Что такое коробка дверная: Из чего состоит дверь. Основные дверные термины
Из чего состоит дверь. Основные дверные термины
Описание дверных терминов, которые помогут Вам при заказе двери.
Дверное полотно
подвижная отворяющаяся часть дверного блока, непосредственно дверь. Монтируется на дверную коробку. Изготавливается стандартных размеров.
Дверная коробка
несущая конструкция монтируется в дверном проеме в виде буквы П. Крепится к проему на шурупы или пену. Собирается из планок.
Дверной блок
сборная конструкция, состоящая из дверной коробки и дверного полотна.
Добор (расширитель)
планка, позволяющая увеличить ширину дверной коробки. Используется, если толщина стены больше ширины коробки.
Наличники
обрамляют дверной проем. Закрывают стык дверной коробки и стены.
Порог
дверная коробка в нижней части дверного проема. Служит для улучшения теплоизоляции, звукоизоляции, огнестойкости двери, а также для прикрытия места стыка между полами, Обычно используется в сантехнических помещениях.
Нащельник
планка, которая прикрывает стык двух полотен двустворчатой двери.
Притвор
выступающая деталь дверного полотна, которая прикрывает место соприкосновения дверного полотна и дверной коробки.
Штапик (Раскладка)
это рельефные профильные рейки, прикрепляемые к лицевым поверхностям дверного полотна и служащие для «оживления» внешнего вида простых гладких поверхностей или, одновременно, укрепляющие филенки или стекло.
Филенка
выделенная тонкими профилированными рамками, углубленная часть двери. Бывает плоской и объемной.
Фурнитура
ручки, петли, замки, накладки, защелки – подбираются по цвету к двери и элементам интерьера
Фьюзинг
декоративные элементы, полученные путём спекания отдельных кусочков цветного витражного стекла в специальных печах. Крепятся на стекле двери.
Остались вопросы? Звоните, и менеджеры магазина «Двери Браво» ответят на все Ваши вопросы и помогут в выборе дверей!
Похожие материалы
Дверная коробка и полотно: все проще простого
Чтобы изготовить дверную коробку, вы можете воспользоваться материалами, которые часто остаются от строительства
других конструкций. Можно использовать остатки материала и сделать межкомнатную дверь своими руками. Монтаж полотна
двери на дверную коробку потребует старательной подгонки всех элементов, дабы потом не возникало перекосов или
провисаний. Купить фабричные межкомнатные двери можно комплектами, состоящими из коробки, полотна, наличников,
крепежных элементов, петель. Кроме того, в заводских заготовках есть все нужные отверстия для монтажа двери. Дверные
петли зачастую уже врезаны, а под замок выполнено подходящее отверстие. За несколько часов смонтировать коробку и
повесить полотно сможет и начинающий мастер.
По конструкции дверное полотно может быть массивным (сплошным), или пустотелым. Массивное полотно прочнее и солиднее,
но тяжелее и дороже. Массивные полотна могут быть щитовой конструкции – когда полотно неразборное, или царговой конструкции. Царговые двери – разборные, состоят из частей (царг). При повреждении какой-либо части, можно поменять эту часть полотна на новую.
К конструкции двери также относится притвор (четверть). Он даёт более плотное закрывание и лучшую звукоизоляцию.
С той же целью некоторые модели дверей оборудуются резиновыми уплотнителями
При монтаже межкомнатной двери надо принимать во внимание размер проема в стене. Для старинных домов, загородных коттеджей часто используются двери нетипичных
размеров, которые делаются под заказ. Эти дверные блоки монтируются вручную, а коробки собирают из деталей на месте. Когда дверной блок изготовлен, то на фабрике
уже сделаны нужные отверстия для монтажа и скомплектован набор крепежа. Надо только смонтировать коробку внутрь проема, закрепив её шурупами. Для любых дверных
блоков метод сборки одинаков. До того, как купить двери, надо внимательно замерить габариты проема. От толщины стен зависит глубина дверной коробки. Надо решить,
куда вам удобно будет открывать дверь, не помешает при открывании мебель, не делит ли дверь внутреннее пространство или складывает его. От правильного монтажа будет
зависеть срок службы двери, т.к. перекосы или неправильное расположение в проеме будут затруднять открывание и закрывание двери. Монтаж двери начинают со стойки с
петлями. При правильной её установке, другие детали смонтировать будет легко.
Монтируем двери
Стандартно в комплект дверного блока входит полотно с корпусом замка или защелки, комплект наличников и коробка. Обычно часть дверной коробки, обращенная к
стене, не отделана. А детали, обращенные в помещение, отделываются лаком, краской, шпоном или ламинатом.
Наиболее надежным покрытием считается окраска или лакировка. Самый экономный, но наименее надежный вариант отделки двери — ламинирование.
Для сборки коробки соединяем 2 стойки и перекладину. Детали надо прижать друг к другу, чтобы их углы и грани верно соединились. Закрепляем сборку болтами.
Помещаем болты в сделанные отверстия и закрепляем их гайками.
Собранную коробку помещаем в проем. Надо удостовериться что с обеих сторон — равное расстояние между стеной и стойками коробки. Наличники должны быть
установлены вплотную к стене. При помощи строительного уровня или отвеса надо проверить, чтобы дверная коробка стояла вертикально, не отклоняясь.
При закреплении дверной коробки не затягиваем сразу крепеж, для возможности откорректировать положение деталей. Затягиваем его до конца после проверки и
корректировки положения всех элементов.
Между дверной стойкой с петлями и стеной помещаем уплотняющий материал, который должен заполнять зазоры. Напротив каждой из петель делаем отверстия в
тыльной части стойки. Когда стена — из кирпича или камня, надо сделать отверстия в стене, и вставить дюбели. Саморезами крепим коробку, не забывая, что они
должны иметь достаточную длину, чтобы пройти через уплотнитель, стойку, и войти в дюбель
Далее приподнимаем полотно и поворачиваем его под углом 90 градусов к проему. Ответные части петель, закрепленные на двери, одеваем на штыри петель в
дверной коробке. С обеих сторон двери монтируем ручки, ключевины и другую фурнитуру. Дверное полотно пробуем закрывать и открывать, для проверки
работоспособности. Положение незакрепленной дверной стойки надо выставить на этом этапе работы. Между стойкой и стеной укладываем уплотнитель. Крепим
вторую стойку так же, как первую.
Чтобы правильно нарезать наличники, надо снять размеры. Край дверного наличника помещаем в паз дверной коробки. Когда между проёмом и наличником
возникает зазор, тогда наличник надо сострогать рубанком. Оставшиеся наличники подгоняем тем же способом.
Вертикальные и горизонтальные наличники соединяем тем же способом, что и детали дверной коробки. Вдоль стоек и перекладины наносим на детали клей ПВА,
вставляем наличник в дверную коробку. Потом в проеме распираем три деревянных бруска. Под их торцы закладываем ткань, чтобы не испортить наличники.
Пока клей не высохнет, эта конструкция будет держать наличники на месте.
Исправление дефектов после монтажа дверей и их отделка
До окраски двери надо внимательно проверить её работу, убрать замеченные дефекты. Когда после сборки прошло время и дверь провисла, под дверное полотно
помещаем ножовку. На неё ставим ногу, чтобы фиксировать её. Потом несколько раз закрываем- открываем дверь, чтобы ножовкой снять лишнюю древесину.
Если коробка в процессе работы разболталась, то в дверной стойке сверлим 2-3 отверстия, и укрепляем коробку дюбель-гвоздями.
Поверхность дверного полотна надо осмотреть его на наличие дефектов, грязи, повреждений. Выбоины, трещины и сколы можно закрыть шпатлевкой. После надо
зашкурить поверхность и загрунтовать её, чтобы краска легла ровно. При окраске пользуемся флейцевой кистью размером не более 40мм. Сначала красим узкие
и труднодоступные участки, потом нижний торец дверного полотна, на поверхности полотна сначала покрываем филенки, потом прокрашиваем выступающие элементы.
Стараемся не накладывать краску густым слорем, чтобы не возникали потеки, которые надо будет впоследствии устранять.
Дверная коробка
Дверная коробка — деревянный элемент без которого не может существовать дверь. Это конструкция, на которую крепится дверь. Продается всегда отдельными несобранными палками. Длина одной палки стандартной деревянной коробки составляет приблизительно около 2 м 10 см. В разрезе палка представляет из себя Г-образный брус, в который приходит дверь. Г-образная выемка обеспечивает плотное прилегание двери с двух сторон. Хорошие коробки в месте прилегания двери имеют резиновый уплотнитель. Чаще всего он поставляется вклеенным в коробку, иногда свернутым в рулон вместе с ней. У уплотнителя много назначений. Во-первых, дверь не соприкасается с коробкой, что исключает механические повреждения и обеспечивает более мягкое закрывание. Во -вторых, уплотнитель улучшает показатели шумоизоляции.
В собранном виде палки представляют собой П-образную конструкцию, которая обрамляет дверной проем. На одну ее сторону вешается дверь на петли, а противоположную сторону крепится ответная планка замка, в которую приходит язычок замка и обеспечивает запирание двери. К коробке без порога всегда будет небольшой зазор между дверью и полом. Чем меньше он тем лучше, нормальный зазор 1-2 см. Комплект такой дверной коробки — составляет 2,5 палки. 2 вертикальные и 1 поперечная сверху.
Возможен вариант установки коробки с порогом. В этом случае отсутствует зазор между полом и дверью — его закрывает нижняя поперечная палка коробки. Она обеспечивает дополнительный контур тепла и шумоизоляции. Если вы хотите этот вариант, то вам нужно будет купить 3 коробки — палки. Две горизонтальные стоевые и одна палка, распиливаемая на две половинки на нижнюю поперечную и верхнююРяд производителей продает палки половинками а некоторые производители только целыми. Межкомнатная коробка всегда собирается установщиками на месте.
Размеры дверной коробки.
Стандартные размеры дверной межкомнатной коробки составляют: Толщина коробки около 3 см, Ширина коробки 6- 7 см.
Деревянная Коробка для межкомнатной двери всегда Будет облицована тем же шпоном Или покрыта той же краской что и полотно. Различий по цвету и фактуре быть не должно.
Коробки дверных проемов, как и вообще весь погонаж бывают двух видов обычные и телескопически. В телескопической коробке всегда имеется паз для того чтобы в него входили другие элементы погонажа: наличник или добор. Телескопический погонаж очень удобен и хорош. Дело в том, что благодаря состыковке всех элементов через паз в при установке коробки полностью исключаются щели и неровности. Если у вас идеально ровные стены то хорошее установщики смогут установить и обычный погонаж без щелей. Но далеко не всегда удается на этапе ремонта сделать такие стены. Всегда лучше купить телескопические коробки и наличники и не заботиться о миллиметрах отклонений или неровностей ваших стен. Телескопический погонаж идеально всё скроет. Ещё одним плюсом телескопического погонажа является то, что в случае с не очень широкими стенами, до 9-10 см вы сможете обойтись без установки доборов. При использовании не Телескопического погонажа любая стена шире 6,5 – 7 см потребует узкий добор. Например, компания Profildoors U серия всегда использует телескопический погонаж.
Обычная коробка не имеет пазов поэтому добор монтируется к ней в стык, а наличник просто накладывается на нее. Их безупречная установка возможна только в случае идеально выровненных при ремонте стен и проемов.
