Чем заделать щели между дсп в полу: Чем склеить стыки пола из ДСП?

Зашпаклевать щели в полу из дсп

ДСП нередко используется для выравнивания стен или пола, и перед укладкой или нанесением финишного чистового покрытия необходимо зашпаклевать стыки, а в некоторых случаях и всю ее поверхность. В этой статье мы расскажем о том, как правильно это сделать, и какие составы можно использовать. Древесно-стружечные плиты — это прекрасный строительный материал для черновых работ. С их помощью формируется сухая сборная стяжка, выравниваются стены или потолки, обустраиваются перегородки и т.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Замазка для щелей в полу. Дешевле не бывает

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Чем заделать швы в ДСП на полу?

На деревянном полу с течением времени из-за перепада температур и влажности появляются трещины, зазоры и щели. Чтобы избавиться от них, необязательно перекладывать покрытие полностью — можно справиться с этой проблемой самостоятельно, замазав повреждения специальными составами.

Выбирая, чем заделать щели в деревянном полу, нужно обращать внимание на размеры повреждений и тип напольного покрытия. Прежде чем замазать щели, поверхность следует подготовить: очистить ее от мусора, грязи и пыли. Дополнительная обработка древесины антисептическими средствами защитит ее от негативных факторов грибка, плесени, вредителей и увеличит срок службы.

Могут быть произведены на основе растворителей или полиэфирных смол либо водными. Составы на основе растворителей лучше подходят для заделывания больших повреждений.

При покупке шпатлевки желательно обращать внимание на свойства состава — эластичные и устойчивые к воде средства надежнее и будут выполнять свои функции дольше. Лучше всего использовать шпатлевку для устранения небольших повреждений или в качестве подготовительного средства перед настилом из листов фанеры.

Использование монтажной пены повысит звукоизоляционные свойства напольного покрытия. Она применяется также для устранения стыков между стеной и половыми досками. Поскольку средство под воздействием солнечных лучей и других внешних факторов разрушается, нужно защитить его.

Для этого можно нанести на обработанную поверхность несколько слоев краски или же зашпаклевать. Устранить щели с помощью этого средства просто и быстро — баллон с герметиком оснащен специальной насадкой, которая помогает нанести состав точно на проблемную область. Хороший герметик для древесины должен быть на силиконовой или акриловой основе.

Благодаря жидкой консистенции средство без дополнительной стимуляции заполняет всю площадь повреждения, равномерно распределяясь. Герметик эластичен, поэтому он будет, не растрескиваясь, подстраиваться под изменяющиеся от внешних условий размеры досок. В продаже имеются цветные составы, однако при необходимости замаскировать места стыка можно с помощью финишной шпатлевки.

Дешевое средство для того, чтобы замазать щели в деревянном полу — соединенные с клеевой основой опилки или кусочки бумаги. Приготовленный самостоятельно заполняющий повреждения состав по своим свойствам и консистенции напоминает шпатлевку. Если требуется устранить небольшой зазор, массу готовят, используя мелкие опилки, а для более внушительных повреждений выбирают такие, из которых прессуют древесный наполнитель для кошачьих лотков.

Недорогой и быстрый способ решения проблемы. Льняная пакля, часто используемая для сантехнических работ, отличается безопасностью и экологичностью. Заделка щелей в деревянном полу с помощью реек отлично подойдет для крупных повреждений неровной формы — дерево, выдержанное в клеевом составе, приобретает гибкость и без труда входит в щель.

Состав готовят, соединив по одной части краски и лака для деревянных поверхностей с 4 частями мелкой стружки или опилок. Тщательно перемешивают ингредиенты, пока не добьются однородной консистенции. Замазывание щелей подобной смесью осуществляется в 1 этап для устранения небольших повреждений, для крупных же потребуется несколько нанесений. Средство можно использовать для того, чтобы устранить мелкие дефекты на деревянном полу.

Компоненты разогревают, смешивают, и еще горячий состав выливают в места повреждения. Перед началом работ следует тщательно очистить поверхность пола, чтобы вместе со смесью внутрь не попали мусор и грязь. Ингредиенты берут в равных пропорциях, смешивают; сразу же, пока смесь не затвердела, заливают ее в трещины.

Нужно заполнять места повреждений так, чтобы над поверхностью выступало немного средства — после высыхания остатки срезают ножом, сам пол шлифуют и красят. Если повреждения в полу значительны, почти каждая половица находится на расстоянии от другой, используют настил из фанеры, ДСП или ОБС плит.

Предварительно в особо крупные щели можно забить рейки, а всю поверхность покрыть шпаклевкой, чтобы повысить качество ремонта. Для фиксации фанерных листов рекомендуется использовать саморезы длиной 36 мм с пластиковыми дюбелями. Собственноручно справиться с трещинами и щелями в деревянном полу достаточно просто, главное — соблюдать технологию и порядок работ. Традиционные полы из натурального дерева прекрасны во всех отношениях — они экологически безопасны, просты в монтаже, красивы и практичны.

Однако из всех материалов деревянные доски больше всего подвержены различным деформациям. Так, в ходе эксплуатации практически в любом деревянном полу появляются щели между досками.

Эти щели способствуют гниению, через них утекает большое количество тепла, в них накапливается пыль и грязь. Если щели появились, их необходимо заделать. Как лучше всего сделать это? Замазать щели в деревянном полу шпаклевкой проще всего, но такой вариант не отличается прочностью. Если доски продолжат шевелиться в процессе эксплуатации, шпаклевка быстро потрескается и придется делать все заново. Кроме того, шпаклевка очень заметна на фоне древесной текстуры. Если щели динамичны, материал их замазывания также должен быть подвижным, обладающим хорошей эластичностью.

Для обеспечения такой характеристики применяются герметики на основе акрила или силикона. Процесс замазывания выглядит следующим образом:. Силиконовый герметик можно подобрать подходящего к полу цвета. Герметики на основе акрила тоже являются отличным вариантом. Они устойчивы к колебаниям температуры и высокой влажности, легко шлифуются, их можно красить и покрывать лаком.

Прочность на разрыв очень высока — щель может растянуться в два раза без потери целостности герметика. Закрыть стыки досок в полу с помощью этого вещества очень просто. Нужен лишь специальный пистолет и пластиковая мягкая трубка, которая сжимается и засовывается в щель. Пена должна подаваться равномерно и с небольшим напором. Действовать нужно быстро, так как пена затвердевает практически моментально.

Узкую щель можно замазывать не изнутри, а нанося пену сверху. Размазывать пену нужно не шпателем, так как к металлу материал пристанет намертво. Лучше использовать влажный деревянный брусок, смазанный мыльным раствором. Излишки пены удаляются канцелярским ножом после высыхания. Недостатками пены является ее способность разрушаться под действием ультрафиолета, пористость и притягивание пыли.

Зато слой монтажной пены хорошо работает в качестве утеплителя. Если на деревянном полу будет лежать дополнительный финишный слой покрытия, и привлекательность швов не важна, можно просто заклеить стыки строительным широким скотчем.

Его края скрепляются с доской с помощью степлера. Скотч отлично защитит помещение от сквозняков и поступающего через стыки досок холода. Старинный рецепт шпаклевки, по которому можно сделать замазку своими руками, представляет собой клейкий состав из древесной смолы и опилок. Можно также смешать опилки с клеем ПВА. Полученная смесь отлично сцепляется с деревом, а после высыхания становится очень твердой и прочной. Минус только в шероховатости такой шпатлевки, для придания приличного внешнего вида придется тщательно обработать ее наждачной бумагой.

Кроме того, этот материал темнеет в процессе эксплуатации. Можно применять и другие похожие материалы. Заделать стыки досок этим способом рекомендуется в случае очень широких щелей, которые уже невозможно ничем замазать.

Поверх слоя листов фанеры или другого материала можно будет положить любое декоративное покрытие. На старом деревянном полу формируется каркас из миниатюрных лаг. Для этого нужно применять брус из прочной древесины. Устанавливаются бруски с шагом от 60 см, в зависимости от толщины листов покрытия. Под эти элементы нужно подкладывать куски линолеума или рубероида, чтобы амортизировать нагрузку на пол. Стоит учесть, что, если расстояние между элементами каркаса сделать слишком большим, снизится прочность пола.

Листы фанеры или древесно-стружечной плиты прикрепляются к каркасу при помощи саморезов, шляпки которых нужно утапливать в материал или, по крайней мере, делать вровень с поверхностью. Вместо саморезов можно использовать клей в паре с гвоздями, так тоже будет обеспечена достаточная надежность покрытия.

Промежутки в каркасе можно заполнить утеплителем — например, минеральной ватой. Между плитами нужно оставить зазоры для деформаций, иначе пол будет скрипеть. После завершения монтажа все стыки и места вкручивания крепежа заделываются шпаклевкой.

После ее высыхания пол можно лакировать, красить или стелить на него финишный слой покрытия. Этот способ является самым быстрым. Суть его в том, что в широкие щели в деревянном полу укладывается простая веревка, которая затем заливается раствором эпоксидной смолы с цементом. После затвердевания смеси можно покрасить стыки. В процессе эксплуатации деревянных полов доски начинают рассыхаться и деформироваться, что приводит к возникновению щелей между ними.

В большинстве случаев такой дефект не является поводом для замены полов, так как его несложно устранить. В данной статье мы подробно рассмотрим, как выполняется заделка щелей в деревянном полу разными составами. Данный способ является довольно универсальным, так как его можно использовать на разных участках деревянного пола. Обратите внимание! Прежде чем заделать щели в деревянном полу нужно убедиться, что все доски надежно зафиксированы. В противном случае их необходимо дополнительно прикрепить к лагам гвоздями или саморезами.

Сам процесс заделки не отличается от вышеописанного способа, единственное — состав высыхает около двух недель. После этого нужно обработать его абразивным материалом для получения ровной поверхности.

Чтобы придать смеси цвет древесины в нее можно добавить немного красящего пигмента или даже масляной краски. Если нет желания возиться с изготовление замазки своими руками, можно воспользоваться готовой шпатлевкой по дереву. Правда, следует отметить, что данный вариант самый простой, однако, не всегда надежный.

Полы из дсп заделка швов

Экологичный, теплый пол из чистого дерева был и всегда остается вне какой-либо моды или тенденций. Все в нем хорошо — и дизайн, и уют, и практичность. Их образование, пожалуй, самый существенный недостаток любого деревянного пола.

На деревянном полу с течением времени из-за перепада температур и влажности появляются трещины, зазоры и щели. Чтобы избавиться от них, необязательно перекладывать покрытие полностью — можно справиться с этой проблемой самостоятельно, замазав повреждения специальными составами.

Для выравнивания пола планируем уложить в спальне ДСП. Технология укладки в принципе понятна, только вопрос со стыками. Чем их проклеить, чтобы конструкция была прочно и в то же время была возможность для температурных расширений материала. Прочность всей конструкции достигается не за счёт качественной шпаклёвки стыков Вы об этом пишите , а за счёт правильного монтажа ДСП на пол. То есть стыки только на лагах, правильный шаг саморезов при креплении ДСП к лагам, подходящая толщина ДСП с учётом финишного покрытия, правильный монтаж в том числе и шаг, самих лаг и так далее.

ЗАДЕЛЫВАЕМ СТЫКИ и ШВЫ между плитами OSB и ДСП.

У меня рабочие в то время, когда я еще не хотел влезать в тонкости ремонта, положили на первом этаже, на стяжку визуально нормальную, без больших перепадов и т. Я хочу положить ламинат, вопрос: Стыки я шлифую ленточной шлифмашиной, что делать с перепадами в целом от 2 до 5мм на кв. Ваша конструкция не является плавающим полом, а стоит на якоре, так как жестко закреплена к перекрытию. А плавающим, по способу укладки будет собственно ламинат. Если битум сплошным слоем сырость от подвала не пойдет. А от вредных выделений можно масляной краской или лаком прокрасить. С уважением, Leon. Все снимать я не хочу — уже более-менее зашлифовал стыки. Ну а кто-нибудь подскажет мне, можно ли класть ламинат без подложки на коротковорсовый ковролин? Если да, то на какой?

Пол из ДСП — что с ним делать?

Экологичные, красивые и долговечные полы из дерева имеют один недостаток. Между деревянными досками от перепадов температур и влажности в доме или по каким-либо другим причинам со временем появляются щели. Заделать их можно даже тому, кто не имеет специальных навыков. Продлить срок службы деревянных полов можно несколькими способами, о которых вы сможете узнать из нашей статьи. Зазоры между досками беспокоят хозяев домов по многим причинам.

Дерево — лучший материал для строительства и отделки загородного дома. Это экологически чистое и натуральное сырье, которое характеризует безопасность, прочность и эстетичность, высокие тепло- и звукоизоляционные качества.

Дерево хоть и теплый, но капризный напольный материал. Ни один из способов укладки не гарантирует отсутствия зазоров между планками в будущем. В статье мы расскажем, чем заделать щели в деревянном полу. Как известно, дерево не только изменяет линейные размеры в результате перепадов температуры и влажности, но еще и усыхает со временем.

Как лучше подремонтировать старый пол из плит ДСП?

Невысокая стоимость ДСП, высокие эксплуатационные характеристики, универсальность применения сделали их очень востребованным материалом. Главным врагом этих плит является вода — стружка увеличивается в объёме, плита разбухает, коробится и крошится. Ещё в самом начале изготовления опилки и стружку после просушки пропитывают формальдегидными смолами.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Чем заделать щели в деревянном полу

.

Как можно заделать щели и трещины в деревянном полу

.

Чем и как заделать щели в деревянном полу между досками Клей с опилками; Использование реек; Плиты ДСП и фанера; Клейстер, бумага и очистить щели от пыли, грязи и зашпаклевать их клеевой массой с помощью​.

.

.

.

.

.

.

Щели в деревянном полу чем заделать: варианты решения проблемы

Традиционные полы из натурального дерева прекрасны во всех отношениях – они экологически безопасны, просты в монтаже, красивы и практичны. Однако из всех материалов деревянные доски больше всего подвержены различным деформациям.

Так, в ходе эксплуатации практически в любом деревянном полу появляются щели между досками. Эти щели способствуют гниению, через них утекает большое количество тепла, в них накапливается пыль и грязь. Если щели появились, их необходимо заделать. Как лучше всего сделать это?

Причины образования щелей

Щели между половыми досками могут образовываться из-за множества факторов:

• Температурные деформации. Из-за регулярных колебаний температур дерево усыхает, стыки элементов покрытия становятся шире. Избежать этого помогает материал, высушенный на заводе особым методом, при котором из клеток дерева с помощью вакуума удаляется вся вода. Обычные же доски сохнут несколько лет и за это время заметно изменяются в размерах.
• Грызуны, которые портят древесину. Просто заделать изъяны в этом случае недостаточно, надо еще и избавиться от мышей или хотя бы не дать им прогрызать пол, заведя кошку.
• Ошибки при укладке досок. В таком случае нужно надежно закрепить покрытие, а потом уже замазывать щели.
• Плохое проветривание, вследствие которого дерево быстро гниет. Заделав в таком случае стыки, нужно будет обустроить вентиляционную решетку в деревянном полу.

Современные методы ремонта

Шпаклевка

Замазать щели в деревянном полу шпаклевкой проще всего, но такой вариант не отличается прочностью. Если доски продолжат шевелиться в процессе эксплуатации, шпаклевка быстро потрескается и придется делать все заново. Кроме того, шпаклевка очень заметна на фоне древесной текстуры.

Герметик

Если щели динамичны, материал их замазывания также должен быть подвижным, обладающим хорошей эластичностью. Для обеспечения такой характеристики применяются герметики на основе акрила или силикона. Процесс замазывания выглядит следующим образом:

• поверхность пола очищается и высушивается;
• стыки досок заполняются с помощью монтажного пистолета;
• герметик размазывается шпателем.

Силиконовый герметик можно подобрать подходящего к полу цвета. Герметики на основе акрила тоже являются отличным вариантом. Они устойчивы к колебаниям температуры и высокой влажности, легко шлифуются, их можно красить и покрывать лаком. Прочность на разрыв очень высока – щель может растянуться в два раза без потери целостности герметика.

Монтажная пена

Закрыть стыки досок в полу с помощью этого вещества очень просто. Нужен лишь специальный пистолет и пластиковая мягкая трубка, которая сжимается и засовывается в щель. Пена должна подаваться равномерно и с небольшим напором. Действовать нужно быстро, так как пена затвердевает практически моментально.

Узкую щель можно замазывать не изнутри, а нанося пену сверху. Размазывать пену нужно не шпателем, так как к металлу материал пристанет намертво. Лучше использовать влажный деревянный брусок, смазанный мыльным раствором. Излишки пены удаляются канцелярским ножом после высыхания.

Недостатками пены является ее способность разрушаться под действием ультрафиолета, пористость и притягивание пыли. Зато слой монтажной пены хорошо работает в качестве утеплителя.

Скотч

Если на деревянном полу будет лежать дополнительный финишный слой покрытия, и привлекательность швов не важна, можно просто заклеить стыки строительным широким скотчем. Его края скрепляются с доской с помощью степлера. Скотч отлично защитит помещение от сквозняков и поступающего через стыки досок холода.

Традиционные методы

Эти способы заделки щелей проверены временем и зачастую оказываются оптимальными.

Деревянные рейки

Заделать щель рейкой очень просто. Технология метода такова:

• Края досок обрабатываются ручной фрезой.
• Нарезаются рейки подходящего размера. Лучше всего брать сосновые доски, так как их проще обрабатывать.
• Края половых досок и боковые грани рейки смазываются клеящим раствором.
• Рейка вставляется в щель и надежно фиксируется. Оставшиеся незаполненными промежутки можно заделать смесью клея с опилками.
• Полученная поверхность шлифуется ленточной шлифовальной машиной или вручную. При этом нужно защищать себя очками и респиратором, так как будут образовываться много пыли.
• На стык наклеивается малярная лента.
• Отремонтированный пол красится и покрывается лаком.
• Шпаклевка из подручных материалов

Старинный рецепт шпаклевки, по которому можно сделать замазку своими руками, представляет собой клейкий состав из древесной смолы и опилок.

Можно также смешать опилки с клеем ПВА. Полученная смесь отлично сцепляется с деревом, а после высыхания становится очень твердой и прочной. Минус только в шероховатости такой шпатлевки, для придания приличного внешнего вида придется тщательно обработать ее наждачной бумагой. Кроме того, этот материал темнеет в процессе эксплуатации.

Похожий рецепт – смесь лака и древесной пыли.

Зашивка пола плитами фанеры, ДСП, гипсокартона

Можно применять и другие похожие материалы. Заделать стыки досок этим способом рекомендуется в случае очень широких щелей, которые уже невозможно ничем замазать. Поверх слоя листов фанеры или другого материала можно будет положить любое декоративное покрытие.

На старом деревянном полу формируется каркас из миниатюрных лаг. Для этого нужно применять брус из прочной древесины. Устанавливаются бруски с шагом от 60 см, в зависимости от толщины листов покрытия. Под эти элементы нужно подкладывать куски линолеума или рубероида, чтобы амортизировать нагрузку на пол.

Стоит учесть, что, если расстояние между элементами каркаса сделать слишком большим, снизится прочность пола. Листы фанеры или древесно-стружечной плиты прикрепляются к каркасу при помощи саморезов, шляпки которых нужно утапливать в материал или, по крайней мере, делать вровень с поверхностью. Вместо саморезов можно использовать клей в паре с гвоздями, так тоже будет обеспечена достаточная надежность покрытия.

Промежутки в каркасе можно заполнить утеплителем – например, минеральной ватой. Между плитами нужно оставить зазоры для деформаций, иначе пол будет скрипеть. После завершения монтажа все стыки и места вкручивания крепежа заделываются шпаклевкой. После ее высыхания пол можно лакировать, красить или стелить на него финишный слой покрытия.

Шнур

Этот способ является самым быстрым. Суть его в том, что в широкие щели в деревянном полу укладывается простая веревка, которая затем заливается раствором эпоксидной смолы с цементом. После затвердевания смеси можно покрасить стыки.

чем и как правильно выравнивать деревянные плиты Стыки фанеры на полу под линолеум шпаклевка

Деревянный дом является самым экологичным и современным сооружением для жилья. В нём находиться приятно, уютно, однако, есть ряд проблем, с которыми сталкиваются хозяева данной постройки, например, щели в половых деревянных настилах.

Щели могут возникнуть по причине усыхания дерева. Дерево сохнет в течение 10 лет. Возможны деформации древесины в межсезонное время. Зимой древесина набухает, а летом сохнет и уменьшается в размерах. Визуально это не обнаружишь, однако, в микромире, под микроскопом можно увидеть, как меняются со временем волокна в дереве.

Еще возможные причины:

1. Неправильные расчёты строителей или неправильный монтаж половиц.
2. Неправильно подготовленная древесина к эксплуатации – некачественные лакокрасочные материалы.
3. Плохая вентиляция.
4. Недостаточное прилегание пола.
5. Появление мышей и термитов.

Все щели, в зависимости от размеров и локализации, устраняются, необходимо только подобрать правильное решение. Существует множество методов для устранения щелей в деревянном полу. Заполнение щелей до 15 см производится герметиком. В данном случае герметик можно использовать 2 видов, это силиконовый или акриловый герметик по дереву. Специальные герметики по дереву различаются цветом, что позволяют устранить стыки и щели максимально незаметно.

Герметики имеют ряд преимуществ: устойчивость к сырости, выгодный расход в процессе заделки щели и долгая эксплуатация после устранения дефектов в полу.

Заполнить щель можно шпаклёвкой по дереву. Выбор может пасть на шпаклёвку на основе акрила, на основе растворителя, на основе масла или полимерную, на основе воды. Зашпаклевать можно не только щели и дыры, но и неровности на фанере или дереве, а также трещины. Можно заделать щель монтажной пеной. Однако, устранять щели необходимо предельно аккуратно, не разбрызгивая пену. Лишнюю пену убирать можно только после того, как она застынет.

