Что необходимо для заливки фундамента: типы и особенности оснований, инструкции по их возведению

типы и особенности оснований, инструкции по их возведению

При строительстве дома важно уделять внимание его основе. На ней будет сосредоточена вся нагрузка, и в том случае, если центр тяжести будет недостаточно мощным, может произойти перекос здания и все труды будут напрасными. Прежде чем начать строительство, следует определиться: что нужно для фундамента дома? Ответ на этот вопрос, может быть разнообразным, для этого следует сделать расчеты и определиться, какой именно будет самая основная площадка.

Необходимо произвести расчёты

Какие расчеты необходимо произвести?

Перед тем как, непосредственно, начать стройку дома, нужно нарисовать его план и сделать профессиональный расчет. В первую очередь, производится определение веса будущего сооружения. Чтобы узнать эту цифру, требуется сложить габариты самых весомых частей дома. Ими могут стать полы, стены и перегородки, вся внутренняя отделка, окна, двери, лестницы, потолки и крыша.

Вес рассчитывается для каждого сооружения отдельно, на это влияют выбранные владельцем материалы и размер здания. Чтобы легче было сделать расчеты, необходимо составить график всего помещения, разбить его на несколько фигур и сложить площадь каждой из них. Полученную цифру надо умножить на удельный вес исходного материала, из которого сделана вся конструкция.

Стоит учесть, что в зимний период нагрузка на фундамент может значительно увеличиться из-за скопившегося на крыше снега. При расчетах требуется самостоятельно определить снеговое воздействие по своему региону, так как количество осадков везде происходит с разной величиной. Для тех, кто живет в теплых краях, такой расчет не является обязательным.

При планировании постройки рекомендуется сразу определиться, сколько мебели будет в ней находиться. Каждый предмет в доме также может наносить определенное воздействие на центр тяжести. Если мебели в доме будет много, то следует взять цифру с запасом. Полученный результат и будет обозначать вес дома вместе с мебелью.

Немаловажным показателем является грунт, который находится на участке, чем он мягче, тем мощнее нужно делать основу. Все результаты площади дома, вместе с предметами в нем и снеговой нагрузкой требуется разделить на предполагаемую площадь фундамента. Цифра, которая получится во время этого действия, и есть удельное давление. Мощную структуру можно заливать только в том случае, если эта величина меньше сопротивления грунта.

Чтобы определить, какой фундамент нужен для дома, нужно точно знать нагрузку. Также берется в расчеты то, из чего будет состоять каркас и сколько владелец планирует, чтобы он простоял. Всего существует множество видов основ для здания. Все они отличаются по способу строения и стоимости.

Ленточный фундамент

Ленточный каркас, чаще всего, собирается своими руками. В качестве материала могут быть использованы многие растворы. Например, возводится из:

• Бутового камня или бутобетона;
• Бетона или железобетона.

Кроме раствора для того чтобы залить залог под будущее сооружение, потребуются следующие материалы и инструменты:

• доски для опалубки;
• лопата;
• молоток и гвозди;
• арматура.

Траншеи для ленточного фундамента

Такая площадь подходит для сооружений, имеющих тяжелые стены. Чтобы построить такой каркас, нужно потрать немало денег. В первую очередь понадобится выкопать траншеи, которые будут повторять формы всех несущих стен. Одна полоса может составлять до 80 сантиметров. При этом стоит учесть, что нужно дополнительно оставить место для опалубки и арматуры.

Существует два вида ленточного каркаса: монолитный и сборный. Первый вариант является более мощным, так как он способен выдержать самые тяжелые нагрузки на протяжении нескольких десятилетий. Сделать такой залог для здания достаточно просто, необходимо выложить опалубку и сделать в ней армирующую связку. В полученные ячейки заливается бетонная смесь. После того как она полностью затвердеет, можно приступать к дальнейшей работе.

Сборный фундамент состоит из стянутых между собой мощных элементов. Ими могут стать бетонные или железобетонные блоки. Соединение каждой части осуществляется при помощи самой прочной стальной проволоки. Несмотря на то, что структура заливки простая, такой залог может прослужить более ста лет. Однако этот вид больше подходит для сооружений простой формы.

Столбчатый фундамент

Из наименования этой основы можно догадаться, что она состоит из отдельных столбов. Подобная процедура является одной из самых востребованных, так как она не требуется больших финансовых средств на покупку материала и физических затрат. Такой залог больше подходит для маленьких объектов, с легкими стенами, не имеющих подвала. Столбы могут быть выполнены из следующих примесей:

Устройство столбчатого фундамента

• Бутовый камень;
• Бутобетон;
• Блоки из бетона;
• Керамический кирпич;
• Железняк.

Каждый столб необходимо установить в том месте, где будет расположен угол дома или соединение между двух перекрытий. Также они располагаются по периметру всех стен, на расстоянии около двух метров друг от друга. Чем больше вес дома, тем меньше должен быть промежуток. Столбчатые фундаменты также бывает двух видов – это сборные и монолитные.

Монолитная основа заливается только в том случае, если на глубине около 1 метра не наблюдается воды. Существует специальная инструкция по его созданию:

1. Первым этапом работы является создание отверстий. Каждая яма выкапывается вручную на определенном расстоянии друг от друга. Для облегчения задачи можно использовать специальный бур. Все отверстия и, соответственно, столбы должны находиться на одном уровне, относительно стен и по диагонали.
2. В каждую яму требуется вставить армирующую связку для того, чтобы при изменениях грунта столб не лопнул.
3. Следующим этапом работы является создание опалубки, в качестве основного материала которой может быть выбрано дерево. По желанию есть возможность скрепить её в форме квадрата или круга.

   Возведение фундамента дома

4. Расстояние, которое осталось между опалубкой и грунтом для устойчивости, требуется заполнить песком.
5. Последним этапом формирования площадки является заливка каждого столба бетонным или цементным раствором.

Если земля на участке сырая, то нужно отдать предпочтение сборному каркасу. Скорее всего, возникнет вопрос о том, что нужно для фундамента дома? В его самую важную часть входят столбы из железобетона. Основное отличие такой структуры в том, что каждый элемент соединяется между собой опорной плитой, а в качестве арматуры применяется металлическая проволока.

Плиточный фундамент

Основа представляет собой сплошную или решетчатую площадку. В качестве главного компонента может случить железобетон или балки. Стоит учесть, что такой центр тяжести должен иметь размер, соответствующий площади будущего здания. Он является одним из самых мощных, так как его преимущество – это не только простота создания, но и способность выдержать как вертикальные, так и горизонтальные нагрузки. Однако, многие люди отказывают себе в таком удовольствии из-за высокой стоимости.

Существует определенная технология заливки плиты:

1. В первую очередь необходимо позаботиться о подготовке смеси. Самым экономным вариантом является замес бетонной смеси. Желательно, для этой цели применить специальное оборудование – бетономешалку.
2. Работа начинается с выравнивания грунта и удаления с него растительности.
3. На ровной поверхности можно выложить опалубку.
4. Последним этапом процедуры является заливка бетона.

Стоит учесть, что все материалы должны находиться близко, а работа выполняться максимально оперативно. Вряд ли получится создать фундамент за один день. Если перерыв в работе занимает менее 12 часов, то можно заливать бетон небольшими слоями. В том случае, когда промежуток занимает больше времени, нужно дождаться, когда одна полоса полностью высохнет, после чего только можно накладывать вторую.

Толщина площадки определяется во время планирования здания, в зависимости от его веса. В качестве гидроизоляции можно применить рулонный материал, который прикрепляется к опалубке. Предварительно, перед работой необходимо позаботиться о проводе коммуникаций, если таковые будут присутствовать. Желательно после того как структура будет полностью залита, накрыть её специальной пленкой для ровного высыхания.

Фундамент с подвалом

О том, нужно ли утеплять фундамент дома, часто задумываются те люди, которые хотят, чтобы в их доме присутствовал подвал. Материал для этой цели может быть выбран произвольно, но рекомендуется использовать пеноплекс. Очень важно определиться, где его выкладывать. Если требуется защита от внешних факторов, то это делается снаружи. При необходимости утеплить сам подвал, он прокладывается изнутри.

По мнению специалистов, рекомендуется утеплять каркас снаружи. Прежде всего, это защитит его от промерзания, проникновения влаги и воздействия перепада температур. Кроме этого, утеплитель придаст центру дополнительную надежность. Положительным качеством является и то, что в подвале будет тепло.

В первую очередь необходимо откапать самый первый слой сооружения. Затем необходимо обработать его специальным средством для удаления загрязнений. Первый нанесенный слой отвечает за гидроизоляцию, в качестве него может быть использован битум. Далее, необходимо нанести утеплитель, после чего можно выровнять поверхность и завершить земельные работы.

Желательно при строительстве дома помнить о том, что теплоизоляция и гидроизоляция – это два важных показателя. Необходимо помнить об этом во время строительства объекта. Проще сделать утепление сразу же, чем потом. Если дом строится для проживания на все сезоны круглый год, следует сделать максимально качественное основание.

Какие использовать материалы для заливки фундамента

Фундаментная опора – основа здания, от его прочности и надёжности напрямую зависит долговечность и устойчивость постройки, поэтому для заливки фундаментной опоры стоит использовать самые лучшие материалы.

В этой статье попробуем разобраться, какие материалы лучше всего выбрать для заливки фундамента здания.

Материалы для монолитных фундаментов

Материалы для заливки фундаментных опор при устройстве монолитных опор должны выбираться только лучшего качества в соответствии с проектными требованиями.

Обычно заливка бетонной смеси в конструкцию требуется при устройстве ленточных и монолитных оснований, а также при заливке опор из буронабивных свай.

Какие материалы необходимы для качественной заливки фундамента

Качественная арматура – залог крепкого фундамента

Возведение фундамента потребует значительных расходов не только на бетонный раствор, но и на прочие материалы. Чтобы построить качественные ленточные или плитные опоры под здание, кроме раствора необходимо приобрести следующие материалы:

• Доски для изготовления опалубочных щитов.
• Саморезы для крепежа и изготовления опалубочных щитов.
• Брусок для устройства подкосов и подпорок опалубки.
• Арматура и арматурная проволока.
• Электроды (в случае изготовления сварного каркаса из арматуры).
• Песок крупный для устройства песчаной подушки.
• Щебень для устройства основания.
• Рубероид для прокладки слоя гидроизоляции.
• Полиэтиленовая пленка – используется для укрытия готового фундамента с целью обеспечения ухода за бетонной поверхностью в период набора прочности.
• Колышки и строительный шнур – для разметки конструкции на участке застройки.

Отдельно стоит сказать о строительном растворе – обычно его приобретают в специализированных фирмах, но в некоторых случаях раствор для заливки основания готовят непосредственно на строительной площадке, для чего потребуется приобрести цемент, щебень, песок и завезти на стройплощадку воду.

Приготовление бетонной смеси и укладка раствора в опалубку

Приготовление бетонного раствора

Приготовление смеси на строительной площадке для заливки фундамента под дом или баню выполняется обычно в целях экономии, чтобы удешевить строительные работы, хотя при этом значительно возрастает трудоемкость и продолжительность бетонирования.

Компактную бетономешалку в случае самостоятельного приготовления смеси располагают на строительном участке в непосредственной близости от возводимого фундамента.

Объем бетономешалки может быть разным, замешивая раствор, следует помнить, что конструкция фундамента должна быть заполнена бетоном за одни сутки. Если мощность бетономешалки не позволяет выполнить полный объем бетонирования за 1 день, опору под здание можно залить частями.

Заливка бетона

Требования к заливке смеси в опалубку фундамента в 2 цикла:

• Перерыв в работе не должен превышать 12 часов.
• Первым слоем бетона заполняют опалубку по всей площади.
• Обязательное обеспечение мероприятий по уходу за поверхностью бетона (сооружение укрытия из полиэтиленовой пленки, увлажнение).
• Перед началом укладки бетонной смеси при возобновлении работ, тщательно смыть с поверхности фундамента бетонное молочко, только после этого продолжать работы по бетонированию фундаментных конструкций.

Для заливки бетона в опалубку в 2 слоя при монтаже основания, очень важно применять качественный бетон, поэтому при самостоятельном замесе смеси следует соблюдать технологию приготовления бетонного раствора.

Продольные стержни арматурного каркаса следует располагать не менее чем в 5 см от шва между бетонными слоями. Это правило очень важно соблюдать для обеспечения прочности фундаментной конструкции.

Бетонную смесь утрамбовывают специальными вибраторами для предупреждения образования в теле фундамента пустот и полостей. Особенно часто пустоты образуются возле узлов арматурного каркаса. Глубинным вибратором следует тщательно обработать уложенную в опалубку смесь, повторяя уплотнение через небольшие промежутки.

Как правильно приготовить бетонную смесь

Как правильно приготовить смесь для заливки фундамента, если бетон предполагается замешивать непосредственно на строительной площадке? Таким вопросом чаще всего задаются неопытные строители, которые хотят убить двух зайцев: возвести прочное основание под дом и сэкономить средства. Это правильно – самостоятельное приготовление раствора позволит сэкономить до 40% затрат на строительство. Очень важно при изготовлении бетона для заливки фундамента использовать только качественные материалы. Посмотрите видео, как правильно приготовить бетонную смесь.

Некоторые требования к материалам, которые используются для приготовления бетонного раствора для заливки основания:

Вода – используется только чистая пресная вода.

Песок – перед применением песок требуется просеять через механические сита, удаляя крупные посторонние предметы. Лучше всего приобрести крупный речной песок – этот материал содержит минимальное количество примесей глины.

Цемент – для обеспечения прочности фундамента, для приготовления бетонной смеси положено использовать цемент марки не ниже 400. Материал требуется хранить в сухом месте на поддонах.

Щебень – качественный бетон получается при использовании щебня горных пород мелких фракций. Щебеночная добавка повышает характеристики готового бетонного раствора по прочности.

Соотношение основных компонентов бетонной смеси

Приготовление бетонной смеси для заливки фундаментов должно подчиняться установленной рецептуре.

Бетонный раствор М 400:

• Цемент М 400 – 1 часть.
• Песок – от 1 до 2 частей.
• Щебень – от 2 до 7 частей.

Заливка ленточного фундамента

От качества фундамента зависит надежность и долговечность всего строения. Ошибки, допущенные при создании фундамента, исправить в дальнейшем невозможно или очень сложно. Поэтому к этой задаче нужно подходить со всей ответственностью сразу же. Как правильно производится заливка ленточного фундамента?

Подготовка к заливке

Прежде чем выбирать место для своего дома, необходимо провести геодезическую экспертизу участка. Это позволит установить, как глубоко залегают грунтовые воды, какая почва на участке, насколько промерзает грунт. Зная эти данные, выбирают тип фундамента.

Важно! Для разработки проекта фундамента под дом лучше обратиться к специалистам. Создание фундамента — дорогая и самая ответственная часть работ.

Перед заливкой ленточного фундамента своими руками участок очищают от мусора и растений, снимают плодородный слой. Затем его размечают в соответствии с проектом.

Профессионалы делают это с помощью специальных инструментов, например, теодолита, самостоятельно разметить участок можно с помощью прямоугольного треугольника из шнура.

