Делаем печи сами: Как сложить печь своими руками из кирпича

Как сложить печь своими руками из кирпича

Несмотря на многочисленность современных методов отопления, своей популярности не утрачивает печка. Ее по-прежнему можно встретить во многих загородных домах для поддержания уюта и создания благоприятной атмосферы.

Содержание статьи:

Однако печь будет служить долго и качественно, отдавая тепло, лишь в том случае, когда будут получены ответы на следующие вопросы:

1. Где правильней разместить печку?
2. Какие необходимы для работы материалы и инструменты?
3. Каким должен быть раствор для печи?
4. Как грамотно сделать кладку печи?

Где правильно разместить печку ?

Обдумывая как сложить печь своими руками, необходимо грамотно ее разместить. Для этого во внимание принимаются следующие условия:

• Стенки дымового канала обязаны располагаться от деревянных конструкций на удалении не менее 40 см
• Дымовую трубу разрешается выводить на одном уровне с коньковым выступом, если она располагается на удалении 1. 5-3 м
• Если расстояние от конькового выступа до дымовой трубы 1.5 м и менее, последняя должна быть выше на 0.5 м
• Если трубу удаляют более чем на 3 м от конькового выступа, ее высота может делаться ниже, но при этом угол между скатом крыши и линий, которая соединяет верхний срез трубы и конек, не должен превышать 10 градусов

Читайте так же руководство, о том как самостоятельно сделать печь для бани

Основание дома и печи имеют свои специфические особенности, поэтому объединять их между собой не допустимо.

Материалы и инструменты

Не зависимо от вида выбранной печи, работы по их возведению очень похожи, а сами конструкции имеют незначительные функциональные различия между собой. С технической стороны они будут отличаться универсальностью, степенью отдачи и размерами.

Исходными строительными материалами для возведения кирпичной печей служат:

• проволока
• известь с песком
• глина
• кирпич

Приобретая последний, нужно убедить в правильной его форме и достаточном уровне обжига.

Для приготовления раствора можно использовать огнеупорную, красную или даже обыкновенную глину. Потребуется также вспомогательное оборудование, которое можно приобрести на рынках:

• Необходимые дверцы и заслонки
• Вьюшки и задвижки
• Колосниковые решетки
• Плиты с конфорками и т. д.

Кроме материалов и комплектующих для печи потребуется подготовить набор рабочих инструментов (уровень, отвес, молочную кисть, правило, молоток печника, уровень и т. д.).

Узнайте так же как сделать печь работающую на отработанном масле

Готовим раствор для кладки печи

Раствор для домашней кирпичной печки представляет собой глиняно-песчаную смесь. Песок необходимо просеять сквозь сито, чтобы размеры его ячеек не превышали 1.5 мм. Глина в это время должна вымачиваться в воде 2-3 суток.

Не лишним будет пропустить через сито (3х3 мм) готовый раствор. Каждый печник выбирает пропорции для себя.

Смешав песок и глину, необходимо добавить воду и начинать перемешивать полученную смесь, покуда не образуется густота, подобная жирной сметане. Качественный раствор должен укладываться на кирпич сгустком и размазываться слоем 4-5 см (рекомендуемая толщина шва).

Порядовка печи из кирпича

Когда все необходимое собрано, а фундамент успел надежно застыть, приступают к решению основного вопроса как сложить печь своими руками – кирпичной кладке. Следует отметить, что вариантов порядовок огромное множество и далее будет рассмотрен только один — шведка. Она отлично подходит для отопления и приготовления пищи. Перед началом работ кирпич рекомендуется подержать в воде до 10 минут.

Вся информация о печи должна отображаться в чертежах. Они могут отражать как конструкцию целиком, так и отдельные ее части или вырезы. На каждый ряд даются горизонтальные размеры – порядовки.

Как вариант для отопления помещения можно воспользоватся электрокотлом узнать подробнее…

Самым важным является первый ряд – на нем необходимо строго контролировать углы, вертикаль и горизонталь. Допустив погрешности, даже незначительные глазу, они дадут о себе знать в будущем.

Поддувало в нише принято располагать с правой стороны. Но чтобы из него было легче удалять золу, в направлении камеры внутренние стороны счесываются под конус. Очень часто придется использовать не целый кирпич, а его определенную часть. Куски лучше нарезать специальным диском с алмазным напылением, но не отбивать молотком.

После установки поддувальной дверцы начинается кладка второго ряда. При это делается перевязка со смещением 30-50% для большей устойчивости конструкции.

Высота третьего ряда должна совпасть с верхним краем дверцы. При этом необходимо не забывать стесывать края кирпича, образуя конус внутри поддувала для более легкого удаления золы.

Ряд четвертый укладывается слева. Вначале монтируют дверку для чистки. Делается П-образный канал. Над зольником необходимо выложить квадратное отверстие, при этом перекрыв дверцу поддувала.

Пятый ряд практически не имеет никаких отличий от четвертого, но отверстие над зольником необходимо сузить еще немного.

Необходимо подготовить огнеупорный кирпич, прежде чем приступать к кладке шестого ряда (он будет на месте штриховки). Если такой возможности нет – сойдет и обычный. При этом на пятый ряд необходимо опереть колосниковую решетку. Между ней и кирпичами необходим компенсирующий незначительный зазор до 15 мм, который заполняется песком или залой.

В седьмом ряду необходимо перекрыть образованный ранее П-образный канал таким образом, чтобы он образовал три новых.

На шестой ряд ставится дверца для топочной.

Восьмой и девятый ряды кладутся аналогично седьмому. Они должны достичь верха топочной дверки.

Чтобы дымовые газы плавно переходили в канал из топки, необходимо счесать кирпичи, которые перекрывают левый канал и перегородку топочной.

Выкладывая десятый ряд, необходимо следить за его строгой вертикальностью. Поверх него будет уложен варочный настил, который нельзя скосить, иначе готовить будет крайне неудобно. Топочная дверка полностью перекрывается и оставляется два строго квадратных канала.

Вопрос о том, как складывать кирпичную печь своими руками на половину решен. Варочный настил закрывает топочную камеру, опираясь на десятый ряд. Кромка кирпичей, которая будет с ним контактировать, должна очесываться, образуя зазор до 2 см. Тут же устанавливается небольшая дверка для топочной и выкладывается одиннадцатый ряд. Слева остаются два квадратных канала.

Двенадцатый и тринадцатый ряды укладываются практически одинаково. Основное отличие заключается в том, что вначале оба квадратных канала соединяются в единый, а в следующем ряду вновь делается их разделение.

Четырнадцатый ряд устанавливается по аналогии с предыдущим, но в нем один канал перекрывается заслонкой. В закрытом состоянии можно будет использовать варочную, не давая нагреваться печке.

В пятнадцатом ряду перекрывается задвижка, а в шестнадцатом накрывается дверца топочной камеры. Чтобы удалялись запахи и вентилировался варочный отдел, необходимо установить дверку между ним и уже закрытым задвижкой каналом.

В семнадцатом ряду необходим уложить стальные полосы над варочной, которые позволят перекрыть камеру. В обычной отопительной печи пришлось бы сооружать куполообразное перекрытие.

Последующие два ряда перекрывают варочную, но при этом оба квадратных канала остаются не тронутыми.

На поверхность варочной на ребро кладутся два кирпича, удаленные от задней стенки на 40 см. тут же монтируются дверцы для очистки и самоварной трубы. По аналогии укладывается следующий ряд.

В двадцать втором ряду необходимо перекрыть дверцы. Над варочной делается три продольных канала (11, 5 и 11 см соответственно), слева – все те же два квадратных. В двадцать третьем ряду продольные каналы перекрываются кирпичом, уложенным поперек. Аналогично делается следующий ряд.

По аналогии с двадцать вторым кладутся ряды 25-26.

В двадцать седьмом ряду нужно уложить на одинаковом расстоянии и удалении от стенок три кирпича. При этом остается лишь один квадратный канал. По аналогии укладываются следующие два ряда.

В тридцатом ряду необходимо полностью перекрыть тепловую камеру, оставив один дымовой канал, который перекрывается задвижкой. Последующие два ряда укладываются с небольшим смещением относительно друг друга. Три таких ряда гарантируют пожарную безопасность.

Остается обустроить простой дымоход для печи.

Подробная видео инструкция по кладке печи своими руками

В заключении

Приведенная порядовка печи «Шведки» одна из самых распространенных на сегодня. Она не только дает возможность отопить помещение, но и приготовить пищу. Все чаще такую конструкцию можно встретить в загородных дачных домах.

Но вопрос о том, как сложить печь своими руками оказался сложным и в своих усилиях уверенности нет – прежде чем приступить к работе, следует обратиться к печнику или человеку, который уже возводил подобные конструкции. Он наверняка даст множество ценных советов.

Печь для бани из кирпича: делаем сами

Независимо от достаточно высоких качественных характеристик банных печей из металла опытные домовладельцы все-таки отдают предпочтение каменным изделиям. Вся разница в особой атмосфере, которая создается в помещении при помощи кирпичной печки. Такие агрегаты излучают мягкое тепло, достаточно горячий и приятный пар, имеют множество других положительных качеств. В данной статье приводится подробная информация о том, как правильно строить печь из кирпича для бани самостоятельно. Однако это не означает, что от помощи профессионалов следует отказаться. Дополнительные рекомендации с их стороны всегда будут полезны.

Содержание

Классификация банных печей
Как правильно выбирать кирпич
Материалы и инструменты для работы
Основание для банной печи из кирпича
Какой должна быть конструкция хорошей банной печки
Порядовка

Классификация банных печей

Существует несколько основных используемых схем для обустройства кирпичной банной печки:

• Печка «по-серому». Такое изделие оборудуется специальным дымоходом. Следовательно она обладает преимуществами в вопросе скорости прогрева и экономичности расхода топливной массы. Однако среди недостатков следует отметить большое количество сажи, остающейся на камнях. Нужно будет дожидаться полного выгорания дров;
• Печь «по-белому». Преимущества таких изделий можно назвать очевидными. При работе таких печек в помещении нет никаких загрязнений, к тому же выделяется большой объем тепла. Однако для разогрева такой печи нередко нужно потратить около 12 часов. Это плохо сказывается на удобствах эксплуатации такого агрегата. Вся проблема заключается в нагреве камней за счет железной плиты перекрытия. Это в значительной степени ухудшает процесс прогревания;
• Печка «по-черному». Эффективность работы таких конструкций уже опробована давным-давно. Эти печи с давних времен эксплуатируются в русских деревнях. Поскольку дымоход в таких печах отсутствует, пар становится максимально насыщенным. К тому же от печи исходит специфический аромат. Однако трудности заключаются в том, что всегда нужно ждать, пока дрова полностью прогорят;
• Печка с плитой. Подобные агрегаты замечательно подходят для использования в банных помещениях. В этих конструкциях имеется бак, оборудованный на чугунной плите, а также банные камни, поскольку плиты накрываются частично, помещение нагревается гораздо быстрее. Кирпичные стены с трех сторон окружают бак, монтируются над топкой, а раскаленные камни размещаются над самим дымоходом. Время от времени печи проектируются так, что камни и бак размещаются немного по-другому.

Выбор разновидности банной печи всегда осуществляется домовладельцем в индивидуальном порядке. Чтобы в этом вопросе разобраться окончательно, придется ознакомиться с дополнительной информацией, которой полно в интернете.

Как правильно выбирать кирпич

Зачастую домовладельцы сталкиваются с вопросом определения бюджета при оборудовании банной печки из кирпича. Это может стать причиной всевозможных проблем, которые заключаются в том, что обычный кирпич имеет габариты 25х12х65 мм. Зачастую кирпичи отличаются от стандартных размеров, поэтому возникают ситуации, когда швы на кладке не совпадают с разбежностью около сантиметра. В процессе строительства дома подобные неточности допустимы, однако банная печь требует абсолютно одинаковые кирпичи.

Длина среднего кирпича совсем немного уменьшается для решения такой проблемы. Этот кирпич нужно мостить на стороне квадрата. По этой причине габариты обычной печи могут быть уменьшены примерно на 74 мм с двух сторон. Ширина швов при этом будет составлять максимум 5 мм.

В процессе проектирования может быть оборудована любая печь. Подходящая схема выбирается всегда в индивидуальном порядке. Однако нужно понимать, что особых навыков и опыта не требуется для оборудования нормальной банной печи из кирпича. Нужно просто соблюдать выбранную порядовку в процессе строительства.

Также нужно ознакомиться с этапами оборудования банной печи:

• Обустройство фундамента или основания;
• Оборудование песчано-глиняной смеси;
• Начало процесса укладки;
• Установка бака для жидкости;
• Оборудование колосниковой решетки;
• Установкя пятого ряда;
• Фиксация дверцы;
• Укладывание верхних рядов.

Некоторые этапы требуют более подробного ознакомления, поэтому будут приводиться далее в статье.

Материалы и инструменты для работы

Оборудовать банную печь из кирпича не представляет особой сложности. Для оборудования потребуются такие материалы:

• Природный камень, шамотный, либо огнеупорный кирпич;
• Мелкозернистая песчаная масса и глина понадобится для связующего раствора;
• Оцинкованная проволока, лента и металлический уголок;
• Гидроизоляция в виде листа рубероида, асбестовый шнур.

Сложность составленного чертежа определяет объем затрат материалов и средств на предстоящее строительство.

