крышу

Роль данного армирования для достижения общей прочности здания сложно переоценить. Вначале нужно разобраться, для чего именно используют армопояс под мауэрлат.

Любое здание подвергается целому ряду нагрузок:

  1. Вертикальные. Их создает кровля своим весом, а также такие атмосферные явления, как снег, ветер и дождь.
  2. Распорные. Их провоцируют опирающиеся на стену стропилины. Такая нагрузка действует на раздвижение здания, возрастая по мере того, как увеличивается кровельная нагрузка.

Определенные современные материалы весьма плохо воспринимают точечное воздействие, которое их разрушает. К ним можно отнести керамзитобетонные стены, для которых обустройство армопояса под крышу является необходимой мерой. Поэтому при возведении зданий из подобных материалов наличие подобной конструкции является естественной деталью. Однако бывают ситуации, когда возникают трудности с ее монтажом. В таких случаях мауэрлат на пеноблоки или керамзитоблоки крепится химическими анкерами.

Причины такого подхода могут быть следующими:

  • Сверление отверстий для шпилек в ячеистых блоках может провоцировать их разрушение или появление трещин.
  • Висячими стропилами создается разная нагрузка по целому ряду направлений: это может привести к разъезжанию блоков, а также деформации стен и крыши.
  • При непосредственной укладке стропилин на пенобетонные блоки требуется идеальное положение уровня кровли. В противном случае из-за возникающей точечной нагрузки пеноблоки могут претерпевать различного рода разрушения. Во избежание подобных явлений мауэрлат принято оснащать армопоясом.

Кирпичные стены имеют высокую механическую прочность. Мауэрлат на них крепится обычными анкерами и закладными элементами. Исключение составляют лишь регионы, где наблюдается сейсмическая активность: там вопрос, нужен ли армопояс под крышу, обычно не стоит. Наличие армопояса под мауэрлат в таком случае обязательно и для кирпичных зданий.

Предназначение армирующего пояса на практике сводится к следующим функциям:

  1. Стены не деформируются в случае подвижек грунта, или, когда происходит его неравномерная усадка. Параметры здания сохраняются в исходных пределах.
  2. Способствует выравниванию стен по горизонтали, исправлению погрешность при их укладке.
  3. Конструкция становится более жесткой.
  4. Все возникающие на несущих стенах нагрузки получают равномерное распределение.
  5. Хорошая механическая прочность армирующего пояса позволяет применять его для надежной фиксации наиболее важных элементов, в том числе и мауэрлата.

Параметры и особенности армирующего пояса под мауэрлат

Чтобы конструкция была прочной, нужно тщательно рассчитать размеры армопояса под мауэрлат:

  1. Делая армопояс своими руками, за высоту для армирующего пояса обычно берут 20 см (не менее 15 см). Она однозначно не должен превышать ширину стены.
  2. Ширина стены и пояса по возможности должны совпасть.
  3. При вычислении длины измеряют расстояние до нужных стен.
  4. Сечение конструкции должно быть не менее, чем 25х25 см.

Очень важно, чтобы пояс был сплошным, с одинаковыми показателями прочности отдельных составных участков. Монолитный пояс под мауэрлат удобнее всего изготовить из бетона. Его заливка должна выполняться в один заход, с вставкой внутрь арматуры. Ее диаметр должен быть не менее 10 мм: отдельные элементы прочно скрепляются и перевязываются. Армопояс из кирпича под мауэрлат применяется довольно редко.

Параметры армопояса для керамзитобетонных блоков ориентированы на их толщину. Для наглядности лучше рассмотреть пример расчета данных конструкций. Как гласит СниП, толщина армирующего слоя выполняет на 1/3 уже, чем несущая стена. Поэтому, если взять за толщину стены показатель 40 см, то 1/3 от нее будет равняться 133 мм: минимальное значение толщины армопояса в таком случае будет 300 мм (если округлить цифру 267).

В результате стена толщиной 400 мм будет иметь размер внутренней части U-образного блока в пределах 300 мм, который также будет играть роль опалубки. На кирпичных стенах наружную опалубку делают в полкирпича, а для изготовления внутренней используются доски.

Установка опалубки

Для этого могут использовать несколько методов:

  1. Из деревянных досок или плит. Их фиксация на стены осуществляется при помощи брусков, с креплением сверху. При разборе опалубки проводится демонтаж верхних частей: нижние элементы оставляются внутри заливки.
  2. С помощью боковых упоров.
  3. U-образные блоки. Для того, чтобы пояс был сплошным, блоки подрезают по углам дома.
  4. По наружной стороне стены можно уложить 100-миллиметровые блоки в один ряд. По внутренней стороне прокладывается несколько рядов кирпичей, уложенных на ребро, или досок.
  5. При помощи рабочих продольных стержней диаметром 10-12 мм. Их должно быть не менее 4 шт.
  6. Промежуточными перемычками, обустраиваемыми арматурными хомутами. Диаметр изделий – 6-8 мм, с шагом размещения 20-40 см. Использовать большой шаг не рекомендуется, так как рабочие стержни во время заливки бетона могут смещаться. Как результат, нарушается целостность армирующего пояса.
  7. Скрепленной вязальной проволокой. Соединение сваркой запрещается, так как это приводит к ослаблению арматуры и делает конструкцию подверженной коррозии.
  8. Резьбовыми шпильками. Ими оснащаются отверстия, которые заранее просверливаются в опалубке. Диаметр шпильки должен быть несколько меньше внутреннего сечения трубки. При размещении шпильки внутри трубки нужно добиться прохождения ее концов в заранее изготовленные отверстия. Все изделие затягивают при помощи гаек, используя большие шайбы в качестве прокладок. Внутри бетонного монолита должны остаться только трубки. Чтобы этого достичь, после заливания и предварительного застывания армопояса проводится выкручивание гаек, демонтаж опалубки, выбивание шпилек.

Важно взять во внимание потребность утепления стены напротив армопояса, особенно, если опалубку делают из досок. Таким образом исключается риск промерзание бетона в зимнее время. Для ориентации верхнего края опалубки выбирается строго горизонтальная плоскость и водяной уровень.

Что касается укладки сетки, то на углах и на участках сопряжения она подвергается дополнительному армированию при помощи изогнутой арматуры. Рекомендуемый размер перехлеста – 300-400 мм. Подобное армирование лучше всего провести композитной арматурой, которая и дешевле, и легче. Кроме того, такие изделия не гниют, не ржавеют, обладают большей прочностью на разрыв и просты в работе.

Заливка армопояса

Чтобы конструкция была максимально прочной, заливку необходимо провести в один прием. Для этого используется бетон марки не менее М200. Обычно требуется заливать значительную массу раствора, поэтому лучше всего заранее подготовить бетононасос.

При самостоятельном приготовлении раствора берется одна часть цемента М400, три части мытого песка и три части щебенки. Опалубку можно разбирать через 4-5 дней после заливки; полное созревание бетона наступает через 3-4 недели.

Заливая бетон, следует придерживаться таких рекомендаций:

  1. Без образования внутренних пустот не обойтись. Для их удаления применяют проштыковку раствора с помощью арматуры, или методом вибрации.
  2. Бетон важно увлажнять. Таким образом он становится прочнее. Данная процедура проводится каждый день, пока бетон застывает.

Крепление мауэрлата к армопоясу

Перед тем, как крепить мауэрлат к армопоясу, во избежание загнивания или возгорания опорного бруса его обрабатывают специальными пропитками. Для достижения монолитности мауэрлата для его сращивания применяются прямые замки или косые прирубки.

Само же крепление мауэрлата к армопоясу осуществляется следующим образом:

  • Опорный брус оснащают отверстиями.
  • Насадка мауэрлата осуществляется посредством шпилек или анкеров.
  • В процессе монтажа необходимо пройти сквозь слой рубероида.
  • Для крепления используются большие шайбы и гайки.
  • Затяжку рекомендуется страховать с помощью контргаек.
  • Чтобы срезать торчащие детали, применяют болгарку.

Закладные шпильки

Иногда, чтобы крепить мауэрлат, на армопоясе заранее устанавливаются шпильки диаметром от 12 мм, выступающие над мауэрлатом на 3-4 см. Шаг установки таких шпилек – 100 см: их крепят на хомуты вязальной проволокой.

Что касается вопроса о целесообразности изготовления мауэрлата при наличии армирующего пояса, то действительно, теоретически стропилины могут фиксироваться на пояс. Однако на практике это потребует значительного количества дополнительных мероприятий. Так что намного проще пойти традиционным путем использования армированного пояса под мауэрлат.

Армопояс под мауэрлат: назначение, размеры и характеристики

Мауэрлат, своеобразный «посредник» между зданием и крышей, выполняет неоценимую по важности роль в вопросе надежности и прочности конструкции. Поэтому его проектированию и устройству уделяется самое пристальное внимание.

Профессионалы, как правило, рекомендуют устройство армопояса под мауэрлат, благодаря которому последний не сдвигается с места. Армопояс под маэурлат способствует увеличению жесткости конструкции и позволяет использовать ее в качестве усиленной опоры.

Назначение и функции ↑

Подобное армирование является достаточно важным этапом в процессе возведения здания. Для начала, разберем для чего нужна установка армированного пояса.

На строение воздействуют различные усилия:

    вертикальное, создаваемое весом кровли, а также внешними воздействиями типа снега, ветра и другими; при опирании стропил на стену возникает распорное усилие, в результате которого стены здания стремятся раздвинуться. При этом распорная нагрузка растет по мере увеличения усилий на кровлю.

Для некоторых современных стройматериалов точечная нагрузка вполне может оказаться разрушительной. Поэтому для них, в частности, керамзитобетонных стен, армопояс под мауэрлат – крайняя необходимость. Таким образом, вопрос, нужен ли армопояс под мауэрлат на стенах из подобных материалов, имеет однозначный ответ.

    в процессе сверления отверстий под шпильки ячеистые блоки могут под воздействием точечной нагрузки потрескаться либо лопнуть; распорное усилие от висячих стропил создает разную нагрузку с различных сторон, в результате чего блоки могут начать разъезжаться, а крыша, как и стены – деформироваться; если стропила расположить непосредственно на газобетон, то даже небольшое отклонение уровня кровли от расчетного приводит к возникновению точечной нагрузки с возможными последствиями для пеноблоков. Укладка мауэрлата на армопояс предупредит возникающие при строительстве осложнения.

Что же касается стен из кирпича, то они имеют превосходную механическую прочность. Для устройства мурлата в этом случае вполне достаточно использовать анкеры или закладные элементы. Тем не менее в регионах с сейсмической активностью при строительстве домов рекомендуется устанавливать армопояс под мауэрлат из кирпича.

Армированный пояс на практике выполняет следующие функции:

    Не допускает деформации стен при подвижках почвы либо в случае их неравномерной усадки, сохраняя тем самым строгую геометрию строения. Позволяет выровнять конструкцию стен по горизонтальной плоскости, исправить погрешности при кладке. Придает дополнительную жесткость. Равномерно распределяют любую возникшую нагрузку несущих стен. Благодаря механической прочности, он допускает надежное крепление всех важных конструкций, включая мауэрлат.

Размеры и характеристики ↑

Чтобы обеспечить прочность и надежность конструкции, необходимо правильно подобрать размеры армопояса под мауэрлат:

    высота армопояса под мауэрлат, как правило, составляет 20 см (минимум 15), но в любом случае не больше, чем ширина стены; ширина – максимально приближена к ширине стены; длина – к соответствующим стенам; минимальное сечение – 250 на 250 мм.

При этом необходимо добиться непрерывности конструкции. Нужно также учесть, что она должна иметь по возможности одинаковую прочность. Бетонный пояс делают монолитным. Заливку армопояса под мауэрлат выполняют за раз, а внутрь вставляют армирующий слой. Металлическую арматуру подбирают диаметром не меньше 10 мм, прочно скрепляют и перевязывают между собой.

Размер армопояса для керамзитобетонных блоков под мауэрлат зависит от толщины использованных блоков. Проведем небольшой расчет для подобных конструкций. Согласно СниП, армирующий пояс выполняют уже несущей стены примерно на треть ее толщины. Поэтому, если допустить, что стена имеет толщину в 40 см (его одна треть составляет 133 мм), тогда армпояс не может быть уже 300 мм ( округленное значение 267 ). Таким образом, при стене в 400 мм 300 придутся на внутреннюю часть U-образного блока, который служит опалубкой, а снаружи блоков по 80 и 20 мм.

Если стена кирпичная, то внешняя опалубка выстраивается в полкирпича, внутренняя же из досок.

Технология сооружения армпояса ↑

Монтирование опалубки ↑

Опалубку можно делать различными способами, используя:

Как сделать армопояс под мауэрлат и нужен ли он вообще

Для того, чтобы мауэрлат крепко держался на месте установки, его лучше всего оснастить армопоясом. В таком случае конструкция становится более жесткой и прочной, и может использоваться, как усиленная опора.

Зачем нужен армопояс, нужен ли он под крышу

Роль данного армирования для достижения общей прочности здания сложно переоценить. Вначале нужно разобраться, для чего именно используют армопояс под мауэрлат.

Любое здание подвергается целому ряду нагрузок:

  1. Вертикальные. Их создает кровля своим весом, а также такие атмосферные явления, как снег, ветер и дождь.
  2. Распорные. Их провоцируют опирающиеся на стену стропилины. Такая нагрузка действует на раздвижение здания, возрастая по мере того, как увеличивается кровельная нагрузка.

Определенные современные материалы весьма плохо воспринимают точечное воздействие, которое их разрушает. К ним можно отнести керамзитобетонные стены, для которых обустройство армопояса под крышу является необходимой мерой. Поэтому при возведении зданий из подобных материалов наличие подобной конструкции является естественной деталью. Однако бывают ситуации, когда возникают трудности с ее монтажом. В таких случаях мауэрлат на пеноблоки или керамзитоблоки крепится химическими анкерами.

Причины такого подхода могут быть следующими:

  • Сверление отверстий для шпилек в ячеистых блоках может провоцировать их разрушение или появление трещин.
  • Висячими стропилами создается разная нагрузка по целому ряду направлений: это может привести к разъезжанию блоков, а также деформации стен и крыши.
  • При непосредственной укладке стропилин на пенобетонные блоки требуется идеальное положение уровня кровли. В противном случае из-за возникающей точечной нагрузки пеноблоки могут претерпевать различного рода разрушения. Во избежание подобных явлений мауэрлат принято оснащать армопоясом.

Кирпичные стены имеют высокую механическую прочность. Мауэрлат на них крепится обычными анкерами и закладными элементами. Исключение составляют лишь регионы, где наблюдается сейсмическая активность: там вопрос, нужен ли армопояс под крышу, обычно не стоит. Наличие армопояса под мауэрлат в таком случае обязательно и для кирпичных зданий.

Предназначение армирующего пояса на практике сводится к следующим функциям:

  1. Стены не деформируются в случае подвижек грунта, или, когда происходит его неравномерная усадка. Параметры здания сохраняются в исходных пределах.
  2. Способствует выравниванию стен по горизонтали, исправлению погрешность при их укладке.
  3. Конструкция становится более жесткой.
  4. Все возникающие на несущих стенах нагрузки получают равномерное распределение.
  5. Хорошая механическая прочность армирующего пояса позволяет применять его для надежной фиксации наиболее важных элементов, в том числе и мауэрлата.

Параметры и особенности армирующего пояса под мауэрлат

Чтобы конструкция была прочной, нужно тщательно рассчитать размеры армопояса под мауэрлат:

  1. Делая армопояс своими руками, за высоту для армирующего пояса обычно берут 20 см (не менее 15 см). Она однозначно не должен превышать ширину стены.
  2. Ширина стены и пояса по возможности должны совпасть.
  3. При вычислении длины измеряют расстояние до нужных стен.
  4. Сечение конструкции должно быть не менее, чем 25х25 см.

Очень важно, чтобы пояс был сплошным, с одинаковыми показателями прочности отдельных составных участков. Монолитный пояс под мауэрлат удобнее всего изготовить из бетона. Его заливка должна выполняться в один заход, с вставкой внутрь арматуры. Ее диаметр должен быть не менее 10 мм: отдельные элементы прочно скрепляются и перевязываются. Армопояс из кирпича под мауэрлат применяется довольно редко.

Параметры армопояса для керамзитобетонных блоков ориентированы на их толщину. Для наглядности лучше рассмотреть пример расчета данных конструкций. Как гласит СниП, толщина армирующего слоя выполняет на 1/3 уже, чем несущая стена. Поэтому, если взять за толщину стены показатель 40 см, то 1/3 от нее будет равняться 133 мм: минимальное значение толщины армопояса в таком случае будет 300 мм (если округлить цифру 267).

В результате стена толщиной 400 мм будет иметь размер внутренней части U-образного блока в пределах 300 мм, который также будет играть роль опалубки. На кирпичных стенах наружную опалубку делают в полкирпича, а для изготовления внутренней используются доски.

Установка опалубки

Для этого могут использовать несколько методов:

  1. Из деревянных досок или плит. Их фиксация на стены осуществляется при помощи брусков, с креплением сверху. При разборе опалубки проводится демонтаж верхних частей: нижние элементы оставляются внутри заливки.
  2. С помощью боковых упоров.
  3. U-образные блоки. Для того, чтобы пояс был сплошным, блоки подрезают по углам дома.
  4. По наружной стороне стены можно уложить 100-миллиметровые блоки в один ряд. По внутренней стороне прокладывается несколько рядов кирпичей, уложенных на ребро, или досок.
  5. При помощи рабочих продольных стержней диаметром 10-12 мм. Их должно быть не менее 4 шт.
  6. Промежуточными перемычками, обустраиваемыми арматурными хомутами. Диаметр изделий – 6-8 мм, с шагом размещения 20-40 см. Использовать большой шаг не рекомендуется, так как рабочие стержни во время заливки бетона могут смещаться. Как результат, нарушается целостность армирующего пояса.
  7. Скрепленной вязальной проволокой. Соединение сваркой запрещается, так как это приводит к ослаблению арматуры и делает конструкцию подверженной коррозии.
  8. Резьбовыми шпильками. Ими оснащаются отверстия, которые заранее просверливаются в опалубке. Диаметр шпильки должен быть несколько меньше внутреннего сечения трубки. При размещении шпильки внутри трубки нужно добиться прохождения ее концов в заранее изготовленные отверстия. Все изделие затягивают при помощи гаек, используя большие шайбы в качестве прокладок. Внутри бетонного монолита должны остаться только трубки. Чтобы этого достичь, после заливания и предварительного застывания армопояса проводится выкручивание гаек, демонтаж опалубки, выбивание шпилек.

Важно взять во внимание потребность утепления стены напротив армопояса, особенно, если опалубку делают из досок. Таким образом исключается риск промерзание бетона в зимнее время. Для ориентации верхнего края опалубки выбирается строго горизонтальная плоскость и водяной уровень.

Что касается укладки сетки, то на углах и на участках сопряжения она подвергается дополнительному армированию при помощи изогнутой арматуры. Рекомендуемый размер перехлеста – 300-400 мм. Подобное армирование лучше всего провести композитной арматурой, которая и дешевле, и легче. Кроме того, такие изделия не гниют, не ржавеют, обладают большей прочностью на разрыв и просты в работе.

Заливка армопояса

Чтобы конструкция была максимально прочной, заливку необходимо провести в один прием. Для этого используется бетон марки не менее М200. Обычно требуется заливать значительную массу раствора, поэтому лучше всего заранее подготовить бетононасос.

При самостоятельном приготовлении раствора берется одна часть цемента М400, три части мытого песка и три части щебенки. Опалубку можно разбирать через 4-5 дней после заливки; полное созревание бетона наступает через 3-4 недели.

Заливая бетон, следует придерживаться таких рекомендаций:

  1. Без образования внутренних пустот не обойтись. Для их удаления применяют проштыковку раствора с помощью арматуры, или методом вибрации.
  2. Бетон важно увлажнять. Таким образом он становится прочнее. Данная процедура проводится каждый день, пока бетон застывает.

Крепление мауэрлата к армопоясу

Перед тем, как крепить мауэрлат к армопоясу, во избежание загнивания или возгорания опорного бруса его обрабатывают специальными пропитками. Для достижения монолитности мауэрлата для его сращивания применяются прямые замки или косые прирубки.

Само же крепление мауэрлата к армопоясу осуществляется следующим образом:

  • Опорный брус оснащают отверстиями.
  • Насадка мауэрлата осуществляется посредством шпилек или анкеров.
  • В процессе монтажа необходимо пройти сквозь слой рубероида.
  • Для крепления используются большие шайбы и гайки.
  • Затяжку рекомендуется страховать с помощью контргаек.
  • Чтобы срезать торчащие детали, применяют болгарку.

Закладные шпильки

Иногда, чтобы крепить мауэрлат, на армопоясе заранее устанавливаются шпильки диаметром от 12 мм, выступающие над мауэрлатом на 3-4 см. Шаг установки таких шпилек – 100 см: их крепят на хомуты вязальной проволокой.

Что касается вопроса о целесообразности изготовления мауэрлата при наличии армирующего пояса, то действительно, теоретически стропилины могут фиксироваться на пояс. Однако на практике это потребует значительного количества дополнительных мероприятий. Так что намного проще пойти традиционным путем использования армированного пояса под мауэрлат.

Как правильно сделать армопояс под крышу?

Необходимость создания армопояса под мауэрлат при сооружении крыши не всегда очевидна начинающим строителям. У них зачастую создается неверное представление об армированном укреплении основы для возведения кровли как о чем-то ненужном и излишнем. Однако, армопояс – важный посредник, распределяющий нагрузку крыши на стены здания. Рассмотрим, почему необходим армопояс под крышу, какие функции он выполняет и как выполнить его обустройство своими руками.

Необходимость армопояса

Начнем рассмотрение армированного основания под крышу с его основных функций.

Преобразование нагрузки

Стропильные ноги передают мауэрлату нагрузку, основное сосредоточение которой находится в местах опоры стропил на стены дома. Задача мауэрлата и армопояса преобразовать эту нагрузку, сделав ее равномерной. На мауэрлат воздействуют два типа нагрузок. Это вес самой крыши, скопившегося на ней снега, воздействие на кровлю порывов ветра и другие природные явления.

Другая нагрузка связана с распиранием стропилами стен здания. При повышении веса кровли она значительно возрастает. Современные материалы для строительства зданий, такие как керамзитобетон, газобетон, при ряде положительных характеристик не способны выдерживать подобную распирающую нагрузку. Перед монтажом на них мауэрлата в обязательном порядке необходимо создать армированный пояс.

Кирпичные стены обладают большей выдержкой к точечным нагрузкам, потому для монтажа на них мауэрлата достаточно применять анкера или закладные детали. Однако, эксперты рекомендуют использование армопояса и для кирпичных стен, если здание возводится в сейсмоопасном регионе.

Крепление кровли к дому

Важнейшая и основная задача мауэрлата – это прочное крепление кровли к дому. Таким образом, сам мауэрлат должен быть надежно смонтирован к зданию.

Основные задачи армированного основания под крышу можно свести к следующим пунктам:

  • Удерживание строгой геометрии здания при любых ситуациях: сезонные колебания почвы, землетрясения, усадке дома и т. д.;
  • Выравнивание стен в горизонтальной проекции, исправление неточностей и огрехов, допущенных при возведении стен;
  • Обеспечение жесткости и стабильности всей конструкции строения;
  • Равномерное и распределенное рассредоточение нагрузки крыши на стены здания;
  • Возможность прочного крепления к армированному основанию важных элементов кровли, в первую очередь мауэрлата.

Расчет армированного основания под крышу

Процесс армирования основания под мауэрлат начинается с планирования и расчетов. Необходимо сделать расчет размеров армопояса. По строительным стандартам он должен быть шириной, равной ширине стены, и не менее 25 см. Рекомендуемая высота армированного основания находится в районе 30 см. Армопояс и уложенный на него мауэрлат должны опоясывать весь дом.

Если возведение стен производится из газобетона, то верхний ряд делается из камня в виде буквы U, который создает опалубку. В нее необходимо заложить армирующие элементы и залить всю конструкции раствором цемента.

Перед началом собственно строительных работ необходимо также подготовить необходимый инструментарий и строительные материалы. Для создания армированного основания под крышу понадобится:

  • Бетономешалка для качественного замешивания раствора цемента;
  • Специализированный вибратор, который разгоняет цементный раствор в опалубке, не допуская создания в конструкции пустот из воздуха;
  • Материалы для сооружения опалубки;
  • Арматура.

Технология установки

Монтаж армопояса начинается после кладочных работ. Необходимо дождаться полного высыхания кладки.

Создание опалубки и укладка арматуры

Первым этапом ведется сооружение опалубки. В зданиях из газобетонных блоков крайний ряд кладки производится из блоков в виде буквы U. Если таковых не имеется в распоряжении, то наружная часть опалубки создается из распиленных 100 мм блоков, а внутренняя – из досок. Монтаж производится при строгом соблюдении горизонтального уровня.

В опалубку закладывается каркас из арматуры. Его продольная часть формируется из 4 прутьев арматуры с диаметром от 12 мм. Поперечные крепления делаются из прутов 8 мм диаметра при соблюдении шага не больше 25 см. В проекции каркас выглядит как квадрат или прямоугольник. Детали каркаса монтируются с нахлестом до 20 см. Места соединения соединяются вязальной проволокой. В растворе подобный армированный каркас существует как монолитный.

Укладка каркаса предусматривает соблюдение определенных правил:

  • Толщина бетона от каркаса до опалубки не меньше 5 см;
  • Чтобы соблюсти это правило под каркас подкладывают подставки из брусков нужной высоты.

Важной частью работ является укрепление каркаса опалубки. Если этого не сделать, то ее разопрет от тяжести бетона. Это можно выполнить различными методами:

  • При создании опалубки ее низ скрепляется при помощи деревянных брусков, а верх методом набивания дополнительных досок. Когда бетонный раствор застынет, верхние доски удаляются, а видимая часть нижних брусков подпиливается;
  • Возможно использование диагональных упоров. Один их конец стоит на горизонтальной поверхности, а другой поддерживает опалубку;
  • Если опалубка монтируется из плит ОСП, которые удобны в качестве многоразовой опалубки, то можно скрепить детали резьбовыми шпильками. На противостоящих листах сверлятся отверстия и вставляется пластиковая трубка диаметром 1,2 см. Через нее проводится резьбовая шпилька и затягивается гайками с шайбами. Когда бетон застывает, шпильки легко удаляются, а пластиковые трубки остаются в бетоне.

Установка крепежных элементов для мауэрлата

После работ с опалубкой и укладки арматуры можно приступить к установке крепежа для мауэрлата. Рекомендуем использовать резьбовые шпильки. Удобно приобрести шпильки диаметра 12 мм. Длина шпилек рассчитывается с учетом того, что их низ крепится к каркасу, а верх выступает над мауэрлатом на 2-2,5 см.

Установка шпилек производится с учетом:

  • Между двумя стропилами есть минимум одна шпилька;
  • Максимальный шаг установки – не более 1 метра.

Заливка цементным раствором

Главная особенность армированного основания под мауэрлат – его прочность. Достигнуть ее возможно только при заливке бетонного раствора за один раз.

Для создания бетонной смеси применяется бетон не меньше М200. Наилучшая смесь для залития пояса готовится по следующим пропорциям:

  • 1 часть цемента М400;
  • 3 части промытого песка и столько же щебня.

Так как для создания армопояса требуется сразу много смеси, то целесообразно использовать бетономешалку и специальный насос для подачи раствора. При отсутствии оборудования потребуется помощь нескольких человек для приготовления и непрерывной подачи готовой смеси.

Монтаж мауэрлата

Снятие опалубки с армопояса возможно как только бетон достаточно затвердеет, а к монтажу на конструкцию мауэрлата можно приступить не ранее, чем спустя 7-10 дней после залития армопояса.

Перед укладкой детали мауэрлата должны быть специальным образом подготовлены:

  • Брус мауэрлата обрабатывается антисептиками;
  • Соединения его отдельных элементов выполняются методом прямого замка или косой прирубкой;
  • Мауэрлат прикладывается к армопоясу и отмечаются места для шпилек. Отверстия под крепления просверливаются.

Укладке мауэрлата предшествует укрытие армированного основания слоем рулонной гидроизоляции, как правило, для этих целей используется рубероид.

Подведем итоги

Армированное основание под мауэрлат – скорее необходимость, чем роскошь. Кровельная конструкция оказывает довольно большое воздействие на стены дома, которое хотя и распределяется равномерно благодаря мауэрлату, но может негативно сказаться на прочности всего здания.

Создание армопояса необходимо в строениях из газо– и керамзитобетона из-за непрочности данных материалов, в зонах с высокой сейсмической активностью. Также укрепление стен под мауэрлат целесообразно проводить при создании тяжелых кровельных сооружений.

Выполнение армирования верхней части стен не является сложной работой, требующей привлечения специалистов. При соблюдении ряда правил и привлечении помощников ее можно выполнить собственными силами.

Армопояс под мауэрлат: назначение, размеры и характеристики

  • Назначение и функции
  • Размеры и характеристики
  • Технология сооружения армпояса
  • Как залить армопояс под мауэрлат
  • Варианты крепления мауэрлата к армопоясу: анкерами, шпильками и другие
  • Мауэрлат, своеобразный «посредник» между зданием и крышей, выполняет неоценимую по важности роль в вопросе надежности и прочности конструкции. Поэтому его проектированию и устройству уделяется самое пристальное внимание.

    Профессионалы, как правило, рекомендуют устройство армопояса под мауэрлат, благодаря которому последний не сдвигается с места. Армопояс под маэурлат способствует увеличению жесткости конструкции и позволяет использовать ее в качестве усиленной опоры.

    Назначение и функции ↑

    Подобное армирование является достаточно важным этапом в процессе возведения здания. Для начала, разберем для чего нужна установка армированного пояса.

    На строение воздействуют различные усилия:

    • вертикальное, создаваемое весом кровли, а также внешними воздействиями типа снега, ветра и другими;
    • при опирании стропил на стену возникает распорное усилие, в результате которого стены здания стремятся раздвинуться. При этом распорная нагрузка растет по мере увеличения усилий на кровлю.

    Для некоторых современных стройматериалов точечная нагрузка вполне может оказаться разрушительной. Поэтому для них, в частности, керамзитобетонных стен, армопояс под мауэрлат – крайняя необходимость. Таким образом, вопрос, нужен ли армопояс под мауэрлат на стенах из подобных материалов, имеет однозначный ответ.

    На заметку

    В тех редких случаях, если выполнить армирование невозможно, крепление мауэрлата к керамзитоблокам, пеноблоку без армопояса выполняют посредством химических анкеров.

    Действительно,

    • в процессе сверления отверстий под шпильки ячеистые блоки могут под воздействием точечной нагрузки потрескаться либо лопнуть;
    • распорное усилие от висячих стропил создает разную нагрузку с различных сторон, в результате чего блоки могут начать разъезжаться, а крыша, как и стены – деформироваться;
    • если стропила расположить непосредственно на газобетон, то даже небольшое отклонение уровня кровли от расчетного приводит к возникновению точечной нагрузки с возможными последствиями для пеноблоков. Укладка мауэрлата на армопояс предупредит возникающие при строительстве осложнения.

    Что же касается стен из кирпича, то они имеют превосходную механическую прочность. Для устройства мурлата в этом случае вполне достаточно использовать анкеры или закладные элементы. Тем не менее в регионах с сейсмической активностью при строительстве домов рекомендуется устанавливать армопояс под мауэрлат из кирпича.

    Армированный пояс на практике выполняет следующие функции:

    • Не допускает деформации стен при подвижках почвы либо в случае их неравномерной усадки, сохраняя тем самым строгую геометрию строения.
    • Позволяет выровнять конструкцию стен по горизонтальной плоскости, исправить погрешности при кладке.
    • Придает дополнительную жесткость.
    • Равномерно распределяют любую возникшую нагрузку несущих стен.
    • Благодаря механической прочности, он допускает надежное крепление всех важных конструкций, включая мауэрлат.

    Размеры и характеристики ↑

    Чтобы обеспечить прочность и надежность конструкции, необходимо правильно подобрать размеры армопояса под мауэрлат:

    • высота армопояса под мауэрлат, как правило, составляет 20 см (минимум 15), но в любом случае не больше, чем ширина стены;
    • ширина – максимально приближена к ширине стены;
    • длина – к соответствующим стенам;
    • минимальное сечение – 250 на 250 мм.

    При этом необходимо добиться непрерывности конструкции. Нужно также учесть, что она должна иметь по возможности одинаковую прочность. Бетонный пояс делают монолитным. Заливку армопояса под мауэрлат выполняют за раз, а внутрь вставляют армирующий слой. Металлическую арматуру подбирают диаметром не меньше 10 мм, прочно скрепляют и перевязывают между собой.

    Размер армопояса для керамзитобетонных блоков под мауэрлат зависит от толщины использованных блоков. Проведем небольшой расчет для подобных конструкций. Согласно СниП, армирующий пояс выполняют уже несущей стены примерно на треть ее толщины. Поэтому, если допустить, что стена имеет толщину в 40 см (его одна треть составляет 133 мм), тогда армпояс не может быть уже 300 мм ( округленное значение 267 ). Таким образом, при стене в 400 мм 300 придутся на внутреннюю часть U-образного блока, который служит опалубкой, а снаружи блоков по 80 и 20 мм.

    Если стена кирпичная, то внешняя опалубка выстраивается в полкирпича, внутренняя же из досок.

    Технология сооружения армпояса ↑

    Монтирование опалубки ↑

    Опалубку можно делать различными способами, используя:

    • деревянные доски (плиты): их крепят к стене, используя бруски, и так же закрепляют сверху. Когда опалубку разбирают, то верхние из них вынимают. Что же касается нижних брусков, то они так и остаются в монолитной заливке.
    • боковые упоры;
    • резьбовые шпильки. Их устанавливают в отверстия, заранее просверленные в опалубке. Вырезаются трубки следующих размеров:
    •  соотношение диаметров трубки и шпильки следующие: внутренний первого немного превышает внешний второго,
    • долина и ширина армопояса должны быть равны.

    Далее, шпильку размещают внутрь трубки таким образом, чтобы ее концы выходили через предварительно подготовленные отверстия. Всю конструкцию затягивают гайками, подложив большие шайбы. В монолитном бетоне в итоге должны остаться только трубки. Для этого, выполнив заливку армопояса бетоном, дают ему предварительного застыть. Далее, необходимо

    • открутить гайки,
    • разобрать опалубку,
    • выбить шпильки;
    • способ с U-образными блоками. Чтобы обеспечить монолитность пояса, их необходимо подрезать по углам здания;
    • с внешней стороны стены прокладывают ряд из 10-сантиметровых блоков, а внутри – несколько рядов кирпича, уложенного на ребро, или заменить их на доски.

    Внимание!

    Необходимо учесть, что стена на уровне армопояса требует утепления, особенно в случае опалубки из досок, поскольку бетон может зимой промерзнуть.

    Верхний край опалубка выставляют строго в горизонтальной плоскости при помощи водяного уровня.

    Установка арматурного каркаса ↑

    Сетка из арматуры представляет собой:

    • рабочие продольные стержни Ø 10–12 в количестве самое меньшее четырех штук;
    • промежуточные перемычки в виде хомутов из арматуры диаметром от шести до восьми миллиметров, размещенные с шагом в 200–400 мм.

    Внимание!

    Использование чрезмерно большого шага при размещении хомутов чревато смещением рабочих стержней при бетонировании, а это, в свою очередь, нарушит впоследствии правильную работу армпояса.

    • вязальную проволоку, которая их скрепляет. Следует отметить, что для соединения нельзя использовать сварку, поскольку она, с одной стороны, ослабляет арматуру, а с другой – создаются благоприятные условия для коррозии в этих местах.

    В местах сопряжения и по углам стен сетку дополнительно армируют, чтобы прибавить жесткости этим участкам. Для этих целей используют загнутую арматуру и заводят на каждую из сторон на 300–400 мм.

    Рекомендуем

    Для армирования рекомендуется использовать композитную арматуру. Дело не только в том, что она дешевле, такой материал более легкий, он не подвержен загниванию, требует большего усилия на разрыв, с ним значительно проще работать.

    Как залить армопояс под мауэрлат ↑

    Максимальной прочности конструкции добиваются единовременной непрерывной заливкой из бетона марки, не меньшей чем М200. Объем подобных работ, как правило, значительный, поэтому лучше заливать готовый бетон, используя бетононасос, непосредственно в опалубку.

    Однако, если такой возможности нет, бетон можно приготовить самому. Чтобы обеспечить соответствующие характеристики заливки, берут:

    • цемент М400 – 1 ч.;
    • мытый песок – 3 ч.;
    • щебень – 3 ч.

    Опалубку снимают примерно дней через четыре-пять, но полного созревания бетон достигает в течение нескольких недель.

    На что нужно обратить внимание при заливке бетона? ↑

    • Во-первых, на пустоты, которые, так или иначе, образуются в процессе заливки. Их удаляют либо проштыковав бетонную смесь арматурой или провибрировав ее с шагом около 1 м.
    • Во-вторых, на важность увлажнения бетона. Не все знают, что за счет этой процедуры повышается прочность бетона. Рекомендуется проводить увлажнение ежедневно.

    Варианты крепления мауэрлата к армопоясу: анкерами, шпильками и другие ↑

    Опорный брус перед креплением необходимо обработать,чтобы обезопасить его от загнивания и воспламенения. Чтобы мауэрлат получился монолитным, его сращивают специальным образом – либо прямым замком, либо косым прирубом. Что же касается того, как крепить мауэрлат к армопоясу, то наиболее распространенные способы используют следующую схему:

    • в самом опорном брусе просверливают отверстия;
    • мауэрлат насаживают на шпильки или анкера;
    • монтаж выполняют через слой рубероида;
    • крепеж производят посредством большой шайбы и гайки;
    • после затяжки желательно подстраховать соединения контргайками;
    • остатки торчащих элементов срезают болгаркой.

    как крепить мауэрлат на армпояс

    Монтаж закладных шпилек ↑

    К примеру, для последующего крепления мауэрлата армпояс оснащают шпильками с минимальным диаметром в 12 мм. Они должны выступать выше высоты мауэрлата на 30–40 мм. Шпильки устанавливают с шагом в 100 см и крепят к хомутам, используя вязальную проволоку.

    Совет

    Нередко возникает вопрос, а нужен ли мауэрлат если есть армопояс, неужели невозможно крепить стропила прямо на него. Формально, возможно, наличие опорного бруса в этом случае не всегда обязательною. Однако, перечень требуемых работ при этом сильно увеличивается, что значительно усложняет ход работ. Несомненно, выполнить работы качественнее и проще можно только воспользовавшись традиционным способом устройства крыши, а именно с мауэрлатом.

    Как заливают армпояс под мауэрлат на практике, подробнее на видео:

    © 2021 stylekrov.ru

    Армопояс под мауэрлат – Кровля крыши для дома

    Автор Кровельщик На чтение 7 мин. Просмотров 16 Обновлено

    При строительстве любого дома, первостепенное значение отдается созданию армирующего пояса под мауэрлат, который придает строен
    ию дополнительную жесткость, и выполняет еще функции усиленной опоры, позволяющей удерживать бурс на требуемом месте.

    Предназначение армирующего пояса

    Как известно, кровля передает на здание два типа нагрузки, а именно:

    • вертикальную, которая заложена в вес самой кровли с учетом внешних воздействий: сейсмической активности, ветра и снега;
    • распорную от опирающихся на стену стропил, которая стремится раздвинуть стены здания. Вместе с повышением нагрузку на кровлю, повышается и горизонтальная составляющая – распорная нагрузка.

    Функции армопояса

    Армопояс – это один из важнейших компонентов в строительстве, а потому давайте рассмотрим зачем он нужен:

    • если здание строится из газобетона, следует понимать, что блоки, сделанные из него, не выдерживает точечную нагрузку на свою поверхность и при сверлении отверстия для шпилек, и попросту трескаются;
    • использования армопояса позволяет сделать конструкции более жесткой;
    • вся локальная и точечная нагрузка равномерно распределяется по поверхности несущих стен;
      в случае сезонного движения грунтов, неравномерной усадки дома или землетрясений, армопояс предохраняет стены от деформации, сохраняя всю геометрию строения;
    • с помощью армопояса по горизонтали выравнивается вся стеновая конструкция, при этом исправляя допущенные при кладке стен ошибки;
    • ввиду механической прочности, к армопоясу можно крепить все наиболее важные конструкции, в числе которых значится и мауэрлат.

    Назначение мауэрлата

    Мауэрлат – это часть кровли здания, которая используется в качестве опоры для стропил на крыше. Зачастую профессиональные строители рекомендуют закреплять его на специальном армопоясе, который позволяет удерживать его на месте.

    Так он выступает в качестве усиленной опоры, придавая жесткости всей конструкции. К мауэрлату крепятся ноги стропильной системы, а он сам прикрепляется непосредственно к стенам здания. Исходя из этого, следует вывод, что помимо опоры для стропил, мауэрлат еще и соединяет в единое целое кровлю и каркас дома.

    Обоснованность сооружения армирующего пояса

    Армопояс под мауэрлат необходим для повышения прочности конструкции дома. При устройстве армопояса под этот брус своими руками, стоит учитывать, что он должен быть обязательно непрерывным, проходя через весь периметр стен.

    А поскольку кровельная система дома включает в себя не только стропильную систему, но и множество других элементов (коньковые стойки или лежни), которые могут опираться как на несущие стены, так и на остальные опоры, рекомендуется обустройство армопояса и под них.

    Крайне важно, чтобы армопояс был точно и надежно установлен согласно всем нормам. Если это проигнорировать, то кровельная конструкция вряд ли будет отличаться прочностью.

    Размеры армопояса под мауэрлат

    При армировании следует учитывать, что его ширина должна быть равна ширине несущих стен, но не меньше 25х25 см. Если стены возводятся из газобетона, то последний ряд выкладывается из специальных блоков в форме буквы «U», которая выступают в качестве опалубки для заливки бетона.

    Если же стены возведены из кирпича, то внешняя опалубка делается размером в половину кирпича, а внутренняя из досок.

    Сооружение армирующего пояса

    Монтаж опалубки, укладка металлического каркаса

    К формированию армирующего пояса следует приступать по завершению возведения стен.

    Для этого формируется опалубок, который следует использовать для заливки армирующегося пояса, к которому в дальнейшем будет крепиться брус.

    Монтируя опалубок, необходимо следить, чтобы его верхний край находился строго по горизонтали. Это легко проверяется с помощью строительного уровня или ватерпаса.

    Затем внутрь опалубки кладется арматурный каркас, в продольной части которого должно быть не меньше 4 прутьев арматуры, диаметром от 1,2 см.

    Пересекающиеся части из прутьев арматуры или проволоки, диаметром 8 мм, должны соединять продольную арматуру через каждые 25 см.

    Обычно в поперечном сечении такой каркас являет собой квадрат, а иногда прямоугольник. Можно прибегнуть к услугам предприятий, сваривающих любые каркасы с помощью точечной контактной сварки, если на это нет времени.

    Укладывая арматурный каркас, учитывайте, что минимальная толщина бетона от арматуры должна быть не меньше 5 см. По бокам это без проблем регулируется правильной укладкой каркаса, а внизу необходимо сделать подставки из битого кирпича или же подложить деревянные доски.

    Но в идеале использовать специальные опоры из пластика требуемой высоты, которые можно найти в любом строительном магазине.

    Завершив укладку каркаса, следует закрепить опалубку таким образом, чтобы ее не расперло от тяжелого бетона, а сделать это можно так:

    • монтируя опалубку, ее нижнюю и верхнюю части скрепляют деревянными брусочками. После застывания бетона, верхние доски демонтируются, а нижние остаются;
    • опалубка может крепится с помощью особенных диагональных упоров, которые один концом упираются в опалубку, а другим опираются на горизонтальную поверхность;
    • изготавливая многоразовую опалубку из ОСП (ориентированно-стружечной плиты) для их скрепления используют резьбовые шпильки.