• Сначала с помощью колышков и веревки отмечают внешний фасад — ту часть здания, которая будет выходить на улицу.
• Затем от его углов строят перпендикулярные ему боковые стены.
• Параллельно внешней делается внутренняя разметка. Для этого от внешней надо отступить 40 см внутрь участка.
• Правильность построения контролируют, сравнивая диагонали прямоугольника: они должны быть равны.
• Разметку можно сделать с помощью натянутых шнуров, а можно нанести ее прямо на землю известковым раствором.

По этой разметке выкапывают траншеи. Если участок неровный, то глубина считается от самой низкой точки. Так фундамент получится без перекосов. Стенки траншей должны быть вертикальными. Важно контролировать, чтобы вся траншея лежала в одной плоскости.

Глубина траншеи зависит от того, какой тип фундамента под дом предполагается делать. Если это мелкозаглубленный ленточный фундамент, то глубина траншеи может быть от 30 см. Обычно делают 40-60 см, для более тяжелых зданий — 80 см. Если ленточный фундамент будет глубоким, например, планируют сделать цокольный этаж или подвал, то глубина траншей должна быть на 40 см ниже уровня промерзания.

Затем дно траншей уплотняют. Особенно важно это на пучинистом грунте, так как утрамбовывание увеличивает несущую способность почвы.

Далее насыпают подушку из гравия или крупного песка. Обычно используют песок или мелкий щебень, также применяют их смесь. Часто делают двухслойную подушку. Сначала насыпают слой песка 20 см, трамбуют его виброногой или ручным способом, затем слой щебня такой же толщины. Его также уплотняют. Сверху кладут гидроизоляционный материал (рубероид).

Опалубка и армирование

Для правильной заливки ленточного фундамента необходима качественная опалубка. Она не только придает фундаменту форму, но и создает его надземную часть. Также она укрепляет стенки траншеи. Опалубку делают из досок или щитовых материалов: фанеры, металлочерепицы.

Чаще всего используются обрезные доски размером 25*100 мм. Между собой щиты или доски скрепляют саморезами. Внутрь опалубки укладывается полиэтиленовая пленка, ее прикрепляют к доскам степлером. Пленка не дает бетону сцепляться с досками и воде — вытекать в щели и впитываться в песчаную подушку.

Можно взять в аренду готовую съемную опалубку. Иногда используют и несъемную опалубку из пенополистирола, которая одновременно играет роль и утеплителя. Верхний край опалубки должен подниматься над траншеей на 30 см. Внутри опалубки при помощи шнура отмечают уровень, по которому будет залит бетон.

Армирование — тоже ответственный этап, арматура придает прочность бетонной конструкции. Обычно используют ребристые прутки толщиной 10-12 мм для продольной арматуры, а для поперечной — более тонкие гладкие.

Заливка бетона

Применяется обычно заводской бетон марки М200 и выше или собственноручно замешанный из песка, щебня, цемента и воды. Соотношение песка, щебня и цемента должно быть 3:3:1.

Заливают бетон слоями по 20 см. Каждый слой утрамбовывают.

Технология заливки ленточного фундамента подразумевает, что бетонируют его одним потоком. Нельзя лить одновременно в разные углы, это может привести к тому, что фундамент будет кривым.

После заливки бетон выравнивают мастерком или ровной доской, а затем уплотняют виброплатформой, чтобы выпустить пузырьки воздуха. Можно утрамбовывать бетон вручную штыкованием с помощью металлического прута, однако, это трудоемкий процесс. Лучше арендовать виброплатформу.

Внимание! Вибратор нельзя использовать для распределения бетона внутри опалубки. Перед утрамбовыванием необходимо выровнять бетон, так чтобы не было выступов больше 10 см.

Трамбуют бетон до тех пор, пока на поверхности не выступит цементное молочко. После бетонирования необходимо простучать опалубку — это позволит избавиться от пузырей воздуха, прилипших к ней. Обзор типичных ошибок при строительстве фундамента смотрите на видео.

Уход за бетоном

Чтобы бетон хорош застыл и набрал максимальную прочность, необходимо за ним ухаживать в процессе его затвердевания. Для бетона очень важно застывать во влажной среде. Поэтому через 2 часа после заливки бетонную ленту засыпают опилками или защищают укрывным материалом. В жаркую погоду бетон необходимо смачивать. Также фундамент закрывают от дождя полиэтиленовой пленкой или другим непромокаемым материалом.

Демонтаж опалубки и другие работы

Опалубку снимают, когда бетон набирает 70% прочности — через 24 дня. После этого выполняют гидроизоляцию и утепление фундамента, пазухи засыпают грунтом, тщательно его утрамбовывая.

Как залить фундамент по частям

Специалисты рекомендуют заливать всю фундаментную ленту за один раз. Так получается на самом деле монолитная конструкция, без швов, которые станут мостиками холода. Однако, на практике это по разным причинам не всегда возможно. Возможна ли заливка ленточного фундамента по частям и не скажется ли это на прочности основания?

СНиПы утверждают, что при соблюдении определенных правил можно заливать бетон по частям без потери качества.

• Швы при этом необходимо делать перпендикулярно ленте — горизонтально или вертикально.
• Обычно бетон заливают слоями, чтобы не делать дополнительные перегородки в опалубке. Между заливкой слоев должно пройти 2-3 дня, за это время бетон успеет затвердеть. В противном случае давление нового слоя приведет к появлению трещин в неокрепшем нижнем слое.
• Перед тем как заливать новый слой, затвердевший бетон очищают щеткой от пыли и грязи, промывают от цементной пленки и дают высохнуть. Только после этого делают следующий слой.
• Если же бетон заливают в один день, то перерыв между заливкой слоев не должен превышать 3 часа летом, 4 часа в межсезонье и 8 часов зимой.
• Толщина слоев при этом — 20-50 см. Каждый слой утрамбовывают.

Если процесс заливки ленточного фундамента ведут по частям, очень важно качественное армирование. Обязательно устанавливают вертикальную арматуру.

Заливка фундамента без опалубки

Заливка ленточного фундамента в землю позволяет сэкономить на материалах и монтаже опалубки, однако, такой способ подходит не всегда.

Для жилых домов он не рекомендуется. При заливке в землю, даже если на дно траншеи положен полиэтилен, есть вероятность, что арматура проколет его, и цементное молочко начнет уходить в землю. Тогда прочность фундамента будет ниже предполагаемой. Поэтому ленточный фундамент без опалубки заливают обычно для небольших строений: хозблоков, сараев, гаражей, беседок, времянок или маленьких дачных домиков, используемых сезонно. С другой стороны, на пучинистом грунте на такой фундамент нельзя ставить и слишком легкие постройки, так как их просто выдавит из земли силами морозного пучения.

Этот вид фундамента не подходит для сыпучих, песчаных почв. Лучше делать его на глинистых и суглинистых грунтах.

Как и при создании ленточного фундамента с опалубкой, сначала участок размечают. Затем выкапывают траншею глубиной 80-100 см. Ширина ее должна быть примерно на 30 см больше ширины будущей стены. На дно траншеи засыпают песчаную подушку толщиной примерно 15 см и утрамбовывают.

Качественно залить фундамент можно и самостоятельно, но для этого важно соблюдать технологию. Фундамент — это основа дома, и ошибки при его заливке обязательно отразятся на всем здании.

Технология заливки фундамента под дом. Технология заливки ленточного, монолитного и столбчатого фундамента

правила, технология и основные этапы, стоимость

Одним из самых дешевых методов устройства фундамента является ленточная конструкция. Ее можно выполнить как сборной (из отдельных железобетонных блоков), а может быть применена заливка ленточного фундамента под дом, выполненная самостоятельно с возможным применением готовых бетонных смесей.

↑

Основные сведения о ленточных фундаментах

Ленточные фундаменты могут применяться в строительстве домов как с подвальными помещениями, так и без них. В любом случае, вы получаете значительную экономию при выборе такого типа фундамента.

При устройстве подвала целесообразно возводить фундамент в уже готовом котловане с применением двухсторонней опалубки, в этом случае фундамент будет играть роль подвальных стен.

Более простой метод — заливка конструкции в специально подготовленные траншеи. В этом случае можно сэкономить на стоимости опалубки, ведь достаточно установить только наружную ее часть, которая при использовании современных материалов (опалубка с применением экструдированного пенопласта) станет также и надежным элементом утепления и гидроизоляции.

Расчет параметров фундамента должен выполняться инженером-строителем, который сможет вычислить все параметры конструкции в зависимости от состояния почвы, наличия грунтовых  вод и других факторов.

Вся технология заливки ленточного фундамента может быть разделена на несколько этапов:

• Подготовительные и земляные работы
• Подготовка основания, установка опалубки
• Изготовление армирующего каркаса
• Заливка бетонной смеси

Давайте рассмотрим все эти этапы более детально.

↑

Подготовительные и земляные работы

Основным вопросом подготовки является расчет и закупка необходимых материалов. Если вы решили готовить бетонную смесь самостоятельно, что поможет несколько снизить стоимость заливки ленточного фундамента, но значительно увеличит время его возведения, вам необходимо завести на стройплощадку требуемое количество щебня, песка, цемента.

Кроме того, до начала работ необходимо приобрести материал для опалубки, арматуру, все это можно завозить в процессе выполнения земляных работ. Кроме того, для приготовления бетона необходимо позаботиться о наличии бетономешалки, которую, в крайнем случае, можно взять напрокат. Но мы все-таки бы рекомендовали применять готовые бетонные смеси, которые значительно упростят ведение работ.

Устройство глиняного замка

Как уже говорилось, укладывать бетон можно либо в траншеи, либо в котлован. Кроме того, что устройство котлована упростит работы по обустройству подвала, в этом случае можно устроить дополнительную гидроизоляцию здания, устроив глиняный замок по всей площади, что значительно сократит доступ грунтовых вод в здание.

Выполняя земляные работы необходимо постоянно контролировать высотные отметки, это будет основой устойчивости всего здания.

Правила заливки фундамента не допускают больших перепадов в основании конструкции, конечно, небольшую часть можно исправить при помощи подсыпки, но при больших объемах это не даст нужного эффекта.

Кроме того, должен осуществляться контроль траншей по осям здания. Для этого прибегают к так называемой обноске, выполняется она следующим образом. От линий будущих стен отступают 2 м, монтируются опоры, к которым крепятся доски. Таким образом, получаем конструкцию, которая повторяет весь контур здания, что облегчает ведение земляных работ.

Обноска фундамента

↑

Подготовка основания, монтаж опалубки

Для уменьшения воздействия сезонного пучения грунта по всему периметру фундамента устраивается песчаная подушка, которая будет служить амортизатором. Она выполняется на высоту 10-30 см с последующим увлажнением и трамбовкой, на этом этапе окончательно корректируются высотные отметки основания.

Следующий этап — возведение опалубки, она может быть из различных материалов, кроме того, различают следующие виды:

• Несъемная
• Съемная

В качестве несъемной рекомендуется применять опалубку из пенополистирола, которая будет играть роль утеплителя. Съемная опалубка применяется, в основном, в крупном строительстве и может устанавливаться на целом ряде объектов, хотя и в частном доме доскам, снятым с опалубки, можно найти применение.

Основные правила монтажа опалубки:

• Щиты опалубки должны устанавливаться вертикально, это проверяется отвесом или уровнем.
• Все элементы конструкции должны быть тщательно раскреплены, в противном случае, под давлением массы бетона опалубка может потерять свою прямолинейность или даже разрушиться, что приведет к потерям бетона.
• При монтаже не забывайте вставлять гильзы под будущие коммуникации (электричество, вода, канализация).
• Поверхность опалубки желательно покрыть недорогим изоляционным материалом.

Заливка ленточного фундамента своими руками будет более экономичной при качественной опалубке, предотвращающей утечку бетонной смеси.

↑

Армирующий каркас

Основой ленточного фундамента, повышающей его несущую способность, является каркас из арматуры.  Его диаметр и шаг расположения должен соответствовать проекту, самостоятельно, на глаз, такие параметры выбирать не рекомендуется.

Расстояние от арматуры до любых наружных поверхностей фундамента должно составлять не менее 20 мм, таким образом, формируется защитный слой.

Элементы арматуры необходимо увязывать специальной проволокой, применение сварки недопустимо, так как она ухудшает структуру арматуры. Можно увязать каркас на поверхности и после его установки в траншею соединить его элементы. Такой способ позволяет выполнить работы даже в узких траншеях.

Армирующий каркас

Вот, в принципе, и все про подготовительные этапы заливки ленточного фундамента, можно приступать непосредственно к процессу.

↑

Заливка бетонной смеси

Для ленточных фундаментов необходимо применять бетон марки не ниже чем 200, в любом проекте она должна быть определена. Еще раз рекомендуем выполнять заливку при помощи готовых смесей.

Перед началом работ убедитесь в качестве раствора, если он сухой, требуется добавить воды, чтобы довести его до нужной консистенции. Подача раствора в траншею осуществляется по желобам. В случае невозможности подъезда непосредственно к стройке, можно осуществлять подачу при помощи бетононасоса, которыми оборудованы многие современные бетоновозы.

Обязательным является применение вибратора. Такое устройство, помещенное в слой жидкого бетона, уплотняет его структуру, вытесняет попавший в раствор воздух. Этот прием значительно увеличивает прочность бетона.

Применение готовой смеси позволяет выполнить заливку фундамента небольшого дома за один день, что обеспечивает монолитность конструкции. При ручном изготовлении бетона происходит заливка ленточного фундамента частями, процесс затягивается, что приводит к образованию стыков, которые снижают несущие характеристики конструкции.

После окончания работ по заливке поверхность фундамента необходимо накрыть,  например, рубероидом. Кроме того, в жаркую погоду следует периодически его увлажнять, это позволит бетону постепенно набирать крепость.

opalubok.ru

Технология заливки фундамента под дом (видео)

Перед тем как будет рассмотрена каждая технология заливки фундамента, определим их виды и предшествующие этому подготовительные работы. Сегодня наиболее распространенными являются следующие типы фундаментов:

• ленточный;
• монолитный;
• столбчатый.

Расчет глубины закладки фундамента.

Для успешного осуществления заливки фундамента под дом необходимо провести ряд подготовительных работ.

Для начала нужно убрать весь строительный мусор, позаботиться о подъездных путях для автотранспорта, подготовить место для его стоянки. Также для автомобиля, заливающего раствор, нужен свободный доступ по всему периметру в любом месте опалубки. Вместе с этим желательно подготовить временный переносной лоток, необходимый для заливки. Его можно сделать самостоятельно из досок.

Перед началом заливки фундамента под дом нужно убедиться, что цемент в емкости не затвердел. Если он загустел больше необходимого из-за длительной дороги, то необходимо разбавить его водой. Перед тем как начнется заливка фундамента, нужно натянуть веревку или леску, так как с их помощью будет указываться верхний уровень.

Заливка ленточного фундамента

Конструкция ленточного монолитного фундамента.

До заливки ленточного фундамента надо установить опалубку, которая представляет собой строительный короб из шифера, досок, фанеры или других материалов. Он нужен для формирования бетонной «ленты» и для предотвращения пересыхания раствора, потому что часть влаги впитывается землей. Заливка фундамента без опалубки допускается на глинистом плотном грунте, но только при условии, что обязательно по всему периметру траншеи будет уложена полиэтиленовая пленка.