Следует учитывать, что для кладки печи нужно применять только наиболее качественные материалы. Если выбирается красный кирпич, нужно использовать именно марку М с коэффициентом от 75 до 150. Показатель морозостойкости такого кирпича должен составлять хотя бы 25 циклов. Форма изделия должна быть правильная, не иметь никаких сколов и трещин. Методом постукивания определяется качество кирпича. Если кирпич обжигался плохо, при постукивании будет раздаваться приглушенное звучание.

Кроме обязательных инструментов, в строительстве понадобятся дополнительные приспособления:

• Большое ведро для цементного раствора;
• Инструмент для резки кирпича;
• Электродрель со смесителем;
• Строительный уровень;
• Шпатель или мастерок;
• Отвес;
• Деревянная киянка;
• Дополнительные инструменты для измерения;
• Специальный печной молоток;
• Кирка;
• Карандаш и линейка;
• Плоскогубцы;
• Вода;
• Песок;
• Цемент;
• Немного огнеупорной глины.

На строительных рынках в каждом городе без особого труда можно найти все необходимые инструменты и материалы для работы. После завершения подготовительной работы можно приступать к первому этапу оборудования кирпичной банной печи.

Основание для банной печи из кирпича

Вымощенная кирпичная банная печь может весить до нескольких тонн. На основание оказывается существенное удельное давление. По этой причине каменные печи для бани нужно выкладывать на предварительно заготовленный фундамент.

Чтобы определить место под фундамент правильно, придется опустить отвес, закрепленный точно в центре отверстия под дымоход. На грунте при помощи отвеса можно определить середину дымового канала. Если отталкиваться от этой точки с небольшим припуском около 10 см во все стороны, можно разметить план ямы под фундамент.

Глубина такой ямы должна находиться ниже уровня промерзания грунта. Т.е. в различных регионах этот уровень будет отличаться. Фундамент здания и печки никак не связывается. На дно выкопанной ямы нужно обязательно засыпать прослойку из песка, наверх насыпать мелких камней. Все эти слои как следует необходимо утрамбовать. После этого нужно монтировать сварной каркас или опалубку и можно начинать заливать фундамент.

На верхнем срезе фундамент обязательно должен быть горизонтальным. При малейшем отклонении кирпичная печь будет отведена в сторону. При этом дымоход будет уже не по центру отверстия в крыше. Верхний срез печного фундамента всегда расположен ниже уровня пола примерно на 3-4 см. на фундамент выкладываются несколько слоев гидроизоляционного материала. В нашем случае это обычный рубероид. На эту прослойку выкладывается один ряд кирпича. Сверху устанавливается металлический лист который защитит деревянный пол от возгорания.

Какой должна быть конструкция хорошей банной печки

Чтобы оборудовать кирпичные бани, недостаточно быть просто каменщиком. После нескольких циклов прогрева кирпичная кладка может быть полностью разрушена из-за высокой температуры в топочной камере, обуславливающей тепловые расширения материала. Поэтому рекомендуется остановиться на варианте банной печи с «плавающей топкой». Топочную камеру следует выкладывать из специального шамотного кирпича с использованием предварительно заготовленного топочного раствора.

Вокруг этой кладки можно использовать обычный кирпич, который больше подходит для облицовки стен. Внешние стенки и топочная камена не должны плотно прилегать друг к другу. При оборудовании линейного расширения наружная кладка не будет разрушена. Нужно учитывать, что под воздействием высокой температуры при сгорании дров, которая может составлять 1100-1400 градусов, шамотный кирпич может спекаться в целостное монолитное изделие вместе с используемым глиняным топочный раствором. Следовательно, дым не будет выходить наружу. Швы между кирпичами облицовочной кладки могут выкрашиваться, однако это не будет иметь никакого существенного значения для нормальной работы топочной камеры.

Если в процессе строительства здания шов между кирпичом может достигать 10 мм, то для стандартной печки даже 5 мм раствора уже недопустимо использовать. В результате постепенного нагревания такие швы могут со временем выкрашиваться. В баню может проникать из топки угарный газ или дым. Поэтому нормальная кирпичная печка всегда должна строиться из одинаковых кирпичей с максимально ровным ложем и выверенными габаритами боковых стенок.

Порядовка

Достаточно квалифицированные опытные печники знают, что лучше потратить время на строительство нижней части печки без какого-либо раствора. Это позволяет отобрать подходящие кирпичи, сделать их нумерацию, определить возможные трудности, с которыми предстоит столкнуться в процессе мощения, выполнить зарезы, предварительно подготовить куски подходящего размера и правильной формы. После этого предварительно вымощенную сухую кладку можно разобрать и выкладывать кирпичи с раствором.

Первый ряд нужно выкладывать тщательно. Вся кладка должна быть в идеально горизонтальном положении без скосов. Диагонали сформировавшегося прямоугольника обязательно должны быть одинаковыми. После этого на углы кладки по первому ряду опускается отвес, в соответствии с которым вымащивается вся печка. Все углы должны быть прямыми, а боковины – ровными. По ходу мощения каждый ряд нужно обязательно контролировать при помощи строительного уровня и проверять общую сформированную вертикаль конструкции.

Для установки дверцы поддувала на 3-м ряду применяется проволока, изготовленная из оцинкованной стали. Для фиксации дверцы в кладке предварительно оборудуются специальные канавки. Для этого можно воспользоваться обыкновенной болгаркой. В эти канавки будет в дальнейшем втапливаться проволока.

На 5-м ряду под специальные стальные уголки вырезаются площадки таким образом, чтобы металл был заподлицо со сформированной плоскостью кирпича. Колосники могут без особых трудностей укладываться на уголки и нормально потом держаться. Колосники не могут разрушать кладку в процессе расширения. После этого нужно заняться строительством топочной камеры, а затем выкладывать внешние стенки печки. Если пользоваться именно такой инструкцией, будет намного проще выдержать походящие размеры при строительстве высокотемпературной топки.

Топку всегда нужно выкладывать с применением шамотного кирпича, изготовленного из глины. Этот материал известен своими характеристиками огнеупорности. Нет смысла использовать такой кирпич для оборудования всей печки целиком. Достаточно только правильно вымостить топочную камеру. Применение в топке обыкновенного красного кирпича подразумевает его быстрое разрушение под воздействием слишком высокой температуры. Следовательно, агрегат может просто выйти из строя, печь придется разбирать и возводить новое изделие правильно.

Дверцы топки аналогично камере каменки фиксируются при помощи проволоки, либо специальных металлических полос. По периметру все дверные рамки нужно обматывать шнуром, изготовленным из базальта, который поможет компенсировать возникающие тепловые колебания.

Такая же компенсация оборудуется на направляющих рамках устанавливаемого дымохода, а также на его задвижках.

Груба печь: делаем самостоятельно

Один из видов грубы

Те, кто имеют дом или дачу, задумываются об обогреве помещения. Рынок продаж обладает большим количеством такой продукции, но не все могут позволить себе приобрести то, что хотят. Тем более дорогостоящую вещь в небольшое помещение и не все хотят покупать. Хотя можно вопрос с отоплением и решить,  установить обычную грубу с лежанкой, которую вполне можно сделать своими руками.

Это небольшая кирпичная печь, которая обогреет помещение и даст возможность приготовить пищу, можно оборудовать печь лежанкой, а штукатурка или облицовка позволят гармонично вписать агрегат в интерьер.

Материалы для печи

Чтобы была сделана грубка своими руками, потребуется подготовить материалы. Все комплектующие для изготовления печи с лежанкой старайтесь брать хорошего качества, ведь конструкция будет служить вам не один год.

• Кирпич керамический. Это будет облицовкой изделия. Берите без сколов и одного цвета. Он есть различной конфигурации, поэтому сначала стоит составить чертеж изделия и решить, какой внешний вид оно будет иметь. Вместо облицовки печи с лежанкой может быть использована декоративная или обычная штукатурка. Если будет использована штукатурка, потом поверхность может быть окрашена.
• Кирпич огнеупорный. Он способен выдерживать высокие температуры. Просчитайте, какое количество потребуется для изготовления топочного отделения своими руками.
• Глина и песок потребуются при изготовлении  раствора для кладки конструкции.
• Шамотный порошок будет использован как добавка к раствору.
• Колосники. Желательно брать выполненные из чугуна. Металлические, при использовании угля, очень быстро прогорят.
• Дверка топочная.
• Дверка для поддувала.
• Задвижка дымовая.
• Для гидроизоляции следует взять рубероид.

Монтаж грубы

Печь груба с лежанкой своими руками начинает строиться с фундамента. Печь кирпичная с лежанкой имеет достаточно большой вес и фундамент должен его выдержать. Планируя построить грубу с лежанкой своими руками, сначала нужно составить план работ. Учитывайте, что грубки с лежанкой могут быть разными. Если сооружается печь с лежанкой, то имеет смысл обустроить отдельную топку для варочной плиты. Так как летом вряд ли кто-то пользоваться горячей лежанкой, а наличие отдельной топки позволит сэкономить топливо.

Вот что представляет из себя конструкция печи:

• Выстилка — это просто два ряда, выполненных из кирпича керамического. Служит основой для дальнейшего монтажа печи.
• Подтопочная камера с зольником приблизительно занимает четыре ряда кирпичной кладки.
• Топливник — это камера, где сжигается топливо, примерно занимает одиннадцать рядов (подбирается индивидуально).
• Конвектор — специальные каналы, в которых выходящие газы отдают свое тепло конструкции печи. Это займет порядка семнадцати рядов.

Зольник делается из полнотелого керамического кирпича. При изготовлении топливника своими руками используется огнеупорный кирпич.

Фундамент

Определите место установки печи — и можно начинать делать фундамент.  Постройка фундамента своими руками – это не очень быстрый процесс.

• Производим  разметку в месте монтажа.
• Копаем яму больше размера изделия на 25 см.
• Наполняем ее щебнем. Можно применить бой кирпича и любые камни, которые находятся на участке.
• Трамбуем это все в яме.
• Делаем жидкий раствор. Берем цемент марки 300 и перемешиваем в емкости с песком в соотношении 1:2. Добавляем воду и доводим до жидкого состояния. Проливаем щебень до полного заполнения.
• После высыхания кладем сплошной ряд кирпича по площади заливки. При кладке используем строительный уровень, площадь фундамента должна быть параллельна земле.
• Кладем рубероид после высыхания кладки. Это будет гидроизоляция.

Просохший фундамент накрываем рубероидом

Кладка грубы

Для изготовления конструкции своими руками следует применять глиняный раствор с добавлением шамотного порошка. Цементный раствор плохо держит температуру, поэтому его не следует применять. Для начала надо определить пропорцию глины, которую следует применять при замесе раствора. Чтобы своими руками приготовить раствор, нужно смешать глину с песком в разных пропорциях и слепить шарики.

Положить и дать время им полностью просохнуть. После высыхания каждый из шариков роняется на твердую поверхность с высоты одного метра. Тот, который не разобьется и не помнется, и будет правильным соотношением компонентов.

• Перед изготовлением раствора все компоненты следует просеять через сито с ячейкой около 5 мм. Руками тщательно перещупать всю сухую смесь и удалить лишний мусор и ненужные камешки.
• Полученную сухую смесь засыпать в ящик для приготовления раствора. Залить водой и дать возможность глине настояться (прокиснуть). Лучше заняться приготовлением раствора с вечера. К утру раствор будет готов. Такая смесь будет хорошо ложиться на кирпич, при легком прижимании все швы будут заполняться.
• Наутро еще раз перемешиваем раствор и доводим его до состояния сметаны. Для замеса лучше применять дрель с использованием специальной насадки для замеса раствора.

Вид готового раствора

Внимание: перед выполнением кладки своими руками на сухую разложите первый ряд и определите правильность конструкции.

Технология кладки

При кладке порядовки следует выполнять некоторые условия работы:

• Перед выполнением каждого ряда следует на сухую выложить  ряд кирпича.
• Сделать нумерацию каждого элемента при помощи маркера.
• Перед кладкой кирпич следует замачивать на 10-15 мин. Когда перестают выделяться пузырьки воздуха с кирпича, его можно укладывать. Огнеупорный кирпич замачивать не надо, стоит только протереть влажной губкой.
• Протирать предыдущий ряд влажной ветошью.
• Начинать кладку с углов, которые ближе к топочной дверке.
• Каждый ряд проверять строительным уровнем, устранять допущенные перекосы нажатием руки на кирпич и постукиванием ручкой кельмы.
• При кладке последующих кирпичей раствор наносится как на постель, так и на тычок.
• Проверять габариты каждого ряда. Углы вымерить при помощи отвеса, не допускать завалов.
• Снимать лишний раствор. Следить за заполняемостью швов, в места нехватки раствора добавлять его при помощи кельмы или шпателя, не замазывать, а вдавливать. Нельзя допускать остатков воздуха в швах.
• Намечать на выложенном ряду при помощи маркера, как скорректировать следующий ряд.

Когда мы положили рубероид на фундамент, можно начать основную кладку:

• Сверху гидроизоляции прокладываем еще один сплошной ряд кирпича, проверяем заполняемость швов и плоскость строительным уровнем.
• Берем дверцу для поддувала и ее корпус по месту установки обматываем асбестовым шнуром. Прикручиваем проволоку к каркасу дверцы для закрепления ее в стенке конструкции. Устанавливаем подготовленное изделие. Некоторые предлагают крепить дверцу металлической пластиной. Только такое не подойдет к чугунной дверце, сварка в этом случае применяется довольно специализированная, обычная не даст крепости шва.

