Чем заделать дырки от сучков в вагонке: Герметик для деревянных сучков. Все в наличии!

Опубликовано в Разное
/
12 Янв 2021

Содержание

варианты дефектов и способы их устранения

Сучки — неизбежный дефект деревянной поверхности. Дерево — живой материал и в процессе эксплуатации также может “болеть” и “стареть”. Такие дефекты как, например, наросты, окрашенность, капы, используются, как элементы декора.

Здоровые сучки украшают поверхность, придавая фактурности. Гнилые сучки только портят внешний вид древесины, придавая ей неряшливость. Кроме того, у такого материала сильно снижаются показатели прочности. Заделка сучков — обязательный этап ее обработки.

Варианты дефектов и способы их заделки

У каждого типа порока есть свой способ устранения. С механическими пороками хорошо работают плотники. А для поражений от насекомых, используют комплекс мер, так как нужно не только скрыть появившиеся повреждения, но и предотвратить дальнейшее развитие поражения.

Трещины и сколы чаще шпаклюют и склеивают. Иногда отсекают от заготовки часть с дефектом и сращивают оставшиеся части. Такой вариант используется для обычной древесины. Ценные породы чаще шпаклюют.

Покраска домов от

Работаем материалами заказчика

Не оставляем за собой мусор

Работа по договору

Работа cобственным проф. оборудованием

Согласование цвета по выкрасам на объекте

Поэтапная оплата

Заделка сучков пробками

Чаще заделка сучков в вагонке требуется именно для хвойных пород. Когда сухие сучки выпадают, образуются сквозные отверстия. Для их заделки можно применить специальные пробки. Они бывают разных размеров и продаются в столярных магазинах. Сначала высверливается отверстие под них, а потом уже вставляется пробка. Глубина отверстия не должна превышать 12 мм. То есть она должна быть чуть меньше, чем пробка, чтобы та не могла выскочить.

Пробку можно подобрать под цвет древесины. После предварительных работ, пробку сажают на клей. Им также необходимо смазать и стенки отверстий. После того, как клей высох и надежно зафиксировал пробку, ее выступающую часть убирают фрезером. Поверхность зашкуривается до полного устранения дефекта.

Таким образом, можно спрятать дефект. Однако в России существует ГОСТ, согласно которому уровень влажности пробки и деревянного материала не должен отличаться больше, чем на один процент.

Поэтому мастера чаще не покупают пробки, а делают их из той же древесины, что и сама заготовка. С подбором цвета и текстуры, в таком случае, все намного проще.

Заделка пластичной массой

Кроме классического способа заделки пробками или пластинками, часто используют заделку пластичной массой. Ее изготавливают из клея и мелкой стружки. Также продаются специальные полимерные составы. Такой способ подходит для неглубоких дефектов. Однако, у такого способа есть минус.

Дефект под прозрачным лаком будет заметен. Конечно, массу или состав красят подходящим пигментом, но подобрать цвет максимально точно — сложно. А обязательные краски-морилки делают контуры дефекта еще заметнее. Именно поэтому пробочный метод так популярен.

Пластичную массу чаще применяют в тех случаях, когда невозможно с технической точки зрения сделать аккуратную дырку под пробку.

Специалисты компании всегда внимательно относятся к деревянному покрытию, с которым работают. Мы выполняем удаление дефектов древесины в рамках услуг по покраске и обслуживанию деревянных домов.

[uptolike]

современные средства и народные способы заделки щелей между досками, видео

Экологичные, красивые и долговечные полы из дерева имеют один недостаток. Между деревянными досками от перепадов температур и влажности в доме или по каким-либо другим причинам со временем появляются щели. Заделать их можно даже тому, кто не имеет специальных навыков. Продлить срок службы деревянных полов можно несколькими способами, о которых вы сможете узнать из нашей статьи.

Причины образования щелей в полу

Зазоры между досками беспокоят хозяев домов по многим причинам. Если под полом вентилируемый фундамент, то через щели в помещение проникает холод.

За счёт того, что в зазоры забивается различный мусор, полы принимают неэстетичный вид. Кроме того, сами доски могут начать гнить.

Причиной возникновения щелей может стать:

  1. Усушка древесины. Это самая распространённая причина при использовании обычных деревянных досок. Об усушке можно не беспокоиться, если пол выполнен из заводских досок, обработанных методом «вакуумной сушки».
  2. Ошибка монтажа. Щели могут образоваться сразу после завершения строительства, если монтаж пола был выполнен неправильно. В этом случае зазоры возникают из-за того, что доски «гуляют».
  3. Сухой воздух. Если в помещении пересушенный воздух, то убирать щели на деревянном полу не нужно. Стянутые тесно доски через некоторое время пойдут «волнами». Проверить влажность воздуха можно с помощью гигрометра.
  4. Мелкие грызуны. Проделанные мышами щели мало просто заделать. Необходимо сначала избавиться от самих грызунов.

При своевременном уходе и аккуратной эксплуатации деревянного пола можно обойтись только косметическим ремонтом. Выбор метода и средства будет зависеть от величины, места дефектов и причин их появления.

Народные способы заделки щелей

Существует много проверенных годами «дедовских» методов решения этого вопроса. В некоторых случаях они более эффективны, чем применение современных средств.

Использование шнура. Выбранным по ширине отверстия шнуром можно заделать щели не только в полу, но и на стенах. Шнур закроет зазор и избавит от неприятного скрипа досок.

Для проведения ремонта нужно будет подготовить из любого материала шнур, верёвку или бечёвку, шпатлевку, столярный клей или ПВА, опилки. Процесс работ:

  • Шнур полностью смазать клеем.
  • Из опилок, шпатлевки и клея сделать смесь.
  • Углубить шнур в щель так, чтобы от поверхности пола до него было от двух до четырёх миллиметров.
  • Расстояние от верёвки до поверхности заполнить подготовленной смесью. Шпаклёвочный состав при высыхании даёт усадку, поэтому смесью зазор заполняется с небольшим запасом сверху.

Застывшая смесь

покрывается лаком или краской в тон деревянных досок.

Клей с опилками

Зазоры и трещины можно заделать только клеем с опилками, или раствором с добавлением цемента. Использовать следует опилки мелкой фракции и клей ПВА:

  • опилки залить кипятком и тщательно перемешать;
  • примерно на час или два смесь нужно оставить для набухания;
  • опилки хорошо перемешать и добавить в них клей (можно использовать столярный), смесь должна получиться тягучей;
  • очистить щели от пыли, грязи и зашпаклевать их клеевой массой с помощью шпателя;
  • убрать излишки, разравнивая смесь;
  • через двое или трое суток, когда клей хорошо просохнет, отшлифовать поверхность наждачной бумагой.

Если к опилкам и клею будет добавляться цемент, то для замешивания смеси необходимо соблюдать следующие пропорции:

  • клей – 2 части;
  • опилки – 5 частей;
  • цемент – 5 частей;
  • горячая вода – 15 частей.

Сначала клей с водой перемешивается до однородной массы, в которую добавляются опилки и цемент. Получившаяся смесь должна настояться около десяти минут. Ей можно придать цвет деревянного покрытия, добавив красящий пигмент или густую масляную краску.

Перед работой массу следует подогреть. Просыхает такой раствор в течение двух недель. Только после этого поверхность выравнивается абразивными материалами.

Использование реек

Смазанные клеем рейки становятся очень гибкими и их можно легко забить в зазор. Поэтому этот способ считается очень эффективным и является одним из наиболее распространённых. Для выполнения работ необходимо:

  1. Подготовить рейки из сосновых досок. Реки должны иметь форму клина, то есть быть книзу заужены. Их ширина должна на 0,5 мм быть меньше ширины щели.
  2. Обработать зазоры фрезой и вбить шканты.
  3. Нанести клей на рейки и между досками.
  4. Рейки вклеить и с помощью обычного молотка или киянки подбить их, предварительно положив сверху небольшую досочку.

