Чем крепить стропила: Как крепить стропила: самые простые и надежные способы крепления

Как крепить стропила: пошаговая инструкция

В кровельных работах крепление стропил — один из основных этапов. От того, насколько качественно проведены работы, зависит прочность и надежность крыши, ее способность выстоять при непогоде и сохранить свои характеристики в течение многих лет. А при креплении стропил один из важнейших моментов — выбор правильного крепежа, который позволит создать такое соединение и не подведет. Для этого используется перфорированный крепеж, в ассортименте представленный в каталоге компании «Металлист». Мы предлагаем продукцию собственного производства для кровельных работ:

• металлические уголки;
• держатели для балок;
• монтажные пластины;
• соединительные  косынки;
• кронштейны;
• монтажная лента;
• крепления стропил к балкам и прочее.

Каталог перфорированного крепежа от завода Металлист

Отличительные особенности крепежа для кровли

В кровельных работах применяются различные виды фиксирующих деталей, но у них есть общие черты. Крепеж изготавливается из металла, чаще всего — из высококачественной стали, которая способна выдерживать большие нагрузки и сохранять изначальные свойства в течение многих лет. Сталь покрывается цинком, предотвращающим появление коррозии. Благодаря этому узлы соединения остаются прочными несмотря на влажность и межсезонную непогоду, которой часто подвержены крепления стропил к балкам перекрытия и других кровельных элементов.

Еще одна отличительная черта — это перфорированные отверстия под крепеж. Как правило, их несколько, а равномерное расположение позволяет выбрать подходящие точки для фиксации саморезами, гвоздями или шурупами.

Предложение от компании «Металлист»

Частным строителям и крупным организациям будет актуально приобретение крепежа напрямую от производителя. Завод скобяных изделий «Металлист» изготавливает крепления для стропил к балкам и иной всевозможный перфорированный крепеж для кровельных работ. Все изделия отличаются невысокой ценой, ведь продажи идут напрямую, а значит нет необходимости переплачивать посредникам. К тому же мы предлагаем удобные условия сотрудничества:

• отгрузку от одной коробки и до крупных партий;
• готовые изделия со склада и изготовление под заказ;
• возможность заказа деталей по индивидуальным параметрам.

Вся представленная продукция изготовлена в соответствии с международными стандартами  и проходит многоступенчатый контроль качества.

Чтобы начать плодотворное сотрудничество или получить консультацию по крепежу, позвоните нам или оставьте заявку на сайте и мы незамедлительно примем заказ в работу!

как крепить стропила к брусу, крепление балок к мауэрлату гвоздями. Чем скрепить между собой, стропильная система, как крепить правильно

Крыша дома — это непросто набор пиломатериалов и кровельного покрытия, это очень серьезная конструкция, технология возведения которой вырабатывалась веками.

Несколько основных правил крепления стропил к мауэрлату

• Необходимо обеспечить надёжное, прочное и качественное соединение скрепляемых деталей.
• В местах прилегания стропил к мауэрлату необходимо обеспечить высокую точность запилов.
• Крепёжные работы производить с помощью металлических уголков, пластин, кронштейнов, шпилек с резьбой или болтов с гайками.
• Болты и гайки применять только с металлическими пластинами или шайбами.
• Гвозди и шурупы применяют в качестве временного варианта крепления. В дальнейшем их меняют на уголки, пластины или болты.

Как крепить стропила: способы крепления к мауэрлату, к брусу, стене дома, как скрепить гвоздями, саморезами Как крепить стропила: способы крепления к мауэрлату, к брусу, стене дома, как скрепить гвоздями, саморезами Как закрепить стропила: крепление стропил к мауэрлату, к балкам перекрытия, к стене Крепление стропил к мауэрлату двухскатной крыши: способы, узлы, установка Крепление стропил к стене: как крепить стропила к брусу, крепление балок к мауэрлату гвоздями. Чем скрепить между собой, стропильная система, как крепить правильно

Крепление стропил всегда было важным моментом при возведении крыши. Гарантией надёжности такого сооружения выступает не только правильный расчёт и выбор материала, но и правильно выполненный монтаж стропил к мауэрлату, а также к балкам перекрытия.

Крепежные изделия

Современный рынок строительных материалов предлагает сегодня большой ассортимент крепежей для соединения стропил между собой и с другими элементами крыши. Еще совсем недавно такого разнообразия не было. Чаще всего использовались гвозди, шпильки с резьбовым соединением и проволока. Все это работало, претензий не было. Но, как показала практика, новые крепежные изделия для стропильных систем обладают более высокими техническими и эксплуатационными характеристиками.

Поэтому небольшой обзор современных крепежных деталей.

• Металлический уголок . С помощью этого крепежного элемента соединение становится более прочным, и при этом повышается несущая способность всей конструкции в целом. Его использование дает возможность не подрезать стропильные ноги, то есть делать в них углубление для посадки (технология без запила), а соответственно не нарушается целостность стропил. Крепится уголок гвоздями типа «ерш» или саморезами.
• Лента перфорированная из металла . Обычно ее используют для стыковки стропил между собой, которые упираются в коньковый брус.
• Пластина перфорированная . Это то же самое, что и лента, только больших размеров.
• Кронштейны . Этот крепеж для стропил изготавливается из листового оцинкованного металла толщиною 2-3 мм. Чаще их используют в местах, где крепление производится болтами или шпильками.
• LK крепежи . По сути, это все те же кронштейны, только меньшего размера, которые к древесине крепятся гвоздями или саморезами.
• Салазки . Их обычно применяют в строительстве деревянных домов. Они компенсируют усадку дома, при которой стропильная система не меняет своей ориентации в пространстве и не изменяет свою форму.

Основные соединительные узлы

Стропильный каркас называют системой, потому что все его элементы тесно взаимосвязаны и зафиксированы, в результате чего конструкция крыши приобретает устойчивую форму, жесткость и высокую несущую способность. Каждый соединительный узел между его частями является уязвимым местом, которое может легко деформироваться под нагрузкой, поэтому все крепления должны выполняться строго по технологии. Опытные мастера выделяют типы соединений в конструкции кровли:

1. Крепление стропил к коньковому брусу. Этот соединительный узел характерен только для наслонных стропильных систем, в которых верхней частью стропильная нога опирается на коньковый прогон, закрепленный на вертикальных стойках. Крепление стропил к нему может выполняться с помощью металлических накладок, гвоздей или скользящих креплений-ползунов.
2. Крепление стропил к мауэрлату. Наиболее важным крепежным узлом стропильного каркаса считается место соединения мауэрлатного бруса со стропильными ногами. Зафиксировать стропила на нем можно с помощью гвоздей, металлических уголков или деревянных брусков.
3. Соединение стропил между собой. Чтобы удлинить стропильные ноги, если длина ската превышает стандартную длину пиломатериалов, их собирают из нескольких элементов, соединенных между собой с помощью гвоздей, клея или металлических накладок.
4. Соединение стропильных ног с вспомогательными опорными элементами. В конструкции стропильного каркаса стропила могут соединяться с затяжкой, ригелем или подкосами для увеличения жесткости, прочности и несущей способности.

Учтите, что любые запилы, выполняемые, чтобы прикрепить стропила к балкам, мауэрлату или другим конструктивным элементам каркаса приводят к уменьшению их прочности, поэтому опытные мастера рекомендуют соединять их между собой с помощью уголков и накладок.

Мауэрлат для разных типов кровель

Конструкция основания кровли не предполагает существенных отличий при сооружении разных видов кровель. Для простых двускатных кровель мауэрлат всегда размещается на стенах, так как служит опорой и слоем соединения стропильной системы и несущих элементов.

В зависимости от варианта соединения кровли определяется тип крепления мауэрлата

Если в строящемся доме планируется обустройство жилой мансарды, то сооружение мауэрлата проводится по обычной технологии. При этом не используются сложные методы, а брус крепят к стенам анкерами. Особым моментом является тщательное утепление, а также гидроизоляция, поскольку мансарда должна быть комфортной.

Мауэрлат для мансардной крыши имеет стандартную конструкцию

Вальмовые кровли имеют довольно сложную конструкцию и поэтому система мауэрлата должна быть максимальной прочной. Основа для вальмовой кровли создаётся по общим принципам, но нагрузка на неё немного больше, чем при наличии простой двускатной кровли. Для этого лучше всего крепить основу на армопояс.

Вальмовая кровля имеет четыре ската

Для сооружения крыши, имеющей два ската, требуется мауэрлат, надёжно прикреплённый к стенам. Основная нагрузка осуществляется на две стены, на которые опираются скаты кровли. В этом случае подходит закрепление как с армопоясом, так и без него.

Для двускатной крыши мауэрлат можно крепить любым методом

Крепление мауэрлата к стенам дома

Прочность и устойчивость всей крыши зависит от  прочности и надежности соединения мауэрлата и стены.

Чаще всего мауэрлат крепится к стенам тремя способами, благодаря каждому из которых обеспечивается необходимая прочность соединения и способы применяются индивидуального для каждого случая или в зависимости от  конструктивных особенностей дома.

Монтаж мауэрлата на деревянные стены

Самый простой вариант — это крепление мауэрлата к стенам деревянного дома из бревна или бруса. Собственно, здесь мауэрлата как такового может и не быть — в его качестве нередко выступает верхний венец конструкции. Если же мауэрлат имеется, он просто прибивается стальными скобами к двум последним венцам. В каркасных домах мауэрлатом являются элементы верхней обвязки, которые конструктивно связаны со всем каркасом, поэтому об отдельном креплении речи не идет.

Монтаж мауэрлата на кирпичные стены

Крепление мауэрлата к стенам дома из кирпича отличается гораздо большей вариативностью. В доме со стенами из кирпича мауэрлат укладывается по периметру, заподллицо с внутренним краем стены, и защищается снаружи невысоким выступом. Между мауэрлатом и кирпичом обязательно прокладывается, слой влагоизолирующего материала (например, два слоя рубероида).

О месте для укладки, и методе крепления бруса-мауэрлата необходимо подумать еще на этапе кладки стен дома. В зависимости от способа крепления мауэрлата подготовительные работы могут проходить по одному из следующих сценариев:

Обвязка проволокой. За три ряда до верхнего ряда кирпичной кладки между кирпичами укладывается проволока-катанка и вмуровывается в стену. Можно это сделать и после окончания кладки при помощи стальных анкерных болтов. Длина проволоки должна быть достаточной, чтобы потом можно было бы обвязать брус. Количество закладок проволоки-катанки должно быть не меньше, чем количество стропильных ног. После укладки стропильных ног на мауэрлат катанка оборачивается вокруг стропил и при помощи лома закручивается, прижимая таким образом стропило к мауэрлату, а мауэрлат к стене (рис. 1).

Крепление мауэрлата анкерными болтами. В кирпичную кладку, после высверливания отверстий в количестве равном количеству стропильных ног, забиваются и затягиваются анкерные болты (рис. 2).

Закладка деревянных пробок. В размер кирпича в кладку вмуровываются деревянные пробки, предварительно обработанные антисептиком. Возможна закладка пробок через ряд ниже места укладки бруса, непосредственно под мауэрлатом либо рядом с ним, но ближе к наружному краю стены (рис. 3). Устанавливаемый мауэрлат  закрепляется к заложенным пробкам при помощи металлических скоб. Количество креплений не менее количества стропильных ног.

Закладка в кирпичную кладку кусков арматуры (рис. 4). По ходу строительства стен дома в кирпичную кладку на глубину не менее трех рядов устанавливаются куски арматуры. Крепление мауэрлата арматурой (диаметр, как минимум 10 мм) сгибается в Г-образную форму. Кроткий край (минимум 25 см) согнутой арматуры закладывается в нижние ряды кладки, более длинный край должен вертикально торчать из кладки в месте осевой разметки будущего мауэрлата. Выступающий из кладки кусок арматуры должен иметь длину равную толщине мауэрлатав плюс 25 см. После этого в брусе высверливают отверстия, и он надевается на торчащие куски арматуры. Затем арматуру загибают и фиксируют к брусу скобой из гвоздя. Количество креплений должно равняться количеству стропильных ног.

Крепеж для каркасного дома

Крепеж в каркасном доме — достаточно простая тема, но важно продумать все заранее, чтобы не бегать в магазины и не покупать по одному килограмму гвозди, а закупить сразу 150 килограмм (обычно столько уходит на средний дом) нужного крепежа на базе с большой скидкой.Я так и сделал, но все равно не хватило, уже несколько раз ездил за новыми коробками гвоздей.

Но конечно, и лишних гвоздей и саморезов осталось очень большое количество. Поэтому хочу максимально облегчить задачу своим читателям.

Сразу хочу заметить, что в каркасном доме запрещено использовать шурупы или саморезы, так как нагрузка везде идет на срез, а не на растяжение, а на срез ни саморезы, ни шурупы не работают, так что тут нечего и обсуждать. Некоторые строители все еще уверены, что саморезы использовать можно и будут вас уговаривать. Не прекрасно на срез работают гвозди, их невероятно сложно срезать. Речь идет конечно же о несущей части дома, а не о отделке.

И еще хочу сказать про уголки. Уголки не используются профессионалами в каркасном строительстве (не считая временного крепления ферм к обвязке). Их использовать можно, только невыгодно по времени и по деньгами, для себя решайте сами. Опять же, будьте внимательны к строителям, которые будут рекомендовать их использование.

Крепеж фундамента

Для свайного фундамента используется следующий крепеж:если у вас винтовой фундамент, то вам нужны анкерные стальные болты.

если у вас буронабивной фундамент, то вам нужны шпильки м10 и шайбы с гайками м10 (если делать как я, заливая шпильки в заливке) или анкерные болты для бетона.

если у вас плитный фундамент или ленточный, то вам понадобятся опять же анкерные болты для бетона.

Крепеж для каркаса каркасного дома

Все доски в коробке каркаса колотятся обычными строительными гладкими гвоздями диаметров 3,1-3,5 мм и длиной 80-90мм (обычно 90 мм, если доска толщиной 50 мм и 80 мм — если доски толщиной 40 мм).Исключением может являться обрешетка на стенах или полу, там лучше использовать винтовые или ершеные гвозди.

Крепеж для обшивки каркасного дома

Крепеж для обшивки пола.60 мм гвозди — лучше ершёные или винтовые + клей (или саморезы такой же длины).Такие гвозди помогают держать пол крепко, чтобы он не скрипел и не был «живым».

Крепеж для обшивки стен снаружи.50 ммгвозди — лучше ершеные или касается как плит ОСП-3 и фанеры, так и дюймовки (которую буду использовать для обшивки каркасного дома я).

Крепеж для обшивки стен изнутри.Если обшивка изнутри идет гипсокартоном, то вам нужны будут специальные саморезы для гипсокартона длиной 25 мм (реже 35мм) длины. Не забывайте только о правильном закручивании саморезов:

Если внутри у вас вагонка, то ее можно крепить гвоздями 50-70 мм.

Крепеж металлочерепицы

Для монтаже металлочерепицы используется специальные кровельные саморезы размеры размерами 4,8х20 и 4,8х38 миллиметров (металл-металл, металл-дерево).

Крепеж для окон

Существует несколько методов крепления окон в каркасном доме.

Соответственно, в каждом из случаев вам нужны будут соответствующий крепеж. Подробнее о монтаже окон расскажу в свое время, когда буду крепить их сам.

Крепеж для сайдинга

Оцинкованные саморезы с широкой шляпкой (не меньше  8мм) длиной не меньше 15 мм либо оцинкованные гвозди с широкой шляпкой (реже) длиной не меньше 40 мм.

Крепеж для деревянного фасада

Оцинкованные гвозди 50-70 мм (лучше гальванизированные, поскольку  покрытие цинком идет с помощью электролиза, а не обычным «горячим» методом).

Крепеж для террасы

Для террасы лучше использовать саморезы из нержавеющей либо из оцинкованной стали. Существует специальный крепеж для террас, но по цене он выходит как половина террасы.

Также рекомендуют крепить доски террасы на скрытый крепеж «змейка».

На этом видео можно посмотреть почти на каждый крепеж визуально подробнее:

Итак, крепеж — очень важный элемент каркасного дома, на который следует обратить пристальное внимание, если не хотите, чтобы со временем он развалился или просто трещал по швам.

Не поддавайтесь на уговоры строителей, которые захотят построить вам дом с использованием шурупов, саморезов и других неподобающих отзывы реальных жильцов каркасных домов на форуме или у меня в статье http://karkasgid.

ru/otzyvy-realnyx-zhilcov-o-karkasnyx-domax-k-2017/ и набирайтесь опыта, чтобы вас никто не обманул.

Способы создания конька стропильной пары

В коньковом прогоне используются три главных метода.

1. Первым является соединение встык. Его суть заключается в обрезании верхней части стропильной ноги под углом, по величине равным углу наклона ската, с последующим соединением с его парой, также обработанной аналогичным методом. Оптимальным способом получения одинаковых узлов крепления стропил считается использование готового шаблона. В таком случае для фиксации применяют длинные гвозди.
2. Вторым вариантом является закрепление стропильных брусов на коньковый прогон. Он напоминает первый метод. Отличие заключается в наличии при данном способе коньковой балки. В результате получается довольно надежная конструкция. В отдельных случаях появляется необходимость использования дополнительных опор, наличие которых заметно сокращает функциональность помещения чердака. Естественно, применение подобной технологии нецелесообразно при планировании утепления и устройства жилой комнаты в чердачном пространстве.

Плюсом такого метода является отсутствие необходимости использования шаблона и возможность произвести монтаж балок непосредственно на месте. Опорой для верхней части стропила является коньковая балка, а нижней – мауэрлат.

3. Третьим способом является соединение стропил внахлест. Способ напоминает вышеописанный. Разница заключается в том, что в этом случае верхний стык стропил получается внахлест. Получаемое соединение отличается значительной прочностью, поскольку площадь соприкосновения стропил увеличивается, а применяемые шпильки проходят одновременно через два элемента.

Узлы опирания и их крепление

Одной из особенностей наслонного стропильного каркаса является то, что его элементы могут иметь между собой как неподвижные, так и подвижные шарнирные узлы‑сопряжения. Все три неподвижных узла каркаса обычно применяются в кирпичных или каменных домах, где дополнительную жесткость им придают прочные стены здания.

В деревянных строениях роль мауэрлата часто выполняет последний венец бревенчатого сруба или брус верхней обвязки каркасных стен.

Узлы крепления стропил к мауэрлату

Соединение верхних концов стропильных досок с коньком либо нижних с мауэрлатом или оба вместе часто выполняют шарнирно‑подвижными. Это необходимо для снижения возникающих в стропильном каркасе внутренних напряжений, причиной которых могут быть:

• температурные колебания;
• осадка дома;
• деформации деревянных конструкций, такие как кручение или изгиб;
• неравномерные нагрузки от ветра и снега.

Если работать под коньком на большой высоте, устанавливая крепление, не очень удобно, то лучше выбрать вверху жесткое сопряжение для стропильных досок. Для нижних же их концов оставить небольшую свободу продольного перемещения.

В каких случаях требуется мауэрлат?

Мауэрлат нередко называют фундаментом крыши. Эта конструкция, выполненная из бревна или бруса, позволяет не только надежно закрепить стропила, но и обеспечить равномерную передачу нагрузки на стены и фундамент сооружения.

При строительстве домов из бруса или бревна роль опоры для стропил выполняет верхняя обвязка стен, установка дополнительных конструкций не требуется.

Для сооружений, стены которых выполнены из штучных материалов (кирпича, пенобетонных или газобетонных блоков и т.д.), установка мауэрлата необходима. Это связано с тем, что стены данного типа плохо справляются с точечными, нераспределенными нагрузками. Кроме того, блоки из вспененного материала недостаточно прочны для надежной фиксации стропильной системы – крепеж под нагрузкой может быть вырван из блока. Таким образом, требуется монтаж мауэрлата.