Заделывают щели и полиэфирной пастой. Могут быть, как одно, так и двухкомпонентные варианты. Подходит для заделки щелей и швов до 5 см. Заделка щелей подручными материалами, такими как рейки, пакля с краской, стекловата, затирка из клейстера и бумаги, опилки и собственное приготовление шпаклёвки, тоже актуальна.

Качественная заделка щелей в деревянном полу

Независимо от размера щели между досками в полу или в паркете, перед её устранением, необходимо сделать сухую и влажную уборку, очистить от пыли и убрать начисто место щели, дать просохнуть.

Варианты заделки:

1. Если щель в деревянном полу имеет размеры до 1 см, то её можно заделать жгутом, затиркой или залить герметиком.
2. Если от 1 см до 3 см, то хорошо подойдёт специальная шпаклёвка.
3. Если щели очень большого размера, то хорошо подойдёт монтажная пена, клинья или рейки.

Поле выполненных операций, пол лучше застелить листами фанеры, стыки которой также обрабатываются и выравниваются шпаклёвкой. Мелкие щели или стыки можно замазать собственно приготовленной замазкой из клея и опилок.

Опилки отбираются мелкой фракцией, заливают кипятком и перемешивают до однородной массы.

После того как раствор с опилками остыл, добавляют клей ПВА и шпателем наносят в локализации очищенной от грязи и пыли щели. После того как поверхность заделанной щели разравняли до уровня пола, то её необходимо оставить на пару суток, чтобы смесь взялась и высохла. После того как всё просохло, неровности необходимо обработать абразивом, и нанести огнезащиту, а только потом выбранные лакокрасочные материалы.

Необходимо знать: чем заделать дырку от мышей

Как в сельской местности, так и в городской местности есть мыши. Если в домах имеются, какие-либо щели, то мыши с лёгкостью могут проникнуть в жилое помещение, они не только навредят здоровью человека, так как являются переносчиками лептоспероза, токсокароза, стрептобацилеза и многих других, которые могут привести к летальному исходу, но и вредят помещению, его отделке, могут проникнуть в продукты питания.

Самые проверенные варианты для заделки дырок в стене от мышей, это:

• Заделка стекловатой;
• Устранение дефекта цементом;
• Также хорошо помогает монтажная пена, мыши её не грызут, и наглухо герметизирует отверстие.

Советы специалистов сводятся к битому стеклу, которые кладутся в норы мышей.

Как и чем заделать швы между фанерой на полу

На напольном покрытии из фанеры часто можно встретить швы и стыки, которые необходимо устранять. Необходимо знать, что самое главное в выборе замазки, это эластичность, так как фанера состоит из древесного шпона, и дерево подвергается сезонными деформациями. Со временем фанера высыхает, и стыки становятся более заметными. Также стоит замазку выбирать по цвету дерева, а также специальную, то есть для деревянного материала.

Для заделки швов, используются:

• Акриловая замазка;
• Эластичный герметик;
• Термоклей;
• Опилки с ПВА и гипсом;
• Эпоксидный клей.

Стоит учесть, что ДСП, фанера должны хорошо быть закреплены, чтобы не ходили и не вибрировали, тогда выбранная замазка (шпаклёвка для деревянных полов) не потрескается и плотно будет держаться, закрывая щель.

Данные работы проделываются и для фанеры, на которую в последствие положат линолеум.

Также следует замазать шпаклёвкой или лучше силиконовым герметиком, вмятины в фанере и все стыки, трещины. Фанеру нужно покрыть антисептик. Перед укладкой линолеума, необходимо обратить внимание на ровность фанеры и её чистоту.

Виды шпатлевок для пола из досок

На сегодняшний день существует достаточно широкий выбор шпаклёвок по дереву. Перед тем как выбрать шпаклёвку, необходимо определиться с ценой, областью применения, типом и маркой.

Шпаклёвки разделяются на виды:

1. Полимерная шпатлевка, которая выполнена на водной основе, следовательно, не выделяет в атмосферу химикатов. Она достаточно быстро высыхает, хорошо держится и не трескается.
2. Масленая шпаклёвка на основе воды, мела и масел. Является одной из самых надёжных, однако, после обработки щели, необходимо достаточно много времени для её полного высыхания.
3. Акриловая шпаклёвка экологичная и невоспламеняемая, что очень важно для древесины.
4. Шпаклёвка на основе растворителя идеально подходит для паркетного напольного покрытия, однако является не самым экологичным вариантом.
5. Шпаклёвка эластичная, которая идеально подходит для «плавующих» щелей и стыков. Она отлично держит форму, имеет хорошую адгезию с поверхностью.
6. Шпаклёвка по дереву пигментированная, то есть различных цветов (белая-берёза, цвета тик-красное древо, цвета венге-тёмный дуб, цвета бук-дуб). Необходимо учесть, что часто цвет не совпадает с заявленным на упаковке, следует потребовать демонстрацию товара или стенд с данными шпаклёвками.
7. Шпаклёвка для деревянных полов, которая применяется для сглаживания неровностей, различных дефектов и щелей.

Основные марки производителей шпаклёвок, это Dulux, Parade, Semin, Varathane, Axton, Neomid, Forwood, Радуга, Tytan, Выбор мастера. Нельзя забывать о том, что шпаклёвки различаются по основным типам: финишные, выравнивающие, заполняющие, универсальные, герметизирующие. Шпаклёвку наносят шпателем выбранного размера, путём вдавливания её в глубь щели. После того как шпаклёвка просохнет, необходимо выровнять поверхность, используя абразивные средства для древесины.

Как заделать щели в деревянном полу (видео)

Когда появились щели, это не беда, любую щель можно заделать своими руками, а деревянный пол легко поддаётся монтажу и ремонту.

Фанера очень часто используется как основание под другие виды напольного покрытия и как финишная отделка. Так как это натуральный материал, требующий при монтаже наличия технологических зазоров, то в обязательном порядке встает вопрос: чем заделать швы между фанерой на полу?

Ответ на него зависит от нескольких факторов:

• толщины зазора между листами;
• конкретной финишной отделки;
• самого помещения (влажность, отопление и так далее).

Предварительная подготовка

Прежде чем переходить непосредственно к заделке швов их необходимо подготовить. Начать следует со шлифовки стыков, ведь это наиболее важно. Если фанера является финишной отделкой или сверху будет лежать что-то тонкое и мягкое, например линолеум, все дефекты поверхности будут явно заметны.

Как сделать пол из фанеры в квартире

Минимизировать разницу на стыках удобнее всего с помощью шлифмашинки, ей же можно пройтись по другим огрехам материала (сучки, неровности). Эту работу можно выполнить и вручную, но времени это займет гораздо больше.

Еще одним немаловажным фактором является крепление краев. Оно должно быть очень жестким, стыки не должны «гулять», иначе в них не удержится ни одна замазка.

Читайте важный материал в тему : какую замазку выбрать для фанеры и почему?

Если фанера укладывается на бетонное основание, то крепят ее на клей (здесь главное на нем не экономить), при монтаже на деревянную поверхность листы прикручивают саморезами. Вкручивают их через каждые 15-20 см. Крайние ряды нужно расположить максимально близко к будущим швам, но так, чтобы лист не треснул.

Процесс заделки швов

Непосредственно перед замазкой швы нужно очистить от пыли и грязи, удобнее всего это делать с помощью пылесоса . Затем стыки обезжиривают и покрывают грунтовкой. Грунт должен быть влагостойким, а если помещение сырое, то желательно еще с противогрибковыми добавками. Саму замазку наносят только после полного высыхания грунтовочного слоя.

Основные правила

Одним из главных критериев выбора при заделке швов между фанерой на полу является эластичность замазки. Как бы плотно не были прикреплены края фанерных листов, они все равно будут немного «играть», поэтому плотная и жесткая замазка быстро растрескается и вылетит из швов.

Подбирать следует не просто замазку для работ по дереву, а именно шпатлевку для деревянных полов. Обычная может просто не выдержать нагрузки.

Из всего ассортимента, представленного на рынке, один из лучших результатов показала акриловая замазка . В наиболее широкие и глубокие щели ее наносят в несколько этапов, каждый раз дожидаясь полного высыхания предыдущего слоя.

Некоторые советуют для этих целей применять силикон , но он не очень подходит, так как слишком мягкий и будет продавливаться на швах.

Эластичный герметик, тоже не панацея – обычно он дает сильную усадку из-за чего на швах образуются хорошо заметные впадины. Этого можно избежать, если наносить его в несколько слоев, дожидаясь полного высыхания и усадки предыдущего слоя, но это довольно длительный процесс. Из всего многообразия герметиков лучше всего для этих целей подходит акриловый.

Более дорогой вариант – термоклей . Наносят его немного с запасом (чтобы шов выпирал). Излишки после застывания срезаются обойным ножом. Соединение получается достаточно эластичным, но не мягким, также он очень быстро застывает и практически не дает усадку.

Недостатком этого материала является цена и необходимость покупать достаточно мощный (не менее 500 Ватт) пистолет для термоклея.

Пистолет с термоклеем для заделки швов

Если интересуют народные методы того, чем замазать швы между фанерой на полу, то тут тоже нет единого мнения. Одни рекомендуют затирать швы, смешанным с опилками ПВА раствором . Другие для этих целей предлагают использовать разогретую до 40 градусов смесь из эпоксидной смолы и древесной пыли . Третьи — смесь олифы и строительного мела .

Чем бы вы ни решили заделать щели между фанерой на полу, главное соблюдать технологический процесс. В этом случае результат будет надежным и долговечным.

Дополнительная информация в этом видео.

Главная → Статьи

Устранение повреждений линолеума

Наиболее часто встречающимся дефектом линолеумного покрытия считается нарушение его целостности. Для исправления этого недостатка на линолеум нужно поставить заплаты из того же материала.

Работы производятся в следующей последовательности. Сначала на дефектный участок пола нужно уложить кусок нового линолеума и попробовать совместить узоры. Добившись полного совмещения, нужно остро заточенным ножом для резки линолеума, используя металлическую линейку, прорезать сразу оба полотна — новое и старое. Если линолеум слишком толстый, возможно, не удастся одновременно сделать разрезы сразу на двух наложенных друг на друга полотнищах. Но в любом случае на нижнем полотнище останется след от ножа, по которому линолеум впоследствии можно будет прорезать.

Вырезая заплату, нужно учесть, что вырезать рекомендуется заплату большего размера, чем поврежденный кусок. Форма заплаты может быть любой: прямоугольной, треугольной, круглой, квадратной, ромбовидной. Если линолеумное покрытие имеет геометрический рисунок, разумнее будет вырезать заплату по фрагменту рисунка, чтобы стык старого и нового полотнищ был незаметен.

Следующим шагом проводимых работ будет удаление дефектного участка линолеумного покрытия. Основание под ним нужно тщательно очистить от старого клеящего состава, пыли и грязи, а затем огрунтовать мастикой. Грунтовка должна подсохнуть. Затем на основание и тыльную сторону заплаты наносится тонкий слой мастики, и новый кусок линолеума устанавливается на место и прикатывается резиновым катком.

Настеленную таким образом лино-леумную заплату необходимо пригрузить через лист фанеры или ДВП мешком с песком или кирпичами. Груз можно удалить только спустя 2-3 суток, когда мастика окончательно просохнет.

Иногда ставить заплату приходится на линолеумное покрытие, у которого были приклеены только кромки. В этом случае после удаления дефектного куска старого линолеума под кромки оставшегося линолеума на месте размещения заплаты нужно подмазать мастику и припрессовать кромки до полного высыхания клея.

Тыльная сторона заплаты также покрывается мастикой, но клеящий состав наносится не сплошным слоем, как в предыдущем случае, а только по периметру. Заплата намазывается мастикой целиком только в том случае, если она маленького размера. Заплата устанавливается на место и прикатывается валиком. Если заплата приклеивается только по краям, непременно проследите за тем, чтобы весь воздух из-под нее был удален, иначе этот небольшой кусок линолеума вскоре отклеится.

Вырезая заплату, нужно быть предельно внимательным и аккуратным, тогда отремонтированное покрытие будет выглядеть красиво.

Как сделать фанерный пол. Монтаж на бетонную стяжку, лаги. Заделка швов

В результате неточной прирезки после установки заплаты между ее кромками и кромками неповрежденного участка могут образоваться щели. Заделывать их нужно точно так же, как в первоначальном настиле линолеума.

Настилая заплаты, используйте мастику того же состава, что и при настиле всего линолеумного покрытия, иначе несовместимые компоненты клеящих составов могут вступить между собой в реакцию, и вся работа пойдет насмарку.

На мелкие повреждения линолеума нет необходимости накладывать заплаты. Устранить эти дефекты можно с помощью шпатлевки, приготовленной в домашних условиях. Рецептура шпатлевки может быть различной.

Шпатлевку можно приготовить из 20 частей канифоли, 5 частей спирта, 4 частей касторового масла и небольшого количества сухого красителя, соответствующего цвету линолеумного покрытия. Канифоль нужно измельчить и растворить в спирте. В полученный состав необходимо добавить касторовое масло и краситель и тщательно перемешать, чтобы получилась однородная масса. Подготовленным составом с помощью шпателя тщательно заделайте небольшие повреждения в линолеуме. Дайте шпатлевке просохнуть и обработайте ее шкуркой.

Шпатлевку можно также приготовить из 4 частей густого скипидара, 1 части измельченной канифоли и сухого красителя. Составные части шпатлевки нужно тщательно перемешать до получения однородного состава. Мастикой нужно заделать небольшие повреждения в линолеуме и тщательно загладить их. После полного высыхания состава отремонтированные места нужно зачистить шкуркой.

Отремонтированный таким образом участок линолеумного покрытия натирают защитной мастикой, предназначенной для ухода за линолеумом, или блестящей эмульсией.

Общие понятия
Практическое сравнение
Разновидности
Отрицательные стороны фанеры
Подготовка к монтажу
Влажность основания
Укладка фанеры на бетонное основание
Укладка на стяжку
Укладка фанеры на лаги

Фанера является универсальным материалом, она отлично подойдет для того, чтобы сделать пол из фанеры в квартире своими руками. Главное условие – это соблюдение основных правил и нюансов, внимательность и скрупулезный подход.

Благодаря различным направлениям использования этого материала, на рынке можно встретить множество его разновидностей.

Фанера отличается рядом достоинств:

• высокой прочностью;
• небольшой стоимостью;
• экологичностью;
• легкостью укладки.

Все эти факторы делают материал отличным решением для применения в различных сферах.

Общие понятия

Стоит разобраться, чем же выравнивание пола с помощью фанеры отличается от ближайшего по цене материала – ДСП.

Практическое сравнение

ДСП стоит дешевле, но имеет вредные включения в виде летучих канцерогенов.

Стоит провести несколько тестов для оценки практичности материалов:

1. Первый тест будет на гибкость и сохранение прежней формы. Положим сантиметровый лист фанеры на два бруса и станем на него. Материал на время прогнется, а после того как мы с него сойдем, он примет свою предыдущую форму. ДСП в такой ситуации попросту треснет.

1. Следующий тест будет на влагоустойчивость. Поместим два материала в воду и подождем изменений. ДСП очень быстро начнет утолщаться и раскисать, теряя свою форму и приходя в полную негодность.

1. Последний тест будет на хрупкость.

При помощи молотка нанесем несколько ударов по материалам. ДСП будет крошиться, а фанера будет поглощать удары, образовывая незначительные вмятины.

Все эти положительные отличительные особенности фанеры приобретаются материалом благодаря особой технологии изготовления. Фанера – это древесная плита, слои которой склеены между собой. ДСП прессуется из стружки.

Все пройденные тесты показывают, что фанера в любом случае лучше, чем древесно-стружечная плита.

Разновидности

Для того чтобы постелить пол из фанеры в квартире, можно воспользоваться одним из следующих видов материала, имеющих такую маркировку:

• ФК – фанера с клеящим веществом в виде карбамидной смолы. Отличается высокими влагоотталкивающими характеристиками, высокой прочностью, экологичностью, может применяться для создания чистового напольного покрытия.
• НШ – нешлифованная разновидность фанеры, в которой слои склеиваются с помощью казеинового клея. Такая фанера является самой дешевой, но, возможно, потребуется дополнительная шлифовка после монтажа.
• Ш1 – фанера с односторонним шлифованием. В ней также присутствует казеиновый клей. Лучше всего применять такую фанеру для чернового пола, так как у нее отшлифована лишь одна сторона.
• Ш2 – фанера с двусторонним шлифованием. Слои склеиваются все тем же казеиновым клеем. При условии использования такой фанеры в помещениях с нормальным климатом, она может заменить фанеру марки ФК.

Отрицательные стороны фанеры

Фанера, как и все изделия из дерева, боится влаги.

• продолжительная влажность до 68 %;
• периодическая влажность, до 12 часов – не более 78 %;
• в период укладки – не более 60%.

Перед тем как выровнять пол с помощью фанеры в кухне, ванной комнате или ванной, убедитесь, что температура и влажность в них не превышают рекомендуемых показателей.

Чем можно заделать швы между фанерой на полу?

При завышенных показателях старайтесь использовать лишь фанеру марки ФК.

Подготовка к монтажу

Перед тем как крепить фанеру к полу, нужно чтобы материал акклиматизировался.

На периоде акклиматизации сказывается разница температур между старой и новой средой пребывания материала.

Сроки акклиматизации будут такими:

• практически одинаковая температура – сутки;
• перепад в 8 градусов – 3 суток;
• более 8 градусов –7 суток.

Влажность основания

После того как материал акклиматизировался, нужно проверить уровень сырости места, где будет укладываться пол. Если влажность повышена, то понадобится укладка дополнительного слоя в виде гидроизоляции.

Для того чтобы измерить уровень влажности, потребуется взять один квадратный метр полиэтилена и разложить на полу, по углам зафиксировав чем-то тяжелым. Оставляем с приподнятой центральной частью на некоторое время.

Исходя из того, через какое время появились капли, можно судить о влажности в помещении:

• сутки – помещение с такой влажностью в данный момент не может использоваться для укладки фанеры;
• 3 суток – следует уложить слой гидроизоляции;

Если пол бетонный, то укладываем пленку, а сверху – армирующую сетку и заливаем стяжку. Если пол из дерева, то из него нужно убрать все гнилые доски. Фанера укладывается марки ФК.

• 5 суток – монтаж фанеры можно проводить без ограничений.

Укладка фанеры на бетонное основание

Пол из фанеры можно укладывать на бетонную стяжку или на лаги. В первом случае важно, чтобы основание было очень ровным, а чистовой слой – гибким.Читайте также: «Как крепить фанеру к бетонному полу – варианты укладки».

Укладка на стяжку

Опишем последовательность монтажа фанеры в квартире непосредственно на бетонную стяжку:

1. Для начала нужно провести доскональную уборку, не должно остаться какого-либо мусора.
2. Поверхность следует вскрыть битумным лаком с добавлением керосина. Если такой смеси нет, можно взять паркетную мастику и добавить туда сольвента.

Очень важной мерой предосторожности будет отключение электричества в щитке на период полного проветривания комнаты. Это предотвратит возникновение случайной искры, которая может спровоцировать воспламенение горючих испарений.

1. Листы фанеры следует нарезать лентами, либо квадратами 1250х1250 мм.
2. Укладка осуществляется с 50 процентным сдвигом по принципу кирпичной кладки.
3. Раскладываем листы на полу, подгоняем их размер, нумеруем, не забываем про зазор между фанерой на полу.
4. Если в качестве чистового покрытия будет выступать линолеум, то прежде чем заделать швы между фанерой на полу, ее можно будет приклеить непосредственно к бетонному полу при помощи бустилата. Получится плавающий пол без монтажных щелей. Если возник вопрос по поводу того, чем заделать швы в фанере на полу, то можно воспользоваться акриловой безусадочной шпатлевкой для деревянных полов.
5. Если будет настилаться дубовое покрытие, то укладывать фанеру нужно с добавлением монтажных щелей:

Сначала нужно приложить лист к бетону и просверлить четыре отверстия по углам и одно по центру, слегка касаясь бетона. Лучше возьмите сверло из твердого сплава стали, так как обычное быстро затупится из-за контакта с бетоном.

Далее убираем листы и делаем полноразмерные отверстия под дюбеля. Нижнюю часть листа вскрываем клеем и прикладываем на место, прижимая саморезами. Если не знаете чем заделать стыки фанеры на полу в данном случае, то ответ прост — их можно оставить как есть.

Укладка фанеры на лаги

Если в качестве чистового напольного покрытия будет выступать паркет, ламинат или другие схожие покрытия, то потребуется сначала собрать каркас из лаг.

Потребуется выполнить такие шаги:

1. Нужно подготовить доски толщиной 100 мм или квадратный брус того же сечения.
2. Оставляем их на одну неделю в помещении, где они будут укладываться. Те, что за это время деформировались, убираем.
3. Потребуется фанера 12-22 мм толщины.
4. Основание нужно подготовить так же, как и в случае укладки фанеры без каркаса из лаг.
5. Установка брусьев осуществляется с интервалом в 300-600 мм.
6. Межлаговое пространство нужно заполнить утеплителем.
7. При укладке листов, между ними следует оставить маленькие зазоры, а зазор между стеной и фанерой должен составлять 25 мм. Если думаете, чем замазать швы между фанерой на полу, то в данном случае их также нужно оставить как есть.
8. Фанеру на брусья можно посадить на жидкие гвозди, а сверху дополнительно зафиксировать обычными гвоздями.

Если в качестве основания используется каркас из лаг, то для упрощения монтажа можно приобрести регулирующие болты.

Выводы

Фанера – отличный материал, обладающий идеальным соотношением цена/качество. При невысокой цене, из нее можно сделать либо чистовой пол, либо основание под напольное покрытие. В любом случае, в итоге выйдет отличный пол, который будет обладать все той же практичностью и красотой. Большое его преимущество в том, что все работы можно провести, не привлекая специалистов.