Небольшие дефекты можно устранить смесью ПВА и опилок.

Плиты ДСП и фанера

Если между половиц образовалось большое количество различного размера щелей, то заделывать их придётся очень долго. Проще будет использовать в качестве покрытия фанеру или плиты ДСП, на которые потом настилается финишное покрытие.

Фанеру можно крепить дюбелями с саморезами или на «жидкие гвозди», зафиксировав их обыкновенными гвоздями. В местах крепления саморезов фанера может деформироваться. Чтобы этого избежать, в листах предварительно следует сделать отверстия.

Клейстер, бумага и медный купорос

Это самый дешёвый способ, с помощью которого можно избавиться от щелей в деревянном полу. Для его выполнения потребуется:

  • Залить водой мелкие кусочки бумаги.
  • Приготовить клейстер из крахмала (муки) и воды.
  • В соотношении 1:10 добавить в ещё тёплый клейстер медный купорос.
  • Размокшую бумагу выжать, измельчить и перемешать с клейстером. Должна получиться густая однородная масса.
  • Полученной смесью замазать очищенные от пыли и грязи щели, разравнивая массу по поверхности.
  • Клейстер выровнять абразивными материалами.

Покрасить пол можно будет только после того, когда состав хорошо просохнет.

Битое стекло и цемент

Смесь из битого стекла и цемента рекомендуется использовать в том случае, если деревянные доски прогрызли мыши. Вышеописанные методы не подойдут, так как грызуны могут справиться практически с любым раствором.

Заполненные стеклом и цементом зазоры сверху шпаклюются. В магазинах можно купить более качественную смесь, которая состоит из бетонного раствора и алюминиевой крошки.

Современные средства

Сегодня строительные магазины предлагают огромный выбор различных средств для заделки щелей в деревянном полу.

Пистолет с монтажной пеной. Использовав монтажную пену, можно заделать зазоры и заодно создать дополнительную теплоизоляцию.

Работы с пистолетом необходимо проводить быстро, поскольку пена застывает буквально на глазах. Пистолет предварительно регулируется на слабую подачу.

На носик инструмента для подачи пены надевается и расплющивается коктейльная трубочка, которую следует засунуть между досками. Во время работы пену нужно прижимать мокрым намыленным бруском. Если трубочка в щель не входит, то её просто можно прислонить к отверстию.

Лишнюю пену можно будет срезать ножом только после полного её высыхания. В противном случае она измажет все вокруг, а отмывается пена очень трудно. Монтажная пена от прямых солнечных лучей разрушается, поэтому её обязательно нужно в несколько слоёв закрасить.

Силиконовый и акриловый герметик

Эластичный материал подойдёт для полов, которые «играют». Если нет возможности их прочно зафиксировать, то рекомендуется воспользоваться силиконовым герметиком.

Пользоваться им очень просто: поверхность очищается и высушивается; состав набирается в монтажный шприц, кончик которого опускается в щель; герметик аккуратно выдавливается и размазывается шпателем.

Силикон останется эластичным даже после высыхания, поэтому прослужит долгое время. В продаже имеются силиконовые герметики разного цвета.

Устойчивы к высокой влажности и колебаниям температуры акриловые герметики. Они легко шлифуются и их можно покрывать лаком и краской. Герметики на основе акрила прозрачные и не имеют запаха уксуса, исходящего от силиконовых смесей. Созданный на водной основе акриловый герметик легко смывается с рук.

Кроме предложенных вариантов, можно воспользоваться специальными шпаклёвками. Однако, их недостаток в том, что они часто трескаются. Кроме того, количество цветов шпаклёвки не так и много, поэтому подобрать нужный цвет довольно проблематично.

Если деревянный пол предполагается дополнительно накрывать финишным покрытием, то зазоры можно просто заклеить широким строительным скотчем. В этом случае полы получатся не очень привлекательными, зато скотч защитит дом от поступающего через щели холода и сквозняков.

Заделка стыков между полом и стеной

Возникающие между досками и стенами щели можно заделать несколькими способами:

  • Зазоры в 1–2 см прикрываются плинтусами.
  • Для устранения щелей шириной в 5 см и больше рекомендуется воспользоваться монтажной пеной или герметиком.
  • При использовании монтажной пены поверхности предварительно следует увлажнить водой из распылителя.

Все предложенные способы заделки щелей между деревянными досками являются эффективными. Поэтому выбирать рекомендуется исходя из наличия ингредиентов и состояния пола. Из предложенного в этой статье видео, можно ознакомиться с дополнительной информацией.

Как заделать трещину в деревянном изделии / Я

Трещины в таком материале, как дерево, появляются с течением времени по самым разным причинам. На самом деле все это абсолютно не важно, потому что существует всего три простых и при этом проверенных годами способа избавления от подобных дефектов. Каждый из этих способов рекомендуется знать хозяину.

1. Шпатлёвка


Данная методика применяется в тех случаях, когда на дереве есть трещина или скол небольшого размера. Важно отметить, что заделывание трещин методом шпатлевки дает скорее косметический, нежели практический эффект. При этом даже такое заделывание трещин позволит вновь выполнять с деревом любые операции, без страха повредить его еще больше (например, можно смело пилить). Также, настоятельно рекомендуется выполнить шпатлевку перед покраской материала. Для устранения дефектов необходимо сначала приготовить смесь, купленную в магазине. Полученная субстанция при помощи штапеля наносится на поврежденную поверхность так, чтобы заполнить все полости. Обязательно нужно будет дождаться высыхания смеси (это займет 15-20 минут), после чего можно приступать к вторичной обработке.

2. Склеивание


Данная методика применяется тогда, когда трещина в дереве сквозная и одной шпатлёвкой здесь уже не обойтись. Для соединения понадобится обычный столярный клей, а также древесная стружка и пыль. Действия, которые придется выполнить, просты до безобразия. Сначала нужно смешать два заготовленных ингредиента и получить массу достаточной вязкости, которая определяется размером трещины. После этого субстанцию следует нанести на поверхность дерева. Очень важно проследить за тем, чтобы излишки не выливались из трещины, а полностью ее заполняли. Высыхать клей может до суток. Когда это произойдет, рекомендуется вооружиться стамеской и удалить излишки.

3. Эпоксидная смола


Способ, который достаточно сильно похож на предыдущий. При этом использование эпоксидной смолы имеет одно важное преимущество. Ее можно использовать при ремонте кухонных поверхностей (субстанция не содержит опасных токсинов), которые будут контактировать напрямую с пищей. Перед началом ремонтных работ готовим смесь. Когда это будет сделано, эпоксидную смолу следует залить в трещины и покрыть ей все пространство вокруг. Утрамбовывать вещество совсем не обаятельно. Благодаря своим текучим качествам смола прекрасно соединит дерево. Засыхать материал будет около суток.

Чем заделать отверстие в дереве?

Недавно узнал интересный и очень простой способ ремонта сломанных изделий из пластиков и заделки в них трещин. Мне подумалось, что он также должен подойти и для заделки дефектов в дереве — сколов, участков выщербленной и замятой поверхности и т. п. Причем любой площади и глубины.
Опробовав, был в хорошем смысле поражен результатом и быстротой процесса, поэтому решил добавить и его в общую форумную копилочку хитростей аиргунера-рукодельника.

Предположим, нам нужно зашпатлевать небольшой скол в деревянной ложе (мой случай).

