Фундамент комбинированный лента и плита: Комбинированный фундамент лента и плита

Опубликовано в Разное

1 Сен 1972

Содержание

Лента и монолитная плита фундамента

Фундамент мзлф + плита (коробчатый фундамент) – монолитная коробчатая фундаментная платформа:

технология изготовления коробчатой платформы фундамента

Монолитная коробчатая фундаментная платформа, мзлф+плита – это одна из разновидностей комбинированного фундамента от нашей компании. Конструкция данного фундамента выглядит довольно просто: песчаная и гравийная подушка с вводом/выводом коммуникаций, несъёмная деревянная опалубка, арматура поверх и внутри ленты (рёбер) и сверху всё залито монолитным бетоном марки В25 – М350. В итоге, лента и плита фундамента работает как несущая конструкция – за эту функцию отвечают песчаная и гравийная подушка и армированная часть монолитного бетона.

Такая конструкция обладает множеством достоинств:
• Во-первых, фундамент мзлф в сочетании с плитой подойдет для возведения на почве с невысокой несущей способностью и высоким уровнем грунтовых вод. Дело в том, что данный фундамент основан на технологии «плавающей» мелкозаглублённой ленты – МЗЛФ.
• Во-вторых, на коробчатой плите можно возвести практически любое малоэтажное здание, от каркасника до кирпичного или блочного дома. Конечно, при условии обеспечения соответствующего армирования, размера рёбер и плиты.
• В третьих, возможность устройства классического водяного тёплого пола поверх плиты в стяжке, который будет обогревать дом и немного грунт под ним, уменьшая процесс морозного пучения под фундаментом. Это преимущество обусловлено высокой теплостойкостью бетона, и делает данный вид фундамента лента+плита с ВТП, отличным вариантом для возведения дома в холодных регионах. Плюс ко всему теплый пол это не только комфорт, но и существенная экономия на отоплении.
• В-четвёртых, благодаря продуманной технологии строительства фундамент лента + плита размером 10х10м возводится буквально за неделю! Причем на финише заказчика ожидает полноценное напольное покрытие, поверх которого можно настелить линолеум или ламинат.

Схема и технология устройства коробчатого платформенного фундамента

Как правильно сделать монолитную коробчатую фундаментную платформу:

• Снять плодородный слой грунта в горизонт под размер ленты + 10см по бокам.
• Сделать песчаную подушку из утрамбованного песка, сверху подсыпку из утрамбованного щебня.
• Под подушкой или в ней прокладываются коммуникации – водопровод, канализация, электричество и т.д.
• Устройство дренажа.
• На щебень или песок поставлены щиты опалубки под плиту и рёбра.
• Поверх внутренних щитов опалубки собирается надёжное перекрытие из несъёмной опалубки.
• Армирование из стальной арматуры согласно проекту или расчёту ленты и плиты сверху.
• Поверх плиты и рёбер заливается слой армированного бетона.
• Бетон – ровняется в горизонт.

Фото одной из наших строек по данной технологии.

На первый взгляд, всё легко, просто и красиво. И, к счастью это как раз тот случай, когда так оно и есть!

Плюсы фундамента мзлф + плита:
• Фундамент высокий
• Опорная площадь ленты для дома кд-23 более 20м2
• Фундамент быстровозводимый
• Фундамент недорогой, но надёжный
• Тёплый пол – ВТП
• Полы сразу готовы под чистовую отделку

Альтернативой данного фундамента может быть классическая плита, но она в стройке в разы дороже, если брать такую же высоту, или УШП, но она очень сложная, технологичная и дорогая в изготовлении. Наш вариант МЗЛФ + плита намного легче, проще и дешевле подобных фундаментов.
При желании или необходимости сделать дом с высотой цоколя 50-60см подойдет только наш вариант – комбинированная плита с рёбрами, мзлф+плита.

И в заключении нормативный документ:
Система нормативных документов в строительстве
СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ СП 52-103-2007

В разделе видео: можно посмотреть видео по данному типу фундамента:

Kd.i: ч. 1.4 Правильная заливка фундамента лента+плита.

Читайте так же:

Фундамент глубокого заложения
Фундамент глубокого заложения, он же глубоко заглубленный фундамент, – это фундамент, основание которого находится на глубине большей, чем глубина промерзания грунта. Главный смысл заложения фундамента на большую глубину в том, чтобы опереться на плотный слой грунта с большой несущей способностью и возможностью сделать в доме подвальное помещение.

Мелкозаглубленный фундамент
Мелкозаглубленный фундамент – это фундамент, который закладывается на глубину меньше глубины промерзания грунта. Мелкозаглубленный фундамент опирается на грунт, подверженный морозному пучению, но, несмотря на это, способен обеспечивать достаточную устойчивость для легких зданий

Столбчатый фундамент: конструкция, армирование, строительство
Столбчатый фундамент – наиболее экономичный в плане расхода строительных материалов, достаточно прост в строительстве. В этой статье содержится информация о конструкциях столбчатого фундамента, способах его устройства, случаях, в которых его строительство целесообразно.

Фундамент на винтовых сваях
Фундамент на винтовых сваях достаточно распространенный в последнее время, за счёт быстроты возведения и невысокой ценой под небольшие дома. Он может использоваться для строительства любых не сильно тяжёлых типов зданий – каркасных, брусовых или бревенчатых, на любых типах грунтов кроме скальных.

Ленточный фундамент
Ленточный фундамент представляет собой монолитную дли набранную из блоков ФБС ленту, которая обычно укладывается под всеми стенами дома ниже глубины промерзания. Главный смысл заложения фундамента на большую глубину в том, чтобы опереться на плотный слой грунта с большой несущей способностью и получить возможностью сделать в доме подвальное помещение при не высоком УГВ.

Толщина монолитного ленточного и плитного фундаментов

Толщина фундамента – одна из важных характеристик, которая определяет надежность и устойчивость зданий и сооружений. Методика ее расчета зависит от вида основания и применяется согласно положениям СНиП и ГОСТ. Она позволяет получить информацию о количестве материалов, необходимых для сооружения фундамента домов и хозяйственных построек. Правильность проведения расчетов влияют на прочность основания, эксплуатационные свойства возводимых объектов и продолжительность срока службы.

Особенности сооружения плитного фундамента

Монолитный фундамент состоит из бетонной плиты и подушки, толщина которых зависит от конструктивных особенностей дома и параметров грунта на строительной площадке.

Под монолитную плиту основания необходимо обязательно обустраивать подстилающую подушку

Чтобы правильно рассчитать размеры основания, необходимо учитывать:

тип почвы на участке;
глубину промерзания грунта;
уровень залегания подземных вод;
суммарную нагрузку здания.

Для сооружения подушки под монолитную плиту используют щебень и песок, которые распределают по площади предварительно выкопанного котлована. Они способствуют равномерному распределению нагрузки на основание и снижают вероятность деформации из-за зыбкости почвы.

Для деревянных домов небольшого размера достаточно подушки из песка толщиной 15 см, а для гаража – 25 см. При строительстве массивных зданий из кирпича или бетонных блоков слой песка под плитой должен быть не менее 50 см. Минимальная высота подушки из щебня или гравия составляет около 20 см.

Имеют значение и характеристики грунта. На территориях с глубиной промерзания более 1 м, пучинистыми почвами и подземными водами толщина песчаной подушки может достигать 60 см. На более плотных грунтах достаточно слоя песка от 20 до 30 см.

Фракция гравия влияет на способность основания здания пропускать подземные воды, не смещая монолитную плиту и не снижая ее прочность.

Методика определения толщины плиты

Плиту фундамента дома или хозяйственных построек рассчитывают как сложный конструктивный элемент, несущие способности которого определаются взаимодействием армирующего каркаса и бетона. В качестве ориентира служат следующие факторы:

расстояние между рядами каркаса из прутьев при двухслойном армировании плиты;
толщина бетонного слоя, расположенного выше и ниже арматуры;
сечение арматуры.

При расчете толщины основания необходимо учитывать вес будущего дома

Чтобы рассчитать размеры более точно, сначала необходимо определиться с нагрузками на фундамент. Суммарная величина постоянных нагрузок определяется с учетом массы стен, перекрытий и кровли и высоты здания.

Если в качестве основания служит монолитная плита фундамента, то ее толщина для двухэтажного дома из газобетона или построенного по каркасной технологии будет составлять от 200 до 250 мм.

Для аналогичного здания из кирпича или бруса с массивными перекрытиями слой бетона не может быть меньше 250‑300 мм при объемном армировании в два ряда. Хозяйственные сооружения, веранды и помещения для хранения инвентаря устанавливают на плиты высотой 100-150 мм.

В качестве арматуры для плиты при возведении легких построек используют стержни, минимальный диаметр которых составляет 10 мм. Для кирпичного двухэтажного дома понадобятся прутья сечением 10-16 мм. При использовании стержней разных размеров арматуру большего диаметра располагают в нижнем ряду, поскольку плита в этом месте испытывает наибольшие нагрузки на изгиб.

В итоге глубина котлована для плитного фундамента включает следующие слои:

Геотекстиль. Его используют на илистых почвах, чтобы предотвратить перемешивание грунта и песка.
Песчаная подушка. Для ее сооружения следует использовать материал с зернами средних размеров, которые позволят сократить усадку. При укладке подушки необходимо проводить уплотнение каждого слоя.
Бетонная подготовка. Ее применяют для массивных домов из кирпича или бетона для упрощения монтажа гидроизоляции. В качестве подготовки служит слой бетона 5-7 см толщиной.
Гидроизоляция. Ее размеры зависят от параметров используемых материалов.
Монолитная плита, толщину которой рассчитывают индивидуально.

Временные нагрузки на фундамент зависят от массы снегового покрова, на которую влияет расположение строительной площадки.

Рекомендуем посмотреть видео о том, какую толщину должна иметь плита основания и как правильно ее залить.

Нюансы расчетов ленточного фундамента

Если в качестве основания для дома выбрать ленточный фундамент, то его ширина определяется толщиной несущих стен, предполагаемыми нагрузками на здание и особенностями армирования. Чтобы рассчитать глубину заложения основания, необходимо учитывать:

характеристики возводимых объектов;
свойства грунта.

При строительстве ленточного фундамента для двухэтажного дома из кирпича или аналогичных материалов его заглубляют примерно на 300 мм ниже уровня промерзания почвы. Его величина зависит от географического расположения площадки. При расчете глубины ленточного фундамента имеет значение и уровень грунтовых вод. Для длительной эксплуатации здания основание должно быть выше, чем их расположение.

Посмотрите видео, как рассчитать толщину и другие характеристики ленточного основания с помощью онлайн-сервиса.

Если по проекту предусмотрен подвал, то глубина ленточного фундамента определяется его высотой. Для удобства при использовании подсобного помещения она должна быть не менее 1 м.

При строительстве зданий на площадках со сложным рельефом и перепадами по высоте для возведения фундамента понадобится траншея с участками разной глубины.

Сооружение мелкозаглубленных фундаментов

Для строительства одноэтажных зданий целесообразно использовать ленточный фундамент с минимальной глубиной заложения. Такой тип основания отличается простотой сооружения и требует меньших затрат на материалы. Мелкозаглубленные ленточные фундаменты не подвержены негативному воздействию при сезонном вспучивании грунта и сохраняют свою целостность благодаря армированному горизонтальному контуру.

Рекомендуем посмотреть видео о том, как правильно соорудить мелкозаглубленное основание своими руками.

Какой должна быть глубина заложения основания? Она зависит от вида построек и составляет:

для легких нежилых сооружений – 30-50 см;
для одноэтажных зданий из бруса или пенобетона – 60-70 см.

Мелкозаглубленные ленточные фундаменты возводят на подушке из послойно утрамбованного песка, высота которой около 20 см. Она обеспечивает равномерное распределение нагрузок и предотвращает деформацию основания. Высота ленточного фундамента над поверхностью земли не должна быть больше его глубины.

Нельзя использовать мелкозаглубленный ленточный фундамент при строительстве на илистых и торфяных грунтах.

Фундамент мзлф + плита (коробчатый фундамент) – монолитная коробчатая фундаментная платформа:

технология изготовления коробчатой платформы фундамента

Схема и технология устройства коробчатого платформенного фундамента

Как правильно сделать монолитную коробчатую фундаментную платформу:

Фото одной из наших строек по данной технологии.

На первый взгляд, всё легко, просто и красиво. И, к счастью это как раз тот случай, когда так оно и есть!

В разделе видео: можно посмотреть видео по данному типу фундамента:

Kd.i: ч. 1.4 Правильная заливка фундамента лента+плита.

Читайте так же:

Монолитный фундамент ленточный

Монолитный ленточный фундамент — это неразъемная конструкция из стальной арматуры и бетонной ленты. Он находится под всеми несущими стенами. Если соблюсти все правила сооружения фундамента, то конструкция будет очень прочной и надежной. Монолитная плита на ленточном фундаменте способна выдержать не только частные коттеджи, но и многоэтажные здания. Такой вид фундамента лучше применять при невысоком уровне грунтовых вод, если они находятся ниже глубины залегания конструкции. Иначе придется устраивать дренаж, а это повлечет немалые дополнительные расходы.

Ленточный фундамент по глубине залегания бывает глубокогозаглубленный либо мелкозаглубленный. Второй тип строят на слабопучнистых грунтах под легкие строения из дерева или по каркасной технологии. Такой вид фундамента должен быть не меньше 0,6 м.

Ленточный фундамент глубокого заложения используют под массивные здания. Их опускают ниже уровня промерзания почвы на 12-15 см. Основа фундамента должна опираться на плотный слой грунта. Если на данной глубине это условие не выдерживается, придется делать углубление ниже. Например, если почва промерзает на глубину 1 м, а плодородный слой находится на отместке 1,2 м, то фундамент нужно закладывать на глубину более 1,2 м.

Нужна ли опалубка

Строительство ленточного монолитного фундамента предусматривает устройство опалубки. Ее собирают из щитов, которые служат формой для бетона и предотвращают его растекание. Конечно, сооружение опалубки влечет дополнительные расходы, а также затраты времени. Иногда на ней экономят и делают котлован под фундамент ровно по разметке, чтобы его стенки были идеально прямыми. Но такая технология не гарантирует высокую степень надежности, и насколько долговечен такой фундамент, предсказать нельзя. Чтобы набрать определенную прочность, нужна вода, а без опалубки влага частично впитывается в окружающий грунт. Это скажется на качестве конструкции, и в худшем случае, он будет крошиться.

При устойчивых грунтах такие фундаменты стоят много лет. Но со временем могут появиться трещинки или бетон начнет крошиться. Другой недостаток фундамента, выполненного без опалубки — неровная геометрия. Для снижения теплопотерь его утепляют плитами пенополистирола или пенопластом, но неровная поверхность приводит к тому, что сделать утепление будет гораздо сложнее.

Аналогичная ситуация и с гидроизоляцией, пленку очень трудно прикрепить на неровный пористый бетон.

Этапы строительства монолитного ленточного фундамента

Технология работы как залить монолитную плиту на ленточный фундамент состоит из следующих этапов:

земельные работы;
уплотнение и трамбовка;
устройство опалубки;
вязка арматуры;
бетонирование;
уход за бетоном.

Подробно рассмотрим каждый из этапов.

Земельные работы

Перед началом земельных работ проводят исследование грунта и замеряют уровни промерзания и расположения плодородной почвы, глубину залегания грунтовых вод, пучинистость почвы и т. д.

Объем земельной работы зависит от того, будет ли подвал в доме или нет. Если нет, то грунт нужно будет выкапывать только на глубину ленты, а по ширине — с запасом на толщину опалубки. Для деревянных досок необходимы распорки, которые будут их поддерживать и не дадут упасть.

Если планируется строить подвал, тогда следует вынимать весь грунт. Размер котлована обычно больше на 2- 5 м, чем габариты фундамента, так как нужен запас для щитов опалубки.

Для организации котлована больших размеров лучше нанять специальную технику, так как это решение будет оптимальным по стоимости и скорости работ.

Плодородный слой выкладывают по огороду или саду отдельно. Остальную почву нужно свалить в кучу, так как часть ее впоследствии пригодится для засыпки, а лишнее нужно будет вывезти.

Уплотнение и трамбовка

Дно котлована необходимо разровнять и уплотнить. Так как экскаватор не может обеспечить одинаковую глубину на всей поверхности ямы, все неровные места обязательно ровняются путем подсыпания земли и трамбовкой поверхности виброплитой. Это нужно для того, чтобы фундамент мог выдерживать нагрузку в любой точке, иначе из-за неравномерной поддержки грунта на нем могут появиться трещины.

Чтобы качественно и быстро выровнять дно котлована, можно посыпать его песком, увлажнить и утрамбовать виброплитой. Она в состоянии уплотнить песок на глубину 14- 20 см, именно такой слой можно насыпать и утрамбовать за один раз.

Если по проекту требуется песчано- щебеночная подушка, то сверху уплотненного песка насыпают щебень фракцией 25- 55 мм. Он утрамбовывается аналогично. Таким образом, грунт не только выравнивают, а еще и уплотняют. Плита вбивает камни в почву на глубину до 0,5 м.

Устройство опалубки

Для устройства опалубки берут деревянные толстые доски или низкосортную фанеру. В продаже есть фанера для опалубок, с одной стороны она заламинирована, поэтому используется такой материал не один раз.

Деревянные или фанерные щиты закрепляют продольными или поперечными брусьями, выставляют их по ленточной разметке и закрепляют с обеих сторон распорками. Они не дадут опалубке рассыпаться или сместиться в процессе заливки бетона.

Армирование

На ленточный фундамент из-за большой длины и малой ширины, оказывают воздействия силы, которые могут разломить его поперек. Чтобы этого избежать, используют ребристую арматуру размером от 1 см в диаметре. Если устройство подвала не предусматривается, то обычно хватает двух армирующих слоев: верхнего и нижнего.

В каждом месте соединения арматуры ее связывают проволокой. Делается это вручную или с помощью вязальных пистолетов. Иногда соединение арматуры производят сваркой, так как это значительно ускоряет процесс, но тогда сцепление получается жестким. Вязка проволокой обеспечивает арматуре некоторую свободу движения и тем самым компенсирует действия деформирующие фундамент.

Если при армировании монолитной плиты ленточного фундамента связка прутьев сделана сваркой, то первыми разрушаются именно эти места.

В процессе армирования делают закладку отверстий для будущего здания, через которые будут проходить коммуникации. Если вовремя не вспомнить об этом, то впоследствии придется разрушать монолит, что снизит его качество.

Заливка фундамента

При возведении фундамента для дома, лучше купить готовый бетон, тогда заливочные работы займут всего день. Если все же вы хотите сделать смесь самостоятельно, то вам потребуется бетономешалка.

После заливки бетонную массу подвергают вибрации с помощью специальных вибраторов. Это нужно для того чтобы удалить все пустоты из бетона и сделать его более однородным. Тогда его прочность увеличится, и улучшатся морозостойкие характеристики.

Уход за бетоном

Различные температурные режимы оказывают соответствующее воздействие на бетон:

если работа ведется в жаркую погоду, ленту лучше накрыть пленкой, чтобы влага не испарялась слишком быстро и верхняя часть фундамента не пересохла;
если температура окружающей среды составляет около 19°С, то уже через трое суток бетон окрепнет на 50%; а еще через сутки опалубку можно будет снять и приступать к следующему этапу работ;
при температуре ниже 19°С ждать застывания бетона придется дольше; а если температура 5°С и ниже, то бетон уже не будет схватываться, тогда его придется подогревать.

Гидроизоляция

Если вы хотите защитить фундамент от влаги, необходимо дополнительно уложить гидроизоляционный слой. В качестве него часто выступает пленка, желательно без швов, так как именно в этом месте она быстрее всего рвется. Если заниматься гидроизоляцией уже готового фундамента, в этом случае его обмазывают битумом и приклеивают пленку. Для защиты от влаги также используют глину или полимерный состав.

Таким образом, монолитный ленточный фундамент получается очень прочным и имеет длительный срок эксплуатации. Ведь основа дома в строительстве имеет ключевое значение. Плюсом этого типа фундамента является то, что он не имеет каких-либо ограничений по форме и подойдет для любого фигурного сооружения. Монолитный ленточный фундамент обладает высокой несущей мощностью, поэтому на нем можно строить дома из любых тяжелых стройматериалов в несколько этажей.