    На противоположных сторонах листов опалубки недалеко друг от друга делаются отверстия, диаметром в 12,5 мм. Туда же прокладывается пластмассовая трубка, которая по длине должна быть равна ширине будущего армопояса.

    После этого, через отверстия пропускается резьбовая шпилька диаметром 12 мм, которую нужно будет стянуть гайками с крупными шайбами. После застывания бетона, они вытаскиваются, а листы демонтируются. Что же касается трубок, их можно оставить в бетоне, поскольку стоят они копейки.

    Установка закладных резьбовых шпилек

    Проверив правильность установки опалубки, следует установить крепежные детали, на которых будет держаться мауэрлат. Рекомендуется это делать с помощью резьбовых шпилек, крепящихся к металлическому каркасу.

    Они должны быть с крупными шайбами и гайками, и диаметром чуть больше сантиметра, а длина была такой, чтобы один конец был хорошо зафиксирован на каркасе каркасу, в то время, как другой выступал на несколько сантиметров над уже смонтированным мауэрлатом.

    Там, где на мауэрлат не опираются стропила, необходима установка шпилек. Как минимум одна шпилька должна быть между ногами стропил, при этом расстояние между креплениями не должно превышать одного метра. На арматурном каркасе сделайте разметку мелом, а выравнивание производите по линии, сделанной с помощью шнура, натянутого по осевой линии.

    С помощью вязальной проволоки шпильки крепятся строго по вертикали к арматурному каркасу.

    Заливка армирующего пояса бетоном

    Для придания армопоясу максимальной прочности, все должно быть сделано за один раз. Для этих целей рекомендуется использовать бетон марки не ниже М200. С учетом предстоящего объема работ лучше всего остановиться на использовании готового бетона, что можно заливать с помощью бетононасоса прямо в опалубку.

    Если же такая возможность отсутствует, то бетон можно сделать и самостоятельно. Конечно, без бетономешалки и помощников тут не обойтись.

    Чтобы приготовить бетон требуемой марки, необходимо использовать:

    • цемент марки М400 1 часть;
    • щебень 4,8 части;
    • мытый песок 3 части.

    Когда бетон будет залит, в нем могут появиться пузыри (воздушные полости), которые сказываются на прочности конструкции. Чтобы их удалить, следует использовать специальный вибратор, но если его под рукой нет, то нужно потыкать его по всему объему куском арматуры.

    Кстати, для большей эффективности стоит использовать пластификаторы, которые повышают подвижность смеси и снижают составляющую воды. В результате армопояс быстрее застывает и становиться прочнее.

    Крепление мауэрлата к армопоясу

    Когда бетон станет достаточно прочным, опалубка демонтируется и через неделю-полторы, можно начинать прикреплять мауэрлат к армопоясу. Предварительно брус обрабатывается специальными добавками, чтобы исключить возможность его гниения и повреждения насекомыми.

    Все соединения бруса между собой делаются прямым замком или косым прирубом, что позволяет сделать всю конструкцию монолитной. Место будущего крепления бруса следует предварительно пометить, просверлить и вставить в них шпильки.

    Само крепление осуществляется с помощью большой шайбы и гайки. Все соединения следует застраховать контргайками и срезать оставшиеся торчащие шпильки болгаркой. Монтаж мауэрлата на армопояс делается только через слой рубероида.

    Обоснованность сооружения армирующего пояса под мауэрлат из кирпича

    Часть специалистов считает возможным возведение армопояса из кирпича для строений из пористых блоков.

    Но армирующей эту конструкцию можно назвать лишь с натяжкой, поскольку состоящая из нескольких рядов, она не будет равномерно распределять нагрузку, идущую от стропильной стены, в результате, создаваемая точечная нагрузка будет оказывать на пористые блоки разрушительное действие.

    Итак, давайте подведем итоги:

    • сооружение из армопояса под мауэрлат необходимо, если планируете строение из газо- и керамзитобетона, и при кирпичных стенах;
    • для надежной фиксации мауэрлата к армопоясу следует использовать резьбовые шпильки, прикрепленные к металлическому каркасу;
    • весь объем бетонных работ следует сделать за один раз без перерывов;
    • мауэрлат крепится через слой рулонной гидроизоляции.

    Зачем нужен армопояс. Применение армопояса

    Армированным поясом (Армопоясом) называется железобетонный слой, который укладывается вдоль внешних стен постройки по всему периметру. Его предназначение – повысить прочность несущих внешних стен и сохранить целостность конструкции при проседании грунта и даже его сдвига. Другие названия армопояса: армированный пояс, железобетонный армирующий пояс, разгрузочный армированный пояс, сейсмопояс.

    Этот пояс обязательно должен быть замкнутым и ни в коем случае не прерываться по длине.

    Роль армопояса в конструкции здания.

    Армопояс предназначен для лучшего сопротивления строительной конструкции постоянным деформирующим нагрузкам: ветровых, неравномерной усадки конструкции, неравномерной осадки почвы под конструкцией, небольших сдвигов почвы, сезонных и суточных температурных колебаний, осадков и т.д.

    Особую актуальность армированный пояс приобретает при возведении конструкции из газосиликатных блоков, не обладающих большой устойчивостью к деформациям изгибающего типа, в этом случае армопояс берет на себя всю нагрузку, возникающую при деформации конструкции.

    Очень часто при возведении крыши возникает необходимость в креплении бруса к верхушкам стен. Крепить брус болтами к газосиликатным блокам категорически запрещается — газобетон не выдерживает точечную нагрузку. Опять же не обойтись без устройства армированного пояса. Плюс ко всему стены из таких блоков под давлением крыши будут испытывать вертикальную нагрузку и могут разойтись. Чтобы это не произошло, необходимо не только придать жесткость всей конструкции строения, но и равномерно распределить нагрузку на каркас.

    Подведем итоги: если вы планируете построить прочный дом -одноэтажный с крышей или мансардой, двухэтажный из газосиликатных блоков армопояс НЕОБХОДИМ!

    В процессе строительства используются несколько таких поясов.

    Первый армированный пояс заливается вместе с ленточным фундаментом. При его изготовлении бетон заливается в выкопанную под ленточный фундамент траншею на высоту 0,3-0,4 м. Ширина ростверка (так называется этот пояс) принимается в пределах 0,7-1,2 м. В отличие от остальных поясов, ростверк делается не только под внешними стенами, но и под капитальными внутренними. Этот пояс является основным залогом прочности будущего дома, поэтому его изготовление обязательно.

    Второй армированный пояс его еще называют цокольным- укладывается поверх фундаментных блоков высотой 0,2-0,4 м. Он распределяет нагрузку на фундамент от всего дома. Считается, что цокольный пояс устраивают только по периметру внешних стен, но если используются плиты перекрытия, то второй пояс лучше делать его по всем несущим стенам. Если внешнее утепление стен не планируется, тогда ширина второго армопояса равна ширине стены. Если же утепление будет, тогда ширину армопояся надо делать с учётом утеплителя, или вставить подготовленные полосы пенополистирола под опалубку перед заливкой. Второй пояс желательно использовать при любом строительстве, но есть случаи, когда можно обойтись и без него.

    Третий пояс укладывается поверх силикатных блоков, под плиты междуэтажных перекрытий. Этот пояс имеет особое назначение: Во-первых, он стягивает стены, не давая им разойтись, защищает от появления трещин; Во-вторых, распределяет нагрузку от плит перекрытия на стены; В-третьих, воспринимает и распределяет нагрузку над оконными и дверными проемами, давая возможность использовать простые перемычки, а не усиленные балки.

    Четвертый армированный пояс (под мауэрлат) делается под балками кровли для крепления бруса крышной конструкции с помощью анкерных болтов. Он воспринимает всю нагрузку от крышной конструкции, а также принимает на себя усилие от воздействия ветров и снега.

    Технология изготовления армопоясов.

    Первый армопояс (ростверк). Первым делом рассчитывается глубина заложения фундамента. Она зависит от типа грунта, глубины его промерзания в зимний период и глубины залегания грунтовых вод. На расчетную глубину выкапывается траншея по периметру дома, после чего необходимо выровнять дно и стенки траншеи до уровня твердого грунта, при этом дно должно быть максимально ровным и твердым.

    В траншею засыпается песок, для обустройства песчаной подушки. Высота песчаной подушки 50-100 мм. Если траншея имеет неровное дно, его можно выровнять песчаной подушкой толщиной 100 мм перемешанным с щебнем или дополнительным количеством бетона. После обустройства песчаной подушки, она тщательно выравнивается и утрамбовывается. Также желательно песок полить водой, что способствует лучшей трамбовке.

    Далее улаживается арматура. При строительстве в нормальных условиях в качестве арматуры используется сетка из прутьев диаметром 10-12 мм, состоящая из 4-5 жил. Во время заливки бетоном арматура не должна соприкосаться с грунтом – арматура должна полностью погрузиться в бетон, который защитит металл от коррозии. Сетка при заливке должна опираться на половинки кирпича, немного приподнимаясь над поверхностью песчаной подушки.

    Для изготовления арматурного каркаса и фиксации прутьев нужно использовать вязальную проволоку, не желательно соединять прутья сваркой.

    Для заливки ростверка используется бетон марки 200.

    Второй армопояс . Пояс заливается на бетонные блоки фундамента или на фундамент цокольного этажа перед началом возведения стен. Он укладывается по периметру постройки вдоль внешних стен, под внутренними несущими стенами его как правило не устанавливают. Его высота обычно составляет 0,2-0,4 м, бетон для него используется марки 200 и выше. В качестве арматуры для второго пояса используются двухжильные прутья ребристой арматуры диаметром 10-12 мм, арматурная сетка укладывается в один слой. Также можно использовать арматуру большего диаметра, для придания конструкции большей жесткости.

    Для заливки второго пояса не обязательно монтировать деревянную опалубку – эту опалубку можно заменить кирпичной кладкой. Для этого с двух краев стены делаются кладки в полкирпича, а уже между этими кладками укладывается арматура и заливается раствор.

    Важно! При отсутствии первого пояса – ростверка – второй делать бесполезно. Так как первый пояс является основным, а второй – дополнительным. Их совместная работа по защите фундамента сверху и снизу является гарантией надежного фундамента даже на проблемных грунтах.

    Третий армопояс (Армопояс под плиты перекрытия)

    Третий армированный пояс, прокладывается между стенами и плитами перекрытия, тоже является обязательным. Он делается вдоль внешних стен и имеет высоту 0,2-0,4 м. При использовании третьего пояса появляется возможность сэкономить на дверных и оконных перемычках, которые могут иметь небольшие размеры и минимум арматуры – все нагрузки воспринимаются поясом.

    Очень часто строительный материал, из которого возводятся стены, имеет довольно низкую прочность (ракушняк, газобетон и др.) и на него нельзя опирать плиты перекрытия. Эти материалы плохо воспринимают нагрузки. Если же сделать армированный пояс, на него плиты будут опираться без проблем, а сам пояс равномерно распределит нагрузку.

    Армирование третьего пояса проводится сеткой, выполненной из ребристых прутьев арматуры диаметром 10-12 мм в две жилы.

    Если толщина стен в пределах 510-610 мм то в качестве опалубки можно использовать кирпичную кладку по обе стороны стены, как при изготовлении второго пояса. Для наружной кладки используется лицевой кирпич, для внутренней – забутовочный. При этом ширина армированного пояса будет составлять 260 мм.

    Четвертый армопояс (Армопояс под мауэрлат)

    Армопояс под мауэрлат имеет особенность крепления балки к армпоясу. На этапе создания арматурного каркаса, необходимо вывести над ним шпильки, диаметр которых не должен составлять меньше 12 мм, высоту части шпильки возвышающейся над армпоясом нужно рассчитывать, учитывая высоту мауэрлата и добавлять 3-4 см. После этого на конце прута делается резьба, а в мауэрлате высверливается соответствующее резьбе отверстие.

    Далее заливается армпояс, и после того как он схватился и наберет прочность на него укладывается мауэрлат таким образом, чтобы отверстия в нем совпадали со шпильками армпояса и фиксируется болтами. Незабываем уложить поверх армопояса слой гидроизоляции. Мауэрлат установлен, пришло время крепить к нему стропила и уже, затем возводить остальную часть кровли.

    Из соображений эстетики можно задекорировать армпояс. Нужно всего лишь взять распиленные вдоль блоки основного материала, шириной сантиметров десять и приклеить их с внешней стороны пояса. Теперь армпояс не испортит вид всего строения. Что касается внутренней стороны, то здесь вполне можно ограничиться простой опалубкой.

    Особые требования предъявляются к качеству бетонной смеси. Цемент здесь следует использовать не ниже марки М200, можно также изготовить его самостоятельно придерживаясь соотношения 1:3:5, где соответственно цемент, песок, щебень.

    Арматурный каркас (арматурная сетка)

    Для изготовления каркаса, который состоит из четырех и более продольных стержней, берется арматура, диаметр которой 12 мм и более. На срезе такой каркас должен представлять собой прямоугольник либо квадрат. Через промежутки в 40-50 см продольные стержни скрепляются вертикальными или горизонтальными перемычками, в качестве которых выступает арматура диаметром 6-8 мм. Для соединения элементов каркаса применяется вязальная проволока.

    Чтобы избежать коррозии арматуры, необходимо расположить каркас так, чтобы расстояние от него до внешнего края опалубки и фундамента было примерно 3-5 см.

    Готовый арматурный каркас устанавливается в опалубку, теперь остается лишь залить ее бетонной смесью. Настоятельно рекомендуется производить заливку одним разом. Это позволит бетону лучше схватиться и застывать более равномерно, что в свою очередь придаст ему более высокую прочность.

    При заливке случается в бетоне образуются пустоты, их можно удалить при помощи арматуры, «проштыковав» бетон.

    Периодическое увлажнение бетона способствует повышению его прочности, поэтому лучше всего каждый день его увлажнять. Уже через 4-5 дней можно будет снимать опалубку, однако полностью готов будет армпояс лишь только через несколько недель.

    Утепление армопояса

    Армирующий пояс имеет плохую теплоизоляционную характеристику, так как в основном состоит из бетона. И через него в зимнее время года теряется значительное количество тепла. Из-за этого с внутренней стороны сооружения может образовываться конденсат, который приводит к образованию плесени. Бороться с этим можно и нужно. Чтобы избежать этого нежелательного эффекта, при строительстве армопояса его нужно утеплять с внешней стороны с помощью теплоизоляционных материалов.

    Самым распространенным материалом является пенополистирол, но также еще можно использовать пенопласт и газобетон.

    Главное,перед вязкой арматурного каркаса и заливкой бетона нужно учитывать и не забывать оставлять пространство (от внешнего края стены) для укладки утеплителя.

    Нужен ли мауэрлат если есть армопояс


    Как сделать армопояс под мауэрлат и нужен ли он вообще

    Содержание:

    Для того, чтобы мауэрлат крепко держался на месте установки, его лучше всего оснастить армопоясом. В таком случае конструкция становится более жесткой и прочной, и может использоваться, как усиленная опора.

    Зачем нужен армопояс, нужен ли он под крышу

    Роль данного армирования для достижения общей прочности здания сложно переоценить. Вначале нужно разобраться, для чего именно используют армопояс под мауэрлат.

    Любое здание подвергается целому ряду нагрузок:

    1. Вертикальные. Их создает кровля своим весом, а также такие атмосферные явления, как снег, ветер и дождь.
    2. Распорные. Их провоцируют опирающиеся на стену стропилины. Такая нагрузка действует на раздвижение здания, возрастая по мере того, как увеличивается кровельная нагрузка.

    Определенные современные материалы весьма плохо воспринимают точечное воздействие, которое их разрушает. К ним можно отнести керамзитобетонные стены, для которых обустройство армопояса под крышу является необходимой мерой. Поэтому при возведении зданий из подобных материалов наличие подобной конструкции является естественной деталью. Однако бывают ситуации, когда возникают трудности с ее монтажом. В таких случаях мауэрлат на пеноблоки или керамзитоблоки крепится химическими анкерами.

    Причины такого подхода могут быть следующими:

    • Сверление отверстий для шпилек в ячеистых блоках может провоцировать их разрушение или появление трещин.
    • Висячими стропилами создается разная нагрузка по целому ряду направлений: это может привести к разъезжанию блоков, а также деформации стен и крыши.
    • При непосредственной укладке стропилин на пенобетонные блоки требуется идеальное положение уровня кровли. В противном случае из-за возникающей точечной нагрузки пеноблоки могут претерпевать различного рода разрушения. Во избежание подобных явлений мауэрлат принято оснащать армопоясом.

    Кирпичные стены имеют высокую механическую прочность. Мауэрлат на них крепится обычными анкерами и закладными элементами. Исключение составляют лишь регионы, где наблюдается сейсмическая активность: там вопрос, нужен ли армопояс под крышу, обычно не стоит. Наличие армопояса под мауэрлат в таком случае обязательно и для кирпичных зданий.

    Предназначение армирующего пояса на практике сводится к следующим функциям:

    1. Стены не деформируются в случае подвижек грунта, или, когда происходит его неравномерная усадка. Параметры здания сохраняются в исходных пределах.
    2. Способствует выравниванию стен по горизонтали, исправлению погрешность при их укладке.
    3. Конструкция становится более жесткой.
    4. Все возникающие на несущих стенах нагрузки получают равномерное распределение.
    5. Хорошая механическая прочность армирующего пояса позволяет применять его для надежной фиксации наиболее важных элементов, в том числе и мауэрлата.

    Параметры и особенности армирующего пояса под мауэрлат

    Чтобы конструкция была прочной, нужно тщательно рассчитать размеры армопояса под мауэрлат:

    1. За высоту для армирующего пояса обычно берут 20 см (не менее 15 см). Она однозначно не должен превышать ширину стены.
    2. Ширина стены и пояса по возможности должны совпасть.
    3. При вычислении длины измеряют расстояние до нужных стен.
    4. Сечение конструкции должно быть не менее, чем 25х25 см.

    Очень важно, чтобы пояс был сплошным, с одинаковыми показателями прочности отдельных составных участков. Монолитный пояс под мауэрлат удобнее всего изготовить из бетона. Его заливка должна выполняться в один заход, с вставкой внутрь арматуры.  Ее диаметр должен быть не менее 10 мм: отдельные элементы прочно скрепляются и перевязываются. Армопояс из кирпича под мауэрлат применяется довольно редко.

    Параметры армопояса для керамзитобетонных блоков ориентированы на их толщину. Для наглядности лучше рассмотреть пример расчета данных конструкций. Как гласит СниП, толщина армирующего слоя выполняет на 1/3 уже, чем несущая стена. Поэтому, если взять за толщину стены показатель 40 см, то 1/3 от нее будет равняться 133 мм: минимальное значение толщины армопояса в таком случае будет 300 мм (если округлить цифру 267).

    В результате стена толщиной 400 мм будет иметь размер внутренней части U-образного блока в пределах 300 мм, который также будет играть роль опалубки. На кирпичных стенах наружную опалубку делают в полкирпича, а для изготовления внутренней используются доски.

    Установка опалубки

    Для этого могут использовать несколько методов:

    1. Из деревянных досок или плит. Их фиксация на стены осуществляется при помощи брусков, с креплением сверху. При разборе опалубки проводится демонтаж верхних частей: нижние элементы оставляются внутри заливки.
    2. С помощью боковых упоров.
    3. U-образные блоки. Для того, чтобы пояс был сплошным, блоки подрезают по углам дома.
    4. По наружной стороне стены можно уложить 100-миллиметровые блоки в один ряд. По внутренней стороне прокладывается несколько рядов кирпичей, уложенных на ребро, или досок.
    5. При помощи рабочих продольных стержней диаметром 10-12 мм. Их должно быть не менее 4 шт.
    6. Промежуточными перемычками, обустраиваемыми арматурными хомутами. Диаметр изделий – 6-8 мм, с шагом размещения 20-40 см. Использовать большой шаг не рекомендуется, так как рабочие стержни во время заливки бетона могут смещаться. Как результат, нарушается целостность армирующего пояса.
    7. Скрепленной вязальной проволокой. Соединение сваркой запрещается, так как это приводит к ослаблению арматуры и делает конструкцию подверженной коррозии.
    8. Резьбовыми шпильками. Ими оснащаются отверстия, которые заранее просверливаются в опалубке. Диаметр шпильки должен быть несколько меньше внутреннего сечения трубки. При размещении шпильки внутри трубки нужно добиться прохождения ее концов в заранее изготовленные отверстия. Все изделие затягивают при помощи гаек, используя большие шайбы в качестве прокладок. Внутри бетонного монолита должны остаться только трубки. Чтобы этого достичь, после заливания и предварительного застывания армопояса проводится выкручивание гаек, демонтаж опалубки, выбивание шпилек.

    Важно взять во внимание потребность утепления стены напротив армопояса, особенно, если опалубку делают из досок. Таким образом исключается риск промерзание бетона в зимнее время. Для ориентации верхнего края опалубки выбирается строго горизонтальная плоскость и водяной уровень.

    Что касается укладки сетки, то на углах и на участках сопряжения она подвергается дополнительному армированию при помощи изогнутой арматуры. Рекомендуемый размер перехлеста – 300-400 мм. Подобное армирование лучше всего провести композитной арматурой, которая и дешевле, и легче. Кроме того, такие изделия не гниют, не ржавеют, обладают большей прочностью на разрыв и просты в работе.

    Заливка армопояса

    Чтобы конструкция была максимально прочной, заливку необходимо провести в один прием. Для этого используется бетон марки не менее М200. Обычно требуется заливать значительную массу раствора, поэтому лучше всего заранее подготовить бетононасос.

    При самостоятельном приготовлении раствора берется одна часть цемента М400, три части мытого песка и три части щебенки. Опалубку можно разбирать через 4-5 дней после заливки; полное созревание бетона наступает через 3-4 недели.

    Заливая бетон, следует придерживаться таких рекомендаций:

    1. Без образования внутренних пустот не обойтись. Для их удаления применяют проштыковку раствора с помощью арматуры, или методом вибрации.
    2. Бетон важно увлажнять. Таким образом он становится прочнее. Данная процедура проводится каждый день, пока бетон застывает.

    Крепление мауэрлата к армопоясу

    Перед тем, как крепить мауэрлат к армопоясу, во избежание загнивания или возгорания опорного бруса его обрабатывают специальными пропитками. Для достижения монолитности мауэрлата для его сращивания применяются прямые замки или косые прирубки.

    Само же крепление мауэрлата к армопоясу осуществляется следующим образом:

    • Опорный брус оснащают отверстиями.
    • Насадка мауэрлата осуществляется посредством шпилек или анкеров.
    • В процессе монтажа необходимо пройти сквозь слой рубероида.
    • Для крепления используются большие шайбы и гайки.
    • Затяжку рекомендуется страховать с помощью контргаек.
    • Чтобы срезать торчащие детали, применяют болгарку.

    Закладные шпильки

    Иногда, чтобы крепить мауэрлат, на армопоясе заранее устанавливаются шпильки диаметром от 12 мм, выступающие над мауэрлатом на 3-4 см. Шаг установки таких шпилек – 100 см: их крепят на хомуты вязальной проволокой.

    Что касается вопроса о целесообразности изготовления мауэрлата при наличии армирующего пояса, то действительно, теоретически стропилины могут фиксироваться на пояс. Однако на практике это потребует значительного количества дополнительных мероприятий. Так что намного проще пойти традиционным путем использования армированного пояса под мауэрлат.

    Армопояс под мауэрлат: назначение, размеры и характеристики

    • Назначение и функции
    • Размеры и характеристики
    • Технология сооружения армпояса
      • Монтирование опалубки
      • Установка арматурного каркаса
    • Как залить армопояс под мауэрлат
      • На что нужно обратить внимание при заливке бетона?
    • Варианты крепления мауэрлата к армопоясу: анкерами, шпильками и другие
    • Мауэрлат, своеобразный «посредник» между зданием и крышей, выполняет неоценимую по важности роль в вопросе надежности и прочности конструкции. Поэтому его проектированию и устройству уделяется самое пристальное внимание.

      Профессионалы, как правило, рекомендуют устройство армопояса под мауэрлат, благодаря которому последний не сдвигается с места. Армопояс под маэурлат способствует увеличению жесткости конструкции и позволяет использовать ее в качестве усиленной опоры.

      Назначение и функции ↑

      Подобное армирование является достаточно важным этапом в процессе возведения здания. Для начала, разберем для чего нужна установка армированного пояса.

      На строение воздействуют различные усилия:

      • вертикальное, создаваемое весом кровли, а также внешними воздействиями типа снега, ветра и другими;
      • при опирании стропил на стену возникает распорное усилие, в результате которого стены здания стремятся раздвинуться. При этом распорная нагрузка растет по мере увеличения усилий на кровлю.

      Для некоторых современных стройматериалов точечная нагрузка вполне может оказаться разрушительной. Поэтому для них, в частности, керамзитобетонных стен, армопояс под мауэрлат – крайняя необходимость. Таким образом, вопрос, нужен ли армопояс под мауэрлат на стенах из подобных материалов, имеет однозначный ответ.

      На заметку

      В тех редких случаях, если выполнить армирование невозможно, крепление мауэрлата к керамзитоблокам, пеноблоку без армопояса выполняют посредством химических анкеров.

      Действительно,

      • в процессе сверления отверстий под шпильки ячеистые блоки могут под воздействием точечной нагрузки потрескаться либо лопнуть;
      • распорное усилие от висячих стропил создает разную нагрузку с различных сторон, в результате чего блоки могут начать разъезжаться, а крыша, как и стены – деформироваться;
      • если стропила расположить непосредственно на газобетон, то даже небольшое отклонение уровня кровли от расчетного приводит к возникновению точечной нагрузки с возможными последствиями для пеноблоков. Укладка мауэрлата на армопояс предупредит возникающие при строительстве осложнения.

      Что же касается стен из кирпича, то они имеют превосходную механическую прочность. Для устройства мурлата в этом случае вполне достаточно использовать анкеры или закладные элементы. Тем не менее в регионах с сейсмической активностью при строительстве домов рекомендуется устанавливать армопояс под мауэрлат из кирпича.

      Армированный пояс на практике выполняет следующие функции:

      • Не допускает деформации стен при подвижках почвы либо в случае их неравномерной усадки, сохраняя тем самым строгую геометрию строения.
      • Позволяет выровнять конструкцию стен по горизонтальной плоскости, исправить погрешности при кладке.
      • Придает дополнительную жесткость.
      • Равномерно распределяют любую возникшую нагрузку несущих стен.
      • Благодаря механической прочности, он допускает надежное крепление всех важных конструкций, включая мауэрлат.

      Размеры и характеристики ↑

      Чтобы обеспечить прочность и надежность конструкции, необходимо правильно подобрать размеры армопояса под мауэрлат:

      • высота армопояса под мауэрлат, как правило, составляет 20 см (минимум 15), но в любом случае не больше, чем ширина стены;
      • ширина – максимально приближена к ширине стены;
      • длина – к соответствующим стенам;
      • минимальное сечение – 250 на 250 мм.

      При этом необходимо добиться непрерывности конструкции. Нужно также учесть, что она должна иметь по возможности одинаковую прочность. Бетонный пояс делают монолитным. Заливку армопояса под мауэрлат выполняют за раз, а внутрь вставляют армирующий слой. Металлическую арматуру подбирают диаметром не меньше 10 мм, прочно скрепляют и перевязывают между собой.

      Размер армопояса для керамзитобетонных блоков под мауэрлат зависит от толщины использованных блоков. Проведем небольшой расчет для подобных конструкций. Согласно СниП, армирующий пояс выполняют уже несущей стены примерно на треть ее толщины. Поэтому, если допустить, что стена имеет толщину в 40 см (его одна треть составляет 133 мм), тогда армпояс не может быть уже 300 мм ( округленное значение 267 ). Таким образом, при стене в 400 мм 300 придутся на внутреннюю часть U-образного блока, который служит опалубкой, а снаружи блоков по 80 и 20 мм.

      Если стена кирпичная, то внешняя опалубка выстраивается в полкирпича, внутренняя же из досок.

      Технология сооружения армпояса ↑

      Монтирование опалубки ↑

      Опалубку можно делать различными способами, используя:

      • деревянные доски (плиты): их крепят к стене, используя бруски, и так же закрепляют сверху. Когда опалубку разбирают, то верхние из них вынимают. Что же касается нижних брусков, то они так и остаются в монолитной заливке.
      • боковые упоры;
      • резьбовые шпильки. Их устанавливают в отверстия, заранее просверленные в опалубке. Вырезаются трубки следующих размеров:
      •  соотношение диаметров трубки и шпильки следующие: внутренний первого немного превышает внешний второго,
      • долина и ширина армопояса должны быть равны.

      Далее, шпильку размещают внутрь трубки таким образом, чтобы ее концы выходили через предварительно подготовленные отверстия. Всю конструкцию затягивают гайками, подложив большие шайбы. В монолитном бетоне в итоге должны остаться только трубки. Для этого, выполнив заливку армопояса бетоном, дают ему предварительного застыть. Далее, необходимо

      • открутить гайки,
      • разобрать опалубку,
      • выбить шпильки;
      • способ с U-образными блоками. Чтобы обеспечить монолитность пояса, их необходимо подрезать по углам здания;
      • с внешней стороны стены прокладывают ряд из 10-сантиметровых блоков, а внутри – несколько рядов кирпича, уложенного на ребро, или заменить их на доски.

      Внимание!

      Необходимо учесть, что стена на уровне армопояса требует утепления, особенно в случае опалубки из досок, поскольку бетон может зимой промерзнуть.

      Верхний край опалубка выставляют строго в горизонтальной плоскости при помощи водяного уровня.

      Установка арматурного каркаса ↑

      Сетка из арматуры представляет собой:

      • рабочие продольные стержни Ø 10–12 в количестве самое меньшее четырех штук;
      • промежуточные перемычки в виде хомутов из арматуры диаметром от шести до восьми миллиметров, размещенные с шагом в 200–400 мм.

      Внимание!

      Использование чрезмерно большого шага при размещении хомутов чревато смещением рабочих стержней при бетонировании, а это, в свою очередь, нарушит впоследствии правильную работу армпояса.

      • вязальную проволоку, которая их скрепляет. Следует отметить, что для соединения нельзя использовать сварку, поскольку она, с одной стороны, ослабляет арматуру, а с другой – создаются благоприятные условия для коррозии в этих местах.

      В местах сопряжения и по углам стен сетку дополнительно армируют, чтобы прибавить жесткости этим участкам. Для этих целей используют загнутую арматуру и заводят на каждую из сторон на 300–400 мм.

      Рекомендуем

      Для армирования рекомендуется использовать композитную арматуру. Дело не только в том, что она дешевле, такой материал более легкий, он не подвержен загниванию, требует большего усилия на разрыв, с ним значительно проще работать.

      Как залить армопояс под мауэрлат ↑

      Максимальной прочности конструкции добиваются единовременной непрерывной заливкой из бетона марки, не меньшей чем М200. Объем подобных работ, как правило, значительный, поэтому лучше заливать готовый бетон, используя бетононасос, непосредственно в опалубку.

      Однако, если такой возможности нет, бетон можно приготовить самому. Чтобы обеспечить соответствующие характеристики заливки, берут:

      • цемент М400 – 1 ч.;
      • мытый песок – 3 ч.;
      • щебень – 3 ч.

      Опалубку снимают примерно дней через четыре-пять, но полного созревания бетон достигает в течение нескольких недель.

      На что нужно обратить внимание при заливке бетона? ↑
      • Во-первых, на пустоты, которые, так или иначе, образуются в процессе заливки. Их удаляют либо проштыковав бетонную смесь арматурой или провибрировав ее с шагом около 1 м.
      • Во-вторых, на важность увлажнения бетона. Не все знают, что за счет этой процедуры повышается прочность бетона. Рекомендуется проводить увлажнение ежедневно.

      Варианты крепления мауэрлата к армопоясу: анкерами, шпильками и другие ↑

      Опорный брус перед креплением необходимо обработать,чтобы обезопасить его от загнивания и воспламенения. Чтобы мауэрлат получился монолитным, его сращивают специальным образом – либо прямым замком, либо косым прирубом. Что же касается того, как крепить мауэрлат к армопоясу, то наиболее распространенные способы используют следующую схему:

      • в самом опорном брусе просверливают отверстия;
      • мауэрлат насаживают на шпильки или анкера;
      • монтаж выполняют через слой рубероида;
      • крепеж производят посредством большой шайбы и гайки;
      • после затяжки желательно подстраховать соединения контргайками;
      • остатки торчащих элементов срезают болгаркой.

      как крепить мауэрлат на армпояс

      Монтаж закладных шпилек ↑

      К примеру, для последующего крепления мауэрлата армпояс оснащают шпильками с минимальным диаметром в 12 мм. Они должны выступать выше высоты мауэрлата на 30–40 мм. Шпильки устанавливают с шагом в 100 см и крепят к хомутам, используя вязальную проволоку.

      Совет

      Нередко возникает вопрос, а нужен ли мауэрлат если есть армопояс, неужели невозможно крепить стропила прямо на него. Формально, возможно, наличие опорного бруса в этом случае не всегда обязательною. Однако, перечень требуемых работ при этом сильно увеличивается, что значительно усложняет ход работ. Несомненно, выполнить работы качественнее и проще можно только воспользовавшись традиционным способом устройства крыши, а именно с мауэрлатом.

      Как заливают армпояс под мауэрлат на практике, подробнее на видео:

      © 2019 stylekrov.ru

      (3 votes, average: 4,67 out of 5)

    Необходим ли армопояс под Мауэрлат, блог застройщика ГК Кристалл

    Самым незаменимым составляющим возведения кровли любого здания является мауэрлат. Он выступает в роли соединителя между крышей и стенами здания. При проектировании ему уделяется львиная доля внимания из-за полезных функций, которые он выполняет.

    Для чего служит мауэрлат? Он выдерживает на себе всю тяжесть, которая находится в том месте, где опираются стропила. Основной ролью мауэрлата является равнораспределение тяжести от стропил и передача ее на стены сооружения.

    Система стропил закрепляется на мауэрлате, а он крепится к капитальным стенам здания. Поэтому еще одна основная роль заключается в фиксации крыши к зданию. Мауэрлат в основном делают из дерева, но бывает и так, система стропил металлическая, тогда мауэрлат изготавливают из тавровой балки или швеллера.

    Нужно ли сооружение армированного пояса? Да, обязательно. Кровля дает на сооружение несколько видов нагрузок: вертикальную, которая основывается на весе всей крыши, а также на погодных условиях (ветер, обильные снегопады и землетрясения). И распорную нагрузку. Она возникает в тот момент, когда стропила начинают давить на стены дома, как бы стремясь раздавить их.

    Современные материалы для строительства, такие, как газобетон или блоки из керамзита, имеют свои преимущества, но и от их недостатков никто не застрахован. Это недостаточный уровень жесткости для закрепления мауэрлата. Тяжесть на такие стройматериалы действует губительно. Поэтому использование армированного пояса является не просто прихотью, а необходимостью.

    Стены, построенные из кирпича, имеют достаточный запас прочности и могут переносить большие тяжести. К таким кирпичным стенам смело прикрепляется мауэрлат с помощью шурупов с металлической насадкой или других креплений. Но мастера с опытом советуют даже на кирпичных стенах сооружать армированный пояс. Это относится к областям, где наблюдаются землетрясения.

    Армопояс под мауэрлат в доме из газобетона: пошаговая инструкция

    Как строительный кладочный материал газобетон приобрел известность только в последние десятилетия. Благодаря уникальным физическим и эксплуатационным характеристикам этот материал внес значительные корректировки в традиционные строительные технологии. Эти изменения касаются и обустройства стропильной системы.

    Армопояс под мауэрлат в доме из газобетона

    1. Стропильные ноги могут опираться только на армопояс. По своим физическим параметрам он должен гарантировать прочность и устойчивость конструкции.
    2. Армирующий пояс обязательно заливать под все межэтажные и потолочные перекрытия. Ни железобетонные плиты, ни балки перекрытия не могут лежать непосредственно на газобетонных блоках.
    3. Категорически запрещается фиксировать в блоках шпильки крепления мауэрлата или иных несущих конструктивных элементов стропильной системы. Они могут быть только в бетонной ленте.

    Такие жесткие требования вызваны очень низкими механическими показателями блоков из газобетона.

    Газобетон не отличается высокими показателями механической прочности

    Особенности газобетонных блоков

    На всех технических характеристиках останавливаться не стоит, на технологию строительства стропильной системы влияют только три из них.  Причем они взаимосвязаны между собой и не могут существовать отдельно друг от друга. Имеется в виду теплопроводность, плотность и физическая прочность.

    Низкая теплопроводность – самое главное преимущество материала, тем более в наши дни, когда стоимость энергоносителей постоянно увеличивается. Современные затраты на содержание сооружений в зимний период времени составляют большие суммы даже для очень обеспеченных соотечественников. В связи с этим пеноблоки считаются оптимальным кладочным материалом для строительства энергоэкономных домов.

    Пеноблоки считаются оптимальным кладочным материалом для строительства энергоэкономных домов

    Низкую теплопроводность имеют только те материалы, у которых невысокая удельная плотность. Воздух считается самым эффективным теплоизолятором, чем его больше, тем меньше потери энергии. Соответственно, чем больше воздушных камер, тем эффективнее теплосбережение, тем лучше по этому параметру кладка.

    Но чем больше воздуха – тем ниже прочность.  Как следствие – пеноблоки не могут выдерживать больших механических нагрузок, особенно разнонаправленных ударных. Среди существующих кладочных материалов прочность газоблоков самая низкая. Все нагруженные конструкции должны иметь максимальную площадь упора, только таким способом удается уменьшать точечные значения усилий и повышать надежность и устойчивость строений.

    Пеноблоки не могут выдерживать больших механических нагрузок

    Именно эти звенья: низкая теплопроводность – небольшой вес – недостаточная механическая прочность требуют обязательного использования под мауэрлат специального армирующего пояса.

    Два способа заливки армопояса

    Есть два совершенно различных метода заливки армирующего пояса, каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны.

    Метод заливки армопоясаКраткое описание, преимущества и проблемы

    В специальные U-блоки

    Одновременно с обыкновенными блоками компании выпускают специальные элементы, в том числе и U-блоки. Они имеют внутри пустоты, в которые заливается бетон для армирующего пояса. Такие элементы применяются вместо традиционной разборной опалубки. Преимущества специальных блоков – намного ускоряется и упрощается процесс изготовления армирующего пояса. Недостатки: работать надо очень осторожно из-за хрупкости тонких боковых стенок, уменьшается ширина нижнего основания армопояса. Что касается стоимости производства работ, то она почти одинакова во всех вариантах. Но с учетом цены потерянного времени специальные блоки считаются экономически выгодными.

    В деревянную опалубку

    Традиционный метод изготовления различных бетонных конструкций, не только армопояса. Для опалубки необходимы строганные доски толщиной не менее 25 мм, рейки, метизы и прочие материалы для создания надежной конструкции. Установка опалубки требует не только много времени, но и специальных практических знаний исполнителей. После застывания армирующего пояса деревянную конструкцию необходимо демонтировать. Это все недостатки, единственное преимущество традиционного метода – увеличивается эффективная ширина армопояса. Окончательное решение должен принимать профессиональный архитектор на сновании расчета максимальных нагрузок.

    U-образные газобетонные блоки

    Для изготовления армопояса требуется строительная арматура периодического профиля диаметром 6–8 мм, мягкая железная проволока и бетон.

    Арматура строительная

    Пошаговая инструкция по установке армирующего пояса

    Исходные данные. Бетон заливается в специальные U-блоки, армирование из прутков Ø 6 мм, для анкеров использованы оцинкованные стальные шпильки. Изготовление армирующего пояса состоит из нескольких этапов, каждый из них оказывает большое влияние на конечные результаты.

    Кладка специальных блоков для опалубки

    Шаг 1. Поднимите U-блоки на фасадные стены. Для облегчения работ рекомендуется сразу их раскладывать по периметру здания, так потом намного быстрее делается кладка. Поднимайте блоки очень осторожно, помните, что тонкие стенки отламываются даже от несильного удара.

    Блоки нужно поднять настены

    Шаг 2. Приступайте к кладке последнего ряда фасадных стен из специальных блоков. Работы ничем не отличаются от алгоритма обыкновенной кладки, постоянно надо контролировать положение блоков при помощи пузырчатого уровня. Толщина раствора примерно один сантиметр.

    Кладка блоков

    Раствор должен готовиться только из просеянного песка, наличие небольших камешков в массе категорически запрещается.

    Если целый блок не помещается в ряд, то его следует отпилить. Делается это простой ножовкой по дереву с мелкими зубьями.

    Блок можно отпилить ножовкой

    Практический совет. Еще перед началом кладочных работ нужно изготовить простейшее приспособления для отпиливания пеноблоков.

    Такое приспособление значительно облегчает процесс подгонки блоков по размерам. Срез не только ровный, но и всегда под прямым углом, а это очень важно во время кладки стены.

    Шаг 3. Установите на место отрезанный кусок, при необходимости подравняйте его плоскости и подкорректируйте размеры.

    Шаг 4. Соедините угол кладки под армопояс. В этом месте один блок имеет открытую наружу канавку, с перпендикулярной стороны он наоборот, закрыт. Для исправления положения надо отпилить часть блока, закрывающую соединение и вставить ее в торец стены.

    Отпиливание части блока

    Киянкой выбивают отпиленную часть

    Часть блока вставляют в торец блока

    Таким способом выложите весь ряд блоков по периметру дома, оставьте его на сутки для схватывания раствора.

    Ряд блоков по периметру дома

    Ряд блоков, вид снаружи

    Время терять не нужно, пока стена застывает, займитесь изготовлением армирующего пояса из металлических прутков и креплением шпилек в блоках.

    Подготовка арматуры

    Стандартная длина арматуры 6 м, для изготовления каркаса требуется четыре прутка. Подсчитайте общее количество метража и купите металл.

    Арматура

    Шаг 1. Согните все прутки под прямым углом посредине длины. Поднимите их на дом, примерно разложите по периметру здания.

    Шаг 2. Сделайте каркасы армирующего пояса, сторона квадрата 10×10 см. Это значение можно изменять в зависимости от размеров U-блока.

    Квадрат из арматуры

    Важно. Во время определения размеров каркаса пояса надо иметь в виду, что прутки со всех сторон должны заливаться слоем бетона толщиной не менее двух сантиметров. Если арматура касается стенок блока, то она не усиливает пояс.

    Каркас из арматуры легче делать, если в качестве шаблона использовать ячейки металлической сетки с размерами 10×10 см. Надо вырезать такие ячейки, при этом оставить длинными концами на углах. Арматура прижимается к ним и фиксируется проволокой.

    Шаг 3. Уложите арматурный каркас в канавки блоков, проверьте положение конструкции.

    Укладка арматурного каркаса

    При помощи кусочков блоков или специальных пластиковых захватов сделайте нужные зазоры со всех сторон, в том числе и снизу.

    Армокаркас

    Если не хватает длины каркаса, то сращивайте его кусками прутков, фиксировать элементы можно обыкновенными пластиковыми хомутами.

    Сращивание прутков

    Шаг 4. Установите металлические шпильки для крепления мауэрлата. Рекомендуется использовать шпильки М16, длина каждой примерно 33 см. Но можно брать элемент и меньшего диаметра, все зависит от размеров крыши и возможных нагрузок на мауэрлат.

    Примерная схема расположения элементов

    Длина шпилек должна учитывать следующие требования:

    • заглубление в газоблок не менее 5 см;
    • толщина армопояса не менее 15 см;
    • толщина мауэрлата 10–15 см;
    • высота резьбы для гайки примерно 3 см.

    Практический совет. Во время разметки мест установки шпилек надо предусматривать положение стропильных ног. Стропилины не должны ложиться на них, в противном случае деревянные элементы придется подрезать. Это не только отнимает лишнее время, но и негативно влияет на устойчивость конструкции.

    Установка шпилек делается в следующем порядке.

