Армопояс сколько сохнет: Сколько сохнет армопояс. Нужен ли армопояс. Заливка армопояса на газобетоне. Фото-инструкция.

Для организации и проведения строительства мастерам важно точно знать, сколько времени сохнет бетон в опалубке. Этот показатель во многом определяет сроки строительства, будущую надёжность, и прочность конструкции. Специалисты, занимающиеся разработкой бетонной смеси, обязательно проводят серию исследований и экспертиз для определения точного промежутка времени, необходимого для набора прочности материалом.

Что такое «бетон»

Перед тем, как дать ответ на вопрос «сколько сохнет бетон в опалубке», нужно иметь полное представление, что входит в состав бетонной смеси:

• Цемент.
• Вода.
• Чистый песок.
• Необходимый наполнитель (фракция камня – щебень, гравий).

Производство бетона должно быть непрерывным и динамичным, потому что затвердевание начинается с момента контакта материалов с водой. Промедление может привести к частичному схватыванию и снижению качеств смеси, вплоть до полной негодности к применению в строительстве.

Состав бетона

Вода активно взаимодействует с цементом и образует густеющую массу. Молекулы постепенно проникают в зёрна цемента. Минералы вступают в реакцию и создают совершенно новое соединение, которая обладает новым набором свойств и характеристик.

За какое время схватывается и сколько сохнет бетонный фундамент

Особенно важно – сколько времени занимает застывание бетонной смеси в опалубке при закладывании фундамента. Это играет ключевую роль для успеха всего строительства объекта. Недостаточно застывший фундамент приводит к последующему обрушению несущих элементов конструкции.

Так сколько времени застывает бетонный фундамент? Это точно не один день! Требуется некоторое время, после которого можно продолжать работы. Визуальный осмотр не является определяющим фактором – внутренняя структура материала ещё не готова к нагрузкам.

После заливки бетон должен приобрести ряд свойств, которые дают возможность заниматься дальнейшими работами:

1. Бетон должен затвердеть и потерять свою пластичность.
2. Материал должен набрать требуемую прочность.
3. Вся влага должна выйти из смеси.

Сколько застывает фундамент под дом ответить сложно – есть много определяющих факторов. Технология производства работ должна быть полностью соблюдена, иначе строительство может застрять на годы.

Путём практического испытания и экспертных оценок установлены контрольные сроки схватывания после заливки.

Время схватывания бетона

Контрольный срок схватывания – это определяющий показатель, который является временным отрезком, за который бетонная смесь достигает необходимой прочности при проверке на сжатие.

Главные факторы, оказывающие влияние на процесс затвердевания материала. Это:

• Температура окружающей среды.
• Абсолютная и относительная влажность воздуха.
• Возможные осадки и их объём.

Иными словами, важнейшее воздействие на протекание застывания бетона оказывают природные факторы. Также важно соблюдение правил заливки.

Для оптимального набора прочности после заливки фундамента важно обеспечить следующие условия:

1. Температура воздуха должна быть в пределах от 20 до 30 градусов по Цельсию – поэтому фундаментные работы проводят весной и летом.
2. Влажность атмосферы должна быть не менее 90%.

Такие параметры удалось создать в условиях лаборатории, поэтому на практике можно только приблизиться к таким цифрам. Важный момент – бетон набирает до 70% расчётной прочности уже в первые 7 дней.

На практике температурный режим меняется в течение нескольких часов, поэтому для заливки фундамента в опалубке стараются подобрать оптимальные сроки производства работ. От этого напрямую зависит, сколько времени застывает фундамент в конкретном случае и какие будут получены характеристики в итоге.

Если условия резко изменились, или нет возможности ждать улучшения погоды, то принимают некоторые меры по созданию защитных условий для бетона:

• Укрывают специальной полиэтиленовой плёнкой, что обеспечивает тепло и удержание влаги.
• В случае понижения температуры применяют особый электроподогрев.

Применение специальных добавок позволяет ускорить процесс застывания. В лабораторных условиях применяют добавление:

1. Соли азотной кислоты – до 4%.
2. Сульфата натрия – около 2%.
3. Хлорида кальция – примерно 3%.

Ускорители твердения бетона

Помимо влияния на скорость затвердения смеси, добавляют вещества, оказывающие влияние на свойства материала:

1. Фиброволокно.
2. Ускорители твердения бетонной смеси.
3. Пластификаторы.
4. Компоненты для морозостойкости материала.

Этапы готовности состава

Процесс застывания фундамента и состава условно разделяется на несколько этапов. Детальное изучение процесса позволяет точно определить, сколько застывает фундамент в конкретном случае.

Главное понятие в том, что бетонная смесь не высыхает в классическом понимании слова, а проходит процесс химической реакции, в результате которого обретает заданные характеристики.

В первые 24 часа после заливки в форму (опалубку) бетон получает около 30% расчётной прочности. Спустя 3 дня – около 50%, а через 7 дней – до 70% от проектируемой. В ходе наблюдений установлено, что для полного затвердевания материала требуется 28 дней (4 недели).

При подборе бетона для строительства дома, уделяют внимание таким параметрам, как марка бетона, дата расфасовки и условия хранения. Также играет свою роль производитель материала.

Чтобы фундамент смог выдержать процессы пучения грунта в зимний период, его закладывают ниже уровня промерзания. Для этого требуется больший объём бетона, но прохождение глубины промерзания – обязательный параметр при фундаментных работах.

Глубина промерзания

Температура воздуха при работе с бетоном должна быть не ниже 5 градусов тепла. При падении температуры ниже этого уровня необходимо применять искусственный подогрев. Все строителя стремятся дополнительно воздействовать на смесь, чтобы достичь необходимого уровня быстрее и продолжить возведение здания.

Как можно повлиять на срок набора прочности цемента, обеспечение условий сушки

Время на отвердевание бетонной смеси определяется видом использованного цемента. В современные смеси добавляют различные виды добавок, которые способствуют достижению тех или иных свойств материала. При выборе типа стройматериала необходимо изучить его состав.

Некоторые виды бетона способны набрать до 75% прочности уже в первые 2-3 дня. Такие виды более дорогие, но в некоторых условиях обязательны к применению

Советы по заливке фундамента

При выборе различного типа основания (ленточный, столбчатый, винтовой, плитный) требования к бетонной смеси, правилам её заливки и технологиям контроля за состоянием одинаковы. Различаются сроки застывания. При средней температуре + 10 градусов по Цельсию потребуется:

1. Для монолитных конструкций и вертикальных армированных элементов – 5 суток.
2. Для горизонтальных конструкций – 14 суток.
3. Для конструкций лестничных проёмов при длине от 6 метров – 28 суток.

При проектировании устанавливаются временные промежутки по застыванию материала и достижению требуемой прочности конструкции. Для мастера на строительстве важно соблюдение установленных сроков и проведение экспертизы перед началом следующего цикла работ.

При работе в холодное время года срок застывания бетона в опалубке увеличивается в 2–3 раза. Кроме того, от строителей потребуется точное соблюдение множества правил и технологий для достижения требуемого результата.

Надёжность, прочность и износостойкость строения напрямую зависит от соблюдения технологий и выбора строительных материалов. Для сохранения эксплуатационных характеристик на долгое время потребуется особое внимание к соблюдению времени застывания бетонной смеси.

Когда снимать опалубку перекрытия после заливки бетона?

Монолитное строительство предполагает работу с большим количеством бетонного раствора. При этом на качество, прочность и долговечность готовой конструкции влияет много факторов – состав смеси, соблюдении технологии заливки, правильность устройства опалубки, а также срок ее демонтажа после заливки. Выясним, когда снимать опалубку перекрытия, чтобы бетон полностью застыл, набрал прочности и не утратил своей формы.

Но перед этим рассмотрим, как происходит созревание бетона и сколько дней для этого необходимо.

Итак, процесс застывания – сложный и необратимый, который можно условно разделить на два основных этапа:

• Схватывание. При благоприятном температурном режиме он может длиться от нескольких часов до суток. В этом время раствор становится неподвижным и приобретает конфигурацию, которую ему придали. Свежий раствор даже после заливки поддается корректировке, в этом время еще можно исправить недостатки. Когда схватывание завершилось, последующие манипуляции уже не будут иметь эффекта.
• Набор прочности. Этот этап длится дольше, чем схватывание. Верхнюю границу определить в таком случае практически невозможно. Например, в течение месяца раствор приобретает марку прочности в пределах до 98,0%. В это время бетон приобретает необходимую форму и далее происходят химические реакции, в которых вода играет важную роль. Ее недостаток может привести к тому, что бетон получится рыхлым, с крупными порами и трещинами.  

Также важным фактором для кристаллизации является температура. При создании оптимальных условий можно значительно сократить ее срок, что часто практикуется на заводах по производству ЖБИ. В результате этого изделия становятся прочными уже через 6 — 10 часов, после чего их можно извлекать из формы.

Через какое время можно снимать опалубку с перекрытия?

Рассмотрим, когда можно снимать опалубку с монолитной плиты в условиях обычной стройплощадки.

Конкретные сроки зависят от нескольких факторов:

• марки бетона;
• погодных условий и времени года;
• размера плиты перекрытия.

Если совершить заливку летом, то демонтировать опалубку можно через 72 часа, но выполнять последующие работы можно только через три недели. В зимнее время эти сроки увеличиваются в связи с низкой температурой и влажным воздухом. Для ускорения процесса применяют различные способы прогрева смеси.

На практике строители пользуются специальным справочным материалом, в котором приведены сроки кристаллизации в зависимости от температуры окружающей среды.

Например, при использовании самой востребованной марки М 200 – 300, горизонтальное перекрытие набирает прочности в пределах 80% в течение такого времени:

• при температуре +1,0 С – в течение 28 суток;
• при + 10,0 С – в течение 15 сут.;
• при + 25,0 С – в течение 6 сут.

Демонтировать опалубку следует вручную, начиная с углов, где смесь застывает быстрее. Опоры и стойки извлекают в последнюю очередь. Работы следует проводить, когда бетон набрал не менее 50,0% прочности.

Поливка бетона водой, увлажнение бетона

Бетон – продукт химической промышленности и главным катализатором процессов в нем является вода. Первичное схватывание и дальнейший набор прочности происходит благодаря испарению влаги. Считается, что максимальной твердости бетон достигает на 28 день со дня заливки, однако, этот отрезок времени разнится, в зависимости от погодных условий, влажности и температуры.

Непрофессиональные строители нередко не знают, что после доставки бетона автобетоносмесителем и его заливки монолитные работы не заканчиваются. Чтобы смесь набирала прочность правильно и равномерно, необходимо совершать увлажнение поверхности. В данном материале мы максимально лаконично ответим на вопрос: «как поливать бетон и сколько воды использовать?».

Летом, при высокой температуре, высыхание поверхности плиты происходит значительно быстрее, чем в её глубине. С выходом влаги, объем конструкции уменьшается и, ввиду того, что это происходит неравномерно, возможна частичная потеря прочности, появление микротрещин и невидимых глазу отслаиваний в толще материала. Это видно при исследовании лабораторных образцов под микроскопом: кристаллическая решетка нарушена. Почему это опасно? Дело в том, что трещины в бетоне развиваются лавинообразно: сначала в них попадает вода, а потом, с перепадами температуры, трещины имеют свойство расти. Особенно большое влияние это оказывает на несущие конструкции, так как на них воздействуют одновременно погодные условия, масса стоящих на них сооружений и эксплуатационные факторы, такие как проход по ним техники и людей, нахождение и перемещение оборудования, или, например, тяжелые стеллажи…

Кроме того, недостаток влаги в период набора бетоном прочности, приводит к замедлению процесса твердения. Как следствие, получается конструкция, которая имеет прочность на сжатие, намного меньше заявленной. Поливка бетона – это обязательное мероприятие, а отнюдь не факультативное.

Нужно равномерно производить увлажнение поверхности в течении всего времени схватывания. Обычно это занимает около 8-12 дней для бетона, произведенного с применением портландцемента. Не стоит «собирать» на ней глубокие лужи, но и ограничивать поступление влаги не стоит. Для этой цели подойдет шланг с насадкой для орошения. При этом, количество воды контролируется визуально. Достаточно делать это от одного до пяти раз в день, в зависимости от температуры. Кроме того, не лишним будет укрывать плиту брезентом. Главное, чтобы бетон всегда был влажным.

Если стоит жара, нужно увлажнить спустя 2-4 часа после заливки. В любом случае, быстрое испарение влаги визуально легко заметить на поверхности. В независимости от времени суток, при высокой температуре, рабочие должны поддерживать влажность.
В том случае, если температура воздуха находится в пределах 15-20 градусов по Цельсию, первую поливку нужно проводить не позже, чем через 8-12 часов после отгрузки. Как и в случае с высокой температурой, должна быть бригада рабочих, или человек, ответственный за регулярный контроль.

Не стоит преждевременно снимать опалубку: она удерживает влагу и при ее демонтаже появится необходимость поливки и других граней. Сделав это, Вы создадите себе необходимость выполнять лишнюю работу, а еще – поставите под угрозу сохранность углов плиты, из-за их чрезмерного высыхания. Самым лучшим решением станет укрытие конструкции брезентом сразу после заливки. Таким образом, будет замедлено испарение, а влага, собирающаяся на внутренней поверхности брезента, будет возвращаться в бетон. Безусловно, даже в этом случае надо производить регулярное увлажнение, однако, делать это надо будет куда меньшее количество раз. Напомним, что состояние конструкции легко контролируется на глаз, и тут нет какой-то специальной методики.

Важно: при проведении работ при температурах ниже 5 градусов по Цельсию, бетон не требует поливки.

Сколько времени должен сохнуть фундамент

Сколько сохнет фундамент. Под дом, гараж, баню

Сколько сохнет фундамент

Сколько сохнет фундамент под дом, гараж или баню? Наверняка этим, казалось бы, на первый взгляд простым вопросом, задавался каждый собственник решивший построить дом.

Вопрос этот возникает неспроста, ведь не выдержав нужные сроки, когда фундамент полностью возьмёт свою прочность и, нагрузив его, каждый рискует столкнуться в дальнейшем с большими проблемами.

Часто именно причина в недостаточном времени высыхания бетона, приводит к появлению трещин в фундаменте в процессе его эксплуатации. А со временем придется выполнять ремонт и усиление фундамента, что грозит лишними финансовыми затратами.

Поэтому, знать ответ на вопрос, сколько сохнет фундамент, не важно под баню он, дом или гараж, очень важно, ведь от правильного ответа, зависят прочность и долговечность всего строения в целом.

Сколько сохнет фундамент? Сроки застывания бетона

Говоря о вопросе, сколько сохнет фундамент нужно сразу же сказать о том, что это время зависит от многих факторов и в первую очередь, конечно же, от марки бетона. Многое, безусловно, зависит и от времени года, в которое происходит заливка фундамента и от правильности выполнения этого технологического процесса.

Если же перейти непосредственно к конкретике, то бетон после заливки в опалубку для фундамента, уже через сутки затвердевает почти на 30%. После того как пройдёт три дня, бетон в опалубке берёт половину своей крепости, а уже через неделю затвердевает почти на 70%.

Полную прочность бетонный раствор обретает ровно через месяц, но это ещё не значит, что на фундаменте можно сразу же строить дом.

Чтобы фундамент под дом был максимально крепким и прочным, очень важно на момент его изготовления обеспечить постепенное затвердевание бетона. Только в таком случае, бетон возьмёт всю свою крепость, а фундамент будет долговечен.

Как увеличить прочностные характеристики бетона?

Так, например, нельзя допускать быстрого затвердевания бетонной массы под фундамент в летний или зимний период года. Летом, бетон затвердевает очень быстро в связи с большой потерей влаги, что попросту недопустимо.

Поэтому нужно обеспечить всё, что бы летом, как и зимой, бетон в опалубке застывал постепенно. Для этого бетонную массу укутывают полиэтиленовой пленкой, всё время поливают водой и т. д.

Зимой быстрого затвердевания бетона может и вовсе не произойти, также из-за потери воды в нём вследствие пониженной температуры. Поэтому так важно, как и летом обеспечить постепенное застывание бетона зимой.

Достигается это благодаря использованию различных пластификаторов для бетона предназначенных для зимнего периода года.

Ответ на вопрос, сколько сохнет фундамент, зависит от многих факторов, но время высыхания бетона лучше не уменьшать по всем известной причине.

Ленточный фундамент сколько сохнет

Вопрос о том, сколько сохнет фундамент под дом, крайне важен для любого, кто желает построить участок своими руками. Если начать нагружать конструкцию раньше времени, то даже сделанная идеально правильной, она в любом случае не выдержит – и не только лишь сам фундамент может пойти трещинами, но и здание, не выдержав, развалиться. Причём в ремонте недосохший бетон фундамента уже не нуждается – придётся всё делать заново.

Понятное дело, что слишком ранние нагрузки не принесут ничего хорошего – но и ждать слишком долго, прострочить всё, что только можно – также нежелательно, закладка фундамента – только лишь первый шаг на пути к строению полноценного дома. Строить его зимой при лютых морозах или даже слякотной осенью как минимум не очень приятно.

Но точного и единого ответа на то, сколько должен сохнуть фундамент, нет, потому что он зависит от ряда факторов, которые будут оговорены ниже – и, исходя из них, можно будет точно рассчитать, сколько времени лучше не трогать построенную своими руками конструкцию, а дать ей отстояться и как следует скрепиться и засохнуть.

Почему это важно?

Вопрос, сколько сохнет бетонный фундамент, непосредственно зависит от самого бетона, а также от того, как с ним правильно обращаться. Строительство фундаментной конструкции, а тем более, когда это происходит самостоятельно, требует от человека крайних мер в виде чёткого соблюдения инструкции и техники безопасности, а также использования специальных приборов. Это нужно для того, чтобы в бетоне не возникало пустот или щелей, где впоследствии будет скапливаться влага, и что может привести к крайне разрушительному результату: начиная от неприятного запаха и заканчивая колониями грибков и бактерий. Плюс, неправильная закладка бетона сама по себе – это неправильное строительство изначально, и как вариант можно попросту сжечь все деньги, которые должны были быть затрачены на строительство и последующий ремонт – столь же бесполезна будет их трата.

Так что всегда нужно помнить о том, что хороший фундамент приводит к хорошему и качественному строительству, вес здания будет правильно распределён, и волноваться особенно-то не о чем.

После того, как бетонную смесь уже изготовили, залили сверху на «подушку» из песка и гравия, покрыли специальной плёнкой, следует приостановить все строительные работы и ждать, пока сам бетон не затвердеет. Причём твердеет он достаточно быстро – всего в течение недели, однако химическая реакция между данным веществом и водой ещё не протекла до конца, то есть, фундамент схватился далеко не до конца, и начинать работы ещё очень и очень рано.

Так сколько дней должен сохнуть фундамент?

Несколько факторов, касательно бетона

Для ответа на этот вопрос следует вновь вернуться к правильности использования непосредственно самого бетона.

1. Когда бетон только лишь заливают, необходимо оставить небольшое расстояние (примерно 0,5м), которое заполняется песком – именно это не даст лишней жидкости скапливаться и разрушать бетонную конструкцию. Плюс, зимой, когда вода превращается в лёд, оставшаяся внутри фундамента влага, может при расширении попросту разрушить или сильно деформировать всю конструкцию.
2. Когда речь идёт не о строительстве загородного дома или же бани – а о важных военно-промышленных объектах, то тут бетону предоставляется крайне длительный срок, за которое он должен полностью набраться силы и плотности. Это касается различных мостов, дамб, набережных, волнорезов, плотин – всё это нуждается в крайне массивном фундаменте, и в строительстве таких объектов спешка попросту недопустима в виду их важности.
3. Бетон продолжает набирать прочность даже после того, как полностью затвердеет и засохнет – более того, даже после возобновления строительных работ. Конечно, протекает такой процесс в разы медленнее обычного и в строительстве он уже не учитывается. Тем не менее, это являет собой дополнительную надёжность, когда дело доходит до железобетонных или просто бетонных конструкций. 
4. Как и во многих других случаях, температура служит всеми верами и правдами в качестве надёжного катализатора протекающих реакций – то есть, при повышенной температуре реакция протекает гораздо быстрее. Но злоупотреблять этим знанием ни в коем случае не стоит, за время, сколько сохнет фундамент под дом, вода и бетон успевают успешно прореагировать. При нагревании вода попросту испаряется – и смесь-то высыхает, но, тем не менее, не затвердевает, и несущая способность всего фундамента ставится под сильное сомнение. Поэтому нужно дать химической реакции идти своим чередом, не пытаясь вмешиваться в данный естественный и целиком природный ход событий.

Как правильно дать конструкции затвердеть

Как уже было сказано, бетонная поверхность из вязкой становится более-менее твёрдой примерно за одну неделю – и именно за этот срок она приобретает большую половину своей прочностных показателей, однако это далеко не предел и останавливаться на этом не следует. То есть, нельзя после всего лишь семидневного ожидания попробовать бетон пальцем и, убедившись в его твёрдости, с радостью приниматься за возведение полов, стен и потолков.

Важно отменить, что бетон нельзя просто оставить в покое – иначе он сильно пересохнет и может пойти трещинами: на протяжении всего срока высыхания, как бы это ни было парадоксально, его нужно немного увлажнять. Не поливать водой из лейки, словно клумбу – а именно немного увлажнять – и проводится это всё на протяжении всего срока, сколько времени сохнет фундамент под баню или же под загородный дом.

Совершается столь странное на первый взгляд мероприятие хотя бы для того, чтобы бетон не пересыхал и не пошел трещинами, а химические реакции в момент схватывания фундамента протекали правильно и равномерно. В конце концов, гидросиликаты калия образуются именно из минеральных соединений цементного раствора и воды, точнее, от их взаимодействия и слияния в одно единое вещество.

Важно отменить, что непосредственный процесс повышения прочностных характеристик может длиться и несколько лет – но это уже не влияет на строительство (если речь идёт не о массивных дамбах и мостах), а только лишь даёт дополнительную гарантию качества. Если фундамент выдерживает нагрузку сейчас и правильно распределяет её, то дальше всё будет только лишь лучше – уже внушает определённую надежду в завтрашнем дне.

Есть более-менее средний срок, после завершения которого, обычно начинается строительство: это связано с всё теми же достаточно сжатыми сроками на возведение здания, чтобы постройка какой-нибудь дачи не растянулась на десятилетия. Бетону, который высыхает и затвердевает в естественных условиях без дополнительного влияния с внешней или же внутреннее стороны и без каких-либо катализаторов, требуется в среднем месяц для того, чтобы полностью прореагировать с водой и войти в то состояние, когда его уже можно будет подвергать разнообразным нагрузкам.

Несколько важных условий, на которые стоит обратить внимание

Существует несколько типов фундамента, и каждый из которых в зависимости от ряда факторов, сохнет с различной скоростью:

• Если говорить о том, сколько сохнет ленточный фундамент, то ответ будет примерно таким же, как и указанные выше сроки – нельзя начинать работу раньше месячного срока высыхания.
• Если же взять монолитное бетонное основание – то тут сроки будут несколько большими, потому что площадь и масштабность также непомерно завышена. На высыхание уходит в среднем полтора-два месяца.
• Блочный фундамент, который является одним из самых сложных в установке, также полностью высыхает примерно за один месяц.
• Свайно-винтовой фундамент вообще не требует ожидания: стены возводятся сразу же после скручивания свай.

Также важно запомнить то, что непосредственное качество материала, из которого изготовлен бетон, является крайне важным фактором, как, впрочем, и правильное соотношение элементов в сухой смеси. Во время покупки данной строительной смеси, необходимо внимательно смотреть на дату, а также следовать инструкциями. Выбирайте только лишь проверенные марки – здесь ни в коем случае нельзя продешевить.

Если сделать всё правильно, то строительство и последующий ремонт принесут одно лишь удовольствие. В противном случае головной боли определённо не избежать.

Сколько сохнет фундамент? Вопрос совсем непраздный, ведь монолитный ленточный фундамент из бетона набирает прочность 4 недели. Аналогично идет процесс высыхания монолитной плиты. В период набора прочности конструкций, нельзя продолжать строительный процесс, нужно подождать. Как правильно рассчитать, сколько времени должен сохнуть ленточный фундамент под дом или баню, чтобы не нарушить технологический строительный процесс? В этой статье – ответы на все вопросы.

Сколько времени необходимо под строительство ленточного основания под дом

Почему нужно рассчитывать время высыхания бетона при строительстве фундаментных опор жилого дома? Все просто – если работы были начаты в конце лета, этот процесс (набор прочности опорной ленты) может сместиться к середине осени, что повлияет на скорость высыхания конструкции в опалубке.

Обычно смесь в опалубке подсыхает в летнее время за 28 дней, набирая требуемую прочность при средней t 20 С, влажности в пределах 68%. С понижением температуры в осенний период, время высыхания бетона в фундаментном поясе дома, увеличивается от 1,5 до 2 месяцев.

При рано наступивших заморозках, бетонный раствор не застынет самостоятельно, нужно при замешивании добавлять специальные присадки.

Поэтому для зимних работ с бетоном разработаны специальные рецептуры приготовления составов для заливки строительных конструкций. В сильные холода может потребоваться устройство специальной опалубки (теплой), иначе раствор не только не начнет набирать необходимую прочность, но даже не схватится.

Процесс высыхания смеси в опалубке

Начальная стадия высыхания бетона — схватывание

При заполнении опалубки фундамента для дома составом из бетона (возьмем для примера ленточный пояс), различают две стадии твердения:

• Схватывание – бетонная смесь быстро теряет подвижность и пластичность, именно поэтому при заливке конструкций дома рекомендуется выполнять все работы по укладке очень быстро, не допуская образования в опалубке подсохших слоев, чтобы избежать образования внутри конструкции «мостиков холода».

Транспортировка бетона к месту укладки проводится при постоянном перемешивании смеси. Все технологические операции по укладке смеси в опалубку (выравнивание поверхности, уплотнение), следует выполнять без простоев и случайных перерывов. «Мостики холода», появляющиеся при подсыхании слоев уложенной смеси, могут повлиять на прочность и долговечность опоры дома.

Схватывание бетона зависит от погодных условий – в летнее время при жаркой погоде смесь может начать застывать через 15 минут, при обычной погоде процесс занимает около часа времени.

• Полное отвердение – на этой стадии бетонный раствор должен превращается в строительный камень, материал набирает прочность и жесткость.

Правильно приготовленная бетонная смесь высыхает в стандартные сроки

Но время застывания бетона в фундаменте зависит не только от погодных условий. Большое влияние на время отвердения смеси имеет качество цементного вяжущего, из которого замешан раствор. Немаловажное значение имеет отношение воды к цементу при замешивании раствора.

Очень важно соблюдать рекомендуемые пропорции, если бетонная смесь для заливки фундамента дома готовится непосредственно на строительной площадке своими руками.

Стоит заметить, что время высыхания фундаментов из монолита зависит от состава почвы на участке застройки, ведь твердение смеси при бетонировании – химический процесс, который протекает в зависимости от совокупности составляющих.

Как правильно рассчитать время застывания состава

Стоится ли монолитный ленточный фундамент под дом или баню, бетонная смесь в среднем достигает полного отвердения за 28 дней, но набор прочности на этом не прекращается. Еще долгое время фундаментное основание будет продолжать набирать прочность, поэтому очень важно соблюдать технологию укладки бетонной смеси в опалубку и ухода за ней.

Процесс высыхания бетона требуется тщательно контролировать, принимая все меры к тому, чтобы не нарушить его раньше времени. За уложенной в опалубку смесью нужно тщательно ухаживать – увлажнять поверхность конструкции, и оберегать поверхность фундамента от солнечных лучей.

Посмотрите видео с комментарием эксперта о том, как правильно ухаживать за залитым основанием.

Это нужно делать по той причине, что высыхание фундамента происходит крайне неравномерно. Наружный слой покрывается коркой, а внутренняя часть фундамента еще не утратила вязкость.

Пример расчета набранной прочности

Существует некая строительная формула, которая определяет, какую прочность должен набрать бетон в опалубке через определенное количество дней после заливки.

Rn = R28 (lgn / lg28), где:

R28 – указывает на марку раствора, который использовался при бетонировании фундамента.

n – время, прошедшее со дня заливки состава в конструкцию, при этом не принимаются во внимание 2 первые дня выполнения работ, их просто исключают из расчетного времени.

70% прочности монолитная конструкция набирает уже к концу второй недели после заливки. В это время с некоторых конструкций можно снимать щиты опалубки.

Рекомендуем посмотреть видео, подробно показывающее процесс демонтажа опалубочных систем после высыхания основания будущего дома.

Объекты особой сложности, которые требуется заливать из раствора М400, нужно оставить до полного набора прочности на период до 2 месяцев, если процесс заливки выполнялся при нормальных погодных условиях.

Время высыхания конструкций в монолитном исполнении

• Ленточный фундамент – при благоприятных условиях сохнет не более месяца.
• Монолитный ростверк по сваям – высыхание этой конструкции длится от 3 недель.
• Монолитная плита – полностью высыхает примерно за один месяц, но время зависит от толщины основания.
• Монолитные конструкции сложной конфигурации – полное высыхание может длиться до 1,5 месяцев.

Статьи по теме:

Виды фундаментов

Существует большое количество самых различных типов фундаментов, но всех их объединяет одна особенность. Практически везде используется как вяжущий материал бетонный раствор. Именно он придает основанию необходимую прочность и надежность, но набирает он необходимые параметры некоторое время.

Именно этот период считается ключевым при строительстве любого фундамента, поэтому возводить несущие стены на сыром фундаменте категорически запрещено. Сначала нужно подождать некоторое время, пока бетон наберет свою марочную прочность, а это зависит от типа раствора, количества в нем воды, даже климатических условий и технологии заливки.

Поэтому, сказать точно, сколько времени нужно для того, чтобы бетон затвердел, довольно сложно.

Конструкция и характеристики фундаментов из бетона предусматривает необходимый момент – это время, пока бетон застывает. За это время между цементом и водой происходит химическая реакция с выделением большого количества тепла. Поэтому, даже в стандартных климатических условиях с большим количеством теплых дней, бетон сохнет как минимум неделю, зато за это время достигается средняя прочность бетонного основания.

Но конечная прочность конструкции достигается за значительно большее время и тут важный фактор – это условия его застывания.

При стандартных условиях высыхания длительность этого процесса может составлять до четырех недель, иногда даже больше, если основание достаточно толстое и состоит с нескольких отдельных шаров (монолитный фундамент). А если используется столбчатая или ленточная конструкция, тогда времени пойдет существенно меньше.