Для этого нам понадобится два «ингредиента»: пищевая сода и жидкий клей на основе цианакрилата. Первый, думается, найдется на любой кухне, второй продают в хозмагах, строймагах и крупных сетевых маркетах.

Производители и вид упаковки могут быть разными, важно одно — основа. Т. е. именно цианакрилат. Ничто иное не годится.

(Сразу предупреждение для тех кто не в теме: этот клей весьма ядовит, что видно уже из названия, а кроме того на воздухе застывает моментально и намертво схватывает между собой поверхности, на которые попадет. В т. ч. ими могут оказаться и ваши пальцы. Хранить цианакрилат при этом лучше всего в холодильнике, т. е. вместе с продуктами, так что будьте аккуратны.)

Приступаем к процессу заделки скола на деревяхе.

Первое: пускаем во впадину скола капельку цианакрилата. Тут важно не переборщить и не залить соседние участки — клей текуч как вода, замучаемся потом отскребать. Лично я капал из флакончика на головку спички, держа ее над салфеткой, а потом уже переносил эту каплю на обрабатываемый участок. Теперь набираем на кончике ножа немного соды, и засыпаем во впадинку. Если насыпали слишком много, удаляем лишнее, и капаем на кристаллы соды каплю цианакрилата. Получившийся композит моментально «встает». Стряхиваем/сдуваем лишние кристаллики, не попавшие под каплю, и смотрим, в полной ли мере заполнился скол.

Сразу весь нужный объем соды насыпать нельзя: клей застынет, не успев его пропитать — поэтому например впадина глубиной в 2-3 мм. заполняется послойно, в 2-3 приема.

Вот и весь алгоритм действий. Далее композитная «пробка» шлифуется: надфилями, наждаком, бормашинкой, абразивными губками или всем этим по очереди — все зависит от площади обрабатываемой поверхности и геометрии предмета: словом все как обычно с обычной шпатлевкой например на основе эпоксидной смолы.

У этой шпатлевки, однако, есть ряд сильных преимуществ как перед эпоксидными композитами, так и перед готовыми шпатлевками (например на водной основе). 1. Композит на основе цианакрилата готов к дальнейшей обработке сразу после шпатлевания. 2. В процессе этой обработки он не выкрашивается и не истирается, в отличие от мягких готовых шпатлевок, а также в отличие от эпоксидных составов не «течет» от нагрева, который ему сообщает трение абразива.

3. Он обладает несравненно лучшей адгезией в сравнении с многими другими шпатлевками. 4. Обладая высокой прочностью, твердостью и одновременно достаточной пластичностью, позволяет моделировать с помощью обычных надфилей и т. п. четкие, а не зализанные геометрические перепады. 5.

Заделать просверленное в дереве отверстие

Будучи еще не отшлифован начисто, неплохо окрашивается даже водяными составами, например марганцовкой, не говоря о нитро- и других морилках или эмалях. 6. Отлично шлифуется и полируется. 7. Не дает усадки. 8. Допускает постепенное наращивание слоя до абсолютно любой нужной толщины.

По описанной методе я заделал небольшой (прим. 4х3 мм.) скол на деревяхе ППШ, образовавшийся при извлечении перекосившейся гайки нагеля. До того что только не пробовал, но след реставрации оставался заметным. И не только из-за иного цветового оттенка на этом участке, но и из-за того, что водяная шпатлевка при шлифовке частично «уходила» и образовывалась заметная впадинка, а при использовании композитного клея «Эпокси» под финишными обработками становилась видна слишком явная граница по краю зашпатлеванного скола, да и держаться хорошо этот клей никак не желал. А вот результат с содой и цианакриловым клеем. До обработки этот участок выглядел примерно так (реконструкция в «Фотошопе»):

А это после.

Разумеется небольшое отличие этого участка от основной поверхности наблюдается, но только если о нем знать и вглядываться специально, его скорее можно принять за фрагмент частично «ушедшего» при зенковке сучка или т. п. естественного нарушения однородности древесной структуры. При последующей обработке участка конечно применялась тонировка и «микророспись» колеровочной пастой и раствором марганцовки (т. е. задействовались составы, которые были применены при тонировке самой ложи).

Почему в качестве наполнителя рекомендуется именно сода, не знаю. Возможно из-за подходящего размера зерен. Любая пудра вроде древесной с этой т. з. слишком тонка и отдельные частицы ее слипнутся, не пустив в себя клей, который в случае с кристалликами соды имеет возможность их обволакивать и таким образом скреплять между собой. Возможно, подойдут и другие наполнители, например соль. Но не песок, который слишком тверд для абразивной обработки, не мука, т. к. она гигроскопична и редко бывает сухой, не сахар, кристаллы которого слишком крупны. В любом случае, способ работает отлично.

edit log

Как закрыть стыки вагонки — Ogorod.guru

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ – УБЕДИТЕСЬ САМИ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Зашить стены и потолки деревянной вагонкой — один из самых простых и дешевых способов внутренней отделки. Вагонка — не дефицитный товар, а ее применение не требует профессиональных навыков и сложного инструмента. Однако, как и во всяком деле, здесь имеются свои тонкости и особенности. Некоторыми из них делится Дмитрий Токарев.

Дерево — материал капризный. Даже если приобрести вагонку в упаковке в сухое время года и убедиться в ее идеальной геометрии, не спешите радоваться. В помещении с новыми температурно-влажностными характеристиками этот материал быстро приобретает нужную ему, а не вам, форму. Продольные плоскости искривляются, а верх коварства — закручивание вагонки винтом.

Хитрость 1 – Выдержка вагонки

Моя первая хитрость. Распечатав вагонку, я складываю ее в стопки, прокладываю досками-проставками и стягиваю скотчем по краям и посередине. В качестве проставок удобны напиленные полосни из ДВП. В таком виде вагонка остается на 6-7 дней в помещении, где планируется ее использовать. В дальнейшем геометрия выдержанного материала никуда не уплывет.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОМА И САДА, РУКОДЕЛИЯ И ПР. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ

Хитрость 2 – Кривая вагонка

И все же кривая вагонка попадается. При установке она не слушается и с трудом входит в стык. Для монтажа подчас необходимо применить ударные усилия, а это чревато повреждением хрупких боковых торцов.

СОВЕТ Кривую вагонку легче установить в местах, где она пойдет кусками, — углы, оконные проемы, короткие простенки.

Если все-таки кривая вагонка имеет большую длину и ее надо вогнать в паз предыдущей, я использую нехитрый инструмент. Увесистая колотушка собрана из бруска 60 * 60 мм и деревянного перильного обрезка от лестницы. Как показала практика, работать такой киянкой — одно удовольствие. Особенно она удобна при производстве работ на потолке. Внушительная ширина ударной поверхности не позволяет смять боковой торец вагонки. Можно лупить от души — в паз плотно зайдет даже самая строптивая вагонка.

Хитрость 3 – чтобы вагонку не коробило

Проще и быстрее — крепить вагонку гвоздями с маленькой шляпкой.

Однако это не всегда лучший вариант. В помещениях с изменяемой влажностью (бани, ванные комнаты, открытые веранды) вагонка, закрепленная таким способом, со временем начинает вздуваться или рассыхаться. И никакие гвозди ее не удержат.

Вполне сухая на ощупь вагонка, распакованная и сразу же смонтированная, может усохнуть по ширине до 12 %. К сожалению, чтобы исправить такие дефекты, придется переделывать работу.

На открытом воздухе ситуация может быть еще сложнее: вагонка намокает и разбухает настолько, что отрывается выдавленная своими ближайшими соседями. На место оторвавшийся элемент уже не встанет, поэтому необходимо будет подрезать (сдвинуть, перекрепить) его или остальные планки.