    1. По противоположным углам стены вбейте обыкновенные гвозди, натяните между ними веревку. Добейтесь, чтобы веревка располагалась точно на линии симметрии блоков.
    2. Сделайте метки расположения шпилек с учетом вышеизложенных замечаний.
    3. Перьевым сверлом высверлите отверстия. Пеноблоки имеют настолько низкую прочность, что перьевое сверло без проблем справляется с задачей. Глубина отверстий пять-шесть сантиметров. Держите дрель ровно в вертикальном положении, это очень важно для дальнейших работ.

      Высверливание отверстий

    4. Вставьте в отверстия шпильки, проверьте их положение. Для увеличения прочности фиксации рекомендуется на них накрутить гайки, они имеют большой диаметр и намного повышают надежность крепления.

      Вкручивание шпильки

      Накручивание гайки

    В процессе заливки пояса бетоном нужно постоянно проверять положение шпилек.

    Теперь наступает третий этап изготовления армирующего пояса.

    Практический совет. Если в дальнейшем планируется строительство около дома террасы, то опытные мастера рекомендуют сразу закрепить в армирующем поясе металлические шпильки для ее фиксации.

    Крепление шпилек для будущей террасы

    Фото зафиксированных шпилек

    Высверлите отверстия в блоках на расстоянии примерно один метр, вставьте в них шпильки, со стороны бетона также накрутите гайки. Всегда помните, что непосредственно к газобетонным блокам никаких нагруженных элементов фиксировать нельзя, а бетонный пояс решает все проблемы.

    Заливка бетоном

    Массу можно изготавливать самостоятельно в электрической бетономешалке. На одну часть цемента дается три части песка и четыре части щебня. Количество воды зависит от влажности ингредиентов, но примерно соответствует количеству цемента. Если нагрузка на армопояс значительная, то рекомендуется на 20–25% увеличить количество цемента.

    Шаг 1. Подготовьте бетонную смесь. Для улучшения качества в нее можно добавлять пластификаторы. Использовать их надо согласно инструкции производителя.

    Изготовление бетонной смеси

    Шаг 2. Постепенно заливайте бетоном арматуру. Обращайте внимание, чтобы каркас не смещался и не прикасался к плоскостям блока. Если нет электрического вибратора, то уплотнение придется делать вручную. Рекомендуется немного шевелить арматурой, за счет таких движений бетон очень плотно прилегает к периодическому профилю и надежно ее удерживает. А это очень важно для любой железобетонной конструкции, в том числе и для армопояса.

    Заливка армопояса

    Для того чтобы не забивалась резьба шпилек, закройте ее малярным скотчем. Он потом легко удаляется, нет необходимости очищать резьбу от налипшего бетона.

    Выравнивание бетонной смеси

    Шаг 3. Пока бетон не начал застывать, корректируйте положение шпилек пузырчатым уровнем. Они должны быть в строго вертикальном положении, если это условие не соблюдать, то во время монтажа мауэрлата возникают большие проблемы.

    Коррекция положения шпильки

    Шаг 4. Мастерком и под уровень выравнивайте поверхность бетона, лента должна быть горизонтальной и максимально ровной.

    Важно. Свои силы надо рассчитывать таким образом, чтобы армопояс залить по всему периметру в течение одного дня. Если делать перерыв, то несущие способности конструкции значительно уменьшаются.

    Армопояс

    Надо знать, что очень жидкий бетон дает большую усадку, поверхность может прогибаться и растрескиваться. Консистенция смеси для армопояса должна быть такой же, как и для заливки мелкоуглубленного ленточного фундамента.

    Армопояс в месте строительства будущей террасы

    Для застывания бетона понадобится примерно 10–14 дней, в жаркую погоду поверхность армопояса надо обильно смачивать и накрывать полиэтиленовой пленкой. В домах из пеноблоков рекомендуется армированный пояс и мауэрлаты монтировать не только под стропильные ноги, но и по всему периметру. За счет него значительно увеличивается устойчивость строения, оно не так негативно реагирует на циклические ветровые нагрузки.

    Видео – Армопояс под мауэрлат

    Мауэрлат — элемент кровельной системы здания. На эту устойчивую конструкцию, располагающуюся по периметру стен, опираются стропила крыши. В зависимости от формы крыши крепить стропила можно разными способами. На нашем сайте вы можете узнать все тонкости и нюансы крепления стропильных ног, а также ознакомиться с пошаговой технологией.

    Необходимость и крепление армопояса под мауэрлат: устройство и размеры

    Строительство сооружений из газобетонных либо пенобетонных блоков предусматривает наличие армопояса под мауэрлат, залитого по верхнему контуру каждой из стен. Разгрузочный пояс придает конструкции более жесткую структуру, является крепкой опорой для закрепленного мауэрлата.


    [contents]

    Для чего нужен армопояс под мауэрлат

    При строительстве здания из газобетона очень важно помнить, что данный материал крайне чувствителен к точечной нагрузке. Блок может с большой вероятностью расколоться или потрескаться, если сверло, проделывающее отверстие для подшипников, окажет слишком большое давление. Снизить вероятность появления трещин может армопояс.

    Еще одно полезное свойство — предотвращение деформации и наклона строительных блоков из-за неравномерного распределения веса. Неравномерное давление висячих стропил может вызвать расхождение стены, газобетонные или пенобетонные блоки могут накрениться и тем самым свести все строительство на нет.

    Назначение и функции

    Можно выделить пять основных функций армопояса:

    • Подгон и тщательная корректировка устойчивости здания, предотвращение трещин и разломов.
    • Страховка от возможных ошибок и недочетов строительных работ, защита от дополнительного давления на газоблоки.
    • Укрепление основания верхних стен, равномерное распределение нагрузки.
    • Обеспечение дополнительной прочности стен, защита от рассыпания.
    • Надежное закрепление мауэрлата и при необходимости — различных навесных конструкций.

    Размеры и характеристики

    При расчете армированного пояса стоит учитывать, что он не должен быть меньше одной третьей несущей стены. В идеале, в ширину должен равняться несущей стене, причем по размерам быть не меньше предела в 250х250 мм. Специальные U-образные блоки используются для кладки последнего ряда, так как именно они и представляют собой своеобразную опалубку.

    Армопояс должен быть непрерывающимся и проходить по периметру всех внешних стен здания. Не считая стропил, в системе кровли дома могут присутствовать различные элементы: коньковые лежни или стойки, опирающиеся на внутренние капитальные стены. В этом случае именно на них и должен сооружаться армированный пояс.

    Установка армированного пояса

    Необходимость монтажа армопояса становится ясной при проектировании крыши. Технология установки включает в себя последовательность работ:

    • монтаж опалубки;
    • установка закладных шпилек;
    • заливка армопояса.

    Монтирование опалубки

    По завершении кладочных работ можно приступать к сооружению монолитного пояса под мауэрлат.

    Значительно упрощает задачу кладка последнего ряда из U-образных блоков, образующих опалубку. Либо же внешний ряд можно завершить с помощью распиленных блоков шириной 10 см, а внутреннюю составляющую опалубки сделать из плит ОСП или деревянных досок. Верхний край опалубки должен быть строго горизонтальным, что легко корректируется водяным уровнем.

    Установка опалубки

    Когда она наконец-то готова, внутрь помещается прочный арматурный каркас с продольной частью не менее чем из четырех металлических прутьев и не менее 12 мм диаметром. Продольная арматура с шагом не более 23-24 см скрепляется поперечными частями из прутьев либо проволокой 8 мм диаметра. Подобный каркас в поперечном сечении напоминает квадрат, иногда — прямоугольник.

    Если вы не хотите тратить лишние силы на столь трудоемкую работу, можете смело обращаться в специальные предприятия, которые качественно и своевременно изготавливают любые каркасы методом точечной контактной сварки.

    Толщина бетона при установке арматурного каркаса должна быть не менее пяти сантиметров. Боковая толщина прекрасно регулируется качественно уложенным каркасом, а снизу устанавливаются подставки из деревянных брусков либо битого кирпича. Существуют специальные пластиковые подставки подходящей высоты, которые вы легко найдете в местных магазинах стройматериалов.

    Все составляющие каркаса должны заходить друг на дружку с «запасом» не менее 200 мм. Места нахлестов удобно соединять вязальной проволокой. Ценность такого каркаса в том, что благодаря крепкой конструкции он приобретает монолитные качества, хорошо реагирует на заливку бетоном.

    Тяжелый бетон может разнести опалубку, потому ее нужно должным образом укрепить. Есть несколько подходящих способов:

    • Нижнюю часть опалубки можно скрепить брусочками, вверху прибить те же деревянные бруски или доски. Когда бетон застыл, верхние доски успешно отдираются, а нижние крепко-накрепко остаются в бетоне, выступающие же края подпиливаются.
    • Для укрепления опалубки можно использовать диагональные упоры. Одним концом они соприкасаются с горизонтальной поверхностью, а другим подпирают саму опалубку.
    • Если опалубка является многоразовой (сделанной из вышеупомянутых плит ОСП), популярно применять крепление с помощью резьбовых шпилек. Друг напротив друга на листах опалубки проделываются отверстия диаметром 1,25 см. Через них продевается пластиковая трубка, чья длина равна ширине будущего монолитного пояса. В отверстия загоняется шпилька диаметром 1,2 см, затем стягивающаяся гайками с большими шайбами. Когда бетон благополучно застыл, шпильки вытаскиваются, а копеечные трубки остаются внутри конструкции.

    Монтаж закладных шпилек

    Установка шпилек

    После проведенной работы по установке опалубки надо установить крепежные составляющие, к которым будет прикреплен мауэрлат.

    Лучший вариант — применить резьбовые шпильки, крепящиеся к каркасу.

    Итак, нужно приобрести резьбовые шпильки диаметром в 1,2 см, большие гайки и шайбы. Длина шпилек должна быть удобной для крепления к каркасу, а верхний конец должен выступать на 4 — 5 см над уже установленным мауэрлатом. В местах, где на мауэрлат не опираются стропила, должны быть установлены резьбовые шпильки. Не менее одной шпильки должно быть между каждой из ног стропила.

    Максимальное расстояние между креплениями должно составлять не более одного метра. По осевой линии можно натянуть шнур для выравнивания, а разметку удобно отмечать мелом на самом арматурном каркасе. Каждая шпилька индивидуально крепится вязальной проволокой к арматурному каркасу.

    Следует обязательно проверить вертикальность установки каждой из шпилек специальным пузырьковым уровнем.

    Заливка армопояса бетоном

    Для повышения прочности армированного пояса все работы по заливке бетоном должны проводиться непрерывно и в один заход.

    Марка бетона должна быть не менее М200, предпочтительней М600. Лучше использовать готовую бетонную смесь, которая подается бетононасосом прямо в опалубку. Бетон можно приготовить и самостоятельно, если нет возможности обеспечить его подачу промышленным методом.

    Технология заливки

    Для изготовления бетона понадобится цемент марки М400 или М600, мытый песок и щебень в пропорции 1:3:3 соответственно. Когда бетон успешно уложен, главная наша задача — избежать образования пузырей (воздушных полостей), снижающих однородность и прочность конструкции. Для предупреждения такой незадачи прекрасно подходит строительная виброплатформа. Либо, чтобы упростить задачу, просто проткните бетон по всей площади арматурным прутком.

    Для повышения подвижности смеси используются пластификаторы. Они снижают количество воды в бетонной смеси, тем самым повышая прочность готового монолитного пояса и сроки его застывания.

    Крепление мауэрлата к армированному поясу

    Как только бетон набирает нужную прочность, опалубку можно снять. Через 7-12 дней самое время приступить к закреплению мауэрата. Брус, служащий мауэратом, обрабатывают антипирентами и дезинфицирующими средствами. Его скрепляют косым прирубом или прямым замком. Эти соединения позволяют придать конструкции монолитность. К будущему месту закрепления прикладывается брус, и в местах, где есть шпильки, намечают и сверлят под них отверстия.

    Мауэрлат монтируется на армопояс только через слой рубероида — рулонной гидроизоляции. Закрепляется при помощи гайки и большой шайбы. Когда все гайки крепко-накрепко затянуты, соединения лучше застраховать контргайками. Все торчащие шпильки можно срезать болгаркой.

    Крепление к газобетону без армопояса

    Газобетон — чрезвычайно хрупкий материал. Для успешной монтировки мауэрлата необходимо сделать на нем конструкцию из более крепкого материала. Можно использовать бетонные или кирпичные столбики.

    Технология крепления с помощью химических анкеров

    Подобные опоры должны быть закреплены к самой стене, также очень желательно, чтобы анкер прошел сквозь опору и еще пару рядов газобетонных блоков. Явную привилегию стоит отдать химическому анкеру. Его особенность заключается в проклейке шпильки или арматуры на всю глубину отверстия, в то время как длина обычного механического анкера составляет 0,5 – 0,7 мм.

    Важно знать, что при использовании химического анкера не стоит ничего приваривать к арматуре, ведь в процессе химический состав может перегореть и перестать работать.

    Толщина стен должна обязательно быть достаточной для того, чтобы давать отпор боковому воздействию стропил. Потому, если стена слишком узкая, вышеописанная конструкция может не подойти. В таком случае придется устанавливать дополнительные горизонтальные балки, которые будут служить своеобразными «стяжками» и оберегать стропила от расхождения.

    Если скомбинировать подобное решение с современными материалами, можно получить возможность не делать армированный пояс на газобетоне. Но, на наш субъективный взгляд, лучше не экономить на столь важном элементе в постройке здания любого предназначения.

    Как сделать своими руками смотрите в видео.

    Подводим итоги

    Итак, можно сделать вывод, что сооружение армированного пояса под мауэрлат является неотъемлемой частью строительства домов из газобетона и пенобетона, касательно же каменных стен он служит надежным помощником в укреплении здания.

    Наиболее подходящее крепление мауэрлата к армопоясу — с помощью специальных шпилек, прикрепленных к металлическому каркасу. Работы с бетоном стоит проводить без перерывов, единожды. Мауэрлат стоит крепить через слой рубероида.

    Крепление стропильной ноги к газобетону. Крепим мауэрлат на стену из газобетона, все методы

    Вопрос, как закрепить мауэрлат к газобетону без армированного ремня, достаточно редкий, ведь такое соединение в строительстве — скорее нонсенс. Чтобы в этом разобраться, нужно разобраться, для чего нужен армопояс, и что такое мауэрлат и его предназначение.

    Есть пенобетон?

    Но прежде всего отметим, что строительство домов из газобетона находится на пике популярности, и спрос на этот стройматериал растет.Это означает, что многие сталкиваются с этим при строительстве собственных домов. Что нужно знать о газобетоне:

    • относится к категории пористых материалов;
    • хорошие теплоизоляционные качества;
    • не самое низкое влагопоглощение;
    • хорошая несущая способность;
    • низкая прочность.

    Это последняя характеристика, определяющая возможность или невозможность укладки мауэрлата на газобетон. Потому что пористая структура материала не позволяет ему сильно нагружаться, особенно точечно.

    Что касается самого мауэрлата, то это конструкция, которая укладывается по верхним поверхностям стен. Фактически он выполняет функции ленточного фундамента, равномерно распределяя нагрузки с крыши на стены дома. Их делают в основном из деревянных балок минимальным сечением 100х100 мм. Следует добавить, что этот элемент крыши упрощает крепление стропильной системы к стенам.

    Армопояс: особенности конструкции

    Теперь про армопояс. Его основная задача — смонтировать мауэрлат.И если дело не в конструкции возводимого дома, то возникают определенные проблемы, связанные именно с креплением бруса мауэрлата. Есть несколько способов крепления. Их отлично используют строители, если дома строятся из более прочных материалов: кирпича, камня, бетонных блоков.

    Способы крепления

    Итак, мы ознакомились с основными элементами, обозначенными вопросом, как крепить мауэрлат к газобетону. Осталось разобраться в путях и понять одну важную мысль.И мысль в том, что предлагаемые варианты застежек следует принимать с большим количеством оговорок. Потому что установка мауэрлата на газобетонные блоки без заливки арматурного пояса — мероприятие достаточно сомнительное.

    И сколько бы вы ни искали технологии, все они оказываются, по крайней мере, малопригодными. И при каждом варианте существует огромное количество противопоказаний. И хотя на некоторых порталах очень много информации о том, что можно уложить мауэрлат на газобетон и закрепить, все в один голос уверяют, что есть определенные критерии, которые необходимо учитывать.

    Например:

    • вы можете использовать этот метод (без бронепояса), если возводимое здание небольшого размера; №
    • , если крыша представляет собой простую конструкцию, покрытую легкими кровельными материалами;
    • , если в конструкции стропильной системы используются подвесные стропила, которые между собой стягиваются надежными затяжками;
    • при установке многослойных стропильных ног, подпертых по оси коньковой балки.

    Кстати, последний вариант как нельзя лучше подходит для данной ситуации.Поскольку часть нагрузки от крыши будет приходиться именно на опоры под коньком, это снизит нагрузку на стены. И все же перед тем, как крепить мауэрлат к газобетону, нужно хорошенько подумать, стоит ли этот процесс проводить без заливки бронепояса.

    № варианта 1

    Крепление мауэрлата к газобетону без армированного ремня лучше всего производить стальной проволокой диаметром 4–5 мм, скрученной в 2–4 слоя. Этот метод часто применяется при кладке бруса мауэрлата на кирпичную кладку.Как осуществляется этот процесс. Существует несколько жестких требований:

    • при кладке из газобетонных камней в третьем или четвертом ряду до окончания кладки необходимо уложить проволоку, то есть над проволокой необходимо уложить 3-4 ряда блоков;
    • длина скрутки должна быть такой, чтобы с двух сторон доходила до уложенного мауэрлата, перекрывала его и закручивала, создавая крепление;
    • Шаг укладки проволоки скрутки равен шагу установки стропильных ног.

    Пример крепления бруса мауэрлата проволокой

    Перед укладкой мауэрлата без армированного пояса на стены из газобетона необходимо провести гидроизоляцию торцов стен. Самый простой способ — расстелить рубероид в два слоя. Затем укладывается сам брус. Его необходимо выровнять либо по внешней поверхности стены, либо по внутренней. Горизонтальное выравнивание обязательно. После этого проволочные косы затягиваются монтировкой. Главное, чтобы стяжка была прочной и плотной.


    Пример правильно затянутой проволочной оплетки с помощью монтировки

    Похоже, что это решение проблемы. Но давайте подумаем здраво. Сильная затяжка газосиликатных блоков может привести к растрескиванию материала, особенно при эксплуатации кровли, когда на нее будут действовать ветровые нагрузки. От них проволока будет работать как пила. Но именно этим инструментом подрезают блоки, когда необходимо подогнать их под требуемые размеры.

    То есть этот вариант при кажущемся правильном использовании вызывает большие сомнения.И чем крепче стянут мауэрлат проволокой, тем быстрее он будет разрезать блоки.

    № варианта 2

    Установка бруса мауэрлата без армированного ремня с помощью анкеров и дюбелей. Для крепления предлагается использовать анкер длиной не менее 30 см, лучше 50. Внешний вид у них такой:

    Как проходит этот процесс:

    1. После гидроизоляции их верхних концов укладывают мауэрлат на стенах.
    2. Через каждые 1-1.В нем 2 м, как и одновременно в газобетонных блоках, проделываются отверстия дрелью и дрелью, диаметр которых подбирается под диаметр дюбеля для анкера.
    3. Дюбели забиты.
    4. В них вкручиваются анкерные болты.

    Для крепления мауэрлата к газобетону без армированного пояса лучше использовать анкер диаметром не менее 12 мм. И еще — под гайку подберите шайбу большего диаметра.

    Итак, действительно ли этот метод надежен? Если речь шла об армирующем поясе из бетонного раствора, то сомнений не было.Это стопроцентно надежное крепление. В случае газобетона даже при использовании длинных анкеров нет уверенности в том, что этот тип крепления сможет выдержать большие нагрузки, исходящие от конструкции крыши. Одно дело закрепить на газобетоне полку, шкаф или телевизор, другое дело, когда нагрузки с кровли составляют не одна тонна разных материалов.

    Номер варианта 3

    Крепление мауэрлата к стене из газобетона с помощью шпилек. Здесь используется штифт диаметром не менее 12 мм.Укладывается поперек стены в кладку из блоков на 2-3 блока ниже последнего ряда. Получается, что концы шпильки с резьбой будут торчать из стены с двух сторон. Поэтому его длина выбирается по ширине газобетонной стены.

    В этом случае мауэрлат укладывают на газобетон так же, как и в предыдущих случаях. Но крепление производится скручиванием проволоки. На концах стальной «косички» делают петли, которые надевают на концы шпильки.Т.е.:

    • сначала надевается одна петля, например, на внешний конец застежки;
    • затягивается гайкой М12 с проложенной под ней широкой шайбой;
    • Проволока витая переброшена через стену соответственно и мауэрлат;
    • свободная петля на противоположном конце вставлена ​​в свободный конец шпильки;
    • затяжка с гайкой и шайбой;
    • Требуется монтировка, которая закручивает скрутку по бруску мауэрлата, то есть последнюю притягивают к стене.

    Надо отдать должное такому способу крепления мауэрлата к стене, возведенной из газоблоков. Во многом он надежнее. Во-первых, проволока не контактирует с газобетонным материалом. Это означает, что нет нагрузки от скручивания, которая могла бы порезаться. Во-вторых, шпилька укладывается без нарушения целостности блоков, что очень важно для газобетонного материала. Но даже такой вариант не гарантирует стопроцентной надежности крепежа.

    № варианта 4

    Сегодня мы должны поговорить об инновационных способах крепления, ведь научно-технический прогресс не стоит на месте и предлагает нам новые материалы, повышающие прочность крепления. Это так называемые химические якоря. По сути, это все тот же металлический крепеж, который вставляется в стену. Но вместо металлического дюбеля в проделанное отверстие заливается двухкомпонентный клей, который при контакте с воздухом быстро полимеризуется, образуя прочное соединение.В него вставляют стальной анкер, пока материал еще не затвердел.

    Сегодня производители предлагают химические дюбели двух видов:

    1. Готовый двухкомпонентный состав в банке, на которую для удобства подачи смеси надета пистолетная насадка.
    2. Состав находится в стеклянной капсуле, которую необходимо вставить в подготовленное отверстие. Затем в него вставляется якорь, который сам разрывает капсулу, тем самым смешивая два компонента друг с другом и создавая условия для их контакта с воздухом.

    Процесс крепления мауэрлата таким способом в точности повторяет технологию с обычными анкерами и металлическими дюбелями, рассмотренную в варианте №2. Только вместо стального дюбеля в подготовленное отверстие вставляется либо капсула, либо состав наливается из жестяной банки. В последнем случае самое главное — вставить анкер сразу после заполнения монтажного отверстия двухкомпонентным химическим составом.

    Следует добавить, что производители химических анкеров сегодня предлагают разновидности именно для газобетонных материалов.Именно их необходимо использовать для крепления.

    Теперь что касается надежности крепежа. Это один из самых надежных вариантов. Но нет информации, что кто-то им уже пользовался. Поэтому можно только догадываться. Хотя по идее все должно работать.

    Номер опции 5

    Здесь используются все те же шпильки, только они устанавливаются вертикально и служат анкерами. К ним приваривают стальные полосы толщиной 5 мм, шириной 50 мм, длиной равной ширине стены.Устройство устанавливается на этапе возведения стены ниже верхней плоскости торца на 2–3 блока. Поэтому важно точно определить длину шпильки. Ориентиром при установке является полоса поперек стены. Лучше использовать вариант, если стены поднимаются из двух блоков, поэтому штыри будут между блоками, не нарушая их целостности.

    Неплохой вариант крепления, один из лучших, но с одним условием — масса кровли не должна быть большой.Нагрузка на стены в этом случае наклонная, поэтому крепеж работает на изгиб. Чем шире полоска в конструкции крепления, тем лучше.

    Обобщение по теме

    Было предложено несколько вариантов крепления мауэрлата без заполнения армопояса. Сложно сказать, как поведет себя вся конструкция, будут ли крепежи надежными. Поэтому не стоит рисковать и избегать расходов. Заполните армопояс и все ваши проблемы сразу решатся.

    При строительстве домика из газоблоков с простой покатой крышей особой необходимости заливать арматурную ленту нет, гораздо дешевле и быстрее закрепить мауэрлат к пенобетону без армированного пояса. Технология сокращает затрачиваемое время, строительство идет быстрее, но не облегчает работу, поскольку такой способ крепления бруса мауэрлата непосредственно к стенам требует аккуратности и аккуратности.

    Особенности крепления мауэрлата к газобетону без армированного ремня

    Проще говоря, не зная технологических приемов правильного монтажа, лучше не рисковать и использовать классический способ, с армированием и ленточным бетонированием.С другой стороны, проблема только в соблюдении технологии, секретов в этом нет, и при должном терпении и аккуратности починить деревянную балку без бронепояса не составит труда.

    В первую очередь необходимо знать условия, при которых можно крепить мауэрлат к газобетону без армированного пояса:

    • При строительстве каркаса крыши стропила не должны создавать дополнительную расширяющую нагрузку на верхнюю край стен;
    • Здание и крыша в первую очередь ориентированы на местность, поэтому потоки ветра создают минимальное давление на скаты крыши;
    • Уклон кровли был выбран достаточно большим, чтобы зимой сильный снежный покров выдавливал стропила и мауэрлат за верхний край стен.

    Совет! Способ крепления мауэрлата без бронепояса нужно выбирать до того, как будут кладены стены. Решение должно быть принято до того, как будут выложены последние три ряда блоков. Именно на уровне третьего сверху рядов укладывается предпоследний слой стеновой арматуры, которым удобно пользоваться для того, чтобы закрепить балку непосредственно на стене из газобетона.

    Ситуация со стропилами станет яснее, если взглянуть на схему ниже.

    Навесные балки крыши после установки и выравнивания на коньке и мауэрлате необходимо соединить и стянуть при помощи турников.

    Если многослойный брус укладывается на коньковый прогон с помощью петли, то пятка стропила, которой она опирается на поверхность мауэрлата, должна быть закреплена на скользящем стыке. В противном случае вес кровли оторвет брус от поверхности.

    Весомые аргументы против армопояса

    Большинство мастеров, занимающихся строительством построек из газобетона, уверены, что устройство бронепояса может решить все проблемы с устройством мауэрлата и кровли.На самом деле это не совсем так, по одной простой причине — будущий дом строится из крайне слабого газобетона. Поэтому перенести на стены из газобетона приемы и технологии армопоясов, успешно работающих на кирпичных, блочных и бетонных зданиях, невозможно.

    Принципиальных возражений против армопояса всего два:

    • Во-первых, при любой схеме изготовления армопояс можно крепить только к верхнему ряду газобетона, поэтому кровлю надо делать с ограничениями, как в тот случай, когда этого пояса нет.Бетонный каркас хорошо перераспределяет распределяющую нагрузку, но все усилия от армированного пояса приходятся только на верхний ряд газобетона, отсюда и появление трещин по верхнему краю стен;
    • Закрепление мауэрлата на армированном поясе означает создание огромных проблем с мостиком холода в той части кровли, где газобетон наименее вентилируется. Даже укладка слоя утеплителя из ВПСП не сильно помогает, придется искать способы устроить форточки для отвода конденсата из армопояса.

    Третий аргумент против бетонирования связан с затратами. На устройство армирующей ленты уйдет сумма, примерно равная третьей части сметы на обустройство фундамента. Для дома 4х8 м это примерно 60-100 тысяч рублей. Понятно, что крепить мауэрлат и каркас кровли гораздо проще на мауэрлате, жестко связанном с бетонным армированным поясом. Иногда мастера-кровельщики даже отказываются ставить крышу по газобетону без армированного пояса, но технологически это вполне возможно.

    Как прикрепить мауэрлат к газобетону без армопояса

    Есть несколько надежных и проверенных способов надежно закрепить балку мауэрлата на газобетонных стенах. Рекомендуемые варианты:

    • Использование шпилек с закладными элементами;
    • Укладка бруса проволокой стальной отожженной;
    • Схемы, позволяющие закрепить брус с помощью химии;
    • Использование дюбелей.

    Примечание! Помимо перечисленных вариантов, мауэрлат можно закрепить с помощью анкерных болтов.

    Крепление мауэрлата к газобетону без армированного пояса анкерами

    Это единственный способ, которым нужно сразу и однозначно отказаться от его использования, без бронепояса лучше не рисковать.

    Якорные большие на бронированный пояс из бетона, кирпича, шлакоблока, но из-за малую площадь \ u200b \ u200bthe контактной поверхности опорной втулки работает, крепление может вытащить газобетон из организма первого сильного ветра.

    Для крепления мауэрлата анкерами потребуется в три раза больше точек крепления, каждую из которых придется приклеить дорогостоящим клеем. Стоимость такого крепежа будет не меньше стоимости традиционного бронепояса, а преимуществ перед бетоном практически нет.

    Крепление шпильками

    При строительстве здания из газобетона без армирующего пояса проще всего закрепить деревянную балку с закладным элементом и шпильками с резьбой не менее М16.Способ очень похож на вариант с анкером, но отличается глубиной и диаметром стержня с резьбой, который нужно будет закрепить в газобетонном блоке.

    В таком способе крепления есть один нюанс. Перед укладкой последних трех рядов коробчатых блоков необходимо разметить намеченные линии установки будущего резьбового крепления мауэрлата. Обычно на стенах просто рисуют вертикальные линии. Далее под уложенную стальную арматуру кладут закладные элементы, чаще всего это стальные пластины толщиной 5 мм с приварной гайкой М16.Остальные ряды газобетона выкладываются на стенах обычным способом.

    Для того, чтобы закрепить стойки в стене, вам понадобится:

    • Просверлить вертикальное отверстие диаметром 20-25 мм до уровня плиты, заделанной в пенобетон, обычно требуется просверлить дрелью на метровую глубину;
    • Вкрутите резьбовой стержень в гайку с пластиной;
    • Чтобы правильно закрепить штифт, его необходимо выровнять и вклинить в отверстие;
    • После того, как удалось выровнять и закрепить все стержни, свободное пространство заливается бетоном или клеевой смесью.

    Через сутки можно класть мауэрлат прямо на газобетон. Это единственный способ закрепить мауэрлат на стене с минимальными затратами и максимальной степенью надежности. Еще один вариант установки мауэрлата на газобетон без армированного пояса показан на видео

    Крепление мауэрлата на шпильки

    Понятно, что не всегда предусмотрительно закладывать плиты в стены из газобетона, а пробить горизонтальные ямы под крепеж просто нет возможности.Если ящик из газобетона небольшой, то закрепить мауэрлат без бронепояса можно столярным способом, при помощи шпилек.

    Технология практически не отличается от предыдущего способа. Изначально в уложенном на газобетон мауэрлате просверливаются центрирующие отверстия, брус прихватывается к поверхности стены обычными саморезами. Это позволяет правильно выровнять и стыковать мауэрлат до окончательного крепления.

    Под брус последовательно наносится гидроизоляция, укладывается рубероид, после чего можно просверлить отверстия под дубовые шпильки 25-30 мм на глубину 70-80 см.Осталось залить клей и закрепить стержни. У стержней отпиливаются верхушки, внутрь вкручивается столярный шуруп, позволяющий заклинивать дюбель, и тем самым жестко фиксировать мауэрлат. На первый взгляд этот способ производит впечатление самого ненадежного, но практика установки мауэрлата говорит об обратном. Особенно если вспомнить, что большинство бревенчатых домов собирают с помощью дюбелей.

    Крепление химическими анкерами

    Относительно новый способ позволяет закрепить брус или доску практически в любом месте на стене из газобетона.Для удержания мауэрлата используются анкеры с резьбой, но они заворачиваются не в корпус из газобетона, а в специальную полость, заполненную быстротвердеющей смолой.

    На стенах делается предварительная разметка точек, в которых планируется крепить брус. Далее демонтируются доски мауэрлата, а в газобетоне просверливаются отверстия для устройства химических заглушек. Чтобы анкерный болт прочно держался в толще газобетона, необходимо, чтобы диаметр полости под заглушку был не менее 35 мм.

    Полость для заливки самоотвердевающей смолы вырезается с помощью специального инструмента. Наклонная фреза — это сверло, режущая кромка которого загнута под углом 15 °. Насадка устанавливается на дрель и последовательно за несколько проходов высверливается полость в газобетоне под коническую пробку.

    Перед установкой анкера отверстие продувается воздухом. Можно использовать ручной насос для накачивания шин или подобное устройство. Далее на отверстии необходимо закрепить пластиковую насадку, через которую шприцем выдавливается смешанная с отвердителем смола.

    Через 10 минут необходимо ввернуть анкерный болт, выровнять по вертикали и временно закрепить, пока пластик полностью не затвердеет. Перед установкой анкер необходимо тщательно очистить от пыли и обезжирить растворителем. Еще через час мауэрлат можно закрепить на газобетоне. Преимущество химических анкеров заключается в простоте технологии и высокой надежности креплений, без использования армированного ремня. Обратной стороной является дороговизна самоотвердевающей смолы и невозможность закрепить мауэрлат при температуре ниже 15 ° С.

    Крепление мауэрлата к газобетону с помощью проволоки

    Для крепления мауэрлата к газобетонным стенам не требуются дорогостоящие материалы или специальные инструменты. Достаточно иметь под рукой электродрель с длинной дрелью с насадкой, кусачки и строительный стержень диаметром 5 мм. Иногда для обвязки арматуры дополнительно используют проволоку толщиной 2 мм.

    Совет! Если стены из газобетона укладывали другие мастера, а расположение арматуры неизвестно, то для поиска скрытой проводки также будет нелишним воспользоваться портативным устройством.

    Достоинством этого метода является исключительная простота процесса. Для того, чтобы закрепить балку мауэрлата на стене, достаточно привязать проволочную петлю и натянуть древесину на опорную поверхность, как на видео

    Перед тем, как приступить к монтажу, необходимо будет решить две проблемы. Во-первых, вам нужно будет сразу установить на стены толстый и очень тяжелый брус и за один прогон срастить отдельные части мауэрлата.

    Во-вторых, вам нужно будет выбрать линию и места для сверления сквозных отверстий.Оптимальный вариант — просверлить отверстия ниже уровня последнего армирующего слоя. Однозначно не подходят участки стен над оконными и дверными проемами.

    Перед установкой мауэрлата проволоку разрезают и отжигают, чтобы сделать ее более мягкой и гибкой. Материал пропускают через отверстие и с помощью монтировки наматывают на угловой край мауэрлата, оставшиеся усы срезают ножницами.

    Некоторые мастера перед закреплением балки надевают на проволоку спиральную пружину, намотанную из кусков катанки толщиной 2 мм.В просверленное отверстие в газобетоне вставляется самодельная трубка, чтобы не порезать материал стены, когда крепеж находится под сильным натяжением. Способ не гарантирует абсолютную безопасность газобетона при неправильной балансировке стропил, но не позволяет проволочной косичке разрезать стену, как ножовкой, при порывах ветра.

    Так как под мауэрлат бетонный армопояс не долговечен, то правильной и равномерной затяжке гаек на шпильках или анкерах нужно уделять особое внимание.Обычно застежки заворачиваются на ключ по диагональному правилу. То есть каждая следующая точка для гайки должна располагаться на противоположной стороне стены от предыдущей гайки.

    Заключение

    Выбор того, как именно крепить мауэрлат к газобетону без армированного пояса, необходимо делать с учетом толщины стен, размеров здания и конструкции кровли. Для бани лучшим вариантом будут застежки на проволоку; для небольшого дачи на даче можно использовать химанкер или шпильки.Двухэтажные дома лучше строить с армирующим бронепоясом из проката.

    При устройстве скатной кровли монтаж стропильной системы нельзя производить непосредственно на стены здания. Дополнительным элементом, воспринимающим нагрузки от стропил и передающим их на стены, станет мауэрлат. Обычно это специальная планка, которая укладывается по периметру стен. Так как с кровли он принимает на себя серьезную нагрузку, очень важно надежно закрепить мауэрлат к стене.В случае с кирпичными или бетонными стенами все просто и понятно. Но как осуществляется крепление мауэрлата к газобетону без армированного ремня, ведь сам газоблок достаточно рыхлый и пористый, поэтому не может обеспечить прочную фиксацию крепежа? Об этом мы и поговорим в нашей статье.

    Функциональное назначение мауэрлата

    Обычно для изготовления мауэрлата используется тот же материал, что и для стропильной системы. Чаще всего его делают из деревянного бруса.Однако если стропильная система сделана из металла, то эта конструктивная часть может быть выполнена из швеллера или двутавра.

    Обычно этот элемент изготавливают из следующих материалов:

    • Балки деревянные сечением 100х100 мм, 150х150 мм или 200х300 мм. Брус изготовлен из твердых пород дерева и проходит обязательную антисептическую обработку. Изделие укладывается по периметру на стены конструкции. Стыки фиксируются гвоздями или прямым замком. В частном строительстве чаще всего применяется деревянная кровельная конструкция.
    • Реже для этих целей применяют катаные профили — швеллер с П-образным сечением или двутавр с Н-образным сечением. Высота профиля определяется расчетом и может находиться в пределах 70-120 мм.

    К стенам крепится брус или стальная балка. В этом случае разные способы крепления. Далее стропильные ноги упираются в мауэрлат. Они оказывают нагрузку на этот элемент, который, в свою очередь, его равномерно распределяет, передает на стены здания.Кроме того, этот брус удерживает стропильную систему от смещения.

    Важно: поскольку газобетон не переносит длительных точечных нагрузок, постепенно разрушается, перед укладкой мауэрлата рекомендуется возвести монолитный армированный пояс по верху стен.

    Однако существуют способы укладки этого элемента конструкции на стены из газобетона без армированного пояса. Также стоит помнить, что верхний край мауэрлата должен располагаться на высоте не менее 30-50 см от поверхности пола.Это обеспечит эффективную вентиляцию подкровельного пространства, а также облегчит осмотр и ремонт кровельных конструкций.

    Способы крепления

    Крепление мауэрлата к газобетону намного сложнее, чем к кирпичной стене

    Крепление мауэрлата к газобетону намного сложнее, чем к кирпичной стене. Как правило, это изделие устанавливается на расстоянии 50 мм от внешнего края стены. Для крепления мауэрлата можно использовать следующие крепежные элементы:

    • проволока стальная;
    • анкерные крепежи в кладке;
    • специальные химические анкеры;
    • Стальные шпильки
    • .

    Важно: для крепления панели поддержки до армированных пояса или кирпичных стен используются анкеры.

    После установки бруса стропильная нога притягивается к стене с помощью скрученной металлической проволоки диаметром 3 мм. Для фиксации проволоки на 6 см ниже планки монтируется стальная коротышка. Вместо этого к плитам перекрытия можно прикрепить проволоку. При устройстве сложной кровли рекомендуется выполнять железобетонный пояс, который придаст зданию дополнительную жесткость и более равномерно распределяет нагрузку с крыши на стены дома.

    Для скрепления отдельных частей мауэрлата в единую конструкцию применяется косой срез с последующим креплением гвоздями, шурупами или болтами. Стальные пластины и кронштейны используются для усиления угловых частей конструкции.

    Использование проволоки для крепления бруса

    Если для крепления мауэрлата используется проволока, то об этом нужно позаботиться еще на этапе кладки стен. Проволоку необходимо прокладывать в кадке стен при выполнении нескольких последних рядов.При этом придерживаются следующей последовательности действий:

    1. При кладке газобетонных блоков за два-три ряда до торца стен между элементами прокладывают стальную проволоку сечением 6 мм, которая состоит из нескольких скрученных между собой более тонких проволок.
    2. В этом случае средняя часть крепежа вставляется в кладку. Его концы должны выступать из стен. Длина этих концов должна быть такой, чтобы проволоку можно было свободно наматывать на укладываемую балку.
    3. Количество используемых проводов должно быть равно количеству устанавливаемых стропил.

    Крепление шпильками

    Крепление мауэрлата к газобетонной стене шпильками допускается при устройстве легких кровель на небольшие дома … Материалы, используемые для формирования кровельного пирога, должны быть максимально легкими и не передавать значительные нагрузки на остальные конструктивные части здание.

    Эта техника как нельзя лучше подходит в том случае, когда невозможно экипировать армопояс.В такой ситуации сама балка послужит армирующим поясом. Этот способ вызывает довольно противоречивые отзывы специалистов, но на практике очень хорошо себя зарекомендовал, обеспечивая высокую надежность и устойчивость кровли.

    Для крепления бруса к газобетону потребуются следующие элементы:

    • Шпильки маркировочные sRT-12, именуемые «ласточкин хвост»;
    • деревянный брус сечением 20х30 см (размеры этого элемента зависят от толщины наружных стен).

    Работы выполняем в следующем порядке:

    1. Просверливаем отверстия в стенах из газоблока с шагом 100-150 см.
    2. Вставляем штифты в отверстия и фиксируем цементным молочком или безусадочным раствором.
    3. Далее нужно выполнить гидроизоляцию. Для этого на стены укладывают два слоя рубероида. В месте расположения штырей в материале необходимо проделать отверстия, чтобы обеспечить его плотное прилегание к стенам. Гидроизоляция защитит брус от влагонасыщения и последующего гниения стен.
    4. Так же, как были установлены шпильки, в мауэрлате просверливаются отверстия подходящего диаметра для шпилек.
    5. Затем на шпильки над гидроизоляцией надевается планка, устанавливаются шайбы и затягиваются гайками.
    6. После установки бруса концы, в которых соединяются отдельные фрагменты бруса, стягивают скобами из кованой стали.
    7. Теперь можно приступить к установке стропильной системы.

    Если шпильки монтируются в армопояс, то работаем так:

    1. Перед началом заливки армопояса в него укладывают шпильки с шагом не более 100 см.
    2. Крепятся с помощью вязальной проволоки к арматурной клетке ремня. Вместо проволоки для крепления шпилек можно использовать пластиковые стяжки.
    3. Проверяется правильность установки шпилек по горизонтали и вертикали.
    4. В опалубку армопояса заливается бетон.
    5. После застывания подготовленная планка надевается с отверстиями на выступающие концы шпилек и притягивается гайками к поверхности.

    Химический анкер

    Этот продукт также называют жидким дюбелем, инъекционной массой или вклеенным анкером.По сути, это клей с высокими адгезионными характеристиками, который изготавливается на основе синтетической полимерной смолы. Благодаря химическому анкеру можно надежно закрепить металлический стержень и основание.

    Важно: жидкий дюбель в отличие от других крепежных элементов не создает в материале напряжения расширения, что особенно опасно для хрупкого газобетона по краям стен.

    В отличие от механических анкеров, фиксация которых основана на использовании сил трения и расширении полимерного дюбеля, химический анкер фиксируется за счет того, что клей проникает в поры пенобетона на значительную глубину и надежно фиксирует стержень в стене.

    Установка химического анкера осуществляется в следующей последовательности:

    1. Сначала вдоль анкера просверливается отверстие. Однако размер должен быть немного больше, чем у обычного анкерного болта.
    2. С помощью специальной щетки или сжатого воздуха из канала удаляются пыль, мусор и металлическая крошка.
    3. В подготовленное отверстие в стене заливается специальный химический клей.
    4. После этого туда вставляется стальной стержень — стержень с резьбой М 12-14.Также для этих целей можно взять кусок арматуры подходящего диаметра.
    5. Клеевой состав набирает необходимую прочность за 20 минут при температуре окружающей среды примерно 20 ° С.
    6. После застывания химического состава стержень надежно фиксируется в стене. Причем прочность крепления намного выше, чем у механического метода.

    Преимущества использования жидкого дюбеля:

    • Срок службы таких креплений — более 50 лет.
    • Этот способ крепления можно использовать на краю стены, не опасаясь раскола.
    • Крепежные детали обладают достаточно высокой химической стойкостью.
    • Монтаж разрешается производить на влажный материал, то есть монтаж можно проводить даже в дождливую погоду.
    • Монтаж мауэрлата и устройство кровли можно производить без использования армированного ремня, так как химический анкер намного прочнее фиксируется в хрупком материале, чем механический анкер.
    • Этот метод идеален для работы с газобетоном.
    • Глубина отверстия может быть меньше, чем при установке механического анкера, которым необходимо заглубить 2-3 ряда кладки.