Что нужно помнить о бетонных фундаментах

Заливка бетона в фундамент

• Во время заливки бетона нужно всегда оставлять небольшое расстояние от грунта, которое заполняют песком. Это искусственная дренажная система, она защищает бетон от излишней влаги, а зимой – от лишнего промерзания грунта.
• Любой раствор должен высохнуть. Только тут время на застывание в целом зависит от типа будущего сооружения, а также массы самой конструкции и особенностей почвы. Понятно, что, чем влажнее почва, тем больше времени нужно на застывание бетона. Если фундамент возведен на сухих песчаных почвах, тогда бетон сохнет значительно быстрее. Также стоит помнить, что основания под небольшими загородными домами и банями можно возводить значительно быстрее, там нет существенной разницы в скорости застывания бетона. А сколько нужно времени затратить на набор прочности цемента, застройщик вправе решать самостоятельно.
• Бетон способен набирать прочность даже после полного застывания. Понятно, что скорость застывания существенно меньше, чем во время заливки и на первых порах, но он проходит в любом случае. При расчете прочности бетонных конструкций этот период часто не учитывают, ведь стандартный срок эксплуатации таких оснований составляет до нескольких десятилетий.
• Внешний температурный режим, уровень влажности и степень проветривания строительной площадки. Понятно, что тем выше температура окружающей среды, тем процесс застывания будет проходить быстрее. Но сильно увлекаться температурой нельзя, ведь в бетоне нет активных катализаторов, поэтому вода просто испарится, но раствор не успеет затвердеть. Поэтому, химическая реакция должна проходить в своих природных условиях.

Сколько времени нужно для того, чтобы застыл бетон

• график зависимости прочности бетона в процентном отношении к суткам в зависимости от температуры окружающей среды

  Ленточный фундамент, сделанный с бетонных блоков или камня, должен сохнуть не больше месяца, хотя сроки высыхания зависят от конкретных климатических условий.

• Монолитный фундамент засыхает длительное время, ведь тут существует несколько горизонтальных слоев. Поэтому, средний срок засыхания составляет полтора-два месяца.
• Блочная сборная конструкция, учитывая сложность возведения, также сохнет примерно месяц.
• Свайно-винтовой фундамент не требует ожидания, ведь тут используются готовые фабричные конструкции, на которых уже устанавливается ростверк или несущие стены;
• Свайно-ростверковые основания сохнут несколько недель, ведь ростверк открытый сразу с каждой стороны, поэтому тут предусмотрен отличный уровень проветривания.

Этапы готовности состава

Определения степени затвердевания бетона с помощью специального прибора

Если застройщик задается вопросом, сколько времени нужно ждать, пока бетон полностью затвердеет, то им придется разочароваться. Внешние факторы на скорость затвердевания влияют мало, ведь это химическая экзотермическая реакция.

Причем она начинается уже в момент замешивания раствора, ведь смесь резко нагревается. Но, как правило, есть четкие временные рамки, пока бетон набирает свою прочность, а именно:

• Первичная заливка в формы. Бетон за первые сутки набирает 30% прочности;
• Трое суток после заливки. Осуществляется набор прочности на половину;
• Через неделю его прочность может достичь около 70%;
• За три-четыре недели набор прочности достигает практически 100%.

Когда планируется фундамент под жилищное или административное здание, тогда нужно учитывать ряд моментов. Например, марку используемого цемента, дату его расфасовки или производства, условий хранения, а также сколько нужно ингредиентов для раствора и в каких пропорциях его смешивать. Также многое зависит от типа выбранного основания и специфики конкретной почвы.

Как правило, закладывать фундамент нужно ниже граничной глубины промерзания почвы, тогда он будет защищен от вспучивания. Если определяться с разновидностями несущих конструкций, то практически везде используются одинаковые строительные материалы: песок, цемент, гравий (щебень) и арматура.

При выборе конструкции нужно ориентироваться на тип почвы, сложность и массу будущей конструкции, глубину расположения грунтовых вод, возможные горизонтальные и вертикальные нагрузки. Бетон заливать нужно при температуре окружающей среды от +5 градусов, если температура ниже, тогда используются электропрогревы, ведь тогда достичь оптимальной скорости набора прочности не получится.

Как можно повлиять на срок набора прочности цемента

Как правило, искусственное влияние на скорость затвердевания цементного раствора не практикуют, ведь это, фактически, влияние на скорость протекания химических реакций. Понятно, что общепринятые сроки затвердевания цемента предусматривают выполнение ряда правил и условий.

Среди них следующие: предел температур до 20 градусов тепла, влажность в пределах 60%, атмосферное давление и защита от прямого солнечного прогрева.

Поэтому, на первых этапах схватывания бетона поверхность нужно регулярно увлажнять, защищать от прямых солнечных лучей, ему нужен специальный уход.

Как ускорить процесс высыхания раствора?

Таблица ускорителей и замедлителей схватывания бетонных смесей

• Покрыть поверхность строительной полиэтиленовой пленкой или увлажняемой тканью. Под пленкой создается постоянный температурный режим и высокая влажность, поэтому реакции протекают быстрее без потерь воды.
• Также используют слой опилок и соломы. Такая конструкция также постоянно увлажняется, особенно важно это делать в первую неделю после заливки конструкции.
• В бетон добавляются специальные минеральные добавки. Это катализаторы химических процессов, которые используются как искусственный баланс между состоянием воды внутри раствора и внешней средой.
• Использование правильной марки цемента.
• Контролировать количество воды в растворе. Практикуют это частные застройщики, которым нужно возвести здание в кратчайшие сроки. Снижение количества воды ведет за собой увеличение скорости застывания бетона, но марочная прочность при этом снижается.

Реакция взаимодействия воды и цемента протекает с выделением тепла

Возникают ситуации, когда условия реального строительства не соответствуют общепринятым номенклатурным. Например, далеко не везде можно получить момент стабильных погодных условий или фиксированную температуру воздуха. При возникновении таких ситуаций можно использовать ряд мер, направленных на ускорение процесса затвердевания бетона:

1. Если бетонирование проводится при низких температурных условиях, тогда можно использовать различные методы подогрева заливаемого в опалубку раствора. Тут активно используются методы создания искусственного термоса, электропрогрев, прогрев паром и другие методы.
2. Использование выделяемого в процессе гидратации тепла на нагрев поверхности. Для таких целей отлично подходит плотная полиэтиленовая пленка.
3. Использование бессолевых и солевых веществ, которые ускоряют процесс схватывания цемента. Также есть минеральные добавки, которые имеют абсолютно противоположный эффект и используются часто в жарком климате. Но сколько и каких веществ нужно, рассчитать не так просто, ведь тогда раствор может иметь совсем иные показатели набора прочности.
4. Поверхностно-активные вещества (ПАР) замедляют процесс гидратации, но подбирать и использовать их нужно под наблюдением специалистов в этой области.

Когда заливка начинает схватываться, реализуется гидрогенизация – реакция между водой и цементом. Скорость ее протекания зависит от многих условий: температура и влажность окружающей среды, погодные условия, исходное качество цемента. Строитель должен знать сколько сохнет фундамент из бетона.

Этапы готовности

Сколько сохнет фундамент под баню, дом и иные строения?  После того, как рабочая смесь уложена в форму и уплотнена, она начинает затвердевать, то есть увеличиваются её прочностные показатели. Но, искусственный камень не обладает теми характеристиками, которые необходимы для продолжения строительства. Такое основание может разрушиться даже от незначительной нагрузки. Преждевременно нагруженная конструкция способна обрушиться, а незрелое основание придется обустраивать еще раз.

По мере испарения влаги и твердения, зерна связующего (цемента) преобразуются в особо прочные соединения. Химики называют их гидросиликатным калием. Реакция начинается лавинообразно, но вскоре замедляется и может длиться годами. Окончательно железобетон созревает на протяжении нескольких лет, но в течение некоторого времени набирает ту прочность, которая позволяет продолжать строительство. Если на объекте требуется ответственное бетонирование, на созревание заливки может отводиться по три месяца и дольше.

После того, как заливка помещена в опалубку, в первые сутки они набирает около 30% прочности. Через три дня этот показатель увеличивается до 50%, спустя семь дней – до 70. Полного созревания можно добиться через четыре недели

Типа основания и скорость созревания

Если подразумевается обустройство конкретного типа фундамента, необходимо учитывать следующее:

• ленточные системы требуют не менее 30-дневного высыхания;
• монолитные плиты созревают в течение 1.5-2 месяцев;
• блочный тип полностью готов к продолжению работ после 30-дневного срока;
• свайные системы не требуют ожидания, дальнейшее строительство ведется после вкручивая свай.

Оптимальные условия микроклимата обеспечивают достаточную влажность железобетонной смеси. Если заливка пересохнет, основание не наберет расчетной прочности. Фундамент можно накрыть специальными материалами или гидроизолировать.

Дополнительные рекомендации

Советы мастеров сводятся к следующему:

• чтобы запустить реакцию гидрогенерации с постепенным увеличением прочностных свойств раствора, все работы лучше проводить в летнее время. Например, в зимний период вода в рабочей смеси замерзнет и схватывания просто не произойдет;
• оптимальные условия для обустройства фундаментов: общий предел температур – около 20 градусов; средний уровень влажности, нормальный уровень давления, предохранение от прямого солнечного нагрева;
• увлажнение заливки можно проводить при помощи влажной ткани, пленочных материалов, опилочными покрытиями или соломой. Особенно важно следить за этим параметром в первую неделю твердения;
• особое внимание следует уделить приготовлению рабочей смеси. Сцепление образуется в результате развития реакции с водой, поэтому необходимо подобрать корректное соотношение цемента и воды.

Залитый раствор нельзя обрабатывать струей воды, иначе это приведет к порче поверхности, а стоимость исправления такого дефекта будет достаточно высока. Увлажнение рекомендовано реализовать методом распыления влаги или рассеянным поливом.

Сколько сохнет бетон в опалубке?

Среднесуточные температуры воздуха – это основной фактор, влияющий на то сколько времени сохнет фундамент:

• 1°С – основание набирает прочность не менее 14 суток;
• 5°С – 9-10 суток;
• 10°С – не менее 7 дней;
• 15°С – не менее 5 суток;
• 20°С – четверо суток;
• 25°С – спустя 3 дня;
• 30°С – 2-2.5 дня.

Сколько сохнет «Бетон контакт»

«Бетон контакт» – это грунтовочный раствор на акриловой основе, в состав которого входит песок, цемент и специальные наполнители. Материал используется для работы на плотных бетонах. Свежий слой на фоне низкого или среднего уровня влажности способен высохнуть через 12 часов, при повышении влажности время высыхания увеличивается до 24 часов.

Как повлиять на процесс

Климатические и погодные условия не поддаются контролю и могут нарушить нормальное бетонирование.

Чтобы бетонная масса успешно высохла и смогла набрать в опалубке максимальную прочность, конструкция не должна подвергаться ударам или каким-либо механическим воздействиям

Специалисты разработали ряд методик, которые позволяют оказывать влияние на высушивание цемента:

• при реализации работ при отрицательных температурах следует воспользоваться возможностью подогрева заливки, закладываемой в опалубку. Способ может быть любым – паровое прогревание, эффект термоса, электрообогрев;
• при значительных объемах работ необходимо учитывать, что этап высыхания сопровождается выделением тепловой энергии;
• мобилизовать процесс помогут солевые и бессолевые вещества, влияющие на время схватывания;
• уход за заливкой в первые дни после укладки позволит монолиту плавно уменьшить свой объем без опасных деформаций. Необходимо учитывать, что свежая бетонная смесь характеризуется большим объемом, чем готовая конструкция.

Сколько сохнет бетон М300? Контрольный срок устанавливается на 28-30 суток. Чтобы ускорить протекание химических реакций основу прогревают во влажной среде на протяжении 12 часов. прочность такого бетона будет составлять 66-73% от прочности 28-суточного материала.

Крепкий фундамент создается на основе качественных строительных материалов и с соблюдением технологии производства, что важно учитывать даже при возведении легких, неответственных построек.

Сколько времени сохнет фундамент-об этом подробно, «на пальцах» рассказано в видео:

Книги по теме:

Как правильно залить фундамент и сколько сохнет фундамент под дом?

Дата публикации: 15.04.2015 03:36

При строительстве любого дома первым делом заливают фундамент. Это самая важная и сложная работа, ведь, существует несколько его типов, которые подходят для строительства разных домов.

Поэтому выбор того или иного типа фундамента очень сложный и зависит от множества разных факторов. Например, от размера дома, так как фундамент принимает на себя все нагрузки от вышестоящих конструкций, и распределяют их по основанию.

Выделяют следующие типы фундамента:

• Ленточный тип. Самый популярный тип фундамента. Чаще всего используют для домов с каменными, деревянными или бетонными стенами, для домов больших размеров и для домов с подвалами.
• Столбчатый тип. Не требует больших затрат. Однако имеет ряд недостатков: укладывается, в основном, под полностью деревянные дома, так как они не создают существенную нагрузку; выбрав, этот фундамент вы не сможете построить подвал или погреб.
• Монолитный ленточный тип. Применяется для легких деревянных домов.
• Свайный тип. Предназначен для строительства в местах с неустойчивым грунтом.
• Плитный тип. Дорогостоящий тип, так как требуется большое количество затрат на строительные материалы.
• Плавающий тип. Данный фундамент очень надежный и при этом его конструкция очень проста. Он защищает дом от разрушений и деформации.

Сколько сохнет фундамент под дом?

Еще немаловажным вопросом является вопрос «Сколько сохнет фундамент под дом?». При заливании фундамента всегда требуется потратить много времени и сил. Высыхание фундамента зависит от его типа.

Фундамент ленточного типа, который является наиболее распространённым, сохнет в среднем 8 суток. Однако срок высыхание зависит еще от количества воды в растворе и других внешних факторов. В общем, сохнет фундамент примерно неделю, после этого можно продолжать строительство дома.

Прочность бетона через этот срок примерно равна 70%. Но во время этой недели бетон необходимо увлажнять, чтобы поддерживать химические процессы, происходящие в нем. Таким образом, процесс заливания фундамента является очень трудоемким, и требует наличие определенных навыков и знаний в сфере строительства.

Решились на фундамент?

Не стоит заливать самим, лучше пусть вам сделает это организация. Компания «АкваФокус» может сделать эту работу за вас.

В нашей фирме работают люди с большим опытом работы. Они зальют фундамент быстро и качественно. Также наша компания предоставляет гарантию на все виды предоставляемых работ. А наши цены на строительство фундамента, доступные каждому, вас приятно удивят.

Армопояс над перемычкой. Армопояс над переборкой Монолитный пояс под плитами образовалась трещина

Поднял на 10 рядов — это 2,5 метра.

Мы достигли перемычек и железобетонного пояса 1-го этажа, также называемого сейсмическим поясом. В его функции

1. равномерное распределение нагрузки перекрытия по всему периметру несущих стен,


2. вертикальное и горизонтальное соединение всех стен в единую монолитную конструкцию,


3. в предотвращении «сползания» стен под действие разрывных моментов

Укладываем арматурные ленты — в два стержня арматуры d10 каждый — нижний (на фото) и верхний:

и заливаем бетоном:

Желательно соединить верхний армирующий пояс с нижним в единый пространственный каркас, как здесь:

, но нам пришлось уложить его в процессе заливки, утопив в бетоне на 2-5 см. Не успели заранее закрепить в опалубке — уже принесли бетон и начинало темнеть…
Но перед тем, как залить армопояс, венчающий первый этаж, залили перемычки над дверьми и окошечками. На фото видны два ящика: нижний для заполнения перемычки над дверью и верхний для армопоя, который будет идти на один ряд над перемычкой:

встроенная перемычка:

такая же перемычка, только в профиль:

По задумке армопояс должен был одновременно стать перемычкой на все большие окна … Поперечное сечение выглядит так:

тех.по сути, мы делаем сплошную перемычку по всему периметру стены, которая проходит по всем окнам и выполняет функцию бронепояса. Над оконными проемами у нас навесной ящик из блоков толщиной 100 мм, склеенных кладочным клеем:

Дно также сделано из блока, разрезанного на полосы по 100 мм:

Это сделано для того, чтобы стена не промерзала сквозь верх оконного проема, где должен был быть голый бетон.

При такой конструкции армопояса проблема промерзания до сих пор не решена, т. К. 10 см блока с улицы + 20 см холодного бетона + еще 10 см блока изнутри не обеспечат необходимой степени теплоотдачи. изоляция.Но, к сожалению, я не придумал, как этого избежать. Есть специальные П-образные блоки, но у меня их не было, заводские теплые перемычки тоже, и я не решился поставить утеплитель между бетоном и блоком из опасений, что такая конструкция не обеспечит требуемой степени прочности из-за тот факт, что бетон не будет прилипать к блоку сбоку. В общем, я так и сделал и решил, что при отделке фасада можно будет поставить декоративный теплый бордюр из пенополистирола или другого теплоизоляционного материала по всему периметру армопояса.

Рабочие либо по лени, либо по какой-то другой причине сначала не ставили опоры под опалубку в оконных проемах, но когда начали выкладывать опалубку армопояса, у них получился прогиб, поэтому они Пришлось все разобрать, поставить опоры и заново уложить опалубку:

Заказал с завода бетон для армопояса, марка 200, на щебне. Предварительно подсчитал потребность, оказалось 3 кубика, оказалось, что не ошибся — ушло ровно 3 кубика.

Бетон привезли в 4 часа дня, залили в ящик из блоков и полиэтилена, приготовленного на земле:

Получилась такая симпатичная связка:

Подняли на 2 этаж ведрами и залил:

Заливку закончили в полной темноте с фарами:

На следующий день приехал смотреть, получилось так:

Ставим внутренние перегородки из блока шириной 20 см, был бронепояс не заливал их.

Теперь осталось поставить балки перекрытия и 1 этаж в основном закончен.

Проблема в следующем. Фундамент в виде квадрата 8, соответственно и армопояс такие же. Через пару дней заметил трещину в верхнем бронепоясе, удерживающем крышу. Я начал разбираться и нашел внизу еще одну трещину в армопоясе между этажами. А потом я нашла еще одну вдоль трещины на противоположной стороне … Трещины, похожие на волосы. Самое большое расширение находится наверху.Все трещины соответственно меньше миллиметра. Блоки тоже треснуты. Ширина меньше миллиметра. Такое ощущение, что дом рушится на ладони. В фундаменте трещин не обнаружено.
Введение Фундамент монолитный армированный 8 на 10. Правда хлынула несколько раз.
Первые 70 см бетона 300, вверх 40 см 200. Армированы железной арматурой 12 по горизонтали, 10 по вертикали (лестница через каждые 20 см). Глубина промерзания 70 см. Дом 1,5 этажа. Стены керамзитобетонный блок толщиной 300 мм.2 бронепояса 200 бетон армирован 4 линиями армирования по 12 квадратов. первый армопояс между этажами второй держит крышу. Ремни небьющиеся. Стены армируются железной кладочной сеткой по принципу армирования домов газосиликатом через каждый второй ряд. Внутри плавает залитая бетонная плита на насыпном песке. Суглинок. Фундамент был заложен на 20 см в землю. Песок не насыпался. Ленту залили целлофаном, который сохранился.Фундамент в нескольких местах слегка приподнят на 5 см. Фундамент назван сроком на 1 год, трещин не было заметно. Раньше на этом месте дорога проходила прямо посередине дома, поэтому земля была плотнее, чем по краям. Хотя при копании было ощущение, будто я перекопался в однородную почву. Поэтому сделал фундамент, чтобы грунт везде был плотнее. Я не укреплял фундамент. Отмостки нет. В прошлом году утеплил фундамент и территорию вокруг дома на 60 см в сторону 5 см экструдированным пенополистиролом + полиэтиленовой мембраной тоже на 60 см.Водоотвод с крыши сделан в паре метров от дома. Дом находится на участке с небольшим перепадом. Высота крыши дома 7 метров. Боковые фронтоны выполнены из газосиликата, каждый весит около 2 тонн.
Сообственно вопрос что делать? Теперь я собирался двигаться в мыслях. Такое ощущение, что в первый год постройки сначала треснуло внизу, а потом переместилось наверх. Потому что трещин в бронепоясах я не заметил. И ожидание наконец утихло.Я заметил трещины в блоках первого ряда и оконных упорах после первой зимовки. Но так как трещин в фундаменте и бронепоясах не обнаружил, списал на усадку. Нижние трещины в первом ряду блоков визуально не расширялись в течение 3 лет. Пока 2 мысли по причинам 1) фундамент провалился по краям бывшей дороги и изогнулся либо по дуге, либо фундамент уже потрескался, но визуально не виден. 2) вариант просадил раствор под первый ряд блоков, так как заметил, что западная стена зимой сильно промокла от дождей и раствор первого ряда блоков ковыряли ногтем (узбеки пожалели цемент во время кампания).Пока что из предложений, что делать, думаю 1) убрать боковые фронтоны 2) сделать бетонную отмостку и водосток.

07.01.2015: Алексей

Уважаемый доктор Лом, нужен ваш совет
толщина стен из газобетона 300 мм на неярмопояс служит перемычкой для оконного проема 2,2 шириной 1,5 высоты, пустотелые бетонные плиты опираются на армопояс, а не на эти стены, но на противоположных стенах, где совсем нет отверстий.над этим оконным проемом идет мансардный этаж тех. 3-4 ряда блоков и снова кошачье отверстие. уже на фронтоне, т.е. нагрузка от плит и от кровли идет на противоположные стены! вопрос в том, как армировать армопояс шириной 200-250 мм и высотой 250 мм? 2 стержня снизу и 2 стержня сверху и привязка какой диаметр арматуры? Можно ли просто укрепить бронепояс только над этим отверстием или необходимо армировать весь бронепояс таким же диаметром? посоветуйте что делать.спасибо)

07.01.2015: Алексей

Забыл добавить, расстояние от стен до проема 1,9 метра с обоих краев. в доме 6 на 9 оконные проемы только со стороны 6 метров а плиты и крыша соответственно лежат со стороны 9 метров

07.02.2015: Д-р Лом

Подобная тема достаточно подробно рассматривалась в статье «Вопрос расчета балка — перемычка — бронепояс», хотя там нагрузка на перемычку была приличной.Ваша нагрузка относительно небольшая (подробности о приеме нагрузок см. В статье «Расчет металлической перемычки для несущих стен»). Но я бы все же армировал бронепояс дополнительной арматурой (2 стержня сверху и 2 снизу), например, используя тот же диаметр, что и для основной арматуры ремня, ну или по расчету детали (глубина заделки, поперечный диаметр армирования) см. статьи «Расчет перемычки в монолитной стене и Требования к проектированию армирования балок и плит перекрытия.

31-08-2015: Александр

Доктор, Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как лучше всего это сделать !? Там стены 30 см газосиликатные окна 1.5х1.5 над ними ломаем голову либо поставить уже готовую штангу заводской перемычки гососликате марки Д 700 такие данные дает производитель, либо выставлена ​​съемная опалубка залить перемычку самостоятельно либо сделать П-образные блоки и залить в них перемычку, но дело в том, что сразу над перемычкой окна будет армопояс шириной 30 см и высотой 20 см, будет ли армопояс прижиматься к заводской перемычке из газосиликата (так как он похоже вяло) или залить одно целое и джемпер и армопояс? скажите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу.СПАСИБО БОЛЬШОЕ !!!

09.01.2015: Д-р Лом

Ответ на ваш вопрос будет зависеть от расчетных нагрузок, а также от арматуры и класса бетона армированного пояса. Если без расчета, и так на глазок, то достаточно будет сделать перемычку в П-образных блоках, а потом сверху армопояс. Выдержит ли заводская перемычка динамические нагрузки при бетонировании армопояса, я не знаю.

01-09-2015: Александр

Прошу прощения, Доктор, за не продуманный вопрос.Вот данные по моему вопросу. Фундамент ленточный размером 11х12,8, а подшипник посередине — 12,8. Глубина в грунте составляет 1,3 с маркой ж / б бетона 400 м, арматура 2 стержня арматуры 12 по всему периметру фундамента, внизу 2, посередине зажимы между ними арматура 8 с шагом 30 см, по углам армируются по принципу: левая сторона идет в правую сторону, а правая сторона — влево одинаково, и по тому же принципу в верхней части фундамента есть арматура 12 и 8 (получается две на 2 верхних посередине и 2 арматуры внизу с помощью хомутов через каждые 30 см по 8 арматуры.далее цоколь из бетонных блоков (демлер) марки 100 м 4 ряда над землей общая высота 80 см. Кладка через ряд увязывается по принципу ложки стыков, ширина фундамента 40 см. Стены представляют собой газосиликатный блок D 500 шириной 30 см. Центральная стена и перегородки 20 см в каждом ряду перевязаны стальными перемычками. Армируются только места под оконными проемами. ОКНА проемы 1,5 на 1,5. Вопрос по-прежнему в джемперах и бронепоясе и высоте от окна до подола.ВОПРОС О ДЖЕМПЕРАХ. ВАРИАНТЫ 1. КУПИТЬ ГОТОВУЮ ПЕРЕМЫЧКУ ИЗ ГАЗОВОГО СИЛИКАТА ПЛОТНОСТИ D 700 И КЛАССА ПО ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ B 3.5 2. ВАРИАНТ ЗАПОЛНИТЕ 3 СТРЕЛКИ ВВЕРХ И ПОСЛЕ СУШКИ НЕМЕДЛЕННО ПРИЖИМАЙТЕ БРОНИРОВОЧНЫЙ РЕМЕНЬ. 3 ВАРИАНТ ОДНОВРЕМЕННО ЗАПОЛНИТЕ ПЕРЕМЫЧКИ РЕМЕНЬЮ. Не раздавить была готовую ПЕРМЫЧКУ и можно ли заливать ПРЯМОЙ ССЫЛКОЙ С КЛАДКОЙ СЕТКИ? .ПЛАНИРУЕТСЯ Укладка сетки по периметру несущей стены плюс одна, на которую тоже будет ложиться кровать с одной стороны БАЛКИ.АРМОПОЯ ВМЕСТО Опалубка и изоляция толщиной 20 см и 6 см и на другом БЛОКЕ СЪЕМНАЯ ОПАЛБУКА ДОСКИ В РАМЕ 16 марта ВЕРХНИЙ 2 НИЖНИЙ с зажимами от 12 до 30 см шириной Укладка сетки 30, высота 20 см УГОЛЬ, завязанный на уме ПЛАНИРОВАНИЕ с перевязкой ДЛЯ МОНТАЖА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ СТЕРЖНЕЙ и крепления к шпильке, на которую в последующем будет накладываться мауэрлат 200 100 мм, ЗАТЕМ НА МАУЭРЛАТЕ БАЛКИ И НА КРАЙКЕ БАЛКИ НА ПАНЕЛЬ. КРОВЕЛЬНАЯ ПЛИТКА БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ.КАК ВЫ МОЖЕТЕ СПАСИБО? ВСЕГДА ПОМОГИТЕ. ИЗВИНЕНИЯ ЗА ТЕКСТОВЫЕ ОШИБКИ.

09.01.2015: Д-р Лом

Александр, спасибо за подробности, но в данном случае строительство фундамента не принципиально. Гораздо важнее будут ли плиты перекрытия или балки перекрытия опираться на стену над армированным поясом и перемычкой. Таким образом, мой предыдущий ответ остается в силе.
Лучше поинтересуйтесь у производителя, какую нагрузку выдерживает заводская перемычка, а затем сравните ее с ожидаемой нагрузкой.
Усиление бронепояса мне кажется более чем достаточным.

01-09-2015: Александр

Спасибо большое, подскажите пожалуйста, как рассчитать нагрузку от армопояса и балок. Лучи попадут в стену над поясом и перемычкой, но через мауэрлат. Это информация, предоставленная производителем. Размер. Длина перемычки 1500мм, 1750мм, 2000мм, 2250мм. Ширина от 150 до 400 мм. Высота 249 мм.
Масса от 44 до 180 кг в зависимости от размера перемычки.
Плотность D700 кг / м3.
Прочность. Класс прочности на сжатие бетона В-3.5.
Морозостойкость F-35.
Расчетная нагрузка на перемычки составляет 15 кН / м для несущих стен и 2 кН / м для ненесущих стен.
большое спасибо

09.01.2015: Д-р Лом

Насколько я понимаю, завод предлагает 2 типа перемычек: для самонесущих стен — расчетная нагрузка до 200 кг / м (2 кН / м) и для несущих стен (похоже, такая перемычка есть. армированный) — расчетная нагрузка до 1500 кг / м.В принципе, в вашем случае джемпера с расчетной нагрузкой до 1500 кг / м должно хватить с запасом, особенно с учетом того, что вы собираетесь заниматься армопоясом.

01-09-2015: Александр

Доктор, большое спасибо, но подкрепление. Но сам армопояс своим весом не раздавит, я имею в виду образно дробление не окажет значительной нагрузки на прыгуна?

09.01.2015: Д-р Лом

Напротив, армопояс снизит возможную нагрузку на перемычку.

09.02.2015: Александр

Доктор Спасибо большое! А вес армопояса на оконном проеме не будет статически сильно давить на готовую заводскую газосиликатную перемычку. А как можно отблагодарить вас материально?

09.02.2015: Д-р Лом

В процессе бетонирования, а затем и во время эксплуатации, армопояс будет передавать часть нагрузки на перемычку в результате прогиба. Но поэтому я посоветовал поставить заводскую перемычку для несущих стен.Просто если бы вы не сделали бронепояс, то нагрузка на прыгуна могла быть намного больше.
А если вы хотите помочь проекту, внизу сайта есть номер Яндекс кошелька.

09.02.2015: Александр

Спасибо огромное !!! Да очень хочу помочь !!!

09.02.2015: Д-р Лом

Если у вас есть Яндекс кошелек, то это не займет и 5 минут. В противном случае вы можете сделать перевод в любом терминале ближайшего банка или супермаркета.

09-09-2015: Эльнур

Добрый день. Хочу залить сейсмопояс высотой 25 см и шириной 50 см, марка бетона 300, каркас из 5 стержней арматуры диаметром 12 мм, сейсмический пояс также будет выступать перемычкой над окнами, окном проем 180 см. Выдержит ли такой пояс из плиты перекрытия несущую стену с оконными проемами? плиты размером 3м на 1,2м. спасибо

09-09-2015: Д-р Лом

Это будет зависеть от диаметра и расположения арматуры.В общем, дополнительная нагрузка на ваш пояс для перемычек ожидается небольшая, но ее все же следует проверить расчетным путем. Например, посмотрите статью «Расчет перемычки в монолитной стене».