В саунах и парилках при отделке часто используют кляммеры: в помещениях с высокой влажностью вокруг шляпок гвоздей и саморезов быстро образуются ржавые ореолы и тянущиеся вниз потеки. К тому же о выступающие металлические части можно обжечься.

СОВЕТ: Перед использованием кляммеров их следует протереть сухой ветошью, чтобы удалить слой защитной смазки и налет металлической пыли. В противном случае можно заляпать белоснежную липовую вагонку, которую будет не просто оттереть.

Хитрость 4 – чтобы не было сколов

Сколов и заусенцев вокруг шляпок вкрученных саморезов можно избежать, если в месте крепления предварительно просверлить отверстие диаметром в 3/4 диаметра самореза. В этом случае он затянется так, что шляпка вдавится в тело древесины без образования дефектов.

При большом объеме работ эту операцию можно упростить — достаточно наметить место крепления шилом. Вонзаем шило и круговыми движениями зенкуем место укола.

Хитрость 5 – вагонка на саморезы…

В помещениях с нестабильной влажностью вагонку целесообразно крепить на саморезы: прикрутил — и она никуда не денется. А чтобы шляпки саморезов не портили внешний вид, можно использовать желтые саморезы длиной 41-45 мм. Закрученные ровно под срез древесины, они почти незаметны.

Хитрость б – шпилька в кляммер
Маленький гвоздик крепления кляммера прибивают близко к краю, так что велик риск попасть по кромке молотком и оставить вмятину или скол. Для комфортного крепления кляммера поможет небольшая 50-мм шпилька или кернер со сточенным острием.

Хитрость 7 – проставки под кляммеры для крепления

В местах, где необходима идеальная плоскость поверхности или стыка углов, я использую тонкие проставки под кляммеры. Их удобно делать из кусочков ДВП, оставшихся после сушки вагонки. У нее — слоистая структура, и при помощи монтажного ножа легко срезать лишние слои, добиваясь нужной толщины.

Использование кляммеров уместно для вагонки из липы, осины и другой благородной древесины. А вот вагонка из сосны, склонная к усыханию, легко выйдет из зацепления с кляммером. При образовании слишком большой щели мягкий лепесток кляммера не сможет удержать вагонку от выпадения. В этом случае предпочтительнее простой гвоздь.

Если стены не имеют плоскости, как, например, стены сруба, то обычный плинтус плотно прибить бывает невозможно, из-за чего остаются зазоры. К тому же в угловых стыках плинтусы могут не сойтись из-за отклонения от прямого угла во всех трех его плоскостях — двух стен и потолка.

Наличники дверей тоже можно сделать из вагонки. Так можно сэкономить на дорогих фигурных элементах из липы, которые к тому же не везде бывают в продаже. Аккуратно под углом снимаем рубанком боковые пазы вагонки — и получается отличный наличник!

СОВЕТ: Вместо плинтуса лучше использовать плоский наличник. Он всегда ляжет плотно к стене — на любом угле окружности бревна. Таких наличников в продаже нет, но их легко сделать из вагонки.

Хитрость 8 – маскировка скола

Бывает, что в самом видном месте при соединении паза с шипом последний откалывается. Убрать косметический дефект можно, если в имеющийся зазор между ними вставить щепочку соответствующей толщины.

Не хватило вагонки или на стену не вошло ее целое число? Надо вырезать и подогнать нужный кусочек. А может, и ладно? Если мы шили в правильном направлении, то остаток незашитой площади закроется другим элементом — наличником, например.

СОВЕТ: Всегда зашиваем вагонку от углов к центру, где имеются дверные или оконные проемы.

Хитрость 9 – маскировка неплотностей

Неплотности на стыках плоскостей стен и потолков легко закрыть элементами декора.

СОВЕТ: Если требуется вставить последнюю планку, подогнав ее по ширине, делайте это в наименее заметном месте — там, где доски имеют минимальную длину.

Хитрость 10: Маскировка скола от самореза

Часто бывает, что саморез, вкрученный на краю вагонки, раскалывает древесину. Если трещина — небольшая, то, немного отпустив саморез назад, можно уменьшить дефект до состояния его невидимости. Если это не помогло, в торец расколотой вагонки я вбиваю маленький гвоздик под углом в сторону трещины. Две половинки стягиваются, делая трещину едва заметной.

А здесь саморезы вкручены к самому краю вагонки — и ни одной расколотой доски. Не поленитесь просверлить под саморезы отверстия. Кстати, саморезы, вкрученные у самых кромок стыков двух плоскостей, закроет плинтус.

Хитрость 12: Маскировка стыка за трубой

Если в качестве препятствия попадается тонкая труба, то можно подгадать, чтобы стык двух соседних досок попал именно на трубу. Выпилить полуокружность, чтобы обойти трубу, с края каждой доски легче.

А вот вариант обхода криволинейных препятствий. Толстая бечевка в качестве декора удачно закрывает стык с бревном и создается полная иллюзия бревна, прошитого вагонкой насквозь.

Надеюсь, мои хитрости помогут читателю аккуратно и с минимальными затратами оформить свой дом.

Токарев, г. Одинцово Московской обл.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ – ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками – домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

3 отзывов

Обшивать парилку лучше липовой, осиновой или кедровой вагонкой. Они не выделяют смолу и не обжигают тело, положительно влияют на здоровье. Для остальных отделов бани можно использовать сосновую вагонку.
При укладке утеплителя нужно защитить глаза очками, а лицо — респиратором или марлевой повязкой: мелкие волокна утеплителя летучи и вызывают долго не проходящие раздражения слизистых.

Использовал в качестве крепежа для вагонки кляймеры (скрытые скобы). Они не подвержены коррозии и не оставляют отверстий в дощечках.
Для сокращения расходов рекомендую брать вагонку меньшего размера и собирать из нее два вертикальных ряда с горизонтальной перемычкой.
Сергей Воронцов, г. Белгород

Для отделки парилки использую евровагонку. Хотя она и дороже, но по технологии изготовления у таких реек есть продольные вентиляционные канавки с тыльной стороны. Они нужны для удаления конденсата и снятия внутреннего напряжения в древесине, которые неизбежны в парной из-за больших перепадов влажности и температур. Такая вагонка прослужит дольше обычной.

Вагонкой называют гладкую доску, которая имеет пазы на одной стороне и шипы на другой. Материал используется для отделки и утепления помещений. Если вы заранее приобрели вагонку для отделки помещения, помните, что хранить ее нужно в сухом месте, куда не проникают солнечные лучи и влага. Материал должен храниться в заводской упаковке, чтобы материал не повредился.

Длина варьируется от 2х до 6 метров, здесь нужно подбирать в зависимости от поверхности, которую хотите отделать, будь то потолок, балкон или другая поверхность.

Длина должна точно учитываться при отделке, иначе Вам придётся самим обрезать элементы, а это значительно замедляет процесс монтажа и ремонта в помещении, даже если Вы хотите обложить только потолок. Укладка достаточно проста даже для человека, который не занимается ремонтом.

Способы облицовки помещения

Стыковка по длине производится чаще всего, когда обшивают потолок. В таком случае есть несколько вариантов стыковки:

  1. Стыковка проходит по одной линии, при использовании этого способа стыки закрывает декоративная накладки или специальные рейки.
  2. Так называемая разбежка швов, когда торец зашлифовывают, получая тем самым аккуратный и не выделяющийся шов, а каждую доску, которую кладут далее обрезают. Стыковка при таком способе получается аккуратной и экономной, так как используется почти весь материал.