    Единственный недостаток этого способа фиксации — невозможность сварки стержнем, прикрепленным к жидкой шпонке, так как полимерный материал разрушается при нагревании, и прочность фиксации снижается.

    Механический анкер (анкерный болт)

    Это довольно распространенный способ крепления бруса к стенам. Анкерный болт состоит из следующих частей:

    • дистанционная деталь внешняя;
    • стержень с внутренней резьбой.

    Фиксация происходит за счет того, что в момент накручивания гайки на штангу распорная конструкция деформируется таким образом, что надежно фиксирует изделие в просверленном в стене отверстии.

    Установка механического анкера производится в следующем порядке:

    1. По периметру стен укладывают подготовленный брус.
    2. Далее по всей длине этого изделия просверливаются отверстия для установки анкерных болтов.Шаг лунок — 1 м. Важно постараться, чтобы места установки анкеров приходились на углы здания и стык двух концов бруса.
    3. После этого с помощью дрели просверливаются отверстия в стенах через подготовленные в мауэрлате отверстия на глубину, равную длине анкера. В этом случае не допускается делать глубину ввода анкера менее 2 и даже 3 рядов кладки.
    4. В отверстие установлен анкерный болт.Для этих целей лучше брать изделия длиной не менее 50 см с нитками М 12 или 14.
    5. После этого надевается шайба и плотно накручивается гайка. В результате стальной или пластиковый дюбель расширяется, поэтому он плотно вдавливается в материал и фиксирует болт в стене.

    Прикрепить мауэрлат к газобетону достаточно просто. Первостепенное значение имеет тщательная подготовка всех компонентов: деревянных балок, крепежа, арматурного каркаса, надежной гидроизоляции.Давайте посмотрим на порядок работы.

    Крепление мауэрлата к газобетону

    Перед тем, как прикрепить мауэрлат напрямую, необходимо подготовить основание. Арматурный пояс — необходимое условие при устройстве кровли, если стены из газобетона или другого подобного материала.

    Железобетонная обвязочная лента предотвращает пробивание газобетонных блоков и позволяет равномерно распределять динамические и статические силы, исходящие от крыши, полностью по площади стены.

    Устройство армирующего ремня

    Минимальный размер бетонной ленты 200х150 м. Крепится с внутренней поверхности стены.

    Этапы установки :

    • Устройство опалубки по периметру дома. Фронтоны необходимо обработать;
    • U-образные блоки образуют железобетонный пояс;
    • рама собирается из арматуры толщиной 10 мм. Арматура должна выступать на 4 см;
    • для жесткого крепления мауэрлтата к газобетону, шпильки с резьбой устанавливаются с интервалом 1 м.Их диаметр 14 мм;
    • блоки заполнены бетоном М-200;
    • через неделю можно снимать части опалубки и закреплять мауэрлат.

    Важно : на этапе подготовки к началу работ строителям требуется рассчитать количество шпилек и будущее расстояние между ними. Точки крепления деревянной конструкции к стропилам и точки соединения с армирующим поясом должны располагаться в разных местах.Убедитесь, что количество стропильных ног и шпилек одинаковое.

    Подготовка деревянной конструкции

    Прутки перед укладкой обрабатываются антисептиком предотвращающим гниение древесины. Бревно или брус сечением 100х100 мм или 150х150 мм оборачивают гидроизоляционным материалом. Для этого подойдет битумно-полимерный гидроизоляционный материал. Рубероид не используется.

    Качественные материалы позволят создать прочную конструкцию. На дереве не должно быть сучков и трещин.Влажность должна соответствовать строительным нормам.

    Если девелопер использует «сырую» древесину, должна быть возможность отрегулировать анкерную гайку .

    Операция проводится 1 раз в год в течение 5 лет. В этот период происходит интенсивная усадка влажной древесины. По мере высыхания стержней затягивайте гайку все меньше и меньше.

    На этом фото хорошо виден один из способов крепления мауэрлата к стенам из газобетона.

    Как правильно прикрепить мауэрлат к газобетону?

    Используется анкер с шайбой и гайкой.Форма анкеров: Т- и Г-образные. Резьба: М12 или М14. Согласно международным строительным нормам, в сейсмоопасных зонах между соседними анкерами шаг не должен превышать 1 — 1,2 м.

    Механический тип застежки

    Процедура :

    • дюбеля вставляются в подготовленные отверстия;
    • винт в крепеж;
    • зубья гарпуна плотно вдавлены в газобетон;
    • поверхность расширяется;
    • конструкция надежно закреплена.

    Отличный вариант установки мауэрлата на газобетон имеет только один недостаток — высокую стоимость. 1 якорь и специальный дюбель с гарпуном стоили более 3 тысяч рублей.

    Еще одно видео, как крепить мауэрлат к газобетону.

    Установка мауэрлата

    Другой метод используется для надежной фиксации мауэрлата в пенобетонных стенах. Понадобится химическая капсула … Стоимость ее намного ниже — 150 руб. за единицу.

    Надежная фиксация конструкции достигается за счет проникновения химических веществ в поры материала. Дополнительно бетонная поверхность получает тепло и гидроизоляцию.

    Заключительный этап

    После установки мауэрлата на газобетон приступают к монтажу стропильной конструкции … Есть два пути.

    Первый вариант

    • в досках, они выполняют промывку до 1/3 глубины доски;
    • Гвозди
    • и металлические уголки позволят надежно закрепить стропила;
    • гвоздей (2 шт.) забиваются крест-накрест с боков;
    • сверху забивается дополнительный гвоздь;
    • крепежные уголки окончательно фиксируют соединение.

    Второй вариант

    • в стропило, пила не выполняется;
    • снизу подшита специальная опорная планка, упирающаяся в мауэрлат;
    • Вбито
    • гвоздей, как в первом варианте.

    Длина опоры 1 м. Второй вариант подходит для стропил с небольшой высотой.

    Крепление анкеров возможно только после точных расчетов и закупки качественных материалов. Покупка брусьев ненадлежащего качества с повышенной влажностью может привести к снижению прочности конструкции.

    Для крепления мауэрлата к стене из газобетона используйте анкеры со специальными дюбелями или химический метод монтажа. Обязательно соблюдайте теплоизоляцию армирующей ленты из экструдированного пенополистирола.

    Соблюдение требований позволит надежно закрепить мауэрлат и создать прочную стропильную конструкцию.

    Одним из важнейших нюансов технологии строительства дома из газобетона является крепление мауэрлата. Характеристики блоков не позволяют им выдерживать высокие точечные нагрузки; без принятия конструктивных мер стены просто рухнут. Правильно выполненное крепление подразумевает прокладку бронепояса, этот этап пропускать не рекомендуется. Если организовать это невозможно, мауэрлат находится в непосредственном контакте со стеной и фиксируется проволокой, анкерами, шпильками или дюбелями.Методика определяется заранее, за отсутствием опыта работы такого типа лучше доверить специалистам.

    Возможные способы крепления

    В зависимости от типа схемы обвязки выбирается один из двух вариантов крепления мауэрлата к газобетону: заливка монолитного железобетонного пояса по всему периметру здания или укладка крепежных элементов непосредственно в кладку или блоки. Первый способ помимо обеспечения максимальной надежности способствует перераспределению нагрузок, выравнивает стены и защищает их от деформаций, в том числе усадки.Наличие бронепояса обязательно при ведении строительства в районах с сейсмической активностью, строительстве домов из газобетона в один этаж, использовании тяжелых кровельных материалов, крыш сложной формы.

    Стандартные инструкции по настройке включают следующие шаги:

    • Подготовительный: расчет крепежа и выбор промежутка между ними. Главный ориентир — разводка стропил: при равном количестве точки крепления к мауэрлату не должны совпадать с точками закручивания шпилек.
    • Кладка П-образных блоков поверх последнего ряда по всему периметру газобетонной стены. Они выступают в роли опалубки, рекомендуемая ширина от 25 см.
    • Сборка арматурного каркаса из прутков толщиной 10 мм. На этом этапе шпильки для крепления мауэрлата планируется прокладывать с интервалом не более 1 м строго вертикально, привязав проволоку к основным рядам. Особое внимание уделяется углам; на этих участках металлические стержни изгибаются на длину не меньше ширины ремня.Аналогичные действия повторите по всему периметру. несущие стены, в том числе фронтоны и перегородки.
    • Устройство изоляционного слоя из уплотненного пенополистирола. Его ставят ближе к внешнему краю стены из газобетона.
    • Заполнение внутренней полости бетоном марки прочности не менее М200, уплотнение, удаление излишков и тщательное выравнивание верхнего слоя. Покрытие полиэтиленом и стандартным увлажняющим средством в первые дни.

    Приступать к следующему этапу привязки мауэрлата к стенам из газобетона можно уже через неделю.Снимаются все опалубочные конструкции (используются при заливке монолитной железобетонной подушки по всему периметру и ширине, такая конструкция характерна для кирпичной кладки, но иногда применяется и для газосиликатных домов). Далее поверх верхней стороны, соприкасающейся с будущим мауэрлатом, укладывается или покрывается 2 слоя гидроизоляции, пропускать этот этап нельзя. Точки крепления обозначены на хорошо просушенной деревянной балке, обработанной антисептиками и антипиренами. Проще всего это сделать, прикрепив его к бронепоясу поверх шпилек и ударив кувалдой, просверливают отверстия по диаметру штанг (не менее 14 мм).После этого остается только прикрепить мауэрлат к газобетонной стене и затянуть гайками или шайбами.

    Заключительные этапы работы сложно выполнить самостоятельно; потребуется минимум 2 человека. Помимо капитальных стен, армопояс монтируется на любых участках, на которые опираются элементы кровли (например, коньковые столбы или грядки). При отсутствии опыта стоит посмотреть видеоинструкцию на тему «как правильно монтировать мауэрлат». Если необходимо устранить ошибки, возникшие в процессе кладки, лучше обратиться к специалистам хотя бы за советом.Монтаж стропил возможен только после выполнения всех работ по креплению мауэрлата и проверки качества соединений.

    Как крепится мауэрлат к стене при отсутствии бронепояса?

    Прокладывать монолитный скотч своими руками не всегда возможно; в некоторых случаях прибегают к другим способам завязывания планки. Самый простой способ — проложить 3-4 ряда до верха стальной проволоки между блоками. Его длина подбирается с учетом сечения мауэрлата: в сложенном пополам его должно хватить на обхват и скручивание.Шаг зависит от расстояния между стропильными конструкциями. Такой вариант часто используют при креплении бруса к стене одноэтажного дома из газобетона.

    Для легких и малогабаритных зданий подойдет также насадка мауэрлат для резьбовых шпилек из оцинкованной или нержавеющей стали. Монтируются в кладку 1-2 рядами до верхнего края, минимально допустимая глубина проникновения таких изделий в газобетонную стену в 2 раза превышает высоту блока.Стандартная длина шпилек в пределах 1 м, диаметр от 8 до 24 мм. При необходимости выступающие участки затем обрезаются.

    Крепление бруса мауэрлата деревянными дюбелями возможно как при укладке бронепояса, так и без него. Они обработаны антисептиком и хорошо просушены длинными пробками. Монтируются в стене из газобетона ближе к верхнему краю и соединяются с мауэрлатом с помощью скоб. Альтернативный вариант — их укладка между блоками, количество штук не меньше количества стропил.

    Высокая надежность крепления обеспечивается с помощью анкеров: механических или химических. В первом случае способ заключается во ввинчивании в газобетон раскладных дюбелей сечением 12-14 мм. Второй — использование химических анкеров (капсульных или в виде трубки с составами на основе полимерных смол). Минимальная глубина закладываемого отверстия — 2 ряда кладки.

    Основным преимуществом анкеровки является возможность без сложных организационных мероприятий закрепить мауэрлат в процессе укладки газоблоков, выполнить это довольно просто самостоятельно.Тем не менее, наилучшие результаты наблюдаются при наиболее неподвижной метизе, то есть либо уложенной одновременно с армированным поясом, либо закрепленной химическими составами (в последнем случае запрещается проводить сварочные работы вблизи стыков). К недостаткам метода можно отнести высокую стоимость: из всех технологий крепление без армированного ремня, анкеровка будет стоить дороже, и чем она надежнее, тем выше будут конечные затраты.

    К нарушениям технологии крепления мауэрлата при выполнении домашних работ относятся:

    • Отсутствие гидроизоляционного слоя между брусом и верхней частью стены.Предпочтение отдается современным битумно-полимерным мастикам, бюджетный вариант — рубероид, полиэтиленовая пленка для этих целей не подходит из-за малой прочности. Минимальное количество слоев гидроизоляции — 2.
    • Посадка мауэрлата, не обработанного антисептиками (контактирующая сторона остается незащищенной) или влажной древесиной.
    • Установка анкеров или шпилек под углом, соединение ненадежное.
    • Неправильно подобранная арматура для каркаса, отсутствие нахлестов (рекомендуемый минимум при необходимости удлинения стержней — 20 см), плотное прилегание металла к стенам из газобетона (хорошо подходят пластиковые опоры для обеспечения необходимых 5 см. ).

    При использовании необработанной древесины мауэрлат фиксируется гайкой, периодически проверяется надежность крепежа, при необходимости подтягиваются. Эта операция выполняется не реже одного раза в год в течение 4-5 лет, до окончания процессов усадки. Совершенно сухой и крепкий брус практически не нужно подтягивать, его осматривают в профилактических целях.

    Перекрытия и армопояс для каркасного дома. С чего начать строительство дома из ракушечника? Армопояс под мауэрлат

    Армопояс (или армирующий пояс, как его еще называют) — это армированная монолитная конструкция, полностью повторяющая контур несущих стен дома по периметру и служащая для их усиления и правильного перераспределения нагрузок.Заливка армированного пояса в доме из газобетона — обязательное условие для гарантии прочности постройки. О его устройстве, утеплении и армировании мы подробно поговорим в сегодняшней статье.

    Если рассматривать прочностные характеристики таких материалов, как газобетон, пенобетон, арболит, станет понятно, что сами эти материалы достаточно хрупкие, поэтому при воздействии большой нагрузки могут легко разрушиться.

    В процессе строительства дома нагрузка на его стены постепенно увеличивается как с верхней, так и с нижней части в виде сдвигов грунта и неравномерной усадки.Последний элемент — крыша — также оказывает значительное поперечное (разрывное) давление на стены. Отсутствие армирующего пояса в этом случае может привести к трещинам в стенах дома, а также к их полному разрыву и разрушению.

    Армопояс, образуя жесткий каркас и соединяющий все стены между собой, принимает на себя нагрузки от верхних этажей и крыши и равномерно распределяет их по периметру. Заполнение армированного пояса необходимо в местах повышенной сейсмической активности, а также при дополнительных серьезных нагрузках на здание.

    При постройке одноэтажного дома заливку армопояса начинают после окончательного возведения стен, перед установкой кровли. В этом случае, как правило, в армопояс закладывают шпильки, к которым крепится мауэрлат кровли. Это позволяет жестко «привязать» крышу к ящику в домашних условиях.

    Если в доме более одного этажа, то после возведения каждого последующего этажа под плиты перекрытия и в конце, перед установкой кровли, заливают армопояс.

    Нужен ли армопояс под паркет

    Как было сказано выше, армопояс нужен для правильного распределения нагрузки от тяжелых перекрытий на стены здания. Но что делать, если пол в доме — это не железобетонные плиты или монолитный бетон, а обычные деревянные балки, вес которых в несколько раз меньше бетонного?

    В строительстве домов из газобетона часто можно встретить такой подход, когда стены возводятся без применения арматурных конструкций.При этом деревянные балки перекрытия монтируются прямо на газобетонные блоки, а концы балок, как правило, выходят наружу.

    Без воздействия больших нагрузок такой подход может быть оправдан, но в большинстве случаев отсутствие армопояса в таких домах является признаком отсутствия строительного проекта. Такая конструкция может без повреждений стоять десятилетиями, но при превышении нормативных нагрузок местное давление балки на газобетон может привести к растрескиванию и его разрушению.

    Как сделать бронепояс в доме из газобетона

    Перед тем, как приступить к строительству дома, важно помнить, что армопояс представляет собой железобетонную конструкцию, поэтому после его установки бетону требуется не менее 28 дней, чтобы просохнуть и набрать фирменную прочность. Поэтому важно правильно спланировать процесс строительства, чтобы технологические перерывы (а их будет столько же, сколько армирующих лент в вашем доме) не прерывали процесс строительства.

    Ширина бронепояса, как правило, выбирается равной ширине газобетонного блока, но здесь есть свои особенности. Замерзший бетон — это серьезный мост холода, приводящий к утечке тепла из дома, поэтому необходимо предусмотреть тепловой зазор, который будет перекрывать поток холода извне.

    Если дом будет утеплен из газобетона снаружи по технологии мокрого фасада, то сам утеплитель будет тепловым зазором, защищающим здание от теплопотерь.

    Если утепление фасада не планируется, либо предусмотрен фасад с вентиляционным зазором, то утепление армопояса следует производить непосредственно при его заливке. В этом случае минеральный утеплитель или пенополистирол или пенополистирол укладывается в опалубку рядом с арматурой ближе к внешней стороне дома, уменьшая ширину бронепояса примерно на 5 см.

    Опалубка броненосная

    Первым этапом создания бронепояса в доме из газобетона является установка опалубки.На этом же этапе необходимо предусмотреть, какой будет высота бронепояса, с учетом этого подбирается ширина досок для опалубки. Стандартная высота армирующего пояса 10-20 см и аналогична высоте стандартного газобетонного блока.

    В опалубке арматурного ремня есть два принципиально разных подхода. В первом случае в качестве опалубки можно использовать специальные П-образные блоки заводского производства, представляющие собой обычные газобетонные блоки с выделенными полостями в виде буквы П.

    Ряд таких блоков укладывают на стеновые блоки по обычной схеме, в них укладывают арматуру и заливают бетон. После высыхания получается уже готовый армированный пояс, который в том числе защищен от образования мостика холода внешним слоем из газобетона. Толщина наружной стены в таких блоках больше внутренней, что придает им такие теплоизоляционные свойства.

    Такие блоки достаточно дорогие, поэтому часто на стройплощадке используют обычные газобетонные блоки с проделанными вручную пазами по размеру П-блоков, так как газобетон легко обрабатывается специальной пилой по газобетону.

    Второй случай — традиционная опалубка из досок или деревянных щитов, вроде. Монтируется из досок толщиной 20 мм или из листов фанеры. Обычно нижний край опалубки с двух сторон крепится непосредственно к газобетону, а сверху скрепляется деревянными брусками с шагом 60-100см.

    Обязательным условием в этом случае является выравнивание опалубки для армопояса по уровню во всех плоскостях, так как затопленный арматурный пояс будет основой для плит перекрытия, либо для мауэрлата кровли.

    На этом этапе необходимо изготовить силовой металлический каркас армопояса, который даст основную прочность всей конструкции. При армировании бронепояса необходимо соблюдать несколько основных правил:


    Схемы усиления Г-образных углов и Т-образных стыков плечевого ремня показаны на рисунке ниже.

    Распространенная ошибка начинающих строителей — использование фурнитуры диаметром более 12 мм для обычных частных домов.Такой подход ошибочен, так как использование более толстой арматуры уже не приводит к увеличению прочности бронепояса, а увеличивает стоимость его приобретения.

    Также рекомендуется использовать зажимы для армирующего каркаса. Хомуты нужны для того, чтобы при заливке бетона не было смещения арматуры и ее обнажения. На этом же этапе происходит укладка и закрепление утеплителя в опалубке.

    Заливка бетона в опалубку — важнейший этап создания армированного пояса в доме из газобетона.Самый простой способ залить бронепояс — использовать покупной бетон. Обычно для этого используются марки М200 или М250. Его прочности с запасом хватит для частного строительства.

    Удобнее всего, если бетон на объект подается в миксере вместе с бетононасосом. Бетононасос забирает готовую смесь из миксера и с помощью длинной гильзы доставляет ее прямо к месту заливки. В противном случае бетон придется доставлять вручную ведрами, что увеличит время заливки и трудозатраты.

    Как происходит заливка бетононасосом можно посмотреть на видео:

    Если невозможно использовать заводской бетон, его замешивают вручную. В этом случае нужно обращать особое внимание на постоянство соотношения компонентов во всех партиях, чтобы получить однородный состав по всей длине армопояса.

    Особое внимание следует обратить на то, что армопояс следует заливать за один раз во избежание разрывов и неоднородностей.При использовании миксера этого легко добиться, но при ручном перемешивании бетонной смеси нужно заранее спланировать все этапы заливки, чтобы сделать это за один день.

    После заливки бетона в опалубку необходимо встряхнуть смесь с помощью специального строительного вибратора. Это позволит вывести наружу весь воздух, который при застывании бетона может вызвать воздушные снаряды, что приведет к потере прочности армопояса. При этом нужно стараться не касаться вибратора арматурой, чтобы не изменить его положение.

    После заливки армопояса бетону требуется время, чтобы набраться старинной прочности. Обычно это занимает 28 дней. После этого можно приступать к укладке плит перекрытия или к установке кровли.


    Надеемся, что материал статьи был полезен. В случае возникновения вопросов оставляйте их в комментариях, мы постараемся найти ответ вместе.

    Мы рассказали о современных реалиях строительства в Крыму. А именно: о местных приоритетах в выборе стенового материала, его свойств и качеств; о технологии строительства дома, ценах на дерево, газобетон, известняк, известняк и песок.Мы также рассматривали вопрос, из чего лучше построить каменный дом: из газобетона или диковинных для Москвы, но популярных на Крымском полуострове «ракушек». Продолжаем начатую тему и, исходя из опыта участника портала с ником huntdogs , рассматриваем панцирный дом и отвечаем на следующие вопросы:

    • Нужно ли соединять два разных фундамента.
    • Как построить ленточный фундамент с перепадом высот на участке.
    • Сколько стоит строительство фундамента в Крыму?
    • Как заполнить сейсмические колонны в доме из ракушечника.

    Как построить дом из ракушки на двух разных фундаментах

    Хотя строительство охотничьих собак — полным ходом, и многое еще предстоит построить, дом из ракушечника уже приобрел «лицо».

    Ранее мы писали, что huntdogs переделали первоначальный проект, т.к. передумал строить полуэтажный дом с мансардой и предпочел классический вариант — полноценный двухэтажный дом с двускатной крышей.Но из-за нехватки средств строительство коттеджа планируется вовремя продлить, а затем к основному «ящику» пристроят дополнительный с террасой и верандой.

    Sample House

    На данном этапе huntdogs встал вопрос, можно ли сделать пристройку на отдельном фундаменте рядом с главным домом и нужно ли ее соединять с основной лентой. Следующие ответы пользователей портала последовали.

    BurivesNIK Участник FORUMHOUSE

    У меня уже есть негативный опыт привязки к основному ленточному фундаменту второстепенного — плита для гаража. Результат: два сезона прошло, и все разошлось. Каждый фундамент живет своей «жизнью», и родственникам теперь регулярно приходится покрывать и вспенивать появившиеся вертикальные и горизонтальные щели. Думаю, что в случае с охотничьими собаками лучше всего делать пристройку на самостоятельном фундаменте, но тогда возникает проблема гидроизоляции узла примыкания, потому что вода может затекать в щель между двумя фундаментами.

    Чтобы уйти от этого, пользователь предложил под пристройку заложить свайный фундамент с «пятками» с подвесной решеткой, предварительно заложив закладные под опорные колонны веранды. Затем при строительстве веранды демонтируется покрытие террасы, ставятся колонны и возводится второй этаж.

    Эрик Норд Член FORUMHOUSE

    Мой крестный залил два несвязанных ленточных фундамента, а затем этот удивительный человек установил блоки FBS с перевязкой.Впоследствии на оштукатуренных стенах появились трещины. Две не связанные между собой основы, каждая «живет» по-своему.

    huntdogs Пользователь FORUMHOUSE

    Судя по опыту тех, кто уже построен, два разных фундамента соединить нельзя — они сломаются. Если строить, то 2 отдельных и независимых друг от друга. Я подумаю, как лучше всего заложить фундамент для расширения. На мой взгляд, использование свай с ростверками — хорошая идея.

    Чтобы не гадать, как будет вести себя фундамент через несколько лет, его нужно рассчитать под конкретную постройку. Обязательно — с учетом геологических данных грунта на участке, его несущей способности и сбора нагрузок от будущего дома.

    Устройство ленточного фундамента с перепадом высот в районе

    huntdogs Под оболочку панциря дома я решил залить классическую для Крыма фундаментную ленту.Размеры фундамента:

    • длина — 10200 мм;
    • ширина — 6900 мм.

    Для этого вырыли траншею (сняв слой чернозема до толстой глины) глубиной 1000 мм и шириной 450 мм.

    Внизу насыпается «подушка» из ASG, примерно 30 см, и тщательно упаковывается.

    В нашей статье рассказывается о том, чем это может навредить.

    охотничьи собаки

    Решил брать ASG, так как он дешевле песка.Для сравнения: песок в Крыму стоит 2 тысячи рублей. за 1 тонну, а ПГС с небольшой примесью морской гальки — 1200 руб. за 1 тонну. Цены высокие, но надо строить. Заказал 5 тонн.

    ПГС залили в ведра и уже вылили из них в узкую траншею.

    О ценах: стоимость аренды вибро-стопы (виброплита не помещается в траншею) — 1200 руб. / Сутки + залог 10 тыс. Руб.

    Добавляем, что перепад высот на участке в месте застройки подвала составляет 1200 мм (от самой высокой точки до самой низкой).Исходя из этого, а также в целях экономии бетона, пользователь решил залить фундамент в два приема. Сначала возводят подземную часть, выпускают закладные (арматуру), а затем заливают надземную часть фундамента. Причем для снижения затрат верх ленты делают ступенями, которые затем заполняют оболочкой, а плоскость доводят «до нуля» перед дальнейшей кладкой стен.

    Процесс возведения фундамента был разбит на несколько последовательных этапов:

    1.В траншее была установлена ​​несъемная опалубка из листов плоского шифера. По словам пользователя, сначала он думал заливать раствор прямо в землю, засыпав траншею полиэтиленом, но в итоге траншея, особенно углы, начала осыпаться.

    Б / у шифер куплен по 100 руб. за лист размером 0,9х1,4 м. Листы разрезали пополам. Новый такой же шифер стоит 500 рублей. за 1 лист.

    Итого на шиферную опалубку охотничьих собак потрачено 10 тыс. Руб.

    2. Армирование ленточного фундамента. Арматура «десятка», три стержня уложены снизу, два стержня в середине ленты и три стержня — в верхней части фундамента, не забывая оставлять закладные — выпуски арматуры под «основание».

    Хомуты состояли из шести фитингов.

    3. Заливка подземной части фундамента.

    охотничьи собаки

    Заливка фундамента бетононасосом.Вещь удобная, но дорогая. Всего на заливку ушло 15 кубометров бетона. По разному стоит 1 куб бетона, но в среднем просят от 4500 до 5200 рублей. Аренда бетононасоса — 8 тыс. Руб. За 1 час.

    При заливке фундамента нужно помнить о необходимости вибробетона.

    4. Монтаж опалубки надземной части ленточного фундамента.

    Цоколь «ленты» с двумя выступами.

    Самое сложное — установить уровень опалубки, сделав это самостоятельно.

    1 куб досок стоил почти 10 тысяч рублей.

    После сборки опалубку затянули полиэтиленовой пленкой плотностью 200 мкм.

    Lifehack от FORUMHOUSE: huntdogs, отбив «ноль» на гидравлическом уровне по всему периметру опалубки, он воспользовался предложением пользователей портала, как контролировать горизонт при заливке бетона.Для этого берем обычную штукатурку «маяк» на 10 мм и саморезами прикрепляем к стенам опалубку по меткам, оставленным от гидроуровня.

    Помимо четких визуальных ориентиров, которые, в отличие от натянутых деревянных или стальных тросов, не получатся, дополнительным плюсом метода являются внутренние направляющие, по которым удобно протягивать бетонную смесь широким шпателем для достижения плоская вершина фундамента.

    На портале, где они выдаются, есть материал, который не будет раздавлен при заливке бетона.

    5. Армирование углов ленточного фундамента и заливка бетона.

    Дополнительно заказчик изготовил лоток для подачи бетона в опалубку.

    охотничьи собаки

    Бетон заливался через 9-метровую скважину. Смесь удобно подавать в дальние углы фундамента. Заодно опробовал штукатурные «маячки» на контроль уровня горизонта. Идея работает на 100%!

    Вот что получилось у пользователя после зачистки.

    Смета на строительство ленточного фундамента в Крыму

    Интересные затраты на устройство фундамента:

    • Вырыть траншею глубиной 1 метр, шириной 0,45 м, длиной 50 погонных метров, всего около 22,5 кубометров земли — 10 тыс. Руб. Это бюджет, со средней крымской ценой 800 руб. для рытья 1 куб земли.
    • Шифер плоский (несъемная опалубка) б / у — 100 листов 100 руб.за 1 лист — 10 тыс. руб.
    • Доска для опалубки 3 куба — 35 тыс. Руб.
    • Полиэтилен — более 3 тыс. Руб.
    • Арматура диаметром 10 мм, всего 300 м — 10 тыс. Руб.
    • 24 куб.м бетона по цене 4700 руб. за 1 куб — 112 800 руб.
    • Расход (саморезы, вязальная проволока) — не считался.

    Итого: без учета работ на фундамент потрачено около 200 тыс. Руб.(если добавить по мелочи и доплаты).

    охотничьи собаки

    Все, что могла, делал самостоятельно — вязал арматурные каркасы, ставил опалубку, заливал бетон и т. Д. Все ответственные работы — фундамент, перекрытие, армирование и т. Д. Тоже делал сам. «Наемники» работали только под неусыпным контролем с моей стороны. Постройте что-нибудь для себя.

    Бронепоясом называют железобетонную конструкцию, которая предназначена для укрепления стен дома.Это необходимо для защиты стен от нагрузок, возникающих под действием внешних / внутренних факторов. Внешние воздействия включают ветер, наклонную / холмистую местность, плавающую почву и землетрясения. В перечень внутренних факторов входит вся бытовая строительная техника, используемая во внутренней отделке дома. Если армопояс изготовлен неправильно, то из-за этих явлений стены просто потрескаются, а еще хуже — разъедут. В связи с этим очень важно знать, как сделать бронепояс.О видах, назначении и способе установки армопояса и пойдет речь в этой статье.

    Есть 4 вида бронепояса:

    • ростверк;
    • подвал;
    • межэтажный;
    • под мауэрлат.

    Перед началом работы подготовить инструменты / материалы:

    1. Фитинги.
    2. Цемент.
    3. Песок.
    4. Щебень.
    5. Проволока для перевязки арматуры.
    6. Доски.
    7. Саморезы.
    8. Кирпич.
    9. Лопата.
    10. Лом / лом.

    Для того, чтобы все выполняемые вами работы были выполнены качественно, предлагаем вам ознакомиться с технологией изготовления арматурной сетки / каркаса и опалубки.

    Для того, чтобы армопояс был качественным, а соответственно дом надежным, нужно знать, как правильно сделать сетку / каркас арматуры.Стержни арматуры соединяются между собой вязальной проволокой, а не сварным швом. Это связано с тем, что при сварке место возле изготавливаемого шва перегревается, что приводит к ослаблению прочности арматуры. Но без сварных швов при изготовлении сетки не обойтись. Середина и торцы каркаса приваривают, остальные соединительные узлы соединяют.

    Стержни крепятся для фиксации арматуры в необходимом положении при заливке бетона.Для этих целей используется тонкая проволока, прочность сетки / каркаса от нее не зависит.

    Для изготовления ремней используются только ребристые стержни. Бетон цепляется за нервюры, что способствует увеличению несущей способности конструкции. Такой пояс может работать при натяжении.

    Для изготовления каркаса возьмем 2 проволоки толщиной 12 мм и длиной 6 м, при этом для поперечной арматуры вам потребуются стержни толщиной 10 мм.По центру и краям следует приварить поперечную арматуру. Остальные стержни просто подходят. Сделав две сетки, подвесьте их так, чтобы образовалась щель. Сварите их с краев и по центру. Так вы получите каркас. Для изготовления ремней, каркасов сварка не нужна. Они перекрываются на 0,2–0,3 м.

    Монтаж и фиксация опалубки осуществляется несколькими способами. Для установки деревянных досок необходимо продеть через них анкеры, смонтировать на них заглушки электросваркой.Цель этих действий — закрепить опалубку, чтобы она не выдавливалась под тяжестью бетона.

    Для фиксации опалубки при заливке межэтажного армированного пояса часто применяется более простой способ. Снизу щита следует закрепить винт диаметром 6 мм и длиной 10 см. Расстояние между ними 0,7 м. Итак, прикрепите к стене деревянный щит, просверлите в нем отверстие, вставьте в него грибок и забейте саморез.

    Отверстие в экране должно быть немного больше 6 мм в диаметре.Это нужно для того, чтобы беспрепятственно установился грибок.

    Верхняя часть опалубки также фиксируется быстрым монтажом. Но в этом случае нужно вкручивать винт, а не винт. Итак, проделываем дырку в кладке из кирпича. Затем вбейте в него фурнитуру. Если кирпич цельный, то ситуация проще — достаточно вбить в вертикальный шов гвоздь / арматуру. Саморез и фурнитуру стянуть вязальной проволокой. Расстояние между застежками 1–1.2 мес. Такое крепление способно выдержать предстоящие нагрузки.

    После затвердевания армопояса можно снять опалубку с помощью лома / кусачки. В теплое время года бетон схватывается за сутки. В этом случае демонтаж опалубки можно проводить на следующий день. В холодное время года эту процедуру проводят через несколько дней.

    Изначально следует определить глубину фундамента. Этот параметр зависит от типа почвы, глубины ее промерзания, а также глубины залегания грунтовых вод.Затем следует вырыть траншею по периметру будущего дома. Это можно сделать вручную, что долго и утомительно, или с помощью экскаватора, что быстро и эффективно, но влечет за собой дополнительные расходы.

    После специального оборудования дно и стенки траншеи должны быть выровнены до твердого грунта. Поверхность должна быть максимально твердой и ровной.

    Теперь нужно сформировать песчаную подушку, высота которой должна быть равна 50-100 мм. При необходимости засыпать песок более 100 мм, его необходимо смешать с щебнем.Эта мера может понадобиться для выравнивания дна траншеи. Еще один способ выровнять дно — бетон.

    После заполнения песчаной подушки ее необходимо утрамбовать. Чтобы быстрее справиться с задачей, засыпьте песок водой.

    Затем установите фитинги. В процессе строительства в нормальных условиях необходимо использовать арматуру из 4–5 стержней, диаметр каждого стержня должен составлять 10–12 мм. Важно, чтобы при заливке ростверка для фундамента арматура не касалась основания.Он должен быть утоплен в бетоне. Таким образом, металл будет защищен от коррозии. Для этого армирующую сетку следует приподнять над песчаной подушкой, положив под нее половину кирпича.

    Если вы строите дом на пучине или там, где высокий уровень грунтовых вод, то ростверк следует сделать более прочным. Для этого вместо армирующей сетки следует использовать арматурный каркас. Он представляет себе 2 сетки, состоящие из 4 жил диаметром 12 мм.Их следует укладывать снизу и сверху армопояса. Вместо песчаной подушки в качестве основы используется гравийный шлак. Его преимущество перед песком в том, что со временем шлак превращается в бетон.

    Для изготовления сетки используется вязальная проволока, а не сварной шов.

    Для ростверка следует использовать бетон М200. Чтобы высота засыпки соответствовала заданному значению, установите в траншее маяк — металлический колышек, равный по длине длине ростверка. Он будет служить ориентиром.

    Перед возведением стен на фундамент следует залить цокольный армопояс.Его необходимо заливать по периметру здания по наружным стенам, но нельзя этого делать по внутренним несущим стенам. База армопояс служит дополнительным усилением конструкции. Если вы качественно залили ростверк, то пояс подвала можно сделать менее прочным. Высота армопояса 20–40 см, используется бетон марки М200 и выше. Толщина двужильных арматурных стержней 10–12 мм. Укладка арматуры выполняется в один слой.

    Если нужно усилить базовый пояс, то используйте арматуру большей толщины или установите больше сердечников.Другой вариант — уложить проволочную сетку в 2 слоя.

    Толщина цоколя и наружной стены одинаковая. Он колеблется от 510 до 610 мм. При заливке цокольного армопояса можно обойтись без опалубки, заменив ее кирпичной кладкой. Для этого необходимо с двух сторон стены сделать кладку в полкирпича. Образовавшуюся пустоту можно заполнить бетоном, предварительно поместив в нее арматуру.

    При отсутствии ростверка базовый бронепояс бесполезен.Некоторые мастера, решив сэкономить на ростверке, армируют пояс подвала, применяя арматуру большего диаметра, что якобы улучшает несущую способность дома. На самом деле такое решение необоснованно.

    Ростверк — это фундамент дома, а пояс цоколя — прибавление или усиление несущей способности армопояса для фундамента. Совместная работа ростверка и пояса подвала гарантирует надежное основание даже на пучинистых грунтах и ​​при высоком уровне залегания грунтовых вод.

    Между стеной и плитами перекрытия также необходимо сделать нарукавный пояс. Его заливают по наружным стенам высотой от 0,2 до 0,4 м. Межэтажный армопояс позволяет сэкономить на дверных / оконных перемычках. Их можно сделать небольшими и с минимумом армирования. Таким образом, нагрузка на конструкцию будет распределяться равномерно.

    Если на стены установить армопояс из материала, плохо воспринимающего нагрузку, то нагрузка от плит перекрытия будет равномерно распределяться по всей длине стен, что благоприятно скажется на их прочностных характеристиках.

    Армирование межэтажного пояса осуществляется сеткой из ребристых арматурных стержней толщиной 10-12 мм в 2 стержня. Если толщина стен колеблется в пределах 510-610 мм, то в качестве опалубки можно использовать двухстороннюю кирпичную кладку, а также для пояса подвала. Но при этом и для внутренней кладки нужно использовать облицовочный кирпич, и для внешней облицовки. В этом случае армопояс будет иметь ширину 260 мм. При меньшей толщине стен облицовочный кирпич следует укладывать по краю или использовать деревянную опалубку, а лицевой кирпич кладут снаружи, как и в предыдущем случае.

    Заливать армопояс под мауэрлат можно только после затвердевания клея / раствора. Технология укладки бронепояса на газобетон отличается устройством опалубки, но об этом мы поговорим чуть позже. Изготовление деревянной опалубки осуществляется по уже знакомой вам схеме. Бетон готовят по следующей формуле: 2,8 части песка на 1 часть цемента и 4,8 части щебня. Таким образом, вы получите бетон М400.

    После заполнения удалить оставшиеся пузырьки воздуха в массе. Для выполнения этих задач воспользуйтесь строительным вибратором или проткните жидкую массу стержнем.

    При монолитном армированном устройстве следует соблюдать правила крепления мауэрлата. При монтаже каркаса из арматуры следует вывести из него вертикальные отрезки на высоту, определенную в проекте. Стержни арматуры должны возвышаться над армопоясом на толщину мауэрлата + 4 см.В балке необходимо сделать сквозные отверстия равными диаметру арматуры, а на ее концах нарезать резьбу. Итак, вы получите надежное крепление, которое предоставит вам возможность провести качественный монтаж кровли любой конфигурации.

    Газобетон — альтернатива кирпичу, обладающая высокими теплоизоляционными качествами при невысокой стоимости. По прочности газобетонные блоки уступают кирпичу. Если при установке бронепояса не нужно заливать бетон на кирпичные стены, так как арматура закладывается в процессе кладки, то с газобетоном дела обстоят иначе.Мы уже обсуждали, как сделать армированный пояс на деревянной опалубке, поэтому в этом подразделе мы рассмотрим, как сделать армированный пояс из П-образных газобетонных блоков Д500. Хотя стоит сразу отметить, что эта технология дороже.

    В этом случае все предельно просто. Установите блоки на стену обычным способом. Затем укрепите их центральную часть, а затем залейте бетоном. Таким образом стены вашего дома будут более прочными и надежными.

    Если у вас остались вопросы по теме, то задавайте их специалисту, работающему на сайте. При необходимости, вы можете проконсультироваться с нашим специалистом по поводу наполнения армопояса. Есть личный опыт? Делитесь с нами и нашими читателями, пишите комментарии к статье.

    Видео

    О том, как сделать бронепояс для дома из газобетона, можно узнать из видео:

    Армопояс — это металлическая конструкция, сделанная своими руками из арматуры.Его цель — повысить прочность несущих стен и сохранить целостность под воздействием природных условий и при движении грунта. При строительстве дома монтируется несколько таких поясов. Опалубку для армопояса укладывают с целью создания несущих стен или перекрытий. Его заливают бетоном до застывания.

    Достоинством такой опалубки является простота установки, минимальное количество необходимых материалов и инструментов, низкие финансовые затраты и простота демонтажа.Для зачистки вам нужно будет снять крепеж и удалить доски после того, как бетон застынет. В дальнейшем их можно будет собрать заново и сделать опалубку под другое сооружение.

    Принцип создания конструкции под бронепояс не отличается от технологии устройства опалубки для фундамента или оконных проемов.

    Конструкция дома из газобетона

    По описанной выше схеме можно сделать опалубку своими руками для любого типа дома.Устройство подходит для кирпича, газобетона, бетона. Армопояс способствует качественному соединению кровли с каркасом здания. В доме из газобетона его крепят с помощью дополнительных блоков или опалубки. Первый вариант проще, но затратнее. Дешевле изготовить деревянную конструкцию своими руками. Правильно собрать его помогает инструкция:

    Схема секции армопояса в опалубке для газоблока

    1. Просверлите доски высотой 30 см до стены из газобетона.
    2. Закрепите стяжку через каждые 50-70 см, чтобы повысить прочность конструкции и предотвратить деформацию под воздействием тяжелого бетона.
    3. Поместите арматуру диаметром от 8 до 12 мм внутрь. Выбор зависит от расположения дома. Если стены будут подвергаться негативному влиянию окружающей среды, то подойдут прутья максимального диаметра. В регионах со спокойной сейсмической обстановкой можно сэкономить на арматуре, выбрав недорогие модели с минимальным диаметром.
    4. Уложить арматуру на специальные звездочки, которые создают активный нижний слой на газобетонных блоках.
    5. Проволока прутьев.
    6. Залить бетон, уплотнить и выровнять слой.

    Если опалубка устанавливается с целью крепления кровли, то перед заливкой бетона предназначены шпильки для крепления перекрытий. Они могут быть любой длины, но удобнее работать с экземплярами длиной менее 1 метра.

    Грамотно изготовить опалубку для бронепояса для дома из газобетона помогут специалисты в случае затруднений. Перед работой рекомендуется произвести расчеты, чтобы не допустить ошибок и закупить нужное количество стройматериалов.

    Нюансы при работе с деревянной конструкцией

    Устройство опалубки из деревянных досок требует грамотного подхода. При неправильной установке конструкции есть риск поломки и разрыва досок под воздействием бетонного раствора. Чтобы выполнить работу самостоятельно, нужно учесть несколько нюансов:

    • Устройство опалубки состоит из досок, которые необходимо крепить с тщательным контролем вертикальной и горизонтальной конструкции;
    • поверхность досок, контактирующая с бетоном, очищена и выровнена;
    • для повторного использования элементов, легкого демонтажа конструкции и предотвращения протечек бетона, плиты покрыты изнутри пленкой;
    • , если пропитать доски отработанным маслом или гидрофобной смазкой, сделать опалубку самостоятельно будет намного проще;
    • повторное использование плат не допускается.Если они попали под атмосферные осадки, то при повторной эксплуатации обязательно разрушатся;
    • Несъемную конструкцию
    • делают редко, чаще она собирается из пенополистирольных блоков, с уже встроенной фурнитурой. Это укладывается путем нанизывания элементов на стержни;
    • перед работой стоит сделать выбор между первоначальным изготовлением армопояса и опалубкой. В некоторых случаях проще уложить арматуру на газобетонные блоки, а затем приступить к сборке деревянной конструкции.