12.09.2016: Екатерина

Здравствуйте, заказали дома видеонаблюдение, пришли рабочие и проделали дыру в том месте, где проходит армопояс. Наверное, дыру следовало проделать внизу. Опасно ли осматривать периметр на предмет трещин?

12.09.2016: Екатерина

Уточню сквозное отверстие под кабель системы видеонаблюдения с улицы в комнату.

12.09.2016: Д-р Лом

Даже если рабочие просверлили бетон бронепояса, то волноваться не о чем. В армированном поясе важна только засыпка в виде растягивающей арматуры, а не бетон — набивка, работающая на сжатие.

12.09.2016: Екатерина

Спасибо, но больше не говорите: дом мерзнет (нужно утеплять крышу) и на окнах падает конденсат, отваливается штукатурка.То есть вся влага на бронепоясе, что с ним будет до лета, арматура не начнет ржаветь?

12.09.2016: Д-р Лом

В целом на мостиках холода вполне логично отстаивание конденсата, что является армопоясом, если нет соответствующей изоляции. Так что в вашем случае утеплить можно стену в районе армопояса, а не потолок.
Конечно, процесс коррозии арматуры в вашем случае не исключен, тем не менее, арматура не разрушится полностью за один сезон, а то и за несколько сезонов.

12.09.2016: Екатерина

В общем, если удалить влагу из конструкции (плиты, армопояс), то начавшаяся коррозия полностью прекращается, либо этот процесс нельзя полностью остановить и коррозия продолжается, но только с меньшей скоростью, даже при отсутствии влаги. ?

12.09.2016: Д-р Лом

Для окисления (коррозии) стали требуется свободный кислород, который поступает из воды, замещая ионы. Так что формально, если полностью удалить влагу, процесс коррозии прекратится.

12.09.2016: Екатерина

Доктор Лом, большое спасибо за вашу работу!
Если вас это не беспокоит, я вас спрошу. На плите перекрытия мансарды трещина поперечная посередине, почти от края до края, трещина тонкая, края ее плотно закрыты, когда плиту ставили, она уже была. Так крыша опирается на плиты чердака. Слежу за трещиной, были очень снежные зимы и ветер у нас постоянный, в прошлом году выпало рекордное количество снега.Но трещина ведет себя «хорошо», края тоже плотно закрыты, маячки на месте. Могу ли я больше не следовать за ней, когда все нагрузки пройдут? Не следить и чем-то прикрывать (плита вообще без штукатурки). Я только что прочитал, что такие трещины самые опасные.

12.09.2016: Д-р Лом

Трещины в нижней растянутой зоне сечения плиты (насколько я понимаю, речь идет о трещине, наблюдаемой на потолке) вполне допустимы, так как в растянутой зоне все нагрузки принимает на себя арматура.Более того, существует даже специальный расчет, позволяющий определить ширину раскрытия трещин, что актуально для зданий с агрессивным воздухом с той же целью защиты арматуры от коррозии.
Судя по тому, что ширина раскрытия трещин не меняется при изменении нагрузок на кровлю, на плиту с кровли не передается нагрузка, а значит можно шпаклевать и оштукатурить. Если доска начинает деформироваться и трещина раскрывается, значит, штукатурка или шпатлевка потрескаются, и вы это увидите.

12.09.2016: Екатерина

Спасибо, успокоили)))) Думал всю жизнь поищу

12.09.2016: Екатерина

Скажите, а в бетоне армопояса щелочная среда, как в плитах перекрытия? На семейном совете решили, что следующим летом у нас не получится утеплять стены снаружи (из-за финансов) А оказывается, армопояс снова будет конденсироваться за 3 года (степень намокания, кстати, где-то другая чуть-чуть, где-то посильнее).Последний армопояс, потом крыша, может нормально по нагрузке будет?

10-12-2016: Д-р Лом

Что такое окружающая среда в бетоне, я вам не скажу, так как я не специалист по химии. А про армопояс я уже много раз говорил, что это не что иное, как страховка на случай плохо сделанного фундамента или неравномерно распределенных нагрузок, возможно, она вам никогда не понадобится в своем главном качестве в вашей жизни.

10-12-2016: Екатерина

Еще раз спасибо за ответы! Мы живем в небольшом поселке, ближайший населенный пункт 1000 км, таких специалистов, как вы, днем ​​с огнем не встретишь, а вот в интернете можно запутаться по информации.Я буду работать няней у себя дома, поэтому переживаю за каждый кирпичик.
С армопоясом все понятно! Оштукатуриваю плиты, но по одной из них у меня есть сомнения. Плита на ее нижней поверхности имеет участки с раковинами, бортиками и отверстиями, плита, правда, заводская. Пришел бригадир в гостях и сказал, что это похоже на слабовибрируемые участки, что странно для заводской печи, предлагали прикрыть? Доктор Лом, как вы думаете, эти слабо вибрирующие участки простираются на всю толщину плиты или вполне могут находиться в пределах защитного слоя?

10-12-2016: Др.Lom

Без визуального осмотра сложно сказать что-либо конкретное. Но опять же, если плита не трескается, а соответственно и существенно не деформируется под действием приложенных нагрузок, то все в порядке. Те. возможные дефекты, вызванные недостаточной герметизацией бетонной смеси, сильно не влияют на несущую способность плит. Думаю, можно замалчивать.

10-12-2016: Екатерина

Еще раз спасибо, вы мне очень помогли! Попутно вопрос, можно ли? Защитный слой бетона от коррозии арматуры отламывается и коррозия становится видимой визуально, но как это может быть, если защитный слой весь в оболочках и небольших отверстиях, продукты коррозии будут свободно проходить через эти каналы и визуально ничего не будет видно? (Ну то есть сколов бетона не будет) А если язвенная коррозия так вообще незаметна? Б / у печь 10 лет лежала под открытым небом, так что, может, внутри все заржавело, а снаружи этого не видно.

10-12-2016: Д-р Лом

На этот раз отвечу кратко, если бы арматура полностью заржавела, то плита разрушилась бы под действием нагрузок. Даже в не очень благоприятных условиях процесс разрушения арматуры длится десятки лет, в зависимости от условий он может составлять 50, 100 и более лет, так что, думаю, у вас еще есть большой запас времени. И да. При вашем обилии вопросов не помешало бы хоть как-то помочь проекту (форма внизу сайта).Однако я не настаиваю.

19-04-2017: Михаил

Добрый вечер, у меня такая ситуация, строю дом 12/12 два этажа на первом этаже, потолок четыре метра, у меня окно в холл от пола до потолка, ширина 5 метров, высота 4 метра и сразу за окном армаповый пояс, он же перемычка, и на этом пролете будут лежать три или даже 4 плиты перекрытия какая арматура нужна для этого пролета и в целом что нужно делать

20-04-2017: Др.Lom

Ну для начала нужно рассчитать свой армопояс джемпер. Пример расчета можно найти в статье «Расчет железобетонной балки».

разновидностей, применение, этапы монтажа, фото

Как правило, под такие несущие элементы конструкции заливается сплошной железобетонный пояс. Однако некоторые строители-любители, видимо, из соображений экономии времени и материалов, пытаются найти способы закрепить мауэрлат на газобетоне без бронепояса.Посмотрим, как это возможно, и стоит ли вообще прибегать к такому решению.

Что такое мауэрлат и для чего он нужен? Человеку, не разбирающемуся в вопросах строительства, это каверзное слово часто вообще ничего не говорит. Между тем, речь идет об одной из важнейших несущих частей конструкции здания.

Наверное, все знают, что такое фундамент. Так что по функциональности мауэрлат можно сравнить с фундаментной лентой. Правда, она отвечает за нагрузки, передаваемые от всего здания в целом, а мауэрлат только за те, которые образуются в процессе эксплуатации всей конструкции кровли — стропильной системы, кровли, утеплителя «пирог», внутренней обшивки склоны (если есть) и т. д.

И здесь нагрузки могут быть значительными, и самое опасное — иметь направление расширения, перпендикулярное поверхностям стен, то есть работать над их разрушением. Все дело в углах скатов крыши — вот что дает такая разложение векторов приложения сил, как от тяжести самой конструкции крыши, так и под действием внешних нагрузок — снега и ветра.

Такие разрывные точечные нагрузки, передаваемые от стропильных ног, особенно опасны для стен, облицованных штучным материалом — кирпичом или кладочными блоками (в том числе пенобетон).Это означает, что необходимо максимально равномерно распределить выпадающую нагрузку по всей длине стены. И, опять же, по аналогии с лентой фундамента, с этим справится мощная деревянная балка, плотно упирающаяся по всей своей длине в торец стены.

Второе замечательное качество мауэрлата — значительная простота монтажных работ при установке стропильной системы. Согласитесь, прикрепить каждую стропильную ногу к основной стене намного сложнее, чем, как говорится, «дерево к дереву».При наличии мауэрлата очень широкие возможности использования различных схем подключения, от «глухих» до подвижных, с использованием самых разных креплений.

В качестве мауэрлата обычно используется деревянный брус сечением 100 × 100 мм и выше (как правило, в зависимости от массивности конструкции крыши выбирают еще 100 × 150, 150 × 150, 150 × 200 мм. ). Очень часто опираются на негласное в принципе, но действенное правило — толщина мауэрлата должна быть не менее двух толщин стропильных ног.

Ширина — в зависимости от толщины стены, на которой устанавливается. При этом балку стараются расположить так, чтобы она не падала заподлицо с поверхностью стены ни снаружи, ни внутри. Так будет проще защитить древесину от негативного воздействия внешней среды, утеплить этот агрегат, что довольно сложно с точки зрения обеспечения нормальной теплоизоляции. Это правило не является обязательным, но если читать советы мастеров, то все они практически единогласно советуют оставлять с края не менее 50 мм с каждой стороны.

Сделать мауэрлат из бревна можно, но такое решение не кажется оптимальным — операции по креплению к стене, а затем вставке стропильных ног станут намного сложнее и, соответственно, потребуют повышенных навыков столярных работ.

Понятно, что ввиду высокой ответственности этого элемента кровельной конструкции для таких целей стараются выбирать высушенную древесину первого сорта, не имеющую кривизны, выраженной сучковатости, трещин, признаков биодеградации и т. Д. другие дефекты.

Для мауэрлата обычно рекомендуются отборные лиственные породы. Но найти такой материал непросто, поэтому чаще всего используют качественную сосну, но лишь подвергая ее очень придирчивому выбору: экономия на качестве в этом случае совершенно недопустима.

Кстати, мауэрлат не может быть деревянным. Например, если вы планируете создать стропильную систему из сборных или сварных металлических ферм, то в роли мауэрлата также будет использоваться стальная балка — обычно швеллер или двутавр.Однако в практике частного строительства к таким решениям прибегают редко — «классикой» остается дерево.

Мауэрлат нельзя использовать на стенах из бруса или бревна (его роль будет выполнять последний ряд — верхняя обвязка), а также на каркасных домах по той же причине. Иногда отказываются от мауэрлата, когда стены возводятся из прочного материала (например, бетона), устойчивого к точечным и расширяющим нагрузкам, и при этом конструкция крыши подразумевает крепление стропил к внешней пристройке балок перекрытия.Для стен из штучных материалов без мауэрлата обойтись ни в коем случае не получится.

Понятно, что для того, чтобы мауэрлат полноценно выполнял свои функции, надежность его крепления на стене не должна вызывать никаких опасений. С бетонными, каменными, кирпичными стенами — проще, так как есть много способов надежно закрепить брус в торце стены. Например, при кладке керамического или силикатного кирпича закладки делают из деревянных брусков. Это дает возможность затем использовать для крепления мауэрлата обычные стальные скобы.Но выполнять такие закладки из газобетона — занятие совершенно бесполезное, даже пробовать не придется, так как никакой надежности не будет. Придется искать другие пути, о которых пойдет речь далее в статье.

На стенах из газобетона мауэрлат рекомендуется выполнять по «замкнутому контуру», то есть в виде каркаса, полностью охватывающего весь периметр здания — так достигается максимальная надежность конструкции. достигнуто.Однако это не всегда возможно — например, в том случае, когда фронтоны выложены из тех же пеноблоков. Это значит, что более надежным должно быть крепление бруса к торцу стены.

Как рассчитывается стропильная система фронтона?

В ходе презентации мы уже один раз обращали внимание читателя на размер стропильной ноги — от этого в определенной степени зависит сечение мауэрлата. Но с учетом углов крутизны и всех падающих грузов — читайте в специальной публикации нашего портала.

Прежде всего, строитель, столкнувшийся с подобной проблемой, должен четко ответить для себя на вопрос — «Неужели у меня нет возможности заливать железобетонный пояс, чтобы не было проблем в принципе?» Почему? — да, потому что любой из предложенных ниже вариантов не лишен определенных недостатков. К тому же сама возможность установки мауэрлата без бронепояса весьма сомнительна и принимается с множеством оговорок.

Сколько ни глядишь, вряд ли удастся найти внятные критерии, когда специалисты однозначно скажут — да, можно обойтись без бетонного армированного пояса на этой газосиликатной стене. Есть только масса всевозможных «если», в которых, кажется, можно надеяться на успех такой установки.

• Если дом или хозпостройка небольшая (увы, критериев оценки нет).
• Если кровля имеет не слишком сложную и тяжелую конструкцию (допустим, речь идет о простых, например, профнастиле или металлочерепице — все остальные кровельные материалы вместе с их обрешеткой будут тяжелее).
• Если климатические условия района строительства не предполагают большой снеговой нагрузки и ветрового давления (а где гарантия, что погодной аномалии не произойдет?).
• Если конструкция стропильной системы позволит минимизировать разрывные нагрузки. Этого можно достичь:

— Применение подвесных штабелей, жестко стянутых горизонтальными стяжками.

— Использование многослойных стропил с обязательной опорой в месте соединения конька, если в месте соединения стропильных ног между собой на коньке предусмотрено шарнирное соединение, а точка крепления к мауэрлату предполагает использование подвижные, скользящие соединения.

Словом, список условий, чтобы попытаться обойтись без бронепояса (да и то без полной уверенности в успехе), достаточно велик. И вам, наверное, нужно десять раз подумать, прежде чем выбрать именно этот путь.

Тем не менее, в Интернете есть несколько способов крепления бруса мауэрлата непосредственно на газосиликатной стене без заливки армированного ремня. Попробуем в них разобраться.

Один из самых простых способов, который часто используют при возведении кирпичных стен.В этом случае примерно за 4 ÷ 5 рядов до конца кладки между рядами укладывают балки из стальной проволоки диаметром около 3 мм (3 ÷ 4 жилы в пучке) так, чтобы они смотрели как со стороны снаружи и изнутри стены. Длина выпуска этих «косичек» подобрана таким образом, чтобы обеспечивать покрытие стержня мауэрлата, установленного в конце кладки, и позволять надежно скручивать и затягивать проволочную петлю без каких-либо проблем. Шаг таких поводковых подушек обычно выбирается равным шагу стропил, чтобы точки крепления мауэрлата находились между соседними парами стропил.

Когда стена готова, ее кладут на торец. Затем сверху устанавливается брус, разравнивается, а затем создается и затягивается проволочная петля. Затяжку обычно проводят с помощью лома (крепления), добиваясь максимально плотного прижатия штанги к стене.

Казалось бы, это самое простое решение. Однако присмотритесь повнимательнее: все показанные примеры только на кирпичной стене. Пишут, что этот способ неплохо работает с газосиликатными блоками, только прокладку проволочных «кос» проводят примерно за два ряда до окончания кладки.

Что-то пишут, но ни одного достоверного доказательства надежности такого метода с газосиликатными стенами в интернете найти не удалось.

По личным ощущениям — будет ли провод, при больших нагрузках, а тем более — при возможной вибрации, например, при сильном ветре, работать как «ножовочное полотно», постепенно вгрызаясь в газосиликатный блок (который можно разрезать ножовкой)? Ведь это и нарушение целостности кладки, и ослабление фиксации мауэрлата на стене со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Одним словом не все так просто …

Казалось бы — самый простой и надежный способ, проверенный практикой и временем. Все верно, но только если речь не идет о газосиликате. Повышенная хрупкость этого материала вполне может стать неожиданностью, когда при затягивании анкера или ввинчивании дюбеля образуется трещина или даже скол.

Безусловно, в наше время в продаже можно найти немалый ассортимент крепежа, разработанного специально для газобетонных стен.Но, видите ли, одно дело — закрепить мебель, предметы интерьера или даже каркас для утепления стен — и совсем другое мощное дело, которое станет основой всей конструкции крыши.

Учитывая, что удерживающие свойства газосиликата невысокие, необходимо будет закупить анкеры максимальной длины — около 300 ÷ 500 мм, чтобы с учетом толщины бруска мауэрлата можно было более-менее надежно «зацепить» стену.Но стоимость таких длинных мощных анкеров немалая, поэтому это тоже нужно иметь в виду.

Работы по установке мауэрлата на анкеры выполняются примерно в следующей последовательности:

Будет ли такое соединение надежным? С бетоном — однозначно да.Непосредственно с газосиликатом вопрос сложный даже при большой длине анкера. В любом случае ни одного исследования или изучения опыта по этому вопросу в Интернете найти не удалось — ни положительного, ни отрицательного.

Акцентируем внимание еще на одном моменте. Часто длины бруса для того, чтобы уложить мауэрлат на стену цельным куском не хватает, и приходится прибегать к сращиванию. Опытные плотники умеют делать очень интересные и надежные замки, а вот непрофессионалу будет достаточно сделать соединитель полудерево.Обязательное условие: на этом месте тогда необходимо будет предусмотреть крепление — анкер или шпильку для затяжки соединения.

Аналогичный подход и в углах стыка балок соседних стен — замковое соединение с последующей затяжкой выбранным крепежом.

Кроме того, чтобы связать все стороны мауэрлата в максимально жесткий каркас, по углам практикуется усиление соединения стальными скобами. Одна из диаграмм выше это хорошо показывает.

Еще один совет — если вам нужно соединить две секции бруса на стене, то вы должны стремиться к тому, чтобы они были примерно одинаковой длины. Например, на стене длинной 8,5 метра, лучше использовать брусья 6 + 2,5 , а, например, 4,2 + 4,3 г.

Десяток лет назад мало кто слышал об этих инновационных методах крепления деталей из различных материалов.Сегодня химические анкеры широко доступны в продаже, однако пока нельзя назвать их общедоступными по цене.

Кстати, многие домашние мастера проводили подобные технологии крепления без специальных химических анкеров — речь идет о тех случаях, когда в проделанное отверстие заливалась смесь эпоксидной смолы с отвердителем, а затем вставлялась деталь — после день была получена надежная связь.

Реклама, сопровождающая такие химические анкеры, приписывает им высочайшие прочностные характеристики.Правда, уже сейчас можно встретить жалобы потребителей, хотя, возможно, они связаны с тем, что на рынке много некачественных подделок такой химии. А если говорить об известных производителях подобных материалов, то следует ориентироваться на бренды Sormat, Hilti, Nobex, Fischer, Tox, Tecseal, Tecfix, Technox, KEW и некоторые другие.

Сами по себе химические анкеры могут различаться по принципу применения.

• Итак, один тип имеет капсульное (ампульное) расположение.

В просверленное под анкер отверстие вставляется ампула, содержащая одно- или двухкомпонентный состав, который начинает быстро затвердевать после смешивания и контакта с воздухом.

После укладки ампулы в отверстие вставляется сам якорь (шпилька) и забивается на нужную глубину. При забивании якорь разрушает ампулу, засасывая заполняет все пространство канала. В том числе между стенками и резьбой шпильки. При нормальной температуре воздуха через 25 ÷ 45 минут состав полностью полимеризуется, затвердевает, обеспечивает надежное удержание и неподвижность анкера даже при значительной нагрузке.

• Другой вид химических анкеров предполагает использование картриджей (туб) с полимерным составом (обычно двухкомпонентным) и специального пистолета-дозатора. Пистолет похож по конструкции на тот, который мы обычно используем с силиконовыми герметиками или жидкими гвоздями. А некоторые типы химических анкеров предназначены именно для таких простых пистолетов.

Кроме того, в зависимости от материала стены можно использовать дополнительные устройства. Например, давайте посмотрим, как устанавливается химический анкер, специально разработанный для пористого бетона.

Что еще говорят о преимуществах химических анкеров:

• Крепление считается высокопрочным, долговечным — срок службы оценивается в 50 лет.
• Используемый полимерный композит полностью инертен к атмосферным, биологическим и химическим воздействиям.
• При установке такого анкера внутри пористого бетона отсутствуют разрывные нагрузки, то есть риск растрескивания или отслаивания практически исключен.
• При этом проникновение композита в поры газобетона, прилегающие к просверленному каналу, обеспечивает максимальную степень сцепления химического дюбеля с материалом стены.

Ну а теперь — о недостатках. Их немного, судите сами:

• Стоимость химических дюбелей высока, а установка мауэрлата обойдется в весьма внушительную сумму.Более того, наша задача требует очень глубоких каналов с их полным заполнением композитом — поэтому потребуется изрядное количество картриджей.
• Химические анкеры не устойчивы к высоким температурам. Понятно, что на мауэрлат температуре выше 100 градусов в принципе некуда взяться, но тем не менее …
• Достоверных данных о сроках и результатах срабатывания химических анкеров для крепления мауэрлата к газобетону без армированного пояса не выявлено.То есть есть предположения, что все должно получиться, но результаты тестов еще не подведены. Может ты хочешь быть первым?

Если еще до крепления мауэрлата шпильки торчат из торца стены на необходимое расстояние друг от друга, то процесс монтажа упрощается до предела.

• На балку переносятся отметки расположения штифтов — для этого достаточно положить сверху мауэрлат и немного постучать — штифты оставят следы, которые станут центрами сверления отверстий.
• Далее на эти штыри «накалывается» полоска гидроизоляции.
• Затем нанизывается брус с просверленными отверстиями.
• На шпильки надеваются широкие шайбы, крепятся гайки — и происходит вполне понятная процедура прижатия мауэрлата к торцу стены.

Все очень просто, кроме одного — как врезать шпильки в пенобетонную стену. Здесь начинаются трудности.

Есть такие подсказки — в газобетонной кладке просверливается глубокое отверстие, около 500 мм, отверстие диаметром примерно на 3-4 мм больше диаметра шпильки. Затем канал заливается кладочным клеем или цементным молоком. После этого в него вставляют шпильку до упора — и в таком виде оставляют до полного застывания раствора.

Казалось бы несложно, но некоторые мастера, опробовавшие этот метод, явно не в восторге от него — решения могут давать усадку, пустых участков сложно избежать, да и качество такого агрегата все же не самое высокое. Некоторые крепления могут расшататься от динамической нагрузки или вибрации, а это чревато общим ослаблением конструкции, появлением трещин на газосиликатных блоках — со всеми вытекающими печальными последствиями.

Еще один вариант установки шпилек заранее.В этом случае их приваривают перпендикулярно металлическим пластинам, которые будут помещены в стык кладки перед установкой последнего ряда газосиликатных блоков. Форма тарелок не играет большой роли — например, они могут быть такими, как показано на рисунке.

Главное, чтобы пластины создавали опору для шпильки и одновременно работали против тянущей нагрузки. При таком подходе в блоках верхнего ряда заранее просверливаются отверстия, перед установкой их в кладку, затем туда вставляются штифты, при необходимости края блока «распрямляются», чтобы он не перекосился из-за к толщине плиты.После этого кладка сделана — и когда стена готова, сразу идет ряд закладных шпилек для крепления мауэрлата.

Пластины скрываются в швах кладки, а шпильки становятся удобным помощником для надежной фиксации мауэрлата.

И все же наиболее надежная установка закладных шпилек обеспечивается только при заливке армированного ремня.

А теперь, наоборот, прямой вопрос к читателю — насколько серьезны ваши причины отказа от этой простой, но очень надежной, проверенной операции по заливке армопояса, гарантирующей прочность создаваемой кровельной конструкции? Давайте еще раз посмотрим, насколько это просто и понятно, прежде чем принимать окончательное решение.

Как и было обещано выше, есть несколько вспомогательных материалов:

Армирование ленточного фундамента — как правильно сделать?

В таблице уже упоминалось, что принципы пространственного армирования осеннего пояса аналогичны фундаментной ленте — особенно в вопросах армирования на пересечении, примыкании и на углах.Подробности читайте в специальной публикации нашего портала. И в другой статье они приведены. Плюс в обеих статьях есть удобные калькуляторы для расчета материалов.

И, наконец, калькулятор, который поможет быстро и точно определить необходимое количество бетона М200 для заливки бронепояса и количество комплектующих для его изготовления.

Частное и общественное строительство требует использования конструктивных элементов различной сложности.При строительстве домов из газобетона используется специальный элемент — мауэрлат. Есть особая технология, описывающая крепление мауэрлата к газобетону без армированного ремня. Такой способ строительства значительно увеличивает надежность и срок службы будущей конструкции.

Конструктивные особенности

Технология строительства домов из газобетона совершенствуется по объективным причинам — на рынке материалов спрос на газобетонные блоки растет с каждым днем.Особенности строительства домов из этого материала позволяют осуществить качественное строительство в кратчайшие сроки. Дом, построенный из газобетона, обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками, а также имеет относительно небольшую конструктивную массу.

Газобетон имеет недостаток, связанный с трудностью крепления элементов конструкции друг к другу. Пористое основание стен сложно соединить с основным каркасом, и строителям приходится искать дополнительные решения.Мауэрлат — это конструктивный элемент, соединяющий стены здания и крышу. Решить проблему помогает армопояс из железобетона, но некоторые домовладельцы применяют метод крепления мауэрлата к газобетону без армопояса.

Особенность конструкций из газобетона в том, что пористому бетону сложно выдерживать точечное давление толкающих элементов. Мауэрлат — важный элемент конструкции, выполняющий роль нагрузки. В отличие от фундамента мауэрлат несет нагрузку только на кровельную часть здания — кровлю, внутреннюю часть ската и слои теплоизоляции.

Работа с металлическим или деревянным мауэрлатом помогает перераспределить давление на стены. Монтаж мауэрлата также облегчает монтажные работы, связанные с установкой стропильных элементов.

Алгоритм расчета

Установка нужного материала может быть выполнена с помощью следующих модулей:

• Опоры деревянные;
• Металлический профиль.

Сечение под деревянную балку подбирается в формате 10 см * 10 см.Если крыша имеет особо большие размеры, рекомендуется использовать модули большего размера (10 см * 15 см, 15 см * 15 см, 15 см * 20 см). Существует определенная пропорция, в соответствии с которой монтируется мауэрлат для работы — толщина материала должна быть равна 2 толщинам стропильных опор.

Изготовление мауэрлата из бревна возможно, но это не оправдывает затраченных усилий — сечение бревна сложно подогнать под конфигурацию стропильных элементов.Характеристики древесины, выбранной для работы, также должны соответствовать высоким стандартам. Крепление мауэрлата производится с помощью дерева, которое проверяют на прочность и отсутствие механических повреждений.

Лучшим вариантом считается качественная древесина лиственных пород, обработанная специальными составами. Также возможно использование металлического профиля для работы с креплением кровли. Проведение таких работ сопровождается применением швеллера или двутавра, пропитанного антикоррозийными веществами.

Основные значения

Специалист, устанавливающий мауэрлат без бронепояса, должен произвести правильный расчет основных параметров.При работе учитываются следующие значения:

• Площадь застройки;
• Тип кровельной системы;
• Особенности кровельного материала;
• Сейсмическая активность зоны;
• Влияние климата.

Существуют различные конструктивные формы крыши, но наиболее распространенной является двускатная крыша. В качестве примера выгодно сделать расчет для работы на этом типе кровли. Объем мауэрлата измеряется по формуле V = P * S, где P — периметр настила, а S — сечение бруса или V = N / R , где N — это масса бруса, а R — плотность дерева.

Способы крепления

Крепление мауэрлата к газобетону без армированного ремня может осуществляться по нескольким технологиям. Крепление к газобетонным блокам осуществляется с помощью специальных элементов.

Химические анкеры

Этот метод основан на использовании химических смол с адгезионными свойствами. Жидкий дюбель или другая химическая паста отлично соединяет пористую поверхность газобетона и металлических профилей.В малогабаритных постройках допускается крепление углов стяжками, скобами и саморезами. Анкеровка увеличивает уровень защиты конструкции.

Работа с химическими составами предполагает следующий перечень действий:

• Заполнение отверстия клеем;
• Крепление металлического каркаса;
• Контроль затвердевания композиции.

Отмечено, что армированные таким образом уголки отличаются высокой прочностью и длительным сроком службы (до 50 лет).Запрещается проводить сварочные работы с неподвижными металлическими профилями, так как химические анкеры чувствительны к высоким температурам.

Шпильки для крепления

Строительные шпильки идеально подходят для малогабаритных построек, где мауэрлат крепится так, что выполняет функцию армированного ремня.

Работа со шпильками предполагает следующий перечень действий:

• Бурение скважин на расстоянии 1,5 м;
• Фиксация шпильки цементным компаундом;
• Устройство гидроизоляционного слоя;
• Установка мауэрлата;
• Крепление бруса коваными скобами;
• Монтаж кровельной системы поверх конструкции.

Проволока стальная

С помощью стальной проволоки определенной толщины можно добиться аналогичного результата в монтажных работах. Использование этого метода предполагает следующую последовательность действий:

• Вложение витой проволоки в стены здания;
• Контроль правильного положения проволоки в газобетоне;
• Контроль свободного прохождения проволоки через штангу;
• Расчет необходимого количества элементов в соответствии с количеством стропил.

Опора стропил на стены из малогабаритных блоков ячеистого бетона может осуществляться с помощью специальных армированных балок — скоб. Кронштейны металлические с антикоррозийным покрытием. Крепление происходит стяжками, саморезами, пластинами и перфорированной лентой.

Для непосвященного в капитальном строительстве пользователя вряд ли будет известно, что такое мауэрлат, какую роль он играет при возведении конструкции и так далее. Поэтому вопрос о том, как крепится мауэрлат к газобетону, вообще понимают неправильно.

Однако использование такой технологии — актуальное и очень эффективное решение. Он может помочь решить ряд существенных проблем, которые могут снизить долговечность и прочность конструкции.

