Дверь при закрывании пружинит: почему не закрывается и как починить?

почему не закрывается и как починить?

Межкомнатная дверь пружинит? Нужны дополнительные усилия, чтобы её закрыть? Оснований тому может быть много, и не специалисту в этом деле бывает трудно понять, какое из них влияет на неправильное функционирование двери. В статье рассмотрены основные причины и способы устранения обозначенной проблемы для того, чтобы привести дверь в полный порядок.

Почему пружинят межкомнатные двери?

Проблема может доставить дискомфорт не только владельцам, но и нанести вред дверному полотну или коробу. Главные причины такого дефекта дверей приведены ниже.

1. Ошибки при установке петель. Если петли посажены глубже нужного уровня со стороны лицевого края полотна, конструкция начинает пружинить. В такой ситуации во время эксплуатации могут выгнуться петли, либо деформироваться закрепляющие их саморезы. Пришедшие в негодность элементы демонтируются, а петли устанавливаются в нужное место.
2. Неправильная работа ручки или замка. Наибольшая нагрузка при использовании двери приходится на ручку и связанный с ней замок, неудивительно, что эти механизмы чаще всего становятся неисправными. В основном ремонт ручки двери возможно провести самостоятельно с помощью отвертки и гаечного ключа. В редких случаях нужна замена отдельных элементов механизма или комплекта в целом.
3. Ошибки при установке или перекос дверной коробки при эксплуатации. Грамотность установки дверной коробки проверяется при помощи строительного уровня (лучше лазерного) и отвеса. Если найден перекос, то полотно снимается с петель, а наличники вынимаются. После этого выравнивается дверная рама регулировкой крестовой отверткой анкеров, на которых она закреплена. Затем ликвидируются возникшие зазоры и ставится дверное полотно.
4. Разбухание деревянной двери. Разбухшую дверь из дерева стоит немедленно снять и рубанком сделать на ней срезы со стороны дверного полотна. Особенно осторожным нужно быть в местах соединения дверных элементов. В некоторых случаях срезы придется сделать с обеих сторон полотна. На обработанную поверхность наносят тот же состав (краску, лак или тонировку), которым покрыто все полотно.

Причина в петлях

В большинстве случаев разбалтывание двери происходит по вине неправильно расположенных петель в дверном проёме. Это выражается в следующем:

• Петли чрезмерно углублены внутрь дверного проема . Если разница с нормальными показателями незначительна, ослабляют саморезы, фиксирующие пластины фурнитуры. Если углубление существенное (свыше 0,5 мм), то петли приподнимают подложкой, к примеру, из картонного основания.
• Петли слишком выступают по отношению к полотну. Полотно в такой ситуации вообще не прикасается к коробу. Проблема устраняется снятием ненужного слоя материала шлифовальной насадкой.

Провисание двери может произойти и из-за разбалтывания креплений на петлях. После приподнятия двери на нужное расстояние уверенно закрепляют саморезы. В случае невозможности устранения проблемы таким способом, под навес кладут резиновую прокладку.

Существуют разновидности дверей, нуждающиеся в подбитии оси. Например, пластиковые блоки регулируются подтяжкой петель шестигранным ключом.

Существуют петли-бабочки, имеющие множество достоинств, но неграмотный подход к монтажу способствует появлению дефектов на дверном полотне. Бабочку нужно размещать строго вертикально, чтобы карты располагались в одной плоскости.

Трудности, возникающие с петлями-бабочками и их устранение:

• Карты петель находятся в разных плоскостях и не полностью входят одна в другую. Положение карт выравнивают, подкладывая под крепёжную часть картон.
• Петли не соосны друг другу. Их непременно следует переставить.
• Саморезы установлены не ровно. При закрывании двери их шляпки касаются части петли, установленной на стойке. Нужно извлечь петли, непрофессионально сделанные отверстия наполнить смесью столярного клея и опилок. После ее высыхания сверлятся новые отверстия.

Полушарнирные петли складываются из двух карт-половинок; в одной крепят стержень, либо ось, в другой — шарнир в форме колпачка. Эти петли исключительно съемные, их карты без труда разъединяются. Для уменьшения трения между ними на стержень надевают колечко, обычно бронзовое (можно медное или латунное). Каждая карта имеет три-четыре отверстия для шурупов (на петле шесть — восемь отверстий), а иногда и больше. Высота петель 75-150 мм, ширина карты 30-45 мм.

В петлях под саморезы проделывают отверстие требуемого диаметра и непременно раззенковывают. Шляпка самореза должна точно входить в отверстие с плоскостью карты или утопать в раззенковку на 0,5 мм.

Проблема в ручке и замке

Дверь может не фиксироваться в раме при закрывании, когда положение язычка в замке не сходится с отверстием в ответной пластине. В таком случае стоит соединить пластину на требуемом уровне.

Другой вариант — корректировка положения ригеля. Во время монтажа замка возникают ситуации, когда не достаточно углубления для отлаженной работы ручки. Недостаток или излишек расстояния — основания разбалтывания и перекоса ручки, которая может начать заедать или даже выпадать из зафиксированного положения. Когда ручка задевает дверной косяк, стоит заглубить отверстие для защиты замка или защёлки. При недостаточном вкручивании замка или защёлки механизм может болтаться в пазу. Чтобы этого избежать, стоит закрутить крепления.

Разбалтывание может произойти и при профессионально установленной и зафиксированной ручке просто с течением времени. Пользование дверью приводит к провисанию и проседанию креплений, что приводит к неплотному прикосновению ручек в коробе.

При открывании и закрывании двери не стоит производить грубых манипуляций, захлопывать дверь не рассчитав силу, дабы избежать разбалтывания механизма.

Частые сквозняки, захлопывающие дверь, могут послужить основанием расшатанности замочного механизма. Регулировку выполняют, вынув замок и закрепив его саморезами.

Бывает, что ручка двери моментально не возвращается назад, как это должно быть в идеале. Основание — ослабленная пружина замочного механизма. Попытка отвернуть пружину приведет к тому, что исправная не поддастся влиянию извне, а сломанная или слетевшая пружина оставит ручку внизу. Устранение проблемы осуществляется через снятие и разборку дверной ручки для смены пружины на исправную.

Демонтаж и разборка механизма ручки не принесет хлопот, если детали разложить на светлой поверхности четко в порядке их снятия. Подбор заменяющей пружины отнимает много времени. Если позволяют средства, то оптимальнее сменить весь механизм дверной ручки.

Причина в коробе

Главная причина касания пола дверью – перекос дверного проема.

Торцевая сторона дверного полотна не должна чересчур плотно примыкать к раме и дополнительно давить на петли. Соответственно кромку двери из массива со стороны петель, как правило, срезают под углом до 90 градусов.

Для образования небольшого зазора между полотном и рамой, дверь можно слегка снять. Хватит с дверного полотна со стороны петель стесать около 2 мм. Если дверь не перестала пружинить, стоит снять рубанком столько же и с замочной стороны.

Можно поступить и таким способом. Вооружиться тоненькой дощечкой и обрезком фанеры, обмотать их наждачной бумагой. Поместить эту конструкцию на полу таким образом, чтобы дверь при открывании скользила по нему. Ногой придавить наждачную бумагу к полу, а дверь резко открыть/закрыть много раз. Полотно должно прекратить задевать пол, так как ее нижний край слегка стесался.

Существует и другой метод. При помощи карандаша или мела отметить место на полу, в котором дверь его касается. Открыть и закрыть ее много раз, чтобы след отпечатался на двери. Снять полотно с петель и подстесать рубанком, отшлифовать наждачной бумагой и установить дверь.

Что делать, когда дверь разбухла?

Разбухание в большинстве случаев происходит, когда дверь установлена в санузле или между неотапливаемым коридором и теплой комнатой. Большая влажность и перепады температур пагубно сказываются на полотне, вызывают деформацию и приводят к деформации. Как результат дверь плохо закрывается, эксплуатация ее становится невозможной.

При первых же признаках разбухания межкомнатной двери от влаги, нужно комплексно подойти к устранению проблемы. Сначала следует определить, какой элемент межкомнатного изделия подвергся деформации: полотно или коробка?

Для выявления распирания короба нужно замерить его по диагонали и высоте, далее правилом определить наличие неровностей на вертикальных частях. Если разбухание деревянных дверей в помещении произошло в области дверной рамы, следует действовать по порядку:

1. извлечь деформированный наличник;
2. вычистить монтажную пену;
3. поставить на прежнее место наличник.

В результате образуется свободное пространство, дверная рама встанет на прежнюю позицию, проблема будет устранена. Нужно не забыть проверить наличие на коробе влагостойкой пленки. При ее отсутствии рекомендуется нанести слой лака.

При разбухании полотна стоит придерживаться алгоритма:

1. демонтаж дверного замка;
2. шлифовка торцевой части двери наждачной бумагой — нужно быть особенно внимательным и не сточить лишнего во избежание появления крупного зазора;
3. углубление отверстия для замка для идеального попадания его в паз;
4. установка замка на прежнюю позицию;
5. пропитка двери морилкой или специальным лаком — при желании можно не покрывать все изделие, а только торец, где производилась шлифовка.

Выполнение этих действий даст идеальную работу двери на долгие годы.

Монтаж двери, а также ее регулировка могут производиться без привлечения специалиста, но стоит при этом быть максимально внимательным, чтобы не испортить в результате полотно или коробку. В случае появления сомнения в собственных возможностях, не стоит рисковать, лучше довериться профессионалу в этом деле.

Дверь пружинит при закрывании

Специалистом по установке межкомнатных дверей может быть не каждый, но многим из нас приходится сталкиваться с такой задачей: при обустройстве нового дома или во время капитального ремонта старого. Эта статья поможет избежать некоторых ошибок.

Выбор мастера

Установка дверей начинается с выбора мастера. Важно не ошибиться, ведь только от его профессионализма зависит конечный результат работы. Можно ли найти опытного специалиста по объявлению в газете? Возможно, но, как правило, хороший мастер всегда загружен работой и в дополнительной рекламе своих услуг не нуждается. Одна из самых распространённых ошибок — клиент выбирает мастера исходя из умения того пространно рассуждать о различных тонкостях столярного дела. Красноречие не заменит мастерства. Часто за хвалебными одами самому себе скрывается дилетантство, а лучше всего о мастере скажет его работа.

Итак, первый совет: не постесняйтесь попросить мастера показать его предыдущие работы по установке дверей. Это поможет вам сделать правильный выбор.

Если в доме делается капитальный ремонт с заменой полов и перестройкой перегородок, то неплохо бы согласовать работу столяра с работой строителей. Важно выяснить все нюансы устройства полов и дверных проемов. Это нужно для того, чтобы избежать впоследствии многих сложностей в установке дверей. Например: хорошо, когда дверной блок установлен таким образом, когда его можно со всех сторон обшить наличниками. «Г-образные» наличники выглядят менее привлекательно.

При установке раздвижных дверей, заезжающих в нишу, важно надежное закрепление верхней направляющей, по которой они будут ездить. Ведь именно на нее приходится вес дверного полотна. Если направляющая закреплена недостаточно надежно, то двери ее оторвут. Закрепить направляющую повторно без разборки стенок ниши будет невозможно.

Важно, чтобы уровень пола во всех помещениях был одинаков — это дает возможность устанавливать дверную коробку без порогов, что, конечно же, удобно, ведь пороги, как бы аккуратно по ним не ходили, все равно оббиваются. При установке коробок без порогов следует учитывать одну важную деталь: если в смежных помещениях пол разный, то шов между напольными покрытиями должен проходить по центру дверного полотна, когда двери закрыты (обязательно нужно согласовать это обстоятельство с мастером, который делает полы). В противном случае, каждый, кто находится в комнате, сможет «любоваться» при закрытых дверях фрагментом напольного покрытия из соседней комнаты. Это не допустимо. Поэтому так важно согласование работы строителей, мастера, который укладывает полы и столяра.

Если же уровень полов разный, то дверная коробка должна быть с порогом, который скроет перепад. Порог можно изготовить без четверти, что сделает его ниже и удобнее, его меньше будут задевать ногами. При этом немного нарушается герметичность, но для межкомнатных дверей это не столь важно. Обои или плитка должны быть доведены до самого края дверного проема, так, чтобы хватило ширины наличника для перекрытия.

Ошибки при навеске дверного полотна

Навеска дверей — едва ли не самый важный процесс, от него зависит срок их эксплуатации. Неправильная навеска приводит к напряжениям и перекосам в дверном блоке, следствием будет преждевременный износ петель и дверных замков. Люфты и напряжения со временем разрушают соединение коробки с дверным проемом, в результате разрушается и высыпается монтажная пена, которая удерживает коробку в проеме. В зависимости от массы дверного полотна, устанавливаются петли способные выдержать необходимую нагрузку, их может быть две, или больше. Очень важно, чтобы каждая петля плотно сидела в своем пазу — без люфта.

Фрезеровка паза под петлю

Паз под петлю делается ручным фрезером, а не стамеской, как в прошлом веке. Все петли должны находиться на одной оси, чтобы не было перекоса и напряжения при открывании и закрывании дверей. «Игра» петель в пазах не допустима. Если данное правило не соблюдается, петли долго не прослужат.

Кроме того, двери должны легко закрываться, не пружиня, петли не должны «давить». Чтобы петли не «давили » при закрывании, изготавливая двери из массива, опытный столяр всегда делает кромку полотна со стороны петель не 90°, а меньше. А при навеске фабричных дверей, необходимо сделать правильный зазор между полотном и коробкой. Правильно навешенное полотно при закрывании должно касаться только уплотнителя, а не коробки, даже со стороны петель. Это легко проверить: достаточно вставить кусочек бумаги между коробкой и полотном — бумага должна беспрепятственно проходить по всему периметру двери.

Правильно врезанная дверная петля

Несколько слов об уплотнителе: важно устанавливать дверной уплотнитель только из качественной долговечной резины; он вставляется в паз, выбранный в коробке. Уплотнитель на «самоклейке» лучше не использовать.

Что касается дверных коробок, как правило, фабричные не внушают доверия: они тонкие, ненадежные, стандартного размера, изготавливаются из третьесортной древесины.

Вставка дверного уплотнителя

Особенно не рекомендуется выбирать коробки из МДФ. Если уж дверные полотна куплены в магазине, то лучше заказать дверные коробки в столярной мастерской. Этим же мастерам закажите навеску и установку.

Ошибки при установке в дверной проем

Установка дверей не так проста, как кажется на первый взгляд. Даже самые качественные двери не прослужат долго, если они неумело установлены в дверной проем. Поэтому доверьте установку мастеру.

Дверные блоки устанавливаются в проем строго вертикально при помощи уровня и отвеса. Если не соблюдена вертикальность, то двери будут самопроизвольно открываться или закрываться под действием силы тяжести. Установить дверной блок правильно можно при помощи деревянных клиньев: сначала коробка расклинивается, первой закрепляется петельная сторона, проверяется на открывание и вертикальность. Полотно двери должно прилегать к коробке равномерно по всей плоскости.

Расклинивание дверного блока

После расклинивания проем заполняется монтажной пеной. Пена расширяется, чтобы она не деформировала коробку, необходимо установить распорки или вставить между полотном и коробкой полоски картона, шириной 2-3 мм. Не стоит экономить на монтажной пене. Качественная профессиональная пена при высыхании не так сильно расширяется, не деформирует дверную коробку, а после высыхания имеет большую плотность и лучше удерживает коробку в проеме. Некоторые мастера советуют помимо монтажной пены, закреплять дверные коробки с помощью анкеров или шурупов с дюбелями. Но, как показывает многолетняя практика, для правильно навешенных и установленных дверей одной монтажной пены будет достаточно. Кроме того анкера и шурупы очень портят внешний вид дверной коробки. После высыхания лишнюю пену обрезают ножом. Затем подрезают наличник (под углом 45°) и прибивают его. При правильной подрезке не должно быть щелей на стыках. Прибивать наличник нужно гвоздиками с маленькими шляпками, лучше использовать пневматический пистолет, тогда шляпки гвоздей будут менее заметны.

При большом желании межкомнатные двери можно установить самостоятельно. Но ручаться за качество своей работы может лишь опытный мастер. Он установит двери по всем правилам, учитывая особенности каждого конкретного случая. Ведь даже самые лучшие двери можно испортить неправильной установкой.

Дефекты межкомнатных дверей можно заметить сразу после установки или спустя какое-то время после монтажа. Зачастую сама установка непрофессиональными рабочими может стать причиной появления скосов, скрипов, других проблем. Рассмотрим основные виды дефектов и способы их устранения.

Двери открываются с трудом

Если вы заметили, что двери стало труднее открывать или закрывать, внимательно изучите петли, проверьте, плотно ли зафиксированы все шурупы. Если вы обнаружили несколько ослабших шурупов, то постарайтесь их крепко довернуть. Может возникнуть необходимость замены шурупов более длинными, если вы стали замечать, что шурупы постоянно ослабевают. При выборе шурупов обратите внимание, что длина их должна быть больше, а вот диаметр и размер головки должны совпадать с предыдущими крепежными элементами. Если не последовать данному совету, выбрать слишком толстые шурупы, то придется рассверливать отверстия в самих петлях.

Еще одним способом решения проблемы может стать зазор между петлей и коробкой. Петлю можно закрепить более длинными шурупами, но при этом в зазор нужно вставить фрагмент доски толщиной около 25 мм. Постарайтесь найти кусок древесины твердой породы, это может быть клен, дуб или береза. Если коробка позволяет по толщине, то можно вырезать сбоку фрагмент древесины размером 30х200 мм в форме ласточкина хвоста. Затем кусок березы, дуба, клена устанавливается на данное место и фиксируется шурупами. Под петлю вырезаем гнездо такой же глубины, как и сама петля. Производим фиксацию крепежными элементами.
Можно смешать эпоксидную смолу и опилки, получившейся смесью заполняем расщелины отверстия, устанавливаем петлю, крепим шурупами. Спустя сутки после данных манипуляций можно навешивать дверь на петли.

Истирание петель. Изнашивание элементов

Межкомнатные двери могут осесть или начать тереть по нижней четверти коробки. Виной этому могут стать истершиеся петли. Для ликвидации проблемы снимаем саму дверь. Нам понадобятся кольца диаметром 2-3 мм, которые можно изготовить из латунной, медной, стальной проволоки. Получившиеся кольца необходимо надеть на стержень, теперь двери можно ставить на место. Допустимо использование шайб вместо колец. Толщина шайбы должна составлять 1,5-2 мм. Обратите внимание на внутренний диаметр шайб.

При установке межкомнатных дверей уделите внимание петлям, чтобы со временем их не пришлось менять или чинить. Для этого покупайте петли со специальными подшипниками, они служат именно для защиты системы от истирания. Подшипники уберегут дверь не только от истирания петель, но и от проседания во время эксплуатации.

Если дверь часто выбивают, меняют замки, то очень скоро изнашивается брусок. С помощью специальной вставки в форме ласточкина хвоста можно укрепить брусок двери. При изготовлении вставки используем сухую древесину. В самой двери делаем вырез точно такой формы, устанавливаем вставку. Для фиксации деревянного элемента оптимально использовать клеящий состав. Затем вставка крепится шурупами или нагелями.

Осмотрите дверь. В том случае, если износу подверглась нижняя часть двери, то необходимо полностью удалить данный фрагмент. На образовавшееся место ставим новый брусок, который по размерам должен полностью повторять старый вариант. Установку можно произвести насухую или посадить брусок на клей. В местах соединения можно использовать нагеля.

Внимательно рассмотрите обвязь двери, если вы обнаружите изношенные куски. То нужно провести их замену новыми. При монтаже новых брусков фиксировать элементы придется шипами. Ставим бруски на клей, ожидаем полного высыхания, крепим нагелями, необходимо застрогать поверхность. Если брусок сильно износился, то можно самую неприглядную часть спилить. Подготовим вставку необходимого размера. Соединяем данную вставку с вертикальной поверхностью бруска с помощью прямого ординарного шипа. При фиксации к горизонтальной поверхности нам понадобятся два шипа. В тех местах, где будет проходить соединение, устанавливаем нагеля.

Филенчатые межкомнатные двери: ремонтируем сами

В филенке могут появиться трещины, которые будут выделяться и бросаться в глаза. Их нужно заделать шпатлевкой на масляной основе. Для этого заполняем шпатлевкой трещины, размер которых более 2 мм. Саму трещину постарайтесь освободить от пыли, грязи. Желательно предварительно покрыть трещину слоем олифы. Если трещины очень большие, то необходимо использовать вставки из сухого дерева. Осмотрите способ крепления филенки. Если она установлена с помощью раскладок, то нужно их снять. Снимаем саму филенку, очищаем поверхность, устанавливаем вставку, Для фиксации используем клеящий состав. Ждем, пока клей высохнет. Теперь можно застрогать поверхность, чтобы на ней не было выступов. Устанавливаем филенку на место, фиксируем раскладками.

Филенка может быть закреплена с помощью специальных креплений паз в паз. В таком случае нам понадобятся две вставки, которые мы будет монтировать по очереди. Места вставки обязательно промазываем клеем. Между пазами и филенкой должен остаться зазор около 4-5 мм.

Если вы заметили, что дверь пружинит, то причиной может стать слишком плотное примыкание к четверти коробки, дверь может слишком плотно прилегать к коробке. Необходимо подстрогать четверть, при этом вы сами решаете, нужно это сделать с одной стороны или с двух. Со стороны петель необходимо снимать слой 1,5-2 мм.

Если с вашей дверью возникла обратная проблема, и между проушинами и шипами возникли неплотности, то можно сделать вставку из тонкого строганного шпона. Фиксируем вставку с помощью клея.
Если перекосились филенчатые двери и угловые соединения, то с одной или с двух сторон необходимо установить угольники из стали. Крепим угольники шурупами. При этом длина крепежных элементов должна быть меньше толщины брусков обвязи на 5-7 мм.

Межкомнатные двери: блиц-советы по ремонту

Если дверь осела, то не всегда необходимо снимать ее с петель. Достаточно положить ножовку под дверь, наступить на нее ногой и несколько раз закрыть и открыть дверь. Делать эти манипуляции рекомендуется быстро и энергично, чтобы все лишнее смогло отпилиться ножовкой. Когда между дверью и полом появится зазор, можно прекратить обработку.