    Опалубка каркаса из арматуры изготавливается самостоятельно без использования дорогих материалов и специального оборудования. Но только грамотно организованная и проведенная работа гарантирует создание надежной и прочной конструкции. Если в процессе сборки возникли трудности, рекомендуется обратиться за профессиональной консультацией, чтобы не допустить серьезных ошибок, которые могут привести к разрушению конструкции.

    — Специальная строительная конструкция, которая укрепляет здание за счет фиксации кирпичной кладки.Сейсмопояс незаменим при возведении архитектурных сооружений. Конфигурация монолитного железобетонного пояса соответствует форме дома. Заливка армопояса — строительная операция, требующая особых навыков. Процесс актуален и ему уделяется повышенное внимание, если стоит задача построить объект, обустроить стены и крышу.

    Армофельт заливается после укладки последнего ряда шлакоблока, газоблока, пеноблока или другого строительного материала с недостаточной прочностью.Для хрупких стройматериалов закрепить бруски для установки стропил проблематично. Если армопояс будет правильно заполнен, то вы обеспечите надежность крепления элементов пола. Пояс — это фундамент, расположенный между этажами объекта, повышающий устойчивость строительного объекта. Он перераспределяет усилия, создаваемые элементами конструкции. Сейсмический пояс увеличивает устойчивость конструкции здания к перепадам температур, ветровым нагрузкам и усадке.

    Армированный пояс — особая конструкция, которая используется для надежного крепления кладки

    Если строительный объект — двухэтажный дом, то заливают два одинаковых бронепояса. Устройство первого выполняется, когда завершено возведение контуров нижнего этажа. На него устанавливаются потолочные элементы. Второй уровень усиления выполняется после завершения строительства второго этажа. Это основа для крепления стропил.

    Целесообразность строительства армированного пояса

    В каких случаях требуется усиление конструкции, можно ли обойтись без него? Сейсмические пояса заливаются в следующих ситуациях:

    • недостаточно заглубленный фундамент;
    • находится в непосредственной близости от оврагов и прудов;
    • дом построен в гористой местности;
    • возможна усадка строящегося грунта;
    • объект находится в сейсмической зоне.

    Для чего предназначена опорная рама?

    Ряд современных материалов, используемых в строительстве, имеет ряд преимуществ. Но из-за недостаточной жесткости негативно воспринимают точечные усилия. Предотвратить разрушение можно, доработав устройство бронепояса. Это мероприятие является оправданной необходимостью для современных построек, в том числе кирпичных.

    Если дом построен из блочных материалов, то он часто подвергается естественным воздействиям.

    Перекрытие кровли воздействует на здание двумя видами усилий:

    • Вертикально действующая нагрузка, передаваемая массой кровли и внешними факторами: ветровая нагрузка, снежный покров, сейсмические составляющие.Точечный удар фермы преобразуется в равномерно распределенный.
    • Действие распорки передается на основание опорных стропил. Крыша пытается подтолкнуть здание вперед. Ремень, усиленный стальным стержнем, противодействует этому.

    Функциональное назначение

    Усиленный каркас выполняет ряд ответственных задач:

    • поддержание контура и предотвращение деформации стен при усадке грунта и землетрясениях;
    • выравнивание построенной конструкции в горизонтальной плоскости и устранение ошибок, допущенных при кладке;
    • обеспечение жесткости строящегося здания;
    • распределения локальных или точечных сил вдоль опорной плоскости опорных поверхностей;
    • фиксация замкнутой линии, являющейся основой для крепления кровли.

    Вне зависимости от ваших планов по размещению мансарды, следующего этажа или крыши над первым этажом помните, что вам нужно позаботиться об усилении конструкции!

    Доски для будущей опалубки должны располагаться снаружи стены, а не внутри, то есть прислоняться к стене, в кладке на 2-4 сантиметра

    Особенности подготовительных мероприятий

    Серьезным требованием при конструкции ленты, армированной стальными стержнями, является соблюдение размеров.Ширина должна максимально соответствовать толщине стен, представляя собой квадратную конструкцию с размером стороны не менее 250 миллиметров. Если строительство ведется из газобетона, то кладка последнего ряда осуществляется специальными блоками П-образной конфигурации. Эта цепочка представляет собой опалубку для заливки бетонным раствором. В ситуации, когда конструкция дома кирпичная, внешний контур формируется путем установки кирпича на половину толщины, а внутренний — из досок.

    результаты Голосовать

    Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?

    Назад

    Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?

    Назад

    При построении каркаса обращайте внимание на его непрерывность по всему периметру объекта. В общей кровельной системе дома предусмотрены специальные элементы: лежаки или стойки коньков, опирающиеся на другие стены здания, не являющиеся капитальными.В этих ситуациях на них также следует соорудить арматурный каркас. Проверьте горизонтальный край верхнего края с помощью уровня воды.

    Последовательность подготовительных операций

    Для наручного ремня все этапы работы вы сможете проделать самостоятельно, если внимательно изучите процесс и своевременно приобретете все необходимое. Этапы установки включают:

    • Подготовка к установке. прочный? Какие материалы нужны? Для обустройства каркаса используйте обычные деревянные доски толщиной не менее 40 миллиметров.Ширина досок должна быть около 200 миллиметров. Используя специальные направляющие элементы, необходимо скрепить опалубку гвоздями для обеспечения жесткости. Длина гвоздей до 120 миллиметров позволяет надежно фиксировать опалубку для ремня безопасности. Осторожно загните выступающие части ногтей. Для надежности конструкции закрепите направляющие к капитальным элементам постройки.

      Армирующий пояс (сейсмопояс) — повышает надежность дома и предотвращает появление трещин

    • Обеспечение неподвижности. Размеры направляющих элементов из бруса или доски должны соответствовать толщине стены. Форма крепится к доскам с помощью гвоздей. Опалубка для армопояса должна иметь жесткость, не расходиться при заливке бетонного раствора.
    • Герметизация стыков. Блокировка торцевых пазов производится густым раствором, который не должен стекать, оставаться внутри периметра. Вы также можете добавить пену или фольгу, чтобы закрыть зазоры.
    • Особенности армирования

      Для установки арматурного каркаса требуются гофрированные стержни диаметром более 12 мм, которые укладываются по периметру здания.При укладке арматуры ее монтаж необходимо производить с двух сторон: одним рядом с внутренней стороны стены конструкции, а другим — с внешней стороны. Как закрепить усиленный каркас? Для этого требуется сварка, при которой тщательно проваривается весь каркас. Это касается всех металлических деталей и соединений. Выступающие углы ремня следует загнуть по всему периметру.

      После усиления конструкция будет окружена двумя прочными стальными кольцами. Перегородки здания, не несущие силовой нагрузки потолка, армируют традиционным способом.Поверх арматуры обязательно установите сетку из проволоки диаметром 8 мм с квадратными или прямоугольными ячейками. Крепление к сетке арматуры осуществляется при помощи вязальной проволоки. При креплении по периметру конструкции сетки не допускаются зазоры. Убедитесь, что минимальный вертикальный размер усиленного контура составляет 20 сантиметров. Несущие элементы каркаса притерты. Это обеспечит целостность пояса после бетонирования.

      Заливка бетона.В общем этот этап не сложный

      Бетонная подготовка

      Возможно применение раствора для кирпичной кладки на основе песчано-гравийной смеси. Для этого используется речной песок, крупная фракция гравия, а также небольшое количество щебня. Для традиционно используемого цемента марки 400 одна часть цемента смешивается с четырьмя частями смеси песка и гравия. Уровень залитого раствора контролируется предварительно натянутой строительной нитью.

      Бетонный раствор

      Требуемой прочности можно достичь, соблюдая следующие рекомендации:

      • Опалубка для армопояза по технологии бетонируется в один прием;
      • выполнять работу непрерывно;
      • желательно подавать раствор бетононасосом прямо в деревянную форму;
      • заливать бетон до тех пор, пока он не покроет арматуру на глубину 5 см;
      • предпочтительно использовать бетон марки не менее М 200;
      • не допускаются воздушные полости, отрицательно влияющие на прочность.Для устранения используйте специальные вибраторы;
      • использование пластификаторов улучшает текучесть смеси, снижает концентрацию воды, что сокращает время твердения бетона;
      • за 3 недели бетонная масса должна постоять;
      • в жаркий период обильно смачивать поверхности водой для предотвращения трещин и прочности застывшего раствора.

      Заключительные операции

      Каркас опалубки следует демонтировать через неделю после оседания бетона.К этому времени он достигнет прочностных характеристик. После того, как бетонная стяжка застынет, сразу приступайте к укладке плит под будущий настил или устройству кровли. Обязательно используйте рулонные гидроизоляционные материалы перед установкой кровли или установкой плит перекрытия. В местах крепления кровельной системы при необходимости проделываются отверстия под анкеры.

      Экономить на стройматериалах нецелесообразно. Если армированный пояс заливать с учетом технологических требований, то долговечность постройки и прочность конструкции гарантированы.Армопояс под крышей, соблюдая эти рекомендации, делать несложно! Вы можете сделать это сами!

    ПРАВАЯ конструкция фермы | Своими руками

    Стропильная система — важнейший элемент постройки, от которого зависит как надежность и долговечность дома, так и его архитектурный облик. Задача стропил — выдержать нагрузку от рубероида, снега, ветра и передать ее на стены и внутренние опоры конструкции.Справиться с этой задачей может только правильно спроектированная и смонтированная стропильная конструкция.

    Стропильная система — атрибут скатной кровли, как утепленной (при холодном чердаке), так и утепленной (чердак). Стропила являются несущей конструкцией, поэтому так важно не допускать их деформации или разрушения в процессе эксплуатации. Основным условием их надежности является монтаж по проекту, выполненному квалифицированным инженером-конструктором.

    В проекте учтены все возможные нагрузки на систему (собственный вес кровли, снег и ветер, характерные для климатической зоны, где ведется строительство), а также ряд других факторов: геометрия, размеры, уклон кровли; размер безопорных пролетов стропил; возможность установки внутренних опор и др.Кстати, форма крыши. Специалисты единодушны во мнении: необоснованное усложнение геометрии крыши (под внешний вид здания) снижает ее надежность и чревато появлением протечек и других проблем.


    См. Также: Стропильная система крыши


    ПОЛОСНЫЕ НОЖКИ


    В большинстве случаев стропильная система изготавливается из дерева, из бруса хвойных пород не ниже 2 сорта, без дефектов, с влажностью 18-22%.Дерево обязательно обрабатывается био- и антипиренами, по возможности дважды — до и после установки стропил. Вторая обработка нужна для того, чтобы не осталось незащищенных участков в результате порезов, зазубрин и т. Д. Когда проектом кровли предусмотрены безопорные пролеты значительной длины, стропильная система может быть выполнена полностью или частично из стальных элементов ( Двутавры, швеллеры, уголки и др.), Соединяемые сваркой.

    Чаще всего поверх металлического каркаса устанавливаются деревянные стропила, между которыми укладывается теплоизоляция для предотвращения промерзания металлической конструкции.Слой утеплителя необходимо сделать очень качественно, иначе на каркасе может появиться конденсат, из-за которого металл начнет ржаветь. Чтобы избежать подобных проблем, нежелательно устанавливать металлический элемент так, чтобы он переходил из теплой гостиной на улицу. К недостаткам металлической стропильной системы можно отнести серьезный вес и сложность монтажа.

    Другой вариант устройства длинных безопорных пролетов — с помощью клееного бруса, LVL-балок и других пиломатериалов, обладающих высокой несущей способностью.Их минус — немалая цена.

    Рассмотрим подробнее традиционную стропильную систему — из обычного дерева. Основной элемент системы — стропила (стропила), устанавливаемые по откосу. Нижняя часть ножки опирается на мауэрлат — деревянную балку (или бревно в случае бревенчатых домов), которую устанавливают поверх внешней стены здания. Верхняя часть стропил опирается либо на коньковый прогон (балку), либо на торец стропильной ноги с противоположного ската.Если кровля не утеплена, поверх стропил засыпается сплошная или ступенчатая обрешетка, и к ней крепится рубероид. Если кровля утеплена, то сначала к стропилам крепится контррешетка, а уже потом обрешетка.

    Стропильные системы бывают навесными или слоистыми. В первом случае конструкция поддерживается только двумя внешними стенами, без промежуточных опор. При этом на стены возникает значительное разрывное давление, для уменьшения которого обычно предусматривают горизонтальные затяжки (ригели) — деревянные балки, соединяющие стропила с соседних откосов.

    Затяжки выставляются на расчетную высоту. Подвесные стропила довольно сложно монтировать, поэтому проектировщики по возможности предусматривают многоуровневые системы. Для их устройства требуется одна или несколько внутренних несущих стен или опор. Затем нижние концы стропил упираются в наружные стены, а в средней части — на внутренние стены или опоры, за счет чего снижается разрывное давление на наружные стены. Нагрузка от средней части стропил передается на основание за счет вертикальных подкосов и наклонных балок (подкосов), установленных поверх мощной горизонтальной балки, называемой кладкой.

    Для усиления многослойной системы также можно использовать горизонтальную затяжку.

    Самый распространенный материал для изготовления стропил длиной до 4 м — это доска сечением 50 × 200 мм.

    Высота 200 мм была выбрана во многом из соображений удобства устройства мансардной крыши, ведь в средней полосе России необходимая толщина теплоизоляционного слоя, укладываемого в пространство между стропилами, составляет всего 200 мм.Стропильная ножка длиной более 4 м, как правило, выполняется из доски сечением 100 × 200 мм. В долинах и гребнях, где происходит схождение двух откосов, устанавливается диагональная (наклонная) стропильная ножка (к которой будут стыковаться основные стропила под углом).

    Носовая ножка должна выдерживать серьезную нагрузку, поэтому обычно ее изготавливают из доски с увеличенным сечением (например, 150 × 250 мм), а также предусматривают под ней опорную стойку. В продаже есть доски длиной до 6 м.Если нужны стропила большей длины, то чаще всего приходится сращивать две доски в единую балку.

    Это можно сделать разными способами. Часто практикуется метод «косого пропила»: концы стыкуемых досок срезают под определенным углом, затем кладут один на другой и прочно скрепляют болтом (обычно диаметром 12 мм) или деревянным доски по бокам стропил, которые фиксируются гвоздями и 2-4 болтами (в результате каждый болт стягивает вместе три элемента: две доски и расположенную между ними ножку).Стропила монтируются с расчетным шагом. Обычно это 580-590 мм, что обусловлено не только несущей способностью такой кровельной конструкции, но и необходимостью жестко закрепить между стропилами теплоизоляционные плиты, стандартная ширина которых составляет 600 мм. Чтобы плиты держались плотно, шаг стропил должен быть немного меньше их ширины.

    Чего запугал Пилат?


    Чаще всего деревянные элементы стропильной системы распиливают бензопилой, бензиновой или электрической.Бензин более востребован кровельщиками из-за его независимости от электросети. Ведь стропильная система часто возводится на этапе, когда электричество к дому еще не подключено. К тому же бензопилы мощнее (например, модель Redverg RD-GC38-14), а потому толстые брусья легче и быстрее распиливать (бывает, что сечение стропил достигает 200 × 200 мм).

    В то же время электрические цепные пилы менее шумны и вибрируют, поэтому успешно используются на объектах, где есть возможность подключить их к электросети.Недостаточная точность пропила цепной пилой, являющаяся минусом этого инструмента, в данном случае не играет большой роли, так как зазор между элементами стропильной системы может достигать 3-5 мм (в зависимости от конструктивного блока). Тем не менее, оператор должен иметь серьезный опыт работы с пилой, так как некоторые узлы стропильной системы все же требуют очень точной подгонки элементов.

    Речь идет в первую очередь о местах примыкания стропил к балке ендовы или гребня. Делать косые пропилы нужно будет, а оператор должен иметь навыки, чтобы качественно выполнить эту работу.Для косых резов рекомендуется использовать только новую или хорошо заточенную цепь, иначе она будет смещаться с нужной траектории, и рез будет неточным. По словам кровельщика, в среднем одной цепи хватает не более чем на одну крышу средней площади. Потом его нужно либо поменять на новый, либо заточить. Добавим, что альтернативой электрической цепной пиле может стать двухстолярная пила (пила-аллигатор), но это менее распространенный инструмент.


    Ссылка по теме: Строительство стропил, кровля и кровля


    СБОРКА ПОЛОСНОЙ СИСТЕМЫ В ЕДИНОМ ЦЕЛОМ


    Для соединения деревянных элементов стропил используют различные металлические крепежи.Изначально конструкция фиксируется («накручивается») гвоздями длиной 100-200 мм. Однако жесткое соединение несущих элементов кровли осуществляется шпильками (болтами) в сочетании с гайками и широкими шайбами. Чаще всего используются шпильки диаметром 12 мм. Для установки шпильки необходимо просверлить отверстие в деревянных балках. Обычно просверливается мощным сверлом или легким перфоратором, который в патроне SDS-plus через переходник

    на обычные хвостовики устанавливается патрон: сверла по дереву не имеют хвостовиков для системы SDS.Отверстия выполняются спиральными (винтовые) сверлами большого диаметра (для шпильки 12 — диаметром соответственно 12 мм) с шестигранным хвостовиком во избежание проворачивания их в патроне. Длина сверл, необходимых для монтажа стропильной системы, обычно составляет от 100 до 250 мм, но может потребоваться более длинное оборудование. После затяжки болтов гайками выступающие части шпилек срезают, обычно угловой шлифовальной машиной с металлическим диском. Еще одна застежка — фасонные детали (пластины, уголки и т. Д.).) из оцинкованной листовой стали, обычно толщиной 2 мм. Так, для некоторых соединений деревянных балок под углом 90 ° друг к другу используют пластины Т-образной формы. Еще один вариант таких соединений — уголки.

    Скрепить две детали в одной плоскости (например, брус, уложенный ребром на край стойки) можно с помощью прямых пластин. Крепление самих металлических деталей к дереву осуществляется гвоздями или саморезами (обычно длиной 40-50 мм), в последнем случае используют отвертку (саморезы осторожно затянуть сложно с помощью скоростная дрель).Поскольку вкручивание саморезов необходимо как на большой высоте, так и в труднодоступных местах, работать с аккумуляторными моделями инструмента намного удобнее. Количество гвоздей / шурупов на пластину зависит от ее размера и формы. Например, уголок прикручивается 10-14 саморезами по 5-7 с каждой стороны. Некоторые специалисты не рекомендуют использовать саморезы с конусообразной потайной головкой, поскольку они имеют относительно небольшую площадь основания и крепеж недостаточно надежен.По мнению этих специалистов, лучше использовать саморезы с пресс-шайбой (то есть с полусферической головкой, под которой находится пресс-шайба).

    МАУЭРЛАТ. КОНЕК, КАРНИЗНЫЙ СВИЕС


    Нижний конец стропильных ног опирается на мауэрлат, уложенный поверх ограждающей стены. Его сечение определяется исходя из расчета, но чаще всего используется брус сечением 100 × 150 или 150 × 150 мм. Основание под мауэрлат должно иметь высокую прочность.Если стены здания выполнены из материалов с относительно невысокой несущей способностью (блоки из пенопласта или газобетона, пористая керамика), необходимо их укрепить железобетонным поясом (армопоясом). Между лентой и мауэрлатом обычно предусматривается отрезная гидроизоляция — обычно рулонный битум или полимерный битум: это защита от проникновения влаги в древесину из конструкции стены. Технология крепления мауэрлата к стене бывает разной.

    Иногда его закрепляют анкерными болтами (шпильками) диаметром 12-18 мм, которые закладываются в армопояс при заливке бетона.Затем в просверленных отверстиях мауэрлата надеть на шпильки, натягивая на основание гайками с широкими шайбами. Но чаще всего при креплении мауэрлата у них нет закладных деталей, делая крепление на месте. Для этого в каменной (кирпичной, пенопластовой, газобетонной) стене перфоратором сверлом по бетону просверливают отверстие, в котором либо анкерный болт с двойным болтом (диаметр 14-18 мм), либо цанга (16-18 мм) с нажимается булавка. На них нанизать мауэрлат с заранее проделанными отверстиями и при помощи гаек с шайбами ​​натянуть его к стене.

    Шаг штифтов, анкерных болтов или выступов определяется расчетом, но обычно он составляет 60-100 см. Технология опирания стропил на мауэрлат тоже разная. Часто в стропильной ноге вырезается так называемая «пятка» (не более 1/3 от высоты ноги), за счет чего стропила крепится на мауэрлат. Можно сделать в самом мауэрлате паз и установить в него стропило.

    Есть и другие способы.

    Чтобы плотно притянуть стропила к мауэрлату, обычно используют металлические уголки, закрепленные гвоздями или саморезами.Специалисты рекомендуют крепить уголок к стропильной ноге рваными гвоздями, а к мауэрлату — болтами с шестигранной головкой, имеющими резьбу по дереву.

    Кроме того, стропильные ноги необходимо дополнительно «привязать» к конструкции постройки. Для этого предусматривают обвязку проволокой: под мауэрлат в стене просверливают отверстие перфоратором, кувалдой пробивают арматуру диаметром 12-14 мм, привязав к ней стропила проволочной скруткой. Добавим, что бревна и бревенчатые дома используются в качестве мауэрлата, чтобы служить балками или бревнами верхнего венца.Учитывая осадку бревенчатых конструкций, к мауэрлату крепится «сплав» стропил: они соединяются с помощью специальных металлических пластин, способных перемещаться относительно друг друга в плоскости пандуса.

    Верхний конец стропильных ног чаще всего опирается на коньковый прогон — это очень мощная балка (или две парные доски), сечение которых достигает 200 × 250 мм. Если же такой балке не хватает проектной прочности, то прогон выполняется из клееного бруса или металлического бруса.Прогон устанавливается на фронтоне и, по возможности, на внутренние несущие стены здания.

    К поясу стропила крепят механически (к тому же часто в ножке врезается небольшой угол, высота не более 50 мм, для более жесткой опоры). В некоторых случаях верхний конец стропил соединяют с верхними концами стропил с противоположного ската (например, если крыша имеет шатровую форму, то есть фронтоны отсутствуют). При этом для усиления конструкции оба стропила дополнительно тем или иным образом соединяют, в частности, горизонтальными деревянными подкладками, закрепленными шпильками.

    Важной частью кровли является карнизный свес, защищающий фасад здания от атмосферных осадков. Стандартное значение его выхода за внешнюю стену — 600 мм. Предпочтительнее устраивать свес за счет выпуска стропильных ног. Это сохранит целостность стропил и тем самым не снизит несущую способность конструкции.

    Однако такое решение зачастую невозможно: например, при большом уклоне крыши, толстых наружных стенах и т. Д.Затем стропила стыкуются на мауэрлат, а свес устраивается из кобылок сечением обычно 50 × 100 мм, прибиваемых к верху стропил — с одной или двух сторон от нее (второй вариант — предпочтительно). Обычно к каждой кобылке прикрепляют еще две доски — горизонтальную и вертикальную, упирающиеся в переднюю стенку (все вместе они образуют треугольник), а к концам кобылки прибивают лобовое стекло, которое жестко связывает их в единую конструкцию — все это обеспечивает жесткость конструкции.


    Ссылка по теме: Скатные крыши — формы и конструкции


    КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА-КРОВЛЯ

    Чем сложнее форма мансардной крыши, тем больше трудностей возникает при проектировании и установке конструкции кровли для нее. В результате больше затрат на строительство. Ведь конструкция такой кровли предполагает либо использование очень мощных, дорогих и трудных для переноски несущих элементов (например, длинных безопорных балок из клееной древесины или металла).

    Или установка большого количества стоек и других опор, а это затрудняет размещение под крышей полноценного жилого помещения. Поэтому желательно, чтобы мансардная крыша имела простую форму. — тогда можно избежать многих проблем.

    Если заказчик настаивает на устройстве кровли сложной геометрии, перекрытие мансардного этажа целесообразно усилить, сделав его из железобетонных плит или монолитного железобетона.В этом случае в любом месте перекрытия можно установить так называемую скамью — балку, на стойки которой будут опираться стойки, поддерживающие определенные элементы кровли, например, диагональные шпунтовые или ендинные стропильные ноги. Перекрытия по деревянным балкам зачастую не позволяют разместить такую ​​лежанку в нужном месте.

    Система рельсов — видео


    © Автор: А.Левенко

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Навес над крыльцом своими руками Как сделать навес над крыльцом Если …
  • Дом по технологии TISE своими руками — часть 3 Строительство дома по технологии TISE V …
  • Чердак своими руками — Устройство и крепление мауэрлата стены Продолжаем разговор о строительстве чердака …
  • Защита деревянных свесов кровли От чего и как защитить свесы…
  • Вальмовая кровля своими руками-разметка, расчет и возведение конструкции Как построить четырехскатную вальмовую крышу …
  • Пол над баней своими руками — чертежи и советы архитектора КАК ПОСТРОИТЬ ЭТАЖ НАД БАНИУСОМ Старт …
  • Как сделать монтаж слухового окна своими руками. Устройство мансардных окон. Как установить слуховое окно самостоятельно …

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • Как сделать армопояс для газобетона

    Армопояс для газобетона, как и для других видов строительных материалов, предназначен для усиления здания, что повышает устойчивость последнего к повышенным нагрузкам.Также он предотвращает деформации, связанные с неравномерной усадкой самой конструкции и земли под ней, от воздействия ветра и перепадов температуры. Это монолитная конструкция из железобетона, расположенная по всему периметру здания.

    Зачем делают армопояс для газобетона?

    Эта процедура является обязательной, и тому есть ряд причин. Их стоит описать более подробно. В процессе возведения стропильной конструкции крыши мауэрлат крепится к стене с помощью анкеров и шпилек, создающих точечную нагрузку.Газобетон не справляется с такой нагрузкой, и из-за этого в блоках могут появиться трещины. Если речь идет об использовании подвесных конструкций в стропильной системе, на стены создается дополнительная нагрузка. Обладает разрывным эффектом. Армопояс для газобетона в этом случае нужен не только для придания каркасу жесткости, но и для распределения нагрузки на весь дом.

    Если балки стропильной системы укладывать непосредственно на газобетон, это может привести к целому ряду неприятностей.При отсутствии армопояса малейшее отклонение уровня кровли вполне может привести к появлению точечной нагрузки, что приводит к образованию трещин.

    При строительстве двухэтажных зданий устраивают несколько армирующих поясов, не менее двух. Их точное количество зависит от материала, выбранного для возведения стен. Между первым и вторым этажом необходимо устроить армопаузу для газобетона, которая связана с опорой перекрытий на нем. Между вторым этажом и крышей тоже необходимо.Не исключено, что вам понадобится сделать фундамент армопояса.

    Надо понимать, как это сделать. Обычно опалубка для арматурного пояса выполняется в виде каркаса из досок, закрепленных снаружи. Этот способ не только самый простой, но и наиболее часто используемый. Обычно бывает высота 30 сантиметров, а ее толщина не должна превышать ширину стены. Или можно уже немного сделать. Нижняя часть опалубки крепится к стене с помощью саморезов, а сверху необходимо через каждые 80-100 сантиметров использовать боковые стяжки.Это позволит конструкции удерживать бетон при заливке.

    Если вас интересует дальнейшее утепление стен, то армопояс для газобетона не следует делать заподлицо, лучше сдвинуть опалубку немного глубже. Затем эти ниши будут заполнены теплоизоляционным материалом.

    Если в перекрытии не используются бетонные плиты, достаточно выполнить каркас из пары стержней арматуры, которые соединяются перемычками. Он будет сделан в виде лестницы. При более значительных нагрузках следует изготавливать более прочный каркас, состоящий из четырех стержней, в разрезе квадрата.Если говорить о том, как делать армопояс, то важно сказать, что для этого можно использовать товарный бетон. При этом его маркировка должна быть М200 и выше.

    За 4-5 дней будет готов армопояс, после чего можно будет снять опалубку.

    Стропильная система полушатровой кровли

    Стропильная система полускатной крыши: достоинства и недостатки

    Этот вариант известен как «голландская крыша» из-за его широкого распространения в Нидерландах.Его главная отличительная черта — наличие укороченного шатрового и трапециевидного фронтона. Из-за этого эта крыша становится чем-то средним между двухскатным и четырехскатным вариантом. Благодаря такому слиянию она приобретает преимущества сразу двух видов кровли, что делает ее намного привлекательнее других разновидностей.

    Конструктивные особенности стропильной системы полускатной крыши: плюсы и минусы

    Стропильная система полушатровой кровли включает два наиболее часто возводимых типа кровли.Данная модификация позволила расширить список преимуществ такими функциями:

    1. Мансардное помещение.

    Благодаря своей конструкции такая разновидность позволяет использовать это помещение не только как подсобное помещение. После проведения гидро- и теплоизоляционных работ его можно использовать как полноценный пол с жилыми комнатами.

    1. Противодействие ураганным порывам ветра.

    Исключение в конструкции схождения плоскостей под острым углом придает ей более обтекаемую форму.Поэтому он намного лучше выдерживает более сильные порывы ветра, потоки воздуха плавно «огибают» его, проходя по платформам, а не «врезаются» прямо в них.

    1. Кастомизация дизайна под индивидуальные требования.

    В общем, это свойство есть у всех типов кровли, и этот вариант не исключение. В зависимости от погодных условий в месте расположения постройки она будет возводиться либо под более крутым углом с укороченным длинным свесом (для снежных зим), либо под более пологим углом и с удлиненным длинным свесом (для мягкой зимы).

    1. Сложность монтажных работ.

    Данная конструкция не относится к группе наиболее сложно построенных вариантов. Хотя имеет свои конструктивные особенности, немного усложняющие установку. А расход материалов в этом случае средний.

    Рассматриваемая стропильная система полушатровой крыши не имеет отличительных недостатков в своей конструкции. К имеющимся ей незначительным недостаткам можно отнести любую кровлю.Следовательно, они не могут повлиять на окончательный выбор того или иного варианта.

    Процесс сборки каркаса этого типа крыши

    Несмотря на то, что стропильная система полушатровой кровли состоит из двух частей, относящихся к разным типам крыш, установка ее каркаса не так уж и сложна. Этот процесс выглядит следующим образом:

    1. По боковым стенам здания и по верхней горизонтальной линии фронтона проложен сейсмический пояс.В нем (перед укладкой мауэрлата) укладывается двухслойная гидроизоляция. Чаще всего в этом случае берется обычный рубероид.
    2. При заполнении сейсмопояса в него устанавливаются шпильки, на которых будут закреплены основные горизонтальные балки. Обратите внимание, что они не должны располагаться в тех местах, на которые в последующее время будут опираться стропила. В противном случае прочность конструкции будет ослаблена.
    3. Далее надеваем выступающие металлические прутья мауэрлата.Отдельные сегменты соединяются друг с другом методом шип-паз.
    4. Посередине здания следует разместить несущую стену или другую опору. На них лежит. На него устанавливаются горизонтальные опоры для установки коньковой балки. Расстояние между фронтонами и сторонами коньковой балки выбирается на ее усмотрение, но чаще всего оно равно половине длины верхней горизонтальной линии фронтона.
    5. После фиксации конькового прогона приступают к установке боковых наклонных брусьев.Их верхние края упираются в прогон, а нижние — в горизонтальную опорную балку. Стык корректируется на месте, либо выполняется по выбору шаблона. Длину элементов всегда берут с запасом, чтобы не было проблем из-за ее недостачи (легче просто отрезать лишнее).
    6. Верхние края наклонных планок срезаны под углом и опираются на прогон, закрепленные гвоздями. По нижним краям вырезаются пазы, после чего их окончательно фиксируют с помощью металлических уголков.
    7. После установки боковых элементов монтируются угловые элементы. Их нижний край находится на одном уровне с краем мауэрлата. Затем диагональную балку дополнительно расширяют для установки свеса.
    8. Наклонные части полувагона начинают устанавливать с центра площадки. Центральная часть упирается в точку схождения угловых наклонных элементов. Все остальные детали будут упираться в плоскость угловых стропил верхними краями и располагаться на равном расстоянии друг от друга.
    9. Практически завершающим этапом устройства каркаса будет установка карниза кобылки на наклонных сторонах фронтона. Затем они соединяются между собой ветровыми досками.

    Последний завершающий этап возведения кровли включает работы, связанные с устройством обрешетки, а также ее обшивкой кровельными материалами. Помните, что выбор материала зависит от угла наклона пандусов. Рулонные и мягкие материалы монтируются на более плоских плоскостях, а твердые и тяжелые (например, металлочерепица) — на более крутых склонах.

    Особенности конструкции и установки — Советы по ремонту

    В современном строительстве практикуется установка нескольких видов крыш, разных по внешнему виду и конструкции. Один из самых популярных и эстетичных — голландский. Стропильная система полувальмовой крыши может быть как двухскатной, так и четырехскатной. Подробно рассмотрим все особенности такой конструкции и способы самостоятельной сборки поливальтовой крыши.

    Крыша полускатная для жилого дома

    У всех скатных крыш есть одна общая черта — наличие мансарды, которую при правильной отделке можно использовать как жилую.Такая конструкция позволяет значительно расширить жилое пространство без пристройки. Полувальмовая крыша также имеет прекрасные технические характеристики: выдерживает мощные ветровые нагрузки и обеспечивает надежную защиту фасадов дома от атмосферных осадков.

    В зависимости от конструктивных особенностей полавальтовые крыши делятся на два основных типа:

    • односкатная двускатная крыша;
    • полускатная четырехскатная крыша.

    Фото домов с полушатровой крышей массово представлены как на специализированных сайтах, так и на строительных форумах.

    Достоинства и недостатки полушатровой крыши: фото красивых домов

    Чем полускатная крыша отличается от шатровой? У шатровой крыши два больших ската имеют форму трапеции, а меньшие скаты имеют форму треугольников. В полувальмовой крыше все устроено немного иначе, а линия ската приобретает ломаную форму.

    Конструкция такой скатной крыши во многом зависит от формы самого дома, наличия или отсутствия жилища на чердаке, вида рубероида, которым будет покрыта поверхность, и даже климатических особенностей региона.

    Кроме того, именно климат играет решающую роль в создании конструкции, ведь в регионах со снежной зимой осадки будут особенно скапливаться на поверхности рампы, образуя своеобразную «снежную шапку». Поэтому для такой площади более актуальны крыши с крутым уклоном и минимальными свесами. Если снежные заносы — неактуальная проблема, то минимальный угол наклона вполне приемлем.

    Среди преимуществ полавальтовой крыши:

    • наличие дополнительных помещений, которые можно использовать как жилые или чердачные;
    • эстетичный внешний вид, с возможностью необычного дизайна дома за счет создания оригинальной формы конструкции;
    • надежная защита дома от воздействия погодных условий: снега, дождя, сильного ветра.

    Полезный совет!

    Для увеличения полезной площади мансарды можно использовать конструкцию с разными углами наклона.

    Из недостатков крохи полубедра стоит отметить:

    • Наличие определенных трудностей в процессе строительства: большое количество нервюр, подкосов и упоров делает возведение стропильной системы длительным и трудоемким процессом;

    Жилой дом, крыша которого покрыта керамической черепицей

    • в процессе возведения такой довольно сложной конструкции расходуется не только большее количество сил, но и материалов;
    • процесс укладки кровли также приобретает определенные сложности.

    Но, несмотря на недостатки, дома с полушатровой крышей выглядят уникально. Все трудности и затраты окупаются, чтобы придать крыше оригинальный и запоминающийся вид. Если вас не пугает непростой монтаж стропильной системы, можно смело приступать к работе. Среди фото частных домов довольно часто встречаются полаватровые крыши, поэтому выбрать понравившийся вариант будет несложно.

    Мансардная крыша полускатная

    Мансардная крыша — это конструкция, имеющая две вершины в виде вырезанных треугольников.Если дом имеет квадратную форму, то крыша будет пирамидальной. Этот вид кровли отличается повышенной прочностью. В прямоугольных домах мансардная крыша имеет две треугольные стороны и две трапециевидной формы. Откосы расположены на одном уклоне, что позволяет монтировать их симметрично осевым балкам.

    Для этого типа кровли характерны следующие достоинства и недостатки:

    • повышенной прочности позволяет использовать данную конструкцию в регионах с экстремальными климатическими условиями, например, на берегу моря или в местах, для которых характерны сильные ветры;
    • Эстетичный внешний вид
    • позволяет такой крыше уместно смотреться на фоне абсолютно любого ландшафта;
    • Низкий профиль
    • обеспечивает повышенную устойчивость к вибрации;
    • из-за формы конструкции могут возникнуть определенные трудности с очисткой и ремонтом поверхности;
    • мансардный этаж полушатровой кровли можно использовать для обустройства жилых комнат;
    • Необходимо рассмотреть возможность дополнительной принудительной вентиляции
    • , что влечет за собой расходы.
    Как устроена стропильная система полавальтовой крыши: схема и примеры фото

    Как и любая другая кровельная конструкция, полушатровая крыша состоит из множества слоев, которые уложены друг за другом. Среди этих конструктивных элементов можно выделить:

    • стропильная система, которая служит основанием для удержания всех элементов;
    • Мауэрлат — балка опорная нижняя для стропил;
    • материалов, обеспечивающих тепло-, гидро- и пароизоляцию кровли;
    • кровля, обеспечивающая механическую защиту.

    Сама стропильная система также имеет несколько составляющих элементов: конек, стропильные ноги, стойки, подкосы, обрешетку и многое другое. Каждый из этих элементов выполняет свою функцию, придавая крыше дополнительную жесткость и прочность. Это особенно важно при создании мансардной полуаватной крыши.

    Схема полавальтовой кровли и стропильной системы

    Монтаж полушатровой кровли следует начинать с укладки мауэрлата на несущие стены дома.Для кирпичных построек устанавливается армированный пояс, который обеспечивает дополнительную прочность и равномерно распределяет нагрузку. На этапе бетонирования в него вставляются вертикальные стойки из оцинкованного металла. Мауэрлат крепится к арматуре с помощью монтажа.

    Длина шпилек должна быть достаточной для обеспечения уступа на 2-3 см от балки. Шаг крепления должен составлять 120 см. Минимальный диаметр арматуры, используемой для крепления стержней, составляет 10 мм.

    Полезный совет! Расположите шпильки таким образом, чтобы они находились между стропилами и в дальнейшем не усложняли рабочий процесс.

    Монтаж стропильной системы на несущие стены дома

    Для защиты армированного пояса его покрывают как минимум двумя слоями рубероида и только после этого надевают балку на шпильки. Как это сделать, вы можете увидеть на чертежах. Полвальтовая крыша за счет этого этапа более прочная.

    Выбор и установка мауэрлата — один из важнейших этапов подготовительных работ. Сечение балки, используемой для этой цели, должно составлять 150 × 150 мм или, в крайнем случае, 100 × 150 мм.В земле просверливаются все необходимые отверстия, после чего древесина обрабатывается специализированными антисептическими средствами для защиты от влаги и развития грибка.

    Стропильная система полускатной крыши: основы установки

    Устройство полавальтовой кровли включает установку конька, стропил (как наклонных, так и диагональных) и крепежа, например, металлических скоб и специальных обрезков.

    В идеале диагональные стропила должны быть продолжением конька, который наверху делится на две части и спускается к углам дома.К диагональным стропилам крепятся также аутригеры, благодаря чему эти элементы принимают на себя всю основную нагрузку и вес конструкции. Именно поэтому для их изготовления используются двойные доски 50 × 150 мм, что обеспечивает усиленное основание.

    Благодаря этому увеличивается несущая способность наклонных стропил, что позволяет использовать длинные цельные балки для очень больших крыш. Кроме того, одни и те же доски можно использовать для диагональных и обычных стропил, что дает возможность облегчить рабочий процесс.

    Полезный совет! Оставшееся под коньком пространство лучше не заливать монтажной пеной. Так не будет нарушена циркуляция воздуха, а вероятность загнивания деревянной части конька значительно снизится.

    Когда этап монтажа стропил окончен, и все элементы надежно скреплены мауэрлатом и коньковой балкой, пора приступать к установке обычных стропил. Верхней частью они будут упираться в гребень, а нижней в мауэрлат.Перед тем, как начать, обязательно ознакомьтесь с доступными по цене проектами домов с полушатровой крышей.

    Полезный совет! Расстояние между стропилами следует учитывать ширину утеплителя, который вы будете использовать.

    Для устойчивости конструкции делают пропилы на обоих концах стропил. Это позволяет закрепить элементы. В качестве дополнительного крепления используются металлические кронштейны и угловые накладки. Если крыша дома очень длинная, то обязательно нужно создать дополнительные упоры в виде подкосов.Для поддержки диагональных стропил используются фермы.

    Если плита перекрытия сделана из железобетона, то все стойки и стойки можно поддерживать прямо на ней. В противном случае потребуется установка дополнительных подтяжек на балки, иначе конструкция полаватровой крыши окажется ненадежной.

    Полезный совет! Перед установкой все деревянные элементы кровли необходимо обработать не только антисептиком, защищающим древесину от влаги, но и противопожарной жидкостью.

    Как сделать полускатную крышу своими руками: расчет количества стропил и шага между ними

    Чтобы стропильная система получилась надежной и полноценно работала годами, перед началом работ необходимо провести расчеты, которые станут основанием для монтажа. В качестве примера можно использовать фото двускатной двускатной крыши при ширине дома 9 метров.

    Шагом называется расстояние между двумя стропильными ногами, и обычно для жилых загородных домов эта цифра колеблется от 0.6–1 мес. Это зависит от многих факторов, поэтому расчеты необходимо производить индивидуально, исходя из собственных показателей. Для расчета необходимого количества стропил используйте следующий алгоритм:

    1. Измерьте длину ската крыши и разделите на требуемый коэффициент шага между элементами.
    2. Затем прибавьте к результату единицу, округлите полученное число до большего значения. Это будет то количество стропильных ног, которое необходимо для отделки одного ската крыши заданной длины.
    3. Если всю длину ската поделить на полученное целое число, то в результате вы получите расстояние, которое нужно выдержать между осями стропил (это шаг стропил).

    Полезно знать, что хотя в идеале ось должна проходить через центр стропил, на практике погрешности допустимы, в зависимости от изменения угла наклона поверхности будущей кровли. Это хорошо видно на фото двускатной полушатровой крыши.

    Перед тем, как начать, нужно рассчитать точное количество используемых балок исходя из проекта

    .

    В качестве примера рассмотрим такой расчет: длина ската крыши 16 м. В этом случае шаг между стропилами составит 0,6 м. Исходя из приведенного выше алгоритма, 16 ÷ 0,6 + 1 = 27,66 = 28. Это означает, что для уклона длиной 16 метров нам понадобится 28 стропил.

    Полезный совет! Ширина ступени стропил напрямую зависит от угла наклона кровли. Итак, чем больше крутизна крыши, тем больший шаг стропил необходимо выдерживать.Это связано с тем, что на крутых крышах распределение нагрузки неравномерное и в большей степени приходится на несущие стены.

    Как вариант, для расчетов можно использовать специальные онлайн-калькуляторы, хотя намного лучше, если у вас есть план или чертеж полаватровой кровли своими руками, ведь имея наглядный пример проводить расчеты намного проще и работа.

    Монтаж полушатровой кровли: завершающие этапы строительства

    Когда все деревянные элементы уложены и закреплены, остается только позаботиться о тепле, паре и гидроизоляции крыши.Для этого изготавливается обрешетка, а выбранный материал раскатывается сверху.

    Трудно сказать, каким материалам лучше всего отдать предпочтение, но алюминиевая фольга определенно будет хорошо выполнять свою функцию с точки зрения пароизоляции. С помощью строительного степлера фольга крепится к стропилам так, чтобы глянцевая сторона была обращена внутрь, то есть на чердак.

    В качестве утеплителя чаще всего используется синтетический хлопок (минеральный или каменный), который продается в рулонах или матах. Утеплитель раскладывается в промежутках между стропилами и покрывается слоем гидроизоляции.Раньше для этого использовался рубероид, но сегодня он уступил место диффузионной мембране.

    Если пространство под коньком крыши не было закрыто, то естественная вентиляция не даст развиться грибкам и плесени внутри «пирога».