Чем правильно заделывать стыки фанеры на полу (настил под линолиум)?

Шпаклевание фанерного пола

Перед тем, как выбрать, чем шпаклевать пол, определите поверхность имеющегося покрытия. Шпаклевка бывает: базовая – используемая первым слоем, чтобы выровнять основные неровности; финишная – которую кладут окончательно тонким ровным слоем; универсальная – которая подходит и взамен базовой, и взамен финишной.

Как шпаклевать полы

Шпаклевка фанерного пола

Фанера, как и большинство строительных материалов, предназначена, чтобы сделать отделку помещения разного предназначения. Ее прочность превышает дерево породы, из которого ее сделали. Обычно фанеру монтируют на направляющие, устанавливаемые по уровню. После закрепления фанеры ее можно зашпаклевать. Ее надо обработать грунтовкой с наружной и внутренней стороны.

Когда фанера прогрунтована, надо подождать примерно час, пока она высохнет. Каждый изготовитель грунтовки или антисептического средства указывает область использования антисептики или грунтовки, указывает время высыхания и другие характеристики использования. Это такие, как влажность и температура воздуха и другие материалы, для которых изготовлено это средство. Когда грунтовка нанесена и высохла, нанесите шпаклевку.

Можно использовать обычную шпаклевку, которую продают в сухом виде, и потом замешивают, добавляя воду, до состояния сметаны. Но слой нанесения подобной шпаклевки от 2 мм. Поэтому выбирая, чем шпаклевать пол, выбирайте латексную или масляную шпаклевку. Если выбрать масляную, тогда почти не надо будет после высыхания проходить наждачной бумагой, затирая неровности.

Так как при шпаклевании фанеры, и любой другой поверхности, масляная шпаклевка хорошо тянется, можно выбрать ее. Краски она впитывает меньше, по сравнению с сухой.

При шпаклевании фанеры латексная шпаклевка образует слой 1 мм. Данная шпаклевка хорошо может тянуться и закрывать все неровности. Ей обычно шпаклюют один раз. Если надо, можно нанести второй слой. Наждачкой затирать сложно. Потому что сеточка для затирки или наждачки свой ресурс быстро исчерпывают.

Поэтому думая, как зашпаклевать в полу щели, отвечаем, делайте это аккуратно, чтобы наждачку практически не пришлось бы использовать. И когда уже нанесенная на фанеру шпаклевка высохнет, начинайте красить.

Для пола чаще всего используют полиэфирную шпаклевку. Ее особенность – прочность, хорошая адгезия, эластичность. У этой шпаклевки нет усадки, но в работе с ней не надо брать большой слой. Число тонких слоем должно быть не больше двух.

Также популярна полиуретановая шпатлевка. Ей легко пользоваться. Она устойчива к бензину, кислотам.

Перед тем, как выбрать, чем шпаклевать пол, определите поверхность имеющегося покрытия. Шпаклевка бывает: базовая – используемая первым слоем, чтобы выровнять основные неровности; финишная – которую кладут окончательно тонким ровным слоем; универсальная – которая подходит и взамен базовой, и взамен финишной.

Как шпаклевать полы

Шпаклевка фанерного пола

Фанера, как и большинство строительных материалов, предназначена, чтобы сделать отделку помещения разного предназначения. Ее прочность превышает дерево породы, из которого ее сделали. Обычно фанеру монтируют на направляющие, устанавливаемые по уровню. После закрепления фанеры ее можно зашпаклевать. Ее надо обработать грунтовкой с наружной и внутренней стороны.

Когда фанера прогрунтована, надо подождать примерно час, пока она высохнет. Каждый изготовитель грунтовки или антисептического средства указывает область использования антисептики или грунтовки, указывает время высыхания и другие характеристики использования. Это такие, как влажность и температура воздуха и другие материалы, для которых изготовлено это средство. Когда грунтовка нанесена и высохла, нанесите шпаклевку.

Можно использовать обычную шпаклевку, которую продают в сухом виде, и потом замешивают, добавляя воду, до состояния сметаны.

Но слой нанесения подобной шпаклевки от 2 мм. Поэтому выбирая, чем шпаклевать пол, выбирайте латексную или масляную шпаклевку. Если выбрать масляную, тогда почти не надо будет после высыхания проходить наждачной бумагой, затирая неровности.

Так как при шпаклевании фанеры, и любой другой поверхности, масляная шпаклевка хорошо тянется, можно выбрать ее. Краски она впитывает меньше, по сравнению с сухой.

При шпаклевании фанеры латексная шпаклевка образует слой 1 мм.

Данная шпаклевка хорошо может тянуться и закрывать все неровности. Ей обычно шпаклюют один раз. Если надо, можно нанести второй слой. Наждачкой затирать сложно. Потому что сеточка для затирки или наждачки свой ресурс быстро исчерпывают.

Поэтому думая, как зашпаклевать в полу щели, отвечаем, делайте это аккуратно, чтобы наждачку практически не пришлось бы использовать. И когда уже нанесенная на фанеру шпаклевка высохнет, начинайте красить.

Для пола чаще всего используют полиэфирную шпаклевку. Ее особенность – прочность, хорошая адгезия, эластичность. У этой шпаклевки нет усадки, но в работе с ней не надо брать большой слой. Число тонких слоем должно быть не больше двух.

Также популярна полиуретановая шпатлевка. Ей легко пользоваться. Она устойчива к бензину, кислотам.

Смотрите также:

Фанера очень часто используется как основание под другие виды напольного покрытия и как финишная отделка. Так как это натуральный материал, требующий при монтаже наличия технологических зазоров, то в обязательном порядке встает вопрос: чем заделать швы между фанерой на полу?

Ответ на него зависит от нескольких факторов:

• толщины зазора между листами;
• конкретной финишной отделки;
• самого помещения (влажность, отопление и так далее).

Предварительная подготовка

Прежде чем переходить непосредственно к заделке швов их необходимо подготовить. Начать следует со шлифовки стыков, ведь это наиболее важно. Если фанера является финишной отделкой или сверху будет лежать что-то тонкое и мягкое, например линолеум, все дефекты поверхности будут явно заметны. Минимизировать разницу на стыках удобнее всего с помощью шлифмашинки, ей же можно пройтись по другим огрехам материала (сучки, неровности). Эту работу можно выполнить и вручную, но времени это займет гораздо больше.

Еще одним немаловажным фактором является крепление краев. Оно должно быть очень жестким, стыки не должны «гулять», иначе в них не удержится ни одна замазка.

Читайте важный материал в тему : какую замазку выбрать для фанеры и почему?

Если фанера укладывается на бетонное основание, то крепят ее на клей (здесь главное на нем не экономить), при монтаже на деревянную поверхность листы прикручивают саморезами. Вкручивают их через каждые 15-20 см. Крайние ряды нужно расположить максимально близко к будущим швам, но так, чтобы лист не треснул.

Процесс заделки швов

Непосредственно перед замазкой швы нужно очистить от пыли и грязи, удобнее всего это делать с помощью пылесоса . Затем стыки обезжиривают и покрывают грунтовкой. Грунт должен быть влагостойким, а если помещение сырое, то желательно еще с противогрибковыми добавками. Саму замазку наносят только после полного высыхания грунтовочного слоя.

Основные правила

Одним из главных критериев выбора при заделке швов между фанерой на полу является эластичность замазки. Как бы плотно не были прикреплены края фанерных листов, они все равно будут немного «играть», поэтому плотная и жесткая замазка быстро растрескается и вылетит из швов.

Подбирать следует не просто замазку для работ по дереву, а именно шпатлевку для деревянных полов.

Как сделать пол из фанеры в квартире

Обычная может просто не выдержать нагрузки.

Из всего ассортимента, представленного на рынке, один из лучших результатов показала акриловая замазка . В наиболее широкие и глубокие щели ее наносят в несколько этапов, каждый раз дожидаясь полного высыхания предыдущего слоя.

Некоторые советуют для этих целей применять силикон , но он не очень подходит, так как слишком мягкий и будет продавливаться на швах.

Эластичный герметик, тоже не панацея – обычно он дает сильную усадку из-за чего на швах образуются хорошо заметные впадины. Этого можно избежать, если наносить его в несколько слоев, дожидаясь полного высыхания и усадки предыдущего слоя, но это довольно длительный процесс. Из всего многообразия герметиков лучше всего для этих целей подходит акриловый.

Более дорогой вариант – термоклей . Наносят его немного с запасом (чтобы шов выпирал). Излишки после застывания срезаются обойным ножом. Соединение получается достаточно эластичным, но не мягким, также он очень быстро застывает и практически не дает усадку.

Недостатком этого материала является цена и необходимость покупать достаточно мощный (не менее 500 Ватт) пистолет для термоклея.

Пистолет с термоклеем для заделки швов

Если интересуют народные методы того, чем замазать швы между фанерой на полу, то тут тоже нет единого мнения. Одни рекомендуют затирать швы, смешанным с опилками ПВА раствором . Другие для этих целей предлагают использовать разогретую до 40 градусов смесь из эпоксидной смолы и древесной пыли . Третьи — смесь олифы и строительного мела .

Чем бы вы ни решили заделать щели между фанерой на полу, главное соблюдать технологический процесс. В этом случае результат будет надежным и долговечным.

Дополнительная информация в этом видео.

Общие понятия
Практическое сравнение
Разновидности
Отрицательные стороны фанеры
Подготовка к монтажу
Влажность основания
Укладка фанеры на бетонное основание
Укладка на стяжку
Укладка фанеры на лаги

Фанера является универсальным материалом, она отлично подойдет для того, чтобы сделать пол из фанеры в квартире своими руками. Главное условие – это соблюдение основных правил и нюансов, внимательность и скрупулезный подход.

Благодаря различным направлениям использования этого материала, на рынке можно встретить множество его разновидностей.

Фанера отличается рядом достоинств:

• высокой прочностью;
• небольшой стоимостью;
• экологичностью;
• легкостью укладки.

Все эти факторы делают материал отличным решением для применения в различных сферах.

Общие понятия

Стоит разобраться, чем же выравнивание пола с помощью фанеры отличается от ближайшего по цене материала – ДСП.

Практическое сравнение

ДСП стоит дешевле, но имеет вредные включения в виде летучих канцерогенов.

Стоит провести несколько тестов для оценки практичности материалов:

1. Первый тест будет на гибкость и сохранение прежней формы. Положим сантиметровый лист фанеры на два бруса и станем на него. Материал на время прогнется, а после того как мы с него сойдем, он примет свою предыдущую форму. ДСП в такой ситуации попросту треснет.

1. Следующий тест будет на влагоустойчивость. Поместим два материала в воду и подождем изменений. ДСП очень быстро начнет утолщаться и раскисать, теряя свою форму и приходя в полную негодность.

1. Последний тест будет на хрупкость.

При помощи молотка нанесем несколько ударов по материалам. ДСП будет крошиться, а фанера будет поглощать удары, образовывая незначительные вмятины.

Все эти положительные отличительные особенности фанеры приобретаются материалом благодаря особой технологии изготовления. Фанера – это древесная плита, слои которой склеены между собой. ДСП прессуется из стружки.

Все пройденные тесты показывают, что фанера в любом случае лучше, чем древесно-стружечная плита.

Разновидности

Для того чтобы постелить пол из фанеры в квартире, можно воспользоваться одним из следующих видов материала, имеющих такую маркировку:

• ФК – фанера с клеящим веществом в виде карбамидной смолы. Отличается высокими влагоотталкивающими характеристиками, высокой прочностью, экологичностью, может применяться для создания чистового напольного покрытия.
• НШ – нешлифованная разновидность фанеры, в которой слои склеиваются с помощью казеинового клея. Такая фанера является самой дешевой, но, возможно, потребуется дополнительная шлифовка после монтажа.
• Ш1 – фанера с односторонним шлифованием.

  В ней также присутствует казеиновый клей. Лучше всего применять такую фанеру для чернового пола, так как у нее отшлифована лишь одна сторона.

• Ш2 – фанера с двусторонним шлифованием. Слои склеиваются все тем же казеиновым клеем. При условии использования такой фанеры в помещениях с нормальным климатом, она может заменить фанеру марки ФК.

Отрицательные стороны фанеры

Фанера, как и все изделия из дерева, боится влаги.

• продолжительная влажность до 68 %;
• периодическая влажность, до 12 часов – не более 78 %;
• в период укладки – не более 60%.

Перед тем как выровнять пол с помощью фанеры в кухне, ванной комнате или ванной, убедитесь, что температура и влажность в них не превышают рекомендуемых показателей. При завышенных показателях старайтесь использовать лишь фанеру марки ФК.

Подготовка к монтажу

Перед тем как крепить фанеру к полу, нужно чтобы материал акклиматизировался.

На периоде акклиматизации сказывается разница температур между старой и новой средой пребывания материала.

Сроки акклиматизации будут такими:

• практически одинаковая температура – сутки;
• перепад в 8 градусов – 3 суток;
• более 8 градусов –7 суток.

Влажность основания

После того как материал акклиматизировался, нужно проверить уровень сырости места, где будет укладываться пол. Если влажность повышена, то понадобится укладка дополнительного слоя в виде гидроизоляции.

Для того чтобы измерить уровень влажности, потребуется взять один квадратный метр полиэтилена и разложить на полу, по углам зафиксировав чем-то тяжелым. Оставляем с приподнятой центральной частью на некоторое время.

Исходя из того, через какое время появились капли, можно судить о влажности в помещении:

• сутки – помещение с такой влажностью в данный момент не может использоваться для укладки фанеры;
• 3 суток – следует уложить слой гидроизоляции;

Если пол бетонный, то укладываем пленку, а сверху – армирующую сетку и заливаем стяжку. Если пол из дерева, то из него нужно убрать все гнилые доски.

Чем можно заделать швы между фанерой на полу?

Фанера укладывается марки ФК.

• 5 суток – монтаж фанеры можно проводить без ограничений.

Укладка фанеры на бетонное основание

Пол из фанеры можно укладывать на бетонную стяжку или на лаги. В первом случае важно, чтобы основание было очень ровным, а чистовой слой – гибким. Читайте также: «Как крепить фанеру к бетонному полу – варианты укладки».

Укладка на стяжку

Опишем последовательность монтажа фанеры в квартире непосредственно на бетонную стяжку:

1. Для начала нужно провести доскональную уборку, не должно остаться какого-либо мусора.
2. Поверхность следует вскрыть битумным лаком с добавлением керосина. Если такой смеси нет, можно взять паркетную мастику и добавить туда сольвента.

Очень важной мерой предосторожности будет отключение электричества в щитке на период полного проветривания комнаты. Это предотвратит возникновение случайной искры, которая может спровоцировать воспламенение горючих испарений.

1. Листы фанеры следует нарезать лентами, либо квадратами 1250х1250 мм.
2. Укладка осуществляется с 50 процентным сдвигом по принципу кирпичной кладки.
3. Раскладываем листы на полу, подгоняем их размер, нумеруем, не забываем про зазор между фанерой на полу.
4. Если в качестве чистового покрытия будет выступать линолеум, то прежде чем заделать швы между фанерой на полу, ее можно будет приклеить непосредственно к бетонному полу при помощи бустилата. Получится плавающий пол без монтажных щелей. Если возник вопрос по поводу того, чем заделать швы в фанере на полу, то можно воспользоваться акриловой безусадочной шпатлевкой для деревянных полов.
5. Если будет настилаться дубовое покрытие, то укладывать фанеру нужно с добавлением монтажных щелей:

Сначала нужно приложить лист к бетону и просверлить четыре отверстия по углам и одно по центру, слегка касаясь бетона. Лучше возьмите сверло из твердого сплава стали, так как обычное быстро затупится из-за контакта с бетоном.

Далее убираем листы и делаем полноразмерные отверстия под дюбеля. Нижнюю часть листа вскрываем клеем и прикладываем на место, прижимая саморезами. Если не знаете чем заделать стыки фанеры на полу в данном случае, то ответ прост — их можно оставить как есть.

Укладка фанеры на лаги

Если в качестве чистового напольного покрытия будет выступать паркет, ламинат или другие схожие покрытия, то потребуется сначала собрать каркас из лаг.

Потребуется выполнить такие шаги:

1. Нужно подготовить доски толщиной 100 мм или квадратный брус того же сечения.
2. Оставляем их на одну неделю в помещении, где они будут укладываться. Те, что за это время деформировались, убираем.
3. Потребуется фанера 12-22 мм толщины.
4. Основание нужно подготовить так же, как и в случае укладки фанеры без каркаса из лаг.
5. Установка брусьев осуществляется с интервалом в 300-600 мм.
6. Межлаговое пространство нужно заполнить утеплителем.
7. При укладке листов, между ними следует оставить маленькие зазоры, а зазор между стеной и фанерой должен составлять 25 мм. Если думаете, чем замазать швы между фанерой на полу, то в данном случае их также нужно оставить как есть.
8. Фанеру на брусья можно посадить на жидкие гвозди, а сверху дополнительно зафиксировать обычными гвоздями.

Если в качестве основания используется каркас из лаг, то для упрощения монтажа можно приобрести регулирующие болты.

Выводы

Фанера – отличный материал, обладающий идеальным соотношением цена/качество. При невысокой цене, из нее можно сделать либо чистовой пол, либо основание под напольное покрытие. В любом случае, в итоге выйдет отличный пол, который будет обладать все той же практичностью и красотой. Большое его преимущество в том, что все работы можно провести, не привлекая специалистов.

Чтобы заделать щели в полу между досками существует множество вариантов, необходимо их изучить и выбрать самый подходящийДеревянный дом является самым экологичным и современным сооружением для жилья. В нём находиться приятно, уютно, однако, есть ряд проблем, с которыми сталкиваются хозяева данной постройки, например, щели в половых деревянных настилах.

Полезно знать: чем заделать щели в деревянном полу

Щели могут возникнуть по причине усыхания дерева. Дерево сохнет в течение 10 лет. Возможны деформации древесины в межсезонное время. Зимой древесина набухает, а летом сохнет и уменьшается в размерах. Визуально это не обнаружишь, однако, в микромире, под микроскопом можно увидеть, как меняются со временем волокна в дереве.

Еще возможные причины:

1. Неправильные расчёты строителей или неправильный монтаж половиц.
2. Неправильно подготовленная древесина к эксплуатации – некачественные лакокрасочные материалы.
3. Плохая вентиляция.
4. Недостаточное прилегание пола.
5. Появление мышей и термитов.

Собственное приготовление затирки щелей в полу является очень экономичным методом, однако он не эстетически приятен и используется в основном в ветхом жилье либо на даче

Все щели, в зависимости от размеров и локализации, устраняются, необходимо только подобрать правильное решение. Существует множество методов для устранения щелей в деревянном полу. Заполнение щелей до 15 см производится герметиком. В данном случае герметик можно использовать 2 видов, это силиконовый или акриловый герметик по дереву. Специальные герметики по дереву различаются цветом, что позволяют устранить стыки и щели максимально незаметно.

Герметики имеют ряд преимуществ: устойчивость к сырости, выгодный расход в процессе заделки щели и долгая эксплуатация после устранения дефектов в полу.

Заполнить щель можно шпаклёвкой по дереву. Выбор может пасть на шпаклёвку на основе акрила, на основе растворителя, на основе масла или полимерную, на основе воды. Зашпаклевать можно не только щели и дыры, но и неровности на фанере или дереве, а также трещины. Можно заделать щель монтажной пеной. Однако, устранять щели необходимо предельно аккуратно, не разбрызгивая пену. Лишнюю пену убирать можно только после того, как она застынет.

Заделывают щели и полиэфирной пастой. Могут быть, как одно, так и двухкомпонентные варианты. Подходит для заделки щелей и швов до 5 см. Заделка щелей подручными материалами, такими как рейки, пакля с краской, стекловата, затирка из клейстера и бумаги, опилки и собственное приготовление шпаклёвки, тоже актуальна.

Качественная заделка щелей в деревянном полу

Независимо от размера щели между досками в полу или в паркете, перед её устранением, необходимо сделать сухую и влажную уборку, очистить от пыли и убрать начисто место щели, дать просохнуть.

Варианты заделки:

1. Если щель в деревянном полу имеет размеры до 1 см, то её можно заделать жгутом, затиркой или залить герметиком.
2. Если от 1 см до 3 см, то хорошо подойдёт специальная шпаклёвка.
3. Если щели очень большого размера, то хорошо подойдёт монтажная пена, клинья или рейки.

Самая распространенная заделка больших щелей в деревянном полу – монтажная пена

Поле выполненных операций, пол лучше застелить листами фанеры, стыки которой также обрабатываются и выравниваются шпаклёвкой. Мелкие щели или стыки можно замазать собственно приготовленной замазкой из клея и опилок.

Опилки отбираются мелкой фракцией, заливают кипятком и перемешивают до однородной массы.

После того как раствор с опилками остыл, добавляют клей ПВА и шпателем наносят в локализации очищенной от грязи и пыли щели. После того как поверхность заделанной щели разравняли до уровня пола, то её необходимо оставить на пару суток, чтобы смесь взялась и высохла. После того как всё просохло, неровности необходимо обработать абразивом, и нанести огнезащиту, а только потом выбранные лакокрасочные материалы.

Необходимо знать: чем заделать дырку от мышей

Как в сельской местности, так и в городской местности есть мыши. Если в домах имеются, какие-либо щели, то мыши с лёгкостью могут проникнуть в жилое помещение, они не только навредят здоровью человека, так как являются переносчиками лептоспероза, токсокароза, стрептобацилеза и многих других, которые могут привести к летальному исходу, но и вредят помещению, его отделке, могут проникнуть в продукты питания.

Дырку от мышей, чтобы они вовсе не прогрызли новый проход в деревянном полу, можно заделать бетонным раствором, предварительно туда положив металлическую стружку

Самые проверенные варианты для заделки дырок в стене от мышей, это:

• Заделка стекловатой;
• Устранение дефекта цементом;
• Также хорошо помогает монтажная пена, мыши её не грызут, и наглухо герметизирует отверстие.