Чтобы деревянный брус, уложенный на продольных стенах здания или по всему периметру (зависит от типа крыши) было прочно крепить к основанию, рекомендуется предварительно создать армированный бетонный пояс в верхней части стен. В монолитную балку высотой 200 мм и шириной, совпадающей с шириной стены, вмуровывается крепеж для опорного бруса. Это анкерные болты либо шпильки диаметром от 14 мм, расположенные строго вертикально. Чтобы исключить вероятность их вырывания из бетона под высокой нагрузкой, нижние концы шпилек или болтов следует загнуть. Закладной крепеж располагается с шагом не более 1,5 м.

Применение шпилек диаметром менее 14 мм может привести к деформации крепежа под нагрузками.

В брусе, из которого монтируется мауэрлат, следует выполнить отверстия, соответствующие расположению шпилек. Брус надевается на шпильки, на свободный резьбовой конец крепежа надеваются шайбы и навинчиваются гайки. Данная технология позволяет надежно закрепить основание крыши на стене.

Перед монтажом бруса требуется уложить гидроизоляционный слой, чтобы предупредить порчу древесины под воздействием влаги.

Почему стропила лучше изготовить самостоятельно?

Ведь проще всего приобрести готовые стропила, получив при этом немало бонусов:

• Кратких сроков изготовления.
• Технологической точности всех деталей.
• Одинаковых, уже подогнанных размеров всех конструктивных элементов.

Но будьте тогда готовы и к таким минусам:

• Высокой стоимости (минимум в два раза выше, чем если вы стругали стропила сами).
• Задержка с поставкой (особенно в сезон).
• Использование некачественной или недосушенной древесины (а потом крышу «поведет»).

Так удобство или качество? Если вам не впервые что-то вырезать или выстругивать из дерева, смело беритесь за изготовление стропил! Вот как все это выглядит в жизни:

Стропила в строительном мире на простом языке принято делить а основные, т.е. несущие, на которых крыша и держится, и на вспомогательные, которые находятся внутри крыши и служат опорой для подшива потолка и стен мансарды (если таковая планируется). От того, насколько точно и правильно вы рассчитаете заранее стропильную систему, зависит прочность и надежность будущей крыши.

Сама стропильная система любой двускатной крыши состоит из таких основных элементов, которые вам нужно изготовить:

• Мауэрлат.
• Вертикальные стойки.
• Ригели.
• Стропильные ноги.
• Распорки.
• Коньковый прогон.

Сложные кровельные конструкции со множественными элементами лучше поручить рассчитывать профессионалу, но с небольшой крышей частного дома вы справитесь. Для этого вам понадобятся вот такие простые формулы, которые помогут вам узнать, какой толщины должны получиться стропила, с каким наклоном и каким пролетом:

Также предлагаем вам воспользоваться нашим бесплатным калькулятором.

Как закрепить мауэрлат к кирпичной стене

Выбор конкретного способа крепления мауэрлата к кирпичному основанию определяется конструкцией крыши и способом устройства стропильной системы здания. Обычно используется следующее правило: чем длиннее стены здания, тем большей подвижностью должна обладать система крепления.

Например, для небольшого шлакоблочного сарайчика или баньки размером 3х4 м мауэрлат на стенах можно крепить достаточно жестко, парусность крыши невелика, и жесткая заделка не приведет к обрыву анкеров или шпилек, или, еще хуже, к разрушению бруса. Для полноразмерных кирпичных строений с двускатными крышами можно использовать комбинированные способы. Для невысоких односкатных вариантов кровли можно ограничиться скользящей посадкой мауэрлата на каменной основе.

Подготовительные работы

Крепление мауэрлата к керамзитобетону.

Установка мауэрлата начинается с тщательной подготовки поверхности стены. Для начала, она очищается от грязи, лишних предметов и выравнивается. На поверхности не должно быть никаких выпуклостей (застывший раствор, гвозди и т.д.). Горизонтальность проверяется с помощью строительного уровня. Если необходимо, то накладывается выравнивающий слой цементного раствора. Поверх стены обязательно накладывается слой гидроизоляции из рубероида, полиэтиленовой пленки или других водостойких материалов.

Один из самых простых способов крепления конструкции к стене — использование стальной проволоки. Такой способ может быть применен при любом стеновом материале. Для обвязки применяется стальная проволока диаметром 4-6 мм, скрученная в пучок.

Технология обвязки проста. При строительстве кирпичной стены на расстоянии 4-5 рядов до конца ее кладки закладывается подготовленная проволока с выводом концов вверх с обеих сторон стены. Шаг укладки проволоки — 65-75 см. Длина выбирается так, чтобы после установки бруса поверх кирпича концы проволоки выступали на 30-35 см. После затвердения раствора и укладки мауэрлата свободные концы скручиваются между собой сверху бруса с максимальным уплотнением. При другом стеновом материале в стене на нужном расстоянии просверливаются отверстия, в которые пропускается проволока.

Крепление мауэрлата к стене с помощью анкерных болтов.

Для достаточно легких кровельных конструкций широкое применение находит способ соединения при помощи шпилек. В этом случае они вмуровываются в стеновую кладку на глубину порядка 40-45 см. Для соединения применяются Г-образные стальные шпильки с резьбой в верхней части. Можно изготовить шпильки, приваривая вертикально стальной стержень с резьбой к металлической пластине размером около 5х5 см. Над брусом мауэрлата шпилька должна выходить на высоту не менее 25-30 мм.

Монтаж мауэрлата производится в следующем порядке:

1. При кладке стены замуровываются шпильки с шагом 65-80 см строго вертикально, резьбой вверх.
2. В брусьях мауэрлата просверливаются отверстия, строго соответствующие расположению и диаметру шпилек. Для точности разметки чаще всего используется простой метод — брус ставится сверху шпилек и по нему производятся удары с целью получения отметок от шпилек.
3. После установки конструкции на шпильки брусья притягиваются к поверхности стены гайками. Для упрочнения системы иногда применяется укрепляющая бетонная подушка. Она накладывается на поверхность стены после установки шпилек. Толщина такой подушки выбирается в пределах 15-20 см, а ширина — не более 40 см.

Для этого в брусе и стене сверлятся отверстия. Глубина отверстия в стеновой кладке должна быть не менее толщины 2-х кирпичей (не менее 15 см).

Шаг установки анкеров — 65-80 см. Анкерные болты вкручиваются в подготовленные отверстия и плотно притягивают брусья. Чаще всего анкерное соединение применяется одновременно с армирующим поясом, что позволяет обеспечить максимальную прочность.

Чем лучше крепить обрешетку гвоздями или саморезами

Крепеж в каркасном доме — достаточно простая тема, но важно продумать все заранее, чтобы не бегать в магазины и не покупать по одному килограмму гвозди, а закупить сразу 150 килограмм (обычно столько уходит на средний дом) нужного крепежа на базе с большой скидкой. Я так и сделал, но все равно не хватило, уже несколько раз ездил за новыми коробками гвоздей.

Но конечно, и лишних гвоздей и саморезов осталось очень большое количество. Поэтому хочу максимально облегчить задачу своим читателям.

Сразу хочу заметить, что в каркасном доме запрещено использовать шурупы или саморезы, так как нагрузка везде идет на срез, а не на растяжение, а на срез ни саморезы, ни шурупы не работают, так что тут нечего и обсуждать. Некоторые строители все еще уверены, что саморезы использовать можно и будут вас уговаривать. Не прекрасно на срез работают гвозди, их невероятно сложно срезать. Речь идет конечно же о несущей части дома, а не о отделке.

И еще хочу сказать про уголки. Уголки не используются профессионалами в каркасном строительстве (не считая временного крепления ферм к обвязке). Их использовать можно, только невыгодно по времени и по деньгами, для себя решайте сами. Опять же, будьте внимательны к строителям, которые будут рекомендовать их использование.

Крепеж фундамента

Для свайного фундамента используется следующий крепеж:если у вас винтовой фундамент, то вам нужны анкерные стальные болты.

если у вас буронабивной фундамент, то вам нужны шпильки м10 и шайбы с гайками м10 (если делать как я, заливая шпильки в заливке) или анкерные болты для бетона.

если у вас плитный фундамент или ленточный, то вам понадобятся опять же анкерные болты для бетона.

Крепеж для каркаса каркасного дома

Все доски в коробке каркаса колотятся обычными строительными гладкими гвоздями диаметров 3,1-3,5 мм и длиной 80-90мм (обычно 90 мм, если доска толщиной 50 мм и 80 мм — если доски толщиной 40 мм).Исключением может являться обрешетка на стенах или полу, там лучше использовать винтовые или ершеные гвозди.

Крепеж для обшивки каркасного дома

Крепеж для обшивки пола. 60 мм гвозди — лучше ершёные или винтовые + клей (или саморезы такой же длины).Такие гвозди помогают держать пол крепко, чтобы он не скрипел и не был «живым».

Крепеж для обшивки стен снаружи.50 ммгвозди — лучше ершеные или касается как плит ОСП-3 и фанеры, так и дюймовки (которую буду использовать для обшивки каркасного дома я).

Крепеж для обшивки стен изнутри.Если обшивка изнутри идет гипсокартоном, то вам нужны будут специальные саморезы для гипсокартона длиной 25 мм (реже 35мм) длины. Не забывайте только о правильном закручивании саморезов:

Если внутри у вас вагонка, то ее можно крепить гвоздями 50-70 мм.

Крепеж металлочерепицы

Для монтаже металлочерепицы используется специальные кровельные саморезы размеры размерами 4,8х20 и 4,8х38 миллиметров (металл-металл, металл-дерево).

Крепеж для окон

Существует несколько методов крепления окон в каркасном доме.

Соответственно, в каждом из случаев вам нужны будут соответствующий крепеж. Подробнее о монтаже окон расскажу в свое время, когда буду крепить их сам.

Крепеж для сайдинга

Оцинкованные саморезы с широкой шляпкой (не меньше  8мм) длиной не меньше 15 мм либо оцинкованные гвозди с широкой шляпкой (реже) длиной не меньше 40 мм.

Крепеж для деревянного фасада

Оцинкованные гвозди 50-70 мм (лучше гальванизированные, поскольку  покрытие цинком идет с помощью электролиза, а не обычным «горячим» методом).

Крепеж для террасы

Для террасы лучше использовать саморезы из нержавеющей либо из оцинкованной стали. Существует специальный крепеж для террас, но по цене он выходит как половина террасы.

Также рекомендуют крепить доски террасы на скрытый крепеж «змейка».

На этом видео можно посмотреть почти на каждый крепеж визуально подробнее:

Итак, крепеж — очень важный элемент каркасного дома, на который следует обратить пристальное внимание, если не хотите, чтобы со временем он развалился или просто трещал по швам.

Не поддавайтесь на уговоры строителей, которые захотят построить вам дом с использованием шурупов, саморезов и других неподобающих отзывы реальных жильцов каркасных домов на форуме или у меня в статье http://karkasgid.

ru/otzyvy-realnyx-zhilcov-o-karkasnyx-domax-k-2017/ и набирайтесь опыта, чтобы вас никто не обманул.

Гвозди и саморезы в монтаже каркасного дома

Проект дома составляется с учетом всех возможных физических и механических воздействий на дом и на строительные материалы, в том числе с расчетом нагрузок на тот или иной элемент. Немаловажную роль в расчете стойкости конструкции играет выбор крепежного материала – особенно это важно при строительстве каркасного дома.

Общие сведения

Чтобы лучше ориентироваться в данной теме, нужно знать, что такое стропила, какими они бывают, к чему крепятся, в каких случаях выбирают тот или иной вид стропильной системы.

Стропилами называют несущие конструкции скатных крыш, которые принимают на себя всю нагрузку от кровли и снегового покрова на ней, передавая её на стены здания. В частном домостроении они чаще всего изготавливаются из бруса или досок большого сечения, поставленных на ребро. Гораздо реже используют металлические конструкции в виде сборных элементов или готовых ферм. Из чего и как делать стропила, решается исходя из расчётной нагрузки на них и предпочтений заказчика.

Конструктивно стропила подразделяются на висячие и наслонные:

• Висячие стропила устанавливают на небольшие дома, гаражи и прочие хозпостройки, у которых пролёт между стенами составляет не более 5-6 метров. Верхними концами они соединяются друг с другом без дополнительной опоры, а нижние, опирающиеся на стены, стягивают горизонтальными элементами – затяжками. Затяжки уменьшают распирающие нагрузки от стропил на стены, принимая их на себя.

Надежные крепления для стропил

Для соединения перпендикулярных элементов конструкции используются стропильно-балочные крепления. Эти конструктивные элементы опираются друг на друга в перпендикулярном направлении. Для того чтобы крепление было более надежным, пару соединительных элементов устанавливают в противоположных направлениях. Одно из них разворачивается в противоположную сторону.

Иногда возникает ситуация, когда необходимо расположить конструкцию под определенным углом. Такое размещение используется в зданиях из бруса. Скользящие крепления для стропил используются именно в этой ситуации. Детали не всегда можно крепить неподвижно. Скользящие системы обеспечивают смещение конструктивных элементов в случае усадки крыши. Очень важный элемент всей кровельной системы, который позволяет в процессе монтажа не делать скидку на усадку древесины.

Опоры балок помогут закрепить горизонтальные элементы конструкции под прямым углом ко всем другим частям кровли. Разумеется, если это необходимо. Здесь крепление к основной опоре может осуществляться с помощью гвоздей или саморезов. Принципиальной разницы нет. Самое главное, чтобы крепления для стропил хорошо держались на своих законных местах. Опоры балок могут иметь самые разнообразные конструктивные размеры. Все зависит от того, какие конкретно элементы с их помощью будут соединяться.

Скрытый кронштейн балок применяется в тех случаях, когда монтаж необходимо скрыть от посторонних глаз. После своей установки такой элемент прячется целиком в теле балки.

«Пирог» перекрытия

Конструкция балочного перекрытия бывает разной. Чаще всего пространство между балками заполняют утеплителем в виде плит из базальтового волокна, которые выполняют тепло- и звукоизоляционную функцию. Толщину слоя изоляции рассчитывают исходя из возложенных на него задач. Так, для междуэтажного перекрытия, где важна только защита от шума, слой утепления составляет от 50 до 150 мм.

Утепление перекрытия по деревянным балкам

Обычно в промежуток между балками укладывают тепло- и звукоизоляционный материал, снизу защищая его от влаги пароизоляционной пленкой, а сверху — гидроизоляционной пленкой.

Чтобы обеспечить долговечность утеплителя, его нужно защитить от влаги. Для этого снизу его закрывают пароизоляцией (обычно пленочного типа), отсекая от водяного пара, стремящегося из нижних помещений здания вверх. Кроме того, пароизоляция не дает проникнуть в комнату посторонним запахам. Пароизоляцию укладывают либо по нижней поверхности балок, либо так, чтобы она огибала балки.

Сверху утеплитель, как правило, закрывают гидроизоляционной пленкой для защиты от влаги, которая может попасть в него через пол верхнего помещения, соблюдая при монтаже те же правила, что и при устройстве пароизоляции. К нижней поверхности балок крепят либо непосредственно подшивку потолка нижнего этажа (допустим, вагонку), либо ту или иную конструкцию для потолочного покрытия.

Типы соединений — как крепить правильно

Чтобы кровельный каркас приобрел жесткость, устойчивую форму и требуемую несущую способность, все элементы стропильной системы нужно надежно зафиксировать и сделать тесно взаимосвязанными между собой. Каждый из узлов, соединяющих части каркаса, достаточно уязвим и под нагрузкой возможна его деформация, по этой причине процесс крепления следует выполнять в соответствии с технологией.

Существует несколько видов соединений, применяемых при обустройстве кровельного каркаса:

1. Закрепление стропил на коньковом брусе. Этот узел имеется исключительно в наслонных системах, где стропильная нога своей верхней частью упирается в коньковый прогон, который закреплен на вертикальных стойках. Для этого используют гвозди, металлические накладки или скользящие изделия – ползуны.
2. Крепление ног стропил к мауэрлату. Чтобы их зафиксировать, потребуются гвозди, деревянные бруски или уголки из металла.
3. Соединение частей стропил. Если необходимо удлинить их ноги, когда длина ската больше данного параметра у пиломатериалов, их можно собрать из нескольких элементов. Применяется несколько вариантов, как скрепить стропила. Это можно сделать с помощью металлических накладок, клеевых составов, гвоздей.
4. Соединение стропильных ног с дополнительными опорными деталями. Стропила часто нужно состыковать с ригелем, затяжкой или подкосом с целью усиления несущей способности, прочностных показателей и жесткости.

До того, как закрепить стропила к брусу или другим элементам кровельного каркаса, нужно не забывать, что все запилы уменьшают прочность конструкции, поэтому мастера советуют для соединения использовать уголки и накладки.

Расчёт количества материала

Прежде всего нужно рассчитать площадь кровли.

Для расчёта площади ската кровли используется теорема Пифагора

За основу возьмём параметры из уже рассмотренного нами ранее примера. Предположим, что мы хотим сделать крышу из профлиста со свесом в 200 мм относительно границ дома. Тогда:

1. Размер A будет равен 4/2+0,2=2,2 м (ширина бани 4 метра).
2. Высота от перекрытия до конька определяется углом наклона кровли: H=A∙tg(30o)=2,2/√3=1,3 м.
3. Длина ската рассчитывается по известной всем теореме Пифагора: С=√A2+B2=√2,72+1,32=3,0 м.
4. Площадь одного ската вычисляем по формуле Sската=С∙D=5,2∙3,0=15,6 м2.
5. Полная площадь крыши равна S=Sската∙2=31,2 м2.

Далее следует рассчитать площадь козырька над входом, если он предусмотрен проектом. Обычно его делают шириной 0,9 м и длиной 1,7 м. Учтём также свес в 0,2 м: Sкозырька=1,7∙0,9 + 1,7∙0,2 = 1,9 м2. Тогда полная площадь поверхности под кровельное покрытие составит 33,1 м2.

При стандартном размере листа 2х1,1 м (указана полезная ширина после вычета припусков, оставляемых на нахлёст листов) для покрытия кровли понадобится 33,1/(2∙1,1)=15,04 листа. Округляя в большую сторону, получаем искомую потребность в кровельном материале: 16 листов размером 2х1,1 м. Покупать лучше с запасом в 2–3 листа, чтобы предусмотреть возможные потери и ошибки при раскрое материала.

Для дальнейших расчётов понадобится план крыши.

Для расчёта материала, необходимого для изготовления стропил, составляется план их расположения на крыше

Определяем количество стропильных ног:

• для основной крыши нужно подготовить 19 брусков размером 140х40х2810 мм, общий объём доски составит 0,3 м3;
• для козырька над дверью нужно 4 бруска размером 140х40х1700 мм, общий объём — 0,04 м3.

Итого на стропила потребуется 0,34 м3.

Нужно также подготовить 2 ветровые доски размером 140х30х5800 мм. Их общий объём — 0,05 м3. Кроме этого, понадобится черновой брус объёмом 0,15 м3:

• 4 рейки размером 40х50х900 мм;
• 4 бруска размером 40х50х6200 мм;
• 8 реек размером 40х50х5800 мм.

Количество материала для гидроизоляции соответствует площади крыши — 33,1 м2.

Необходимые инструменты

Чтобы возвести конструкцию, нужно подготовить такие инструменты:

• ножницы по металлу;
• электрический лобзик;
• отвёртки;
• топор;
• молоток;
• гаечные ключи;
• строительный уровень;
• рулетку;
• метр;
• отвес;
• уголок;
• строительный шнур;
• карандаш.

Рекомендуется также из бруска шириной 5 см изготовить разметочную рейку.

Установка подстропильных балок и стропил

Для изготовления стропил в индивидуальном строительстве обычно используют деревянные материалы: доски, брус, бревна. Несмотря на относительную дешевизну, деревянные стропила для крыши обладают достаточной прочностью, чтобы выдержать все кровельные нагрузки и служить верой и правдой долгие годы.

Другие возможные материалы для стропильных систем – металл и железобетон – для частного строительства применять нецелесообразно, ввиду их тяжелого веса, сложного монтажа и высокой стоимости.