Если дверь оседает, а в паз проема с трудом входит ригель, то нужно на самом ригеле сделать небольшие скосы. Для этого используем напильник.

Скрип межкомнатных дверей может превратиться в настоящую головную боль для всей семьи. Можно воспользоваться графитом, который нужно положить в небольшую щель приподнятой петли. Когда графит разотрется в мелкий порошок, он станет отличной смазкой, которая надолго избавит вас от скрипа двери.
При утеплении дверей в квартире может возникнуть дополнительная проблема с закрытием двери. Даже несколько миллиметров уплотнителя способны нарушить нормальную работу двери. В такой ситуации необходимо выдвинуть петли коробки наружу на 2-3 мм. Можно провести регулировку закрывания, если имеются штыревые петли.

Даже небольшие дефекты дверной коробки или полотна дают о себе знать при закрывании дверей. К таким дефектам относятся отклонение дверного полотна от вертикальной оси, расшатывание петель, образование трещины, искривление полотна или коробки коробления, деформация дверного полотна и т. д.

При ремонте осуществляют пригонку дверей. Прежде всего дверь присоединяют к четверти коробки, делают метки и определяют, сколько надо снять древесины с брусков обвязки. Лишнюю древесину снимают, спиливают, стесывают или состругивают так, чтобы между дверью и четвертью коробки остался небольшой (до 2 мм) зазор. У полуторапольных и двупольных дверей притворы пригоняют заранее. Между четвертями коробки, верхним и боковыми брусками на окраску оставляют зазор, равный 2 мм, между низом дверного полотна и четвертью коробки наружных дверей — 3 мм, между низом внутренней двери и полом — 8 мм. Если под дверью будет ковер, зазор увеличивают. Пригнав переплеты или двери, приступают к их навеске.

При этом переплеты и двери навешивают на петли разных конструкций, чаще всего на полушарнирные и шарнирные.

Полушарнирные петли состоят из двух карт-половинок; в одной крепят стержень, или ось, в другой — шарнир в виде колпачка. Такие петли всегда бывают съемные, их карты легко разъединяются. Чтобы уменьшить трение между ними, на стержень надевают колечко, чаще бронзовое (можно медное или латунное). На каждой карте имеются три-четыре отверстия для шурупов (на петле шесть — восемь отверстий), а иногда и больше. Высота таких петель 75…150 мм, ширина карты 30…45 мм.

В петлях под шурупы просверливают отверстие требуемого диаметра и обязательно раззенковывают. Шляпка шурупа должна входить в отверстие заподлицо с плоскостью карты или утопать в раззенковку на 1/2 мм.

Характерные деформации дверей.

1. Шатается полотно при открывании, с трудом закрывается дверь.

Причина — размочалилась древесина в четверти коробки, поскольку шурупы были не завернуты, а забиты, поэтому они ослабли в петлях и выступают их шляпки из раззенкованных отверстий.

Этот дефект можно исправить постановкой более длинных или более толстых шурупов, для чего рассверливают отверстия и расширяют раззенковку. В них вбивают небольшие клинья обязательно на клею.

Если это не дает положительного результата, то сгнившее место вырезают и вставляют кусок из новой сухой древесины. Вставленному куску и подготовленному отверстию придают форму «ласточкина хвоста». Вставку делают на клею и дополнительно крепят шурупами, которые располагают так, чтобы они не были против отверстия в карте петли. Длина вставляемых брусков должна быть не менее двух длин петли. Лицевую сторону бруска остругивают заподлицо с четвертью коробки.

2. Ослабевает брусок обвязки двери.

Причина — частая смена замков. Такой брусок заменяют новым или заделывают вставкой из новой древесины. Для этого готовят брусок из сухой древесины в два раза длиннее заделываемого места, такой же толщины, как дверной брусок. Ширина зависит от размеров участка разрушенной древесины. Иногда ширина вставки может равняться ширине бруска. Выполнив заготовку и придав ей нужную форму, приставляют к бруску двери, обводят по контурам карандашом и вырезают разрушенную древесину. Заготовку ставят на клею и дополнительно крепят шурупами. Вставку можно врезать «ласточкиным хвостом» или на шипах. После схватывания клея это место строгают.

Если невозможно применять шурупы, то ставят деревянные нагели, но обязательно на клею.

3. Гниют части дверного полотна, особенно нижнего бруска.

Части дверного полотна заменяют следующим образом. Сначала дверь снимают с петель и вырубают сгнившую часть. Затем строго по размерам последней изготовляют новую заготовку и ставят сперва насухо ее на место (если требуется, исправляют неточности), а потом — на клею, не забыв поставить в нужных местах нагели и укрепить плинтус, предохраняющий нижний брусок от возможных механических повреждений (чаще всего от ударов ногами).

4. Рассыхаются и трескаются филенки.

Филенки ремонтируют следующим образом. Сначала щель расчищают от пыли и грязи, затем изготовляют такую клинообразную вставку или планку, чтобы она расклинила филенку и не очень плотно прижалась к пазам. После этого ставят планку на клею, которую после его высыхания остругивают.

5. Не закрывается плотно или пружинит и постоянно отходит дверь.

Причина — глубоко врезаны петли. В этом случае необходимо поставить петли на одном уровне с четвертью, подложив под них кусок фанеры, пластика или твердого картона. Шурупы, плохо удерживающие петли, заменяют на более длинные. Дверь может пружинить еще и оттого, что не полностью вошли в раззенкованное отверстие шляпки шурупов, или она упирается в четверть коробки. Тогда снимают древесину на 1 мм с коробки или двери.

6. Оседает дверь.

Оседает дверь, и при открывании или закрывании она трется о покрытие пола или четверть. При этом рекомендуется снять ее, на стержни надеть металлические шайбы (лучше из цветного металла) или намотать проволоку, после чего дверь снова надеть на место.

7. Образуется отщеп на бруске обвязки со стороны шпингалета.

В этом случае место отщепа и кусок отщепленной древесины очищают от пыли и грязи и приклеивают последний. При возможности его прибивают гвоздями. Если отщепленный кусок потерялся, то место отщепа выравнивают стамеской и изготовляют вставку. Сначала ее примеряют насухо, исправляют, затем приклеивают и дополнительно прибивают гвоздями.

8. Разрушается дверь.

При этом необходимо восстановить ее заново; если это невозможно, то приобрести, или сделать новую.

Если разрушенные части брусков срезают до прочной части, то их ремонтируют так, чтобы они крепились прямым шипом. Для этого их ставят на клею и нагелях с последующим пристругиванием.

10. При отклонении двери.

При отклонении дверного полотна от вертикальной оси необходимо изогнуть петлю или надеть круглую стальную прокладку на нижнюю цапфу петли. Для этого дверное полотно снимают с петель, слабыми ударами молотка изгибают петлю, придав ей нужную форму. Сверху и снизу планки рекомендуется прибить короткие оструганные доски. Если трудно надеть круглую стальную прокладку на цапфу петли из-за отклонения полотна от вертикальной оси в верхней его части, необходимо осторожно остругать полотно или четверть коробки рубанком. В тех мecтaх, где трудно достать рубанком, пользуются острой стамеской.

При стальном отклонении дверного полотна от вертикальной оси, необходимо подрезать его снизу. Иногда двери не закрываются потому, что расшатались петли. Этот дефект можно устранить, надев на цапфу петель круглые стальные прокладки (ее можно сделать из латунной проволоки).

11. Уплотнение дверей.

Для уплотнения дверей применяются металлические, резиновые или полихлорвиниловые полосы, которые прибивают мелкими гвоздями.

Для уплотнения наиболее пригодна металлическая полоса, прибиваемая к пазу дверных полотен (а также оконных створок) таким образом, чтобы сторона с отверстиями (углублениями) для гвоздей находилась с краю паза. Дверное полотно (оконную створку) снимают с петель, отмеряют длину полосы (2 отрезка для вертикальной и 2 отрезка для горизонтальной четверти). Прибивают полосу с одного конца одним или двумя гвоздями, выпрямляют ее, вытянув в направлении к другому концу полотна, и прибивают двумя мелкими гвоздями. Затем в древесину забивают остальные гвозди таким образом, чтобы она не расщепилась.

Уплотнение дверей металлической лентой

При этом способе уплотнения важно сохранить промежуток в 2—3 мм между оконной створкой (дверным полотном) и рамой, для чего рубанком обрабатывают паз створки или рамы.

как самому починить незакрывающуюся, с перекосом, если она просела, провисла, почему пружинит и трется?

Межкомнатная дверь будет функционировать, если правильно выполнить её установку в дверной проем, отрегулировать все детали. Как это сделать правильно, рассказано в статье. Также подробно рассмотрены случаи, когда дверь перестаёт исправно работать: какие существуют неполадки, как их исправить?

Неполадки и дефекты: как это устранить?

Незакрывающаяся

Неполное закрытие либо полное заедание петель в проёмах приводит к тому, что нельзя плотно прикрыть дверь. Это самая распространённая неполадка.

Внимание

Чаще всего проблема незакрывающейся двери возникает из-за перекоса дверной коробки, а это связано с неправильной установкой.

При креплении полотна в проём брусья неправильно скрепляются между собой или не соблюдаются пропорции при соединении горизонтальных и вертикальных перекладин.

1. Перекосы определяют уровнем или отвесом. Если обнаруживается перекос коробки, то её нужно будет снять с петель.
2. Затем проверить ровность среза брусьев. Их нужно заново соединить друг с другом, соблюдая при этом ровный угол в 90 градусов.
3. Все места стыков скрепляют шурупами. Должно быть использовано не менее двух штук. Получается буква П с прочно соединёнными углами.

При неправильной установке петель проблема также появляется в виде невозможности полностью прикрыть дверь. Петли также бывают недостаточно утоплены по сравнению с поверхностью полотна или коробки.

Заглубление петель в данном случае выполняют саморезами. Их вкручивают плотно к основанию. Можно попробовать открутить петли и заглубить место крепления шлифовкой или стамеской. Если петли неправильно соединены в горизонтальной плоскости, то их снимают и располагают ближе к фасаду створки.

Просела и перекосилась или провисла

Самая сложная проблема в регулировке дверного полотна состоит в том, что деформация его ведёт к скоротечному разрушению. Устранить проблему подручными средствами бывает сложно, а иногда и невозможно. При игнорировании проблемы на начальном её этапе проявления полотно будет всё больше смещаться в отношении диагонали. Откосы затираются и начинают вырываться со стены.

1. Перекос двери устраняется снятием рамы с дверного проёма. После измерений выявляют точное место деформации, которое привело к перекосу конструкции. Сверяется диагональ, выявляется участок, где видно провисание.
2. Регулировка двери производится после снятия с неё всех декоративных элементов. В конструкцию вкручиваются дополнительные болты, фиксируется нужное положение.
3. Удаляется старая монтажная пена, выставляются распорки. Запенивание швов выполняется аккуратно, чтобы не повредить внешний вид дверного полотна и проёмов.

Важно

Чаще всего разбалтывание двери происходит по вине неправильно расположенных петель в дверном проёме.

В чём это может выражаться:

1. Слишком углублены петли внутрь конструкции. При незначительной разнице с нормальными показателями ослабляют саморезы, которые фиксируют пластины фурнитуры. Если углубление значительное (более 0,5 мм), то петли приподнимают подложкой, например, из картонного основания.
2. Сильно выступающие петли по отношению к полотну. Полотно в данном случае совсем не будет прикасаться к коробу. Проблема решается снятием ненужного слоя материала шлифовальной насадкой.

Провисание двери происходит из-за разбалтывания креплений на петлях. Для приподнятия двери на необходимое расстояние хорошо закрепляют саморезы. Если невозможно устранить проблему, под навес кладут резиновую прокладку.

Некоторые модели дверей нуждаются в подбитии оси. Пластиковые блоки регулируются подтяжкой петель шестигранным ключом.

Разболтались ручки

Полотно может не фиксироваться в проёме при закрывании, если положение язычка в замке не совпадает с отверстием в ответной пластине. Если это так, то требуется соединить пластину на нужном уровне.

Второй вариант — корректировка положения ригеля. При установке дверного замка бывает часто, что не хватает углубления, чтобы ручка функционировала. Нехватка или избыток расстояния — причины разбалтывания и перекоса ручки. Она может начать заедать или даже выпадать из фиксированного положения.

При задевании ручки дверного косяка нужно сделать заглублённое отверстие, чтобы выработать механизм защиты замка или защёлки. При недостаточном вкручивании замка или защёлки механизм может болтаться в пазу. Чтобы этого избежать, нужно закрутить крепления.

Ручки могут разболтаться даже при правильной их установке и фиксации с течением времени. При эксплуатации двери в частом порядке крепления могут провиснуть, проседать. Это ведёт к неплотному прикосновению ручек в проёмах.

Совет

Если во время открывания и закрывания двери делать грубые движения, захлопывать дверь с силой, то это со временем приведёт к разбалтыванию механизма.

Постоянные сквозняки, которые захлопывают дверь, могут служить причиной расхлябанности замка. Регулировку выполняют, вынув механизм и зафиксировав его саморезами.

Почему пружинит?

Двери по правилам легко должны закрываться и не пружинить. Если это не происходит, значит, петли сильно давят при закрывании. Ручным фрезером (не стамеской!) необходимо провести паз под петлю. Все петли при этом должны находиться на одной оси, чтобы не создавать перекосов и напряжений при открывании/закрывании дверного полотна. В пазах петли должны располагаться свободно, не давить на боковые панели.

При навешивании фабричных конструкций оставляют зазор между коробкой и полотном. Проверка идеального расстояния производится вставкой кусочка бумаги между этими деталями. В идеальном положении бумага должна беспрепятственно проходить по периметру дверного блока.

Важно устанавливать дверной уплотнитель из долговечных материалов. Это должна быть высокоточная резина, предназначенная специально для этих целей. Материал должен вставляться в паз коробки. Самоклеящиеся уплотнители лучше всего не применять для этих целей, так как они сделаны из некачественных материалов, которые со временем приходят в негодность.

Чтобы избежать эффекта пружины при эксплуатации, нужно при установке располагать полотно строго вертикально, предварительно делая замеры. При малейшем отклонении от строгой вертикальности двери будут разбалтываться, самопроизвольно открываться, закрываться, а потом и пружинить.

Внимание

Дверные блоки во избежание перекосов лучше устанавливать специальными инструментами. Для этого полезно будет применить деревянные клинья.

Коробка сначала расклинивается, а затем крепится петельная сторона. Затем проводится проверка на правильное закрывание и открывание. К коробке двери должны прилегать плотно по всем плоскостям.

Неравномерный зазор

Чтобы проверить одинаковость зазоров по периметру конструкции, нужно закрыть дверь. Причинами неисправности могут служить:

• перекос дверного короба;
• плохо обрезанные и состыкованные брусья дверной коробки;
• нарушенная геометрия полотна.

Перекос короба возможен из-за неравномерного распределения усилия на какой-то крепёж у продольной стойки. Стойка должна быть прибита к стеновому проёму ровно. Перетянутый нижний или верхний крепёж петельного бруса деформирует коробку, образовывает зазоры. Перекос выявляется длинным строительным уровнем. Устраняется проблема регулировкой креплений дверной коробки со стеновым проёмом. Для этого затягивается или отпускается крепёж.

Уровнем удаётся определить наличие вогнутых или выпуклых участков на поверхности полотна. Если были допущены неточности при обрезке и состыковке продольных стоек и поперечин дверной коробки, то внутренние углы короба будут смещены, а отклонение от стандартных 90 градусов приведёт к неравномерному зазору.

Существенные зазоры устранить только самостоятельным монтажом бывает трудно. Придётся проводить полный демонтаж короба, а потом подгонять его под нужные размеры. При нарушении геометрии дверной створки правильный по форме треугольник образует перекошенные углы. Этот эффект может быть свойственен как для новой, так и для долго прослужившей двери.

Важно

Брак устраняется путём доводки полотна столярным рубанком. При этом все лишние миллиметры аккуратно снимаются по торцу полотна.

Скрипит и трет

Если во время установки дверного короба не смазать петли и другие элементы крепежа, то в скором времени можно услышать характерный звук при открывании и закрывании. Скрип происходит из-за того, что детали трутся между собой и дверь трется о коробку. Причинами такого явления становится несоблюдение метража при соединении и установке полотна.

Плохая смазка не избавит от скрипа. Поэтому при креплении элементов используют специальные масла или вазелин. При долгой эксплуатации свойства любых смазочных материалов исчерпываются, и наносить их приходится много раз.

Скрип может вызывать проседание элементов. Причина — слабое крепление или недостаточно тщательно проведённое измерение. Петли не должны плотно прилегать к боковинам, иначе будет создаваться эффект трения, ведущий к скрипу.

Другая причина таких звуков – перекос стен. В сейсмически активных регионах, где возводятся новые дома, возможна усадка фундамента. Это приводит к тому, что стены влияют на угол наклона проёмов. При их перекосе оказывается давление на полотно. это вызывает стирание элементов, находящихся внутри короба и соединяющих его с проёмом.

Сама закрывается

Неполадки при самопроизвольном закрывании двери можно определить уровнем. Причинами могут стать петли, коробка, полотно или даже плохо зафиксированный замок или дверная ручка.

Отвесом проверяется вертикальность элементов. Плотность прижимания проверяют простым листком бумаги, который кладут между створкой и коробкой. При закрывании лист должен легко входить и выходить из основания. Для получения доступа к месту неисправности дверное полотно снимают с петель. При перекосе коробки относительно стены выпрямляют боковые пороги, не забывая привести в порядок и нижний порожек. При установке коробки в строгой вертикали проблема исчезает.

Совет

Если расхлябываются петли, то дверь начинает открываться/закрываться так, что невозможно её зафиксировать замком. Ручки и закрывающиеся замки в данном случае также приходится менять, так как у них разбалтываются все узлы.

Нужно проверить все детали измерительными приборами. В некоторых случаях иногда работу доверить лучше специалисту.

Советы мастеров

Профессионалы советуют придерживаться следующих рекомендаций:

1. При любых неисправностях снимают дверное полотно с петель, выполняют нужные измерения. Чаще всего проблемы с плохо закрывающейся дверью кроются в неправильно установленных петлях. Они могут быть слишком плотно прикреплены либо, наоборот, сильно отходить от основания. Оба варианта неприемлемы, требуют срочной регулировки во избежание ещё более серьёзных проблем.
2. Иногда провисание появляется через несколько дней после монтажа. Петли не выдерживают слишком тяжёлое полотно, дверь перестаёт открываться. Для исправления провисания используют дополнительный навес, который монтируют на 15–20 см ниже верхней петли.
3. При отклонении петель по горизонтали происходит их излишнее удаление от лицевой части полотна. В данном случае их снимают и закрепляют чуть ближе к фасаду.
4. Работа двери может быть затруднена из-за неправильно установленной фурнитуры. Щеколды и язычки могут неправильно фиксироваться в отверстиях, в которых они расположены. Это приводит к проблемам при эксплуатации. Нужно проверять качество используемой фурнитуры, а при её поломке сразу менять на исправные детали.
5. Скрип петель — достаточно распространённая неисправность: наблюдается даже сразу после установки. Петли в данном случае играют важную роль. Их необходимо тщательно смазать машинным маслом. Производится это путём подкладывания клинышка под поднятую дверь. В появившийся зазор в петле пипеткой капают масло, которое можно заменить кусочком графитового грифеля простого карандаша.
6. В деревянном полотне одна из причин — набухание. Нужно определить место выпирания. Для этого к предполагаемому искажённому участку прикладывают бумагу, закрывают. Место, где останется след от копирки — искомый отрезок выпирания полотна. Его нужно срезать, закрасить место среза.

Межкомнатные двери требуют постоянной регулировки после долгой эксплуатации. Но проблемы с ними могут возникать и сразу после установки. Во всех этих случаях выполнить ремонт и починить их можно самостоятельно.

Как исправить неправильно установленную межкомнатную дверь

Специалистом по установке межкомнатных дверей может быть не каждый, но многим из нас приходится сталкиваться с такой задачей: при обустройстве нового дома или во время капитального ремонта старого. Эта статья поможет избежать некоторых ошибок.

Выбор мастера

Установка дверей начинается с выбора мастера. Важно не ошибиться, ведь только от его профессионализма зависит конечный результат работы. Можно ли найти опытного специалиста по объявлению в газете? Возможно, но, как правило, хороший мастер всегда загружен работой и в дополнительной рекламе своих услуг не нуждается. Одна из самых распространённых ошибок — клиент выбирает мастера исходя из умения того пространно рассуждать о различных тонкостях столярного дела. Красноречие не заменит мастерства. Часто за хвалебными одами самому себе скрывается дилетантство, а лучше всего о мастере скажет его работа.

Итак, первый совет: не постесняйтесь попросить мастера показать его предыдущие работы по установке дверей. Это поможет вам сделать правильный выбор.

Если в доме делается капитальный ремонт с заменой полов и перестройкой перегородок, то неплохо бы согласовать работу столяра с работой строителей. Важно выяснить все нюансы устройства полов и дверных проемов. Это нужно для того, чтобы избежать впоследствии многих сложностей в установке дверей. Например: хорошо, когда дверной блок установлен таким образом, когда его можно со всех сторон обшить наличниками. «Г-образные» наличники выглядят менее привлекательно.

При установке раздвижных дверей, заезжающих в нишу, важно надежное закрепление верхней направляющей, по которой они будут ездить. Ведь именно на нее приходится вес дверного полотна. Если направляющая закреплена недостаточно надежно, то двери ее оторвут. Закрепить направляющую повторно без разборки стенок ниши будет невозможно.

Важно, чтобы уровень пола во всех помещениях был одинаков — это дает возможность устанавливать дверную коробку без порогов, что, конечно же, удобно, ведь пороги, как бы аккуратно по ним не ходили, все равно оббиваются. При установке коробок без порогов следует учитывать одну важную деталь: если в смежных помещениях пол разный, то шов между напольными покрытиями должен проходить по центру дверного полотна, когда двери закрыты (обязательно нужно согласовать это обстоятельство с мастером, который делает полы). В противном случае, каждый, кто находится в комнате, сможет «любоваться» при закрытых дверях фрагментом напольного покрытия из соседней комнаты. Это не допустимо. Поэтому так важно согласование работы строителей, мастера, который укладывает полы и столяра.