  Перекрываем поддувало кладкой

• Выполняем кладку четырех рядов и перекрываем дверку поддувала. В швы вставляем проволоку для крепежа дверки, если она мешает, делаем зарезы в кирпиче при помощи болгарки и отрезного круга.

Вид врезки кирпича

• При кладке выполняем зазор в 10 мм между корпусом дверки и кирпичом.
• Для установки колосников следует сделать зарезы в кирпичной кладке. Прибегаем опять к помощи болгарки с отрезным кругом. Каналы не забываем делать на 10 мм больше от колосников. По высоте он не должен мешать установке следующего ряда.
• Делаем установку топочной дверки. Выполняем все точно так, как при монтаже дверки для поддувала. Прикручиваем проволоку и монтируем в порядовку. Не забываем закрепить асбестовый шнур.
• Делаем кладку до девятого ряда. Примерно здесь будет перекрыта дверка.

Вид закрепления дверки

• После укладки девятого ряда следует установить плиту. Кладем плиту на кладку кирпича и отмечаем края размещения карандашом. Следим, чтобы края плиты заходили на кладку не менее 25-ти см. Снимаем плиту и делаем зарезы болгаркой. Глубину определяем от толщины плиты, она не должна превышать высоту кладки. Расстояние от плиты до кирпича должно быть не менее 10-ти см.
• Кладем раствор на место зареза.  Кладем плиту. Выдавленный раствор убираем кельмой.

Основная конструкция печи выполнена.

Монтаж дымохода

Наша конструкция не будет работать без дымохода. Он должен обеспечить нужную тягу для отвода отработанных газов. Это серьезный вопрос, от которого будет зависеть отопление дома и ваша безопасность. Тип дымохода следует определить заранее.

Их существует два вида:

• Однооборотный тип отличается тем, что отработанный газ перед своим выходом делает один полный оборот. Канал может быть сделан один или несколько. Они могут располагаться параллельно друг другу, что снизит сопротивление при выходе газов, и обогрев будет совершаться равномерно. В печи с большими габаритами при однооборотной системе будет прогреваться только верхняя часть. Поэтому, если вы решили сделать грубу больших размеров, тогда вам следует использовать второй вариант.

• Многооборотный тип конструкции позволяет обогреть все части печи. Здесь нет каналов, но существует одна камера. Не велико сопротивление газам при выходе. Есть и один недостаток: сильно прогревается верх конструкции.

Газы выходят в дымоотводную трубу после прохождения нескольких каналов. Движение происходит за счет разницы температур у нижней и верхней ее части. Гладкая и ровная поверхность способствует увеличению тяги. Даже незначительные дефекты конструкции ухудшают движение воздуха, поэтому следует отнестись к этому достаточно серьезно.

Есть  другой вариант: можно установить трубу из нержавеющей стали. Класть колодцы — трудоемкое дело, которое может выполнить, пожалуй, только специалист.

Двухконтурная труба из нержавейки имеет и свои преимущества:

• Идеальная поверхность обеспечивает прекрасную тягу, очень мало остается сажи на поверхности стенок.
• При хорошей теплоизоляции образуется малое количество конденсата.
• Имеет небольшой вес, в отличие от кирпичной, улучшает устойчивость всей конструкции.
• Такую  трубу гораздо проще вывести через крышу и дешевле.
• В продажа имеется большой выбор.
• Доступная цена.

Следует выполнить некоторые правила для монтажа дымохода.

Это позволит правильно работать всей конструкции:

• Следует правильно подобрать сечение дымохода, которое указано в инструкции производителя.
• Дымоход не следует делать менее пяти метров.
• Горизонтальные участки конструкции не должны составлять более 1-го метра.
• Предусмотрите места для чистки и обслуживания конструкции.
• Общая толщина стенок дымохода не должна быть менее 0,5 мм.
• В структуре канала должно быть не более трех поворотов.
• При переходе не должно быть соединений, и эта часть ограждается специальным патрубком.
• Соединения скрепляются хомутами и обрабатываются  герметиком. Следует предотвратить проникновение отработанных газов.
• После монтажа трубу обязательно следует утеплить, это уменьшит количество конденсата и сохранит тепло.

Готовая кирпичная печь подвергается отделке. Самый простой вариант – штукатурка с последующей окраской. Может быть использована и декоративная штукатурка. Для отделки используется обычная штукатурка на основе глины, песка и цемента. Но еще проще, если штукатурка будет выполнена с использование готовой смеси.

Нужно заметить, что штукатурка используется не только для улучшения внешнего вида. Правильно наложенная штукатурка обеспечивает дополнительную герметичность кирпичной кладки.

А чтобы штукатурка хорошо держалась, наносить состав нужно на очищенную поверхности с предварительной расчищенными швами. После того, какштукатурка высохнет, поверхность можно покрасить.

Предложенная конструкция грубы полностью удовлетворит потребности отопления для небольшого помещения. Поработав, каждый может ее сделать своими руками. Хотя для большого помещения требуется делать что-нибудь посерьезнее.

Кирпичная печь для бани своими руками: основные моменты

Надо учитывать, что человеку без надлежащих профессиональных навыков трудно самостоятельно выполнить работы по кладке печи. Потому, если есть возможность, пригласите человека, который в этом разбирается, или сами постарайтесь присутствовать при кладке одной из печей. Причем наблюдать (лучше участвовать) нужно в кладке печи для бани. Кирпичные печи для бани встречаются все реже не только потому, что долго греют парилку (хотя вечно занятым горожанам ждать некогда), но и потому, что людей, которые могут грамотно сложить печь для бани, очень мало. Обычную печь для приготовления пищи сделать могут многие, а вот банную — единицы. Очень много тонкостей, некоторые из которых мы рассмотрим в статье.

Материалы для кладки печи

При выборе материала, главное выбрать кирпич качественный и хорошо обожженный. Кирпич должен быть с ровными гранями, без трещин и сколов. При падении он должен развалиться на несколько крупных кусков. Если получилось много мелочи — партия не подходит.

Кирпич для кладки банной печи должен быть с ровными гранями, без сколов и трещин

Для кладки надо применять керамический огнеупорный кирпич, который называют еще печным. В идеале, весь он должен быть стандартного размера — 125х250х65 мм. Но реалии таковы, что габариты отличаются не только у разных производителей, но может быть также существенная разница между партиями того же производителя. Потому приходится внимательно подбирать их по размеру. Многие печники сначала выкладывают каждый ряд без раствора, выставляют кирпичи один за одним, оставляя зазоры на швы. Так можно избежать многих ошибок.

Можно сначала выложить ряд кирпичей без раствора, подобрать подходящего размера

Есть еще специальный печной кирпич: у него обожженные только три стороны. Один ложок оставляют без обжига. И неровную необожженную сторону укладывают наружу (из топки). Но это — достаточно большая редкость. Большинство пользуется обычным красным керамическим.

Для кладки топливной зоны применяется шамотный кирпич Ш5 белого, светло розового или чуть желтоватого цвета. Он выдерживает высокие температуры. Его габариты несколько отличаются. Но особой роли это не играет — в большинстве печей топка, выкладываемая из шамота, не связана с корпусом печи, и подгонять под один уровень ряды нет необходимости. Но если, вдруг, выровнять нужно, можно подпилить, добившись требуемого соответствия.

Шамотный кирпич может быть разным. Для кладки топливной зоны банной печи используют Ш-5

Важно!  Использовать шамотный кирпич для кладки всей печи не рекомендуют. И дело не только в цене (он прилично дороже красного). Дело в том, что шамот быстро остывает. Его задача не аккумулировать тепло, а выдерживать высокие температуры.

Приготовление раствора для шамотного кирпича проводится из шамотной огнеупорной глины — белого цвета. Она продается в специализированных магазинах строительных материалов. Можно использовать готовые составы для кладки шамота. Но вот на этот раствор класть всю печь нельзя: при температуре 600-800^оС этот состав спекается в монолит. В наружной кладке таких температур просто нет, так что со временем раствор просто растаскивается и высыпается, а кладка разрушается.

Для остальной конструкции печи используют раствор из глины и кварцевого песка. Соотношение растворной смеси 1:5 (1 часть глины, 5 частей песка). Песок можно использовать карьерного или речного происхождения. Речной несколько хуже — у него песчинки обкатанные, круглые, и такой раствор имеет худшие характеристики. Чтобы печь стояла долго, лучше купите карьерного песка. Его надо просеять через сито с ячейками 2-2.5 мм, чтобы исключить попадание крупных частиц в растворе.

Кладку печи выполняют на глиняно-песчаном растворе

Глина подходит добытая из карьеров, глубиной не менее 2-х метров. К ее выбору надо относиться внимательно. Проверить качество глины можно самостоятельно. Замочить небольшое количество в воде на одни сутки (200 гр). Скатать руками колобок и оставить для просушки под навесом. Через два дня проверить его на растрескивание. Для этого надо с высоты 170 см «уронить» на плиту или каменную плитку. Если колобок рассыпался на несколько крупных кусков, значит, глина подходит для кладки печи.

Выбрав подходящую глину ее нужно приготовить: размочить в воде до пастообразного состояния и протереть через сито. Сначала с более крупными ячейками, затем через мелкую ячею.

Так же потребуется проволока диаметром 2-3 мм. Она будет применяться для крепления топочной и поддувальной дверцей.

Вот так при помощи проволок между рядами кладки закрепляют печное литье

Для установки печного литья понадобится еще асбестовый шнур — им обматывают те части литья, которые напрямую соприкасаются с кирпичом, уменьшая таким способом температуру литья и предотвращая растрескивание кладки. Внимательным нужно быть и при проходе дымовой трубы через перекрытия и конструкции крыши: обязательно проложить листовой асбест с теплоизолирующим материалом (можно использовать глиняный раствор). Подробнее о том, как провести трубу через кровлю читайте в статье «Как вывести трубу бани в стену и через кровлю»

Шамотное ядро и корпус печи выкладывают отдельно. Для увеличения температуры в шамоте иногда между ними прокладывают базальтовый картон

Инструменты для выполнения работ

Для кладки кирпичной печи для бани вам нужны:

• строительный стальной уровень — 60-90 см;
• отвес;
• строительный угольник — 60х40 см;
• молоток кирочка;
• малая кельма каменщика.

В процессе кладки печи понадобится кирпич резать. Для резки кирпича по размерам можно использовать болгарку с диском по камню. Но необходимо учитывать, что по технике безопасности надо использовать защитные очки. Нужны будут еще перчатки, но это — кто как привык.

Фундамент под кирпичную кладку печи

Для кладки любых кирпичных печей необходим бетонный, каменный, бутовый фундамент. В зависимости от несущих нагрузок надо выполнить расчет глубины заложения фундамента и его размеры.

Под печь Анатолия Заболотного рекомендовано устройство фундамента высотою 90 см и с размерами шире самой печи по 20 см в каждую сторону. Фундамент надо выполнять из бетона М200. Можно сделать раствор самостоятельно в соотношении 1:3:5 (1 часть цемента М500 (марку ниже брать не стоит), 3 части просеянного речного песка, 5 частей щебня фракции 30-50 мм).

На фундамент кладут два слоя гидроизоляции (толь, рубероид и т.д.), после чего начинают кладку

После того, как фундамент готов и отстоялся, его накрывают двумя слоями гидроизоляции, после чего начинают кладку печи согласно порядовке. Обычно начинаются печи с двух стартовых рядов кирпича, уложенных вперевязку (с перекрытием швов).

Печь для бани своими руками из кирпича

Кладка банной печи — сложная и кропотливая работа с кучей тонкостей, которые приходят с опытом. В помощь неопытным печникам есть порядовки печей — планы, на которых показан ряд за рядом процесс кладки. По таким планам вполне можно сделать кирпичную печь для бани своими руками.

О колпаковых печах Кузнецова читайте тут.

Например, вот простая небольшая печь с открытой каменкой. Ее размеры всего 102х62 см,  парилку может обогреть небольшую — до 9 м³, есть бак для нагрева воды. Он расположен отдельно — используется очень интересная система подогрева воды — открытый сифон: в бак для воды под небольшим углом вваривается труба, запаянная на конце. Ее располагают над открытым огнем в топке. В трубе вода закипает, поднимается в бак, на ее место поступает холодная.

Небольшая простая печь для бани с открытой каменкойПорядовка банной печи с открытой каменкой

Для кладки используется только красный кирпич без шамота, потому служить долго она не будет, раз в год-два нужно будет подмазывать швы. Камни лежат на металлическом листе или чугунной плите (что поставите) и нагреваются по мере нагрева металла (чугуна). Если вам нужен недорогой, малогабаритный вариант кирпичной каменки — это он.

 

Небольшая простая печь для бани с открытой каменкойПорядовка банной печи с открытой каменкой

Гораздо более сложная печь с закрытой каменкой представлена в видео. Она интересна тем, что резервуар для камней не металлический, как мы привыкли, а сложен из шамотного кирпича. Вообще, конструкция любопытная. Ее порядовка последовательно разложена, продемонстрирована и довольно подробно прокомментирована автором в видео.

Порядовка этой печи продемонстрирована в видео

После выполнения кладки необходимо оставить печь для просушки на 10 дней, не допускать сквозняка. Только после истечения этого промежутка времени можно протопить печь.

Как сделать отопительно-варочную печь читайте тут. 