Стропильная система обязана быть прочной, но не тяжелой. Конечно, для несущей основы кровли крупных промышленных зданий и многоэтажек, приходиться использовать металл или железобетон. А для обычных частных домов – это ненужное излишество. Стропила в этом случае делают деревянными – из досок, бруса (обычного или клееного), бревен.

Бревна используются редко, исключительно для срубов. Этот материал слишком увесистый, требующий от плотника высокого профессионализма и способности выполнять сложные врубки в местах креплений.

Брус – самый лучший вариант, из которого можно смонтировать прочные и долговечные стропила. Единственный недостаток бруса – высокая цена.

В качестве замены брусу часто используют более дешевые доски, толщиной минимум 40-60 мм. В список их преимуществ также можно включить небольшой вес, удобство в монтаже и высокий запас прочности.

К выбранному пиломатериалу предъявляют следующие требования:

• Минимально допустимые сорта древесины – 1-3. Наличие сучков допускается в небольшом количестве (лучше обойтись вообще без них!), не более трех сучков, высотой до 3 см, на 3 м.п. Трещины также допустимы, но они не должны пронизывать древесину насквозь, их длина не может превышать половину длины материала.
• Допускается использовать высушенную древесину с влажностью до 18-22%. Если эти показатели будут выше, стропила, по мере высыхания, могут потрескаться или выгнуться и потерять свою форму.
• Несущие части стропильной системы выполняют из материала, толщиной от 5 см, шириной от 10-15 см.
• Длина элементов из хвойных пород – до 6,5 м, а из твердых лиственных – до 4,5 м.
• Все деревянные части стропил, до начала эксплуатации, должны быть обработаны защитными составами, предотвращающими их гниение, возгорание и повреждение насекомыми-древоточцами.

Мауэрлат и способы его монтажа

Инструменты и материалы:

рулетка;брус 100*100;перфоратор;гидроизоляция;шпильки, стальные пруты либо деревянные клинья.

Всю схему крепления конструкции можно увидеть на рис. 1:

Рисунок крепления стропил к кирпичной стене: 1 — Обвязка; 2 — Мауэрлат; 3 — Гидроизоляция; 4 — Стропила; 5 — Проволока; 6 — Фиксирующий Данный способ крепления осуществляется чаще всего, но бывают исключения для анкер.В самом начале нужно установить мауэрлат, т. к.

конструкция начинается именно с него. Перед его установкой прокладывается срезанный кирпич с лицевой стороны, чтобы потом закрывать мастера ставят кирпич после окончания работы, что тоже эффективно, но отнимет немного больше времени. В качестве гидроизоляции лучше использовать проникающие варианты, но если их достать нет возможности либо цена оказывается неподъемной, вполне возможно обойтись рубероидом.

После того как рубероид раскатывается на месте своей дислокации, нужно его прижечь газовой 3 способа крепления мауэрлата: способ самый простой, т. к. нужно сделать вертикальное отверстие в стене на глубину 1/2 шпильки, на дно залить немного незатвердевающей мастики и погрузить туда металлический устанавливается брус с проделанными в нужных местах отверстиями.

Шаг крепления обычно составляет 30-40 см, т. к. увеличение повлияет на прочностные клинья.

Тут все значительно проще, т. к. при кладке кирпича оставляются специальные зазоры, куда будут устанавливаться клинья нужной длины.

Останется просто в выбранных местах дрелью сделать отверстия в брусе и скрепить их между собой. Клинья должны быть из хвойных пород дерева или более дорогих сортов, дабы продержались максимально их монтажа — 30-40 см, а способ идентичен деревянным аналогам. Такие стержни гораздо дешевле дерева, а монтаж их проще.

Единственный минус — это необходимость делать заглубление на 3 ряда кладки, чтобы от бокового давления по дому не пошли трещины от крыши (работа с легкими материалами таких предосторожностей не требует, но лучше подстраховаться).Некоторые мастера разогревают до вязкого состояния гидроизоляцию перед тем, как проложить мауэрлат, благодаря чему улучшается ход невозможен при использовании мастик, т. к. для них он предельно разрушителен.

Что может понадобиться

Установка стропил на балки перекрытия – это, чаще всего, вынужденная мера. Как уже было указано выше, лучше всего крепить стропила к мауэрлату. В этом случае вся нагрузка будет равномерно распределяться по периметру стены, что прибавит ей срок службы. Но если крепление стропил крыши будет все-таки проводится к балкам перекрытия, то следует к этому подготовиться.

В первую очередь вам следует запастись крепежными приспособлениями. Для такой работы чаще всего используются следующие материалы и элементы:

• стальные уголки;
• саморезы;
• стяжки из толстой проволоки;
• пластины;
• болты с гайками;
• кронштейны WB;
• крепежные элементы LK.
• разновидности усиленного уголка КР;
• монтажная лента перфорированная ТМ.

При покупке стоит очень внимательно отнестись к выбору. Стропила – эта важный элемент крыши. Поэтому их крепление должно быть надежным. В связи с этим при выборе приспособления и материалов нужно обращать внимание на их качество. Металлические элементы должны быть без следов ржавчины. Также крепежные элементы должны быть качественными. Лучше заплатить чуть больше, но зато получить надежное и долговечное крепление.

Конечно, не стоит забывать и про сами стропила. Тут к подбору материала нужно подойти ответственно. В первую очередь нужно провести расчет стропильной системы, чтобы узнать какое сечение вам понадобится. Для этого можно использовать специальные программы. В них вводятся данные о площади крыши, используемых материалах, о нагрузках и так далее. Результатом вычисления программ становятся сечение материалов и примерный чертеж мест крепления стропил.

После этого подбирается материал – это может быть как деревянный брус, так и доски. Тут нужно внимательно «изучить» материал. Доски или брус не должен иметь следов гниения, крупных сучков и трещин. Кроме того, древесина должна вылежаться. В этом случае в ней будет мало влаги, а значит, стропила не начнут коробиться со временем.

Архитектура. Бытовая техника. Канализация. Лестницы. Мебель. Окна. Отопление. Ремонт. Строительство

Стропильная система – каркас крыши дома, который несет на себе и равномерно распределяет вес кровельного пирога, порой доходящий до 500 кг/м2. Надежность этого своеобразного остова зависит от трех факторов: точности расчета, исходя из чего подбирается количество и сечение опорных элементов, материал, из которого он изготавливается, а также от правильности технологии крепления. Зная, как правильно крепить стропила, можно существенно увеличить несущую способность каркаса, сделав его более прочным и надежным. Ошибки в монтаже, напротив, приводят к ощутимым потерям прочности и деформациям крыши. В этой статье мы расскажем об основных видах и способах креплений, с помощью которых можно качественно установить стропила своими руками.

Стропильный каркас крыши дома – система взаимосвязанных опорных элементов из дерев или металла, которые придают конструкции форму, уклон, а также равномерно распределяют ее вес между несущими стенами. Его главным компонентом являются стропильные ноги, представляющие собой установленные под углом балки, которые соединяются попарно вдоль ската, образуя в верхней точке своего соединения конек. Существует две основных разновидности стропил:

• Наслонные. Наслонными стропилами называют опорные элементы, которые в конструкции крыши имеют две точки опоры – на коньковый прогон и мауэрлат. Стропильная система такого типа используется в сооружениях, имеющих внутри одну или более несущие стены, на которые можно «наслонить» стропила. Такое крепление стропил позволяет разгрузить их за счет использование дополнительных вертикальных опор.
• Висячие. Висячими называются элементы, которые имеют только одну точку опоры, располагающуюся там, где происходит крепление стропил к стене или мауэрлату. Стропильная система висячего типа испытывает нагрузку не только на изгиб, но и на распирание, поэтому она усиливается горизонтальными компенсирующими элементами (ригелями, затяжками, схватками).

Обратите внимание! В большинстве наиболее популярных стропильных систем осуществляется крепление стропил к мауэрлату. Мауэрлатом называют массивный брус или балку с сечением 150х150 мм или 200х200 мм, укладываемый вдоль несущих стен сооружения, на которые впоследствии будут опираться стропильные ноги. Он смягчает давление на стены дома, а также равномерно распределяет вес кровельного пирога. Прикрепить мауэрлат к верхнему поясу стен можно с помощью анкерных болтов или вмурованных металлических шпилек.

Основные соединительные узлы

Стропильный каркас называют системой, потому что все его элементы тесно взаимосвязаны и зафиксированы, в результате чего конструкция крыши приобретает устойчивую форму, жесткость и высокую несущую способность.

Каждый соединительный узел между его частями является уязвимым местом, которое может легко деформироваться под нагрузкой, поэтому все крепления должны выполняться строго по технологии. Опытные мастера выделяют типы соединений в конструкции кровли:

1. Крепление стропил к коньковому брусу. Этот соединительный узел характерен только для наслонных стропильных систем, в которых верхней частью стропильная нога опирается на коньковый прогон, закрепленный на вертикальных стойках. Крепление стропил к нему может выполняться с помощью металлических накладок, гвоздей или скользящих креплений-ползунов.
2. Крепление стропил к мауэрлату. Наиболее важным крепежным узлом стропильного каркаса считается место соединения мауэрлатного бруса со стропильными ногами. Зафиксировать стропила на нем можно с помощью гвоздей, металлических уголков или деревянных брусков.
3. Соединение стропил между собой. Чтобы удлинить стропильные ноги, если длина ската превышает стандартную длину пиломатериалов, их собирают из нескольких элементов, соединенных между собой с помощью гвоздей, клея или металлических накладок.
4. Соединение стропильных ног с вспомогательными опорными элементами. В конструкции стропильного каркаса стропила могут соединяться с затяжкой, ригелем или подкосами для увеличения жесткости, прочности и несущей способности.

Учтите, что любые запилы, выполняемые, чтобы прикрепить стропила к балкам, мауэрлату или другим конструктивным элементам каркаса приводят к уменьшению их прочности, поэтому опытные мастера рекомендуют соединять их между собой с помощью уголков и накладок.

Способы фиксации

Решая вопрос, как крепить стропила к мауэрлату или коньковому прогону, необходимо правильно подобрать крепежную фурнитуру. Современный строительный рынок располагает огромным ассортиментом разнообразных по конструкции и размеру креплений. Главными критериями выбора крепежа являются материал, использованный для изготовления стропила, их сечение, а также вид нагрузки, которому они подвергаются. Существуют следующие способы крепления стропил:

Опытные мастера считают, что наиболее надежным способом фиксации стропил является использование металлических уголков, которые прочно соединяют деревянные элементы между собой, жестко фиксируя угол между ними. Уголок, перекрывающий стык между стропильной ногой и коньковым брусом или мауэрлатом, служит своеобразным распором между ними.

Разновидности креплений

Дерево — природный материал, который в процессе выравнивания влажности и высыхания дает значительную усадку, из-за чего линейный размеры сооружения изменяются. Именно поэтому опытные мастера рекомендуют возводить крышу для брусовых и бревенчатых домов, спустя год после постройки, когда процесс усадки переходит из активной в пассивную фазу. Если зафиксировать деревянные элементы каркаса жестко, то после высыхания крыша дома может деформироваться. Поэтому для соединения стропил используют следующие виды креплений:

Интересно, что существует несколько вариантов комбинаций подвижных и неподвижных соединительных узлов. Наиболее распространёнными являются стропильные системы с одним жестким и двумя скользящими креплениями, которые обеспечивают достаточную подвижность при высокой прочности и жесткости конструкции.

Виды крепежных элементов

Среди опытных кровельщиков не стихают споры, чем эффективнее выполнять крепление стропил к балкам перекрытия и мауэрлату. Однако, в большинстве случаев загвоздка в том, что в данных условиях практичнее использовать – гвозди или саморезы. Оба эти крепежные элемента обладают своими достоинствами и недостатками:

• Гвозди хороши тем, что для их забивания необходим только молоток, который есть в каждом хозяйстве. Однако, некоторые мастера сетуют на то, что забивать их вручную слишком долго. Стоит напомнить, что для фиксации стропил используются специальные зазубренные гвозди, которые надежно сцепляются с древесиной.
• Для сборки стропильного каркаса используют оцинкованные саморезы, которые не боятся коррозии. За счет резьбы они прочно ввинчиваются в толщу древесины, надежно фиксируя элементы между собой. Завинчивать их быстро и удобно с помощью портативного шуруповерта. Минус этого вида крепежа в том, что при демонтаже удалять саморезы из дерева долго и муторно.

Большинство опытных кровельщиков сходятся на том, что для фиксации стропильных ног лучше использовать оцинкованные ершенные гвозди, длина которых на 5-3 мм превосходит толщину пиломатериалов. Правильно подобранные крепежные элементы – залог качественной и долговременной фиксации каркаса крыши, которой будет не страшны ни механические воздействия, ни ветровая нагрузка.

Видео-инструкция

Обрешеткой называется система из досок и брусьев, которая выступает в качестве основания под кровельные материалы. Как и любое другое основание, она должна отвечать жесткостью и устойчивостью. Создать такую конструкцию довольно легко, главное подобрать качественный материал и крепежи. В качестве последних застройщики чаще всего предпочитают гвозди. Так как сечение пиломатериалов разное, то и размер гвоздей для обрешетки будет разниться. Прочитав данную статью, вы узнаете, как подобрать оптимальную длину метиза.

Требования к обрешетке

Прежде чем рассматривать виды обрешеток, необходимо вспомнить или узнать про особенности ее создания.

• Все пиломатериалы, входящие в состав кровельной системы должны пройти пропитку антисептиками и антипиренами. Данные растворы защищают структуру пиломатериалов от гниения и всевозможных организмов, а также повышают степень возгорания древесины.
• При заготовке пиломатериалов очень важно рассмотреть их на наличие дефектов. На этом этапе выявляются сколы, трещины, поверхности с сучками и аналогичные проблемы. На момент монтажа очень важно, чтобы влажность древесины не составляла более 22 процентов, так как при ее высыхании может начаться процесс коробления, который повредит не только систему обрешетки, но и весь кровельный пирог.
• Порода древесины должна быть не сильно плотной, дабы не создавалось излишнее давление на мауэрлат и на здание в целом. Но в тоже время очень важным параметром является прочность.
• Элементы обрешетки, как правило, крепятся к стропильным ногам при помощи гвоздей. Использование саморезов в некоторых случаях может быть нецелесообразно, так как их вкручивание в некоторые породы древесины становится причиной образования трещины.
• Длина метизов подбирается из расчета длина доски + треть всей длины. Только благодаря таким значениям гвоздевое соединение можно считать надежным.
• Работать с древесиной можно исключительно в сухую солнечную погоду, от этого опять же зависит ее влажность.

Теперь, давайте изучать обрешетки под разные кровельные покрытия.

Сплошная обрешетка под листовые кровельные материалы

Если вы хоть раз встречались с листовыми материалами, то знаете, что их согнуть их достаточно сложно из-за их высокой жесткости. Но в строительной сфере не редко можно встретить и те материалы, которым ее не хватает. К таким продуктам можно отнести тонкие металлические листы. Для их монтажа используется сплошная обрешетка, хотя при большей жесткости они могли бы укладываться и на разряженную.

Такая обрешетка создается из обрезной доски, ее минимальная толщина равняется 25 миллиметрам. Что касается ширины, то она ни в коем случае не должна превышать 14 сантиметров. Все пиломатериалы на момент строительства должны быть сухими и обработаны защитными составами. В случае, когда шаг стропильных ног составляет 1 метр и монтированная доска прогибается под весом вашего тела, то придется создать двухслойную систему.

Обрешетка в два слоя создается при помощи установки дополнительных брусков, которые крепятся на стропильных ногах, параллельно коньку. Сечение данных элементов должно составлять примерно 50х50 миллиметров, можно больше. После этого слоя укладывается следующий, он располагается поверх данных брусков диагонально или вертикально.

Гвозди для обрешетки в данном случае должны быть в два раза больше прибиваемой доски, например, если вы планируете устанавливать доску, толщиной в 25 миллиметров, то вам подойдет метиз, длина которого составляет 50 миллиметров.

Поверх такой обрешетки не редко укладывают рубероид или кровельный пергамин. Данные материалы способствуют выравниванию кровельной поверхности и играют роль дополнительной гидроизоляции. Их укладка должна производиться технологией «внахлест». Стоит отметить, что получившееся основание будет не только отвечать требованиям, но и подходить практически под все виды кровельных материалов, например, металлочерепицу, профлист, толстые фальцевые картины, асбестоцементные листы, еврошифер и мягкую черепицу. Такой плотный кровельный пирог обладает отличной звукоизоляцией, что является важной особенностью при создании кровель из металлических покрытий.

Обрешетка под металлочерепицу

Данный материал создается из прокатной стали, а благодаря своеобразным изгибам задается параметр жесткости. Создать обрешетку для данного материала можно двумя методами. Как вы, наверное, догадались, отличия будут заключаться исключительно в видах, она может быть разряженной или сплошной.

Сплошная обрешетка создается по тому же принципу, что и разряженная, но в конце укладываются ОСП панели или влагостойкая фанера. Таким образом, у вас получается ровное плоское основание, но для качественного пирога недостает подкладочного ковра. Что касается разряженной обрешетки, то здесь придется разбираться более детально.

Материалом для обрешетки под металлочерепицу часто становятся доски с сечением 30х100 миллиметров, это при условии, если шаг стропил составляет 80-100 сантиметров. В случае, если расстояние между стропильными ногами меньше указанного диапазона, то толщину доски можно уменьшить до 25 миллиметров. Особенностью создания такого основания является гидробарьер из антиконденсатного материала.

ВАЖНО: Если в будущем вы планируете устраивать снегодержатели, то советую делать сплошную обрешетку, так как это не только увеличит прочность всей конструкции, но и позволит более легко крепить дополнительные кровельные элементы.

Обрешетка под фальцевое покрытие

В тех пор, как металлические кровли начали приобретать свою популярность многие застройщики заинтересовались фальцевым соединением. Оно дает кровельному ковру практически полную гидроизоляцию, а для обслуживания такой крыши приходиться лишь проверять стыки. Минимальный уклон для монтажа фальцевой кровли составляет 3-14 градусов. В качестве основания разрешается создание обеих видов обрешетки, но на сложных кровельных участках лучше делать сплошную.

Прямой стальной лист прогибается под собственным весом, поэтому нельзя ошибиться в расчетах при подборе оптимального шага элементов обрешетки. В противном случае, может возникнуть ситуация, описанная ранее. В качестве пиломатериалов чаще всего используется брус с сечением 50х50 миллиметров или доски 32х100 миллиметров. Данные элементы устраиваются от карниза к коньку с шагом равным 30-40 сантиметров. В качестве пароизоляционного материала можно укладывать любой продукт с антиконденсатным свойством.

Весь процесс по укладке в обязательном порядке должен начинаться от карнизного свеса. Первая доска берется шире и толще обычных. В качестве крепежных элементов для монтажа древесины используются гвозди.

Карнизную зону, зоны примыкания к вертикальным элементам, конек и ендову укладывают сплошным методом на расстоянии 60 сантиметров от элемента. По завершении основной обрешетки на ней крепятся вспомогательные пиломатериалы, которые служат основанием для снегодержателей, мостиков и тому подобных вещей.

ВАЖНО: Для защиты как металлического покрытия, так и элементов древесины, последние обрабатываются антисептиками или антипиренами, в некоторых случаях окрашиваются олифой.

Обрешетка под волнистые асбестоцементные листы

Асбестоцементными листами называют шифер и наверняка, вы с ним не раз сталкивались. Данный кровельный материал пользуется большой популярностью у застройщиков России, так как он отвечает всем требованиям и является крайне дешевым для этого сегмента товаров. Отличительной чертой данного продукта является вредность, но при окрашивании поверхности, она становится незначительной.