При монтаже нужно учитывать, что стыковка вагонки в углах должна быть качественной, чтобы в щели не проходил воздух. Укладка планки в угол тоже может происходить двумя способами:

  1. В угол закрепить два небольших бруска подходящего размера (так же как и планку обрешетки). Бревно перед этим нужно отшлифовать и подготовить к монтажу. Бревно должно быть небольшого размера, чтобы в последующем стыковка произошла под правильным углом. В угол, который получился из бревен прикрепить планку, немного толще вагонки. Произвести стыковку элементов с планкой. Далее планка стыкуется с вагонкой. Затем элемент закрепляется на внутренний брус.

Необычные способы

Если укладка на ровных поверхностях обычно не вызывает вопросов, то стыковка вагонки под углом 120 градусов считается довольно сложной даже для специалистов в этом деле, здесь нужно точно вымерять параметры, так как длина планки может быть больше или меньше, чем положено.

Для монтажа вагонки на 120 градусов понадобится специальная j-вагонка, длина которой отличается от стандартной. Таким материалом удобнее работать с углами и можно аккуратно положить вагонку на 120 градусов.

Стыковка под 120 градусов

Стыковка под 120 градусов происходит несколькими непростыми способами:

  1. Одна планка приставляется к другой, чтобы не оставалось зазора между ними, таким образом с помощью специальных предметов можно вымерять любой угол, какой Вам нужно.
  2. Крепление устанавливается через верхние точки угла крепежа специальными толевыми гвоздями.

Стыковка под углом предполагает наличие обрешётки, на которую крепится декоративная вагонка. Что делать, если стыки на углах очень заметны и расположены с большой щелью? В специализированных магазинах продается планка типа плинтуса, которая закрывает стыки и не пропускает ветер, влагу и воздух. Также вагонку можно покрасить специальными восковыми красками, которые хорошо впитываются в дерево и образуют влагонепроницаемый слой, опять же, защищающий от плохих погодных условий, если вы живёте в частном доме.

Вагонкой иногда отделывают потолок в банях и саунах, этот материал влагостойкий и неприхотливый, плесени на нём не образуется, а значит, он хорошо подходит для помещений с высокой влажностью. Материал считается универсальным отделочным материалом, поэтому её так часто используют в строительстве.

Можно подобрать материал разных цветов и выложить его в шахматный порядок, чтобы в помещении было не только тепло и сухо, но и уютно находиться. Можно также выбрать вагонку из разных материалов, например, из дуба, вишни, эти сорта деревьев сами по себе выглядят красиво и благородно.

Благодаря системе шип-паз обшивать плоскость вагонкой несложно. Чаще всего возникают проблемы при торцевой стыковке планок, когда основа больше длины планки. Мы детально разберем, как стыковать вагонку по длине в 3 вариантах.

Чем обшиваете

Облицовку подобного рода сейчас делают из 3 материалов:

  1. Пластик.
  2. МДФ.
  3. Дерево.

Пластиковая и МДФ облицовка зачастую однотипная, а вот с деревом немного сложнее, там кроме пород дерева, вагонка делится еще на классы и виды.

Пластиковая вагонка

Ширина планок варьируется от 100 до 380 мм, а длина от 2000 до 6000 мм. Толщина колеблется в районе 10 мм.

Чаще всего используется ПВХ-вагонка, у нее широкий модельный ряд и приемлемая цена, но есть один серьезный минус, поливинилхлорид на солнце выгорает. Акриловые панели стоят дороже, зато они не выгорают, плюс краски ярче и сам материал прочнее.

Планки из МДФ

Планки из МДФ используются только для внутренней отделки, но в отличие от пластика их нельзя монтировать во влажных помещениях.

От напольного ламината современная вагонка из МДФ отличается плотностью, в остальном эти материалы похожи.

Деревянная вагонка

Такая облицовка регламентируется двумя стандартами:

  • Отечественный ГОСТ 8242-88.
  • Европейский DIN 68-126/86.

Что касается пород дерева, то народными считаются липа, ель и сосна. К элитной отделке относят дуб, лиственницу и карельскую березу.

Название евровагонка не гарантирует того, что материал делали за рубежом. Просто планки изготовлены по стандарту DIN, а сделать их могли на ближайшей лесопилке, которая имеет соответствующее оборудование.

  • Размеры по отечественному ГОСТу. В магазинах длина вагонки деревянной колеблется в пределах 1500 – 3000 мм, минимальная ширина 76 мм, максимальная 200 мм. Толщина зависит от конфигурации, так тонкие планки типа Стандарт, Штиль и т.д. имеют толщину 12 – 16 мм, а полукруглая вагонка (Блокхаус) доходит до 40 мм.
  • Размеры по стандарту DIN. Наиболее ходовая длина евровагонки составляет 2,7 м, ширина 80 – 120 мм, а толщина 12,5 – 19 мм.

В теории оба вышеуказанных стандарта допускают изготовление планок длиной до 6 м, но из-за сложностей с транспортировкой, такой материал обычно делается под заказ.

Конфигурация планок также сильно отличается, как по цене, так и по внешнему виду:

  • Стандарт, Штиль и Софтлайн считаются самыми востребованными и приемлемыми по цене.
  • Евровагонка – это тот же Стандарт, только с другими размерами.
  • Вагонка полукруглаяили Блокхаус стоит дороже, сейчас данная модель пользуется огромной популярностью.
  • Модели Ландхаус и Американка на отечественном рынке считаются специфическими. Цена у них средняя, но популярность ниже, чем у традиционной вагонки или Блокхауса.

Контуры разных видов вагонки в разрезе и внешний вид на фото

Варианты стыковки планок

Вариант №1

Соединение пластиковых и МДФ панелей:

  • Н-образным ПВХ профилем. Чаще всего стыковка по длине вагонки из пластика и МДФ выполняется при помощи Н-образных ПВХ профилей, как на фото снизу. В этом варианте планки просто заводятся с обеих сторон в профиль. Минус в том, что такой профиль видно, а в случае с МДФ он еще и отличается по фактуре.

Н-образный профиль считается универсальным, но его видно

  • Тонкие прямые и угловые планки. Производители МДФ панелей выпускают тонкие планки, которые наклеиваются на линию соединения, эти планки бывают прямые и угловые.
  • Т-образные молдинги. Они вставляются в щель между панелями.

Т-образные молдинги для сокрытия стыков между МДФ панелями очень удобны в работе

Вариант №2

Декоративная накладка на стык считается самым простым способом соединения деревянной облицовки по длине. Вы просто подгоняете 2 ряда планок и прибиваете сверху деревянную рейку. Конфигурация и размеры рейки могут быть любыми, а главное, слишком точно подгонять планки не нужно, рейка закроет весь брак.

Мастера пользуются деревянными Т-образными рейками, их еще называют грибками. Там рейка вставляется в зазор, который нужно четко подогнать по размеру грибка. Плюс данный стык должен приходиться на несущую планку обрешетки.

Зазор между планками должен соответствовать толщине ножки грибка

Вариант №3

Монтаж в разбежку. Этот вариант своими руками монтировать сложнее всего.

Обустраивается в несколько этапов:

  1. Прятать стыки никто не собирается, их наоборот выделяют, поэтому они должны быть идеально ровными. Для этого торцы перед монтажом зачищаются и шлифуются под 90º.
  2. Чтобы при стыковке вообще не было щели, накладывают планки друг на друга и торцовочной пилой обрезают края сразу у обеих.
  3. Шлифмашинкой или электрорубанком снимается фаска по наружной части среза, скос должен быть таким же, как и боковые скосы на самой планке.
  4. Планки соединяются встык и разрез, уже не портит вид, а является частью интерьера.