Если же уровень полов разный, то дверная коробка должна быть с порогом, который скроет перепад. Порог можно изготовить без четверти, что сделает его ниже и удобнее, его меньше будут задевать ногами. При этом немного нарушается герметичность, но для межкомнатных дверей это не столь важно. Обои или плитка должны быть доведены до самого края дверного проема, так, чтобы хватило ширины наличника для перекрытия.

Ошибки при навеске дверного полотна

Навеска дверей — едва ли не самый важный процесс, от него зависит срок их эксплуатации. Неправильная навеска приводит к напряжениям и перекосам в дверном блоке, следствием будет преждевременный износ петель и дверных замков. Люфты и напряжения со временем разрушают соединение коробки с дверным проемом, в результате разрушается и высыпается монтажная пена, которая удерживает коробку в проеме. В зависимости от массы дверного полотна, устанавливаются петли способные выдержать необходимую нагрузку, их может быть две, или больше. Очень важно, чтобы каждая петля плотно сидела в своем пазу — без люфта.

Фрезеровка паза под петлю

Паз под петлю делается ручным фрезером, а не стамеской, как в прошлом веке. Все петли должны находиться на одной оси, чтобы не было перекоса и напряжения при открывании и закрывании дверей. «Игра» петель в пазах не допустима. Если данное правило не соблюдается, петли долго не прослужат.

Кроме того, двери должны легко закрываться, не пружиня, петли не должны «давить». Чтобы петли не «давили » при закрывании, изготавливая двери из массива, опытный столяр всегда делает кромку полотна со стороны петель не 90°, а меньше. А при навеске фабричных дверей, необходимо сделать правильный зазор между полотном и коробкой. Правильно навешенное полотно при закрывании должно касаться только уплотнителя, а не коробки, даже со стороны петель. Это легко проверить: достаточно вставить кусочек бумаги между коробкой и полотном — бумага должна беспрепятственно проходить по всему периметру двери.

Правильно врезанная дверная петля

Несколько слов об уплотнителе: важно устанавливать дверной уплотнитель только из качественной долговечной резины; он вставляется в паз, выбранный в коробке. Уплотнитель на «самоклейке» лучше не использовать.

Что касается дверных коробок, как правило, фабричные не внушают доверия: они тонкие, ненадежные, стандартного размера, изготавливаются из третьесортной древесины.

Вставка дверного уплотнителя

Особенно не рекомендуется выбирать коробки из МДФ. Если уж дверные полотна куплены в магазине, то лучше заказать дверные коробки в столярной мастерской. Этим же мастерам закажите навеску и установку.

Ошибки при установке в дверной проем

Установка дверей не так проста, как кажется на первый взгляд. Даже самые качественные двери не прослужат долго, если они неумело установлены в дверной проем. Поэтому доверьте установку мастеру.

Дверные блоки устанавливаются в проем строго вертикально при помощи уровня и отвеса. Если не соблюдена вертикальность, то двери будут самопроизвольно открываться или закрываться под действием силы тяжести. Установить дверной блок правильно можно при помощи деревянных клиньев: сначала коробка расклинивается, первой закрепляется петельная сторона, проверяется на открывание и вертикальность. Полотно двери должно прилегать к коробке равномерно по всей плоскости.

Расклинивание дверного блока

После расклинивания проем заполняется монтажной пеной. Пена расширяется, чтобы она не деформировала коробку, необходимо установить распорки или вставить между полотном и коробкой полоски картона, шириной 2-3 мм. Не стоит экономить на монтажной пене. Качественная профессиональная пена при высыхании не так сильно расширяется, не деформирует дверную коробку, а после высыхания имеет большую плотность и лучше удерживает коробку в проеме. Некоторые мастера советуют помимо монтажной пены, закреплять дверные коробки с помощью анкеров или шурупов с дюбелями. Но, как показывает многолетняя практика, для правильно навешенных и установленных дверей одной монтажной пены будет достаточно. Кроме того анкера и шурупы очень портят внешний вид дверной коробки. После высыхания лишнюю пену обрезают ножом. Затем подрезают наличник (под углом 45°) и прибивают его. При правильной подрезке не должно быть щелей на стыках. Прибивать наличник нужно гвоздиками с маленькими шляпками, лучше использовать пневматический пистолет, тогда шляпки гвоздей будут менее заметны.

При большом желании межкомнатные двери можно установить самостоятельно. Но ручаться за качество своей работы может лишь опытный мастер. Он установит двери по всем правилам, учитывая особенности каждого конкретного случая. Ведь даже самые лучшие двери можно испортить неправильной установкой.

После того, как вы установили дверь в проем, необходимо ее отрегулировать. И конечно же делать это нужно до заполнения монтажной пеной промежутка между коробкой и дверным проемом. Прежде всего надо проверить по уровню расположение коробки (не перекошена ли она где-то). Для этого закрываем дверь и проверяем зазоры между полотном и коробкой по всему периметру, все стыки двери и коробки – все должно быть равномерно. Если первоначально установить какие-либо дефекты не удалось, то приступаем к более тщательной проверке.
Для правильной регулировки только что установленной межкомнатной двери проверяем её на следующие неисправности и дефекты установки:

1. Дверь не закрывается — если дверь не удается закрыть, или при этом прилагается значительное усилие, то проблем может быть три:
2. Перекос коробки при закрывании двери – происходит, когда вы начинаете закрывать дверь, коробка перекашивается. Для исправления необходимо проверить, скреплены ли все коробочные брусья между собой правильно (угол между двумя соединенными брусами должен быть строго 90 градусов). Если это не так, придётся снять коробку, выяснить и устранить неровность запила и тщательно закрепить брусы двумя шурупами на каждую из сторон четырёх углов коробки (если дверь без порога, то углов, соответственно, будет два). А при недостаточно прочном соединении, необходимо добавить еще один саморез посередине, с другой стороны угла.

• Неправильно (не заподлицо с поверхностью или один край больше утоплен другого) выбран паз под петли или на двери, или коробке, или на обоих вместе. Из-за этого дверь косо стоять в коробке. Вначале проверьте и как следует докрутите недостающие/недокрученные саморезы. Если не помогает, снимите петли и заглубите необходимые пазы или же, наоборот, подложите что-нибудь под петли. Нужно добиться, чтобы все петли («мамы», «папы»), были врезаны ровно.

• При установке петель вы слишком глубоко утопили половинки петель в сторону от кромки коробочного бруса или двери (нужно крепить, чтобы метка, показанная на рисунке, была вровень с краем двери/коробки). А если в коробке имеется уплотнительная лента, то заглубление петель должно быть еще меньше. Исправьте это, подвинув петли куда надо, и закрепив их как следует.

Зазор между полотном и коробкой не равномерный, случается из-за:

Неправильно вырезаны/обрезаны бруски коробки. Внутренние углы коробки должны быть строго 90 градусов. Даже 2 лишних миллиметра в одном из брусков при соединении может дать другой угол и как следствие значительную разницу в зазоре. Тоже касается и неровного соединения брусков

• Неровная по размерам дверь. Да, двери довольно часто с завода имеют разницу в размерах по краям, то есть неровный прямоугольник. Устраняется либо подгонкой коробки под размер двери, либо, если это возможно доводкой дверного полотна до ровных размеров (рубанком, напильником, наждачной бумагой).

• Неправильная установка коробки. При креплении коробки в проёме было применено чрезмерное усилие на один из крепежей. Как правило это относится к петельному брусу. Например, если вы немного перетяните нижний крепеж петельного бруса, то и дверь в коробке перекосится, что вызовет неравномерный зазор. Устраняется выставлением по длинному уровню, по которому можно выявить как общее положение бруска, так и наличие каких-либо вогнутых/выпуклых частей бруса.

Открытая наполовину дверь самопроизвольно открывается или, наоборот, закрывается — это проблема вертикальности коробки. Если дверь сама открывается – наклонен верх коробки, если закрывается – низ коробки. Исправляется выставлением коробки строго по вертикали в двух плоскостях (чтобы коробка не заваливалась ни вперёд, ни назад и ни в правый, ни в левый бока) и закреплением ее в таком положении. Для этого используйте строительный уровень или отвес. Выравнивайте петельный брус коробки, именно от его правильного выставления и закрепления (при закреплении крепежными элементами следите, чтобы обе петли были в одной вертикальной плоскости и не получилось так, что одна петля утоплена или выдвинута сильнее) зависит будет ли ваша дверь самопроизвольно открываться/закрываться. Уровень в этой работе, конечно, предпочтительнее отвеса, и чем длиннее, тем лучше и легче выявить неровности и перекосы коробки (петельного и других брусьев). При наличии короткого уровня можно приложить его к правилу или длинной ровной рейке. Чаще всего надо выправлять не всю коробку, а только петельный брус.

Можно сказать с уверенностью, что процесс регулировки дверного блока из-за неправильного монтажа очень утомительное и долгое дело, поэтому при сборке/установке коробки, врезке петель не спешите и делайте работу внимательно и аккуратно, поэтапно.

Перейти назад к предыдущему разделу «Монтаж ответной планки и наличников.» >>

Перейти в содержание, на главную страницу «Установка двери своими руками» >>

Межкомнатная дверь будет функционировать, если правильно выполнить её установку в дверной проем, отрегулировать все детали. Как это сделать правильно, рассказано в статье. Также подробно рассмотрены случаи, когда дверь перестаёт исправно работать: какие существуют неполадки, как их исправить?

Неполадки и дефекты: как это устранить?

Незакрывающаяся

Неполное закрытие либо полное заедание петель в проёмах приводит к тому, что нельзя плотно прикрыть дверь. Это самая распространённая неполадка.

При креплении полотна в проём брусья неправильно скрепляются между собой или не соблюдаются пропорции при соединении горизонтальных и вертикальных перекладин.

1. Перекосы определяют уровнем или отвесом. Если обнаруживается перекос коробки, то её нужно будет снять с петель.
2. Затем проверить ровность среза брусьев. Их нужно заново соединить друг с другом, соблюдая при этом ровный угол в 90 градусов.
3. Все места стыков скрепляют шурупами. Должно быть использовано не менее двух штук. Получается буква П с прочно соединёнными углами.

При неправильной установке петель проблема также появляется в виде невозможности полностью прикрыть дверь. Петли также бывают недостаточно утоплены по сравнению с поверхностью полотна или коробки.

Заглубление петель в данном случае выполняют саморезами. Их вкручивают плотно к основанию. Можно попробовать открутить петли и заглубить место крепления шлифовкой или стамеской. Если петли неправильно соединены в горизонтальной плоскости, то их снимают и располагают ближе к фасаду створки.

Просела и перекосилась или провисла

Самая сложная проблема в регулировке дверного полотна состоит в том, что деформация его ведёт к скоротечному разрушению. Устранить проблему подручными средствами бывает сложно, а иногда и невозможно. При игнорировании проблемы на начальном её этапе проявления полотно будет всё больше смещаться в отношении диагонали. Откосы затираются и начинают вырываться со стены.

1. Перекос двери устраняется снятием рамы с дверного проёма. После измерений выявляют точное место деформации, которое привело к перекосу конструкции. Сверяется диагональ, выявляется участок, где видно провисание.
2. Регулировка двери производится после снятия с неё всех декоративных элементов. В конструкцию вкручиваются дополнительные болты, фиксируется нужное положение.
3. Удаляется старая монтажная пена, выставляются распорки. Запенивание швов выполняется аккуратно, чтобы не повредить внешний вид дверного полотна и проёмов.

В чём это может выражаться:

1. Слишком углублены петли внутрь конструкции. При незначительной разнице с нормальными показателями ослабляют саморезы, которые фиксируют пластины фурнитуры. Если углубление значительное (более 0,5 мм), то петли приподнимают подложкой, например, из картонного основания.
2. Сильно выступающие петли по отношению к полотну. Полотно в данном случае совсем не будет прикасаться к коробу. Проблема решается снятием ненужного слоя материала шлифовальной насадкой.

Провисание двери происходит из-за разбалтывания креплений на петлях. Для приподнятия двери на необходимое расстояние хорошо закрепляют саморезы. Если невозможно устранить проблему, под навес кладут резиновую прокладку.

Некоторые модели дверей нуждаются в подбитии оси. Пластиковые блоки регулируются подтяжкой петель шестигранным ключом.

Разболтались ручки

Полотно может не фиксироваться в проёме при закрывании, если положение язычка в замке не совпадает с отверстием в ответной пластине. Если это так, то требуется соединить пластину на нужном уровне.

Второй вариант — корректировка положения ригеля. При установке дверного замка бывает часто, что не хватает углубления, чтобы ручка функционировала. Нехватка или избыток расстояния — причины разбалтывания и перекоса ручки. Она может начать заедать или даже выпадать из фиксированного положения.

При задевании ручки дверного косяка нужно сделать заглублённое отверстие, чтобы выработать механизм защиты замка или защёлки. При недостаточном вкручивании замка или защёлки механизм может болтаться в пазу. Чтобы этого избежать, нужно закрутить крепления.

Ручки могут разболтаться даже при правильной их установке и фиксации с течением времени. При эксплуатации двери в частом порядке крепления могут провиснуть, проседать. Это ведёт к неплотному прикосновению ручек в проёмах.

Постоянные сквозняки, которые захлопывают дверь, могут служить причиной расхлябанности замка. Регулировку выполняют, вынув механизм и зафиксировав его саморезами.

Почему пружинит?

Двери по правилам легко должны закрываться и не пружинить. Если это не происходит, значит, петли сильно давят при закрывании. Ручным фрезером (не стамеской!) необходимо провести паз под петлю. Все петли при этом должны находиться на одной оси, чтобы не создавать перекосов и напряжений при открывании/закрывании дверного полотна. В пазах петли должны располагаться свободно, не давить на боковые панели.

При навешивании фабричных конструкций оставляют зазор между коробкой и полотном. Проверка идеального расстояния производится вставкой кусочка бумаги между этими деталями. В идеальном положении бумага должна беспрепятственно проходить по периметру дверного блока.

Важно устанавливать дверной уплотнитель из долговечных материалов. Это должна быть высокоточная резина, предназначенная специально для этих целей. Материал должен вставляться в паз коробки. Самоклеящиеся уплотнители лучше всего не применять для этих целей, так как они сделаны из некачественных материалов, которые со временем приходят в негодность.

Чтобы избежать эффекта пружины при эксплуатации, нужно при установке располагать полотно строго вертикально, предварительно делая замеры. При малейшем отклонении от строгой вертикальности двери будут разбалтываться, самопроизвольно открываться, закрываться, а потом и пружинить.

Коробка сначала расклинивается, а затем крепится петельная сторона. Затем проводится проверка на правильное закрывание и открывание. К коробке двери должны прилегать плотно по всем плоскостям.

Неравномерный зазор

Чтобы проверить одинаковость зазоров по периметру конструкции, нужно закрыть дверь. Причинами неисправности могут служить:

• перекос дверного короба;
• плохо обрезанные и состыкованные брусья дверной коробки;
• нарушенная геометрия полотна.

Перекос короба возможен из-за неравномерного распределения усилия на какой-то крепёж у продольной стойки. Стойка должна быть прибита к стеновому проёму ровно. Перетянутый нижний или верхний крепёж петельного бруса деформирует коробку, образовывает зазоры. Перекос выявляется длинным строительным уровнем. Устраняется проблема регулировкой креплений дверной коробки со стеновым проёмом. Для этого затягивается или отпускается крепёж.

Уровнем удаётся определить наличие вогнутых или выпуклых участков на поверхности полотна. Если были допущены неточности при обрезке и состыковке продольных стоек и поперечин дверной коробки, то внутренние углы короба будут смещены, а отклонение от стандартных 90 градусов приведёт к неравномерному зазору.

Существенные зазоры устранить только самостоятельным монтажом бывает трудно. Придётся проводить полный демонтаж короба, а потом подгонять его под нужные размеры. При нарушении геометрии дверной створки правильный по форме треугольник образует перекошенные углы. Этот эффект может быть свойственен как для новой, так и для долго прослужившей двери.

Скрипит и трет

Если во время установки дверного короба не смазать петли и другие элементы крепежа, то в скором времени можно услышать характерный звук при открывании и закрывании. Скрип происходит из-за того, что детали трутся между собой и дверь трется о коробку. Причинами такого явления становится несоблюдение метража при соединении и установке полотна.

Плохая смазка не избавит от скрипа. Поэтому при креплении элементов используют специальные масла или вазелин. При долгой эксплуатации свойства любых смазочных материалов исчерпываются, и наносить их приходится много раз.

Скрип может вызывать проседание элементов. Причина — слабое крепление или недостаточно тщательно проведённое измерение. Петли не должны плотно прилегать к боковинам, иначе будет создаваться эффект трения, ведущий к скрипу.

Другая причина таких звуков – перекос стен. В сейсмически активных регионах, где возводятся новые дома, возможна усадка фундамента. Это приводит к тому, что стены влияют на угол наклона проёмов. При их перекосе оказывается давление на полотно. это вызывает стирание элементов, находящихся внутри короба и соединяющих его с проёмом.

Сама закрывается

Неполадки при самопроизвольном закрывании двери можно определить уровнем. Причинами могут стать петли, коробка, полотно или даже плохо зафиксированный замок или дверная ручка.

Отвесом проверяется вертикальность элементов. Плотность прижимания проверяют простым листком бумаги, который кладут между створкой и коробкой. При закрывании лист должен легко входить и выходить из основания. Для получения доступа к месту неисправности дверное полотно снимают с петель. При перекосе коробки относительно стены выпрямляют боковые пороги, не забывая привести в порядок и нижний порожек. При установке коробки в строгой вертикали проблема исчезает.

Нужно проверить все детали измерительными приборами. В некоторых случаях иногда работу доверить лучше специалисту.

Советы мастеров

Профессионалы советуют придерживаться следующих рекомендаций:

1. При любых неисправностях снимают дверное полотно с петель, выполняют нужные измерения. Чаще всего проблемы с плохо закрывающейся дверью кроются в неправильно установленных петлях. Они могут быть слишком плотно прикреплены либо, наоборот, сильно отходить от основания. Оба варианта неприемлемы, требуют срочной регулировки во избежание ещё более серьёзных проблем.
2. Иногда провисание появляется через несколько дней после монтажа. Петли не выдерживают слишком тяжёлое полотно, дверь перестаёт открываться. Для исправления провисания используют дополнительный навес, который монтируют на 15–20 см ниже верхней петли.
3. При отклонении петель по горизонтали происходит их излишнее удаление от лицевой части полотна. В данном случае их снимают и закрепляют чуть ближе к фасаду.
4. Работа двери может быть затруднена из-за неправильно установленной фурнитуры. Щеколды и язычки могут неправильно фиксироваться в отверстиях, в которых они расположены. Это приводит к проблемам при эксплуатации. Нужно проверять качество используемой фурнитуры, а при её поломке сразу менять на исправные детали.
5. Скрип петель — достаточно распространённая неисправность: наблюдается даже сразу после установки. Петли в данном случае играют важную роль. Их необходимо тщательно смазать машинным маслом. Производится это путём подкладывания клинышка под поднятую дверь. В появившийся зазор в петле пипеткой капают масло, которое можно заменить кусочком графитового грифеля простого карандаша.
6. В деревянном полотне одна из причин — набухание. Нужно определить место выпирания. Для этого к предполагаемому искажённому участку прикладывают бумагу, закрывают. Место, где останется след от копирки — искомый отрезок выпирания полотна. Его нужно срезать, закрасить место среза.

Межкомнатные двери требуют постоянной регулировки после долгой эксплуатации. Но проблемы с ними могут возникать и сразу после установки. Во всех этих случаях выполнить ремонт и починить их можно самостоятельно.

Что делать, если межкомнатные двери плохо закрываются

Проблемы, когда не закрываются двери между комнатами, возникают довольно часто. На это есть много причин, включая неправильный монтаж и некачественную работу производителей. Но решается все только двумя способами: вызовом специально обученных людей или самостоятельным ремонтом.

Что делать, если не закрываются межкомнатные двери

могут проявиться сразу после монтажа или спустя определенное время. Но, прежде чем приступить к ремонту, сначала выявляют причины, способствующие неисправности.

Перекос дверного короба

При отсутствии видимых дефектов причиной, по которой плохо закрывается дверь, может служить перекос . Со временем она становится слабее и проседает в местах креплений. К этому приводят несколько факторов:

• действие влаги;
• тяжесть дверного полотна;
• долгосрочная эксплуатация;
• ошибки при установке.

Решения обычно два: укрепление дверного короба или переустановка всей конструкции. В любом случае сначала снимают наличник и проверяют целостность короба, прочность его фиксации в проеме и состояние монтажной пены. Если проблема в соединениях короба, его извлекают, ремонтируют, а затем ставят на место.

Межкомнатная дверь не закроется до конца (будет пружинить) при неправильной геометрии коробки. Если она просела, следует определить, в какую сторону это произошло. Чаще проседает та стойка, на которую навешиваются петли. Тогда полностью или на отдельном участке удаляют монтажную пену, выравнивают короб и фиксируют его при помощи пластиковых или деревянных клиньев. Затем навешивают все замки и защелки. Следят, чтобы полотно не задевало короб, а зазор по периметру был одинаковым.

Затем закрывают дверь, а между коробкой и полотном вставляют куски из плотного материала, чтобы избежать перекоса после расширения пены. В пространство между откосом и коробкой задувают пену, оставляют на сутки до полного застывания и приклеивают наличники.

Разбухание деревянной двери

Деревянные изделия могут разбухать, если они установлены в ванной комнате, туалете или в местах, находящихся между обогреваемой комнатой и неотапливаемым помещением.

Дверь со слабой герметизацией пропускает в теплое помещение холодный воздух, а от столкновения двух разных температур появляется влажность, которая становится причиной вышеописанной проблемы.

Холодный воздух может просачиваться сквозь щели в окнах помещения. Если это деревянные конструкции, необходимо замазать все места стыков рамы и стекла. По периметру пластиковых окон наклеить более толстую уплотнительную резинку. Первое время закрываться они будут туго, но пропускать воздух перестанут.