Ленточный фундамент с плитой

Ленточный фундамент с монолитным полом по грунту – это разновидность ленточного фундамента, включающая в себя также бетонную стяжку по всей площади здания. Такой тип фундамента так же называют фундамент “перевёрнутая чаша”,Лента с плитой, плита с ростверком вниз, плита на ленте . Нет устоявшегося однозначного названия данному типу фундамента.

Главное преимущество такого типа фундамента заключается в возможности поднять здание выше над землей и при этом использовать меньше материала при одинаковых характеристиках.

Сначала возводиться обычный мелко заглубленный ленточный фундамент, к примеру шириной 300 мм под толщину стены и высотой 600 мм (200 мм заглубляется, а 400 мм – выше уровня земли), затем внутрь засыпается песок, укладывается утеплитель и проводится армировка в один ряд будущей плиты толщиной 100 -150 мм, которая будет служить полом будущего дома. Затем вся конструкция единовременно заливается бетонным раствором.

Таким образом, высота фундамента от уровня земли составит 500 -550 мм, что очень актуально при строительстве загородных домов из дерева, нижние венцы которого должны быть приподняты минимум на 40 см от уровня земли для того, чтобы уберечь от гниения. А так же монолитный пол позволяет избежать устройства деревянных половых лаг.

Таким образом, нет необходимости “закапывать” крупную сумму денег, устраивая плиту 400-500 мм, а можно построить ленточный фундамент с монолитным полом по грунту.

Кроме экономии материалов достигается еще несколько преимуществ:

стены можно передвигать, не опасаясь выйти за размеры цоколя;
под стяжкой можно провести коммуникационные трубы
монолитный пол не подвержен негативному воздействию влаги и сырости

В наши дни архитекторы, занимающиеся индивидуальным загородным строительством, часто настаивают именно на этой конструкции фундамента, так как его высокие показатели надежности, долговечности и защитных свойств сильно влияют на срок службы и уровень комфорта при эксплуатации здания.

Перечислим основные преимущества фундамента типа “лента с плитой”:

1. Простота устройства;

2. Сравнительно небольшие сроки возведения;

3. Возможность применять тяжелые материалы для стен и перекрытий;

4. Идеальная гидро- и теплоизоляция пола;

5. Устойчивость на подвижных грунтах, обводненных грунтах

Компания “Невский Край” предлагает свои услуги по строительству ленточного фундамента с плитой для Вашего загородного дома в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Стоимость строительства Вашего фундамента Вы можете узнать по телефону + 7(812) 918-82-93 или отправить нам ЗАЯВКУ НА РАСЧЕТ

Цена строительства ленточного фундамента с плитой за 1 м2 в 2019 году

Размер ленты
200х400 мм	300х600 мм
100 мм
150 мм

Состав работ при возведении ленточного фундамента с монолитной плитой:

Разметка фундамента на местности.
Устройство котлована с применением спец. техники
Настил геотекстиля по всей площади котлована, для предотвращения смешивания грунта с песком
Устройство основания из щебня фракции 20-40 под ленточным фундаментом
Закладка труб под коммуникации 3 вывода: водопровод, канализация и электричество
Монтаж дощатой опалубки
Обратная засыпка внутреннего пространства песком
Настил армированной плёнки под всей площадью фундамента.
Укладка утеплителя ЭПП «Пеноплэкс»
Устройство каркаса из арматуры ленточного фундамента. Арматура D 12 мм, в 2 ряда в 2 нити
Устройство каркаса из арматуры. Арматура D 12 мм, в 1 слой ячейкой 200х200 мм
Бетонирование заводским бетоном с применением глубинных вибраторов. Бетон маркиМ 300,класс В 22,5
Демонтаж опалубки (по необходимости).

В стоимость строительства ленточного фундамента с монолитной плитой входит:

Работа по строительству фундамента.
Используемые материалы и крепёжные элементы
Доставка материалов.
Работы по разгрузке и обработке доставляемых материалов.

*Бетононасос в стоимость работ не входит иоплачивается отдельно (по необходимости).

При строительстве используются только качественные и проверенные материалы и комплектующие.

На выполненные работы по строительству фундамента «под ключ» предоставляется гарантия.

Консультация и информация о стоимости работ по телефону /812/ 918-82-93

Монолитная плита на ленточном фундаменте

Плитный фундамент представляет собой сплошную железобетонную монолитную плиту, которая укладывается под всей площадью дома. Такой фундамент имеет наибольшую среди всех типов фундаментов опорную площадь, и благодаря этому может обеспечивать устойчивость тяжелого дома даже на грунтах с низкой несущей способностью. Так же благодаря своей большой площади плитный фундамент лучше противостоит силам пучения. под их действием поднимается и опускается вся плита, поэтому ее еще называют плавающей. Построенный на плите дом так же двигается только целиком, это избавляет его от перекосов.

Толщина монолитной плиты может быть от 10 см и более. Как и ленточный фундамент. монолитная плита укладывается на утрамбованную песчано-гравийную подушку. На нее укладывается гидроизоляция, сверху ставится арматурный каркас. Арматурный каркас плитного фундамента состоит из двух арматурных сеток – верхней и нижней – которые жестко связаны между собой. Для армирования плитного фундамента нужно использовать арматуру диаметром 12-16 мм с переменным поперечным сечением (ребристую). Требования к армированию у плитных фундаментов выше, чем у ленточных. Ленточные фундаменты испытывают нагрузку на изгиб в продольном направлении, в поперечном направлении изгиба у них не возникает, потому что ширина ленточного фундамент меньше высоты. Поэтому в ленточных фундаментах ребристую арматуру надо использовать только при продольном армировании, поперечные прутки арматуры могут быть гладкими. Плитный же фундамент имеет совсем другие пропорции, и в нем будут возникать нагрузки на изгиб как вдоль, так и поперек. Кроме того, могут быть скручивающие нагрузки. Поэтому каждая часть арматурного каркаса должна быть выполнена из ребристой арматуры, чтобы обеспечивать наилучшее сцепление с бетоном. Расстояние между соседними прутками арматуры должны быть 20-40 см. Если закладывать арматуру с шагом 30 см, то на один квадратный метр плиты уйдет 3 раза по 1 м вдоль, столько же поперек (это верхний пояс жесткости), плюс столько же на нижний, плюс около 2 м для соединения верхнего и нижнего поясов жесткости. Итого порядка 14 м арматуры на 1 м2 фундамента. Расход арматуры для плитного фундамента значительно больше, чем для других типов фундамента, равно как и расход бетона. поэтому стоимость его строительства тоже значительно выше.

Схема армирования монолитной плиты.

Монолитная плита может быть гладкой, а может иметь ребра жесткости. Как правило, их делают на нижней стороне плиты, т.е. они направлены вниз. Во-первых, они делают плиту более устойчивой к деформации, а во-вторых, препятствуют ее перемещению в горизонтальном направлении. Верхняя сторона плиты остается гладкой, она служит полом подвального помещения или цокольного этажа. Использование плитного фундамента для строительства дома без подвала или цокольного этажа является не целесообразным.

Монолитный плитный фундамент может быть глубоко заглубленным и мелкозаглубленным. Для устройства заглубленного плитного фундамента роют котлован. Это подразумевает большой объем земельных работ, но зато плитный фундамент, опирающийся на слой плотного несжимаемого грунта обеспечивает максимальную несущую способность, достаточную для самых тяжелых зданий. В индивидуальном самостоятельном строительстве заглубленный плитный фундамент – большая редкость, потому что в такой несущей способности нет нужды, к тому же слишком много грунта нужно извлечь при рытье котлована. По этим причинам куда более распространен мелкозаглубленный плитный фундамент.

Для устройства мелкозаглубленного плитного фундамента снимают плодородный слой почвы, вместо него делают песчано-гравийную подушку, верхняя поверхность плиты в итоге оказывается немного выше уровня земли. Устойчивость мелкозаглубленной монолитной плиты к морозному пучению достигается с помощью утепления грунта вокруг фундамента.

Строительство плитного фундамента требует больше строительных материалов, но обеспечивает большую опорную площадь. Чтобы понять, нужна ли такая опорная площадь, нужно рассчитать нагрузку на фундамент и соотнести ее с несущей способностью грунта. Плитный тип фундамента нужно выбирать для строительства дома на слабом грунте или в местах с высоким уровнем грунтовых вод. Там, где характеристики грунта позволяют обойтись меньшей площадью опоры, лучше выбирать ленточный фундамент.

Бетон является непластичным материалом и при растягивающем воздействии легко трескается. При воздействии сил пучения со стороны грунта или при неравномерной нагрузке со стороны здания фундамент немного деформируется. При любой деформации в материале создаются с одной стороны зона сжатия, с другой – зона растяжения. Именно в зоне растяжения и происходят трещины. Чтобы предотвратить появление трещин фундамент нужно армировать.

Бетон – это каменный материал, который образуется в результате затвердевания бетонной смеси. Бетонная смесь для заливки монолитного фундамента состоит из смешанных в определенных пропорциях цемента, песка, гравия и воды.

Цемент – это один из самый распространенных строительных материалов. Он используется в качестве вяжущего вещества при приготовлении бетона. При приготовлении бетонной смеси цемент смешивают с наполнителями – песком и гравием или щебнем. При затвердевании цемент связывает частицы наполнителя в единое целое, получается продукт, обладающий большой прочностью и нерастворимый в воде.

На этапе проектирования будущего дома в числе прочих расчетов необходимо выполнить расчет фундамента. Цель этого расчета – определить, какая нагрузка будет действовать на фундамент и грунт, и какой должна быть опорная площадь фундамента. Для того, чтобы определить суммарную нагрузку на фундамент, необходимо посчитать вес будущего дома со всеми эксплуатационным нагрузками (проживающими там людьми, мебелью, инженерным оборудованием и т.п.)

Исходными данными для расчета количества бетона для заливки фундамента является тип фундамента (плитный, ленточный, столбчатый) и его конфигурация. Тип фундамента и параметры выбираются в зависимости от несущей способности грунта и нагрузки на фундамент.

Монолитная плита на ленточном фундаменте видео

Специально для вас мы приготовили полезное видео, которое поможет вам лучше понять и усвоить материал, смотрим видео Монолитная плита на ленточном фундаменте:

Читайте и другие интересные статьи о ремонте:

Вы можете оставить комментарий, поделившись своим опытом или можете спросить совет.

Если эта статья была вам полезна, то расскажите о ней своим друзьям и знакомым используя кнопки ниже.

Как залить плиту перекрытия на ленточном фундаменте?

Дата публикации: 23.04.2021

В зависимости от конструктивных особенностей и несущей способности грунтов, индивидуальные жилые дома могут возводиться на ленточных или плитных фундаментах. В отдельных случаях пол первого этажа целесообразно выполнять лежащей на грунте армированной бетонной плитой. Такое решение позволяет часть усилий передать на грунт не через ленточный фундамент, а непосредственно с плиты пола, что несколько облегчает конструкцию ленточного фундамента.

Подобное решение целесообразно при возведении индивидуального жилого дома в сложных инженерно-гидрогеологических условиях, когда необходимо обеспечить высокую прочность, надежность и устойчивость основания. Кроме этого, комбинация ленточного и плитного фундаментов позволяет достаточно свободно производить перепланировку помещений первого этажа. Поскольку нагрузки от строительных конструкций воспринимает плита, внутренние стены могут располагаться произвольно, позволяя получить различные объемно-планировочные решения.

Устройство такого фундамента в большинстве случаев вынуждено, т.к. он сложнее в расчетах, требует больше материалов, более трудоемок. Однако результатом повышенных затрат становится надежное и долговечное здание, возведенное на проблемном основании.

Существует два варианта решений комбинированного (плита + лента) фундамента: с цокольным этажом и плита по грунту.

Комбинированный фундамент с плитой перекрытия над цокольным этажом

При наличии цокольного этажа плитная часть фундамента превращается в монолитную плиту перекрытия — пол для первого этажа и потолок для цокольного. Примерная последовательность устройства комбинированного фундамента с плитой над цокольным этажом такова:

на проектную отметку откапывается котлован;

по площади здания, ограниченного наружным контуром ленточного фундамента, выполняется подбетонка;
выставляется опалубка ленточного фундамента;
в опалубку с использованием нижних и боковых фиксаторов из ПВХ устанавливаются арматурные каркасы ленточного фундамента;
опалубка заливается бетонным раствором, класс прочности на сжатие которого, а также марки по водонепроницаемости и морозостойкости указаны в проекте;
по достижении бетоном 70% прочности (продолжительность твердения рассчитывается в зависимости от состава бетона и его класса) опалубка демонтируется;
под единую отметку выставляются стойки, на них укладываются деревянные двутавровые балки и палуба из водостойкой фанеры для заливки плиты перекрытия. При этом низ плиты перекрытия должен находиться на одной отметке с верхом ленточного фундамента, что позволяет опереть плиту перекрытия на фундамент;

выставляются борта опалубки, повторяющие наружный контур здания, пустотообразователи в местах лестничной клетки, прохода инженерных сетей;
с использованием полимерных фиксаторов укладывается нижняя и верхняя арматура, а также разделительные каркасы;
заливается бетон проектного класса прочности, поверхность плиты обрабатывается заглаживающими машинами;
по достижении бетоном 70% прочности опалубка демонтируется.

После этого работы продолжаются в соответствии с графиком производства работ. При соответствующей обработке поверхность плиты позволяет укладывать рулонные декоративные покрытия пола на утепляющей подложке без промежуточных слоев (если цокольный этаж отапливается).

Комбинированный фундамент с плитой перекрытия по грунту

При устройстве фундаментной плиты по грунту вместо котлована можно выполнить траншею под ленту. Однако механизированным способом выполнить такую работу весьма затруднительно. Поэтому траншею под фундамент придется копать вручную. И хотя это значительно снизит объем земляных работ, их продолжительность будет достаточно велика. Поэтому чаще откапывают котлован на весь объем фундамента. Далее работы выполняются в следующей последовательности:

по контуру ленты выполняется подбетонка;
выставляется и закрепляется опалубка ленточного фундамента;
с использованием полимерных фиксаторов, позволяющих обеспечить проектную величину защитного слоя бетона, устанавливаются арматурные каркасы ленточного фундамента;
ленточный фундамент бетонируется раствором с указанной в проекте классом бетона на сжатие, марками по водонепроницаемости и морозостойкости;
после набора бетоном прочности равной 70% от проектной, опалубка демонтируется;
при необходимости производится укладка труб под плитой;
пространство, ограниченное ленточным фундаментом, засыпается песчаными или песчано-щебеночным грунтом и послойно уплотняется виброплитами;

по поверхности раскладывается плитный утеплитель и гидроизоляция;
выставляется бортовая опалубка плиты, устанавливаются пустотообразователи. Бортовые элементы опалубки выставляются по наружной грани ленты, что позволяет получить единую конструкцию ленты и плиты;
на полимерные фиксаторы укладываются нижние арматурные сетки верхние и нижние арматурные сетки, устанавливаются разделительные каркасы;
выполняется заливка бетона проектного класса прочности;
поверхность бетона выравнивается заглаживающими машинами;
по достижении бетоном прочности равной 70% от проектной величины, опалубка демонтируется.

Материалы для комбинированного фундамента

Физико-механические характеристики бетона, используемого при устройстве комбинированных плитно-ленточных фундаментов определяются проектными организациями при разработке рабочих чертежей. Однако при отсутствии проекта и желании выполнить комбинированный фундаментов можно ориентироваться на следующие характеристики:

класс прочности на сжатие В22,5 (марка М 300) или выше;
марка по водонепроницаемости — W8 или выше;
марка по морозостойкости — F200 или выше;
показатель пластичности — П3.

Рабочая арматура выполняется из стержней периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм, а распределительная арматура и разделительные каркасы — из гладкой арматурной проволокой класса A-I диаметром 4 мм.

Другие статьи по теме:

Также у нас в наличии:

Проектирование и устройство фундаментов в Москве и Московской области

Смотрите еще больше видео о том, как мы строим на нашем канале. Обязательно подписывайтесь!

Компания «Витославица» рада предложить заказчикам фундамент дома под ключ в Москве по наиболее выгодной стоимости. При фундаментных работах мы четко следуем предписаниям СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты», СП 50-101-2004 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений», а также «Проектирование, расчет и устройство мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных жилых зданий в Московской области, ТСН МФ-97 МО.

В своей деятельности компания «Витославица» руководствуется правилом точного следования технологическим картам. О последних предлагаем провести небольшой экскурс. При монтаже любого фундамента компания «Витославица» использует различные современные технологии для наибольшей стабильности и надежности всего строения в целом.

Какие фундаменты мы делаем?

Также заметим, что предлагаемые типы фундаментов – это лишь некие рамки. Если Вам нужен, скажем мелкозаглубленный фундамент большего или меньшего сечения, и существует понимание типа грунтов на участке, возможны вариации:

Фундамент свайно-забивной

Свайно-забивной фундамент способен составить достойную конкуренцию иным видам оснований за счет своих высоких технико-экономических показателей. Конструкция с забивными сваями весьма перспективна при ведении строительства на проблемных почвах (грунт нестабилен или подвержен подпитке со стороны пресных или морских вод).

Фундамент с забивными сваями имеет статус быстровозводимого основания и пользуется особой популярностью при строительстве загородных домов, надводных построек. Без него трудно обойтись, возводя малоэтажное или многоэтажное здание с множеством квартир. Конструкция фундамента предусматривает использование железобетонных стержней, имеющих квадратное сечение и заостренный конец. Погружение свай в грунт осуществляют ударным методом (с помощью специальной техники), при этом предварительная выемка земли исключается.

Достоинства свайно-забивного фундамента

Прежде всего, минимизируются ошибки при ведении процесса строительства, ведь все работы исключительно механизированы.
Монтаж данного вида основания осуществляется в предельно короткие сроки (1-3 дня).
Фундамент с забивными сваями обладает высокой несущей способностью, причем имеет свойство сопротивляться всяческому движению грунта.
Установка основания может производиться даже в зимний период.
Использование свайного фундамента с забивными опорами весьма выгодно экономически (исключаются затраты на арматуру, большое количество бетона, на проведение земляных работ).

Свайно-забивной фундамент имеет продолжительный срок эксплуатации, ведь используемые в такой конструкции элементы весьма устойчивы к влаге, переменам атмосферного давления, а также имеют высокий показатель огнеупорности.

Свайно-винтовой фундамент

Свайно-винтовой фундамент – востребованный вариант основания в сфере гражданского строительства, предусматривающий использование перспективной технологии свай. Функцию несущего элемента такой конструкции выполняет винтовая свая, представляющая собой стальную трубу высокой прочности с режущей лопастью на конце, за счет которой и происходит вкручивание опоры в грунт с одновременным ее вдавливанием на разную глубину.

Популярность свайно-винтового фундамента обусловлена его особенностями:

Сроки возведения данной конструкции сведены к минимуму (один-два дня).
Устройство основания с помощью винтовых свай исключает проведение сложных земляных работ (после заложения фундамента участок под строительство остается чистым).
Свайно-винтовая конструкция может монтироваться в любое время года (независимо от степени промерзания грунта).
Основание данного вида не зависит от рельефа местности, возведение фундамента возможно на любых типах почв (стоит только правильно подобрать длину свай).
Свайно-винтовой фундамент долговечен в эксплуатации, особенно при использовании свай с антикоррозийным покрытием.
Основание с винтовыми сваями позволяет проводить строительные работы по сооружению надземной части здания без срока выжидания.
Надежная конструкция с применением винтовых опор привлекает потребителей своей выгодной стоимостью (основные факторы ценообразования: размер, вес сооружения и глубина его заложения в грунт).

При необходимости внести коррективы в проект здания или его планировку, когда монтаж фундамента готов, нарастить свайно-винтовое основание можно без проблем и особых затрат. Вдобавок ремонт фундамента с винтовыми сваями не отличается особой сложностью (свая меняется даже при готовом здании).

Фундамент ленточный мелкозаглубленный

Представляет собой один из самых экономичных фундаментов для строительства деревянного дома. Оптимален на песчаных и суглинистых не пластичных грунтах.