Также необходимо упомянуть более экономичный вариант указанного способа крепления. Если необходимо монтировать мауэрлат к газобетону без армированного пояса, то в этом случае заливается не сплошной армированный пояс, а в нужных местах делают бетонные подушки.Такая приставка для пеноблоков тоже достаточно надежна.

2.3 Металлические шпильки

При наличии домика, а также небольшого давления кровли для скрепления стен из шлакоблока мауэрлатом можно использовать облегченный метод — металлические шпильки, врезанные в стену. Это стальные крепления в виде болтов с квадратным основанием со сторонами более 5 см.

Если при выполнении кладки из шлакоблока в стену встраиваются шпильки, их необходимо установить на один или два ряда до верхнего края.Длина шпильки должна быть достаточной, чтобы проходить через планку.

Последующая фиксация аналогична фиксации мауэрлата шлакоблоком с помощью анкерных болтов.

2.4 Гидроизоляция при установке

Определившись со способом крепления, необходимо рассчитать крепеж и его расположение. Если необходимо крепить мауэрлат к газоблоку без бронепояса, то подойдет первый вариант — стальная проволока.

При устройстве крыши с одним или несколькими скатами возникает необходимость в установке стропильной системы.Однако укладывать стропила прямо на стены нельзя — для этих целей используется мауэрлат, перераспределяющий нагрузку. Если стены здания возводятся из такого пористого материала, как газобетон, не всегда удается проложить армирующий пояс под мауэрлат. В этой статье мы расскажем о том, как крепить мауэрлат к газобетону без армированного ремня различными методами, подробно расскажем о технологии и тонкостях этого процесса.

Для чего нужен мауэрлат?

Итак, мауэрлат — очень важный элемент конструкции, который берет на себя основную часть стропильной системы и равномерно распределяет ее по всей плоскости несущих стен. Как правило, его делают из материала, похожего на стропила — чаще всего из деревянного бруса. Однако для стальной стропильной системы потребуется двутавровый или швеллерный мауэрлат.

Для изготовления мауэрлата используются следующие материалы:

• Прутки деревянные сечением 100х100 мм, 150х150 мм, а также 200х300 мм.В этом случае можно взять дерево лиственных пород, прошедшее антисептическую обработку. Брус укладывается по периметру здания. Бревна соединяются замковым методом или с помощью гвоздей. Деревянные конструкции кровли чаще всего возводят в частном строительстве.
• Профили катаные — несколько реже используются двутавры в форме буквы Н или швеллеры в форме буквы П. При этом высота стальных профилей может колебаться в пределах 7-12 см.

Какой бы материал вы ни выбрали, он крепится к поверхности стен. Способов крепления мауэрлата к газобетону может быть несколько. После фиксации этого элемента устанавливаются стропильные ноги. Стоит отметить, что мауэрлат не только перераспределяет нагрузку, но и предотвращает смещение стропильной системы в горизонтальной плоскости.

Поскольку газобетон — довольно хрупкий материал и не переносит повышенных нагрузок, многие мастера предпочитают заливать армирующий пояс по верхнему краю стен.В то же время с целью снижения затрат и трудозатрат существует несколько способов, как закрепить мауэрлат без бронепояса.

Обратите внимание, что от потолка до верхнего края мауэрлата должно быть не менее 30-50 см, чтобы пространство под крышей хорошо вентилировалось, и доступ к несущим конструкциям крыши для профилактического обслуживания и ремонта. также предоставляется.

Способы крепления к газобетону

Стоит отметить, что укладывать мауэрлат на газобетон намного сложнее, чем, скажем, на кирпичную стену.Обычно его укладывают с отступом 5 см от внешнего края стены.

Для укладки и крепления мауэрлата могут использоваться следующие элементы:

Проволока стальная
• ;
• анкерных болтов;
• анкеры химические;
Стальные шпильки
• .

Крепление мауэрлата на арматурный пояс или на кирпичную стену осуществляется анкерными болтами.

После установки бруса к нему притягивают стропильную ногу и наматывают стальной витой проволокой сечением 3 мм.На 6 см ниже планки нужно установить коротышку, на которой будет закреплена остальная часть проволоки. В качестве альтернативы, проволоку можно обернуть вокруг плит перекрытия для надежной фиксации.

Если речь идет о кровле сложной конструкции, то крепить брус мауэрлата к газобетону рекомендуется на пояс из железобетона. Это обеспечит не только большую надежность конструкции, но и позволит равномерно распределить нагрузку.

Между собой планки мауэрлата крепятся косым пропилом с последующей фиксацией на гвоздях или болтах.Кронштейны или стальные пластины придают угловым соединениям дополнительную жесткость.

Крепление мауэрлата проволокой

Перед тем, как крепить мауэрлат к газобетону с помощью стальной проволоки, его необходимо предварительно закрепить в толще стены. Делать это нужно при укладке последних рядов газоблоков — под них кладется проволока.

Техника установки таким способом выглядит так:

1. За пару рядов до конца кладки между блоками укладывают скрученную из нескольких более тонких проволок сечением 6 мм.
2. В этом случае центральный кусок проволоки будет помещен в толщу кладки, а концы свисают с обеих сторон кладки. Длина концов сделана такой, чтобы их хватало для свободного наматывания на брус.
3. Кусочков проволоки должно хватить, чтобы связать все стропильные ноги.

Как закрепить шпилькой

Крепление мауэрлата к газобетону без армированного пояса на шпильках будет целесообразно только в тех случаях, когда планируется использовать легкие кровельные материалы для перекрытия в домах небольшой площади.Следовательно, ожидаемая нагрузка на стены будет невысокой.

Кроме того, в этой ситуации сама штанга мауэрлата послужит бронепоясом. Хотя по поводу такого типа монтажа мауэрлата на газобетон существуют противоречивые мнения, практика показывает, что он имеет право на жизнь. Такой прием обеспечивает достаточный уровень надежности и устойчивости кровельных конструкций.

Для работы потребуются следующие комплектующие:

• шпильки металлические СРТ-12, которые еще называют «ласточкин хвост»;
• брус из дерева сечением 20 × 30 см — правда, толщина зависит от габаритов возводимой стены здания.

Последовательность работ по укладке мауэрлата по газобетону без армированного пояса выглядит так:

1. По всей длине несущей стены в ее верхней части просверливаются выемки на расстоянии 100-150 см.
2. Шпильки вставляются в готовые отверстия и фиксируются безусадочным раствором или цементным молочком.
3. На блочную стену укладывается гидроизоляция из двойного слоя рубероида. В местах расположения штифтов в материале проделываются отверстия, так что он плотно закрывает поверхность металла.Этот этап защищает древесину от разложения влаги.
4. Далее в мауэрлате высверливаются пазы по диаметру шпилек с шагом, совпадающим с их расположением.
5. Теперь планка мауэрлата надевается на шпильки и фиксируется гайками с шайбами.
6. После установки штанг примыкающие концевые части стягиваются металлическими скобами.
7. Далее выполняется установка стропильных ног непосредственно.

Несколько иначе будет выглядеть процесс крепления кровли к газобетону, если шпильки будут установлены в армирующий пояс.

Последовательность действий следующая:

1. Перед заливкой цементной смеси в опалубку устанавливают штифты под армопояс с шагом до 1 м.
2. Закрепите их к каркасу с помощью вязальной проволоки или пластиковых стяжек.
3. Совместите расположение шпилек по всем осям.
4. Опалубка с арматурой и шпильками заливается цементным компаундом.
5. После полного застывания армирующей ленты брус мауэрлата надевается на выступающие шпильки и затягивается гайками.

Применение химических анкеров

Химический анкер — это жидкая инъекционная масса на основе полимерной смолы, которая быстро затвердевает и прочно фиксирует металлические стержни в толще мауэрлата.

Достоинством этого материала является отсутствие разрывных напряжений, поэтому хрупкий газобетон не разрушается. Если механические анкеры фиксируют детали за счет расширения дюбеля, то клеевой состав химического анкера заполняет поры газобетона и удерживает стержень в неподвижном состоянии.

Процесс крепления жидких дюбелей выглядит так:

1. В газовом блоке просверливается выемка под анкер. Размер выемки должен быть больше обычного анкерного болта.
2. Пыль и мусор удаляют из ямы, например, пылесосом.
3. В отверстие залит клей.
4. Далее в клей вставляется металлический стержень с резьбой — шпилька М 12-14 или кусок арматуры.
5. Полная кристаллизация полимерной композиции происходит за 1/3 часа, если температура среды выше 20 ℃.
6. Как только клей затвердеет, штифт будет надежно закреплен на месте. Примечательно, что такие застежки прочнее механических.

Установка кровельного мауэрлата на стену из газобетона с помощью жидких дюбелей имеет ряд несомненных преимуществ:

• Крепление не теряет прочности более 50 лет.
• Благодаря полимерной структуре клея этот способ крепления широко применяется по краям стен, где есть риск расколоть газоблок.
• Химический анкер обладает хорошей химической стойкостью.
• Даже сырая погода и влажные поверхности стыкуемых элементов не мешают установке этих креплений.
• Монтаж кровельного мауэрлата на газобетонные блоки можно проводить без заливки армопояса, так как надежность крепления химического анкера намного выше, чем у механического.
• Химический состав анкера идеально сочетается с пористой структурой газоблоков.
• Для установки жидких дюбелей требуются отверстия меньшей глубины, чем у механических анкеров — там глубина 2-3 ряда.

Тем не менее, на анкерах, установленных этим способом, сварку проводить нельзя — перегрев металлического стержня приведет к нарушению полимерной структуры материала, от чего он потеряет прочность.

Крепление на механические анкеры без армированного ремня

Наконец, последний способ крепления мауэрлата к газобетону — использование традиционных механических анкерных болтов.

В состав якоря входят:

• пруток стальной с внутренней резьбой;
• наружный кожух является проставочной частью механизма.

Принцип анкера заключается в постепенной деформации внешнего кожуха по мере затягивания гайки на болте. Таким образом, болт надежно фиксируется в просверленном отверстии.

Установка анкеров выглядит следующим образом:

1. По последнему ряду блоков вдоль стен выложены решетки.
2. По всей длине бруса проделываются отверстия с шагом 1 м для крепления болтов. Обратите внимание, что анкеры должны попадать в углы здания и стыки двух деревянных брусков.
3. Через уложенный мауэрлат в газоблоке специальным сверлом проделывается отверстие на глубину входа анкера. При этом глубина отверстия не должна быть меньше толщины 2-3 рядов кладки.
4. В сделанную выемку вставляется анкерный болт.Желательно использовать изделия длиной не менее 50 см и резьбой М 12-14.
5. В конце на болт надевается шайба и гайка затягивается максимально плотно. В результате сжатия тело анкера сжимается и расширяет материал. Чтобы болт надежно закрепился в толще стены.

Вопрос, как крепить мауэрлат к газобетону без армированного ремня, достаточно редкий, ведь такое соединение в строительстве довольно нонсенс.Чтобы в этом разобраться, нужно разобраться, для чего нужен армопояс, и что такое мауэрлат и его предназначение.

Есть пенобетон?

Но прежде всего отметим, что строительство домов из газобетона находится на пике популярности, и спрос на этот стройматериал растет. Это означает, что многие сталкиваются с этим при строительстве собственных домов. Что нужно знать о газобетоне:

• относится к категории пористых материалов;
• хорошие теплоизоляционные качества;
• не самое низкое влагопоглощение;
• хорошая несущая способность;
• низкая прочность.

Это последняя характеристика, определяющая возможность или невозможность укладки мауэрлата на газобетон. Потому что пористая структура материала не позволяет ему подвергаться сильным нагрузкам, особенно точечным.

Что касается самого мауэрлата, то это конструкция, которая укладывается по верхним поверхностям стен. Фактически он выполняет функции ленточного фундамента, равномерно распределяя нагрузки с крыши на стены дома. Их делают в основном из деревянных балок с минимальным сечением 100х100 мм.Следует добавить, что этот элемент крыши упрощает крепление стропильной системы к стенам.

Армопояс: особенности конструкции

Теперь про армопояс. Его основная задача — смонтировать мауэрлат. И если его нет в конструкции возводимого дома, то возникают определенные проблемы, связанные именно с креплением бруса мауэрлата. Есть несколько способов крепления. Их прекрасно используют строители, если дома возводятся из более прочных материалов: кирпича, камня, бетонных блоков.

Способы крепления

Итак, мы ознакомились с основными элементами, на которые указывает вопрос, как крепить мауэрлат к газобетону. Осталось разобраться в способах и понять одну важную идею. А по идее, предложенные варианты крепежа следует принять с большим количеством оговорок. Потому что установка мауэрлата на газобетонные блоки без заливки арматурного пояса — мероприятие довольно сомнительное.

И сколько бы вы ни искали технологии, все они оказываются как минимум малопригодными.И при каждом варианте существует огромное количество противопоказаний. И хотя на некоторых порталах очень много информации о том, что можно уложить мауэрлат на газобетон и закрепить, все в один голос уверяют, что есть определенные критерии, которые необходимо учитывать.

Например:

• вы можете использовать этот метод (без бронепояса), если возводимое здание небольшое по размеру;
• , если крыша представляет собой простую конструкцию, покрытую легкими кровельными материалами;
• , если в конструкции стропильной системы используются подвесные стропила, которые между собой стягиваются надежными затяжками;
• при установке многослойных стропильных ног, опирающихся по оси коньковой балки.

Кстати, последний вариант как нельзя лучше подходит для данной ситуации. Поскольку часть нагрузки от крыши будет приходиться именно на опоры под коньком, это снизит нагрузку на стены. И все же перед тем, как крепить мауэрлат к газобетону, нужно хорошенько подумать, стоит ли этот процесс проводить без заливки бронепояса.

№ варианта 1

Крепление мауэрлата к газобетону без армированного ремня лучше всего производить стальной проволокой диаметром 4–5 мм, скрученной в 2–4 слоя.Этот метод часто применяется при кладке бруса мауэрлата на кирпичную кладку. Как осуществляется этот процесс. Существует несколько жестких требований:

• в кладке из газобетонных камней в третьем или четвертом ряду до окончания кладки необходимо проложить проволоку, то есть над проволокой необходимо уложить 3-4 ряда блоков;
• длина скрутки должна быть такой, чтобы с обеих сторон она доходила до уложенного мауэрлата, перекрывала его и закручивала, образуя крепление;
• шаг укладки проволоки скрутки равен шагу установки стропильных ног.

Перед укладкой мауэрлата без армированного пояса на стены из газобетона необходимо выполнить гидроизоляцию торцов стен. Самый простой способ — расстелить рубероид в два слоя. Затем укладывается сам брус. Его необходимо выровнять либо по внешней поверхности стены, либо по внутренней. Горизонтальное выравнивание обязательно. После этого проволочные косы затягиваются монтировкой. Главное, чтобы стяжка была прочной и плотной.

Похоже, что это решение проблемы. Но давайте подумаем здраво. Сильная затяжка газосиликатных блоков может привести к растрескиванию материала, особенно при эксплуатации кровли, когда на нее будут действовать ветровые нагрузки. От них проволока будет работать как пила. Но именно этим инструментом подрезают блоки, когда необходимо подогнать их под требуемые размеры.

То есть этот вариант при кажущемся правильном использовании вызывает большие сомнения.И чем больше мауэрлат затянут проволокой, тем быстрее он будет разрезать блоки.

Вариант № 2

Установка бруса мауэрлата без армированного ремня с помощью анкеров и дюбелей. Для крепления предлагается использовать анкер длиной не менее 30 см, лучше 50. Они имеют следующий вид:

Как осуществляется этот процесс:

1. Мауэрлат укладывается на стены после их гидроизоляции. верхние концы.
2. Через каждые 1-1.В нем 2 м, как и одновременно в газобетонных блоках, проделываются отверстия дрелью и дрелью, диаметр которых подобран диаметру дюбеля для анкера.
3. Дюбели забиты.
4. В них вкручиваются анкерные болты.

Для крепления мауэрлата к газобетону без армированного ремня лучше использовать анкер диаметром не менее 12 мм. И еще — под гайку подберите шайбу большего диаметра.

Итак, действительно ли этот метод надежен? Если это касалось армирующего пояса из бетонного раствора, то сомнений не было.Это стопроцентно надежное крепление. В случае газобетона даже при использовании длинных анкеров нет уверенности в том, что этот тип крепления сможет выдержать серьезные нагрузки, исходящие от конструкции крыши. Одно дело закрепить на газобетоне полку, шкаф или телевизор, другое дело, когда нагрузки с крыши — это не одна тонна разных материалов.

Вариант № 3

Крепление мауэрлата к стене из газобетона с помощью шпилек. Здесь используется штифт диаметром не менее 12 мм.Укладывается поперек стены в кладку из блоков на 2-3 блока ниже последнего ряда. Получается, что концы шпильки с резьбой будут торчать из стены с двух сторон. Поэтому его длина выбирается по ширине газобетонной стены.

В этом случае мауэрлат укладывают на газобетон так же, как и в предыдущих случаях. Но крепление производится скручиванием проволоки. На концах стальной «косички» делают петли, которые надевают на концы шпильки.То есть:

• первая петля надевается, например, на внешний конец застежки;
• затягивается гайкой М12 с проложенной под ней широкой шайбой;
• проволока скрученная перекидывается через стену соответственно и мауэрлат;
• свободная петля на противоположном конце вставляется в свободный конец шпильки;
• затяжка с гайкой и шайбой;
• Требуется монтировка, которая закручивает скрутку по бруску мауэрлата, то есть последнюю притягивают к стене.

Надо отдать должное такому способу крепления мауэрлата к стене, возведенной из газоблоков. Во многом он надежнее. Во-первых, проволока не контактирует с газобетонным материалом. Это означает, что нет нагрузки от скручивания, которая могла бы ее порезать. Во-вторых, шпилька укладывается без нарушения целостности блоков, что очень важно для газобетонного материала. Но даже такой вариант не гарантирует стопроцентной надежности крепежа.

Вариант №4

Сегодня нужно поговорить об инновационных способах крепления, ведь научно-технический прогресс не стоит на месте и предлагает нам новые материалы, повышающие прочность крепления. Это так называемые химические якоря. По сути, это все тот же металлический крепеж, который вставляется в стену. Но вместо металлического дюбеля в проделанное отверстие заливается двухкомпонентный клей, который при контакте с воздухом быстро полимеризуется, образуя прочное соединение.В него вставляют стальной анкер, пока материал еще не затвердел.

Сегодня производители предлагают химические дюбели двух видов:

1. Готовый двухкомпонентный состав в банке, на которую для удобства подачи смеси надевается пистолетная насадка.
2. Состав находится в стеклянной капсуле, которую необходимо вставить в подготовленное отверстие. Затем в него вставляется якорь, который сам разрывает капсулу, тем самым смешивая два компонента друг с другом и создавая условия для их контакта с воздухом.

Процесс крепления мауэрлата таким способом в точности повторяет технологию с обычными анкерами и металлическими дюбелями, рассмотренную в варианте №2. Только вместо стального дюбеля в подготовленное отверстие вставляется либо капсула, либо состав наливается из жестяной банки. Самое главное в последнем случае — вставить анкер сразу после заполнения монтажного отверстия двухкомпонентным химическим составом.

Следует добавить, что производители химических анкеров сегодня предлагают разновидности именно для газобетонных материалов.Именно их необходимо использовать для крепления.

Теперь по поводу надежности крепежа. Это один из самых надежных вариантов. Но нет информации, что кто-то им уже пользовался. Поэтому можно только догадываться. Хотя по идее все должно работать.

№ опции 5

Здесь используются все те же шпильки, только они будут устанавливаться вертикально и служить анкерами. К ним привариваются стальные полосы толщиной 5 мм, шириной 50 мм, длиной равной ширине стены.Устройство устанавливается на этапе возведения стены ниже верхней плоскости торца на 2-3 блока. Поэтому важно точно определить длину шпильки. Ориентиром при установке является полоса поперек стены. Лучше использовать вариант, если стены поднимаются из двух блоков, поэтому штыри будут между блоками, не нарушая их целостности.

Неплохой вариант крепления, один из лучших, но с одним условием — масса кровли не должна быть большой.Нагрузка на стены в этом случае наклонная, поэтому крепеж работает на изгиб. Чем шире полоска в конструкции крепления, тем лучше.

Обобщение по теме

Было предложено несколько вариантов крепления мауэрлата без заполнения армопояса. Сложно сказать, как поведет себя вся конструкция, будут ли крепежи надежными. Поэтому рисковать и избегать расходов не стоит. Заполните армопояс и все ваши проблемы сразу решатся.

Армопояс между этажами из газоблока. Устойчивость к нагрузкам с бронепоясом по газобетону

Время считывания ≈ 3 минуты

Армированный пояс считается одним из важнейших этапов строительства блочного дома. Это делается в конце каждого этажа. Армопояс на газобетоне придает жесткость всей поверхности дома, «склеивая» всю конструкцию воедино и укрепляя весь дом.

Если сомневаетесь в собственных силах и навыках, можно пригласить для этих целей специалистов, но те, кто более-менее ориентирован в строительном бизнесе, вполне по силам заполнить армопояс, следуя пошаговой инструкции.

Как сделать армированный пояс для газобетона?

Для этого нужно купить дополнительные блоки толщиной 10 см. Снаружи дома с помощью клея укладываются блоки, затем устраивается тепловой контур из экструдированного пенополистирола или минеральной ваты.Затем изнутри дома укладываются блоки толщиной 5 см или опалубка в виде фанеры. В результате получается самодельный блок, внутри которого уложена фурнитура для армопояса, от 8 до 12 диаметров.

Вяжется в виде прямоугольника, при этом каркасы вяжутся — по два стержня сверху и снизу. На любом рынке можно приобрести специальные монтажные звездочки, которые используются в работе. Это делается для того, чтобы арматура не лежала на самом блоке, а находилась в воздухе — создается так называемый защитный слой бетона, с зазором по 3 см вверху и внизу.

После этого заливается бетон, тщательно разравнивается и получается готовый армированный пояс для плит перекрытия. Более подробное описание можно посмотреть на видео, на фото также представлены чертежи, схемы и пошаговые инструкции по изготовлению конструкции.

Если присмотреться, по всему периметру можно увидеть шпильки, к которым впоследствии будут крепиться перекрытия, чтобы крыша держалась максимально ровно и не сдвигалась в стороны.Длина шпилек зависит от толщины плиты. Как правило, элементы метра берут и разрезают пополам.

Как правильно набить армопояс своими руками? Этот вопрос беспокоит многих, особенно начинающих мастеров. Наверное, многим знакома картина, когда бетон заливается из рукава — специального бетононасоса, доставляющего материал в нужное место. Но в большинстве случаев устройство армопояса не позволяет выполнить эту задачу, так как бетон под давлением будет падать с большой высоты, а опалубка может просто разлететься.Поэтому часто приходится прибегать к ручному труду, каким бы тяжелым он ни был.

При заливке бронепояса в доме из газобетона следует рассчитывать последующую нагрузку. Если он не должен быть слишком большим, можно сэкономить. Объем конструкции можно сделать меньше, но не за счет его сужения, а за счет уменьшения толщины. Опытные мастера знают, как правильно рассчитать размеры бронепояса и удешевить его изготовление, не потеряв при этом качество всей конструкции, что очень важно.

Что касается затенения, есть еще один важный совет. Этот процесс нужно делать один раз, а не за несколько проходов. Если такой возможности нет, то рекомендуется сначала установить специальные деревянные перемычки. Когда приходит время заливки новой детали, перекрытие снимается, швы тщательно увлажняются и только после этого можно заливать новую партию бетона.

По окончании монтажа необходимо уплотнить бетонную смесь для устранения пустот.Для этого берут кусок арматуры и протыкают ею бетон. Если работы ведутся летом, при высоких температурах, то рекомендуется накрыть армопояс под мауэрлат полиэтиленом, чтобы не испарялась влага и не образовывались трещины на поверхности.

Для строительства дома используются различные материалы, которые имеют свои функциональные характеристики. Один из вариантов стройматериалов — газобетонные блоки.У материала достаточно преимуществ, но на определенных этапах и местах укладки его нужно укреплять. Вспомогательным элементом в процессе является возведение железобетонного пояса.

Что такое армопояс?

— это замкнутый конструктивный элемент здания из монолитного железобетона, точно повторяющий контуры здания по всему периметру. Его можно использовать как для несущих стен, так и для внутренних стен. Армирующий пояс имеет и другие названия, такие как сейсмический и разгрузочный.

Для чего это нужно?

• Повышает уровень устойчивости стен здания от вредных атмосферных воздействий.
• Газобетонные блоки под давлением кровли могут подвергаться некоторой деформации от сильного давления на них, а бронепояс придает жесткость всей конструкции.
• В случае строительства дома на участке с рыхлым грунтом или в сейсмически опасной зоне стены могут потрескаться от неравномерной усадки фундамента.Разгрузочная лента способствует равномерной усадке.
• Блоки имеют хрупкую конструкцию и при возведении кровли не рекомендуется крепить к ним брус анкерами, так как точечная нагрузка превышает показатели устойчивости. Качественная основа для этого — армопояс.

Что это?

Конструктивный элемент здания — бронепояс, представляет собой металлический каркас (в виде различных геометрических фигур — параллелепипед, квадрат), залитый бетоном или клеевой смесью.После полного застывания бетона конструкция становится монолитным образованием с основанием (газобетонными блоками) и допускает дальнейшие строительные работы.

Способы крепления бронепояса

1. Самый распространенный способ сооружения армирующего пояса — крепление непосредственно к стенам здания.
2. Опалубкой для железобетонного пояса могут быть специальные П-образные формы из газобетона, в которых процесс устройства каркаса и заливки бетона не отличается от способа с использованием деревянных досок.С одной стороны, это быстро и удобно, а с другой — очень дорого.
3. Армирующий пояс можно выполнить с помощью, но с использованием армирующей сетки в качестве жесткого крепления.

Виды армопояса

Для каждого этапа строительства здания существует свой вид армирующих лент — все зависит от необходимости их использования:

• Фундаментный пояс ().
• Подвальный пояс (сейсмический).
• Межэтажный пояс.
• Ремень основной для устройства кровли, для крепления.

Необходимые материалы и инструменты

Инструменты:

• Бетономешалка.
• Деревянные доски и гвозди.
• Лопата — штык и «червяк».
• Ручная пила или электрический лобзик.
• Молоток.
• Сварочный аппарат и электроды.
• Плоскогубцы.
• Строительный уровень.

Материалы:

• Песок.
• Цемент марки М400-500.
• Ликвидация.
• Металлические стержни диаметром 10-12 мм.
• Проволока для вязания (резинка).

Установка армопояса на газобетон

Изготовление армирующего ремня — процесс непростой и требует определенных навыков. Следует учитывать все параметры и правильно подбирать материалы. Он состоит из нескольких этапов:

• Опалубка.
• Изготовление и установка арматурного каркаса.
• Заливка бетона.

Подробное пошаговое руководство

Опалубка строительная

1. Для строительства деревянной опалубки требуются деревянные доски разной ширины, но толщиной не менее 20 мм, чтобы предотвратить возможное разрушение в местах сучков. По возможности можно использовать деревянные щиты.
2. Нижняя часть досок крепится непосредственно к газобетонным блокам. В доски можно забить длинные гвозди (150-180 мм) или затянуть саморезы.
3. Следующие доски крепятся к исходному основанию путем соединения их между собой обрезной доской с внешней стороны по длине (перпендикулярно).
4. Идентичные стыки досок происходят снаружи и внутри стен по всему периметру.
5. В процессе устройства опалубки необходимо постоянно проверять уровень верхней плоскости досок, ведь это граница будущей бетонной смеси. Отличия плоскости относительно нулевой отметки от уровня грозят дополнительными строительными работами.
6. Для предотвращения разлета параллельных плоскостей деревянной опалубки в разные стороны от давления бетона при заливке бетона между ними устанавливаются перемычки. Перемычки должны иметь шаг 800-1000 мм.

Изготовление и установка каркаса арматурного

1. Следует отметить, что возведение металлического каркаса происходит непосредственно в опалубке, поскольку разместить каркас в собранном виде невозможно из-за наличия перегородок и значительного веса самой конструкции.
2. Чтобы каркас находился в «подвешенном» состоянии и его элементы не соприкасались с газобетонными блоками, под него кладут остатки кирпича или другого строительного мусора.
3. Расчет боковых элементов металлического каркаса (стержней жесткости) предполагает отступ от опалубки по 50 мм с каждой стороны.
4. Для запуска процесса на дно опалубки параллельно укладывают две длинные металлические стержни и между ними приваривают перетяжки (соединители). Если сварочный аппарат не используется, стыки затягивают бандажной проволокой.
5. Прутки привариваются или привязываются перпендикулярно созданной базовой «лестнице». Для создания полноценной арматурной «клетки» — верхняя часть крепится к стержням аналогично нижнему варианту.
6. По всей длине каркаса и особенно по углам здания арматуру следует усилить дополнительными прилегающими стержнями. Чем больше перемычек и дополнительных элементов в каркасе, тем лучше.

Заливка бетона в металлический каркас

Перед тем, как приступить к заливке построенного каркаса, необходимо убедиться, что возможностей бетономешалки, количества материалов для бетона достаточно, чтобы не было зазоров.Ведь главное условие создания качественной ленты — это непрерывность подачи (заливки) бетона. Если процесс соответствует технологии, в армированном поясе никогда не появятся трещины и целостность конструкции гарантирована.

Бетонные элементы:

• Цемент М400-500.
• Песок.
• Фракционное просеивание (5 × 6 или 5 × 7 мм).
• Соотношение пропорций 1: 3: 5 и плюс вода в необходимом количестве.

Приготовленный раствор постепенно заливается в опалубку и для предотвращения образования «воздушных подушек» на поверхности необходимо пройтись ручным инструментом — виброплитой. С его помощью бетонная смесь проникнет во все части опалубки.

Заливная бетонная опалубка не подлежит демонтажу в первые два дня (естественное сцепление смеси). По прошествии установленного срока демонтаж необходим, но начинать дальнейшие работы невозможно, так как окончательная прочность армопояса достигается через 15-20 дней после заливки.

Современные цены

• 1 погонный метр прутка (12мм) — 80-100 руб.
• Проволока обвязочная (100м) — 250-300 руб.
• Песок (1000кг) — 800 руб.
• Просеивание (1000кг) — 1700 руб.
• Цемент (50кг) — 450-500 руб.