Еще одна проблема — сырое жилье. Этим часто страдают угловые помещения или частные дома. Внешнее утепление дома сделает воздух суше.

Разбуханию двери в ванной комнате может способствовать плохая вентиляция. Обычно поступают следующим образом:

1. Открывают в одной из комнат форточку.
2. Проверяют тягу. Подносят к вентиляционной шахте кусок туалетной бумаги. Если тяга сильная, его должно притянуть к решетке. При слабой тяге устанавливают принудительный вентилятор.
3. При отсутствии тяги снимают решетку, смывают с нее грязь, пыль и жир. В течение нескольких минут прочищают вентиляционный канал при помощи пылесоса. Влажной тряпкой протирают в нем доступные места и снова закрывают решеткой.

Неправильно установлены петли и другая фурнитура

Если межкомнатная дверь не закрывается, следует проверить петли. Они могут быть недостаточно утоплены по отношению к поверхности полотна или короба. Тогда их пробуют заглубить — подтягивают саморезы. Если этого недостаточно, снимают и углубляют места крепления петель, используя стамеску или шлифовку.

Некачественно установленные петли — причина провисания полотна. Тогда их снимают, в отверстия от саморезов вбивают деревянные клинья и монтирую обратно более длинными креплениями. Если проблема остается, меняют место установки петель.

Иногда провисание появляется через несколько дней после монтажа. Петли не выдерживают слишком тяжелое полотно и дверь перестает открываться. Для исправления провисания используют дополнительный навес, который монтируют на 15-20 см ниже верхней петли.

Долгий срок эксплуатации петель — частая причина перекоса двери. Со временем стирается их центральный элемент — сердечник. И хотя туда можно подложить металлическое кольцо или подшипник подходящего размера, все-таки это временная мера. Желательно заменить соответствующую фурнитуру.

Следующая проблема — отклонение петель по горизонтали, когда они слишком удалены от лицевой части полотна. В таком случае их следует снять и прикрутить ближе к его фасаду.

Замки и щеколды тоже могут затруднить работу двери. При неправильной установке часть щеколды или язычок замка могут выскочить, мешая плотному закрытию двери. Данную фурнитуру следует снять и отрегулировать.

Деформация двери по вине производителей

Серьезный недостаток, когда производитель при изготовлении дверной конструкции использует непросушенную древесину. Со временем она сужается и усыхает, т.е. меняет свою геометрию, из-за чего появляются большие щели между коробкой и полотном, язычок замка перестает попадать в отверстие, а конструкция начинает закрываться неплотно. В этом случае петли переставляют так, чтобы полотно приподнялось вверх до нужного зазора. А на его кромку в нижней части приклеивают планку подходящего размера. Затем это место выравнивают путем шлифования и покрывают лакокрасочным средством.

Некачественное производство может стать причиной расклеивания двери. Ее элементы начинают задевать косяк дверного короба или напольное покрытие так, что заходить в комнату без прикладывания усилий становится невозможно. Дефект устраняют следующим образом:

1. Снимают полотно.
2. Шлифовальным инструментом полностью зачищают полотно и убирают остатки клеящего средства.
3. Заново промазывают стыки клеем, соединяют все детали и фиксируют их до полного высыхания.
4. Изделие шлифуют и наносят лакокрасочное покрытие.

Важно: при покупке дверной конструкции следует внимательно осматривать полотно и все комплектующие на наличие дефектов.

Уход и эксплуатация

Чтобы снизить риск появления вышеописанных проблем, специалисты рекомендуют:

1. Чаще настраивать и обслуживать фурнитуру — смазывать петли, ручки и запорные механизмы.
2. Уделять внимание помещениям с повышенной влажностью — ванной, кухне и туалету. Риск высыхания и разбухания там гораздо выше. Следует чаще обновлять покрытие изделий, предварительно обрабатывая их антисептическим составом.
3. Следить за положением полотна и периодически его регулировать, чтобы снизить риск провисания двери и уменьшить нагрузку на фурнитуру.
4. Отказаться от экономии на комплектующих. Качественные детали и фурнитура помогут увеличить срок службы дверной конструкции.
5. Наладить вентиляцию помещений путем установки принудительных вентиляторов или специальных осушителей воздуха.
6. Избегать сильных ударов по дверям и комплектующим, чтобы не повредить изделия.
7. При уходе за дверьми пользоваться только специальными средствами, строго следуя инструкции производителей.
8. Не допускать соприкосновения поверхности конструкции с химически активными веществами — бензином, кислотой, ацетоном, спиртом и щелочью.

Совет: При обнаружении дефектов не затягивайте с их устранением, чтобы не дожидаться замены всей конструкции.

Есть много рекомендаций, которые помогают поддерживать двери в хорошем состоянии. Многие обращают на них внимание уже после столкновения с проблемами. Частая смена дверей по карману далеко не каждому человеку, поэтому лучше своевременно проводить обслуживание.

антикризисный вариант для легких межкомнатных дверей —  

Дверные петли «бабочка»: советы по установке

Комплектация межкомнатных дверей не обходится без соответствующей фурнитуры. Наряду с ручками, цепочками, глазками и различными вставками изготовители прилагают к наборам петли. Пожалуй, это главный элемент дверного комплекта, от которого зависит качество фиксации полотна в проеме. Обычно используются традиционные модели петель, устройство которых предполагает врезку в массив – для этого формируется специальный паз.

Развитие технологических способов изготовления и монтажа дверей привело к разработке петли «бабочка», которая не требует врезки. Новая фурнитура имеет и другие принципиальные отличия, которые характеризуются как плюсами, так и минусами. Правильная установка позволит сохранить достоинства и минимизировать недостатки готовой дверной конструкции.

Особенности конструкции

Главным отличием петель-бабочек, которое влияет и на особенности монтажа с дальнейшей эксплуатацией, является прилегание к дверной поверхности. Такая фурнитура не требует создания пазов для вставки – петельная карта накладывается на поверхность и также закручивается. Стороны крепления устроены так, что одна часть при закрытии дверей встраивается в другую, чем и обусловлено название «бабочка». Количество саморезов различно в зависимости от комплекта, но в среднем соответствует классическим наборам врезных петель.

Процесс монтажа

Чтобы понять, как установить петлю-бабочку правильно, необходимо подробнее рассмотреть ее конструкцию. Технология установки накладных моделей, как и отмечалось выше, обусловлена спецификой их работы. Отсутствие необходимости формирования пазов является весомым преимуществом таких петель, в остальном же ход монтажа соответствует обычной методике.

Сначала размечается местоположение петель. Желательно их прикладывать внутренней стороной, после чего фиксировать точки сверления. Промежуток от краев полотна должен составлять не меньше 200 мм – среднестатистический отступ не только для петли «бабочка», но и для обычных версий данной фурнитуры. Затем делаются аккуратные отверстия для саморезов, которые обычно поставляются в комплекте с петлями. Финальным штрихом станет непосредственное прикручивание сторон «бабочки» к дверной коробке и полотну.

Нюансы установки

Внешняя легкость процесса установки и в особенности отсутствие необходимости создания ниш в массиве многих подкупает. Но все преимущества, которыми обладают дверные петли «бабочка», на этом и заканчиваются. Лишь после установки можно оценить, насколько неоднозначна такая фурнитура.

Дело в том, что получить надлежащий эффект от использования петель без врезки можно только при условии безукоризненной установки. По сравнению с традиционными моделями, «бабочки» не предоставляют широкого поля для доработки. Во-первых, стороны должны идеально складываться, иначе образуется неровность – дверь будет пружинить или, как минимум, неплотно прилегать. Во-вторых, придется смириться с небольшим зазором, который, естественно, образуется от выпяченных петельных карт. И еще один неприятный момент, который также характеризует дверные петли «бабочка» и конструкцию без врезки как таковую, – это невозможность снятия дверного полотна без выкручивания шурупов.

Как устранить ошибки?

Избавиться от всех перечисленных последствий применения столь оригинальных петель невозможно, однако минимизировать их влияние на удобство в эксплуатации можно. Среди важнейших задач, которые решают мастера в ходе установки петель-бабочек, является обеспечение равномерности при схождении карт. Обычно нестыковки ликвидируются путем создания подкладок. Для этого используется картон, тонкие щепки, бумага и подобный материал – подкладывать необходимо в части, противоположной стороне, которая не накладывается.

Кроме этого, петли для дверей «бабочка», в силу конструкционных особенностей, не обеспечивают высокую степень надежности. Конечно, все зависит от изделия, но петлям врезного типа они значительно проигрывают. Поэтому важно максимально качественно выполнить саму фиксацию шурупами – отсутствие выглядывающих шляпок и наклонов при врезке отразится в надежности.

Еще одной сомнительной особенностью является расположение саморезов на карте. На одной стороне они располагаются тесно, а на другой – поодаль друг от друга. Конфигурацию нельзя исправить, но можно исключить вероятность повреждения двери, на которую планируется крепить петли «бабочка». Установка выполняется на твердых и надежных участках – то есть подходящих для закручивания.

Для каких дверей подходят?

Определить сегмент оптимально подходящих дверей под конструкцию петель-бабочек можно исходя из прочности крепления. Данный нюанс уже был рассмотрен, и вполне закономерно, что дополнять такими системами тяжелые модели нежелательно. Все-таки операция внедрения в массив добавляет надежности креплению, в то время как наружная фиксация без страховки кажется весьма рискованной при монтаже 40-киллограмового полотна.

И напротив, дверные петли «бабочка», установка которых осуществляется максимально гладко и чисто, идеально подходят для легких дверей, не предполагающих особых усилий в монтаже. В частности, представители шпонированной категории сочетаются с «бабочками» не только технически, но и визуально. Модели, изготовленные из массива, рекомендуется оснащать врезной фурнитурой – сложность установки компенсируется их надежностью.

Декоративный эффект

Накладная система крепления петли «бабочка» обусловлена и эстетическими соображениями. Какой бы аккуратной ни была врезка, мастер не сможет в той же мере сохранить целостность и декоративную завершенность двери. Обойдя все сложности установки таких петель, можно достичь непревзойденного результата. Поскольку нет потребности вмешиваться в капризную ламинированную поверхность, двери с петлями-бабочками стоит рассматривать как оптимальный вариант для гостиных, спален, кабинетов и других помещений, где важна стилистическая гармония.

Итог

Накладные петли сложно назвать наилучшим выбором для дилетантов и новичков, которые могут рассчитывать на простой монтаж без создания врезки. Некоторые риски исключаются, но возникают другие. Тем не менее — при условии строгой разметки и выверенного схождения карт — петли «бабочка» обеспечат результат в виде эстетичных межкомнатных дверей с оригинальной конфигурацией крепления.

Напоследок стоит обратиться к врезным моделям, которые все же остаются наиболее востребованным решением для фиксации дверей. Этот выбор стоит делать, если нужна прочная и надежная конструкция, правда, придется пожертвовать декоративностью. Все же топорный принцип внедрения таких петель несравним с деликатной накладкой без повреждения древесины.

особенности конструкции, преимущества и недостатки, установка конструкции

Карточные дверные петли появились не так давно, но уже завоевали признание как у покупателей дверей, так и у мастеров установки. Это объясняется тем, что петли-бабочки не требуют врезки в места установки, отчего монтаж получается легким и простым. Нужно лишь приложить и зафиксировать входящими в комплект саморезами. Из статьи вы узнаете о достоинствах и недостатках изделия, а также о способе установки.

Накладные петли

Считается, что дверные накладные петли ненадежны и пригодны только для легких межкомнатных полотен. Однако сегодня при их изготовлении применяются самые передовые и надежные материалы: сплавы стали, латунь, нержавеющая сталь, которые расширяют сферу их применения. Для того чтобы достигнуть плавности открывания полотна, а также для увеличения срока службы, в изделии может находиться от двух до четырех шариковых подшипников.

Петля-бабочка проходит обработку качественным гальваническим покрытием. Выпускается в следующих цветах: бронза, медь, хром, матовый. После установки приобретают вид обычных петель. Но все же некоторые серьезные профессионалы относятся к подобным нововведениям настороженно и предпочитают традиционные накладные петли с дверной врезкой.

Конструктивные особенности, плюсы и минусы

Сначала необходимо рассмотреть конструкцию данных моделей. По виду они напоминают бабочку, отчего и получили такое название. Относятся к категории карточных моделей, так как состоят из двух неразъемных частей.

В чем отличия от обычных врезных петель? Стандартные образцы устанавливаются на предварительно обработанные поверхности. Сначала необходимо снять несколько миллиметров материала, сделать углубление на двери и коробе, затем уже приступать к монтажу. Накладные виды не нуждаются в подготовке и крепятся непосредственно на облицовку полотна.

Данная установка без врезки обеспечивается рядом нюансов.

При закрывании двери обе половинки изделия должны приводить к плотному прилеганию торца двери к лутке. Данная конструкция пластин позволяет это сделать. Обычные модели имеют прямые и цельные поверхности, из-за чего их требуется углублять в материал. Петля-бабочка представляет собой две части одной пластины, при закрывании двери одна входит в другую, не оставляя зазоров, напоминает пазл.

Преимущества петель без врезки:

• Главным плюсом дверного изделия без врезки является простота монтажа, нужно лишь разметить их местоположение и с помощью самореза произвести крепление.
• Не делятся на правые и левые модели, являются универсальными.
• Эстетический вид без следов манипуляций с древесиной.
• Изготавливаются из качественных материалов, поэтому им практически не грозит истирание.
• Дешевизна и широкое распространение.
• Надежность при длительной эксплуатации.

Стоит учесть при этом и недостатки, которые заключаются в следующем:

• Полотно не снимается с шарнира. Если возникнет такая необходимость, петли придется полностью выкручивать, то есть, по сути, производить демонтаж.
• Со временем не исключены перекосы, которые являются препятствием движению двери.
• Подобные изделия пригодны только для легких дверных установок.
• Для монтажа петли-бабочки требуют идеально ровной поверхности дверей и короба.

Поэтому в связи с перечнем недостатков некоторые предпочитают все же врезные модели. Если вы новичок в установке дверного полотна, тогда накладной вариант именно для вас.

Установка

Как же крепятся подобные изделия? Чтобы произвести монтаж петель-бабочек вам потребуются следующие инструменты:

• Шуруповерт
• Саморезы,
• Сверло,
• Шило,
• Карандаш,
• Рулетка.

Сначала требуется выбрать место крепления. Для этого с помощью рулетки нужно отмерить около 20-25 см от верхнего и нижнего края полотна. Это станет отправной точкой для каждой петли. Чтобы снизить давление на верхнюю петлю, крепите нижнюю дальше от края.

Так как монтаж производится без врезки, сразу приложите пластину к торцу двери и наметьте будущие отверстия шилом. После этого, осторожно просверлите их, это нужно для того, чтобы в полотно можно было без усилий закрутить саморезы.

Затем нужно определиться с местом крепления пластин на коробе двери. Для этого приложите дверь и примерно наметьте их расположение. После этого открутите петли и более точно отметьте точки сверления.

Все отверстия готовы, значит, настало время для прикладывания полотна к проему с фиксацией обеих пластин саморезами. Проверьте движение двери, ведь в некоторых случаях возникают дефекты, их, впрочем, несложно устранить.

Возможные проблемы и методы их устранения

Так как качественную установку петель без врезки можно произвести только в условиях ровного полотна и прямой лутки, поэтому в процессе монтажа могут возникнуть некоторые недочеты. Самой распространенной проблемой является образование пространства между пластиной и коробом. Это приведет к тому, что дверь не сможет плотно закрыться, со временем же вся конструкция расшатается и станет затирать порог.

Чтобы устранить подобную проблему, понадобится прокладка, она изготавливается из картона, резинки или спички. Естественно, это немного повлияет на качество соединения, но зато петли примут нужное положение.

Важно! Некоторые накладные петли продаются с дополнительной деталью, которая обеспечивает смещение сторон изделия для плотного смыкания двух половинок пластины.

Второй способ заключается в доработке конструкции, превращая накладную модель в полунакладную. Другими словами, одну часть нужно будет врезать, обычно для этого выбирают большую пластину на коробе. Произвести такой маленький срез очень непросто, особенно если учесть форму модели.

Правильная установка обеспечит дверям бесшумное движение и плотное закрытие. В противном случае лучше обратиться к старому проверенному варианту врезных петель.

Накладная система крепления без врезки обуславливается эстетическими соображениями. Как бы аккуратно мастер ни совершил манипуляции, ему не удастся в полной мере сохранить целостность и декоративную составляющую двери. Поскольку исключается потребность вмешиваться в капризную ламинированную поверхность, полотно с подобным креплением целесообразно рассматривать для спален, гостиных, кабинетов и других помещений, где важен стилистический подход.

Сегодня врезные модели все еще остаются наиболее востребованными. Этот выбор стоит сделать, если двери слишком массивные и требуется более прочная и надежная конструкция, при этом не важна декоративность. Все же топорная работа при внедрении таких петель не сравнима с тонкой и деликатной накладкой петель без повреждения древесины.

Что такое петли без врезки (петли бабочки). Плюсы и минусы этих петель, по мнению наших мастеров

Врезка петель – один из важнейших этапов при установке новой двери, требующий не только специального инструментария, но и навыков работы с материалом. Самый лучший способ при необходимости установить дверь – не экспериментировать, а вызвать мастера. Даже если речь идет о таких, казалось бы, простых в монтаже конструкциях, как петли-бабочки или петли без врезки. Несмотря на новизну петель, вокруг них уже разгорелись споры – кто-то утверждает, что петли-бабочки хороши всем – и просты в монтаже, и надежны, и долговечны. Другие же специалисты откровенно бракуют их. Так кто же прав, и стоит ли останавливать свой выбор на «бабочках»?

Что такое петли без врезки?

Петли-бабочки получили свое название благодаря оригинальной форме – одна из пластин такой петли выполнена в форме крыла бабочки и вкладывается в полость соответствующей формы на второй пластинке. Отличительная особенность таких петель – отсутствие необходимости врезки. Петли просто накладываются на дверной торец и закрепляются саморезами, отсюда и их второе название – петли без врезки. Они получили распространение там, где нужно быстро установить дверное полотно, и где нет особых требований к качеству установки – к примеру, в дачных домиках. Начинающие мастера и любители неизменно высоко отзываются о петлях-бабочках, а вот серьезные профессионалы зачастую их не жалуют.

Достоинства петель без врезки

Основные достоинства петель бабочек, которые выделяют наши мастера следующие:

• основное преимущество петель-бабочек – отсутствие необходимости врезки, что позволяет значительно сократить время, затрачиваемое на монтаж двери. Да и усилий тратится не в пример меньше, и количеств специального инструментария сокращается до пары отверток,
• петли-бабочки оптимальны при установке легких дверных полотен весом менее 35 кг. Только в этом случае они могут обеспечить надежную работу дверного механизма и гарантировать хорошее крепление двери. Для более тяжелых дверных полотен петли-бабочки не годятся,
• петли без врезки хороши при монтаже межкомнатных дверей и дверей дачных домиков – словом, везде, где к дверному полотну не предъявляются высокие требования по качеству защиты помещения. Стоит сказать, что петли-бабочки действительно способны выдерживать постоянные открывания-закрывания двери в течение длительного срока, но – опять же, только если дверное полотно достаточно легкое.

Недостатки петель-бабочек

Недостатки, которые отмечают мастера при установке петель-бабочек, следующие:

• невозможность снятия дверного полотна с петель после установки с применением «бабочек»,
• петли-бабочки проигрывают по эстетическому критерию классическим петлям,
• надежность крепления дверного полотна оставляет желать лучшего – для сравнения, классические врезные петли позволяют добиться более прочного соединения за счет большего количества крепежных отверстий и большего расстояния между ними,
• ограниченная сфера применения (только легкие дверные полотна).

Мы предлагаем большой выбор фурнитуры для дверей, который можно купить в нашем интернет-магазине или по адресу г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская 44, 2 этаж. Также наши специалисты могут проконсультировать по выбору фурнитуры для дверей в офисе или по телефону +7 (343) 361-14-61.

Устранение неисправностей и дефектов установки межкомнатной двери (регулировка дверного блока)

Дата публикации: 04.01.2014

После того, как вы установили дверь в проем, необходимо ее отрегулировать. И конечно же делать это нужно до заполнения монтажной пеной промежутка между коробкой и дверным проемом. Прежде всего надо проверить по уровню расположение коробки (не перекошена ли она где-то). Для этого закрываем дверь и проверяем зазоры между полотном и коробкой по всему периметру, все стыки двери и коробки – все должно быть равномерно. Если первоначально установить какие-либо дефекты не удалось, то приступаем к более тщательной проверке.