Кривая дверная коробка что делать. Как правильно установить дверную коробку при кривых стенах?
Как правильно установить дверную коробку при кривых стенах?
Правильно ровнять по уровню, всё остальное не важно, коробка не может подгоняться по кривые стены, или потолок, она должна устанавливаться в ноль как по вертикали, так и по горизонтали.
К верхнему бруску приложите снизу уровень, «булька» по середине, значит всё хорошо.
Точно так же ловится вертикаль на левом и правом вертикальном бруске.
Коробку надо устанавливать вместе с дверью, что бы потом не возникли проблемы с закрыванием двери.
в начале уберите старую коробку.
Для этого снимете двери с петель, далее очистите зазор между коробкой и проёмом, перед Вами гвозди (если речь о старых Советских дверях), их надо перепилить.
Если нет необходимости сохранить коробку, то напополам перепилите любой вертикальный брус, затем сложите его вовнутрь коробки, остальные подденьте монтировкой и освободите проём от коробки.
Далее, занимаемся проёмом, убираем плохо держащуюся штукатурку, выравниваем, грунтуем.
Подготавливаем клинья для установки новой коробки.
Коробку в проём (пока без двери). Затем вставляем клинья между коробкой и стенами, тут же прикладываем уровень и ловим ноли.
Следующий этап, в торец коробки вкручиваем подвесы
(иногда подвесы вкручивают до установки коробки в проём) , вторую часть подвеса саморезами в стену, если стена бетон, сверлим отверстия, вбиваем дюбеля и только потом шурупы в подвес.Опять пробиваем ноль.
Одеваем дверное полотно на петли, между полотном и коробкой вставляем плотные куски картона, толщиной 3-и мм.
Запениваем щель между коробкой и проёмом.
Ждём пока пена высохнет (двери в закрытом состоянии).
в конце подрезаем лишнюю пену, монтируем наличники.
В конце не большой совет, не пытайтесь коробку подгонять под кривизну стен, полов, потолка, это не правильное решение, поверхность надо выравнивать, до установки двери, если пока нет возможности вывести стен в ноль, то так и будет и отыграть коробкой кривизну не получится.
Что касается пола, то надо обратить внимание на толщину финишного покрытия пола, двери не должны его цеплять, это единственный критерий.
Если в планах есть выравнивание пола, то сразу учитывайте это, а ещё лучше кинуть стяжку и только потом устанавливать коробку.
www.remotvet.ru
Что делать если перекосило дверь
Дверь, которая неожиданно перестала легко и без малейшего сопротивления пускать вас в дом или комнату, — сюрприз малоприятный. И в такой ситуации не стоит полагаться на русский «авось», надеясь, что сия конструкция «сама одумается» и вернется в исходное состояние. Гораздо проще и надежнее для вас лично разобраться в том, что делать, если перекосило дверь, и воплотить выбранное решение в жизнь, то есть эту самую дверь отрегулировать.
Причины перекоса двери
Разбухание древесины
Если дверь деревянная, то причиной перекоса стало, скорее всего, воздействие влаги. Вода, попав в толщу двери, заставила ее разбухнуть, и в итоге дверь стала «цепляться» за дверную коробку.
Тяжелая деревянная дверь может перекоситься и из-за неправильного подбора петель для нее. Помните, что цельные деревянные двери (которые вы с трудом могли оторвать от пола пока еще не навесили их в дверной проем) следует вешать на три, а не на две петли.
А вот металлические двери деформации под действием воды не подвержены. Зато они точно также могут перекоситься, если были неправильно подобраны петли для их веса. Еще одна причина, по которой может возникнуть перекос металлической двери, — это ее неправильная первоначальная установка.
Кроме того, и деревянные двери, и металлические двери могут оказаться перекошенными из-за нарушения геометрии дверного проема. Такое нередко возникает в новых домах, в которых еще продолжается усадка конструкций.
Перекос из-за дверных петель
Неправильно подобранные петлиЕсли причиной перекоса, по вашему мнению, стало неправильное количество дверных петель (или использование петель из более мягкого материала, чем было необходимо) можно пойти двумя путями:
- во-первых, просто замените петли на более мощные;
- во-вторых, добавьте третью (а если необходимо, то и четвертую) петлю.
Дверные петли без врезки
Сейчас в строительных магазинах можно найти дверные петли, которые не требуют врезки ни в дверное полотно, ни в коробку. Поэтому их можно установить на место даже не снимая дверное полотно с петель (только не забудьте сначала откорректировать положение двери, прежде чем прикрутите к ней новые петли).
Возможно, решить проблему поможет также небольшая шайбочка, подложенная в середину дверной петли. Она приподнимет все дверное полотно на 1-2 миллиметра (в зависимости от ее толщины) и проблема, будет решена.
Изменение геометрии дверного проема
Замена дверной коробки
В этом случае вероятность, что дверь самостоятельно перестанет цеплять за низ или верх дверной коробки все же существует. Однако за то время, пока это произойдет, дверное полотно может сильно повредиться.
Прежде чем вы примете окончательное решение — перевешивать дверь, подтачивать ее (это если речь идет о двери деревянной) или оставить все, пока не трогая — обратите внимание на появившиеся щели между дверным полотном и коробкой. Если они стали очень заметны, дверь лучше перевесить. Не забудьте также отследить, сохранился ли прямой угол между горизонтальными и вертикальными элементами дверной коробки. Если перекос стал сильным, придется менять дверную коробку. Вы также можете попробовать просто переставить старую дверную коробку, если у вас получится ее аккуратно извлечь.
Разбухшая дверь
Повторное навешивание двери
Если деревянная дверь вобрала в себя воду и разбухла, то не стоит надеяться, что при высыхании она вернется в свою прежнюю форму. Чаще всего после воздействие воды начинается процесс коробления, и дверь все же не будет идеально закрываться. В этой ситуации можно также выбрать одно из трех решений:
- пока оставить все как есть в надежде, что дверь все же «одумается»;
- заменить дверное полотно;
- заменить дверную коробку.
Однако, прежде всего, вам надо устранить причину, по которой вода попала так близко к вашей двери. Если речь идет о дверях внутри квартиры или дома, то причина обычно кроется в плохо работающей вентиляции. Чаще всего страдают от влаги двери санузлов, поэтому обязательно проверьте, притягивается ли листок бумаги к расположенной там вентиляционной решетке при одной открытой форточке в квартире. Если тяга отсутствует, то вопросом вентиляции придется заняться вплотную.
Чаще всего плохая вентиляция возникает в домах и квартирах, в которых были установлены новые пластиковые окна. Отсутствие щелей, которыми «славились» старые деревянные окна, привело к тому, что в квартиру воздух с улицы поступает только при открытой форточке. А так как зимой форточки открываются редко, то и вентиляция на кухне (если там нет электрической вытяжки) и в санузлах перестает работать. Для решения этой проблемы рекомендуется установить на всех окнах вытяжные клапаны (или просто одну форточку держите всегда приоткрытой).
Козырек над входной дверью
Если от воздействия воды пострадала входная деревянная дверь, то вам придется сделать над ней козырек (а если он есть, то расширить его, чтобы во время дождя капли не попадали на дверное полотно). Также рекомендуется деревянную дверь в несколько слоев покрыть защитными составами для древесины (со всех сторон, каждый раз дожидаясь их полного впитывания).
kakpravilnosdelat.ru
Как сделать дверные откосы, если стены кривые?
Не совсем понятен вопрос, причём здесь стены и откосы?
Начать можно с ровных откосов, затем со временем и при желании выровнять стены, или оставить всё как есть, а сделать только откосы.
«Маяки» и сам откос не обязательно (совсем не обязательно) делать по стенам, другим словами ловить ноль по-вертикали можно индивидуально для откоса, совсем не ориентируясь на стену.
Единственное что надо сделать, это принять решение.
Тут два варианта, или учитываем то что стены будут когда-то выравниваться, вычисляем толщину выравнивания и делам откосы с этим учётом (к примеру перепад на стене в два сантиметра, значит устанавливаем монтажный уголок с этим учётом, с этим же учётом режем полосы гипсокартона ( если откос будет из него).
Второй вариант, это делаем откос ровным, но не шире кривой стены, или «заподлицо», или чуть глубже, то есть мы даже не планируем равнять стены, просто делаем откос.
После того как определитесь с тем о чём я написал в начале ответа, можно приступать к откосам (ещё один момент который я не описал, не совсем понятно как Вам устанавливали двери, кривизну стен учитывали?).
Если речь о межкомнатных дверях, то мне кажется самый лучший (правда дорогой) вариант откосов, это дерево, дерево покупайте по цвету дверей.
Деревянные откосы закрываются наличниками, наличники должны быть этого же цвета.
Сам деревянный откос, можно установить на каркас из реек.
Нарежьте рейки нужной длины (если откос узкий, то лучше рейки крепить вертикально, во-избежание разрушения откоса).
Делаем каркас по уровню, дюбеля используйте исходя из материала из которого сделана стена, чаще всего используются обычный пластиковые дюбеля.
Теперь остаётся прикрутить деревянный откос к каркасу, прикручивается он шурупами, при покупке откоса они идут в комплекте, головки шурупов закрываются декларативными заглушками.
Остаётся последний шаг, это с торца откоса «задуть» пеной пустоты (операция не обязательная, но лучше всё же запенить, в пустотах могут «гнездиться» всякие «домашние» насекомые.
Пену используйте безусадочную.
На последней стадии устанавливаются наличники, торцы наличников зашпаклёвываются (ведь мы помним что стены у Вас кривые, наверняка между стеной и наличником будут щели.
Ещё маленькая «хитрость» из личного опыта. Дерево довольно дорогой материал, можно откосы сделать из пластиковой «вагонки» (ПВХ) под дерево,
имитация полная, на глаз отличить не возможно (это более бюджетный вариант). www.remotvet.ruДверная коробка
Если вы затеяли ремонт в своем доме, то обязательно задумайтесь о смене межкомнатных дверей, а возможно и входных. Это позволит вам полностью избавиться от пережитков прошлого и обустроить свое жилище согласно последним тенденциям. Подобная работа требует ряд действий, в которые включается установка дверной коробки. В этой статье мы рассмотрим технологию того, как собрать дверную коробку. Более того, дополнительно рассмотрим и узнаем какие существует размеры дверных коробок. Мы уверенны, что вам по силам разобраться в этом вопросе и сделать всю работу своими руками. Чтобы вам было проще, предлагаем дополнительно посмотреть подготовленные видео в этой статье.
Габариты дверей с коробкой
Крайне важно определить несколько габаритов, которые позволят в итоге выполнить все работы качественно. Как правило, двери и коробка идут в комплекте. Поэтому в таком случае возникнуть серьезных проблем при установке у вас не должно. Сперва рассмотрим ширину дверей вместе с коробкой. Если полотно имеет 800 мм, то с коробкой 870, если 700, то с коробкой 770 и так далее. Но важно понимать, что дополнительные 70 мм, это не является толщина дверной коробки. Почему? Все очень просто. Между дверным полотном и коробкой всегда имеется небольшой зазор, который может быть равным 8 мм, то есть с каждой стороны ровно по 4 мм. Поэтому ширина дверной коробки вычисляется, отталкиваясь от этого показателя. Безусловно, есть определенный стандарты, но зачастую проемы изготавливаются индивидуально. Поэтому стандартные размеры дверной коробки могут явно отличаться от существующих.