Специалисты компании «Витославица» произведут замеры перепада высот и наглядно продемонстрируют Вам, какой угол будущего фундамента, и на какую высоту будет подниматься над уровнем земли.

Технология монтажа мелкозаглубленного фундамента предлагает относительно не высокий уровень трудовых и ресурсных затрат, а также земляные работы. Траншея копается по заранее установленной разметке на глубине не менее 500 мм (в местах перепада высот глубже на величину перепада). По дну траншеи послойно трамбуется песчаная подушка, для обеспечения амортизационных свойств и отвода избыточного уровня влаги. Далее производится монтаж опалубки и вязка арматуры.

Фундамент тавровый мелко заглубленный

Это несколько усложненный ленточный фундамент для строительства деревянного дома. «Уширение» подошвы основания делается на грунтах со слабой несущей способностью, к которым относятся мелкие пески, супеси и супесчанники.

Технология монтажа таврового мелко заглубленного фундамента предлагает чуть более высокий (в сравнении с ленточным) уровень трудовых и ресурсных затрат, а также земляные работы. Траншея копается по заранее установленной разметке на глубине не менее 500 мм (в местах перепада высот глубже на величину перепада). По дну траншеи послойно трамбуется песчаная подушка. Далее производится вязка арматуры подошвы.

Тавровый фундамент заливается за два раза. Сначала подошва, в которой оставляются закладные детали. Последние в свою очередь связываются с самой лентой фундамента. Лента заливается через 2-4 дня. Тем самым, обеспечивается монолитность конструкции.

Фундамент свайно-ростверковый

Представляет собой идеальное решение основания под деревянный дом, особенно на участках с перепадом высот. Оптимален на глинистых грунтах и тугопластичных суглинках.

Такой фундамент прекрасно распределяет и выдерживает нагрузку с дома. Напряжение с дома собирается посредством монолитного ж.б. ростверка и передается на сваи, подошва которых находится ниже уровня промерзания и опирается на плотный грунт. Ростверк, в свою очередь, находится над землей и поверхностные пучения грунта, появляющиеся вследствие промерзания верхних грунтовых пластов, не причиняют ущерб фундаменту.

Технологий монтажа данного типа фундамента характеризуется практически полным отсутствием земляных работ, что сокращает сроки строительства и, соответственно, общую стоимость. Отверстия под сваи делаются с помощью бензобура, в которые монтируются асбесто-цементные трубы длинной 600-1000 мм (в зависимости от перепада высот). Трубы служат неким «проводником» бетона между ростверком и самой сваей. Далее производится монтаж опалубки и вязка арматуры.

Фундаментная монолитная плита

Представляет собой идеальное решение под основание любого дома и в любой грунт. Это относительно затратный и в тоже время самый надежный тип фундамента. Данное основание незаменимо на слабых и неоднородных грунтах, плывунах и прочих «ненадежных» грунтах. Также монолитная плита применяется при возведении подвальных и цокольных (эксплуатируемых) этажах, когда верх плиты служит черновым полом подобного яруса.

Технология заливки фундаментной монолитной плиты достаточно сложная. Технический отдел компании «Витославица» опирался здесь на разработки научно-исследовательского, проектно-изыскательского и конструкторско-технологического института оснований и подземных сооружений (НИИОСП) им. Н.М. Герсеванова (ФГУП НИЦ «Строительство»), а также на разработки ФГУП «Фундаментпроект» и МГУ им. М.В. Ломоносова (геологический факультет) под руководством доктора технических наук Л.Н. Хрусталева. На первом этапе механическим способом разрабатывается котлован – это одна смена работы экскаватора, а при вывозе грунта и самосвала — нескольких смен. Далее полсмены уходит на доработку грунта вручную. На выровненный по уровню котлован, расстилается геотекстиль, на который послойно трамбуется сначала щебень, а затем песок. По утрамбованному песку делается наплавляемая гидроизоляция в два слоя гидростеклоизолом. Далее, в зависимости от типа грунта, можно смонтировать слой фундаментного утеплителя. Заключительными этапами идет монтаж опалубки и вязка арматуры. И не нужно забывать про закладные отверстия под будущие коммуникации. Параллельно рекомендуется сделать дренажную систему вокруг фундамента.

Относительно цены данного типа фундамента. Возьмем средний дом 10х10 м, помимо земляных работ техникой и вручную, на послойную трамбовку необходимо по 5 камазов щебня и песка, 5 рулонов геотекстиля, 26 гидростеклоизола, 33 куба бетона, почти тонна арматуры, опалубка и пр. расходники. Сами понимаете, это стоит денег, но это придаст Вам уверенности в надежности основания Вашего дома!

Фундамент свайно-ростверковый тисэ

Представляет собой идеальное решение основания под деревянный и комбинированный дома, а также подойдет под строительство каменного дома, с небольшими изменениями (в частности увеличение диаметра свай, сечение самого ростверка, уменьшение шага свай и т.п.). Особенно актуален подобный фундамент на участках с перепадом высот. Оптимален на глинистых грунтах и тугопластичных суглинках, а также, в виду расширения пяты снизу, подойдет и на менее плотных суглинках.

Такой фундамент прекрасно распределяет и выдерживает нагрузку дома. Напряжение с дома собирается посредством монолитного ж.б. ростверка и передается на сваи, подошва которых находится ниже уровня промерзания и опирается на плотный грунт. Ростверк, в свою очередь, находится над землей и поверхностные пучения грунта, появляющиеся вследствие промерзания верхних грунтовых пластов, не причиняют ущерб фундаменту.

Специалисты компании «Витославица» произведут замеры перепада высот и наглядно продемонстрируют Вам, какой угол будущего фундамента на какую высоту будет подниматься над уровнем земли.

Технология монтажа данного типа фундамента характеризуется практически полным отсутствием земляных работ, что сокращает сроки строительства и, соответственно, общую стоимость. Отверстия под сваи делаются с помощью бензобура, в которые монтируются асбесто-цементные трубы длиной 600-1000 мм (в зависимости от перепада высот). Трубы служат неким «проводником» бетона между ростверком и самой сваей. Так называемую пяту (расширение снизу) делают специальным буром, называемым бур-тисэ, который раскрывается подобно плугу. Доработка производится уже вручную. Далее производится монтаж опалубки и вязка арматуры.

Фундамент с цокольным этажом

Строительство цокольного этажа возможно только в том случае, если грунтовые воды протекают достаточно глубоко и тип почвы позволяет выполнить значительное углубление. Существует всего два варианта обустройства основания дома с нулевым уровнем – это монолитные железобетонные плиты или строительство на базе ленточного фундамента. Оба способа имеют свои нюансы.

На ленточном основании

Рытье котлована можно начинать в любое время года, однако весной высока вероятность того, что в нем окажется вода – необходимо дождаться пока она сама уйдет или выкачать насосом. Затем приступают к формированию железобетонной плиты. Для предупреждения растрескивания ее выдерживают минимум 1-2 недели, делая перерыв в строительстве.

Лента выполняется стандартным способом с применением арматурных стержней, расстояние между которыми не должно превышать 20 см. На этом этапе организуют оконные проемы, если проект предусматривает их наличие на цокольном этаже. Рекомендуется отказаться от проемов с северной стороны здания.

Сам цокольный этаж выстраивается из фундаментных блоков толщиной не менее 50 см. Кладку перевязывают бетонным раствором. Важно не забывать о формировании технологических отверстий с гильзами – они необходимы для обеспечения нулевого уровня инженерными сетями.

Монолитный цоколь

Для строительства монолитного цокольного этажа после песчаной подушки необходимо собрать опалубку и укрепить распорками – такой подход позволит надежно удерживать стены и исключить их деформирование под тяжестью бетона. После монтажа опалубки собирают арматурный каркас. На последнем этапе заливают бетонную смесь в один заход для создания монолитной конструкции. На просушку необходимо выделить не менее 14 дней.

Фундамент ленточный полного заглубления

Заглубленный тип ленточного фундамента – это основание, которое монтируется значительно ниже поверхности земли. Такое решение необходимо, если на участке наблюдается неоднородный грунт, резкие перепады рельефа, пучинистая почва, а также при строительстве массивных зданий.

К достоинствам такого типа основания дома относят:

Высокая прочность, обусловленная монолитностью конструкции;
Повышенная надежность во времена сильного мороза благодаря глубине траншеи ниже уровня промерзания почвы;
Возможность возведения дома в несколько этажей из различных материалов без потери надежности конструкции;
Простота реализации цокольного этажа.

Для реализации ленточного фундамента полного заглубления сначала проводят исследование особенностей почвы, чтобы выявить глубину промерзания – траншея должна быть на 20-30 см ниже установленной величины. Затем монтируют деревянную опалубку и арматурный каркас. На последнем этапе проводится заливка бетонным раствором, что гарантирует монолитность основания. Сушка занимает от 1 до 2 недель и проводится под полиэтиленовой пленкой.

Этапы строительства

Возведение фундамента состоит из нескольких этапов, которые необходимо выполнять максимально качественно, чтобы обеспечить долговечность постройки:

Проектирование. Включает инженерно-геологические исследования и создание проекта, где указаны рекомендации по глубине заложения фундамента и по его типу, а также прочие важные сведения, включая смету.
Разметка. В ходе выполнения этой задачи расчищается и размечается строительный участок под будущий фундамент.
Рытье траншеи. После завершения разметки специалисты выкапывают траншеи, руководствуясь определенной в ходе проектирования шириной и глубиной.
Устройство опалубки. Для укладки бетона необходимо возвести опалубку (при этом используются щиты из древесины).
Армирование. В ходе этого этапа производится монтаж арматуры, которая обеспечит прочность конструкции.
Заливка бетоном. После процедуры армирования конструкция заливается бетоном. Каждый слой раствора составляет 15–20 мм и тщательно утрамбовывается, что позволяет достичь требуемой консистенции.
Гидроизоляция. После затвердевания раствора необходимо выполнить гидроизоляцию, для чего его стенки смазывают битумной мастикой и покрывают рубероидом. От качества гидроизоляции непосредственно зависит долговечность сооружения.
Обратная засыпка. В ходе этого завершающего этапа производится послойная засыпка пазух фундамента песком.

Цены на фундамент под ключ зависят от сложности проекта, количества используемых стройматериалов, расположения стройплощадки и ее особенностей. Для того чтобы рассчитать точную стоимость работ, необходимо провести соответствующие исследования на строительном участке. Наши специалисты составят смету максимально быстро и точно, что позволит приступить к строительству в кратчайшие сроки.

Напоследок несколько слов о наших принципах

Фундамент – основа здания, экономия здесь если и возможна, то должна быть без потери качества.
Мы не отклоняемся от технологических карт и требований СНиП.
Мы используем бетон марки не ниже М300 и производства только проверенных заводов.
Арматура рабочая (продольная и поперечная горизонтальная) должная быть сечением не ниже 12 мм, вертикальная нерабочая допускается 8 мм.
Выстаивание фундамента под деревянный дом должно быть не менее двух недель, комбинированный/каменный — 4-х недель.

Мы считаем, что экономия при создании фундамента возможна только без потери качества, ведь он является основой сооружения. Наши специалисты никогда не отклоняются от требований СНиП и технологических карт, используют только качественный бетон и арматуру для достижения наилучшего результата. Мы предлагаем наиболее выгодную стоимость фундамента в Москве, в чем вы можете убедиться сами, ознакомившись с нашими прайсами.

Строим дом из арболита с гаражом в Череповце

Строим частный дом с мансардой из арболита и с гаражом в Череповце в районе деревни Ванеево — Ирдоматское сельское поселение.

Обновлено! Специалистами строительной компании «Фазенда 35» завершено строительство дома мансардного типа из арболита с гаражом в районе деревни Ванеево — Ирдоматское сельское поселение.

В этом году сотрудниками компании будет осуществлено строительство только основы, фундамента под будущий жилой дом из арбоблоков. Сам фундамент будет выполнен комбинированного типа: лента плюс плита. На следующий год заказчик планирует непосредственно строительство самого дома.

Фундамент под дом из арболита

В частном малоэтажном домостроении используются различные технологии, что позволяет применять и разные виды фундаментов (легкие или более мощные). Часто возводится ленточный фундамент и монолитная плита, а также строительство комбинированного типа: лента плюс плита (ленточно-плитный фундамент).

Текущий рейтинг 5 Проголосовало 3

1595+ Интерес пользователей

Такую работу выполнила бригада строительной компании «Фазенда 35» на объекте. Выполнены работы по возведению монолитной плиты на ленточном фундаменте для будущего дома. Также выполнен спектр работ по гидроизоляции и утеплению — плиты пеноплэкс.

Монолитная плита на ленточном фундаменте

Подготовительные работы под строительство фундамента Строительство ленточно-плитного фундамента для дома Комбинированный фундамент для дома из арболита

Комбинированный тип фундамента: мелкозаглубленная лента с обратной засыпкой. Песчаная подушка – 400 мм. Лента – 400х800 мм. Утепление ППС, гидроизоляция. Монолитная плита – 180 мм.

Комбинированные виды фундаментов возводятся, как правило, для решения нестандартных задач: строительство на так называемых сложных грунтах, подъем уровня первого этажа на один метр и др. Применение смешанных, то есть комбинированных фундаментов способствует в одном основание реализовать все лучшие эксплуатационно-технические характеристики разных видов фундаментов.

Преимущества комбинированных фундаментов

значительное снижение теплопотерь строения;
незаменимы на пучинистых, слабопучинистых, песчаных и горизонтально-подвижных грунтах;
уменьшение вибрации;
возведение строений и домов на склонах.

Как строили дом из арболита

Коробка – арболитовые блоки, кладка на теплую смесь (перлит). Каждый 3-й ряд армирован композитной щелочестойкой сеткой. Монолитное межэтажное перекрытие с двойным армированием 180 мм. Стропила – 50х200 мм. Кровля – металлочерепица «Monterrey». Тепловой узел пристроен к дому. Выполнен по каркасной технологии с перекрестным утеплением в 200 мм. Отделка – имитация бруса. Небольшой фото отчет:

Представленная на сайте компании ООО «Фазенда 35» информация (http://fazenda35.ru), касающаяся технических характеристик, цены на товары и услуги, носит чисто информационный характер — не публичная оферта, определяемая положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.

Загрузка. Ждем…

Комбинированный фундамент — лента на плитном основании

Правила сооружения сборного ленточного фундамента

Правильно заложить ленточный фундамент – это гарантировать долгий срок эксплуатации дома. Поэтому к его выбору и расчету подходят ответственно.

В строительстве используют три основных вида лент: монолитный, сборный и комбинированный. Сборный ленточный фундамент чаще всего используется в гражданском и промышленном строительстве.

Но сегодня, зная о его преимуществах, большое количество частных застройщиков применяют для возведения собственных домов.

Преимущества и недостатки

Из самого названия становится понятным, что данный тип фундаментной конструкции собирается из блоков. Они специально изготавливают в заводских условиях по государственным стандартам. И это первое преимущество данного сооружения перед другими видами.

То есть, фундаментные блоки гарантированно обладают необходимыми техническими и эксплуатационными характеристиками. Потому что на заводах ЖБИ их изготавливают по точной стандартной технологии.

С выдерживанием рецептуры бетонной смеси и времени на принятие марочной прочности изделия.

К другим достоинствам бетонных блоков для фундамента сборного можно отнести:

Быстроту и простоту сооружения самой фундаментной конструкции.
Возможность продолжать строительство, не дожидаясь схватывания бетона и достижения им нужной прочности.

Что касается недостатков. В основном они затрагивают экономическую сторону процесса, хотя есть и чисто технические критерии.

Фундаментные блоки имеют большую массу, и руками их не поднять. Поэтому в процессе закладки фундамента придется использовать дорогую спецтехнику. В частности подъемный кран, аренда которого стоит недешево.
По сравнению с монолитной конструкцией сборная не такая прочная. Хотя, если правильно сделать расчеты по нагрузкам и грамотно провести монтаж, то можно гарантировать долгий срок ее эксплуатации.
Своими руками собрать данный тип основы можно, но нужно знать правила сборки. К тому же один или два человека этот процесс не осилят. И, как показывает практика, на сооружение ленточного сборного фундамента приглашаются специалисты, которым придется заплатить.

Типы блоков

Итак, сборный фундамент сооружается из специальных железобетонных блоков, которые применяются для возведения ленточных и столбчатых конструкций. В зависимости от марки бетона (или ж/б) и наличия арматурного каркаса блоки разделяются на несколько классов и имеют свое точно назначение.

Поэтому стандартом определены три их разновидности:

Сплошные – ФБС.
Сплошные с вырезом для перемычек – ФБВ.
Пустотелые – ФБП.

Первые два являются самыми часто используемыми в строительстве. Изготавливают их из тяжелого бетона, и такие блоки являются основой сборных ленточных и столбчатых фундаментов.

Третий вид – это, по сути, несъемная опалубка, в пустоты которой заливается бетонный раствор. Отдельно надо сказать о ФБВ, в которых оставляются прорезы.

В них не только можно заливать перемычки, которые сдерживают нагрузки поперек установленных блоков, но и коммуникационные сети.

Необходимо добавить, что эти три группы разбиваются на несколько подгрупп, в основе которых лежит или отсутствует армирующий каркас.

К примеру, в блоках ФБС армокаркаса нет, а вот в «Ф» он присутствует. ФЛ – армированный вариант, который предназначается именно для монтажа сборно-ленточных фундаментов.

Обратите внимание

БФ – тоже являются армированными изделиями из тяжелого бетона. ФР – тот же вариант, только для трехшарнирных рам.

Понятно, что типоразмер бетонных изделий разнообразен, потому что нет необходимости укладывать под небольшое строение огромные блоки. Поэтому производители сегодня предлагают достаточно обширный выбор, как по габаритам, так и по весу. На фото ниже в таблице показаны марки фундаментных блоков, которые сегодня производятся всеми заводами ЖБИ.

Расчет количества

В принципе, сложностей с расчетами нет, потому что многое будет зависеть от типа грунта, уровня промерзания почвы и уровня грунтовых вод.

Специалисты рекомендуют для любых видов построек в независимости от их сложности и веса использовать фундаментные блоки, уложенные в два ряда один на другой. Это, как минимум.

Все остальное зависит от вышеперечисленных параметров. К примеру, толщина блока не должна быть меньше толщины стен. Поэтому, выбирая основу под дом, учитывайте, из каких материалов будут подниматься стены.

Если это кирпичная кладка в один кирпич, то ширина стены с отделкой будет в пределах 30 см. А значит, для сооружения фундамента сборного потребуется блок марки ФБС 9-4-6 т из выше обозначенной таблицы.

Его высота 58 см. И если фундамент закладывается на глубину 1,5 м, то придется устанавливать три ряда блоков. Теперь надо узнать, сколько фундаментных элементов поместиться в один ряд.

Пусть длина фундамента равна 100 м. Длина описываемого блока равна по таблице 88 см или 0,88 м. Остается провести несложный расчет: 100/0,88 = 114 штук. И это в одном ряду.

Умножаем на три ряда, получаем – 342 блочных элементов.

Самое главное, что лишним блок на загородном участке никогда не будет, если вдруг после сборки фундамента ленточного осталось несколько штук. Да и продать их не проблема.

Перевозиться материал будет на грузовых автомобилях. Так вот загружать их надо под завязку, чтобы потом не везти на одной машине два — три блока.

Правила сборки

Монтаж сборных фундаментов, особенно их подготовительный этап, такой же как и при заливке монолитной конструкции. А именно:

Выкапываются траншеи, лучше экскаватором, потому что объем земляных работ здесь значительный. Их ширина должна быть больше ширины (размеров) блоков на полметра с каждой стороны, чтобы легче было проводить гидроизоляционные работы;
В них засыпается песчаная или гравийная подушка с трамбовкой и поливанием воды, толщина утрамбованного слоя минимум 30 см;
При необходимости заливается бетонная стяжка (лучше армированная) или укладываются специальные блоки. Собой они представляют плоские плиты и называются подошвой.

Основное требование к двум последним этапам – горизонтальность верхней поверхности. Теперь можно переходить непосредственно к установке сборного железобетонного фундамента. Блоки опускаются краном в траншеи, как можно плотно друг к другу. Их тут же проверяют на горизонтальность установки с помощью уровня.