Для правильной регулировки только что установленной межкомнатной двери проверяем её на следующие неисправности и дефекты установки:

1. Дверь не закрывается — если дверь не удается закрыть, или при этом прилагается значительное усилие, то проблем может быть три:
   • Перекос коробки при закрывании двери – происходит, когда вы начинаете закрывать дверь, коробка перекашивается. Для исправления необходимо проверить, скреплены ли все коробочные брусья между собой правильно (угол между двумя соединенными брусами должен быть строго 90 градусов). Если это не так, придётся снять коробку, выяснить и устранить неровность запила и тщательно закрепить брусы двумя шурупами на каждую из сторон четырёх углов коробки (если дверь без порога, то углов, соответственно, будет два). А при недостаточно прочном соединении, необходимо добавить еще один саморез посередине, с другой стороны угла.
   • Неправильно (не заподлицо с поверхностью или один край больше утоплен другого) выбран паз под петли или на двери, или коробке, или на обоих вместе. Из-за этого дверь косо стоять в коробке. Вначале проверьте и как следует докрутите недостающие/недокрученные саморезы. Если не помогает, снимите петли и заглубите необходимые пазы или же, наоборот, подложите что-нибудь под петли. Нужно добиться, чтобы все петли («мамы», «папы»), были врезаны ровно.
   • При установке петель вы слишком глубоко утопили половинки петель в сторону от кромки коробочного бруса или двери (нужно крепить, чтобы метка, показанная на рисунке, была вровень с краем двери/коробки). А если в коробке имеется уплотнительная лента, то заглубление петель должно быть еще меньше. Исправьте это, подвинув петли куда надо, и закрепив их как следует.
2. Зазор между полотном и коробкой не равномерный, случается из-за:
   • Неправильно вырезаны/обрезаны бруски коробки. Внутренние углы коробки должны быть строго 90 градусов. Даже 2 лишних миллиметра в одном из брусков при соединении может дать другой угол и как следствие значительную разницу в зазоре. Тоже касается и неровного соединения брусков
   • Неровная по размерам дверь. Да, двери довольно часто с завода имеют разницу в размерах по краям, то есть неровный прямоугольник. Устраняется либо подгонкой коробки под размер двери, либо, если это возможно доводкой дверного полотна  до ровных размеров (рубанком, напильником, наждачной бумагой).
   • Неправильная установка коробки. При креплении коробки в проёме было применено чрезмерное усилие на один из крепежей. Как правило это относится к петельному брусу. Например, если вы немного перетяните нижний крепеж петельного бруса, то и дверь в коробке перекосится, что вызовет неравномерный зазор. Устраняется выставлением по длинному уровню, по которому можно выявить как общее положение бруска, так и наличие каких-либо вогнутых/выпуклых частей бруса.
3. Открытая наполовину дверь самопроизвольно открывается или, наоборот, закрывается — это проблема вертикальности коробки. Если дверь сама открывается – наклонен верх коробки, если закрывается – низ коробки. Исправляется выставлением коробки строго по вертикали в двух плоскостях (чтобы коробка не заваливалась ни вперёд, ни назад и ни в правый, ни в левый бока) и закреплением ее в таком положении. Для этого используйте строительный уровень или отвес. Выравнивайте петельный брус коробки, именно от его правильного выставления и закрепления (при закреплении крепежными элементами следите, чтобы обе петли были в одной вертикальной плоскости и не получилось так, что одна петля утоплена или выдвинута сильнее) зависит будет ли ваша дверь самопроизвольно открываться/закрываться. Уровень  в этой работе, конечно, предпочтительнее отвеса, и чем длиннее, тем лучше и легче выявить неровности и перекосы коробки (петельного и других брусьев). При наличии короткого уровня можно приложить его к правилу или длинной ровной рейке. Чаще всего надо выправлять не всю коробку, а только петельный брус.

Можно сказать с уверенностью, что процесс регулировки дверного блока из-за неправильного монтажа очень утомительное и долгое дело, поэтому при сборке/установке коробки, врезке петель не спешите и делайте работу внимательно и аккуратно, поэтапно.

 

Перейти назад к предыдущему разделу «Монтаж ответной планки и наличников.» >>

Перейти в содержание, на главную страницу «Установка двери своими руками» >>

Петли бабочки для межкомнатных дверей: отзывы, плюсы и минусы

Разделы статьи:

Для установки дверного полотна может применяться различная фурнитура. Петли-бабочки для межкомнатной двери используются в виде навесов и подходят для быстрой установки дверной конструкции. Работа с ними не потребует наличия специального оборудования и особых навыков монтажа. Чтобы понять, как провести установочный процесс быстро и правильно, стоит изучить особенности этой детали фурнитуры и порядок выполнения работ.

Особенности накладной фурнитуры

Специалисты по монтажу называют петли-бабочки «карточными». Скорее всего это происходит потому, что они имеют способность складываться. Основная особенность этой детали фурнитуры заключается в том, что ее смежные части при закрывании имеют способность скрываться в друг друге. Это позволяет монтировать данный элемент на дверную коробку, ответные части при том накладываются на плоскость полотна. Стоит выделить преимущества такого вида петель:

• Они позволяют провести монтажные работы в ускоренном порядке;
• Не нужно производить врезку паза. Достаточно сделать разметку и прикрутить «крылышки»;
• Даже если дверь нестандартная, легко провести установку с помощью подобных петель;
• Для монтажных работ не требуется применять специальное оборудование. Достаточно иметь под рукой отвертку, строительный карандаш и линейку;
• Стоимость этой фурнитуры ниже, чем традиционных вариантов петель.

Что немаловажно, существует огромное количество вариаций петель-бабочек. Они производятся различных размеров, оттенков, отличаются по используемому металлу и плотности. Важная особенность этой фурнитуры — встроенные подшипники. Этот факт сразу говорит о том, что в отличии от обычных петель, бабочка прослужит значительно дольше. Главное — смонтировать ее правильно. Тем мне менее, не стоит возлагать на эту фурнитуру большие надежды, потому что недостатки также присутствуют:

• Первое, что нужно знать о петле-бабочке – это то, что она предназначена для легких дверных конструкций. С ее помощью легко провести установку пластиковой или деревянной двери, а вот изделие из металла или другого тяжелого материала – нет. Одна петелька способна выдержать не более 15 кг веса, значит, полотно более 20 кг необходимо устанавливать на две или три бабочки;
• Если в будущем человек захочет демонтировать полотно, то саморезы придется выкручивать, что повлечет повреждение дверного проема и потребуется косметический ремонт;
• При монтаже должен быть идеальный короб и проем: если есть хоть малейшая деформация, то устройство не встанет на место должным образом. В последствии такая конструкция будет работать недолго. Именно потому стоит проверять ровность углов до начала работы.

Отзывы специалистов противоречивые. Некоторые утверждают, что при соблюдении уровня, петля-бабочка – универсальная деталь, а другие говорят, что лучше сделать пазы и поставить дверь на традиционные петли, чтобы быть уверенным в том, что устройство прослужит несколько десятков лет. Единое мнение только по одному пункту: если дверное полотно не тяжелое, то использование «бабочки» более чем целесообразно.

Виды петель и советы по их приобретению

Прежде чем приступать к монтажным мероприятиям, стоит рассмотреть, какие еще существуют накладные петли-бабочки и сравнить их технические характеристики. Стоит знать, что петли выпускаются без притвора и с притвором. Второй вариант также оснащен ступенькой, которая удобно ложится под притвор. Если проводить сравнение на основе массы изделия, то нужно выделить, что латунные петли или из нержавеющей стали более тяжелые и надежные.

Покупателю необходимо обращать внимание на количество подшипников, которые встроены в петлю. Чем их больше – тем лучше. Немало важный фактор – внешний вид. Стоит взять пертлю в руки и рассмотреть со всех сторон. Фурнитура должна производить положительное впечатление. Если смотреть в горизонтальной плоскости, то следует проверить наличие люфта. Если он есть — значит деталь бракованная и долго не прослужит.

Установка петли-бабочки

Перед началом работы нужно подготовить необходимый инвентарь и дверной проем. Для монтажа достаточно иметь карандаш, отвертку и линейку. Убедившись в том, что все углы проема ровные, стоит несколько раз сделать замеры того места, где будет проводиться установка. Проверка своих же данных позволит исключить ошибки. Если монтаж пройдет наспех, а деталь будет плохо установлена, конструкция сломается через несколько дней или от одного сильного хлопка дверью.

Разметка

Чтобы точно определить место, где будет находиться петля-бабочка, требуется сделать точные отметки. Нужно с помощью линейки отмерить от края около 250 мм по обеим сторонам: сверху и снизу. На соединении этих линий нужно поставить точку. Именно отсюда будет начинаться петля. После этого нужно посмотреть на саму петлю. Взяв ее в руки, можно понять, что она разделяется на две части: маленькую и большую. Первая прикладывается к дверному полотну, а вторая сторона монтируется на короб.

После того, как «примерка» прошла успешно, необходимо сделать отметки под саморезы. Лучше всего для этого задействовать шило. Поставив отметки, можно переходить к креплению конструкции.

Крепление петли

Отметки сделаны, теперь нужно точно попасть саморезами в выделенные отверстия. Лучше высверлить дырки, но если нет инструмента, то можно вкрутить вручную. Делать это нужно очень аккуратно. Если есть дрель, то необходимо использовать сверло в 1 мм, чтобы потом вошел стандартный шуруп 3,5 мм. После этого нужно вкрутить саморезы до упора и откинуть ответную планку, чтобы провести замеры зазоров. Расстояние от края петли и дверью должно быть одинаковое.

Требуется повторная разметка и крепление внутри короба. Нужно проигнорировать зазоры и с внутренней стороны крепить устройство вплотную к стене. Дальнейшие действия идентичны предыдущему шагу: нужно сделать отметки, просверлить отверстия и закрепить «крылышки» саморезами. После того, как работа произведена, можно приступать ко второй петле.
После этих мероприятий следует проверка зазора. Если все нормально, то осуществляется окончательная фиксация саморезов.

Петля-бабочка с притвором

Петли бабочки для межкомнатных дверей, которые оснащены притворами, более надежны. Об этом сообщают многочисленные отзывы мастеров. Данные петли имеют несколько вариаций. Они бывают:

• Левые;
• Правые;
• Универсальные.

Последняя из перечисленных может крепиться на любую дверь, а с другими все сложнее. Чтобы понять, какую петлю выбрать, нужно стать лицом к дверному проему: если изделие должно крепиться по левую руку, то нужно покупать «правые» бабочки, а если на правую, то «левые».

Чаще всего петли изготавливаются из латуни или стали. Нерадивые продавцы могут уверять, что их товар очень надежный, но не стоит верить на слова. Стоит выбирать петлю с напылением, которое дополнительно будет защищать предмет от коррозии.

Обращать внимание следует также на толщину изделия. Петельный элемент должен быть не тоньше, чем 3 мм. Самая оптимальная длина бабочки варьируется от 100 до 125 мм. Кроме того, присутствуют отверстия в петле: их может быть от двух до пяти. Нужно выбирать изделие с 4-5 отверстиями, чтобы крепеж прослужил дольше.

Распространенные ошибки

Несмотря на то, что установка петли-бабочки не занимает много времени и не требует глубоких познаний в слесарном деле, большинство людей, которые проводят установку самостоятельно, совершают одни и те же ошибки. Чтобы этого не происходило, необходимо рассмотреть следующие рекомендации специалистов:

Ни в коем случае нельзя делать отступ от края более 25 мм, но и размещать петлю слишком близко к краю будет также ошибкой. Подобные действия не только могут испортить внешний вид, но также станут причиной деформации полотна. Дверь не будет открываться/закрываться в плавном режиме, а может и возникнуть серьезный скос.

Как писалось выше, бабочка состоит из двух частей и именно их часто путают мастера. Стоит запомнить, что маленькая часть – это внутренняя сторона петли, соответственно, она должна крепиться строго на коробку. В свою очередь более широкая сторона считается внешней и она устанавливается в дверной проем. Если перепутать и провести установку изделия наоборот, то оно не будет работать правильно и через некоторое время сломается.

Все отверстия нужно делать в нескольких миллиметрах от края. При этом вкручивание самореза нужно проводить аккуратно. Если он пойдет немного в сторону, то острие пробьет дверное полотно и шуруп выйдет наружу. Это не только испортит внешний вид двери, но и последующий демонтаж крепежа сделает конструкцию более хлипкой. Есть риск, что от двери может отвалиться кусочек материала и тогда придется покупать другое полотно.

Внутренняя часть не крепится к самому коробу, он потом отдельно фиксируется анкерными болтами. Также немаловажно проверять отверстия, которые намечены для высверливания под саморезы. В идеале они должны быть строго параллельны относительно друг друга. Небольшой скос позволителен, но если он будет очень большой, то пойдет перекос полотна по вертикали или горизонтали и это приведет к тому, что дверь начнет деформироваться под собственным весом.

Заключение

Подводя итоги вышесказанного, стоит отметить, что «петли-бабочки» — очень удобный элемент дверной фурнитуры, который значительно облегчает работу мастерам. Если следовать инструкции и устанавливать все по всем правилам, то дверное полотно на петлях-бабочках будет смотреться красиво и прослужит долгие годы. Лучше приобретать эти приспособления с притвором из стали или латуни, с толщиной не менее 2 мм.

Установка пружинных петель на дверь своими руками

Если вы планируете установку пружинных петель на межкомнатные или входные двери, вам необходимо ознакомиться с некоторыми особенностями этого типа изделий. Это поможет вам лучше понимать принцип работы механизма и предотвратит ошибки при монтаже.

Специфика установки пружинных петель отличается от обычных моделей

Особенности пружинных петель

В первую очередь следует выяснить, в чем заключаются отличительные особенности пружинных петель. Этот тип дверной фурнитуры внешне может ничем не отличаться от обычных карточных моделей, которые зачастую устанавливаются в жилых домах.

Очень часто пружинные петли устанавливают на входные двери магазинов, офисов, кафе и подобных заведений, а также хозяйственных помещений.

Главное отличие от обычных моделей кроется внутри конструкции, дело в том, что в полости петли на штифте содержится дополнительный элемент – пружина, которая возвращает полотно в исходное положение. Благодаря такой детали эта фурнитура получила особое признание. Существует и более совершенная модель – универсальная маятниковая петля, она предназначена для обеспечения двухстороннего распахивания двери и приведения её в исходное положение, это идеальный вариант в том случае, если у вас заняты руки.

Преимущества

Установка пружинных моделей петель дает следующие преимущества:

• удобство пользования дверью даже с занятыми руками;
• сохранение тепла в помещении;
• обеспечение беспрепятственного массового прохождения людей;
• предотвращение сквозняков;
• самостоятельное закрывание двери.

Для легких дверных полотен пружинные петли могут заменить доводчик

Методика самостоятельной установки

Давайте рассмотрим, как правильно выполнить монтаж пружинных петель. В целом их установка не сильно отличается от обычных моделей накладного типа. Работы производятся в следующей последовательности:

1. Наметьте с торца двери и на коробе положение каждой половины петли.
2. Извлеките из обеих карт стопор, чтобы разжать пружину. Для этого вставьте штырь в отверстие на втулке и поверните по часовой стрелке.
3. Приложите пластины и зафиксируйте их с помощью саморезов согласно нижеприведенной схеме.
4. После этого необходимо произвести сжатие пружин. Для этого в закрытом положении двери поочередно на обеих картах с помощью поворота штыря по часовой стрелке сожмите пружину и вставьте стопор.
5. Проверьте работу системы и при необходимости отрегулируйте пружину.

На этом установка завершена. Периодически нужно будет проверять работу петель и корректировать сжатие, так как в процессе эксплуатации пружины ослабляются.

Схема установки пружинных петель. 1) пружина 2) отверстие во втулке 3) стопор 4) винт 5) верхняя гайка

Регулировку петель необходимо проводить крайне осторожно, в противном случае вы рискуете сорвать пружину.

Если вы все сделали правильно, дверь будет свободно открываться, а затем самостоятельно притягиваться к коробу. Возможно, дополнительно нужно будет вывести пару градусов наклона, чтобы облегчить задачу.

Рекомендуем посмотреть видео:

• Инструкция по установке двусторонних пружинных петель
  Загрузить 636.89 KB

выбор маятниковых петель для дверей, пружинных, односторонних и двусторонних мебельных петель, установка

Барные петли также называются маятниковыми и считаются одними из наиболее популярных и востребованных на рынке. Кроме того, такие модели нередко называют вестернами. И это не странно, ведь именно в западных барах в соответствующих кинолентах можно было увидеть подобные варианты.

Особенности

Отличительная особенность таких изделий состоит в том, что они двусторонние, благодаря чему двери могут открываться в обе стороны. Подобные уникальные особенности позволяют использовать петли для помещений, которые характеризуются большой проходимостью. Это могут быть торговые центры, бары, заводы, фабрики.

Главное отличие барной петли от стандартной состоит в том, что тут имеются две карты, которые располагаются на штифте. Именно он обеспечивает возможность двери вращаться в каждую из сторон. Угол раскрытия одной стороны составляет 90 градусов, соответственно, две стороны позволяют дверям распахиваться на 180 градусов.

Следует отметить, что подобная конструкция пользуется спросом не только в местах с повышенной проходимостью. Она также может монтироваться в обыкновенных дизайнерских помещениях. Например, очень часто двери, открывающиеся в обе стороны, становятся частью интерьера в деревенском стиле.

Барные петли отличаются целым рядом преимуществ, среди которых можно выделить следующие.

• Высокий уровень комфорта при открытии дверей. Например, если руки заняты, то достаточно будет подтолкнуть их при помощи корпуса.
• Сохранение тепла в помещении. Можно не переживать, что кто-то забудет закрыть двери. Они сразу же закроются после того, как человек войдет в помещение или выйдет из него.
• Возможность быстро пропускать большое количество людей.
• Привлекательный внешний вид. Установка подобных петель происходит при помощи врезки, что положительно сказывается на эстетичности изделий.

Еще одно преимущество данного элемента в том, что врезка может выполняться в любое полотно, вне зависимости от того, какой именно материал использовался для его производства. Наиболее популярными являются пластиковые, металлические и деревянные двери.

Единственный недостаток барных петель в том, что они отличаются достаточно большой ценой. Если стоимость изделия не очень высока, значит, оно было выполнено из некачественных материалов. Однако при высокой цене эти петли характеризуются своей надежностью и долговечностью: при правильной установке они смогут справиться с колоссальными нагрузками и выполнять все возложенные на них функции. Благодаря этому петли прослужат длительное время, и не будет никакой необходимости нести расходы на замену, что заметно сглаживает их высокую стоимость.

Виды

На современном рынке представлено множество видов барных петель, которые отличаются не только своими внешними характеристиками, но и особенностями регулировки, а также материалом, который использовался в процессе производства.

По материалу

Наиболее популярными сегодня считаются варианты, которые были сделаны из нержавеющей стали. Они не подвержены воздействию коррозии, могут похвастаться долговечностью и не нуждаются в прикладывании особых усилий при монтаже.

Кроме того, подобные петли производят из латуни, бронзы, алюминия и других подобных материалов, от чего и зависит их внешний вид и технические свойства. К примеру, латунные петли обычно покрываются слоем хрома, что позволяет сделать конечный продукт максимально надежным и прочным, а также защитить его от механического воздействия.

Что касается оцинкованных вариантов, то они обрабатываются при помощи латуни, поэтому могут похвастаться привлекательным внешним видом, гладкостью и удобством монтажа. Кроме того, такие петли отличаются большим количеством цветовых решений, которые позволяют выбрать вариант, больше всего подходящий для определенного дверного полотна.

По типу регулировки

Барные петли делятся на виды не только в зависимости от материала, который использовался для их производства, но и по типу регулировки. По данному показателю они могут быть лево- или правосторонние, а также универсальные. Последний вариант считается более предпочтительным, так как подходит для любых типов дверных полотен. Такие петли 2-стороннего открывания также могут быть односторонние. Они называются мебельными, так как устанавливаются преимущественно в диванах.

Барные петли могут производиться с подшипниками или без них. Первые гарантируют тихую работу, а также плавность закрывания полотна, однако их цена в несколько раз выше обычных вариантов.

Обзор лучших производителей

На рынке можно найти продукцию целого ряда производителей, среди которых почетные места занимают итальянские компании Justor, Luigi Aldeghi, испанская фирма Amig и турецкий Mert.

По своим конструктивным особенностям продукция данных брендов почти не отличается друг от друга, однако при этом имеет свои определенные характеристики. Например, толщина деталей может быть разной или же может отличаться качество комплектующих элементов. По толщине проигрывают китайские варианты, которые выполняются из 1,4 мм металла, а вот толщина итальянских вариантов составляет 1,9 и более мм. Это положительно сказывается на стойкости изделия к износу, а также на его долговечности.

Выбирать определенного производителя нужно только после того, как будет тщательно изучена его продукция. Значение имеет любая деталь, включая наличие смазки для пружин или других элементов.

Советы по выбору

В процессе выбора наиболее оптимальной барной петли нужно обращать внимание не только на внешний вид изделия, но и на его характеристики. Среди основных моментов, которые следует учитывать при подборе, стоит выделить следующие.

• Производитель. Лучше всего выбирать петли от немецких и итальянских компаний. Турецкие варианты также достаточно хороши, а вот китайские могут похвастаться только доступной стоимостью.
• Ширина изделия. Здесь необходимо исходит из параметров самой двери.
• Способность справляться с нагрузками. Стоит помнить о том, что одна петля может принимать на себя нагрузку не более 60 кг, поэтому для некоторых дверей может понадобиться сразу несколько петель. Вначале нужно разобраться с особенностями дверного полотна, а только потом выбирать оптимальный вариант петли.
• Эстетичный вид. Подобные изделия отличаются не только по своему размеру, но и по цветовому решению. Наиболее популярными являются цвета «матовая латунь» и «матовый хром».
• Дополнительные возможности. Здесь все зависит от личных предпочтений владельца двери. Это может быть установка скорости движения петли, наличие подшипников и многое другое.

Установка

Процесс монтажа барных петель достаточно сложный и включает в себя множество нюансов. Следует отметить, что если провести установку неправильно, то нагрузка на петли будет неравномерной, что негативно скажется на их долговечности и надежности. Правильный монтаж состоит из нескольких этапов.

1. Нанесение отметок на дверное полотно. Именно на месте этих отметок в будущем будут располагаться петли.
2. Извлечение стопора. Учитывая тот факт, что большинство представленных на рынке барных петель являются пружинными, на данном этапе нужно быть предельно внимательным, чтобы ничего не повредить.
3. Установка оправки и ее поворот по часовой стрелке.
4. Закрепление карт при помощи саморезов.

Если барная петля пружинного типа, то перед началом монтажа обязательно стоит расслабить ее, а только потом снова зажимать. После установки следует проверить плавность хода петли, чтобы убедиться в том, что она правильно смонтирована. Если дверь закрывается криво, то придется провести регулировку пружины.

В следующем видео показана установка двери на барные петли.

Типы петель для очков

Использование терминологии, относящейся к очкам, иногда может сбивать с толку. Петли — одна из самых важных частей ваших новых очков. Некоторые бренды используют уникальную терминологию для своих петель, а другим требуются специальные инструменты для их ремонта. Узнайте о плюсах и минусах различных типов петель и о том, что они значат для вашего опыта покупки очков.