Советы специалистов сводятся к битому стеклу, которые кладутся в норы мышей.

Как и чем заделать швы между фанерой на полу

На напольном покрытии из фанеры часто можно встретить швы и стыки, которые необходимо устранять. Необходимо знать, что самое главное в выборе замазки, это эластичность, так как фанера состоит из древесного шпона, и дерево подвергается сезонными деформациями. Со временем фанера высыхает, и стыки становятся более заметными. Также стоит замазку выбирать по цвету дерева, а также специальную, то есть для деревянного материала.

Для заделки швов, используются:

• Акриловая замазка;
• Эластичный герметик;
• Термоклей;
• Опилки с ПВА и гипсом;
• Эпоксидный клей.

Чтобы заделать швы между фанерой на полу, необходимо подобрать именно шпатлевку для деревянных полов, поскольку другая просто не выдержит нагрузки

Стоит учесть, что ДСП, фанера должны хорошо быть закреплены, чтобы не ходили и не вибрировали, тогда выбранная замазка (шпаклёвка для деревянных полов) не потрескается и плотно будет держаться, закрывая щель.

Данные работы проделываются и для фанеры, на которую в последствие положат линолеум.

Также следует замазать шпаклёвкой или лучше силиконовым герметиком, вмятины в фанере и все стыки, трещины. Фанеру нужно покрыть антисептик. Перед укладкой линолеума, необходимо обратить внимание на ровность фанеры и её чистоту.

Виды шпатлевок для пола из досок

На сегодняшний день существует достаточно широкий выбор шпаклёвок по дереву. Перед тем как выбрать шпаклёвку, необходимо определиться с ценой, областью применения, типом и маркой.

Эластичная шпаклёвка для пола не требует тщательной подготовки поверхности, легко наносится и покрывается другими красками и шпаклёвками

Шпаклёвки разделяются на виды:

1. Полимерная шпатлевка, которая выполнена на водной основе, следовательно, не выделяет в атмосферу химикатов. Она достаточно быстро высыхает, хорошо держится и не трескается.
2. Масленая шпаклёвка на основе воды, мела и масел. Является одной из самых надёжных, однако, после обработки щели, необходимо достаточно много времени для её полного высыхания.
3. Акриловая шпаклёвка экологичная и невоспламеняемая, что очень важно для древесины.
4. Шпаклёвка на основе растворителя идеально подходит для паркетного напольного покрытия, однако является не самым экологичным вариантом.
5. Шпаклёвка эластичная, которая идеально подходит для «плавующих» щелей и стыков. Она отлично держит форму, имеет хорошую адгезию с поверхностью.
6. Шпаклёвка по дереву пигментированная, то есть различных цветов (белая-берёза, цвета тик-красное древо, цвета венге-тёмный дуб, цвета бук-дуб). Необходимо учесть, что часто цвет не совпадает с заявленным на упаковке, следует потребовать демонстрацию товара или стенд с данными шпаклёвками.
7. Шпаклёвка для деревянных полов, которая применяется для сглаживания неровностей, различных дефектов и щелей.

Основные марки производителей шпаклёвок, это Dulux, Parade, Semin, Varathane, Axton, Neomid, Forwood, Радуга, Tytan, Выбор мастера. Нельзя забывать о том, что шпаклёвки различаются по основным типам: финишные, выравнивающие, заполняющие, универсальные, герметизирующие. Шпаклёвку наносят шпателем выбранного размера, путём вдавливания её в глубь щели. После того как шпаклёвка просохнет, необходимо выровнять поверхность, используя абразивные средства для древесины.

Как заделать щели в деревянном полу (видео)

Когда появились щели, это не беда, любую щель можно заделать своими руками, а деревянный пол легко поддаётся монтажу и ремонту.

Фанерные изделия нередко применяются для выравнивания различных типов поверхностей в процессе ремонта.

Укладка фанеры осуществляется на:

• стены;
• потолок;

Но без вспомогательных процедур, таких как шпаклевка фанеры, швы между соседними листами будут выглядеть непривлекательно, а сама поверхность не будет считаться достаточно ровной для выполнения качественной укладки линолеума или поклейки обоев.

Обратите внимание! Шпаклевка по фанере под обои, которые нуждаются в безукоризненно ровной поверхности, или под другие типы покрытия способна не только выровнять места стыков между листами, но и скрыть любые дефекты, которые могут встретиться на материале.

С одной стороны применение такого состава, как шпаклевка для фанеры может показаться не лучшим решением, поскольку в основе изготовления любых фанерных изделий лежит использование древесины в качестве основного производственного сырья. И многие из вас знают, что дерево не любит влажности и склонно к порче под ее воздействием (повышенная влажность провоцирует развитие грибков, плесени, а также гнилостных процессов).

Однако специально разработанная шпаклевка под фанеру уже учитывает эти особенности материала, и поэтому вы не сможете нанести серьезный ущерб фанере в процессе ее обработки.

Более того, вы можете существенно снизить губительное влияние влажности на древесный шпон, предварительно обработав его специальными влагозащитными составами. После этого шпаклевка фанеры на полу или на стенах может производиться даже теми выравнивающими материалами, которые имеют водную основу.

Проведение подготовительных работ

На сегодняшний день современный рынок может предоставить покупателям широчайший ассортимент всевозможных фанерных изделий, каждое из которых имеет свои условия применения.

Обратите внимание! Предложение включает даже такие марки материала, которые совершенно не бояться влаги, но такая фанера обычно имеет очень низкий уровень экологичности и как результат – ее нельзя применять внутри помещений.

Остальные варианты фанеры безопасны для здоровья, однако они более подвержены губительному воздействию влажности. Чтобы улучшить сопротивляемость материала вы можете пропитать фанерные листы при помощи горячей олифы или специальной шпаклевки, созданной на основе ПВА. До сего момента не существует более практичного и эффективного способа улучшить водоотталкивающие качества плит, причем выполнить подобную процедуру можно даже в домашних условиях.

Пропитка олифой или ПВА

Шпаклевка фанеры под линолеум, в основе состава которой находится вещество под названием поливинилацетат, сможет улучшить показатели материала еще до того момента, как вы приступите к монтажу листов на пол. Однако процесс подобной обработки фанеры осуществляется в течение нескольких дней, поскольку технология нанесения требует полнейшего высыхания каждого из слоев перед нанесением следующего. Как вы уже поняли, нанесение состава осуществляется в несколько слоев, а сам процесс высыхания обязательно должен осуществляться в естественных условиях.

Обратите внимание! Нанесение на поверхность ПВА должно осуществлять без принудительного ускорения.

После того, как материал обработан и просушен, рекомендуется дополнительно пропитать его антисептическим средством и вскрыть слоем акрилового лака.

Затем шпаклевка стыков фанеры может осуществляться при помощи разных составов с различной основой, поскольку подготовленная таким образом поверхность пригодна для нанесения красящего состава или монтажа декоративных покрытий.

Существует еще один способ сделать так, чтобы шпаклевка швов фанеры под линолеум не привела к расслаиванию плиты. Для этого вам необходимо пропитать шпон при помощи разогретой олифы. Оптимальная температура вещества 50-60 градусов по Цельсию (не более!), которой можно достичь путем разогрева олифы на водяной бане.

Чтобы обеспечить равномерный слой покрытия лучше всего при нанесении использовать валик или кисть. Затем пропитку необходимо высушить при помощи разогретого до двухсот градусов Цельсия утюга или же строительного фена.

Обратите внимание! Процедуру следует повторять до тех пор, пока материал будет продолжать впитывать олифу. Если на поверхности фанеры будут остатки вещества в виде крупных капель, значит пропитки достаточно.

После этого можно приступать к укладке материала, но не забудьте дополнительно пропитать торцовые зоны листов, поскольку они наиболее уязвимы.

Когда вы завершите укладку материала на поверхность пола или стены, фанеру следует прогрунтовать. Рассмотренные ранее варианты пропиток направлены на предотвращение развития гнилостных процессов. Грунтовка имеет несколько иное назначение. Она направлена на то, чтобы повысить качество проделанной работы по шпаклевке, поскольку грунтовочный состав улучшает надежность сцепления шпаклевки с основой.

Стоит заметить, что грунтовочный состав обеспечивает древесине защиту от проникновения вглубь нее окрашивающего состава. Наносить шпаклевку следует после того, как грунтующий слой полностью просохнет.

Если вы хотите увидеть, каким образом осуществляется шпаклевка фанеры видео обзор, который представлен ниже отображает данную технологию.

Разновидности шпаклевок для фанеры

Сегодня существует множество составов для заделки стыков и неровностей. Поэтому невольно возникает вопрос можно ли шпаклевать фанеру гипсовой шпаклевкой и в чем особенности полимерного материала?

В магазинах присутствует огромный ассортимент готовых смесей, которые можно применять сразу после того, как вы раскроете упаковку. Предложение включает составы на сухой основе, в которые нужно добавлять разбавитель, например, ацетон или простую воду.

Обратите внимание! Сухие смеси имеют свои преимущества, поскольку в процессе их разведения вы можете добиться различной консистенции готового состава.

Основные разновидности шпаклевок:

• гипсовая;
• цементная;
• полимерная.

Состав, в основе которого лежит цемент обладает высоким показателем водостойкости, однако в процессе высыхания он склонен к усадке, в результате чего на поверхности могут образоваться трещины. Если вы уже пропитали фанеру олифой, то повышать уровень устойчивости к воздействию влаги не нужно, поэтому вы легко сможете отказаться от применения цементной шпаклевки.

Гипсовые составы не имеют усадки, поэтому они считаются более подходящими для заделки швов. Стоимость таких смесей гораздо выше, чем у других, однако она с лихвой покрывается отличными техническими характеристиками.

Что касается эластичности, то в этом вопросе полимерная шпаклевка самая лучшая. Ряд шпаклевок на основе полимеров имеет латексный вариант смеси, которая обеспечивает высококачественный результат и идеальное выравнивание поверхности. Но в этом случае технология нанесения должна соблюдаться очень строго, поскольку состав не терпит ошибок.

При малейшей оплошности рубцы и излишки материала будет непросто убрать, зачистка здесь не поможет.

Обратите внимание! Независимо от того, какой из составов вы изберете для своей работы, удостоверьтесь в том, что шпаклевка подходит для работы с деревом. Все производители указывают эту информацию на упаковке.

Особенности шпаклевания поверхности

Сам же процесс, направленный на выравнивание поверхности фанеры практически ни в чем не отличается от технологии работы с другими типами поверхностей.

Сначала необходимо заделать все неровности:

• дефекты;
• щели.

Рекомендуется работать резиновым или стальным шпателем. После того, как состав полностью высохнет, обработанные места следует зачистить наждачной бумагой и удалить с них пыль. Затем наносится следующий слой смеси, а процедура зачистки снова повторяется.

Обратите внимание! Чтобы окончательно выровнять поверхность вам может понадобиться нанести несколько слоев шпаклевки. Максимальная толщина каждого слоя пару миллиметров.

Также следует помнить, что такие составы на основе латекса могут наноситься максимум в два слоя, поэтому вам следует заранее предусмотреть свои действия, чтобы приобрести подходящий материал.

Чем и как заделать щели между досок в деревянном полу

Причины образования щелей в полу

Зазоры между досками беспокоят хозяев домов по многим причинам. Если под полом вентилируемый фундамент, то через щели в помещение проникает холод.

За счёт того, что в зазоры забивается различный мусор, полы принимают неэстетичный вид. Кроме того, сами доски могут начать гнить.

Причиной возникновения щелей может стать:

1. Усушка древесины. Это самая распространённая причина при использовании обычных деревянных досок. Об усушке можно не беспокоиться, если пол выполнен из заводских досок, обработанных методом «вакуумной сушки».
2. Ошибка монтажа. Щели могут образоваться сразу после завершения строительства, если монтаж пола был выполнен неправильно. В этом случае зазоры возникают из-за того, что доски «гуляют».
3. Сухой воздух. Если в помещении пересушенный воздух, то убирать щели на деревянном полу не нужно. Стянутые тесно доски через некоторое время пойдут «волнами». Проверить влажность воздуха можно с помощью гигрометра.
4. Мелкие грызуны. Проделанные мышами щели мало просто заделать. Необходимо сначала избавиться от самих грызунов.

При своевременном уходе и аккуратной эксплуатации деревянного пола можно обойтись только косметическим ремонтом. Выбор метода и средства будет зависеть от величины, места дефектов и причин их появления.

Зашивка пола плитами фанеры, ДСП, гипсокартона

Можно применять и другие похожие материалы. Заделать стыки досок этим способом рекомендуется в случае очень широких щелей, которые уже невозможно ничем замазать. Поверх слоя листов фанеры или другого материала можно будет положить любое декоративное покрытие.

На старом деревянном полу формируется каркас из миниатюрных лаг. Для этого нужно применять брус из прочной древесины. Устанавливаются бруски с шагом от 60 см, в зависимости от толщины листов покрытия. Под эти элементы нужно подкладывать куски линолеума или рубероида, чтобы амортизировать нагрузку на пол.

Статья по теме: Наливной пол своими руками: устройство и как самому сделать в квартире, видео, самоналивной правильный пол

Стоит учесть, что, если расстояние между элементами каркаса сделать слишком большим, снизится прочность пола. Листы фанеры или древесно-стружечной плиты прикрепляются к каркасу при помощи саморезов, шляпки которых нужно утапливать в материал или, по крайней мере, делать вровень с поверхностью. Вместо саморезов можно использовать клей в паре с гвоздями, так тоже будет обеспечена достаточная надежность покрытия.

Промежутки в каркасе можно заполнить утеплителем – например, минеральной ватой. Между плитами нужно оставить зазоры для деформаций, иначе пол будет скрипеть. После завершения монтажа все стыки и места вкручивания крепежа заделываются шпаклевкой. После ее высыхания пол можно лакировать, красить или стелить на него финишный слой покрытия.

Народные способы заделки щелей

Существует много проверенных годами «дедовских» методов решения этого вопроса. В некоторых случаях они более эффективны, чем применение современных средств.

Использование шнура. Выбранным по ширине отверстия шнуром можно заделать щели не только в полу, но и на стенах. Шнур закроет зазор и избавит от неприятного скрипа досок.

Для проведения ремонта нужно будет подготовить из любого материала шнур, верёвку или бечёвку, шпатлевку, столярный клей или ПВА, опилки. Процесс работ:

• Шнур полностью смазать клеем.
• Из опилок, шпатлевки и клея сделать смесь.
• Углубить шнур в щель так, чтобы от поверхности пола до него было от двух до четырёх миллиметров.
• Расстояние от верёвки до поверхности заполнить подготовленной смесью. Шпаклёвочный состав при высыхании даёт усадку, поэтому смесью зазор заполняется с небольшим запасом сверху.

Застывшая смесь покрывается лаком или краской в тон деревянных досок.

Клей с опилками

Зазоры и трещины можно заделать только клеем с опилками, или раствором с добавлением цемента. Использовать следует опилки мелкой фракции и клей ПВА:

• опилки залить кипятком и тщательно перемешать;
• примерно на час или два смесь нужно оставить для набухания;
• опилки хорошо перемешать и добавить в них клей (можно использовать столярный), смесь должна получиться тягучей;
• очистить щели от пыли, грязи и зашпаклевать их клеевой массой с помощью шпателя;
• убрать излишки, разравнивая смесь;
• через двое или трое суток, когда клей хорошо просохнет, отшлифовать поверхность наждачной бумагой.

Если к опилкам и клею будет добавляться цемент, то для замешивания смеси необходимо соблюдать следующие пропорции:

• клей – 2 части;
• опилки – 5 частей;
• цемент – 5 частей;
• горячая вода – 15 частей.

Сначала клей с водой перемешивается до однородной массы, в которую добавляются опилки и цемент. Получившаяся смесь должна настояться около десяти минут. Ей можно придать цвет деревянного покрытия, добавив красящий пигмент или густую масляную краску.

Перед работой массу следует подогреть. Просыхает такой раствор в течение двух недель. Только после этого поверхность выравнивается абразивными материалами.

Использование реек

Смазанные клеем рейки становятся очень гибкими и их можно легко забить в зазор. Поэтому этот способ считается очень эффективным и является одним из наиболее распространённых. Для выполнения работ необходимо:

1. Подготовить рейки из сосновых досок. Реки должны иметь форму клина, то есть быть книзу заужены. Их ширина должна на 0,5 мм быть меньше ширины щели.
2. Обработать зазоры фрезой и вбить шканты.
3. Нанести клей на рейки и между досками.
4. Рейки вклеить и с помощью обычного молотка или киянки подбить их, предварительно положив сверху небольшую досочку.

Небольшие дефекты можно устранить смесью ПВА и опилок.

Плиты ДСП и фанера

Если между половиц образовалось большое количество различного размера щелей, то заделывать их придётся очень долго. Проще будет использовать в качестве покрытия фанеру или плиты ДСП, на которые потом настилается финишное покрытие.

Фанеру можно крепить дюбелями с саморезами или на «жидкие гвозди», зафиксировав их обыкновенными гвоздями. В местах крепления саморезов фанера может деформироваться. Чтобы этого избежать, в листах предварительно следует сделать отверстия.

Клейстер, бумага и медный купорос

Это самый дешёвый способ, с помощью которого можно избавиться от щелей в деревянном полу. Для его выполнения потребуется:

• Залить водой мелкие кусочки бумаги.
• Приготовить клейстер из крахмала (муки) и воды.
• В соотношении 1:10 добавить в ещё тёплый клейстер медный купорос.
• Размокшую бумагу выжать, измельчить и перемешать с клейстером. Должна получиться густая однородная масса.
• Полученной смесью замазать очищенные от пыли и грязи щели, разравнивая массу по поверхности.
• Клейстер выровнять абразивными материалами.

Покрасить пол можно будет только после того, когда состав хорошо просохнет.

Битое стекло и цемент

Смесь из битого стекла и цемента рекомендуется использовать в том случае, если деревянные доски прогрызли мыши. Вышеописанные методы не подойдут, так как грызуны могут справиться практически с любым раствором.

Заполненные стеклом и цементом зазоры сверху шпаклюются. В магазинах можно купить более качественную смесь, которая состоит из бетонного раствора и алюминиевой крошки.

Традиционные методы

Эти способы заделки щелей проверены временем и зачастую оказываются оптимальными.

Статья по теме: Как сделать настенную сушилку для белья своими руками

Деревянные рейки

Заделать щель рейкой очень просто. Технология метода такова:

• Края досок обрабатываются ручной фрезой.
• Нарезаются рейки подходящего размера. Лучше всего брать сосновые доски, так как их проще обрабатывать.
• Края половых досок и боковые грани рейки смазываются клеящим раствором.
• Рейка вставляется в щель и надежно фиксируется. Оставшиеся незаполненными промежутки можно заделать смесью клея с опилками.
• Полученная поверхность шлифуется ленточной шлифовальной машиной или вручную. При этом нужно защищать себя очками и респиратором, так как будут образовываться много пыли.
• На стык наклеивается малярная лента.
• Отремонтированный пол красится и покрывается лаком.
• Шпаклевка из подручных материалов

Старинный рецепт шпаклевки, по которому можно сделать замазку своими руками, представляет собой клейкий состав из древесной смолы и опилок.

Можно также смешать опилки с клеем ПВА. Полученная смесь отлично сцепляется с деревом, а после высыхания становится очень твердой и прочной. Минус только в шероховатости такой шпатлевки, для придания приличного внешнего вида придется тщательно обработать ее наждачной бумагой. Кроме того, этот материал темнеет в процессе эксплуатации.

Похожий рецепт – смесь лака и древесной пыли.

Современные средства

Сегодня строительные магазины предлагают огромный выбор различных средств для заделки щелей в деревянном полу.

Пистолет с монтажной пеной. Использовав монтажную пену, можно заделать зазоры и заодно создать дополнительную теплоизоляцию. Работы с пистолетом необходимо проводить быстро, поскольку пена застывает буквально на глазах. Пистолет предварительно регулируется на слабую подачу.

На носик инструмента для подачи пены надевается и расплющивается коктейльная трубочка, которую следует засунуть между досками. Во время работы пену нужно прижимать мокрым намыленным бруском. Если трубочка в щель не входит, то её просто можно прислонить к отверстию.

Лишнюю пену можно будет срезать ножом только после полного её высыхания. В противном случае она измажет все вокруг, а отмывается пена очень трудно. Монтажная пена от прямых солнечных лучей разрушается, поэтому её обязательно нужно в несколько слоёв закрасить.

Силиконовый и акриловый герметик

Эластичный материал подойдёт для полов, которые «играют». Если нет возможности их прочно зафиксировать, то рекомендуется воспользоваться силиконовым герметиком.

Пользоваться им очень просто: поверхность очищается и высушивается; состав набирается в монтажный шприц, кончик которого опускается в щель; герметик аккуратно выдавливается и размазывается шпателем.

Силикон останется эластичным даже после высыхания, поэтому прослужит долгое время. В продаже имеются силиконовые герметики разного цвета.

Устойчивы к высокой влажности и колебаниям температуры акриловые герметики. Они легко шлифуются и их можно покрывать лаком и краской. Герметики на основе акрила прозрачные и не имеют запаха уксуса, исходящего от силиконовых смесей. Созданный на водной основе акриловый герметик легко смывается с рук.

Кроме предложенных вариантов, можно воспользоваться специальными шпаклёвками. Однако, их недостаток в том, что они часто трескаются. Кроме того, количество цветов шпаклёвки не так и много, поэтому подобрать нужный цвет довольно проблематично.

Если деревянный пол предполагается дополнительно накрывать финишным покрытием, то зазоры можно просто заклеить широким строительным скотчем. В этом случае полы получатся не очень привлекательными, зато скотч защитит дом от поступающего через щели холода и сквозняков.