Благодаря волнистому телу, материал обладает очень хорошей жесткостью, поэтому может укладываться на разряженный тип основания. Шаг элементов будет зависеть от расположения стропильных ног, климатических условий, временной и постоянной нагрузки. Для стандартного шиферного листа в 120х68 сантиметров подойдет обрешетка, шаг элементов которой составляет 50 сантиметров, при сечении бруска 50х50 миллиметров. Что касается больших листов, то расстояние между брусками можно брать больше, где-то 80 сантиметров. Но не стоит забывать об увеличении сечения пиломатериалов до 75х75 миллиметров.

Если вы затрудняетесь в создании обрешетке с оптимальным шагом, то расстояние можно вычислить другим способом. Для надежной опоры асбестового листа достаточно трех точек. Если подбор велся именно этим способом, то сюда придется включить один нюанс. При монтаже брусков каждый четный элемент располагается выше нечетных.

Обрешетка для битумной черепицы

На сегодняшний день битумная черепица насчитывает достаточно большое количество разновидностей, поэтому просто пройти мимо такого продукта нельзя. Для создания основания под мягкую скатную кровлю используется сплошная обрешетка.

Гвозди или шурупы для крепления обрешетки

Самыми подходящими материалами для этого считаются:

• Влагостойкая фанера
• Плиты ОСП
• Шпунтованные доски

Все вышеописанные материалы хорошо справляются со своими обязанностями, но с досками придется повозиться. Дело в том, что создать ровное основание на больших площадях крайне трудно, тем не менее, такое основание будет отвечать всем требованиям.

Пиломатериалы для основания лучше всего брать хвойных пород, влажность которых не превышает 20%. Перед началом работы следует распределить продукты по толщине, чтобы не было резких перепадов. Ширина пиломатериалов ни в коем случае не должна превышать 150 миллиметров, что касается толщины, то она подбирается исходят от расположения и шага стропильных ног.

Из чего состоит крыша
Предназначение обрешетки в кровельной системе
Какие инструменты и материалы понадобятся
Разновидности кровельной обрешетки
Монтируем кровельную обрешетку своими руками
Как крепить под рулонный материал
Как сделать под мягкую кровлю
Под черепицу
Чем отличается обрешетка для шифера и металлочерепицы

Невозможно обустроить кровельную систему без обрешетки, укладка которой проводится поверх стропильных ног. Она служит местом непосредственного крепления финишной обшивки крыши.

Из чего состоит крыша

Благодаря крыше здание не только получает оформленный внешний вид: на нее также возлагается защитная функция по недопущению попадания внутрь перекрытий дождя, снега, жары и холода. Кроме того, благодаря крыше заметно уменьшается воздействие сточных вод на стены и цокольные поверхности, чем существенно увеличивается срок их службы. Чаще всего на кровле здания имеется 2 или 4 ската: при чем вторая конструкция предполагает несколько вариантов обустройства.

В состав обычной двускатной кровли входит:

• Стропила . Для соединения этих вертикальных или горизонтальных опор обычно применяют угловое соединение, оснащаемые болтами и скобами.
• Мауэрлат . Этот брус расположен в горизонтальном положении. Он опирается на отдельные элементы стропилин.
• Свесы . Так называют нижние участки стропилин.
• Конек . Располагается сверху конструкции, в районе смыкания стропилин.
• Обрешетка, контробрешетка . Базовые детали, обеспечивающие укладку кровельных материалов и утеплителя.
• Гидроизолирующие и утепляющие материалы . С их помощью обустраиваются теплые чердаки.
• Кровельный настил . Может быть жестким или мягким.

В целом кровлю разделяют на холодный и теплый подвиды. Первый вариант предусматривает укладку термоизоляции в чердачном пространстве: кровля в такой схеме не утепляется. Второй способ предполагает укладку утеплителя и гидроизоляции. В основном такой подход применяется для оформления мансардных жилых этажей.

Предназначение обрешетки в кровельной системе

Благодаря обрешетке достигается решение следующих задач:

1. Происходит надежное крепление материалов кровли.
2. Пространство между крышей и утеплителем в таком случае хорошо вентилируется: особенно это важно для сопредельных участков теплых и холодных кровельных слоев.
3. Слой утеплителя и гидроизоляции удобно фиксировать на обрешетку крыши.
4. Стропильная система получает защиту от чрезмерной нагрузки в случаях выпадения обильного снега.

Какие инструменты и материалы понадобятся

Перед тем, как делать обрешетку на крыше, следует заготовить такие инструменты и материалы:

1. Деревянный брус первого сорта длиной 6 м, без сучков и прочих дефектов. Сечение выбирается в зависимости от того, какой финишный материал будет применяться. Под металлочерепицу понадобятся изделия сечением 50х50 мм, металлическая кровля обустраивается брусом 60х40 мм. Керамическую черепицу укладывают на брус с квадратным сечением 75х75.
2. Обрезная доска 25х100 мм длиной 6 м. Небольшие изъяны в виде редких сучков тут допускаются. Отдельные случаи предполагают замену досок на ОСП плиты, фанеру или панели ДСП.
3. Ножовка, бензопила.
4. Монтажная пена.
5. Молоток, перфоратор.
6. Болты с гайками больших размеров. Крепление также осуществляется скобами и гвоздями.
7. Строительный уровень, рулетка.

Разновидности кровельной обрешетки

Изучая вопрос, как правильно делать обрешетку крыши, важно знать о наиболее популярных конструкциях системы. Выбор подходящего варианта обрешетки напрямую зависит от используемого кровельного материала.

Встречаются два основных вида обрешетки:

1. Сплошная . При укладке брусьев предполагается наличие зазора в 10 мм. Конструируют сплошную обрешетку обычно под мягкую черепицу, рулонную укладку, плоский шифер или металлическую черепицу. Для придания кровле дополнительной надежности применяется фиксация конструкции поверх карнизных свесов, а также на участках примыкания скатов. Делая выбор в сторону этой обрешетки, нужно приготовиться к значительному расходу материала.
2. Разреженная .

   Зазор между брусом в этом случае может достигать нескольких сантиметров, что очень удобно для укладки натуральной черепицы, металлических листов и волнового шифера.

Монтируем кровельную обрешетку своими руками

После того, как стропильная система полностью обустроена, проводится внимательный замер крыши. Делают это при помощи веревки, что упрощает обмерку диагоналей. При сопоставлении двух показателей желательно, чтобы они не отличались друг от друга более, чем на 20 мм. В случае превышения этого допуска последующая работа может натолкнуться на определенные сложности. Далее проводится укладка пароизоляции и утеплителя, в виде минеральной ваты или другого подходящего материала.

Обрешетка крыши своими руками собирается поверх ранее проложенной гидроизоляционной пленки, при укладке которой наблюдают перехлест в 15 см. Удобнее всего монтировать полотна от верха и вниз, беря за направления стропилины. Для крепления пленки подойдет строительный степлер. Поверх стропилин проводится набивка планок, для создания контробрешетки.

Важно не забыть о вентиляционных зазорах, разделяющих пленку и укладываемый кровельный материал. Проще говоря, при постилке пленки важно оставлять провисания. Этим же способом проводится разделение пленки и утеплителя. Для упрощения задачи, как правильно сделать обрешетку на крыше, применяется обрешеточный шаблон, который предназначен для четкого соблюдения параметров конструкции.

Если укладывается мягкая кровля, то монтаж элементов обрешетки проводится методом выравнивания и стыковки. Во избежание последующей деформации, сплошную конструкцию нужно крепить с особенной тщательностью, используя на каждом брусе не менее двух гвоздей.

Как крепить под рулонный материал

Для укладки рулонных полотен понадобиться кровельная обрешетка сплошного типа, изготовленная из брусьев и досок толщиной не меньше 25 мм. При этом настил должен иметь плотную, без щелей, укладку. Шаг обрешетки выбирается не менее, чем 15 см, иначе кровельный материал начнет деформироваться. Важно достичь идеальную гладкость обрешеточной поверхности, с обязательным утоплением шляпок гвоздей и саморезов вглубь древесины.

Как сделать под мягкую кровлю

Монтаж обрешетки кровли мягкого типа встречается чаще всего, по причине высокой популярности этой кровли. Стоит такой материал недорого, а монтировать его очень просто. Здесь также потребуется обустроить обрешетку сплошного типа, которую оснащают специальной калиброванной доской.

Длина гвоздей обрешетки

Такая укладка имеет двухслойную структуру, с соблюдением максимальной ровности стыков.

Хорошо себя зарекомендовала в этих условиях шпунтованная доска и кровельная фанера, которые прошли предварительную антисептическую пропитку. Во избежание повреждения мягкой кровли на угловых участках, торцы досок необходимо закруглить.

Под черепицу

По мнению специалистов, именно черепичные кровли обладают наиболее оптимальными эксплуатационными характеристиками с точки зрения качества и долговечности. Обычно это однослойные конструкции, обрешетка под которые обустраивается из брусков сечением не менее 6 см.

Шаг укладки ориентируется на габариты используемой черепицы. Некоторые ситуации предполагают создание двойной обрешетки, из такого же материала. Для достижения равномерности прилегания черепицы требуется соорудить максимально ровную плоскость конструкции. Это подразумевает использование бруса с одинаковым размером.

Чем отличается обрешетка для шифера и металлочерепицы

Для обустройства обрешетки может быть используем один или два слоя укладки. Первый вариант предусматривает использование бруса с квадратным сечением в 50 мм. Оптимальный шаг в таком случае – 50 см, с укладкой элементов в параллельном направлении к коньку. Если вместо обычного волнистого шифера применяют унифицированный профиль, то шаг можно увеличить до 80 см, с увеличением сечения бруса до 75 мм. Главное при этом, чтобы под каждым шиферным пролетом было не менее трех перекладин.

Более всего в данной конструкции нагружен карниз, поэтому его толщину следует увеличить. Коньки и свесы оформляются сплошными настилами. Для достижения равномерного распределения нагрузки и плотности листовой укладки, четные брусья делаются толще нечетных на 30 мм. Чтобы конструкция прослужила максимально долго, то перед тем, как крепить обрешетку на крышу, все ее деревянные детали нужно обработать специальными составами противопожарного и антисептического действия (подробнее: «Как и чем обработать стропила и обрешетку – выбираем антисептик»). Для их нанесения понадобится малярная кисть: пропитка осуществляется в два слоя.

Для тестирования качества противопожарного вещества, достаточно отколоть небольшой фрагмент обработанной древесины и попытаться его поджечь. Хорошо защищенный материал возгорается только когда на него воздействует открытое пламя: по его удалению вещество сразу же затухает.

Грамотная проектировка и обустройство крыши станет залогом как эстетической красоты дома, так и его защиты от всех наружных воздействий. При этом важно достигать хорошего качества каждой отдельной части кровельной конструкции. Обрешетка, несмотря на свою незаметность, играет очень важную роль, поэтому при ее обустройстве важно соблюдать все необходимые требования и нормы, как сделать обрешетку крыши. Особенное внимание при этом уделяется подбору подходящих строительных материалов соответствующего качества.

какой крепеж выбрать в стропильной системе

langutai 03-03-2009 13:49

всем доброго дня. подскажите пожалуйста что целесообразней применять в креплениях стропильных узлах монтажных пластин и уголков есть выбор гвоздь или саморез толщина доски 5 см.по сути черные саморезы как я понимаю по дереву идут все каленые, а гвоздь понятно если что согнется да и загнуть с другой стороны всегда можно но не сломается посоветуйте правильный выбор

Nikofar 03-03-2009 14:44

целесообразней применять в креплениях стропильных узлах монтажных пластин и уголков

Originally posted by langutai:

саморез

Преимущества применения саморезов — более прочное соединение элементов, чем на гвоздях и удобство работы в стесненных условиях, когда гвозди забивать проблематично. При использовании саморезов выше трудоемкость сборки, но это компенсируется отсутствием риска расколоть доску гвоздем, особенно у края или кромки доски.

langutai 03-03-2009 15:43

Nikofar, а какие посоветуете брать? видел желтые с малым шагом резьбы (продавцы утверждают что и они пойдут,хотя сомнительно что то) и обычные черные именно для дерева с большим шагом не оцинкованные.

Nikofar 03-03-2009 16:14

Для ответственных соединений деревянных конструкций монтажными пластинами и уголками лучше использовать шурупы-саморезы с неполной резьбой, например — шурупы для крепежа деревянных лаг и реек (DIN 571) D=8, шестигранная головка (D=8), крупная резьба, острый наконечник, оцинкованные, 5х30 мм. Такие шурупы хорошо воспринимают нагрузку на срез.

langutai 03-03-2009 17:22

…ух как все непросто, простите за назойливость, я то думал саморезами черными по дереву обойтись,крепление самой пластины (60х140)и доска 150х50 сажать на саморез 3,5 х50 с каждой стороны по 4 самореза,как считаете? да и дешевле получиться

Nikofar 03-03-2009 17:42

«Черные» (фосфатированные) стальные саморезы не всегда хорошо работют на срез при значительных нагрузках на соединяемые конструкции, особенно в комбинации дерево/стальная пластина. Поэтому рекомендуется применять шурупы или саморезы с неполной резьбой. Если найдете такие саморезы — можете их применять.

langutai 03-03-2009 18:03

воспользуюсь вашим советом так как других правильных решений не вижу, а по цене на винты не такая и большая разница по сравнению с черными саморезами вот только по din 571 диаметр начинается от 6 мм. да и не составит ли проблем с поиском переходника на шестигранник?

Фландал 03-03-2009 18:38

Правельно использавать «гвозди винтовые оцинкованные» .И цена подходящая и нагрузку отлично держат. Саморезы хрупки и весьма экономически не выгодны да и колят края они не хуже гвоздей.

langutai 04-03-2009 11:02

«Правильно использовать «гвозди винтовые оцинкованные» —
это интересно как?

Nikofar 04-03-2009 13:03

Originally posted by langutai:

«гвозди винтовые оцинкованные»

Четырех- или шести- гранные в сечении гвозди, скрученные спирально. Применяются, как правило, в автоматических электро/пневмо-молотках или молотках под строительный патрон. Гвозди могут снаряжаться в виде «пулеметной ленты».
Такие гвозди и автоматические молотки популярны у мастеров в США и Канаде.
В России считаются экзотикой из-за высокой стоимости автоматических молотков и, собственно, самих гвоздей.
ИМХО — ерунда все это.

Фландал 04-03-2009 14:18

У нас на производстве только ими и собираются стропила. И отлично справляемся без автоматических электро/пневмо инструментов. Саморезы более хрупкие да и по времени, вкрутить 50 саморезов или забить 50 гвоздей… Ни какой экзотики я не заметил.Забиваешь в поисковике и получаешь огромное колличество предложений.

langutai 04-03-2009 14:36

нее то что они,винтовые гвозди, существуют и продаются уже давно я это знаю и купил их на прибивание контр-реек по стропилам и на обрешетку чем не попробывать, а по стоимости можно сравнить с обычными оцинкованными.

Фландал 04-03-2009 15:58

Какая мощность у шуруповёрта?

Nikofar 04-03-2009 16:21

Originally posted by langutai:

Nikofar ,скажите пожалуйста шуруповерт обычный хитачи сможет вкрутить винт -«глухарь » 5х40 в доску пятидесятку,хватит ему сил или все же крутить в ручную ключем надо будет. ., как я понимаю для таких шурупов нужен пневмоинструмент … ладно если их сотня будет -это понятно но у меня их по мин к 800 шт будет,не очень себе представляю крутить такое кол-во ключем …

При таком объеме работ аккумуляторный шуруповерт будет слабоват. Я обычно использую две электрические дрели, мощностью 600 ватт — одну со сверлом для открывания отверстий в дереве (диаметр сверла 2,0-2,5 мм), вторую дрель — как болтоверт, с соответствующей головкой-насадкой. На вворачивание одного самореза уходит примерно в два-три раза больше времени, чем на забивание гвоздя, около 10-15 секунд.

Так шо, по-старинке — оно надежней! 09-03-2009 21:18

Стропила из 50-ки? Какой шаг и пролёт?

langutai 10-03-2009 12:20

Дмитрий С, да стропила из доски 50мм — толщина,ширина 150мм.
шаг хочу сделать 85 см,пролет 5,5- 6 метров пока выясняю.
соединения конька и опор стропил (той же доской) хочу делать из металл пластин

Фландал 10-03-2009 14:05

Уважаемый Владимир. Зачем такие трудности. Металлические пластины прекрасно крепятся винтовыми гвоздями. Просто, быстро и надёжно. Если пластины 100х200, отверстий там 50 штук. Гвоздь 3,5х30 вполне достаточно. Какую кровлю планируете..? И какой угол и длинна ската?? Шаг стропил по мне великоват. Обычно 750 мм от фронтонов к центр, это если под металлочерепицу.

langutai 10-03-2009 15:29

Фландал, да может быть вы и правы перебор с саморезами и болтами посмотрю по ситуации все равно саморезы будут пригодны в чем то другом. в общем буду пробовать. ответственное соединение на самом коньке закручу пластины саморезами оцинкованные с большой шляпкой 5х50 к удивлению нашел. все остальное крепеж поддерживающие «столбики » по ситуации.
…кровля — склоняюсь уже ближе к 100% будет металлочерепица.

alex1 16-03-2009 05:57

Стропила крепил шпильками на 12 -купил требуемое количество метров кругляка, порезал нужной длиной и нарезал резьбу. Затягивал через квадратные шайбы нарубленые из пятерки или шестерки размерами примерно 50 на 50 мм. Делать врезки на стропилах было лень,поэтому соединял внахлест и затягивал на шпильку.

langutai 16-03-2009 11:29

ага,все понятно из фоток все видно,только не легче было купить уже оцинкованный резбовой шпиль сейчас разного диаметра продаются, и трудов меньше

alex1 16-03-2009 13:16

Оцинкованые шпильки которые метражем денег стоят, а денег жалко.

dim99 17-03-2009 17:53

Самый надежный способ, шип-паз (+ опционально нагель дерев.), без гвоздей и т.п.

langutai 18-03-2009 12:42

если шип-паз так это ни какого времени не хватит а у меня только 12 дней максимум, на майские да и делать все будем в двоем я и тесть ну народ конечно поможет если что брусья затощить, так что хочу экономно по времени быстро и надежно.

Maksim V 18-03-2009 12:58

металлических накладках 6мм собраны на болтах от ф10 мм.

Если уж и решил использовать металл, то однозначно надо использовать и болт-гайку, ну гораздо надёжнее. Пластины с двух сторон и на болтяру.

langutai 03.03.2009 — 13:49

всем доброго дня. подскажите пожалуйста что целесообразней применять в креплениях стропильных узлах монтажных пластин и уголков есть выбор гвоздь или саморез толщина доски 5 см.по сути черные саморезы как я понимаю по дереву идут все каленые, а гвоздь понятно если что согнется да и загнуть с другой стороны всегда можно но не сломается посоветуйте правильный выбор

Nikofar 03.03.2009 — 14:44

langutai
целесообразней применять в креплениях стропильных узлах монтажных пластин и уголков

langutai
саморез

Преимущества применения саморезов — более прочное соединение элементов, чем на гвоздях и удобство работы в стесненных условиях, когда гвозди забивать проблематично. При использовании саморезов выше трудоемкость сборки, но это компенсируется отсутствием риска расколоть доску гвоздем, особенно у края или кромки доски.

langutai 03. 03.2009 — 15:43

Nikofar, а какие посоветуете брать? видел желтые с малым шагом резьбы (продавцы утверждают что и они пойдут,хотя сомнительно что то) и обычные черные именно для дерева с большим шагом не оцинкованные.