Стандартные петли

Самым распространенным типом петель, с которыми вы можете столкнуться, являются стандартные петли (или цилиндрические петли).Эти петли работают так же, как дверные петли, и являются одними из старейших типов петель для стекол. Стандартные петли состоят из стволов, которые вставляются друг в друга, как застежка-молния, с маленьким винтом, который вставляется в середину, чтобы удерживать стволы на месте. Это позволяет рукам (или дужкам) двигаться внутрь и наружу, при этом сохраняя их прочно прикрепленными к передней части рамы. Эти простые петли можно найти на самых разных рамах. В общем, чем больше стволов, тем прочнее будут ваши оправы. Средняя пара стаканов может иметь 3 ствола, однако некоторые производители производят пяти- и шестицилиндровые петли.Пример таких петель можно увидеть в рамах Ray Ban New WayFarer.

Плюсы:
Стандартные петли легко ремонтируются. Вы даже можете сделать это самостоятельно с помощью видео на YouTube и небольшого «набора для ремонта очков». Детали для стандартных петель можно легко купить в местной аптеке или найти в оптике.
Стандартные петли долговечны. Эти петли существуют почти столько же, сколько и очки, и имеют репутацию простых в ремонте.
Минусы:
Для корректировки может потребоваться посещение оптика. Иногда стандартные петли требуют большей регулировки, чем петли других типов, из-за их недостаточной гибкости. Эти корректировки лучше всего выполнить вашему окулисту.
Рамы со стандартными петлями могут упасть при интенсивных физических нагрузках. Возможно, они не будут лучшими очками для утренней пробежки, пока вы не будете уверены, что они вам подходят. Это также означает, что нужно быть осторожным, когда вы наклоняетесь или пытаетесь завязать волосы.

Пружинные петли

Второй наиболее распространенный тип петель — это пружинные петли (или «гибкие петли»). Эти петли оснащены небольшой пружиной, которая обеспечивает больший диапазон движений рук и не ограничивает их традиционным углом в 90 градусов. Эти петли обеспечивают больший комфорт для пользователя и более устойчивы к повседневному использованию. Большинство пружинных петель имеют 3 ствола. Эти RayBan RX5268 — хороший пример пружинной петли.

Плюсы:
Пружинные петли требуют меньше регулировки. Хотя по-прежнему рекомендуется обратиться к оптику, если эти оправы падают с вашего лица, вероятность того, что это произойдет прямо из упаковки, мала. В отличие от стандартных шарнирных рам, у пружинных шарниров есть все преимущества. Это дает покупателю успокаивающее «сжатие» (или, как мы любим говорить, «объятие в очках»), позволяющее владельцу знать, что его очки всегда под рукой.
Пружинные петли лучше подходят для физических нагрузок. Из-за плотного прилегания оправы Spring Hinge с большей вероятностью будут оставаться на них во время бега или пробежки, что делает их хорошим выбором для людей, ведущих активный образ жизни, или для детских очков.
Минусы:
Эти петли значительно сложнее ремонтировать. Не для мастеров своими руками. Эти оправы необходимо отдавать в оптику, а иногда и отправлять производителю для специального ремонта. Некоторые производители имеют свои собственные версии пружинных петель, для маневрирования которых требуются специальные инструменты.

Бесшарнирные рамы

Самый новый тип рам — это рамы без петель или без петель. У этих рамок нет ни шурупов, ни стволов, ни петель! Большинство этих оправ созданы по форме головы человека. Виски округлые, имитирующие форму черепа. Эти оправы обычно изготавливаются из прочных материалов, таких как титан, и преимущественно без оправы. Бесшарнирные оправы часто используются для спортивных или высокоактивных очков.Прекрасным примером бесшарнирных оправ являются очки Silhouette Brand Eyeglasses, которые могут похвастаться своими инновационными очками без шарниров, элегантными и эффективными, но при этом прочными и модными.

Плюсы:
Четкий, инновационный и элегантный дизайн. Бесшарнирные рамы идут рука об руку с «высокими технологиями». У них изящный дизайн, который идеально подходит. Это минималисты мира очков.
Оправы без петель созданы для вас. Бесшарнирные оправы изогнуты по размеру лица.Они могут быть плотно прилегающими, как пружинные петли, или свободными, в зависимости от того, что вам подходит. Они также сделаны из прочных материалов, таких как титан, поэтому могут выдерживать нормальный износ и большие физические нагрузки.
Минусы:
Сложно ремонтировать. Поскольку бесшарнирные рамы являются «бесшарнирными», они сделаны из прочных материалов для компенсации. Однако это затрудняет их ремонт. Еще раз, это не работа своими руками. Эти оправы необходимо отправить в оптику и, возможно, отправить производителю для ремонта.

Если у вас есть вопросы по поводу заказа очков через Интернет, будьте уверены, FramesDirect.com располагает множеством ресурсов, которые упростят этот процесс. Покупка очков в Интернете может быть дешевле и проще, чем посещение местного оптика.

Свяжитесь с одним из наших опытных оптиков , если у вас есть какие-либо вопросы о петлях для очков.

Магазин солнцезащитных очков

.

springy — WordReference.com Словарь английского языка

Преобразование слова « springy » (прил. прилагательное : описывает существительное или местоимение — например, «девушка ростом , », «интересная книга », «большой дом », . «): пружинящее сравнительное регулирование самое пружинящее превосходное регулировочное Полный словарь американского английского WordReference Random House © 2020 spring • y (пружина ′ ē), США произношение прил., пружина • i • er, пружина • i • est. характеризуется пружиной или эластичностью; гибкий; упругий: Он ходит пружинистой походкой. (земли) с изобилием или источниками воды. пружина ′ i • ly, нареч. пружина ′ i • ness, n. 1. См. Соответствующую запись в Несокращенный плавучий, надувной; юношеский. Краткий английский словарь Коллинза © HarperCollins Publishers :: пружинящий / sprɪŋɪ / adj (более пружинистый, самый пружинящий) обладающий или характеризующийся упругостью или отскоком (в месте), имеющий много колодцев или источников воды ˈspringly adv ˈspringiness n Словарь американского английского языка WordReference Random House Learner © 2020 spring / sprɪŋ / USA произношение v., пружина / spr / США произношение или, часто, пружина / sprʌŋ / США произношение ; подпружиненный; пружина • ing; н. v. внезапно и быстро подняться, прыгнуть или двигаться: [нет объекта] Тигр был готов прыгнуть на свою жертву. , чтобы (вызвать) быть внезапно освобожденным из ограниченного положения: [нет объекта] Дверь распахнулась. [~ + Объект] Он распахнул дверь. прийти или быть вытесненным внезапно: [нет объекта] Из колодца потекла нефть. , чтобы претерпеть (что-то) быстрое развитие: [~ + объект] В трубе возникла утечка. , чтобы (вызвать) произойти внезапно: [~ + объект] Он пошутил над нами [нет объекта] Возражение возникло в голове. , чтобы появиться; возникают: [нет объекта; (~ + Вверх)] Это грубое поведение проистекает из эгоизма. Сленговые термины, чтобы помочь добиться освобождения (кого-то) из тюрьмы или тюрьмы: [~ + object] Заплати штраф и отпусти его. пружина для, [~ + для + объекта] [Неофициальный.]платить за; угостить кого-нибудь: Он прыгнул на обед. п. [исчисляемый] акт пружинения; внезапный прыжок или прыжок. место, откуда вода поднимается из-под земли: [счетные] минеральные источники. источник; первоисточник: [счетный] источник вдохновения. качество упругости: [исчисляемо] Теперь, когда он оправился от болезни, в его походке появилась пружина. [Бесчисленное количество] В ее шагах не так много пружины из-за ее артрита. Машиностроение [исчисляемый] объект, который возвращается к своей форме после вытягивания или толкания, например полоса стали, превращенная в спиральную катушку. Астрономия [счетный; обычно: единичный] сезон между зимой и летом, отмеченный бутонизацией и ростом растений и наступлением более теплой погоды. первая стадия и самый свежий период: [бесчисленное количество] весна жизни. пружина • в • ность, н. [бесчисленное множество] пружина • у, прил., -i • er, -i • est. Полный словарь американского английского WordReference Random House © 2020 spring (пружина), США произношение v., пружина или, часто, пружина; подпружиненный; пружина • ing; n., Прил. в.и. подниматься, прыгать, двигаться или действовать внезапно и быстро, например, внезапным рывком или толчком вперед или наружу, или внезапно высвобождаться из свернутого или скованного положения: прыгать в воздух; тигр собирается прыгнуть. № , который должен быть выпущен из ограниченного положения, например, за счет упругой или упругой силы или под действием пружины: пружина ловушки. Дверь распахнулась, и он вошел. , чтобы выйти внезапно, как вода, кровь, искры, огонь и т. Д. (Часто следуют вперед, выход, или вверх ): Кровь текла из раны. возникнет, возникнет или возникнет в течение короткого времени (обычно после до ): отрасли промышленности возникли в пригородах. Ботаника: возникает в результате роста, например, из семени или зародыша, луковицы, корня и т. Д.; растут, как растения. , чтобы исходить из определенного источника или причины. иметь по рождению или происхождению; происходит по наследству от человека, семьи, рода и т.д .; происходят из: происходить из древней аристократии. подниматься или вытягиваться вверх, как шпиль. Архитектура: взять восходящий курс или изгиб от точки опоры в виде арки. прийти или появиться внезапно, как будто на грани: Возражение пришло в голову. Sport: для старта или подъема из укрытия, как фазан, вальдшнеп и т.п. гнуться или покоробиться, как доски. для смещения или работы в качестве частей механизма, конструкции и т. Д .: Доска выпрыгнула из забора во время шторма. взорваться, как мина. [Archaic.] Начать проявляться как день, свет и т.д .; рассвет. в.т. вызвать пружину. , чтобы заставить лететь назад, двигаться или действовать, например, за счет упругости, силы упругости, пружины и т. Д.: открыть замок. , чтобы вызвать смещение, расшатывание, деформацию, раскол или трещину: Влага оттолкнула доску от забора. расколоть или расколоть: Корабль ударился килем о скалу. развиваться в результате раскола или растрескивания: Лодка имеет течь. сгибаться под действием силы или с силой изгибаться, как упругая планка или стержень. для растяжения или изгиба (пружина или другое упругое устройство) за пределы допустимого диапазона упругости: этот зажим подпружинен. внезапно обнаруживать, раскрывать, производить, производить и т. Д.: Чтобы пошутить. перепрыгнуть. Сленговые термины, обозначающие освобождение (кого-либо) из заключения, тюремного заключения, военной службы и т.п. Морские, военно-морские термины для перемещения (судна) в причал или выхода из него путем натяжения морского конца варпа, прикрепленного к причалу. взорваться (мина). пружина, [Неофициальный] для оплаты; угостить кого-нибудь. п. прыжок, прыжок или прыжок. : внезапное движение, вызванное высвобождением чего-то упругого. эластичный или подпрыгивающий: в его походке есть пружина. эластичность или упругость: в этой доске есть пружина. структурный дефект или травма, вызванные перекосом, трещиной и т. Д. : вода, исходящая из земли, принимающая на поверхности форму небольшого ручья или стоящая в виде пруда или небольшого озера. место такой выдачи: минеральные источники. источник или первоисточник чего-то: источник вдохновения. Машиностроение. Упругое устройство или тело в виде стальной полосы или проволоки, намотанной по спирали, которая восстанавливает свою форму после сжатия, сгибания или растяжения. Астрономия: сезон между зимой и летом: в северном полушарии от весеннего равноденствия до летнего солнцестояния; в Южном полушарии от осеннего равноденствия до зимнего солнцестояния. (в зонах с умеренным климатом) сезон года, следующий за зимой и характеризующийся появлением бутонов на деревьях, ростом растений, наступлением более теплой погоды и т. Д. первый этап и самый свежий период: весна жизни. [Naut.] Военно-морские искривления (по умолчанию 16). Морской трос «Терса» от четверти судна до якоря на дне, используемый для удержания судна у швартовки борта по течению. Architecture Также называется Springing. точка, в которой арка или купол поднимается с опоры. Подъем или угол подъема арки. [Архаич.] Рассвет, день, свет и т. Д. прил. № из, относящиеся к сезону весны, характерные для него или подходящие для него: весенние цветы. с механическими пружинами или с ними. пружина ‘ как’, прил. bef.900; (глагол, глагол) Среднеанглийский springen, Древнеанглийский springan ; родственные с голландским, немецким springen, древнескандинавским springa ; (существительное, именное) Среднеанглийский spring ( e ), староанглийский spring, spryng выпуск ручья; сравните средне-нижненемецкий, староверхненемецкий, датский, шведский весна 1. См. Соответствующую запись в Несокращенный прыжок, прыжок, прыжок, опорный прыжок. 2.См. Соответствующую запись в Несокращенной отдаче, отскоке. 3. См. Соответствующую запись в Несокращённом стрелять, дротик, летать. 4. См. Соответствующую запись в Несокращенное начало, исходить. 6. См. Соответствующую запись в Несокращенное время появления, создания, выпуска, потока. 12. См. Соответствующую запись в Несокращенный изгиб, деформация. 32. См. Соответствующую запись в «Несокращенная устойчивость, плавучесть». 36. См. Соответствующую запись в Несокращенное происхождение, заголовок. 44.См. Соответствующую запись в Несокращенный весенний. ‘ пружинящий ‘ также встречается в этих записях (примечание: многие из них не являются синонимами или переводами):

.

закон Гука | Описание и уравнение

Закон Гука , закон упругости, открытый английским ученым Робертом Гук в 1660 году, который гласит, что при относительно небольших деформациях объекта смещение или размер деформации прямо пропорциональны деформирующей силе или нагрузка. В этих условиях объект возвращается к своей первоначальной форме и размеру после снятия нагрузки. Упругое поведение твердых тел в соответствии с законом Гука можно объяснить тем фактом, что небольшие смещения составляющих их молекул, атомов или ионов из нормального положения также пропорциональны силе, вызывающей смещение.

Закон Гука Закон Гука, F = к x , где приложенная сила F равна постоянной к , умноженной на смещение или изменение длины x . Encyclopædia Britannica, Inc.

Деформирующая сила может быть приложена к твердому телу путем растяжения, сжатия, сжатия, изгиба или скручивания. Таким образом, металлическая проволока демонстрирует упругие свойства в соответствии с законом Гука, потому что небольшое увеличение ее длины при растяжении приложенной силой удваивается каждый раз, когда сила удваивается.Математически закон Гука гласит, что приложенная сила F равна постоянной k, в раз превышающей смещение или изменение длины x , или F = k x . Значение k зависит не только от вида рассматриваемого эластичного материала, но также от его размеров и формы.

При относительно больших значениях приложенной силы деформация эластичного материала часто больше, чем ожидалось на основании закона Гука, даже несмотря на то, что материал остается эластичным и возвращается к своей первоначальной форме и размеру после устранения силы.Закон Гука описывает упругие свойства материалов только в том диапазоне, в котором сила и смещение пропорциональны. ( См. Деформацию и текучесть .) Иногда закон Гука формулируется как F = — k x . В этом выражении F больше не означает приложенную силу, а скорее означает равную и противоположно направленную восстанавливающую силу, которая заставляет эластичные материалы возвращаться к своим первоначальным размерам.

Закон Гука также может быть выражен в терминах напряжения и деформации.Напряжение — это сила, действующая на единицу площади внутри материала, которая возникает в результате приложенной извне силы. Деформация — это относительная деформация, вызванная напряжением. Для относительно небольших напряжений напряжение пропорционально деформации. Для конкретных выражений закона Гука в этой форме см. Модуль объемной упругости ; модуль сдвига; Модуль для младших.

Получите эксклюзивный доступ к контенту из нашего первого издания 1768 с вашей подпиской. Подпишитесь сегодня .

определение петли по The Free Dictionary

Но выйди сейчас и посмотри на эту зловещую нижнюю челюсть, которая кажется длинной узкой крышкой огромной табакерки, с петлей на одном конце, а не на одной стороне. «Ну, имея эту слабость, мой отец настоял на том, чтобы вместо того, чтобы лечь спать, спустился в сад; его нога поскользнулась на первой ступеньке, лестница была крутой; мой отец упал на камень, на котором была закреплена железная петля; вот они все собираются спать, и … -Что вы думаете? — они отцепили петли своих крыльев и загнали их в угол, пока они снова не проснулись.«Итак, я думаю, что это дверь из камня, хотя я не вижу никаких петель». Ворота из жемчуга и яшмы распахнулись на своих золотых петлях, издав восхитительную музыку, и Святой, отступив в сторону, низко поклонился, говоря: Балашев вынул сверток с письмом Императора и положил его на стол (сделанный из двери с еще висящими на ней петлями, положенной поперек двух бочек). Голову можно было повернуть в ту или другую сторону, как он Он был доволен, а шарниры рук и ног позволили ему разместить манекен в любом положении, которое он пожелал.Все отношение, которое жизнь Жюля де Вака имеет к истории Англии, зависит только от двух из его многочисленных качеств — его прекрасного владения мечом и его ужасающей ненависти к своей приемной стране. напротив незапертой двери Поллианны дверь не могла бы бесшумно распахнуться на петлях, пока не оказалась бы на фут приоткрытой; и если бы дверь не была открыта, Поллианна не услышала бы слов своей тети. Миссис Флинтвинч пересекла холл, чувствуя, как тротуар холодный до ее ног без чулок, и заглянула между ржавыми петлями двери, которая была приоткрыта.Она мягко открылась на петлях, когда Феджин тихонько присвистнул. После нескольких ударов он понял, что камни не зацементированы, а просто положены один на другой и покрыты штукатуркой; он вставил острие своей кирки и, воспользовавшись рукоятью как рычагом, вскоре с радостью увидел, как камень повернулся, словно на петлях, и упал к его ногам. .

Ремонт дверей

В ремонт дверей входит починка дверных петель, коробок и полотен, которые с течением времени и из-за неправильного использования могут расклеиваться и перекашиваться. Бывает так, что они просто перестают плотно держаться в массиве древесины, потому что их плохо прижимают шурупы, которые, в свою очередь, могут выходить из массива вследствие плохо нарезанной резьбы или сырой древесины, куда они были вкручены. В результате после усыхания материала отверстия стали шире и шурупы вышли из них.

Кроме того, двери могут осесть потому, что карты их петель истерлись. В этом случае между ними нужно установить прокладки, выполненные из колец медной, латунной или стальной проволоки. Кроме того, на истирающиеся места следует нанести смазку, в качестве которой можно использовать машинное масло. Благодаря ей двери будут лучше открываться, а петли перестанут истираться и не будут скрипеть.

Межкомнатные двери не следует навешивать вплотную к полу, так как в этом случае под ними нельзя будет положить коврик или половик, более того, со временем они могут осесть и задевать напольное покрытие. Между дверью и полом нужно оставлять зазор примерно в 10 мм.

Для ремонта дверей обычно используют разного рода шурупы, головка которых может быть потайной, полу-потайной и полукруглой. Шурупы с потайной головкой закручивают на одном уровне с поверхностью древесины и обычно применяют для крепления к дверной конструкции петель, замков, щеколд и других элементов . Шурупами остальных разновидностей можно прикручивать только те детали, в составе которых они не будут являться помехой. Их резьба должна быть достаточно острой, тогда крепеж будет хорошо врезаться в массив и прочно в нем держаться. Если резьба шурупа будет тупой, он не сможет прорезать волокна древесины, а всего лишь сомнет их, непрочно закрепляя детали, которые в скором времени ослабнут или вовсе отпадут.

Проблема также может возникнуть и при слабом закреплении дверной коробки, если в процессе ее установки была использована не до конца высушенная древесина, которая при усушке отошла от стены. В таком случае вам придется дополнительно закрепить коробку в стене. Для этого необходимо использовать дрель со сверлом с победитовым наконечником. Диаметр просверленного отверстия должен составлять 8-10 мм, а глубина — как минимум, 50 мм. В отверстие следует забить стальной штырь, уходящий в массив коробки на 2-3 мм, а отверстие можно заделать с помощью деревянной пробки или обычной шпатлевки.

Иногда двери начинают с трудом открываться или закрываться. Это связано с тем, что в помещении изменился температурный или влажностный режим и древесина разбухла. Дверное полотно нужно немного остругать со всех сторон или отрегулировать температурно-влажностный режим.

Эта же проблема может быть вызвана тем, что петли плохо прикручены к коробке и к двери. Для начала их необходимо внимательно осмотреть и проверить плотность прикрученных шурупов. При ослаблении крепежа его придется подтянуть. Если после этого проблема не исчезнет, нужно заменить эти шурупы более длинными, но того же диаметра, что и раньше.Вполне допустимо установить более толстые шурупы с другим типом шляпки, но в этом случае отверстия в петлях придется рассверливать и делать раззенковку.

Если толщина коробки невелика, между ней и стеной нужно предусмотреть небольшой зазор, в который будет вставлен подходящий по толщине кусок доски.

В процессе эксплуатации дверь может осесть, но в этом случае не нужно делать острожку двери снизу. Придется поступить следующим образом: под дверь забивают клинья, чтобы дверное полотно плотно примыкало к верху коробки . Когда дверь поднимется до необходимого уровня, из медной или латунной проволоки изготавливают крючки, которые надевают на стержни петель. После этого их плотно прижимают к стержням с помощью пассатижей и смазывают машинным маслом. По завершении этой операции из-под двери извлекают клинья, а саму дверь возвращают на прежнее место.

Если в дверном полотне износился или вовсе разрушился брусок нижней обвязки, для решения этой проблемы дверь придется снять с петель, удалить непригодный брусок и заменить его новым. Иногда у нижней части дверной коробки устанавливают плинтус, который будет защищать нижние доски от быстрого изнашивания . Если пришли в негодность бруски боковой или верхней обвязки, поступают таким же способом.

Случается, что дверь пружинит при закрывании. Это может быть вызвано тем, что дверь чересчур плотно примыкает к коробке и отталкивается от нее.Тогда коробку в месте примыкания к ней двери нужно немного обстрогать.

Что касается раздвижных и складывающихся дверей, то самостоятельно производить их ремонт нежелательно, так как вся конструкция после неумелого вмешательства может прийти в негодность, поэтому все работы лучше доверить специалистам.