Заливать фундамент нужно за один раз. В противном случае в основании образуются стыковочные швы, которые ослабят конструкцию и затянут строительство. До нужной высоты заливается раствор и распределяется одновременно по всей длине траншеи. После этого он трамбуется с помощью вибропресса или глубинного вибратора до тех пор, пока не выступит на поверхность белесая цементная вода. В процессе утрамбовки бетонный раствор освобождается от пузырьков воздуха. Если же эти пузырьки застынут, то, под воздействием перепада температур, фундамент может разрушиться.

Когда ленточный фундамент будет готов, он выравнивается тщательно строительным мастерком, а затем накрывается мешковиной. Опалубку можно снять через 3 дня. При выполнении ленточного фундамента с армированием перед заливкой цемента закладывается тощий бетон на песчано-гравийную подушку высотой 5-10 см с высоким содержанием наполнителей.

Приблизительно через неделю он наберет прочность около 50%. Этого достаточно, чтобы продолжить работу и произвести укладку арматуры. Для формирования сетки необходимы прутки с диаметром 8-10 мм. Затем она связывается вязальной проволокой. Нежелательно использовать для этих целей сварку, потому что места соединений будут подвержены коррозии в большей степени.

Длится затвердевание ленточного фундамента около 4-6 недель. Все это время нужно следить за его поверхностью. Надо увлажнять верхний слой, если он сильно пересыхает при жаркой погоде, так как внутренние слои цемента под образовавшейся коркой будут очень длительное время оставаться жидкими. При дожде, напротив, чтобы бетонная лента не размокла, необходимо укрывать поверхность пленкой. Чтобы ленточный фундамент был более плотным, сверху по периметру можно уже через неделю уложить несколько рядов кирпичей.

Вернуться к оглавлению

Заливка монолитного фундамента

Конструкция монолитного фундамента.

Перед тем как начнется заливка фундамента под дом, нужно подготовить опалубку и соблюдать все тонкости технологии. При учете современных технологий строительства опалубку нужно организовать с применением средств теплоизоляции и гидроизоляции. Поэтому дно опалубки выстилается рубероидом, а затем, чтобы рубероид не стал взаимодействовать с теплоизоляционными плитами, покрывается стяжкой. Поверх него устанавливается слой теплоизоляции из пенопласта или полистирола толщиной в 10 см. Из теплоизоляционных плит также выполняются и бока опалубки.

Затем в нее вкладывается армирующий каркас. Из толстой арматуры, которая связана проволочными хомутами, изготавливаются две сетки, при условии, что их ячейки будут размером 20*20 см. Устанавливаются сетки параллельно и горизонтально относительно друг друга. Через каждые 30 см на нижнюю сетку укладывают дополнительно стальные пруты.

На этом заканчивается подготовка к заливке монолитного фундамента. В это время уже должен быть готов бетонный раствор, который будет в последующем залит в армированную опалубку. В итоге его верхний слой тщательно разравнивается и прикрывается для схватывания бетона пленкой.

Вернуться к оглавлению

Заливка столбчатого фундамента

Конструкция столбчатого фундамента.

Широкое применение и большая популярность столбчатого фундамента в строительстве объясняется прочностью и простотой его возведения. Но, помимо достоинств, столбчатый фундамент имеет и недостатки, которые нужно учитывать при его возведении своими руками. Такой фундамент нельзя возводить на местности с грунтовыми водами, на подвижных грунтах и на местности с большими перепадами высот.

Для заливки столбчатого фундамента под дом понадобятся нижеперечисленные материалы: опоры (из бетона, железобетона, кирпича), арматура, песок, цемент, доски для выполнения опалубки и щебень.

В качестве материала для выполнения опалубки используется доска толщиной 20 мм. В сравнении с древесно-стружечными плитами или металлическими пластинами, такая доска имеет меньшую стоимость и небольшой вес. Из этих досок нужно собрать щиты, а из щитов — короба. Они будут вставлены на месте установки опор в подготовленное в земле отверстие. Для избавления от впитывания воды древесиной из бетона и значительного облегчения демонтажа короба, внутренняя поверхность короба, после высыхания бетонной смеси, тщательно смачивается водой.

Выполняется армирование фундамента арматурой с диаметром 14 мм. Внутри короба арматура располагается таким образом, чтобы до стены короба ее края не доставали 5 мм. Арматура диаметром 6 мм используется в качестве продольных прутов, которые через каждые 30-40 см привариваются к горизонтальным прутам. Так как к продольным прутам впоследствии будет прикреплен каркас ростверка, они имеют длину большую, чем короб, на 50 см. Излишки прутов легко убираются после выполнения каркаса ростверков.

Заливка бетона производится на заключительном этапе. Он заливается с обязательной разбивкой вибратором, слоями по 20-40 мм. Это исключает образование воздушных карманов, из-за которых может быть значительно ослаблен фундамент в целом. Рекомендуется выполнять заливку за один раз. Заливается слой бетона и разбивается вибратором. И так повторяется до самого верха опоры. При заливке опоры с интервалом в день образуется шов на стыке слоев, который на несущей особенности фундамента будет сказываться негативно.

moifundament.ru

Заливка фундамента под дом своими руками

Фундамент является основой каждого здания или сооружения. Он передаёт нагрузки, постоянные и временные, на основание. Любые изменения со зданием, трещины или отклонение от вертикальности, говорит о разрушении опоры под дом. Поэтому так важно позаботиться о качественном и прочном фундаменте.

Виды фундаментов

В зависимости от геологического строения и вида грунтов, нагрузок и конструктивной схемы здания, применяется различный тип.

Основные классы под домделятся на 2 категории:

• Фундамент мелкого заложения:
• Отдельный. Это столбчатая конструкция. Обычно устраивается либо под колонны, либо под стены(при условии небольших нагрузок, а также наличия прочных грунтов в основании).
• Сплошной. Выполнен в виде плиты. Устраивают под всем зданием. Он уменьшает неравномерную осадку;
• Ленточный тип. Самый известный. Применяется для передачи нагрузок от протяженных конструкций здания, такие как стена или ряд колонн;
• Массивный тип. Устраивают под небольшие сооружения в виде жесткого массива;
• Фундамент глубокого заложения: свайная конструкция. Используется, если верхняя часть основания состоит из слабого слоя грунта.

Подготовительные работы

Первым этапом при строительстве здания – это подготовка территории участка застройки.

Выбор типа фундамента

Выбирая тип конструкции, важно проанализировать:

1. Схему здания: каркасное/бескаркасное, количество этажей, наличие подвала;
2. Инженерно-геологические условия.

Если с первым пунктом всё понятно: эти данные берутся из проекта, то со вторым всё не так просто. Сведения о грунтах можно получить:

• сделав инженерно-геологические изыскания;
• обратиться в архивы библиотечных фондов;
• поспрашивать соседей;
• изучить самому, выкопав яму до глубины точки промерзания грунта.

При наличии достаточно прочного слоя грунта, который будет залегать под подошвой фундамента – самым лучшим видом является ленточный. Если же грунты слабые, тогда придется отдать свой выбор сваям.

Планировка, разметка и земляные работы

Важным шагом перед началом постройки является планировка площадки, на которой будет возводиться дом. На данном этапе выравнивают рельеф участка: срезают холмы, засыпают впадины.

Но перед тем как приступить к нему, необходимо:

• Убрать мусор;
• Выкорчеватьпни, удалить деревья и кустарники;
• Срезать растительный слой почвы.

Планировку территории проводят бульдозером. Засыпка овражков производится послойно, где каждый слой утрамбовывается перед следующим.

Разметку следует начать с вынесения углов будущего дома.

Последовательность:

1. Определить первый угол здания;
2. Забить острозаточенный деревянный колышек или стальной пруток;
3. Отмерить, с помощью рулетки, от него расстояние до следующего угла дома. И так далее;
4. Натянуть веревки на колышки;
5. Проверить ровность диагоналей;
6. Забить еще по 2 колышка от первоначально установленных по углам на расстоянии 500мм;
7. Нанести на колышки метки на одинаковом уровне. То есть метки должны лежать в одной плоскости. Это нужно, чтобы отмерять глубину.

Если планируется фундамент под внутренние стены тоже, разметка делается в такой же последовательности. Обязательно контролировать горизонтальность и ровность.

• Земляные работы

Теперь можно приступать к разработке грунта. Если планируется подвал, тогда следует выкопать котлован. Если же нет, тогда достаточно траншеи.

Котлован или траншея разрабатываются размерами больше, чем размеры фундамента примерно на 500мм.

При рытье котлована, нужно дополнительно установить колышки, окрашенные яркий краской, через каждые 3-3,5м. Веревки на них натягиваются ближе к земле. После этого, наносятся границы котлована яркой краской и убираются колышки и веревки. А после рытья, снова возвращаются.

Для свай, требуется пробурить скважины. Главное правило, свая должна быть длиной более 3 метров.

Устройство опалубки

Опалубка изготавливается из бруса 50*50 и доски 50*200 мм. Она устанавливается на подушку.

Порядок установки:

1. Разметить опалубку с помощью колышек;
2. Деревянными брусками вместе с досками зафиксировать прямые углы;
3. Измерить расстояние между зафиксированными углами, а исходя из него, собрать щиты опалубки. Поверхность щита, обращенная к бетону, должна быть гладкой и ровной;
4. Щиты скрепить между собой, прибив доску к брускам щитов (заранее прибить бруски к щитам) и скрепив П-образными хомутами;
5. Для устойчивости всей опалубки, поставить подпорки и подкосы;
6. Проверить ровность всей опалубки, а также ровность длин сторон. Горизонтальность – строительным уровнем. Вертикальность – откосом;

Если фундамент планируется свайный, тогда опалубка понадобится для ростверка. Вначале в скважину под будущую сваю установить трубу из рубероида. У устья скважины трубы сделать из 3 слоев рубероида. Эта труба будет служить опалубкой для сваи.

Технология заливки. Пошаговая инструкция

При бетонировании желательно участие 3 рабочих. Это повысит оперативность и качество выполнения. Заливку производить непрерывно, сразу на всю конструкцию.

Свайный

Сваи заливаются в следующей последовательности:

1. Установитьпространственный арматурный каркас в скважину. Для него достаточно 3-4 стержня класса А500, диаметром 6-8 мм, скрепленные через каждые 500мм поперечными хомутами. Вертикальные стержни должны выходит из сваи так, чтобы их можно было загнуть на 600-700 мм в арматурный каркас ростверка;
2. Подать бетон в скважину. Заливать слоями 400-600 мм и утрамбовывать каждый слой вибраторами, прежде чем укладывать новый слой.
3. После того, как бетон наберет необходимую прочность (спустя 28 дней), устраивается ростверк:
4. Между оголовками свай и под внутренними стенами засыпать песок и утрамбовать;
5. Поверх песка насыпать щебень до уровня верха свай;
6. Положить слой рубероида;
7. Соорудитьопалубку;
8. В неё установить арматурный каркас, который связать с выпусками из свай поперечными хомутами. Размер каркаса должен быть меньше размера ростверка на 30 мм с каждой стороны;
9. Направить желоб бетононасоса в опалубку, начиная с угла;
10. Распределить равномерно бетонную смесь лопатой. Получившийся слой должен быть толщиной 200-400 мм. То есть если ростверк высотой 300 мм, можно залить его одним слоем;
11. Утрамбовать глубинным вибратором или уплотнить штыковой лопатой;
12. Подравнять бетон в нужных местах;
13. Покрыть бетон пленкой.

Сваи после заливкидолжны находиться на одном уровне. Допустимое отклонение всех свай ±50мм.

Ленточный

Ленточный тип является наиболее распространённой конструкцией фундаментов мелкого заложения.

Технология не будет отличаться от устройства ростверка:

1. Установить в опалубку арматурный каркас. Продольные стержни которого должны быть из арматуры А500 диаметром 12-14 мм, поперечные – 8-10 мм;
2. Направить желоб бетононасоса в опалубку, начиная с угла;
3. Распределить равномерно бетонную смесь лопатой. Получившийся слой должен быть толщиной 200-400 мм;
4. Утрамбовать глубинным вибратором или уплотнить штыковой лопатой;
5. Повторить пункты 2,3,4 до тех пор, пока конструкция не будет полностью залита;
6. Подравнять бетон в нужных местах;
7. Покрыть бетон пленкой.

Под старый дом

Бывает, старые деревянные дома начинают проседать, крениться. Это прямое следствие того, что фундамент разрушается. Для предотвращения дальнейшего разрушения необходимо старый фундамент заменить на новый.

Перед началом ремонтных работ, дом обязательно освободить от мебели, оборудования, а также печки.Вдобавок разобрать деревянный пол.

Последовательность замены следующая:

1. Поднять дом:
2. Определить самый просевший угол дома;
3. Выкопать ямку. Затемположить толстую подложку под опору домкрата;
4. Под поднимаемое место прикрепить пластину. Это предотвратит вдавливание домкрата в брус дома;
5. Теперь приподнимать дом, качая домкрат, для начала не более 50 мм. На самом деле в итоге дом приподнимется не более чем на 15 мм;
6. Поставить деревянные брусочки;
7. Перейти на следующий угол дома, и не торопясь повторить пункты 2, 3, 4, 5;
8. Вернуться к первому углу, снова проделать те же действия, приподнимая домкаждый раз не более 50 мм, подобным образом дойти до требуемой высоты подъема. Весь процесс займет несколько дней;
9. Теперь поставить постоянные опоры из бруса 150*150 мм, оперев их на кирпичные столбики;
10. Выкопать траншею вдоль стен дома;
11. Разобрать старый фундамент;
12. Устроить песчаную подушку, толщиной 150 мм;
13. Соорудить опалубку;
14. Установить арматурный каркас;
15. Залить бетон, начиная с угла и выполняя послойно с уплотнением;
16. По истечении 28 дней, сверху бетонной конструкции положить 2 слоя толя;
17. Опустить потихоньку дом.

Итак, выполнить своими руками фундамент возможно. Главное, соблюдать технологию, а также дать бетону набрать требуемую прочность, прежде чем продолжать строительство. Это позволит создать прочный фундамент, который не будет напоминать о себе долгие годы.

Технология самостоятельной заливки фундамента

Оценка: 5 1 голосов

Читайте также:

okarkase.ru

технология беспрерывной заливки ленточного и монолитного основания, стоимость

Технология заливки фундамента позволяет построить основание любого типа конструкции. Ведь в заранее подготовленную опалубку можно залить и ленту, и плиту и сваю. К тому же этот технологический процесс не отличается особой сложностью: освоить заливку может даже начинающий бетонщик.

И в этой статье мы расскажем вам об этапах строительства основания путем частичной или непрерывной заливки бетона в подготовленную форму (опалубку). Проще говоря: мы укажем куда лить, расскажем что лить, и опишем как лить. Прочитайте наш материал, усвойте наши рекомендации и залейте свой первый фундамент!

↑

Куда заливают фундамент: котлован и опалубка

Заливка монолитного фундамента осуществляется путем введения жидкого раствора в особую форму – опалубку, стены которой формируют контуры будущего основания. Причем опалубка всегда базируется на дне котлована – выемки грунта, форма которой совпадает с контурами фундамента.