Важно! Более того, толщина дверной коробки может достигать до 45 мм. Все зависит от производителя и используемого материала при ее производстве.
Сборка дверной коробки
Мы предлагаем вам рассмотреть инструкцию о том, как осуществляется сборка дверной коробки без нижнего порога. Сразу отметим, что вам не потребуется большого количества инструментов. Для этой работы необходим обычный набор инструмента столяра. Так в первую очередь следует проверить размеры проема. Важно будет достичь того, чтобы коробка была установлена так, чтобы с двух сторон был зазор до 30 мм.
Торцевую часть заготовки рекомендуется срезать, так как в процессе транспортировки она могла повредиться. Для среза используется обычная ножовка по дереву. Однако, если в основе используется шпон, то рекомендуется применять ножовку по металлу. Ее использование исключит вероятность того, что на поверхности образуются зазубрины.
Далее возьмите дверь и поставьте ее на ребро. Это необходимо для того, чтобы поставить отметки для установки петель. Как правило, от пола нижняя петля будет находиться на расстоянии около 200 мм и от верха аналогично. Далее прикладываете к отметкам петли и обрисовываете их со всех сторон. Крайне важно достичь того, чтобы установленные петли на дверях, идеально совпали с закрепленными петлями на коробке. После этого метки выполняются на коробке. Для этого необходимо сделать следующее:
- Прикладываете одну боковину к двери.
- В нижней части двери следует сразу отмерить зазор, который в будущем будет о пола. Обычно зазор достигает до 10 мм.
- После этого в зеркальном отображении от петли на дверном полотне ставите отметки на боковине, куда будет прикручиваться вторая петля.
Что касается второй боковины, то она должна быть зафиксирована на таком же положении что и предыдущая. То есть зазор между полом и дверью с двух сторон должен быть идеально ровно. После этого необходимо поставить отметки в верхней части боковин и отрезать их по размеру на 45°.
Важно! Перед спилом боковин обязательно проверьте все измерения. Если отрежете чуть больше, то исправить практически будет нереально.
Теперь можно надежно закрепить петли как на дверях, так и на дверной коробке. Под петли выбор следует сделать фрезером или стамеской. Не спешите на этом этапе, ведь работа с древесиной не любит неточности. Безусловно, работа стамеской намного сложнее. Сперва обрисовывается петля, затем набивается канавка по толщине петлей, а после аккуратно выбирается материал.
Важно! Если коробка из древесины, то обязательно обращайте внимание на волокна. В противном случае могут возникать проблемы при выборе материала. Например, могут образоваться трещины или задиры.
При установке петли важно чтобы она была или наравне с полотном или слегка быть утопленной. Прежде чем прикрутить петлю, предварительно высверливаете отверстия под саморезы. Это исключит вероятность растрескивания.
Дверная коробка должна устанавливаться так, чтобы не было видно головок шурупов, при помощи которых полотно фиксируется к стене. Для этого изготавливается монтажное отверстие и потаи под головку. После всех этих манипуляций, остается вымерять верхнюю часть коробки. Эту перекладину также стоит отрезать под угол 45°. Все элементы соединяются между собой. При скручивании все детали должны быть точно совмещаться друг с другом. Исправить потом какие-либо смещения будет проблематично.
Вот по такой схеме осуществляется сборка дверной коробки. Дополнительно предлагаем вам посмотреть подготовленный видеоматериал, ведь здесь существует немало технологических нюансов.
Теперь необходимо разобраться с тем, как осуществляется установка дверной коробки. Также предлагаем вам ознакомиться с этим процессом.
Технология установки
Перед тем как установить дверную коробку окончательно зафиксируйте ее временно в проеме пенопластом. Для более надежной фиксации вам пригодятся деревянные клинья разных углов. Стоит сразу заметить, что на этом процессе ключевую роль играет строительный уровень. Именно от качества всех измерений и будет зависеть конечный результат. Итак, прежде всего проверяется вертикаль со стороны петель.
В местах, где будет устанавливаться крепежный шуруп обязательно устанавливаете клинья. Обычно крепления монтируются недалеко от петли. Что касается набивки клиньев, то их необходимо забивать с двух сторон с накладкой. В таком случае можно будет достичь наилучшей фиксации. Если дверная коробка будет установлена так, что с одной стороны она не будет заподлицо со стеной, то это нестрашно. Обычно из такого положения выходят, путем установки специальных доборов.
Обязательно проверяется уровень со всех сторон. Прежде чем вы осуществите крепление непосредственно к стене, рекомендуется предварительно повесить двери на петли и проверить ее на предмет открывания/закрывания. Если все хорошо закрывается/открывается и со всех сторон есть минимальный зазор, то есть между дверью и дверным полотном, то дверная коробка окончательно фиксируется к стене крепежными саморезами.
Непосредственно перед закручиванием саморезов обязательно проверяйте боковины по уровню. После этого пространство между боковинами и стеной следует запенить монтажной пеной. Перед этим поверхность следует слегка смочить и только после этого наносить пену. Благодаря этому увеличивается качество адгезии.
На заключительном этапе вам останется установить защелки, замки и ручки. В процессе этой работы пена уже схватиться. Как только она начинает подсыхать, устанавливаете дверное полотно. Вот по такой схеме можно установить дверную коробку. Дополнительно предлагаем вам посмотреть подготовленный видеоматериал об этих процессах. Это поможет наглядно вам все закрепить:
Заключение
Итак, вот мы и рассмотрели все особенности того, как сделать дверную коробку своими руками. Безусловно, работа эта творческая и требует определенных навыков. В противном случае очень легко испортить исходный материал. Итак, если вы смогли разобраться с этим вопросом, то пожелаем вам творческих успехов. Если у вас есть личный опыт в этой работе, то можете оставлять комментарии в конце этой статьи. Ваши заметки и полезные советы помогут начинающим мастерам избегать распространенных ошибок. Мы надеемся, что данный материал помог вам разобраться с этой непростой работой.
bouw.ru
Что делать, если дверная коробка шире стены: решение проблем
На определенном этапе ремонтных работ требуется замена или установка дверей в санузле, ванной комнате. Дверные конструкции имеют стандартные размеры, обычно ширина проема составляет 70-90 мм, а толщина стены санузла – 40-50 мм. Возникает вопрос: что делать, если дверная коробка шире стены? Есть ли решение этой проблемы? Конечно же, да – из любой ситуации найдется выход. Первым делом надо определиться с моделью дверной конструкции, которая отвечает требованиям по материалу, размерам и принесет меньше хлопот при установке.
Установленные на нестандартную стенку двериВарианты решения вопроса узкой стенки
В квартире стараются установить однотипные двери везде, но для достижения красивого внешнего вида надо потрудиться. Крепление дверей на стандартные размеры толщины стен происходит без проблем. Делают замеры, собирают коробку, проводят ее монтаж, выравнивание, крепят петли, навешивают створку, зазоры заполняют монтажной пеной, устанавливают наличники. Если стена шире лутки (такой вариант встречается часто), то применяются доборные планки.
Важно! Помните, что ширина и высота проема – не единственные показатели, коробка для санузла должна учитывать его глубину.
Для двери в санузел стоит подбирать максимально узкую раму, учитывая толщину стенки в 4-5 см. Подходящей будет та, у которой толщина больше стенки на 15 мм. В этот зазор как раз войдет наклеенная кафельная плитка. Тогда короб окажется тех же размеров, что и облицованная стенка туалета, ванны.
Размеры деревянных брусковОптимальным вариантом считается заказ в мастерской дверной конструкции с необходимыми параметрами. Иначе придется:
- увеличивать толщину стенки;
- убрать с рамы излишнюю ширину;
- применить телескопические наличники;
- заполнить зазор между стенкой и наличником.
Особенности подрезки коробки под узкую стенку
При подрезке брусьев всегда остается неприглядный вид. Покраска спиленной части будет другого оттенка, качества и отличаться от оставшейся части. Линию среза не получится полностью скрыть, хотя сверху встанет наличник.
От шпонированной коробки срезать лишнюю часть нежелательно, так как часть шпона, которая осталась, через определенный промежуток времени под действием влажности обязательно расслоится.
Внимание! Шпонированные двери для монтажа в ванную непригодны – материал портится под влиянием агрессивной среды (пара).
Нельзя распиливать брусья хвойных пород, покрытые фанерным оргалитом (МДФ), так как они легко рассыпаются. Поэтому лучше их не трогать, однако солидные щели между наличниками и стенкой придется заделывать – к примеру, гипсом.
Увеличение толщины стен
Укладка кафеля вокруг дверного проемаЧтобы добиться требуемой толщины стен для установки дверной коробки в ванной или туалете, можно стены помещений отделать кафельной плиткой. Это добавит сантиметра полтора, этого хватит, чтобы установить раму без существенных зазоров меж стеной и наличником. Такой вариант заберет некую полезную площадь и так небольшого помещения, но облегчит монтаж дверей. При установке лутки закрепить ее можно, делая отверстия обычной дрелью – бетон не раскалывается.
На внешней стороне можно нарастить стену за счет обычной штукатурки – толщина проема увеличится, и стенка подровняется. Можно наклеить на поверхность гипсокартон и сделать декоративную облицовку – это даст недостающие сантиметры для монтажа дверной коробки.
Применение телескопической конструкции
Проблему выступа брусьев за пределы стены можно решить за счет использования дверной коробки с пазами и телескопическими наличниками. При установке наличник можно перевернуть, и тогда его полочка скроет шов крепления лутки к стенке и выступ за ее пределы.
Наращивание толщины стены гипсокартономМожно применить доборы к коробке. Это специальные доски из любого типа древесины или специальной фанеры (используется при авиационных разработках). Эта фанера не растрескивается, не расслаивается при кромочной обработке, от влаги не разбухает. Стандартные размеры досок находятся в диапазоне 8-60 см. При монтаже дверной рамы в проем меньшей толщины устанавливают доборную доску нужного размера между стеной и наличником.
Заполнение зазора между наличником и стенкой
Когда дверная коробка на сантиметры шире стены, что делать? Еще одним вариантом решения проблемы считают установку лутки по всем правилам. Ведь даже ширина стенки в 5 см дает возможность закрепить правильно раму к стене и заполнить монтажной пеной зазоры между ними. Пустоту стенкой и наличником можно заполнить гипсом, штукатуркой. Только при проведении работ поверхность конструкции надо закрыть скотчем, чтобы не испортить.
Все работы по установке дверей желательно делать после отделки стен, иначе придется снимать наличники, клеить обои, плитку и снова устанавливать планки на место.
В конце концов, выступающую в ванную комнату часть коробки можно отделать пластиковым профилем. При этом закрываются уголки, которыми закреплена коробка к перегородке при креплении не в торец, а к плоскости стены.
Штукатурка вокруг дверного проема:
Вконтакте
Google+
Проголосовали более 0 раз, средняя оценкаmezhdveri.ru
Что делать, если добор оказался уже дверного проема
Продолжаю рассказывать о хитростях ремонта. Сегодня добор для межкомнатных дверей будет предметом моего обследования. То, о чем будет поведано в этой статье Вы не прочтете ни в одной книге, ни на одном форуме, ни в одном видеоуроке. Это только личный опыт, лично набитые шишки, но которые Вам очень пригодятся для Вашей практики.