Дверь гаража рывков при закрытии. Если у вас дергается дверь гаража при закрывании… | by Morning News с Renae

Есть несколько причин, по которым ваша дверь гаража дергается при закрытии или открытии. Распространенные причины — погнутые гусеницы, плохие ролики или проблемы с устройством открывания ворот гаража. Вы не можете позволить себе игнорировать эти проблемы, так как они будут напрягать ваш открыватель, и, если их игнорировать, могут сжечь мотор на воротах вашего гаража. В то время как некоторые виды ремонта просты и все, что вам нужно, это несколько инструментов, другие более сложные и требуют опыта профессионала.

Этот пост указывает, что заставляет дверь гаража дергаться при закрытии. В нем также указаны различные части гаражных ворот, которые необходимо проверить, и способы устранения дергания.

Повреждение при перемещении

Если вы подозреваете, что рывки вызваны гусеницей, обычно они проявляются в виде изгибов или перегибов. Небольшие повреждения можно устранить, выпрямив гусеницу киянкой или молотком. Однако, если вы не уверены, что сможете сделать это правильно, подумайте о том, чтобы вызвать специалиста по ремонту гаражных ворот.Выпрямление изгибов и загибов требует обученной руки, иначе вы можете в конечном итоге нанести еще больший ущерб. Если на гусеницах есть грязь или мусор, вы должны избавиться от грязи и протереть гусеницу, чтобы предотвратить ее рывки во время работы.

Проверочные ролики и оборудование

Со временем ролики на направляющей ворот гаража могут износиться или повредиться. Если они скрипят или визжат при закрытии или открытии двери гаража, то причиной рывка двери могут быть ролики. Чтобы заменить ролики, вы должны сопоставить новые ролики со старым оборудованием.Вы должны убедиться, что это сделано правильно, так как это определит срок полезного использования и работу вашей системы гаражных ворот и должно быть оставлено на усмотрение профессионалов.

Также крайне важно проверить оборудование, такое как петли и винты, которые крепят рельсовую систему к гаражу и панелям вместе. Незакрепленная фурнитура не сможет выдержать вес гаражных ворот, из-за чего они будут дергаться во время работы. Если вы не обращаете внимания на дергающуюся дверь гаража, вы можете в конечном итоге сжечь двигатель на механизме открывания двери гаража.

Сделай сам или профессиональный ремонт гаражных ворот

Некоторые мелкие ремонтные работы, такие как замена батареек в пульте дистанционного управления или регулировка выравнивания фотоэлемента, вполне по силам большинству домовладельцев. Однако есть несколько элементов системы гаражных ворот, которые потенциально опасны. Вы можете получить травму во время ремонта гаражных ворот или гаражных ворот, которые не обслуживаются или не ремонтируются должным образом. Пружины гаражных ворот, например, очень опасны, так как они находятся под очень высоким напряжением и на них приходится поднимать тяжести.При поломке пружин или неправильном обращении возможны серьезные травмы.

Как домовладелец, вам нужно выбрать ремонт, который вы сможете выполнить самостоятельно, и тот, который следует доверить профессионалам.

Bottom Line

Итак, если вы дергаетесь за дверь гаража при закрытии, вы всегда должны начинать с определения источника проблемы. Узнайте, простое ли это решение или более сложная проблема. Вы можете попытаться решить проблему, если имеете дело с незначительной проблемой, но всегда обращайтесь за профессиональной помощью, если решение опасно и требует специальных знаний.

Как исправить 5 типичных проблем гаражных ворот

Мы все были там. Вы идете, чтобы открыть дверь гаража, и вещь не двигается, или вы нажимаете кнопку, чтобы закрыть дверь, только чтобы увидеть, как она подпрыгивает. К счастью, с небольшими усилиями большинство проблем с гаражными воротами можно решить, не прибегая к помощи техника. Вот пять наиболее распространенных проблем с гаражными воротами и советы по устранению каждой из них.

Заедает, открывается или закрывается

Заедание гаражной двери в открытом или закрытом положении может произойти по нескольким различным, второстепенным причинам.Во-первых, проверьте открывалку, чтобы убедиться, что батареи заряжены. Также не забудьте проверить датчики гаражных ворот, чтобы убедиться, что им ничего не мешает. Если ваши гаражные ворота ручные, убедитесь, что ничто не блокирует колею. Если после замены батареек дверь по-прежнему заедает, возможно, вам понадобится новый механизм открывания гаражных ворот.

Отскакивает назад

Если дверь гаража открывается сразу после попытки ее закрыть, это обычно означает, что внутри или вокруг фотодатчика есть препятствие.Убедитесь, что на датчиках нет препятствий, и при необходимости удалите грязь и препятствия.

Постоянный визг

Громкие шумы и визг, связанные с открытием и закрытием ворот гаража, обычно являются признаком того, что что-то загораживает путь или что смазка гусеницы изнашивается. Во-первых, убедитесь, что гусеница не накапливается. При необходимости очистите мягким мылом, чтобы избавиться от скопившейся грязи. Затем используйте спрей-смазку для гаражных ворот, чтобы покрыть гусеницы и фурнитуру.Если дверь по-прежнему скрипит, возможно, вам потребуется профессиональное обслуживание и ремонт.

Остатки и ржавчина

Регулярная чистка гаражных ворот может иметь большое значение для сохранения их функций и внешнего вида. Со временем вы можете заметить черный налет на внешней стороне гаражных ворот. Обычно это масло, и его следует промывать. Кроме того, вы можете заметить скопление ржавчины на нижней части двери. Чтобы этого избежать, мойте ворота гаража водой с мылом один раз в год.

Дверь при рывке открывается неравномерно

Резкая дверь или дверь, которая падает слишком быстро, могут представлять серьезную угрозу безопасности.Иногда это вызвано чем-то настолько простым, как грязь на гусенице. Однако, если вы уверены, что трасса чистая, у вас может быть более серьезная проблема, которую лучше доверить профессионалам. Подергивание дверей может быть вызвано проблемами с двигателем, а падающая дверь может быть результатом обрыва или износа кабеля. Если вы подозреваете, что дело обстоит именно так с вашими гаражными воротами, не стесняйтесь обращаться в Carroll Garage Doors по любым вопросам обслуживания и ремонта.

Почему и как это исправить — Руководство по эффективности дома

Возможно, вы заметили странное явление, когда в вашем доме закрываются двери.Вместо того, чтобы закрываться с легким, тихим щелчком, они заставляют всю стену трястись и вибрировать, возможно, даже непроизвольно хлопая дверью в процессе. Это может сбивать с толку, когда стена трясется, и даже может стать причиной материального ущерба, например, столкновения картин со стены.

Почему трясется стена при закрытии двери? Две основные причины, по которым закрытие двери вызывает сотрясение стены:

• Неправильная дверная рама
• Отрицательное давление воздуха

В старых домах и при ремонте, сделанном своими руками, как правило, возникают проблемы с неправильным обрамлением, тогда как в более новых домах проблема, скорее всего, связана с отрицательным давлением воздуха.

Обе причины связаны с определенными проблемами. В этой статье будут описаны проблемы и предложены способы их устранения.

Причина первая: неправильное обрамление двери

Под гипсокартоном и обшивкой стены находится несметное количество каркасов и каркасов. Когда дверь устанавливается в стене, она должна иметь дополнительную опору по бокам и сверху для поддержки устройства. В правильном обрамлении двери должно быть несколько компонентов: (источник)

• Королевские шпильки: Эти шпильки обрамляют всю дверную конструкцию, проходя вертикально от дверной пластины к верхней пластине.Они обеспечивают стабилизацию дверного блока.
• Шпильки домкрата: Эти стойки составляют вертикальную дверную коробку. Они прикреплены к королевским шпилькам, и к ним прикреплена дверь. (Некоторые передовые методы обрамления оставляют эту стойку без использования этой стойки и прикрепляют дверь непосредственно к королевской стойке.)
• Заголовок: Заголовок — это горизонтальный элемент, который соединяет королевские стойки вместе в верхней части дверной коробки. Они обеспечивают структурную поддержку и устойчивость дверной коробки.
• Верхняя пластина: Верхняя пластина проходит горизонтально вдоль потолка.К нему прикреплены королевские шпильки.

Правильная дверная рама.

Если дверь была установлена ​​как часть нового строительства, она, вероятно, имеет все эти необходимые компоненты в соответствии с обычными строительными нормами, за исключением случаев, когда дом более старый или построен без всех проверок строительных норм. Некоторые старые дома, сделанные своими руками, возможно, не были построены с соблюдением всех норм.

Однако наиболее распространенная проблема связана с надстройкой дверей после строительства. Если дверь была установлена ​​как часть реконструкции, иногда стойки не устанавливаются, в результате чего дверь в основном плавает в стене с небольшой структурной поддержкой.Хотя он прикреплен к полу с помощью шпилек домкрата, у него нет верхней опоры.

Итак, вернемся к проблеме тряски стены: когда вертикальная рама доходит только до верхней части дверной коробки, существует небольшая структурная опора для поддержки двери. Сила, действующая на дверь и стену, когда она закрывается, не поддерживается, и поэтому сила заставляет всю стену трястись и вибрировать.

Что вы можете сделать с неправильным кадрированием?

У вас есть два варианта, и, вероятно, только один привлекателен.Вы можете разорвать стену и добавить шпильки, или вы можете установить устройства, чтобы уменьшить сотрясение. Если вы еще не работаете над реконструкцией, второй вариант гораздо менее инвазивен. Для решения этой проблемы доступно несколько продуктов (ссылки на Amazon):

• Гидравлический автоматический дверной доводчик: Подобные изделия обычно используются на предприятиях для установки на тяжелые стеклянные двери или входные двери. Однако вы можете установить на внутренние и внешние двери вашего дома.

  С клапанами регулировки скорости гидравлический доводчик двери регулирует скорость, с которой дверь закрывается, что может предотвратить сотрясение стены от чрезмерного усилия.
  

• Гелевые бамперы. Точно так же гелевые бамперы поглощают часть ударов при закрытии двери и потенциально могут уменьшить синдром трясущейся стены. Установите их вдоль рамы двери, чтобы создать подушку для двери. Они могут не противостоять внешним элементам, но для межкомнатных дверей вполне приемлемый вариант.

  Я широко использовал их в своих нынешних и предыдущих домах для изготовления межкомнатных дверей, а также дверей шкафов и ящиков. Они отлично подходят для этого и стоят недорого.

• Гидроизоляция: Гидроизоляция также ослабит силу двери при закрытии, уменьшая вибрацию. Он имеет дополнительное преимущество, обеспечивая некоторую изоляцию, особенно для наружных дверей.

Я бы порекомендовал попробовать уплотнитель на наружных дверях и гелевые бамперы на внутренних дверях, в зависимости от того, где у вас возникла проблема.

Причина вторая: отрицательное давление

Проблема отрицательного давления немного сложнее и довольно часто встречается в новых домах, построенных с очень высокими стандартами герметичности.

За последние 40 лет дома стали все более герметичными, что создает некоторые уникальные проблемы и проблемы.

Что такое отрицательное давление?

Прежде всего, давайте обсудим давление воздуха. Давление воздуха — это давление, оказываемое на контейнер (ваш дом) из-за сжатия газов внутри и вокруг него.

• Когда в контейнере на больше воздуха, чем в окружающей области , это заставляет воздух пытаться выйти из контейнера и нейтрализовать давление.
• Когда в контейнере содержится на меньше воздуха , чем во внешней среде, это заставляет воздух врываться в контейнер, снова в попытке нейтрализовать давление.

Когда в контейнере или в данном случае в доме меньше воздуха внутри, чем снаружи, считается, что в нем имеется отрицательное давление. Воздух снаружи будет пытаться найти путь внутрь, чтобы нейтрализовать разницу давления.

Если это происходит непреднамеренно, это называется проникновением .Если это происходит контролируемым и преднамеренным образом, это называется вентиляция .

Проникновение может быть вызвано сильным ветром, механическим оборудованием в доме и эффектом стека . Эффект стека возникает из-за того, что теплый воздух поднимается внутри и выходит через вентиляционные отверстия и другие утечки. . Затем холодный воздух снаружи проникает в нижние части дома, заполняя пустоту.

Когда в доме больше воздуха, чем снаружи, или когда давление воздуха положительное, воздух пытается выбраться из дома любым возможным способом.Это называется эксфильтрация .

Эксфильтрация может быть вызвана вытеснением воздуха из дома через вытяжные вентиляторы или естественным потоком воздуха через трещины и утечки.

В стандартном доме небольшая инфильтрация и эксфильтрация происходит естественным образом через небольшие утечки, трещины, вентиляторы и отверстия.

Проблема с воздухонепроницаемыми домами в том, что они создают среду с отрицательным давлением. Это может показаться не таким уж плохим, но на самом деле может вызвать довольно серьезные проблемы со здоровьем и проблемы с обслуживанием.

Проблемы с отрицательным давлением воздуха

В среде с отрицательным давлением воздух всегда пытается проникнуть в здание, но в герметичном доме это практически невозможно. Поскольку в здание поступает очень мало свежего воздуха, это может вызвать:

• Высокие уровни скопления опасных газов, таких как окись углерода и радон
• Задняя вытяжка приборов для сжигания
• Рост плесени и грибка из-за высокой влажности
• Неприятный запах и застойный воздух
• Холодные сквозняки

Как вы можете Видите ли, отрицательное давление воздуха гораздо опаснее, чем просто сотрясать стену.Дом на самом деле более здоровый, если давление немного положительное, что помогает воздуху выходить из ограждающей конструкции. Этого можно добиться за счет соответствующей вентиляции.

Почему из-за отрицательного давления моя дверь трясется?

В домах, которые плотно изолированы и герметичны, давлению внутри дома некуда бежать, когда дверь закрывается. По сути, вы заставляете одну комнату нагнетать давление иначе, чем соседнюю, и в результате возникает вибрация и тряска по мере того, как комната приспосабливается.

Перепад давления, создаваемый несбалансированным потоком воздуха, может привести к тому, что двери даже захлопнутся против вашей воли (источник).

Вы можете проверить эту проблему, открыв окно в пространстве. Теперь закройте дверь как обычно. Если стена не трясется, значит, вы имеете дело с дисбалансом давления в вашем доме.

Как вариант, попробуйте приоткрыть дверь и почувствовать, доносится ли ветер в помещение или выходит из него. Это также указывает на проблему с воздушным потоком.

Что делать с отрицательным давлением

Если вы подозреваете, что из-за отрицательного давления в герметичном доме ваши стены дрожат при закрытии двери, вы можете сделать несколько вещей, чтобы смягчить проблему.

Первое, что вы можете сделать, это установить дверной доводчик, гелевые бамперы или уплотнители, как в секции обрамления. Это должно остановить или уменьшить сотрясение стены.

Однако, если вы хотите более комплексно подумать о проблемах с отрицательным давлением, убедитесь, что в вашем доме установлена ​​и правильно работает система вентиляции.

Правильные системы механической вентиляции всего дома, такие как вентиляторы, увлажнители и кондиционеры, должны обеспечивать нейтральное или слегка положительное давление в доме.Эти системы могут обеспечивать рекуперацию тепла, контроль влажности и фильтрацию воздуха (источник).

Заключение

Дрожание стен при закрытии двери внутри дома является довольно распространенной проблемой и обычно вызвано неправильной техникой обрамления или отрицательным давлением в доме. В любом случае вы можете установить несколько простых устройств для уменьшения тряски, например, дверных доводчиков или гелевых бамперов.

Но для более тщательного решения вам придется либо переделать дверь, либо поработать над надлежащими системами вентиляции.

Если дверь перевернута с несущей конструкцией от пола до потолка, стена не будет воспринимать силу. Точно так же системы вентиляции исправят дисбаланс давления в доме, который может вызвать проблемы со здоровьем в дополнение к тряске стен.

Почему моя гаражная дверь не закрывается? | Общие причины и способы устранения

Вы нажимаете кнопку на механизме открывания ворот гаража, как обычно, но вместо того, чтобы закрыться, дверь ударяется о землю и отскакивает обратно вверх? Когда ворота гаража не остаются закрытыми, скорее всего, проблема в том, что не установлены ограничения.

Устранение неисправностей гаражных ворот

Раздражает сломанная дверь гаража! Хотя для решения этой проблемы может потребоваться эксперт, есть несколько шагов по устранению неполадок, которые вы можете предпринять, прежде чем планировать ремонт гаражных ворот.

Датчики заблокированы

Если датчики гаражных ворот обнаруживают какие-либо предметы или мусор, ваши гаражные ворота не закроются полностью. Осмотрите вход в гараж и пол на предмет потенциальных виновников. Если вы определили, что датчики не заблокированы, возможно, вы имеете дело с неисправными или смещенными датчиками безопасности.Свяжитесь со специалистом, чтобы запланировать ремонт.

Сломанные пружины

Без пружин гаражные ворота не работают. Визуально осмотрите свои гаражные ворота. Если вы заметили какие-либо поврежденные или отсутствующие пружины, скорее всего, ваши гаражные ворота смещены. Позвоните в местную компанию по ремонту гаражных ворот, чтобы назначить весенний ремонт гаражных ворот.

Поврежденные кабели

Тросы не менее важны, чем пружины. Поврежденные тросы гаражных ворот не позволят вашим гаражным воротам полностью закрываться.Осмотрите кабели двери гаража. Если вы заметите какие-либо повреждения, позвоните нам, чтобы запланировать ремонт.

Поврежденные дорожки двери гаража

После того, как вы убедились, что пружины и тросы ваших гаражных ворот не повреждены, посмотрите на гусеницы. Изогнутые или деформированные направляющие гаражных ворот могут помешать полному закрытию ворот. Если вы заметили повреждения рельсов гаражных ворот, обратитесь к профессионалу для замены.

Слишком высокий или слишком низкий предел хода двери

Если вам не удалось найти какие-либо проблемы, проверьте настройку ограничения ворот гаража.Если настройка ограничения хода слишком высока, ворота гаража не закроются заподлицо с землей. Напротив, ваша гаражная дверь может удариться о землю и «подумать», что на ее пути есть какой-то объект, в результате чего она снова откроется. Продолжайте читать, чтобы узнать, как отрегулировать пределы гаражных ворот.

Как отрегулировать пределы гаражных ворот

Метод настройки предельных значений зависит от марки и модели гаражных ворот. Самый простой вариант — обратиться к руководству пользователя. Если у вас нет бумажной копии, поищите в Интернете марку и номер модели.

Отвертка — единственный инструмент, который вам понадобится для регулировки. Имея в руках этот инструмент, выполните следующие действия:

• Проверьте корпус двигателя, прикрепленный к потолку вашего гаража. Вы должны найти две пластиковые головки винтов или ручки на задней, боковой или нижней части корпуса.
• Начните с поворота ограничительного винта или ручки на один полный оборот в направлении «минус».
• Проверьте дверь гаража, чтобы убедиться, что она закрыта.
• Продолжайте регулировать ограничительный винт, пока не найдете правильную настройку.

График ремонта гаражных ворот в Форт-Уэйне, IN

Прискорбно, что дверь гаража не закрывается. Эти советы по устранению неполадок должны работать, если с вашими гаражными воротами все в порядке. Однако, если дверь продолжает отскакивать, открывая после поворота винта на четыре или пять полных оборотов, у вас может быть поврежден узел концевого выключателя. Также возможно, что датчики гаражных ворот не выровнены или ролики не двигаются плавно по рельсовому пути.

Какой бы ни была проблема, вам понадобится помощь профессионала, чтобы ваши гаражные ворота снова заработали должным образом. Именно здесь на помощь приходит компания Overhead Door Company из Форт-Уэйна. У нас есть многолетний опыт оказания услуг по обслуживанию гаражных ворот и аварийного ремонта гаражных ворот, направленных на устранение широкого спектра проблем. Доверьте нам вернуть ваши гаражные ворота в нормальное состояние с меньшими затратами, чем у наших конкурентов.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать необходимые ремонтные услуги в северо-восточной Индиане!

Почему моя гаражная дверь трясется при закрытии?

Для того, чтобы быть хорошим владельцем ворот гаража, важно держать глаза и уши открытыми.Незначительные изменения в работе ваших гаражных ворот, например вибрация при закрытии, могут быть признаком основной механической проблемы.

В следующем посте Precision Garage Door исследует происхождение тряски гаражных ворот и то, что вы должны (и не должны) делать, чтобы это остановить.

Вероятно, проблема со шкивом

Система шкивов вашей гаражной двери отвечает за плавное движение двери вверх и вниз по рельсам, поэтому такое странное поведение, как тряска при опускании двери, требует дальнейшего исследования шкивов.В системах гаражных ворот используются шкивы двух типов.

Шкивы с прессовой посадкой являются наиболее часто используемым типом шкивов. Шкив в шкиве с прессовой посадкой состоит из нескольких частей, скрепленных шарикоподшипниками. Поскольку они открыты для воздуха, шкивы с прессовой посадкой могут загрязняться и собирать мусор в своих кожухах. Кроме того, их части со временем изнашиваются и в конечном итоге раскалываются. (Средний срок службы шкива с прессовой посадкой составляет от 3 до 5 лет.)

В системе изношенных шкивов тросы часто защемляются, что приводит к рывкам или тряске двери при закрытии.Если ваша система шкивов с прессовой посадкой вышла из строя, вы можете увидеть изношенные кабели или отделенный корпус с прессовой посадкой.

Чугунные шкивы — менее популярный тип шкивов, состоящий из одной цельной чугунной детали. Чугунные шкивы тяжелые и прочные и не имеют тех недостатков, что и системы шкивов с прессовой посадкой, которые могут вызвать неустойчивое поведение двери (забивание мусором или разрушение).

Если вы знаете, что ваша система гаражных ворот работает с чугунными шкивами, вероятно, ваша гаражная дверь не работает по другой причине.

Помощь при трясущейся двери гаража

Дрожащая дверь гаража, мягко говоря, тревожит, но и то, и другое продолжать использовать дверь как есть и пытаться продолжить расследование неразумно и небезопасно. Ни в коем случае не пытайтесь починить гаражные ворота, если вы не являетесь сертифицированным специалистом.

Если вы подозреваете, что виноваты ваши шкивы и тросы, или вы все еще не уверены, лучший способ двигаться вперед — это обратиться за помощью к надежному технику гаражных ворот, который сертифицирован Международной дверной ассоциацией (IDEA), например специалисты Precision Garage Door.