Некоторые тонкости кладки печей

Если с укладкой кирпичей на раствор управиться можно, то установка печного литья требует знания некоторых тонкостей. И лучше печника об этом рассказать никто не может. В расположенном ниже видео не только рассказано, но и показано, как все делать.

Каждый ряд кладки нужно проверять на вертикальность и горизонтальность, следить за вертикальностью углов, иначе вот что получится…

Еще один совет, которого стоит придерживаться: проверять каждый ряд на горизонтальность и исправлять любое отклонение. Так же строго нужно следить за вертикальностью углов: малейшие неточности и печь у вас завалится.

В кирпичных печах топливные отсеки имеют обычно большой размер — печи сами не маленькие и для прогрева приличной массы камней требуется горение приличного количества дров. При этом, чтобы приток воздуха для горения был хорошим, желательно устанавливать колосники с решеткой, направленной от дверцы внутрь. Но найти готовый фабричный колосник удается далеко не всегда. Потому приходится ставить два меньшего размера, причем поперек топки.

Если вы планируете свою печь сами, учтите, что каменка, если она располагается над топкой, должна быть на 55 см выше топки. При такой высоте топливной камеры камни будут разогреваться быстро. Опустив каменку ниже, вы не ускорите нагрев камней, а сделаете его более медленным: камни греются за счет догорания в верхней части топки пиролизных газов. Опустив топку вы не даете этому процессу проходить в полной мере, сокращаете тем самым выделение тепла и увеличиваете расход топлива на обогрев помещения.

Если печь встраивается в стену из дерева, до нее должно быть расстояние не мене 25 см, заложенное негорючими материалами. В качестве негорючего материала можно использовать все тот же кирпич: уложите между печью и стеной стенку в один кирпич. Этого должно быть достаточно для обеспечения противопожарной безопасности.

О кладке кирпичной печи для дома читайте тут.

Печь-каменка для бани или сауны. Делаем сами!

Какой русский человек не любит попариться в баньке? Даже те, у кого скачет давление и слабое сердце нет-нет да и попарятся под Рождество. И просят ещё задорно: «Парку, парку поддай!» А откуда он, собственно, берётся этот пар?

В любой, наверное, бане стоит печь-каменка. Без неё и баня — не баня, и сауна — не сауна. А что это такое? Каменка — дровяная печь, с ёмкостью, наполненной нагревающимися камнями, которые и будут удерживать необходимое для жара тепло и которые будут давать пар при обливании их водой.

Такие разные печи

Печей может быть множество видов и модификаций. Какую выбрать – больше эстетический вопрос. Основная задача – определиться, какое пространство необходимо прогреть, и что важней: быстрый прогрев или долгое удержание высокой температуры.

Кирпичные (или каменные) печи прогреваются дольше, но и дольше держат жар в бане (способны продержать тепло всю ночь). Металлические же прогревают парилку гораздо быстрей, но и так же быстро остывают.

Отличный вариант — построить печь своими руками и вложить в неё кусочек своей души. Благо больших затрат и умения это не требует, а чертежей и эскизов для примера сегодня можно найти великое множество.

Делаем кирпичную печь сами

Для постройки кирпичной каменки, (металлическую придётся покупать), понадобится красный кирпич. Силикатный, он же — белый, ни в коем случае не используется, он будет лопаться от жара и выделять вредные вещества.

Совсем необязательно, чтобы он был огнеупорным. Красный кирпич на глиняной основе и так не боится высоких температур, станет только крепче. Определившись с размером по принципу: больше пространства — больше печь, следует выкопать под неё фундамент (50-70 см.). На фундамент укладывается гидроизоляция, после — железный лист тощиной~4-5 мм. Уже на листе монтируется печь-каменка. Если при устройстве фундамента раствор можно использовать любой, то при кладке печи ТОЛЬКО глиняный (глина+вода, всё просто). Устанавливается зольник, топка. Над топкой — нагревающая ёмкость с камнями.

Выбираем камни

Камни нужно подбирать по определённому принципу:

1. Во-первых, это должны быть плотные породы, такие как базальт. Жаропрочные камни для бани– талькохлорит, дающий мягкий пар. Речная или морская галька – доступно, без излишеств, но качественно. Малиновый кварцит – считается, что обладает целительной силой.

2. Во-вторых, все, подходящие для парилки камни должны быть тяжёлые, гладкие, «крепко сбитые», их несложно узнать.

По форме камни должны быть максимально шарообразные и гладкие. Так они лучше принимают и держат тепло. Раньше, в бытность наших дедушек и бабушек, никто и не думал о постройке каменки, не имея в наличии необходимого количества камней. Ведь именно правильно подобранные и уложенные камни играют решающую роль в качестве печи.

Укладка камней

Укладывать их рекомендуется так: средней величины (фракцией 15-20) вниз, как площадку, далее забивается оставшееся пространство более мелкими камнями, ну и наверх те, что больше 20см. в диаметре.

Также щели забиваются мелкими голышами.

После установки ёмкости для камней монтируется дымоход с предшествующими ему «коленями», которых должно быть не меньше трёх (в зависимости от модификации и размеров печи) и которые должны находиться рядом с ёмкостью для камней, так как они задерживают остаточное тепло от дыма, выходящего наружу.

Если есть желание и возможность, можно украсить печь-каменку кованными фигурными дверцами и другими элементами (например «заборчик» вокруг камней). Ведь каменка не только тепловая установка, но и предмет интерьера и должна радовать своим видом душу не меньше, чем своим паром тело.

С радостью ответим на все ваши вопросы:
тел.: +7 (800) 500-82-36

Делаем печи длительного горения своими руками по чертежам

В обычных печах, работающих на твердом топливе, процесс сгорания происходит очень интенсивно. Это обеспечивает быстрый нагрев помещения во время функционирования печи. Но сразу после прекращения работы оборудования, воздух в помещении остывает с такой же скоростью, как прогревался до этого.

Топливо к такой печи необходимо подкладывать приблизительно каждые 2-3 часа, особенно, если вы используете дрова. Этот процесс занимает большое количество времени, создавая неудобства, особенно, в ночные часы.

Топливо при быстром сгорании отдает свою энергию не в полной мере, т.к. в процессе используется огромный приток кислорода. Некоторая часть тепла уходит из помещения в дымоход, потому что печь забирает кислород из помещения.

Получается, что обычные печи, работающие на твердом топливе, имеют низкий коэффициент полезного действия, а также предусматривают постоянное нахождения человека рядом и отсутствие возможности автоматизации таких устройств. Именно поэтому и были разработаны печи длительного горения.

Поговорим о том, как собрать такую печку своими руками по чертежам и схемам, заранее подготовленными для этого, а в конце посмотрим видео.

Самодельная печь длительного горения

Принципом работы этой печи является уменьшение притока объема кислорода в камеру сгорания и его подвод не с нижней, а с верхней стороны топлива.

Данный метод гарантирует существенное понижение скорости горения, осуществляя его перевод в режим тления. А также сохраняется топливо и увеличивается само время его горения, при использовании данной печи.

Еще один момент в работе печи длительного горения — это возможность осуществлять подачу кислорода с улицы, а не из помещения.

Выработка тепла увеличивается на 15-20 часов, а в качестве топлива в таком оборудовании используются не только дрова и уголь, но и опилки,щепки или стружка. Что же касается процесса автоматизации, то при увеличившемся времени горения, этот момент теряет свою актуальность.

Печи длительного горения можно приобрести в магазине, а можно и собрать своими руками. Единственным минусом такого агрегата, отличающим его от промышленных моделей, будет его не слишком эстетичный внешний вид.

Но для обогрева дачи, гаража, мастерской и любого другого подсобного помещения такая печь подойдет. К тому же, подсчитайте вашу экономическую выгоду и приступайте к работе.

Заранее выберите место на улице, учитывая то, что процесс изготовления печи будет шумным и грязным. Рядом с местом монтажа должен быть источник электроэнергии для обеспечения работы сварочного агрегата.

Сделайте простые чертежи будущей печки длительного горения, где будет обозначена верхняя крышка и место для врезания трубы.

Обеспечьте себя необходимым инструментом и подсобным материалом для работы:

Этапы работ по сборке печи

1. Понадобится большая стальная бочка емкостью около 150-250 литров
2. Вместо бочки можно взять кусок трубы диаметром 300-600 мм
3. Швеллер
4. Киянка, топор и молоток
5. Ножовка по металлу
6. Рулетка и уровень
7. Кирпич керамический 50 штук
8. Лист стали
9. Цементный раствор для укладки кирпича

Порядок действий по сборке печи

1.Сначала приготовьте бочку. Срезаете болгарской или автогеном верхнюю часть. Делайте это очень аккуратно, чтобы оставить в целости кусок верха бочки. Если же вместо бочки вы взяли трубу, то к ней нужно приварить дно с помощью электросварки.

Некоторые мастера не видят смысла приваривать круглое дно, вырезанное ровно по диаметру трубы. Они приваривают обычный квадрат, который служит в дальнейшем устойчивым основанием печки. Смотрим на фото выше.

2. Из металлического листа необходимо вырезать при помощи ножовки круг диаметром немного меньше, чем величина диаметра вашей бочки или трубы. Внутри него нужно вырезать еще один кружок для еще одной трубы. Эффективней взять трубу диаметром 100 мм. Затем часть маленькой трубы привариваете к остальному кругу.

3. Далее, к нижней части этого, так называемого, стального «блина» привариваете куски швеллера, которые вы должны приготовить до этого. Вымеряйте их таким способом, чтобы они беспрепятственно прошли во внутрь бочки. В процессе работы эти отрезки будут давить на дрова или опилки по мере их сгорания, когда «блин» начнет двигаться по направлению вниз.

4. Соорудите верхнюю часть вашего отопительного аппарата, используя отрезанную деталь бочки.

5. Сделайте в крышке отверстие для трубы меньшего диаметра.

6. Вырежьте люк для закладки топлива, к которому затем приварите дверцу, которую можно приобрести уже готовую в магазине или сделать самим.

7. Привариваете ручку к дверце для удобства при открывании и закрывании печки.

8. Чуть ниже соорудите еще одну — прочистную, меньшего размера, для прочистки от золы и сажи.

Чертеж для сборки печи длительного горения

Фундамент для печи длительного горения

Многие начинающие мастера интересуются, нужен ли такой печи специальный фундамент. Ответ однозначный — конечно, нужен, т.к. в процессе работы печь будет заметно раскаляться. Хотя масса такого сооружения не очень велика, ставить сделанное своими руками оборудование на не надежное или не огнеупорное основание недопустимо.

Фундамент выполняется в виде плиты, соорудить которую по силам даже новичку.
Удельная масса печи длительного горения совсем небольшая, поэтому углублений делать не надо. Можете просто выполнить кладку в 1-2 кирпича, а сверху залить цементом.

Дымоход для печи

Для печи длительного горения, собранной своими руками для дома, нужен и дымоход для отведения из помещения продуктов сгорания. Сделайте его из обычной стальной трубы или из нержавейки d= 115-120 мм . Приварите эту трубу сверху и чуть сбоку конструкции.

Не забывайте о том, что высота дымохода по своей длине должна быть больше, чем диаметр бочки. Допускаются повороты дымохода, но не более, чем на 45 градусов. Вообще, старайтесь составить дымоход таким образом, чтобы в нем было, как можно меньше колен прямо до выхода из помещения.

Ваша печь при эксплуатации будет сильно накаляться, поэтому придется ставить отражатель, особенно, если печка будет установлена в маленьком помещении. Свойство любого отражателя — перераспределение тепловых потоков и регулирование подачи тепловой энергии. Поэтому печи с отражателями будут работать гораздо дольше и эффективнее.

Теперь, когда основная работа по самостоятельной установке печи длительного горения по чертежам для дома или других помещений выполнена, определитесь, стоит ли обкладывать ее кирпичом. Нужно ли утруждать себя этой работой, если ваш обогревательный аппарат будет установлен в производственном помещении, даче или гараже? Решайте сами.

Смотрим видео

При сборке печи своими руками помните,
что существуют строгие правила ее установки, содержания и эксплуатации:

1. При возведении дымохода все участки трубы стыкуются друг с другом в направлении, обратном движению дыма.

2. По всему периметру печи необходимо оставить свободное пространство, учитывая высокую температуру ее нагрева.

3. Нельзя оставлять горючие и легковоспламеняющиеся жидкости и материалы.

4. Дымоход необходимо монтировать так, чтобы была возможность его демонтажа в любой момент для визуального контроля и периодической чистки.

5. Перед тем, как запустить оборудование, проверьте его в нескольких режимах работы с целью определения необходимой температуры нагрева и режима горения топлива.

Если вы будете соблюдать все эти правила, чертежи печи длительного горения, то ваша печка обеспечит высокую эффективность и простоту в обслуживании, и это несмотря на то, что собрана она своими руками, а не приобретена в магазине.

Читайте также:

Ремонт кирпичной печи на даче своими руками —

Ремонт кирпичной  печи на даче своими руками это вполне реаьно. Можно ли дать второй шанс отопительной печи, которая простояла на даче десять лет без капитального ремонта и являлась единственным источником тепла для дачного домика. В принципе можно. Здесь мы познакомим вас как  можно отремонтировать кирпичную печь без затрат вызова  специалистов. Ремонтируем печь сами!

Для этого нужно:

1)  провести визуальный осмотр печи.

2) Решить что подлежит переделке.

3) Определить что еще вполне может послужить.

Сегодня мы с вами займемся ремонтом кирпичной печи. В данном случае  печного комплекса, который расположился на двух этажах дачи.