Затем собирается второй ряд. Основное требование монтажа – укладка со смещением в половину длины железобетонного элемента. То есть, по типу кирпичной кладки с перевязью. Между подошвой и блоками и между элементами двух рядов обязательно наносится цементный раствор, он должен быть пластичным. Его толщина 2-3 м.

Если дом сооружается в сейсмически активных районах, то рекомендуется под каждый ряд уложить армирующую сетку из стальной проволоки.

Понятно, что привезенные на стройплощадку блоки из железобетона не смогут на каких-то участках помещаться полностью.

Поэтому, чтобы не ломать или разрезать материал под необходимый размер, монтаж проводят с таким расчетом, чтобы между некоторыми элементами конструкции оставались незначительные зазоры. Их просто надо будет залить бетонным раствором или заложить кирпичами или стеновыми бетонными блоками.

При этом очень важно правильно соединить между собой элементы, которые стыкуются друг с другом под прямым углом. В таких местах также производится соединение в виде кирпичной кладки.

Следующий этап – заливка сейсмопояса или по — другому, армирующей стяжки. По сути, это монолитный ленточный фундамент толщиною до 30 см, в который укладывается армирующий пояс из одной или двух решеток. Как только стяжка просохнет, можно снимать с нее опалубку и производить гидроизоляцию всей фундаментной конструкции, для чего лучше использовать обмазочную или рулонную изоляцию.

Некоторые проекты зданий требуют наличия подвального помещения, потому сооружения фундамента осуществляется немного по другой технологии.

Для этого в первую очередь выкапывают не траншеи, а котлован, размеры которого должны быть с каждой стороны быть на полметра больше, размеров дома.
Его дно выравнивается и засыпается песком или гравием с трамбовкой толщиною 30 см.
После чего вся плоскость котлована заливается бетонным раствором, который будет выполнять основание для ленточного сборного железобетонного фундамента, а также будет использован в качестве пола подвала.
При необходимости эту поверхность обрабатывают гидроизоляционным материалом.
Теперь надо собрать сборный ленточный фундамент по технологии, описанной выше.
Проводится гидроизоляция сборной конструкции и с внешней стороны, и с внутренней. С внутренней стороны обычно используется рулонная гидроизоляция. Ее наносят сразу и на стены, и на пол, делая герметичное покрытие по всем плоскостям одновременно.
Поверх напольной изоляции заливается еще один слой стяжки, которая окончательно сформирует полы. Стены подвала штукатурятся или облицовываются по усмотрению хозяина дома.

Из двух вышеописанных технологий становится понятным, что к устройству сборной фундаментной конструкции надо подходить с позиции точного расчета и грамотной сборки всех основных элементов. Нельзя делать допущения или отклонения от норм и правил.

Видео

Комбинированный фундамент

Это вариант, когда сборный железобетонный фундамент укладывается на монолитный. Обычно такую конструкцию закладывают на подвижных грунтах, на участках с повышенным уровнем грунтовых вод.

То есть, монолитный фундамент берет на себя все нагрузки, которые будут действовать со стороны грунта. Он является основной для всего дома. А сборный просто увеличивает его высоту до необходимого размера.

Конечно, он также участвует при сглаживании и распределении нагрузок.

Но надо отметить, что нижняя монолитная часть является основной. Она будет сдерживать все нагрузки. Поэтому, когда ставится задача рассчитать фундамент на примере этого варианта, перед проектировщиками встает достаточно серьезная задача.

Ведь сложность расчетов заключается в том, чтобы не преувеличить нагрузки. Потому что именно от них будет зависеть стоимость всего сооружения. Конечно, запас оставляется, но если его сделать значительным, то это отразиться на кошельке заказчика.

Что в современных условиях недопустимо, потому что это может отразиться на репутации проектной организации.

Именно поэтому проектировщики обязательно выезжают на стройплощадку. Они проводят замеры и исследования грунта, а также определяют уровень пролегания грунтовых вод. При высоком УГВ рекомендуется организовать водопонижение, то есть, уложить дренаж, и провести гидроизоляцию фундамента по усиливаемой технологии.

Источник: https://OsnovaPodDom.ru/vidy-fundamentov/lentochnyj-fundament/sbornyj

Ленточный фундамент: устройство, в каких случаях применяется, монтаж

При выборе типа фундамента многие останавливаются на ленточном. Практически все сооружения частных секторов построены именно на данном типе основания, так как оно имеет просто огромное количество плюсов. На этапе разработке проекта важно провести правильный выбор типа фундамента.

Несмотря на то, что ленточный получил широкое распространение, не во всех условиях его возведение является удачным решением. Рассмотрим особенности устройства подобной конструкции, как проводиться монтаж и в каких случаях специалисты рекомендуют остановиться именно на данном типе основания.

Содержание

Определение ленточного фундамента
Разновидности рассматриваемой конструкции
Комбинированный ленточный фундамент
Область применения классического монолитного фундамента
Особенности технологии возведения

Определение ленточного фундамента

Фундамент – часть сооружения, которая воспринимает и распределяет нагрузку. Концентрация нагрузки приводит к проседанию грунта, что становится причиной возникновения перекоса или других проблем. Кроме этого специалисты выделяют понятие верхней плоскости фундамента и его подошвы.

Сама конструкция ленточного фундамента представляет собой железобетонную полосу, которая идет по всему периметру сооружения и в местах расположения несущих внутренних стен.

Специалисты рекомендуют сохранять одинаковую форму и размер поперечного сечения, что позволяет избежать разрушение основания из-за различного показателя несущей способности.

Важно

Для усиления конструкции создаваемая лента армируется сеткой или отдельными прутьями.

Популярность ленточного фундамента прежде всего связана с относительной простотой выполнения монтажных работ. Однако из-за создания сплошной конструкции из довольно дорогих материалов, представленных бетоном и армирующими элементами, не всегда выбор ленточного фундамента является обоснованным решением.

Разновидности рассматриваемой конструкции

При выборе данного типа основания следует учитывать, что существует несколько его разновидностей. Классификация представлена следующим образом:

По конструктивным особенностям выделяют сборные, комбинированные и монолитные фундаменты.
По виду материала, который используется при создании ленточного фундамента выделяют кирпичные, бетонные, бутовые и бутобетонные основания.

Также следует учитывать тот момент, что выделяют сплошные и прерывистые разновидности фундамента, которые могут иметь прямоугольное и трапециевидное поперечное сечение.

Монолитный тип

Монолитный тип рассматриваемой конструкции возводится непосредственно на самой строительной площадке, представлено основание однородной по составу лентой. Как ранее было отмечено, для придания большой прочности бетонная конструкция армируется.

Наиболее распространен монолитный тип по причине того, что его можно создать самостоятельно при минимальных затратах: бетон для заливки можно сделать непосредственно на строительной площадке, армирующая сетка есть в продаже и ее также можно сделать своими руками.

К особенностям данного типа основания можно отнести следующие моменты:

Основным материалом выступает бетон. Именно поэтому существенно возрастают затраты, так как при большой площади сооружения уходит очень много бетонной смеси. В данном случае использование камня или кирпича в качестве заполнителя не разрешается.
Только при соблюдении технологии возведения можно рассчитывать на то, что конструкция будет иметь требующиеся эксплуатационные качества. Примером назовем соблюдение температурного режима, технологии проведения укладки, а также последующий уход до сдачи сооружения в эксплуатацию.
Сопутствующие затраты заключаются в создании опалубки. Она возводится из доски, может быть представлена специальными железобетонными блоками. От типа используемого материала выделяют съемную и несъемную опалубку.
Требуется достаточно много времени на полное высыхание бетона, после чего выполняется его отделка и изоляция.

При соблюдении всех технологий и использовании качественных материалов получается конструкция высокой прочности, которая сможет прослужить в течение нескольких десятилетий.

Сборные ленточные фундаменты

Из бетона проводится изготовление самых различных материалов, в том числе железобетонных блоков. Они могут соединяться между собой при помощи бетона и арматуры, создавая ленточную конструкцию.

Процесс возведения подобной конструкции существенно упрощается, так как нет необходимости в создании опалубки и ее заливании бетоном. Особенность технологии заключается в том, что нужно обеспечить равномерное распределение нагрузки по всем блокам, для чего проводится их соединение при помощи арматуры.

В продаже встречаются блоки-подушки, которые становятся основанием. При возведении одноэтажного сооружения их применение не является обязательным условием.

По сути сборный ленточный фундамент напоминает монолитный, если бы его разделили на несколько частей. Сложности при создании подобной конструкции возникают только в том случае, когда блок не подходит по размерам. Также не стоит забывать о том, что самостоятельное изготовление бетона обходится намного дешевле.

К особенностям сборных ленточных фундаментов также отнесем следующие моменты:

За счет использования отдельных блоков, которые просто собираются, как и при возведении стен сооружения можно существенно сократить время возведения. Кроме этого большие размеры блоков уменьшают требующее количество бетонного состава.
Возникает необходимость в использовании спецтехники. Вес некоторых блоков может достигать нескольких десятков килограмм. Для того чтобы упростить работу приходится использовать спецтехнику.
Есть возможность проводить строительные работы в зимний период. Другими словами, соблюдать температурный режим, как при создании монолитной конструкции не приходится.
Возникают проблемы по подгонке блоков, особенно если они не были приобретены, а взяты после разбора другого сооружения.

Сборные ленточные фундаменты подходят в большей степени для возведения основания сооружений, проект которых предусматривает наличие цокольного этажа или подвала.

Комбинированный ленточный фундамент

Данный тип конструкции рекомендуется возводить только в случае, когда в этом есть необходимость: сложный тип грунта, есть необходимость существенно приподнять уровень расположения первого этажа, на участке есть перепад высоты. Существует достаточно большое количество комбинированных типов грунта: ленточный с применением буронабивных свай, столбчато-ленточные или с монолитной подушкой. Среди особенностей отметим следующие моменты:

Высокая сложность проводимых работ, что существенно повышает их стоимость.
Есть возможность снизить тепловые потери за счет создания основания сложной конфигурации.
Есть возможность возводить на участках со сложной местностью, к примеру, при сильных холмах или склонах.
Обеспечивается требуемая несущая способность на подвижных грунтах, создаваемая конструкция имеет должную защиту от промерзания.

Принять решение о том, что требуется возведение основания именно данного типа может только специалист после проведения соответствующих исследований грунта: несущая способность, глубина грунтовых вод, вероятность затопления участков и его заболачивания.

Область применения классического монолитного фундамента

Ленточный фундамент применим в нижеприведенных случаях:

В случае, когда сооружение имеет бетонные, кирпичные, каменные стены при плотности более 1000 кг на один кубический метр. В данном случае создаваемое давление на основание определяет необходимость в возведении фундамента с повышенным показателем прочности.
Если сооружение будет иметь тяжелые перекрытия, представленные железобетонными плитами. В данном случае давление на основание также повышается.
В случае, когда исследования грунта указывают на высокую вероятность неравномерной осадки фундамента из-за неоднородности земли. При соблюдении технологии возведения получаемый фундамент способен с большой эффективностью перераспределять нагрузку.
При условии, что возводимое сооружение должно иметь цокольный этаж или подвал.

Как правило, возведение основания проводится только после создания его проекта. Важно соблюдать рекомендации по возведению, так как их нарушение может привести к перекосу сооружения. Примером назовем то, что не рекомендуется экономить на выбранной марке бетона или количестве армирующих элементов, их поперечного сечения.

Особенности технологии возведения

Ранее уже отмечалось, что многие останавливаются на выборе данного типа основание по причине простоты проводимых работ. Однако если не соблюдать порядок действий и некоторые рекомендации, то могут возникнуть существенные проблемы. Всю работы можно разделить на несколько этапов:

Подготовительный. На данном этапе проводится расчистка земельного участка, завоз требуемого количества строительного материала, подвод электричества и обеспечения других благоприятных условий по проведению работ. Также выполняется разметка расположения будущего сооружения, для чего используется нить и колышки, измерительные инструменты. От того, насколько качественно будет выполнена разметка зависит результат проводимых работ.
Земляные работы. Данный этап предусматривает выполнение работы по образованию котлованов. Стоит учитывать, что некоторые проекты предусматривают создание фундамента без возведения опалубки. Также выполняются работы по подготовке основания: укладывается очищенный речной песок и гравий, после чего все хорошо утрамбовывается. Подложка не позволяет заливаемому бетону уходить в грунт, а также способствует более равномерному распределению создаваемого давления.
Установка опалубки. Изготавливают ее чаще всего из досок, которые сбиваются вместе для создания щитов. Важно уделить внимание тому, что нужно жестко зафиксировать конструкцию, так как на нее будет оказывать высокое давление со стороны заливаемого бетона. По внутренней части в некоторых случаях укладывается изоляционный материал для получения более ровной поверхности, так как необработанные доски могут образовать рельеф на поверхности бетона. Перед выполнение работы по заливке бетона рекомендуется обильно смочить доски, так как в этом случае они будут меньше впитывать бетон.
Монтаж арматуры. Внутри монолитной конструкции зачастую есть армирующие элементы. Они позволяют повысить прочность конструкции. Упростить работу и существенно повысить прочность фундамента можно за счет сбора металлических прутьев в решетку, для чего выполняются сварочные работы. Сегодня в продаже можно встретить армирующую сетку, которая изготавливается из коррозионностойких материалов, за счет чего повышается срок службы всей конструкции.
Укладка бетонной смеси. После того как была подготовлена опалубка и расположены армирующие элементы проводится укладка бетонной смеси. Технология достаточно проста: смесь заливается слоем до 15 сантиметров, после чего тщательно трамбуется и снова заливается. Достаточно важно достигнуть однородности получаемой конструкции. Между этапами заливки важно не делать больших перерывов, так как застывание слоев в разное время может привести к появлению трещин.
Выполнение работ по гидроизоляции. На застывание бетону отводится примерно 1,5 недели, после чего проводится съем опалубки. На данном этапе конструкция набирает только 75% требуемой прочности для эксплуатации, но этого достаточно для выполнения работ по изоляции.

Заключительный этап проведения подобной работы заключается в обратной засыпке пространства, которое образуется между созданным фундаментом и стенами траншеями. Обратную засыпку следует проводить аккуратно, так как гравий может повредить изоляцию.

Кроме этого уделяется внимание тому, что следует проводить утрамбовку засыпаемого грунта, так как он будет принимать часть нагрузки и защищать конструкцию от воздействия окружающей среды.

В качестве засыпки не рекомендуется использовать плодородные почвы.

Источник: https://vodoprovodnaya.ru/fundament/lentochnyj-fundament

Фундамент ленточный сборный: устройство, схемы, инструкция

Фундамент ленточный сборный получил большое распространение в гражданском, промышленном, а также индивидуальном строительстве. Внешне ленточные фундаменты представляют собой замкнутую конструкцию в виде полосы, которая устанавливается по всему периметру здания, под всеми стенами конструкции.

Основная задача такого основания – это равномерное распределение веса здания по всей опоре, а также по всему грунту, что расположен под зданием. Кроме того, основание должно сохранять структуру и геометрию здания вне зависимости от того, какие внешние силы, толчки из грунта или другие условия будут влиять на здание.

Что представляют собой сборные основания?

Сборный фундамент представляет собой основание, которое обустраивается из отдельных конструктивных элементов, выпускаемых в промышленных масштабах. К таким изделиям относят:

Фундаментные подушки. Данная часть основания является одной из наиболее значимых. Поскольку именно от нее осуществляется передача нагрузки — от конструкции грунту. По своему внешнему виду и конструктивным особенностям данное изделие представляет собой ЖБ плиту, которая имеет трапециевидное сечение. Найти подушки для фундамента можно в различных размерных вариантах. Учитывая, что подушка выполняет очень важную роль в конструкции строения, к изготовлению данного элемента предъявляются повышенные требования, к примеру, подушка изготавливается с использованием прочного арматурного каркаса.
Фундаментные блоки. В сфере строительства данное изделие часто обозначают как ФБС. Внешний вид фундаментного блока представляет собой вытянутый параллелепипед, который изготавливается также из железобетона. На торцах блока имеется место для заполнения его жидкостей в период установки. Железобетонный блок может иметь различные размеры.

Сборный железобетонный фундамент наиболее часто используется в строительстве, поскольку обладает некоторыми преимуществами:

Возводить основание здания получается намного быстрее благодаря применению в этом процессе уже готовых изделий. После того, как фундамент оказывается собранным, почти сразу можно приступать к возведению стен конструкции, что невозможно сделать при обустройстве монолитных оснований.
Сборные фундаментные ленты имеют высокое качество, поскольку их возведение осуществляется из готовых деталей, качество которых подтверждает стандарт ГОСТ. Производятся такие изделия на предприятиях промышленного масштаба, на которых контроль качества осуществляется достаточно строго.

Однако, несмотря на большую популярность, все же необходимо учитывать и некоторые недостатки, присущие ЖБ изделиям и сборному фундаменту в целом:

Ленточно-сборные основания являются менее прочными, чем монолитные фундаменты.
Ленточно-сборные фундаменты включают в себя швы, которые остаются между изделиями. Вследствие такой особенности обеспечить теплоизоляцию, а также защиту здания от влаги намного сложнее, чем при обустройстве монолитного основания.
Порой обустройство ленточно-сборных конструкций обходится строителям дороже, так как достаточно больших расходов требует доставку изделий на место строительства. Кроме того, при обустройстве сборного ленточного фундамента могут потребоваться услуги подъемного крана, чтобы разместить тяжелые конструкции в нужных местах. Поэтому специалисты рекомендуют проводить расчеты на этапе, когда составляется чертеж здания, и выбирается вид основания.

Сегодня в практике строительства широкое распространение получили варианты комбинированного основания, когда сама подошва конструкции выполняется в виде монолита, а стены в виде сборного ленточного фундамента.

Рассмотреть более подробно такой вариант строительства опоры можно на фото.

Следует отметить, что сочетания монолита с ленточно-сборной конструкцией является более прочным, чем использование обычных сборных ленточных фундаментов.

Проектирование из железобетонных блоков

Чертеж фундамента обязательно составляется при создании проекта всей конструкции. Стоит отметить, что подобный вид работ в любом случае должен выполняться только специалистами, поскольку чертеж также должен соответствовать стандартам строительства, изложенным в нормативных документах. К таковым относят не только правила ГОСТ, но и другие документы государственного выпуска.

Когда составляется чертеж ленточно-сборного основания, обязательно берутся в расход следующие параметры:

Расстояние, на которое промерзает почва. Данный показатель является справочным и отличается в зависимости от региона. К примеру, в пределах Московской области глубина промерзания составляет 120 сантиметров, а в Краснодарском крае значительно меньше – 60 сантиметров. Важным моментом является то, что подошва сборных ленточных фундаментов или любого другого вида основания должна располагаться несколько ниже глубины промерзания почвы. Это необходимо, чтобы избежать неблагоприятных последствий, которые могут возникнуть вследствие пучинистых сил, возникающих при замерзании или оттаивании грунта.
Расположение грунтовых вод. Чертеж основания обязательно должен учитывать глубину залегания грунтовых потоков. В практике строительства обычно проводится бурение скважины, посредством чего и замеряется глубина водных потоков.
Размеры сооружаемой конструкции. В данном случае схема строения обязательно должна включать в себя не только длину и ширину основания, но и ширину стен, материалы, которые будут использоваться для возведения стен, а также этажность здания и общая нагрузка на фундамент и грунт.
Рельеф строительной площадки и местности расположения конструкции в целом.
Структура и состояние почвы в месте возведения конструкции. Важно учесть в этом случае степень оседания грунта, его пучинистость и прочие показатели.
Особенности при возведении здания. В данном случае учитывается такой параметр как сейсмичность региона. В зонах с повышенным риском землетрясений основания обустраиваются наиболее прочные.
Конструкция сборного ленточного фундамента.

После того, как все работы проектировщика окончены, заказчик получает на руки готовый план строительства, с которым он обращается в специальные организации для получения разрешения на строительства. Чертеж обязательно включает в себя план фундамента ленточного сборного из железобетонных изделий.