Nikofar 03.03.2009 — 16:14

Для ответственных соединений деревянных конструкций монтажными пластинами и уголками лучше использовать шурупы-саморезы с неполной резьбой, например — шурупы для крепежа деревянных лаг и реек (DIN 571) D=8, шестигранная головка (D=8), крупная резьба, острый наконечник, оцинкованные, 5х30 мм. Такие шурупы хорошо воспринимают нагрузку на срез.

langutai 03.03.2009 — 17:22

Ух как все непросто, простите за назойливость, я то думал саморезами черными по дереву обойтись,крепление самой пластины (60х140)и доска 150х50 сажать на саморез 3,5 х50 с каждой стороны по 4 самореза,как считаете? да и дешевле получиться

Nikofar 03.03.2009 — 17:42

«Черные» (фосфатированные) стальные саморезы не всегда хорошо работют на срез при значительных нагрузках на соединяемые конструкции, особенно в комбинации дерево/стальная пластина. Поэтому рекомендуется применять шурупы или саморезы с неполной резьбой. Если найдете такие саморезы — можете их применять.

langutai 03.03.2009 — 18:03

воспользуюсь вашим советом так как других правильных решений не вижу, а по цене на винты не такая и большая разница по сравнению с черными саморезами вот только по din 571 диаметр начинается от 6 мм. да и не составит ли проблем с поиском переходника на шестигранник?

Фландал 03.03.2009 — 18:38

Правельно использавать «гвозди винтовые оцинкованные» .И цена подходящая и нагрузку отлично держат. Саморезы хрупки и весьма экономически не выгодны да и колят края они не хуже гвоздей.

langutai 04.03.2009 — 11:02

«Правильно использовать «гвозди винтовые оцинкованные» —
это интересно как?

Nikofar 04.03.2009 — 13:03

langutai
«гвозди винтовые оцинкованные»

Четырех- или шести- гранные в сечении гвозди, скрученные спирально. Применяются, как правило, в автоматических электро/пневмо-молотках или молотках под строительный патрон. Гвозди могут снаряжаться в виде «пулеметной ленты».
Такие гвозди и автоматические молотки популярны у мастеров в США и Канаде.
В России считаются экзотикой из-за высокой стоимости автоматических молотков и, собственно, самих гвоздей.
ИМХО — ерунда все это.

Фландал 04.03.2009 — 14:18

У нас на производстве только ими и собираются стропила. И отлично справляемся без автоматических электро/пневмо инструментов. Саморезы более хрупкие да и по времени, вкрутить 50 саморезов или забить 50 гвоздей… Ни какой экзотики я не заметил.Забиваешь в поисковике и получаешь огромное колличество предложений.

langutai 04.03.2009 — 14:36

нее то что они,винтовые гвозди, существуют и продаются уже давно я это знаю и купил их на прибивание контр-реек по стропилам и на обрешетку чем не попробывать, а по стоимости можно сравнить с обычными оцинкованными.

Фландал 04.03.2009 — 15:58

Какая мощность у шуруповёрта?

Nikofar 04.03.2009 — 16:21

langutai
Nikofar ,скажите пожалуйста шуруповерт обычный хитачи сможет вкрутить винт -«глухарь » 5х40 в доску пятидесятку,хватит ему сил или все же крутить в ручную ключем надо будет. ., как я понимаю для таких шурупов нужен пневмоинструмент… ладно если их сотня будет -это понятно но у меня их по мин к 800 шт будет,не очень себе представляю крутить такое кол-во ключем…

При таком объеме работ аккумуляторный шуруповерт будет слабоват. Я обычно использую две электрические дрели, мощностью 600 ватт — одну со сверлом для открывания отверстий в дереве (диаметр сверла 2,0-2,5 мм), вторую дрель — как болтоверт, с соответствующей головкой-насадкой. На вворачивание одного самореза уходит примерно в два-три раза больше времени, чем на забивание гвоздя, около 10-15 секунд.

langutai 04.03.2009 — 16:43

Фландал, батарея у шуруповерта на 12 вольт. но в принципе буду использовать дрель в общем посмотрю что потянет.

Фландал 05.03.2009 — 11:31

12 вольт мало, не потянет. Попробуй как Nikofar рекомендует.

langutai 05.03.2009 — 13:23

Спасибо за советы,буду пробовать на все майские грядет замена стропил и кровли

Коловрат 07.03. 2009 — 03:56

Гвозди винтовые без вариантов. Саморезы, да ещё и черные — ломаются на раз.

Gaydamak 07.03.2009 — 12:03

При ремонте садовой скамейки выявил, шо таки саморезы эти чёрные — на раз срезает даже под моим весом. 😊 А стропила собирал еще году в 85 на болтах. До сих пор не чихают. А все ухищрения с саморезами — от лукавого. Полы тож лучче пробивать гвоздями. Саморезы просто не держат. Через два дня скрипят по прежнему. Повелся на совет горе-ремонтника и сделал, дурак старый, двойную работу. 😊 Так шо, по-старинке — оно надежней! 😊

Дмитрий_С 07.03.2009 — 17:33

саморезы- ф топку! скобы, либо шпильки с гайками.

langutai 08.03.2009 — 12:55

Gaydamak , а что такое шпильки с гайками? для стропил (150х50) все соединения будут делаться металл пластинами

Gaydamak 08.03.2009 — 11:45

Да ради Бога! Хозяин — барин. У меня стропила 250х100 на металлических накладках 6мм собраны на болтах от ф10 мм. В разных местах ф разный. Есть и ф 16 мм 😊 Ну была возможность крепежа «за так» приобресть. .. Но не жалею… Снегу до… в общем, по пояс. 😊 И ничё, стоит крыша. 😊

Есть оччень полезный журнальчик «Дом». Там целая серия. «Сам», «Сам себе мастер», «Советы профессионала». Старый телефон в Москве — 369-7442 Там можно и на сидюке заказать по годам. 😊

Дмитрий_С 09.03.2009 — 21:18

Стропила из 50-ки? Какой шаг и пролёт?

langutai 10.03.2009 — 12:20

Дмитрий С, да стропила из доски 50мм — толщина,ширина 150мм.
шаг хочу сделать 85 см,пролет 5,5- 6 метров пока выясняю.
соединения конька и опор стропил (той же доской) хочу делать из металл пластин

Фландал 10.03.2009 — 14:05

Уважаемый Владимир. Зачем такие трудности. Металлические пластины прекрасно крепятся винтовыми гвоздями. Просто, быстро и надёжно. Если пластины 100х200, отверстий там 50 штук. Гвоздь 3,5х30 вполне достаточно. Какую кровлю планируете..? И какой угол и длинна ската?? Шаг стропил по мне великоват. Обычно 750 мм от фронтонов к центр, это если под металлочерепицу.

Какими гвоздями нужно крепить обрешётку на крыше.

Есть три типа гвоздей которыми можно выполнить монтаж деревянной обрешётки. Это обычные глянцевые гвозди , а так же ершённые и винтовые гвозди .

Какие гвозди лучше

Обычные глянцевые гвозди (гладкий стержень) использовать для крыши крайне нежелательно, так как они имеют низкую сопративляемость на вытягивание из пиломатериалов . У простых строительных гвоздей есть нехорошее свойство — при усыхании дерева они начинают понемножку вылазить. За пару лет, в сумме с испытуемыми нагрузками и внешними воздействиями — крепление обрешётки ослабевает, что негативно может сказаться на стойкости стропильной конструкции .

Ершённые гвозди

«Самый-самый» лучший вариант — для крепления деревянных элементов при строительстве крыши применять оцинкованные . Именно они имеют самую высокую высокую сопративляемость на вытягивание, из-за чего в профессиональном строительном мире вполне заслуженно считаются № 1.

Нередко, ершённые гвозди так же называют кольцевые гвозди .

Свою надёжность ершённые гвозди доказали в применении на деревянных поддонах, что как и обрешётка является тоже решётчатой конструкцией.

Те, кому приходилось сталкиваться с разбором доски прибитой кольцевыми гвоздями знают, что проще сделать дырку в доске, чем вытянуть ершённый гвоздь.

Спустя долгие годы, крепление на ершённые гвозди останётся крепко и надёжно.

Длина гвоздей для обрешётки

Размер нужного для крепления деревянной обрешётки гвоздя, зависит от толщины применяемой обрешётки.

• Для крепления обрешётки толщиной 20 мм должно быть не менее 60 мм длины гвоздя;
• Обрешётка толщиной 25-30 мм — крепится 70 мм;
• Толщина обрешётки 40-50 мм — гвоздь 90-100 мм;
• Для 60 мм толщины — длина гвоздя = 120 мм.

Стоит отдельным пунктом акцентировать внимание на то, что:

Для устройства обрешётки крыши, так как это долгосрочная конструкция, целеобразно применять гвозди оцинкованной марки .

Расход гвоздей для обрешётки

• Расход гвоздей в деревянный брус размером до 50х50 мм по одному гвоздю на соединение (чтоб не расколоть дерево).
• Для обрешётки шириной от 60 до 120 мм можно по 2 гвоздя на соединение с контр-брусом или стропильной ногой. Можно чередовать количество гвоздей вдоль обрешётины по схеме 2-1-2-1-2-1-2…
• Если применяется более широкая доска 130-200 мм — обязателно по 2 гвоздя на соединение.
• И, если уже совсем широкая доска (более 200 мм) — по 3-гвоздя на соединение.

Если нет ершённых гвоздей — их можно заменить на аналогичной длины винтовые гвозди .

Винтовые гвозди в отличии от простых строительных гвоздей намного лучше выдерживают нагрузки и процессы усыхания древесины .

Прочность крыши – это суммарная прочность и качество всех ее составляющих элементов: стропил, балок, конькового прогона и обрешетки. А также то, насколько крепко и грамотно эти элементы соединены между собой. Ведь разобраться с сечением и расчетом нагрузки крыши способен почти каждый из нас, но вот как закрепить стропила так, чтобы крыша служила верой и правдой не менее полувека?

На самом деле это – целая наука, и в каждом виде кровельного узла есть свои плюсы и минусы, и один и тот же вид крепления может оказать самое разное влияние на прочность разных крыш. Поэтому давайте подойдем к этому вопросу со всей ответственностью!

Виды стропильных систем по уровню нагрузки на узлы

Существует два вида стропил – наслонные и висячие. Основные конструкционные особенности:

Висячие стропила отличаются тем, что всегда опираются верхними концами друг в друга и под их местом стыка опоры нет. А чтобы уравновесить нагрузку от крыши, в нижнюю часть их стропил соединяют еще одним элементом – затяжкой.

Получается правильный треугольник, у которого на растяжение работает только нижний элемент. Еще одна балка в крыше, куда так же нужно крепить стропила, называется лежнем. Она расположена горизонтально и поддерживает коньковый прогон.

Виды опорных узлов по уровню жесткости

Именно те места, где стропила крепятся к элементам крыши, и называются опорным узлом:

Опорный узел далеко не всегда статичный – иногда его приходится делать подвижным, если на какой-то конструктивный элемент действуют непостоянные нагрузки. Это как колесо у автомобиля, которое сжимается, крутится, сдавливается и поворачивается.

Нечто подобное реализуется и в опорных узлах, только сама степень свободы у них может быть разной – от нулевой, когда узел сама по себе уже неподвижный, до тройной, т.е. максимальной:

• Опорный узел с нулевой степенью свободы. Оба конца в этом случае жестко скреплены уголками с обеих сторон. Стропило на балке или мауэрлате с таким узлом двигаться не может совсем.
• Шарнирный узел с одной степенью свободы. В этом случае балка имеет возможность вращаться по кругу.
• Шарнирный узел с двумя степенью свободы. Теперь, кроме кругового вращения, есть возможность также смещения. Это обеспечивает специальное крепление стропил к мауэрлату или балкам, а вам нужно только установить ползуны или салазки.
• Шарнирный узел с тремя степенью свободы позволяет балке смещаться и горизонтально, и вертикально. Правда, круговое вращение здесь как может быть,так может и не быть.

Сравниваем крепежные элементы

Вот такие металлические уголки применяют для крепления стропил к мауэрлату, балкам и стенам:

Типы металлических пластин

Отметим, что всего существует целых два вида таких пластин: гвоздевые и перфорированные.

У перфорированных много отверстий под болты и саморезы, и именно с помощью их такие пластины крепятся к древесины. Преимущество перфорированных пластин в том, что они способны соединять нужные элементы стропильной системы практически под любым углом. Причем такие пластины легко подрезаются под нужный размер. Устанавливают перфорированные пластины с двух сторон соединений.

У гвоздевых пластин самих гвоздей нет. Этот крепеж применяется только в заводских условий, либо при наличии специального пресса. Дело в том, что молотком такую пластину в стропила вы не забьете – необходимо грамотное равномерное давление.

Дополнительные элементы

Иногда, кроме тех же металлических уголков и гвоздей, дополнительно применяются опорные бруски:

И еще так:

Если в узловых соединениях вы применяете плоские или фасонные стальные крепежные элементы, тогда:

• Толщина деревянных элементов не должна быть меньше 5 см. Все из-за саморезов.
• Во-вторых, простые гвозди здесь уже применять нельзя – только винтовые или ершенные, которые просто так уже не вылезут. Особенно, если древесина для стропил имеет влажность более 18%, т.е. не до конца просушена, а после высыхания этого материала узловые соединения всегда ослабляются.
• В-третьих, берите гвозди диаметром не менее 4 мм и длиной не менее 40 мм.
• Всегда используйте по два стальных уголка на одном узле, если это возможно. Просто располагайте их симметрично.

Крепление стропил к балкам перекрытия

Балки перекрытия иногда выступают как своеобразная альтернатива затяжке. Чаще всего это происходит при строительстве легких мансард – так удобнее. Но крепить стропила прямо с балками перекрытия можно только в том случае, если вы уверены в надежности стен дома. Т.к. в этом случае нет мауэрлата, и, как следствие, нагрузка на стены не распределяется равномерно – теперь она точечная. А это хуже, конечно.

К слову, балки для перекрытий вовсе не обязательно брать толстые, достаточно сечения 5х15 см. Главная ваша задача – сделать такое крепление, чтобы стропило ни в коем случае не начало скользить по балке.

К слову, существует большая разница, как крепить одни и те же стропила к балкам перекрытия у односкатных и двускатных крыш. Так, чем большую нагрузку испытывает кровля, тем это крепление следует делать с двойным зубом, а у односкатных вполне достаточно и одного. К слову, у двойного зуба обычно делают два шипа.

Наиболее прочное закрепление получается, если делать врубку, причем с дополнительным шипом, который также будет препятствовать боковым сдвигам стропил из-за нагрузок. С другой стороны, важно не ослабить в это же время саму балку. Поэтому вырез для стропила делать следует не ближе, чем на 25 см от края (это поможет избежать также соколов), и глубиной всего 1/3-1/4 от толщины самой балки:

Для того, чтобы стропильная нога не соскальзывала с мауэрлата, в ней делается специальная выемка. И в самом мауэрлате иногда делают еще одну, ответную – так только надежнее, и упорный замок получается крепким.

Правда, сам мауэрлат от этого значительно ослабнет – учитывайте это. Делать подобное с ним можно только тогда, когда мауэрлат – из твердых лиственных пород и обладает хорошей прочностью.

Одни только пазы стропильные ноги не удержат, а потому дополнительно обязательно используйте металлический крепеж. Если ваше соединение неподвижно, достаточно будет вбить под углом гвозди, а для более ненадежных конструкций используйте хомутовые соединения и металлические накладки. Поможет также кованная проволока, которую для этих целей монтируют в стену.

Еще один вид крепления стропильных ног к балкам – болтовое:

• Шаг 1. На конце балки, который выступает, делаем треугольный вырез. Гипотенуза выреза должно получиться под тем же углом, что и угол наклона стропил.
• Шаг 2. Под этим же углом запиливаем также нижнюю часть стропильной ноги.
• Шаг 3. Ставим стропило на балку срезом и фиксируем гвоздями.
• Шаг 4. Перпендикулярно стропильной ноге высверливаем отверстие для болта – сквозное, чтобы через болт можно было впустить снизу через вырез в балке.
• Шаг 5. На болт надеваем шайбу и плотно фиксируем весь узел гайкой.

По окончанию крепления обязательно проверяем прочность всех соединений.

Крепление стропил к стене

Но далеко не во всех стропильных конструкциях используется мауэрлат. Тогда как же крепить стропила к самой стене? Все просто: находим замену мауэрлату и работаем уже с ней.

Например, в каркасном строительстве в качестве мауэрлата выступают балки каркаса, на которую делают обшивку:

Если же вам по каким-то причинам приходится крепить стропила прямо к стене, без мауэрлата, тогда обязательно нужно сделать затяжку – доску или брус, которые соединят стропила в одно и возьмут на себя часть напряжения.

Не всегда такое крепление вообще возможно. Например, пено- и газоблоки плохи не только тем, что легко передают свою влагу деревянным стрпоилам. Они вообще не удерживают в себе крепления. Тот же гвоздь, забитый в блок на 10 см, вы легко сможете вытянуть руками – тогда как закрепить стропила? Плюс немалое давление от стропильной системы крыши на такие хрупкие стены. А потому здесь уже без мауэрлата не обойтись никак.

Крепим стропила к мауэрлату

В любой стропильной конструкции крыши стропила ставят нижним концом на мауэрлат, а верхние концы соединяют в коньке крыши. Мауэрлат – это специальный брус, который уложен по периметру наружных стен. Он предназначен для опоры несущих стропил.

А теперь давайте разберемся, когда стропилы опираются на мауэрлат, а когда – только на стены:

• Если стены сделаны из бетона, кирпича или пеноблока (в принципе, любых материалов, которые способны передавать влагу), тогда опирать на них стропильные ноги нельзя. Иначе начнет быстро гнить вся крыша. А поэтому используем брус, которые называется мауэрлат, и отделяем его от самой стены любой рулонной гидроизоляцией.
• В бревенчатых и брусчатных домах для стропил уже не нужен мауэрлат – достаточно сделать в верхней балке врубки и использовать дополнительное крепление в виде металлических уголков и скоб.

А в зависимости от того, будет ли усадка дома, делают жесткое и скользящее крепление стропил к мауэрлату.

Способ #1 – жесткое крепление

Чтобы обеспечить узлу жесткое, неподвижное крепление, у вас есть два пути. Первый состоит в использовании специальных уголков с подшивными брусками и специальные запилы на стропильной ноге. Стропило здесь фиксируется уголками с обеих сторон, а потому двигаться уже не может:

Во втором способе, который более распространен, нужно забить гвозди под углом другу ко другу. В мауэрлате они скрещиваются, а третий гвоздь уже забиваете вертикально:

Два гвоздя по бокам удерживают стропильную ногу от смещения влево-вправо, а верхний гвоздь уже притягивает стропило к самому мауэрлату.

Или же использовать длинные саморезы вместо гвоздей:

Способ #2 – крепление с одной степенью свободы

А вот в этой конструкции уже допускается определенное движение стропила под давлением всей крыши:

Но сразу отметим, что если мы говорим о возможности горизонтально сдвигаться, речь вовсе не идет о том, что стропило будет в буквальном смысле «ездить» по балке. Это всего лишь небольшая возможность сдвинуться на миллиметры из-за динамичных нагрузкой и температурно-влажностных изменений. Причем двигаться ползун будет только при предельно допустимых нагрузках, и обычным глазом таких изменений вы не сможете увидеть.

Возможность некоторого движения остается и при креплении узла гвоздями – если их не много. А вот забитые в шахматном порядке с определенной силой уже не дадут двигаться стропилу.

Или еще вот отличный наглядный пример:

Способ #3 – скользящее крепление

Скользящим называют такое крепление, у которого – две степени свободы. Т.е., говоря простым языком, у одного из двух элементов есть возможность смещения:

И в этом есть свой смысл. Так, те стропила, которые врубкой упираются в мауэрлат, а сверху – друг в друга, равномерно передают на стены нагрузку от крыши и снега на ней. А вот те стропила, которые опираются уже горизонтальными врубками на мауэрлат и на коньковый прогон, называются безраспорной конструкцией.

Как мы уже говорили, скользящее крепление даже с тремя степенью свободы на самом деле вовсе не означает, что стропило будет расшатанно ездить туда-сюда по опоре. Все это только для невидимых физических законов.

Способ #4 – крепление с большой степенью свободы

Это – наиболее редко встречающееся на практике крепление стропил к мауэрлату:

Используют его обычно только при серьезных динамических нагрузках на крышу.

Способ #5 – сращивание с кобылками

Для устройства свесов крыши вам нужно еще сделать кобылки из досок, 50х100 мм сечением и такой длиной, чтобы она была равна свесу плюс еще 0,5 м – для стыка со стропилом.