Сама опалубка собирается из щитов и крепежных элементов. Щиты устанавливают вдоль внешних и внутренних границ фундамента, после чего палубы (щиты) стягиваются крепежными элементами (подпорками, поперечинами, откосами). Причем для каждого типа конструкции фундамента характерна своя форма котлована и опалубки.

↑

Опалубка и котлован под плиту

Котлован под плитный фундамент – это огромная яма прямоугольной формы с ровным дном и пологими стенками. Ну а опалубка такого основания напоминает забор, которым обнесли контуры будущего фундамента. Разумеется, стенки такого «забора» укреплены подпорками и поперечными стяжками. Ведь заливка плиты фундамента не прощает ошибок.

И если стены опалубки не выдержат давления со стороны раствора, то после удаления остатков фундамента вам придется повторить всю процедуру заливки с самого начала.

↑

Котлован и опалубка под свайную конструкцию

Котлован под свайный фундамент – это линия отверстий (шахт) в грунте, высверленных земляным буром на расчетную глубину (как правило это 2,5-3 метра). Расстояние между двумя соседними шахтами – шаг опор – в большинстве случаев равняется 1,5-2 метрам. Ну а сами линии, расположенные на расстоянии 2-2,5 метра друг от друга, образуют свайное поле. Опалубка для сваи это обычная асбестоцементная труба. Опалубка ростверка такого фундамента – это тот же «забор» из палуб внутри которого торчат выпуски асбестовых труб свайного поля

↑

Опалубка и котлован ленточного основания

Котлован под ленточный фундамент – это обычная траншея, контуры которой совпадают с проекцией на грунт несущих и межкомнатных стен строения. Ширина траншеи равна толщине фундамента, увеличенной на 0,5 метра (под монтаж опалубки). Глубина траншеи не превышает 2 метров, а в большинстве случаев равняется 150 сантиметрам. Опалубка ленточного фундамента – это два ряда палуб – внешний и внутренний, соединенных между собой поперечными стяжками.

Кроме того, стоит упомянуть, что и ленточная и плитная и даже свайная опалубка монтируется не на грунт, а на песчано-гравиевую подсыпку, уложенную на дно котлована, траншеи или скважины.

↑

Чем заполняют опалубку: армирование и бетон

Технология заливки ленточного фундамента, свайного основания или «плавающей» плиты предполагает, что в полости опалубки кроме бетона будет находиться еще и армирующий каркас, повышающий прочностные характеристики основания.

↑

Как собирают армирующий каркас

И, разумеется, армируют плиты, ленты и сваи совершенно по-разному. Например, плитное основание усиливают двумя решетками (ячейки 20х20 сантиметров), разделенными рифлеными штырями (вертикальными перевязками). Диаметр арматуры для решетки в данном случае равен 10-12 миллиметрам.

Ленточный фундамент армируют четырьмя горизонтальными прутами, диаметром до 16 миллиметров, разделенными горизонтальными и вертикальными перевязками (поперечинами).

Сваи армируют связкой из 3-4 вертикальных прутьев, разделенных горизонтальными перевязками. Диаметр прута в этом случае доходит до 12 миллиметров. Усиление ростверка свайного фундамента собирают по принципу армирования плитного (для монолитного) или ленточного (для балочного ростверка) основания.

Причем в любом случае прутья каркаса связывают между собой или отожженной проволокой, или полимерными стяжками, или точечной сваркой.

↑

Что заливают в опалубку

Ну а в качестве наполнителя армированной опалубки используют стандартный бетон «сортов» М250-М300 или самостоятельно приготовленный состав: содержащий одну часть цемента, две части песка и четыре части щебня. Соотношение воды и цемента в растворе – 0,6 литра жидкости на 1 килограмм сухого цемента.

Такой состав оптимизирует стоимость за куб заливки фундамента, предлагая идеальное соотношение между ценой и прочностью конструкции. Более дешевый бетон М150 не обладает прочностью раствора М250, а более прочная марка М400 стоит в два раза дороже.

↑

Как заливают фундамент: плита, лента, свая

Ошибки при заливке фундамента приведет к настоящей катастрофе уже в самом ближайшем будущем. Конструкция жилища попросту не сможет устоять на «бракованном» основании. Поэтому заливку фундамента нужно выполнять в строгом соответствии с рекомендациями специалистов.

А опытные специалисты-бетонщики рекомендуют всего два типа заливки опалубки:

• Непрерывный —  когда все внутренне пространство «формы» заполняется «одним махом».
• Частичный — когда раствор подают в опалубку слоями.

И далее мы рассмотрим оба варианта.

↑

Беспрерывная заливка фундамента бетоном

Беспрерывная заливка снимает все проблемы кроме финансовых. Такой способ формирования тела фундамента гарантирует высокое качество работ и высокие эксплуатационные характеристики заливаемой конструкции. Но за это придется заплатить, купив несколько бетономешалок с готовым раствором.

Кроме того, этот способ формирования фундамента отличается еще и высокой трудоемкостью. Ведь прием бетона в случае непрерывной заливки осуществляется до полного заполнения опалубки. И если для этого нужно проработать 15-20 часов, то рабочая смена будет длиться именно столько времени.

Процесс подачи раствора выглядит следующим образом:

• Бетоновоз заезжает на площадку и отгружает поток раствора в желоб или прокачивает его сквозь шланг.
• Желоб или штуцер шланга водят в опалубку и заполняют ее слоями по 30-50 сантиметров. Причем после заполнения «формы» фундамента до этого уровня раствор тщательно штукуют или обрабатывают вибропрессующей машиной.

После заполнения опалубки заранее рассчитанным объемом раствора нужно просто дождаться его застывания, а затем удалить опалубку и приступить к процедуре гидроизоляции и теплоизоляции основания.

↑

Заливка фундамента частями

Заливка по частям не гарантирует максимальной прочности конструкции и отнимает намного больше времени чем приемка непрерывного потока бетона. Однако такие неудобства компенсируются низкой стоимостью работ: ведь раствор для фундамента можно приготовить своими силами.

Сама заливка выглядит следующим образом:

• Вы готовите раствор, рассчитывая объем бетона исходя из необходимости переложить массу из бетономешалки в опалубку за 30 минут. Ведь если вы провозитесь дольше, то бетон начнет схватываться прямо в бетономешалке.
• Полученный объем вы распределяете по дну опалубки одним слоем и укрываете его полиэтиленовой пленкой – она убережет бетон от чрезмерно быстрого высыхания.
• После этого вы готовите объем для второго слоя, снимаете пленку и заливаете раствор в опалубку. И так весь день.

Если вы не успеете залить бетон за сутки, то вам придется оставить залитый объем в покое до его полного застывания. Следующие слои вы сможете залить спустя 4-5 дней от момента завершения первой рабочей смены.

В итоге, залитый частями фундамент напоминает сэндвич, скрепленный арматурой. Однако по прочности такая конструкция практически не уступает монолитной заливке «в один проход». И это главное.

opalubok.ru

технология заливки фундамента под дом

Одним из самых распространённых в индивидуальном строительстве является ленточный фундамент. Он прост в сооружении, для его возведения не нужны особые строительные навыки, не требует больших финансовых затрат.

Технология заливки и возведения ленточного фундамента

Применяется при возведении жилых зданий с цокольными этажами, подвальными помещениями, бань, бетонных заборов, беседок, других небольших объектов. Нежелательно его применение на пучинистом грунте и при большом заглублении.

Заливка ленточного фундамента под дом требует выполнения следующих работ:

1. Разметка фундамента на земельном участке.
2. Рытьё котлована по периметру.
3. Сооружение съемной опалубки.
4. Установка металлической арматуры.
5. Заливка бетонной смеси.

Разметка ленточного фундамента на участке производится с помощью измерительных инструментов, шнуров, металлических или деревянных колышков. Определяются углы дома, другие геометрические отметки. Организуется полная граница дома.

Данные работы производятся в следующем порядке:

1. Размещаются оси будущего строения.
2. Первый угол определяется отвесом и фиксируется колышком.
3. Перпендикулярным натяжением шнура от первого ко второму и третьему углу находится их место на участке.
4. Четвёртый угол здания определяется при помощи угольника.
5. По всем углам устанавливаются колышки, которые соединяются шнуром.
6. Внутренняя разметка выполняется таким же способом, отступив от внешней на ширину будущего фундамента.

Рытьё котлована производится экскаватором. Лопатой работа доводится до надлежащего качества, т.к. стены должны быть ровными, вертикальными, без осыпей, дно – горизонтальным.

Затем засыпается, разравнивается и трамбуется песок, толщиной 15 сантиметров. При желании на него укладывается мелкий гравий и гидроизоляционное покрытие – чаще рубероид.

При сооружении опалубки используется фанера, обрезная доска, брусья, металл и гвозди. Плоскости опалубки должны быть ровными, без щелей и трещин. Крепёжные средства головками выходить наружу для её лёгкой разборки. Высота опалубки должна быть выше уровня земли на 30 сантиметров.

Технология возведение фундамента предполагает обязательную укладку металлической арматуры. Внутрь траншеи, вдоль и поперёк, закладываются железные стержни и фиксируются распорками с помощью вязальной проволоки.

Заливка фундамента под дом начинается после проверки качества всех подготовительных работ. Определяется необходимое количество бетона, который закупается на заводе или готовится самостоятельно.

При заливке бетона в тёплую погоду достаточно двухсотой марки. Если холодно, марка должна быть трёхсотой или даже четырёхсотой с добавлением специальных добавок.

Для приготовления смеси своими руками требуются песок, щебень и цемент в соотношении 3:5:1. При заливке в опалубку бетон уплотняется с помощью вибратора, протыкается в нескольких местах для удаления воздуха и воды, обстукивается вокруг твёрдыми предметами.

Полная зрелость бетона наступает на двадцать восьмые сутки. До этого времени его необходимо периодически увлажнять и закрывать от воздействия солнечных лучей, чтобы исключить рассыхание и появление трещин в теле бетона.

Заливка ленточного фундамента под дом произведена. Можно начинать возводить другие конструкции здания.

Пожалуйста, оцените статью, выбрав звездочку Поделиться новостью в соцсетях

 

« Предыдущая запись Следующая запись »

stroysyaneboysya.ru

Заливка фундамента своими руками: подготовка, армирование, расчет

Оглавление:

1. Введение
2. Как начать заливку?
3. Армирование и заливка бетоном
4. Расчет количества бетона

Малоэтажное строительство подразумевает выбор несложного, но надежного фундамента, который можно устроить самостоятельно. Под дом, баню, хозпостройки, гараж заливаются следующие виды оснований:

• свайный,
• ленточный,
• монолитный сплошной.

Какой именно выбрать зависит от особенностей грунта, величины строящегося объекта, его массы, нагрузки на основание, климатических условий местности. Требования к фундаменту: обеспечить жесткую основу, не позволяющую строению оседать, разрушаться вследствие природных движений грунта и собственной нагрузки.

Индивидуальное строительство так же, как гражданское и промышленное, начинается с составления проекта на объект. Профессиональный проектировщик должен учесть все особенности местности, используемых стройматериалов, пожеланий будущего домовладельца.

Не всегда частное лицо заказывает составление проекта, предпочитая основываться на личных расчетах. Это допустимо для небольших строений, например, сарая или гаража. В любом случае технология заливки фундамента требует соблюдения очередности работ, правил их выполнения. Сначала делают разбивку местности следующим способом:

• при помощи веревки и колышков обозначают периметр здания и расположение внутренних несущих стен;
• веревка натягивается двумя параллельными линиями, ширина между ними равняется толщине стен.

Как начать заливку?

Для всех видов оснований работы начинаются со снятия дерна — верхнего слоя почвы. Далее подготавливаются в зависимости от типа фундамента:

• траншеи,
• скважины,
• углубленная площадка.

Для ленточного фундамента роют траншеи глубиной, превышающей отметку промерзания почвы на 20 см. Монолитное основание требует снятия почвы сплошным слоем на глубину 50 см. Здесь нельзя сделать подвальное помещение, но основание будет служить черновым полом 1-го этажа, и в этом выгода данного типа фундамента. Для свайных столбов выкапывают скважины глубиной 2 м.

После подготовки грунта устанавливают опалубку из досок, затем насыпают песчаную подушку. Она требуется для всех типов оснований и выполняется лишь из песка или из 2-х слоев: гравий, песок. Толщина подушки составляет:

• от 15 см для свай,
• от 20 см для плитного фундамента,
• от 30 см для ленточного основания.

Толщина песчаной подушки зависит от степени пучения грунта, она отличается в разных климатических зонах, зависит от типов почв, уровня прохождения поземных вод. Не следует пренебрегать увлажнением песка, оно требуется для того, чтобы он хорошо уплотнился. Для всех типов фундаментов сверху песка укладывается тепло-, гидроизоляционный рулонный материал.

Армирование и заливка бетоном

Предотвращение трещин вследствие действия нагрузки и появления зон сжатия и растяжения обеспечивает армирование. Для свайного фундамента устанавливают в каждой скважине вертикально 3-5 прутьев арматуры. Для ленточного осуществляют укладку вертикальных и горизонтальных прутьев, между собой их соединяют вязальной проволокой. Монолитное основание армируется сплошным 2-хслойным каркасом из арматуры.

Для приготовления бетона используют цемент марок М400, М500. Раствор замешивают непосредственно на строительной площадке или специальным автотранспортом привозят готовый. Для всех видов оснований используется специальный рукав для подачи раствора, заливка ленточного фундамента требует еще применения глубинного вибратора. Он обеспечивает плотное заполнение пространства раствором, предотвращает микроскопические пустоты.

Технология устройства фундамента предусматривает одномоментное заполнение траншей, скважин, площадок. Это значит, что заливать часть фундамента сегодня, а остальное оставлять на завтра нецелесообразно, так как образуются технологические швы, снижающие прочностные качества основания.

Расчет количества бетона

Простой способ предварительно узнать, сколько бетона потребуется для устройства фундамента — определить объем заполняемого пространства. Например, для ленточного следует перемножить его длину, ширину, высоту, перевести результат в метры. Данное число покажет расход бетонного раствора в кубических метрах. Для скважин, которые подготавливают под столбы свай, рассчитывают объем каждой из них и умножают на общее количество. Из него можно вычесть объем арматуры. Его подсчитывают следующим образом: толщина прутьев умножается на их количество. В таком случае расчет количества бетона станет более точным, а значит — экономичным.

osnovam.ru

Заливка фундамента под дом в летнее и зимнее время: технология

Среди всех существующих видов фундамента, именно ленточный фундамент считается наиболее распространённым для возведения частных домов высотой до двух этажей.

Заливка ленточного фундамента: технология и порядок выполнения работ

Такой выбор обусловлен тем, что заливка ленточного фундамента не требует больших финансовых затрат и может быть проведена самостоятельно без применения крупной строительной техники.

РЕКЛАМА

Для его возведения совсем не обязательно иметь специальные строительные навыки. Справиться с этой работой каждый может самостоятельно, изучив предварительно последовательность действий и технологию заливки бетона.