 

 

Шаг 1. Визуальный осмотр кирпичной печи

На первом этаже печь играет две роли. Это отопление  и место для готовки пищи (варочная плита). Визуальный осмотр задней поверхности печи не выявил сильных разрушительных процессов. Из этого следует что  эту стенку можно оставить как каркас для восстановительных работ.

 

Задняя поверхность печи ( проблема1)

Единственная проблема выявленная на этой части  – небольшие подтеки из лючка дымохода. Они говорят о том, что в процессе эксплуатации, особенно в теплое время года у печи достаточно плохая тяга и конденсат, образующийся в дымоходах скапливаясь, находит себе выход.

 

Топка ( проблема 2)

Обойдя печь вокруг, и подойдя к топке, мы с удивлением обнаружили две вещи:

1. У печи нет «летника» – это дополнительное поддувало, которое усиливает тягу, в момент ее растопки.
2. Поддувало расположено на торцевой стороне печи, а не под дверцей топки.

Такая конфигурация всегда ухудшает условия горения в топке, не обеспечивает нужный приток кислорода и уменьшает КПД печи.

 

Варочная плита ( проблема 3)

Варочная плита не обеспечена дополнительной вытяжкой. Из этого следует что дополнительная стенка над плитой уменьшает прогрев помещения в ту сторону на которой она расположена. Наша задача исправить эти недочеты.

 

Вьюшка ( проблема 4)

Вьюшка расположена горизонтально и в месте, где канал дымохода начинает вертикально уходить вверх. С точки зрения эргономики печи – это неправильно. Печь в таких местах «плачет» как говорят печники. Особенно в зимние периоды, когда на улице трещат морозы. В печи образуется большое количество конденсата, который перемешивается с сажей и превращается в  концентрированный раствор угольной кислоты. Именно она в свою очередь разрушает кладку. За которой следует неизбежный ремонт печи, который придется делать своими руками. Постепенно раствор из меж кирпичного пространства уходит, и кладка разрушается.  В итоге вокруг выхода «печных слез» происходит полное разрушение.

Вот они печные «слезы» – губительное действие угольной кислоты на кладку печи.

В таком явлении больше всего виновата вьюшка, которая не обеспечивает надежную герметичность перекрытия канала дымохода после топки печи. Воздух  просачивается из теплого помещения дома и влага, содержащая в нем, конденсируется. И вот результат.

Визуальный осмотр закончен, фронт работ определен, приступаем к восстановлению печи.

 

Шаг 2. Убираем лишнее

Убираем топочную камеру

В первую очередь избавляемся от топочной камеры, которая сложена с грубейшими недочетами. Так, как работать приходится в жилом доме, то обязательное условие – убрать и по возможности укрыть все полиэтиленовой пленкой. Кирпич выносим на улицу и складируем. Как показал анализ разобранной плиты, примерно 80% кирпича пришла в негодность.

Вот как выглядит печь без топки и варочной плиты.

Внизу канал чистки дымохода, а вверху канал вытяжки дыма. Наша задача топку сложить таким образом, что бы дымоход оказался не сбоку, а по направлению к ней.

Избавляемся от дверцы дымохода ( снизу печи)

Второе от чего избавляемся – дверца дымоходов снизу печи. Они очень плохо держались, да и дымоходы нуждались в чистке ствола вытяжки.

Убираем перекрытие дымохода ( над верхом печи)

Третье от чего избавились – перекрытия дымохода над верхом печи (кожух) . Наша задача максимально уменьшить количество изгибов дымохода в которые нельзя попасть для их чистки. Это место оказалось очень сильно изношенным. Это и не удивительно, сажа здесь попадала, словно в турбулентную струю и оседала на канале дымохода, постепенно коксуясь и затвердевая. Отсутствие лючка для чистки только усугубляло процесс. Когда мы скрыли кожух дымохода, то увидели что дым проходил в тонкую щелку. Этим объясняются длинные языки дыма над топкой до ее разбора.

Разбираем кожух так, чтобы кирпичи от старой кладки образовывали естественный стык с кладкой которую будем класть на этом месте.

Вот она «ахиллесова пята» этой печи. На стыке двух каналов образуется зона турбулентности движения потоков, сажа оседает и с течением времени перекрывает основной канал дымохода. После разборки и чистки будем, что-то думать над этой задачей.

Кладку над кожухом разбираем до того ряда кирпича, чтобы мы могли извлечь вьюшку печи первого этажа.

 

Шаг 3 – добавляем нужное

После того как все что подлежит ремонту разобрано, приступаем к монтажу топочной камеры. Принцип ее возведения самый простой. Первый ряд – основание печи, второй – основание зольника и параллельного канала «летника», затем все  как в обычной отопительной печи.

Монтаж топочной камеры

Вот так выглядит основание топочной камеры.

Справа «летник» он обеспечивает дополнительную тягу при розжиге печи, а слева система топки и поддувало с зольником. Всю фурнитуру будем навешивать после общего монтажа печи.

Обратите внимание на соединение порядовки старой печи и новой кладки. Ряды должны точно совпадать друг к другу.

Отопительную печь с варочной поверхностью поднимаем на 11 рядов кладки. Верхний «обвязочный» ряд укладываем тычком, чтобы в дальнейшем положить на него варочную панель и декоративную плиту.

Плита сложена. Осталось дождаться высыхания раствора, чтобы приступить к дальнейшей работе над реставрацией .

Кладка кожуха печи

После того как плита выложена, приступаем к кладке кожуха печи. Первый ряд кожуха – обвязочный. Он необходим для создания основания дымохода. Второй и третий – внутри полые – в нем идет дымоход, который стыкуется со старым дымоходным отверстием печи. Четвертый ряд – обвязка дымохода и пятый ряд кожуха – это контрольный ряд. Он словно дополнительный предохранитель от возможного проникновения дыма в помещение.

Установка вьюшки

Вьюшку установили вертикально и в другое место.

При установке применили уплотнительный базальтовый шнур 4 мм. Теперь конденсат будет образовываться гораздо меньше. И если он будет стекать – то в специальный лючок для чистки, который расположен внизу печи под дымоходом.

Для создания перекрытия рядов над поддувалом и топкой применили в кладку клиновый замок. Он достаточно надежный и дает возможность обойтись при строительстве  без дополнительных металлических уголков. Они в свою очередь при эксплуатации печи приводят к ее разрушению вследствие большого линейного расширения.

На фасадной стенке печи применено два клиновых замка. Один над поддувалом, второй над топкой.

 

Шаг 4. Как из старого сделать новое? Отделка печи плиткой

Это довольно сложный вопрос, если дело касается печки. Но включим фантазию и придумаем для нашей печи новую одежду. Обложим ее клинкерной плиткой. Ну а чтобы сделать эту довольно сложную процедуру необходимо вначале сделать для нашей печи строго вертикальные углы. Чтобы нам не пришлось для каждого ряда напиливать свою длину плиток.

Выводим строго вертикальные углы

Начинаем выводить углы. Возьмем для этого перфорированный металлический уголок на 15 мм, который обычно применяют для отделки углов конструкций из гипсокартона и установим его на угол печи, выровняв его по показаниям строительного уровня и посадив его при этом на «Ротгипс».

Важно не замешивать много раствора.

Он достаточно быстро схватывается. Поэтому есть хитрость в установке уголка. Вначале делается комочек «Ротгипса», прикрепляется в верхнюю точку угла, прижимается уголок, прикладывается уровень и таким же комочком фиксируется низ, а затем наполняется основная часть уголка.

Точно по такой же схеме укладывается и второй торцевой уголок. Важно для него не только установить вертикальность, но и при этом вымерять расстояния как в нижней точке печи, таки и в верхней.

Подобную работу делаем над всеми углами печи.

Помните, что точность исполнения данной процедуры – это основа успешной работы по ремонту  печи ( облицовке). «Ротгипс» отлично схватывается с кирпичом, но не совсем хорошо крепится к раствору. Поэтому перед установкой армированных уголков пройдитесь сухой тряпочкой по углам печи, чтобы уменьшить контакт «Ротгипса» с печным раствором.

 

Шаг 5 Облицовка печи плиткой

Выровняв углы печи, можно приступать к процессу обкладки печи клинкерной плиткой.

Почему мы не стали делать чистовую отделку кирпича? Дело в том, что после ремонта печи в кладке окажутся два совершенно разных по оттеночной гамме кирпича. И вывести их до одного цвета практически не представляется возможным. Можно было оштукатурить печь, но срок эксплуатации печи без косметического ремонта около двух сезонов.   Часто разводить грязь в доме совсем не хочется. Поэтому выбор пал на клинкерную плитку. Ее монтаж будем осуществлять на термостойкий плиточный клей, который может выдержать нагрев до 180 градусов.

Установка клинкерной плитки

Начинаем процесс установки клинкерной плитки с того, что с помощью «правила» устанавливаем уровень первого ряда. Никогда не бывает идеально ровных полов, поэтому выбираем самую верхнюю точку пола у основания печи и считаем эту позицию «ноль». Затем берем «правило» (доска длиной 2 метра с ровными параллельными гранями) и с помощью строительного уровня прочерчиваем линию первого ряда укладки плитки.

Выравниваем «правило» по показаниям уровня и с помощью подручного материала фиксируем данное положение.

В нашем случае перепад пола получился почти 3 см на два метра пола. После этого строительным карандашом прочерчиваем черту на поверхности кирпича и начинаем укладывать плитку. В качестве цветовой гаммы мы использовали плитку трех оттенков. Светло-терракотовый, терракотовый и темно-терракотовый оттенок очень отлично комбинируется и смотрится  естественно.

На фотографии виден правый край плитки. Между ними уложены крестики размером в 4 мм. Если брать большей толщины, то будет перерасход затирки и смотреться будет не так естественно.

Второй момент – это все плитки выступают за край уголка на 1,5 см. Это толщина плитки и  клея, которую будем наносить на другую сторону печи, и данный выступ позволит нам идеально состыковать ряды клинкерной плитки.

Стараемся уложить плитку таким образом, что внизу ляжет темный оттенок, а в центре и ближе к верху печи плитка образует некое подобие узора. Наклеиваем плитку, намазывая шпателем клей на края плитки (центр оставляем пустым) – затем постукивая киянкой, продавливаем плитку, и клей равномерно заполнит все пространство под ней. Устанавливаем крестик между плитками и клеим следующую.

 

Термостойкость клея

Обратите внимание на термостойкость клея. Если наклеивание идет на заднюю часть печи, трубы и боковины, то вполне можно обойтись обычным клеем для клинкерной плитки. Нагрев данных поверхностей не бывает выше 50 °С, а что касается топки, кладки над топкой – здесь обязателен к применению термостойкий клей с показателем стойкости не ниже 180 градусов. Он обычно стоит дороже и продается готовый к употреблению. Что касается обычного клея, то рекомендую разводить его столько сколько вы сможете выработать за 15 – 20 минут работы.

Задняя стенка печи готова, можно приступать к следующей.

Обратите внимание, что работы остановились на высоте роста человека, мы их продолжим по мере схватывания клея – через 24 часа.
Не следует стараться подрезать плитку в ту часть которая ниже «нулевого уровня» для этого нужен специальный отрезной диск и навык резки маленьких плиток, лучше закройте данное место плинтусом для пола.

Комбинируя плитку разных оттенков можно получить очень красивое сочетание цвета.

Боковая часть топки имеет температуру нагрева до 150 градусов при топке печи в зимнее время, поэтому клей для плитки в это место наносим только термостойкий.

 

Шаг 6. Ремонт печи на втором этаже дачи

Печь имеет продолжение на втором этаже. Если на первом этаже – это отопительная и варочная печь, то функционал печи второго этажа только отопительный. Прежде чем определить фронт работ, давайте проведем визуальный осмотр.

Осмотр печи на втором этаже

1. Над топкой длинные языки следов дыма – плохая тяга печи, либо разрушен свод печи, либо засорение дымохода.
2. Ни в кладке снаружи, ни в кладке дымохода дефектов не обнаружено, значит нужно заглянуть во внутрь.

Печь чадит – представляю как дымно в комнате, пока идет ее растопка.

Как оказалось в последствие, данная причина была в очень плохом устройстве вытяжки печи. Прежде чем дым попадал в дымоход, ему приходилось преодолевать кирпичный выступ свода печи.

Такой свод выдержит еще пару сезонов и полностью разрушится.

 

Замена топки

Видно, что хозяева пытались своими руками подлатать кладку и замазывать выпадающие кирпичи. Однако это не приносит результата, раствор выкрашивается из кладки, и кирпичи также выпадают из своего места – необходимо кардинальная замена всей топки.

После того как фронт работ намечен приступаем к разборке части печи, которая подлежит полной замене. Разбираем топку (полностью), поддувало (частично) и часть дымохода.

Выбираем кирпич таким образом, чтобы при укладке нового он мог образовать связку со старым.

Убираем весь мусор, кирпич и максимально подготавливаем рабочее место к новой кладке.

Печь выкладываем по аналогичному принципу, как и на первом этаже – зольник и топочное отделение (топка). Свод у топки выполним в форме сужения сверху.

Первый ряд срезаем на ¼ часть, укладываем на «тычок», срезая нижнюю фаску.

Второй ряд поверх тычкового, выполняя его как перемычку над топкой.

Самое удивительное, что кирпич вне топки практически не разрушен, что говорит о том, что печь, скорее всего, топили сырыми дровами. Топка при сгорании сырых, или со снегом дров разрушается значительно быстрее, чем если бы печь протапливалась  просушенными дровами.