Заделка стыков между полом и стеной

Возникающие между досками и стенами щели можно заделать несколькими способами:

• Зазоры в 1–2 см прикрываются плинтусами.
• Для устранения щелей шириной в 5 см и больше рекомендуется воспользоваться монтажной пеной или герметиком.
• При использовании монтажной пены поверхности предварительно следует увлажнить водой из распылителя.

Все предложенные способы заделки щелей между деревянными досками являются эффективными. Поэтому выбирать рекомендуется исходя из наличия ингредиентов и состояния пола. Из предложенного в этой статье видео, можно ознакомиться с дополнительной информацией.

Почему появляются щели

Качественный ремонт деревянного настила возможен только после выявления причин появления дефектов. Для этого нужно тщательно осмотреть покрытие, знать уровень влажности, среднюю температуру помещения. Также важно учитывать, есть ли мыши, крысы, насекомые, плесень.

Если неправильно определить причины, не устранить вовремя последствия, то принятые меры будут малоэффективны, временны, придется вновь заниматься бесконечной заделкой.

Появлению дефектов в дощатом полу способствуют некоторые факторы:

1. Естественный процесс усыхания древесины, не обработанной в вакуумной камере.
2. Помещение слишком сухое, имеет низкую влажность. Доски начинают интенсивно ее отдавать, уменьшаются в размере.
3. Нарушена технология укладки: расшатывание, проседание, деформация половиц (обычно это недостаточная фиксация настила, неправильная установка лаг).
4. Активность грызунов, которые поселились под полом, которые постоянно грызут доски, делают в них не только щели, но и громадные дыры.
5. Доски плохо просушены, были сырыми в процессе укладки. Что привело к их деформации в процессе естественного усыхания, к появлению щелей, расшатыванию и скрипу.

В процессе осмотра нужно обращать внимание на общее состояние настила. Если дефекты чрезмерны, неустранимы (прогнившие расшатанные доски, изъеденные грызунами, плесенью, насекомыми) то придется делать полный демонтаж с новым настилом половиц. Если же реально можно что-то сделать, то можно воспользоваться различными способами устранения щелей в деревянном настиле.

Рейки и щепки

Этот вариант проверенный временем, так как раньше шпаклевок и герметиков не было, а вот деревянный пол был. Такой способ называют бюджетным. Используются тонкие щепки и рейки, такие, чтобы заходили в щель. Древесный материал нужно предварительно заточить в виде клина так чтобы он легко вошел в щель.

Трещина предварительно смазывается клеем ПВА, купить который можно в строительном или канцелярском магазине. Предварительно сделанный клин забивается плоской стороной молотка в щель. Остатки рейки срезаются ножом и обрабатываются рубанком, чтобы выровнять клееный участок с уровнем пола. После этого можно лакировать и красить.

Обратите внимание! Реализация этого метода своим руками трудоемка, ведь нужны навыки работы с древесиной, но этот способ эффективный.

За счет того, что клей ПВА поднимает волокна древесины половых досок, щепка становится на место и захватывается ими, она становится как-будто «родной». Такой способ ремонта подходит, чтобы клеить трещины и щели любого размера и глубины.

Реализация метода со щепками и рейками

Почему трескается стяжка пола

Любое бетонное покрытие, недавно залитое или старое, подвергается такому физическому процессу как усадка. Поэтому образование трещин зачастую – естественное явление. Но еще в СССР придумали способы противодействия. А именно формирование компенсационных швов через определенный промежуток во время укладки пола. После того, как пол окончательно затвердеет и наберет прочность, эти зазоры заделывались цементно-песчаной смесью, далее все тщательно выравнивали и получалось абсолютно ровное, монолитное основание под дальнейший монтаж финишного материала.

Это естественная причина образования дефектов. Но чаще всего трещины в стяжке пола образуются в результате нарушения технологии формирования основания из бетона. Ошибки включают:

Выбор некачественных материалов

Это могут быть низкомарочные продукты или смеси неизвестного производителя с загадочным составом. Не секрет, что именно от качества базового сырья зависит прочность будущей стяжки, ее устойчивость к нагрузкам.

Недостаточно проработанная база под стяжку

Как известно, стяжку можно заливать на любую основу, даже грунт или насыпную «подушку» из керамзита, ПГС и проч. Если пропущен целый этап подготовки, включая вибротрамбовку, проливание, грунтование и другие процессы – качественной стяжки не получится. Пол обязательно потрескается, деформируется, под ним образуются пустоты, не упрочненные области и так далее.

Нарушение пропорций при замесе

В строительных магазинах можно приобрести как готовые смеси, так и исходные материалы. Правильные пропорции песка, цемента, воды и других компонентов найти не сложно. Гораздо труднее соблюсти их. Если в смеси недостаточно воды для затворения, часть связующего останется порошком, не наберет прочности. Избыток же влаги приведет к расслаиванию и увеличению срока высыхания, набора прочности. Экономия на цементе тоже не скажется лучшим образом на качестве готового основания.

Не стоит забывать про такой фактор как перемешивание. Недостаточно тщательный замес, наличие комков – это гарантированно некачественный пол в будущем. И не стоит потом удивляться, что стяжка потрескалась, начала пылить и выкрашиваться песком.

Грунтование

При формировании цементно-песчаного пола по минеральной поверхности специалисты настоятельно рекомендуют очистить ее от пыли, масляных и битумных пятен, а затем воспользоваться грунтовкой глубокого проникновения, упрочняющей или адгезионной. От этого зависит насколько хорошо пласты соединятся, без образования пустот, «оторвавшихся» областей, разломов и прочих дефектов.

Армирование

Этим этапом пренебрегают либо ленивые, либо чересчур экономные. Но, как известно, «скупой платит дважды». Задача укрепляющей сетки именно в том и состоит, чтобы упрочнить стяжку, сделать ее максимально монолитной и не дать «расползтись».

Отсутствие демпферной ленты

Из-а того, что материалы стен и пола имеют разный коэффициент линейного расширения, в последние 10 лет производители сухих смесей все чаще рекомендуют использовать по периметру так называемую демпферную или компенсационную ленту, которая нивелирует сезонные изменения и не даст стяжке, сформированной у стен, растрескаться.

Отсутствие должного ухода за стяжкой

Цемент набирает прочность в течение 28 суток. Упрощенно говоря, в этот период смесь связующего и воды постепенно преобразуется в своеобразный «гель», который при застывании формирует цементный камень. Выше мы уже указали, что недостаток влаги ведет к тому, что сухие компоненты так и остаются в порошкообразном состоянии.

Чтобы минимизировать потери воды (через испарение), рекомендуется полностью исключить сквозняки, выключить систему обогрева, поверхность периодически увлажнять и накрывать пленкой.

Мы перечислили наиболее часто встречающиеся ошибки, из-за которых стяжка может потрескаться. Конечно, специалисты исследовательских лабораторий иногда сталкиваются с совершенно немыслимыми причинами дефектов. К примеру, когда в качестве арматуры используются пластиковые бутылки или укладка смеси производилась кусками, с перерывами от 2-4 часов до нескольких дней. Чтобы получить качественное основание, для начала изучите российские СНиПы по работе бетонными полами (СП 29. 13330.2011 «Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88», Пособие в развитие СНиП 2.03.13-88 «Полы. Технические требования и правила проектирования, устройства, приемки, эксплуатации и ремонта», СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», СП 20.13330.2010 «Нагрузки и воздействия (с Изменениями N 1, 2)» и др.). Это поможет избежать появления недостатков или хотя бы понять причину их образования.

Как устранить щели между стенами и напольным покрытием

При установке деревянного настила соблюдаются небольшие щели между стеной и досками, что обеспечивает естественную циркуляцию воздуха с учетом расширения покрытия при резком изменении температур внутри помещения.

В некоторых случаях это может привести к увеличению размера щелей и образованию других дефектов. Для заделки щелей своими руками рекомендуется использовать строительную пену с пенопластовыми шариками.

Ремонтные работы проводятся следующим образом:

• Вначале демонтируют плинтуса.
• Проблемные места тщательно очищают от мусора и загрязнений.
• В глубокие щели закладывают пенопласт, после заливают пеной.
• После полного высыхания пены излишки срезают по уровню половых досок.
• Швы заделывают шпатлевочной смесью, чтобы предотвратить скопление пыли в мелких порах пены.
• В завершение монтируют плинтуса.

Чем заделать швы между фанерой. Чем шпаклевать фанерные швы на полу под линолиум? Шпаклевка фанерного пола

Чем можно заделать швы на полу из фанеры под линолиум?

И так я Вам дам один интересный способ когда и швы не проступят на линолеуме и сама фанера не будет долго портится. Когда весь пол обработан грунтовкой дайте хорошо просохнуть для этого в комнату можно поставить вентилятор что бы гонял воздух суток вполне достаточно. Потом замешайте эпоксидную смолу с древесной пылью в металлической емкости затем смолу надо нагреть до 40 градусов что бы она стала жидкой и текучей и только тогда приступаем к шпатлевке щелей и прочих изьянов на фанере. После чего даем сутки застыть и можно приступать к шлифовке. Все линолеум ляжет идеально и в дальнейшем полная гарантия что швы не разойдутся и не потрескаются.

Прежде, чем приступать к укладке линолеума на фанеру, необходимо тщательно подготовить поверхность фанеры. Для этого необходимо заделать шпатлевкой для деревянных изделий все имеющиеся швы на стыках, небольшие трещинки, а вмятины на фанере, если, конечно, таковые имеются, можно заполнить силиконовым герметиком.

Кроме того, фанеру необходимо обработать специальным антисептиком, который входит в состав грунтовки.

И только после того, как фанера высохнет после всех процедур обработки, можно приступать к непосредственному монтажу линолеума.

Но перед этим не забудьте проследить, чтобы вся поверхность фанеры была ровной и чистой.

Фанера очень часто используется как основание под другие виды напольного покрытия и как финишная отделка. Так как это натуральный материал, требующий при монтаже наличия технологических зазоров, то в обязательном порядке встает вопрос: чем заделать швы между фанерой на полу?

Ответ на него зависит от нескольких факторов:

• толщины зазора между листами;
• конкретной финишной отделки;
• самого помещения (влажность, отопление и так далее).

Предварительная подготовка

Прежде чем переходить непосредственно к заделке швов их необходимо подготовить. Начать следует со шлифовки стыков, ведь это наиболее важно. Если фанера является финишной отделкой или сверху будет лежать что-то тонкое и мягкое, например линолеум, все дефекты поверхности будут явно заметны. Минимизировать разницу на стыках удобнее всего с помощью шлифмашинки, ей же можно пройтись по другим огрехам материала (сучки, неровности). Эту работу , но времени это займет гораздо больше.

Еще одним немаловажным фактором является крепление краев. Оно должно быть очень жестким, стыки не должны «гулять», иначе в них не удержится ни одна замазка.

Если фанера укладывается на бетонное основание, то (здесь главное на нем не экономить), при монтаже на деревянную поверхность листы прикручивают саморезами. Вкручивают их через каждые 15-20 см. Крайние ряды нужно расположить максимально близко к будущим швам, но так, чтобы лист не треснул.

Процесс заделки швов

Непосредственно перед замазкой швы нужно очистить от пыли и грязи, удобнее всего это делать с помощью пылесоса . Затем стыки обезжиривают и покрывают грунтовкой. Грунт должен быть влагостойким, а если помещение сырое, то желательно еще с противогрибковыми добавками. Саму замазку наносят только после полного высыхания грунтовочного слоя.

Основные правила

Одним из главных критериев выбора при заделке швов между фанерой на полу является эластичность замазки. Как бы плотно не были прикреплены края фанерных листов, они все равно будут немного «играть», поэтому плотная и жесткая замазка быстро растрескается и вылетит из швов.

Читайте еще: Ламинат classen – его особенности

Подбирать следует не просто замазку для работ по дереву, а именно шпатлевку для деревянных полов. Обычная может просто не выдержать нагрузки.

Из всего ассортимента, представленного на рынке, один из лучших результатов показала акриловая замазка . В наиболее широкие и глубокие щели ее наносят в несколько этапов, каждый раз дожидаясь полного высыхания предыдущего слоя.

Некоторые советуют для этих целей применять силикон , но он не очень подходит, так как слишком мягкий и будет продавливаться на швах.

Эластичный герметик, тоже не панацея – обычно он дает сильную усадку из-за чего на швах образуются хорошо заметные впадины. Этого можно избежать, если наносить его в несколько слоев, дожидаясь полного высыхания и усадки предыдущего слоя, но это довольно длительный процесс. Из всего многообразия герметиков лучше всего для этих целей подходит акриловый.

Более дорогой вариант – термоклей . Наносят его немного с запасом (чтобы шов выпирал). Излишки после застывания срезаются обойным ножом. Соединение получается достаточно эластичным, но не мягким, также он очень быстро застывает и практически не дает усадку.

Недостатком этого материала является цена и необходимость покупать достаточно мощный (не менее 500 Ватт) пистолет для термоклея.

Чтобы заделать щели в полу между досками существует множество вариантов, необходимо их изучить и выбрать самый подходящийДеревянный дом является самым экологичным и современным сооружением для жилья. В нём находиться приятно, уютно, однако, есть ряд проблем, с которыми сталкиваются хозяева данной постройки, например, щели в половых деревянных настилах.

Полезно знать: чем заделать щели в деревянном полу

Щели могут возникнуть по причине усыхания дерева. Дерево сохнет в течение 10 лет. Возможны деформации древесины в межсезонное время. Зимой древесина набухает, а летом сохнет и уменьшается в размерах. Визуально это не обнаружишь, однако, в микромире, под микроскопом можно увидеть, как меняются со временем волокна в дереве.

Еще возможные причины:

1. Неправильные расчёты строителей или неправильный монтаж половиц.
2. Неправильно подготовленная древесина к эксплуатации – некачественные лакокрасочные материалы.
3. Плохая вентиляция.
4. Недостаточное прилегание пола.
5. Появление мышей и термитов.

Собственное приготовление затирки щелей в полу является очень экономичным методом, однако он не эстетически приятен и используется в основном в ветхом жилье либо на даче

Все щели, в зависимости от размеров и локализации, устраняются, необходимо только подобрать правильное решение. Существует множество методов для устранения щелей в деревянном полу. Заполнение щелей до 15 см производится герметиком. В данном случае герметик можно использовать 2 видов, это силиконовый или акриловый герметик по дереву. Специальные герметики по дереву различаются цветом, что позволяют устранить стыки и щели максимально незаметно.

Герметики имеют ряд преимуществ: устойчивость к сырости, выгодный расход в процессе заделки щели и долгая эксплуатация после устранения дефектов в полу.

Заполнить щель можно шпаклёвкой по дереву. Выбор может пасть на шпаклёвку на основе акрила, на основе растворителя, на основе масла или полимерную, на основе воды. Зашпаклевать можно не только щели и дыры, но и неровности на фанере или дереве, а также трещины. Можно заделать щель монтажной пеной. Однако, устранять щели необходимо предельно аккуратно, не разбрызгивая пену. Лишнюю пену убирать можно только после того, как она застынет.

Заделывают щели и полиэфирной пастой. Могут быть, как одно, так и двухкомпонентные варианты. Подходит для заделки щелей и швов до 5 см. Заделка щелей подручными материалами, такими как рейки, пакля с краской, стекловата, затирка из клейстера и бумаги, опилки и собственное приготовление шпаклёвки, тоже актуальна.

Качественная заделка щелей в деревянном полу

Независимо от размера щели между досками в полу или в паркете, перед её устранением, необходимо сделать сухую и влажную уборку, очистить от пыли и убрать начисто место щели, дать просохнуть.

Варианты заделки:

1. Если щель в деревянном полу имеет размеры до 1 см, то её можно заделать жгутом, затиркой или залить герметиком.
2. Если от 1 см до 3 см, то хорошо подойдёт специальная шпаклёвка.
3. Если щели очень большого размера, то хорошо подойдёт монтажная пена, клинья или рейки.

Самая распространенная заделка больших щелей в деревянном полу – монтажная пена

Поле выполненных операций, пол лучше застелить листами фанеры, стыки которой также обрабатываются и выравниваются шпаклёвкой. Мелкие щели или стыки можно замазать собственно приготовленной замазкой из клея и опилок.

Опилки отбираются мелкой фракцией, заливают кипятком и перемешивают до однородной массы.

После того как раствор с опилками остыл, добавляют клей ПВА и шпателем наносят в локализации очищенной от грязи и пыли щели. После того как поверхность заделанной щели разравняли до уровня пола, то её необходимо оставить на пару суток, чтобы смесь взялась и высохла. После того как всё просохло, неровности необходимо обработать абразивом, и нанести огнезащиту, а только потом выбранные лакокрасочные материалы.

Необходимо знать: чем заделать дырку от мышей

Как в сельской местности, так и в городской местности есть мыши. Если в домах имеются, какие-либо щели, то мыши с лёгкостью могут проникнуть в жилое помещение, они не только навредят здоровью человека, так как являются переносчиками лептоспероза, токсокароза, стрептобацилеза и многих других, которые могут привести к летальному исходу, но и вредят помещению, его отделке, могут проникнуть в продукты питания.

Дырку от мышей, чтобы они вовсе не прогрызли новый проход в деревянном полу, можно заделать бетонным раствором, предварительно туда положив металлическую стружку

Самые проверенные варианты для заделки дырок в стене от мышей, это:

• Заделка стекловатой;
• Устранение дефекта цементом;
• Также хорошо помогает монтажная пена, мыши её не грызут, и наглухо герметизирует отверстие.

Советы специалистов сводятся к битому стеклу, которые кладутся в норы мышей.

Как и чем заделать швы между фанерой на полу

На напольном покрытии из фанеры часто можно встретить швы и стыки, которые необходимо устранять. Необходимо знать, что самое главное в выборе замазки, это эластичность, так как фанера состоит из древесного шпона, и дерево подвергается сезонными деформациями. Со временем фанера высыхает, и стыки становятся более заметными. Также стоит замазку выбирать по цвету дерева, а также специальную, то есть для деревянного материала.

Для заделки швов, используются:

• Акриловая замазка;
• Эластичный герметик;
• Термоклей;
• Опилки с ПВА и гипсом;
• Эпоксидный клей.

Чтобы заделать швы между фанерой на полу, необходимо подобрать именно шпатлевку для деревянных полов, поскольку другая просто не выдержит нагрузки

Стоит учесть, что ДСП, фанера должны хорошо быть закреплены, чтобы не ходили и не вибрировали, тогда выбранная замазка (шпаклёвка для деревянных полов) не потрескается и плотно будет держаться, закрывая щель.

Данные работы проделываются и для фанеры, на которую в последствие положат линолеум.

Также следует замазать шпаклёвкой или лучше силиконовым герметиком, вмятины в фанере и все стыки, трещины. Фанеру нужно покрыть антисептик. Перед укладкой линолеума, необходимо обратить внимание на ровность фанеры и её чистоту.

Виды шпатлевок для пола из досок

На сегодняшний день существует достаточно широкий выбор шпаклёвок по дереву. Перед тем как выбрать шпаклёвку, необходимо определиться с ценой, областью применения, типом и маркой.

Эластичная шпаклёвка для пола не требует тщательной подготовки поверхности, легко наносится и покрывается другими красками и шпаклёвками

Шпаклёвки разделяются на виды:

1. Полимерная шпатлевка, которая выполнена на водной основе, следовательно, не выделяет в атмосферу химикатов. Она достаточно быстро высыхает, хорошо держится и не трескается.
2. Масленая шпаклёвка на основе воды, мела и масел. Является одной из самых надёжных, однако, после обработки щели, необходимо достаточно много времени для её полного высыхания.
3. Акриловая шпаклёвка экологичная и невоспламеняемая, что очень важно для древесины.
4. Шпаклёвка на основе растворителя идеально подходит для паркетного напольного покрытия, однако является не самым экологичным вариантом.
5. Шпаклёвка эластичная, которая идеально подходит для «плавующих» щелей и стыков. Она отлично держит форму, имеет хорошую адгезию с поверхностью.
6. Шпаклёвка по дереву пигментированная, то есть различных цветов (белая-берёза, цвета тик-красное древо, цвета венге-тёмный дуб, цвета бук-дуб). Необходимо учесть, что часто цвет не совпадает с заявленным на упаковке, следует потребовать демонстрацию товара или стенд с данными шпаклёвками.
7. Шпаклёвка для деревянных полов, которая применяется для сглаживания неровностей, различных дефектов и щелей.

Основные марки производителей шпаклёвок, это Dulux, Parade, Semin, Varathane, Axton, Neomid, Forwood, Радуга, Tytan, Выбор мастера. Нельзя забывать о том, что шпаклёвки различаются по основным типам: финишные, выравнивающие, заполняющие, универсальные, герметизирующие. Шпаклёвку наносят шпателем выбранного размера, путём вдавливания её в глубь щели. После того как шпаклёвка просохнет, необходимо выровнять поверхность, используя абразивные средства для древесины.

Как заделать щели в деревянном полу (видео)

Когда появились щели, это не беда, любую щель можно заделать своими руками, а деревянный пол легко поддаётся монтажу и ремонту.

Перед тем, как выбрать, чем шпаклевать пол, определите поверхность имеющегося покрытия. Шпаклевка бывает: базовая – используемая первым слоем, чтобы выровнять основные неровности; финишная – которую кладут окончательно тонким ровным слоем; универсальная – которая подходит и взамен базовой, и взамен финишной.

Как шпаклевать полы

Шпаклевка фанерного пола

Фанера, как и большинство строительных материалов, предназначена, чтобы сделать отделку помещения разного предназначения. Ее прочность превышает дерево породы, из которого ее сделали. Обычно фанеру монтируют на направляющие, устанавливаемые по уровню. После закрепления фанеры ее можно зашпаклевать. Ее надо обработать грунтовкой с наружной и внутренней стороны.