Установка добора межкомнатных дверей своими руками. Проблема, которая нарисовалась
Несколько слов до того, как будем говорить про добор. Я всегда был и остаюсь сторонником той стратегии, что ремонт в квартире нужно делать последовательно: один объект за другим (см. 50 правил ремонта). Иными словами, сделал комнату, перешел к следующей; сделал кухню, перешел к санузлу.
Не советую затевать ремонт одновременно во всей квартире. Это можно делать только тем, у кого с деньгами проблем нет, и кто может заказать весь ремонт сразу под ключ. Если Вы не из этой категории, то начав ремонт сразу во всех помещениях, Вы очень скоро превратите квартиру в руины, а при отсутствии денег это равносильно катастрофе, т. к. жить будет негде.
С другой стороны, несмотря на то, что помещения нужно делать одно за другим, вопрос электропроводки, прокладки газовых и водопроводных труб должен прорабатываться на начальном этапе для всей квартиры в целом.
И также есть вещи, о которых мы в принципе не думаем, т. к. они далеко не очевидны.
Представьте, Вы делаете одно помещение за другим. Ремонт движется к концу. А потом, бац! Не учли одну вещь, и в конце одно расстройство.
О чем идет речь ? Вы полностью сделали ремонт в комнате, или ванной, или кухне — неважно где, и у Вас появилось жуткое желание в конце поставить новенькую дверь. Это логично. При этом Вы уже заранее знаете, будет ли это дверь из массива дуба, или из шпона вишни.
Вы понимаете, что двери в квартире должны быть одинаковыми (в одном стиле). Значит, нужно заказывать не одну дверь, а все двери сразу на всю квартиру. Почему? Потому что каждая поставка дверей с завода идет в определенной партии. В одной партии двери абсолютно одинаковые.
Но если купить одну дверь сейчас, а вторую, скажем, через 2 месяца, то та же самая дверь, с того же самого завода может немного отличаться по оттенку от первой. Разница может быть в полутонах. Причем для завода — это норма, для Вас — неприемлемо, поскольку две рядом стоящие двери при включенном освещении будут отличаться по тону.
Получается, тут нужно принять решение: либо сразу заказать все двери, и где-то их хранить, пока весь ремонт не закончен, либо вообще двери не покупать на начальном этапе, а купить их, когда весь ремонт завершен.
Как Вы думаете, что правильнее? Новичку в ремонте ошибиться — пара пустяков! Представим, что новичок купил все двери. Заказ дверей подразумевает помимо самой двери еще и заказ дверной коробки и наличников. Причем все это заказывается сразу в одной партии, чтобы оттенок у всех комплектующих был одинаковый.
С наличниками все понятно, а вот размеры коробки зависят от того, какой у Вас проем в стене. Важным параметром является его ширина, напрямую зависящая от толщины стены. Если стена очень толстая и ширины коробки не хватает, то используется, так называемый, ДОБОР. Это как-бы продолжение коробки, выполненный из того же материала, что и коробка, и имеющий тот же цветовой оттенок. Материал может быть любой ширины, и именно с помощью него можно перекрыть любую толщину бетонной стены.И вот, представим, новичок взял рулетку, померил толщину стен в том месте, где должны быть двери и под эти размеры заказал все двери с соответствующими дверными коробками и доборами. Вроде все отлично. Где основная засада?
Дело в том, что сделав ремонт в одном помещении, Вы не можете быть уверены на 100%, что в других помещениях не придется ровнять стены. А любое выравнивание стен — это обязательно их утолщение! Догадываетесь, что потом?Вы выровняли стены в новом помещении, они стали толще. При установке добираемого материала, Вы вдруг обнаруживаете, что его ширины не хватает, чтобы закрыть всю толщину стены, и в результате, в дверном проеме теперь по всему периметру некрасиво виден кусок стены.
Чтобы было понятней, нужно обратиться к картинке:
Чем это грозит — сами понимаете. Если, к примеру, Вы купили очень дорогие двери, да еще из массива дерева, то Вам нужно заново заказывать добор для нескольких дверей. Мало того, что это недешево, так еще в придачу, на заводе-изготовителе в этот момент может не оказаться нужного оттенка, а в худшем случае этот оттенок дерева может быть вообще снят с производства. Получится тупиковая ситуация. Нужно будет либо полностью менять двери, либо добирать с другим оттенком, что опять же нездорово.Давайте приложим наличник и увидим, как наш проем будет выглядеть. Утолщение белой штукатурки хорошо проглядывается:
Есть и второй неприятный момент. Теперь наличник невозможно закрепить с помощью стандартных резиновых вставок, которые за счет плотного контакта хорошо прижимали наличник к коробке. Придется использовать саморезы, т. е. просверливать наличник как минимум в 2-х местах по каждой стороне двери, просверливать стену, ставить дюбели и крепить наличник саморезами к стене.
Как поставить доборы на межкомнатную дверь. Два варианта решения проблемы
Из сложившейся ситуации в принципе есть 2 выхода:
- Дорогой. Снять дверь, демонтировать добор, заказать у поставщика новый, и надеяться, что он по оттенку будет точь в точь, как дверная коробка и дверь. Вариант будет еще дороже, если эта проблема у Вас не с одной, а сразу с несколькими дверьми. Не очень надежный вариант, т. к. в случае отсутствия нужного оттенка, Вы и деньги реально большие потратите и результата не получите.
- Дешевый. Найти в магазине узкую пластиковую вставку под цвет двери и закрыть с помощью нее торчащую стену.
В этой статье я расскажу именно про 2-ой вариант. Тут нужно сразу понимать, что подобрать пластиковую вставку точь в точь в оттенок Вашей двери будет очень трудно. В ряде случаев это невозможно, и тогда нужно будет либо идти по 1 варианту, либо еще что-то придумывать. Но если Вам повезет, то можно так сделать, что будет не заметно. Я покажу как раз этот второй вариант.
| Читая мой блог, Вы, скорее всего, или уже делаете ремонт, или собираетесь его делать в ближайшем будущем. Вам наверняка понадобятся инструменты и стройматериалы. Если Вы будете их покупать в строительных магазинах, таких как Петрович, Максидом, ОБИ, Все инструменты и другие, то есть возможность сэкономить. О подробностях читайте здесь. |
На рисунке ниже Вы видите наличник и пластиковый уголок. Оттенки не совсем совпадают, но это самое близкое, что удалось найти в магазине:
Дальше все просто. Покупаем в магазине 3 пластиковых уголка на 3 стороны двери. Выпиливаем их под дверной проем и приклеиваем на то место, где видна стена по периметру.
В качестве клея я бы рекомендовал использовать бесцветный силикон, т. к. если у Вас что-то не получится, или получится некрасиво, то Вы легко открепите пластиковые уголки и сделаете еще попытку. В случае же жидких гвоздей уголки встанут намертво и их уже точно будет не отодрать. Либо отдерете, повредив деревянное покрытие.
Для нанесения силикона используем пистолет.
Наносим его, как показано на рисунке:
Для того, чтобы пластиковый уголок держался, используем для его крепления бумажный скотч. Это самый лучший вариант, т. к. его можно потом без проблем снять и следов никаких не останется. У меня даже есть отдельная статья про использование бумажного скотча:
На этом работу нужно остановить и подождать сутки, пока высохнет силикон. На следующий день снимаем весь скотч.
Далее нужно взять наличник и прикрепить к стене с помощью саморезов. Как это делать? Практически также, как и плинтус. Откройте мою статью: Как крепить плинтус, там очень подробно и по шагам все описано.
И вот конечный результат:
Конечно, если у Вас очень дорогие двери и серьезные требования к ремонту, то таких промахов лучше не допускать, тем более теперь Вы в курсе вопроса. Но, в большинстве случаев предложенное решение может быть выходом из такой неприятной ситуации.
Ну вот, на этом статья заканчивается. Сегодня Вы узнали про такой элемент дверной коробки, как добор, и про то, как не промахнуться при заказе дверей со всеми комплектующими, когда у Вас еще ремонт только начинается. В идеале закупку дверей нужно конечно делать когда у Вас уже точно выровнены все полы и стены по уровню!
rykinekruki.ru
Дверная коробка для межкомнатных дверей Mario Rioli
Коробка для дверей стандартных коллекций
(Arboreo, Primo Amore, Domenica, Linea, Mare, Saluto, Minimo)
Материалы: — срощенный массив сосны — МДФ — звукоизоляционный уплотнитель | рис.1 Коробка прямая рис.2 Коробка фигурная |
Конструкция: трехслойная, обеспечивающая стабильность геометрических размеров благодаря внешним слоям из МДФ и долгий срок службы фурнитуры благодаря среднему слою из срощенного массива сосны.
Коробка зарезана в размер стандартного дверного полотна. Комплект соединительных стяжек прилагается.
Пазы под телескопический наличник позволяют упростить установку и отрегулировать ширину конструкции в зависимости от толщины стены.
Коробка поставляется с предустановленными петлями и ответной планкой.
«Узкая» коробка для дверей стандартных коллекций
(Arboreo, Primo Amore, Domenica, Linea, Mare, Saluto, Minimo*)
Двери Mario Rioli изготавливаются согласно итальянским стандартам. Однако на практике российские проемы могут этим стандартам не соответствовать. Для установки дверей Mario Rioli в нестандартные узкие проемы предлагаются дверные коробки уменьшенной толщины.
Материалы: — срощенный массив сосны — МДФ — звукоизоляционный уплотнитель | рис.1 Коробка узкая для полотен с фальцем рис.2 Коробка узкая для полотен с прямой кромкой |
Конструкция: трехслойная, обеспечивающая стабильность геометрических размеров благодаря внешним слоям из МДФ и долгий срок службы фурнитуры благодаря среднему слою из срощенного массива сосны.
Коробка зарезана в размер стандартного дверного полотна. Комплект соединительных стяжек прилагается.
Паз под телескопический наличник со стороны открывания полотна позволяет упростить установку и отрегулировать ширину конструкции в зависимости от толщины стены. Со стороны петель монтаж телескопического наличника на «узкой» коробке для полотен с фальцем не предусмотрен.
Коробка поставляется с предустановленными петлями и ответной планкой.
*Для полотен Minimo со скрытыми петлями — коробка с одним пазом рис. 1; для полотен Minimo с карточными петлями — коробка с двумя пазами рис. 2.
Коробка для дверей коллекций эконом
(Vario, Pronto)
Размеры: 70 мм х 28 мм Материалы: — МДФ — звукоизоляционный уплотнитель | рис.1 Коробка прямая |
Коробка зарезана в размер стандартного дверного полотна. Комплект соединительных стяжек прилагается.
Пазы под телескопический наличник позволяют упростить установку и отрегулировать ширину конструкции в зависимости от толщины стены.
Коробка поставляется с зарезкой под петли и с предустановленной ответной планкой.
Чем отличается телескопическая коробка от обычной
Телескопическая дверная коробка имеет несколько названий: расширительная, евроблок, компенсационная. Отличается от стандартной конструкции наличием пазов. Они оптимизируют монтажный процесс и облегчают крепеж наличников, при котором не применяются гвозди.
Из чего состоит телескопическая коробка
Система расширительной дверной коробки включает в комплект планки, которые скрепляются между собой по аналогии с ламинатом. Если помещение имеет неровные стены, для установки стандартной конструкции используются вставки и доборы. Такие меры также помогают подогнать дверь под размер проема. Их не всегда удается замаскировать наличником, что негативно сказывается на внешнем виде.