В соответствии с текущим курсом рубля — цены могут отличаться и цены являются относительными. Также следует учитывать, что если работу нанимают профильные рабочие, то к общей смете на закупку материалов следует прибавить — + 45-50% к их заработной плате.

Размеры / толщина армопояса

В соответствии с установленными нормами толщина пояса соответствует ширине стены возводимого здания (30-60 см). Высота пояса может быть разной, но строители рекомендуют 25-35 см.

Изменения габаритных размеров вполне допустимы, так как постройки имеют разные характеристики, а прочность стен может быть гарантирована только бронепоясом.

Газобетон без армированного ремня

В 95% не рекомендуется возводить здания без усиления их стен армирующим поясом, так как значительно сокращается срок эксплуатации.При малейших колебаниях, вызванных усадкой грунта или природными явлениями, постройки слегка деформируются и трескаются в стенах (это сквозняк).

Что заменить?

С учетом того, что железобетонная конструкция (армопояс) является довольно дорогим конструктивным элементом при строительстве дома, ее можно заменить менее дешевым кирпичом. Как правило, он используется, который в процессе кладки выполняет две функции — придание эстетичного вида и армирование газобетонных блоков.

Как заменить?

Вместо железобетонной конструкции можно использовать кирпичную кладку. В этом процессе качество кирпича не имеет значения, ведь в дальнейшем его поверхность будет облагораживать — оштукатуривать.

Армопояс выполняется как обычно, но с одним дополнением — между рядами укладывается металлическая сетка (0,5-07мм). Таким образом предотвращается малейшее движение (деформация) между кирпичами. Этот метод может быть на 70% эквивалентом настоящего бронепояса, но придаст уверенности.

• Не рекомендуется выполнять работы по заливке бетонного слоя при температуре ниже -5-10 ° С.
• Все работы должны выполняться мастерами-строителями, а не «шабашниками».
• Необходимо контролировать качество материалов и их соответствие ГОСТу (предоставляется производителем).

Заключение

Строительство дома из газобетонных блоков — ВСЕГДА необходимо оборудовать бронепоясом, а в некоторых случаях более одного.Такой пояс надолго сохранит целостность постройки.

Армопояс — монолитная железобетонная конструкция, проходящая по периметру всего здания с целью повышения устойчивости конструкции к внешним и внутренним нагрузкам. Это может быть усадка дома, природные явления, внутренняя отделка и многое другое, вызывающее деформацию стен. Армопояс для газобетона обычно устанавливается между перекрытиями под балками перекрытия и непосредственно под крышей, это необходимо для того, чтобы стены выдерживали вес кровли и не образовывались трещины.

Считается обязательным при строительстве дома из газобетонных блоков по нескольким причинам:

• При возведении стропильной конструкции крыши используются анкеры и шпильки для крепления мауэрлата к стене. В результате возникает точечная нагрузка, которую пенобетон не выдерживает.
• Если укладывать балки стропильной системы прямо на газобетон, не создавая армированного пояса, это может привести ко многим проблемам. Если произойдет малейшее отклонение уровня кровли, появятся трещины.
• Сейсмический пояс представляет собой жесткий каркас, он также равномерно распределяет нагрузку на весь дом. Это важно, когда в стропильной системе используются подвесные стропила.

Чтобы конструкция была прочной и долговечной, разгрузочную ленту нужно делать последовательно, соблюдая множество правил.

Материалы, инструменты, последовательность работ

Для создания такого устройства вам потребуются следующие материалы:

• Вода.
• Газоблоки, например.
• Доски.
• Арматура.
• Скала.
• Бетонная смесь.
• Сетка.
• Осколки кирпичей или щебня.
• Изоляция.
• Штроборезы электрические и ручные.
• Поперечные сечения.
• Такелаж из газобетона.

Также потребуются следующие инструменты:

• Рулетка.
• Саморезы.
• Молоток.
• Анкерные болты или шпильки.
• Вибратор.
• Бетономешалка.
• Шпатель зубчатый.
• Уровень.
• Проставки, крепеж.

Для начала необходимо произвести точный расчет. Обычно толщина сейсмического пояса равна или уже стены, а высота составляет 30 см. В зависимости от размеров дома и нагрузки рассчитывается диаметр арматуры и ее необходимое количество.

Опалубка

Для заливки конструкции бетоном необходимо делать съемную опалубку, чаще всего из досок толщиной 2 см и более.Подойдут и П-образные блоки, кирпич, но мы остановимся на классическом варианте.

В опалубку, которую заливают бетонным раствором, укладывается и крепится арматура, ее легко приготовить своими руками с помощью бетономешалки, так как потребуется большое количество раствора.

Для оснащения опалубки обычно используют вязальную проволоку и распорки, которые изготавливаются из дерева длиной 15 см. Самый простой вариант опалубки — дощатый каркас. Они склеены снаружи деревяшками.Сверху короб нужно соединить поперечными стяжками, чтобы он выдерживал заливку бетона и не разрушался. Нижнюю часть всей деревянной конструкции необходимо прикрутить к стене саморезами. В результате всех работ должна остаться ниша, которую засыпают утеплителем. Это необходимо для того, чтобы потери тепла через разгрузочную ленту были минимальными.

Арматурный каркас

Каркас комплектуется несколькими способами: парой стержней или четырьмя (тогда в разрезе он будет иметь вид квадрата).Вы можете рассчитать это исходя из того, какой будет нагрузка. Если в здании нет тяжелых бетонных блоков перекрытия, то двух стержней может хватить. Не рекомендуется использовать сварку для крепления арматуры. Лучше всего обвязать специальной проволокой прямо в опалубке. Сделать это можно заранее, но поднять такую ​​конструкцию в собранном виде будет проблематично. Каркас должен располагаться ровно, это проверяется уровнем. Важно, чтобы арматура находилась на расстоянии не менее 5 см от стен опалубки.

Большое значение имеет правильное заполнение разгрузочной ленты, она монолитна, поэтому заполняется за один раз. Многие заказывают готовый бетон, но он должен быть марки не ниже М200. При изготовлении раствора своими силами необходимо смешать щебень, песок и цемент, в соотношении 5: 3: 1, и довести раствор до нужной консистенции, добавив воды, лучше всего арендовать бетономешалку. .

Самое главное, что бетон заливается только один раз, многослойная заливка невозможна.Если нет возможности сразу приготовить необходимое количество раствора, то устанавливаются отсечки по вертикали. Когда следующая порция готова к заливке, перегородку снимают, а стык необходимо обильно смочить водой.

Для удаления пустот, которые могли образоваться внутри смеси в опалубке, обычно применяют байонетный метод — протыкают раствор куском арматуры несколько раз. Когда все будет сделано, нужно подождать 3-4 дня и разобрать опалубку.

Чтобы быстро и качественно изготовить бронепояс, главное понять, как правильно его армировать. Все можно сделать за несколько дней, в большей степени это зависит от профессионализма и количества сотрудников. Армирование стен из газобетонных блоков иногда бывает обязательным; без монолитного пояса конструкция может быстро разрушиться.

Армопояс в доме из газобетона, кирпича (других блочных материалов) при строительстве служит дополнительной защитой стен и других несущих конструкций от деформации и перемещений.Другими словами, этот пояс — не что иное, как железобетонная конструкция, предназначенная для укрепления стен и фундамента дома от различных нагрузок, возникающих под действием как внешних, так и внутренних факторов. К внешним факторам относятся влияние ветра, движения грунта, особенности топографии участка и, конечно же, сейсмическая активность земли. К внутренним факторам можно отнести перераспределение нагрузки от несущих элементов, соединение столбчатых элементов (фундамента), установку дополнительных креплений и конструкций.

Для более детального изучения вопроса рассмотрим процесс установки бронепояса на примере дома из газобетона. Однако эта технология применима и к другим типам домов, где стены могут быть выполнены из кирпича, керамзитоблоков и любых других блочных материалов. Но в первую очередь определим факторы, действующие на стены, и разберемся, зачем нужен бронепояс в том или ином случае.

Зачем нужен армопояс в доме

Чтобы понять принцип работы армирующей защитной конструкции, рассмотрим ее в рамках строительства дома.Любой каменный или блочный материал лучше работает на сжатие, чем на растяжение. Растягивающие и скручивающие нагрузки могут возникать как в результате осадки здания, при пучении грунта у фундамента, так и по другим причинам. Также это может быть вызвано неправильным расчетом несущей способности, в результате чего стены в различных сечениях будут воспринимать как сжимающие, так и более критические растягивающие нагрузки. Эти участки кладки могут быть конструктивно не готовы для них. В результате стены потрескаются.Добавив армирование бетоном вверху кладки между этажами, мы дополнительно защитим стены от разрушения.

Возьмем, к примеру, дом из газобетона и рассмотрим схему. В нижней части почти всегда выполняется, это все тот же защитный пояс. Правильно выполненная сновка хорошо справляется с нагрузками, поэтому на этом уровне проблем возникнуть не должно. Используя межэтажный армированный пояс, мы добавляем в конструкцию арматуру, способную выдерживать нагрузки.При этом сама стена становится более жесткой и условно работает как двутавр. Монолитный пояс также во много раз лучше выдерживает боковые нагрузки от ветра и разрывные нагрузки от кровли. В сумме всех этих свойств повышается и сейсмостойкость дома, что является обязательным требованием для любого жилого дома в сейсмоопасных районах. Мы рассматривали многоэтажную схему, однако, армопояс применима и в одноэтажном доме с мансардой и без.В этом случае совместно с фундаментом используется пояс для мауэрлата.

Армопояс тоже хорошо перераспределяет точечные нагрузки. Особенно это важно для материалов, которые не готовы работать с местными точечными нагрузками — это газосиликатные блоки и другие подобные материалы. Поэтому в доме из газобетона в обязательном порядке выполнять армирование железобетонных плит перекрытия. Похожий принцип перераспределения нагрузок и у деревянного основания для стропильных ног.Но, при этом, чтобы качественно закрепить мауэрлат к конструктивно слабой стене, нужен бронепояс. Подкровельный пояс повысит как конструктивную жесткость стен, так и позволит решить вопросы крепления кровельных конструкций.

Расчет армированного ремня

Армопояс — основные этапы изготовления

Арматурный каркас

Сборка каркаса начинается с установки арматуры поверх стены.При укладке необходимо, чтобы она впоследствии была заглублена в бетон на расстоянии не менее 40 мм от внешних границ монолитного пояса. Работая с газобетоном для удобства, можно вбивать в него контрольные детали арматуры. И уже к отрезкам прикрепите каркас с заданным отступом от верха кладки. Чтобы связать арматуру, понадобится мягкая вязальная проволока. Для задания размеров рамы рекомендуется из цельного стержня (поперечного зажима) создать квадрат из четырех штифтов или изгиб.Эти зажимы в первую очередь крепятся к секциям, вбитым в стену через равные промежутки времени — обычно 250-300 мм … Если вы не вбиваете контрольные штифты, то вам потребуются специальные колодки — зажимы для подъема самой рамы. Поэтому подумайте о целесообразности того или иного метода. Завершив эту работу, переходим к крепежу арматуры.

Нижний ряд продольной арматуры наматывают в рамки — хомуты и связывают проволокой. Таким же образом крепится верхний ряд (продольная арматура должна находиться внутри зажима).Как обсуждалось выше, требуемый минимум — два штуцера внизу и два вверху. Для дополнительной жесткости можно изменить количество арматуры и конфигурацию рамы. Естественно, это повлияет на материальные затраты. Но при необходимости пренебрегать расчетом не стоит. Также отметим, что длина отрезков или сплошных квадратов (поперечных зажимов) связана с толщиной бронепояса. Например, толщина ремня 300 миллиметров, тогда размеры поперечных зажимов 220X220 миллиметров (с учетом того, что высота ремня тоже 300 миллиметров).То есть оставляем отступы с краев не менее 40 миллиметров.

Опалубка

Рассмотрим опалубку. Какие могут быть варианты установки монолитного пояса в частном доме:

• Использование заводских или самодельных U-образных блоков в качестве опалубки.
• Опалубка из.

П-образные блоки из газобетона применяются в качестве несъемной опалубки для устройства монолитных железобетонных перемычек, перекрывающих проемы в стенах и перегородках, а также для устройства монолитных армированных стяжных лент, придающих пространственную жесткость всему зданию и перераспределяющих нагрузка с этажей.П-образные блоки — это элементы несъемной опалубки для железобетона. Диаметр арматуры и класс бетона для заливки П-образного блока выбираются расчетным путем в зависимости от воспринимаемой нагрузки. Выбирая эти элементы в качестве опалубки, учитывайте способ утепления бетонной лентой. Блок желательно утеплить снаружи, но если в некоторых случаях это невозможно, уложите утеплитель внутри (с учетом внутренних заводских габаритов это не лучший вариант).

При возможной толщине внешней стенки 375-400 миллиметров он может иметь следующую структуру:

• Снаружи — блок толщиной 100-150 мм.
• Далее по порядку — утепляем армопояс, чтобы отрезать мостик холода. Вместо экструдированного пенополистирола толщиной 50-100 мм можно использовать минеральную вату высокой плотности, которая используется в технологии «мокрый фасад».
• Арматурный каркас.
• С внутренней стороны стены блоки толщиной 50-100 миллиметров используются в качестве несъемной опалубки.Оставшееся пространство заливается бетоном.

К преимуществам этого вида опалубки можно отнести скорость ее установки. Для усиления конструкции можно дополнительно использовать стяжки из брусков или арматуру, соединяющую внутренний и внешний блок.

Выполняет несколько функций: придает бетону форму, защищает его от растекания и впоследствии служит отличной изоляцией.

Преимущества этого метода опалубки:

• Легкость сборки опалубки.Производятся готовые блоки, в том числе угловые.
• Высокая скорость установки.
• Облегчает укладку арматуры, так как для нее есть специальные пазы.
• Размеры бетонной ленты легче контролировать.
• Бетон затвердеет в опалубке, что защитит его от быстрого высыхания, резких перепадов температуры.
• Пенополистирол экструдированный — это гидроизоляционный материал.

Может показаться, что эта технология очень дорогая.Но если учесть стоимость утеплителя, стоимость сборки и демонтажа обычной деревянной опалубки, то разница становится несущественной. Как вариант, можно сделать эту опалубку не из заводских блоков, а своими руками из пенополистирола. Но это будет более трудоемкий вариант.

Для бронепояса в доме из газобетона он наиболее трудоемок в изготовлении. На первом этапе нужно сделать щиты из досок. Для этого соедините их вместе и соедините с помощью деревянных брусков и гвоздей.

На втором этапе по периметру будущего армированного пояса устанавливаются готовые щиты. Бетонный раствор будет создавать давление на стены опалубки, поэтому, чтобы опалубка не разошлась, необходимо обязательно скрепить струбцинами всю конструкцию.

Заливка бетоном

В целом этот этап не должен вызывать затруднений. Единственное неудобство — доставка бетона до самого верха стены.Качество бетона не должно быть ниже. При самостоятельном приготовлении раствора из цемента М-500 поможет следующая пропорция — ведро цемента / три ведра песка / пять ведер щебня … Рекомендуется использовать толстый бетон — чтобы не было сильно надавить на опалубку. Не следует забывать, что бетон необходимо правильно уплотнять. Залив бетон, накройте его фольгой. Таким образом вы уменьшите испарение влаги. Обычно для полного схватывания бетона требуется около двух дней, после чего опалубку можно снимать (при условии, что она разборная).

Видео: армопояс в доме из газобетона

В данном видео демонстрируется устройство армированного мауэрлатом пояса на стенах из газобетона. В этом случае опалубка выполняется из дощатых панелей. При просмотре обращайте особое внимание на соединения арматуры по углам. Шпильки для крепления кровли к арматуре каркаса лучше дополнительно привязать и не тратить силы на бесполезную арматуру в хрупком газосиликатном блоке.

В заключение отметим, что армопояс в доме из газобетона и любого другого блочного материала перед дальнейшими этапами работ гидроизолируется.Целесообразно это или нет — решать вам. Естественно, учитывая пояс фундамента, его в любом случае необходимо утеплить, так как рядом находится увлажненный грунт. При поясах над фундаментом, при правильном расположении стен не должно быть смачивания бетона. Но все же не лишним будет отделить пояс мауэрлата с гидроизоляцией от деревянных конструкций стропильной системы.

Газобетон — теплый материал, недорогой и простой в установке.Именно поэтому он считается очень хорошей альтернативой кирпичу. Однако по прочности блоки из такого материала последние, к сожалению, существенно уступают. Поэтому кладка стен из этого материала имеет свои нюансы. Во-первых, его необходимо проводить на очень надежном фундаменте, во-вторых, при строительстве следует тщательно проверять ровность конструкции. Третье условие надежности стен из газобетона — устройство сверху по всему периметру железобетонного армированного пояса.О нем и поговорим в этой статье.

Назначение конструкции

Армированный пояс для газобетона заливается специально для предотвращения растрескивания стен под давлением кровли. К тому же такая конструкция используется для более надежного крепления мауэрлата. Один из недостатков газобетона — он плохо держит крепеж. Конечно же, следует оформить бронепояс, строго придерживаясь прописанной технологии.

Способы устройства

Сделать армопояс для стен из газобетона правильно и своими руками можно двумя способами — с помощью деревянной опалубки или специальных дополнительных блоков. Первый вариант розлива технологически более сложен. Устройство строительства из блоков — процедура очень простая, но обойдется она дороже.

Как сделать бронепояс с помощью опалубки?

При использовании этого метода создания армирующей конструкции необходимо подготовить следующие материалы:

Из инструментов понадобится дрель и ножовка

Высота армопояса обычно составляет 40 см.Поэтому каждую сторону опалубки придется сбивать из двух досок шириной 20 см. Вместо досок также можно использовать толстую фанеру.

Важно: Устанавливать опалубку необходимо сразу по всему периметру стены. В бетоне не должно быть горизонтальных швов.

Крепят панели опалубки к стенам саморезами или просто прибивают элементы длинными гвоздями. Сверху между щитками устанавливаются проставки из бруса 40х40, вырезаются проставки такой же длины, равной ширине армопояса.Устанавливаются между досками с шагом 1,5 метра. Чтобы бронепояс на газобетоне получился абсолютно ровным, конструкцию следует придать жесткости. Для этого противоположные стержни, удерживающие щитки вместе (они должны выступать над поверхностью примерно на 20 см), перехватывают проволокой и скручивают железным прутом, плотно прижимая стенки к распоркам.

Совет: Изнутри дома опалубочную доску (изнутри) можно укладывать листами пенополистирола.Бетон имеет гораздо более высокую степень теплопроводности, чем газобетон и поэтому без утеплителя армопояс превратится в мост холода, что ухудшит эксплуатационные характеристики здания. После заливки армированного пояса и снятия опалубочного щита пенополистирол можно крепить к бетону дюбелями, «грибками» или другим способом.

Заполнение

Для здания из газобетона с обязательным его армированием устраивается армированный пояс.Чтобы конструкция была более надежной, используется стержень диаметром 12 мм. Каркас из него связывается вязальной проволокой. Сварка не допускается, так как металл внутри бетона быстро начнет ржаветь.

Рама устанавливается внутри опалубки на блоки 30 мм или специальные пластиковые опоры. Сама начинка должна выполняться за один прием. Если это невозможно сделать, предварительно без перерыва заливают слой по всему периметру опалубки. Следующую нужно будет заливать не позднее, чем через 12 часов.

Устройство армопояса с использованием блоков

С такой установкой армопояса все предельно просто. Блоки устанавливаются на стены обычным способом. Далее их центральная пустая часть армируется и также заливается бетоном.

Что ж, надеемся, что теперь вы понимаете, как сделать армированный пояс для газобетона. Такая конструкция обязательна для домов такого типа. Заполнить его, как видите, несложно, при этом стены получатся намного надежнее и долговечнее.

Видео на тему «Как сделать армопояс на газобетоне своими руками»:

Снимите стальные обручи с деревянной бочки, и она развалится. Снимите с дома армированный пояс и постройка долго не будет стоять. Это упрощенное, но очень наглядное объяснение необходимости укрепления стен. Каждый, кто собирается построить добротный дом, найдет полезную информацию о назначении, типах и устройстве бронепоясов.

Что это за структура и какие функции она выполняет? Армопояс — это лента из монолитного железобетона, которая укладывается на нескольких уровнях строящегося здания.

Заливка армированного пояса выполняется в фундаменте, под плитами перекрытия и под мауэрлатами (опорными балками стропил).

Этот метод усиления выполняет четыре важные функции:

1. Повышает пространственную жесткость здания.
2. Защищает фундамент и стены от трещин, вызванных неравномерной осадкой и морозным пучением почвы.
3. Предотвращает продавливание тяжелых плит перекрытия через хрупкий газ и пенобетон.
4. Надежно соединяет стропильную систему крыши с легкими блочными стенами.

Основным материалом для повышения жесткости стен был и остается железобетон. Для небольших хозяйственных построек можно использовать менее мощный кирпичный бронепояс. Он состоит из 4-5 рядов кирпичной кладки, ширина которой равна ширине несущей стены.В шов каждого ряда на раствор укладывается сетка с ячейкой 30-40 мм из стальной проволоки диаметром 4-5 мм.

В каких случаях нужен армопояс?

Для стен

Укрепление стен армированным поясом требуется не всегда. Поэтому не нужно тратить деньги на его устройство в следующих случаях:

• твердый грунт (каменистый, крупнозернистый или крупнозернистый песок, не насыщенный водой) залегает под основанием фундамента;
• стен построены из кирпича;
• строится одноэтажный дом, перекрытый деревянными балками, а не железобетонными панелями.

Если на участке имеются слабые грунты (пыльный песок, суглинок, глина, лёсс, торф), то ответ на вопрос, нужен ли армирующий пояс, очевиден. Без него не обойтись в том случае, когда стены возводятся из керамзита или ячеистых блоков (пенобетон или газобетон).

Это хрупкие материалы. Они не выдерживают движений грунта и точечных нагрузок от плит перекрытия. Армопояс исключает риск деформации стен и равномерно распределяет нагрузку с плит на блоки.

Для (толщина стенки не менее 30 см, а класс прочности не ниже В2,5) бронепояс не нужен.

Для мауэрлата

Деревянная балка, на которую опираются стропила, называется мауэрлатом. Он не может протолкнуть пеноблок, поэтому кому-то может показаться, что бронепояс для него не нужен. Однако правильный ответ на этот вопрос зависит от материала, из которого построен дом. Монтаж мауэрлата без армированного пояса допускается для кирпичных стен.Они надежно удерживают анкеры, с помощью которых к ним крепится мауэрлат.

Если мы имеем дело со световыми блоками, то армопояс надо будет заливать. B, и анкеры не могут быть надежно закреплены. Поэтому очень сильный ветер может оторвать мауэрлат от стены вместе с кровлей.

Для фундамента

Здесь подход к проблеме усиления не меняется. Если фундамент собирается из блоков ФБС, то армопояс обязательно нужен.Причем делать это нужно на двух уровнях: на уровне подошвы (основания) фундамента и на его верхнем срезе. Такое решение защитит конструкцию от интенсивных нагрузок, возникающих при подъеме и оседании грунта.

Для фундаментов из щебеночно-бетонных лент также требуется армирование армированным поясом, по крайней мере, на уровне подошвы. Щебень — материал экономичный, но не устойчивый к движениям грунта, поэтому требует армирования.Но монолитной «ленте» бронепояс не нужен, так как его основа — стальной объемный каркас.

Нет необходимости в устройстве такой конструкции для цельной фундаментной плиты, которую заливают под постройки на мягких грунтах.

Для каких типов межэтажных перекрытий нужен армопояс?

Под панелями, опирающимися на керамзитобетонные блоки, газо- или пенобетон, в обязательном порядке необходимо делать армированный пояс.

Заливать его под монолитный железобетонный пол не нужно, так как он равномерно передает нагрузку на стены и прочно связывает их в единую пространственную конструкцию.

Армопояс под деревянный пол, который опирается на легкие блоки (газобетон, керамзит, пенобетон) не требуется. В этом случае достаточно будет залить под балки опорные площадки из бетона толщиной 4-6 см, чтобы исключить риск толкания блоков.

Кто-то может нам возразить, указав на ряд случаев, когда армопояс под деревянным полом заливается. Однако в данном случае армирование требуется не потому, что деревянные балки на бетонных подушках способны продавить кладку, а для увеличения пространственной жесткости каркаса здания.

Как правильно сделать армопояс?

Технология устройства армированного пояса жесткости не отличается от способа заливки монолитного фундамента.

В целом он состоит из трех операций:

• Производство арматурных каркасов;
• Установка опалубки;
• Заливка бетоном.

Определенные тонкости и нюансы в работе проявляются в зависимости от расположения армопояса.

Ремень усиленный для фундамента

Отвечая на вопрос, как сделать армированный пояс под фундамент (уровень 1), допустим, что его ширина должна быть на 30-40 см больше ширины опорной части основной бетонной «ленты».Это значительно снизит давление на грунт здания. В зависимости от этажности дома толщина такого пояса жесткости может составлять от 40 до 50 см.

Армированный пояс первого уровня предназначен для всех несущих стен здания, а не только для наружных. Каркас для нее изготавливается путем вязания фиксаторов арматуры. Сварка применяется только для предварительного соединения (прихватывания) основной арматуры в общую пространственную конструкцию.

Армояс 2 яруса (на фундаменте)

Данная конструкция по сути является продолжением ленточного фундамента (бутобетонный, блочный). Для его усиления достаточно использовать 4 стержня диаметром 14-18 мм, привязав их струбцинами диаметром 6-8 мм.

Если основной фундамент есть, то с установкой опалубки под армопояс проблем не возникает. Для этого нужно оставить в нем свободное место (20-30 см) для установки арматурного каркаса с учетом защитного слоя бетона (3-4 см).

Ситуация более сложная, так как для них не ставится опалубка. В этом случае следует использовать деревянные распорки, которые поддерживают панели опалубки снизу. Перед установкой на доски набиваются обрезные доски, которые выступают за габариты опалубки на 20-30 см и не дают конструкции сдвигаться вправо или влево. Для соединения панелей опалубки по верху досок прибивают короткие поперечины.

Систему крепления можно упростить за счет использования стержней с резьбой.Их попарно укладывают в щиты опалубки на расстоянии 50-60 см. Затянув шпильки гайками, мы без деревянных опор и ригелей получаем достаточно прочную и устойчивую конструкцию для заливки бетона.

Эта система также подходит для опалубки, для которой требуется армированный пояс для перекрытий перекрытий.

Шпильки, которые будут заполняться бетоном, нужно обернуть пергамином или нанести на них немного машинного масла. Это облегчит задачу удаления их с бетона после его затвердевания.

Армопояс для плит перекрытия

В идеале его ширина должна быть равна ширине стены. Сделать это можно в том случае, когда фасад будет полностью облицован плиточным утеплителем. Если для отделки решено использовать только штукатурный раствор, то ширину армопояса придется уменьшить на 4-5 сантиметров, чтобы оставить место для пенопласта или минеральной ваты. В противном случае в зоне укладки ремня жесткости появится сквозной мостик холода очень солидного размера.

Делая армопояс на газобетоне, можно использовать другой раствор. Он заключается в установке двух тонких блоков по краям кладки. Между ними ставится стальной каркас и заливается бетон. Блоки действуют как опалубка и изолируют пояс.

Если толщина стены из газобетона 40 см, то для этой цели можно использовать перегородочные блоки толщиной 10 см.

При меньшей толщине стены можно своими руками вырезать полость под бронепояс в стандартном кирпичном блоке или купить готовый пенобетонный ПБ.

Пояс армированный под мауэрлат

Основным отличием армопояса под мауэрлат от других видов арматуры является наличие в нем анкерных штифтов. С их помощью брус прочно крепится к стене без риска оторваться или сместиться под действием ветровых нагрузок.

Ширина и высота арматурного каркаса должны быть такими, чтобы после заделки конструкции со всех сторон между металлом и внешней поверхностью ленты оставалось не менее 3-4 см защитного слоя бетона.

В этой статье разберемся, зачем нужен бронепояс по газобетону. Подробно будут рассмотрены основные требования к этому элементу конструкции, а также вы узнаете, как самостоятельно правильно изготовить армированный пояс для газобетона.

Армопояс для газобетона — ленточная конструкция из монолитного бетона, повторяющая все контуры стены здания. В домах из газоблоков этот пояс — необходимый элемент, значительно улучшающий прочностные характеристики всей постройки.

Чтобы армирующий пояс не был слабым звеном дома с точки зрения теплоизоляции, технология предусматривает создание поясов не на всю ширину стены, а с отступом с ее внутренней стороны.

В этом случае минимальная ширина ленты должна составлять 25 сантиметров для кирпича и 20 сантиметров для бетона. Свободное пространство, образовавшееся после заливки армопояса, заполняется утеплителями, закрывается подгоняемым по размеру пеноблоком.

Вот отзывы строителей, специализирующихся на строительстве домов из пенобетона, которые помогут получить полное представление о необходимости обустройства арматурного каркаса под керамзитобетонные блоки:

Игорь, 49 лет, Москва:

Вот уже семь лет моя команда использует пенобетон в качестве основного строительного материала; Я слышал очень положительные отзывы клиентов о нашей работе.

Число поклонников этого материала с момента его появления на отечественном рынке выросло в геометрической прогрессии. Мы устанавливаем армопояс на пенобетон в каждом построенном нами доме.

Считаю, что армированный каркас для пенобетона абсолютно необходим, и утверждения производителей о том, что прочности блоков уже достаточно для устройства любых полов, не соответствуют действительности. Как по мне, лучше еще раз перестраховаться и закрепить работу, чем потом кусать локти.
Олег, 45 лет, Ростов:

Строим дома из газоблоков. Арматурный каркас необходимо устанавливать в обязательном порядке, особенно для подвешивания стропил и для крепления бетонных плит. Недавно строила на даче хозяйственное помещение для птицы, в качестве строительного материала использовала шлакоблок.

Он устроил на нем кирпичную арматуру, потому что уверен, что «врач приказал» крепить ее ко всем строениям из стройматериалов на пенобетоне.

2.3 Устройство армопояса своими руками (видео)

Армопояс (или армирующий пояс, как его еще называют) — это армированная монолитная конструкция, полностью повторяющая контур несущих стен дома по периметру и служащая для их усиления и правильного перераспределения нагрузок. Заливка бронепояса в доме из газобетона — обязательное условие для гарантии прочности постройки. О его устройстве, утеплении и армировании мы подробно поговорим в сегодняшней статье.