При монтаже в разбежку симметричные швы смотрятся лучше

Можно поступить проще — когда вы доходите до конца ряда, то обрезаете излишек планки и следующий ряд начинаете с этого обрезка. Но здесь выстроить идеально симметричную картину стыковочных швов не получится.

Вывод

Каждый из вышеописанных вариантов стыковки вагонки по длине доступен для любителя. Чтобы все получилось красиво, на видео в этой статье дана общая инструкция по традиционной обшивке комнаты деревянной вагонкой. Там процесс показан более наглядно.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Рассохлась вагонка: что делать, как поправить положение

Здравствуйте!

Мое имя Сергей, и у меня к редакции сайта вот такой вопрос. Относительно новая обшивка деревянной вагонкой, в некоторых комнатах покрылась трещинами. В одном месте, так вообще, ламели будто уменьшились в размерах, и стал заметен шов. Перешивать ничего не планирую, но вот как-то заделать самые заметные трещины хочется. Подскажите, если рассохлась вагонка, что делать в этом случае, и чем обрабатывать.

Заранее спасибо!

Частая проблема при использовании в отделке плохо просушенной древесины

Ответ читателю

Приветствуем Вас, Сергей! Рады, что Вы обратились именно к нам! Постараемся дать максимально развернутый ответ, хотя ничего особо сложного и технологичного в данной проблеме нет.

Почему вагонка дает трещины

Давайте обо всем по порядку, и для начала разберемся, из-за чего такие повреждения поверхности возникают.

  • Главным свойством, отличающим вагонку от прочих материалов, является ее способность пропускать через себя влагу, забирая ее из комнаты, и выводя наружу. Именно поэтому микроклимат в помещениях с такой отделкой всегда считается благоприятным для здоровья человека.
  • Однако эта же особенность может считаться и недостатком древесины. Дело в том, что объем материала напрямую зависит от количества содержащейся в нем влаги. Набрав воды, доски сильно набухают, и иногда обшивка вздувается, вырывая держащие ее скобы.
  • Отсутствие влаги тоже негативно сказывается на состоянии вагонки. Материал теряет массу и объем, а из-за того, что распределение влаги происходит неравномерно, а в зависимости от расположения волокон, начинают появляться трещины и прочие «прелести».
  • В тех местах, где откровенно видны зазоры между ламелями, данный процесс оказал самое сильное влияние. Особенно часто подобные проблемы происходят в помещениях не отапливаемых, сразу после окончания холодов.
  • Ярким примером таких мест являются балконы, лоджии, закрытые террасы. Однако если речь идет о хорошо высушенной древесине, то трещины возникают редко, но щели между ламелями наблюдаться могут.
  • Другой вопрос, если вы изначально установили вагонку, не прошедшую всех стадий нормальной сушки, и содержащую избыточную влажность. Именно такая древесина начинает сильно деформироваться, так как сушка в естественных условиях продолжается на потолке и стенах.

Методы борьбы

Итак, давайте разберемся, чем можно своими руками заделать появившиеся в деревянной обшивке трещины.

На фото – зашпаклеванная вагонка

Вариантов по устранению щелей не так уж и много:

  • Твердые масла – подобные составы могут несколько отличаться, но в большинстве случаев – это смесь из льняного масла, канифоли и скипидара. Подобные смеси используются в основном для ремонта напольных покрытий, но при небольших повреждениях вполне применимы и для деревянной обшивки стен и потолков. Средство борется с активным впитыванием влаги и не дает древесине набухать. Использование средства уместно только в начале процесса коробления. Если ваши трещины велики, то идем дальше.
  • Второй вариант – это шпаклевка по дереву. Цена на составы разная, так как они бывают разного качества и могут подходить только к определенному сорту древесины.

Инструкция по его применению очень проста, однако требует знания определенных моментов:

  • Смесь продается в готовом виде.
  • Наносится на вагонку при помощи резинового шпателя, полностью заполняя пустоты.
  • Состав, высыхая, образует достаточно плотную, но не твердую массу, то есть сохраняется некоторая эластичность, что крайне необходимо при подвижности дерева.
  • После полного высыхания поверхность тщательно шлифуется и покрывается краской или слоем лака.

Совет! Кстати, цвет шпаклевки нужно подбирать в соответствии с цветом вашей обшивки и сортом древесины.

Данный метод неприменим, если вам требуется отремонтировать поверхность в неотапливаемом помещении, так как материал не переносит низких температур и выкрошится после первой же зимы.

  • В случае если шпаклевка не подходит по уже озвученным причинам можно изготовить свой продукт на основе поливинилацетата — он же ПВА.
  • Сам клей слишком жидкий, но он будет выступать лишь в качестве вяжущего вещества. Дополнительно нам понадобится мелкая стружка, даже волокна древесины, которые можно получить путем ошкуривания доски наждачной бумагой.
  • Волокна смешиваются с клеем в таких пропорциях, чтобы консистенция получилось вязкой и эластичной. Смесь используется, так же как и шпаклевка.
  • Подобный состав имеет коэффициент температурного расширения очень близкий к тому, которым обладает вагонка, что позволит переживать даже отрицательные температуры.

Совет! Вместо ПВА можно применить лак для дерева, но стоит помнить, что состав готовится небольшими порциями, так как схватывание его происходит очень быстро.

На этом, в принципе, и все, чем мы хотели с Вами поделиться. Приводите в порядок свою вагонку, и пусть она служит вам максимально долго. Видео в этой статье покажет вам процесс реставрации поверхностей наглядно – обязательно посмотрите.

Узел оправки для привязки лески к катушке

Вы здесь: Главная / Как сделать / Узел оправки для привязки лески к катушке

Узел Arbor используется для прикрепления основной лески к катушке катушки. Этот узел можно использовать для катушек с центральным стержнем и катушек с фиксированной шпулей.

Узел завязывания беседки

  • Узел беседочный предназначен для прикрепления лески к катушке катушки.
  • Завяжите узел сверху на конце лески.
  • Завяжите второй узел сверху вокруг основной лески, чтобы получилась петля с помощью скользящего узла.
  • Пропустите петлю лески через катушку.
  • Потяните и затяните петлю на катушке.
  • Конец бирки упирается во второй узел сверху.
  • Может потребоваться немного потянуть вперед и назад, чтобы плотно закрыть петлю.
  • Отрежьте конец бирки.
  • Обмотайте узел лентой, чтобы на нем не зацепились последующие слои лески.
  • Узел Arbor подходит для мононити и фторуглерода.
  • Плетеная леска может скользить по гладкой катушке, сначала намотанная на слой мононити в качестве основы.
  • Затем прикрепите тесьму к моно-основе узлом Олбрайта.

Узел беседочный

Узел Arbor используется для прикрепления лески к катушке. Его можно использовать с катушками с фиксированной шпулей, центральным стержнем и наживкой. Я люблю использовать небольшую малярную ленту, чтобы закрыть узел, особенно на центральной шпильке, чтобы леска не зацепилась за узел при плавании рысью по реке.

Леска плетеная

Плетеные лески скользят по гладкой катушке без подкладки.Используйте узел Arbor, чтобы прикрепить мононить к катушке и намотать слой в качестве основы. Свяжите тесьму на однотонной основе узлом Олбрайт и намотайте тесьму.

У некоторых спиннинговых катушек есть «катушки с готовой оплеткой», и подложка не требуется. Они имеют либо нескользящую поверхность, либо тесьма прикрепляется через отверстие в катушке.

Связанные

Узел Олбрайт для соединения плетеной лески с нейлоновой леской
Как связать пять хороших рыболовных узлов

Посмотреть все

Статьи о узлах

Ричард Блэкберн Оставьте комментарий в разделе: Как помечать: Узлы

Взаимодействие с читателями

черных дыр: факты, теория и определение

Черные дыры — одни из самых странных и интересных объектов в космосе.Они чрезвычайно плотные, с таким сильным гравитационным притяжением, что даже свет не может ускользнуть от их захвата, если он подойдет достаточно близко.