Во избежание таких сложностей в ходе установочных работ, производителями выпускается коробка телескоп. Благодаря специфической крепежной системе, они смотрятся целостно. Во время установки наличников не используются гвозди, что позволяет сохранить целостность изделия.
Телескопическая конструкция расширяется при необходимости до 15 см с помощью свободного скольжения элементов по пазу. Это позволяет скрыть дефекты стен без нарушения целостности наличника.
Телескопическая и простая дверная коробка: отличия
Дверные наличники бывают обычными (стандартными) и телескопическими. Они отличаются по ряду существенных особенностей:
- Телескопическая система оснащена пазом для скольжения наличников и доборов. За счет этой особенности, установка возможна даже при неровных поверхностях. Обычная коробка не имеет паза, поэтому при осуществлении монтажа добор крепится встык, а наличник накладывается сверху. При таких условиях гарантией безупречной установки могут служить абсолютно ровные стены.
- Наличие уплотнителя позволяет эксплуатировать евроблок совершенно бесшумно. Стандартная комплектация зачастую издает характерные звуки при эксплуатации.
- Компенсационный короб можно подогнать под любой размер проема без дополнительного использования доборов. В остальных случаях малейшее отклонение от стандартных параметров требует применения дополнительных элементов.
- При сборке обычной дверной конструкции первоначально устанавливается коробка, затем доборы, а в завершение — наличники. При использовании телескопической конструкции сборка выполняется комплексно, а затем укомплектованное изделие одевается на проем.
Материалы и фурнитура
Для производства дверной коробки телескопа используются стандартные материалы. К их числу относятся:
- ДСП;
- МДФ;
- массив дерева.
Изделия, изготовленные из натурального дерева, могут иметь ламинированное, алюминиевое или пластиковое покрытие, а также отделку экошпоном.
Материал наличников подбирается исходя из дверного полотна. При наличии ламинированной двери компенсационная конструкция производится из аналогичного материала. Можно приобрести евроблок, подходящий под конкретный стиль интерьера.
Если наличники приобретаются позже дверного проема, стоит найти оптимальный по цвету вариант. При желании можно выбрать контрастную цветовую гамму.
В комплекте с коробкой идет набор фурнитуры, который состоит из дверного доводчика с монтажной пластиной, замка и петель, выполненных из качественного сплава.
Преимущества телескопической конструкции
Телескопическая коробка межкомнатной двери имеет ряд плюсов перед стандартными изделиями:
- Длительная и безопасная эксплуатация дверных проемов без зазоров между поверхностью стены и наличником.
- Высокая скорость установки, возможность монтажа без необходимости дополнительной отделки проемов и привлечения посторонней силы.
- Даже при видимых неровностях и дефектах на стене телескопический дверной проем смотрится привлекательно, скрывая недостатки.
- Поскольку в процессе не используются гвозди, их не нужно маскировать.
- Установка возможна в проемы различной толщины, что подходит для жильцов домов старой постройки.
- Выдвижная технология позволяет легко демонтировать систему, что важно при проведении косметического ремонта в помещении.
Оценив преимущества и разобравшись с тем, что такое телескопическая коробка межкомнатных дверей, можно говорить об отсутствии конструктивных ограничений. Ее применяют при установке любого типа дверей в любое помещение: распашной — в ванную, раздвижной — в зал, «гармошки» — на кухню.
Специальные планки и пазы позволяют монтировать расширительный евроблок в помещениях даже при кривых стенах, выравнивая и расширяя проем. Плотное прилегание элементов к поверхности избавит от зазоров, которые смотрятся не эстетично.
Крепление дверной коробки с порогом и без
Дверная коробка для межкомнатных или сантехнических дверей не нужна только в случае, если это дверь-купе или раздвижная дверь, откатывающаяся по стене. Во всех же остальных случаях дверная коробка является важным элементом функционирования двери. Коробки для распашных дверей бывают с четвертью для обычного полотна. Для полотна с фальцем, например, у финских дверей, коробка идет со сдвинутой четвертью. Коробка для маятниковой двери идет без притвора, просто гладкая. Размер коробки в стандартном варианте по ширине 70-75 мм, по толщине (глубине) 28-30 мм, по высоте 2100 мм. На обычную одностворчатую дверь требуется две с половиной палки, на двустворчатую три палки. Если понадобится порог, то это еще полпалки или целая палка на двустворчатую дверь.
Дверная коробка состоит из двух вертикальных стоевых и горизонтальной верхней перекладины. Как правило, дверные коробки делают левого или правого открывания, при установке и зарезке петель. На одну стоевую палку зарезают петли, на другую – ответную часть замкового механизма. Дверные коробки бывают с уплотнителем. Так как уплотнитель на коробке реально улучшает тепло- и шумоизоляцию двери и помещения, то он рекомендуется к использованию. Под дверной уплотнитель производитель на коробке вырезает паз. В этом случае уплотнитель прослужит долго. Самостоятельно улучшать шумо- и теплоизоляцию двери без паза по коробке будет сложнее. Если паз прорезан, то уплотнитель ставится резиновый (рекомендуется), а если паза нет – на рынке продается поролоновый самоклеющийся уплотнитель. Правда, на его клейкость надеяться особо не стоит – придется подклеивать дополнительно, либо пройдитесь по уплотнителю гвоздиками. Чем меньше шаг крепления, тем дольше он продержится.
Двери с порогом по ГОСТу должны быть только противопожарные. Дверной порог – это продолжение самой коробки. Это ее нижняя часть, такая же, как и верхняя. Если посмотреть на проем, в который установлена дверная коробка с порогом, визуально получается прямоугольник. Дверной порог редко устанавливают в межкомнатные проемы, ведь в квартире ветер обычно не гуляет, и необходимости в его установке нет. Более того, проходя через дверь впотьмах и забыв про этот порог, можно очень больно споткнуться. Перешагивать через него каждый раз – тоже не большое удовольствие. Устанавливают дверной порог лишь в тех случаях, в которых он действительно необходим. Например, в коммунальных квартирах, где общая кухня, и соседи курят. Спору нет, порог улучшает темлошумоизоляцию. Есть случаи необходимости установки порога для дверей, когда дверной проем получился выше необходимого на 3 см и опустить проем уже возможности нет, так как стена толстая или ремонт закончен. Вот тут на помощь приходит порог и закрывает собой необходимые сантиметры.
Только не путайте дверной порог и дверной порожек. Как мы выяснили, дверной порог – это продолжение дверной коробки, а вот порожек – это алюминиевая или пластиковая рейка для скрытия шва пола между комнатами, к примеру, после укладки ламината или паркетной доски.
Крепится дверная коробка в проем, в большинстве случаев, на монтажную пену. Обязательно ее крепление усиливается саморезами через дверную петлю, когда навешивается полотно. В редких случаях отсутствует необходимость дополнительно закреплять (усиливать) дверную коробку. Во-первых, монтажная пена – проверенный вариант, во-вторых, на коробке будут видны шляпки саморезов, которые нужно закрывать кнопками под цвет двери.
Компания «ДверьЭкспо», являясь производителем дверей и дверных комплектующих, предлагает дверные коробки различных вариантов: из МДФ, из массива сосны или дуба, шпонированные и ламинированные, крашенные в любой цвет по каталогу RAL, облицованные пластиком и полностью пластиковые, из алюминия или стальные, как обычные, так и телескопического соединения. Причем, все это можно сделать любых, даже нестандартных размеров, как по ширине (90-100 мм), так и по толщине (глубине) и высоте (до 2500 мм). Нестандартные размеры актуальны для финских дверей с фальцем и для маятниковых дверей (вообще без четверти). Купить дверную коробку для межкомнатных дверей от производителя – значит получить изделие с гарантированным качеством и низкой ценой.
Руководство по изучению различных частей двери
Если вы хотите произвести серьезное впечатление, замена двери — одно из самых простых действий, которое вы можете сделать. Это простой способ обновить ваш дом, но прежде чем вы возьметесь за проект или начнете измерять свою дверь, рекомендуется выучить жаргон. Давайте посмотрим на разные части двери и на то, как все они соединяются.
Названия частей двери
Дверная рама
Дверная рама — это весь каркас, поддерживающий дверь, включая порог, косяк и головку.Это также известно как дверная створка. Дверные коробки могут быть деревянными или алюминиевыми и идеально вписываться в интерьер вашего дома. Размер рамы определяет размер двери, которая помещается между ними.
Порог
Порог — это самая нижняя часть дверной коробки, которая опирается на пол.
Косяк / заклинивание двери
Два дверных косяка — это стороны дверной коробки, которые проходят вертикально.
Головка
Головка — это верхняя часть дверной коробки, проходящая горизонтально.
Панель
Панель — это термин, обозначающий дверь. Это та часть, которая открывается и закрывается.
Астрагал
Если у вас есть пара дверей в вашем входе, астрагал — это вертикальный кусок, который проходит между ними, от подоконника до головы.
Фиксированная панель
Это панель двери в паре дверей, которая не открывается и не закрывается.
Дверной уплотнитель
Дверной уплотнитель — это кусок атмосферостойкого уплотнителя в нижней части двери, устойчивый к атмосферным воздействиям и образующий уплотнение между дверным порогом и дверной коробкой.Дверные дверные проемы повышают энергоэффективность вашего дома.
Порог
Порог — это переход от порога к полу помещения. Порог — это декоративный элемент, который в зависимости от вашего стиля может быть простым или сложным.
фрамуга
фрамуга — это горизонтальная балка, отделяющая дверь от фрамуги или окна над ней.
Запорная планка
Запорная планка устанавливается на дверной косяк в месте соединения отверстия для ригеля двери и ригеля.Это небольшая металлическая пластина, которая прикручивается к дверному косяку.
Боковой свет
Боковой светильник — это фиксированные стеклянные панели, прикрепленные к обеим или сторонним сторонам двери за пределами рамы. Эти высокие узкие окна пропускают больше света в дом.
Открывается или раскачивается
Это относится к тому, открывается ли дверь в комнату или из комнаты при открытии.
Дверные ручки и фурнитура
Ручка
Дверная ручка — это круглый механизм, используемый для открытия и закрытия двери.Дверные ручки бывают из удивительного разнообразия материалов, таких как старинная латунь, натертая бронза или сатинированный никель.
Петля
Петля — это шарнирное устройство, которое поворачивает дверную панель. Существуют различные типы дверных петель, используемых на дверях, включая цилиндрические петли, шарнирные петли и скрытые петли.
Ножной болт
Это тип замка, который устанавливается в нижней части двери и приводится в действие ногой, обычно используется на раздвижных дверях патио.
Замок с ключом
Существует невероятное количество вариантов замков для входных дверей.Два типа — это цилиндровый замок, который перемещает ригель путем вращения цилиндра, и многоточечный замок, который имеет несколько точек запирания, но только одну ручку.
Знакомство с описанием дверных частей — отличный способ начать свой новый проект двери. Ваши двери имеют большое влияние на каждый день вашей жизни. Замена входной двери повысит привлекательность вашего бордюра, сэкономит энергию и повысит ценность вашего дома. Чтобы наглядно увидеть, где появляются эти дверные детали, загрузите эту инфографику дверных деталей.Как только вы лучше познакомитесь с названиями дверных деталей, вам будет проще поговорить с подрядчиками и дилерами, чтобы получить помощь в выборе правильной двери для вашего проекта.