Когда фанера прогрунтована, надо подождать примерно час, пока она высохнет. Каждый изготовитель грунтовки или антисептического средства указывает область использования антисептики или грунтовки, указывает время высыхания и другие характеристики использования. Это такие, как влажность и температура воздуха и другие материалы, для которых изготовлено это средство. Когда грунтовка нанесена и высохла, нанесите шпаклевку.

Можно использовать обычную шпаклевку, которую продают в сухом виде, и потом замешивают, добавляя воду, до состояния сметаны.

Но слой нанесения подобной шпаклевки от 2 мм. Поэтому выбирая, чем шпаклевать пол, выбирайте латексную или масляную шпаклевку. Если выбрать масляную, тогда почти не надо будет после высыхания проходить наждачной бумагой, затирая неровности.

Так как при шпаклевании фанеры, и любой другой поверхности, масляная шпаклевка хорошо тянется, можно выбрать ее. Краски она впитывает меньше, по сравнению с сухой.

При шпаклевании фанеры латексная шпаклевка образует слой 1 мм.

Данная шпаклевка хорошо может тянуться и закрывать все неровности. Ей обычно шпаклюют один раз. Если надо, можно нанести второй слой. Наждачкой затирать сложно. Потому что сеточка для затирки или наждачки свой ресурс быстро исчерпывают.

Поэтому думая, как зашпаклевать в полу щели, отвечаем, делайте это аккуратно, чтобы наждачку практически не пришлось бы использовать. И когда уже нанесенная на фанеру шпаклевка высохнет, начинайте красить.

Для пола чаще всего используют полиэфирную шпаклевку. Ее особенность – прочность, хорошая адгезия, эластичность. У этой шпаклевки нет усадки, но в работе с ней не надо брать большой слой. Число тонких слоем должно быть не больше двух.

Также популярна полиуретановая шпатлевка. Ей легко пользоваться. Она устойчива к бензину, кислотам.

Смотрите также:

Фанера очень часто используется как основание под другие виды напольного покрытия и как финишная отделка. Так как это натуральный материал, требующий при монтаже наличия технологических зазоров, то в обязательном порядке встает вопрос: чем заделать швы между фанерой на полу?

Ответ на него зависит от нескольких факторов:

• толщины зазора между листами;
• конкретной финишной отделки;
• самого помещения (влажность, отопление и так далее).

Предварительная подготовка

Прежде чем переходить непосредственно к заделке швов их необходимо подготовить. Начать следует со шлифовки стыков, ведь это наиболее важно. Если фанера является финишной отделкой или сверху будет лежать что-то тонкое и мягкое, например линолеум, все дефекты поверхности будут явно заметны. Минимизировать разницу на стыках удобнее всего с помощью шлифмашинки, ей же можно пройтись по другим огрехам материала (сучки, неровности). Эту работу можно выполнить и вручную, но времени это займет гораздо больше.

Еще одним немаловажным фактором является крепление краев. Оно должно быть очень жестким, стыки не должны «гулять», иначе в них не удержится ни одна замазка.

Читайте важный материал в тему : какую замазку выбрать для фанеры и почему?

Если фанера укладывается на бетонное основание, то крепят ее на клей (здесь главное на нем не экономить), при монтаже на деревянную поверхность листы прикручивают саморезами. Вкручивают их через каждые 15-20 см. Крайние ряды нужно расположить максимально близко к будущим швам, но так, чтобы лист не треснул.

Процесс заделки швов

Непосредственно перед замазкой швы нужно очистить от пыли и грязи, удобнее всего это делать с помощью пылесоса . Затем стыки обезжиривают и покрывают грунтовкой. Грунт должен быть влагостойким, а если помещение сырое, то желательно еще с противогрибковыми добавками. Саму замазку наносят только после полного высыхания грунтовочного слоя.

Основные правила

Одним из главных критериев выбора при заделке швов между фанерой на полу является эластичность замазки. Как бы плотно не были прикреплены края фанерных листов, они все равно будут немного «играть», поэтому плотная и жесткая замазка быстро растрескается и вылетит из швов.

Подбирать следует не просто замазку для работ по дереву, а именно шпатлевку для деревянных полов.

Как сделать пол из фанеры в квартире

Обычная может просто не выдержать нагрузки.

Из всего ассортимента, представленного на рынке, один из лучших результатов показала акриловая замазка . В наиболее широкие и глубокие щели ее наносят в несколько этапов, каждый раз дожидаясь полного высыхания предыдущего слоя.

Некоторые советуют для этих целей применять силикон , но он не очень подходит, так как слишком мягкий и будет продавливаться на швах.

Эластичный герметик, тоже не панацея – обычно он дает сильную усадку из-за чего на швах образуются хорошо заметные впадины. Этого можно избежать, если наносить его в несколько слоев, дожидаясь полного высыхания и усадки предыдущего слоя, но это довольно длительный процесс. Из всего многообразия герметиков лучше всего для этих целей подходит акриловый.

Более дорогой вариант – термоклей . Наносят его немного с запасом (чтобы шов выпирал). Излишки после застывания срезаются обойным ножом. Соединение получается достаточно эластичным, но не мягким, также он очень быстро застывает и практически не дает усадку.

Недостатком этого материала является цена и необходимость покупать достаточно мощный (не менее 500 Ватт) пистолет для термоклея.

Пистолет с термоклеем для заделки швов

Если интересуют народные методы того, чем замазать швы между фанерой на полу, то тут тоже нет единого мнения. Одни рекомендуют затирать швы, смешанным с опилками ПВА раствором . Другие для этих целей предлагают использовать разогретую до 40 градусов смесь из эпоксидной смолы и древесной пыли . Третьи — смесь олифы и строительного мела .

Чем бы вы ни решили заделать щели между фанерой на полу, главное соблюдать технологический процесс. В этом случае результат будет надежным и долговечным.

Дополнительная информация в этом видео.

Общие понятия
Практическое сравнение
Разновидности
Отрицательные стороны фанеры
Подготовка к монтажу
Влажность основания
Укладка фанеры на бетонное основание
Укладка на стяжку
Укладка фанеры на лаги

Фанера является универсальным материалом, она отлично подойдет для того, чтобы сделать пол из фанеры в квартире своими руками. Главное условие – это соблюдение основных правил и нюансов, внимательность и скрупулезный подход.

Благодаря различным направлениям использования этого материала, на рынке можно встретить множество его разновидностей.

Фанера отличается рядом достоинств:

• высокой прочностью;
• небольшой стоимостью;
• экологичностью;
• легкостью укладки.

Все эти факторы делают материал отличным решением для применения в различных сферах.

Общие понятия

Стоит разобраться, чем же выравнивание пола с помощью фанеры отличается от ближайшего по цене материала – ДСП.

Практическое сравнение

ДСП стоит дешевле, но имеет вредные включения в виде летучих канцерогенов.

Стоит провести несколько тестов для оценки практичности материалов:

1. Первый тест будет на гибкость и сохранение прежней формы. Положим сантиметровый лист фанеры на два бруса и станем на него. Материал на время прогнется, а после того как мы с него сойдем, он примет свою предыдущую форму. ДСП в такой ситуации попросту треснет.

1. Следующий тест будет на влагоустойчивость. Поместим два материала в воду и подождем изменений. ДСП очень быстро начнет утолщаться и раскисать, теряя свою форму и приходя в полную негодность.

1. Последний тест будет на хрупкость.

При помощи молотка нанесем несколько ударов по материалам. ДСП будет крошиться, а фанера будет поглощать удары, образовывая незначительные вмятины.

Все эти положительные отличительные особенности фанеры приобретаются материалом благодаря особой технологии изготовления. Фанера – это древесная плита, слои которой склеены между собой. ДСП прессуется из стружки.

Все пройденные тесты показывают, что фанера в любом случае лучше, чем древесно-стружечная плита.

Разновидности

Для того чтобы постелить пол из фанеры в квартире, можно воспользоваться одним из следующих видов материала, имеющих такую маркировку:

• ФК – фанера с клеящим веществом в виде карбамидной смолы. Отличается высокими влагоотталкивающими характеристиками, высокой прочностью, экологичностью, может применяться для создания чистового напольного покрытия.
• НШ – нешлифованная разновидность фанеры, в которой слои склеиваются с помощью казеинового клея. Такая фанера является самой дешевой, но, возможно, потребуется дополнительная шлифовка после монтажа.
• Ш1 – фанера с односторонним шлифованием.

  В ней также присутствует казеиновый клей. Лучше всего применять такую фанеру для чернового пола, так как у нее отшлифована лишь одна сторона.

• Ш2 – фанера с двусторонним шлифованием. Слои склеиваются все тем же казеиновым клеем. При условии использования такой фанеры в помещениях с нормальным климатом, она может заменить фанеру марки ФК.

Отрицательные стороны фанеры

Фанера, как и все изделия из дерева, боится влаги.

• продолжительная влажность до 68 %;
• периодическая влажность, до 12 часов – не более 78 %;
• в период укладки – не более 60%.

Перед тем как выровнять пол с помощью фанеры в кухне, ванной комнате или ванной, убедитесь, что температура и влажность в них не превышают рекомендуемых показателей. При завышенных показателях старайтесь использовать лишь фанеру марки ФК.

Подготовка к монтажу

Перед тем как крепить фанеру к полу, нужно чтобы материал акклиматизировался.

На периоде акклиматизации сказывается разница температур между старой и новой средой пребывания материала.

Сроки акклиматизации будут такими:

• практически одинаковая температура – сутки;
• перепад в 8 градусов – 3 суток;
• более 8 градусов –7 суток.

Влажность основания

После того как материал акклиматизировался, нужно проверить уровень сырости места, где будет укладываться пол. Если влажность повышена, то понадобится укладка дополнительного слоя в виде гидроизоляции.

Для того чтобы измерить уровень влажности, потребуется взять один квадратный метр полиэтилена и разложить на полу, по углам зафиксировав чем-то тяжелым. Оставляем с приподнятой центральной частью на некоторое время.

Исходя из того, через какое время появились капли, можно судить о влажности в помещении:

• сутки – помещение с такой влажностью в данный момент не может использоваться для укладки фанеры;
• 3 суток – следует уложить слой гидроизоляции;

Если пол бетонный, то укладываем пленку, а сверху – армирующую сетку и заливаем стяжку. Если пол из дерева, то из него нужно убрать все гнилые доски.

Чем можно заделать швы между фанерой на полу?

Фанера укладывается марки ФК.

• 5 суток – монтаж фанеры можно проводить без ограничений.

Укладка фанеры на бетонное основание

Пол из фанеры можно укладывать на бетонную стяжку или на лаги. В первом случае важно, чтобы основание было очень ровным, а чистовой слой – гибким. Читайте также: «Как крепить фанеру к бетонному полу – варианты укладки».

Укладка на стяжку

Опишем последовательность монтажа фанеры в квартире непосредственно на бетонную стяжку:

1. Для начала нужно провести доскональную уборку, не должно остаться какого-либо мусора.
2. Поверхность следует вскрыть битумным лаком с добавлением керосина. Если такой смеси нет, можно взять паркетную мастику и добавить туда сольвента.

Очень важной мерой предосторожности будет отключение электричества в щитке на период полного проветривания комнаты. Это предотвратит возникновение случайной искры, которая может спровоцировать воспламенение горючих испарений.

1. Листы фанеры следует нарезать лентами, либо квадратами 1250х1250 мм.
2. Укладка осуществляется с 50 процентным сдвигом по принципу кирпичной кладки.
3. Раскладываем листы на полу, подгоняем их размер, нумеруем, не забываем про зазор между фанерой на полу.
4. Если в качестве чистового покрытия будет выступать линолеум, то прежде чем заделать швы между фанерой на полу, ее можно будет приклеить непосредственно к бетонному полу при помощи бустилата. Получится плавающий пол без монтажных щелей. Если возник вопрос по поводу того, чем заделать швы в фанере на полу, то можно воспользоваться акриловой безусадочной шпатлевкой для деревянных полов.
5. Если будет настилаться дубовое покрытие, то укладывать фанеру нужно с добавлением монтажных щелей:

Сначала нужно приложить лист к бетону и просверлить четыре отверстия по углам и одно по центру, слегка касаясь бетона. Лучше возьмите сверло из твердого сплава стали, так как обычное быстро затупится из-за контакта с бетоном.

Далее убираем листы и делаем полноразмерные отверстия под дюбеля. Нижнюю часть листа вскрываем клеем и прикладываем на место, прижимая саморезами. Если не знаете чем заделать стыки фанеры на полу в данном случае, то ответ прост — их можно оставить как есть.

Укладка фанеры на лаги

Если в качестве чистового напольного покрытия будет выступать паркет, ламинат или другие схожие покрытия, то потребуется сначала собрать каркас из лаг.

Потребуется выполнить такие шаги:

1. Нужно подготовить доски толщиной 100 мм или квадратный брус того же сечения.
2. Оставляем их на одну неделю в помещении, где они будут укладываться. Те, что за это время деформировались, убираем.
3. Потребуется фанера 12-22 мм толщины.
4. Основание нужно подготовить так же, как и в случае укладки фанеры без каркаса из лаг.
5. Установка брусьев осуществляется с интервалом в 300-600 мм.
6. Межлаговое пространство нужно заполнить утеплителем.
7. При укладке листов, между ними следует оставить маленькие зазоры, а зазор между стеной и фанерой должен составлять 25 мм. Если думаете, чем замазать швы между фанерой на полу, то в данном случае их также нужно оставить как есть.
8. Фанеру на брусья можно посадить на жидкие гвозди, а сверху дополнительно зафиксировать обычными гвоздями.

Если в качестве основания используется каркас из лаг, то для упрощения монтажа можно приобрести регулирующие болты.

Выводы

Фанера – отличный материал, обладающий идеальным соотношением цена/качество. При невысокой цене, из нее можно сделать либо чистовой пол, либо основание под напольное покрытие. В любом случае, в итоге выйдет отличный пол, который будет обладать все той же практичностью и красотой. Большое его преимущество в том, что все работы можно провести, не привлекая специалистов.

Фанера, в зависимости от типа и качества отделки, может применяться как для выравнивания поверхностей, в том числе и пола, так и в качестве финишной отделки. Но дело в том, что остается натуральным материалом, и для длительного срока службы необходимо оставлять технологические зазоры между соседними листами. В процессе монтажа пола может возникнуть вопрос, чем лучше всего заделать швы, чтобы это положительно сказалось на качестве и долговечности напольного покрытия.

Выбор материала для заделки швов зависит от нескольких моментов:

• От материала, который будет использоваться в качестве финишной декоративной отделки
• От толщины зазора, если фанера уже уложена и выбирать приходится исходя из имеющихся данных
• От характеристик самого помещения, в котором производится ремонт.

Перед тем, как начинать заделывать сами швы, сначала нужно тщательно подготовить рабочую поверхность. Наиболее важным действием на этом этапе является шлифовка швов, которые предстоит заделать. Чем мягче и тоньше будет финишная отделка, тем лучше на ней будут просматриваться все дефекты.

Даже небольшие зазоры на швах могут в дальнейшем принести кучу неприятностей, если сверху лежит линолеум или даже более прочный и толстый материал

Легче всего привести листы фанеры и стыки между ними в требуемое состояние можно при помощи шлифовальной машинки. Этот инструмент позволит быстро удалить с поверхности все лишние неровности и стыки. Если шлифовальной машинки нет, то эти же действия могут быть выполнены и вручную, но на это потребуется гораздо больше времени.

Чем заделывать швы?

Наиболее значимый критерий при выборе замазки для швов — ее эластичность. Так как листы фанеры все равно не получится закрепить идеально прочно, сухая и не эластичная замазка со временем быстро растрескается и начнет вылетать из швов. Это быстро приведет пол в непригодный к использованию вид, и работу придется выполнять заново.

При замазывании швов следует руководствоваться несколькими правилами:

• • Лучше всего использовать акриловую замазку, показывающую лучшие результаты при работе с фанерой.

• • При наличии широких и глубоких швов состав наносится в несколько этапов, при этом каждый раз нужно дожидаться полного высыхания нанесенного слоя.

• • Силиконовые замазки использовать можно только при небольших швах. Эти составы слишком мягкие, и при серьезной нагрузке могут просто продавливаться на швах без достижения требуемого эффекта.

Щели между половыми досками — По полу

Оглавление

Традиционные полы из натурального дерева прекрасны во всех отношениях — они экологически безопасны, просты в монтаже, красивы и практичны. Однако из всех материалов деревянные доски больше всего подвержены различным деформациям.

Так, в ходе эксплуатации практически в любом деревянном полу появляются щели между досками. Эти щели способствуют гниению, через них утекает большое количество тепла, в них накапливается пыль и грязь. Если щели появились, их необходимо заделать. Как лучше всего сделать это?

Причины образования щелей

Щели между половыми досками могут образовываться из-за множества факторов:

• Температурные деформации. Из-за регулярных колебаний температур дерево усыхает, стыки элементов покрытия становятся шире. Избежать этого помогает материал, высушенный на заводе особым методом, при котором из клеток дерева с помощью вакуума удаляется вся вода. Обычные же доски сохнут несколько лет и за это время заметно изменяются в размерах.
• Грызуны, которые портят древесину. Просто заделать изъяны в этом случае недостаточно, надо еще и избавиться от мышей или хотя бы не дать им прогрызать пол, заведя кошку.
• Ошибки при укладке досок. В таком случае нужно надежно закрепить покрытие, а потом уже замазывать щели.
• Плохое проветривание, вследствие которого дерево быстро гниет. Заделав в таком случае стыки, нужно будет обустроить вентиляционную решетку в деревянном полу.

Современные методы ремонта

Шпаклевка

Замазать щели в деревянном полу шпаклевкой проще всего, но такой вариант не отличается прочностью. Если доски продолжат шевелиться в процессе эксплуатации, шпаклевка быстро потрескается и придется делать все заново. Кроме того, шпаклевка очень заметна на фоне древесной текстуры.

Герметик

Если щели динамичны, материал их замазывания также должен быть подвижным, обладающим хорошей эластичностью. Для обеспечения такой характеристики применяются герметики на основе акрила или силикона. Процесс замазывания выглядит следующим образом:

• поверхность пола очищается и высушивается;
• стыки досок заполняются с помощью монтажного пистолета;
• герметик размазывается шпателем.

Силиконовый герметик можно подобрать подходящего к полу цвета. Герметики на основе акрила тоже являются отличным вариантом. Они устойчивы к колебаниям температуры и высокой влажности, легко шлифуются, их можно красить и покрывать лаком. Прочность на разрыв очень высока — щель может растянуться в два раза без потери целостности герметика.

Монтажная пена

Закрыть стыки досок в полу с помощью этого вещества очень просто. Нужен лишь специальный пистолет и пластиковая мягкая трубка, которая сжимается и засовывается в щель. Пена должна подаваться равномерно и с небольшим напором. Действовать нужно быстро, так как пена затвердевает практически моментально.

Узкую щель можно замазывать не изнутри, а нанося пену сверху. Размазывать пену нужно не шпателем, так как к металлу материал пристанет намертво. Лучше использовать влажный деревянный брусок, смазанный мыльным раствором. Излишки пены удаляются канцелярским ножом после высыхания.

Недостатками пены является ее способность разрушаться под действием ультрафиолета, пористость и притягивание пыли. Зато слой монтажной пены хорошо работает в качестве утеплителя.

Скотч

Если на деревянном полу будет лежать дополнительный финишный слой покрытия, и привлекательность швов не важна, можно просто заклеить стыки строительным широким скотчем. Его края скрепляются с доской с помощью степлера. Скотч отлично защитит помещение от сквозняков и поступающего через стыки досок холода.

Традиционные методы

Эти способы заделки щелей проверены временем и зачастую оказываются оптимальными.

Деревянные рейки

Заделать щель рейкой очень просто. Технология метода такова:

• Края досок обрабатываются ручной фрезой.
• Нарезаются рейки подходящего размера. Лучше всего брать сосновые доски, так как их проще обрабатывать.
• Края половых досок и боковые грани рейки смазываются клеящим раствором.
• Рейка вставляется в щель и надежно фиксируется. Оставшиеся незаполненными промежутки можно заделать смесью клея с опилками.
• Полученная поверхность шлифуется ленточной шлифовальной машиной или вручную. При этом нужно защищать себя очками и респиратором, так как будут образовываться много пыли.
• На стык наклеивается малярная лента.
• Отремонтированный пол красится и покрывается лаком.
• Шпаклевка из подручных материалов

Старинный рецепт шпаклевки, по которому можно сделать замазку своими руками, представляет собой клейкий состав из древесной смолы и опилок.

Можно также смешать опилки с клеем ПВА. Полученная смесь отлично сцепляется с деревом, а после высыхания становится очень твердой и прочной. Минус только в шероховатости такой шпатлевки, для придания приличного внешнего вида придется тщательно обработать ее наждачной бумагой. Кроме того, этот материал темнеет в процессе эксплуатации.

Похожий рецепт — смесь лака и древесной пыли.

Зашивка пола плитами фанеры, ДСП, гипсокартона

Можно применять и другие похожие материалы. Заделать стыки досок этим способом рекомендуется в случае очень широких щелей, которые уже невозможно ничем замазать. Поверх слоя листов фанеры или другого материала можно будет положить любое декоративное покрытие.

На старом деревянном полу формируется каркас из миниатюрных лаг. Для этого нужно применять брус из прочной древесины. Устанавливаются бруски с шагом от 60 см, в зависимости от толщины листов покрытия. Под эти элементы нужно подкладывать куски линолеума или рубероида, чтобы амортизировать нагрузку на пол.

Стоит учесть, что, если расстояние между элементами каркаса сделать слишком большим, снизится прочность пола. Листы фанеры или древесно-стружечной плиты прикрепляются к каркасу при помощи саморезов, шляпки которых нужно утапливать в материал или, по крайней мере, делать вровень с поверхностью. Вместо саморезов можно использовать клей в паре с гвоздями, так тоже будет обеспечена достаточная надежность покрытия.