Для того чтоб работа была проведена своевременно и быстро, необходимо весь процесс разделить на несколько основных этапов:

• разметка будущего фундамента на местности;
• земельные работы и рытьё траншеи;
• сооружение и установка опалубки;
• монтаж и установка армирующего каркаса;
• заливка бетона.

Выполняйте работы в этой последовательности и не приступайте к следующему пункту если полностью не закончили предыдущий.

Разметка и выкапывание траншеи

Перед началом разметки нужно очистить весь участок от остатков строительного мусора, растительности и других посторонних предметов. Начертите схему будущего фундамента на бумаге с обозначением всех размеров, затем переносите эти размеры на местность.

Правильная технология заливки фундамента требует четкой предварительной разметки и для обозначения контуров фундамента на местности вам потребуется:

• строительная рулетка не менее 10 метров;
• деревянные колья или металлические прутья для обозначения углов;
• прочная и толстая нить (бечевка) для обозначения контура;
• угольник.

Переносите размеры на поверхность в масштабе 1:1 и проверяйте правильность углов при помощи строительного угольника. Для создания правильных геометрических форм, используйте проверку размера по диагонали между наружными и внутренними углами разметки. После этого можно приступать к рытью траншеи согласно установленной разметке.

Установка опалубки и арматуры

Для создания основания небольшого частного дома, достаточно глубины траншеи в 50-60 см. Перед установкой опалубки и арматуры, на дне траншеи необходимо создать компенсирующую подушку для того чтоб понизить давление фундамента на грунт за счет распределения нагрузки.

Для создания подушки необходимо засыпать слой песка на дно, толщиной в 10 см и тщательно его утрамбовать, предварительно смочив водой. Затем укладывают слой щебёнки, толщиной в 5-10 см и так же утрамбовывают.

Если производится заливка фундамента бетоном при минусовой температуре, то смачивать песок не нужно.

Если на вашем участке плотный грунт, который позволяет создать траншею с идеально ровными краями четко по размерам, то установка опалубки не обязательна. Если же грунт сыпучий, то для создания нужной формы монтируется опалубка из деревянных досок или фанеры. Важно помнить, что опалубка должна выступать над поверхностью как минимум на 20-30 см.

На следующем этапе необходимо изготовить металлический каркас из арматуры – стальных прутьев диаметром 10-12 мм. Каркас из арматуры служит для укрепления ленточного фундамента и предотвращения его деформации во время смещения почвы или сезонных расширений. Каркас укладывается внутрь опалубки и закрепляется металлической проволокой.

Важно учитывать, что размер армирующего каркаса должен быть немного меньше размера фундамента, примерно на 5-8 см для того, чтоб элементы арматуры были полностью залиты бетоном и не выступали за его пределы.

Заливка фундамента бетоном

Для расчета необходимого количества бетона, нужно перемножить между собой ширину фундамента, высоту и общую длину, так мы получим необходимый объём раствора. Можно заказать уже готовую смесь в строительной организации или приготовить её самому перемешав 1 часть цемента, 3 части песка и 5 частей щебенки или гравия с необходимым количеством воды до консистенции жидкой сметаны.

Если производится заливка фундамента зимой, то некоторая часть воды замещается специальными модификаторами, которые не дают раствору быстро замерзать и обеспечивают равномерное высыхание.Желательно заказать уже готовую смесь, поскольку весь раствор необходимо заливать с небольшими промежутками по времени, чтоб слои бетона не успевали застывать и образовывать холодные швы, через которые может проникать влага. Можно взять в аренду одну или несколько стационарных бетономешалок для ускорения процесса или заказать бетоносмеситель (миксер).

При наличии бетонной смеси, работа происходит по следующему алгоритму:

1. Раствор заливают в опалубку слоями по 20 см.
2. Каждый слой необходимо по возможности утрамбовать и обработать погружным строительным вибратором для устранения пустот.
3. При отсутствии строительного вибратора, необходимо молотком постукивать по опалубке создавая вибрацию залитой массы.
4. По достижению заданного нулевого уровня, верхний слой максимально выравнивается и заглаживается мастерком.

Важно помнить, что если в основании ленточного фундамента предусмотрены канализационные или вентиляционные отверстия, то необходимо заранее установить в этих местах пластиковые трубы, только после этого производится заливка фундамента под дом.

Для полного высыхания раствора необходимо 3-4 недели. В жаркое время года, бетон необходимо смачивать водой для равномерного высыхания, а на ночь закрывать плёнкой.

P.S. А на десерт предлагаю посмотреть видео-ролик: Заливка фундамента

stroyusnulya.ru

Как правильно залить фундамент

Заливка фундамент кажется на первый взгляд довольно сложным делом: необходимо бетономешалка, нужно уметь рассчитывать его глубину, рассчитать прочность так, чтобы он выдержал предполагаемую конструкцию, риски довольно велики, а удовольствие сомнительно. На самом же деле всё значительно проще, и фундамент можно заливать и самостоятельно.

Есть несколько типов фундаментов. Ленточный фундамент (где бетон заливается по периметру дома и вдоль несущих бревен под ним) выбирается при грунте средней подвижности и если конструкцией будет добротный бревенчатый дом. Столбчатый (заливаются «столбы» из бетона по углам и на стыках бревен) подойдет для небольших домиков, бань. И желательно, чтобы грунт был сухой – в этом случае он будет наименее подвижен. Самый сложный тип фундамента – свайный (сваи забиваются на значительную глубину, а уже на них крепится остальной фундамент). Он сложен в строительстве, стоит довольно дорого, поэтому используется только при необходимости – если грунт участка очень подвижен.

Если вы определились с типом фундамента, первый шаг – рассчитать количество требуемых материалов. Вам понадобятся:

• Доски среднего качества для опалубки. Если у вас не свайный фундамент (а его делать самостоятельно не рекомендуется), доски рассчитываем по периметру каждой опоры.
• Гвозди для опалубки.
• Арматура в расчете «периметр умножаем на 3».
• Цемент: примерно 300 кг на кубометр. Объем рассчитывайте исходя из типа фундамента.
• Песок, щебень – примерно на 90% рассчитанного объема бетона.

Лучше всего для этого выбирать время без дождей – копать вы будете много, а влажную землю копать тяжелее. Да и вода в ямах помогать не будет. Поскольку работы на открытом воздухе, не поленитесь и встаньте пораньше, чтобы сделать побольше перерыв на обед и не схватить солнечный удар.

Итак, приступим непосредственно к работе. В первую очередь выкапываем подходящие ямы (под ленточный или столбчатый фундамент) глубиной около 50 см с ровными вертикальными краями. Затем устанавливаем сколоченную по форме ям опалубку. Учитывайте, что вам ее нужно будет вытаскивать, поэтому располагайте соответственно. Также можно изнутри по вертикальным поверхностям расположить пленку, чтобы бетон не лип, и вытаскивалось проще.

Далее делаем «подушку»: дно ям сначала проливаем водой в расчете 5 литров на квадратный метр, затем засыпаем слоем песка в 4-5 см. Теперь можно замешивать бетон! В его состав входят цемент, песок, гравий и вода. Первые три – в соотношении 3:1:1. Воду следует добавлять, пока смесь не станет по консистенции напоминать суспензию.

Вязка арматурного каркаса для фундамента своими руками

Теперь можно заливать фундамент! Если вы выбрали столбчатый фундамент, то нет ничего проще: заливать можно в каждую из ям в отдельности (сохнуть они могут по очереди, это позволяет распределить работу по выходным, например). Другое дело, если у вас ленточный фундамент – тут необходимо провести армирование, оно повышает прочность фундамента. Следует использовать арматуру не тоньше 12 мм, желательно ребристую. Есть, конечно, и стеклопластиковая арматура, композитная, но можно обойтись и классическими методами. В таком случае один прут может сопротивляться нагрузке на растяжение до 34 тонн. А теперь прикидываем, сколько будет весить ваше строение, делим на 2, берем высоту фундамента рычага и строим диаграмму, чтобы определить максимальное усилие на вашу арматуру. Обычно достаточно арматурного каркаса, где два прута в нижней части фундамента и два прута – в верхней (в том случае, если фундамент не шире 50 см, этого практически всегда достаточно).

Подача бетона в опалубку

Уложив нижний слой арматуры, заливаем раствор. Учитывайте, что придется весь ленточный фундамент заливать за один раз: высохший слоями, он потеряет в прочности. Залив около 80 процентов от высоты, укладываем верхний слой прутов. Теперь можно заканчивать заливку, через 12 часов – убирать опалубку.

Перед тем, как что-то на нем строить, дайте ему пару дней, чтобы застынуть, а после – простелите рубероидом сверху, чтобы обеспечить изоляцию при строительстве.

Практика показывает, что залить фундамент самому вполне по силам даже неподготовленному человеку, если он готов работать и следует инструкции. Возможно, описанные работы выглядят довольно сложно и долго, но зато это даст вам полезный опыт и определенно сэкономит деньги! Вы будете уверены в качестве основы вашего дома.

Виды и этапы заливки фундамента: 80 фото основных особенностей

При заливке фундамента своими руками не только экономятся средства, но и контролируется количество цемента в бетоне – а следовательно правильность заливки и качество фундамента.

Прежде чем заливать фундамент, его необходимо рассчитать под строящееся здание, принимая во внимание следующие параметры:

• Высотность строящегося дома;
• Конечную массу дома, включающую в себе стены, кровли, балки, интерьер, ветровую, снеговую нагрузку;
• Рельеф местности и тип почвы;
• Глубину залегания грунтовых вод;
• Экономические соображения.

Виды фундаментов для частных домов

Наиболее распространены столбчатый, свайный, плитный и ленточный типы фундаментов. Столбчатый фундамент выглядит на фото как ряд бетонных столбов по периметру здания, залитых в подготовленные для них котлованы и соединенных между собой балками. Подобная конструкция позволяет экономить на материале, и пригодна для легких одно- и двухэтажных зданий.

Свайный фундамент представляет собой вмонтированные в почву буронабивные сваи, соединенные между собой. Отверстия под сваи бурятся в почве до достижения твердого слоя.

Технология заливки и подготовительные работы под такой фундамент сложна и дорогостояща. Применение его оправдано на неровных и болотистых почвах.

Плитный фундамент монтируется под все здание, размеры его чуть больше чем площадь стен дома. Плита армируется при помощи сетки из арматуры. Конструкция подходит для возведения массивных зданий небольшой этажности, применение ее связано с большими затратами материала.

Самый распространенный ввиду своей надежности и универсальности фундамент – ленточный. Преимуществом его является возможность сделать в доме подвал, а также возможность применять его в зданиях любой этажности.

Этапы заливки фундамента

Первый этап – подготовительные работы. Под ленточный фундамент выкапывается траншея соответствующей глубины. На дно траншеи сыплется сначала слой песка (20-30 см), затем щебня (10 см) в качестве подушки для фундамента. Можно для гидроизоляции выстелить дно траншеи рубероидом.

Сколачивается и устанавливается опалубка, которая при помощи распорок и проволоки жестко фиксируется. Для проволочной скрутки необходимо в щитах опалубки (примерно в верхней их трети) просверлить рядом по два отверстия друг напротив друга, через которые продевается вязальная проволока.

Затем с помощью продетого в проволоку куска арматуры или палки проволока скручивается и натягивается. Производится изготовление и установка в траншее армирующих конструкций.

Расстояние от опалубки до горизонтальных поперечных прутов не должно быть менее 5 см, чтобы избежать воздействия влаги из почвы на арматуру.

Для изоляции опалубки от бетона при условии дальнейшего применения досок в другом месте можно выстелить перед заливкой стены фундамента полиэтиленовой пленкой выше уровня опалубки.

Второй этап – подготовка и заливка бетонного раствора. Вариантов заливки несколько:

Можно приобрести готовый бетон у фирмы-производителя. Для этого нужно обеспечить пути подъезда цементовоза к строительной площадке. Трудоемкость процесса значительно снижается, однако неизвестно, какого качества бетон будет привезен.

При помощи бетономешалки, либо вручную приготавливать смесь на строительной площадке. Работать становится тяжелее, но есть и плюсы – во-первых, цементовоз не везде проедет. Во-вторых, количество произведенного бетона отрегулировать намного проще, чем заказать навскидку какой-то объем, а потом его либо не хватит, либо возникнет вопрос – куда девать излишки.

И третье – точно известно, какого качества изготовляемый бетон, сколько в нем цемента, песка, щебня. При любой технологии заливки фундамента не следует делать больших перерывов в подаче бетона, чтобы получилась монолитная конструкция, а не набор отдельных фрагментов.

Для портландцемента марки М400 оптимальный состав бетона для фундамента – 1 цемента, 3 песка, 3-4 щебня. Вначале раствор тщательно перемешивают на сухую, постепенно добавляя воду в бетономешалку, добиваясь консистенции бетона визуально примерно как у магазинной сметаны.

Чтобы эффективно работать с бетономешалкой, понадобится как минимум два человека – один готовит раствор, второй в ведрах его носит и заливает в подготовленную траншею.

Из пластификаторов в бетон можно добавить полипласт, из расчета не более 0.8% от массы смеси. На упаковке полипласта приведена пошаговая инструкция по применению при заливке бетона.

Еще более простой вариант – добавить немного стирального порошка, жидкого мыла либо жидкого стекла в раствор в пропорции примерно 2 столовых ложки на ведро цемента.

Пластификатор уменьшает расход цемента, увеличивает морозостойкость, механическую и антикоррозийную стойкость бетона, в случае добавления жидкого стекла придает водоотталкивающие свойства, и, в конечном счете, продлевает срок службы бетона.

Фото видов фундамента и этапов заливки

Также рекомендуем посетить:

Расчет количества бетона для фундамента. Инструкция

Фундамент является очень важным и дорогостоящим элементом здания. От того насколько правильно он построен (залит) зависит долговечность и прочность дома или хозяйственной постройки, а учитывая что в зависимости от конкретных условий стоимость ленточного фундамента может составить от 30 до 70 процентов стоимости строительства, очень важно правильно рассчитать сколько бетона понадобится для его возведения.

При этом на конструкцию ленточного фундамента влияют следующие факторы:

• Рельеф земельного участка под постройку сооружения;
• Тип почвы;
• Глубина промерзания почвы. Влияет на величину пучения фундамента;
• Высота стояния грунтовых вод. Также влияет на величину пучения фундамента (линейного перемещения в зимнее время).

СодержаниеСвернуть

Для расчетов используются обычные математические и геометрические формулы, которые изучаются в рамках учебной программы средней школы.

Как рассчитать сколько нужно бетона на ленточный фундамент

Ленточный фундамент широко используется частными застройщиками при возведении малоэтажных жилых зданий, бань, гаражей, сараев, времянок и других подобных построек. Популярность ленточного фундамента заключается в простоте конструкции и возможности самостоятельного расчета и строительства.

Для расчёта количества бетона необходимого для заливки фундамента вам понадобится вычислить объем фундамента в кубических метрах. В связи с этим возможны два варианта. Первый вариант – длина, ширина и высота конструкции одинаковы по всему периметру «ленты». Второй вариант – высота и ширина фундамента переменные.

Рассчитать сколько кубов бетона нужно на фундамент по первому варианту можно следующим образом.