Схема блочного фундамента

План основания здания на чертеже представляет собой всю конструкцию в разрезе на уровне фундамента, благодаря чему его можно достаточно хорошо рассмотреть и понять все особенности конструкции. План опорной конструкции обязательно должен включать в себя следующие показатели:

Параметры и размеры опорных подушек или монолитной подошвы.
Глубину расположения абсолютно всех элементов фундамента относительно нулевой отметки, в качестве которой принято считать уровень пола первого этажа здания.
На чертеже обязательно размещается изображение поперечного сечения основания, на котором подробно отображается подсыпка, ее разновидность и толщина, глубина заложения подошвы и прочих элементов, высоту фундамента над уровнем грунта, разновидность гидроизоляции и применение утеплителя.
Обязательно в плане должно отображаться расположение всех видов коммуникаций, будь то водопровод, газовые трубы, электрические кабели, канализации и прочее. Схема должна содержать в себе все отверстия, через которые будет прокладываться та или иная коммуникация. Кроме того, к плану должна прилагаться пояснительная записка, в которой подробно должен быть расписан способ организации всех видов коммуникаций.
Чертеж фундамента должен обязательно содержать в себе расположение всех фундаментных блоков, а также подушек. Если же в качестве подошвы используется монолитная конструкция, также должно быть указано ее расположение и структура.
План фундамента обязательно содержит в себе пояснительную записку, к которой будут подробно расписаны все конструктивные особенности фундамента, а также технология возведения и установки всех элементов.

Готовый план фундамента представляет собой законченный документ, по которому можно сразу приступить к расчету стоимость всех строительных материалов, а также необходимых строительных работ, а затем начать закупать все необходимое для строительства.

Возведение сборного фундамента

Работы по установке и возведению фундамента начинаются с тщательно проведенной разметки. Выполняется разметка при помощи специальной строительной техники и строго профессионалами. При этом разметка включает в себя определение осей будущего здания, а также определение траншей или места для котлована, если планируется строительство цокольного этажа.
Чаще всего при подготовке строительной площадки к возведению фундамента используется экскаватор, поскольку сборные ленточные основания в основном всегда располагаются ниже уровня промерзания грунта. После того, как фронт работ экскаваторщика окончен, производится очистка территории вручную.
Кроме того, важно проверить плотность и структуру грунта, чтобы основание дома было поставлено на прочную и устойчивую почву.
Перед тем, как устанавливать подушки основания, делается подсыпка из гравия и песка слоем не менее 10 сантиметров. Все слои подсыпки тщательным образом утрамбовываются и проливаются водой.
В качестве подсыпки используются именно эти материалы, поскольку при появлении влаги ни песок, ни гравий воду в себя не впитывают и в размерах не увеличиваются.
По осям будущего здания вырываются траншеи или котлован. Обязательно проверяется прямоугольность формы под основание, а также точное соответствие всем размерам, указанным в плане.
Далее выставляются специальные опознаватели, куда укладываются железобетонные подушки.
После того, как все подушки уложены, можно приступать к укладке ЖБ блоков. Изделия устанавливаются при помощи специального оборудования на предварительно уложенный строительный раствор. Между блоками также заливается раствор.
Не стоит забывать при этом про отверстия, которые необходимы для монтажа коммуникаций. Обязательно нужно выровнять поверхность основания, чтобы остальные элементы конструкции встали ровно. По окончании установки всех блоков остаются лишь небольшие работы по заполнению пустого пространства бетоном или при помощи кирпичной кладки, а также по обеспечению гидроизоляции.

Как видно, процесс возведения сборного ленточного фундамента довольно прост, однако, не стоит забывать обо всех его особенностях. Такой вид основания достаточно универсален и позволяет справиться со строительными работами значительно быстрее.

Сборный ленточный фундамент Ссылка на основную публикацию

Источник: https://RuMyDom.ru/lentochnyj/sbornyj-lentochnyj-fundament.html

Выбираем фундамент

Главная задача фундамента — передача нагрузки от сооружения на основание. Разновидностей фундаментов довольно много, но все они подразделяются на три основных типа: ленточные, столбчатые (свайные) и плитные. Самыми эффективными обычно являются комбинированные фундаменты, сочетающие в своей конструкции признаки сразу нескольких типов.

Так, свайно-ростверковый фундамент де-факто представляет собой комбинацию столбчатого и ленточного, а фундамент «ребристая плита» — это симбиоз плитного и ленточного.

Также можно выделить ленточный фундамент с обратной засыпкой и плавающим полом, УШП (утепленная шведская плита), сборный ленточный фундамент, несколько разновидностей столбчатых фундаментов (винтовые сваи, буронабивные сваи, забивные сваи, вибропогружные сваи, сваи ТИСЭ и т. д.).

Совет

Каждая из разновидностей имеет свои особенности, делающие тот или иной фундамент наиболее предпочтительным в зависимости от того или иного типа домостроения и геологических условий в месте строительства.

Тем, кто собирается поручить строить свой дом строительной компании, нет необходимости досконально разбираться во всех типах фундаментов, но знать об их существовании и характерных особенностях очень полезно. Это нужно хотя бы для того, чтобы иметь возможность сделать осмысленный выбор, а не сразу соглашаться на вариант, почему-либо удобный для строительной компании.

Поскольку в большинстве случаев загородные дома строятся на основе типовых проектов, то часто возникает ситуация, что, соглашаясь на проект в целом, заказчик автоматически соглашается и на тот тип фундамента, который был в этом проекте указан по умолчанию.

В типовых проектах преобладают свайно-винтовые фундаменты для деревянных и каркасных домов, а для каменных домов — мелкозаглубленные ленточные и монолитно-плитные. Не то чтобы фундамент, предложенный в типовом проекте, был чем-то плох, однако проект на то и типовой, чтобы предлагать максимально универсальное решение.

Разумеется, универсальное решение практически всегда дороже оптимального, учитывающего помимо прочего конкретные геологические условия на вашем участке и те потребительские характеристики, которые вы ожидаете получить.

Допустим, свайно-винтовой фундамент с обвязкой из бруса, указанный в типовом проекте деревянного или каркасного дома, существенно затруднит последующее обустройство теплого пола с жидким теплоносителем, о котором мечтает заказчик.

Или если в проекте указана монолитная плита, то для того, чтобы пол первого этажа оказался не вровень с землей, а хотя бы немного выше, понадобится фактически делать дополнительное перекрытие.

Важное влияние на тип фундамента оказывает и находящийся в месте строительства грунт, который может иметь высокую или низкую несущую способность, быть пучинистым или не пучинистым, с высоким или низким уровнем грунтовых вод. Даже режим эксплуатации дома (постоянное или сезонное проживание) может оказывать влияние при выборе оптимального типа фундамента.

Обратите внимание

Не учитывать все эти нюансы, свойственные конкретному земельному участку, еще более неверно, чем пытаться купить обувь для некоего абстрактного человека с неизвестным размером ноги, полом и вкусами. Да, безразмерные домашние шлепанцы типа «ни шагу назад» подойдут практически всем, но они по всем параметрам будут уступать обуви, сделанной на заказ по индивидуальной мерке.

Фундамент, рассчитанный исходя из прочностных и деформационных характеристик грунтов на конкретном участке, это и есть обувь, выполненная по индивидуальной мерке, а универсальный фундамент — это примерно то же, что домашние шлепанцы. При этом, в отличие от обуви, фундамент, учитывающий индивидуальные особенности участка, почти наверняка будет стоить дешевле универсального.

Для современного архитектора, пользующегося специализированным программным обеспечением, изменить тип фундамента в проекте не станет особой проблемой, ведь нагрузки на фундамент и точки их приложения (конструктивный план несущих стен и конструкций) остаются неизменными. Перебрав все возможные варианты реализации фундамента для данного проекта дома и геологических условий конкретного участка, можно выбрать оптимальный как по цене, так и по потребительским характеристикам. Результатом работы программы будет проектная документация на фундамент с чертежами и полным перечнем необходимых материалов. Обычно экономия получается значительной, до нескольких раз относительно сметы на базовый вариант фундамента. Экономия может достигаться за счет уменьшения количества используемых материалов, снижения объемов земляных работ и уменьшения трудоемкости строительства самого фундамента.

Теперь пройдемся по самым распространенным типам фундаментов.

Плитный фундамент (монолитная плита)

Главное достоинство монолитной плиты как фундамента состоит в том, что нет особенной разницы, на какую основу она опирается. Этот фундамент еще называют «плавающим», поскольку он строится на песчано-гравийной подушке, насыпаемой в свою очередь либо прямо на поверхность земли, либо в мелкий (порядка 30 см) котлован, образованный после удаления плодородного слоя.

Таким образом, грунт под фундаментом фактически не затрагивается, и объем земляных работ крайне мал. Состоит монолитная плита из большого по площади, но относительно тонкого арматурного каркаса, который заливается бетоном.

В результате под всей площадью дома получается прочная железобетонная плита, имеющая достаточную жесткость, чтобы выдерживать без деформации или разрушения вес даже очень тяжелых кирпичных домов. Чем тяжелее предполагается дом, тем толще делается плита (20—40 см).

Площадь опоры такого фундамента на грунт очень большая, благодаря чему на единицу площади нагрузка относительно низкая, что и позволяет строить такие фундаменты, практически не задумываясь о составе грунтов, находящихся под ними. Исключение составляют разве что грунты с неравномерной или низкой несущей способностью, а также пучинистые грунты.

В первом случае есть вероятность наклона фундамента, а вместе с ним и находящегося на нем дома, а во втором постепенное погружение всего фундамента в грунт. Что касается пучинистых грунтов (особенно в случае с незаглубленным вариантом), то возможны сезонные наклоны всего фундамента.

То есть зимой силы морозного пучения грунта под домом равномерно поднимают фундамент вместе с домом, а весной грунт на юго-западной стороне дома оттаивает быстрее, чем на северо-восточной, в результате чего юго-западная сторона дома может опуститься на несколько недель раньше северо-восточной.

Впрочем, столь незначительные сезонные наклоны обычно никак не влияют на дом, и замечают их в основном лишь обладатели бильярдных столов.

Важно

Главный недостаток плитного фундамента кроется в его высокой цене, соперничать с которой может только заглубленный ленточный фундамент.

Основные затраты приходятся на материалы (бетон и арматура), необходимые в большем объеме, чем для большинства других типов фундаментов, а также на работу по вязке арматурного каркаса.

К неоспоримым же достоинствам этого фундамента относится упомянутая выше высокая несущая способность, а также возможность использования поверхности фундамента в качестве основы для пола первого этажа.

Помимо классического варианта плитного фундамента, существуют также его разновидности и комбинации.

В частности, популярным вариантом строительства является утепленная монолитная плита, которую также часто именуют «шведской» или УШП. Утепленная монолитная плита отличается от классического варианта в основном тем, что между железобетонной плитой и песчано-гравийной подушкой, на которой она лежит, делается теплоизоляционная прослойка из ЭППС или ПСБ-35. Также теплоизолирован и внешний контур фундаментной плиты. Это позволяет значительно уменьшить теплопотери дома через фундамент, снизить вероятность его промерзания и дает дому массивный теплоаккумулятор (противопоказано для домов, используемых в режиме выходного дня). Встречается и такое название, как «финская» плита, в которой тоже предусмотрен слой утеплителя, но располагается он между стяжкой пола и фундаментной железобетонной плитой.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент представляет собой пространственную раму из монолитного железобетона, проходящую по периметру здания и под всеми несущими конструкциями. Различают классический (заглубленный) ленточный фундамент и его мелкозаглубленный вариант.

Подошва классического ленточного фундамента находится ниже глубины промерзания грунта, на утрамбованной песчано-гравийной подушке. Благодаря этому фундамент не испытывает сезонных деформаций и является одним из самых надежных. Недаром этот тип фундамента был основным для строительства городских многоэтажных домов вплоть до середины прошлого века.

Но ленточный фундамент не только самый надежный и обладающий наибольшей несущей способностью, но и самый дорогой, поскольку при его строительстве требуется большой объем земляных работ и рекордно большой объем бетона и арматуры.

Совет

Судите сами: толщина ленточного фундамента должна незначительно превышать или быть равной толщине стен дома (20—40 см), при этом высота подземной части превышает 180 см (нормативная глубина промерзания), а высота надземной части обычно более пятидесяти.

Таким образом, требуемый объем бетона и арматуры колоссальный, в несколько раз превышающий количество материалов, необходимых для изготовления плитного фундамента под дом той же массы. Прибавьте к этому необходимость вырыть глубокий котлован и выполнить надежную гидроизоляцию.

Делать выбор в пользу ленточного фундамента имеет смысл, если обязательно нужен цокольный этаж или подвал, поскольку все прочие варианты фундаментов организацию этих помещений не предусматривают.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент в несколько раз дешевле, просто потому, что он намного ниже по высоте и его подошва находится на глубине всего 30—50 см.

Такой фундамент является «плавающим», как и плитные варианты фундаментов. По несущей способности мелкозаглубленная лента уступает и монолитной плите, и классическому ленточному фундаменту. В результате его имеет смысл рассматривать только для относительно легких домов (деревянные, каркасные, газобетонные).

Интересным вариантом является мелкозаглубленный ленточный фундамент с обратной засыпкой цокольной части и отливкой по ней армированной стяжки для пола первого этажа. В этом варианте внутренние пространства, образованные ленточным фундаментом, засыпаются песком, выравниваются и трамбуются.

Армированная стяжка пола не связана с поверхностью ленточного фундамента и опирается только на засыпку.

Ленточный фундамент может быть не только монолитным, но и сборным из бетонных фундаментных блоков, и даже представлять собой кирпичную или каменную кладку. Однако по прочностным характеристикам монолитные железобетонные фундаменты намного превосходят сборные. Дело в том, что сборные фундаменты не имеют сквозного армирования, в результате чего более чем вероятны трещины в местах стыковки отдельных блоков. При этом с точки зрения экономической целесообразности сборные фундаменты не имеют существенного преимущества.

Столбчатые (свайные) фундаменты

Сваи — самый экономичный вариант фундамента. Другое дело, что сваи никогда не используются без какого-либо ростверка или обвязки. Как следствие, свайные фундаменты в итоге всегда комбинированные. Даже под легкие деревянные и каркасные дома оголовки свай соединяются обвязочным брусом.

Поэтому в этом абзаце остановимся на разновидностях свай и особенностях их использования, а о вариантах фундаментов с их участием расскажем в разделе, посвященном комбинированным фундаментам.

Самым распространенным видом свай являются винтовые.

Изготавливаются они из стальных труб (с толщиной стенки 3—5 мм), на одном конце которых находится винтовая лопасть, а на другом оголовок, к которому крепится обвязочный брус или приваривается швеллер, исполняющий ту же функцию. Винтовая лопасть может быть цельнолитой или вырезанной из толстой листовой стали и приваренной к стволу сваи.

Обратите внимание

Внутренняя полость сваи бетонируется. Свая завинчивается в грунт до тех пор, пока намертво не закрепится в прочном материковом слое. Другими словами, пока сваю при ручном завинчивании могут вращать с помощью рычага несколько человек (зависит от диаметра сваи).

Если же завинчивание происходит машиной, то до тех пор, пока не деформируется место крепления сваи к завинчивающему устройству. В продвинутых компаниях есть специальное устройство, позволяющее при завинчивании видеть на шкале прибора, какое завинчивающее усилие прикладывается в данный момент и по достижении какого значения следует остановиться.

Значительно реже используют буронабивные сваи, хотя по несущей способности они превосходят винтовые. Для монтажа буронабивной сваи в грунте ниже глубины промерзания бурится шахта, в которую опускается опалубка (например, из обрезка асбестовой трубы), внутрь которой устанавливается арматурный каркас и заливается бетон.

Практически так же монтируются и сваи ТИСЭ, но для их монтажа используется специальный бур, который может делать расширение на дне шахты, чтобы тем самым увеличить площадь опоры сваи. Опалубка для сваи ТИСЭ обычно не используется, и бетон заливается прямо в выкопанную шахту.

Эта особенность позволяет монтировать сваи ТИСЭ только в относительно плотных грунтах с низким уровнем грунтовых вод.

Самый же совершенный вариант — это забивные железобетонные сваи. Точно такие же сваи используются для строительства современных многоэтажных домов. Для монтажа используется копровая установка на базе грузовика или трактора, которая и забивает сваю в землю.

Комбинированные фундаменты

Фундаменты, сочетающие в себе признаки сразу нескольких типов, наиболее перспективны и интересны с точки зрения использования в загородном домостроении. Так, фундамент «ребристая плита» является комбинацией плитного и ленточного фундаментов.

Это позволяет сделать плитную часть фундамента тоньше, достигнув той же жесткости за счет ребер, расположенных под несущими стенами и по периметру дома. То есть расположение ребер такое же, как и в случае ленточного фундамента. Ребра также нужны и для того, чтобы приподнять пол первого этажа и стеновой материал над уровнем земли. Плитный фундамент может комбинироваться также и со свайным.

То есть плита небольшой толщины отливается по оголовкам свай и служит одновременно основанием для пола первого этажа. Однако чаще свайный фундамент комбинируется с ленточным (свайно-ростверковый фундамент), и тогда невысокая лента (ростверк) опирается на оголовки свай.

Важно

Данное разделение, где надземная часть, на которую непосредственно опираются стены и несущие конструкции дома, реализуется в виде ростверка, а подземная часть, передающая нагрузку на грунт в виде свай, позволяет существенно уменьшить стоимость фундамента, не только не снижая, но даже и улучшая его эксплуатационные характеристики.

Во-первых, использование свай позволяет существенно снизить объем дорогих земляных работ. Во-вторых, на строительство такого фундамента затрачивается существенно меньший объем материалов. В-третьих, сваи позволяют эффективно передавать нагрузку от дома на плотные слои грунта, расположенные ниже глубины промерзания.

Заключение

Важно, чтобы любой из представленных фундаментов делался не на глазок, а строго в соответствии с технологией и произведенными расчетами.

Фундамент — это основа основ дома, и ошибки при его строительстве могут перечеркнуть все затраты на строительство самого дома и сделать его непригодным или опасным для эксплуатации.

Экономить на фундаменте возможно, но делать это следует не за счет экономии на качестве материалов или квалификации строителей, а за счет использования наиболее эффективных и соответствующих конкретным условиям решений.

Источник: http://zdspb.ru/building/articles/materials/1956/

Фундамент в Москве и Московской области под ключ

Ленточный фундамент является наиболее востребованным среди прочих видов оснований в сфере частного строительства. Более половины жилых домов, и даже небольших построек, типа бани, гаража многих видов ограждений использует подобное основание. В чем же состоит его особая привлекательность?

Ленточный фундамент в Московской области – преимущества и недостатки

Трудно поспорить с основными достоинствами бетонных лент:

Долгий период эксплуатации – при правильной технологии возведения может прослужить до 150 лет.
Обеспечивает надежность постройки при различных условиях и даже при неравномерной плотности грунта.
Ленточный фундамент под ключ можно возводить даже на поверхностях со значительным уклоном.
Сама технология строительства несложна, с ним могут справиться даже не слишком квалифицированные рабочие.
Можно строить массивные дома, в том числе с тяжелыми перекрытиями.
Возможно устройство подвального помещения, в котором легко проводятся и обслуживаются инженерные коммуникации.
Относительно небольшая стоимость — по крайней мере, цена на монолитные фундаменты под ключ в Москве гораздо больше.
Можно комбинировать разные виды ленты (монолит, блоки, плиты) и совмещать ее с другими типами оснований.

Из недостатков можно упомянуть лишь большое количество используемых материалов и немалые трудозатраты.

Виды оснований из бетонных лент

Строительство ленточного основания под дом в Москве подразумевает использование множества типов, которые могут различаться по нескольким признакам.

Так по глубине заливки принято различать мелкозаглубленные и глубокозаглубленные ленты. Первые используются лишь на непучинистых грунтах и возводятся преимущественно под небольшие по размеру строения и одно-двухэтажные жилые дома. Вторые считаются самым надежным видом оснований и предназначены для массивных и больших строений. Но они же требуют и значительных капиталовложений и трудозатрат.

Если рассматривать конструктивные особенности таких оснований, то среди них различают монолитные, сборные (состоящие из блоков, плит, кирпичей, камней), а также комбинированные. В качестве наиболее популярных примеров комбинированных оснований можно отметить свайно-ленточный и плитно-ленточный тип.