Далее все просто: прибиваете кобылки к стропильным ногам и продлеваете их за пределы крыши. Вам интересно, почему этот стропильный элемент называется так? Просто раньше их вырезали по форме лошади – для красоты. Да и сегодня нередко тоже.

Крепление стропил к кирпичной стене: виды, проект

Крыша — основной элемент дома. Чтобы сформировать прочную и надежную конструкцию кровли, нужно высчитать расположение каркаса стропил, и правильно смонтировать. Разновидности стропильных систем и способы их монтажа зависят от того, какой тип крыши был выбран. Чтобы не допустить деформацию и сохранить целостность опорных балок крыши, следует учесть все особенности их крепления.

Виды стропил

Стропильная система — это основа кровли, что состоит из деревянных балок, которые удерживают покрытие и кровельную конструкцию, а также создают требуемую конфигурацию крыши. Вверху соединяются под углом, а внизу крепятся к мауэрлатному брусу. С монтажа этого основного несущего элемента и начинают крепление стропил к кирпичной стене. Различают следующие виды крыш с соответствующими стропильными системами:

• односкатные;
• двускатные;
• вальмовые;
• шатровые;
• ломаные.

Каркасные системы состоят из стропильных ног, мауэрлата, конька, обрешетки и подпорных элементов. При этом сами стропила бывают двух видов:

• Наслонные. Имеют две опоры — вверху крепятся к коньковой опоре, внизу к мауэрлатному брусу путем врубки.
• Висячие:
  • с одной нижней опорой — в верхней части под углом упираются друг в друга и соединяются;
  • в нижней — крепятся подвижными креплениями к мауэрлату.

Вернуться к оглавлению

Возможные габариты стропильных ног

Материал стропил	Сечения, см
	Длина	Толщина	Высота
Доски	300	4	18
		6	16
		8	14
	400	6	20
		8	18
	500	8	22
Брусья	300	10	12
	400	10	16
	500	10	20

Вернуться к оглавлению

Проект крепления стропил к кирпичной стене

Перед началом работ необходимо проектировать сам объект.

Важным этапом перед началом строительных работ считается проектирование объекта. При составлении проекта каркасной системы в расчет берут вес всей кровли, а также нагрузки на нее, которые могут возникнуть при воздействии ветра и атмосферных осадков. Исходя из этих показателей планируют толщину несущих стен здания и выбирают строительные материалы. Проектирование включает:

• определение формы кровли и ее тип;
• расчет веса кровельного материала с учетом его типа;
• определение угла наклона крыши;
• выбор конструкции и вида стропильной системы;
• расчет размеров пространства для перекрытия;
• выбор сечения бруса.

На этапе проектирования нужно определится с завершением кладки из кирпича: ровно или с уступом. От этого зависит способ закрепления мауэрлата.

Вернуться к оглавлению

Как крепить каркасные системы?

Крепление стропильных систем начинают с монтажа мауэрлатного бруса. Его устанавливают на наружные стены дома, предварительно покрыв поверхность для крепления материалом с гидроизоляционными свойствами. Способов крепления три:

Мауэрлат может быть прикреплен к стене стальными стержнями.

• Шпильками. В стене делают отверстия глубиной в половину шпильки и с шагом 30—40 см. Их заливают мастикой и вставляют в них стержни из металла. Брус устанавливают на эти стержни заранее просверленными отверстиями соответствующего размера.
• Клиньями из дерева. Во время кладки кирпича оставляют специальные пустоты, в которые затем устанавливают деревянные клинья нужного размера. Мауэрлат устанавливают на эти клинья попадая в подготовленные в нем отверстия.
• Стальными стержнями. Заменой деревянных клиньев могут стать стержни из металла.

После монтажа мауэрлатного бруса на него крепят стропила. Для этого используют жесткие или скользящие крепления. В дополнение стропильные ноги прикручивают проволокой к внутренней стороне стены. Проволочную скрутку монтируют на вбитый в стену костыль. Расстояние между ним и мауэрлатом должно быть 250—300 мм.

Все, что нужно знать про крепление стропил, плюс 4 способа монтажа своими руками

MesterulManole

4716 0 0

Думаете, закрепить стропила сложно? На самом деле, справиться с этим сможет каждый

Строите крышу, но не знаете, как правильно выполнить крепление стропил? Не беда, я расскажу об актуальных методах сборки основных узлов кровельных каркасов. Кроме того, вы узнаете, какие крепёжные средства предпочтительно использовать при монтаже. И в завершении, мы рассмотрим простые варианты крепления, которые вы сможете выполнить своими руками.

Как крепить стропильные фермы на доме

Иллюстрации	Описание способа
	Висячие стропила. Такая конструкция крепится к двум опорам – к мауэрлатам, уложенным на внешние несущие стены. Недостаток метода — это отсутствие промежуточных опор и, как следствие, необходимость в усилении конструкции подпорками и растяжками.
	Наслонные стропила. Такое крепление стропил выполняется на внешние стены и на промежуточную несущую стену или на дополнительные опоры.

Крепеж для сборки стропил

Иллюстрации	Описание
	Саморезы по дереву. Применяются для качественного монтажа металлических крепежных элементов на изделия из пиломатериалов. Кроме того, саморезы применяются для временной фиксации, так как их, в отличии от гвоздя, просто выкрутить.
	Строительные гвозди. Применяются для соединения деревянных элементов стропильной конструкции с такими же деревянными элементами.
	Монтажные скобы. С помощью скоб выполняются только жесткие крепления крупных деревянных механически нагруженных деталей.
	Перфорированные метизы. С помощью стальных пластин, металлических уголков и прочих метизов с перфорацией выполняется жесткое и скользящее крепление нескольких деревянных деталей в единый узел.

Выбираем что лучше: саморезы или гвозди

Иллюстрации	Гвозди или саморезы?
	Гвозди. Преимущества: Простота забивки с применением пистолета; Доступная цена в сравнении с саморезами. Недостатки: Гвоздевое крепление стропил со временем расшатывается, даже, если использовались не гладкие, а винтовые гвозди.
	Саморезы. Преимущества: Высокая прочность монтажа и долговечность соединения, если саморез оцинкованный. Недостатки: Высокая цена саморезов в сравнении со стоимостью гвоздей того же размера.

Как наращиваются стропила

Иллюстрации	Способы наращивания пиломатериалов
	Внахлест. Доски накладывается друг на друга с заступом в 1 метр. На участке соединения вбиваем 10 винтовых гвоздей. Длину гвоздей подбираем так, чтобы наружу вышел конец, который нужно загнуть, чтобы увеличить несущую способность соединения.
	Встык. Торец одной доски прислоняется к торцу другой. Поверх стыка по двум сторонам к балкам накладываются два куска доски длиной 1 метр. Узел соединяется 10 гвоздями, которые располагаются в шахматном порядке. Преимущество этого способа в большей прочности на изгиб, чем при соединении внахлест.
	Косой прируб. Способ актуален при наращивании бруса для монтажа мауэрлатов, лежней и балки перекрытия. Сборка пиломатериалов в единое целое выполняется болтом и гайкой через шайбы.

Способ 1. Как крепится мауэрлат

Иллюстрации	Описание
	Подготовка поверхности. Монтаж мауэрлата выполняется на предварительно выровненную поверхность несущих стен. Для этого все неровности заполняются выравнивающей смесью. После того как выравнивающий слой полностью высохнет, поверх стены делается гидроизоляция. Сделать это можно битумной мастикой или рулонным кровельным материалом. К стене прикладываем мауэрлат и выравниваем по краю.
	Монтаж мауэрлата. На поверхности уложенного мауэрлата размечаем места крепления с шагом 1-1,5 метра. В уложенной доске по разметке сверлим сквозные отверстия до поверхности стены. Через отверстия в древесине перфоратором на глубину анкерного болтав сверлим отверстия в стене. В отверстия вбиваем и вкручиваем анкерные болты с диаметром не менее 12 мм.

Способ 2. Как крепить стропила металлической скобой

Иллюстрации	Описание
	Делаем скобы. Арматурный прут диаметром 15 мм нарезаем кусками по 70 см. Края обрезков по 10 см загибаем в одну сторону так, чтобы получилась П-образная заготовка.
	Заостряем концы. Края скобы продольно обрезаем болгаркой, чтобы получился угол, как это показано на фото. Чем острее и аккуратнее будет заострённый край, тем проще можно будет его вбить в дерево.
	Забиваем. Скобу вбиваем так, чтобы один конец полностью вошел в мауэрлат, а второй в стропило. Забиваем скобы обычным молотком. Обращаю внимание на то, что металлические скобы нежелательно использовать как самостоятельные крепежные элементы. Лучше применять скобы для усиления узлов, скреплённых гвоздями или болтами.

Способ 3. Как крепить стропила перфорированными метизами

Иллюстрации	Описание
	Зарезаем «пятку» под крепление стропил на мауэрлате. В нижней части стропильных ног выполняем разметку под «пятку» – площадку, которой балка ляжет на мауэрлат. Разметку делаем с тем расчетом, чтобы горизонтальная плоскость выреза была катетом, в то время как стропило гипотенузой в половине стропильной фермы. Вертикальная плоскость выреза должна составлять с горизонтальной плоскостью угол 90°. По сделанной разметке делаем вырез, убирая из его полости неровности, чтобы балка легла на мауэрлат ровно и не качалась.
	Делаем соединение в верхней части фермы. Размечаем горизонтальную плоскость площадки, которая примкнет к коньковому брусу. Горизонтальная плоскость площадки должна быть параллельна горизонтальной плоскости выреза, сделанного в нижней части стропил. Крепление стропил к прогону выполняем уголковыми метизами с обеих сторон. Метизы фиксируем саморезами и сквозным болтом с гайкой.
	Крепление на мауэрлате. Приложив стропило, по обоими сторонам от него устанавливаем по уголку с ребром жёсткости. Уголок крепим саморезами, а также сверлим сквозное отверстие через стропило и скрепляем узел болтом с гайкой через шайбы. С карнизной стороны мауэрлата стропило дополнительно крепим уголками на саморезах по одной штуке с каждой стороны. Не рекомендую делать сборку стропильной системы черными саморезами. Используйте цветные шурупы, так как они оцинкованные и дольше не ржавеют.

Способ 4. Как совместить смежные стропила на коньковом прогоне

Иллюстрации	Описание
	Подгонка одной балки. Стропило укладывается на мауэрлат и на коньковый прогон. На время подгонки балка фиксируется струбциной под нужным углом наклона. Угольником делается разметка под посадочное место, которым балка обопрется на прогон и на мауэрлат. По разметке в балке делаются вырезы.
	Совмещение смежных стропил. По подогнанной балке как по шаблону делается разметка и вырезы на смежном стропиле. Балки укладываются на прогон и на мауэрлаты. Балки фиксируются струбциной. По уровню размечаем вертикальную осевую линию. По сделанной разметке делаем разрез сразу через две балки.
	Крепление стропил после подгонки. Совмещенные балки крепим к мауэрлату и к прогону, как это показано на фото. Для крепежа применяем уголковые метизы и анкерные пластины.

Подведем итоги

Теперь вы знаете, как правильно выполняется крепление стропил при строительстве кровли частного дома. Если остались вопросы по сборке перечисленных монтажных узлов, напишите об этом в комментариях к статье.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен 12 декабря 2017г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Последние ответы на форуме

Возможно вас заинтресуют

Как крепить стропила на односкатной крыше в гараже из бетона

Главная » Разное » Как крепить стропила на односкатной крыше в гараже из бетона

Крепление стропил односкатной крыши: пошаговые инструкции от мастеров

Заманчивая простота крыши с единственным скатом вселяет мысли о возможности проявить себя на поприще успешного строителя. Сооружение незатейливой конструкции заключается в банальной укладке стропильных ног на опорные стенки. Никаких сложных узлов, мудреных и многочисленных состыковок.

Однако даже в простейшем плотницком деле есть хитрости, требующие досконального изучения. Будущему исполнителю надо твердо знать, как производится крепление стопил односкатной крыши, чтобы исключить деформацию и повреждение элементов каркасной системы.

Схема стропильного каркаса односкатной крыши до предела проста. Представляет собой ряд параллельно уложенных досок или брусьев, опирающихся краями на две различающиеся по высоте стены. Для установки и крепления стропильных ног к строительной конструкции используется переходный элемент, выполненный из древесины.

В зависимости от типа обустраиваемой коробки и материала стен функцию переходного элемента выполняет:

• Мауэрлат. В схеме односкатной крыши это две отдельно уложенные деревянные балки, завершающие бетонные или кирпичные стены.
• Верхняя обвязка каркасного сооружения. Установленный поверх стоек каркаса пояс из двойной сшитой доски или бруса.
• Верхний венец стопы, сложенной из бруса или бревна.

Стропильные ноги и контактирующие с ними элементы сделаны из древесины, имеющей свойство изменять собственные размеры вслед за колебаниями влажностного фона и перепадами температуры. Весенней и осенней порой, особенно в дождливый период, длина стропильных ног будет несколько больше, чем засушливым летом и морозной зимой.

Представьте, что будет, если жестко закрепленная вверху и внизу стропилина увеличится в размерах. Появятся прорехи в гидроизоляции, разболтается крепеж, сдвинутся листы шифера, сместиться металлочерепица. К тому же прогиб и пучение каркаса крыши непременно отразятся на ее износостойкости.

Однако изменения линейных размеров стропилин – вовсе не главная закавыка деревянных стропильных

Как сделать ваши гаражные стропила конструктивно прочными | Home Guides

С точки зрения плана этажа, разница между домом и гаражом заключается в отсутствии внутренних стен в гараже, обеспечивающих опорные точки для стропил. Многие современные системы строительства гаражей включают в себя инженерные фермы, которые обеспечивают устойчивость конструкции на крыше и предотвращают прогиб наружных стен. Обычные кровельные системы требуют структурной модернизации, чтобы справиться с дополнительной нагрузкой на складские площади или новую кровельную черепицу.В большинстве случаев вы можете сделать гаражные стропила конструктивно прочными, добавив стропильные стропы и хомуты, которые дублируют определенные аспекты ферм.

Стропила

Установите стремянки у противоположных стен внутри гаража. Попросите помощника помочь измерить расстояние между стенами, поддерживающими нижние концы обычных стропил. Добавьте толщину стенового каркаса у каждой стены, чтобы определить общую длину стропил. Обратите внимание на это измерение.

Сценические части из пиломатериалов размером 2 на 6 дюймов на козлах.Отмерьте и обрежьте стропильную стропу по длине дисковой пилой. Вырежьте столько, сколько нужно, чтобы установить стропильную стяжку у основания каждой второй пары обычных стропил.

Используйте регулируемый строительный квадрат, чтобы определить наклон крыши по отношению к горизонтали. Сделайте это, расположив лезвие квадрата напротив нижней стороны обшивки крыши рядом с одной стеной и отрегулируйте основание квадрата до тех пор, пока пузырек уровня не окажется в центре между линиями пузырей.

Укажите толщину каркаса стены, например 3 1/2 дюйма или 5 1/2 дюйма, и отметьте эту точку на каждом конце стропильной связи.Используйте регулируемый строительный угольник и пилу, чтобы разметить и отрезать уклон крыши по одному краю стяжки на каждом конце. Эта часть завязок плотно прилегает к нижней стороне обшивки.

Прикрепите концы каждой стропильной связи к соответствующим граням противоположных общих стропил и к вершинам стен с помощью 16-пенсовых обрамляющих гвоздей и обрамляющего молотка. При правильном выполнении длинные точки стяжки совпадают с местом пересечения стропила и соответствующей стены. Используйте 4 гвоздя, равномерно расположенных на каждом конце стропильной стяжки.

Хомуты

Поставьте стремянку в зоне под пиком крыши. Определите верхнюю треть конструкции крыши, чтобы установить высоту для воротниковых стяжек. Для этого измерьте расстояние от пика до стены обычного стропила и разделите его на три.

Разместите стремянку под зоной сбоку от пика. Измерьте расстояние от пика и отметьте одну треть точки на нижнем крае стропила. Переместите лестницу на противоположную сторону козырька и отметьте одну треть точки на нижнем крае противоположного стропила.Измерьте расстояние между метками, чтобы определить длину завязок воротника. Обратите внимание на это измерение.

Сценические части из пиломатериалов размером 2 на 6 дюймов на козлах. Используйте квадрат строителя, чтобы отметить уклон крыши на конце одной детали. Отрежьте этот конец циркулярной пилой. Измерьте расстояние от точки разреза и отметьте длину завязки воротника. Обрежьте смолу на этом конце галстука.

Посчитать пары общих стропил на крыше. Используйте ранее вырезанный галстук для воротника в качестве выкройки, чтобы обозначить галстук для воротника для каждой пары. Разрежьте стяжки циркулярной пилой.

Прикрепите каждую анкерную шпильку к соответствующим граням противоположных общих стропил с помощью гвоздей по 16 пенни и обрамляющего молотка. При правильном выполнении длинные точки стяжки совпадают с отметками одной трети на стропилах. Используйте четыре гвоздя, равномерно расположенных на каждом конце галстука.

.

Как построить стропило 24-футовой крыши?

Строительство здания с нуля требует тщательного планирования и детализации, чтобы процесс прошел гладко. Независимо от того, выполняется ли это профессионалами или своими руками, важно иметь план строительства, включая все, от фундамента до крыши. И есть два варианта того, какую опорную систему вы будете использовать для крыши: фермы и стропила.

Как построить стропило 24 фута?

Кредит изображения: sculpies / iStock / GettyImages

Rafters vs.Фермы

Между стропилами и фермами не так много различий. Когда строительство будет завершено, они оба будут иметь одинаковое качество, и каждый будет поддерживать крышу с одинаковой прочностью. Стропила — хороший вариант при постройке чего-то меньшего, например, сарая или гаража. Они могут быть изготовлены вручную и установлены по мере необходимости по одному на месте. Хотя это работа не для новичков, опытный плотник справится с этой задачей без проблем.

Фермы, с другой стороны, немного сложнее.Их структура более детализирована по сравнению со стропилами, потому что они имеют более похожую на паутину структуру, в то время как стропила простые и простые. Строительные фермы также должны устанавливаться инженерами с помощью крана, что может привести к увеличению затрат. Фермы подходят для крупных проектов, таких как большие дома и многоквартирные дома. Также важно принять во внимание, какой вид вы хотите, чтобы окончательный проект имел. Фермы — хороший выбор, если вы ищете сводчатые потолки, но для открытого вида с выступающими балками лучшим вариантом может быть использование стропил, поскольку они имеют простую треугольную форму.

Определение длины стропила 4 12 шагов

Прежде чем вы начнете строить стропила, вам необходимо определить, что у вас есть подходящие инструменты, материалы и размеры. Первое, что нужно определить, — это угол наклона вашей крыши и пролет, который она должна покрыть. Например, если ваша крыша имеет длину 24 фута, у вас может быть уклон крыши 4–12 метров. Это означает, что на каждый фут крыша будет подниматься на четыре дюйма в высоту. Если у вас есть какие-либо сомнения в конструкции или размерах, обязательно обратитесь к калькулятору стропил, который сможет определить количество стропил, необходимое для вашего проекта, длину каждого стропила, линейные опоры стропил и другие детали, которые вы может не знать.Несмотря на то, что калькулятор стропил может показаться немного сложным и запутанным, остальная часть проекта может быть очень простой. Единственные необходимые инструменты — это рамный квадрат (поскольку все углы должны иметь отношение 90 градусов), пила и рулетка.

Строительство с использованием ферм

Как упоминалось ранее, фермы не являются проектом DIY. Эти детали необходимо спроектировать, поскольку конструкция более сложная, чем простое стропило. Фермы сконструированы так, чтобы выдерживать определенный вес и давление, и если их сделать неправильно, это может привести к полному обрушению здания.Конструкция фермы состоит из различных треугольных перемычек, находящихся внутри большей треугольной рамы, которые специально размещены для поддержки определенных нагрузок. Строительство ферм также может быть сложной задачей, поэтому используются калькуляторы ферм. Подобно калькуляторам стропил, калькуляторы ферм используются для определенных измерений, таких как длина пояса, которая является длиной доски, которая определяет уклон крыши. Если эти цифры неточны, конечный продукт может оказаться не таким, как хотелось бы.