Альберт Эйнштейн впервые предсказал существование черных дыр в 1916 году в своей общей теории относительности. Термин «черная дыра» был введен много лет спустя в 1967 году американским астрономом Джоном Уилером. После десятилетий, когда черные дыры были известны только как теоретические объекты, первая физическая черная дыра была обнаружена в 1971 году.

Затем, в 2019 году коллаборация с телескопом Event Horizon (EHT) выпустила первое когда-либо зарегистрированное изображение черной дыры .EHT увидел черную дыру в центре галактики M87, когда телескоп исследовал горизонт событий или область, мимо которой ничто не может покинуть черную дыру. Изображение отображает внезапную потерю фотонов (частиц света). Это также открывает совершенно новую область исследований черных дыр, теперь, когда астрономы знают, как выглядит черная дыра.

На данный момент астрономы определили три типа черных дыр: звездные черные дыры, сверхмассивные черные дыры и промежуточные черные дыры.

Звездные черные дыры — маленькие, но смертоносные

Когда звезда прожигает остатки своего топлива, объект может схлопнуться или упасть в саму себя. Для звезд меньшего размера (которые примерно в три раза больше массы Солнца) новое ядро ​​станет нейтронной звездой или белым карликом. Но когда большая звезда коллапсирует, она продолжает сжиматься и создает звездную черную дыру.

Черные дыры, образованные в результате коллапса отдельных звезд, относительно малы, но невероятно плотны. Один из этих объектов содержит в диаметре города более чем в три раза больше массы Солнца.Это приводит к сумасшедшему количеству гравитационной силы, притягивающей объекты вокруг объекта. Затем звездные черные дыры поглощают пыль и газ из окружающих их галактик, что способствует их увеличению.

По данным Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, «Млечный Путь содержит несколько сотен миллионов» звездных черных дыр.

Сверхмассивные черные дыры — рождение гигантов

Маленькие черные дыры населяют Вселенную, но их кузены, сверхмассивные черные дыры, доминируют.Эти огромные черные дыры в миллионы или даже миллиарды раз массивнее Солнца, но имеют примерно такой же размер в диаметре. Считается, что такие черные дыры находятся в центре практически каждой галактики, включая Млечный Путь.

Ученые не уверены, как возникают такие большие черные дыры. После того, как эти гиганты сформировались, они собирают массу из пыли и газа вокруг себя, материала, которого много в центре галактик, что позволяет им вырасти до еще более огромных размеров.

Сверхмассивные черные дыры могут быть результатом слияния сотен или тысяч крошечных черных дыр.Большие газовые облака также могут быть ответственны за их коллапс и быстрое увеличение массы. Третий вариант — это коллапс звездного скопления, группы звезд, падающих вместе. В-четвертых, сверхмассивные черные дыры могут возникнуть из больших скоплений темной материи . Это вещество, которое мы можем наблюдать через его гравитационное воздействие на другие объекты; однако мы не знаем, , из чего состоит темная материя , потому что она не излучает свет и не может быть непосредственно наблюдаемой.

Иллюстрация молодой черной дыры, такой как два далеких беспыльных квазара, недавно обнаруженных космическим телескопом Спитцера. Больше фотографий черных дыр Вселенной (Изображение предоставлено NASA / JPL-Caltech)

Ученые когда-то думали, что черные дыры бывают только малых и больших размеров, но недавние исследования показали возможность того, что черные дыры среднего или среднего размера (IMBHs ) могло существовать. Такие тела могут образовываться, когда звезды в скоплении сталкиваются в цепной реакции. Несколько из этих ЧДПМ, образующихся в одной и той же области, могут в конечном итоге упасть вместе в центре галактики и создать сверхмассивную черную дыру.

В 2014 году астрономы обнаружили черную дыру средней массы в рукаве спиральной галактики.

«Астрономы очень пристально искали эти черные дыры среднего размера», — говорится в заявлении соавтора исследования Тим Робертс из Даремского университета в Великобритании. «Были намеки на то, что они существуют, но IMBH действуют как давно потерянные родственники, которые не заинтересованы в том, чтобы их нашли».

Более новое исследование, проведенное в 2018 году, показало, что эти IMBH могут существовать в сердце карликовых галактик (или очень маленьких галактик).Наблюдения за 10 такими галактиками (пять из которых были ранее неизвестны науке до этого последнего обзора) выявили рентгеновскую активность — обычную для черных дыр — предполагающую наличие черных дыр массой от 36 000 до 316 000 солнечных. Информация поступила из обзора Sloan Digital Sky Survey , который исследует около 1 миллиона галактик и может обнаруживать свет, часто наблюдаемый от черных дыр, собирающих близлежащие обломки.

Как выглядят черные дыры?

Черные дыры — это странные области, где гравитация достаточно сильна, чтобы искривлять свет, искажать пространство и искажать время.Посмотрите, как работают черные дыры, в этой инфографике SPACE.com. (Изображение предоставлено Карлом Тейтом, соавтором SPACE.com)

Черные дыры имеют три «слоя»: внешний и внутренний горизонт событий и сингулярность.

Горизонт событий черной дыры — это граница вокруг устья черной дыры, мимо которой свет не может выйти. Как только частица пересекает горизонт событий, она не может уйти. Гравитация постоянна на всем горизонте событий.

Внутренняя область черной дыры, где находится масса объекта, известна как ее сингулярность, единственная точка в пространстве-времени, где сосредоточена масса черной дыры.

Ученые не могут видеть черные дыры так, как они видят звезды и другие объекты в космосе. Вместо этого астрономы должны полагаться на обнаружение излучения, испускаемого черными дырами, когда пыль и газ втягиваются в плотные существа. Но сверхмассивные черные дыры, расположенные в центре галактики, могут быть покрыты плотной пылью и газом вокруг них, что может блокировать контрольные выбросы.

Иногда, когда материя притягивается к черной дыре, она рикошетом отскакивает от горизонта событий и выбрасывается наружу, а не втягивается в пасть.Создаются яркие струи материала, движущиеся с почти релятивистскими скоростями. Хотя черная дыра остается невидимой, эти мощные струи можно увидеть с большого расстояния.

Изображение черной дыры в M87 , полученное телескопом Event Horizon (выпущенное в 2019 году), было огромным усилием, потребовавшим двух лет исследований даже после того, как были сделаны изображения. Это потому, что совместная работа телескопов, охватывающая многие обсерватории по всему миру, дает поразительный объем данных, который слишком велик для передачи через Интернет.

Со временем исследователи рассчитывают получить изображения других черных дыр и создать хранилище того, как выглядят эти объекты. Следующей целью, вероятно, будет Стрелец A *, черная дыра в центре нашей галактики Млечный Путь. Стрелец A * интригует, потому что он тише, чем ожидалось, что может быть связано с магнитными полями, подавляющими его активность , говорится в исследовании 2019 года. Другое исследование в том же году показало, что ореол холодного газа окружает Стрельца A * , что дает беспрецедентное представление о том, как выглядит среда вокруг черной дыры.

Телескоп «Горизонт событий», состоящий из восьми наземных радиотелескопов планетарного масштаба, созданных в результате международного сотрудничества, сделал это изображение сверхмассивной черной дыры в центре галактики M87 и ее тени. (Изображение предоставлено: EHT Collaboration)

Сияющий свет на двойных черных дырах

В 2015 году астрономы с помощью обсерватории гравитационных волн с лазерным интерферометром (LIGO) обнаружили гравитационные волны от сливающихся звездных черных дыр.