Промежутки в каркасе можно заполнить утеплителем — например, минеральной ватой. Между плитами нужно оставить зазоры для деформаций, иначе пол будет скрипеть. После завершения монтажа все стыки и места вкручивания крепежа заделываются шпаклевкой. После ее высыхания пол можно лакировать, красить или стелить на него финишный слой покрытия.

Шнур

Этот способ является самым быстрым. Суть его в том, что в широкие щели в деревянном полу укладывается простая веревка, которая затем заливается раствором эпоксидной смолы с цементом. После затвердевания смеси можно покрасить стыки.

Деревянный пол — это экологически чистая атмосфера дома, натуральный дизайн, оставляющий приятное впечатление, тепло и домашний уют. И, хотя дерево — достаточно прочный и долговечный материал, как и любой другой, оно со временем имеет обыкновение терять свой привлекательный вид, рассыхаться, покрываться трещинами и скрипеть под ногами. Самое неприятное — это, конечно, щели. Прежде, чем размышлять о том, как заделать щели в деревянном полу, стоит задуматься о причинах их появления, а их немало и это не только продолжительность эксплуатации.

Как появляются трещины и щели

• Слишком сухой воздух в помещении. На будущее для решения этой проблемы можно приобрести специальные приборы и распылители для увеличения влажности в квартире или доме, кроме того, слишком сухой воздух вреден и для обитателей помещения.
• Усыхание половой доски — процесс естественный и закономерный — такая усушка происходит с любой древесиной, и длится от 3 до 6 лет. В этом плане лучше сразу выбирать доски, изготовленные по передовой технологии сушки вакуумом — из них на клеточном уровне удалена жидкость.
• Причиной появления щелей могут стать ошибки и недоработки мастеров во время укладочных работ. Во время монтирования пол должен быть полностью обездвижен — для этого следует воспользоваться обыкновенными гвоздями, и прибить половые доски к лагам.
• Большое значение в появлении щелей имеет «подпольная» вентиляция. Лучшим советом будет закрыть продухи, а вентиляцию провести через комнату. В случаях, когда под полом нет вентиляции, будет уместно сделать отверстия для поступления воздуха в углах комнаты. Так можно обезопасить пол от сырости и гниения.
• Ещё одной причиной трещин в полу в частном загородном доме могут стать мыши и, прежде чем заниматься половой доской, следует разобраться с грызунами.

Материалы для заделки щелей

Для этих целей можно воспользоваться разными материалами и способами. Для начала рассмотрим, чем заделать щели в деревянном полу. Допускается заделывать их клиньями или рейками — это наиболее эффективный метод.

1. Рейки должны быть заужены в нижней части и соответствовать размерам щели.
2. Сглаживаем щели и обрабатываем их (и рейки) клеем ПВА.
3. Рейки вклеиваются в щель и подбиваются посредством резинового молотка.
4. Если после высыхания клея на поверхности пола остался бугорок из выступающих клиньев, его можно аккуратно убрать рубанком.
5. Далее следует процедура шлифовки, применяется наждак и угловая шлифовальная машина.

На заключительном этапе наносится морилка или краска с лаком.

Материалы для замазки щелей

Иногда не стоит заниматься таким трудоёмким процессом, как переборка всего пола, тем более, когда не повреждена обрешётка, на которой находится половая доска. В случаях локальных повреждений и не очень больших зазоров между половицами, можно заняться косметическим ремонтом с помощью современных средств. Вопрос состоит в том, чем замазать щели в деревянном полу.

Для заполнения трещин сегодня созданы специальные герметики.

• Герметик силиконовый и акриловый.
• Монтажная пена (строительная).
• Шпатлёвочные материалы.

Если эстетический вид полов не так важен, используются подручные средства.

• Клеевой раствор с опилками.
• Раствор масляной краски с опилками.
• Эпоксидный клей с цементом.
• Строительная пена с пенопластом.

Как использовать средства для замазки

Надо отметить, что герметики наиболее удобны в применении, поскольку не надо заниматься приготовлением раствора, а можно сразу приступать к действию.

Герметик имеет насадку — шприц, благодаря чему процесс заполнения щелей сильно облегчён. К герметику, обычно прикладывается инструкция по подготовке полов.

Шпатлёвка проста в использовании, легко приготовляется и быстро выравнивает пол, но не отличается долговечностью.

Строительная пена используется следующим образом:

1. плинтусы надо снять и убрать половицы от грязи;
2. при желании зазоры заполнить пенопластом, а затем пеной;
3. после высыхания излишняя пена срезается, пол после этого нужно прошпатлевать.

Клеевая смесь с опилками готовится так:

• сначала надо запарить опилки кипятком, подождать, пока они набухнут, перемешать. После этого смешать с клеевой основой (использовать ПВА или столярный клей).
• Густая суспензия наносится шпателем, разравнивается, удаляется лишнее. После 3 дней высыхания стоит отшлифовать половицы либо провести циклёвку.
• Масляная краска разводится до густого тягучего состояния и в неё добавляются заранее замоченные и разбухшие, предварительно остывшие, опилки. Смесь хорошо промешать и употреблять так же, как и клеевой раствор.

Какой бы метод оптимизации пола вы не выбрали, не забывайте о причинах «болезни» древесины, и о профилактических мерах при эксплуатации деревянных полов.

Чем заделать щели в деревянном полу

разные способы устранения скрипа пола, общий ход работ

Большинство людей отдают предпочтение деревянному полу, т.к. он более экологичен и прочен. Однако такой пол вовсе не идеален, ведь со временем начинают неприятно скрипеть его половицы.

Почему появляется скрип пола и как устранить его? В этой статье мы рассмотрим, как избавиться от скрипа пола без его вскрытия либо полной замены, объясним причины появления скрипа в полу.

Причины скрипа деревянного пола

Перед тем как устранить скрип деревянного пола, определим причину возникновения этого неприятного звука.

Деформация устаревших лаг

1) Половицы плохо закреплены к лагам. То есть для их фиксации применялись гвозди, которые через некоторое время разболтались.

2) Неправильная укладка лаг. Их необходимо устанавливать свободно, т.е. без жесткого фиксирования, но при этом устойчиво, чтобы не шатались.

3) Щели между половицами. Они появляются из-за влажной древесины, которая со сменой сезона пожухла, и доски стали тереться друг об друга.

4) Нет температурного зазора. Он должен быть не меньше 1 см, но не жестко зафиксирован со стенами.

А также не должно быть расклинивания.

5) Большой промежуток между лагами либо использование очень тонких половых досок.

Плохое крепление половых досок к лагам

Скрип деревянного пола может возникнуть как по одной причине, так и по нескольким одновременно. Как правило, это можно распознать при удалении одной из досок для осмотра состояния пола (см. статью «Ремонт деревянного пола»).

Устранение скрипа деревянного пола: прикручивание половых досок

Чтобы устранить скрип пола без вскрытия по первой причине: плохое крепление к лагам, особых усилий не нужно. Лишь прикрутить последние при помощи длинных и больших саморезов. При этом старые гвозди можно не удалять, а просто сделать такие же отверстия поблизости. Однако если их шляпки загнуты либо выпирают, то обязательно удаляют. А именно:

Прокрутка пола из дерева

1. Определяют толщину половиц и лаг, чтобы приобрести подходящие саморезы. Важно! Они должны быть примерно на 2 или 3 см меньше всей толщины конструкции.

Расстояние до основания из бетона узнают с помощью просверливания отверстия или снятия одной половицы.

2. Снимают напольный плинтус. Это необходимо, чтобы рассмотреть в отверстие у стены расположение лаг. Таким образом, посчитывают необходимое число саморезов, при этом умножая число лаг на количество половиц в ширину.

3. Просверливают предварительные щели, чтобы более просто вкрутить и плотно прижать доски.

4. Прикручивают каждую половую доску в месте примыкания лаг. При этом чтобы шляпки не торчали, их слегка утопляют.

Схема фиксации половицы

5. Делают с помощью маркера пометку, где еще не выполнили удаление скрипа деревянного пола. Это необходимо для дальнейшего устранения проблемы в конкретном месте.

Важно! После того, как убрать скрип деревянного пола, его половицы могут перекоситься. Поэтому поверх досок делают выравнивание основания пола фанерными листами, которые прикручивают каждые 15−20 см небольшими саморезами. Подробнее об этом читайте в статьях на нашем сайте «Выравнивание пола фанерой» и «Материалы для выравнивания пола».

Как устранить скрип пола из дсп?

Теперь рассмотрим устранение скрипа пола из дсп:

1. Определяют место неприятного звука, освобождают его и снимают напольное покрытие.

2. В обнаруженном месте чертят квадрат около 15х15 см.

3. Выпиливают нарисованный квадрат, используя болгарку, электролобзик или дисковую пилу.

Вырезка отверстия в ДСП

4. Выполняют замер расстояния от ДСП до бетонного основания пола и выпиливают маленький брусок.

5. Вбивают подготовленный брусок под пол. Так устранятся любые прогибы.

Вбивание бруска для вспомогательной опоры

6. Закрепляют вырезанный квадрат обратно при помощи саморезов.

7. Щели шпаклюют и устанавливают напольное покрытие на место.

Закрытие отверстия и шпаклевка зазора

Важно! Все материалы для выравнивания деревянного пола (ДСП, фанера или ОСБ) устанавливают с температурным зазором между листами – примерно от 3 до 5 мм. А после, если необходимо – заделывают эти щели шпаклевкой по дереву.

Как убрать скрип пола из-за прогиба досок?

Если половицы стали скрипеть из-за того, что половые доски очень тонкие − прогнулись. Либо шаг установки лаг был выбран не тот, то устранить это можно без их вскрытия.

Перед тем как удалить скрип деревянного пола в этом случае, приобретают длинные саморезы с большой резьбой, способной удерживать половые доски.

Длина этих саморезов должна быть равной длине от верхнего края чистового напольного покрытия до бетонного основания или немного больше.

Итак:

1. Предварительно просверливают небольшое отверстие навылет. Важно! Оно должно не попадать в лаги, а быть между ними.

2. До упора ввинчивают шурупы, которые необходимы в качестве дополнительных ножек, и избавляются от прогиба. Важно! Предварительно обрезают острые края саморезов. Если этого не сделать, то они рано или поздно протрут бетонное основание.

Вкручивание шурупов

Помимо вышеуказанного, половицы могут прогнуться и из-за применения неправильных досок. Так, например, если на полу уложены струганные половицы без паза и шипа, то они не будут друг к другу примыкать. Для пола необходимо применять лишь шпунтованные доски.

Итак, далее рассмотрим, как связать половые доски между собой и тем самым устранить скрип деревянного пола.

Соединение половиц шкантами

1. Просверливают отверстие под углом при помощи длинного сверла по дереву. То есть так, чтобы оно проходило сквозь две соседние доски.

2. Наносят ПВА на крепежный элемент – шкант, который затем вбивают внутрь. Важно! Шкант должен войти наполовину в каждую из половых досок, чтобы соединить их.

3. Просверливают отверстия порознь и противоположном направлении.

4. Когда клей засохнет, его излишки обрезают заподлицо.

Устраняем скрип пола в квартире: щели между половицами

Как устранить скрип пола из-за трения половиц между собой? Решить проблему несложно. Нужно расклинить поврежденные половицы и заделать щель между ними. А именно:

Последовательность устранения скрипа пола

1. Выстрагивают тонкие из дерева клинья-рейки. Либо вместо них применяют плетенный шнур.

2. Наносят ПВА либо столярный клей на эти клинья и вбивают их в щель.

3. Когда клей засохнет, срезают излишки клиньев вровень с поверхностью.

4. Оставшиеся маленькие щели устраняют самодельной шпаклевкой, т.е. из пыли древесины от шлифовки с клеем.

Таким образом, большая часть проблем со скрипом деревянного пола связана с нарушением технологии укладки.

Как выполнить устранение скрипа деревянного пола, видео можно посмотреть здесь:

Пол из ДСП, примыкающий к бетонному полу — компенсационный зазор?

Спасибо Тел, очень благодарен за ваш совет по этому поводу.

Я прилагаю план, в котором, надеюсь, указано, где что находится. К сожалению, нет внешних стен против какого-либо деревянного пола, так что это действительно непросто. Я отметил самую легкую точку, которую можно добавить через вентиляцию на моем эскизе, не идеально, но я думаю, что это сработает, если мне это действительно нужно. Все еще требует разрушения бетонного пола, но значительно меньше, чем установка вентиляционных отверстий в задней части дома, поскольку это 4-метровый участок.Да, я думал, что вентиляционные трубы должны были быть вставлены, когда он строился. В то время я спросил об этом у строителя, который сказал мне, что в этом нет необходимости, так как спереди было много вентиляции. В то время я не очень-то верил в эту теорию, думаю, мне следовало настоять на них!

Балки не сидят на надстройке. Под ними находятся 3 сотовых опоры, удерживающие их на высоте ок. на 40 см выше. Верх каждого пирса из голубого кирпича, и я положил на него пластиковый DPC перед укладкой балок. В любом случае они были сухими, причина первоначальной гнили, по-видимому, заключалась в (ранее) внешней стене, где обломки штукатурки и т. Д. Соединяли концы балок со стеной под синими кирпичами. Наряду с утечкой из-за дождевой воды, которая сейчас устранена.

Да, я думаю, что верхний слой под балками состоит из песка и цемента, выглядит как слабая смесь, но вроде ничего. – Да, видно, как отслаивается гипс. Стяжка пола от нового пола была пропущена под него и смешана с разным щебнем, который заложил туда строитель.Я все это убрал и сколол стяжку, насколько это было возможно.

Единственная оставшаяся причина сырости, которую я вижу возможной, это почва под надстройкой. Учитывая, что он вроде бы некачественный и наличие какой-либо проложенной мембраны маловероятно (1950-е годы?) Да, может быть и конденсат, не подумал об этом. Это, кажется, не приближается к древесине. После снятия старые балки были подняты на опоры с использованием обрезков половиц, поэтому необработанных. На них не было признаков распада.

 

Как уложить пол из ДСП T&G | Главная Справочники

ДСП с гребнем и пазом — это разновидность древесно-стружечной плиты, состоящей из опилок и смолы. Он используется как фанера в качестве основания под плитку, паркет и ламинат. В отличие от фанеры, края панелей из ДСП предназначены для скрепления в виде шпунта и паза. Это обеспечивает более плотное прилегание к полу. Однако, несмотря на такую ​​плотную посадку, древесно-стружечные плиты по-прежнему необходимо прикручивать к стыкам пола, как и другие основания.

Акклиматизация ДСП

Как и фанера и другие изделия из древесины, ДСП подвержены воздействию влаги и тепла. Более высокий уровень влажности вызовет набухание ДСП, а более низкий уровень может привести к его усадке. После того, как вы принесете ДСП домой, установите ее без крышки в комнате, где она будет установлена. Установите термостат для этой комнаты таким, каким он будет чаще всего использоваться во время использования комнаты, и оставьте ДСП там не менее чем на 72 часа. Это даст возможность ДСП акклиматизироваться в помещении, где она будет уложена.Это поможет предотвратить сдвиг или перемещение чернового пола после его укладки.

Оставьте компенсационный зазор

Даже акклиматизированная ДСП может немного набухнуть или сжаться из-за изменений температуры и влажности воздуха после ее укладки. Это нормально и происходит практически с любым черным полом, включая фанеру. Чтобы черный пол не прогибался и не вздымался, что, в свою очередь, может повредить напольное покрытие, установленное сверху, оставьте по периметру комнаты компенсационный зазор размером 1/4 дюйма.Это означает прекращение его установки на расстоянии 1/4 дюйма от каждой стены комнаты. Большинство напольных покрытий также останавливаются примерно в этой точке; плинтусы из плиточного герметика либо закрывают, либо заполняют этот зазор, чтобы со временем он мог расширяться.

Правильная планировка

Начните установку ДСП с самой дальней от двери стены. Положите первую доску на расстоянии 1/4 дюйма от стены. Обрежьте любые доски, чтобы они соответствовали краям установки, отметив верхнюю часть доски карандашом и используя циркулярную пилу, чтобы прорезать ее.Положите следующие доски рядом друг с другом, слегка наклонив язычок укладываемой доски в паз уже уложенной доски. Поместив доску вниз, плотно прижмите ее к уже опущенной доске, чтобы обеспечить плотное прилегание. Разложите все доски на полу, проверяя их соответствие и корректируя при необходимости, прежде чем прикручивать доски.

Прикрутите доски

Вставьте 1-1/4-дюймовые шурупы через ДСП в балки пола, чтобы закрепить их.Разместите винты через каждые 6 дюймов по всему основанию пола. Убедитесь, что головки винтов либо оставлены полностью заподлицо с ДСП, либо слегка утоплены ниже поверхности ДСП. Если оставить головки шурупов даже немного выше поверхности ДСП, это может помешать укладке верхнего настила. Для большинства видов отделочных полов требуется абсолютно ровный черновой пол; Утапливание шурупов немного ниже поверхности ДСП обеспечит плавный монтаж.

Как укладывать полы из ДСП

Листы ДСП, один из основных строительных материалов в Великобритании, невероятно популярны в мире строительства, обеспечивая высокий уровень производительности всего за небольшую часть стоимости деревянного пола.Изготовленный из склеенной под высоким давлением древесной стружки и частиц, он очень легкий, что делает его исключительно простым в транспортировке и обращении.

Зачем использовать ДСП? ДСП

можно использовать множеством способов, включая двери, навесы, рабочие поверхности и даже мебель, но ДСП лучше всего подходит для напольных покрытий. Дешевый, прочный и чрезвычайно износостойкий, он способен выдерживать высокие нагрузки, что делает его подходящим практически для любого напольного покрытия.Доступный в различных сортах, ДСП может использоваться даже в тяжелых промышленных и коммерческих проектах. Доступны даже влагостойкие варианты, часто отмеченные зеленой отделкой.

Что нужно сделать перед укладкой пола из ДСП

Инструменты и оборудование, которые вам понадобятся:

• СИЗ (перчатки, маски, наушники)
• Циркулярная/ручная пила
• Плотницкий карандаш
• Поверочная линейка или спиртовой уровень
• Рулетка
• Пистолет для нанесения
• Подходящий клей
• Дрель
• Молоток
• Крепления, такие как шурупы или гвозди (в идеале они должны проникать в балки на уровне 1. в 5 раз больше толщины доски)
• Пластиковые прокладки

Для большинства жилых и бытовых проектов лучше всего подходит ДСП класса P5 для пола, она экономична и, безусловно, наиболее часто используется из-за своей универсальности. Применение этих плит может несколько различаться в зависимости от продукта, но всегда следует выполнять три основные подготовки:

Балки для чистки

Для начала очевидно, что все ваши балки должны быть чистыми и сухими перед установкой ДСП.Это означает, что на них не должно быть пыли, масла и другого мусора, который может помешать или привести к повреждению плат. Особенно важно следить за тем, чтобы они были сухими, так как ДСП очень чувствительна к влаге.

ДСП Acclimate

В зависимости от окружающей среды доски будут расширяться или сжиматься в зависимости от температуры в помещении. Если это произойдет после того, как они уже установлены, они могут треснуть или сжаться, что приведет к образованию зазоров в полу и снижению прочности конструкции. Чтобы избежать этого, вы захотите, чтобы это расширение при сжатии происходило до того, как они будут установлены. Просто оставьте доски в безопасном и сухом месте в комнате не менее чем на 2 дня. Это должно дать им достаточно времени для акклиматизации.

Изоляция

Если вы хотите утеплить пол под древесно-стружечной плитой, например, с помощью изоляционных плит PIR, важно, чтобы он стыковался вплотную к лагам. Вы должны убедиться, что любая изоляция была установлена ​​правильно, прежде чем укладывать ДСП, так как любые корректировки после этого потребуют поднятия половиц.

Установка полов из ДСП

Отметьте положение балок на стенах

Вы можете сделать это с помощью плотницкого карандаша. Это позволит вам выровнять короткий край ваших досок с лагами и послужит хорошим маркером для фиксации любых винтов.

Положите первую доску, начиная со стены

ДСП следует укладывать вдоль балок, длинным краем доски к стене. Вы должны выровнять доску так, чтобы между краем доски и стеной оставался зазор 10 мм. Не волнуйтесь, этот зазор позже можно закрыть плинтусом. Небольшой край каждой доски должен лежать над центром открытой балки, покрывая половину. Доски должны быть измерены и обрезаны по мере необходимости, чтобы приспособиться к этому.

Прикрепите доску к балкам

После того, как вы измерили и обрезали доску, ее можно прикрепить к лагам. При работе со шпунтованными досками рекомендуется использовать для этого клей и шурупы.Сначала поднимите доску и отложите ее в сторону. Затем нанесите непрерывный слой клея на ваши балки с помощью пистолета для нанесения, после чего вашу доску можно будет уложить для закрепления. Винт должен быть закреплен через шпунт доски и в балку на каждом стыке шпунта и паза.

В качестве альтернативы и для досок без этих стыков шурупы можно закрепить на расстоянии 150 мм от центра балок и не ближе 10 мм к краю досок. Положения винтов должны быть отмечены линейкой, проходящей через центр балки.

Используйте уплотнительные прокладки для сохранения компенсационного зазора

При укладке досок между краем досок и стеной можно разместить уплотняющие прокладки, чтобы поддерживать постоянный зазор в 10 мм.

Продолжение установки досок вдоль

Убедившись, что между досками и стеной сохраняется зазор 10 мм, продолжайте крепить доски. Доски с шипом и пазом предназначены для вставки друг в друга и могут быть закреплены путем нанесения капли клея над винтом на шпунтовое соединение первой доски и в канавку соединительной доски перед сближением.Доски без шпунта и паза можно закрепить, нанеся клей на открытую половину стыка, а затем закрепив винтами, как и раньше. Для затягивания этого соединения можно использовать деревянный клин и молоток (но приподнимите клинок по открытому концу соединительной доски и слегка постучите молотком).