Если рассматривать прочностные характеристики таких материалов, как газобетон, газобетон, арболит, то станет понятно, что сами эти материалы достаточно хрупкие, поэтому при точечном ударе по ним с большой нагрузкой они легко могут разрушиться. .

В процессе строительства дома нагрузка на его стены постепенно увеличивается как сверху, так и снизу в виде подвижек грунта и неравномерной усадки. Последний элемент — крыша — также оказывает значительное боковое (расширяющееся) давление на стены.Отсутствие армирующего пояса в этом случае может привести к трещинам в стенах дома, а также к их полному разрыву и разрушению.

Армопояс, образуя жесткий каркас и связывая все стены вместе, принимает на себя нагрузки от верхних этажей и крыши и равномерно распределяет их по всему периметру. Заливка армированного пояса нужна в местах повышенной сейсмической активности, а также при дополнительных серьезных нагрузках на здание.

При возведении одноэтажных армопояс начинают заливать после окончательного возведения стен, перед установкой кровли. В этом случае, как правило, в бронепояс закладывают шпильки, к которым крепится кровельный мауэрлат. Это позволяет жестко «привязать» крышу к коробке дома.

Если в доме более одного этажа, то армопояс заливается после устройства каждого последующего этажа под плиты перекрытия и в конце, перед устройством кровли.

Нужен ли армопояс для деревянных полов

Как уже говорилось выше, бронепояс нужен для правильного распределения нагрузки от тяжелых полов на стены здания. Но что делать, если в качестве пола в доме использовать не железобетонные плиты или монолитный бетон, а обычные деревянные балки, вес которых в несколько раз меньше бетонного?

При строительстве домов из газобетона часто можно встретить такой подход, когда стены возводятся без использования армирующей конструкции.В этом случае деревянные балки перекрытия монтируются непосредственно на газобетонные блоки, а концы балок, как правило, выходят наружу.

Без воздействия больших нагрузок такой подход может быть оправдан, но в большинстве случаев отсутствие бронепояса в таких домах является признаком отсутствия строительного проекта. Такая конструкция может стоять без повреждений десятилетиями, но при превышении нормативных нагрузок местное давление бруса на газобетон может привести к образованию трещин и его разрушению.

Как сделать армопояс в доме из газобетона

Перед тем, как приступить к строительству дома, важно помнить, что армированный пояс — это железобетонная конструкция, поэтому после его монтажа бетону требуется не менее 28 дней, чтобы просохнуть и набрать марочную прочность. Поэтому важно правильно спланировать ход строительства, чтобы технологические паузы (которых будет столько, сколько арматурных поясов в вашем доме) не нарушили ход строительства.

Ширина бронепояса, как правило, выбирается равной ширине газобетонного блока, но в этом есть свои особенности. Затвердевший бетон является серьезным мостиком холода, ведущим к утечке тепла из дома, поэтому необходимо предусмотреть тепловой разрыв, который будет перекрывать поток холода извне.

Если дом утеплен из газобетона снаружи по технологии мокрого фасада, то у самого утеплителя будет тепловой разрыв, предохраняющий здание от теплопотерь.

Если утепление фасада не планируется, либо предусмотрен фасад с вентиляционным зазором, то утепление армопояса необходимо производить непосредственно при его заливке. В этом случае минеральный утеплитель, либо пенополистирол, либо пенополистирол кладут в опалубку рядом с арматурой ближе к внешней стороне дома, уменьшая ширину армопояса примерно на 5 см.

Опалубка для армопояса

Первым этапом создания бронепояса в доме из газобетона является установка опалубки.На этом же этапе необходимо предугадать, какой будет высота армопояса, с учетом этого подбирается ширина досок для опалубки. Стандартная высота армирующего пояса составляет 10-20 см и соответствует высоте стандартного газобетонного блока.

Существует два принципиально разных подхода к опалубке арматурной ленты. В первом случае в качестве опалубки могут использоваться специальные П-образные блоки заводского изготовления, представляющие собой обычные газобетонные блоки с выделенными П-образными полостями.

Ряд таких блоков укладывается на стеновые блоки обычным способом, в них укладывается арматура и заливается бетон. После высыхания получается готовый армированный пояс, который в том числе защищен от образования мостика холода наружным слоем из газобетона. Толщина наружной стены в таких блоках больше внутренней, что придает им теплоизоляционные свойства.

Такие блоки достаточно дороги, поэтому часто на стройплощадках используются обычные газобетонные блоки с проделанными вручную пазами по размеру П-блоков, так как газобетон легко обрабатывается специальной пилой по газобетону.

Второй случай — традиционная опалубка из досок или деревянных панелей, вроде. Монтируется из досок толщиной 20 мм или из листов фанеры. Обычно нижний край опалубки с двух сторон крепится непосредственно к газобетону, а сверху скрепляется деревянными блоками с шагом 60-100 см.

Обязательным условием в этом случае является выравнивание опалубки для армированного пояса во всех плоскостях, так как литой армирующий пояс будет основой для плит перекрытия, или для кровельного мауэрлата.

На этом этапе необходимо изготовить силовой металлический каркас из бронепояса, который придаст основную прочность всей конструкции. При армировании бронепояса необходимо соблюдать несколько основных правил:

Схемы усиления Г-образных уголков и Т-образных упоров бронепояса показаны на рисунке ниже.

Распространенная ошибка начинающих строителей — использовать для обычных частных домов фурнитуру диаметром более 12 мм.Такой подход ошибочен, поскольку использование более толстой арматуры уже не приводит к увеличению прочности бронепояса, а увеличивает затраты на его приобретение.

Также рекомендуется использовать зажимы для каркаса арматуры. Хомуты нужны, чтобы при заливке бетона не сместилась арматура и ее оголение. На этом же этапе происходит укладка и закрепление утеплителя в опалубке.

Заливка бетона в опалубку — важнейший этап создания армированного пояса в доме из газобетона.Для заливки бронепояса проще всего использовать покупной бетон. Обычно для этой цели используются марки М200 или М250. Его долговечность достаточна для частного строительства с запасом.

Удобнее всего, если бетон на объект доставляется миксером вместе с бензонасосом. Бетононасос забирает готовую смесь из миксера и с помощью длинной гильзы подает ее прямо к точке застывания. В противном случае бетон придется доставлять вручную ведрами, что увеличит время заливки и трудозатраты.

Как происходит заливка бетононасосом можно посмотреть на видео:

Если невозможно использовать заводской бетон, его замешивают вручную. В этом случае нужно обращать особое внимание на постоянство соотношения компонентов во всех смесях, чтобы получить однородный состав по всей длине армопояса.

Особое внимание следует обратить на то, что армопояс следует заливать единовременно во избежание разрывов и неоднородностей.При использовании миксера этого легко добиться, но при ручном замесе бетона нужно заранее спланировать все этапы заливки, чтобы сделать это за один день.

После заливки бетона в опалубку необходимо встряхнуть смесь с помощью специального строительного вибратора. Это позволит удалить весь воздух наружу, что при затвердевании бетона может вызвать образование воздушных карманов, что приведет к потере прочности бронепояса. В этом случае следует стараться не касаться якоря вибратором, чтобы не изменить его положение.

После заливки армопояса бетону требуется время, чтобы набрать марочную прочность. Обычно это занимает 28 дней. После этого можно приступать к укладке плит перекрытия, либо установке кровли.

Надеемся, что статья была полезной. Если возникнут вопросы, оставляйте их в комментариях, мы постараемся найти ответ вместе.

Газобетон — отличная альтернатива кирпичу. Однако, к сожалению, значение показателя прочности газобетонных блоков намного ниже.Материал плохо удерживает на своей поверхности застежки.

Кладка из газобетона имеет свои особенности:

1. Стены должны возводиться на прочном фундаменте.
2. В процессе работы необходимо регулярно проверять ровность конструкции.
3. По всему периметру здания стены укрепить армированным поясом из железобетона.

При проведении строительных работ с нарушением технологических правил возможно растрескивание блоков под действием кровельного давления.

Стоимость армопояса

Армированный пояс — это монолитная конструкция, расположенная по всему периметру здания. Армопояс защищает стены дома от разрушения и деформации под действием нагрузок. Технология усиления стеновой поверхности объекта подразумевает прокладку разгрузочного пояса между перекрытиями каждого этажа и в месте перекрытия кровли.

Для обеспечения работоспособности армопояса его состав должен быть:

1. Непрерывный.
2. В кольцевом стиле.
3. Закрыто.

Основные компоненты армопояса:

• Арматурный каркас.
• Бетонная смесь.
• Опалубка или блоки.

Назначение структуры:

• Для распределения несущей нагрузки от дополнительных перекрытий или крыш по стенам для придания им прочности.
• Для защиты фундамента и стен от трещин.
• Повышение пространственной жесткости здания.

Конструкция обеспечивает прочность и надежность несущих стен, повышает устойчивость конструкции к воздействию ветра, перепадов температур, сейсмических колебаний, усадке грунта и самого объекта строительства.

Армопояс габариты

Размеры бронепояса зависят от конструктивных особенностей строительного материала, к которому он должен крепиться. Стена может быть закрытой или открытой. Для каждой категории строители рассматривают свои конкретные требования к размеру конструкции.

1. Внутренняя конструкция усилена армированным поясом, ширина которого соответствует толщине стены.
2. При усилении дома снаружи ширина защитного пояса должна соответствовать ширине стены без учета утеплителя и опалубки.
3. Минимальная высота конструкции соответствует ста пятидесяти миллиметрам. Этот показатель не может быть больше ширины стены.

Варианты создания бронепояса

Установить разгрузочную ленту для стен из газоблоков можно несколькими способами:

1. С деревянной опалубкой.
2. Использование дополнительных блоков.

При сравнении этих двух способов можно отметить, что оборудование стен армированным поясом с использованием деревянной опалубки технологически сложнее. Второй способ, с помощью дополнительных блоков, намного проще, но в него придется вложить больше средств из-за использования дорогостоящего стройматериала.

Лента разгрузочная не проложена:

• Для монолитной железобетонной конструкции.
• Под деревянным полом, поддерживаемым блоками.

На всякий случай достаточно залить бетонные площадки толщиной пять сантиметров под балки, которые играют опорную роль, что надежно защитит строительные блоки от пробивки.

В железобетонных конструкциях нет смысла в дополнительной защите ввиду равномерного распределения нагрузки на стены

Изготовление бронепояса с использованием опалубки

Опалубка разгрузочной ленты представляет собой деревянный каркас.Делается из обрезков досок, скрепленных снаружи.

После полной сборки опалубки ее нижнюю часть крепят к стене саморезами, а верхнюю — поперечными стяжками досок с интервалом от восьмидесяти до ста сантиметров. Стяжка нужна для того, чтобы конструкция была надежнее, иначе при заливке бетона она может деформироваться или раздавиться.

Перед возведением конструкции стоит побеспокоиться о закупке необходимых строительных материалов:

1. Доска обрезная толщиной не менее трех сантиметров и брус 40х40 для изготовления опалубки.
2. Гвозди для крепления панельной конструкции к стене.
3. Гибкая проволока для усиления конструкции.
4. Арматурные стержни диаметром двенадцать миллиметров.
5. Пенополистирол для утепления.

Подержанный строительный инструмент:

1. Дрель.
2. Ножовка по металлу.

Технология строительства опалубки

Технологический процесс предполагает выполнение работ в несколько этапов:

1. Подготовка деревянных досок.
2. Укладка слоя пенополистирола между стеной дома и деревянной панелью для утепления.
3. Крепление конструкции к стене саморезами или длинными гвоздями.
4. Дополнительное крепление элементов деревянной конструкции саморезами и проволокой.
5. Арматурный каркас в сборе. Изначально внутрь деревянных щитов следует уложить шпильки усиления. Гибкая проволока используется для соединения с каркасом арматуры.Не рекомендуется крепить арматуру между собой сваркой из-за ржавления материала внутри бетона.
6. Заливка цементным раствором.

Арматура

Арматура изготавливается из стержней арматуры диаметром от восьми до двенадцати миллиметров.

Принцип процесса:

1. При горизонтальной укладке штанг.
2. В скреплении их внахлест гибкой вязальной проволокой по всему периметру стены.
3. В обвязке стыков кольцами из проволоки диаметром шесть миллиметров.

Связывание стержней арматуры должно производиться непосредственно в опалубке. Когда закончите, арматурный каркас будет тяжелым. Когда конструкция собирается отдельно, поднимать и размещать ее будет сложно. Между газобетонными блоками и рамой разгрузочной ленты рекомендуется укладывать прослойку из камней или кирпича.

1. Заливка бетона

При покупке сухой бетонной смеси необходимо использовать маркировку материала не ниже М200.

При отсутствии в магазине продукции требуемых характеристик, вы можете приготовить ее самостоятельно, используя следующие пропорции в соотношении компонентов:

• Щебень — 4,8 части.
• Цемент — 1 часть.
• Песок — 2,8 части.

Для увеличения плотности состава щебень можно заменить щебнем. После перемешивания сухих элементов небольшими порциями добавляйте воду, количество которой должно соответствовать двадцати процентам от общего количества смеси.

Технология бетонирования предусматривает нормативы выполнения работ, которые необходимо выполнить для получения желаемого функционального результата:

1. Заливку следует проводить за один цикл без перерыва, избегая частичного высыхания бетонного слоя.
2. Следует избегать в растворе для заливки пузырей с пустотами, которые в будущем при высыхании смеси снизят прочностные характеристики конструкции.
3. После заливки рекомендуется утрамбовать бетон при помощи перфоратора со специальной насадкой.Также для устранения пустот в растворе используется вибромашина, а если она отсутствует, необходимо будет удалить пузырьки воздуха, сшив раствор фурнитурой.

2. Построение разгрузочной ленты из блоков

Опалубкой могут служить не деревянные конструкции, а блоки из пенобетона П-образной формы. Обязательным условием для такого строительного материала является наличие внутренней полости, которая необходима для укладки каркаса из арматуры и заливки бетона.

Блоки лоткового типа укладываются в штабель такой же ширины, как и стены. Такой пояс удобно приставлять к наружным стенам за счет дополнительной изолирующей функции, исключающей образование «мостиков» холода.

3. Что требуется

Способ прост и требует предварительного приобретения строительного материала — дополнительных блоков толщиной десять сантиметров. Перед покупкой следует рассчитать необходимое количество материала исходя из планируемой высоты конструкции и периметра объекта.

Процесс изготовления броненосной конструкции из дополнительных блоков

1. Установка дополнительных блоков на стену обычным способом.
2. Армирование центральной части стройматериалом.
3. Заливка полученной конструкции цементным раствором.

Армопояс кирпичный

Загрузочная лента может быть изготовлена ​​из кирпичной кладки, армированной сеткой. Он менее надежен, чем бетонный, и применим только для небольших хозяйственных построек.Для повышения показателей прочности кирпичной конструкции рекомендуется использовать арматуру или металлическую сварную сетку.

Особенности строения:

1. При использовании арматурной сетки с диаметром поперечного сечения пять миллиметров рекомендуется укладывать ее через четыре ряда кирпичей.
2. Ширина конструкции должна соответствовать толщине стены обрабатываемого здания.
3. Высота конструкции зависит от типа строительного материала стен дома и от типа кровли.Средний размер конструкции для стены из газоблоков — сорок сантиметров.

Укрепление стен кирпичом со встроенной арматурной сеткой не может полностью заменить придание надежности конструктивным элементам с помощью железобетонного аналога.

Утеплитель армопояс

Самая главная особенность газобетона — низкая теплопроводность, что обеспечивает отсутствие фактора промерзания построенной из него конструкции даже при минимальной температуре окружающей среды.Поэтому при возведении армирующей конструкции важно, чтобы она не нарушала теплоизоляционные свойства дома.

В холодное время года, а также в периоды резких перепадов температур на армированном поясе может образовываться конденсат. Во избежание этого явления рекомендуется проводить работы по утеплению конструкции.

Пенополистирол, пенополистирол и минеральная вата могут использоваться в качестве теплоизоляционных элементов.В некоторых случаях используются газобетонные блоки с перегородками. При использовании минеральной ваты следует оставлять небольшой вентиляционный зазор между утеплителем и облицовочной поверхностью.

Советы по организационным работам по утеплению объекта:

1. При возведении конструкции с целью ее последующего утепления ее следует проводить с отступом от внешнего края стены, а не по всей ее ширине.
2. Минимальная ширина разгрузочной ленты должна составлять двадцать сантиметров при использовании монолитного бетона и двадцать пять сантиметров при использовании кирпича.
3. Образовавшееся свободное пространство после заливки армированного пояса следует залить утеплителем и закрыть пеноблоком, предварительно вырезанным в соответствии с необходимыми размерами.

1. При заливке цементным раствором следить, чтобы элементы армированной сетки не касались стенок опалубки.
2. Для увеличения функциональности армированного пояса каркас арматуры устанавливается на поверхность с помощью уровня.
3. Прочности бетона после заливки способствует периодическое увлажнение, особенно в жаркую погоду.Рекомендуется ежедневно увлажнять структуру в течение пяти дней. Наилучший эффект достигается при накрытии влажной поверхности полиэтиленовой пленкой.
4. Снять опалубку можно за неделю, но по назначению она заработает только через две недели, когда цементная смесь полностью затвердеет.
5. Если вы планируете изолировать разгрузочную ленту, то не следует делать это заподлицо со стеной. Специалисты рекомендуют сместить опалубку внутрь для дальнейшего заполнения образовавшейся ниши теплоизоляционным материалом.
6. Не нужно тратиться на армированный пояс, если под фундаментом находится твердый грунт, не пропитанный водой, кирпичные стены, а также при строительстве одноэтажного дома с деревянными балками, а не железобетонными панелями.

армопояс. Замирает армопояс, что делать

Газобетон — отличная альтернатива кирпичу. Однако, к сожалению, значение показателя прочности газобетонных блоков намного ниже. Материал плохо удерживает на своей поверхности застежки.

Кладка из газобетонных блоков имеет свои особенности:

1. Стены должны возводиться на прочном фундаменте.
2. В процессе работы необходимо регулярно проверять ровность конструкции.
3. По всему периметру здания стены укрепить армированным поясом из железобетона.

При ведении строительных работ с нарушением технологических правил может произойти растрескивание блоков под действием кровельного давления.

Стоимость армопояса

Армированным поясом называется монолитная конструкция, расположенная по всему периметру здания. Армопояс защищает стены дома от разрушения и деформации под действием нагрузок. Технология усиления стеновой поверхности объекта подразумевает прокладку разгрузочного пояса между перекрытиями каждого этажа и в месте перекрытия кровли.

Для обеспечения работоспособности армопояса его состав должен быть:

1. Непрерывный.
2. В кольцевом стиле.
3. Закрыто.

Основные компоненты армопояса:

• Арматурный каркас.
• Бетонная смесь.
• Опалубка или блоки.

Назначение структуры:

• Для распределения несущей нагрузки от дополнительных перекрытий или крыш по стенам для придания им прочности.
• Для защиты фундамента и стен от трещин.
• Повышение пространственной жесткости здания.

Предназначен для прочности и надежности несущих стен, повышает устойчивость конструкции к воздействию ветра, перепадов температур, сейсмических колебаний, усадке грунта и самого объекта строительства.

Армопояс габариты

Размеры армопояса зависят от конструктивной особенности строительного материала, к которому вы хотите его прикрепить. Стена может быть закрытой или открытой. Для каждой категории строители рассматривают свои конкретные требования к размеру конструкции.

1. Внутренняя конструкция усилена армированным поясом, ширина которого соответствует толщине стены.
2. При усилении дома снаружи ширина защитного пояса должна соответствовать ширине стены без учета утеплителя и опалубки.
3. Минимальная высота конструкции соответствует ста пятидесяти миллиметрам. Этот показатель не может быть больше ширины стены.

Варианты создания бронепояса

Установить разгрузочную ленту для стен из газоблоков можно несколькими способами:

1. С деревянной опалубкой.
2. Использование дополнительных блоков.

При сравнении этих двух способов можно отметить, что оборудование стен армированным поясом с использованием деревянной опалубки технологически сложнее. Второй способ, с помощью дополнительных блоков, намного проще, но в него придется вкладывать большие средства из-за использования дорогостоящего стройматериала.

Лента разгрузочная не проложена:

• Для монолитной железобетонной конструкции.
• Под деревянные полы из блоков.

На случай, если под балки достаточно залить бетонные площадки толщиной пять сантиметров, играющие опорную роль, что надежно защитит строительные блоки от пробивки.

В железобетонных конструкций нет смысла в дополнительной защите за счет равномерного распределения нагрузки на стены

Изготовление бронепояса с использованием опалубки

Опалубка разгрузочной ленты — деревянный каркас… Делается из обрезков досок, скрепленных снаружи.

После полной сборки опалубки ее нижнюю часть крепят к стене саморезами, а верхнюю — поперечными стяжками досок с интервалом от восьмидесяти до ста сантиметров. Стяжка нужна для того, чтобы конструкция была надежнее, иначе при заливке бетона она может деформироваться или раздавиться.

Перед возведением конструкции стоит побеспокоиться о закупке необходимых строительных материалов:

1. Доска обрезная толщиной не менее трех сантиметров и брус 40х40 для изготовления опалубки.
2. Гвозди для крепления панельной конструкции к стене.
3. Гибкая проволока для усиления конструкции.
4. Арматурные стержни диаметром двенадцать миллиметров.
5. Пенополистирол для утепления.

Подержанный строительный инструмент:

1. Дрель.
2. Ножовка по металлу.

Технология строительства опалубки

Технологический процесс предполагает выполнение работ в несколько этапов:

1. Заготовка деревянных досок.
2. Укладка слоя пенополистирола между стеной дома и деревянной панелью для утепления.
3. Крепление конструкции к стене саморезами или длинными гвоздями.
4. Дополнительное крепление элементов деревянной конструкции саморезами и проволокой.
5. Арматурный каркас в сборе. Первоначально следует заложить усиливающие штифты внутрь деревянных щитов. Гибкая проволока используется для соединения с каркасом арматуры. Не рекомендуется крепить арматуру между собой сваркой из-за ржавления материала внутри бетона.
6. Заливка цементным раствором.

Арматура

Арматура изготавливается из стержней арматуры диаметром от восьми до двенадцати миллиметров.

Принцип процесса:

1. При горизонтальной укладке штанг.
2. В скреплении их внахлест гибкой вязальной проволокой по всему периметру стены.
3. В обвязке стыков кольцами из проволоки диаметром шесть миллиметров.

Связывание стержней арматуры должно производиться непосредственно в опалубке.Когда закончите, арматурный каркас будет тяжелым. Когда конструкция собирается отдельно, поднимать и размещать ее будет сложно. Между газобетонными блоками и рамой разгрузочной ленты рекомендуется укладывать прослойку из камней или кирпича.

1. Заливка бетона

При покупке сухой бетонной смеси необходимо использовать маркировку материала не ниже М200.

При отсутствии в магазине продукции требуемых характеристик, вы можете приготовить ее самостоятельно, используя следующие пропорции в соотношении компонентов:

• Щебень — 4.8 частей.
• Цемент — 1 часть.
• Песок — 2,8 части.

Для увеличения плотности состава щебень можно заменить щебнем. После перемешивания сухих элементов небольшими порциями добавляйте воду, количество которой должно соответствовать двадцати процентам от общего количества смеси.

Технология бетонирования предусматривает нормативы выполнения работ, которые необходимо выполнить для получения желаемого функционального результата:

1. Заливку следует проводить за один цикл без перерыва, избегая частичного высыхания бетонного слоя.
2. Следует избегать в растворе для заливки пузырей с пустотами, которые в будущем при высыхании смеси снизят прочностные характеристики конструкции.
3. После заливки рекомендуется утрамбовать бетон при помощи перфоратора со специальной насадкой. Также для устранения пустот в растворе используется вибромашина, а если она отсутствует, необходимо будет удалить пузырьки воздуха, сшив раствор с армированием.

2.Конструкция разгрузочной ленты из блоков

Опалубкой не могут быть деревянные конструкции, а блоки из газобетона П-образной формы Обязательным условием к такому строительному материалу является наличие внутренней полости, которая необходима для укладки каркаса из арматуры и заливки бетона.

Блоки лоткового типа укладываются в штабель такой же ширины, как и стены. Такой пояс удобно приставлять к наружным стенам за счет дополнительной изолирующей функции, исключающей образование «мостиков» холода.

3. Что требуется

Способ прост и требует предварительного приобретения строительного материала — дополнительных блоков толщиной десять сантиметров. Перед покупкой следует произвести расчет необходимого количества материала исходя из планируемой высоты конструкции и периметра объекта.

Процесс изготовления броненосной конструкции из дополнительных блоков

1. Установка дополнительных блоков на стену обычным способом.
2. Армирование центральной части стройматериалом.
3. Заливка полученной конструкции цементным раствором.

Армопояс кирпичный

Нагрузочный пояс может быть выполнен из армированной арматурной сетки кирпичной кладки … Он менее надежен, чем бетонный, и применим только для небольших хозяйственных построек … Для повышения показателей прочности кирпичного строительства рекомендуется использование арматуры или сварной металлической сетки.

Особенности строения:

1. При использовании арматурной сетки с диаметром поперечного сечения пять миллиметров рекомендуется укладывать ее через четыре ряда кирпичей.
2. Ширина конструкции должна соответствовать толщине стены обрабатываемого здания.
3. Высота конструкции зависит от типа строительного материала стен дома и от типа кровли. Среднее значение конструкции для стены из газоблоков составляет сорок сантиметров.

Укрепление стен кирпичом со встроенной арматурой сеткой не может полностью заменить придающие надежность конструктивные элементы с использованием железобетонного аналога.

Утеплитель армопояс

Самая главная особенность газобетона — низкая теплопроводность, что обеспечивает отсутствие фактора промерзания построенной из него конструкции даже при минимальной температуре окружающей среды. Поэтому при возведении армирующей конструкции важно, чтобы она не нарушала теплоизоляционные свойства дома.

В холодное время года, а также в периоды резких перепадов температур на армированном поясе может образовываться конденсат.Во избежание этого явления рекомендуется проводить работы по утеплению конструкции.

Пенополистирол, пенополистирол и минеральная вата могут использоваться в качестве теплоизоляционных элементов. В некоторых случаях используют газобетонные блоки с перегородками. При использовании минеральной ваты оставляйте небольшой вентиляционный зазор между утеплителем и облицовочной поверхностью.

Консультации по организации работы по утеплению объекта:

1. При возведении конструкции с целью ее последующего утепления ее следует проводить с отступом от внешнего края стены, а не по всей ее ширине.
2. Минимальная ширина разгрузочной ленты должна составлять двадцать сантиметров при использовании монолитного бетона и двадцать пять сантиметров при использовании кирпича.
3. Образовавшееся свободное пространство после заливки армированного пояса следует залить утеплителем и закрыть пеноблоком, предварительно вырезанным в соответствии с необходимыми размерами.

1. При заливке цементного состава необходимо следить за тем, чтобы элементы армированной сетки не касались стенок опалубки.
2. Для увеличения функциональности армированного пояса каркас арматуры устанавливается на поверхность с помощью уровня.
3. Прочности бетона после заливки способствует периодическое увлажнение, особенно в жаркую погоду. Рекомендуется ежедневно увлажнять структуру в течение пяти дней. Наилучший эффект достигается при накрытии влажной поверхности полиэтиленовой пленкой.
4. Снять опалубку можно за неделю, но по назначению она заработает только через две недели, когда цементная смесь полностью затвердеет.
5. Если вы планируете изолировать разгрузочную ленту, то не следует делать это заподлицо со стеной. Специалисты рекомендуют сместить опалубку внутрь для дальнейшего заполнения образовавшейся ниши теплоизоляционным материалом.
6. Не нужно тратиться на армированный пояс, если под фундаментом находится твердый грунт, не насыщенный водой, стены кирпичные, а также при строительстве одноэтажного дома с деревянными балками, а не с железобетонными панелями.

Армопояс

Армопояс — монолитная железобетонная конструкция, лежащая на стенах дома или фундамента и равномерно распределяющая нагрузки.Армопояс строится для усиления кладки, для равномерности передачи нагрузки от перекрытий, для установки мауэрлата.

При прокладке армированного пояса под мауэрлат в нем оставляют шпильки, анкеры, куски арматуры или проволоки для последующего натягивания балки мауэрлата. Под мауэрлат рекомендуется соорудить армопояс, даже если кладка стен выполнена из полнотелого кирпича.

Поверх фундамента можно заливать армопояс, если фундамент старый или просто «слабый» либо фундамент не монолитный, а построен из ФБС.Другой вариант: железобетонный пояс поверх кладки стен цокольного этажа.

Армопояс почти всегда замкнут в «кольцо». Открытый бронепояс может получиться, например, при его строительстве для крепления планки мауэрлата в том случае, когда невозможно сделать единое «кольцо». В этом случае стараются максимально снизить давление расширения стропил.

Армопояс заливают практически всегда, если стены дома построены из газобетонных блоков… Причина в том, что эти блоки не очень прочные и могут неравномерно сжиматься. Армопояс придает таким стенам пространственную жесткость. Это также не позволяет плитам перекрытия разрушать блоки, поскольку плиты перекрытия могут иметь неглубокую опорную зону.

В домах из ячеистого бетона первый армированный пояс заливают на стены первого этажа, и на него уже кладут плиты перекрытия, нагрузка от которых равномерно распределяется не на стены армированным поясом. Второй бронепояс уже пересыпается стенами второго этажа для крепления мауэрлата.

Ширина армопояса может быть равна ширине стены. Если вы его уже делаете, то вам потребуются дополнительные элементы, которые размещаются с внешней стороны стены. Высота обычно 30 см.

Необходимо помнить, что армопояс становится очень сильным. мост холода, так как у железобетона большой коэффициент теплопроводности … Поэтому утеплять его снаружи обязательно. Другой вариант — использовать дополнительный блок и утеплитель при заливке ремня.

Опалубка крепится к стенам, в верхней части доски / листы должны быть соединены поперек, чтобы раствор не лопнул стены опалубки. Обязательно во всех местах обеспечить жесткость всей конструкции опалубки. Бетон неправильной формы, затвердевший, впоследствии создаст несколько проблем. А отрезать лишнее на самом деле очень сложно.