«У нас есть еще одно подтверждение существования черных дыр звездных масс, превышающих 20 солнечных масс — это объекты, о существовании которых мы не знали до того, как их обнаружила LIGO», — Дэвид Шумейкер, представитель LIGO Scientific Collaboration ( LSC), говорится в сообщении.Наблюдения LIGO также дают представление о направлении вращения черной дыры. Когда две черные дыры вращаются по спирали вокруг друг друга, они могут вращаться в одном или в противоположном направлении.

Существует две теории образования двойных черных дыр. Первый предполагает, что две черные дыры в двойной форме примерно в одно и то же время, от двух звезд, которые родились вместе и умерли взрывом примерно в одно время. Звезды-компаньоны имели бы ту же ориентацию вращения, что и две оставшиеся черные дыры.

Согласно второй модели, черные дыры в звездном скоплении опускаются в центр скопления и объединяются в пары. Эти спутники будут иметь случайные ориентации спинов по сравнению друг с другом. Наблюдения LIGO над сопутствующими черными дырами с разной ориентацией спина являются более убедительным доказательством этой теории образования.

«Мы начинаем собирать реальную статистику по двойным системам черных дыр», — сказала ученый LIGO Кейта Кавабе из Калифорнийского технологического института, работающая в обсерватории LIGO в Хэнфорде.«Это интересно, потому что некоторые модели образования двойных черных дыр в некоторой степени предпочтительнее других даже сейчас, и в будущем мы можем еще больше сузить этот диапазон».

Странные факты о черных дырах

  • Теория давно предполагает, что если вы упадете в черную дыру, гравитация растянет вас, как спагетти, хотя ваша смерть наступит до того, как вы достигнете сингулярности. Но исследование 2012 года, опубликованное в журнале Nature, показало, что квантовые эффекты заставят горизонт событий действовать так же, как стена огня, которая мгновенно сожжет вас до смерти.
  • Черные дыры не отстой. Всасывание вызывается втягиванием чего-либо в вакуум, чего определенно не является для массивной черной дыры. Вместо этого объекты падают в них так же, как они падают на все, что действует гравитацию, например, на Землю.
  • Первым объектом, который считается черной дырой, является Cygnus X-1. Лебедь X-1 был предметом дружеского пари в 1974 году между Стивеном Хокингом и коллегой-физиком Кипом Торном, причем Хокинг сделал ставку на то, что источником не была черная дыра. В 1990 году Хокинг признал поражение.
  • Миниатюрные черные дыры могли образоваться сразу после Большого взрыва. Быстро расширяющееся пространство могло сжать некоторые регионы в крошечные плотные черные дыры, менее массивные, чем Солнце.
  • Если звезда проходит слишком близко к черной дыре, звезда может разорваться на части.
  • По оценкам астрономов, в Млечном Пути есть от 10 миллионов до 1 миллиарда звездных черных дыр, масса которых примерно в три раза больше массы Солнца.
  • Черные дыры остаются отличным кормом для научно-фантастических книг и фильмов.Посмотрите фильм «Интерстеллар», в котором Торн во многом использовал науку. Работа Торна с командой специалистов по спецэффектам позволила ученым лучше понять, как могут появляться далекие звезды, когда они видны рядом с быстро вращающейся черной дырой.

Дополнительные ресурсы:

Эта статья была обновлена ​​11 июля 2019 г. автором Space.com Элизабет Хауэлл.

УЗНАТЬ, КАК ОТКРЫТЬ ЦЕПЬ — Ювелирные секреты

Это происходит постоянно.

Вы получаете узел в вашей цепи. Этого достаточно, чтобы свести с ума!

Узлы — такая боль в заднице.

Женщины приносят цепи в ювелирный магазин не реже раз в неделю . И в их бедных Цепях будет этот Big Ole Knot .

Женщины говорят, что Цепь была в их шкатулке для драгоценностей, и запутались, (лежал на дне). Они продолжают говорить, что потратили часы напролет, пытаясь распутать и развязать Цепь, и теперь они готовы отказаться от .

Они смотрят на меня глазами Sad Puppy Dog Eyes и говорят…

«ПОМОГИТЕ!»

Что ж, дамы, , вам повезло, .

Помощь здесь!

Хотите верьте, хотите нет, но существует Легкий способ развязать цепь , завязанную узлами. (Неважно, насколько сильно он завязан или насколько плотно завязан!) И на самом деле это так же просто, как кажется.

Вот секрет:

Швейные булавки!

Ага! Это Секрет !

Я знаю, я знаю, многие женщины говорят, что они уже пытались использовать булавку или иглу раньше (английская булавка, булавка для подгузников, булавка) и это не работает

Но фокус в том …

Вы должны использовать ДВА!

Вот так.Весь секрет получения узла в заключается в использовании двух швейных булавок (иглы тоже могут работать, но швейные булавки легче удерживать из-за маленьких ручек на концах). Использование двух булавок снимает ваши большие неуклюжие руки. и пальцы из уравнения…

Это работает как шарм!

Вы должны аккуратно вставить булавку в середину узла, а затем использовать другую булавку, чтобы ослабить ее .

Часто, просто вставив булавки в ссылки, вы увеличите разрыв.Затем достаточно немного пошевелить ими, чтобы ослабить узел, чтобы его можно было разорвать.

У людей есть склонность разочаровываться в узле и прилагать слишком много силы . Но это неправильно. Любая чистая сила может затянуть узел еще больше и сделать его почти невозможным.

Ключ — медленная и постоянная настойчивость!

Просто продолжайте перекатывать узел и тянуть за различные ссылки. Вытяните из центра узла .Это БУДЕТ Ослабить. Конечно, это может занять у вас около получаса, но я никогда не находил узла, который нельзя было бы развязать с помощью этого метода.

Укладывание цепи на твердую поверхность и использование швейных булавок работает Чудеса ! Больше не нужно возиться руками. Пальцы просто не созданы, чтобы хватать такие маленькие предметы.

Некоторые люди настолько разочаровываются в попытках вытащить узел, они ломают цепь . (Это тоже можно исправить!) Они полностью ломают цепь пополам.Либо так, либо они просто выбрасывают его и покупают новую (я рекомендую пшеничные цепочки — они не запутываются!) Lol.

Неважно — узел снимается!

Используйте спокойную руку. Осторожно встряхните и извлеките узел. Он развалится! (Или отнеси в Ювелира делать!)

И если вы одна из тех удачливых дам, у которых случается несколько узлов в вашей цепочке (пожалуйста, с этого момента начинайте вешать цепочку — эти тонкие, маленькие, хрупкие цепочки — САМЫЕ НАИБОЛЬШИЕ), Поздравляю, , этот трюк подойдет для вас точно так же.

Просто возьмите по одному узлу за раз . В конце концов ваша цепь будет без узлов, и вы избавитесь от стресса! (Кроме того, вы можете снова носить кулон или ожерелье!)

Избавиться от узла несложно!

Это просто требует времени . Я могу вытащить узел из цепи всего за минуту или две. Но опять же, у меня было несколько Frazzled Chains, на которые у меня ушло больше часа, чем . (Должен любить их!)

Надеюсь, ваш не будет таким уж плохим!

Просто следуйте правилам…

  1. Укладка цепи горизонтально
  2. Используйте две булавки
  3. Распутать узел

Мало-помалу.Ссылка по ссылке. Это случится .

Просто как 1, 2, 3…

ИЛИ НЕТ!

Лучшие продавцы алмазов:

Джеймс Аллен

Джеймс Аллен — лидер по бриллиантам. Их интерактивная проверка алмазов в режиме реального времени является лучшей в отрасли.

Оставить комментарий