Часть кладки выше топки выложена с применением б/у кирпича. Это нормальное явление. Он еще достаточно крепок и выдержит не один сезон, аккумулируя и отдавая тепло в комнату.

Вот так выглядит топка и поддувало вблизи.

И над топкой и над поддувалом в качестве перемычки выложен клиновый замок. Свод выполнен по методу сужения кладки с укладкой кирпича «тычком». Дымоход сделали прямоточный без изгибов, больше дым при растопке в комнату не пойдет.

 

Шаг 7. Новое платье для печки второго этажа

подготовитльные работы (анологично первому этажу)

Алгоритм подготовительных работ точно такой же, как и для ремонта печи первого этажа. Вначале армируем уголки, выравнивая печь по вертикали. Затем шпаклюем «Ротгипсом» для придания формы уголкам и затем готовим поверхность печи к тому, чтобы на нее приклеивать клинкерную плитку.

Тот кто клал печь, не очень то стремился вывести углы, нам пришлось приложить не мало усилий прежде чем мы выровняли подобные изъяны.

Скажу одно, подобная работа очень напоминает шпаклевку гипсокартонных стен. Применяем бинт «серпянку», и наносим несколько слоев «Ротгипсом», даем просохнуть каждому слою и затем накладываем новый.

К сожалению края печи, были очень далеки от вертикальности, поэтому мы нанесли три слоя «Ротгипсом», просушили его и только через неделю мы приступили к облицовке печи. Облицовка идет точно по такому же принципу, как и на первом этаже.

 

Секрет облицовки топки

Чтобы ряд плитки не просел вниз, в паз кладки  мы прокладываем уголок на 25 мм. Его толщина примерно равна 4 мм, а это ширина междурядья плитки. Фурнитура дверцы полностью перекроет не закрытое плиткой пространство, а сам уголок не даст сползти плитке. После схватывания клея уголок аккуратно убираем из кладки.

Вот он секрет наклеивания плитки – уголки установлены над вьюшкой и над топкой.

Особое внимание обратите на «синхронность» рядов плитки, они должны переходить один в один от одной стены печи к другой.

 

Затирка швов

Примерно спустя 10 – 12 часов, после того как клей окончательно схватится, нам необходимо сделать затирку швов. Убираем все крестики (распорки между плитками) и наносим затирку. Можно использовать  Затирку Церезит – она термостойкая. Продается она готовая к применению, белого цвета, чтобы ее цвет подходил по цвету с плиткой – добавляем немного колера «шоколад» для придания нужного оттенка. Наносим сплошным методом. Сколько нужно сядет в швы, остальную ее часть потом уберем с поверхности плитки.

Сделали затирку швов фасада печки. Ждем три часа и убираем затирку с помощью влажной тряпки или губки. Все должно легко убраться с поверхности плитки.

Будьте внимательны. Стоит только передержать затирку на плитке, и убрать ее без помощью абразивных средств вы уже не сможете .А это в свою очередь может порядком испортить внешний вид.

 

Установка печной арматуры

Приступаем к установке печной арматуры. Всю ее берем одного производителя, я воспользовался финской компании  SVT. Для декорирования применяем керамогранитные ступени Сенегал 50*50 мм. Это достаточно прочный и тяжелый материал, но смотрится очень дорого.

Трубу и верх печи отделываем керамогранитом.

Технология такова. Наносим клей, такой же, как для плитки. В шов кладки вкручиваем саморезы, на них ставим плиты и затем все стягиваем скотчем вокруг трубы. Оставляем на сутки, снимаем скотч, проверяем надежность, выкручиваем саморезы – получилось очень эффектно!

Вид печи второго этажа с торца.

Финальный штрих. Устанавливаем фурнитуру для готовки – варочную панель, дверцу топки и поддувало. Крепим все с помощью дюбелей по бетону.

Если сравнить, что было и то, что стало, даже не верится, что ремонт кирпичной печи смог вернуть её к «жизни»!

Предлагаем посмотреть видео:

“Кладка отопительной печи своими руками”

Кладка отопительной печи своими руками

Когда и как использовать функцию самоочистки духовки

Прошли те времена, когда вам приходилось мыть и мыть . .. и чистить, чтобы ваша духовка сияла как новая. Функция самоочистки, впервые представленная Thermador в 1963 году, была добавлена ​​как в газовые плиты, так и в электрические духовки исключительно для облегчения очистки. И хотя когда-то это регулировалось только для моделей высшего класса, теперь это почти универсальная установка для домашних духовок.

Итак, если вы уронили весь пирог в духовку, пытаясь вынуть его, сыр на вашей пицце пузырился, или вы просто позволили скопиться слишком большому количеству крошек со временем, пора включить кнопку самоочистки. твоя духовка творит тебе чудеса.

Какой тип самоочищающейся духовки лучше?

Есть два разных типа самоочищающихся духовок: те, которые очищают паром, и те, которые очищают с помощью сильного нагрева, или «пиролитической» очистки. Оба избавляют вас от тяжелой смазки для локтей — они просто функционируют немного по-другому:

• При высокотемпературной очистке печь работает до чрезвычайно высоких температур (обычно от 800º до 875ºF), чтобы сжечь остатки и повернуть их. в пепел. Большинство потребителей считают, что высокая температура лучше работает с меньшим количеством смазки для локтей.
• Очистка паром работает с теплом и водой для разрыхления почвы, но после этого все равно потребуется ручная очистка — особенно для тяжелых почв. Преимущество пара заключается в том, что он не пригорает, не нагревается, не имеет более низких температур и запахов.

Как часто нужно очищать духовку самостоятельно?

Для большинства тщательная самоочистка каждые четыре-шесть месяцев достаточно, чтобы ваша духовка оставалась сверкающей. , говорит Кэролин Форте , директор Лаборатории бытовой техники и чистящих средств Института хорошего домашнего хозяйства.Однако, в конечном итоге, как часто вам нужно очищать духовку самостоятельно, зависит от того, как часто вы используете духовку — и насколько тщательно вы вручную очищаете ее между использованиями.

«Некоторые потребители используют самоочистку ежемесячно, тогда как другие используют ее только один или два раза в год», — сказал представитель бренда Thermador в интервью Good Housekeeping. Частота также зависит от кулинарных привычек потребителя. «Например, потребители Thermador, которые используют функцию Sabbath Mode на своих духовках, иногда чаще используют самоочистку, чтобы сделать свои духовки подходящими для приготовления мясных или молочных продуктов (идеально для тех, кто придерживается кошерности).»


Сколько времени занимает самоочистка?

Хотя точное время зависит от марки и типа вашей духовки, можно рассчитывать на пару часов. Вы всегда можете остановить самоочистку включите средний цикл, если вам нужно: Для получения более подробной информации обратитесь к инструкциям производителя.

Безопасно ли мыть духовку дома самостоятельно?

Хотя вы, возможно, слышали иное, и запах горящего пластика может вас напугать, совершенно безопасно запускать функцию самоочистки независимо от того, находитесь ли вы и ваша семья (да, включая младенцев) дома или нет. говорит, что Thermador.

В целом самоочищающиеся духовые шкафы не представляют угрозы для обычных домашних животных, таких как кошки и собаки. По словам Молли Мэйдс, дым от самоочищающихся печей вреден только для тропических птиц. Если у вас есть этот тип домашних животных, попросите их не выходить из дома, прежде чем приступать к самоочистке.

Тем не менее, запахи являются обычным явлением, особенно в духовках, которые очищаются с помощью тепла. По этой причине многие потребители предпочитают одновременно вентилировать (открывать окна или запускать вытяжку).А если запах слишком силен, вы всегда можете перейти в другую комнату, пока духовка творит чудеса.

Как использовать функцию самоочистки вашей духовки

Независимо от того, какой метод работает с функцией самоочистки вашей духовки, вот общие шаги, которые вам необходимо выполнить:

1. Подготовить духовку: Prior Чтобы использовать функцию самоочистки, убедитесь, что на поверхности духового шкафа нет крупных пятен. И, если они не зарегистрированы как самоочищающиеся, снимите стойки, чтобы предотвратить обесцвечивание и возможное деформирование.
2. Заблокируйте дверцу: Хотя многие модели автоматически блокируются перед началом цикла очистки, дважды проверьте и заблокируйте дверцу, если это необходимо.
3. Включите вентиляцию: Убедитесь, что в доме есть хорошая вентиляция — по словам Thermador, вентилятор или вытяжной шкаф идеально подходят для удаления тепла и любых запахов, вызванных тем, что все горит.
4. Запускаем: Нажмите эту кнопку, и ваша духовка сделает свое дело.
5. Протрите: После полного остывания протрите влажным полотенцем, чтобы удалить оставшиеся остатки.

Примечание : Никогда не используйте никакие бытовые чистящие средства вместе с функцией самоочистки.

Как поддерживать чистоту духовки в перерывах между самоочисткой


Хотя самоочистка, несомненно, удобна, лучше всего поддерживать духовку в хорошем рабочем состоянии — проводить небольшую TLC в перерывах между более серьезными сеансами очистки . «Если вы действительно хотите оставаться в курсе вещей, протирайте его раз в месяц или когда он начинает выглядеть грязным», — говорит Форте.Вот как это сделать:

1. Немедленно вытрите пролитое вещество: Используйте влажную губку или кисть, чтобы собрать остатки пищи. Во избежание ожогов и непреднамеренного разбивания незакаленного стекла всегда дожидайтесь полного остывания духовки, чтобы протереть стекло, стены и решетки.
2. Чистые решетки: Снимите решетки с духовки для более эффективной и удобной очистки. Затем вымойте каждую решетку по очереди в теплой воде с мыльной пеной или в качественном очистителе для духовки . Промойте, дайте высохнуть и верните на место.
3. Очистите дверцу: Очистите духовку снаружи так же, как и внутри — теплой мыльной водой и губкой. Для удаления полос и пятен на стекле используйте универсальный очиститель для стекла или жира, например Simple Green All-Purpose Cleaner , затем потрите щеткой , промойте чистой тканью или губкой и дайте высохнуть.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Духовки с самоочисткой 101: Если, когда и как их использовать

Фото: istockphoto.com

В: Духовка в моем новом доме имеет функцию самоочистки, но я слышал, что есть плюсы и минусы его использования. Стоит ли мне попробовать и сможет ли это заменить ручную очистку духовки?

A: На бумаге сбылась мечта домовладельца: духовка, которая действительно самоочищается! На практике эта функция, разработанная в начале 1960-х годов как для газовых, так и для электрических духовок, может сбивать с толку и даже вызывать споры.На самом деле, по данным переписи населения США 2001 года, самоочищающиеся духовки используют чуть менее половины всех домашних хозяйств в Америке. Термин на самом деле тоже что-то неправильное, потому что всегда будет какая-то ручная очистка. Более того, эта функция ни в коем случае не предназначена для замены повседневной чистки.

Некоторые люди клянутся удобством, позволяющим сэкономить время, в то время как другие отказываются от этого из-за нескольких досадных недостатков — и мы изложили все это здесь, чтобы помочь вам решить, будет ли эта функция работать для вас.

Фото: istockphoto.com

Он выполняет тяжелую работу.

Функция самоочистки работает за счет подачи сильного тепла или пара внутрь духовки для удаления затвердевших остатков пищи. Это сэкономит время и силы, которые нужно будет встать на колени и очистить стойкий мусор с помощью скруббера, а также избавится от необходимости в дорогостоящих коммерческих чистящих средствах с высоким содержанием химикатов. Просто запустите цикл самоочистки и дайте ему поработать; затем, когда цикл будет завершен, используйте смоченную в воде тряпку, чтобы вручную удалить отслоившийся мусор с гладкого термостойкого эмалевого покрытия печи.

• В моделях с сильным нагревом цикл самоочистки обычно запускается путем закрытия дверцы духовки и установки духовки в режим «самоочистки». Дверца духовки автоматически закрывается, и температура повышается до 900–1000 градусов по Фаренгейту, чтобы сжечь остатки пищи, цикл длится от двух до шести часов. После завершения цикла и полного охлаждения духовки дверца автоматически разблокируется.
• Цикл самоочистки паровой модели обычно начинается с того, что наливает примерно одну чашку дистиллированной воды в полость пола, затем закрывает дверцу и переводит прибор в режим «паровой очистки».Во время цикла, который длится всего от получаса до часа, дверца духовки остается открытой, а внутренняя температура поднимается только до 250 градусов по Фаренгейту, достаточно горячей, чтобы генерировать пар, который смягчает и разрыхляет остатки пищи.
При сильном нагреве пар действует на твердую грязь.

Высокотемпературные самоочищающиеся духовые шкафы равномерно распределяют тепло по всей камере, поэтому вы редко найдете остатки пищи на боковых стенках или потолке. Циклы самоочистки на основе пара, однако, как правило, создают больше всего пара возле дна духовки (где наливается вода), поэтому, хотя это эффективно удаляет остатки пищи с дна духовки и нижних боковых стенок, вам все же может потребоваться ручная очистка потолок и верхние боковины.

Остерегайтесь дыма и отказов печи.

Духовки с высокой температурой и паром с самоочисткой могут выделять неприятные запахи гари и пары и даже вредные побочные продукты, такие как окись углерода, из вентиляционных отверстий духовки во время цикла очистки. Модели с сильным нагревом, как правило, выделяют больший объем более ядовитых паров из-за экстремальной температуры. Эти испарения исходят как от частиц пищи, так и от эмалевого покрытия, покрывающего внутреннюю часть духовки. Пары, циркулирующие на кухне, могут раздражать домашних животных, детей и взрослых, особенно тех, кто страдает респираторными заболеваниями.