К примеру, сделав замеры длины «ленты» фундамента (периметр), ширины и высоты вы получили следующие исходные данные:

• Периметр фундамента (L): 40 метров. Важно! Периметр замеряется не по внешней или внутренней границе, а строго по центру траншеи под фундамент;
• Высота(H) 1,5 метра;
• Ширина(S) 0,7 метра.

Подставляем исходные данные в формулу объема параллелепипеда V=LхHхS: V=40х1,5х0,7=42 м3. Для заливки ленточного фундамента понадобится 42 кубических метра бетона.

Пример расчета бетона на ленточный фундамент

Допустим ваш фундамент общей длиной 40 метров, состоит из двух частей, которые разнятся по ширине: 10 метров ленты шириной 0,7 метра и 30 метров ленты шириной 0,5 метра. В этом случае используем всю ту же формулу объема параллелепипеда, только производим два расчета: для «куска» 10 метров (V1) и «куска» 30 метров(v2). После чего суммируем получившиеся объемы и получаем объем бетона для заливки (V)

• V1=10х1,5х0,7=10,5 м3;
• V2=30х1,5х0,5=22,5 м3;
• V=10.5+22.5=33 кубических метра бетона.

Сколько потребуется цемента?

Для замеса бетона под заливку ленточного фундамента, необходимо знать, сколько потребуется компонентов: цемента, песка, щебня и воды. В общем случае для возведения ленточных фундаментов используют бетон марки М200. Согласно ГОСТ в бетон М200 замешивается в следующих пропорциях компонентов:

• Цемент – 1 часть:
• Песок – 2,8 части;
• Щебень –4,4 части;
• Вода – 20% от общего объема.

Принимая что:  1 м3 бетона весит около 1 500 кг, 1 м3 портландцемента весит примерно 1 300 кг, 1 м3 щебня 1 450 кг,  1 м3 песка весит 1 700 кг, для приготовления 1 кубического метра бетона марки М200 потребуется: 255 кг цемента, 1 127 кг щебня, 714 кг песка и примерно 190 литров воды.

Соответственно для фундамента по первому варианту понадобится 42 м3х225 кг= 9 450 тонны цемента, а для фундамента по второму варианту 33м3х225=7 425 тонны цемента. Здесь стоит заметить, что пример, как рассчитать сколько нужно бетона в части расчета компонентов примерный и требует уточнения в каждом конкретном случае в зависимости от истинной массы завезенных вами строительных материалов.

Заливка грязи против засыпки песка против засыпки гравия

Если вам нужна заливка для вашего проекта, вам может быть интересно, какая заливка идеально подходит для ваших нужд. Чаще всего рассматриваются три типа засыпки: засыпка, песок и гравий. Каждый из них состоит из уникальной композиции, которая делает каждый тип заливки более подходящим для определенных проектов. Например, грунтовку можно легко уплотнить, чтобы ее можно было использовать для создания прочного основания. Песок для засыпки также можно уплотнять, но частицы настолько малы, что нельзя полагаться на то, что этот материал останется прочным и устойчивым, как грязь из засыпки.Однако, поскольку песок для засыпки состоит из более мелких частиц, этот тип засыпки намного лучше подходит для ситуаций, связанных с дренажем.

Сравнение насыпной грязи, насыпного песка и насыпного гравия

Пытаясь выяснить, какой тип заливки выбрать, подумайте, для чего вам нужна заливка. Вам это нужно для облегчения дренажа? Ровная местность? Или, может быть, вы ищете что-то идеальное для создания пути. Понимание того, как работает каждый тип заливки и для чего он чаще всего используется, поможет вам принять решение.

Что такое Fill Dirt?

Насыпная земля получила свое название от того, что обычно используется для заполнения углублений или ям в земле и создания насыпей. По сути, он используется для того, чтобы каким-то образом искусственно изменить уровень или высоту земли, это называется классификацией земли. Заливная грязь — это подпочва, то есть она берется из-под верхнего слоя почвы. Он берется из-под этого слоя, поэтому он не содержит никаких органических веществ или биологической активности. Он может содержать такие вещи, как песок, камни, камни и земля.Заливочная грязь так удобна для строительных проектов потому, что в ней отсутствуют органические вещества. Органическое вещество со временем разлагается, в результате чего внутри насыпи образуются пустоты, что приводит к смещению или оседанию. Вот почему так важно убедиться, что вы получаете чистую засыпную грязь, которая должным образом проверена на наличие органических веществ.

Что такое заливной песок?

Песок для заливки — еще один распространенный материал, который используется в строительных проектах. Он состоит из мельчайших частиц или камней, которые со временем разрушаются и разрушаются.Песок для заливки имеет очень высокую степень уплотнения, но он склонен к смещению и смещению. Многие выбирают песок для заливки, потому что он привлекательный и доступный. Это очень полезно для влажных помещений, где требуется помощь в решении проблем с дренажем. Если ваш проект требует засыпки, рекомендуется заливка песком. Часто песок для заливки используется в качестве основы для бетона и в качестве засыпки вокруг септиков.

Что такое насыпной гравий?

Насыпной гравий состоит из множества обломков горных пород, которые бывают разных размеров.Большинство людей связывают насыпной гравий с мелкими порошкообразными частицами породы, но насыпной гравий может варьироваться от размера гранул до размера валуна. Этот материал со временем образуется из-за эрозии и выветривания. Его чаще всего используют для прокладки дорог, тропинок и даже в садах. Насыпной гравий можно найти во многих сферах жизни в ландшафтном дизайне или строительстве. Он недорогой, бывает разных оттенков, разных размеров и является универсальным материалом для мощения.

Когда используется каждый материал?

Хотя каждый из этих материалов может показаться идеальным решением для вашего проекта, на самом деле они очень разные и не должны использоваться в каждом сценарии.Таким образом, важно понимать рекомендуемые способы использования насыпной грязи, насыпного песка и насыпного гравия, чтобы обеспечить правильное выполнение вашего проекта. Ниже приведены основные варианты использования (и примеры, в которых следует избегать) каждого конкретного строительного материала.

Распространенное использование заполнителя

Заполняющая грязь может использоваться для многих целей, но в основном она используется в строительных проектах. Это связано с тем, что плотно уплотненный состав заполняющей грязи позволяет ей стать стабильной и прочной основой.Заполняющая грязь может использоваться в фундаментных целях, таких как проезды, дома, наземные бассейны и шоссе. Засыпка грязи может быть очень полезна на низких строительных площадках, чтобы предотвратить затопление за счет поднятия фундамента здания. Его также можно использовать для изменения внешнего вида ландшафта, создавая холмы или заполняя провалы и ямы, чтобы создать желаемый фундамент.

Некоторые люди также используют насыпную землю в качестве засыпки, для защиты септиков, для заполнения подземных бассейнов и в качестве основного материала для ландшафтных проектов, таких как строительство водопада или террасы.

Когда не использовать песок для заливки

Очень важно не использовать насыпной песок, когда ваш проект действительно требует насыпного грунта. Хотя эти два материала иногда могут частично совпадать в своем использовании (например, засыпка септика), в конечном итоге они очень разные и могут нанести серьезный ущерб конечному результату вашего проекта, если вы выберете неправильный. Например, не используйте песок для засыпки вокруг фундамента дома, потому что он может притягивать влагу к фундаменту и вызывать проблемы с водой в вашем доме.Вместо этого вам нужно использовать наполнитель для грязи. Скорее всего, для вашего проекта потребуется заливка грунта. Это связано с тем, что грязь для заливки имеет более высокое качество, большую универсальность и более надежна, чем другие типы наполнителей.

Использование насыпного гравия

Насыпной гравий может действовать как эффективная мульча для растений. Во-первых, это помогает предотвратить испарение с поверхности почвы. Во-вторых, насыпной гравий имеет достаточный вес, поэтому он не склонен к перемещению из-за ветра. Он также может быть очень полезным материалом, когда дело касается дренажа и борьбы с эрозией, поскольку он может легко пропускать воду без риска вытеснения водой гравия.Если вас беспокоит эрозия почвы, добавление гравия в почву поможет уменьшить проблему эрозии. Вы можете разместить некоторые из них вокруг дренажных труб вашего дома или у подножия холмов на вашем участке, чтобы улучшить отвод воды. Если у вас нет желоба, вы можете использовать кромку для капель из щебня, чтобы ливневые стоки с крыши не разбрызгивали грязь на сайдинг.

Гравий бывает функциональным и декоративным. Вы можете использовать его для создания основания патио, дорожки или проезжей части.Однако, с точки зрения строительных проектов, гравий обычно является скорее отделочным материалом, чем тот, который вы собираетесь использовать в качестве засыпки. Вместо этого вам следует начать свой проект с насыпной земли, чтобы вы могли создать прочный и прочный фундамент, а затем завершить свой проект, создав красивые дорожки и управляя стоком дождевой воды с помощью насыпного гравия.

Как мне узнать, какой из них использовать для моего проекта?

Чтобы определить, подходит ли ваш проект для засыпки грунта, засыпки песка, засыпки гравия или комбинации этих материалов, лучше всего поговорить с вашим местным подрядчиком по материалам.Если вы живете в Мэриленде или его окрестностях, обратитесь к подрядчику по засыпке грунта в Мэриленде для получения дополнительной информации и планирования бесплатной доставки грунта или грунта из Мэриленда. Кроме того, вы можете использовать портал Dirt Connections, используя кнопку ниже, чтобы просмотреть доступные вам материалы.

Заказать материал сейчас

Засыпка траншей и других земляных работ

Обратная засыпка — это процесс засыпки грунта в траншею или фундамент после выемки грунта, при котором соответствующие работы уже завершены.Процесс обратной засыпки требует навыков и тяжелого оборудования, а также знания спецификаций, требований контракта и условий почвы. Каждый участок почвы обладает уникальными характеристиками, поэтому для обеспечения оптимальных характеристик требуются различные методы строительства.

Кроме того, бригады обратной засыпки должны позаботиться о предотвращении ударной нагрузки любого трубопровода, вала, конструкции, кабелей или других заглубленных элементов при укладке и уплотнении обратной засыпки. Существует несколько распространенных методов засыпки и уплотнения засыпки.Заполнение и уплотнение траншей для инженерных коммуникаций требует особого внимания.

Уплотнение в траншеях

После засыпки грунта в траншею сыпучий материал уплотняется с помощью некоторых механических средств, таких как уплотнитель, экскаватор или уплотнитель типа «прыгающий домкрат». В качестве общего правила грунт должен быть уплотнен, по крайней мере, до минимального процента от максимальной плотности в сухом состоянии, как определено ASTM D698 Method A (Standard Proctor).

Почву обычно засыпают слоями или подъемами.Подъем грунта будет зависеть от характера засыпки и используемого уплотнительного оборудования. В процессе уплотнения может быть добавлена ​​вода для облегчения уплотнения. Общий процесс состоит из трех этапов, которые повторяются до тех пор, пока засыпка не достигнет уровня класса:

1. Засыпка слоями от 4 до 6 дюймов с использованием неорганического наполнителя, не содержащего мусора
2. Уплотняйте с помощью 1000-фунтового уплотнителя или, при необходимости,
3. Тщательно поливайте

Гидравлическая очистка

Водоструйная очистка — это метод обратной засыпки, который не требует механического уплотнения.Вместо этого засыпка уплотняется водой под давлением, подаваемой на дно засыпки с помощью зонда. Гидравлическая очистка рекомендуется для песчаных или песчаных почв или с сильно трещиноватым основанием. Он не подходит для пластичных или тяжелых глинистых почв.

При использовании струйной техники вы качаете воду под давлением и используете силу струи воды для перемещения подстилки или материала обратной засыпки. Как и в случае любой обратной засыпки, материал следует укладывать медленно и с помощью подъемников. После того, как вода внесена, ей дают стечь с почвы для улучшения уплотнения.Из-за смешивания воды и почвы бригады должны принять превентивные меры для удержания воды, наполненной отложениями, и предотвращения ее попадания в канализацию и водотоки, в соответствии с Руководством EPA.

Текучая заливка

Обратная засыпка также может выполняться с использованием текучей засыпки, цементного материала с низким водоцементным соотношением, который доставляется на строительную площадку грузовиком для смешивания готовой смеси. Как правило, инженерный трубопровод или другое оборудование в траншее сначала покрывается заполнителем, а затем текучая засыпка помещается в траншею прямо из грузовика, как обычный бетон.Агрегат, окружающий трубу, обеспечивает более легкий доступ к трубе для будущего ремонта. Одной из проблем при использовании текучей заливки является ее текучесть. Подрядчики должны удерживать или блокировать насыпь, чтобы предотвратить ее попадание в другие участки траншеи.

Засыпка траншеи инженерных коммуникаций

Обратная засыпка траншей, в которых проходят инженерные коммуникации, требует особых методов и соображений. Стандартные рекомендации включают:

• Засыпка траншей и земляных работ сразу после укладки трубы, если не предусмотрена или указана другая защита.
• Выберите и уложите материалы для засыпки, уделяя особое внимание безопасности труб в будущем.
• Заполните нижнюю часть траншеи, положив утвержденную засыпку и подстилочный материал слоями максимальной толщиной 6 дюймов, и уплотните подходящими трамбовками до плотности прилегающей почвы до тех пор, пока не образуется покрытие не менее 12 дюймов, соблюдая особую осторожность. не повредить трубы и покрытия труб.
• Засыпьте оставшуюся часть траншеи материалом, свободным от камней размером более 6 дюймов или 1/2 толщины слоя, в зависимости от того, что меньше (в любом размере).Это не может применяться к специальным материалам для дорожных покрытий,
• Механически утрамбуйте 6-дюймовые слои под дорогами и другими мощеными участками, используя усиленные пневматические трамбовки (или аналогичные). Утрамбуйте каждый слой до плотности не менее 100 процентов кривой Проктора ASTM D698. Обеспечьте дополнительное уплотнение, оставив засыпанные траншеи открытыми для движения транспорта, сохранив поверхность щебнем.

Как использовать карты выемки и насыпи для расчета выемки и насыпи

Процессы, связанные со строительством дорог, железных дорог и каналов, часто включают добавление или удаление больших масс грязи и камня.Это добавление и удаление массы в земляных работах называется «насыпью и насыпью». Вырезание и заполнение — это обычный процесс, в котором движение земли обрабатывается логически.

Целью резки и заполнения является, в конечном счете, экономия энергии и максимальное использование существующих материалов, чтобы избежать попадания или вывоза массы грязи. Хотя это обычное дело, это может быть утомительный процесс — перемещение земли требует значительных усилий, а ошибки могут привести к дорогостоящим переделкам. Чтобы избежать таких проблем, специалисты по планированию проектов используют подробные и интеллектуальные карты выемок и насыпей, предоставляя исчерпывающие планы, которые помогут командам земляных работ наиболее эффективно использовать массу и рабочую силу.

Что такое «вырезать и заполнить»?

Так что именно означает «вырезать до заполнения»? Вырубка и насыпь также известны как раскопки и насыпи. Это процесс, при котором экскаваторы перемещают и размещают объемы материала для создания оптимального ландшафта для дороги, железной дороги или канала. Эти два термина определены следующим образом:

• Cut: Земля, удаленная с участка, считается «вырезанной» или выкопанной землей.
• Насыпь: Земля, внесенная в область, считается «насыпью» или насыпной землей.