    Конечно, в вопросах монтажа двускатная полускатная крыша значительно превосходит двускатную крышу за счет более простой конструкции и меньших затрат на установку. Но если говорить об окончательном результате, то ничто не может сравниться со сложной красотой двускатной крыши.Фото полувальмовой четырехскатной крыши хорошо демонстрируют красоту этого решения.

    И при этом второй вариант дает гораздо больше места для оборудования мансарды, которое можно укомплектовать инструкциями, фото и видео стропильной системы полаватной крыши, предоставленными в Интернете.

    Выбор кровельного материала для полушатровой крыши

    Большое значение при создании красивой и надежной кровли имеет выбор кровельного материала. Давайте посмотрим на некоторые из самых популярных решений и на то, как они соответствуют требованиям.

    В процессе монтажа и эксплуатации кровля сталкивается с рядом внешних факторов, которые по-разному влияют на нее. Среди них: осадки, сильный ветер, «снежные шапки», воздействие ультрафиолета и значительные температуры. При выборе подходящего материала следует руководствоваться этими данными.

    Асбестоцементные листы, или шифер, — недорогой и достаточно прочный рубероид. Он имеет ряд преимуществ, таких как пожаробезопасность, высокая устойчивость к перепадам температур, устойчивость к коррозии и развитию плесени и грибка.Сланец никогда не сгниет и не потеряет свой внешний вид на солнце. Для придания более эстетичного вида и улучшения технических характеристик асбестоцементные листы можно красить.

    Сланец — достаточно стойкий кровельный материал.

    Для полушатровой кровли этот материал не подходит по двум причинам:

    • такое недорогое покрытие не будет выигрышно смотреться на столь сложной конструкции;
    • Сланец — довольно хрупкий материал, и его точная резка потребует много времени и усилий.

    Металл тоже вполне доступный материал, но гораздо более привлекательный. Длительный срок службы (до 30 лет с учетом службы) и отличные технические характеристики сделали это покрытие лидером в своей ценовой категории. Материал совершенно не боится температурных перепадов и механических нагрузок. Широкая цветовая гамма, представленная на рынке, позволяет подобрать оттенок на любой вкус.

    Главный плюс металлочерепицы — это небольшой вес и, соответственно, небольшая нагрузка на стропильную систему полушатровой кровли.

    Металл — лучший вариант по соотношению цены и качества

    Из недостатков этого материала можно выделить целостность листов, обрезка которых для полаватровой кровли требует определенной сноровки и сноровки. И, конечно же, очень низкий показатель звукоизоляции. В конце концов, все мы знаем звук падения капель дождя на металлическое покрытие.

    Композитная черепица — один из подвидов металла, который широко встречается в продаже. Такое покрытие дороже, но имеет лучшие технические характеристики.Из недостатков отмечается только большой вес материала.

    Гибкая кровля идеальна для полушатровой кровли. Битумная черепица продается в рулонах и легко режется на куски нужного размера. Это позволяет легко проектировать участки с высокой архитектурной сложностью. Среди технических характеристик можно выделить:

    • легкий материал;
    • огнестойкость и водонепроницаемость;
    • огромный выбор цветовых и стилистических решений;
    • устойчивость к плесени и гниению.

    Керамическая плитка, пожалуй, самый старый из предлагаемых материалов. Кровля выложена из отдельных элементов, которые обгорели при очень высокой температуре. Это экологически чистый материал, устойчивый как к высоким, так и к низким температурам. Несомненно, у этого материала самый большой срок службы — до 150 лет.

    Такое покрытие прекрасно подойдет для полушатровой кровли при условии высокой прочности и надежности стропильной системы, так как керамическая черепица имеет очень значительный вес.

    Еще одна особенность этого материала — хрупкость отдельных элементов. Однако это компенсируется простотой ремонта и возможностью замены каждой детали в отдельности.

    Самый прочный вариант кровли — керамическая черепица

    .

    Деревянный пол или черепица. Экологичный и очень красивый вариант. Составляющие элементы — это небольшие доски из любых пород дерева — дуба, бука, осины и всех видов хвойных пород.

    Профнастил. Своей популярностью данный материал обязан хорошим характеристикам в сочетании с доступной ценой.Главное достоинство такой кровли — экономичность, но есть и другие достоинства:

    • легкий вес;
    • простота транспортировки и укладки;
    • долгий срок службы;
    • устойчивость к коррозионным повреждениям;
    • большой выбор оттенков.

    Профнастил оцинкованный имеет доступную цену и хорошие прочностные характеристики

    Однако, как и металл, этот материал довольно шумный во время дождя и града. Он также может быть подвержен коррозии, если есть механические повреждения в результате неправильной транспортировки и установки.К тому же укладка профнастила на полуаватную крышу, как и других листовых материалов, осложняется необходимостью вырезания отдельных элементов.

    Как видим, создание полаватровой кровли своими руками хоть и не простая, но вполне выполнимая задача. Продумав все этапы и постепенно соблюдая алгоритм, вы сможете придать своему дому оригинальный вид, сделав его еще уютнее и красивее.

    Стропильная система и покрытие

    Крыша полускатная, стропильная система которой сложна, относится к категории шатровых конструкций.В нем бедра не выставлены на полную высоту ската. Сегодня часто используется этот вариант кровли, так как он имеет красивый внешний вид и интересную форму.

    Полувальмовая крыша — отличная защита от сильного ветра и избытка влаги.

    Такая крыша оригинальна за счет использования дополнительных деталей (вышек и других элементов).

    В большинстве случаев такую ​​крышу устанавливают на дома с небольшой площадью, так как пространство под ней часто используют как чердак.Под этой крышей можно легко устроить дополнительную комнату, а в некоторых случаях и несколько. Полувальмовая крыша — отличная защита от сильного ветра и лишней влаги.

    Недостатком конструкции такого типа является высокая стоимость и сложность расчета материалов. Крыша имеет большую поверхность, поэтому будут немалые трудозатраты.

    Как рассчитать аналогичную крышу?

    Формула для расчета необходимого количества материала для стропильной системы полушатровой кровли.

    Определить площадь крыши очень просто. Для этого разделите крышу на несколько фигур.

    При расчете голландского дизайна необходимо разбить откосы на прямоугольники и трапеции. Площадь первой фигуры можно вычислить, умножив ее стороны. Чтобы определить площадь второй фигуры, нужно сумму оснований умножить на высоту и разделить произведение на 2. Далее нужно сложить полученные значения и умножить их на 2. В результате можно получить площадь склонов.

    Затем вычисляется площадь треугольников. Для этого длину основания фигуры умножьте на высоту и разделите на 2. В конце следует прибавить площадь откосов, чтобы получить общую площадь конструкции.

    Для расчета датской кровли нужно скат разделить на прямоугольник и несколько треугольников. Площадь первой фигуры следует рассчитать указанным выше методом. Площадь треугольника равна произведению его катетов, которое нужно будет разделить на 2.Далее необходимо сложить значения площади первой фигуры и нескольких треугольников. В результате удастся получить площадь пандуса. Полученное значение нужно умножить на 2.

    Далее необходимо рассчитать площадь вальмовых спусков. Полученное значение нужно умножить на 2. Если сложить эти значения, можно получить площадь крыши.

    Вернуться к содержанию

    Существующие типы стропильных систем полускатной крыши

    Схема полушатровой крыши представлена ​​на рис.1. Этот продукт имеет сложное устройство. Трапеции в этом случае будут заменены многоугольниками.

    По типу шатровой кровли делятся на:

    1. Голландский. В нижней части шатровая отделка, а к свесу карниза фронтон в виде трапеции.
    2. датский. Они выполняются в обратном порядке. От карниза отходит шатр трапециевидной формы, над которым располагаются небольшие треугольные фронтоны.

    Голландское кровельное строительство

    Под потолком мансарды находится чердак, вентиляция в котором будет обеспечиваться через окна.Эти элементы нужно вмонтировать в фронтоны.

    Чтобы построить эту крышу, вам нужно подготовить много материалов. В процессе возведения полувальмовой четырехскатной крыши будут использоваться различные элементы, основные из которых: стропила разного типа, упоры, подкосы и фермы.

    Монтаж — дело непростое, поэтому первым делом следует спроектировать крышу и произвести расчеты. Стропильная система полушатровой крыши должна быть сконструирована следующим образом:

    Рисунок 1.Схема поливальтовой крыши.

    1. Перед укладкой мауэрлата потребуется сделать пояс из железобетона по периметру частного дома с установкой крепежа под брус. В качестве застежек можно использовать шпильки, которые ставятся с шагом 10-12 см. Для упрощения монтажа рекомендуется вставлять шпильки в местах, не совпадающих с креплением стропильных ног к бруску.
    2. Далее нужно уложить слой изоляционного материала и смонтировать мауэрлат.Это планка, которая нужна для привязки стен к крыше здания. Он распределит нагрузку со стропил на верх частного дома. Мауэрлат крепится гайками, которые накручиваются на шпильки. В таком варианте укладывать мауэрлат следует на боковых откосах. На вальмовых спусках монтируется на верхней части фронтонов и фиксируется анкерами. Элемент можно изготовить из бруса 150 × 50 мм.
    3. Следующим шагом будет установка коньковой рейки. Это важная часть стропильной системы.Это турник, который устанавливается в верхней части кровли. Его следует разместить между откосами. Элемент нужен для крепления стропил.
    4. В голландской кровле стропильная система предусматривает устройство вальмовых откосов с использованием различных стропильных ног, длина которых может варьироваться в соответствии с конструкцией. Наклонные стропила монтируют от углов здания до конца конькового прогона. У них будет максимальная нагрузка.
    5. Носовые элементы одной частью крепятся на фронтонах мауэрлата, помещенных под бедро, а другой — на конце коньковой планки.
    6. К основному мауэрлату и коньку крепят обычные стропила боковых откосов.
    7. Стропила крепятся наклонными ножками.

    Наиболее подходящая порода деревьев для стропильной системы полушатровой кровли — сосна.

    Если было принято решение построить полускатную крышу своими силами, то вам следует нести ответственность за выбор материала для изготовления деталей стропильной системы. Рекомендуется использовать рейки сечением 150 × 50 мм. Самая подходящая порода дерева — сосна.Если выбирать из твердых пород дерева, то следует отдать предпочтение лиственнице. Материал должен быть сухим, чтобы предотвратить деформацию устройства при дальнейшем использовании. Дополнительно потребуется произвести обработку дерева составом против микробов.

    При наличии больших пролетов необходимо будет усилить систему с помощью упоров. Стропильные ноги в большинстве случаев укрепляют с помощью ферм.

    Раскосы и упоры — это дополнительные стержни, поддерживающие элементы основной конструкции.Шпренгель — это балка или приспособление, укрепляющее основное здание. Все эти детали будут основаны на плитах или балках перекрытия. В последнем случае вам нужно будет использовать затяжки.

    Далее нужно будет приступить к завершающему этапу строительных работ: устройству обрешетки, гидроизоляционного материала и кровли.

    Как сделать датскую крышу такого типа?

    Рисунок 2. Схема конструкции датской кровли.

    Аналогичная крыша представляет собой конструкцию, сочетающую в себе обычную двускатную крышу и вальм.Большой чердак, как и в голландском дизайне, можно использовать как чердак.

    Строительство по датскому проекту — более дорогой вариант по сравнению с голландским. Однако в случае точного расчета такая крыша будет иметь отличный внешний вид и сможет обеспечить надежную защиту всего здания.

    Для установки датской стропильной системы потребуются такие элементы:

    • Рейки
    • штанга коньковая;
    • ножки бедренные, обычные и угловые стропильные;
    • опорные доски;
    • шпренгелей;
    • затяжек.

    Монтаж этих элементов осуществляется по тем же правилам, что и для голландской кровли, однако есть некоторые отличия. Датская крыша представляет собой изделие со сложными скатами. Схема этого здания представлена ​​на рис. 2.

    В датском проекте стропила пандусов в виде трапеции не подходят к коньковой балке, а опираются на верхнюю часть бревенчатого бруса, который ставится на основания фронтонов и крепится к стропилам боковые пандусы.Внизу элементы будут опираться на мауэрлат.

    Прибину можно закрепить гвоздями. Чтобы укрепить этот блок в местах фиксации, вам потребуются подкосы. Они монтируются снизу основания.

    Вдоль верхней части шатровых откосов следует формировать небольшие фронтоны, в которых в большинстве случаев устанавливается небольшое окно. В шатровой части пандусов могут быть встроены световые окна.

    Стропильные ноги, балки и брус конька должны быть изготовлены из материала одной породы дерева и иметь одинаковое поперечное сечение.

    В противном случае конструкция усложнится, могут появиться перекосы и необходимо будет проводить ремонтные работы.

    Двускатную крышу или любую другую полушатровую крышу соорудить сложно, но если соблюдать технологию, то в процессе строительства проблем не возникнет.

    Стропильная система полускатной крыши

    Стропильная система полускатной крыши: подробная инструкция по монтажу

    Полувальмовая двускатная крыша — мансардная (или как ее еще называют «шатровая») крыша домов, подсобных помещений и других построек, имеющая два срезанных треугольных пика, расположенных над торцевыми стенами.Такая конструкция очень проста, но в то же время долговечна. Квадратная шатровая крыша имеет форму пирамиды.

    Полушатровые домики могут иметь две треугольные стороны и две трапециевидные. Половина прямоугольного плана имеет четыре трапециевидные стенки. Они практически всегда располагаются с одинаковым уклоном, что делает их симметричным расположением относительно осевых балок кровли. Поверхности тентов имеют постоянный уровень облицовки, поэтому водосточную систему можно установить по кругу вокруг крыши.В большинстве случаев хозяева также монтируют мансардные откосы или окна.

    Достоинства и недостатки полаватровой крыши:

    1. При такой конструкции чердачное пространство намного меньше, чем при устройстве двускатной крыши;
    2. Сложнее убирать, проводить плановый ремонт;
    3. Кроме того, для обслуживания полубедра потребуются специальные аэраторы с функцией принудительной вентиляции;
    4. Главное достоинство этой конструкции — прочность.Такую крышу можно установить в экстремальных климатических условиях, районах с сильным ветром или у моря;
    5. У нее очень красивый вид, она эффектно смотрится как в городе, так и в условиях дачного поселка;
    6. Благодаря низкому профилю такая крыша обладает хорошей вибростойкостью.

    Как накачать полубедро

    Проекты домов с полушатровой крышей легко разработать в домашних условиях, имея чертеж. Это основа любой конструкции, в домашних условиях можно бесплатно пользоваться программой AutoCAD.

    Технология возведения кровли довольно проста, предлагаем рассмотреть, как построить полавальтовую крышу своими руками с фото:

    1. Измерьте длину общих стропил, шатровых балок и хребтовых досок. После этого нужно рассчитать периметр крыши здания. Обычные стропила — это те, которые идут от верхней стены до вершины крыши. Полу-шатровая проходимка по коньку, где две стороны соединяются на крыше. Спинальная доска проходит по верхней части крыши, где совмещены общие стропила и вальм.Очень важно, чтобы длина стропил соответствовала размеру крыши.
    2. Измерьте размер общих стропил, и рассчитайте необходимый параметр в соответствии с желаемой площадью или углом наклона крыши.
    3. Обрежьте стропила нужного размера. Советуем прибавить к необходимой длине стропил 50 см, эту погрешность необходимо создавать;
    4. После этого вырежьте опорные балки и сделайте из них каркас. Для будущей обрешетки. Расставить стропила нужно с интервалом 50 сантиметров.Этот показатель может меняться в большую сторону в зависимости от площади кровли и материала, используемого для покрытия;
    5. Разметить вдоль стены участки, где будут располагаться стропила;
    6. Расположите стропила по периметру крыши, установите конек на желаемой высоте;
    7. С помощью специальных кронштейнов закрепите балки на стене. Это необходимо для обеспечения им дополнительной защиты и жесткости;
    8. Далее схема немного меняет направление. Обрешетка ставится от центра крыши, при размещении примерно 50% досок нужно начинать работу с вальмовых стен.Для этого от угла стены до конька укладываем балку, образуется диагональная плоскость, так же поступаем со второй стеной. Доски крепятся на коньке и у основания с помощью саморезов и стоек. Для скатной кровли большое значение имеет угол наклона. Вальмовый откос часто совпадает с чердаком. В среднем это от 35 до 60 градусов;
    9. Далее нужно соорудить кровельный пирог.
    Крыша полускатная — СМД своими руками

    Устанавливаем на балки листы тонких предварительно обработанных покрытий, чаще всего это фанера или полимерная пленка.Такая накладка устанавливается без нахлеста, но стыки желательно обработать герметиком.

    Монтаж стропильных балок осуществляется с помощью специальных инструментов, также советуем перед началом работ показать свои расчеты, чертежи и схемы специалисту, он поможет проверить правильность и правильность их выполнения.

    Расчет кровли

    Стропильная система полушатка должна быть четко рассчитана, для этого понадобятся следующие формулы:

    Чтобы узнать высоту крыши необходимо: h = (ß tan a) / 2

    Чтобы рассчитать диагонали бедра, необходимо использовать следующее уравнение:

    е = b / (2 cosa)

    Исходя из того, что у нас есть, вы можете узнать площадь скатной крыши, чтобы рассчитать количество материала для покрытия:

    d = (h4 + (b / 2) 2 + (b / 2) 2) 2

    Это было вычислено по площади одного четырехскатного треугольного бедра, чтобы узнать общую площадь крыши, необходимо суммировать площадь четырех треугольных фигур или двух треугольников и двух трапеций (с прямоугольным полубедром) .

    Для более точного результата все проемы в кровле нужно убрать из полученного числа — это дымоходы, слуховое окно, водосточные системы, люки для аэраторов.

    Как накрыть крышу

    Устройство половинчатой ​​крыши достаточно прочно, чтобы выдержать вес любого строительного материала, но для покрытия лучше всего использовать кровельное покрытие. Перед установкой металлического материала обязательно оставьте вентиляционное отверстие.

    Также часто используется плитка, которая в данном случае намного выгоднее, битумная, она легче керамической и металлической.В классическом варианте используются деревянные доски.

    Такая архитектура отлично смотрится как на одноэтажных домах, так и на двухэтажных. В наше время все более популярной становится двускатная полавальтовая крыша, но ее устройство достаточно сложно для самостоятельного исполнения, к тому же нецелесообразно монтировать ее при сильном ветре.

    Вальмовая крыша: стропильная система

    Сегодня вы можете выбирать из различных типов кровельных конструкций, ведь есть возможность уделить больше внимания дизайну дома.Поэтому в загородных поселках все чаще встречаются постройки с четырехскатной крышей. И хотя двускатные конструкции по-прежнему довольно популярны, первые постепенно опережают спрос. Это понятно; нельзя запретить жить красиво. К тому же под четырьмя скатами крыши легко организовать жилое или офисное пространство, а на скатах установить световые люки.

    Три вида четырехскатных крыш.

    Давайте займемся всеми конструкциями, а точнее их стропильными системами.

    Ферма скатной крыши

    Чтобы понять, из каких элементов состоит кровельная система скатной кровли (схема находится на фото ниже), нужно понимать, из каких конструктивных элементов она состоит в целом. Это четыре ската в двух равных парах. Большие склоны имеют трапециевидную форму, два маленьких — равнобедренные треугольники.

    В конструкции обязательно присутствует коньковая балка, только она укорачивается, то есть ее длина не равна длине пролета кровли. А поскольку форма скатов крыши разная, то стропила, используемые для ее возведения, также будут иметь разную длину, чтобы можно было правильно формировать скатные плоскости.Сами стропила имеют свои названия.

    • Элемент, соединяющий балку конька с углом постройки, называется стропилами.
    • Укороченные элементы, соединяющие мауэрлат и наклонную стропильную ногу, называются пауками.
    • Стропила, одна кромка опирающаяся на мауэрлат, а вторая на коньковую балку, называются обыкновенными.
    • Есть стропильные ноги, упирающиеся верхним концом в конец коньковой балки. Их три: два с соседних трапециевидных спусков, один с треугольного.Они соединяются вверху в сложный узел, здесь соединяются сразу четыре элемента. Так эти стропила называют центральными.

    Шатровая крыша (стропильная система) — довольно сложный комплекс, который невозможно построить своими руками, если вы не являетесь специалистом в этом деле. Большое количество различных элементов требует точной настройки. К тому же существует огромное количество стыков, требующих особого подхода. Конечно, с появлением современных крепежных изделий в виде металлических фасонных изделий процесс установки значительно упростился.И все же это не дает права непрофессионалам строить стропильную систему шатровой кровли — схема ее не проста.

    На что еще нужно обратить внимание, приступая к строительству вальмовой крыши со стропильной системой. Конечно, оптимально, если на нем уже есть проект. Он решает все проблемы, связанные с количеством стропил, их размером, частотой установки и требованиями к монтажу. Но если на небольшую постройку возводится шатровая крыша, то ее чертеж, сделанный даже своими руками, позволит правильно оценить свои силы.Плюс ко всему вы сможете точно рассчитать необходимое количество всех используемых материалов, что обеспечит правильный подход к расходу строительного бюджета.

    Итак, шатровая крыша (стропильная система), чертеж которой нарисован, подготовлена ​​к сборке. Для этого закупается брус сечением 100 × 100 или 200 × 200 мм для мауэрлата и коньковый брус, доски сечением 50 × 150 мм для стропил. Необходимое количество указано на чертеже или конструкции крыши.

    Ферма полускатной крыши

    Полувальмовая крыша (стропильная система) — это треугольный скат, в котором присутствуют фронтоны.Следует отметить, что это самая сложная конструкция из всех четырехскатных. Она приехала в Россию из западно-северных стран, поэтому сегодня выделяют две структуры: голландскую и датскую. И уже на их основе разработано множество вариаций. На фото ниже: Рис. 1 — голландская конструкция, Рис. 2 — датская.

    Рассмотрим устройство полаватровой кровли и ее стропильной системы. Включает:

    • Подвесные или многослойные стропила, соединяющие мауэрлат и конек здания.По сути, они центральные и в то же время обычные. В этом типе кровли их наибольшее количество, ведь основной трапециевидный уклон занимает большое место в кровельной системе дома.
    • Наклонные (угловые) стропила в этой конструкции укорачиваются, так как они не соединяются с коньком. Их верхний конец упирается в последние центральные стропильные ноги, где они фиксируются. Размер накосников может быть разным, это зависит от выбранной формы бедра. То есть, если бедро покатое, то накосники должны быть короткой длины, если крутые, то наоборот.При крутом склоне вальм размер фронтона уменьшается.
    • В полушатровой стропильной системе имеются также укороченные центральные элементы, являющиеся основой шатровой рампы, расположенной под фронтоном. Нижними краями они упираются в мауэрлат, верхними краями в специальную горизонтальную балку, называемую отверстием. Делают его из той же доски, что и сами стропила.
    • И, конечно же, в полушатровой крыше пауки. Они расположены на всех четырех скатах и ​​упираются своими верхними торцами на наклонные наклонные стропила.

    Что касается двускатной части крыши, то она образована двумя центральными стропильными ногами и отверстием для укороченных центральных элементов. По сути, это малогабаритный треугольный проем, который закрывается и украшается. Если он большой, то в него устанавливают вертикальные стойки, если нет, то листовой материал крепят к стропилам.

    Процесс сборки полускатной крыши выглядит следующим образом:

    • Первая смонтированная коньковая балка. Устанавливается на опорные стойки.
    • Затем на него кладут центральные стропила.
    • Далее, накосные элементы.
    • После чего установка отверстия.
    • И последними будут установлены пауки на всех пандусах.
    Ферменная конструкция крыши

    Стропильная система крыши является самой простой схемой, поскольку представляет собой четыре одинаковых ската в виде равнобедренных треугольников. Поэтому стропил в нем не очень много. Есть четыре наклонных элемента, четыре центральных, которые соединяют мауэрлат и точки соединения всех стропил.А также несколько наростов на каждом скате, которые, как обычно, упираются в носовые элементы.

    На самом деле собрать стропильную систему шатровой кровли своими руками несложно. Самый сложный узел — это сама точка соединения всех стропильных ног. Но если возводимая крыша большая, то на помощь приходят дополнительные элементы, на которые будут опираться стропила. Именно они упрощают сам процесс установки. Обычно в центре крыши устанавливается опора, на которую верхними краями ложатся стропильные элементы.Поддержка может быть разной. Например, столб, четырехугольная конструкция с четырьмя столбами и так далее.

    Помимо стропильных ног конструкция тентовой крыши со стропильной системой включает и другие элементы, составляющие ее неотъемлемую часть. А именно:

    • Ригель. Этот элемент является промежуточной частью соединения стропил между собой на коньке.
    • Кровати представляют собой мауэрлат, устанавливаемый внутри конструкции крыши. Их обычно кладут либо на стену, оказавшуюся внутри постройки, либо на столбы, которые служат опорными элементами.
    • Прогоны — турники, расположенные под средней частью (по длине) стропил. Этот элемент обычно используют, если под него можно установить опоры.
    • Шпренгели — это опорные стойки из бревен, брусьев или двойных досок.

    Все вышеперечисленные элементы являются частями стропильной конструкции, и именно они повышают ее прочность и надежность. Их наличие — повышение безопасности эксплуатации кровли в целом.

    Параметры стропильной системы

    Шатровая крыша (стропильная система), шатровая или полувальмовая, представляет собой набор стропильных ног.Но тут возникает вопрос, какое их оптимальное количество считать надежным. На это влияет большое количество различных факторов. Например, расстояние между ножками, их сечение, тип кровельного материала, высота конструкции, сколько снега выпадает в том районе, где строится дом.

    По мнению специалистов, основным параметром является первый из вышеперечисленных. Поэтому стоит рассмотреть различные комбинации.

    • Если длина стропил 3 м, а сечение 80 × 100 мм, то расстояние между ними должно быть в пределах 110-135 см.
    • Длина 3-4 м, сечение 90х100 мм, расстояние 140-170 см.
    • Длина 4-5 м, сечение 80 × 200 мм, пролет 110 × 135 см.
    • Длина 5-6,5 м, сечение 120 × 220 мм, зазор между ними 110 × 140 см.

    Это далеко не весь перечень, но он уже показывает, что и как влияет на кладку стропильных ног. Кстати, чем тяжелее рубероид, тем чаще подходят стропила, то же касается и снеговой нагрузки.

    Вот фото вальмовой крыши (стропильной системы), на которой хорошо видно, как часто кладут ножки, ведь крыша будет покрыта тяжелым материалом.Вместе со снегом он создаст приличные нагрузки, которые должны выдерживать стропила. Если, например, для покрытия кровли используется настил марки НС-75, то стропила можно устанавливать с интервалом до 3 м. Потому что сам профильный настил имеет большую несущую способность.

    Как видите, стропильная система крыши — это конструкция, обеспечивающая всему дому надежность и безопасность его эксплуатации. И не важно, какая крыша возводится, какие размеры и формы, важно правильно рассчитать размер ножек, точно выбрать их сечение и правильно установить.Не забывайте, что крепление стропильных элементов — важнейшая составляющая, от которой также зависит сохранность конструкции.

    Устройство и расчет стропильной системы полавальтовой кровли

    Крыши полушатровые (голландские) не относятся к числу самых популярных кровельных конструкций из-за некоторой сложности исполнения. Такие крыши удачно сочетают в себе все достоинства обычных двускатных и шатровых крыш. В регионах с сильными ветрами оправдано возведение полувальмовых конструкций, что позволяет снизить негативное природное воздействие на кровлю.К тому же такая крыша позволяет значительно расширить полезное пространство чердака, которое можно использовать как дополнительную жилую площадь.

    Торт кровельный

    Успешное завершение стропильной конструкции позволяет приступить к созданию «кровельного торта». Структура которых может незначительно отличаться в зависимости от типа кровельного материала, предназначенного для использования. Однако основные элементы кровельного торта остаются неизменными:

    Обрешетка монтируется прямо на контррешетку и укладывается кровля.

    Расчет каркаса двускатной полускатной крыши

    Самым ответственным моментом при возведении кровли является расчет стропильной системы. Они относятся к категории достаточно сложных, поскольку должны учитывать не только вес самой кровли с учетом всей площади поверхности, но и технические характеристики кровельного материала, а также особенности климатических условий. погодные условия, включая дождевые, снеговые и ветровые нагрузки.

    Кроме того, в конструкции есть несколько сложных моментов, которые связаны с перерасходом кровельного материала и стропил, что связано со значительным количеством отходов при сборке и покрытии полубальтов.

    Именно поэтому расчет каркасной конструкции целесообразно доверить профессионалам или воспользоваться специальными компьютерными программами.

    Устройство стропильной системы

    Несмотря на некоторые особенности, стропильная конструкция голландской кровли похожа на кровли любого типа, основанные на установке мауэрлата. Для этого необходимо установить на верхнюю часть стен опалубку с заранее установленными стойками, для чего выдерживается шаг 120 см и диаметр порядка сантиметра.Далее заливается армопояс и после закрепления бетонного основания устанавливается мауэрлат.

    Начальный этап непосредственного монтажа стропильной системы характеризуется укладкой гидроизоляционного слоя, для чего необходимо сформировать отверстия в опорных брусках подходящего диаметра.

    Затем следует надеть балку мауэрлата на смонтированные шпильки и зафиксировать шайбами ​​и гайками. С этого момента начинается строительство стропильной системы с установкой стропил, которая может быть представлена ​​кладочным или навесным вариантом.

    Устройство стропильной системы

    Выбор стропильной конструкции зависит от особенностей конструкции с учетом ее размеров и наличия или отсутствия в здании промежуточных опор несущего характера.

    Конструктивно подвесные стропила имеют упор исключительно на мауэрлат, что позволяет передавать на стены значительные распорные силы. Чтобы предотвратить разрушение этих стен, стропила необходимо оборудовать в нижней или верхней части специальными затяжками.

    Стропила отличаются акцентом на мауэрлат — на внутренние несущие элементы или конструкции. Конечно, слоистый вариант стропильной системы имеет меньший вес, что способствует значительной экономии при покупке стройматериалов. Кроме того, этот вид двускатной крыши более устойчив к сильным ветровым нагрузкам.

    Правила установки и монтажа

    Для получения надежной и прочной конструкции следует придерживаться технологии монтажа и основных правил крепления всех элементов.

    Общая последовательность всех действий, выполняемых при возведении стропильной системы полушатровой конструкции:

    • установка фермы;
    • отсутствие упора на фронтоны позволяет устанавливать коньковый брус на временные опоры с последующим соединением кромки конька с углами фронтона с помощью раскосов;
    • место стыка конька и раскоса снабжено сложным трехплоскостным разрезом;
    • крепление на установленных участках укороченных стропильных ног с основных откосов, а также стропил с полувальмовой части;
    • усиление установленных ферм с помощью пары балок для сжатия верхнего сегмента и растяжения нижнего.

    После крепления поперечных балок процесс монтажа стропильного каркаса завершен и необходимо обустроить кровельный пирог.

    Обобщить

    Полускатная двускатная крыша имеет некоторые особенности, которые обусловлены тем, что часть веса приходится на трапециевидные фронтоны. Именно по этой причине эту часть каркаса следует делать максимально прочной.

    Особенностью коньковой балки является наличие дополнительной сжимающей нагрузки, что требует выполнения этого элемента из бруса большего сечения.

    Несмотря на то, что полавальмовая крыша не отличается простейшей конструкцией и ее установка дается далеко не всем, эстетика и функциональность такой кровли не оставляют равнодушными даже заядлых скептиков.

    Двухскатная двускатная крыша: стропильная система и конструкция

    Двухскатная двускатная крыша — это не только красивая с точки зрения архитектуры, но и очень практичное решение, позволяющее получить одновременно и просторный мансардный этаж, и надежную, прочную крышу.Помимо эффективной защиты всех частей здания от воздействия атмосферных осадков, поливальмовая конструкция крыши обеспечивает высокую устойчивость к самым интенсивным ветровым нагрузкам. Все эти преимущества привели к высокой популярности этого вида кровли в сфере индивидуального строительства.

    Варианты полускатной крыши

    При выборе кровельного материала и угла наклона скатов полавальтовой кровли в первую очередь учитывается значение нормативной снеговой нагрузки, принятой строительной климатологией для региона, в котором ведется строительство. учетная запись.При высоких значениях уклон пандусов увеличивают, а свесы делают меньше; на низких — наоборот: уклоны делают более пологими, а свесы увеличиваются.

    Следующим фактором, влияющим на наклоны скатов и форму крыши, является назначение чердачного помещения. Как известно, каждый скат полувальмовой крыши состоит из двух трапециевидных плоскостей, имеющих разный уклон. Если хозяин намерен использовать чердачное помещение как жилое помещение, верхнюю часть пандуса делают более пологой и длинной.

    Стропильная система

    Единственный недостаток полаватровой кровли — сложность стропильной конструкции, которая включает в себя, помимо основных элементов, множество дополнительных элементов, без которых система не имела бы необходимой прочности и жесткости.

    Сборка стропильной конструкции начинается с установки мауэрлата, задача которого — равномерно распределить передаваемую стропилами нагрузку на верхнюю плоскость стены. Сечение балки мауэрлата должно иметь ширину 150 мм и высоту 100 или 150 мм.

    Мауэрлат укладывается на два слоя рулонной гидроизоляции и крепится к стене: к деревянной — скобами, к кирпичу — шпильками, монолитным в железобетонном поясе, специально сооружаемом поверх кирпичной кладки.

    Шпильки изготавливаются из металлического прутка диаметром 10 мм и устанавливаются с шагом 1,2 м таким образом, чтобы по окончании монтажа всей стропильной системы они находились между стропилами. Длина свободного конца шпильки после укладки мауэрлата должна составлять 2 — 3 см.Просверливание крепежных отверстий в мауэрлате, а также обработка бруса антисептиком производятся заранее.

    После укладки и фиксации мауэрлата устанавливаются стойки и конек. Основное требование этой относительно несложной операции — строгая вертикальность стоек, которая проверяется отвесом.

    На следующем этапе устанавливаются диагональные (наклонные) стропила, соединяющие концы конька с углами дома. Эти стропила имеют большую длину, чем обычные, и несут повышенную нагрузку, поэтому их площадь поперечного сечения удваивается.Для этого, как правило, скрепляют между собой две доски или балки, служащие материалом для обычных стропил.

    Стропила, основанные на диагональных, называются стропилами. Их, как и обычные стропила, устанавливают на следующем этапе. По окончании монтажа стропила укрепляют опорными стойками или подкосами, опираясь на плиты или балки перекрытия; для стропил используется ферменная ферма. Стропила размещают таким образом, чтобы они опирались на диагональные стропила в разных точках. В этом случае нагрузка будет распределяться равномерно по всей длине диагональных стропил.Для большей устойчивости к ветровым нагрузкам стропила дополнительно прикрепляют к вбитым в стену костылям, для чего используются проволочные нити. На закрепленные стропильные ноги укладывают обрешетку.

    Каждый деревянный элемент перед сборкой ферменной конструкции необходимо обработать антисептическими и противопожарными составами.

    Пирог с двускатной крышей

    Самым главным элементом кровли является пароизоляция, лучшим материалом для которой считается фольговая пленка. Крепится к нижней плоскости стропил фольгой вниз с помощью строительного степлера.Фольга должна быть из алюминия, так как она не подвержена коррозии.

    Следующий слой — утеплитель — чаще всего выполняется из минеральной ваты, которую кладут между стропилами. Предотвратить раздавливание минеральной ваты невозможно, ее нужно фиксировать с некоторым натяжением.

    Кровельный пирог комплектуется гидроизоляционным слоем и кровлей. Между ними должен быть зазор, за счет которого будет осуществляться вентиляция подкровельного пространства.

    Крепеж для кровельных систем.Технология крепления стропила к мауэрлату. Как соединить части стропильной системы

    Для того, чтобы постройка крыши была надежной, необходима очень прочная кровельная система, которая является несущей конструкцией крыши. Крепление соединений отдельных элементов влияет как на сохранность кровли, так и на ее характеристики. Обязательное условие для прочной крыши — правильная установка силовой плиты. Если при строительстве стропильной системы ошибиться, то в этом случае все может привести к преждевременному разрушению кровли дома.Именно поэтому очень важно соблюдать правила и требования СНиП, регламентирующих обустройство крыш.

    Что такое силовая пластина?

    Мауэрлат — это так называемый фундамент для устройства кровли. Это связано с тем, что он позволяет не только надежно закрепить стропила, но и равномерно распределить вес всей конструкции по периметру стен здания. Крепление стропил может осуществляться разными способами, однако следует учитывать, что при неправильной установке возникает перекос.

    Мауэрлат монтируется непосредственно под сами стропила. Для этого используйте либо брус, либо бревно с обрезной стороной. Таким образом стропила к силовой плите позволяют равномерно распределять нагрузку на верхнюю часть стен дома. Всего крепление стропил к мауэрлату выполняет 2 основные функции: выдерживать временные и постоянные нагрузки. Сейсмические явления временные, и постоянное давление веса конструкции кровли на опору.

    Чтобы выполнить качественный монтаж стропил, необходимо приобретать только качественный крепеж. Все запилы должны быть очень четкими и плотно прилегать друг к другу. Кроме того, нельзя использовать различные подложки и подушечки. Все это нарушает крепление стропил к силовой плите. Такие детали могут деформироваться и выпадать из общей конструкции из-за больших нагрузок. Все крепления стропил к силовой плите выполняются исключительно с помощью металлических пластин, скоб, гвоздей и болтов.Болты и гайки требуют наличия шайб. Такие элементы позволят орехам не врезаться в древесину стропил и мауэрлат.

    Правила монтажа стропил

    Существует всего несколько основных, очень важных правил крепления стропил к мауэрлату, несоблюдение которых может привести к преждевременному разрушению или перекосу кровли. Вот основные из них:

    1. Все стропила необходимо монтировать исключительно на металлические уголки или плиты. Многие игнорируют эту рекомендацию, а ее несоблюдение приводит к тому, что все крепления начинают все глубже проникать в структуру дерева.Поэтому приобретать эти тарелки нужно заранее.
    2. Что касается монтажа бруса, то вместо шурупов и гвоздей лучше использовать специальные анкерные крепления и болты.
    3. Перед тем, как непосредственно прикрепить стропила к мауэрлату, необходимо залить специальные седла, которые в дальнейшем обеспечат плотное соединение деревянных элементов между собой.
    4. Чтобы файлы выглядели одинаково, примените шаблоны. В том случае, если угол наклона откосов разный, то шаблоны соответственно нужно сделать разными для каждого из откосов.В среднем глубина запила должна составлять ширины стропильной ноги. Если у вас под рукой нет шаблонов, придется постоянно снимать мерки и следить за правильностью составления файлов.
    5. При установке необходимо использовать исключительно качественный крепеж. На материалах экономить нельзя, так как в дальнейшем это приведет к тому, что конструкция кровли не будет долговечной. Запилы для стропил нужно делать очень аккуратно, без спешки, чтобы не использовать вставки и другие дополнительные элементы.
    6. При строительстве деревянного дома применяется раздвижное крепление. Такая технология монтажа необходима для соединения как с мауэрлатом, так и с боковыми лагами. Для создания скользящей застежки используются специальные «горки». В этом случае их использование обязательно.

    Все крепления должны быть очень прочными, чтобы выдерживать нагрузки даже самых сильных ветров. Иначе ураган сможет пробить крышу.

    Способы крепления стропил

    Всего существует два основных метода крепления: жесткий и скользящий.

    Жесткий — такие крепления стропил к мауэрлату необходимы при креплении наклонных стропил, так как в этом случае необходимо, чтобы ножка очень плотно садилась на основание. К этому типу крепления не должно прилагаться никаких усилий: скольжение, скручивание, поворот и т. Д. Для достижения такого эффекта можно выполнить одно из следующих действий:

    • сделать пропил на стропиле;
    • Ударная планка на стропиле.

    Для того, чтобы сделать надрез мауэрлата, необходимо предварительно сделать надрез на каждой ножке фермы по шаблону.Затем каждое стропило вставляется в мауэрлат с помощью седла и фиксируется гвоздями. Этот метод используется в любом строительстве и обеспечивает жесткое соединение.

    Что касается второго способа, то его выполнение осуществляется с помощью метрового бруса, который пришивается к стропильной ноге. Для крепления используются металлические уголки, которые предотвращают смещение линий в разные стороны.

    Раздвижные — такие насадки используются в тех случаях, когда дом строится из бруса или бревен, то есть при строительстве дома из дерева.Впоследствии дерево меняет свои физические свойства, начинает усыхать и усыхать. Вся конструкция здания начинает оседать. Стропила тоже имеют свойство давать усадку, поэтому в этом случае сделать прочный крепеж не получится.

    Во избежание деформации здания крепление стропил обеспечено с возможностью свободного перемещения.

    Сегодня производители крепежа выпускают для этих целей специальные изделия, которые называются санками. Кроме того, можно использовать металлические уголки с продолговатыми отверстиями для крепежа.

    Материалы и инструменты для крепления

    • металлические уголки;
    • скобок;
    • проволочные стяжки;
    • древесина;
    • стропил;
    • болты с гайками;
    • лобзик;
    • Отвертки
    • ;
    • дрель;
    • гаечный ключ.

    Как сделать своими руками стропильную пару

    Всего используются три основных метода:

    1. Соединение встык. По этой схеме верхняя часть ножки фермы срезается под тем же углом, что и откос.После этого они соединяются. Для более точного угла наклона желательно использовать готовый шаблон. Для фиксации используются длинные ногти.
    2. По гребню бега. Этот метод похож на предыдущий. Отличается только тем, что в этом способе есть коньковая балка. Такая конструкция очень надежна, но в некоторых случаях требует установки дополнительных опор. Это сильно снижает функциональность такого помещения, как чердак. Таким образом, такая конструкция не подходит тем, кто планирует сделать из мансарды еще одну утепленную комнату.Главное преимущество этого метода в том, что для строительства не требуется шаблон.
    3. Перекрытие. При таком способе верхний стык стропильных ног перекрывается нижним.

    Как крепить стропила к мауэрлату

    Используя описанную ниже схему последовательного монтажа, можно будет закрепить стропила к силовой плите. Последовательность:

    1. Для начала нужно поставить мауэрлат сам. Это брус, который послужит опорой для всей конструкции стропил.Мауэрлат необходимо укладывать поверх стен на бетонный пояс. Шпильки изготавливаются из оцинкованного металла с шагом 120 см. Диаметр шпилек 10 мм.
    2. Если вы планируете делать отапливаемый чердак, то под мауэрлат делается слой теплоизоляции.
    3. Балку необходимо поставить возле шпилек, после чего нужно определиться с местами для сверления отверстий. Мауэрлат надевается на шпильки, при этом выступ должен оставаться на уровне 20-30 мм. С помощью гаек с шайбами ​​большого размера фиксируется мауэрлат.
    4. После установки мауэрлата, вы можете начать крепление стропил к бару поддержки. Крепится с помощью скоб и скоб из оцинкованной стали.
    5. Таким же образом соединяются стропила с коньковой балкой.
    Для соединения используются шпильки

    : для ондулина — диаметром 8 мм, для цементно-песчаной кровли — 10-12 мм.

    При установке кровельной системы важным этапом является прикрепление отдельных элементов к стропильным ногам и фиксация стропил к прогонам, силовой плите или балкам.На чертеже проекта должны быть указаны типы соединений для каждого узла конструкции, а задача установщика — правильно прочитать чертеж и выполнить все соединения согласно рекомендациям проекта. Казалось бы, все просто: подкладка крепче — и будет счастье. Однако на практике все несколько сложнее. Существуют разные типы сопряжений: жесткие защемления, ползуны с разной степенью свободы и т. Д. Для каждой стропильной системы используются различные комбинации таких сопряжений, каждый тип определяется расчетом сил, т.е.е., настоящая механика, и малоэффективная.

    Стропильная система должна идеально выдерживать нагрузку на кровельный материал, а также ветровую и снеговую нагрузку.