.

Как заменить стропила без снятия крыши

Вы можете заменить старые изношенные стропила, не снимая крышу.

Кредит изображения: Jupiterimages / BananaStock / Getty Images

Большинство крыш имеют систему стропил и балок или стропильных ферм. Системы стропил и балок состоят из двух деревянных частей, которые проходят непосредственно под поверхностью кровли и придают ей форму, в то время как балки перекрывают зазор между двумя концами стропил и поддерживают всю конструкцию. Со временем стропила могут изнашиваться, трескаться или гнить, и их следует заменить. Процесс замены существующих стропил, чтобы ваша крыша оставалась нетронутой, без снятия крыши для этого, требует некоторых основных столярных навыков и нескольких обычных инструментов.

.

Построить навес для машины — Extreme How To

• Категории
  • Автомобильная промышленность
  • Практические инструкции по строительству
    • Подвал
    • Шкаф
    • Столешницы
    • Палубы
    • Снос
    • Двери
    • Эффективность перекрытия
    • Сухая стена
    • Отделка столярных изделий
    • Установка полов
    • Обрамление
    • Мебель
    • Водосточные желоба
    • Освещение
    • Молдинг
    • Сантехника — Справочник
      • Водонагреватели
  Перила
Перила и перила
• os
• Лестница
• Винтовая лестница
• Камень и бетон
• Столярные изделия
• Гидроизоляция

Палубы

Отделка

Проекты «Сделай сам»

Полы

0045.

Строительство домика, День 3

Сегодня мы будем…

Каркас крыши:
Прежде чем приступить к возведению крыши, прикрепите вторую верхнюю пластину поверх четырех стен, чтобы выровнять и выровнять верхние части стен. Подровняйте эту верхнюю пластину по мере необходимости, чтобы выровнять ее.

Крепление второй верхней панели

Выберите уклон крыши. Изначально мы выбрали шаг 4/12, но из-за некоторых «нестыковок» 🙂 получилось больше похоже на 4,5/12. Уклон – это мера крутизны крыши.Шаг 4/12 означает, что крыша поднимается на 4 дюйма по вертикали («подъем») на каждые 12 дюймов, которые она расширяет по горизонтали («прогон»).

Наша каюта была 10 футов шириной, поэтому ее средняя точка была 5 футов или 60 дюймов. Если на каждые 12 дюймов этого 60-дюймового пролета крыша поднимается на 4 дюйма, то вершина крыши будет иметь высоту 20 дюймов, измеренную от верхней плиты.

Простым и быстрым способом возведения крыши является использование сборных деревянных ферм в качестве опор крыши. Вместо этого метода в качестве опор крыши мы использовали коньковый брус и отдельные стропила.Это был хороший опыт, чтобы научиться правильно резать стропила.

Во-первых, вы собираетесь построить две опоры для коньковой балки, которые будут охватывать всю длину кабины. Опоры коньковой балки сделаны из трех частей 2×6, склеенных вместе, со средней частью высотой 20 дюймов. Три части соединены вместе на передней и задней стенках.

Изготовление опор конькового бруса

Обе опоры коньковой балки на месте

Коньковая балка вырезается из бруса 2х8х18.Длина кабины составляет 14 футов, и вы хотите добавить не менее 16 дюймов свеса, чтобы защитить внешние стены от дождя. Итак, обрежьте коньковую балку до 14 футов + 32 дюйма (16 футов и 8 дюймов) и закрепите ее в опорах коньковой балки.

Коньковая балка на месте

Для стропил мы использовали 2×6. На каждом стропиле нужно будет сделать 3 пропила: по одному на обоих концах – конец, который соединяется с коньковым брусом, и конец, выступающий за борта кабины, а также треугольный пропил, называемый «птичий рот», куда будет опираться стропило. на верхней плите.Длина стропил будет равна длине половины пролета крыши (5 футов) плюс 16 дюймов на свес.

Вы можете рассчитать углы, под которыми необходимо обрезать стропила, используя квадрат скорости. Используя числа на линии «общий верхний срез» на квадрате скорости, выберите угол, соответствующий уклону вашей крыши, поверните квадрат скорости на это число и начертите линию. Это создаст правильный угол для соединения стропила с коньковым брусом.

Метод квадрата скорости. Обратите внимание, что квадрат скручен на «4» по общей линии верхнего среза.Это будет угол для крыши с уклоном 4/12. (Не обращайте внимания на линию на доске.)

Или, если вам не нравится иметь дело с квадратом скорости и числами, вы можете просто держать стропило там, где оно будет идти, к держателю конькового бруса и над верхней пластиной, и наметить, какие пропилы вам нужны. Мы решили проследить разрезы, и в итоге нам пришлось внести небольшие коррективы, чтобы они хорошо соединились. Итак, я считаю, что стоит научиться использовать квадрат скорости, чтобы рисовать точные углы.

Нарисуйте рот птицы и вырежьте его лобзиком

**Примечание. Другим вариантом вместо создания вырезов для рта является использование кронштейнов для крепления стропил к верхней пластине.

Теперь прикрепите стропила к коньковому брусу и к верхней пластине на расстоянии 2 футов друг от друга.

1-е стропило крепится к коньковому брусу

Стропила

Затем вырежьте и прикрепите накладки к передним и задним стропилам, чтобы получился 16-дюймовый свес крыши. Вам понадобится 6 видов на переднюю часть кабины и 6 на задний.

Вид спереди

Задний вид. Обратите внимание, что последнее стропило находится примерно в футе от задней стены кабины, поэтому задние выходы нужно обрезать длиннее, чем передние.

Окна будут опираться на фронтонные рамы. Вырежьте верхние пластины для каркаса фронтона. Выровняйте и выровняйте пролеты, затем прикрепите верхнюю пластину фронтонной рамы к коньковой балке и проспектам.

Задние окна с установленной верхней пластиной фронтонной рамы

Измерьте, отрежьте и закрепите шпильки рамы фронтона между верхней пластиной фронтона и верхними пластинами стены.

Далее вы создадите фасцию — полосу кедровых досок (1×8), которая окружает все четыре стороны каркаса крыши.Прикрепите рейку гвоздями к концам стропил и наличникам вровень с вершинами стропил.

Крепление лицевой панели

Подрезка лицевой панели по размеру. Используйте что-нибудь острое — ручную пилу, зубы, что у вас есть.

Примыкание рейки (также видны устанавливаемые шпильки фронтонной рамы)

Следующий пост: День 4

Как крепить стропила к стене?

Как прикрепить стропила

1. Прикрепите стропила в двух основных точках, козырьке и стене .
2. Установите стропила с коньковой доской, подняв первую концевую пару и прибив гвоздями к заглушкам стены так, чтобы отвесные срезы упирались друг в друга.
3. Гвоздь Вершины стропила вместе с отвесными врезами заподлицо друг с другом.
4. Форма стропила в ферму.

Нажмите, чтобы увидеть полный ответ

В связи с этим, как прикрепить стропила к ригелю?

Прикрепите стропила 2×6 к дому с помощью подвесов для балок и/или опираясь на ригельную доску . При необходимости используйте скользящую фаску, чтобы определить необходимые углы, где стропила соприкасаются с доской . Стропила размещаются на 24-дюймовых центрах и прикрепляются к балкам, а осадочные балки прикрепляются по мере необходимости (рис. 1).

Кроме того, как прикрепить стропила к существующей крыше? Отрежьте одну сторону горизонтальной крыши балку под углом так, чтобы стропила располагались заподлицо с ней. Используя пистолет для гвоздей , прикрепите горизонтальную балку и обрежьте две внешние стропила , чтобы они располагались заподлицо на вершине существующего дома крыши .Установите два внешних стропила и , прикрепите простую стропильную балку к самому краю существующей крыши .

Аналогично, спросите вы, а нужен ли птичий рот на стропиле?

Без птичьей пасти сила, направленная вниз, будет передаваться через точку контакта. Птичья пасть также упрощает установку стропила , удержание его на месте и прибивание верхнего конца к коньковой доске, особенно при работе в одиночку. Да блокирующий материал устанавливается у стены, между стропилами .

Что лучше фермы или стропила?

Безусловно, фермы используются чаще, чем стропила . Они более экономичны в строительстве и предлагают такую ​​же или большую прочность крыши. Есть многое, что может понравиться. Однако фермы не дают вам возможности для творчества в дизайне дома, которую позволяют стропила .

Нужны ли птичьи патрубки в стропилах?

Почему мы до сих пор вырезаем птичьи пасти в стропилах? Теперь у нас есть электроинструменты, с помощью которых можно легко разорвать непрерывную полосу со скошенной кромкой, которую можно добавить к верхней пластине для крепления стропил.Кроме того, у нас есть стальные соединители для обеспечения крепления.

A. Марк Маккензи, инженер из Брюстера, Массачусетс, отвечает: Хотя этот альтернативный метод кадрирования может работать в некоторых случаях, я думаю, что поднятые проблемы перевешивают преимущества по сравнению с обычным (и правильно выполненным) срезы стропил птичьего рта.
Начнем с того, насколько хорошо было прикреплено стропило, напрямую зависело от того, насколько хорошо была прикреплена разорванная полоса к пластине, что потребовало бы разработанного графика крепления, чтобы гарантировать, что разорванная полоса останется на месте.И я предполагаю, что узкая полоска, скорее всего, порвется, когда вы попытаетесь проткнуть ее гвоздем.

Еще одна проблема с этим методом возникает, когда стропила крепятся к верхней части стены, а не к пластине на настиле пола. Наклонная полоса поверх стеновых пластин будет препятствовать правильной опоре потолочных/чердачных балок на верхнюю пластину, а сама полоса не будет обеспечивать достаточную опору для этих балок. Размещение балок на полосе над плитой также затруднит крепление верхнего края стеновой панели.

Конструктивно стропило, опирающееся на угловую точку опоры (наклонную плоскость рваной полосы), требует, чтобы соединение стропила с пластиной взаимодействовало с горизонтальной и вертикальной составляющими силы иначе, чем с птичьим ртом. Большое усилие передается по всей длине стропила, а посадочное место, вырезанное на выступе, передает это усилие непосредственно на верхнюю пластину. При установке рваной полосы не было бы горизонтальной несущей поверхности, способной противостоять этой силе.Конечно, структурный конек может уменьшить силу, воздействующую на стропила, но даже в этом случае я бы не стал пытаться устанавливать стропила из рваных полос, не получив одобрения всей системы инженером.

Простое добавление металлических зажимов также может быть проблематичным. Опять же, следует проконсультироваться с инженером, чтобы убедиться, что любые используемые металлические зажимы рассчитаны на дополнительную нагрузку от устранения птичьего рта, в дополнение к любым стандартным региональным условиям, таким как подъем ветра или сейсмика.

В целом, несмотря на то, что установка рваных полос устраняет необходимость делать два разреза для птичьего рта, вопрос о реальной экономии трудозатрат остается спорным. Разрыв полосы крепления требует совершенно другой настройки с использованием другого инструмента, в то время как большинство специалистов, которых я знаю, вырезают птичьи патрубки как небольшую дополнительную часть «производства» обрезки стропил. Эти два сокращения добавляют всего несколько секунд ко всему процессу.

И последнее замечание: убедитесь, что все детали каркаса, такие как соединение стропильной пластины, выполнены надлежащим образом.Всегда лучше иметь инженера для проверки и утверждения ваших методов, прежде чем вы начнете резать и прибивать гвозди.

F. Крепление стропил — Руководство по проекту CCC

Как построить крышу крыльца: крепление стропил Стропила должны выступать за ПЕРЕДНЮЮ ГОЛОВКУ не менее чем на 12 дюймов. В идеале стропила также должны перекрывать крышу дома не менее чем на 24 дюйма с пространством не менее 3 дюймов от поверхности крыши дома до нижней части стропила. 2. Начните с установки стропила на крайней левой стороне крыши. Установите доску размером 2 x 4 x 12 футов на          край поверх перемычек. Отрегулируйте его так, чтобы он выступал над крышей дома на 24 дюйма. Удерживайте его на месте и попросите кого-нибудь еще сделать отметку на стропиле в том месте, где он                    пересекает крайний угол перекладины.Затем отмерьте 12 дюймов от этой отметки на стропиле и сделайте еще одну отметку. Снимите стропило и обрежьте            на второй отметке, которую вы сделали (вам не нужно делать угловой пропил). Измерьте это стропило,      и ЗАПИШИТЕ об этом измерении — вы будете использовать это измерение для всех остальных        стропил. Установите это стропило на место в том же положении, в котором оно было раньше, совместив первую отметку с углом перемычки. Когда вы будете удовлетворены, прикрепите стропила      к перемычкам с помощью зажимов-ураганов на обоих концах. 3. Теперь измерьте, отметьте, вырежьте и установите стропило в дальнем правом углу крыльца, используя ту же процедуру. Теперь у вас должны быть прикреплены два крайних стропила. 4. Измерьте, отметьте и обрежьте остальные стропила до одинаковой длины. 5.  Важно убедиться, что стропила установлены таким образом, чтобы их передние кромки находились на прямой линии друг с другом. Пропустите кусок веревки между передними сторонами двух                       крайних стропил, которые вы только что установили.Используйте временный гвоздь или шуруп, чтобы закрепить струну            . Плотно завяжите, чтобы леска не соскользнула. Используйте эту линию, чтобы увидеть, где должно заканчиваться каждое стропило. Если вам нужно схитрить тем или иным образом, убедитесь, что передние концы стропил (самые дальние от дома концы) находятся на одной линии, так как они будут наиболее     видны. 6. Теперь просто установите каждое стропило, обеспечив надлежащий выступ спереди и, насколько это возможно, сзади крыши крыльца.Стропила должны быть 16 дюймов по центру и визуально параллельны друг другу. Используйте два ураганных зажима        , чтобы прикрепить каждое стропило к обоим перемычкам.

Установка ферм в отдельно стоящем гараже

Установка ферм — единственный способ, если вы строите сарай, гараж или подобное небольшое здание и не можете срезать крышу.

Небольшие кровельные фермы имеются в наличии на большинстве местных складов пиломатериалов и в крупных центрах по благоустройству дома.Их часто можно купить примерно по той же цене, что и пиломатериалы, необходимые для обычной каркасной крыши.

Фермы можно возвести примерно за одну треть времени, затрачиваемого на монтаж разрезной крыши. Их установка может быть опасной, и их не следует выполнять без надлежащей подготовки.

Необходимо строго соблюдать соответствующие временные крепления и безопасные процедуры подъема и подъема. Никогда не пытайтесь устанавливать фермы при сильном ветре.

Эти рекомендации доступны в Ассоциации строительных компонентов.Я дал ссылку внизу этой страницы.

Остальная часть этой веб-страницы будет посвящена тому, как я буду устанавливать фермы крыши на отдельный гараж размером 24 х 28 футов. Для 28-футового гаража с 24-дюймовым центром нам нужны 13-24-футовые общие фермы и две фронтонные фермы.

Планировка ферм

Начните компоновку с задней части здания, чтобы фермы располагались на расстоянии 24 дюймов от центра, первая отметка компоновки составляет 23 и 1/4 дюйма. Затем каждые 2 фута после этого.

Чтобы разметить это здание, я просто отмечаю 3/4 дюйма через каждые два фута. 23 и 1/4, 47 и 1/4, 71 и 1/4 и т. д.

Вы также можете сделать первую отметку на 23 и 1/4 дюйма, затем вбить восьмипенсовый гвоздь, чтобы зацепить рулетку и отметьте каждые два фута после этого. Две фермы фронтона просто идут заподлицо с внешним каркасом торцевой стены фронтона

Подготовка к установке ферм

Решите, как вы хотите разместить фермы поверх стен. Эти фермы довольно легкие, и с ними легко могут справиться два человека на земля и двое мужчин на стене, лестницах или строительных лесах.

Я предпочитаю вручать их снаружи дальней стены с фронтоном и иметь двух человек на вершине стены, чтобы сдвинуть их на место. Если вам неудобно ходить по стене 2х4, попросите двух мужчин работать со стремянками на внешних стенах.

Внесите фермы внутрь здания, положите один конец на стену, а затем другой. При переносе ферм внутри здания проще всего нести их вверх дном, а затем использовать опору 2X4, чтобы наклонить их вертикально.

Установка ферм — временные связи

При установке ферм необходимо использовать временные связи, чтобы удерживать их на месте, пока не будет установлена ​​обшивка крыши и постоянные связи.

Для этих небольших ферм мы можем просто прибить три 16-футовых 2X6 гвоздями к торцевой стене фронтона. Один в центре, а два других примерно в шести футах от внешних стен.

Только не забудьте забить гвоздями шпильку так, чтобы концы торчали над стеной так, чтобы они доставали до верхнего пояса фермы.Не беда, если они торчат над крышей, их можно снять по мере подъема обшивки.

Установка фермы фронтона

Если возможно, ферму фронтона следует обшить на земле, так как в долгосрочной перспективе это быстрее. Если вам не хватает помощи при подъеме, это можно сделать позже.

Эта ферма должна быть прибита заподлицо с каркасом снаружи фронтонной стены. Трудно прибить элементы каркаса заподлицо, поэтому я предпочитаю идти вперед и вставить опору потолка сейчас и прибить нижний пояс к опоре.

Привяжите линию на расстоянии 1 и 1/2 дюйма от каркаса и прибейте 2X4 к верхней части фронтонной стены, чтобы она свисала внутрь.

Наконец-то пришло время заняться установкой ферм.

• Поднимите ферму фронтона и установите ее на место.
• Убедитесь, что нижний пояс полностью опущен, а ферма находится по центру снаружи к внешней стене.
• Используйте 16 копеечных гвоздей и вколите нижний пояс в опору потолка через каждые 16 дюймов.
• Если вы решили не обшивать фронтон, то между верхним поясом и временными раскосами придется положить небольшие кусочки обшивки.Проденьте временные распорки в верхний пояс. Помните, что эти гвозди временные.

Не беспокойтесь о монтаже фронтона прямо сейчас, мы сделаем это после установки еще нескольких ферм.

Установка общих ферм

• Поднимите и прибейте на место первую общую ферму.
• Теперь нам нужно установить временное крепление фермы к верхнему поясу фермы.
• Я предпочитаю использовать временные скобы 1X4 на этих фермах меньшего размера, потому что вы можете использовать 8 гвоздей, которые потом будет легче выдернуть.
Можно также использовать
• 2X4, но 16-пенсовые гвозди труднее забить и погрузить, используйте то, что есть.
  
• Следуя той же схеме, что и на стене для первой общей фермы (23 и 1/4 дюйма), отметьте две короткие доски.
• Прибейте эти две доски поверх фермы фронтона и первой общей фермы так высоко, как вам удобно.
• Помните, что эти гвозди вылезут, так что не тоните их.
  

• Продолжайте использовать более длинные временные брекеты по мере продвижения.
• Установите еще 4 общие фермы, а затем вам нужно будет установить диагональную распорку внутри ферм.

Диагональная распорка

• Прежде чем продолжить установку ферм, нам нужно установить диагональную распорку.
• Возьмите 8 футов 1 дюйм 2X4 и разложите его так же, как внешние стены 23 1/4, 47 1/4, 71 1/4 и 95 1/4.
• Прибейте этот 2X4 к верхней части нижнего пояса на расстоянии 1 и 1/2 дюйма от центральной стойки ферм.
• Возьмите подходящую длину 2X4 и прибейте ее к центральной стойке фермы фронтона.
• Попросите кого-нибудь отвесить фронтон, пока вы прибиваете диагональ к нижней скобе пояса.
  

• Этот треугольник, который вы только что создали, намного прочнее, чем временные скобы, которые были прибиты к фронтону в начале.
  