28 различных частей двери (схемы)
Если вам нужно заменить старую дверь или вы собираетесь купить новую, чтобы придать вашему дому свежий вид, вы, вероятно, заметили, что для различных частей существует множество технических терминов. И если вы их не знаете, эти странные имена могут сбивать с толку.
Одна часть двери, которая иногда может сбивать с толку людей, — это «косяк», и часто он смешивается с другими частями — поэтому, чтобы уточнить, здесь мы ответим на вопрос, что такое дверной косяк? Мы также рассмотрим некоторые другие компоненты двери, чтобы помочь вам определить другие части.
Различные части двери
Изображение: homestratosphereВот список основных частей двери — начиная с косяков.
1. Дверной косяк
Дверные косяки — это внутренние стороны дверной коробки.Слово «косяк» происходит от французского слова jambe , что означает «ножка», а дверные косяки иногда также называют «ножками».
Одним из источников путаницы является часть рамы над дверью, которую иногда ошибочно называют «верхним косяком». Однако в этом явно нет смысла, поскольку у нас нет «ног» на голове!
Дверь имеет две косяки, по одной с каждой стороны: одна удерживает монтажные петли, а другая — запорную планку защелки.
Две части, составляющие стороны дверной коробки, — единственные части, которые можно назвать косяками, и никак иначе.
2. Головка или коллектор
Верхняя часть двери, которую иногда ошибочно называют «верхним косяком», правильно известна как «головка» или «заглушка».
Он выполняет аналогичную работу с косяками в том, что является частью дверной коробки. Однако, поскольку он находится сверху, а не сбоку, его нельзя называть косяком.
3.Дверная коробка или обшивка
Дверная коробка относится к двум косякам и перемычке вместе. Это часть двери, которая фиксируется в черновом проеме при установке двери. Другое слово, которое также можно использовать для обозначения дверной коробки, — «кожух».
4. Черновое вскрытие
Черновой проем — это щель в стене, которая удерживает дверную коробку. Дверная коробка крепится к грубому проему с помощью прокладок, небольших деревянных кусков, которые вклиниваются между сторонами грубого проема и дверной коробкой, чтобы удерживать ее на месте.
5. Дверной упор
Дверной упор представляет собой деревянную полоску, которая крепится к дверной коробке, чтобы предотвратить раскачивание двери за пределы закрытого положения. Без дверного упора, когда вы закроете дверь, она выскочит из рамы и повредит петли.
Иногда дверные косяки имеют встроенную приподнятую секцию, которая служит той же цели, и в этом случае им не нужен дверной упор. Это известные как опровергнутые косяки.
6. Обшивка двери
Обшивка двери — это декоративные секции, которые накладываются на дверную коробку, чтобы скрыть ту часть, где косяки и перемычка встречаются с грубым проемом.Без обрезки вы просто сможете увидеть зазор между дверью и стеной, в котором вклиниваются прокладки.
Иногда накладку можно прикрепить к стене с помощью конопатки, но это не всегда так, особенно на межкомнатных дверях.
7. Петля
Петля — это деталь, на которую открывается дверь. У двери обычно три или четыре петли. Одна часть петли прикручивается к дверному косяку, а другая сторона прикручивается к самой двери.
8. Шарнирный палец
Шарнирный стержень — это металлический стержень, который вставляется в петлю, чтобы удерживать дверь на месте.Чтобы снять дверь с петель, необходимо вынуть стержни петли. Тогда вы можете просто снять его.
9. Порог или порог
Порог, также известный как подоконник, представляет собой нижнюю часть двери, которая находится непосредственно под коллектором. Этот компонент, который обычно встречается только на наружных дверях, помогает укрепить структурную целостность двери, а также предотвращает попадание воды под нее.
10. Стойка
Стойки — это боковые части самой двери.Стойка на стороне петель известна как «перекладина петли», в то время как стойка на противоположной стороне называется «стойкой замка». Стойки служат каркасом для дверных полотен.
11. Панели
Панели образуют основные поверхности двери, части, которые составляют большую часть площади двери. Двери бывают разных форм и размеров, у некоторых есть только одна панель, а у других может быть несколько, в зависимости от типа.
12. Верхняя направляющая
Верхняя направляющая выполняет ту же работу, что и перекладины, но в верхней части двери.Он образует верхнюю рамку для панелей под ним.
13. Рельс нижний
Нижняя направляющая такая же, как и верхняя, но расположена внизу двери. Наряду с верхней направляющей и двумя стойками нижняя направляющая охватывает панели, составляющие основную поверхность двери.
14. Запорная планка
Не на всех дверях есть запорная планка, но если она есть, то она похожа на верхнюю и нижнюю направляющие, но находится в центре двери. Если дверь имеет запорную планку, это часть двери, в которой находится замок, отсюда и название.
Если в вашей двери есть запорная планка, обычно над и под ней будет одна или несколько панелей.
15. Миллионы
Если дверь разделена на четыре секции, каждая из которых состоит из одной панели, стойки разделяют дверь вертикально посередине, пересекая планку замка.
Распространенная конфигурация — это стойка, идущая от верхней направляющей к верхней части направляющей замка с панелями с обеих сторон. Затем вторая стойка проходит от нижней части планки замка к нижней планке, опять же с панелями с обеих сторон.
В двери, которая разделена на четыре части, как эта, верхняя стойка называется «первой стойкой», а нижняя — «второй стойкой».
16. Дверная ручка или дверная ручка
Дверная ручка или дверная ручка — это деталь, которая используется для открывания двери. Дверная ручка круглая, и вы поворачиваете ее, чтобы открыть дверь. Если у вас есть ручка, вы нажимаете на нее, чтобы открыть дверь.
17. Lockset
Это относится к запорному механизму в целом.
18. Защелка
Защелка — это часть, которая удерживает дверь закрытой. Когда вы поворачиваете дверную ручку или нажимаете ручку вниз, механизм заставляет защелку втягиваться в дверь, позволяя двери открыться.
19. Запорная планка
Запорная планка — это кусок металла, который крепится к косяку замка, где находится защелка. Когда дверь закрыта, защелка ударяется о запорную планку. Это предотвращает повреждение защелкой косяка каждый раз, когда дверь открывается или закрывается.
20. Ригель
Ригель является частью запорного механизма некоторых дверей. Когда вы поворачиваете ключ, засов вставляется в отверстие, известное как паз, и никто не может открыть дверь.
21. Мортис
Это техническое название отверстия, в которое входит засов, когда дверь запирается.
22. Замочная скважина
Замочная скважина — это место, куда вы кладете ключ, чтобы запереть или отпереть дверь.
23. Гидроизоляция
Герметизирующая прокладка охватывает косяки дверей и коллектор, обеспечивая герметичное уплотнение.Это предотвращает сквозняки и повышает энергоэффективность, поскольку тепло не теряется через зазор.
24. Транец
фрамуга — это декоративный элемент, устанавливаемый над дверью. Оно может содержать стекло, и в этом случае оно будет называться фрамугой.
25. Боковой свет
Боковой свет — это узкое окно, расположенное по обе стороны от двери. Обычно они встречаются только с внешними дверями.
26. Рельсы или гусеницы
Рельсы, также известные как гусеницы, представляют собой направляющие, по которым движется раздвижная дверь.
27. Вешалки
Вешалки находятся в верхней части раздвижных дверей. Это то, на что вешается дверь, удерживая ее на месте.
28. Катки
Ролики прикреплены к подвескам на раздвижных дверях и позволяют раздвижной двери скользить по рельсам или направляющим внизу.
Множество технических названий различных элементов
Как видите, существует множество технических названий для различных частей двери — и если вы не специалист по дверям, вы, вероятно, даже не знали, что у каждой части двери даже есть имя.Это потому, что среднему домовладельцу просто не нужно их знать!
Однако, если вы ищете новую дверь или хотите отремонтировать часть двери, которая сломана, знание технических терминов для всех различных частей может быть полезно, и с нашим руководством теперь вы это знаете. И помните, дверные косяки — это «ножки» по бокам!
Дверная коробка | Части двери | Части дверной коробки | Дверной косяк | Типы дверной коробки
Дверная рамаДверная коробка — это каркас, поддерживающий дверь.В него входят боковые косяки, пороги и косяки под голову. Чаще всего для дверных коробок жилых домов используется деревянный или древесный материал. В настоящее время для дверных коробок также используются композитные материалы, стекловолокно и алюминий.
Дверная рама может быть определена как простая сборка вертикальных и горизонтальных элементов, которые образуют ограждение, к которому дверь может крепиться.
Дверная коробка образует границу двери, которая делает ее более привлекательной или красивой. В зависимости от размера проема был определен размер рамы.
Стоимость кадра зависит от размера кадра, при увеличении размера стоимость кадра также увеличивается. Дверная коробка состоит из различных частей, каждая из которых имеет свое значение.
Дверная коробкаПодробнее: 25 типов дверей для вашего идеального дома
Детали двери Рама
Важны следующие элементы Детали дверной рамы
Детали дверной рамы1.
ПорогЭто нижняя часть рамы, которая герметизируется или крепится к полу.Во время или после строительства это помогает предотвратить изгиб вертикальных элементов каркаса.
Обладает множеством преимуществ, например, предотвращает проникновение насекомых и пыли. Но у него есть недостаток: он создает препятствия для движения и очистки.
2.
Дверные упорыЭто вертикальный элемент рамы, который поддерживает дверной проем. К лицевой стороне стены крепятся боковые косяки, которые помогают запирать или открывать дверь.
3.
Упоры на головкуЭто элемент, который движется горизонтально и расположен в верхней части рамы,
4.
ГудокРупор представляет собой выступ горизонтальных элементов рамы снизу и вверху. Основное преимущество рожка в том, что он фиксирует раму в проеме стены.
5.
ПорогЭто кусок дерева, который используется для наружных проемов и для заполнения щелей между нижней частью двери и полом. Это также помогает слить воду снаружи, чтобы двери могли легко открываться и закрываться.
6.
Боковой светБоковые фонари — это не что иное, как узкие вертикальные окна, расположенные с одной или обеих сторон дверей.Это помогает осветлить тусклое входное пространство. Это помогает улучшить внешний вид двери и качество воздуха в доме. Это также создает более прочную связь с окружающей средой.
7.
ТранецЭто горизонтальная перекладина, которая располагается над дверной коробкой или между окном и дверью. Транец используется для проветривания и освещения, даже когда дверь закрыта.
Подробнее: Скрытая дверь: значение и типы скрытой двери
Типы дверной коробки
Ниже приведены наиболее популярные типы дверных коробок,
1.
дверные рамы с внутренним открыванием и дверные рамы с открыванием наружуОчень важно учитывать направление открывания двери, когда мы покупаем коробку для наружной двери для нашего дома. Большинство распашных дверей открываются только в одну сторону.
Итак, чтобы установить дверной ограничитель в правильное положение, важно знать правильное направление открывания двери, чтобы дверь не могла открываться в неправильном направлении. Большинство внешних рамок открываются внутрь, но есть исключения.
2 . Открытая дверная рама Открытая дверная рама
Это наиболее часто используемая дверная коробка. Он прост по конструкции, а также легко собирается с двумя вертикальными элементами. Главное, что отличает его от других, это отсутствие подоконника внизу рамы.