    Типы и конструкции основных несущих элементов кровли

    Стропила, или стропильная основа, является основным поддерживающим элементом кровли, непосредственно воспринимающим нагрузку, создаваемую весом кровельного пирога, атмосферными осадками и ветром, и передающая эту нагрузку с помощью подстропильных конструкций на стены здания.

    Для удобства рассмотрим типы стропил на примере двускатной крыши. Механика — не самый простой предмет для понимания на основе поверхностных знаний; поэтому лучше говорить о простых структурах, которые можно легко представить, используя пространственное воображение и элементарную логику.

    Итак, стропила бывают двух основных типов — наслонные и навесные.

    Подвесные стропила и виды их соединений

    Подвесные стропила имеют две точки опоры — внешние стены конструкции.Вверху эти стропила соединяются, упираясь друг в друга. В результате на стропильные ноги действует сжимающая и изгибающая сила, и система стремится «разойтись». Поэтому подвесные стропила, как правило, имеют более низкую затяжку, связывающую концы стропильных брусьев и направленную на расширение подъемную силу. Часто роль нижней подтяжки играет балка потолка, концы которой могут быть вынесены за пределы стен или же их можно не проводить.

    Как видите, конструкция подвесных стропил представляет собой ферму треугольной формы.


    Треугольные стропильные фермы эффективно снижают предел прочности на разрыв

    В зависимости от угла наклона стропил и размера пролета между опорными стенами ферму можно усилить дополнительными подкосами, ригелями, прогонами и стойками. Фермы обычно собирают частично или полностью по шаблону на земле или временном настиле прямо на крыше и монтируют на стены.

    Соединение подвесных конструкций с нижним натяжением

    Как было показано, висячие стропила имеют тенденцию расходиться, поэтому в месте крепления стопы к стяжке или балке стропила будет стремиться скользить по поверхности затяжки в направление силы.Чтобы избежать этого скольжения, необходимо упереть конец стропильной стопы. Для этих целей используются следующие типы соединений: зуб

    • с упором;
    • зуб шип;
    • фокус на конце затяжки.

    В зависимости от угла наклона подошвы фермы используются одинарные или двойные зубцы. Для предотвращения горизонтального смещения ножки по оси балки соединение можно производить шипом и проушиной.

    Один зуб используется, если уклон крыши по отношению к горизонтали равен или больше 35 °.

    В пятке балки фермы вырезается как бы клин, на конце которого на нижней плоскости делается шип. В затяжке соответственно стоит гнездо или упор с ушком. Глубина гнезда составляет примерно 1/3 — 1/4 толщины балки фермы. Не допускается большая глубина пропила во избежание расшатывания балки.


    На конце стропила делается одинарный зуб с шипами.

    Во избежание выкрашивания торца балки под действием давления стропильной ноги резец раструба выполняют на расстоянии 250-400 мм от внешнего края балки.Такое соединение называется одиночным зубом с упором и шипом, оно препятствует скольжению и скольжению стропильной стопы по балке в направлении ее продольной оси, а также предотвращает смещение стропил из стороны в сторону в направлении крепления. в горизонтальной плоскости перпендикулярно продольной оси балки.

    В случае скатной кровли с углом наклона скатов относительно горизонтали менее 35 ° используется стык с увеличенной площадью трения стропильной ноги и длинной балки и увеличенная площадь опоры этих элементов.Для этих целей используют двойной зуб с шипом или без него.

    Для двойного зуба с шипом в балке вырезаются два упора, а в крайнем упоре вырезается шип, а в крайнем зубе вырезается соответствующая проушина, точно подогнанная под размер шипа. стропильная стопа. Геометрия этих элементов должна максимально точно совпадать, чтобы обеспечить необходимое трение.


    Для упора стропильной стопы используйте соединение двойным зубом с шипом

    Глубина врезки чаще всего используется одинаковая для обоих зубцов.Если зубья различаются, то, как правило, врезку проводят на глубину 1/3 толщины балки для первого зуба и 1/2 толщины для второго.

    Иногда для крепления стропил используют метод крепления ножек к концу балки. При таком соединении в стропилах врезается зуб-упор таким образом, чтобы крайняя плоскость зуба лежала на краю плоскости прижимной доски, а другая его плоскость опиралась на специально сделанную затяжную выемку.Для соединения с концом затяжки глубина прорези составляет 1/3 толщины балки затяжки, а зуб следует вырезать как можно дальше от края стопы.

    Подвесные стропила и типовые соединения для них

    Подвесные стропила устанавливаются в домах, имеющих одну или несколько несущих промежуточных стен. В этом случае на верхний край стены — цокольный этаж укладывают деревянную балку, в которую упираются вертикальные столбы. На эти стойки ставят прогон, как правило, коньковый.Если промежуточная стена находится не по середине, то балку можно сместить относительно конька. Такое смещение не должно превышать одного метра для крыш с пролетом до 14 м.


    Подвесные стропила устанавливаются в домах с опорами колонн или с несущей стеной посередине

    При среднем расположении стены коньковая балка служит опорой для стропильных ног, которые теперь не полагаются только на внешних стенах, но и на внутренней.Для такой конструкции не всегда необходимо наличие нижней затяжки, так как на стропила действует только сила прогиба. Такая система называется недалёкой.

    Важно! Для негерметичной системы должно выполняться следующее правило: изгибающееся, не имеющее решающего значения стропило имеет одну неподвижную, но свободно вращающуюся опору и одну подвижную и свободно вращающуюся опору.

    Существует три варианта крепления стропил, соответствующих данному правилу:

    • Жесткое соединение в коньке и мобильное — к силовой плите.Это наиболее распространенное соединение для двускатных крыш с подвесными стропилами. Верх стропильной ноги прижимается к балке или к противоположной ноге и закрепляется деревянной косынкой, MPW или гвоздем. Также используются болтовые соединения. Нижний конец стропила прикрепляют к мауэрлату гибкой металлической пластиной, забитым вертикально гвоздем или двумя боковыми гвоздями, вбитыми наискосок через стропило в мауэрлат.


    Сдвижная штанга внизу и жесткая в коньке не дает

    Также можно закрепить стропильную ногу с помощью уголков, прибитых с двух сторон доски, но тогда гвозди не забиваются стропила.Стык должен быть ползуном, поэтому балки не следует крепить большим количеством гвоздей или шурупов, иначе конструкция превратится в распорку.

    Придавите стропильную систему к стенам, при этом между ножками будут сделаны перекручивания проволоки и вбитые молотки в стену. Если эту функцию передать уголкам, которые крепят стропила к мауэрлату, то конструкция, опять же, станет распоркой.

    • Жесткое крепление к мауэрлату и мобильное — к коньку.Для реализации такой схемы, в нижней части фермы стопа опирается на мауэрлате с зажатым баром поддерживает до 1 метра в длине или raspi зуб выполнен в баре стропила, с которой стропильными остатками на мауэрлате.

    На верхнем конце ножки делают горизонтальную прорезь со скосом, глубина которой не должна превышать 1/4 высоты стропильного бруса. Фаска делается так, чтобы обрезка не препятствовала изгибу стропила, потому что в противном случае срез может упасть боковой щекой в ​​балку балки, и система превратится в распорку.Обшивка по длине не должна превышать высоту сечения балки фермы, а длина ее скошенной части должна быть не менее половины высоты сечения стропила.

    Таким образом, мы получаем двускатную кровельную систему, в которой стропила неплотно укладываются на коньковую балку и крепятся к ней по принципу раздвижной опоры, при этом стропильные ноги не скрепляются между собой. Следовательно, теперь двухскатную крышу можно рассматривать как две наклонные односкатные системы, примыкающие друг к другу высокой частью.

    Важно отметить, что подшивка опоры ящиками или срез верхней части стропила должны быть строго горизонтальными, иначе система сразу же покажет тягу при малейшем отклонении. Из-за сложности реализации верхнего крепления такая схема для двускатных крыш практически не применяется, к тому же отсутствие расширения силовой плиты при прогибе стропил под нагрузкой чревато раскрытием конькового узла. кровельной системы.

    • Жесткое раздавливание конька и подвижного скольжения мауэрлата. При таком соединении максимальный изгибающий момент приходится на опору конька, и стропильные ноги получают разгрузку. При таком соединении можно получить большую несущую способность балок фермы, но при этом больше нагружает коньковый узел, поэтому может потребоваться дополнительный расчет этого узла.

    Очевидно, что во всех трех вариантах крепления мы использовали одну опору, допускающую скольжение и поворот, и одну, допускающую только поворот.Эти крепежи сегодня производятся с использованием монтажных пластин, так как они значительно снижают трудоемкость работы. Можно использовать традиционные скобы, гвозди и деревянные стволы.

    Крепеж и элементы

    В целях повышения надежности места крепления стропил фиксируются болтами и хомутами, сами узлы крепятся на совершенный костыль, забитый или замурованный стальной катанкой или металлической полосой.

    Также для осуществления крепежа и соединения элементов стропильной системы используются различные деревянные и металлические приспособления — анкерные крепления.

    Это:

    • деревянные — косынки, брусья, короткие ножки для создания шипа, пластины для создания шканта;


    Деревянные косынки часто используются для крепления элементов стропильной системы.

    • металл — каретки и ползунки, зубчатые пластины, уголки, перфоленты, болты, хомуты, петли, скобы, накладки, гвозди, анкеры и др.


    Уголки, пластины и зажимы — обычные стропила для крепления

    Раздвижные сопряжения удобно создавать с помощью специальных креплений для ферм.


    Крепление для раздвижного соединения

    Такие крепления (раздвижные) особенно актуальны для деревянных и каркасных домов, так как они «дышат» в процессе эксплуатации, т.е. меняют свою геометрию в зависимости от влажности и температуры. Понятно, что если кровельная система жестко закреплена и лишена возможности выровнять движение частей дома, крыша может просто не выдержать нагрузки и обрушиться.

    Выбор тех или иных соединений, определение степени их свободы, а также пределы этой свободы должны производиться только компетентным инженером или архитектором.Установку и выполнение соединений можно доверить только профессионалу, поскольку от точности геометрии и подгонки деталей друг к другу напрямую зависит уровень надежности кровельной системы, а значит, и уровень вашего комфорта.

    Крепление стропил к мауэрлату — один из важнейших моментов при строительстве дома, в частности, при устройстве кровли.

    Вся сложная кровельная система опирается на мауэрлат, который является ее фундаментом, так называемым фундаментом всей кровли.

    Это мауэрлат, который защищает несущие стены от деформаций, связанных с давлением кровли, равномерно распределяя нагрузку по всей длине стен.

    Стропила, в свою очередь, являются основными конструктивными элементами кровли.

    Основные узлы примыкания стропил к мауэрлату

    Для начала стоит выделить основные монтажные элементы для монтажа кровельной системы.

    Сюда входят:

    • уголки — используются, когда нужно плотно установить стропила на мауэрлат.Способен сделать крепление более устойчивым. Плюс в том, что в деревянных деталях не нужно делать надрезы — уголки закрепляются гвоздями «ерш» или саморезами;
    • кронштейны — изготовлены из оцинкованной стали. Монтаж осуществляется без запила по дереву, кронштейны крепятся анкерами, гвоздями или шурупами;
    • Лента монтажная перфорированная
    • — служит для дополнительной фиксации стыка, придавая прочности кровельной системе. Для монтажа требуются шурупы или гвозди;
    • Крепеж
    • ЛК, «горки» — используются для защиты кровли от деформации при просадке грунта и усадке здания;
    • болты с гайками, гвозди, стяжки, шурупы, некоторые другие элементы.

    Вся фурнитура должна быть качественной и надежной — на этом экономить не стоит.

    Необходимо исключить использование различных прокладок, которые со временем могут деформироваться и выпадать.

    Стропильная конструкция состоит из мауэрлата, эндова, стропильной стопы, коньковых перегородок, прогонов, обрешетки.

    Для того, чтобы понять, как все компоненты связаны между собой, необходимо определить, какие бывают места стыковки мауэрлата и стропил.

    Для начала монтируется мауэрлат на оси стены. Есть несколько способов установить связь.

    Первый способ подходит при установке кровли большой площади. Для этого по периметру стены насыпают армопояс, в которые сразу вставляются металлические штыри.

    В этом случае силовая плита будет прикреплена к стене штифтами, которые проходят через балку и устанавливаются.

    При использовании второго метода пластина питания прикрепляется к стене с помощью проволоки.Для этого уложите его между слоями кирпича (за 3-4 ряда до окончания кладки).

    В этом случае можно крепить стропильную проволоку прямо к стене. Однако такое соединение может нарушить целостность стены.

    Если узел крепится к балке, то в стропиле вырубается «зуб с шипом», а в балке с этим гнездом следует прорезать упор для шипа.

    Резка производится на расстоянии 0,2 — 0,5 м, начиная с свисающей части балки.Одиночный «зуб» сделан с шипом, не допускающим смещения в стороны.

    В случае плоской кровли, если степень наклона меньше 30 °, то стропильные ноги монтируют с увеличением опоры на балку.

    Узел конькового соединения бывает трех видов: встык, внахлест, крепление на коньковую балку.

    В первом случае одна часть стропил должна быть обрезана под таким же углом, что и уклон крыши, а затем необходимо упереться в соответствующее стропило с обратной стороны (они должны быть обрезаны одинаково).

    Подрезку углов желательно делать по трафарету. Для фиксации обычно используют 2-4 гвоздя. Место стыка фиксируют, поместив на него пластину из дерева или металла.

    Монтаж на коньковой балке аналогичен предыдущему креплению. Отличие заключается в том, что между срезанными под углом стропилами закрепляют коньковый брус. Узел этот сложный, по этой причине в строительстве практически не используется.

    Перекрытие — самый популярный способ, хотя и похожий на первый.Основное отличие в том, что стык делается не встык, а внахлест. Стропила соединяются боковыми разрезами. Привлекайте их гвоздями, болтами или булавками.

    Схемы и способы крепления стропил к силовой плите

    Монтаж стропил — один из важнейших моментов при строительстве кровли. От способа крепления опорных балок будет зависеть состояние кровли при различных обстоятельствах (снегопад, проливные дожди, перепады температур).

    Жесткая схема крепления

    Для односкатных и двускатных крыш применяют жесткую схему монтажа стропильной системы к основанию.

    Система этого крепления исключает возможность воздействия на узлы подключения. В процессе эксплуатации кровли сводятся к минимуму возможные смещения и деформации кровельной системы.

    Высокая прочность основана на использовании металлических уголков. Дополнительно рекомендуется закрепить брус к основанию с двух сторон специальными уголками — это поможет предотвратить поперечные смещения.

    Монтаж стропильной системы выполняется под прямым углом, в этом случае необходимо задать конструкции определенный уклон, закрепив ее боковыми гвоздями.По жесткой схеме часто используют анкер и проволоку.


    Вариант раздвижного крепления

    Всем известно, что при высокой влажности дерево расширяется, а в жаркую и сухую погоду дает усадку.

    По этой причине чаще используется в строительстве деревянных домов не жесткой, а раздвижной схемы.

    При использовании этой схемы крепления в определенных случаях фермы могут двигаться в нужном направлении. Для применения этого крепления подходит вариант двускатной крыши.

    Для данной схемы существует несколько видов крепления. Итак, на стропильной ноге нужно сделать углубление, предварительно закрепив мауэрлат и брус, затем закрепить все гвозди.

    Причем сделать так, чтобы гвоздь прошел через пучок и плотно сел у основания.

    Другой вид фиксации может быть выполнен с помощью металлических скоб и специальных пластин. Очень часто используется элемент под названием «слайд».

    Несмотря на то, что схема называется раздвижной, все элементы конструкции надежно скреплены между собой, но при необходимости равномерно смещены.


    Применение данной схемы крепления связано с тем, что со временем грунт смещается и фундамент проседает — это приводит к нарушению конструкции кровли.

    Раздвижная схема позволяет избежать ненужных изменений и разрушения конструкции крыши.

    Как крепить стропила к мауэрлату? Это зависит от расположения несущих стен. Способы крепления стропил к мауэрлату делятся на наслонные и висячие. Толкатели в свою очередь делятся на проставки и бесспорные.

    Гнутый способ крепления стропил

    Использование неоспоримого приспособления для стропильных ног снижает нагрузку на опорные стены. На заранее закрепленных затяжках находятся вертикальные стойки, которые будут точками опоры. Этот способ подходит для одно- и двускатной кровли, имеющей несущую стену.

    Узел, поддерживающий стропила к мауэрлату, редко делают навесным (раздвижным). При использовании в шарнирах подвижных петель конструкцию крыши можно опустить на несколько сантиметров.

    Это свойство очень полезно в первые годы после окончания строительства, так как со временем новостройка дает сквозняк.

    Если вместе с несущими стенами крыша не меняет своего положения, стены здания могут подвергнуться деформации или разрушению. Этого не произойдет, если стропила крепятся наклонно.

    При использовании анкерных креплений проставочной системы требуются крепежи жесткого типа без использования петель.

    В этой конструкции все стыки сделаны благодаря панели поддержки. Получается, что верх прикрепленного стропила опирается на верхнюю часть соответствующего стропила с другой стороны.


    Как закрепить стропила в этом случае? Крепление к желаемому мауэрлату следует проводить к стене.

    Для этого подойдет жесткий каркас, закрепленный на стене анкерами или кронштейнами, в углах которого нужно установить специальные уголки.

    Такая конструкция подходит, если нужно установить крышу для небольших домов.Для больших зданий силовые плиты устанавливают в специальные бетонные желоба с анкерным креплением. Основная нагрузка в такой системе приходится на желоб и применяется при строительстве шлакоблочных построек.

    Схема подвесного крепления

    Стропила подвесные предназначены для использования при строительстве зданий без несущих стен внутри. Точками опоры в этом случае выступают только внешние несущие стены.

    Застежка данной конструкции осуществляется узлом жесткого типа.Другие варианты не подходят, так как крепление стропил с силовой плитой на стены является единственной опорой для всей одно- или двускатной крыши.


    Стропила, установка которых проходила висячим способом, имеют сильную горизонтальную нагрузку на стены.

    Для снижения давления используют затяжки (болты). Их устанавливают в основании конструкции перпендикулярно стропилам. Прикрепив ко всем балкам, болтами соберите стропила вместе.

    Невозможно построить крышу с подвесными стропилами без затяжек.

    Некоторые важные нюансы

    • нужно использовать только качественные материалы. Экономить на этом не стоит, так как от надежности постройки напрямую зависит долговечность крыши и безопасность обитателей дома. Небрежность при установке кровли чревата всевозможными смещениями или, что еще хуже, обрушением всей конструкции;
    • все работы нужно выполнять очень аккуратно, недопустимо использование различных прокладок;
    • не рекомендуется использовать установку стропил без силовой плиты, так как может быть риск перекоса и нарушения целостности стен дома;
    • наиболее подходящий метод — скользящий способ крепления, который позволит избежать деформации стропильной системы в случае проседания грунта.

    К обустройству кровли дома нужно подходить очень серьезно — не стоит торопиться, выполняя крепление стропил к силовой плите.

    Перед началом строительных работ ферменная конструкция должна иметь четкий проект, необходимо сразу выделить все места стыковочных узлов.

    Требуется достаточное количество всех крепежных элементов хорошего качества. При таком подходе вы можете быть уверены в надежности и долговечности кровли.

    Крепление стропильных балок к мауэрлату — одно из важнейших соединений, от прочности которого зависит долговечность кровельной конструкции и безопасность людей в доме. Безграмотная работа может привести к постепенному опусканию стропильных ног, деформации кровли и даже обрушению отдельных элементов на прилегающую территорию постройки.

    Как изготовить крепление: основные правила

    Создание надежного соединения стропил с мауэрлатом — задача достаточно сложная, но при определенных условиях вполне выполнимая.

    • Крепление соединительных деталей к стропилам и силовой плите необходимо производить качественно и прочно.
    • В местах соприкосновения с мауэрлатом прорезь должна быть максимально точной, чтобы обеспечить надежное соединение. Допускается использование различных дополнительных элементов (например, накладок), которые со временем могут деформироваться, вылетать и т. Д.
    • При креплении стропил на мауэрлат, при креплении к другим стропилам используются раскосы, пристройки, другие детали, металлические уголки, пластины, шпильки, болты, специально разработанные кронштейны.На современном строительном рынке представлен широчайший выбор кровельных креплений для различных типов соединений.
    • При использовании болтов и гаек необходимо использовать шайбы или металлические пластины, чтобы предотвратить попадание гайки в древесный материал. Их можно заменить обрезками фанеры.
    • Крепление стропил только шурупами или гвоздями допустимо только на ограниченный период времени — при установке стропил. Затем их нужно заменить креплением с помощью уголков, пластин, болтов.
    • Для деревянных построек применяется метод скользящего крепления к брусу мауэрлата или верхнему бревну.
    • Чтобы при усадке стен ножки фермы могли скользить по стене, используются специальные детали — «санки». Они востребованы, особенно при мягкой кровле или при кровле из дорогой черепицы.
    • Перед креплением стропила необходимо вшить «седло» в стропило нижнего крепления в месте стыка стропила с мауэрлатом.

    Такая мера обеспечит надежное прилегание к поверхности мауэрлата. В основном для такого действия предварительно выполняется выкройка, после чего делают прорези по всем стропилам под одинаковым углом крыш на всех скатах. В случае разных углов отличия касаются и прорези под силовой плитой для стропильных брусьев каждого из скатов. Как правило, глубина запила составляет не более ширины стропила.

    • Для крепления стропил к силовой плите для обеспечения устойчивости кровли к сильным порывам ветра и выдерживания нагрузки веса конструкции крыши на силовую плиту необходимо использовать специальные уголки на основе стали.Аналогичным образом создаются сборки для укладки стропил на так называемый вертикальный стул.
    • Крепление стропил между собой в прогоне конька осуществляется встык, для крепления используются стальные пластины.
    • На других участках крепления стропил друг к другу (например, на диагональном стропиле) также требуется точная сварка элементов для максимально плотного прилегания. Крепится также при помощи уголков или пластин (выбор конкретного крепежа определяется местом соединения) и закручиванием болтами.

    Способы создания пары фермы конька

    Есть три основных метода бега по гребню.

    1. Первый стык. Его суть заключается в обрезке верхней части стропильной ноги под углом, равном углу наклона ската, с последующим соединением ее парой, также обработанной аналогичным способом. Лучший способ получить такое же крепление стропил — это использование готового шаблона. В этом случае используйте для фиксации длинные ногти.
    2. Второй вариант — крепление стропила к коньковой балке.Он вспоминает первый метод. Отличие заключается в наличии у этого метода коньковых балок. В результате получилась довольно прочная конструкция. В некоторых случаях возникает необходимость использования дополнительных опор, наличие которых значительно снижает функциональность мансардного помещения. Естественно, что использование такой технологии нецелесообразно при планировании утепления и устройства жилого помещения в чердачном помещении.
    3. Достоинством этого метода является отсутствие необходимости использовать шаблон и возможность установки балок прямо на месте.Опорой верхней части стропила служит коньковая балка, а нижней — силовая плита.

    4. Третий способ — стыковка стропил внахлест. Метод аналогичен описанному выше. Отличие состоит в том, что в этом случае перекрывается верхний стык стропил. Полученный состав обладает значительной прочностью, так как площадь соприкосновения стропил увеличивается, а используемые шпильки проходят через два элемента одновременно.

    Монтаж нижних концов стропил

    Способ крепления нижних концов стропил определяется типом конструкции.

    В случае деревянных конструкций верхняя обвязка стен может служить опорой, но с пеноблоками и газоблоками этот метод не подходит. Суть проблемы заключается в необходимости прикрепления стропил к силовой плите, так как брусчатка не может удерживать стропила.

    Если основа стен — пеноблоки, это создает определенные условия, при которых традиционно применяемые методы не работают должным образом. Например, можно руками вытащить из блока гвоздь длиной 10 см — по этой причине скручивания не получается.Кроме того, необходимо учитывать наличие значительного давления в горизонтальной плоскости.

    Если используются кладочные материалы, одним из наиболее эффективных решений является создание армпояса, благодаря которому можно не изобретать новых способов крепления стропил. Как правило, армированный пояс располагается вверху стены. железобетонная конструкция. Его ширина равна толщине стены, а высота обычно составляет 200 мм.

    Заливка требует опалубки: как правило, она выполняется из досок, соединенных стяжками. Перед началом заливки в опалубку соберите анкерные болты или шпильки. Их расположение должно быть строго вертикальным. Они служат крепежом для бруса, монтаж которого осуществляется после того, как бетон приобрел необходимую прочность. Помимо строго вертикального расположения шипов необходимо следить, чтобы длина шага не превышала 150 см. При использовании крепежа меньшего диаметра он не обеспечит необходимой степени надежности и изгиба.

    Метод крепления стропил к силовой плите — наиболее распространенный способ крепления их нижней части. Работы следует выполнять с особой тщательностью, ведь от прочности стыков зависит долговечность конструкции. Для выполнения такого соединения требуется устройство выреза в стропильных ногах, чтобы их можно было носить на силовой плите.

    Это действие требуется для надежной установки стропил — в противном случае увеличивается вероятность соскальзывания с плоской грани бруса.

    В мауэрлате можно сделать ответную выемку. Этот момент определяется тем, из какой породы дерева изготовлен брус. В случае, когда основой элемента будет древесина твердых пород, достаточно будет создать прорезь. Действуя с прорезью в ножке фермы, он образует устойчивый замок.

    Процесс крепления стропил к мауэрлату из хвойных деревьев выполняется без щели, так как ее наличие снизит надежность конструкции.

    Основные способы крепления к балкам


    Для крепления фермы к балкам применяют два основных метода.

    Самый простой вариант — прикрепить стропило к балке с последующим закреплением конструкции гвоздями, однако кровля, созданная таким методом, не будет отличаться надежностью. Она может устроиться на небольшом домике или беседке. Для монтажа крыши дома требуется высокая надежность конструкции.

    Для предотвращения скольжения деталей друг о друга при креплении стропил к балкам перекрытия используются специальные соединения:

    • зуб шип;
    • упор в конечной части балки;
    • Зуб
    • с упором.

    Соединение выполняется с использованием одного или двух зубцов. Конкретный выбор определяется углом наклона откосов. Надежность конструкции можно повысить за счет использования металлических уголков.

    Выполнение пропила с одним зубом целесообразно, если крыша достаточно крутая — в том случае, если уклон ската превышает 35 градусов. На пятке фермы устраивают зуб с шипом, а в балке делают упор с гнездом под шип. Глубина гнезда будет составлять 1/4 или 1/3 толщины балки.Глубину необходимо обязательно выдерживать в указанном диапазоне — это необходимо для предотвращения ослабления конструкции.

    Стропила следует крепить к балке с отступом 25-40 см от края — соблюдение этого требования предотвратит скалывание конца балки под давлением стропильных ног.

    На одиночном зубе можно обойтись без использования шипа, но это необходимо для предотвращения бокового срезания стропила.

    Когда угол наклона составляет менее 35 градусов, ножки установлены таким образом, что площадь контакта увеличивается за счет перекрытия с пучком — словом, за счет увеличения опорной ноги.В этом случае используются следующие способы крепления:

    • упор с шипом или без шипа;
    • в двух шипах;
    • в 2 два шипа в замке.

    С упором со штифтом (без него) предлагается использовать шип с упором только для одного зуба, а также применение отдельного упора для второго зуба. В стропильной ноге необходимо вырубить проушину с заданными характеристиками. В такой ситуации к балкам перекрытия крепят стропила с прорезью, глубина которой составляет треть толщины балки.При разной глубине заделки зубов рекомендуется использовать следующие значения:

    • для первого — 1/3;
    • для второго — 1/2.

    Менее популярный способ — крепление стропильных балок к концу затяжки. Для этого в ножке фермы вырезается режущий зуб, одна плоскость которого должна приходиться на самый конец балки, а вторая плоскость должна упираться в образовавшуюся щель. Его глубина должна быть больше 1/3 от общей толщины балки, а сам упор должен выполняться как можно дальше от края.

    Надежность соединения можно повысить, применив стропильные болты или хомуты, а затем прикрепив всю конструкцию к стене здания, а точнее к предварительно смонтированному анкерному костылю. Используются железные полосы или проволочные петли.

    Виды креплений для крепления стропил к силовой плите

    Для крепления стропил к силовой плите используются различные типы креплений и вырезов (вставок).

    Для металлических стропил применяется крепеж

    .
    • уголки;
    • болты с гайками;
    • проволочные стяжки;
    • тарелок;
    • Саморезы
    • ;
    • Крепеж
    • ЛК;
    • Кронштейны
    • wB;
    • разных видов уголка КР;
    • Лента монтажная перфорированная TM.

    Использование крепежа ЛК целесообразно при необходимости соединения стропил с силовой плитой, а также других элементов стропильной системы. Крепление к дереву осуществляется аналогично креплению скобами. Исключение составляют анкерные болты.

    Для крепления стропил к силовой плите рекомендуется использовать кронштейны WB. Врезку на стропило не выполняют, что позволяет избежать ослабления его несущей способности. Для изготовления кронштейнов используется оцинкованный металл толщиной 2 мм, а крепление производится болтами, гвоздями или шурупами.

    Если вы ищете информацию, ознакомьтесь с рекомендациями специалистов на нашем сайте.

    Какие достоинства и недостатки медной кровли можно узнать.

    Применение уголков КД, различных его модификаций в конструкции стропильной системы усиливает участки крепления стропил к силовой плите. Углы не только придают дополнительную прочность стыкам элементов кровли, но и улучшают несущие характеристики всей конструкции.Как и в случае использования других металлических крепежей, в этом случае также нет необходимости встраивать углы в конструкцию, тем самым сохраняя необходимый уровень несущих способностей стропил. Углы фиксируются саморезами или гвоздями с выступами в виде ерша.

    Перфорированная монтажная лента при использовании стропильной системы устройства для увеличения прочности узлов соединения. Применяется:

    • для обеспечения более надежного крепления плиты и стропил;
    • для закрепления дополнительных частей стропильной системы, обеспечивающих прочность и жесткость всей системы.

    Для крепления перфорированной ленты необходимо использовать гвозди или шурупы. Его использование не приводит к ослаблению несущих конструкций, так как не нарушает их целостность.

    Процесс крепления к силовой плите

    Конкретный тип стыковки выбирается в зависимости от конструкции кровли: в одних случаях оптимально использование жесткого стыка, в других — раздвижного.

    Достоинства жесткого крепления — абсолютная неподвижность конструкции и отсутствие вероятности поворотов, смещений, перекручивания элементов.Это достигается двумя способами:

    • за счет использования уголков с притачной балкой;
    • путем создания на ножке фермы седла с последующей фиксацией соединения скобами, гвоздями, проволокой.

    В первом варианте, стропила прикреплены к мауэрлату, используя опорный луч. Стропильные ноги плотно упираются в линию давления. Это становится возможным в результате использования скобового бруса размером до 100 см. Затем для предотвращения бокового смещения выполняется фиксация.Для этого используйте металлические уголки.

    Первый способ крепления сегодня применяется нечасто. В последнее время растет популярность второго метода, при котором для крепления используются гвозди, вбитые под углом друг к другу. Внутри материала их скрещивают, после чего в вертикальном направлении забивают третий гвоздь. Полученные в результате такой завивки узлы отличаются повышенной прочностью.

    И в первом, и во втором случае дополнительная фиксация осуществляется с помощью катанки.

    В определенных случаях необходимо выполнить раздвижной тип крепления стропила к стойке. Для раздвижного монтажа используются специальные уголки. Они позволяют плавно перемещать один из элементов в двух направлениях, поэтому отлично подходят для обеспечения безопасного перемещения.

    Для нанесения таких деталей необходимо предпринять несколько шагов:

    • смойте и смонтируйте стропильную ногу на мауэрлат;
    • для соединения элементов с помощью специальных уголков.

    В большинстве случаев раздвижной тип соединения применяется для деревянных зданий, склонных к определенной усадке в процессе эксплуатации. При использовании жесткого крепления усадка может привести к нарушению геометрии конструкции, повреждению стен или конструкции крыши. Использование скользящих соединений позволяет избежать этих эффектов.

    РЕЗУЛЬТАТОВ:

    • Крепление стропильных балок к мауэрлату — одно из важнейших соединений, от прочности которого зависит долговечность кровельной конструкции.
    • Чтобы создать надежное крепление, необходимо соблюдать определенные правила.
    • Фермы пары ферм создаются тремя способами: расщеплением, прикреплением ферм к коньковой балке и соединением внахлест.
    • Способ крепления нижних концов фермы определяется типом конструкции.
    • Крепление стропил к мауэрлату — самый популярный способ крепления их нижней части.
    • Для крепления к балкам применяют два основных способа.
    • При креплении стропил к мауэрлату используются разные виды креплений и прорезей (вставок).
    • Тип стыковки выбирается в зависимости от конструкции кровли: в одних случаях оптимально использование жесткого стыка, в других более подходит раздвижной.

    Видеоинструкция как крепить стропила к силовой плите.

    Чтобы кровля имела высокую прочность и надежность, потребуется особое внимание. Помимо правильно выполненных расчетов и чертежей, немаловажное значение в устойчивости конструкции имеет крепеж для стропил и всех ее элементов.

    Помимо нагрузки атмосферных осадков стропила должны выдерживать вес обрешетки и общий вес кровельного пирога, что необходимо учитывать при выборе крепежа.

    Стропильная система — пространственная конструкция, состоящая из следующих элементов:

    • мауэрлат;
    • стропильных ног;
    • эндовый;
    • балки коньковые;
    • пробегов;
    • ящик.

    Для того, чтобы понять, как все части стропильной системы крепятся друг к другу, нужно разобраться, из каких узлов она состоит, какие крепежи используются в каждом случае и какие они есть. При сборке несущей конструкции крыши используются крепежи как стальные, так и деревянные.

    Основные узлы, соединяющие стропильную систему

    Перед тем, как соединить мауэрлат и стропильную ножку, первую нужно будет прочно прикрепить к стене. Мауэрлат — это толстый брус (15х15), уложенный по оси стены и параллельно коньку бруса, на который опираются стропильные ноги. Функции, возложенные на этот элемент несущей конструкции, заключаются в распределении нагрузки от стропил, веса кровельного пирога и атмосферных осадков по всей стене, включая внутренние опоры.Другими словами, основа всей кровли — это мауэрлат. Его укладывают по оси стены и крепят к ней. В этом случае есть несколько способов подключения.

    Метод первый. При устройстве кровли большой площади по всей длине стены заливается армированный пояс, где в резьбу М12 сразу вставляются металлические шпильки через каждые 2 м. и шайбы. При небольшой площади кровли, где нет большой нагрузки на стену, обходятся без силовой плиты и стропила крепятся непосредственно к имитируемым в процессе кладки шпилькам.

    Способ второй. Еще один очень доступный способ сделать стропильную систему устойчивой — это прикрепить силовую плиту к стене с помощью провода. Для этого потребуется 3 ряда до конца кладки, чтобы проложить середину проволоки между рядами кирпича. Его длины должно быть достаточно, чтобы прикрепить силовую пластину к стене. Также можно обойтись без силовой плиты и прикрепить стропило прямо к стене. Но такое соединение даст точечную нагрузку на стену, что может повлиять на ее целостность.

    Схема крепления подошвы фермы к мауэрлату может быть жесткой и скользящей. Тип соединения зависит от формы крыши и типа стропил, которые могут быть подвесными или капроновыми.

    Жестко-раздвижное соединение нижней части стропил с силовой плитой

    Узлы подключения в этом случае будут деревянными и могут иметь несколько типов:

    1. Зуб, имеющий только упор.
    2. Зуб с шипом и упором.
    3. Упор прямо в луч.

    Однозубая фреза используется для кровли с большим углом наклона, когда угол между мауэрлатом и основанием фермы превышает 35 °. Для этого нужно в ножке фермы вырезать зуб с шипом, а в мауэрлате создать под него гнездо. Использование шипа позволяет избежать бокового смещения стропила. Фреза с двумя зубьями используется для монтажа крыш с малой глубиной. Последний метод встречается крайне редко.

    В последнее время все чаще деревянное крепление для стропил заменяют на металлическое, так как это позволяет не только получить большую надежность, но и значительно сократить работы по его установке.Поэтому в качестве дополнительных креплений используются металлические анкерные болты, кронштейны, пластины, зажимы, петли и различные углы.

    Самый распространенный метод жесткого соединения — это забивание гвоздей с боков под углом в силовую пластину. Таким образом, внутри него происходит внутреннее скрещивание. Далее для окончательной фиксации состава вертикально вбивают третий гвоздь. Еще один способ предотвратить боковое смещение подошвы фермы — прикрепить ее к бокам металлическими уголками.

    Схема накатки стропил в нижней части применяется для домов из оцилиндрованного бревна или бруса. Так как во время эксплуатации стропильная система находится в движении из-за изменения своих физических свойств, т.е. здание дает усадку.

    Схема жесткого крепления в данном случае недопустима, так как такие движения могут привести к разрушению стены. Это означает, что точки крепления требуют подвижности. В таких случаях используются специальные шарнирные соединения, которые называют салазками или уголками с продолговатым отверстием для крепежа.Раздвижная ответная часть в этом креплении достигает двух уровней свободы за счет свободного движения одного из элементов застежки.

    Узловое соединение гребня

    Стропильная система конькового соединения может быть получена тремя способами: встык, внахлест и коньковая балка.

    Приклад. Верхнюю часть стропильной ноги необходимо обрезать под углом, равным уклону крыши. Противоположная ножка также регулируется под соответствующий угол, но наклонена в другую сторону. Затем они соединяются между собой в верхней точке при помощи гвоздя, который следует забить в конец стропил с захватом противоположного конца.Помимо гвоздей, для более прочного стыка стыков используются специальные пластины. В качестве такого крепежа может выступать как деревянная доска толщиной 30 мм, так и металлическая удерживающая двухсторонняя вагонка. Для его установки используются болты или гвозди.

    Следующие два метода будут похожи на первый, но будут иметь небольшую разницу. При нахлесте верхние части стропильной ноги будут соединяться между собой своими сторонами. Последний вариант осуществляется путем соединения каждого стропила непосредственно с коньковой балкой.В этом случае в качестве крепежа используются резьбовые стержни с шайбами ​​и болтами.

    Если фермы используются для придания жесткости стропильной системе, то для обеспечения хорошей устойчивости к ветровым нагрузкам необходимо будет установить необходимое количество диагональных связок. Наличие подкоса и подкоса (подстропила) в несущей конструкции помогает фронтонам дома быть более устойчивыми. Установка подкоса осуществляется путем помещения верхней части внутрь, а нижней частью упирается в основную балку перекрытия.Стойка помогает снизить нагрузку на стропила в центре. Его установка осуществляется под углом 45º. Несъемное диагональное соединение с помощью зажимов, уголков, пластин.

    Виды и особенности металлических креплений для стропил

    Если раньше мастера использовали в качестве крепежа деревянные элементы (бруски, накладки, дюбеля, металлические скобы, деревянные штифты, клинья), то теперь такие способы уступают более современным видам. На строительном рынке представлен широкий ассортимент металлических крепежей, которые теперь стали намного прочнее и позволяют значительно упростить процесс.В технологии изготовления этих элементов используется металл, толщина которого варьируется от 1,5 … 3,0 мм, что позволяет изделию быть более устойчивым к нагрузкам по сравнению с любым другим материалом. К тому же крепежи стропил любого размера и позволяют проводить процесс с большой точностью.

    Металлические крепления стропил, которые можно перфорировать и гвоздить, включают:

    • лента монтажная перфорированная;
    • уголков;
    • тарелок;
    • балочная опора;
    • опора штанги;
    • проволочная стяжка;
    • Саморезы
    • ;
    • болты с гайками;
    • уголков КР;
    • Кронштейны
    • wB;
    • Крепеж
    • LK.

    Использование перфорированных изделий позволяет достаточно прочно соединяться со всеми частями системы и обеспечивать хорошую жесткость и прочность под любым углом. Для них характерно наличие набора отверстий под болты, саморезы и шурупы, с помощью которых они крепятся к дереву. Размер изделия регулируется обрезкой до нужной длины и ширины.

    Также крепеж может быть гвоздем. Однако использование этого типа возможно только в заводских условиях методом резки, изгибающего конусообразную деталь.Эта операция проводится на специальных машинах под давлением.

    Уголки КР имеют большое количество модифицированных видов, снижающих риск поломки болтовых соединений при естественной тяге конструкции. Крепление осуществляется без использования специального оборудования саморезами и гвоздями.

    WB кронштейны используются для крепления консоли поддержки пучка на деревянных полы устройств в домах из оцилиндрованного бревна или бара. В этом случае обвязка на стропильной ноге не производится, что не ослабляет ее несущую способность.Соединение осуществляется с помощью анкерных болтов, гвоздей или шурупов.

    Крепеж стропил ЛК применим в том месте, где требуется соединить стропила и балки. Он имеет те же преимущества, что и крепеж WB, но процесс осуществляется только саморезами или гвоздями. Применяется при строительстве деревянных домов.

    Крепежные элементы в стропильной системе играют огромную роль. От него зависит прочность и долговечность всего кровельного пирога. Поэтому к выбору типа и способа крепления следует отнестись с большим вниманием.

    Дома из газосиликатных блоков своими руками. Строительство дома из газобетона (газоблоков)

    Газобетонный блок — строительный материал с пористой структурой. Его изготавливают из цемента, воды, измельченной извести, песка и гипсового камня, а в качестве газообразующего компонента добавляют алюминиевый порошок. Газобетон производится только на спецтехнике на заводе. Построить дом из газобетона своими руками вполне реально.

    Газобетон широко применяется в различных климатических зонах при строительстве промышленных помещений и жилых домов. Он имеет относительно небольшой вес (менее 30 кг), и может заменить 30 кирпичей в зоне кладки. Можно построить дом из газобетонных блоков своими руками.

    Положительные характеристики:

    • за счет воздушно-пористой структуры газоблок имеет хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства;
    • из негорючих компонентов, пожаробезопасный;
    • имеет высокую морозостойкость и длительный срок службы;
    • по экологическим нормам газобетон считается безопасным материалом; №
    • не подвержен гниению, плесени, так как производится из минерального сырья; №
    • проста в обработке, легко построить дом любой конструкции и сделать арочные дверные или оконные проемы;
    • в связи с малым весом использование подъемного оборудования не требуется;
    • не подлежит разрушению от ультрафиолетовых лучей и атмосферных осадков;
    • теплоинерционный — при нагревании на солнце помещение внутри не перегревается, а в морозы не замерзает;
    • Внешняя отделка или дополнительная теплоизоляция выполняется в зависимости от климатической зоны и является необязательной.

    Теплосбережение материала зависит от толщины стены и типа используемого газобетона. Так, использование блока d600 шириной 20 см имеет показатель 0,71 Вт / м К, 30 см — 0,45 Вт / м К, 40 см — 0,34 Вт / м К. Если используется марка d400: 20 см. — 0,50 Вт / м K, 30 см — 0,31 Вт / м K, 40 см — 0,25 Вт / м K.

    Отрицательные характеристики:

    • гигроскопичен — не рекомендуется использовать блоки для строительства сауны , парилка или баня без дополнительной пароизоляции;
    • кладка из газобетона, как и любой другой каменный материал, требует прочного основания, чтобы не происходило деформаций;
    • штукатурные работы сложные, так как газобетон имеет гладкую поверхность, что требует добавления в раствор ПВА;
    • Для крепления требуются специальные крепления.

    При самостоятельном строительстве дома из газобетона можно расширить архитектурные идеи за счет его легкой технологичности. К тому же газоблоки по размеру больше кирпича, поэтому кладка 1 м 2 займет не более 20 минут.

    Набор строительного инструмента

    Перед тем, как начать строительство дома из газобетона своими руками, следует подготовить все необходимые инструменты и строительные материалы. Для каждого этапа строительства понадобится свой набор:

    • траншейная линия, рулетка;
    • лопаты, лом, кирка для земляных работ;
    • ножовка для резки блоков, дозирующая тележка с клеем, совки, кельмы, терка, кисть, полировка, строительный уровень, резиновый молоток, уголок.Их используют при кладке газоблоков;
    • кельма и терка для штукатурных работ, порезы, рустовки, кисти, шпатели, ведра — для штукатурных и отделочных работ;
    • нарезчик предназначен для нарезки пазов для прокладки арматуры и проводки;
    • электрофреза применяется для прорезания более глубоких канавок;
    • электродрель с коронкой для сверления отверстий под выключатели и розетки.