Комбинированные основания

Совмещение ленты и плиты в условиях сложных текущих грунтов Московской области может помочь объединить все преимущества обоих типов оснований. Монолитная плита может находиться снизу или сверху ленты. В любом случае цена на монолитный фундамент для частного дома в Москве будет складываться из стоимости ленты и плиты под ключ. Калькулятор цены монолитного фундамента под ключ, расположенный на сайте нашей компании, поможет примерно оценить стоимость полученного основания.

Похожий эффект получается при комбинировании лент и свай. Если используются винтовые сваи, то полученное основание позволяет выстроить дом даже на сильно пучинистых и плывущих грунтах. Для подсчета примерных капиталовложений в полученную конструкцию можно использовать калькулятор стоимости плиты, ленты и свай под дом в Москве и Московской области. Так, цена свайно-ленточного фундамента под ключ может оказаться даже дешевле, чем стоимость основания из лент.

Комбинированный фундамент – варианты и некоторые схемы

Подземные конструкции зданий и сооружений подразделяются на группы по разным признакам. Они бывают ленточными и столбчатыми, плитными и свайными, монолитными и сборными, бетонными, деревянными, каменными и металлическими. Но в строительной практике нередко в качестве основания дома используется комбинированный фундамент, представляющий собой сочетание разных видов конструкций, материалов и форм. Подобные схемы применяются в различных ситуациях, к примеру, с целью экономии или по причине усиления несущей способности фундамента.

Варианты комбинирования

В процессе проектирования, возведения или эксплуатации дома возникают обстоятельства, требующие устройства разных типов фундамента в одном строении. Комбинирование в этом случае производят по одной из схем:

сваи обвязывают не ростверком, а высокой бетонной лентой;
между монолитными столбами укладывают кирпич или бетонные блоки;
плиту опирают не на песчаную подушку, а на сваи;
дом возводят на ленточном основании, а пристройку – на кирпичных столбах;
на монолитные подушки устанавливают сборные блоки.

Вариантов комбинированных фундаментов можно перечислить довольно много. Одним из наиболее распространенных вариантов является устройство монолитного железобетонного пояса по всему периметру фундаментных стен, выполненных из штучных материалов. Такое сочетание повышает надежность подземной конструкции, предоставляя возможность объединения разных участков в общую систему.

Ленточно-столбчатый фундамент

В данном случае ленточная обвязка является тем же ростверком, но с увеличенными размерами по высоте. С другой стороны, заглубленные столбы для ленточного фундамента являются дополнительной опорой в случае возведения его на слабонесущем основании или на пучинистых грунтах. Ленточно-столбчатые конструкции имеют ряд преимуществ, а именно:

допустимость возведения массивных строений в сложных геологических условиях, даже на горизонтально-подвижных грунтах;
возможность повышения прочности и устойчивости столбов;
вероятность более равномерного распределения нагрузок;
осуществимость строительства домов на участках со сложным рельефом, в том числе на склонах.

Следует отметить, что комбинированный фундамент ленточно-столбчатого типа обладает положительными свойствами обоих видов конструкций – ленточных и столбчатых. При его возведении уменьшается объем земляных работ и расход материалов, так как выполнять заливку бетонной ленты на большую глубину не требуется. Но комбинированный вариант фундамента вызывает проблемы с устройством подвалов, либо цокольных этажей.

Железобетонные столбы размещают в углах здания, местах сопряжения несущих стен и равномерно по периметру дома. Арматура, помещенная в скважины или ямы, проходит по всей высоте ленты и соединяется с ее каркасом. Таким образом фундамент становится единой конструкцией.

Работы по устройству комбинированных фундаментов проводятся в несколько этапов.

Вначале выкапывается траншея согласно проектной документации, и намечаются места установки столбов. Как правило, ширина выемки составляет 300-400мм, а глубина – 600мм. Под столбы копают ямы или выбуривают скважины ниже глубины промерзания грунта. По дну устраивают тщательно утрамбованную песчаную подушку толщиной 150-200мм, монтируют опалубку чуть выше верхней отметки ленты или цоколя и укладывают арматурные каркасы согласно чертежам. Нередко возводимую конструкцию усиливают металлическими профильными балками.

Заливку комбинированного фундамента бетоном производят в определенной последовательности. Сначала заполняют скважины или ямы, предназначенные для столбов, а затем – опалубку ленты, но без значительных перерывов в работе. Иначе необходимой прочности конструкции добиться не удастся.

Разные схемы в одном строении

Иногда застройщики используют два и даже три типа фундаментов при строительстве дома. Это может быть связано с расположением здания на склоне, когда одна его часть находится значительно ниже другой, или с необходимостью выполнения пристройки к давно эксплуатируемому объекту. Но следует сразу отметить, что решение о подобном комбинировании и стыковке разных фундаментов должно приниматься специалистами. Самостоятельные умозаключения без профессионального анализа ситуации могут привести к плачевным результатам впоследствии.

С одной стороны, сочетание разных видов фундаментов в одном строении позволяет сэкономить материальные ресурсы, а с другой – может стать причиной разрушения дома.

Рассмотрим разноуровневый объект со свайным фундаментом в верхней части. Если в его нижнем отсеке расположить бетонную плиту, то под ней нагрузки на грунт будут распределяться более равномерно благодаря большой площади опирания, чего не скажешь о сваях. Верхняя часть дома, в этом случае, со временем просядет больше, в результате чего на стыке двух блоков рано или поздно появится трещина. Рациональным решением здесь станет комбинирование свайного и ленточного фундамента с устройством усиленного, горизонтально расположенного армирования стен в зоне стыковки фундаментов.

Наглядный пример показан на нижерасположенном рисунке.

Еще один вариант комбинирования фундаментов связан с объектами, пристраиваемыми к существующим зданиям. Чаще всего, их подземные конструкции отличаются друг от друга. В этом случае придерживаются трех основных правил:

на пучинистых грунтах не допускается выполнять жесткого соединения двух строений;
на непучинистых грунтах соединение разных фундаментов и стен дома с пристройкой может быть жестким;
бетонирование стыков производят только после окончательного проседания нового строения. Для этого потребуется оставить его «перезимовать».

Разнообразные схемы комбинированных фундаментов дают конструкторам широкие возможности в проектировании. Но не следует забывать о том, что основание дома должно быть надежным и долговечным. Поэтому любые инженерные решения требуется подкреплять расчетами.

Зазор

между плитой и фундаментной стеной: что нужно сделать

Мы можем получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом сообщении.

Не знаете, почему возник зазор между бетонной стеной и фундаментной стеной? Мы тебя поддержим, приятель.

Так почему именно между плитой и фундаментной стеной имеется зазор ?

Зазор между плитой и фундаментом является встроенной конструкцией, если зазор не превышает 0,4 дюйма.В этом случае вы можете заделать зазор между бетоном и стеной с помощью бетонного герметика. Или заклейте щель лентой для уплотнения окон. Но не забудьте запечатать его, прежде чем он треснет еще больше.

Это еще не все. Прочтите нашу статью, чтобы узнать все о зазоре между фундаментной стеной и бетонным полом.

Почему между плитой и фундаментной стеной имеется зазор?

Трещины над дверной коробкой, щель между плитой и фундаментной стеной, трещины вокруг окон; Это некоторые из обычных сцен в доме с неправильной дугой.

Зазор между плитой и фундаментом, также известный как зазор расширения, является распространенной проблемой.Но этот разрыв обычно присутствует при строительстве дома. Это сделано для того, чтобы пол мог свободно двигаться и расширяться, не разрушаясь.

Итак, какое движение нужно дому или стене?

Расширительные зазоры обычно проектируются таким образом, чтобы позволить строительным материалам некоторое ослабление напряжения движения из-за теплового расширения и сжатия. Более того, бетон дома дает усадку или растяжение из-за изменения температуры. Вот почему необходим разрыв.

Но есть одна загвоздка — идеальный зазор между плитой и фундаментной стеной составляет около 0.4 дюйма. Так что, если между плитой и фундаментной стеной есть зазор 0,4-0,5 дюйма, проблем быть не должно.

Если у вас большой зазор, это может быть проблемой. Это означает, что первоначальный зазор растянулся. Это могло привести к более серьезной проблеме. Так что заполнение зазора между бетонной плитой и стеной — идеальное решение.

Уплотнение зазора

Зазор между плитой и фундаментной стеной необходимо немедленно обработать, чтобы избежать дальнейшего повреждения бетона. Слишком большой компенсационный зазор может привести к утечке воды между плитой и стеной.Это еще одна серьезная проблема, которую вам нужно будет исправить, как и в случае протекающего унитаза.

Кроме того, этот зазор дает место скоплению грязи. Что может создать еще один беспорядок. Кроме того, больший расширительный зазор также вызывает нежелательные трещины на бетоне.

Так что, пока ситуация не ухудшилась, заполните зазор между фундаментной стеной и плитой. Вы можете запечатать его двумя способами. Одно — более постоянное исправление, а другое — быстрое исправление.

Метод 1 из 2: Герметизация зазора

Конопатка — это процесс заполнения трещин в бетоне или зазора между плитой и стеной.Теперь это эффективный способ закрыть зазор. Большой зазор может привести к попаданию воды в трещины и их увеличению. Поэтому вы должны заделать зазор, чтобы закрыть его.

Необходимые инструменты

Заполнение зазора в бетоне — простая задача, которая занимает всего около часа. Так что вы легко можете сделать это самостоятельно. Но прежде чем вы сразу перейдете к процессу, давайте взглянем на то, что вам понадобится для этого метода.