Чрезмерное тепловыделение в духовке также может привести к короткому замыканию термопредохранителя или перегоранию нагревательного элемента. В то время как разовая самостоятельная замена перегоревшего предохранителя или нагревательного элемента должна обойтись вам не более чем на 30 долларов по частям, повторение может стать дорогостоящим и трудоемким.

Запасные части не будут единственными расходами с функцией самоочистки.

Примите во внимание количество энергии (и денег), необходимое для работы духовки на таком высоком уровне в течение длительного периода времени.Один цикл самоочистки с высокой температурой может в среднем потреблять 8 киловатт (кВтч) часов энергии (примерно эквивалент месячного использования традиционной духовки), в то время как средний цикл самоочистки паром потребляет менее 3 кВтч энергии. энергия.

Фото: istockphoto.com

Правильная подготовка является ключевым моментом.

Если вы решите опробовать эту функцию, вы можете предпринять шаги, чтобы снизить риски использования настройки самоочистки и гарантировать, что цикл очистки проходит без сбоев. Соблюдайте следующие правила безопасности:

• Установите на кухне детектор угарного газа для контроля вредных паров.
• Перед запуском цикла самоочистки удалите все кастрюли и сковороды, а также любые металлические решетки духовки или осколки оловянной фольги. При высокой температуре цикла самоочистки мусор на обугленных металлических решетках может загореться, а оловянная фольга может расплавиться на внутренней поверхности духовки и деформировать ее.
• Перед тем, как использовать эту функцию, удалите с дна духовки все большие упавшие куски пищи с помощью щипцов, чтобы они не курились и не выделяли дым.Точно так же вытрите все видимые пятна тряпкой, смоченной водой.
• Если ваша духовка позволяет вам регулировать время цикла самоочистки, установите его на минимально возможную продолжительность, чтобы снизить риск перегрева (который может привести к перегоранию предохранителей), а также снизить потребление энергии.
• Перед запуском цикла самоочистки убедитесь, что вентиляционное отверстие духовки, расположенное над или под дверцей духовки или за ручкой дверцы духовки, открыто. Если у вас есть плита (духовка, подключенная к плите), включите вытяжной вентилятор на вытяжке, чтобы испарения выходили на улицу.Если у вас нет вытяжки, проветрите комнату, открыв окна.
• Старайтесь использовать функцию самоочистки не чаще пяти раз в год или только при сильном загрязнении духовки. Запланируйте эти дни задолго до или после праздников или других случаев, когда вы знаете, что духовка вам понадобится, чтобы любая неисправность не помешала вашим обязанностям по размещению.
Выполняйте ручную очистку.

Функция самоочистки не предназначена для замены ручного метода очистки.После использования печи протрите влажные продукты или жидкости со стекла внутренней дверцы, боковых стенок, пола и потолка смоченной водой тряпкой. Ежемесячно очищайте внутреннюю часть и решетки самоочищающейся духовки так же, как и обычную духовку, желательно с использованием безопасных натуральных веществ, таких как белый уксус, пищевую соду и воду. Никогда не используйте абразивные чистящие средства (например, стальную вату) или химические чистящие средства в самоочищающихся духовках, так как они могут легко повредить внутреннее эмалевое покрытие.

Не используйте функцию самоочистки духовки

Фото: brizmaker (Shutterstock)

Духовки, как правило, очень часто используются во время праздников, и между каплями, каплями и проливными налетами из индейки они могут сильно испачкаться.И они могут не убираться очень часто — в опросе Американского института уборки 69% участников согласились, что есть области дома, которые они не убирают, но должны, и я полагаю, что печи находятся в нижней части большинства наших очистить списки. Хотя в наши дни технологии упростили очистку, остерегайтесь одной отличной функции: функция самоочистки духовки может ввести в заблуждение.


Функция самоочистки сложнее, чем вы думаете

Хотя фраза «самоочистка» может напоминать образы пузырьков, заполняющих духовку, и водяных струй, смывающих грязь, в вашей духовке нет ни шлангов для воды, ни чистящей жидкости для очистки из беспорядка.Вариант самоочистки на самом деле использует огромное тепло — намного превышающее обычные температуры приготовления — для разложения твердых частиц пищи до золы для легкого удаления.

Духовка нагревается до 880 градусов по Фаренгейту, в результате чего частицы пищи превращаются в пыль. В качестве меры предосторожности духовку можно механически заблокировать, пока она не остынет до температуры ниже шестисот градусов по Фаренгейту. Если вы не готовы к этому, это может вызвать хаос на кухне.

Пользователь Twitter @ 0mwac поделился своим опытом:

G / O Media может получить комиссию

Манаса Реддигари, писатель из BobVila.com, объясняет далее:

Эти пары исходят как от частиц пищи, так и от эмалевой подкладки, покрывающей внутреннюю часть духовки. Пары, циркулирующие на кухне, могут раздражать домашних животных, детей и взрослых, особенно тех, кто страдает респираторными заболеваниями.

Как правильно использовать функцию самоочистки

Если вы собираетесь ее использовать, есть несколько вещей, которые необходимо учесть, чтобы немного упростить процесс. Регулярно очищайте духовку после приготовления и выпечки — конечно, нет необходимости в глубокой очистке после каждого выпекания, но протирание духовки приведет к меньшему скоплению дыма, что может снизить уровень дыма при использовании функции самоочистки. Если вы не чистили духовку регулярно, заранее быстро вытрите излишки крошек и помета.

Обязательно снимите решетки из нержавеющей стали перед самоочисткой. Сильный жар может повредить или деформировать решетки духовки, что вызовет больше головной боли, чем стоит чистка.

Я поговорил с менеджером отдела Lowe’s Хуаном Риверой, который устанавливает свои собственные настройки очистки паром, наливая чашку воды на дно плиты перед включением функции самоочистки. «Это помогает золе не прилипать к дну духовки при высоких температурах и добавляет влагу», — говорит он, сочетая пар с самоочищающимся теплом духовки.

Попробуйте вместо этого очистку паром

Посмотрите, есть ли у вас духовка с опцией очистки паром, так как пар использует более низкие температуры для разрушения твердых частиц и обеспечивает менее абразивный способ очистки духовки. «Поскольку Steam Clean использует более низкую температуру, дверца духового шкафа не блокируется автоматически, как в режиме самоочистки», — говорит GE Appliances. Это на один вариант меньше дымности для чистки духовки.

Или просто очистите духовку вручную

The Spruce рекомендует чистить духовку каждые три месяца, и даже если вы не пользуетесь агрессивными химикатами, есть другие, более простые способы.Очистка уксусом и пищевой содой — это экологически чистый способ избавиться от запаха и жира.

«Посыпьте дно духовки пищевой содой. «Распылите уксус на содовую, пока она не образует легкую пену», — сказал сегодня США тренер по зеленой уборке Лесли Райхерт. Райхерт предлагает превратить пищевую соду в пасту и оставить ее на твердые пятна на ночь. Утром духовку можно легко протереть. На это уходит немного больше времени, но, возможно, это менее беспокоящий вариант, чем нагрев духовки до температуры более 800 градусов.Независимо от того, как это делается, ваша духовка не очистится сама по себе. Потребуется немного поработать.

Доступные духовки — настенные и встроенные духовки

Наши духовые шкафы встраиваемые, идеально подходят как для нижних, так и для высоких кухонных шкафов. Вы можете разместить их именно там, где хотите, на кухне, максимально используя пространство и создавая для вас идеальный рабочий процесс. Они оснащены широким набором интеллектуальных функций, готовых помочь с чем угодно, от простой закуски до изысканной еды.Если вам нужны сложные программы приготовления пищи или удобные программы самоочистки, мы вам поможем.

Предпочитаете ли вы электрическую духовку, вариант меньшего размера или встроенные духовые шкафы, гармонирующие с интерьером, — вы найдете разнообразие в ассортименте ИКЕА. Многие духовые шкафы могут похвастаться умными функциями, которые позволят вам проявить еще больше творчества на кухне.

Если вы не знаете, какую печь выбрать, вы можете узнать больше о наших продуктах и ​​их функциях ниже.

Типы и характеристики духовок
Духовки встроенные

Встроенные духовые шкафы интегрированы в существующий интерьер, создавая цельный и стильный вид.

Если вы выбрали встроенное решение, вам необходимо подумать, где вы хотите его установить. Популярный выбор — держать его в приподнятом положении. Это эргономичный вариант, который позволяет легко вставлять и вынимать противни и посуду. Вам не нужно сгибать спину или приседать, чтобы проверить, готова ли еда.

Вы также можете выбрать духовку, расположенную под прилавком. Это очень распространенная интеграция, когда все готовки собираются в одной зоне на кухне.

Духовки с истинной конвекцией

Вентилятор равномерно распределяет подогретый воздух по духовке, что означает, что вы можете готовить разные блюда одновременно, не разделяя вкусов.

Большие духовые шкафы и несколько решеток

Внутренние части наших духовок имеют большие размеры и несколько решеток, так что у вас будет достаточно места для множества разных блюд одновременно (или нескольких противней с одним и тем же вкусным угощением).

Функция пара

Сохраняйте вкусовые качества и питательные вещества, делая вашу пищу вкусной и полезной. Горячий совет — использовать пар при выпечке хлеба. Это придаст хлебу золотисто-коричневую хрустящую корочку и сохранит внутреннюю часть нежной и вкусной.

Функция самоочистки духовки

Функция самоочистки упрощает очистку духовки — жир и остатки пищи превращаются в пепел, который можно просто стереть.

Вентилятор нагнетательный

Многие из наших духовок представляют собой так называемые печи с принудительной циркуляцией воздуха. Это поможет вам сэкономить время на кухне, поскольку позволяет готовить несколько блюд одновременно.

Жаровня и гриль на заказ

Вы можете отрегулировать температуру жарки и гриля, настроив ее в соответствии с вашими потребностями.

Безопасность духовки

Конечно, качество и функциональность являются главными приоритетами при проектировании наших печей, но мы также думаем о безопасности. У них есть двери с четырехстворчатым остеклением, поэтому к ним можно прикасаться при любой температуре, и замок от детей для самых маленьких.

Найдите микроволновую печь, подходящую к вашей встраиваемой духовке

У нас есть выбор микроволновых печей, которые также подходят к нашим духовкам — идеальное дополнение, когда вам нужна скорость.Найдите микроволновую печь, которая будет соответствовать стилю вашей духовки, из нашей полной коллекции.

Почему вам (почти) никогда не следует использовать функцию самоочистки духовки

Прошедшая неделя ознаменовала особый момент в моей жизни. После жизни с экстра-небольшой печью в течение многих лет, толкая его трудно — использовать его, чтобы проверить целую книгу о горшочках, с кастрюлями, которые едва укладываются в его маленькую полость — теперь я гордый владелец 30-дюймовый двойная печь. Мне повезло, и я нашел именно ту духовку, которую я хотел (и которую не мог себе позволить по полной цене), за небольшую часть ее прейскурантной цены на Craigslist, почти не использованную и с оставшейся трехлетней гарантией.Я с нетерпением жду момента, когда зажгу его — пироги, ребрышки, запеканки, приготовленные в духовке бобы — эта штука справится со всем. Я скажу вам одну вещь, которую я не собираюсь делать с этой духовкой, а именно с использованием цикла самоочистки. Почему?

Я проводил много исследований бытовой техники, и по мере того, как я исследовал духовки, одна жалоба, казалось, возникала снова и снова: «Я использовал режим самоочистки и пуф! Сгорел предохранитель! » Судя по свидетельствам, духовки выходили из строя после цикла самоочистки.

Почему это? Я спросил Адама Даля в магазине бытовой техники The Appliance Loft в Цинциннати. Он объяснил, что да, многие звонки в ремонт духовки связаны с проблемами самоочистки. Почему? Две вещи.

Во-первых, в новых духовках почти всегда есть скрытых нагревательных элементов под полом духовки и над потолком духовки. Это большое улучшение по сравнению с более старыми духовками с открытыми нагревательными элементами. Если капнуть тесто для торта, ничего не будет дымиться и пригорать. Чистить легче.

Но это также означает, что труднее отводить тепло от этих элементов и поддерживать циркуляцию воздуха. Самоочистка, часто при температурах, превышающих 1000 °, представляет собой особую проблему. Элементы и духовка становятся настолько горячими — намного, намного горячее, чем диапазон от 350 ° до 500 ° при нормальной выпечке, — что иногда сгорают предохранители и панели управления перегорают.

Производители, как сказал Адам, знают об этом и понимают, что циклы самоочистки являются проблемой. Но, по его словам, клиентов требуют опций самоочистки . Они настолько востребованы, что без нее очень сложно продать духовку.И все же он заставляет печь делать что-то довольно экстремальное и сложное в разработке, поэтому существует реальный риск повредить печь.

И затем, если у духовки есть проблема, эти скрытые нагревательные элементы могут сделать ее намного более дорогой и трудной для ремонта. Вся духовка должна быть вытащена из стены и закреплена сзади, что делает обращение в сервисный центр более дорогим, требует больше времени и усилий.

Ответ? Что ж, самый простой: Просто не используйте цикл самоочистки. Если ваши нагревательные элементы в любом случае спрятаны, это значительно упростит очистку с мылом.