Открытая дверная коробка в основном изготавливается для внутренней части дома, поэтому она не содержит подоконника, поэтому получить легкий доступ
3.Закрытая дверная рама Закрытая дверная рама
Это рама, которая содержит все части порога дверной коробки в нижней части, вертикальные элементы, называемые боковыми косяками, косяки под головкой, а также порог. В основном изготавливается для наружных дверей. Потому что он представляет собой законченный каркас, который герметизирует и защищает дом от попадания нежелательной пыли, насекомых и т. Д.
4. Дверная коробка с остеклением : Дверная коробка с панелью остекления
Это каркас, который используется для дополнительного освещения или дополнительных декоративных элементов в доме.Мы получаем разные варианты добавления панелей остекления разных размеров и форм.
5.
Карманная дверная рама : Карманная дверная рамаЭто рама, которая используется там, где дверь утоплена в стену, т. Е. Называется дверной коробкой карманного типа. Он не подходит для несущих стен, потому что каркас может ослабить прочность стены.
Если у нас ограниченное пространство, мы можем использовать дверную коробку карманного типа. Он в основном используется в ванных комнатах, домашних офисах, туалетах и подсобных помещениях.
6.
Фрамужная дверная рама Фрамужная дверная рамаЕсли панель остекления размещается над дверью или над панелью, это называется фрамугой. В случае перекрытия панели, когда косяки рамы достигают высоты комнаты, ее обычно называют рамой этажа, потому что она достигает следующего этажа здания. Если горизонтальная часть рамы, которая соединяется с основной дверной коробкой, является фрамужной, обычно ее называют перекладиной.
7.Каркас двери габаритный Дверная рама подфарника
Если панель остекления размещается сбоку от рамы, это называется боковым светом. Стеклянные панели всегда используются для большего количества солнечного света. Боковые панели имеют любую форму и размер, что делает дверные коробки более привлекательными и красивыми.
Часто задаваемые вопросы
Что такое дверная коробка?
Дверная коробка — это каркас, поддерживающий дверь.
Какая польза от дверной коробки? Дверная коробка для уплотнения двери.
Дверная рама помогает поддерживать дверь, позволяет ей открываться и закрываться.
Какие типы дверных коробок бывают?
Наиболее популярные типы дверных коробок:
Дверные коробки, открывающиеся вовнутрь и дверные коробки, открывающиеся наружу
Открывающиеся дверные коробки
Закрытые дверные коробки
Рамки с остекленными панелями
Карманные дверные рамы
фары
боковые фонари
Дверной косяк
Дверной косяк — это вертикальный элемент рамы, который поддерживает дверной проем.К лицевой стороне стены крепятся боковые косяки, которые помогают запирать или открывать дверь.
Дверные детали
Ниже представлены различные части двери,
Порог
Боковые косяки
Головные косяки
Звуковой сигнал
Порог
Боковой свет
Транец
Дверная коробка
Дверная коробка — это каркас, поддерживающий дверь. В него входят боковые косяки, пороги и косяки под голову. Чаще всего для дверных коробок жилых домов используется деревянный или древесный материал.В настоящее время для дверных коробок также используются композитные материалы, стекловолокно и алюминий.
Изображение предоставлено: Image1, Image3, Image4, Image5, Image6, Image7, Image8
Вам также может понравиться:
различных частей дверной коробки
Кинджал Мистри получил степень в области гражданского строительства в 2016 году в Университете Дхармсинх Десаи, Гуджарат. Она является менеджером (гражданский бакалавриат) в SDCPL — Gharpedia. У нее есть страсть к творческому письму. Как автор контента, она любит вести блоги по гражданскому строительству, строительным материалам и т. Д.Кроме того, будучи блоггером, она также занимается оценкой строительства и калькуляцией затрат в SDCPL. Она обладает отличными навыками критического мышления, чтобы выявлять и предлагать решения инженерных проблем. Любит спорт и читает романы. С ней легко связаться в LinkedIn, Twitter и Quora.
Когда мы строим дом и когда-либо были рядом с застройщиком или на деревянном рынке, вы могли слышать типичную терминологию, значение которой вы, возможно, не знали. Вы можете думать о двери и ее красоте, но мы думаем, что дверная коробка — это просто рамка двери, как фоторамка, но это не так.Дверная коробка — важная часть двери. Дверная коробка состоит из множества частей. Когда мы делаем внешнюю дверную коробку, она в основном изготавливается из мягкой или твердой древесины, но когда мы делаем внутренние дверные коробки, она может быть из дерева, металла, пластика или даже натурального камня, что зависит от глубины и толщины стены, а также так много других факторов.
Как мы все знаем, жилье необходимо каждому. В старину первобытные люди также строили себе убежище в пещерах для обеспечения безопасности и защиты, а в наши дни построены дома, маленькие или большие и роскошные.В доме двери — важный компонент для той же цели. Он позволяет входить или выходить, а также обеспечивает конфиденциальность и безопасность. Таким образом, важно, чтобы двери были достаточно прочными, и это зависит от различных факторов, таких как материал двери и дверной коробки. В этой статье мы сосредоточимся только на важных частях дверной коробки, особенно на деревянной дверной коробке.
Согласно «Р. Чадлея (Автор технологии строительства, Том-1), дверная коробка крепится к проему, в котором должна быть закреплена дверь; это образует границу для двери.Дверная коробка — это то, к чему крепится или подвешивается дверь.
Дверная коробка состоит из набора горизонтальных и вертикальных элементов, которые размещаются сверху, снизу и по бокам проема, образуя ограждение, обеспечивающее опору для двери. Как правило, дверная коробка изготавливается из дерева. Однако недавние разработки сделали каркасы из гранита, мрамора, металла, алюминия и сборного железобетона более популярными и известными. Камни, нанесенные по всей ширине стены, выглядят аккуратно, чисто и великолепно, а также просты в уходе.
Рама составляет почти 50% или даже больше от общего расхода древесины при изготовлении двери. Следовательно, деревянный каркас оказывается очень дорогим и, следовательно, сейчас мало используется. Гранит или другие природные камни, такие как полированный камень Кота или Джайсалмер, стали популярными в основном из-за своей меньшей стоимости. Камни не разлагаются из-за влаги и термитов, не содержат насекомых и не нуждаются в частой окраске или полировке. Появление новейших инструментов для резки и полировки камня, а также высококачественного клея (строительная химия) сделали использование камня простым и популярным.
Также прочтите: Двери вашего дома: все, что вам нужно знать
Основные части дверной коробкиРазличные части дверной коробки или элемента дверной коробки, которая используется в сочетании с дверью это голова, косяк, рог, подоконник, подпорки и т. д. Все такие части не относятся к каменной раме, как это позволяет определение, и в дальнейшем используются только для деревянных рам. Размер элементов рамы следует выбирать в зависимости от размера проемов. Чем больше отверстие, тем больше требуется поперечное сечение рамы, а значит, и дороже.
Головка — это верхний горизонтальный элемент рамы.
Подоконник — это нижний горизонтальный элемент рамы, который может быть предусмотрен, а может и не быть. Основная причина отсутствия каркаса подоконника заключается в том, что пол сам выполняет роль подоконника. В настоящее время дверная коробка с подоконником устарела, но раньше были предусмотрены подоконники. По словам Г.С. Берди и Т.Д. Ахуджа (автор строительных материалов и строительных материалов) наличие подоконника придает прочность и жесткость как дверной коробке, так и ставне, а также предотвращает проникновение насекомых, пыли и т. Д.Это также помогает предотвратить изгиб вертикальных элементов, особенно на нижних концах, как во время, так и после строительства. Обладая такими преимуществами, он дает один недостаток, заключающийся в том, что затрудняет движение, а также уборку или мытье помещения.
Это горизонтальная проекция верхнего и нижнего элемента рамы для фиксации рамы в проеме стены. Длина рожка в двери держится от 10 до 15 см.
Дверной косяк — это вертикальная поверхность дверного проема, которая поддерживает дверную коробку.В дверной коробке косяк — это вертикальная часть дверной коробки, в которой закреплена дверь. Если вы хотите правильно открывать и запирать дверь, важен дверной косяк.
05. Опоры дверной рамыЭто плоские стержни из мягкой стали, которые используются для удержания рамы в нужном положении. Эти стержни обычно изгибаются в z-образную форму и прикрепляются одним концом к раме, а другой конец вставляется в стену. Горизонтальная длина фиксации 20 см. Как правило, рекомендуется использовать минимум 3 фиксатора с каждой стороны двери.Перед установкой их следует хорошенько покрасить. Если рама не снабжена фиксаторами, дверь может расшататься из-за внезапного сильного удара дверных створок о раму из-за сильного ветра. Это могло случиться и в вашем доме.
Это углубление или выемка, сделанная по всей дверной коробке, с одной стороны которой дверная створка фиксируется с помощью петель. Паз для фальца обычно имеет ширину 12 мм и глубину, равную толщине створки. Дверные фальцы или упоры связаны с дверными косяками, вертикальными сторонами дверной коробки.В случае камня вам нужно закрепить два камня разной ширины, и один камень над другим, чтобы создать фальц для ставни.
07. Порог дверной рамыЭто поперечная деревянная деталь, прикрепленная к полу под дверной рамой, которая образует подоконник и может быть предоставлена при необходимости.
08. Транец дверной коробкиЭто горизонтальный элемент рамы, который используется для разделения дверного проема по горизонтали.
09. Усилитель дверной коробкиВ старину самым популярным приспособлением была деревянная рама с дверьми, обшитыми панелями. С увеличением строительной активности и сокращением лесов тиковое дерево стало дефицитным, дорогим и совсем не доступным по цене, если только у вас нет огромных сокровищ, чтобы создать роскошный дом своей мечты. Таким образом, за последние три десятилетия были обнаружены различные альтернативы. Бетонная рама была самым простым доступным вариантом, но они так и не стали популярными из-за ограниченных возможностей удержания шурупов и большого веса.Хотя в остальном он превосходит деревянную раму по всем параметрам. Угол MS, полые стальные трубы и т. Д. Использовались в меньшем масштабе. Однако из-за проблем с коррозией они не смогли добиться успеха. Естественные камни, такие как гранит или полированный кота подходящей толщины, безусловно, являются лучшим выбором, но их нельзя было использовать до тех пор, пока инструменты для резки, шлифовки и полировки не были легко доступны. Сейчас эти камни популярны, так как их можно закрепить с помощью клея или анкерных креплений. Они также могут удерживать винты.Как упоминалось выше, каменные рамы стали более популярными, поскольку они не подвержены воздействию влаги, не подвержены коррозии, термитам не угрожают и в то же время выглядят прилично, привлекательно, аккуратно и чисто.
Кинджал Мистри получил степень в области гражданского строительства в 2016 году в Университете Дхармсинх Десаи, Гуджарат. Она является менеджером (гражданский бакалавриат) в SDCPL — Gharpedia. У нее есть страсть к творческому письму. Как автор контента, она любит вести блоги по гражданскому строительству, строительным материалам и т. Д.Кроме того, будучи блоггером, она также занимается оценкой строительства и калькуляцией затрат в SDCPL. Она обладает отличными навыками критического мышления, чтобы выявлять и предлагать решения инженерных проблем. Любит спорт и читает романы. С ней легко связаться в LinkedIn, Twitter и Quora.