Некоторые заливают армопояс одновременно с оконными перемычками или вообще как оконные перемычки.В этом случае необходимо продумать устройство утепления пространства над окном, чтобы убрать мостик холода.

Заливать армопояс необходимо за один раз, чтобы не образовался холодный шов бетона (стык застывшего и неотвержденного).

Обычный производитель стеновых блоков должен иметь брошюры, в которых описываются все технические компоненты, включая железобетонный пояс (если он требуется для этих блоков).

Какую технологию лучше всего использовать для достижения этой цели?

Какие материалы использовать?

Многое будет зависеть от материалов стен дома и его конструктивных особенностей… Рассмотреть все возможные варианты будет довольно сложно, поэтому мы остановимся на домах, построенных из популярных в наше время блоков и утеплителей из пенополистирола или пенополистирола.

Для достижения оптимального результата важно правильно смонтировать теплоизоляцию, защищающую все части жилого дома от воздействия холода.

Утепление дома снаружи действует по принципу термоса, способного долгое время поддерживать температуру внутри.В термосе этот эффект достигается частично за счет воздушной прослойки, окружающей внутреннюю колбу, в нашем случае утепление дома снаружи пенопластом или пенополистиролом поможет снизить теплопотери.

Наибольшего эффекта можно достичь, если утеплитель устанавливается в процессе строительства, так как качественно утеплить дом, если в нем уже проживают, сложнее.

В качестве хорошей теплоизоляции для блочных стен обыкновенная подойдет пенопласт или пенополистирол.Но прежде чем приступить к монтажу, необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

1. Положить утеплитель на верхний армопояс, с которым будет стыковаться последний ряд пенопласта.
2. Забейте маячки для протягивания ниток, по которым они будут направляться при установке теплоизоляции.
3. Закрепите направляющий профиль из оцинкованного железа внизу вдоль стены, который служит основой для первого ряда изоляционных плит.

Утепление армопояса в домашних условиях

Для утепления армопояса лучше всего подойдет прессованная минеральная вата толщиной 100 мм.Его необходимо укладывать таким образом, чтобы защитить от промерзания все элементы конструкции верхней части стены. В первую очередь нужно обратить внимание на закладные, встроенные в армопояс. После того, как фермы установлены и закреплены в нужном положении, необходимо вырезать детали из минеральной ваты, чтобы утеплить анкеры со всех сторон, на которых они удерживаются несущими конструкциями кровли.

Пространство под пятками ферм необходимо залить бетоном.

Изоляционные элементы в данном случае служат опалубкой.

Защита анкерного соединения от холода будет неполной, если не закрыть его сверху изоляцией.

Также важно заполнить поролоном все зазоры между изоляционными частями.

Когда все крепления ферм защищены от холода, можно покрыть остальную часть армопояса утеплителем, вспенив стыки между установленными элементами теплоизоляции (1), а также их соединения с бетонной поверхностью ( 2).

Установка маяков

Следующим этапом, ведущим к установке теплоизоляции на стену, является подготовка маяков, которые помогут правильно установить пенопласт, создав строго вертикальную плоскость … Для маяков лучше всего использовать 16 шт. Арматуры длиной около 30 см (по 4 на каждую стену).

Штифт вбивается в стену на расстоянии 10-20 см от угла (чтобы не откололся кусок бетона). Для этого перфоратором предварительно просверливаются отверстия на глубину 5-10 см, диаметр которых должен соответствовать толщине арматуры.Забейте по одной булавке в каждом углу стены, сверху и снизу.

Как вы можете видеть на двух предыдущих фотографиях, леска натянута между верхней и нижней арматурой, которую важно установить по отвесу. Его расстояние от стены должно соответствовать сумме трех составляющих — это толщина пенопласта, толщина слоя клеевой смеси и 2-3 мм запаса, который не позволит линии коснуться установленного утеплителя. .Для пенопласта толщиной 100 мм это расстояние обычно составляет около 12-15 см, если плоскость стены достаточно ровная.

Подвижные горизонтальные линии протягиваются между вертикальными линиями, по которым они в основном направляются при установке теплоизоляции.

Монтаж направляющего профиля по периметру

Ширина оцинкованного профиля должна соответствовать толщине теплоизоляционной плиты. Устанавливается таким образом, чтобы лежать на горизонтальной поверхности утеплителя фундамента.

Профиль крепится дюбелями «быстрого монтажа» (1), предварительно обнажив его внешний край по резьбе (2), натянутой между двумя нижними маячками.

Как видно на иллюстрации, профиль крепится не к шлакоблоку, а чуть ниже уровня верха фундамента. Таким образом, установив профиль шириной 100 мм близко к бетону, можно рассчитывать, что между устанавливаемым утеплителем и стеной останется определенное пространство для клеевой смеси.Это возможно благодаря тому, что вертикальные поверхности фундамента и шлакоблока находятся не на одном уровне, но между ними есть небольшой шаг.

Если конструкция здания такова, что поверхность фундамента и стена находятся в одной плоскости, или если профиль установлен выше уровня фундамента, то необходимо будет сделать специальные кронштейны, позволяющие оставлять некоторое расстояние между стеной и профилем при его установке.

Это пространство необходимо заполнить пенополиуретаном.

Обратите внимание: смонтировать профиль так, чтобы его внешний край был строго параллелен резьбе, будет непросто, в связи с тем, что для крепежа нужно просверлить отверстие в бетоне через металл борта стенка из профиля. Деформация листового металла в одном месте может спровоцировать изменение формы изделия в соседних его частях. Поэтому, выполняя эту работу впервые, вам, возможно, придется адаптироваться.Вбивая дюбель, также следует соблюдать осторожность, чтобы не загнуть края профиля, из-за чего он снаружи может подняться.

Установка теплоизоляции на стену

Когда подготовительные работы закончены, можно приступать к монтажу теплоизоляции. Для первого ряда плит основой служит установленный ранее направляющий профиль. Чтобы закрепить пену на стене из шлакоблока, используйте предназначенную для этого сборочную смесь, которую предварительно перемешивают миксером.

Готовое вещество наносят в виде нескольких грубых ошибок на внутреннюю сторону утеплителя, равномерно распределяя их по поверхности.

При установке первого ряда нижняя часть изоляционной плиты наклоняется в направляющий профиль, осторожно приближая ее верх к поверхности стены.

Как видно на фото монтажа первого ряда плит утеплителя, иллюстрирующего утепление стен из шлакоблока, чтобы линия не мешала установке пенопласта на свое место, ее необходимо временно вытащил обратно.Позже, когда ляпы коснутся стены, леску нужно освободить и постепенно надавливать на верх пластины до тех пор, пока между ней и ниткой не образуется зазор примерно 1-2 мм.

Обратите внимание: после того, как пенопласт был прижат к стене, его нельзя растягивать. Распространяясь под давлением в узком пространстве, толщина слоя монтажной смеси уменьшается, из-за чего она больше не может выполнять свою функцию. Поэтому лучше прижать плиту к стене как можно осторожнее, чтобы с первого раза выставить ее вдоль струны.

Монтаж второго ряда плит осуществляется аналогично, только без направляющего профиля. Сначала устанавливается низ поролона под углом, а затем по резьбе обнажается его верхняя часть.

Для уменьшения вероятности ошибок можно установить второй ряд на две строчки.

При установке второго и последующих рядов пенопласта потребуется вырезать детали из цельных плит для установки в местах оконных и дверных проемов.

Также важно выполнить монтаж утеплителя по принципу кирпичной кладки (каждый следующий ряд смещается на половину длины плиты).

После стыковки верхнего ряда плит минеральной ватой, лежащей на армированном поясе (1), все швы между изоляционными элементами должны быть вспенены (2).

Дополнительно доски необходимо укрепить пластиковыми дюбелями. Для этого вам необходимо выполнить следующие 3 операции:

1.В стене через пенопласт просверлите дыроколом отверстие.

2. Вставьте грибовидный дюбель.

3. Осторожно забейте пластиковый гвоздь в отверстие в дюбеле.

Обратите внимание: установка зонтов должна производиться таким образом, чтобы их шляпки не поднимались, а углублялись на 1-2 мм в поролон.

Места вбивания дюбелей в дальнейшем необходимо покрыть клеевой смесью.

Конечно, утепление дома из шлакоблоков вышеуказанным способом — это далеко не все, что можно сделать для повышения его энергоэффективности.

Также можно провести ряд теплоизоляционных работ внутри здания и установить в нем более экономичную систему отопления.

Однако, правильно проведя только внешнюю изоляцию, вы уже можете существенно сэкономить на расходах в отопительный сезон.

Усиленный пояс Монолитный пояс или сейсмический пояс — это специальная конструкция, предназначенная для решения двух задач. Сначала распределите нагрузку с того, что будет сверху, на то, что будет снизу.А, во-вторых, связать всю плоскость, на которой он расположен, в единое целое. С распределением нагрузки справляются как монолитный бетонный бронепояс, так и железобетонный.

Они оба отлично справляются с распределением нагрузки, скажем, от плит перекрытия на стены. Если стоит задача еще и связать стены в единое целое, например, от расширяющей нагрузки стропил крыши на стены дома, то здесь нужен железобетонный пояс.

Как сделать армопояс своими руками

Разобрались, что такое армопояс, разберемся, как сделать своими руками.С кирпичным бронепоясом все просто. Обычно кладку производят из полнотелого красного кирпича минимальной марки М100 в несколько рядов с армированием кладочной сеткой. Также можно армировать кладку арматурой диаметром 6-8 мм. С бетонным, монолитным бронепоясом дело обстоит сложнее.

Для начала нужно установить опалубку. Это может быть как деревянная опалубка, так и «лоток» или несъемная опалубка, если речь идет об армопоясе на газобетоне или пеноблоках… Вы можете использовать U-образные коробки заводского изготовления или подносы, изготовленные на заказ. Для этого необязательно вырезать П-образный блок из обычного газового блока. Достаточно сделать кладку из тонкого газоблока с внешней и внутренней … Пространство между этими блоками можно утеплить экструдированным пенополистиролом.

После того, как вы сделали опалубку, внутри лотка помещается арматурный каркас.

Достаточное армирование для бронепояса размером 200 на 200 мм представляет собой каркас из 4 нитей арматуры диаметром 12 мм (две вверху и внизу), скрепленных поперечными зажимами диаметром 6-8 мм через каждые 30 мм. -50 см.

Стандартный нахлест арматуры должен быть 30-40 диаметров. То есть, если поставить арматуру 12 мм, то наращивая, нужно сделать внахлест примерно 40 см.

В углах арматура нужна загиба поверх , чтобы угол был связан цельной арматурой.

Арматурный каркас желательно ставить на пластиковые зажимы, равные толщине бетонного покрытия. И наденьте зажимы на вертикальные фиксаторы. Если нет заводских закрепителей защитного слоя, можно использовать кусочки камня, кирпича и т. Д.

К арматурному каркасу прикрепляют шпильки под мауэрлат или кусочки арматуры для последующей фиксации плит перекрытия.

Теперь можно приступить непосредственно к заливке армированного пояса бетоном.

Если заливаете покупной бетон, выбирайте марку М200-М250. Этой марки прочности хватит для частного строительства.

Если вы планируете самостоятельно готовить бетон для заливки армопояса, то воспользуйтесь универсальным рецептом пропорций бетона для армопояса: 1 часть цемента марки 500, 2 части песка, 4 части щебня.

Вы также можете использовать один из строительных калькуляторов для расчета состава бетона. Не забудьте добавить в замес пластификатор для бетона. Это сделает начинку для вас более удобной, а получившийся бронепояс более прочным.

После заливки накройте армопояс пленкой, чтобы избежать внезапного высыхания. С этой же целью первые 2-3 дня смочите бетон.

Армопояса будут готовы к загрузке через неделю.Полное созревание бетона завершится через 28 дней после заливки.

Наиболее частые вопросы об армированном ремне.

В каких случаях нужен армопояс?

Требуется монолитный железобетонный пояс:

• на блочном фундаменте
• на стенах из газобетона, пеноблоков и др. При перекрытии пустотных плит и деревянных балок (для исключения продавливания). Здесь армопояс может быть кирпич
• под мауэрлат на крыше, конструкция которого предполагает дистанционную нагрузку на этот самый мауэрлат

Можно ли заправлять армопояс зимой, на морозе?

Заправка армопояса в зимнее время сомнительное занятие.Однако если в холодное время года его действительно нужно заливать, примите все меры для защиты бетона. Добавьте в бетон специальные антифризы. Для замешивания бетона используйте как можно меньше воды. После заливки обязательно накройте бронепояс, чтобы защитить его от холода. Например, опилки. При отрицательной температуре используйте специальный нагревательный кабель. Продается в любом строительном супермаркете.

Какая минимальная толщина, высота, ширина, размер армопояса?

Минимальный размер армопояса 150 х 150 мм.Но не меньше ширины опоры перекрытий или балок перекрытия.

Армопояс замирает, что делать?

Если вы или ваши сотрудники забыли утеплить армопояс перед заливкой, то его придется утеплить сейчас. Утепляют армопояс снаружи.

Конденсация на армопоясе. Армопоясь потеет. Что делать?

Изолировать. Еще варианты: повысить температуру в помещении, снизить влажность в помещении.

Можно ли заправить армопояс деталями?

Банка.Для этого на стыке сделайте скос. И бетон не обязательно должен быть гладким.

Маурилалат крепление к силикатному блоку без армопояса. Как крепить мауэрлат к газобетону без армоджоа? Несколько хитрых советов. Назначение и размеры Armopleois

Для непосвященного в капитальном строительстве пользователя маловероятно, что Маурилалат есть, какую роль он играет в строительстве и так далее. Поэтому вопрос, как проводят мауэрлат к газобетону, вообще понимают неправильно.

Однако использование такой технологии — решение актуальное и очень эффективное. С его помощью можно решить ряд существенных проблем, способных снизить долговечность и прочность конструкции.

Еще нужно отметить более экономичный вариант указанного способа крепления. Если нужно прикрепить мауэрлат к газобетону без армоджойса, то в этом случае заливают не твердый Армопояс, а делают бетонные подушки в нужных местах. Это крепление для пеноблоков тоже достаточно надежное.

2.3 Металлические шпильки

Если есть небольшой дом, а также небольшое давление на крышу для крепления стен из блока Maurolalate Slog Block, можно использовать облегченный метод — металлические шпильки, зашнурованные в стену. Это стальные крепления в виде болтов на основе квадрата со сторонами более 5 см.

Если при выполнении кладки шлакоблока в стену шпильки перепутаны, их необходимо установить в один-два ряда до верхнего края. Шипов должно хватить, чтобы пройти через планку.

Последующая фиксация аналогична креплению мауэрлата к шлакоблоку с помощью анкерных болтов.

2.4 Гидроизоляция при установке

Определившись со способом крепления, необходимо рассчитать крепеж и его расположение. Если вам нужно закрепить мауэрлат на газоблок без Армопоя, то подойдет первый вариант — стальная проволока.

Закрепить мауэрлат на газобетон достаточно просто. Первостепенную роль играет тщательная подготовка всех компонентов: деревянных брусков, крепежа, арматурного каркаса, надежной гидроизоляции.Давайте посмотрим на порядок работы.

Крепление мауэрлата к газобетону

Перед непосредственным скреплением, Мауролалат должен подготовить основу. Армирующий пояс — обязательное условие при устройстве кровли, если стены сделаны из газобетона или другого подобного материала.

Железобетонная обвязка полагает, что предупреждает обжатие газобетонных блоков и позволяет равномерно распределять динамические и статические силы, исходящие от крыши, полностью по площади стены.

Включение арматурного ремня

Минимальный размер бетонной ленты 200х150 м. Крепится с внутренней поверхности стены.

Этапы установки :

• соорудить опалубку по периметру дома. ФРОНТОНЫ обработать обязательно;
• блоков U-образной формы образуют железобетонный пояс;
• из арматуры толщиной 10 мм собрать каркас. Арматуру необходимо выполнить 4 см;
• для жесткого крепления мауэрлотаты на газобетон с интервалом в 1м, установлены шпильки.Их диаметр — 14мм;
• блоков заливают бетон марки М-200;
• через неделю можно снимать детали опалубки и крепления Maurolat.

Важно : На этапе подготовки к началу работ строителям требуется рассчитать количество шпилек и будущее расстояние между ними. Точки крепления деревянной конструкции к стропилам и место соединения с армирующим поясом следует расположить в разных местах.Убедитесь, что количество стропильных ног и проливов одинаково.

Заготовка деревянной конструкции

Brux обработано перед установкой антисептиком Древесина предотвращает гниение. Бревно или брусок 100х100 мм или 150х150 мм обматывают гидроизоляционным материалом. Для этого подойдет битумно-полимерный гидроизоляционный материал. Рубероид не применяется.

Качественные материалы позволят создать прочную конструкцию. На дереве не должно быть сучков и трещин.Влажность должна соответствовать строительным нормам.

Если девелопер использует «сырую» древесину, необходимо предусмотреть регулировку гайки анкера .

Данная операция производится 1 раз в год в течение 5 лет. В этот период происходит интенсивная усадка влажной древесины. По мере высыхания стержней подтягивать гайку вверх придется все меньше и меньше.

На этом фото визуально можно увидеть один из способов крепления мауэрлата на стены из газобетона.

Как прикрепить мауэрлат к газобетону?

Используйте анкер с шайбой и гайкой.Форма анкеров: Т- и Г-образная. Резьба: M12 или M14. Согласно международным строительным нормам, в сейсмических зонах между соседними анкерами шаг не должен превышать 1 — 1,2 м.

Крепеж механический

Процедура :

дюбеля
• ;
• крепежные винты;
• зубцов гарпуна плотно вдавлены в газобетон;
• поверхность расширяется;
• конструкция надежно закреплена.

Отличный вариант Установки Maurelala на газобетоне имеют только один недостаток — дороговизну. 1 якорь и специальный дюбель с гарпуном стоит более 3 тысяч рублей.

Еще одно видео, как крепить Маурилалат к газобетону.

Установка Maurolat

Другой способ крепления мауэрлата в газобетонных стенах. Нужна капсула с химикатом . Стоимость его намного ниже — 150 руб. за единицу.

Надежная фиксация конструкции достигается за счет проникновения химических веществ в поры материала.Дополнительно бетонная поверхность получает тепло- и гидроизоляцию.

Финишный этап

После монтажа Мауэрлата на газобетон Монтаж стропильной конструкции . Есть два пути.

Первый вариант

• в досках, они заменены на 1/3 глубины доски;
• гвоздей и металлических уголков позволят надежно закрепить стропила;
• гвоздей (2шт.) Поперечина забивается с бортов;
• сверху забивается дополнительный гвоздь;
Крепежные уголки
• окончательно фиксируют стык.

Второй вариант

• в рафиле, не проводилось;
• снизу, специальная опорная планка, упирающаяся в мауэрлат;
• гвоздей забито как в первый раз.

Контрольный стержень имеет длину 1 м. Второй вариант подходит для стропил, имеющих небольшую высоту.

Крепление вяжущего бруса возможно только после точных расчетов и заготовок из качественных материалов. Покупка бруса ненадлежащего качества с повышенной влажностью может привести к нарушению прочности конструкции.

Для крепления Maurolalat к стене из топливобетона используйте анкер со специальными дюбелями или химический метод монтажа. Обязательно выполнить Теплоизоляция армирующей ленты из экструдированного пенополистирола.

Соблюдение требований позволит закрепить Маурилалат и создать прочную стропильную конструкцию.

Мауэрлат — специальный деревянный, реже металлический конструкционный элемент кровли. Он необходим для равномерного распределения давления кровли на несущие опоры, а также для крепления стропильного каркаса к стене из газобетона.От того, насколько точна и долговечна, зависит надежность и долговечность всей конструкции.

Маурилалат правильно выполняется из бревна или бревна размером не менее 10х10 см, обработанных асептическими растворами, просушенных, без трещин и сук. В том случае, если используется необработанная древесина, то обязательным условием является наличие регулировочной гайки анкера, которую в последующем один раз в год в течение 5 лет подряд необходимо подтягивать.

Редко разрешается использовать швеллер или балку для постройки, но в этом случае стропила должны быть металлическими, а нагрузка на газобетон увеличивается в разы, а приставки в основном необходимы, да и стоимость такого проект не впишется в любые рамки бюджета.

Направляющая для крепежа

Изначально для равномерного распределения давления на каркас здания сооружается железобетонный пояс, чтобы избежать вспашки пенобетона. Представляет собой бетонную ленту размером 20х15 см, проходящую по периметру топливобетонной стены.

Армирующий пояс строится по следующей схеме:

• Сборка опалубки по верху стены.
• Размещение П-образных блоков внутри деревянного каркаса.
• Стержни арматурные 10 мм.
• Установка с привязкой к арматурной раме резьбонарезного станка диаметром 14 мм для надежного крепления Мауролала на расстоянии 1 м друг от друга.
• Заливные формы бетонного раствора марки М-200.

Важным моментом технологии подготовки крепления является расчет количества шпилек и их расположения. Количество рафтинговых ног и креплений должно быть одинаковым. Устанавливайте их таким образом, чтобы не пересекаться с местами соединения Мауролалат со стропильной системой.Высота подбирается с учетом величины планки плюс 4 см.

Через неделю опалубка снята и лента готова к дальнейшей работе. Крепления замешиваются в бетон, привязаны к арматурному каркасу, обеспечивая максимально надежное соединение из возможных. На шпильки накладывается брус, на последних штампуются места крепления. Просверливаются отверстия нужного диаметра. Маурилалат плотно надевается на застежки и фиксируется шайбами ​​и гайками.

Есть варианты, когда вместо ремня рейнчинга собирается так называемая монолитная подушка. Его длина, как правило, не более 40 см, а также содержит арматурный каркас с привязанным анкером, бетонную смесь. Эта особенность характерна в основном для кирпичных стен.

Как исправить мауэрлат без Армопоя?

Если возведение арматурного пояса практически невозможно, то крепление к стене одноэтажного дома из газобетона осуществляется без него.

Существует несколько видов крепежа, которые можно выполнить своими руками с помощью: стальной проволоки

• ;
• анкеры;
• шпильки;
• копиями

Также последующее крепление Мауролалата к газобетону может осуществляться двумя способами:

1. Механическим — болтами с резьбой М 12-14 и дюбелями со специальными гарпунами. После прикручивания элементов дюбельные детали расширяются в ячеистые блоки из газобетона, надежно захватывая их внутри.Отрицательная сторона этого метода — дороговизна оборудования.

2. Химическая — Используются специальные капсулы с клеевым составом из полимерной смолы. Этот вариант более доступен по цене. Суть метода заключается в том, что химический реагент, растекаясь в порах газобетона, прочно захватывает металлический стержень со стеной. При этом глубина подготовленного отверстия должна составлять 2–3 слоя кладки.

Химический анкер дает более стойкое соединение по сравнению с механическим.Такие подходят для использования в тонкостенных конструкциях, так как не дают резки. Таким образом обеспечивается дополнительная гидро- и теплоизоляция газобетона. Единственный недостаток — невозможность проведения сварки из-за разрушения полимерной смолы под действием высоких температур.

Лучший вариант крепления без армопояша и самый простой — стальная проволока. В этом случае схема действий следующая: За 3-4 ряда блоков до края стены он складывается пополам и проходит под кирпичи так, чтобы концы свободно выходили наружу.Длина тетивы рассчитывается с запасом, чтобы ее хватило, чтобы через просверленные отверстия в планке на расстоянии 25-30 см закрутить как можно плотнее. Количество обвязки должно соответствовать количеству стропил.

Анкерное крепление применяется при отсутствии армирующего ремня, но чаще всего используется в комплекте с его конструкцией. Тогда технология монтажа будет отличаться заменой бетонных шпилек на установку анкеров гарпунными дюбелями после постановки раствора или с подвязкой к арматурному каркасу.

Крепление шпильками выполняется, когда конструкция и кровля небольших размеров и давление на опору не предполагает больших нагрузок. По отдельности этот процесс выполняется с помощью болтов или специальных металлических стержней М-образной или Т-образной формы длиной не менее 1 м и диаметром 8-24 мм. Подобные стальные элементы встраиваются в стену за 2-3 ряда кладки до верхнего края.

Важно: Вывод стержня осуществляется на величину, равную двум высотам мауэрлата.После заливки кладки кладется брус, притягивающий к газобетону орехи.

№

Инструкция по креплению опоры с молекулами подразумевает использование деревянных пробок, предварительно обработанных гидроизоляционными средствами. Такие устройства монтируются в стену из газобетона или крепятся под камнем. Маурилалат фиксируется металлическими скобами. Количество креплений должно быть равно количеству стропил.

Советы и общие инструкции

1. Создание дополнительной оси жесткости;

2.Препятствие к деформации и нарушению геометрии конструкции при сезонной усадке;

3. Выровнять поверхность стен по горизонтали, например, под неровности кладки;

4. Равномерное распределение статической нагрузки на каркас здания.

При использовании шпилек и анкеров важно правильно подготовить отверстия. Отверните строгую вертикаль для надежной фиксации. В частности, химический метод прыжков, при котором после сверления требуется тщательная очистка и промывка отверстий для лучшего схватывания реагента.В некоторых случаях в сверле создается конусообразное расширение для ввода большего количества клеящей массы и, соответственно, более прочного соединения.

Одно из важных условий: гидроизоляция из битумно-полимерного материала перед креплением деревянной опоры. Рубероид в этом случае применяется реже, как полиэтиленовая пленка. Дело в том, что при соприкосновении материалов дерево — бетон происходит активный процесс гниения деревянной детали. В силу этого рекомендуется укладывать мауэрлат современными гидроизоляционными материалами в два слоя.

Работы по устройству кровельной системы, надежное крепление конструкции к стене из газобетона провести достаточно проблематично, особенно при отсутствии должного опыта строительства. Поэтому такое мероприятие, начиная с проектирования будущей кровли, лучше доверить профессиональным подрядчикам.

Крепление Maurolalat к газобетону или пенобетону обычно производится с помощью армирующего ремня, который находится в верхней части стеновых конструкций.Именно он становится опорой для мауэрлата и придает большую прочность всему дому.

Что такое Армопояс

Как известно, газобетон отличается высокой чувствительностью к местным нагрузкам. То есть, когда допустимое давление сверла, используемого для создания отверстий в блоке, больше, вероятность того, что он превратится в трещины или вообще расколется. Армопояс оборудован для предотвращения таких изменений, а также позволяет избежать раскалывания и деформации блоков, к которым приводит неравномерное давление общей массы.

Что нужно знать

Мауэрлат выполняет функции соединения строительной коробки, а также разделения нагрузки на все стены. Для изготовления крепежа в основном используется дерево. Оптимальный вариант — баран из твердых пород дерева, поверхность которого покрыта антисептическим составом.

Желательно, чтобы крепление Мауролалата к стене из газобетона было прочным по периметру стеновых конструкций. Для фиксации отдельных предметов используется прямой замок подходящего размера.Гвозди забиваются до жесткости, в результате стержни образуют единую систему крепления стропил, связанных с соседними элементами. Бруски должны находиться с внутренней стороны кладки, а снаружи — не менее 5-6 см. Для опоры мауэрлат изготавливается кирпичным парапетом по внешнему краю стены, отдельные части которого крепятся с помощью прямого замка.

СПОСОБЫ МУЭРЛИРОВКИ НА СТЕНАх AZHET

Возможно использование нескольких методов, подходящих для различных условий:

• фиксация монтируется с помощью шпилек;
• анкерная фиксация на базе Армопояса;

В последнем варианте проволока уложена между кирпичами таким образом, чтобы средняя часть располагалась под ними, а внешние стороны находились снаружи.Длины должно хватить на свободные детали через брус и последующую стяжку. Количество обвязки должно соответствовать количеству стропил. С помощью металлической проволоки крепится мауэрлат на стене.

Армированный пояс

Крепление Мауролалата к газобетону Армопоясян является наиболее предпочтительным, так как блоки отличаются недостаточно плотной структурой и сложностью установки фиксаторов любого типа. Стоит отметить преимущества использования армированного ремня.В первую очередь, это выравнивание верхней части стен и усиление всей конструкции дома, чтобы устроить хомуты для мауэрлата. Проще всего выполнить П-образные блочные элементы в виде желоба по периметру наружных стеновых конструкций, при этом не должно быть перерыва. Далее его формируют в угловых частях. Для сборки каркаса используется арматура с поперечными перемычками, затем она помещается в желоб с последующей заливкой бетонной смесью.Для обеспечения монолита массу заливают за один прием. Перед этим на армированный пояс закрепляют якорь с проволокой. Особое значение имеет тщательное соблюдение. Шпильки также закрепляются на каркасе лески в соответствии с натянутым шнуром, в вертикальном положении. Также, как и в случае использования, количество стропильных ног и анкерных фиксаторов должно совпадать. Необходимо заранее определить оптимальное расположение элементов во избежание совпадения с местами крепления стропил.

Крепление мауэрлата к газобетону

Этот вариант оптимален для небольших зданий и крыш, имеющих легкую конструкцию, когда на крышу и стены не возникает значительных нагрузок. Шпильки бывают двух видов: это болты, образующие единую конструкцию со стальным квадратом, или элементы в виде М-образной формы. Их закрепление производится в несколько рядов до верха, при этом длины должно хватить на стопорную гайку и толщину планок. Процесс аналогичен анкерному методу: при замораживании кладки брус надевается на шпильки и фиксируется гайками.Есть и другие способы крепления мауэрлата к газобетону, но они используются реже из-за меньшей надежности.

Достаточная жесткость и надежность крепления формируется за счет привязки болтов к раме и их дополнительного выравнивания бетоном. Достаточно надеть мауэрлат на шпильки и с помощью гаек натянуть на блоки.

При необходимости прикрепить мауэрлат к газобетону используют монолитные трубы и подушки в стенах. Их размеры должны быть в пределах 400 мм, они представляют собой углубление с конструкцией небольшой толщины небольшой толщины или металлическими стержнями, на нем фиксируются анкеры.

Элементы

Использование анкеров и водосливов требует предварительного создания отверстий. Может возникнуть ряд трудностей. Например, крепеж может быть недостаточно ровным, даже при условии использования шнура и уровня, сложнее всего работать с жидким бетоном. Первым делом устанавливается точная нахождение крепежа, на доске с ровной поверхностью отмечаются точки верхних частей болтов, впоследствии переносятся на мауэрлат, в котором просушиваются соответствующие отверстия.Далее на стену крепится брус. Основание стропил фиксируется на болтах, дополнительно используются шайбы и гайки.