Обрежьте последнюю доску ряда по размеру

Последнюю доску в ряду необходимо обрезать по размеру. Для этого просто измерьте расстояние от конца последней доски до стены и вычтите 10 мм, чтобы сохранить компенсационный зазор.Если вы используете доски с шипами и пазами, обязательно измеряйте от верхней части доски, а не от края соединения. При резке доски не забудьте четко обозначить линию реза, используя линейку, и режьте длинными чистыми движениями, если используете ручную пилу.

Установите последнюю доску в ряду

Если вы довольны тем, что окончательная доска обрезана по размеру, ее можно укладывать тем же способом, что и раньше. После нанесения клея держите доску под углом и медленно вставляйте ее на место.Поместите уплотнительные прокладки вдоль края, чтобы сохранить зазор, и ваш первый ряд будет завершен.

Продолжайте этот процесс, пока не дойдете до последней строки

Повторяя шаги с 3 по 7, уложите остальные древесно-стружечные плиты, не забывая обеспечить надежные соединения между досками с помощью молотка и деревянного бруска, а также установить уплотняющие прокладки между досками и стеной. Если отрезок от доски, который вы использовали для завершения первого ряда, превышает 500 мм, вы можете использовать его в качестве первой доски следующего ряда, чтобы сэкономить на отходах.

Измерьте доски для последнего ряда

Весь последний ряд древесно-стружечной плиты необходимо обрезать, чтобы он поместился между предпоследним рядом и краем стены. Измерьте зазор между краем предпоследнего ряда и стеной (не забудьте сделать это от верхнего края доски), как и раньше, вычтите из этого измерения 10 мм. Так как на этот раз вы будете резать вдоль длинного края доски, рекомендуется измерить расстояние между центрами 600 мм и отметить эти размеры на доске, которую вы собираетесь резать.Затем вы можете соединить эти метки для прямой линии разреза.

Обрезка досок для последнего ряда

Использование циркулярной пилы для таких длинных пропилов будет намного проще, а кромка останется ровной. Чтобы облегчить резку, к верстаку можно прикрепить деревянную планку, которая будет служить направляющей для пилы. ДСП также следует зажать на месте, чтобы она не смещалась во время распила. Вы и любой другой помощник должны носить наушники и перчатки.

Подгонка последнего ряда

После проверки правильности прилегания досок, оставляя при этом компенсационный зазор, их можно уложить и закрепить, стыки можно сжать с помощью пластиковых прокладок.

Работа с углублениями или ступенями в стене

При укладке пола вам может понадобиться вырезать ДСП вокруг углублений или ступенек. При этом убедитесь, что профиль тщательно измерен и перенесен на доску. При необходимости вы можете сделать картонный шаблон, чтобы помочь с этим.

Заключительные советы

Как упоминалось выше, ДСП может быть установлена ​​по-разному в зависимости от ситуации, поэтому всегда стоит обращаться к конкретным инструкциям, если таковые имеются. Стыки между рядами в идеале должны располагаться со смещением примерно на 500 мм, чтобы предотвратить их соединение в один шов.

При правильной укладке листы ДСП должны выдерживать достаточную нагрузку, однако, если вы обеспокоены тем, что опоры одних только ваших балок недостаточно, можно установить накладки для дополнительной безопасности, особенно под стыками между рядами, где конструкция будет быть самым слабым.

Варианты чернового пола: OSB или ДСП

Варианты чернового пола: OSB или ДСП

Перед укладкой нового пола часто возникает вопрос, какой тип основания использовать. Люди часто путают ОСБ с ДСП. В одном предложении: ДСП часто используется в качестве основания для ковров , OSB используется в качестве основного основания для любого напольного покрытия, включая лиственные породы . Теперь давайте поближе познакомимся с ними обоими.

OSB (ориентированно-стружечная плита)

OSB или ориентированно-стружечная плита обычно используется в качестве основы для чернового пола из-за его стабильности и доступной цены. Ориентированно-стружечная плита изготавливается из кусков древесины, крупных древесных стружек и кусков, спрессованных и склеенных между собой. Большие куски придают каждой доске уникальный характер, поэтому каждая доска уникальна и полна цветов. Доски имеют размер 8 на 4 фута и бывают разной толщины, от 1/2 до 1-1/4 дюйма. Национальная ассоциация деревянных полов одобряет использование OSB в качестве основания для полов из твердой древесины с установкой гвоздями с минимальной толщиной 23/32″ и рекомендуемой толщиной 7/8″ или 1-1/8″. Перед укладкой чернового пола необходимо провести надлежащую акклиматизацию для достижения стабильных и долговечных результатов.Кроме того, между паркетной доской и OSB необходимо укладывать подложку. В настоящее время большинство производителей твердой древесины одобряют использование плит OSB в качестве подходящего основания для деревянного пола.

С другой стороны, плиты OSB не подходят для укладки плитки . И керамическая, и керамогранитная плитка требуют укладки твердой подложки или цементной плиты на существующий черный пол перед укладкой плитки. ( Примечание: New Floors Inc не продает и не устанавливает плитку )

ДСП

ДСП (или ДВП) имеет другую структуру – изготавливается из мелкой щепы, частиц и древесной пыли.Этот переплетенный состав спрессовывается и склеивается, но он ломок, плохо держит гвозди и легко ломается голыми руками. Как правило, древесностружечные плиты используются в качестве дополнения к обычному черновому полу для укладки коврового покрытия от стены до стены. ДСП бывает разной плотности, но все же мягче по сравнению с плитами OSB. Наиболее популярными типами являются HDF и MDF – древесноволокнистые плиты высокой/средней плотности, с меньшим количеством стружки и большим количеством пыли. ДСП и ДВП более однородны по внешнему виду, а некоторые окрашены производителем для влагостойкости.Тем не менее, они НЕ одобрены в качестве основания для полов из твердой древесины и должны быть удалены перед укладкой паркета.

Подводя итог, вот ссылка на напольные материалы и черновые полы, которые будут использоваться в вашем доме:

Твердая древесина -> OSB или обычная фанера , минимум 23/32″, рекомендуется 7/8″ или 1-1/8″
Плитка -> OSB или фанера со слоем цементной плиты или Hardiback
Ковер -> ОСП или фанера с ДСП (опционально) для мягкости.

 

Верхний слой	Твердая древесина	Ковер	Винил	Керамика или фарфор
Застежка	Гвоздь, поплавок или клей	Клей или стрейч	Клей или терка	Клей
Влага Барьер	Подкладочная бумага	–	Подкладочная бумага	–
Черный пол	ОСП или фанера	ДСП, МДФ, ХДФ	Любой	Hardyback или Цементная плита

Как удалить и заменить прогнивший черновой пол из ДСП

При замене напольного покрытия в нашем доме мы обнаружили гнилые пятна и пузыри в черновом полу из ДСП. Как устранить повреждения до того, как новый пол упадет? -Lisa

Hi Lisa,

ДСП легко повреждается влагой и водой, что делает его плохим выбором для чернового пола. К сожалению, это не помешало его использованию. Единственный способ отремонтировать испорченный или прогнивший черновой пол из ДСП – удалить поврежденные участки. Вот как это сделать.

Для удаления поврежденных участков чернового пола из ДСП:

1. Безопасность: Наденьте утвержденный респиратор или пылезащитную маску, защитные очки и наушники или беруши, прежде чем врезаться в черновой пол из ДСП; и закройте или накройте дверные проемы и воздуховоды HVAC, чтобы удержать пыль.ДСП часто изготавливают с формальдегидным клеем, и при его резке образуется много мелкой пыли, поэтому важно защитить свои легкие. Защитные очки также важны, так как вы можете задеть невидимые гвозди, прорезая черный пол.
2. Расположение балок перекрытия: Определите расположение балок перекрытия с помощью искателя стоек или по швам в существующем черновом полу.
3. Отметка для резки: Используйте меловую линию, чтобы отметить область, которую нужно удалить, убедившись, что торцевые разрезы находятся по центру балок пола.
4. Поврежденный срез чернового пола: Установите циркулярную пилу на нужную глубину, чтобы она прорезала только толщину ДСП, и сделайте надрезы.
5. Удаление поврежденного основания: Используйте плоскую монтировку для удаления поврежденной древесно-стружечной плиты. Сильно поврежденная древесно-стружечная плита может настолько испортиться, что ее придется выгребать плоской лопатой.
6. Удаление гвоздей: Вытащите все оставшиеся гвозди в области, где была удалена ДСП.
7. Вырезать новый черновой пол: Отметьте на куске фанеры такой же толщины, что и древесностружечная плита, нужный размер, используя меловую линию или линейку; затем обрежьте его по размеру.
8. Прикрепите новый черный пол: Прикрепите новый фанерный черный пол к балкам пола с помощью строительного клея и шурупов.

Если ваше время и бюджет позволяют, я бы снял весь черновой пол из ДСП и заменил его фанерой. Но если вы чувствуете, что неповрежденная ДСП останется в хорошем состоянии, вам нужно будет вырвать только те участки, которые нуждаются в замене.

Если вы укладываете плитку, положите слой цементной подложки поверх черного пола или используйте водонепроницаемую подкладочную мембрану, чтобы плитка приклеилась должным образом.

Удачи в вашем проекте,

Дополнительная информация

Предыдущая статьяКак уложить брусчатку на бетонную террасу без строительного раствораСледующая статьяСтроим стену с помощью QUIKWALL

Опираясь на свою 40-летнюю карьеру в сфере реконструкции, Дэнни более года работал экспертом по благоустройству на каналах CBS The Early Show и The Weather Channel. десятилетие.Его обширный практический опыт и понимание отрасли делают его незаменимым помощником во всех вопросах, связанных с домом — от советов по простому ремонту до полной реконструкции и помощи домовладельцам в подготовке их домов к экстремальным погодным условиям и временам года.

Как починить скрипучий пол

Звонимир Лукетина / EyeEmGetty Images

Если вы живете в доме со скрипучим полом, то вы знаете, насколько эти звуки могут сводить с ума и раздражать, особенно когда вы пытаетесь спуститься вниз, чтобы перекусить в полночь.И хотя скрипучие полы и скрипучие лестницы могут быть более распространены в старых домах, новые дома не являются исключением. Эти надоедливые высокие звуки можно найти в домах любого возраста с любым типом пола.

🔨 Вы любите проекты «сделай сам». И мы тоже. Давайте построим что-нибудь крутое вместе.

Незакрепленные деревянные половицы часто являются причиной раздражающего скрипа, но даже в комнатах с ковровым покрытием может быть шумно, если фанерный пол неплотно прикреплен к лагам. К счастью, заглушить скрипучие полы несложно, относительно недорого, и обычно это можно сделать менее чем за 10 минут, используя одну из этих семи стратегий.

Реклама — продолжить чтение ниже

Вставьте прокладки в зазоры

Заглушить скрипучие полы намного проще, если у вас есть доступ к пространству под полом через подвал или подполье. Спуститесь в комнату со скрипучим полом и попросите кого-нибудь медленно пройтись туда-сюда по полу. Внимательно слушайте и, как только вы услышите писк, попросите человека остановиться и снова встать на то же место.

Как только вы определите точное место скрипа, используйте фонарик, чтобы увидеть, есть ли зазор между верхней частью балки пола и нижней частью чернового пола. (Возможно, вам придется снять часть изоляции, чтобы получить четкий обзор.) Если виден зазор — неважно, насколько он мал — нанесите немного столярного клея на тонкую деревянную прокладку и вставьте ее в зазор.

Не забивайте прокладку молотком и будьте осторожны, чтобы не забить ее слишком сильно; вы можете случайно поднять черный пол, создав горб на верхнем этаже.Цель прокладки состоит в том, чтобы просто заполнить пустоту и предотвратить движение пола вверх и вниз, что часто заглушает скрип. Повторите вышеуказанный процесс, чтобы вставить прокладки в зазоры в других скрипучих местах. И не забудьте проверить обе стороны балки в каждом скрипучем месте. Иногда зазор виден только с одной стороны балки.

Когда клей полностью высохнет, обрежьте прокладки заподлицо с балками, сначала надрезав их канцелярским ножом, а затем отломав.Если прокладка слишком толстая, чтобы ее можно было легко надрезать и сломать, обрежьте ее с помощью вибрирующего многофункционального инструмента, оснащенного погружным лезвием по дереву.

Заполните длинные зазоры строительным клеем

В то время как тонкая деревянная прокладка эффективна для глушения изолированного скрипа в определенном месте, если вы обнаружите длинный зазор, идущий по всей длине балки пола, не имеет смысла устанавливать целую серию прокладок. Вместо этого заполните длинные зазоры, трещины и пустоты толстым слоем быстросхватывающегося строительного клея.С помощью пистолета для герметика нанесите клей прямо в пространство между верхней частью балки и нижней стороной чернового пола.

И проверьте наличие зазоров с обеих сторон балки. Если вы обнаружите щель с другой стороны, заполните ее клеем. Как только клей затвердеет, он предотвратит движение пола и остановит скрип.

Прибейте доску вдоль искривленной балки

Балки перекрытий могут время от времени искривляться, деформироваться, изгибаться или сжиматься, особенно если они были влажными при установке.В результате между балкой и фанерным полом образуется пространство. Затем, когда кто-то ходит по полу, пол и/или черновой пол двигаются вверх и вниз и трутся о гвозди или шурупы, вызывая скрипящие звуки.

Устраните проблему, установив длинную пихту Дугласа 2×4 рядом с проблемной балкой. Начните с нанесения непрерывного слоя строительного клея вдоль верхнего края 2×4. Затем прижмите его к балке и плотно прижмите к нижней стороне чернового пола.Постучите по нижнему краю 2х4 несколько раз молотком, чтобы убедиться, что он плотно прилегает к основанию. Затем прикрепите 2×4 к балке с помощью 3-дюймовых винтов для гипсокартона, расположенных на расстоянии не более 8 дюймов друг от друга

Добавьте блоки к шумным балкам

Другим эффективным способом устранения скрипа пола является установка прочных блоков между лагами пола. Вырежьте блокировку из пиломатериалов того же размера, что и балки. Например, если в вашем доме есть балки пола 2х8, вырежьте сплошной блок из бруса 2х8.

Отрежьте два или три блока так, чтобы они плотно, но не слишком плотно, помещались между двумя балками. Нанесите каплю строительного клея на верхний край каждого блока. Равномерно распределите блоки по длине балок, а затем плотно прижмите каждый блок к нижней стороне основания. Закрепите блокировку 3-дюймовыми шурупами для гипсокартона, ввернутыми через стороны балок и в концы блокировки.

Закручивайте короткие шурупы через дно

Раздражающий скрип между лагами, скорее всего, вызван трением деревянных досок о лежащий под ними фанерный черный пол или трением о гвозди, удерживающие пол.В любом случае, вы можете остановить движение и устранить скрипы, вкрутив короткие шурупы через нижнюю часть чернового пола в нижнюю часть готового пола.

Однако вы должны быть очень осторожными, чтобы винты не были достаточно длинными, чтобы проникнуть через верхнюю часть готового пола. В противном случае вы получите проблему намного хуже, чем несколько скрипов. Чтобы быть в безопасности, вверните первый шуруп в незаметном месте, например, в шкафу, затем поднимитесь в комнату, чтобы убедиться, что шуруп не проткнул верхнюю поверхность половицы.

Смажьте половицы

Устранение шума от пола или лестницы может быть проблематичным, если пространство под ним закончено и у вас нет доступа к балкам пола или черновому полу. Если из-за деревянных половиц возникает шум, нанесите сухую смазку на проблемный участок.

Насыпьте смазку для замков, тальк или порошкообразный графит в стыки половиц. Затем положите ткань на доски и пройдитесь туда-сюда, чтобы распределить порошкообразную смазку по трещинам.Это уменьшит трение дерева о дерево между досками и заглушит небольшой скрип. В завершение с помощью пылесоса или влажной тряпки удалите остатки порошка с пола.

Если это не сработает, попробуйте распылить сухую силиконовую смазку между скрипучими половицами. После распыления удалите излишки смазки слегка смоченной хлопчатобумажной тканью или бумажным полотенцем.

Остановите шум сверху

Искусно разработанный продукт Squeeeeek No More предлагает простое решение для устранения скрипа верхней части пола.В комплект входит штатив, отвертка, искатель шпилек и специальные винты с защелкой. Шурупы покрыты воском, чтобы вкручивать ковер, не цепляясь за нити и не вызывая потеков. Вы используете штатив и биту, чтобы вбить винт через напольное покрытие и черный пол в балку. Стержень каждого винта предварительно надрезан на расстоянии 1 дюйм от верхней части, так что, когда вы ввинчиваете винт через штатив, винт отрывается чуть ниже поверхности чернового пола. Резьбовая часть винта остается на месте и надежно крепит черновой пол к балке.

Система Squeeeeek No More работает с различными напольными покрытиями, включая ковровые покрытия, доски из твердой древесины, виниловые листы и плитку, а также плитку из линолеума. Ковровое покрытие скроет получившееся отверстие для шурупа. Но вам придется заполнить любые отверстия, оставшиеся в паркетных полах, с помощью наполнителя для дерева. Линолеум и винил немного расширятся, чтобы частично закрыть дыру, но не скроют ее полностью. Можно попробовать замазать отверстия герметиком. Но, в конце концов, вам придется решить, хотите ли вы крошечную, едва заметную дыру, которую вы можете стратегически прикрыть мебелью или пледом, или же вы предпочитаете жить с несколькими скрипами.

Джозеф Труини Джо — бывший плотник и краснодеревщик, который много пишет о ремонте, обработке дерева и инструментах.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Реклама — продолжить чтение ниже

6.4.19 Настил пола – Стандарты NHBC 2022 г.

Стандарты NHBC 2022 г.

6.4.19 Настил пола

Настил пола должен соответствовать назначению и обладать достаточной прочностью и влагостойкостью. Вопросы, которые необходимо учитывать, включают:

1. тип, толщину и крепление
2. защиту от повреждений.

Если настил способствует звукоизоляции пола, следует проверить значения толщины, указанные в этой главе.

Настил пола должен:

• соответствовать расстоянию между балками
• соответствовать Таблице 7 (которая относится к нормальным внутренним нагрузкам, т.е. приложенной нагрузке 1,5 кН/м2) или соответствовать другому приемлемому пункту описано в Техническом требовании R3.

Настил	400мм балочных центров	450мм балочных центров	600мм балочных центров	Стандартных
хвойные породы интернаты	16	16	19	BS EN 13353
Влагостойкий ДСП	18	18	18	9	9	9	9
9	15 9	18/19	BS EN 636
Ориентированные Стриди Доска	15	15	18/19	BS EN 300 – тип OSB3

При укладке настила:

• крепления и опоры должны соответствовать рекомендациям производителя
• перед креплением необходимо провести проверку, чтобы убедиться, что выемки, блокираторы и распорки находятся в правильном положении, а также надежно закрепить
• стыковые соединения должны располагаться в шахматном порядке и опираться на выступы или балки
• соседние доски должны быть квадратными
• при использовании гвоздей их должно быть 2. 5 x толщина материала настила
• там, где требуется приклеивание, доски должны быть приклеены к балкам и в местах стыков с использованием подходящего клея на основе поливинилацетата (ПВА)
• временные клинья и уплотнения должны быть удалены после завершения настила пола .

Доски обрезные квадратные и доски со свободными шпунтами

При креплении досок с прямыми краями или свободными шпунтами они должны поддерживаться со всех сторон лагами или брусками.

Доски с шипами и пазами

При креплении досок со шпунтованными кромками:

• доски следует укладывать длинными кромками под прямым углом к ​​лагам
• короткие кромки следует опирать на лаги или выступы или обрезать для образования стыка над лагами
• доски должны быть приклеены к лагам, а листы приклеены друг к другу поливинилацетатным (ПВА) клеем (не обшивка из хвойной древесины)
• длинные края по периметру помещения должны полностью опираться на лаги или выступы.

Пол из ДСП

Полы из ДСП должны крепиться и закрепляться в соответствии с рекомендациями производителей с помощью:

• гвоздей с плоской головкой, толщиной в 2,5 раза больше толщины плиты и диаметром не менее 3 мм, или
• шурупов по BS 1210, минимум в 2 раза больше толщины плиты и не менее размера № 8.

При креплении:

• расстояние между креплениями должно быть не более 300 мм вдоль непрерывно опертых краев и промежуточных опор
• в местах примыкания досок к жесткой стойке необходимо предусмотреть компенсационный зазор не менее 10 мм; для больших площадей дощатого пола может потребоваться более широкий компенсационный зазор на бортиках, а также должны быть предусмотрены промежуточные компенсационные зазоры в 2 мм на погонный метр пола.

Настил из ориентированно-стружечной плиты

При укладке полов из ориентированно-стружечных плит:

• доски должны укладываться на опоры в направлении, указанном на доске, с более прочной осью под прямым углом к ​​опорным балкам
• доски должны иметь длину, достаточную для охвата двух балок
• гвозди должны быть с плоской головкой, гвозди с кольцевыми канавками, диаметром 3 мм
• там, где доски упираются в жесткую стойку, должен быть обеспечен температурный зазор не менее 10 мм; для больших площадей дощатого пола может потребоваться более широкий компенсационный зазор на бортиках, а также должны быть предусмотрены промежуточные компенсационные зазоры в 2 мм на погонный метр пола.

Настил из фанеры

При креплении фанерного пола:

• доски должны укладываться лицевой стороной под прямым углом к ​​опорам
• торцевые соединения должны располагаться над лагами или выступами максимальное расстояние 300 мм между промежуточными опорами
• Между каждой панелью должен быть допустим компенсационный зазор не менее 1,5-2 мм.

Гвозди для крепления фанеры должны соответствовать таблице 8.

	Проволочная проволока Nails (мм)	кольцевые кольца хвостовые ногти (мм)
3
3
Минимальная длина	65	50
Минимальное проникновение	40	32

Фирменный пол

Фирменные полы должны быть:

• сертифицированы в соответствии с Техническим требованием R3
• установлены в соответствии с требованиями сертификации.

  No related posts.