Но подождите! ты говоришь. Мне нравится мой вариант самоочистки . Он еще ничего не сломал! Ну отлично! Просто хорошо понимать, что при использовании цикла вы действительно подвергаетесь хотя бы небольшому риску. Если вы действительно хотите использовать его, некоторые ремонтники и производители рекомендуют использовать его в течение небольшого времени — возможно, часа — вместо полных четырех часов.

Каковы были ваши впечатления от самоочищающихся духовок? У тебя есть одна? Самоочистка работает? Или вы просто избегаете этого в пользу мытья рук?

Обновлено: Адам оставил комментарий ниже, чтобы расширить свою точку зрения, и я поднимаю его сюда, чтобы все его увидели:

(Изображение: Элизабет Пассарелла)

Фейт Дюран

Редактор- Шеф

Вера — главный редактор Kitchn.Она возглавляет великолепную редакционную команду Китчна, которая придумывает все, что вы видите здесь каждый день. Она помогала формировать Kitchn с самых первых дней ее существования и сама написала более 10 000 сообщений. Фейт также является автором трех кулинарных книг, в том числе отмеченной премией Джеймса Берда The Kitchn Cookbook , а также Bakeless Sweets . Она живет в Колумбусе, штат Огайо, со своим мужем и двумя маленькими дочерьми, помешанными на мороженом.

Как чистить все типы электрических и газовых печей

Независимо от того, насколько вы осторожны, в какой-то момент еда выкипит на дне духовки.Что ты можешь сделать? Вы не можете остановить и стереть разлившееся вещество, так как есть риск получить ожог, поэтому вам придется стоять и ждать, пока духовка остынет. Тем временем пролитая жидкость горит. Как только духовка остынет, вы можете оценить повреждения и приступить к ее очистке.

Знай свою духовку Тип

Прежде чем приступить к чистке духовки, вам необходимо выяснить, какой у вас сорт. Вы не хотите повредить его неправильной чисткой. Определите, является ли ваша духовка самоочищающейся моделью, текстурированной моделью или традиционной не самоочищающейся духовкой.Вы всегда должны следовать инструкциям производителя по уходу за духовкой. А если у вас нет руководства, вы можете найти его в Интернете, выполнив поиск по названию модели.

Самоочищающиеся печи конвекционные или обычные

Выполняйте цикл самоочистки духовки так часто, как вам нужно. Он сокращает почти любую утечку до порошкообразной серой кучи золы, которую можно легко стереть в конце цикла очистки духовки. Просто используйте влажную ткань, например салфетку из микрофибры, чтобы удалить остатки пепла.

Убедитесь, что у вас открыто окно, чтобы дым не прилипал к потолку и стенам. Возможно, вам придется промыть дверцу духовки и раму мягким мылом для посуды, чтобы удалить остатки масла. Не трите резиновую прокладку, закрывающую дверцу духовки; просто промойте его мылом для посуды, а затем водой. Не используйте абразивные материалы или чистящие средства для духовки внутри духовки.

Для самоочищающихся духовок рассмотрите возможность снятия пластиковых ручек на время цикла, чтобы избежать деформации или расплавления пластиковых ручек после того, как духовка закончит чистку.Если сомневаетесь, проверьте свое руководство.

Текстурированные печи

Текстурированные печи иногда называют духовками непрерывной очистки. У них особая поверхность с шероховатым слоем фарфора, который должен постепенно сжигать пищу по мере того, как вы продолжаете пользоваться духовкой. Чтобы очистить этот тип духовки, вам нужно только протереть внутреннюю часть влажной тканью, когда духовка остыла. Никогда не используйте абразивные чистящие средства, мочалки или чистящие средства для духовки.

Обычные печи без самоочистки

Каждый раз, когда духовой шкаф остывает, вытирайте пролитое вещество горячей влажной тканью.Если вы будете делать это каждый раз, продукты не будут накапливаться или пригорать на поверхности духовки. Некоторые люди предпочитают накрывать дно духовки алюминиевой фольгой, но вам нужно убедиться, что никакие вентиляционные отверстия не закрыты, если вы выберете этот профилактический прием. Для удаления стойких пятен или отложений вам понадобится средство для чистки духовки и пластиковая чистящая салфетка или щетка. При использовании чистящего средства для духовки убедитесь, что вы используете хорошую вентиляцию. Вы также можете использовать пищевую соду в обычных духовках без самоочистки в качестве мягкого абразива, который также впитывает жирные и масляные пятна.

Духовки с паровой очисткой, модели

Если в вашей духовке есть режим очистки паром, это отличный вариант для очистки внутренних поверхностей. Обратитесь к инструкциям производителя для уточнения деталей, но, как правило, вам нужно налить около чашки воды на дно духовки, прежде чем запускать режим очистки паром. Цикл духовки длится около 30 минут и создает пар из воды, который разжижает остатки пищи внутри духовки. Когда цикл завершится, вы можете стереть остатки влаги и остатки пищи чистой тканью.

Прекратите использовать самоочистку духовки: руководство по очистке духовки

Наступили праздники, а это значит, что у вас есть друзья и семья, которых можно развлекать у себя дома. Представьте себе — это ночь перед Сочельником, и по всему дому все стараются убрать, прежде чем сюда приедет ваша свекровь! Вы открываете духовку и замечаете, что она покрыта толстым слоем начинки для пиццы и сырной смазки.

Вы думаете про себя: «Мне потребуются часы, чтобы вычистить и вычистить… Но подождите! Имеет самоочистку! Я могу просто сжечь все это до хрустящей корочки, а потом вернуться и просто стереть все.”

Держитесь подальше от функции самоочистки!

Держись, партнер! Прежде чем позволить духовке разогреться до 900 ° F (500 ° C), подумайте еще раз. Вот несколько причин, по которым включение функции самоочистки духовки может оказаться плохой идеей:

Если духовка в вашем доме в Миннеаполисе недавно перестала работать после включения функции самоочистки, свяжитесь с нами сегодня для скорейшего ремонта духовки!

Это может повредить внутренние компоненты

Знаете ли вы, что автоматическая очистка духовки, не имеющей идеальной формы, может на самом деле повредить важные компоненты оборудования внутри духовки? Прямо перед большим ужином, например, в канун Рождества, один из худших моментов, когда вы можете включить функцию самоочистки духовки, потому что, если что-то пойдет не так, у вас может не хватить времени на ремонт духовки до большой ночи. Наши Сервисные Герои быстры — и они сделают все возможное, — но они всего лишь люди.

Есть ряд вещей, которые могут пойти не так. Проще говоря, когда ваша духовка становится такой горячей, некоторые компоненты могут деформироваться или расплавиться, что приведет к поломке духовки. Это особенно актуально для людей, которые часто используют функцию самоочистки. Эту функцию следует использовать только пару раз в год, если вообще.

Может выделять ядовитые газы

Когда ваша духовка очищается, она нагревает внутреннюю часть до температуры более 900 ° F (500 ° C).Когда ваша духовка становится такой горячей, она может разрушить определенные частицы пищи, образуя окись углерода — очень опасный газ, который невозможно обнаружить без установленного детектора CO.

Кроме того, если ваша духовка имеет тефлоновое покрытие, при высоких температурах могут образовываться токсичные пары, которые при вдыхании могут вызывать кашель, затрудненное дыхание, потоотделение, озноб и другие симптомы гриппа.

Еще один момент, который следует учитывать, — это чрезмерное задымление. Некоторые сладкие продукты и разливы могут вызвать много дыма при приготовлении в таком горячем состоянии, что может привести к срабатыванию дымовой пожарной сигнализации!

Если вы все же решите использовать функцию самоочистки духовки, не забудьте включить вытяжку, чтобы удалить как можно больше этих вредных газов.Мы также рекомендуем открыть окно или два для дополнительного притока воздуха.

Это может затруднить очистку духовки

Если вы еще не сделали быструю очистку, чтобы удалить любые большие куски пищи, чрезмерно высокие температуры могут фактически приготовить некоторые продукты дальше на поверхности вашей духовки, превращая то, что обычно является просто раздражающей задачей, в тяжелую очистку, требующую специальных инструменты.

Это потенциальная опасность пожара

Даже если вы вычистили все куски еды, некоторые масла могут загореться без искр или возгорания! Это связано с тем, что их температура вспышки (температура, при которой вещество загорается без возгорания) составляет от 715 до 800 градусов по Фаренгейту. Это означает, что если у вас в духовке много лишнего масла, и повышение температуры до такой высоты может фактически вызвать опасный пожар внутри духовки!

Если это произойдет, будьте очень осторожны в своих действиях. Ваши инстинкты скажут вам открыть духовку, чтобы вы могли ее потушить, но, открыв дверцу, вы заполните внутреннюю часть духовки новым кислородом, и вы, возможно, сделаете огонь намного больше и опаснее.

Мы не можем рекомендовать пытаться потушить жир внутри духовки, если у вас под рукой нет исправного огнетушителя, заостренного и готового сразу же потушить пожар.В противном случае лучше всего выйти из дома и немедленно вызвать пожарную охрану!

Так что же хорошего в самоочищающейся духовке?

Прямо сейчас вы можете спросить себя, почему так много производителей включают эту функцию в свои печи, если у них есть недостатки? На самом деле производители осознают тот факт, что использование самоочистки может вызвать все эти проблемы. Однако они продолжают внедрять эту функцию просто потому, что этого требуют потребители. Духовку с функцией самоочистки продать намного проще, чем духовку без нее.Фактически, некоторые продавцы бытовой техники утверждали, что, если духовка не имеет функции самоочистки, ее невозможно продать.

Могу ли я когда-нибудь использовать самоочистку?

Вся эта информация ставит вопрос: «Стоит ли кому-нибудь использовать функцию самоочистки на своей духовке?» Это отличный вопрос, который следует задавать чаще. Наше честное мнение — если можно этого избежать, то избегайте.

Как говорится, если вы это читаете и думаете. «Погоди, это не может быть правдой.Я постоянно использую функцию самоочистки, и у меня никогда не было проблем! » Что ж, все хорошо. Просто убедитесь, что каждый раз, когда вы запускаете эту функцию, вы понимаете, что есть риски.

Если вам необходимо запустить цикл самоочистки духовки, мы рекомендуем делать это не чаще, чем пару раз в год, и не перед большим ужином. Особенно, если ваша духовка немного старше. Что-то, что вы можете сделать, чтобы уменьшить урон, нанесенный вашей духовке, — это просто не запускать ее на все время. Вместо того, чтобы проводить три или четыре часа, как рекомендуют некоторые духовки, возможно, выключите его через один или два часа. Таким образом, вы по-прежнему будете использовать духовку при более высокой температуре, чем нормальная рабочая температура, но не настолько долго и горячо, чтобы это могло повредить внутренние компоненты.

Что я могу сделать вместо этого?

Очистка духовки может быть неприятной задачей, особенно когда вам приходится делать это неловкое движение, когда вам приходится сидеть на коленях и прижимать свое тело к дверце духовки, чтобы добраться до задних углов.К счастью, есть много способов сделать традиционную чистку духовки намного проще без использования функции самоочистки. Мы поделимся парой наших любимых блюд, чтобы вам не пришлось рисковать и звонить нам для ремонта духовки.

Паровой метод

Это самый простой способ, но он может оказаться недостаточно эффективным для удаления толстой маслянистой грязи на стенках духовки. Идея состоит в том, чтобы превратить вашу духовку в парную, поставив на нижнюю полку кастрюлю с водой. Включите духовку при температуре 250 ° F — достаточно горячей, чтобы вода закипела, — и дайте ей поработать час или два.После того, как духовка пропитается паром, многие кусочки пищи рассыпаются достаточно, чтобы их можно было стереть щеткой или губкой. Вы должны дать духовке время остыть, прежде чем сунуть в нее руку, но не так долго, чтобы вся вода снова высохла.

Метод с пищевой содой и уксусом

Если у вас в духовке есть очень стойкий мусор, этот метод немного сложнее, но дает отличные результаты:

1. Выньте из духовки решетки или термометры.
2. Смешайте ½ стакана пищевой соды с водой (2-3 столовые ложки), пока не получите красивую пасту.
3. Распределите пасту по стенкам духовки в чистящих перчатках (если духовка работает на газе, не закрывайте место выхода газа).
4. Оставьте пасту на 10-12 часов.
5. Налейте немного уксуса в распылитель и распылите на поверхность духовки.
6. Используя губку или другой абразивный инструмент, сотрите пасту уксусом, чтобы очистить устойчивые участки.
7. При необходимости очистите решетки духовки и верните их на место внутри духовки.

Метод алюминиевой фольги

Этот последний метод является скорее методом профилактики, чем фактической процедурой очистки. Если вы готовите много пиццы, то пол вашей духовки, вероятно, будет похож на черный покрытый коркой ковер из пригоревшей начинки и кусков сыра. Может быть трудно мотивировать себя чистить духовку, если вы знаете, что через неделю или две на ее дне будет новый слой мусора.

Один из способов сохранить духовку в чистоте намного дольше — это просто выстелить дно духовки куском алюминиевой фольги — бонусные баллы, если вы скрутите края вверх, сделав своего рода алюминиевую сковороду, чтобы собрать весь ваш помет от пиццы . Примечание: это может не сработать, если у вас есть открытый нагревательный элемент на дне духовки.

Мы надеемся, что это руководство по очистке духовки было подробным и полезным.

No related posts.