Крепление Maurolalat к газобетону необходимо производить после выбора метода уплотнения и предварительного расчета количества и расположения зажимов. В первую очередь образуется надежная изоляция между бетоном и деревом. Это необходимо из-за развития интенсивного загнивания дерева, для предотвращения этого процесса наносится материал для гидроизоляции, уложенный в два слоя.В нем могут выступать как современные варианты, так и привычные, например полиэтилен или каучуконоид.

При использовании проволоки достаточно проделать отверстия на расстоянии не более 35 см для всех крепежных элементов, чтобы проволока повернулась, при этом концы закручиваются таким образом, чтобы получить максимальное соединение стены и Мауэрлалат.

Стоит отметить, что их нельзя использовать с болгаркой, так как этот инструмент не подходит для обработки дерева. Несоблюдение этого правила может привести к травмам во время эксплуатации.

Раздвижная пара

Установка стропила производится после плотного крепления мауэрлата. Стропильная конструкция может иметь шарнирную или жесткую фиксацию, выбор подходящего варианта зависит от требований, предъявляемых к монтажным узлам Maurolalate к газобетону, общей конфигурации и типа конструкции (навесная или плоская).

Вариант петли может иметь другое сопряжение. Наиболее распространено крепление с жесткой парой, при этом нет возможности смещения и поворотов.Также используется для подвижной пары, обеспечивая движение балки и вращение относительно перекладины. Последний вариант снижает расширение древесины, вызванное температурным воздействием, и усадку здания, все препятствует передаче подвесных нагрузок на конструкции стен.

Для создания скользящего сопряжения используются три техники:

• использование специального металлического крепежа для соединения стропил;
• распад цветка за пределы стен и фиксация пластиной;
• Создание стропильной доски и установка ее на мауэрлат с помощью уголка, кронштейна или гвоздей.

Жесткое спаривание

Без него редко встречаются бетонные и деревянные постройки, а также конструкции из бруса. В связи с тем, что и каркасные, и деревянные дома отличаются заметной усадкой, при отсутствии возможности одновременного смещения здания и крыши существует вероятность появления значительного напряжения, вызывающего повреждение конструкции. стен и стропил. Для создания жесткой пары необходимы опорные стержни длиной 1 метр, закрепленные на гвоздях и стальных уголках.Древесина должна быть ограничена в конструкцию мауэрлата в соответствии с напорной линией. Это позволяет предотвратить перпендикулярные смещения. Уголки и гвозди устраняют поперечное смещение, при этом последние следует забивать под углом с обеих сторон, чтобы они пересекались в планке. Третий гвоздь вбивается в балку, которая должна иметь вертикальное направление.

Заключение

Крепление мауэрлата к газобетону имеет свои характерные особенности, которые следует учитывать при обустройстве, таким образом можно предотвратить проблемы с эксплуатацией кровли.При отсутствии опыта и соответствующих знаний для создания проекта и последующего монтажа системы растр желательно обратиться к профессионалам, гарантирующим надежную кровлю, которая защитит дом от холода и атмосферных осадков на долгие годы. Во время строительства на этом этапе работы экономить не нужно, так как это может повлечь дополнительные финансовые вложения и временные затраты.

Какого размера должен быть армопояс. Армопояс под мауэрлат

Возведение конструкций из газобетона или пеноблоков предусматривает наличие армированного пояса под мауэрлат, заливного по верхнему контуру каждой стены.Разгрузочный пояс придает конструкции более жесткую структуру, является прочной опорой для закрепленного мауэрлата.

Зачем нужен бронепояс под мауэрлат?

При строительстве здания из газобетона очень важно помнить, что этот материал чрезвычайно чувствителен к точечной нагрузке. Блок с большой вероятностью может треснуть или потрескаться, если сверло, проделывающее отверстие для подшипников, будет оказывать слишком большое давление. Армопояс может снизить вероятность появления трещин.

Еще одна полезная функция — предотвращение деформации и наклона строительных блоков из-за неравномерного распределения веса.Неравномерное давление может вызвать расхождение стены, газобетон или пенобетонные блоки могут наклониться и тем самым свести на нет всю конструкцию.

Назначение и функции

У армопояса пять основных функций:

• Регулировка и тщательная регулировка устойчивости здания, предотвращение трещин и разрывов.

• Страхование от возможных ошибок и недочетов в строительных работах, защита от дополнительного давления на газоблоки.

• Усиление основания верхних стенок, равномерное распределение нагрузки.

• Придает стенам дополнительную прочность, защиту от проливания.

• Надежное крепление мауэрлата и при необходимости различных навесных конструкций.

Размеры и характеристики

При расчете армированного пояса следует учитывать, что он не должен составлять менее одной трети несущей стены .В идеале ширина должна быть равной несущей стене, а по размерам не менее предельной 250х250 мм. Для кладки последнего ряда используются специальные блоки П-образной формы, так как именно они являются своеобразной опалубкой.

Армопояс должен быть сплошным и проходить по периметру всех внешних стен дома . Помимо стропил, в кровельной системе дома могут присутствовать различные элементы: коньковые кровати или стойки, опирающиеся на внутренние капитальные стены. В этом случае именно на них и должен строиться армированный пояс.

Установка усиленного ремня

Необходимость установки армопояса становится понятной при проектировании кровли. Технология монтажа включает в себя последовательность работ:

• установка опалубки;
• установка закладных шпилек;
• разливка армопояс.

Монтаж опалубки

По окончании кладочных работ можно приступать к возведению монолитного пояса под мауэрлат.

Значительно упрощает задачу укладки последнего ряда П-образных блоков, образующих опалубку.Или внешний ряд можно дополнить пилеными блоками шириной 10 см, а внутреннюю составляющую опалубки можно сделать из плит OSB или деревянных досок. Верхний край опалубки должен быть строго горизонтальным, что легко регулируется уровнем воды.

Когда он окончательно готов, внутрь помещается прочный арматурный каркас с продольной частью не менее четырех металлических стержней и диаметром не менее 12 мм. Продольную арматуру с шагом не более 23-24 см крепят поперечными частями стержней или проволокой диаметром 8 мм.Такая рамка в сечении напоминает квадрат, иногда прямоугольник.

Если вы не хотите тратить лишние силы на столь кропотливую работу, можете смело обращаться на специальные предприятия, которые качественно и оперативно изготовят любые каркасы методом точечной сварки.

Толщина бетона при установке арматурного каркаса должна быть не менее пяти сантиметров . Боковая толщина отлично регулируется качественно уложенным каркасом, а снизу устанавливаются подставки под деревянные бруски или битый кирпич.Существуют специальные пластиковые подставки подходящей высоты, которые легко найти в местных магазинах стройматериалов.

Все компоненты рамы должны входить друг в друга с «запасом» не менее 200 мм. Места нахлеста удобно соединять вязальной проволокой. Ценность такого каркаса в том, что благодаря прочной конструкции он приобретает монолитные качества, хорошо реагирует на заливку бетона.

Тяжелый бетон может разрушить опалубку, поэтому ее необходимо укрепить должным образом.. Есть несколько подходящих способов:

• Нижнюю часть опалубки можно крепить блоками, вверху прибивать такие же деревянные бруски или доски . Когда бетон застынет, верхние доски удачно отрываются, а нижние прочно и прочно остаются в бетоне, выступающие края подпиливаются.

• Для усиления опалубки можно использовать диагональные упоры . Одним концом они касаются горизонтальной поверхности, а другим поддерживают саму опалубку.

• Если опалубка многоразовая (сделанная из вышеуказанных плит OSB), обычно используются шпильки с резьбой . Напротив друг друга на листах опалубки проделываются отверстия диаметром 1,25 см. Через них пропускается пластиковая трубка, длина которой равна ширине будущего монолитного пояса. В отверстия вбивается отверстие диаметром 1,2 см, после чего затягивается гайками с большими шайбами. Когда бетон надежно затвердеет, шпильки вынимаются, а дешевые трубы остаются внутри конструкции.

Крепежные шпильки закладные

После работ по установке опалубки необходимо установить элементы крепления, к которым будет крепиться мауэрлат.

Лучше всего использовать резьбовые шпильки, прикрепленные к раме .

Итак, необходимо приобрести шпильки с резьбой диаметром 1,2 см, большие гайки и шайбы. Длина шпилек должна быть удобной для крепления к каркасу, а верхний конец должен выступать на 4 — 5 см над уже установленным мауэрлатом.В местах, где стропила не упираются в мауэрлат, следует устанавливать шпильки с резьбой. Между каждой стропильной ногой должна быть не менее одной шпильки.

Максимальное расстояние между креплениями должно быть не более одного метра . По средней линии можно натянуть шнур для совмещения, а на самом каркасе арматуры удобно отметить мелом разметку. Каждая шпилька индивидуально прикрепляется вязальной проволокой к арматурной клетке.

Обязательно проверяйте вертикальность установки каждой из шпилек специальным пузырьковым уровнем.

Заливка армопояс бетона

Для повышения прочности армированного пояса все работы по заливке бетона следует проводить непрерывно и за один прием.

Марка бетона должна быть не ниже М200, желательно М600. Лучше использовать товарный бетон, который бетононасосом подается непосредственно в опалубку. Бетон можно приготовить самостоятельно, если нет возможности обеспечить его подачу промышленным способом.

Для изготовления бетона понадобится цемент марки М400 или М600, мытый песок и щебень в соотношении 1: 3: 3 соответственно.Когда бетон успешно уложен, наша основная задача — избежать образования пузырьков (воздушных полостей), которые снижают однородность и прочность конструкции. Для предотвращения такой досадной проблемы отлично подойдет строительная виброплатформа. Или, чтобы упростить задачу, просто проткните бетон по всей площади арматурным стержнем.

Пластификаторы используются для увеличения подвижности смеси. Они уменьшают количество воды в бетонной смеси, тем самым увеличивая прочность готового монолитного пояса и время его застывания.

Крепление мауэрлата к армированному ремню

Как только бетон наберет необходимую прочность, опалубку можно будет снимать. Через 7-12 дней самое время приступить к закреплению мауэрата. Бар, выполняющий роль мауэра, обрабатывается антипиренами и дезинфицирующими средствами. Застегиваются косым вырезом или прямым замком. Эти составы позволяют укрепить конструкцию. На будущее место фиксации прикладывается планка, а в местах, где есть шпильки, размечаются и просверливаются отверстия под них.

Мауэрлат крепится на армопоясе только через слой — рулонную гидроизоляцию. Он фиксируется гайкой и большой шайбой. Когда все гайки будут плотно затянуты, соединения лучше застраховать контргайками. Все выступающие шпильки можно отрезать болгаркой.

Крепление к газобетону без рычажного ремня

Газобетон — чрезвычайно хрупкий материал. Чтобы удачно смонтировать мауэрлат, необходимо сделать на нем конструкцию из более прочного материала.Можно использовать бетонные или кирпичные колонны.

Такие опоры следует крепить к самой стене, также очень желательно, чтобы анкер проходил через опору и еще пару рядов газобетонных блоков. Химическому якорю должны быть предоставлены явные привилегии. Его особенность заключается в приклеивании шпилек или арматуры на всю глубину отверстия, при этом длина обычного механического анкера составляет 0,5 — 0,7 мм.

Важно знать, что при использовании химического анкера не нужно ничего приваривать к арматуре, потому что в процессе химический состав может выгореть и перестать работать.

Толщина стен обязательно должна быть достаточной, чтобы противостоять боковому удару стропил. Поэтому, если стена будет слишком узкой, вышеуказанная конструкция может не подойти. В этом случае придется установить дополнительные горизонтальные балки, которые будут выполнять роль своеобразной «стяжки» и защищать стропила от расхождения.

Если совместить подобное решение с современными материалами, можно получить возможность не делать армированный пояс на газобетоне. Но, на наш субъективный взгляд, лучше не экономить на столь важном элементе при строительстве здания любого назначения.

Сделай сам на видео.

Обобщить

Итак, можно сделать вывод, что возведение армированного пояса под мауэрлат является неотъемлемой частью строительства домов из газобетона и пенобетона, а каменные стены служат надежным помощником в укреплении здания.

Наиболее подходящий вариант крепления мауэрлата к армопоясу — это специальные шпильки, прикрепляемые к металлическому каркасу. Бетонные работы следует проводить без перерыва, один раз.Крепить мауэрлат следует через слой рубероида.

Комментарии: 0

При строительстве домов часто возникает вопрос, как закрепить каркас крыши к стенам, чтобы обеспечить не только привязку стен и повышение их прочности, но и распределить нагрузку по всему периметру стен.

Для этих целей специально созданы бронепоясы и прикреплены к ним мауэрлаты. Если соединения выполнены из одного материала, то проблем с выполнением армированного пояса и креплением к нему балки для установки стропил не возникает.Однако для домов из камня и пенобетона эту задачу решить не так-то просто. Для этого на основе железобетонного каркаса создают специальные крепления стен, к которым крепится мауэрлат из деревянных балок или металлических швеллеров. При этом учитываются неоднородность и особые механические свойства материалов для достижения максимальной жесткости конструкции. Поэтому используются надежные способы крепления в зависимости от толщины стен, площади кровли и ветровых нагрузок.должен быть выполнен в виде монолитной конструкции, внутри которой крепятся прочные шпильки.

Какой должен быть бронепояс под мауэрлат?

Чтобы армированный пояс был прочным, необходимо изготавливать его как можно ближе к толщине стен и по длине, соответствующей стенам. Минимально допустимый размер сечения должен быть не менее 25х25 см. Следует отметить, что конструкция должна быть сплошной и по возможности иметь одинаковую прочность.Если она деревянная, то нужно выбирать древесину лиственных пород, высушенную естественным путем и не имеющую различных дефектов и повреждений. Кроме того, их обрабатывают антисептиками и водоотталкивающими смесями. Крепление по углам построек осуществляется с помощью замков, которые крепятся болтами или саморезами. Если пояс бетонный, то его нужно сделать монолитным и закончить за одну заливку, а внутрь вставить армирующий слой из металлического прутка. Для этого удобно использовать не только опалубку, но и П-образные блоки.Фитинги не должны быть тоньше 10 мм в диаметре и должны быть прочно склеены или связаны друг с другом.

Мауэрлат обычно изготавливают из деревянных балок сечением 10х10 см. В некоторых случаях при возведении каркасных конструкций можно использовать металлические бронепоясы от тройника или тройника. Подбор сделан таким образом, чтобы добиться единообразия конструкции и обеспечить надежное крепление. Крепится к бронепоясу с внутренней стороны стены с шагом более 5 см с внешней стороны.Если стены кирпичные, то снаружи кладут кирпич, а изнутри крепят мауэрлат, чтобы удерживать связующий слой от воздействия внешней среды. Деревянные балки выбирают ровные, без дефектов, просушивают до влажности не более 20% и обрабатывают защитными составами. Металлоконструкции подбираются по необходимому размеру сечения и длине стены, при толщине сплошного металла от 3 мм.

Создание армированного пояса начинается сразу после кладки стен из ячеистого бетона.Для этого выложите верхний ряд П-образных блоков. Если установить их нет возможности, то положите распиленный пополам с внешней стороны пеноблок, толщина которого должна быть не менее 10 см. Внутренняя часть формируется с помощью несъемной опалубки из досок. Его можно закрепить с помощью деревянных брусков, диагональных опор, стержней с резьбой. Внутри образовавшегося пространства закладывается арматурный каркас, состоящий из 4-х стальных продольных стержней, привязанных к аналогичной арматуре или стержню меньшего диаметра на несколько миллиметров. Шаг стержней должен быть примерно 25 см.Для крепления можно использовать их обвязку проволокой или сваркой. Для получения прочной конструкции необходимо выдержать расстояние 5 см в нижней и боковой частях. Для удобства под арматуру прокладываются пластиковые опоры.

После того, как установлена ​​опалубка и фурнитура, приступают к установке будущего крепежа для мауэрлата. Обычно используются стержни с резьбой, закрепленные на металлическом каркасе. Их диаметр должен быть не менее 12 мм, а длина должна быть достаточной, чтобы обеспечить прочное крепление к каркасу и выступать на 4-5 см над поверхностью устанавливаемого мауэрлата.Шпильки следует устанавливать в местах, где нет крепления стропильных балок. Допустимое расстояние между ними должно быть меньше метра. Каждая шпилька крепится к арматурному каркасу в строго вертикальном положении с помощью вязальной веревки.

После установки каркаса армопояса заливается бетон. Все работы по бетонированию необходимо выполнить за одну заливку, чтобы обеспечить равномерное застывание раствора, а конструкция приобрела необходимую прочность.При этом необходимо следить за тем, чтобы в бронепоясе не оставались пузырьки воздуха. Поскольку необходимо заливать большой объем раствора, его следует приготовить одновременно, а затем с помощью бетононасоса залить в опалубку. Кроме того, бетон можно заказать в готовом виде на основе цемента марки М400 и выше. Полное затвердевание армопояса произойдет через 29 дней. А перед этим, после начала схватывания бетона, аккуратно снимите опалубку и при необходимости полейте водой во избежание растрескивания.

На завершающем этапе берутся деревянные балки подходящих размеров, в них просверливаются отверстия по диаметру штифтов в местах их расположения на плечевом ремне, после чего устанавливаются на свои места и прикручиваются.

Армопояс под мауэрлат позволяет получить не только упрочнение стен, но и создать надежный фундамент для крепления стропил. Сделать это не так уж и сложно, но требуется выполнение требуемой технологии монтажа.

Чтобы мауэрлат прочно держался на месте, лучше всего снабдить его ремнем на руку.В этом случае конструкция становится более жесткой и прочной, и ее можно использовать в качестве усиленной опоры.

Зачем нужен бронепояс, нужен ли он под крышей

Роль этого армирования в достижении общей прочности здания трудно переоценить. Для начала нужно разобраться, для чего используют пояс под мауэрлат.

Любое здание подвергается ряду нагрузок:

1. Вертикально . Крыша создает их своим весом, а также атмосферными явлениями, такими как снег, ветер и дождь.
2. Распорки . Их провоцируют стропила, упирающиеся в стену. Эта нагрузка действует на расширение здания, увеличиваясь с увеличением нагрузки на крышу.

Некоторые современные материалы очень плохо воспринимают точечный удар, который их разрушает. К ним относятся стены из керамзитобетона, для которых установка бронепояса под кровлю является необходимой мерой. Поэтому при возведении построек из подобных материалов наличие такой конструкции — естественная деталь.Однако бывают ситуации, когда с его установкой возникают трудности. В таких случаях мауэрлат на пеноблоках или керамзитовых блоках крепится химическими анкерами.

Причины такого подхода могут быть следующие:

• Просверливание отверстий под шпильки в сотовых блоках может спровоцировать их разрушение или появление трещин.
• Подвесные стропила создают разную нагрузку в нескольких направлениях: это может привести к перемещению блоков, а также к деформации стен и крыши.
• При непосредственной установке стропил на пеноблоки требуется идеальное положение крыши. В противном случае из-за возникающей точечной нагрузки пеноблоки могут подвергнуться разного рода разрушениям. Во избежание подобных явлений мауэрлат принято оснащать бронепоясом.

Кирпичные стены обладают высокой механической прочностью. К ним мауэрлат крепится обычными анкерами и закладными элементами. Исключение составляют только регионы, где наблюдается сейсмическая активность: там вопрос, нужны ли бронепоясы под кровлей, обычно не стоит.Наличие бронепояса под мауэрлат в этом случае также обязательно для кирпичных построек.

Назначение армирующего ремня на практике сводится к следующим функциям:

1. Стены не деформируются при движении грунта или при его неравномерной усадке. Параметры здания сохранены в исходных пределах.
2. Помогает выровнять стены по горизонтали, исправить ошибку при их установке.
3. Конструкция становится более жесткой.
4. Все нагрузки, возникающие на несущих стенах, распределяются равномерно.
5. Хорошая механическая прочность армирующего ремня позволяет использовать его для надежной фиксации важнейших элементов, в том числе мауэрлата.

Параметры и особенности армирующего пояса под мауэрлат

Чтобы конструкция была прочной, нужно внимательно рассчитать размер армопояса под мауэрлат:

1. За высоту армирующего пояса обычно берут 20 см (не менее 15 см).Он точно не должен превышать ширину стены.
2. Ширина стены и ремня должна максимально совпадать.
3. При расчете длины измеряется расстояние до желаемых стен.
4. Сечение конструкции должно быть не менее 25х25 см.

Очень важно, чтобы лента была непрерывной, с такими же прочностными показателями отдельных составляющих частей. Монолитный пояс под мауэрлат удобнее всего делать из бетона.Его заполнение должно выполняться за один прием, с вставкой внутри арматуры. Его диаметр должен быть не менее 10 мм: отдельные элементы прочно скрепляются и перевязываются. Кирпичный бронепояс под мауэрлат применяется довольно редко.

Параметры Армопояса для керамзитобетонных блоков ориентированы на их толщину. Для наглядности лучше рассмотреть пример расчета этих конструкций. Согласно СНиП толщина армирующего слоя на 1/3 уже несущей стены.Следовательно, если за толщину стены взять показатель 40 см, то 1/3 его будет равна 133 мм: минимальная толщина армопояса в этом случае будет 300 мм (если округлить цифру 267).

В результате стена толщиной 400 мм будет иметь размер внутренней части П-образного блока в пределах 300 мм, что также будет играть роль опалубки. На кирпичных стенах делается внешняя опалубка в половину кирпича, а внутреннюю — из досок.

Установка опалубки

Для этого можно использовать несколько методов:

1. Из деревянных досок или плит.Их крепление к стенам осуществляется при помощи брусков, с креплением сверху. При демонтаже опалубки демонтируют верхние части: нижние элементы оставляют внутри засыпки.
2. Использование боковых упоров.
3. П-образные блоки. Чтобы пояс был сплошным, блоки вырезают по углам домика.
4. С внешней стороны стены можно укладывать блоки по 100 мм в ряд. С внутренней стороны кладется несколько рядов кирпичей, уложенных по краю, или досок.
5. Используя рабочие продольные стержни диаметром 10-12 мм. Их должно быть не менее 4 шт.
6. Перемычки промежуточные, снабженные усилительными хомутами. Диаметр изделий 6-8 мм, с шагом 20-40 см. Не рекомендуется использовать большой шаг, так как при заливке бетона рабочие стержни могут смещаться. В результате нарушается целостность армирующего ремня.
7. Связан вязальной проволокой. Соединение сваркой запрещено, так как это приводит к ослаблению фурнитуры и делает конструкцию подверженной коррозии.
8. Шпильки с резьбой. Они снабжены отверстиями, которые предварительно просверливаются в опалубке. Диаметр шпильки должен быть немного меньше внутреннего сечения трубки. Помещая шпильку внутрь трубы, необходимо добиться прохождения ее концов в заранее подготовленные отверстия. Все изделие затягивается гайками с использованием больших шайб в качестве прокладок. Внутри бетонного монолита должны остаться только трубы. Для этого после заливки и предварительного затвердевания плечевого ремня откручиваются гайки, демонтируется опалубка, выбиваются шпильки.

Важно учитывать необходимость утепления стен напротив армированного пояса, особенно если опалубка сделана из досок. Это исключает риск замерзания бетона зимой. Для ориентирования верхнего края опалубки выбирают строго горизонтальную плоскость и уровень воды.

Что касается укладки сетки, то по углам и на стыке она подвергается дополнительному армированию криволинейной арматурой.Рекомендуемый размер нахлеста 300-400 мм. Такое армирование лучше всего делать композитной арматурой, которая и дешевле, и проще. К тому же такие изделия не гниют, не ржавеют, обладают большей прочностью на разрыв и просты в эксплуатации.

Заполнение бронированного пояса

Чтобы конструкция была максимально прочной, заливку необходимо проводить за один прием. Для этого используется бетон не ниже марки М200. Обычно требуется значительная масса раствора, поэтому бетононасос лучше всего подготовить заранее.

При самостоятельном приготовлении раствора берется одна часть цемента М400, три части промытого песка и три части щебня. Опалубку можно разобрать через 4-5 дней после заливки; полное созревание бетона наступает через 3-4 недели.

При заливке бетона необходимо соблюдать следующие рекомендации:

1. Без образования внутренних пустот не обойтись. Чтобы удалить их, наложите раствор штыком с армированием или с помощью вибрации.
2. Бетон важно увлажнять. Таким образом, он становится сильнее. Эта процедура проводится каждый день, пока бетон не затвердеет.

Мауэрлат к армопоясу

Перед тем, как прикрепить мауэрлат к армопоясу, его обрабатывают специальными пропитками для предотвращения гниения или возгорания опорной балки. Чтобы добиться прочности мауэрлата, для его сращивания применяют прямые замки или косые пропилы.

Крепление мауэрлата к самому бронепоясу осуществляется по следующей схеме:

• Несущая балка имеет отверстия.
Насадка для мауэрлата
• выполняется при помощи шпилек или анкеров.
• При укладке необходимо продеть слой рубероида.
• Для крепления используются большие шайбы и гайки.
• Затяжку рекомендуется страховать контргайками.
• Чтобы отрезать выступающие части, используйте шлифовальный станок.

Шпильки встроенные

Иногда для крепления мауэрлата на нарукавный ремень предварительно устанавливают шпильки диаметром 12 мм и более, выступающие на 3-4 см над мауэрлатом.Шаг установки таких булавок — 100 см: они крепятся к фиксаторам с помощью вязальной проволоки.

Что касается вопроса о целесообразности изготовления мауэрлата при наличии армирующего пояса, то на самом деле теоретически стропила можно закрепить на поясе. Однако на практике это потребует значительного количества дополнительных действий. Так что гораздо проще пойти традиционным способом использования армированного ремня под мауэрлат.

Руководство по уходу и выращиванию комнатных растений

Смотреть сейчас: Как вырастить и ухаживать за Ming Aralia

Ming Aralia Care

Если вы опытны в уходе за различными комнатными растениями, у вас не должно возникнуть проблем с уходом за аралией Мин.Хотя кустарник за долгие годы приобрел репутацию придирчивого растения, на самом деле он не более суетлив, чем любой другой кусочек зелени, о котором вы заботились.

Ключ к поддержанию счастья в аралии Мин лежит в подражании ее родной тропической среде. Прямой солнечный свет не очень важен для растения, но правильный уровень температуры и влажности — это испортит любой из них, и вы можете держать пари, что ваша аралия Мин не будет процветать. Кроме того, хорошо дренируемая почва необходима для предотвращения гниения тонких корней растения.

Аралия Мин не только красивое комнатное растение, но и может похвастаться некоторыми собственными преимуществами. Его можно выращивать как бонсай и использовать как символ мира, гармонии и равновесия. Он также действует как отличный очиститель воздуха в вашем доме и может удалять опасные летучие органические соединения из окружающей среды в помещении.

Свет

Мин аралия любит яркий непрямой свет и хорошо переносит светлый оттенок. Допускать растение к утреннему солнцу — это хорошо, но никогда не следует держать его под прямыми солнечными лучами в более суровые послеполуденные часы, так как лучи могут опалить его хрупкую листву.Старайтесь получать от шести до 8 часов отфильтрованного света в день; Говорят, что Ming aralia особенно хорошо смотрится в северном свете.

Почва

Мин аралия предпочитает богатую, но хорошо дренированную почвенную смесь, которая помогает сбалансировать потребность во влаге с ее хрупкими, склонными к гниению корнями. Конкретный состав почвы может быть разным (от песчаного до торфяного и суглинистого), приоритетом должен быть дренаж. Выберите горшок из глины или терракоты, чтобы отводить лишнюю влагу из почвы и действовать как дополнительную защиту от корневой гнили.

Вода

Важно, чтобы ваша аралия Мин была постоянно влажной, но никогда не насыщенной. Глубоко полейте почву и дайте ей почти высохнуть, прежде чем снова поливать — еженедельный сеанс должен помочь. Кроме того, вы можете уменьшить частоту полива зимой, вместо этого поливая растение раз в две недели.

Температура и влажность

И температура, и влажность очень важны для общего роста и успеха Ming aralia.Чтобы ваше растение процветало, вы должны поддерживать в доме умеренную базовую температуру. Мин аралия может с радостью переносить более высокие температуры (она составляет от 65 до 85 градусов по Фаренгейту), но все, что ниже 60 градусов, приведет к сбою вашего растения и сбросу листвы. Самая большая проблема с аралией Мин — это держать ее полностью покрытой листьями в холодные и засушливые зимние месяцы. Если растение подвергается воздействию холодного воздуха, оно начнет опускать стебли листьев и быстро полностью оголится.Предотвратите это, обеспечив его постоянным теплом, при необходимости используя нижний нагреватель.

Если вам не нравится, что ваш дом имитирует тропики, вам, вероятно, придется повысить влажность в своем помещении и для аралии Мин. При посадке в помещении поместите контейнер или горшок на поддон, наполненный влажной галькой, чтобы повысить уровень влажности. Вы также можете периодически опрыскивать листву растения, чтобы имитировать влажные влажные условия тропиков.

Удобрение

Подкармливайте аралию Мин жидким удобрением ежемесячно в течение всего периода роста (с весны по осень).Если вы заметили опадающие листья или те, которые выглядят желтовато-зелеными, это хороший признак того, что ваше растение не получает достаточно питательных веществ и может извлечь пользу из небольшого количества удобрений.

Симптомы отравления у людей

• Раздражение вокруг рта
• Расширенные зрачки
• Боль в животе
• Тошнота / рвота
• Раздражение кожи

Размножение Мин Аралии

Минская аралия довольно легко размножается черенками.Для этого возьмите весной черенки с зелеными стеблями и поместите их во влажную почву (вы также можете добавить гормон укоренения). Дайте им много тепла и влаги, и черенки должны укорениться в течение нескольких недель.

Пересадка Мин Аралия

Пересматривайте ежегодно по мере необходимости или раз в два года. В оптимальных условиях зрелая аралия Мин может вырасти до шести футов и выше, поэтому пересаживайте ее реже, если хотите, чтобы растение было меньше. Они не возражают против того, чтобы их слегка приковали к горшку, но вам следует ежегодно обновлять или подкрашивать почву.

Распространенные вредители и болезни

Хорошей новостью является то, что аралия Мин довольно устойчива к вредителям. Однако вы можете встретить тлю, щитовку, мучнистых червецов и паутинных клещей. Опрыскивание растения мыльным раствором или раствором масла нима (две столовые ложки на один галлон воды) может помочь держать этих вредителей под контролем.