Шаг 1 из 4: Установите опорный стержень
Опорный стержень наиболее важен для бетонов с зазорами.Он используется для поддержки герметика. Дело в том, что опорный стержень должен плотно входить в расширительный зазор. Так что покупка дороги на один размер больше, чем размер зазора, — это как практическое правило.
Чтобы вставить опорный стержень в зазор, вставьте его пальцами. Установите стержень таким образом, чтобы он был на ¼ дюйма ниже поверхности бетона.
Шаг 2 из 4: Лента перед конопаткой
Теперь важно заклеить боковые стороны лентой перед конопаткой.Используйте малярный скотч, чтобы выровнять края. Это поможет контролировать линии заделки и значительно упростит процесс. Но не забывайте снимать малярную ленту после высыхания герметика.
Шаг 3 из 4: Заполните зазор
Теперь, когда вы полностью установили опорный стержень в зазор, пора нанести герметик. Хотя существует множество вариантов герметика, уретановый герметик лучше всего подходит для зазоров расширения.
Чтобы нанести герметик, разрежьте трубку герметика под углом 30 градусов, равным зазору.Плавными и ровными движениями заполните зазор между плитой и стеной. Убедитесь, что вы разгладили герметик старой ложкой или чем-то подобным.
Осторожно: Обращайтесь с герметиком очень осторожно, так как он очень липкий. Он также может вызывать аллергическую реакцию на вашей коже. Так что надевайте перчатки при его использовании.
Однако, если герметик каким-то образом попадет на вашу кожу, быстро вытрите его разбавителем для краски. Вы можете использовать любой разбавитель для краски, будь то Porter Paints или Sherwin Williams.
Чтобы очистить герметик с ложки, протрите его тряпкой и уайт-спиритом.
Шаг 4 из 4: Закройте герметик
После того, как вы заделали зазор между бетонным полом и стеной, самое время закрыть его. Используйте бетонную смесь, чтобы покрыть герметик, чтобы пол снова выглядел точно так же. Для этого бетонная смесь должна быть влажной, чтобы она должным образом ложилась на сухой герметик.
Метод 2 из 2: Используйте оконную герметизирующую ленту для зазора
Это еще один метод заполнения промежутка между полом и стеной. Этот способ намного проще, чем первый.Вы можете просто закрыть зазор, используя уплотнители или уплотнительные ленты для окон. Но это временное решение, и вам придется повторить его примерно через несколько месяцев.
Чтобы закрыть зазор между плитой и фундаментной стеной, достаточно просто вдавить ее в зазор с помощью ножа для снятия изоляции. Убедитесь, что лента имеет ту же толщину, что и компенсационный зазор. Как только вы разместите ленту полностью, она расширится сама по себе. И по мере того, как он расширился, он будет очень плотно удерживать зазор.
Что интересного? Эти ленты почти невидимы, поэтому они не будут выглядеть беспорядочно или грязно.
Так что возьмите эти ленты, чтобы избежать проблем с расширением. Вот наш лучший выбор лент для оконных уплотнений:
Часто задаваемые вопросы
Как узнать, что трещина в стене фундамента серьезна?
Трещина в стене может быть серьезной, если зазор станет шире. Обязательно обратитесь к профессионалу и немедленно отремонтируйте.
Что произойдет, если зазора расширения нет вообще?
Отсутствие расширительного зазора может привести к повреждению пола. Пол может прогнуться из-за давления расширения.Это приводит к необратимым повреждениям.
Как заделать трещины в бетоне?
Широкие трещины в бетоне можно залатать и заделать с помощью ремонтного состава для бетона. А более мелкие можно зафиксировать герметиком.
Заключение
Зазор между плитой и фундаментной стеной необходим для расширения пола. Но слишком большой зазор может плохо сказаться на самом полу. Поэтому знание правильного размера зазора и того, как его заполнить, имеет жизненно важное значение.
Мы надеемся, что с помощью нашего подробного обсуждения вы сможете исправить зазоры и трещины в бетоне.Попробуйте и дайте нам знать.
По профессии я работаю цитогенетическим технологом около 24 лет своей карьеры. Для тех, кто не понимает, что это такое, цитогенетические технологи — это лабораторные специалисты, изучающие нормальные и аномальные хромосомы в клетках и их связь с болезнями и развитием человека.
Последние сообщения Ричарда Аллена (посмотреть все)
DOE Building Foundations Section 4-1
Рисунок 4-1. Монолитный фундамент с наружной изоляцией
4.1 Рекомендуемые детали конструкции и конструкции
КОНСТРУКЦИЯ
Основными конструктивными элементами фундаментной плиты перекрытия являются сама плита перекрытия и либо профилированные балки, либо фундаментные стены с опорами по периметру плиты (см. Рисунки 4-2 и 4-3). В некоторых случаях необходимы дополнительные опоры (часто утолщенная плита) под несущими стенами или колоннами в центре плиты. Полы из бетонных плит на уровне грунта, как правило, рассчитаны на то, чтобы иметь достаточную прочность, чтобы выдерживать нагрузки на пол без армирования при заливке на ненарушенный или уплотненный грунт.Правильное использование сварной проволочной сетки и бетона с низким водоцементным соотношением может уменьшить растрескивание при усадке, что является важной проблемой для внешнего вида, а также может помочь в стратегиях контроля инфильтрации радона.
Фундаментные стены обычно строятся из монолитного бетона или бетонных блоков. Фундаментные стены должны быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать вертикальные нагрузки от вышележащей конструкции и передавать эти нагрузки на фундамент. Бетонные опоры должны обеспечивать опору под фундаментные стены и колонны.Точно так же опорные балки на краю фундамента поддерживают надстройку выше. Опоры должны иметь размер, достаточный для распределения нагрузки на почву. Замерзшая вода под опорами может вздыбиться, что приведет к растрескиванию и другим структурным проблемам. По этой причине опоры должны располагаться ниже максимальной глубины промерзания, если только они не основаны на скальных породах или не подверженных промерзанию почвах или изолированы для предотвращения промерзания.
При наличии обширных грунтов или в районах с высокой сейсмической активностью могут потребоваться специальные методы строительства фундамента.В этих случаях рекомендуется проконсультироваться с местными строительными чиновниками и инженером-строителем.
УПРАВЛЕНИЕ ВОДОЙ / ВЛАЖНОСТЬЮ
В общем, схемы управления влажностью должны контролировать воду в двух состояниях. Во-первых, поскольку почва, контактирующая с фундаментом и плитой перекрытия, всегда имеет относительную влажность 100%, фундамент должен иметь дело с водяным паром, который будет иметь тенденцию мигрировать внутрь в большинстве условий. Во-вторых, жидкая вода не должна скапливаться вокруг фундамента и под ним.Жидкая вода поступает из таких источников, как:
Неконтролируемые потоки поверхностных вод
Высокий уровень грунтовых вод
Капиллярный поток через конструкции подземного фундамента
Рисунок 4-2. Компоненты структурной системы фундаментного перекрытия с профильной балкой
Рисунок 4-3. Методы дренажа фундаментных перекрытий
Методы контроля накопления и движения влаги в фундаменте являются важным компонентом всей конструкции.Неправильное управление влажностью может привести к структурным повреждениям, повреждению отделки пола и росту плесени, ремонт которых может быть очень дорогостоящим и опасным для здоровья.
Следующие методы строительства предотвратят возникновение проблем из-за избытка воды в виде жидкой воды и пара. Это достигается за счет использования соответствующего дренажа и замедлителей образования пара. Эти руководящие принципы и рекомендации применимы к утолщенным краевым / монолитным плитам и фундаментам стеновых стволов с независимыми конфигурациями перекрытий над уровнем земли (PATH 2006).Эти две конфигурации плиты на уровне грунта показаны на рисунках 4-2 и 4-3.
Управляйте внешней почвой и дождевой водой, используя водосточные желоба и водосточные трубы, а также выравнивая поверхность по периметру не менее шести дюймов при падении на десять футов пути.
Замедлитель образования пара, такой как полиэтиленовый лист толщиной 6 мил, следует размещать непосредственно под бетонной плитой (DOE 2009). Замедлитель пара предотвратит проникновение влаги из земли через плиту в здание.Рекомендуется, чтобы замедлитель образования пара находился в непосредственном контакте с бетонной плитой и чтобы между ними не было песка или гравия (Lstiburek 2008).
Слой для разрыва капилляров, состоящий из трех-четырех дюймов чистого гравия (без мелких частиц), должен быть установлен под замедлителем образования пара. Этот слой помогает еще больше предотвратить просачивание основной массы почвенной влаги на плиту и позволяет отводить эту влагу, если установлена дренажная система (PATH 2006). Этот слой также служит расширителем поля давления для системы вентиляции почвенного газа, если она установлена.
Добавьте капиллярный разрыв (герметик для поролона с закрытыми порами или прокладка) между верхней частью бетона и пластиной порога, чтобы предотвратить миграцию влаги между бетонным фундаментом и конструкцией стены выше. Для конструкций с балками со встроенным грунтом выдвиньте замедлитель образования пара под плиту под основание, доведя его до уровня грунта.
Существует несколько различных вариантов отделки пола, которые можно использовать на фундаментном основании, однако следует избегать использования непроницаемых материалов, таких как виниловые полы, потому что они предотвращают высыхание влаги, содержащейся в плитах, в интерьере дома.Влагостойкие покрытия, такие как пятна от плитки, терраццо и бетона, особенно рекомендуются для влажного климата. Также можно использовать такие чувствительные к влаге покрытия, как ковролин и деревянные полы. Однако, чтобы их можно было использовать надлежащим образом, следует использовать изоляцию суб-плиты, поверхности плиты или периметра плиты для регулирования температуры плиты. Низкие температуры могут вызвать конденсацию на плите, что приведет к повреждению отделки, а также к росту плесени.
После того, как бетон для плиты был залит, он все еще будет содержать большое количество влаги, и ему необходимо дать возможность застыть.Рекомендуется использовать бетон с низким содержанием воды, чтобы уменьшить количество оставшейся влаги, которая должна высохнуть после схватывания плиты. Чтобы предотвратить растрескивание и коробление во время процесса отверждения, следует использовать методы отверждения во влажной среде в сочетании с армированием сварной проволочной сеткой. Горизонтальная непрерывная арматура №5 сверху и снизу стенки ствола или утолщенной кромки плиты также должна использоваться для предотвращения растрескивания (PATH 2006). Перед установкой отделки плите необходимо дать ей достаточно высохнуть (Lstiburek 2008).
ДРЕНАЖНАЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
Поскольку фундамент из плит не закрывает пространство ниже уровня земли, традиционная гидроизоляция часто не требуется. Однако между землей и внутренними частями здания / над уровнем земли необходим непрерывный слой материалов, замедляющих образование капилляров / паров. В зависимости от конструкции фундамента сюда могут входить субплитные замедлители образования пара, уплотнители порогов, прокладки, гидроизоляционные мембраны или другие подходящие материалы.
Дождевую воду можно правильно контролировать, используя хорошо спроектированную систему водостока и водосточной трубы, а также выравнивая грунт вокруг фундамента (6 дюймов на 10 футов), чтобы отводить воду от фундамента (Lstiburek 2006). Плиту также следует поднять как минимум на восемь дюймов над уровнем земли, чтобы предотвратить скопление воды в основании (PATH 2006).
Поскольку фундамент из плит размещает все жилое пространство над уровнем земли, дренаж земляного полотна не всегда необходим. В некоторых случаях, когда может происходить сезонное скопление поверхностных вод или на участках с непроницаемыми почвами, рекомендуется установить дренаж фундамента непосредственно рядом с основанием фундамента, как это рекомендуется для подвалов и подвалов.Сборка дренажа фундамента включает фильтрующую ткань, гравий и перфорированную пластиковую дренажную трубу, обычно диаметром 4 дюйма. Дренаж выходит на дневной свет или в герметичный поддон ..
Рисунок 4-4. Возможные места установки плиты на изоляционном материале класса
РАСПОЛОЖЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ
Изоляция входит в состав перекрытия для двух целей:
Изоляция предотвращает потерю тепла зимой и накопление тепла летом. Этот эффект наиболее выражен по периметру плиты, где в противном случае край плиты напрямую контактирует с наружным воздухом.
Даже в климатических условиях и местах на плите (периметр или середина), где изоляция плиты может не дать больших энергетических преимуществ, тепловая изоляция плиты может предотвратить низкие температуры плиты, которые в противном случае могут вызвать конденсацию внутри дома. Это может привести к появлению плесени и другим проблемам, связанным с влажностью, особенно если плита покрыта ковром.
Для изоляции фундаментных плит перекрытия можно использовать самые разные методы (рисунки 4-4 и 4-5). Хорошая строительная практика требует поднять плиту над уровнем земли не менее чем на 8 дюймов, чтобы изолировать деревянный каркас от брызг дождя, сырости почвы и термитов, а также удерживать дренажный слой под плитами над окружающей землей.Наиболее интенсивная теплопередача происходит через эту небольшую площадь фундаментной стены над уровнем земли, поэтому при ее детализации и установке требуется особая осторожность. Тепло также передается между плитой и почвой, через которую оно перемещается к внешней поверхности земли и воздуху. Теплоотдача с почвой максимальна на краю и быстро уменьшается по мере удаления от нее. В жарком климате прямое соединение грунта с плитой может снизить охлаждающую нагрузку, хотя и с риском конденсации влаги из воздуха в помещении.
Оба компонента теплопередачи плиты — по краю и через почву — должны быть учтены при проектировании системы изоляции. Утеплитель можно разместить вертикально за пределами фундаментной стены или горизонтальной балки. Такой подход эффективно изолирует открытый край плиты над уровнем земли и спускается вниз, чтобы уменьшить тепловой поток от плиты перекрытия к поверхности земли за пределами здания. Вертикальная внешняя изоляция (рис. 4-5а) — единственный метод снижения теплопотерь на краю цельной балки и плиточного фундамента.Для фундаментов стволовых стен основным преимуществом внешней изоляции является то, что внутренний стык между плитой и фундаментом может не нуждаться в теплоизоляции, что упрощает конструкцию. Одним из недостатков является то, что жесткая изоляция должна быть покрыта защитной плитой, покрытием или гидроизоляционным материалом. Еще одно ограничение заключается в том, что глубина внешней изоляции регулируется глубиной основания. Однако можно обеспечить дополнительную внешнюю изоляцию, отводя изоляцию горизонтально от фундаментной стены.Поскольку этот подход позволяет контролировать промерзание у основания, его можно использовать для уменьшения требований к глубине основания при определенных обстоятельствах (рис. 4-5a). Этот метод известен как «неглубокий фундамент с защитой от замерзания» (FPSF). Вариант для неотапливаемых зданий показан на Рисунке 4-5b. См. NAHB (2004) для получения дополнительной информации об этом методе, который может существенно снизить начальную стоимость строительства фундамента.
Наружная изоляция должна быть одобрена для использования в некачественных условиях.Обычно используются три продукта ниже сорта: экструдированный полистирол, пенополистирол и жесткие панели из минерального волокна. (Baechler et al. 2005). Экструдированный полистирол (номинальное сопротивление R-5 на дюйм) является обычным выбором. Пенополистирол (номинал R-4 на дюйм) дешевле, но имеет более низкие изоляционные свойства. Пены низкого качества могут подвергаться риску накопления влаги при определенных условиях. Экспериментальные данные показывают, что это накопление влаги может снизить эффективное значение R на 35% -44%.Исследования, проведенные в Национальных лабораториях Ок-Ридж, изучали содержание влаги и термическое сопротивление пенопластовой изоляции, находящейся ниже уровня земли в течение пятнадцати лет; влага может продолжать накапливаться и ухудшать тепловые характеристики по истечении пятнадцатилетнего периода исследования. Это возможное снижение следует учитывать при выборе количества и типа используемой изоляции (Kehrer, et al., 2012, Crandell 2010).
Рисунок 4-5. Возможные места установки плиты на изоляционном материале класса
Изоляция также может быть размещена вертикально внутри ствола или горизонтально под плитой.В обоих случаях уменьшаются потери тепла с пола и устраняются трудности с размещением и защитой внешней изоляции. Внутренняя вертикальная изоляция ограничена глубиной основания, но изоляция под плитами в этом отношении не ограничивается. Обычно утепляются внешние 2–4 фута периметра плиты, но при желании можно утеплить весь пол. Помните, что контроль конденсации является важным фактором наряду с использованием тепловой энергии. Важно изолировать стык между плитой и фундаментной стеной всякий раз, когда изоляция размещается внутри фундаментной стены или под плитой.В противном случае через тепловой мост на краю плиты происходит значительная теплопередача. В этот момент толщина изоляции обычно не превышает 1 дюйм. На рис. 4-4d показана изоляция под плитой и на краю плиты для контроля температуры плиты, при этом внешняя изоляция расположена вертикально и горизонтально, чтобы предотвратить проникновение промерзания в основание.
Другой вариант теплоизоляции фундаментной плиты — это размещение изоляции над плитой перекрытия (Рисунок 4-5c).Это может быть единственный вариант для модернизации приложений. Он также может быть уместен для нового строительства, особенно когда желаемой отделкой пола является дерево. Эти методы имеют важные детали, которые необходимо соблюдать, чтобы избежать проблем с влажностью; полное описание можно найти в Lstiburek (2006).
Другие специальные системы могут быть использованы для стволовых стенок типа «плита-на-уровне». К ним относятся изолированные бетонные формы (ICF), плиты после натяжения и системы, в которых пенопластовая изоляция размещается между двумя слоями монолитного бетона.
Рисунок 4-6. Методы контроля термитов на грунте
МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ТЕРМИТА И ДРЕВЕСИНЫ
Методы контроля проникновения термитов через жилые фонды необходимы на большей части территории Соединенных Штатов (см. Рис. 4-6). Для получения более подробной информации проконсультируйтесь с местными строительными органами и нормативами.
Сведите к минимуму влажность почвы вокруг фундамента с помощью поверхностного дренажа и использования желобов, водосточных труб и водостоков для удаления воды с крыши.
Удалите с участка все корни, пни и древесину. Деревянные колья и опалубку также следует удалить с участка фундамента.
Обработайте почву термитицидом на всех участках, уязвимых для термитов (Labs et al. 1988).
Поместите соединительную балку или ряд массивных заглушек поверх всех бетонных стен фундамента, чтобы убедиться, что не осталось открытых стержней. Как вариант, заполните все сердцевины на верхнем слое строительным раствором. Стык раствора под верхним слоем или соединительной балкой должен быть усилен для дополнительной защиты.
Поместите порог на высоте не менее 8 дюймов над уровнем земли; это должно быть обработано консервантом давления, чтобы противостоять гниению. Поскольку термитные щиты часто повреждаются или устанавливаются недостаточно тщательно, они считаются необязательными и сами по себе не могут считаться достаточной защитой.
Убедитесь, что внешний деревянный сайдинг и отделка находятся на высоте не менее 6 дюймов над уровнем земли.
Конструируйте подъезды и внешние плиты так, чтобы они отклонялись от стены фундамента, были усилены стальной или проволочной сеткой, обычно находились не менее чем на 2 дюйма ниже внешнего сайдинга и были отделены от всех деревянных элементов зазором в 2 дюйма, видимым для осмотра. либо сплошной металлический фартук, пропаянный по всем швам.
Заполните стык между монолитным полом и фундаментной стеной уретановым герметиком или каменноугольной смолой, налитой жидкостью, чтобы сформировать барьер от термитов и радона.
Пенопласт и изоляционные материалы из минеральной ваты не имеют пищевой ценности для термитов, но они могут обеспечить защитное покрытие и облегчить проходку туннелей. Изоляционные установки могут быть детализированы для облегчения осмотра, хотя часто за счет снижения тепловой эффективности.
В принципе, щитки от термитов обеспечивают защиту, но на них не следует полагаться как на барьер.Термитные щиты показаны в этом документе как компонент всех конструкций плиты на уровне грунта. Их цель — вытеснить любых насекомых, пролезающих через стену, наружу, где их можно будет увидеть. По этой причине щитки от термитов должны быть сплошными, а все швы должны быть герметизированы, чтобы не допустить обхода насекомыми.
Эти опасения по поводу изоляции и ненадежности защиты от термитов привели к выводу, что обработка почвы является наиболее эффективным методом борьбы с термитами с помощью изолированного фундамента.Однако ограничения на широко применяемые термитициды могут сделать этот вариант либо недоступным, либо вызвать замену более дорогими и, возможно, менее эффективными продуктами. Эта ситуация должна стимулировать использование методов изоляции, которые улучшают визуальный осмотр и создают эффективные барьеры для термитов. Для получения дополнительной информации о методах борьбы с термитами см. NAHB (2006).
Рисунок 4-7. Методы контроля содержания радона в плите
ТЕХНИКА УПРАВЛЕНИЯ РАДОНОМ
Уплотнение плиты
Следующие методы минимизации инфильтрации радона через фундамент плиты являются подходящими, особенно в областях с умеренным или высоким потенциалом радона (зоны 1 и 2), как определено Агентством по охране окружающей среды (см. Рисунки 4-7 и 4-8).Чтобы определить это, свяжитесь с государственным радоновым персоналом.
Используйте сплошные трубы для дренажей в полу для дневного света или обеспечьте механические ловушки, если они выходят в подземные стоки.
Положите полиэтиленовую пленку толщиной 6 мил поверх дренажного слоя гравия под плитой. Эта пленка служит одновременно и радоном, и замедлителем влажности. Надрежьте «x» на полиэтиленовой мембране в местах проникновения. Поднимите язычки и заклейте их до места проникновения герметиком или лентой. Следует проявлять осторожность, чтобы случайно не пробить барьер; рассмотрите возможность использования руслового гравия, если он доступен по разумной цене.Круглый русловой гравий обеспечивает более свободное движение почвенного газа и не имеет острых краев, которые могли бы проникнуть в полиэтилен. Края должны быть притерты не менее 12 дюймов. Полиэтилен должен выходить за верхнюю часть фундаментной стены или под монолитную балку перекрытия или террасу, заканчиваясь не ниже готовой отметки. Используйте бетон с низким соотношением вода / цемент, чтобы минимизировать растрескивание.
Обеспечьте изоляционное соединение между фундаментной стеной и перекрытием, где ожидается вертикальное движение.После того, как плита застынет в течение нескольких дней, закройте шов, залив полиуретаном или аналогичным герметиком в канал размером 1/2 дюйма, образованный съемной полосой. Полиуретановые герметики хорошо прилегают к кирпичной кладке и долговечны. Они не прилипают к полиэтилену. Не используйте латексный герметик.
Установите сварную проволоку в плиту, чтобы уменьшить влияние усадочного растрескивания. Рассмотрите возможность контрольных швов или дополнительной арматуры возле внутреннего угла L-образных плит. Две части арматурного стержня № 4, длиной 3 фута и с 12-дюймовым центром на участках, где ожидается дополнительное напряжение, должны уменьшить растрескивание.Использование волокон в бетоне также снижает количество растрескиваний при пластической усадке.
Контрольные соединения должны иметь углубление на 1/2 дюйма. Полностью заполните это углубление полиуретановым или аналогичным герметиком.
Сведите к минимуму количество заливок, чтобы стыки не замерзли. Начните отверждение бетона сразу после заливки в соответствии с рекомендациями Американского института бетона (1980; 1983). При 70F требуется не менее трех дней, а при более низких температурах — больше.Используйте непроницаемый покровный лист или влажную мешковину.
Создайте зазор шириной не менее 1/2 дюйма вокруг всех вводов водопровода и инженерных сетей через плиту на глубину не менее 1/2 дюйма. Заполните полиуретаном или аналогичным герметиком.
Разместите отводы конденсата HVAC таким образом, чтобы они выходили на дневной свет за пределы ограждающей конструкции здания, или к сливу в полу, надлежащим образом загерметизированным от проникновения радона. Отводы конденсата, которые соединяются с сухими колодцами или другой почвой, могут стать прямыми проводниками почвенного газа и могут быть основным источником поступления радона.
Поместите массивный блок, соединительную балку или верхний блок поверх всех каменных стен фундамента для герметизации сердечников или заполните открытые блочные ядра в верхнем ряду бетоном. Альтернативный подход — оставить сердцевины кладки открытыми и заполнить их твердым телом во время заливки плиты перекрытия путем заливки бетона в верхний ряд блока.
Не размещайте воздуховоды HVAC под плитой.
Рисунок 4-8. Методы сбора и сброса почвенного газа
Улавливание почвенного газа
Самый эффективный способ ограничить проникновение радона и других газов в почву — это использовать активную разгерметизацию почвы (ASD).ASD работает за счет снижения давления воздуха в почве по сравнению с внутренним. Избегать проемов фундамента в почву или герметизировать эти проемы, а также ограничивать источники разгерметизации помещений вспомогательными системами ASD. Иногда используется система пассивной разгерметизации грунта (PSD, без вентилятора). Если тестирование на радон после занятия показывает, что желательно дальнейшее снижение содержания радона, в вентиляционную трубу можно установить вентилятор (см. Рисунок 4-8).
Снижение давления с помощью поддона оказалось эффективным методом снижения концентрации радона до приемлемых уровней даже в домах с чрезвычайно высокими концентрациями (Dudney 1988).Этот метод снижает давление вокруг оболочки фундамента, в результате чего почвенный газ направляется в систему сбора, избегая внутренних пространств и выбрасывая наружу.
В фундаменте с хорошим подземным дренажем уже есть система сбора. Дренажный слой из гравия под плитами можно использовать для сбора почвенного газа. Он должен быть не менее 4 дюймов в толщину и из чистого заполнителя не менее 1/2 дюйма в диаметре. Гравий должен быть покрыт слоем полиэтиленового радона толщиной 6 мил и замедлителем парообразования.
Вентиляционная труба из ПВХ диаметром 3 или 4 дюйма должна быть проложена от подкладочного слоя гравия через кондиционированную часть здания и через самую высокую плоскость крыши. Труба должна заканчиваться под плитой тройником. Чтобы предотвратить засорение трубы гравием, к ножкам тройника можно прикрепить отрезки перфорированного дренажа длиной десять футов и загерметизировать его концы. В качестве альтернативы вентиляционная труба может быть подключена к дренажной системе по периметру, если эта система не подключена к внешней среде.Горизонтальные вентиляционные трубы могут соединять вентиляционную трубу через стены ниже уровня земли с проницаемыми участками под прилегающими плитами. Одной вентиляционной трубы достаточно для большинства домов с площадью перекрытия менее 2500 квадратных футов, которая также включает проницаемый подслой. Вентиляционная труба выводится на крышу через сантехнические желоба, внутренние стены или туалеты.
Система PSD требует, чтобы плита перекрытия была почти воздухонепроницаемой, чтобы усилия по сбору не прерывались из-за втягивания чрезмерного количества воздуха в помещении вниз через плиту в систему.Трещины, отверстия в плитах и контрольные швы должны быть заделаны. Следует избегать сточных вод в полу, которые выходят на гравий под плитой, но при их использовании они должны быть оборудованы механической ловушкой, способной обеспечить герметичное уплотнение.
В то время как правильно установленная система пассивной разгерметизации почвы (PSD) может снизить концентрацию радона внутри помещений примерно на 50%, системы активной разгерметизации почвы (ASD) могут снизить концентрацию радона внутри помещений на 99%. Система PSD более ограничена с точки зрения вариантов прокладки вентиляционных труб и менее прощает дефекты конструкции, чем системы ASD.Кроме того, в новом строительстве можно использовать небольшие вентиляторы ASD (25-40 Вт) с минимальным энергетическим воздействием. В активных системах используются бесшумные прямые канальные вентиляторы для забора газа из почвы. Вентилятор должен располагаться снаружи, а в идеале над кондиционируемым помещением, чтобы любые утечки воздуха со стороны положительного давления вентилятора или вентиляционной трубы не попадали в жилое пространство. Вентилятор должен быть ориентирован так, чтобы предотвратить скопление конденсата в корпусе вентилятора. Стек ASD должен быть проложен через здание, пристроенный гараж или навес и выступать на двенадцать дюймов над крышей.Его также можно провести через ленточную балку и вверх по внешней стороне стены до точки, достаточно высокой, чтобы не было опасности перенаправления выхлопных газов в здание через вентиляционные отверстия чердака или другие проходы. Поскольку системы PSD полагаются на естественную плавучесть для работы, стек PSD должен быть проложен через кондиционированную часть дома.
Вентилятор, способный поддерживать всасывание воды на 0,2 дюйма в условиях установки, подходит для обслуживания подсобных систем сбора в большинстве домов (Labs 1988).Это часто достигается с помощью центробежного вентилятора мощностью 0,03 л.с. (25 Вт) и 160 куб. Футов в минуту (максимальная мощность), способного втягивать до 1 дюйма воды перед остановкой. В полевых условиях на глубине 0,2 дюйма воды такой вентилятор работает со скоростью около 80 кубических футов в минуту.
Можно проверить всасывание подсистемы подслоя, просверлив небольшое (1/4 дюйма) отверстие в участках плиты, удаленных от точки всасывания, и измерив всасывание через отверстие с помощью микроманометра или наклонного манометра. Целью подсистемы сброса давления внутри плиты является создание отрицательного давления воздуха под плитой по сравнению с давлением воздуха в прилегающем внутреннем пространстве.Всасывание в 5 Па считается удовлетворительным, когда дом находится в наихудшем состоянии разгерметизации (т. Е. Дом закрыт, все вытяжные вентиляторы и устройства работают, а система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха работает с закрытыми внутренними дверями). После испытания отверстие необходимо закрыть.
Системы
PSD требуют почти идеальной герметизации проемов в почве, поскольку система использует 3- или 4-дюймовую трубу для более эффективной вентиляции, чем весь дом. Герметизация отверстий в почве менее критична для борьбы с радоном с помощью систем ASD, хотя это очень желательно для ограничения потерь энергии, связанных с утечкой кондиционированного воздуха в помещении в подстилку с пониженным давлением, а оттуда на улицу.Срок службы вентиляторов ASD составляет в среднем около десяти лет, причем ожидаемый срок службы увеличивается, если вентилятор защищен от непогоды. Так как система ASD может быть отключена жильцами, сервисные выключатели обычно располагаются в зонах с ограниченным доступом.
Для получения дополнительной информации посетите Центр решений Building America.
Купить Authentic Foundation Seal Tape
Foundation Seal Tape (FST) используется для герметизации пароизоляции стены фундамента. При установке на фундаментную стену
соединение достаточно хорошее, чтобы временно (несколько часов / дней) удерживать пароизоляцию на стене до установки
.
Эта лента имеет размер 1,5 дюйма x 108 футов и имеет усиление внутри ленты, чтобы исключить растяжение, подобное пузырчатой жевательной резинке. Это важно, потому что без усиления эту ленту невозможно применить в пространстве для ползания.
Использование проволочной щетки создаст пыль и мусор, которые заполняют поры блока. Когда это происходит, FST теряет большую часть своего сцепления с блоком из-за налипания пыли в порах, а не самого блока. Независимо от того, насколько мягко вы чистите щеткой ПОСЛЕ проволоки чистите FST, скорее всего, не прилипнет.
** В холодные месяцы установки этот продукт перед использованием должен храниться в помещении. Этот продукт не предназначен для установок с ВЛАЖНЫМИ или очень ВЛАЖНЫМИ фундаментными стенами. Используйте полиуретановый герметик.
* Обновление продукта. По состоянию на 21 марта 2012 г. мы внесли несколько улучшений в производительность нашей ленты Foundation Seal Tape ™.
Во-первых. Мы улучшили формулу при создании нашего FST ™, теперь он в 10 раз больше, чем наш оригинальный FST ™. Наша первоначальная формула отлично поработала, но наша новая формула демонстрирует наши постоянные усилия в исследованиях и нашу приверженность лидерству в этой отрасли, разрабатывая самые передовые доступные продукты.
Во-вторых, мы улучшили FST ™, чтобы он лучше держался на влажных поверхностях. Испытания показали, что новая формула может прилипать к «влажной» поверхности, что является серьезным улучшением. Поскольку есть разная степень «сырости», ваши результаты могут отличаться.
Третье — Мы сделали рулоны светлее. Когда мы увеличили прочность сцепления, мы смогли уменьшить вес рулона и использовать меньше материала. Это обеспечило баланс между лучшей производительностью и отсутствием увеличения стоимости.
Четвертое — мы сделали его длиннее.Поскольку мы могли сделать рулоны легче, это дало нам возможность увеличить длину рулона, что позволило получить еще более выгодную стоимость. Новый размер рулона составляет 1,5 дюйма x 108 футов вместо 100 футов в старой формуле.
Пятое — Мы много работаем, чтобы производить все наши продукты в США или Канаде, когда это возможно. С некоторыми продуктами это просто не так, однако новый FST ™ теперь производится в Америке. Инвестиции в НАШУ страну так же важны для нас, как и для вас.
Новый FST ™ уже на складе и отправляется немедленно.