    Газобетон хорошо обрабатывается простыми инструментами. В результате с помощью простых приспособлений можно быстро и качественно уложить блоки самостоятельно.Также с помощью обычного стамески можно легко сделать декоративную отделку.

    Разметка участка

    Перед началом строительных работ на участке необходимо засыпать проезжую часть крупным щебнем, чтобы в дальнейшем не было проблем с доставкой стройматериалов и спецтехники. Место для будущего дома очищается от лишних материалов и мусора.

    Составляется план с учетом границ соседних участков, на которых планируется дом и места под хозяйственные постройки.С помощью рулетки, колышка и шнура размечается место для строительства постройки. Колышки вбиваются в землю по углам периметра, между ними натягивается веревка. Разметку внешнего фундамента дома производят, отступив от натянутого шнура на ширину будущего основания, натянув параллельно ему веревку. Чтобы проверить ровность периметра, потяните шнуры по диагонали.

    Подготовка траншеи

    Перед рытьем траншеи необходимо определиться с типом грунта на участке будущего дома.Почва может быть очень каменистой, что затрудняет рытье траншеи, или наоборот, песчаной, тогда есть вероятность ее осыпания. Следует рассчитать, на какую глубину и ширину будет вырыта траншея. Если есть пни или кусты с деревьями, мешающие строительной площадке, то они вырываются с корнем или предстоящее здание перемещается. Удаление большого дерева может быть очень дорогостоящим и трудоемким.

    Рытье траншеи

    Вырыть траншею можно самостоятельно — лопатой или экскаватором.Когда земля опускается на дно канавы, ее убирают, так как даже при уплотнении она останется рыхлой. Глубина траншеи зависит от уровня промерзания, ширина составляет 70-80 см, либо она равна ширине бетонного основания (котлована под монолитную плиту). Если почва рыхлая и происходит осыпание, то устанавливают щиты из досок. На дне траншеи закладывается фундаментная подушка из песка толщиной 15-20 см, хорошо утрамбованная.

    Изготовление фундамента

    Под дом из газобетона делают ленточный или монолитный фундамент… Выбор подходящего фундамента зависит от технических характеристик почвы и финансовых возможностей. Рабочий процесс можно разделить на этапы:

    • делаем опалубку;
    • укладываем арматуру;
    • заливать бетон.

    Установка опалубки

    Опалубка — это конструкция из досок, панелей, блочных элементов для заливки бетона. Бывают двух видов: съемный — после высыхания раствора он разбирается, и несъемный — остается в качестве дополнительной теплоизоляции.

    Несъемная опалубка возводится из экструдированного пенополистирола, арболита или керамзитобетона. Каждый из материалов имеет как положительные, так и отрицательные свойства.

    Перед укладкой блоков опалубки на дно траншеи укладывается гидроизоляционный материал или армированная пленка. Работы по укладке опалубки производят от угла, двигаясь по периметру, укладывая их в шахматном порядке. Если у блоков есть соединительные пазы, то они должны быть сверху.Проверяют ровность установки натянутым шнуром и уровнем.

    Укладываем арматуру

    Перед установкой первого ряда ленточной опалубки в пазы внутри нее вяжутся железные прутья и скрепляются проволокой. Устанавливаются вертикальные стержни арматуры и прикрепляются к горизонтальным. После того, как будет возведена необходимая высота опалубки, излишки арматуры срезаются.

    Заливка бетона

    Заливать бетон лучше в сухую и прохладную погоду, чтобы избежать чрезмерного переувлажнения или испарения влаги из раствора.Для приготовления бетонного раствора необходимо использовать качественный цемент марок М400 или М500. Песок используется без примеси земли и глины, желательно речной. Вода должна быть чистой, не хлорированной. Подходит щебень из крупных наполнителей.

    Соотношение цемента к песку — 1: 4, к щебню — 1: 2, к воде — 1: 0,5. Если используется влажный песок, количество воды уменьшается.

    При минусовых температурах добавляется пластификатор для предотвращения замерзания раствора.Если строится дом малогабаритных размеров, то для размешивания бетона можно использовать бетономешалку, а при большей площади для заливки фундамента лучше использовать уже готовую бетонную смесь. Заказывать его нужно в таком объеме, чтобы хватило за один раз заполнить всю площадь. Заливанный бетон обязательно обрабатывают вибротрамбовкой, чтобы убрать пустоты и равномерно распределить смесь.

    Стены здания

    Использование газобетона в качестве материала для строительства стен позволяет добиться хороших показателей по прочности и теплозащите здания.Блоки легкие и большие по размеру, что позволяет возвести стены дома площадью 150-200 м2 всего за 1-1,5 месяца. Строительные работы можно разделить на несколько этапов:

    • выкладываем первый ряд;
    • кладем 2-й и 3-й ряды;
    • заготовка для подоконников и окон;
    • перемычки для окон и подоконников;
    • межэтажный армопояс.

    Укладываем первый ряд

    Убираем мусор, пыль с верха фундамента и укладываем гидроизоляцию.Укладываем по всему периметру и внутри стен дома. Утеплитель лучше укладывать без стыков, а внахлест.

    Для выкладки первого ряда применяют цементный раствор, так как верха фундамента не хватает ровно. Использование смеси поможет сгладить все неровности, более ровно уложить газобетонные блоки.

    Минимальная толщина слоя цементного раствора — 1 см, поэтому необходимо определить наибольший угол на фундаменте с помощью уровня.С него начинают укладывать газоблоки, постоянно проверяя показания уровня. Делайте это после каждого положенного блока.

    Кладку производят по всему периметру дома и по стенам внутри него, не забывая регулировать ровность по уровню. Удобно использовать газоблоки с насадкой паз-гребень — их легче укладывать и переносить. Также для удобства и экономии времени внутри постройки размещают поддоны с блоками.

    Изготовление 2-го и 3-го рядов

    Перед укладкой нового ряда пеноблоков поверхность предыдущего необходимо отшлифовать полировкой.Это делается для лучшего сцепления клея между блоками, так как он наносится всего по 0,5-0,7 см каждый.

    Второй ряд укладывают от угла со смещением на полблока (не менее 8 см), чтобы шов от уложенных газоблоков не совпадал с предыдущими рядами. Клей наносится с помощью дозирующей тележки или специального зубчатого ведра. Газоблоки ставят максимально плотно друг к другу, при необходимости используйте резиновый молоток. Работу нужно производить как можно быстрее, так как клей схватывается через 15 минут.При минусовых температурах до -15 ° С применяется клей со специальными добавками.

    Также размещаются блоки третьего и последующих рядов. Необходимо регулярно следить за ровностью уложенных газоблоков. Принеся на место будущих дверей или окон пенобетон, не всегда удается уложить их так, чтобы они не выступали в проемы. С этой проблемой легко справиться обычной ножовкой с длинными зубьями. Для ровного среза используется специальный уголок.

    Подготовка стен под подоконники и окна

    Армирование оконных проемов необходимо на один ряд ниже будущего подоконника. Это необходимо для укрепления стен там, где будет оконный проем. Для этого сделайте 2 продольных паза по длине стены с помощью настенного нарезчика. Борозды должны быть больше с каждой стороны на 30 см ширины окна. Укладывается арматура и заливается цементным раствором. Дальнейший монтаж газобетонных блоков производится клеем, в правильном порядке с учетом оконных и дверных проемов.

    Изготавливаем перемычки для окон и дверей.

    Над дверными и оконными проемами необходимо установить перемычки, чтобы стены не обрушились. Это можно сделать несколькими способами:

    • Простой вариант — приобрести уже готовые.
    • Можно использовать пеноблоки П-образной формы. Над дверным или оконным проемом делают опору из досок. Необходимое количество газоблоков П-образной формы склеивают между собой и размещают в нужном месте. Внутрь блоков кладут арматуру и заливают цементным раствором.
    • Простые газобетонные блоки приклеиваются и втаптываются в 3 продольных паза. Укладывается арматура и заливается цементно-песчаной смесью. Дайте высохнуть примерно на 24 часа. Такие перемычки ставят на проемы шириной не более 1 метра и арматурой вниз.

    Зазоры между стеной и перемычками закладываются газоблоками необходимого размера.

    Армопояс межэтажный

    Армопояс — это слой железобетона, залитый между блоками.Необходимо придать прочность всей конструкции стены и установить мауэрлат.

    По краям наружных стен размещены газоблоки шириной 10 см, образующие опалубку. В образовавшееся пространство между блоками укладывается арматура и заливается раствором.

    Для крепления мауэрлата к армопоясу вертикально бетонируются стержни арматуры с нарезанной на них резьбой. Шпильки ставят на расстоянии 1-1,5 м друг от друга.

    Крыша

    На армированный пояс стен укладывают гидроизоляционный материал и укладывают мауэрлат (опорный брус).Крепится к шпилькам гайками. По углам конструкции опорные стержни скрепляются между собой стальными скобами. Производится затяжка, то есть укладываются поперечные балки по ширине здания. Далее по длине домика прикрепляют 2 ряда балок (грядок) так, чтобы они находились на одинаковом расстоянии друг от друга и от краев. Так, например, если ширина дома 10 м, то это расстояние будет 3,3 м.


    Вертикальные деревянные стойки закрепляют на кроватях скобами, уголками или гвоздями на расстоянии 2-2.5 мес. Устанавливаются напротив друг друга с двух сторон. Для лучшего крепления натяжки кладут поверх стоек параллельно ширине крыши. Затем на деревянные стойки укладываются продольные балки с двух сторон по длине кровли — прогон. Они нужны для поддержки стропил.

    Укладку стропил начинают от края крыши, делая между ними одинаковое расстояние. Их нижняя часть крепится к мауэрлату, а верхняя — к стоящей напротив стропильной балке.Для прочности всей мансардной постройки к балкам крепят стропила.

    Перед укладкой рубероида производится обшивка. На него кладут крышу, делая ее справа налево и снизу вверх. Для каждого вида материала требуются свои застежки.

    Отделочные работы

    Стены из пенобетона снаружи облицованы сайдингом или сэндвич-панелями. При их установке необходимо оставить зазор между газоблоками и отделочным материалом.Он нужен для удаления влаги, которая может проникнуть через различные щели.

    Внутренняя отделка стен из газобетона осуществляется при температуре не ниже + 10 ° С. Если на поверхности блоков есть сколы, надломы, ямы, их заливают кладочной смесью. Выступающие на стенках детали затирают шлифовальной теркой.

    Внутри стены из газобетона отделаны гипсом или гипсокартоном. После чего их можно покрасить, оклеить обоями или облицевать другим материалом.

    Стены оштукатуривают специальной смесью для газоблоков, которую разводят в соответствии с инструкциями производителя.

    Сметная строительная смета

    Строительство дома начинается с создания проекта и работы по определению характеристик грунта. Стоимость зависит от цен организаций.

    • монолитное основание (плита) — 500-700 тысяч рублей;
    • лента — 300-500 тысяч рублей

    Если сделать монолитный фундамент самостоятельно, то цена будет почти вдвое меньше.

    Со стоимостью блока 3 тыс. Руб. за м 3, на возведение всех стен нужно потратить 210 тыс. руб. Для кладки также понадобится около 105 мешков клея. Средняя стоимость одного — 250 рублей. Общая сумма 250 × 105 = 26250 руб. Сюда же добавляется армирование. Он понадобится с запасом около 1 км, а будет стоить 15 тысяч рублей. Армопояс обойдется в 75 тысяч рублей.

    Стоимость перекрытия зависит от вида материала.Стартует от 50 тыс. Руб. Цена на крышу также меняется в зависимости от наполнения. Обустройство стропильной системы стоит около 100 тысяч рублей, кровля начинается от 70 тысяч рублей, утепление минеральной ватой — 20-50 тысяч рублей. Дом из газобетона без отделки, площадью 100 м 2, построенный своими руками, обойдется примерно в 1 миллион 200 тысяч рублей.

    Постоянные читатели нашего портала прекрасно знают, что в рамках проекта мы строим современный и энергоэффективный дом из газобетона.После завершения т.н. «Нулевой цикл», с которым вы можете ознакомиться, мы перешли к следующему важному этапу — кладке стен из газобетона.

    Цель данного материала — выйти за рамки и с помощью специалистов рассказать, как правильно построить дом из газобетона. В формате мастер-класса профессиональные строители поделятся с вами секретами мастерства. А именно:

    • Какие инструменты нужны для строительства дома из газобетонных блоков.
    • Как правильно уложить первый ряд кладки.
    • Из чего сделать перемычки и бронепоясы.

    Инструменты для строительства дома из газобетона

    Одна из главных особенностей газобетона — простота обращения с блоками. Газобетон можно распиливать, шлифовать, шлифовать, желобить, имея в своем арсенале недорогой набор простых ручных инструментов. При этом, выбирая инструмент, следует помнить, что качество и скорость работы во многом зависят от его характеристик.

    Минимальный набор включает:

    • Мастерок. С помощью этого средства клеевой состав равномерно наносится на поверхность газобетонных блоков. Мастерок обеспечивает строгую стандартизацию смеси, что гарантирует получение кладки с мелкими швами. Для удобства, скорости и качества работы ширина рабочей части кельмы должна соответствовать толщине газобетонного блока.

    • Пила по газобетону. Пила для газобетонных блоков — это ручной инструмент — ножовка, которая отличается от пилы по дереву большей толщиной полотна и формой зубьев пилы.

    С помощью пилы можно разрезать газобетонный блок пополам, вырезать из блоков дополнительные элементы, сделать в блоке необходимые технологические выступы.

    • Молоток. Резиновый молоток позволяет штабелировать блоки и выравнивать их по вертикали и горизонтали, не повреждая их поверхность.

    • Рубанок по газобетону. Это специальный инструмент, необходимый для шлифования мелких неровностей и перепадов высоты на ячеистом бетоне.

    Пильные полотна фиксируются в рабочей части (подошве) строгального станка. Благодаря разнонаправленному расположению зубьев инструмент шлифует поверхность газобетонного блока, не оставляя на ней глубоких бороздок.

    • Шлифовальная доска. Инструмент позволяет отшлифовать неровности на поверхности газобетона или натереть поверхность после использования рубанка.

    • Пузырьковый уровень. Инструмент необходим для контроля геометрии кладки (ровности плоскости укладываемых блоков) как по горизонтали, так и по вертикали.Оптимальная длина пузырькового уровня от 600 до 800 мм.

    • Штроборез. Инструмент применяется для быстрого изготовления пазов для укладки арматуры (армирования кладки под оконными проемами), а также для резки кабельных каналов для прокладки инженерных сетей, например, электропроводки.

    Помимо вышеперечисленных инструментов, для постройки дома из газобетона вам потребуется:

    • Шпатель — необходимо удалить излишки раствора со стыков и затереть поверхность блоков от грязи и сколов.
    • Щетка-щетка — с ее помощью необходимо удалить с блоков всю пыль, оставшуюся после шлифовки и затирки поверхностей.
    • Квадрат, который используется для разметки мест резки блоков пилой по газобетону.
    • Разметка строительной кружевной швартовки.

    Как правильно класть первый ряд из газоблоков

    Важнейшим этапом строительства дома из газобетона является правильной укладки первого ряда газобетонных блоков, , так как от этого правильная геометрия полностью зависит от вышележащих рядов.Работа разделена на серию последовательных этапов, первый из которых — разводка на гидроизоляционный фундамент.

    Гидроизоляционный материал можно наклеивать, меловать или катать. Практика показывает, что рулонная гидроизоляция, которую просто раскатывают на поверхность фундамента, является наиболее технологичной.

    Гидроизоляция необходима для предотвращения капиллярного подъема влаги из фундамента в несущие стены.

    Кладка стен из газобетона начинается с укладки угловых блоков, но перед этим необходимо сделать разметку, чтобы обнажить контуры стен в соответствии с проектом.

    Для этого по углам фундамента в землю вбиваются колья (так называемый отвал) и к ним на шурупах крепится разметочный шнурок.

    Шнурки по углам должны пересекаться под прямым углом. Для проверки геометрии измеряют ширину, длину и диагонали (они должны быть равны).

    Важно: установка отливки обязательна. Если вы попытаетесь измерить геометрию стен с помощью блоков, уложенных по углам, то во время измерения они могут сдвинуться, и результат будет неточным.

    Одна из самых частых ошибок при установке ветоши — установка поддонов с блоками по периметру фундамента, например, на плиту кладут пенобетон. В результате невозможно точно измерить диагонали.

    После монтажа гидроизоляции и отливки контуров здания переходим ко второму этапу — измерению перепада высот фундамента. Для этого можно использовать оптический или лазерный уровень, либо обойтись обычным гидроуровнем.

    Разница высот фундаментов (между самой высокой и самой низкой точкой) не должна превышать 30-40 мм. Если перепад высот больше, то необходимо с помощью бетонной смеси выровнять плоскость фундамента.

    Третий этап — кладка угловых блоков. Сильно важна укладка угловых блоков с точностью до миллиметра … Если не следовать этому правилу и класть блоки с перепадом высоты даже в 2-3 мм, то по мере возведения стен и накопления ошибок на отделке, получим существенное несоответствие уровня верхних рядов кладки.

    Виталий Быков

    В отличие от фундамента, где наблюдаются перепады высот, газобетонные блоки обладают высокой геометрической точностью. Точность изготовления газобетонных блоков + — 1-2 мм. Поскольку плоскость фундамента может идти на сантиметры, нам нужно уложить первый ряд блоков, чтобы выровнять эту погрешность и довести весь ряд до 0 по горизонту. Для этого на цементно-песчаный раствор (цементно-песчаный раствор) укладывается первый ряд блоков толщиной от 2 до 5 см.Причем толщина смеси может варьироваться в зависимости от неровности основания.

    Замерив перепад высот фундамента, мы нашли самую высокую точку, с которой начинаем укладку угловых блоков на ЦСП. Пересечение шнурка показывает расположение угловых блоков. Блоки, уложенные друг на друга на DSP, устанавливаются резиновым молотком.

    Горизонтальность уложенных блоков контролируется пузырьковым уровнем.Только после того, как угловые камни будут точно установлены и раствор застынет, можно начинать заливку всего первого ряда газобетоном.

    После укладки угловых блоков необходимо еще раз проверить отклонения по горизонтали и вертикали. Мы руководствуемся правилом: «лучше семь раз все замерить, чем один раз ошибиться».

    Для продолжения укладки первого ряда нужно дождаться, пока ЦСП не схватится под уложенные угловые блоки.Это может занять 6-8 часов. Если начать укладку раньше, угловые блоки могут сдвинуться.

    Остальные блоки укладываются натянутым шнуром. При этом следим, чтобы блоки не тянули шнурок. Оптимально, когда между блоком и натянутой нитью оставляется зазор в 2-3 мм. В противном случае смещение шнурка приведет к отклонению всего ряда.

    Если расстояние между угловыми блоками превышает 10 метров, то между ними, чтобы шнурок не провисал, укладывается третий — промежуточный блок, за который цепляется нитка.

    Важно: кладка на ЦТП допускается только при установке первого ряда газобетонных блоков, непосредственно контактирующего с фундаментом. В дальнейшем все работы ведутся с использованием специального клея для газобетона, который обеспечивает мелкий шов кладки в 1-3 мм и тем самым сводит к минимуму мостики холода.

    Перед установкой газобетонного блока необходимо его подготовить. Для этого берем шпатель и удаляем грязь с блока, пыль смахиваем щеткой.

    Вертикальные швы промазываем клеем шпателем.

    Устанавливаем блок, не стыковывая его с уже уложенным. Выравниваем блок с помощью строительного уровня и только после того, как блок будет выровнен по горизонтали, стыкуем его с предыдущим, опрокидывая киянку, чтобы получить единую горизонтальную плоскость.

    Для заполнения зазора между сторонами, в который невозможно уложить весь блок, вырезаем дополнительный блок ножовкой по газобетону.

    Блок-наполнитель также укладывается на ДСП, а торцы промазываются клеем.

    В результате мы имеем абсолютно плоскую горизонтальную поверхность первого ряда, у которой верх доведен до 0, а разница нивелируется за счет слоя DSP.

    Чтобы приступить к кладке второго ряда, необходимо дождаться, пока цементно-песчаная смесь застынет и наберет прочность. На это уходит 6-8 часов. При толщине DSP более 2 см и в неблагоприятных погодных условиях (сырость, дождь, низкие температуры) для полного высыхания смеси может потребоваться 24 часа.

    Виталий Быков

    Тщательная подготовка первого ряда обеспечивает высокую скорость укладки и точную геометрию всех последующих рядов.

    Перед укладкой второго ряда поверхность первого ряда блоков подготавливается (выравнивается) с помощью рубанка по газобетону и шлифовальной доски. Рубанком стачивают неровности на стыках блоков.

    Шлифование круговыми движениями придает блокам горизонтальную чистовую поверхность.Из-за абразива на блоке остаются небольшие круглые бороздки, что обеспечивает лучшее сцепление клея с пенобетоном.

    Кладка несущих и ненесущих перегородок, изготовление перемычек и армированных ремней

    Несущие перегородки укладываются при кладке первого ряда. Навесные стены (перегородки) можно устанавливать после возведения несущих стен.

    Ненесущие перегородки крепятся к несущим стенам с помощью гибких специальных металлических стяжек.Склеивание устанавливается после нанесения клея, вдавливания в состав. Гибкие стяжки для газобетона изготавливаются из нержавеющей стали. Они перфорированы для лучшего сцепления с кладкой.

    Перевязка несущих стен и несущих перегородок осуществляется по всей ширине блока (толщине стены) через 1 ряд.

    Глубина вертикальной (сплошной) перевязки блоков в стене должна быть не менее 125 мм.

    Важно: шпатель применяется для укладки пенобетона на тонкий клеевой шов. Перед укладкой блоки необходимо очистить от пыли.

    Виталий Быков

    Для того, чтобы клей полностью заполнил вертикальный шов, то конец блока покрывается смесью не по всей поверхности, а не доходя до 1-2 см до дна. Уложенный блок кладут на край под углом к ​​установленному и только после этого опускают вниз.Результат: клей в вертикальном шве равномерно распределяется по всей поверхности. Если нанести клей на весь торец, то при опускании блока излишки клея выдавятся, а толщина вертикального шва в нижней части увеличится.

    При устройстве подоконных проемов за один ряд перед созданием проема необходимо усилить кладку. Для этого кладка протыкается (размер паза 40х40 мм), в паз укладывается арматура диаметром не менее 8 мм, после чего паз заполняется ЦСП.

    Легкий в обработке, теплый и недорогой газобетон все чаще используется как для строительства, так и для устройства внутренних перегородок. В этой статье мы расскажем вам о марках газобетона и пенобетона, различиях между ними, сфере применения и основных технических характеристиках.

    Сильные и слабые стороны газобетона

    Ячеистый или легкий бетон (пенобетон, пенобетон) — это плотный однородный материал, плотность которого очень низкая из-за большого количества мелких (1-3 мм) пор, образующихся при вспенивании и формовании заготовок.

    Изначально блоки из газобетона формируются очень больших размеров, но их можно разрезать на усмотрение и размер заказчика. Не менее распространены готовые изделия для кладки — похожие на шлакоблок, но только в 10 раз легче и иногда с пазогребневыми замками.

    Легкий бетон хорошо выдерживает равномерную статическую нагрузку и обладает высокой прочностью на сжатие. Но при точечных динамических эффектах он легко крошится, поэтому к нему невозможно прикрепить ответственные элементы и навесные конструкции.

    К преимуществам сотовой структуры относятся низкая теплопроводность и отличное поглощение шума, как конструкционного, так и воздушного. За это придется расплачиваться достаточно высоким водопоглощением. Было бы ошибкой полагать, что легкий бетон не требует защиты и утепления. В однородной по толщине стене в толще образуется конденсат, который разрушает конструкцию, поэтому стены из газобетона — вовсе не панацея. Также они требовательны к соблюдению техники монтажа и нуждаются в защите, как и любой другой строительный материал.

    Разновидности и разновидности

    Газобетон и газобетон часто считают совершенно разными строительными материалами. Отчасти это так, потому что при производстве используются разные порообразующие вещества. Пенобетон позиционируется как материал более низкого качества из-за использования химических пенообразователей. По сути, так называемый «местный» или монолитный пенобетон, который готовят на строительной площадке, но в этой статье он не рассматривается.

    Заводской пенобетон и пенобетон (несмотря на разную технологию) можно объединить в один класс просто из-за схожих характеристик, хороший пенобетон редко уступает по качеству своему основному конкуренту.

    Газобетон и газобетон можно автоклавировать и сушить естественным способом. Первый вид предпочтительнее из-за меньшего отклонения технических параметров, хотя неавтоклавные бетоны используются в одноэтажных домах очень часто и без особых претензий.

    Все остальные показатели: плотность, морозостойкость и др. Задаются строительным проектом или типовыми примерами строительства.

    Фундамент дома

    Газобетон привлекает многих из-за возможности сэкономить на фундаменте как на одном из самых дорогих элементов.Газобетон действительно легче (часто на порядок) шлакоблока или ракушечника, однако для придания необходимой прочности столб стены должен быть достаточно широким: 35-40 см для одноэтажных домов и 45-60 см. см для многоэтажных домов. Соотношение ширины к глубине даже для фундаментов мелкого заложения составляет не менее 1: 2-1: 2,5, чтобы конструкция воспринимала нагрузку краем, иначе при набухании фундамент деформируется даже под собственным весом.

    Из альтернативных вариантов можно рассмотреть усиление фундаментной винтовой сваи или отливку венца — расширителя в верхней части цоколя.В любом случае фундамент не следует делать тоньше стены более чем на 30-50 мм, несмотря на то, что производители газобетона допускают выступы на треть толщины стены. Также стену из газобетона необходимо изолировать от фундамента рубероидом или другой рулонной гидроизоляцией.

    Несущая способность газобетонных стен

    Способность легкого бетона воспринимать сжимающую нагрузку с уверенностью можно назвать достаточной, но не чрезмерной.На практике это выражается в том, что балки перекрытия не могут быть двухточечными на самой стене; армированный пояс требуется заполнить. Он должен быть усиленным, но не обязательно массивным. Достаточно 15-20 см для кровли или мансарды и 25-30 см для межэтажного перекрытия. Балки, если они используются, можно залить и защитить бетоном, хотя из-за чрезмерной ширины стен их часто просто заключают в блоки.

    Перекрытия из монолитных и наборных плит не нужно заливать в подготовительную ленту.Иногда при заливке межэтажного перекрытия с внешней стороны стен выкладывают бортик из тонких (8-12 см) блоков и используют в качестве опалубки. Такое решение позволяет надежно закрепить потолок на стенах и исключить очень большой мост холода.

    Тепло- и звукоизоляционные свойства

    Хотя пенобетон и пенобетон обладают высокими показателями тепло- и звукоизоляции, все же необходимо сделать структуру стены неровной, чтобы несколько оптимизировать эти свойства.Например, ограждающие стены часто выкладывают в два ряда, оставляя воздушную прослойку, благодаря которой стена будет сохнуть естественным образом.

    Стены из газобетона изнутри практически не утепляют. Чтобы остановить излишнюю теплопередачу, достаточно одного слоя рулонной изоляции толщиной до 10 мм. В домах из газобетона выносится основная теплоизоляция, чтобы вывести точку росы в слой негигроскопичного материала и защитить стену от выдувания. Для этого используются полиуретановые плиты 30-50 мм с замками по краям.

    Кладка стен из пенобетона

    А вот техника кладки легко освоится даже любителям. Благодаря небольшому весу и большому размеру блоков их можно укладывать самостоятельно и достаточно быстро.

    Первый ряд укладывается на цементный раствор марки 300 поверх рулонной гидроизоляции на фундамент. Сначала блоки устанавливаются по углам, выравниваются в общей горизонтальной плоскости с уровнем воды и выравниваются точно по проектным размерам с помощью лазерного построителя осей.Через несколько часов шнуровка натягивается на угловые камни и заполняется первый ряд. Его тщательно разравнивают рейкой и оставляют сохнуть на сутки.

    Все последующие ряды укладывают со смещением вертикальных швов на треть длины блока или не менее 150 мм. Блоки можно укладывать с армированием каждого второго или третьего ряда. Когда все стены доведены до общего уровня, на концах прорезаются бороздки специальным скребком, по одному на каждые 200 мм толщины стенки.Арматура профиля изгибается по форме канавок, затем канавки заполняются цементным раствором марки 300 жидкой консистенции и в него закладываются арматурные стержни. Оптимально, если прутья не ломаются по углам постройки, а гнутся с небольшим радиусом.

    При строительстве из легких блоков очень важно класть кладку последовательно и начинать новый ряд только в том случае, если предыдущий полностью закончен. Перед нанесением клея поверхность кладки необходимо тщательно очистить кельмой и выметать пыль, особенно если предыдущий ряд армирован.

    В этой статье я расскажу, как построить дом из газобетона 10 на 11 метров, площадью 150 квадратных метров, с мансардой своими руками. Мы вместе построили этот дом в селе, и от фундамента до въезда в него за 2 года у нас ушло в общей сложности 10 месяцев, а на все материалы и прочие затраты ушло 1 миллион рублей.

    Как построил дом из газоблока своими руками

    Задолго до начала строительства!

    Четыре года спустя, перебравшись из города в деревню, они решили построить в деревне свой дом.

    Купили материал: доски, балки, газоблок около 50 м.куб, цемент 5 тн, пг (песчано-гравийная смесь) 25 тн, кирпич для цоколя и многое другое по мелочи.

    После закупки всех материалов дом разметили 10 на 11 метров, трактором просверлили около 30 ям глубиной 2 метра, эти ямы залили, вставив в них арматуру. На глубине полутора метров гравий, видимо, раньше здесь была река, а теперь переместилась ниже.После того, как бетон укрепился, под фундамент вырыли траншею, насыпали песок, утрамбовали.

    Затем сделали опалубку для фундамента, связали арматуру, вставили ее в опалубку и начали заливку бетона. Цемент и гравий были доставлены в бетономешалку на двух тачках. Все работы выполнялись вместе с отцом.

    Разметка уровня фундамента выполнена уровнем.Бетон сразу выровняли, сделав ровным и красивым.

    Пришла весна! Поют птицы! Идем в дом! Заложили базу прошлой осенью, фото нет, так как совсем не было времени.

    Вырыл подвал, этой же землей утеплял фундамент снаружи и изнутри. Балки перетащили и сложили за полчаса. Шутить! В течение одного часа! Хи-хи-хи! Сделали это в апреле, так как по снегу их легче тащить.Снег растаял, и в подвале образовалась вода. Он черпал воду ведрами. Я отшлифовал балки электрическим рубанком, чтобы было красиво и лучше красить дерево. Балки обработаны антисептиком, защита древесины.

    Май месяц! Начали выкладывать стены из газоблока.

    Подойди ближе! Газовый блок не автоклавный, поэтому он такой дешевый. Заманила цена! Много брака! Бэд-блоки производители спрятали внутри поддона! Один блок шире, другой уже.Плохой офис! Обманывать людей — это плохо! Очень жаль! Затем он построил кочегарку из плохих блоков.

    Новый день! Дела идут медленно! Мы работаем!

    Я сделал пол первого этажа за 2 дня!

    Замешиваю раствор, кладу блоки, стены кладет отец. Мы работаем! Уже вечер!

    Новый день, продолжаем строительство. Впереди еще много работы!

    Вроде бы маловато.

    У нас уже есть окна и двери. Работаем каждый день!

    Я делал леса из поддонов, пока отец ходил на пасеку к пчелам.

    Закончился бензоблок, остался только брак.

    Купили пеноблок на втором этаже, разложили вертикально.

    Продолжаем! Перебрасываем балки на второй этаж краном.Дожди идут непрерывно в течение нескольких недель.

    Ставим балки перекрытия на втором этаже

    Птица свила гнездо в поддоне! Я не знаю, когда она это сделала?

    Сделал пол на втором этаже дома.

    Мы не уверены, но надеемся переехать в наш дом к декабрю.

    Обзвонили много родственников, поставили стропила.

    Тут опять было много родственников, крышу закрыли! Теперь мы не боимся дождя!

    Так же сделали веранду.Я даже не думал, что мы сделаем это сразу.

    Вокруг много мусора!

    Я рыл траншею под канализацию. Ставлю трубу, одну, вторую, третью.

    Опалубка канализационного кольца, только у нас квадратная.

    Красиво! На одной стороне дома!

    Впереди еще много работы. Кочегарку выложили за два дня.

    Сделали лестницу на второй этаж.Теперь подняться наверх стало очень удобно!

    Второй этаж. Не помню, что я тогда делал.

    Утепляю чердак второго этажа стекловатой. Толщина утеплителя 200 мм.

    Опилки для утепления перекрытия второго этажа. Также поверх опилок кладут землю.

    Люк второго этажа потолочный.

    Распил по краям потолка первого этажа дома в деревне

    Ваш собственный кочегар.

    Сделали крышу кочегара. Это будет продолжаться как баня.

    Это единственный способ получить пиломатериалы! Дров накопилось много!

    Поздняя осень! Копаем водопровод трактором! Ах да, мы с этим трактором замучились! То масло бежит, то еще что-то! Копали три дня! От дома до подключения к водопроводу 130 метров, выкопали 2 метра глубиной.Местность заболочена, кругом болото. Копаем полметра, уже полива. Трубу проложили сразу, так как земля быстро обваливается. В доме уже есть окна и отопление. Пока топим печь дровами!

    Извините! Но фотографий постройки дома у меня больше нет! Мы торопились! Стены первого этажа оштукатурены, гипсокартон прикручен к шурупам, сантехника, мебель, обои, электричество, газ, водопровод.И все же на первом этаже все удалось сделать! Можно было жить и на втором этаже, там был свет, но ремонта не было. Все это было сделано за десять месяцев. Мы работали вместе с отцом! Но мы, конечно, звали наших женщин красить, белить и клеить обои!

    В 2013 году, в августе — сентябре произведены фундамент и подвал. В 2014 году с мая по декабрь мы сделали все остальное! 26 декабря мы с семьей переехали жить в этот, наш новый дом… И как вы понимаете! Мы пригласили много гостей и 31 декабря отметили новоселье! Урааа!)))

    Всем спасибо! Кто читал мой рассказ о строительстве дома в деревне! Более подробно мою историю смотрите на YouTube! Удачи! Пока!

    В последнее время довольно популярным стало строительство дома из газобетона. После подписания всех необходимых документов и выбора подходящего места можно будет приступить к планированию строительной площадки. Вам потребуется установить забор, смонтировать осветительные приборы, подготовить строительные леса.Специалисты должны провести геодезические измерения, определить расположение осей здания. Также следует определить уровень цоколя первого этажа. После этого к месту строительства нужно будет подвести внешние коммуникации.

    Элементов, которые понадобятся для строительства частных домов из газобетона:

    • песок;
    • газоблоков;
    • Арматурные стержни
    • ;
    • Домкрат
    • ;
    • болтов;
    • Клеевая смесь
    • ;
    • металлические уголки;
    • болгарский;
    • герметик на основе акрила;
    • шпатель;
    • Самолет
    • ;
    • Кисть
    • ;
    • мастер ОК;
    • строительный уровень;
    • дюбелей;
    • гвоздей.

    Технология строительства фундамента дома из газобетона

    Строительство дома всегда начинается с фундамента. Некоторые считают, что газобетон — это легкий материал, а потому на основе можно сэкономить. Вы должны знать, что качественный фундамент — это тот, который способен придать дому постоянную форму. Нагрузки от веса частного дома, которые передаются на землю, небольшие, поэтому они не могут стать главным критерием выбора основания.Если постараться сэкономить на фундаменте, это приведет к образованию трещин на стенах конструкции. Фундамент не должен быть из газобетона; вам нужно будет использовать более прочные материалы.

    Лучшей основой в этом случае будет конструкция железобетонной плиты, способная обеспечить равномерную деформацию от усадки. Также можно использовать в качестве основы для частного дома ленточный фундамент на песчаной подушке. Также можно сделать столбчатое основание, которое перевязано поясом из железобетона.

    Газобетон не устойчив к изгибающим нагрузкам. Такие нагрузки можно минимизировать за счет монолитного основания. Конструкция армируется арматурой диаметром от 12 мм. Конструкция может быть установлена ​​на любом типе грунта.

    Вернуться к содержанию

    Технология устройства прочного фундамента из железобетонной плиты

    Плита, составляющая единую конструкцию с опалубкой, укладывается под всю площадь частного дома.Для изготовления такого фундамента следует использовать не менее 2 слоев арматурной сетки. Большая площадь \ u200b \ u200bthe железобетонную опорную плиту может уменьшить давление на грунт. В случае вибрации грунта плита будет двигаться вместе с грунтом, в результате чего безопасность здания будет обеспечена.

    Толщина железобетонной плиты должна быть примерно 40 см. Такую конструкцию не нужно будет углублять на глубину промерзания. Вокруг основания обязательно устроить дренаж и уложить гидроизоляционный материал в два слоя.После укладки такого материала вам потребуется армировать и залить фундаментную плиту. Когда бетонная смесь застынет, нужно будет связать каркас из арматуры и построить каркас стен. Опалубка выполнена в виде прочной конструкции, захватывающей отмостку. Расстояние между арматурными стержнями и арматурой должно быть не более 30 см. Чтобы стены не вздулись, опалубку нужно будет надежно закрепить с помощью выравнивающих балок, домкрата и болтов для стяжки.Во избежание протекания бетонного раствора на внутреннюю часть каркаса нужно будет наклеить полиэтиленовую пленку.

    Бетонирование выполняется слоями максимум 15 см. Бетонный раствор нужно будет разровнять лопатой и утрамбовать байонетным способом. Чтобы смесь смогла заполнить все пустоты между каркасом и арматурой, каркас необходимо подрезать снаружи. Бетонирование железобетонных конструкций осуществляется за один прием. Неармированное основание можно заливать с перерывами.Демонтировать опалубку потребуется после того, как бетонная смесь высохнет и наберет прочность. Полости, образующиеся между стенками ямы и основанием, необходимо засыпать грунтом.

    Вернуться к содержанию

    Поэтапное строительство ленточного фундамента под дом из газобетона

    Полоса из железобетона, проходящая по периметру конструкции, образует прочный каркас, способный обеспечить устойчивость здания.Для устройства неглубокого ленточного фундамента бетонную плиту заливать не нужно. Вместо ямы нужно вырыть траншею глубиной 0,5 м по периметру частного дома. В траншее устраивается песчаная подушка глубиной 0,4 м, после чего ее уплотняют. Далее устанавливается деревянный каркас, в который укладывается арматура. Стержни скрепляются, после чего заливается бетонный раствор.

    Заливку бетонной смеси нельзя производить на замерзшей поверхности. Все работы проводить в теплый период.Если конструкция устраивается при отрицательных температурах, то заливку нужно проводить непрерывно. В этом случае необходимо обязательно утеплить каркас утеплителями и прогреть залитую бетонную смесь до схватывания материала. Разогретый бетонный раствор можно заливать. В этом случае бетонирование следует проводить с использованием специальных добавок, а бетонную смесь прогревать с помощью тепловой пушки.

    Газоблоки имеют небольшой удельный вес, поэтому глубина фундамента должна быть не менее 0.5 м. Если планируется обустройство под цокольным этажом здания, то следует сделать утопленное ленточное основание.

    Вернуться к содержанию

    Поэтапное возведение стен дома из газобетона: технология

    Газобетон — это легкий материал, поэтому он не выдавливает клеевую смесь. Стены конструкции можно выкладывать без технологических перерывов. Для кладки наружных стен следует использовать блоки толщиной 37,5-40 см.Внутренние стены построены из газоблоков толщиной 25 см и более. Для межкомнатных перегородок подойдут газоблоки толщиной 10 см.

    Перед тем, как выложить первый ряд газоблоков, потребуется произвести подготовку поверхности. Следует выполнить запорную горизонтальную гидроизоляцию. В этом случае в качестве материала подойдет рубероид или другой материал в рулонах. Также можно использовать полимерцементную смесь на основе сухих материалов. Чтобы выровнять основание кельмой, потребуется нанести на слой гидроизоляционного материала раствор из цемента и песка.Ровность поверхности можно оценить с помощью строительного уровня.

    Особое внимание следует обратить на расположение начального ряда газоблоков.

    От этого будет зависеть удобство дальнейших строительных работ и качество всей конструкции. Контролировать ровность укладки можно с помощью шнура и уровня. Блоки выравниваются по горизонтали резиновым молотком.

    При наличии щели в первом ряду кладки следует установить дополнительный блок.Разрезать газобетон можно специальной ножовкой, ручной или электропилой. Обрезанное основание можно выровнять рубанком. Торцевые части дополнительных блоков нужно будет полностью промазать клеевой смесью.

    Для укладки блоков необходимо использовать клеевой раствор консистенции густой сметаны. Клеевая смесь наносится кельмой или совком с загнутыми краями.

    После нанесения раствор необходимо выровнять шпателем. После укладки начального ряда газоблоков нужно специальной рубанкой выровнять основание кладки.Пыль и прочую грязь можно удалить щеткой.

    Выравнивание кладки повторяется после выкладки каждого ряда газоблоков. Изменение уровня блока может привести к образованию локальных карманов высокого напряжения, в результате чего могут начать появляться трещины. После высыхания клеевого раствора демонтировать стену не получится — можно только повредить.

    Вернуться к содержанию

    Монтаж последующих рядов газоблоков

    Каждый ряд кладки начинать с одного из углов.Чтобы ряд получился ровным, потребуется установить деревянные доски. Если стена длинная, то дополнительно необходимо смонтировать промежуточные маячки из газоблоков. Укладку рядов следует производить с блокировкой блоков — смещением последующих рядов по отношению к предыдущим. Смещение должно быть не менее 8 см. Клеевая смесь, выступающая из швов, следует не тереть, а удалить шпателем.

    При необходимости газоблоки можно освободить от пленки, чтобы не попадали атмосферные осадки.Выложенные элементы стен можно защитить пленкой, оставшейся от неупакованных газоблоков.

    Вернуться к содержанию

    Как сделать проемы для окон дома из газобетона?

    Оконные проемы могут быть выполнены разными способами.

    1. Для возведения такой конструкции можно использовать металлические уголки. Эти приспособления нужно подбирать в зависимости от ширины проема. Если размеры проема меньше 1.2 м, то можно использовать уголки 4х4 см или 5х5 см. Если проем больше 1,2 м, то подойдут уголки 7,5х7,5 см и 10х10 см. Чтобы уложить уголки, в верхней части газоблоков последнего ряда нужно с помощью болгарки вырезать специальные пазы. В эти пазы будут установлены уголки, в процессе необходимо использовать клеевую смесь. По углам устанавливаются блоки, в которых следует вырезать специальные пазы.
    2. Другой метод следует использовать, если ширина проема больше 1.2 мес. В этом случае будут использованы блоки без опорной части или ременных газовых блоков. Теплоэффективность материала останется прежней, несущая часть будет выполнена литой железобетонной балкой. Декоративную часть материала нужно будет заранее уложить на армированный стальной угольник.

    Для заполнения швов рекомендуется использовать раствор. В большинстве случаев в процессе укладки блоков между ними образуются зазоры, которые не были покрыты клеевой смесью.Эти зазоры нужно будет заделать как снаружи дома, так и изнутри.

    Наружную поверхность стены покрыть кладочным клеем или герметиком на акриловой основе, используя строительный пистолет. Пытаться по максимуму заполнить зазоры между уложенным материалом бессмысленно. Излишки герметика можно удалить тряпкой или шпателем. Замороженные элементы вышиты специальным полукруглым устройством. Для затирки швов на внутреннем основании стены понадобится клеевой раствор.Затирку следует производить шпателем. В процессе затирки также нужно зашпаклевать откосы окон.

    Оставить комментарий