• Теперь можно закончить установку ферм.
• Будьте бдительны и не позволяйте вашим обычным фермам выйти из-под отвеса, даже если вам придется остановиться и отвесить одну из них, это лучше, чем если бы она сильно наклонялась.
• Когда вы дойдете до конечной фермы фронтона, поставьте на нее диагональную распорку, как вы это делали на первой.
  

Советы по установке ферм

• Концы ферм должны быть обрезаны до желаемого карниза перед установкой, в наличии фермы поставляются с карнизом высотой 2 фута.
• Мне все равно, насколько вы хороши, по крайней мере, пару хвостов придется обрезать или проложить, прежде чем накладывать субфасцию.
• Выпрямите фермы вместе с обшивкой и снимайте временные распорки только тогда, когда они мешают обшивке.
• После завершения монтажа ферм их необходимо обшить как можно скорее.
• Если сразу обшить не получается, следует прибить временную диагональную распорку от пятки одной фермы к ранее установленной горизонтальной временной распорке.
  

Постоянная распорка

После завершения установки ферм требуется постоянная распорка. Расположение распорок обычно указано в небольшой брошюре, которая прилагается к вашей ферме.

Если вам нужна дополнительная информация, SBCA располагает обширной информацией об установке ферм, и я предоставил ссылку чуть ниже.

Ссылки на связанные страницы Carpentry Pro Framer

---

Как прикрепить крышу патио к существующему дому и 10 фантастических идей крыши патио

Провести время, отдыхая на террасе, — отличная идея. Однако блики солнечного света или проливной дождь испортят его. Поэтому вам необходимо установить крышу патио.

Он не только защитит вас от жары и дождя, но и подчеркнет ваш дом.Читайте дальше, чтобы узнать, как прикрепить крышу патио к существующему дому.

Наиболее распространенные способы крепления крыши патио к существующему дому

Прикрепление крыши патио требует средних столярных навыков и творчества, поскольку существует множество способов, из которых вы можете выбирать.

Все они имеют свои преимущества и недостатки. При правильной установке крыша патио дополнит дом и станет дополнительным развлечением для вас и вашей семьи в течение всего года.

Вот 7 различных способов крепления террасной крыши к существующему дому, которые вы можете применить.

1. Прикрепите задний канал к панелям фасции непосредственно под водосточным желобом

Этот метод может быть одним из наиболее распространенных способов крепления крыши патио. Чтобы использовать этот метод, у вас будет задний канал и фасция, усиленная двумя стропилами внутри крыши.

Это довольно легко и просто сделать, но этот метод не позволяет вам идти вверх или вниз.

2. Сделать крышу патио немного выше

Этот метод почти аналогичен первому, но чтобы сделать крышу патио немного выше, вам нужно убрать водосточный желоб дома и разместить задний желоб немного выше. .

Поскольку водосточный желоб снят, вам необходимо будет установить переходную гидроизоляцию с крыши дома во внутренний дворик. Это позволяет добавить более ста миллиметров дополнительной высоты.

3. Установите несколько подступенков для большей высоты

Если вы хотите достичь определенной высоты, вы можете поднять крышу патио с помощью подступенков. Крыша внутреннего дворика, которая поднимается с помощью некоторых кронштейнов, требует специальной крышки баржи.

Он не только позволит поднять потолок на 2 фута, но и даст различные великолепные варианты отделки и расслабленной атмосферы.

Вы можете выбрать непрозрачную двойную стеновую пленку, если хотите получить естественное освещение для своего внутреннего дворика.

Непрозрачное двухслойное покрытие, устанавливаемое между крышей террасы и колпаком баржи, пропускает естественный свет.

Если вам не очень нравится естественный свет и вы хотите его заблокировать, вы можете заполнить зазор между крышей патио и колпаком баржи и закрыть заднее отверстие.

Чтобы получить более чистый и красивый вид, вы можете добавить дополнительное покрытие для стен.После этого можно заклеить кронштейны с лицевой стороны.

4. Предотвратите брызги дождя, обеспечьте циркуляцию воздуха

Конечной целью установки крыши патио является защита от дождя и яркого солнечного света. К сожалению, иногда требуется блокировать поток воздуха.

Чтобы предотвратить брызги дождя, но не препятствовать воздушному потоку, необходимо разместить покрытие для террасы над верхней частью крыши примерно на 300 миллиметров, чтобы оно могло защищать от дождя, не блокируя поток воздуха.

Это ваш лучший выбор, особенно если у вас есть полностью крытое патио, в котором не так много воздуха.

5. Самый простой способ получить самый чистый вид

Чтобы получить самый чистый вид без особых усилий, вы можете просто прикрепить задний канал и внутренний дворик прямо к стене дома.

Он не только выглядит опрятно, но и лучше защищает от дождя.

6. Поднимите крышу на 500 миллиметров

Вы можете поднять крышу патио на 500 миллиметров, сняв карниз, облицовку и желоб.После этого подрежьте стропила обратно к линии стены.

Задний швеллер соединяется непосредственно со стропилом и армируется. Выполняя этот метод, вы получите чистую отделку, соединенную с линией стены.

Но вам также может понадобиться установить передаточные планки сверху, чтобы завершить внешний вид.

7. Аккуратный и аккуратный вид

Чтобы создать аккуратный и аккуратный вид, требуется дополнительная высота, удаляются карнизы, бордюр и желоб, а также обрезаются стропила.

Установите колонны FHS поверх стены.После этого установите и укрепите патио к стропилам. Балка должна быть размещена сверху на желаемой высоте.

Вам нужно будет установить специальный водосточный желоб на доме и специальную баржу сверху.

Это поможет вам убедиться, что все водонепроницаемо. Вам также может понадобиться какая-то резка снизу, чтобы завершить работу.

Некоторые шаги по установке крыши патио к существующему дому

Присоединение крыши патио к существующему дому не является пустяком, но это не означает, что вы не можете этого сделать.Вам просто нужна помощь специалистов, если вы не очень хорошо разбираетесь в столярном деле.

Перед прикреплением крыши патио до вашего дома, вам нужно подготовить некоторые материалы, такие как:

Nail Gun

Nails

Деревянные балки

Деревянные доски

Деревянные rapter

Кровельные черепицы

Черная кровля ощущается

Отвертка

Крепежные болты

Ориентированно-стружечная плита

Универсальный нож

Ригель

Ступени:

• Измеряйте высоту вокруг дома, а не вдоль линии обзора.
• Измерьте размер балки, которую вы собираетесь использовать.
• Карниз можно убрать или оставить.
• С помощью болтов и отвертки прикрепите основания стоек к земле. Вы должны убедиться, что они сидят отвесно.
• Сделайте вырез на одной из сторон горизонтальной балки крыши под углом. Вы должны сделать это тщательно, чтобы стропила сидели на нем вровень.
• Прикрепите горизонтальную балку с помощью пистолета для гвоздей. После этого, чтобы сделать его заподлицо с крышей существующего дома, спилите два крайних стропила.
• Теперь можно приступить к сборке наружных стропил и креплению стропильной балки к краю крыши дома.
• Обрежьте каждый из концов дома, продолжая устанавливать стропила так, чтобы они идеально подходили к верхней части стропильной балки.
• Когда все стропила установлены правильно, сформируйте крышу внутреннего дворика, прикрепив доски горизонтально к стропилам.
• Если вы собираетесь использовать черепицу для покрытия крыши патио, не забудьте уложить черный рубероид вместе с одним слоем ориентированно-стружечной плиты.Когда они установлены, можно приступать к креплению кровельной черепицы.

После того, как крыша патио будет установлена ​​идеально, вы сможете обставить ее так, чтобы получить максимальный комфорт. Вы будете готовы к дождю и яркому солнцу.

Но вы же не думаете, что установка крыши для внутреннего дворика сводится к защите внутреннего дворика от брызг дождя и палящего солнца, не так ли?

Крыша патио может не только служить щитом. Это может добавить шарма вашему патио.Вот 10 идей для крыши патио, которые вы можете применить к своему дому.

1. Крыша патио в японском стиле

Источник изображения http://www.suprette.com/

Эта крыша патио вызывает в воображении образы японских домов. Деревянные столбы поддерживают открытые балки, которые немного нависают.

Решетка пропускает естественный свет, поэтому вы будете частично закрыты. Фонари, висящие над зелеными диванами, подчеркивают японский стиль этого патио.

А чтобы он выглядел как традиционный японский дом, несколько бамбуков выращены рядом с внутренним двориком и перед ним.

Плюсы:

• Решетчатая конструкция не полностью блокирует естественный свет, поэтому он все еще может проходить через крышу патио.

Минусы:

• Крыша не может защитить вас от дождя.

2. Современная крыша патио

Источник изображения http://www.flauminc.com/

Эта крыша патио придает современный вид вашему дому. Минималистская концепция, как и любые другие современные дома, — это то, о чем идет речь.

Эта крыша выглядит как парящая, поскольку поддерживается только стойкой и стеной дома.

Потолок с пазами и шпунтами прекрасно дополняет деревянный забор. И так сделайте столб и каркас потолка.

Они дополняют стены и мебель, делая этот внутренний дворик простым, но элегантным.

3. Крыша патио с изящным дизайном

Источник изображения http://lacalleazul.com/

Элегантный дизайн всегда придавал чистый и современный вид любым зданиям, включая патио. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш внутренний дворик выглядел современно, вам необходимо установить гладкую крышу внутреннего дворика.

Эта крыша патио установлена ​​с эстетической целью. Он не закрывает патио полностью, что позволяет капать дождю на этот обеденный стол. Тем не менее, он очень хорошо дополняет дом.

4. Стиль уличной беседки

Источник изображения http://jeromecrousseau.us/

Деревенский вид состаренных деревянных стоек и балок не мешает ему выглядеть стильно.

Он даже придает очарование внутреннему дворику и дополняет открытую кирпичную стену. Открытые балки немного нависают и обнажают резные края.

Неровные края придают террасе классический вид.

Подсказка:

• Чтобы крыша патио выглядела красивее, вы можете украсить ее розами или любыми другими лианами.

Источник изображения http://philliesfarm.com/

Металл – одно из самых популярных кровельных покрытий, поскольку оно имеет множество преимуществ. Одним из них является его долговечность.

Металл известен своей прочностью и устойчивостью к сильному ветру и снегу. Это также дает вам лучшую защиту от дождя и снега.

Металлочерепица не такая тяжелая, как ее аналоги. Поскольку он довольно легкий, вам будет легко его установить.

Хотя первоначальная стоимость может прожечь дыру в вашем кармане, его все же стоит установить, так как его долговечность не заставит вас заменить его в ближайшее время, а это означает, что у вас есть шанс подсолить немного денег.

6. Полная защита от солнца, снега и дождя

Источник изображения http://peter4gov.org/

Если вы ищете что-то, что может дать вам максимальную защиту от палящего солнца, дождя и снега , Вам необходимо рассмотреть металлическую кровлю.

Эта металлическая кровля очень подходит к стилю дома. Помимо акцентирования внимания на доме, он обеспечивает необходимую защиту, поскольку крепится непосредственно к стене.

7. Брезентовый навес для крыши патио

Источник изображения http://www.greeniteconomicsummit.org/

Простой, но элегантный. Этот брезентовый оттенок делает довольно хорошую крышу для внутреннего дворика. Он не только подчеркивает внутренний дворик, что придает ему более изысканный вид, но и защищает вас, когда вы хотите насладиться видом на свой задний двор.

Эта крыша внутреннего дворика оснащена карнизами, прикрепленными к каждой из балок. Они позволяют регулировать оттенок полотна по своему усмотрению.

Вы можете отодвинуть полотно, чтобы получить естественное освещение, или закрыть его, чтобы патио было полностью закрыто.

8. Стильная бежевая крыша патио

Источник изображения https://www.acvap.org/

Эта крыша патио очень хорошо дополняет экстерьер. Мягкий бежевый цвет создает непринужденную атмосферу во внутреннем дворике, так что это может стать отличным местом для отдыха.

Стиль перголы позволяет проникать естественному свету, что делает террасу частично затененной. Вы не будете скучать по теплу солнца, сидя во внутреннем дворике.

9. Полупрозрачная крыша из стекловолокна

Источник изображения http://www.laxmiddecor.com/

Стекловолокно очень универсально. Поэтому вы можете использовать его как крышу вашего патио.

Стекловолокно довольно легкое и гибкое. Его гибкость и вес делают его очень удобным, когда речь идет о крыше патио.

Кроме того, стекловолокно довольно дешевое, но оно может сделать ваш внутренний дворик более красивым, как на этой картинке.

10. Крыша патио из закаленного стекла

Источник изображения https://fenster-klein.de/

Если вы ищете крышу патио, которая обеспечивает естественное освещение, а также защищает вас от дождя и снега, закаленное стекло быть вашей самой большой ставкой.

Прозрачность закаленного стекла позволяет вам оставаться во внутреннем дворике, наслаждаясь видом на окрестности, в том числе и на крышу. Однако это немного дорого.

Также читайте: Окна от пола до потолка Стоимость и идеи

***

Теперь вы знаете, как прикрепить крышу патио к существующему дому и некоторые идеи крыши патио.Прикрепить крышу патио не так уж сложно, не так ли?

Но лучше не устанавливайте его самостоятельно. Наличие некоторой помощи будет потрясающей идеей.

Коньковая балка и стропила | Крошечные прозрения

Пятница, 28 марта 2014 г.

Ридж-Бар!

Еще один большой день! Сегодня установили коньковый брус и стропила. Коллекция дерева на подъездной дорожке к моему дому начинает все больше и больше походить на дом.

Кто помог сегодня:

Что мы сделали сегодня:

• Вчера я положил коньковый брус и два 16-футовых бруса в своем гараже рядом друг с другом, измерил и отметил их длину и нарисовал линии, где каждое стропило будет крепиться.

Измерение и маркировка опорных балок конькового стропила

• Я обрезал все вышеперечисленные балки по размеру. Должен сказать, было немного страшно резать мой 20-футовый гребень Параллам. Это было то, в чем я действительно не хотел ошибиться. Я рассчитал длину по крайней мере три раза и, вероятно, четыре раза измерил перед тем, как сделать разрез.
• Сабин добавила винты вниз через 2×4 по периметру дома к 4×4, которые поддерживают чердак.4×4 не только поддерживают чердак, но и скрепляют стены вместе с силой крыши и стропил, пытающихся раздвинуть их, поэтому важно, чтобы они были хорошо прикреплены.
• Сабина и я закончили добавлять два на четыре по периметру дома, образуя 3-дюймовую стояк, приклеивая, прикручивая и прибивая их на место.

Строительство стояка

• По прошествии времени Лео и Эндрю добавили внутрь дома больше гвоздей и шурупов, чтобы прикрепить верхнюю пластину каждой стены к стопке дерева между верхней частью стен и нижней частью стропил, которая теперь образует потолок и стояк.
• Мы приклеили, прикрутили и прибили 16-футовую балку вдоль верхней части каждой стены, убедившись, что фронтоны плотно прилегают между этими балками.
• Мы приклеили, прикрутили и прибили фронтоны на место.

Сабина и Расс с установленным передним фронтоном

• Мы подняли коньковую балку и установили ее поверх фронтонов.

Подъем коньковой балки

• Мы прикрепили стропила к обоим концам коньковой балки над фронтонами.Установка первых стропил была немного сложной (см. «Проблемы, с которыми мы столкнулись» ниже).

Установка коньковой балки

• Мы установили остальные стропила. По мере того, как мы продвигались вперед, мы постепенно придумали хороший способ сделать это, делая их не совсем простыми, но, по крайней мере, все менее и менее сложными в установке.

Сегодняшние крошечные прозрения:

• Эндрю рассказал нам сегодня, что существует церемония, сопровождающая установку коньковой балки в доме.Он включает в себя прикрепление небольшого кусочка дерева к концу вашей коньковой балки в качестве напоминания о деревьях, которые использовались для создания вашего дома. Мне очень понравилось это упражнение, и чем больше я о нем думаю, тем больше я его ценю. Очень легко забыть, что вся фанера и 2×4, которые я купил для постройки своего крошечного дома, были сделаны из частей того, что, вероятно, когда-то было довольно большим количеством разных живых деревьев. Также легко забыть, сколько частей вселенной пришлось переставить, чтобы создать дом площадью всего 118 квадратных футов.Возможно, еще более удивительным является тот факт, что исходные элементы, составляющие все части моего крошечного дома, от углерода в стропилах до железа в гвоздях, были созданы в сердцах звезд и извергнуты во вселенную сверхновыми, которые произошло миллиарды лет назад. Когда я перестаю вспоминать о том, как долго вселенная готовилась, собирала и доставляла кусочки себя к моему порогу в качестве подарка, чтобы я мог создать этот крошечный дом, это наполняет меня довольно значительным чувством благодарности и благоговения.Именно с таким настроением вчера днем ​​мы отрезали небольшую ветку от секвойи рядом с нашим домом и прикрепили ее к передней части коньковой балки.

Церемония балки хребта

Проблемы, с которыми мы столкнулись:

• До, во время и после обеда мы обсуждали, нужен ли нам какой-либо специальный кронштейн для крепления коньковой балки к фронтонам. Я планировал просто прибить коньковую балку к фронтонам. Однако другие люди в группе думали, что металлический кронштейн может придать ему большей прочности.В итоге мы пошли в два разных хозяйственных магазина, безуспешно пытаясь найти подходящую скобу. В конце концов мы решили, что можем использовать анкерные стяжки, подобные тем, которые используются для крепления концов стропил к стене дома. Мы приложили все усилия, чтобы прикрепить эти ураганные стяжки к любому концу стропила, но обнаружили, что они мешают установке стропила. В конце концов, нам пришлось убрать анкерные анкеры и вернуться к моему первоначальному плану, заключавшемуся в том, чтобы просто прибить гвоздями коньковую балку на место.Мы прибили коньковую балку на место после установки стропил с обеих сторон, чтобы обеспечить правильную центровку балки. Прежде чем прибить коньковую балку на место, мы также двигали фронтон вперед и назад, пока он не оказался должным образом под коньковой балкой в ​​соответствии с отметками, которые я вчера добавил к коньковой балке.
• Установка стропил сегодня была, наверное, самой сложной. Не знаю почему, но установка стропил для меня всегда немного сложна. Вероятно, это была самая сложная часть сборки сарая в нашей собственности в прошлом году.Вот процесс, к которому мы пришли:
  • Перед подъемом стропила на место просверлите отверстие для винта, которым оно будет крепиться к коньковому брусу. Отверстие должно быть просверлено таким образом, чтобы при установке стропила отверстие было параллельно земле. Затем вверните винт в отверстие.
  • Поднимите стропило на место, расположите верхнюю часть стропила напротив коньковой балки в нужном месте и вверните шуруп в коньковую балку, плотно притянув стропило к балке.

Прикручивание верхней части стропила

• Притяните выступы стропила к верхней части стены и закрепите их двумя дюймовыми шурупами, по одному с каждой стороны. Ввинчивание нижней части стропил в верхнюю часть стен для меня является самой сложной задачей. Это всего лишь два винта, закрученных под углом друг к другу. Тем не менее, мне всегда трудно вкрутить шурупы под правильным углом, не ударяя друг друга, не раскалывая древесину и не сдвигая стропила.К сожалению, у меня нет хорошего совета, как это сделать. Для меня это был просто метод проб и ошибок. Некоторые стропила прошли очень хорошо, а для некоторых потребовалось несколько попыток, чтобы закрутить винты должным образом.

Прикручивание нижней части стропила

Любимые части дня:

• Увидеть, как сегодня утром прибыли все мои друзья, и поприветствовать их одного за другим. Я не только ценю время, которое все тратят на то, чтобы помочь мне построить этот крошечный дом, я ценю самих людей.Все они каким-то образом обогащают мою жизнь, и мне становится ярче видеть каждого из них каждый раз, когда они решают провести день со мной.
• Лео и Эндрю остаются на ужин и наслаждаются их компанией после действительно продуктивного рабочего дня.

  No related posts.