Быстрое обслуживание, точность и качество

В Precision мы знаем, что гаражные ворота не ждут, пока вам будет удобно, и мы не заставляем вас ждать нас. Мы предлагаем домовладельцам из Делавэра и Мэриленда, таким как вы, немедленное обслуживание, что означает, что один из наших высококвалифицированных технических специалистов прибудет к вам домой в тот же день, когда вы позвоните, в противном случае мы откажемся от платы за обслуживание!

Если у вас возникнут сомнения, позвоните в Precision Garage Door of Delaware.Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать, чем мы можем помочь.

Дверь гаража продолжает расти.

Гаражная дверь должна быть надежно закреплена и нормально функционировать, поскольку это, вероятно, самый большой наружный проем в вашем доме. Однако со временем проблемы могут случиться с любыми гаражными воротами. Домовладельцы чаще всего задают вопрос, почему их гаражные ворота снова открываются сразу после удара об пол. Это происходит по нескольким причинам.

Дверь гаража продолжает работать

Как и в случае с любыми другими проблемами дома, нет единой причины, по которой дверь гаража открывается после ее закрытия.Если у вас возникла такая проблема, ознакомьтесь со следующими возможными причинами и некоторыми советами по ремонту гаражных ворот.

Вам необходимо заменить плату логики

Так же, как у компьютера есть материнская плата, ваша дверь гаража также имеет плату логики. Плата логики — это мозг вашего открывателя ворот гаража, и даже с машинами мозг может со временем изнашиваться. Изношенная материнская плата может вызвать проблемы с гаражными воротами, например, закрывание, а затем повторное открытие и наоборот. В этом случае вам может потребоваться его замена.

Вам необходимо отрегулировать концевой выключатель

Каждый механизм открывания ворот гаража имеет концевой выключатель, который контролирует, где дверь останавливается, когда она опускается или поднимается. Если ваши гаражные ворота не закрываются полностью и продолжают подниматься, возможно, вам придется проверить настройки концевого выключателя. Для регулировки вам понадобится отвертка с плоским жалом.

Вам необходимо отрегулировать настройку хода вниз

Настройка хода вниз устройства открывания гаражных ворот контролирует расстояние, которое гаражные ворота должны пройти, прежде чем они полностью закроются.Если он закрывается до того, как будет достигнуто установленное расстояние, возможно, он что-то обнаружил, поэтому он возвращается, чтобы предотвратить повреждение или угрозу безопасности. Однако компоненты ваших гаражных ворот могут иногда сокращаться и изменяться из-за погодных изменений. В этом случае расстояние может измениться. Таким образом, изменение настройки хода вниз на новое расстояние может решить проблему.

Вам необходимо проверить наличие каких-либо засоров

Если дверь вашего гаража трудно открыть или повернуть вспять сразу после закрытия, самое простое, что вы можете сделать, — это проверить порог на предмет того, что его блокирует.Ваша гаражная дверь почувствует даже малейшее засорение, что заставит ее снова подняться, чтобы обеспечить безопасность и предотвратить повреждение.

Если, однако, порог сброшен и другие возможные причины, упомянутые выше, не устранили проблему, это может быть совсем другая проблема. Прочтите руководство по эксплуатации устройства открывания гаражных ворот или обратитесь за помощью к специалисту по обслуживанию гаражных ворот.

Вопросы

Почему моя гаражная дверь останавливается и возвращается в исходное положение?

Гаражная дверь, которая останавливается и поднимается, обычно возникает из-за неисправности инфракрасных датчиков.Если есть такая проблема, вы можете увидеть, как мигает один из индикаторов датчика. Неисправные датчики могут быть вызваны засорением, грязными глазами, ослабленными проводами или просто неисправными датчиками в целом. Это приводит к тому, что передатчики не работают должным образом при закрытии ворот гаража.

Почему моя гаражная дверь поднимается сама по себе?

Есть несколько причин, по которым дверь гаража поднимается сама по себе. Иногда это происходит из-за скачка напряжения в системе; в других случаях вам просто нужно изменить код устройства открывания ворот гаража.Это также может быть вызвано ложным сигналом, который мешает вашему приемнику — распространенный сценарий, когда сосед устанавливает код для открывания гаражных ворот, аналогичный вашему.

Почему моя гаражная дверь не закрывается?

Самая частая причина того, что гаражные ворота не закрываются, — это недопустимые настройки. Как уже упоминалось выше, концевой выключатель указывает двери гаража, когда они полностью открыты или закрыты. Если вы установите слишком большой предел опускания, это приведет к тому, что дверь гаража будет думать, что она не полностью закрылась, когда она упадет на землю.

Подводя итог

Многие домовладельцы рассматривают свои гаражные ворота как главный вход в свой дом. Из-за того, как часто используются гаражные ворота, очень важно поддерживать их в хорошем состоянии для вашей безопасности. Время от времени вы можете сталкиваться с проблемами, например, когда дверь гаража продолжает подниматься, пытаясь ее закрыть. Это может быть вызвано несколькими причинами, но если приведенные выше советы не сработают, наша команда из On Track Garage Doors Service может устранить неполадки в вашем гараже, чтобы убедиться, что он больше не работает.

10 главных причин, по которым ваши гаражные ворота не работают (и как их исправить)

Как профессионалы в сфере обслуживания гаражных ворот для коммерческих и жилых помещений, мы справились практически со всеми проблемами, которые могут возникнуть при ремонте гаражных ворот. Тем не менее, иногда есть проблемы, которые продолжают нас удивлять, например, крошечное гнездо насекомых, растущее на датчике фотокамеры, или теннисный мяч, которому каким-то образом удалось полностью сбить дверь с пути. Несмотря на то, что эти проблемы возникают нечасто, такие специалисты по обслуживанию гаражных ворот, как мы, не могут справиться ни с чем!

Хотя иногда вы можете решить проблему самостоятельно, есть много причин, по которым лучше всего доверить ремонт гаражных ворот профессионалам.Знание того, что не так с вашими гаражными воротами, может помочь вам определить, является ли это проблемой, которую вы можете решить, или пришло время позвать кого-нибудь за помощью. Чтобы помочь вам устранить проблемы с гаражными воротами, вот 10 основных причин, по которым они не работают.

1. Батареи передатчика разрядились

Это может показаться очевидным, но для работы передатчикам гаражных ворот требуется питание. Если батарейки в вашем передатчике разряжены, передатчик не сможет послать сигнал на дверь вашего гаража, чтобы она открылась.

Во-первых, проверьте, не открывает ли передатчик на стене внутри гаража при нажатии. Если это так, то передатчик в вашем автомобиле, вероятно, просто нуждается в простой замене батареи. Если у вас есть более одного автомобильного передатчика для ворот гаража, то другим вашим передатчикам, скорее всего, скоро потребуются новые батареи, поскольку они, вероятно, были установлены примерно в то же время.

Заменить батарею в передатчике для ворот гаража очень просто.В большинстве случаев вы можете просто открыть дверцу на задней панели передатчика и извлечь аккумулятор. Другие могут быть вкручены для большей безопасности батареи, поэтому для открытия этого типа передатчика потребуется отвертка.

После извлечения старых батарей убедитесь, что знаки «плюс» и «минус» совпадают со знаками «плюс» и «минус» на внутренней стороне передатчика. В противном случае новая батарейка не будет работать в передатчике, и это может дать вам ложный сигнал, что что-то еще может быть не так.После установки батареи проверьте передатчик и, если он работает, замените крышку передатчика.

2. Ваш фото глаз не совмещен

Вы можете вспомнить время в детстве, когда вы и ваши братья и сестры закрывали дверь гаража и бегали под ней как можно быстрее, чтобы выбраться, прежде чем дверь закрылась. Что ж, на любой гаражной двери, установленной после 1993 года, это уже невозможно, благодаря двум крошечным глазкам для фотографий по обе стороны от входа в гараж. Эти фото-глаза пропускают между собой невидимый луч, который определяет, есть ли что-нибудь на пути гаражных ворот, когда они закрываются.Эта мера безопасности предназначена для предотвращения закрывания автоматических гаражных ворот на кого-то или что-то, что может привести к серьезным травмам или повреждению имущества.

Если вы заметили, что дверь гаража открывается нормально, но не пытается закрыться при нажатии пульта дистанционного управления, первое, что вам нужно сделать, это визуально осмотреть фото-глаза. Со временем эти глаза могут загрязняться, из-за чего свет от луча блокируется. Они также могут со временем смещаться, из-за чего глаза не совпадают с обеих сторон.

При чистке фотоэлемента будьте осторожны, чтобы не поцарапать и не повредить глаз, поскольку он сделан из стекла, как линзы фотоаппаратов. Сам фотоглазок довольно маленький, всего несколько сантиметров в диаметре, но он довольно легко может испачкаться. Чтобы очистить его, вам понадобится мягкая ткань и мягкое чистящее средство, не оставляющее разводов. Осторожно вытрите грязь или остатки, скопившиеся на глазу, и будьте осторожны, чтобы не перенасыщаться, поскольку чрезмерная влажность может привести к более быстрому прилипанию грязи к глазу.

Если ваши фото глаза чистые, а дверь все еще не закрывается, следующее, что вам нужно сделать, это проверить выравнивание глаз. Глаза должны быть направлены в одном направлении и под одним углом. Если они выключены, они не заметят, что есть другой, и будут предполагать, что что-то на их пути, заставляя дверь оставаться в открытом положении. При проверке совмещения измерьте высоту каждого фотоглаза от земли. Используйте уровень, чтобы убедиться, что они смотрят друг на друга под одинаковым углом.Лазерный уровень облегчит эту задачу, но если у вас его нет, подойдет и обычный уровень.

После того, как вы очистили и выровняли глаза, проверьте свою дверь, чтобы убедиться, что она нормально открывается и закрывается. Если у вас все еще возникают проблемы с фотоглазками, возможно, пришло время позвонить профессионалам, чтобы они приехали и диагностировали проблему.

3. Трасса неправильно выровнена

Если рельсы ворот вашего гаража не выровнены, это может быть серьезной проблемой.Металлическая направляющая, по которой проходит ваша дверь, должна быть правильно выровнена, чтобы ваша дверь могла двигаться. Если вы видите зазоры между роликами и направляющими или изгибы самих направляющих, у вас проблема. Большой вес двери может усугубить эти проблемы и усугубить их, пока не станет опасно управлять дверью.

Если направляющая смещена, но дверь все еще движется, вы можете предпринять несколько действий, чтобы попытаться решить проблему самостоятельно. Вы поймете, что он смещен, если услышите шум трения, когда дверь гаража достигает определенного места на рельсах каждый раз, когда она открывается и закрывается.Иногда дверь может даже немного замедлиться, когда попадает в это место.

Чтобы выровнять гусеницу, сначала ослабьте винты, которыми гусеница крепится к раме. Затем осторожно постучите по гусенице резиновым молотком, чтобы вернуть ее в правильное положение. Используйте уровень, чтобы убедиться, что он ровный. После того, как вы установили правильное выравнивание, надежно затяните винты, чтобы гусеница не двигалась и не вызывала больше проблем при открытии ворот гаража. Вам нужно будет повторить этот же процесс и для других дорожек, так как они также могут не совпадать.

Если дверь вообще не двигается из-за нарушения выравнивания, то вам не следует пытаться решать эту проблему самостоятельно. У профессионала в области гаражных ворот будет все необходимое оборудование для безопасной перестройки и ремонта гаражных ворот. Кроме того, если перекос рельсов не подлежит ремонту, профессионал может установить для вас новый рельс гаражных ворот.

4. Что-то не так с вашими передатчиками

Может быть несколько проблем, из-за которых ваши передатчики не работают должным образом.Самая распространенная причина может заключаться в том, что вы просто находитесь вне досягаемости гаражных ворот. У каждой комбинации гаражных ворот и передатчиков есть определенный диапазон, в котором они будут работать. Если вы пытаетесь открыть дверь гаража, прежде чем даже сможете увидеть свой дом, скорее всего, вы слишком далеко. Попробуйте подождать, пока вы свернете на подъездную дорожку, чтобы нажать кнопку передатчика, и у вас будет больше успеха, когда вы откроете дверь гаража с первой попытки.

Если вы знаете, что находитесь в пределах досягаемости, а дверь по-прежнему не открывается, убедитесь, что антенна свисает с двигателя внутри вашего гаража и ничто не блокирует ее.Ваша антенна должна быть свободна от каких-либо препятствий, чтобы четко получать сигнал на открытие и закрытие двери. Также проверьте антенну на предмет повреждений. Если похоже, что антенна была повреждена, вам нужно вызвать техника по воротам гаража, чтобы он вышел и заменил ее.

Если вы обнаружите, что ваша гаражная дверь открывается и закрывается случайным образом, когда вы даже не нажимаете кнопку, может показаться, что ваша гаражная дверь выходит из строя, и единственное возможное решение — заменить весь блок.Однако мы заверяем вас, что, вероятно, есть гораздо более простой ответ на эту проблему.

Во-первых, убедитесь, что ваш передатчик не застрял под чем-то, что может нажимать на кнопку. Например, ваш передатчик мог упасть под автомобильное сиденье, и кнопка случайно нажата чем-то тяжелым, катящимся по вашему полу. Если это не так, вам также может потребоваться проверить частоту вашего передатчика. Возможно, ваши соседи запускают свои гаражные ворота с той же частотой, что и ваши, и, проезжая мимо, они открывают свои гаражные ворота вместе с вами.

Можно изменить частоту использования ворот гаража, чтобы этого больше не происходило. Для каждой модели будут выполняться разные шаги по изменению частоты, поэтому обратитесь к руководству пользователя для получения конкретных инструкций или позвоните специалисту по гаражным воротам, чтобы он пришел на помощь.

Если вы протестировали и попытались решить эти другие проблемы, но у вас все еще есть проблемы, возможно, вам придется перепрограммировать передатчик. У всех передатчиков есть кнопка обучения где-то на пульте дистанционного управления, поэтому сначала вам нужно найти ее на своем передатчике.Нажмите и удерживайте кнопку обучения в течение нескольких секунд, пока индикатор не начнет мигать. Пока индикатор мигает, нажмите кнопку пульта дистанционного управления еще раз, чтобы перепрограммировать его.

Этот процесс может отличаться в зависимости от конкретной модели гаражных ворот, поэтому вам необходимо дважды проверить руководство пользователя, чтобы убедиться, что нет дополнительных мер, которые необходимо предпринять. Однако для полного сброса и перепрограммирования вашего пульта потребуется всего несколько шагов, поэтому ваш передатчик для гаражных ворот должен снова заработать должным образом в кратчайшие сроки.

5. Что-то преграждает путь к двери

Как упоминалось в выпуске № 2, гаражные ворота имеют реверсивный механизм, который не позволяет им раздавливать предметы на своем пути. Если вы обнаружите, что дверь вашего гаража частично закрывается, а затем снова поднимается, это может быть вызвано объектами на земле, блокирующими их путь, такими как мусорные баки или игрушки. Это также может быть вызвано скоплением мусора на гусеницах, который не позволяет каткам двигаться вперед. Это могут быть мелкие предметы, такие как камни, камедь или скопление грязи.Если дверь задевает даже небольшой предмет на рельсе, она поднимется вверх, чтобы не раздавить все, что находится под ней.

Осмотрите область вокруг ворот вашего гаража, чтобы увидеть, не блокирует ли что-то фото датчики глаза. Затем посмотрите на дорожки, чтобы увидеть, нет ли наростов внутри. Вам понадобится стремянка, чтобы смотреть на рельсы в верхней части гаража, так как с уровня земли их будет трудно увидеть. Также может быть неплохой идеей периодически протирать рельсы гаражных ворот, чтобы предотвратить образование такого типа отложений.Достаточно провести влажной тряпкой по каждой дорожке, чтобы удалить все, что осталось на дорожках.

6. Твои пружины сломаны

Если дверь вашего гаража внезапно не поднимается, и вы уверены, что передатчики работают правильно и на двигатель подается питание, возможно, у вас сломаны торсионные пружины.

Если вы окажетесь дома, когда они сломаются, вы услышите громкий хлопок изнутри вашего гаража. Этот взрыв может быть настолько громким, что некоторые люди могут подумать, что у них в гараже взорвалась петарда.Это потому, что гаражные ворота могут быть очень тяжелыми, и, несмотря на то, что думает большинство людей, тяжелую работу выполняет не устройство открывания гаражных ворот, а мощные пружины ворот.

Двери поставляются с одной или двумя торсионными пружинами. Если одна из пружин сломана, устройство открывания гаражных ворот может с трудом выдержать вес двери или вообще не сможет открыть дверь. Если пружина сломана, вызовите специалиста для обслуживания, так как с ними может быть очень опасно работать. Не пытайтесь открыть дверь, пока ее не осмотрит профессионал и не заменит пружины.Пружины можно использовать только в течение определенного количества циклов открытия и закрытия, и со временем они в конечном итоге сломаются и потребуют замены.

7. Неправильно установлены ограничения ворот гаража

Иногда вы можете заметить, что дверь вашего гаража полностью закрывается, а затем сразу же поднимается вверх, вместо того, чтобы оставаться в закрытом положении. Эта проблема обычно возникает с новыми гаражными воротами, которые были только что установлены, или с более старыми моделями, которые могут нуждаться в сбросе. Если это произойдет, наиболее вероятной причиной являются настройки предела открывания и закрывания устройства открывания ворот гаража.

Этот предел указывает механизму открывания гаражных ворот, насколько далеко дверь должна сдвинуться, прежде чем она полностью закроется. Если ваши настройки слишком высокие, дверь ударится о землю раньше, чем открыватель решит, что это нужно, и предположит, что дверь наткнется на что-то на своем пути. Затем он автоматически перевернется, чтобы предотвратить раздавливание всего, что находится под ним.

Где-то на моторе гаражных ворот расположены ручки или циферблаты, которые можно использовать для настройки предельных значений. Точное расположение и процедуры сброса будут зависеть от марки и модели ваших гаражных ворот.В руководстве пользователя должна быть более конкретная информация о том, как регулировать лимиты. Возможно, вам придется поэкспериментировать с несколькими настройками, прежде чем окончательно получить правильную настройку. Если вы обнаружите, что настройка предельных значений не работает, возможно, пришло время вызвать специалиста и помочь вам закрыть гаражные ворота.

8. Сработал выключатель

Если вы слышите, как двигатель гаражных ворот работает примерно столько времени, сколько обычно требуется, чтобы открыть или закрыть дверь, но дверь не движется, скорее всего, сработал размыкающий выключатель.Каждый механизм открывания гаражных ворот снабжен выключателем на случай потери питания. Это позволяет вам открывать или закрывать дверь вручную, чтобы ваша машина не застряла в гараже до тех пор, пока не будет снова подано электричество.

Этот выключатель обычно прикреплен к веревке, которую можно потянуть, или к ручке, которую можно повернуть для отключения. Иногда этот выключатель может случайно отсоединиться, что приведет к отсоединению двери от двигателя.

Однако, если вы потеряете питание и используете выключатель, вам придется снова подключить его, чтобы использовать двигатель гаражных ворот, чтобы снова открыть и закрыть дверь.Полностью откройте дверь, а затем снова прикрепите этот крючок. Затем попробуйте снова открыть или закрыть дверь с помощью передатчика, и все будет готово. Легче всего будет прикрепить этот крюк, когда вашей машины нет в гараже, так как вам нужно будет подложить стремянку под мотор, чтобы добраться до нее.

9. Дверь была заперта вручную

Если дверь гаража не открывается, но мотор открывания работает всего несколько секунд, а затем отключается, возможно, дверь гаража была заблокирована вручную.Если вы проверили дверные пружины и гусеницу на предмет препятствий, и все в порядке, проверьте, включен ли замок на двери.

Многие гаражные ворота поставляются с ручными замками, особенно старые модели, для дополнительной безопасности вашего дома. Обычно они выглядят как ручка или ручка посередине двери с двумя горизонтальными перекладинами с каждой стороны. На верхней или боковой стороне ручки может быть небольшая кнопка, которую вы можете нажать, чтобы сдвинуть прутья по дверям, таким образом заперев дверь гаража изнутри.Случайно нажать эту кнопку может быть довольно легко, особенно если вы вытаскиваете крупные предметы из багажника автомобиля рядом с дверью.

Чтобы вручную открыть дверь гаража, просто поверните ручку до щелчка. Это отодвинет горизонтальные планки от краев и зафиксирует ручку в открытом положении.

10. Пружины растяжения или трос сломаны

Гаражные ворота

оснащены пружинами растяжения и тросами, которые помогают медленно и безопасно опускать дверь при закрытии.Если эти пружины растяжения или тросы сломаются, вы можете обнаружить, что ваши гаражные ворота закрываются очень быстро, часто с громким хлопком, когда они ударяются о землю. Это очень опасно, так как ничто не мешает гаражным воротам раздавить что-то, что может быть под ними. Лучше всего как можно скорее вызвать специалиста по гаражным воротам, чтобы он вытащил их и отремонтировал эти тросы или пружины.

После того, как пружины сломаются, дверные тросы сильно натянуты, и в следующий раз они часто ломаются.Когда эти кабели порвутся, они лопнут и вылетят с силой, как оборванная резинка. Подумайте о том, как сильно больно, когда вас защелкнет порванная резинка, а затем умножьте это на сотню, чтобы учесть размер и вес тросов гаражных ворот.

Не ставьте машину в гараж до тех пор, пока дверь гаража не будет отремонтирована. Кроме того, старайтесь не открывать и не закрывать дверь, пока она находится в таком состоянии. С такой силой, исходящей от пружин или тросов, они могут потенциально повредить ваш автомобиль или другое имущество в гараже, а также вызвать серьезные травмы.Особенно важно, чтобы вы и ваша семья держались подальше от этих тросов или пружин, пока все не будет отремонтировано.

В Custom Door and Gate мы устанавливаем и ремонтируем гаражные ворота с 1989 года. Мы знаем все тонкости ремонта гаражных ворот в жилых домах и можем помочь вам диагностировать проблемы с гаражными воротами, если вы не уверены, что именно проблема есть. Мы занимаемся всем, от ремонта автоматических гаражных ворот до замены гаражных ворот.