Когда выкапываются железные дороги, дороги или каналы, скошенный материал заполняет близлежащие холмы и насыпи. Этот процесс обычно выполняется с помощью землеройного оборудования. Бульдозеры и экскаваторы убирают землю с участков вырубки и переносят ее на самосвалы, которые доставляют ее к местам засыпки. После того, как земля перемещена в место насыпи, засыпанная земля уплотняется роликовым или пластинчатым уплотнением.

В процессе уплотнения воздух удаляется до начала строительства.Это важно, так как предотвращает смещение и оседание земли во время или после процесса строительства, что может повредить фундамент и элементы здания.

Конечная цель выемки и насыпи — максимальное сохранение массы. Если засыпать больше, чем засыпать, руководителям проектов нужно будет найти место для сброса излишков камня и почвы, в то время как засыпка больше, чем засыпка, приведет к тому, что менеджеру придется привозить грязь из другого места. Оба эти результата приводят к дополнительным затратам на материалы, рабочую силу и оборудование.Чтобы избежать внесения или удаления лишней массы, процессы нарезки и насыпи планируются таким образом, чтобы срезанная масса и масса насыпи оставались примерно одинаковыми.

Несмотря на то, что он эффективен для экономии массы, нарезка и насыпка — дорогостоящий процесс. Стоимость такого рода раскопок увеличивается по мере того, как перемещается больше земли и для этого требуется больше оборудования и рабочей силы. Чтобы максимально использовать землю, оборудование и рабочую силу, планировщики участков часто используют так называемую карту выемок и насыпей.

Как используются карты выемки и насыпи?

Когда они планируют области, где требуются выемки и насыпи, дизайнеры создают чертежи, называемые схемами выемок и насыпей.На этих диаграммах показаны все области, где требуется вырезка или насыпка. Такие карты создаются путем проведения высокоточных измерений существующей топографии и высоты с последующим наложением карты желаемой топографии. На этих картах выемка и насыпь определены следующим образом:

• Cut: Области, где существующая отметка превышает желаемую отметку, имеют «вырезанный» материал.
• Заливка: Области, где существующая топография лежит ниже желаемой линии отметки, являются «заполненными» пространствами.

Карты выемки и насыпи обычно создаются в двух вариантах. Самые простые карты используют двумерные диаграммы, в то время как более современные решения используют программное обеспечение для трехмерного моделирования. Эти два варианта более подробно описаны ниже:

• Двумерные диаграммы: В самом простом случае диаграммы выемки и насыпи показывают местоположение вдоль оси X с положительной или отрицательной осью Y, количественно определяя количество выемки или насыпи с помощью отрицательного или положительного числа соответственно .Поскольку земля существует в трех измерениях, эти диаграммы должны быть созданы для множества поперечных сечений ландшафта через равные промежутки времени.
• 3-мерные диаграммы: 3-мерные карты — это более современные решения для проектов выемки и насыпи земляных работ. Рельеф сначала измеряется с помощью точного геодезического оборудования, а точки данных используются для создания программной модели местности. Как только базовая модель будет завершена, планировщик создает модель желаемого ландшафта и накладывает ее на существующую модель местности, чтобы определить области выемки и засыпки в трех измерениях.Модели программного обеспечения могут выделять области вырезания и заливки разными цветами, которые различаются в зависимости от диапазонов значений.

Выбор использования двухмерной модели вместо трехмерной должен зависеть от уровня точности, требуемого для проекта. Для проектов меньшего масштаба с ограниченными потребностями в выемке и насыпи может не требоваться более двухмерных диаграмм. Однако для более крупных и дорогих проектов обычно требуется точность, обеспечиваемая трехмерной диаграммой. Помимо этой разницы, возможность использования одного типа диаграммы над другим зависит от доступа к сайту и доступности оборудования.

Элементы ландшафта на картах выемки и насыпи

Карты выемки и насыпи содержат многие из тех же элементов ландшафта, что и традиционные карты, хотя они часто также включают отметки для целей расчета. Некоторые общие особенности местности, включенные в карты выемки и насыпи, подробно описаны ниже:

• Холм: Холм определяется как область возвышенности, где земля поднимается на склоне. Холмы показаны на картах с помощью горизонталей, образующих концентрические окружности.Самый маленький замкнутый круг представляет вершину холма.
• Седло: Седло — это низкая точка между двумя точками возвышения. Это может выглядеть как низменность между двумя холмами, перерыв или провал на гребне хребта. Эта функция обычно представлена ​​на карте в виде песочных часов.
• Долина: Долина выглядит как длинная канавка на земле и обычно содержит ручей или реку, текущую через нее. На карте долины обычно представлены горизонтальными линиями в форме U или V с закрытым концом, направленным вверх по течению.Рисунки — менее заметные версии долин и обозначены таким же образом.
• Хребет: Хребет — это участок с крутым уклоном и возвышенностью с одной стороны. Обычно гребни отображаются с контурными линиями, образующими U- или V-образную форму с закрытым концом, направленным в сторону от возвышенности. Иногда от гребней образуются отроги, представляющие собой сплошные линии возвышенности, выступающие из гребня. Они отмечены аналогично, хотя могут повлиять на форму гребня.
• Впадина: Впадины — это низкие точки или провалы в земле.Карты обычно показывают впадины только в том случае, если они достаточно значительны по размеру, и эти особенности отмечаются замкнутыми контурными линиями с отметками, указывающими на более низкие области.
• Обрыв: Обрыв — это внезапный обрыв, проявляющийся как вертикальное или почти вертикальное изменение высоты. Скалы обычно выглядят как контурные линии, проведенные очень близко друг к другу или друг над другом.

Из полной карты можно запланировать выемку и насыпь вокруг существующих топографических объектов.Обычно карта с этими особенностями может использоваться в качестве основы, на которую накладывается окончательный проект для определения областей потенциальной выемки и насыпи. После того, как начальные планы составлены, планы выемки и насыпи добавляются на основе топографических особенностей.

Как рассчитать выемку и насыпку

Итак, вы определили, что вам нужно будет использовать выемку и насыпь в своем проекте, и у вас есть представление о том, какой метод вы будете использовать. Как рассчитать площадь выемки и насыпи, чтобы можно было спланировать трудозатраты и рассчитать затраты на проект? Метод расчета во многом зависит от метода, который вы будете использовать в своем проекте.

Доступен ряд программных продуктов для создания карт выемки и насыпи, и многие из них автоматически рассчитывают и оптимизируют проекты выемки и насыпи. Однако, если вы используете больше ручных методов, может потребоваться ручной расчет. Для расчета значений выемки и насыпи используются различные методы расчета, некоторые из которых подробно описаны ниже.

1. Метод поперечного сечения

Метод расчета поперечного сечения является обычным методом, используемым с методом 2-мерного картирования.С помощью этого метода поперечные сечения существующих и предполагаемых уровней земли измеряются через равные промежутки времени по всему участку. Площадь выемки и насыпи определяется для каждого поперечного сечения, затем соседние поперечные сечения сравниваются и средние значения их площадей выемки и насыпи умножаются на расстояние между ними. Это делается для каждой смежной пары секций, затем общие объемы складываются вместе, чтобы создать полные объемы выемки и насыпи для проекта.

Метод расчета сечения требует значительно больше времени, чем автоматический метод расчета объема, а точность метода зависит от установленного расстояния между сечениями.Более близкие участки приводят к большей точности, но требуют больше времени для расчета, в то время как дальнейшие участки менее точны, но требуют меньше времени для расчета.

2. Метод сетки

Метод расчета сетки включает нанесение сетки на план проекта земляных работ. Для каждого узла сетки определите существующий и предполагаемый уровень земли и рассчитайте необходимый выем или насыпь. После расчета глубины выемки или насыпи умножьте значение на площадь ячейки сетки. Сделайте это для каждого квадрата сетки, затем сложите объемы, чтобы определить общие объемы выемки и насыпи для проекта.

Как и метод расчета сечений, метод сетки требует времени на внедрение и значительно больше времени, чем любые автоматические системы. Кроме того, точность метода сетки зависит от размера ячейки сетки. Для более крупных ячеек требуется меньше времени для расчета, но они менее точны, в то время как ячейки меньшего размера более точны, но для расчета требуется больше времени.

3. Автоматизированные методы

Если вы используете программу для земляных работ, вам может не понадобиться использовать один из описанных выше ручных методов.Вместо этого программа выполнит расчеты за вас. Следует отметить, что эти программные системы работают быстрее, но по своей сути не более точны — например, некоторые программные вычисления основаны на версиях с высокой плотностью методов поперечных сечений или сеток. Однако в автоматизированных системах часто используются более сложные методы расчета, например метод треугольной призмы.

Метод треугольной призмы — распространенный метод расчета при земляных работах, который известен своей превосходной точностью.Однако это должно быть выполнено с использованием программного обеспечения из-за его технической сложности.

Метод треугольной призмы начинается с триангуляции существующего ландшафта для создания непрерывной поверхности из соединенных треугольников. Тот же метод используется для моделирования желаемой местности. После завершения обеих поверхностей триангуляции объединяются для создания третьей триангуляции. После объединения вырез и насыпь рассчитываются путем сложения объемов созданных треугольников. Из-за превосходного представления как существующих, так и желаемых ландшафтов, этот метод дает отличное представление объемов для проектов выемки и насыпи.

Работа со специалистами по подготовке данных

Процесс выемки и насыпи — чрезвычайно полезный процесс для земляных работ в жилых, коммерческих и дорожных проектах. Однако, несмотря на то, что при выемке и насыпи используется существующая местность, для максимальной эффективности требуется подробное планирование. Для достижения этой цели проектировщикам проекта нужны подробные карты выемок и насыпей — это означает, что им необходимо геодезическое оборудование для получения информации о местности и программное обеспечение для обработки и визуализации данных значимым образом.Специалисты по взлету могут помочь.

Take-off Professionals готовит 3D-модели и оказывает сопутствующие услуги для самых разных отраслей, от коммерческого строительства до проектов гражданского строительства. Наши инновационные сервисы данных доступны, чтобы помочь вам собрать ваши данные о местности и превратить их в значимые модели, которые вы можете использовать в своем следующем проекте выемки и насыпи.

TOPS работает с широким спектром систем, поэтому мы можем оказывать услуги как можно большему количеству компаний. Мы работаем с данными оборудования Carlson, Leica, Topcon и Trimble и можем предоставить модели в любом нужном вам формате, независимо от того, используют ли ваши инженеры Civil 3D, MicroStation или другое программное обеспечение для проектирования.Мы можем работать даже с мультибрендовыми автопарками.

Работая с нами, вы можете доверять нашим многолетним знаниям и опыту, а также нашим инновационным технологиям GPS и трехмерного управления оборудованием. С помощью наших инструментов и услуг ваш бизнес может получить подробную информацию о вашем проекте, чтобы максимально использовать возможности резки и насыпи на местности.

Хотите узнать больше о наших моделях и о том, как они могут помочь в вашем следующем проекте по выемке и насыпи? Вы можете сразу же связаться с нашей командой экспертов по подготовке данных, заполнив нашу онлайн-форму для связи или позвонив нам по телефону 623-323-8441.

Руководство по требованиям к стальному фундаменту здания

Отверждение

Бетон сохнет и затвердевает в результате химического взаимодействия между водой и портландцементом. Температура и влажность также напрямую влияют на прочность и долговечность конечного продукта. Наилучшие условия для надлежащего отверждения и максимальной прочности — в сухую погоду при температуре от 50 до 90 градусов по Фаренгейту в течение 72 часов. Через три дня бетон станет достаточно прочным, чтобы можно было продолжить строительство здания.

Если вы строите в регионе с очень холодной или очень жаркой погодой в сезон, необходимо будет спланировать наперед и принять меры предосторожности, чтобы ваш бетон застыл в надлежащих условиях. Бетон, который не схватывается должным образом, со временем может потерять до 50% своей когезии и прочности.

Анатомия фундамента

Бетонный фундамент состоит из двух основных компонентов:

Фундамент
Фундамент — это структурная единица, которая требует дополнительных земляных работ и армирования.Опоры используются для распределения веса здания на несущие материалы.

Стена
Фундаментная стена в основном представляет собой заливную бетонную стену, которая простирается как выше, так и ниже уровня земли или земли. Это несущие стены, служащие опорами для стен и колонн здания.

Распределение нагрузки

Хотя стальные здания не испытывают больших вертикальных нагрузок, они должны выдерживать очень высокие горизонтальные нагрузки, которые имеют тенденцию выталкиваться наружу. Если эти нагрузки не распределены должным образом, они могут в конечном итоге вызвать структурное разрушение фундамента и каркаса. Существует два распространенных способа сопротивления или распределения горизонтальных нагрузок:

Использование анкерных стержней
В этом варианте арматурные стальные анкерные болты соединяются с анкерными болтами для связывания колонн здания и равномерного распределения нагрузки. В случаях, когда горизонтальная нагрузка не так высока, можно использовать шпильки или шпильки для передачи нагрузки непосредственно на арматурный стержень, используемый при изготовлении цементного пола.

Увеличьте размер опоры
Этот метод противодействует силе горизонтальной нагрузки, тем самым предотвращая смещение фундамента. Хотя этот вариант очень эффективен, он намного дороже.

Грязные секреты грязной работы — Кэрролл Констракшн

Человеческая природа — искать выгодную сделку. И у нас также укоренилось стремление поддерживать бизнес наших друзей. Итак, когда вы объединяете эти две человеческие черты, действительно сложно отказаться от «приятельской сделки», не так ли? Прочитав это, вы, возможно, в следующий раз сделаете паузу, когда подумаете о делах с другом.

«Когда пришло время строить, я сам заключил контракт на этот проект, так как у меня есть некоторый опыт в строительстве. Одним из первых шагов была подготовка к уборке дома. Не имея ни малейшего представления о том, что было замешано в грязной работе, я связался с приятелем, который руководил грязной компанией. Он встретил меня на нашей земле и легко уговорил меня нанять его.

Проект включал рытье пруда, строительство площадки для дома размером 100 х 100, выравнивание земли и укладку канав для решения любых проблем с дренажем. Кроме того, городу / приходу требовалось разрешение, а также план участка, чтобы показать, как будет течь дренаж.Мой хороший приятель обещал обо всем позаботиться.

К нашему удивлению, через 3 дня земляные работы были закончены! Поскольку мы верили, что «мой приятель» знает, что делает — и не знает, как оценивать свою работу, — мы пошли дальше и сняли ему довольно большой чек прямо со своего сберегательного счета. Это была огромная ошибка… »

Проблема №1: Площадка дома была слишком маленькой. Мы договорились о размере, и я даже выложил флаги той общей формы, которую мы хотели, но понял, что она слишком мала, когда началось раннее строительство.

Необходимо провести испытание на уплотнение почвы, чтобы убедиться в устойчивости подушки птичника.

Проблема № 2: Грязь не уплотнялась должным образом! После того, как плита была залита и началось строительство, наш сантехник предупредил нас о мягкости почвы и спросил, была ли она утрамбована. Я попросил у своего приятеля отчет о уплотнении, позвонил в компанию по документам, которые он мне дал, и инспектор сказал мне, что НАШ САЙТ НЕ ПРОШЕЛ ИНСПЕКЦИЮ! Ага, мой «приятель» подделал документы.