Продемонстрируйте свои лучшие разработки
Навигация по сообщениям
Еще из тем
Используйте фильтры ниже для поиска конкретных тем
Замена и ремонт дверного косяка в DC, MD, VA
Качество окон и дверей: источник знаний о окнах и дверях в отделении DMV
Все слышали о дверном косяке, но уверены ли вы, что точно знаете, что означает этот термин? Узнайте больше о компоненте, который используется в каждой двери, и о том, что делать, если его необходимо заменить.
Еще вопросы по дверным косякам? Позвоните нам по телефону 1-800-370-8751.
Что такое дверной косяк?
Прежде всего, что такое дверной косяк? Косяки, также называемые дверными «ножками», представляют собой внутренние стороны дверной коробки, а именно те части рамы, которые удерживают монтажные петли с одной стороны и ответную планку защелки с другой. Будьте осторожны, чтобы не перепутать косяки с другими частями дверной коробки, и в частности дверной коробкой , которую вы называете деревом, окружающим дверную коробку, в просторечии называемым дверной обшивкой.
Дверной косяк и дверная коробка: в чем разница?
Многие путают косяк и косяк. Простой способ запомнить — дверной косяк является частью дверной коробки. Плоская поверхность, которая проходит вертикально вверх по обе стороны дверной коробки, — это косяк.
Другие части дверной коробки
Косяк — это только часть дверной коробки. Если вы хотите заменить дверной косяк, вам следует приобрести комплект дверной коробки, который включает в себя все детали, необходимые для создания совершенно новой коробки.Помимо косяка, вот и другие компоненты дверной коробки:
- Головка: Это горизонтальный компонент, расположенный над дверью. Он имеет два паза, в которые входят дверные косяки.
- Порог: Это горизонтальный элемент, который находится на полу под дверью. Подоконник также называется порогом и обычно присутствует только на входных дверях. Назначение подоконника — придать дверной коробке дополнительную жесткость и помочь отвести воду, которая течет к двери.
- Дверной упор: Тонкие деревянные полоски, называемые упорами, устанавливаются по длине косяков и головки. Цель состоит в том, чтобы остановить дверь, чтобы ее нельзя было сорвать с петель. Если косяки имеют фальц, а это значит, что из них вырезали выемку, дверь остановится без необходимости использования отдельных деревянных планок.
- Защитный уплотнитель: При установке на косяк и дверной упор уплотнитель помогает создать герметичное уплотнение на наружных дверях. Дверная трубка, прикрепленная к нижней части двери, также предотвращает просачивание воздуха между дверью и подоконником.Поддержание кондиционированного воздуха в помещении и уменьшение сквозняков с помощью уплотнителей делают дом более комфортным и энергоэффективным.
- Облицовка косяка или наличник: Любая декоративная накладка, прикрепленная к стене вокруг рамы, называется наличником косяка или наличником. Эта облицовка отделена от конструкции рамы и может быть снята и заменена, не влияя на работоспособность двери.
Сколько стоит замена дверного косяка?
Стоимость замены дверного косяка зависит от конкретного объема работ.Замена внутренней двери может потребовать полной замены дверной коробки (это действительно так во многих случаях, в зависимости от того, почему заменяется дверь) или замены дверных компонентов. Другие факторы будут включать, будет ли дверь внутренней или внешней, а также толщину стен вашего дома.
Необходимо учитывать толщину ваших стен, потому что бывают случаи, когда косяки не стандартного размера, особенно в нестандартных домах. Как правило, большинство домов в Мэриленде и Вирджинии следуют общенациональному стандарту толщины стен, а большинство косяков соответствуют стандартному размеру косяка 4 5/8 дюйма (последняя восьмая дюйма используется для маневра).
Ищете смету на замену двери, установку дверного косяка или обслуживание дверей? Свяжитесь с Quality Window & Door онлайн или позвоните по телефону 1-800-370-8751!
Замена и расширение дверных коробок в DC, MD и VA
Хотя можно повесить новые двери в существующие дверные коробки, иногда необходимо заменить коробку вместе с дверью. Это верно, если рама повреждена или новая дверь отличается по размеру от старой.
Если вы ищете замену дверей, рам или косяков, компания Quality Window & Door поможет вам.Мы устанавливаем новые двери для патио, входные двери и межкомнатные двери в комплекте с дверными коробками в домах по всему Мэриленду, округ Колумбия, и Вирджинии. Если перед установкой двери необходимо расширить проем, наша опытная бригада более чем способна сделать это.
Необходимо заменить дверной косяк в DC, MD или VA? Просто свяжитесь с компанией Quality Window & Door, чтобы запросить бесплатную смету установки и консультацию на месте.
Почему выбирают нас?
Все наши консультанты имеют опыт работы более 10 лет
Узнайте, как наш образовательный подход выделяет компанию Quality Window & Door среди конкурентов.
Общие сведения о дверных косяках и других компонентах дверной коробки
Когда дело доходит до любой основной дверной системы, будь то входная дверь, дверь патио или любой другой тип, есть несколько важных компонентов, работающих вместе. От рамы и самой двери до различных элементов оборудования, определяющих ее работу, двери требуют правильно построенных компонентов в нескольких жизненно важных областях.
В Peach Building Products мы рады объяснить детали любых наших нестандартных дверей, включая входные двери и некоторые другие стили.Один из важных компонентов, о котором многие владельцы домов и зданий не знают достаточно: дверные косяки и другие особые элементы, из которых состоит дверная коробка. Давайте рассмотрим, что такое дверной косяк и почему он важен, а также некоторые другие детали, которые входят в вашу раму.
Основание дверного косяка
Большинство входных дверей имеют несколько дверных косяков, которые во многих случаях можно назвать просто ножками дверной коробки. Дверные косяки удерживают с одной стороны монтажные петли, а с другой — ответную планку дверной защелки.Они жизненно важны для связующего элемента двери с дверным проемом.
Теперь важно не путать дверные косяки с другими элементами дверной коробки. В частности, их часто путают с дверной коробкой, то есть с деревом, окружающим дверную коробку. Обшивка также может называться дверной обшивкой. Это очень разные вещи, и к ним следует относиться соответственно.
Прочие жизненно важные компоненты каркаса
Дверной косяк — это одна центральная часть дверной коробки, но есть и другие.Во многих случаях замена дверного косяка предполагает изготовление совершенно новой коробки. Некоторые из других задействованных здесь компонентов включают:
- Головка двери: Горизонтальный компонент, расположенный прямо над дверью, с двумя пазами, в которые встроены дверные косяки.
- Дверной порог: еще один горизонтальный элемент, который находится на полу под дверью, также иногда называемый дверным порогом. Накладки на пороги обычно встречаются только на входных дверях, добавляя жесткости и помогая отводить воду по мере необходимости.
- Дверной упор: Дверной упор представляет собой несколько тонких деревянных планок, размещенных по длине дверных косяков и головки. Они не дают двери сорваться с петель.
- Погодозащита: обычно устанавливаемая на косяк и дверной ограничитель, герметизирующая пленка создает герметичное уплотнение для наружных дверей, обеспечивая их защиту. У них обычно есть дверной проем внизу, чтобы не допустить попадания воздуха. Погодная изоляция жизненно важна для герметизации зазоров и снижения затрат на отопление и охлаждение.
- Облицовка косяка: Также называемая наличником, это декоративная накладка, прикрепляемая к стене вокруг рамы. Как правило, он отделен от самой рамы, что означает, что его можно легко снять или заменить.
Чтобы получить дополнительную информацию о важных компонентах дверных косяков и дверных коробок, а также узнать о любых наших входных дверях или новых оконных продуктах, поговорите с сотрудниками Peach Building Products сегодня.
Терминология дверей | Детали двери, названия и схема
ТЕРМИНОЛОГИЯ
Brick Molding — Молдинг, используемый на внешней двери, обычно применяется для подвесных элементов, кладется на внешнюю часть рамы в качестве упора или для скрытия кирпича, сайдинга, штукатурки или бетона.
Нижняя направляющая — Нижняя часть двери.
Came, Caming: Металлическая полоса, припаиваемая к стыкам, используется между кусочками хрусталя для сборки частей в декоративную стеклянную панель. Камеры в основном изготавливаются из свинца, цинка, меди, латуни или свинца с латунным покрытием.
Обшивка (обшивка): Деревянная обшивка или лепнина, которая окружает внутренний край оконной или дверной коробки. Используется для закрытия щели между дверной коробкой и стеной.
Ядро: Самый внутренний слой или центральная секция в составной конструкции двери.
Проблемное дерево: Техника текстурирования, при которой древесина выглядит старой или изношенной.
Door-lite : Конструкция рамы и стеклянной панели или стеклянного окна. Многие двери имеют более одного светильника или светильника.
Дверная плита: Только дверь, без косяка, петель, порога или дверной фурнитуры.
Дверной упор : L имитирует поворот двери.Он является частью рамы, и в закрытом состоянии дверь опирается на нее.
Дверной блок — Дверь с косяком, петлями и просверленной под дверную фурнитуру. Наружные дверные блоки также включают в себя кожух, кирпичный багет, астрагал и уплотнители и предварительно навешиваются.
Двери двойного действия: Дверь на петлях, так что ее можно открывать как внутрь, так и наружу.
Промывочный болт: Болт, который используется на неработающей двери, чтобы удерживать ее в неподвижном состоянии. В сложенном состоянии он находится заподлицо с лицевой стороной или краем двери.
Французская дверь: дверь со стеклянными панелями по всей длине. Французская дверь может быть парной или нет.
Jamb: Вертикальная деревянная рама, к которой дверь прикрепляется на петлях, образуя дверной блок. Это также позволяет установить дверь в стену.
Столярные изделия врезного и шипованного типа: Метод фиксации или соединения / склеивания двух деревянных частей вместе.
Стойка Mull: Стойка между дверью и боковой стенкой, которая создается дверной коробкой.
Многоточечная система запирания: Эта система запирания, которая обычно представляет собой 3- или 5-точечную систему. Он управляется рычагами в нескольких местах дверной панели и рамы. Используется для защиты от ветров с высоким давлением, вызванных ураганами и / или штормами, а также просто для дополнительной безопасности на входе.
Панель: Часть двери, которая поднимается выше или опускается ниже уровня остальной части двери для создания глубины.
Pre-Hung: Полный дверной блок с дверью на петлях, косяком, рамой, порогом и молдингом.
Prefinished — Продукция, окрашенная и запечатанная на заводе или складе перед распространением.
Черновой проем — Проем в стене, сделанный из стандартных материалов для обрамления, размером с предварительно подвешенный блок. Обычно это на 2 дюйма выше и на 2 дюйма шире, чем размер дверного блока.
Sidelite: Боковые панели по обе стороны двери, они могут быть заполнены стеклом или деревом. Обычно их два, по одному с каждой стороны двери, или может быть по одному с каждой стороны двери.
Подоконник: Днище двери. Также известен как порог и обычно изготавливается из алюминия или дерева.
Стайлз: Внешние части или края двери. Они и рельсы образуют каркас дверной плиты.
Закаленное стекло: Также известное как безопасное стекло, обрабатывается путем нагревания и охлаждения стекла, поэтому при разбивании оно рассыпается на осколки.
Транец: Установленный кусок стекла или дерева, который находится над дверным блоком, бывает разных форм и размеров.