В качестве (обнадеживающего) решения нам пришлось установить буровые валы на сумму 8000 долларов по всей площадке, прежде чем мы смогли возобновить строительство! Иначе пришлось бы все снести и начать с нуля.

Проблема № 3: Мой приятель нарушил соглашение, о котором мы договорились. Вместо того, чтобы подавать в суд, мы пришли к альтернативному решению, в котором он предоставил 50 грузов земли для использования на другом участке собственности. Но после того, как доставили всего 22 груза, он сказал мне, что это должно быть достаточно справедливо… все дальнейшее может быть решено в суде.

Да… Я сделал несколько ошибок, но я извлек несколько ценных уроков. Если бы мне пришлось сделать это снова, я бы поручил своему строительному подрядчику взять на себя весь процесс. Они знают, чего нужно остерегаться, и у них есть рычаги воздействия, чтобы субподрядчик выполнил работу правильно с первого раза!

---

Что такое наполнитель и зачем он нужен?

Заливка керна — это альтернативный метод, который подрядчики используют при установке гидроизоляции подвала и ремонте изогнутой стены.Предпочтительный способ крепления изогнутой стены — это установка ремней из углеродного волокна. Однако установка ремней традиционным способом испортит внутреннюю систему отвода воды. Основная заливка разрешает этот конфликт.

Основанная Энди Бири в 1996 году, Acculevel — это компания по ремонту домов, специализирующаяся на гидроизоляции и ремонте фундаментов. На данный момент мы помогли более 30 000 домовладельцев сохранить и защитить свои дома и стремимся относиться к каждому дому как к своему собственному. Это означает, что мы не забываем о любых действиях, которые могут негативно повлиять на ваш дом или нарушить гарантию на существующий ремонт дома.

В этой статье мы рассмотрим типичные методы гидроизоляции подвала и установки лент из углеродного волокна. Мы обсудим, как эти два сервиса сталкиваются и как core fill позволяет им сосуществовать.

Краткий обзор установки отвода воды

Если вас интересует более подробный обзор всех типов отвода воды, которые предлагает Acculevel, в этой статье приводится разбивка по каждому типу и обстоятельствам, когда мы его используем. В этом блоге мы будем использовать водный туннель в качестве примера.

Эта иллюстрация была сделана автором, , а не графическим дизайнером .

На иллюстрации выше вы можете увидеть небольшой оранжевый кружок, который представляет собой лучшее место для дренажа водного туннеля. Для этого цокольный этаж разбивают рядом со стеной. Дренаж устанавливается прямо на нижний колонтитул, а поверх гидроизоляционного тоннеля заливается новый пол.

Как это работает

Вода, пытающаяся проникнуть в подвал, сначала проникает через стену.Он будет стекать внутрь стены, а затем скапливаться в нижнем бетонном блоке. В конце концов, когда блок заполнен, вода просачивается в подвал.

Когда Acculevel устанавливает водоотвод, мы просверливаем дренажные отверстия в нижнем блоке. Любая вода, которая попадает в стену, стекает вниз и выходит через отверстия для жидкости прямо в водный туннель. Водяной туннель собирает воду и отправляет ее в отстойник, где вода выталкивается из дома через сливную линию.

У меня пока? Если у вас есть дополнительные вопросы о гидроизоляции подвала, воспользуйтесь нашим Руководством домовладельца по гидроизоляции подвала. Это руководство отвечает на все часто задаваемые вопросы, которые мы получаем от клиентов, и предоставляет подробную информацию о продуктах и ​​методах, которые мы используем.

Краткий обзор ремней из углеродного волокна

Для более детального изучения ремней из углеродного волокна в этой статье объясняется, почему это лучший метод ремонта сильно потрескавшейся или слегка изогнутой стены подвала.В этом конкретном обсуждении мы сразу перейдем к более техническому обсуждению.

Приоритет номер один, когда Acculevel ремонтирует изгибающуюся стену, — это стабилизация. Мы хотим быть уверены в том, что стена надежно удерживается на месте и выдержит давление, которое заставит ее наклониться дальше.

Как они работают

Ремешки из углеродного волокна Установки Acculevel изготовлены из кевлара и прочно приклеиваются к стене с помощью специальной эпоксидной смолы.Они фиксируются вверху и внизу стены с помощью специально разработанных скоб.

Этот рисунок взят из компании Fortress Stabilization Systems, которая производит наши ремни из углеродного волокна.

На фото выше подробно показаны анкеры; верхняя часть крепится к подоконнику вашего дома. Нижний анкер прикреплен к основанию стены, что требует от нас разбить бетонный пол рядом с фундаментной стеной.

Этот нижний анкер необходимо прикрепить к нижней части стены, чтобы предотвратить срез.Стрижка — это термин, используемый для описания того, как стена иногда ломается. Бетонный блок внизу удерживается цокольным этажом. Но если на стену действует достаточное гидростатическое давление, она может отделиться от нижнего ряда блоков и соскользнуть внутрь.

Эта иллюстрация сделана автором, который еще не является графическим дизайнером.

Как конфликтуют между собой эти два ремонта?

Если у вас есть водоотводный туннель, установленный под цокольным полом, он должен быть заподлицо со стеной — в том же месте, где должен быть нижний анкер для ремня из углеродного волокна.

Очевидно, мы хотим закрепить ремешок из углеродного волокна, чтобы ремонт был постоянным. Но если мы просверлим дренаж, чтобы прикрепить нижний анкер, анкер нарушит или заблокирует дренаж, что аннулирует гарантию на дренаж воды.

Итак, возникает вопрос: как предотвратить срезание без использования нижних анкеров?

Заполнение сердечника — ответ

Решение этой дилеммы состоит в том, чтобы закрепить нижние ряды бетонных блоков как одно целое.У блоков есть пустотелые стержни (центры), поэтому мы можем соединить их внутри стены. Просверливаем отверстие в блоке на несколько рядов вверх, вставляем кусок стальной арматуры, затем заполняем сердечник бетоном.

Благодаря склеиванию нижних рядов вместе, ремень больше не нужно прикреплять к основанию стены; «основание» стены теперь в несколько рядов. А поскольку заполнитель попадает в блок, он идет на за водоотвод, а не на через за ним.

Эта фотография была сделана членом бригады Acculevel после установки эпоксидной заливки в трещины, ремней из углеродного волокна для стабилизации стены и заполнения сердечника для замены нижнего анкера.

Вам нужна дополнительная информация о ремонте фундамента?

В этой статье мы ссылаемся на ресурсы, которые более подробно описывают различные услуги и продукты. Если у вас есть дополнительные вопросы или вы хотите получить более подробную информацию, ознакомьтесь с нашим Руководством Фонда для домовладельцев.

Добавьте это руководство в закладки и обращайтесь к нему всякий раз, когда у вас есть вопросы о состоянии вашего дома, возникающих симптомах или указаниях на то, что вам может потребоваться ремонт.

Если вам нужна гидроизоляция или ремонт фундамента

Вы живете в Индиане или в окрестностях? В таком случае позвоните в Acculevel по телефону 866-669-3349 или напишите нам по адресу [электронная почта защищена]. Вы также можете запросить бесплатную оценку через форму на нашем веб-сайте.

Если вы не проживаете в нашей зоне обслуживания, убедитесь, что вы работаете с застрахованной и уважаемой местной компанией, аккредитованной Better Business Bureau.У нас есть контрольный список вопросов, которые вы должны задать подрядчику, в форме, которую можно загрузить бесплатно. Эти вопросы, составленные с участием наших менеджеров проектов, руководства и рабочих групп, помогут вам определить, подойдет ли подрядчик (-ы), с которым вы встречаетесь, лучше всего подходит для вас и вашего дома.

Фундаменты и фундаменты

Если вы еще этого не сделали, вы должны вскоре выбрать тип дверей, окон, гаражных ворот, сайдинга или лепнины, отделки, кирпича, печи, камина, шкафов, ванны и душа.

Калькуляторы объема бетона: опоры, фундаменты, Плиты и многое другое

9. Инженерное дело

В определенных условиях может потребоваться инженер; Мэрия, ваш генеральный подрядчик или вы можете почувствовать, что в доме или участке есть что-то, что требует одобрения инженера.

• При строительстве на склоне вы можете попросить инженера определить, что нужно, чтобы ваш дом оставался на месте. Например, для фундаментных стен может потребоваться дополнительная сталь, или вам, возможно, придется использовать более прочный тип бетона.Использование инженера временами может показаться немного дорогостоящим, но он сохранит все в надлежащих условиях, и вы можете просто оказаться в одном из самых счастливых домов в округе.
• Любой подвал с (засыпанными) фундаментными стенами высотой более 7-8 футов требует инженерного ремонта.

10. Земляные работы

Когда строитель или геодезист отметили, где будет расположен дом на участке, въезжает экскаватор и выкапывает яму под фундамент.

Дополнительно: съемка

Хотя это может стоить немного дороже, в затруднительной ситуации вам может потребоваться, чтобы геодезист отметил углы дома.Большинство участков требует проведения обследования после того, как фундамент заложен. Если вы проведете их до того, как начнете с фундамента, это будет стоить немного дороже, но это может сэкономить вам много денег и сэкономить нервы. Многие фундаменты приходилось перемещать или полностью переделывать, потому что они находились не в том месте.

• Возможно, сейчас вы захотите откопать сервисные подключения. Спросите об этом сантехника и электрика.
• Сантехник выполнит работы по прокладке ливневой канализации, канализации и водоснабжения.Они должны быть проверены городским инспектором, и компания водоснабжения захочет увидеть подключение к водопроводу.
• Электрик проложит трубы для Cable, BC Tel и любые электрические соединения. Провода и кабели будут протянуты соответствующими коммунальными предприятиями позже.
• При необходимости соединение можно будет установить позже.

11. Песок и гравий

В зависимости от вынутого грунта вам понадобится хороший песок, земляные выемки и дренажная порода.

• Все плиты должны иметь под собой не менее 6 дюймов гравийной засыпки.
• В определенных условиях вам придется внести некоторую заливку. Либо для повышения уровня грязи, либо из-за неустойчивой грязи. Этот слой (обычно ямы) необходимо утрамбовать и выровнять. Не стоит дешево обходиться с этим; убедитесь, что вы делаете хорошую работу. Компактное оборудование можно арендовать в компании по аренде. Просто убедитесь, что вы получаете оборудование подходящего размера для работы.

12.Фонд

Закажите материалы, необходимые для фундамента, на складе пиломатериалов, а Формы — у компании по производству бетона. Когда материалы будут доставлены, строители смогут приступить к закладке фундамента.

Рассчитайте количество бетона, которое вам понадобится для вашего фундамента: Британская система мер: Бетонный калькулятор; Метрика: Калькулятор бетона

• Не пытайтесь сэкономить на заказе всех стройматериалов в это время. Вы будете тем, кто будет перемещать его, когда он встанет на пути.Склады пиломатериалов разделят материалы на две или три (или сколько угодно) упаковок.

13. Сантехника, отопление и электричество

Свяжитесь со специалистами по сантехнике, отоплению и электричеству, чтобы они могли установить все необходимое до заливки бетона.

• Пример: для Legal Suite электрик может проложить кабель внутри бетона.
• Постарайтесь не слишком расстраиваться, ожидая кого-либо из этих людей.Некоторые блокировки сделаны для их удобства. Если они не хотят делать это сейчас, они могут выкопать их позже (но не хотите ли вы копать? Ха-ха). Вещи случаются, будь вежливым.

14. Осмотр подошвы

Когда строители закончат укладку фундамента, свяжитесь с мэрией и запросите осмотр фундамента.

• Некоторые строители будут заливать бетон сначала для фундаментов, а затем для фундамента, в то время как другие предпочтут заливать бетон для фундаментов и фундаментов одновременно.

16. Ленточный фундамент

Обычно на следующий день после заливки бетона фундамент можно зачищать. Для получения бланков необходимо позвонить в бетонную компанию.

• Постарайтесь разместить снятые материалы в таком месте, где они не мешают и останутся прямыми и чистыми.

17. Гидроизоляция

Гидроизоляция требуется на той части фундамента, где перекрытие или поверхностное покрытие ниже уровня грунта.

• Это может быть грязно. Просто прислонитесь к стене с брызгами.

18. Дренажная плитка

Drain Tile необходимо разместить по периметру вашего дома всякий раз, когда есть жилое пространство ниже уровня класса (уровня земли). Это включает в себя пространство для хранения или обхода контента.

• Правила, касающиеся дренажа, зависят от почвенных условий или типа дома. В большинстве ситуаций с перекрытием на уровне земли (когда бетонный пол находится выше уровня земли) вы можете отказаться от дренажной плитки.Но установить его никогда не помешает.
• Эту работу обычно делаете вы с хорошими тачками, лопатой и множеством друзей.
• Верх сливной плитки должен быть уложен на уровне стыка фундамент / фундамент.
• В некоторых муниципалитетах с ливневой канализацией вам не разрешат подключать водосточные трубы к водосточной трубе по периметру. То же самое, если у вас установлен слив в колодце. Вам придется проложить вторую линию и слить ее в гравийную яму.
• Убедитесь, что эта работа выполнена правильно; это может просто помешать вам получить бассейн в вашем подвале.

19. Проверка дренажной плитки

Инспектор мэрии.

20. Монтажные устройства для канализации и водоснабжения

Сантехник обычно подключает канализацию и воду. Когда это будет завершено, инспектор мэрии будет вызван для проверки. Кроме того, местная компания водоснабжения должна проверить водопроводную сеть, прежде чем она будет закрыта.

• На случай, если это не было сделано при раскопках.
• Примечание: газовая компания будет устанавливать собственные подключения к счетчику газа.

21. Засыпка и профилирование

После осмотра дренажной плитки в большинстве случаев можно выполнить засыпку и профилирование.

Примечание. Опять же, хотя иногда это упускается из виду, хорошо подготовленный фундамент для вашего дома и подъездной дороги будет одним из ваших лучших вложений. Как строитель, вы будете ответственны за это. Если вы не способны или не желаете взять на себя эту ответственность, наймите инженера или вы можете рассмотреть возможность привлечения генерального подрядчика.Опять же, это может стоить немного; Я бы не стал шутить с этой частью. В любом случае руководствуйтесь здравым смыслом и спрашивайте, если сомневаетесь.

• Используйте хороший материал для внутренней части фундамента, гаража, проезжей части и тротуаров. Не экономьте на уплотнении этих участков.
• Сталь поможет с укреплением и удержанием вещей на месте. Но из-за оседания у вас, скорее всего, со временем появятся трещины в плите или полу гаража. Большинство трещин можно исправить.

• Плита или обезжиривающее покрытие: состоит из слоя гравия, поли (который должен быть изолирован от газа радона), а затем слоя бетона.
• Мягкое пальто можно закончить самостоятельно. Но для изготовления плит наймите профессионального мастера по отделке бетона. Примечание: возможно, за исключением ограниченного пространства для лазания, что бетонные работы могут быть выполнены после завершения обрамления. Единственная разница в том, что на этом этапе большую часть времени вы можете обойтись без помпы, что маловероятно в будущем.

<< Начало работы Обрамление >> .