** Мы всегда рекомендуем брать несколько тюбиков Poly Caulk, чтобы убедиться, что у вас достаточно материала для хорошего уплотнения фундамента и для обработки любых влажных участков на стенах фундамента. Помните, когда вы рассчитываете, что ваш FST включает прохождение под балками, воздуховоды, которые касаются стен фундамента и дверцы доступа. — \
6 рулонов в ящик.
Нужен ли ремонт фундамента? 5 ложных знаков, чтобы не беспокоиться о
Вы видите несколько знаков вокруг своего дома, которые могут указывать на проблему с фундаментом, но вы не совсем уверены.На полу вашего гаража есть тонкие трещины, трещины в плитке и растворе в подъезде, а также трещины над обеими сторонами гаражных ворот. Эти вещи сигнализируют о проблеме с фундаментом и необходимости ремонта или вы просто взламываете?
Вы слышали, что ремонт фундамента может быть серьезным вложением средств, поэтому вы должны быть уверены, что у вас действительно есть проблема. Есть какие-нибудь ложные знаки, которые могут вас обмануть? Если бы вы знали, что такое настоящий «красный флаг» или не о чем беспокоиться.
Компания
Anchor Foundation Repair провела оценку и отремонтировала тысячи домов в долине Бразос. За более чем 35 лет работы в бизнесе мы, как никакая другая компания, понимаем, как почва в нашем районе влияет на ваш фонд.
Мы занимаемся ремонтом фундаментов. * это записано на наше имя, поэтому скрыть его довольно сложно * . Но мы первыми скажем вам, есть ли настоящая проблема.
Мы помогли многим домовладельцам избежать крупного и дорогостоящего ремонта фундамента, выслушав, как они описали свои проблемные области и выразили свои опасения.Нам нравится сначала обдумывать потенциальную проблему с домовладельцами, а не спешить делать ненужный ремонт.
Мы знаем как истинных признаков проблемы с фундаментом , так и ложные признаки того, что домовладельцы склонны звонить нам для проверки . В этой статье мы выделим общие области, в которых люди видят признаки, которые, по их мнению, могут быть связаны с фундаментом, но не связаны.
Мы рассмотрим ложные знаки, которые вы можете увидеть в этих пяти областях своего дома:
Разрывы швов и трещины от гвоздей на внутренних стенах / гипсокартоне / гипсокартоне
Трещины на потолке: большие и маленькие
Двери, торчащие со стороны ручки дверной коробки
Наружный кирпич: нормальные деформационные швы и трещины над гаражом
Трещины или дефекты бетонных поверхностей или напольной плитки и раствора
Давайте рассмотрим каждую из этих областей более подробно, чтобы вы знали, о чем НЕ стоит беспокоиться.
1. Разрывы швов и трещины от гвоздей на внутренних стенах / гипсокартоне / гипсокартоне
Есть определенные проблемы, которые вы можете увидеть на своих стенах, которые, скорее всего, не связаны с фундаментом. Вот некоторые общие опасения домовладельцев по поводу своих стен, которые, как оказалось, НЕ являются красным флажком для ремонта фундамента.
Трещины по швам
Гипсокартон и гипсокартон обычно укладываются секциями размером 4 на 8 футов. Зазоры между секциями «заклеены», чтобы стены выглядели как одна бесшовная и непрерывная поверхность, но это не так.Вместо этого они представляют собой множество мелких частей, собранных вместе.
Линии ленты затем сглаживаются шпаклевкой для создания бесшовного внешнего вида. На строительном жаргоне это называется «пленка и плавание».
Плоский стык стены и потолок вместе
Со временем лента может высохнуть, испортиться или какая-то часть процесса была сделана неправильно, и шов может начать лопаться и становиться видимым. Вы начнете видеть вертикальные и / или горизонтальные линии, появляющиеся между секциями гипсокартона.
Прорезание швов гипсокартона, идущих вдоль линий ленты, не является абсолютным признаком проблемы с фундаментом. Скорее всего, появление швов является признаком плохого качества изготовления, значительных колебаний температуры / влажности или наличия очень старых и разрушающихся материалов.
Ногти появляются по швам
Секции гипсокартона размером 4 на 8 футов можно удерживать на месте с помощью гвоздей, вбитых в шпильки стены за каждым швом ваших стен как по вертикали, так и по горизонтали.Иногда гвозди могут начать выскакивать из стены или участка гипсокартона, в результате чего гвоздь выступает, а краска трескается вокруг гвоздя.
Обычной практикой в настоящее время является использование шурупов для гипсокартона, а не гвоздей, потому что шурупы будут удерживать стойку, а гвозди могут начать выскальзывать из дерева, которое со временем высохло. Кроме того, есть еще некоторые установщики гипсокартона или мастера, которые использовали гвозди вместо шурупов в качестве личных предпочтений.
Если вы видите в своих стенах «гвоздь», скорее всего, это не проблема с фундаментом, а скорее косметическая и неструктурная проблема, вызванная выбором материала при использовании гвоздей вместо винтов для крепления стеновой панели к стойкам.Это могло произойти в старых домах, где гвоздики высохли, а гвозди больше не цепляются за дерево.
2. Трещины в потолке: большие и мелкие
Ложные симптомы на потолке могут быть похожи на проблемы со стенами из-за высыхания швов и / или использования гвоздей для закрепления гипсокартона. Потолки также обычно подвергаются более высоким температурам, чем остальная часть вашего дома
Трещины на потолке в больших открытых помещениях
Любое большое пространство гипсокартона может быть более склонным к растрескиванию по швам.Если есть очень большое открытое потолочное пространство, это может случиться в доме со временем из-за силы тяжести, а также из-за высыхания материалов высоко.
Из-за повышения температуры на потолке всегда жарче, чем где-либо еще в доме. Более высокая температура может вызвать растрескивание, а проблемы с каркасом в балках потолка также могут вызвать растрескивание. Обрамление большого открытого потолка может провиснуть и вызвать отслоение гипсокартона.
Трещина, идущая вдоль шва в потолке, не означает автоматически, что виновата проблема с фундаментом.
Небольшие трещины в потолке
Потолки должны выдерживать большие нагрузки. Сила тяжести тянет вниз. Разница температур между комнатой внизу и комнатой наверху, чердаком или крышей. В Техасе чердаки могут быть одним из самых горячих мест в доме. Резкие перепады температур между горячим чердаком и внутренним помещением с кондиционером могут привести к растрескиванию и растрескиванию краски.
Потолки также подвержены воздействию влаги, поступающей с чердака или другого помещения наверху, будь то конденсация из-за разницы температур, утечка воды в комнате наверху или протечка крыши.Любое из этих условий может привести к появлению трещин в потолке и не может однозначно указать на проблемы с фундаментом.
3. Двери, торчащие со стороны ручки дверной рамы
Есть некоторые знаки с заклиниванием дверей в доме, которые могут сигнализировать о проблемах с фундаментом, но ваши двери также могут давать ложные показания.
А именно, когда точка крепления вашей двери находится на стороне ручки двери, а не на верхней, нижней или петлевой стороне. Двери, застрявшие со стороны ручки, могут указывать на проблему с дверными петлями, а не с фундаментом.
Посмотрите, сможете ли вы определить, где застревает ваша дверь, посмотрев на открытую дверную раму на предмет потертостей. Кроме того, попробуйте отойти от закрытой двери, чтобы увидеть, где зазор между дверью и рамой не совпадает и приближается друг к другу.
Еще один тест, который вы можете попробовать, — это открыть и закрыть дверь несколько раз и посмотреть, можете ли вы «почувствовать», откуда исходит прилегание или заедание. Ваша рука и тело могут иногда определять, идет ли точка контакта сверху, снизу, слева, справа, сверху или снизу.
Если точка застревания находится на стороне ручки, проблема, скорее всего, заключается в ослабленном шарнире, который необходимо затянуть, или в шарнире, который выдергивается из дверной коробки из-за срезанного винта или поврежденного материала дверной коробки.
Ключевым моментом здесь является расположение точки застревания, точка застревания на стороне ручки не является показателем осадки фундамента.
4. Наружный кирпич: нормальные деформационные швы и трещины над гаражом
Есть два ложных индикатора, которые домовладелец может увидеть во внешней кирпичной кладке.Обычные деформационные швы в кирпиче и трещины в области над гаражными воротами в кирпичном доме могут выглядеть как проблема с фундаментом, но не о чем беспокоиться.
Расширительные швы
Многие домовладельцы не знают о компенсаторах, которые всегда встраиваются в кирпичные дома, чтобы помочь справиться с ожидаемыми движениями из-за нормальных изменений температуры. Деформационные швы специально разработаны для снятия структурного напряжения строительных материалов, вызванного тепловым расширением и сжатием и / или силами ветра.
Маленькие компенсационные швы расположены регулярно, и это выглядит так, будто между короткими сторонами кирпича отсутствует раствор.
Деформационные швы большего размера обычно появляются на длинных кирпичных стенах и выглядят как прямая вертикальная линия, где все кирпичи останавливаются и снова начинаются на другой стороне линии. Вертикальная стопорная линия может быть заполнена строительным раствором, герметиком или даже открыта без раствора. Это сложно объяснить словами, поэтому картинки здесь удобны.
Деформационные швы могут выглядеть как разрушение кирпичного раствора или вертикальные трещины в кирпиче. Это нормальные черты кирпичных домов, которые не могут подавать сигнал тревоги о проблемах с фундаментом.
Трещины в кирпиче над дверью гаража или по обе стороны от нее
Иногда домовладельцы могут видеть трещины в кирпиче над проемом гаража. В других случаях вы можете увидеть симметричные трещины, выходящие из верхних углов дверной коробки гаража.
Эти два условия характерны для кирпичных домов и связаны с весом кирпича, перекрывающего большой проем гаражных ворот.Представьте, насколько тяжелый кирпич, который возвышается над этим отверстием.
Перенос такого веса по прямой дороге через пустое горизонтальное пространство — сложная инженерная задача, и для переноски груза используется специальная «домашняя часть». Этот специализированный конструктивный элемент называется «перемычка». Кирпичная перемычка — это специальный кусок углового железа, на который опирается кирпич над окном, дверью или другим большим проемом, таким как гараж.
Если перемычка не работает должным образом из-за проникновения ржавчины или недостаточной прочности для пролета кирпича, проложенного выше, в кирпиче появляется характерный узор трещин.Это растрескивание не является красным флажком для проблемы с фундаментом, но является красным флажком для неисправной перемычки, которую вы, возможно, захотите изучить.
5. Трещины или изъяны в бетонных поверхностях или напольной плитке и затирке
Как ни странно, проблемы с фундаментом проявляются скорее как симптомы на вертикальных поверхностях вашего дома, чем на горизонтальных поверхностях. Многие домовладельцы выражают озабоченность по поводу недостатков или трещин в полах или покрытиях пола. В большинстве случаев эти недостатки являются ложными признаками повреждения фундамента.
Волосные трещины на бетонном полу или в гараже
Тонкие трещины в бетонных плитах — нормальное и обычное явление. Обычно вы не видите этих трещин, если не беретесь за ковер или другое покрытие во время ремонта. Люди часто замечают их у себя в гараже, но здесь нет повода для беспокойства.
Волнистые трещины без промежутков или неровностей между сторонами возникают все время, когда бетон заливается и застывает.Домовладельцы склонны паниковать, когда видят это, но это не указывает на проблему с фундаментом.
Прочие косметические дефекты бетонной поверхности
Незначительные отслаивания, сколы и соты — все это дефекты бетонной поверхности, которые не предвещают гибели структуры вашего фундамента. Эти условия не «хороши», но они также не вредит прочности и целостности вашей бетонной плиты.
Эти косметические условия вызваны температурными / погодными условиями во время строительства или просто проблемами качества изготовления.
Отслаивание , Масштаб и Отслоение — все слова для описания косметического состояния бетона, которое было создано с использованием слишком большого количества воды или недостаточного количества воздуха, смешанного или неправильно обработанного стоячей водой во время монтаж. Выкрашивание также может происходить при частых морозах и оттепелях, но здесь, в Центральном Техасе, это, вероятно, не так.
Соты в бетоне имеют каменистый вид из-за непостоянного смешивания материалов, неправильной вибрации и недостаточного количества воды, используемой во время установки.Если стальная арматура в бетоне обнажается из-за сотов, это может вызвать проблемы со временем, но по сути это не проблема фундамента.
Ни один из этих косметических дефектов поверхности не выглядит красивым, но они не сразу указывают на определенную проблему с фундаментом в вашем доме.
Трещины в напольной плитке и линиях затирки швов
Иногда домовладельцы начинают беспокоиться, когда они видят трещины в линиях затирки на плиточном полу или на самой плитке.К сожалению, это особенно характерно для жестких плиток из керамики или фарфора, они могут легко сломаться даже при небольшом движении, давлении или естественном оседании дома, которое не достигает уровня «проблемы с фундаментом».
Кроме того, чем больше площадь плитки в доме, тем больше вероятность появления трещин.
Линии затирки между напольной плиткой могут быть одним из первых мест, где вы увидите трещины, поскольку они очень чувствительны к колебаниям температуры.Сначала сушка в отапливаемых домах зимой, а затем раствор в остальное время года подвергается «восхитительным» влажным условиям в районе долины Бразос.
Затирка также подвержена множеству проблем с неправильной установкой и производством. Слишком много воды, время нанесения, неправильные или отсутствующие компенсаторы, а также неквалифицированная рабочая сила, используемая для установки, — все это факторы, которые могут повлиять на качество вашей затирки.
Трещины в линиях затирки или плитки пола сами по себе не сигнализируют о проблемах с фундаментом, но, безусловно, это одна из тех проблем, которые вызывают беспокойство у многих домовладельцев.
Дополнительный материал: Corner Pop — знак, который может идти в любом направлении
«Corner pop» — это не название нового магазина попкорна для гурманов за углом. Вы внезапно захотели чего-нибудь соленого и хрустящего, или это только мне?
Состояние, называемое «угловой щелчок», появляется в углах фундамента, где кирпич встречается с бетонным основанием у земли. Это кажется серьезной проблемой для домовладельцев или потенциальных домовладельцев, но часто это ложный признак проблем с фондом.
Что происходит, так это то, что кирпичный раствор, соединяющий две поверхности вместе, подвергается нагрузке из-за противодействующих сил расширения и сжатия двух разных материалов. Это может привести к довольно тревожной большой трещине в углу дома. В большинстве случаев это не красный флаг некачественной основы.
Если ситуация всплеска в углу сочетается с рядом других сигналов фундамента, это может быть признаком, вызывающим беспокойство. Но если это единственное свидетельство, которое пугает вас, вероятно, не о чем беспокоиться.
Все дома: нормальное и ожидаемое движение
Важно помнить, что во всех домах движение нормальное, и эти незначительные косметические проблемы могут выявляться на поверхности. Но это не значит, что каждый раз возникает проблема с фундаментом.
Проблемы, затронутые в этой статье, имеют свои коренные причины в качестве изготовления, возрасте, климатических условиях и нормальном ожидаемом поведении материалов с течением времени. Незначительное и совершенно нормальное заселение дома может в сочетании с этими первопричинами вызывать визуальные сигналы, которые домовладельцы начинают считать серьезным провалом фундамента.
Знаки
серии могут быть сигналом к проблемам основания
Каждый из «ложных знаков», перечисленных в этой статье, сам по себе не вызывает красных флажков для проблем с фундаментом. Это всегда сочетание симптомов, подтверждающих наличие проблемы с фундаментом, которую необходимо устранить.
Итак, если вы видите несколько знаков или некоторые из этих знаков в сочетании с другими истинными индикаторами, то вам, возможно, придется проверить вещи.
Различные сигналы, действующие вместе, которые по-прежнему вызывают у вас душевный дискомфорт и беспокойство после прочтения этой статьи, — ВАШ знак привлечь к себе профессионала.
Обладая многолетним опытом работы в Брайане, Колледж-Стейшн и в большей части долины Бразос, компания Anchor Foundation Repair изучила движение фундамента в сочетании с пониманием тенденций в строительных нормах и передовой практике строительства домов.
Наша профессиональная команда может взглянуть на проблему с разных сторон и сравнить структурную проблему с косметической. Мы хорошо осведомлены об истинных признаках, которые означают проблемы с фундаментом, и одинаково осведомлены о распространенных ложных признаках, которые, как правило, вызывают беспокойство домовладельцев.
Наш клиентский процесс разработан, чтобы предоставить вам информацию и ответы как можно быстрее, и включает бесплатный телефонный звонок для оценки и платную оценку на дому, если это необходимо.

Если после прочтения этой статьи красные флажки продолжают мигать в вашей голове, обращайтесь к нам . Обязательно приложите несколько фотографий и расскажите нам о признаках и симптомах, которые появляются у вас дома, чтобы мы могли помочь вам успокоиться.
Создание барьера для влаги и пара под бетонной плитой
Не секрет, что влага может вызвать проблемы в фундаменте и стенах.Поэтому очень важно предотвратить скопление влаги с помощью пароизоляции под бетонными плитами. Правильно установив пароизоляцию под бетонной плитой, вы можете предотвратить такие проблемы, связанные с влажностью, как плесень и плесень, расслоение покрытия или герметика, разрушение стыков, отслаивание, растрескивание и ухудшение состояния.
Пароизоляция должна устанавливаться как в коммерческих, так и в жилых помещениях, чтобы предотвратить дорогостоящий ремонт из-за повреждений, вызванных влажностью.
Пароизоляция экономит время и деньги
Одной из наиболее важных причин для использования высококачественной пароизоляции является простая защита дорогостоящих капиталовложений в строительство, особенно напольного покрытия.Вода под бетонной плитой может диффундировать через плиту в виде пара, а затем конденсироваться под полом, что может привести к эмульгированию клея и разрушению напольного покрытия. Водяной пар, диффундирующий через бетонную плиту, также может привести к деформации и обесцвечиванию материала напольного покрытия, что приведет к дорогостоящему ремонту или даже замене.
Стоимость пароизоляции (установленной перед укладкой бетона) значительно меньше дорогостоящего ремонта водной проблемы, особенно когда он затрагивает пол во всем здании.Уменьшая градиент влажности и диффузию в плите, вы можете практически устранить любые проблемы, вызванные миграцией водяного пара под плитой.
Зачем устанавливать бетонную пароизоляцию
Пароизоляция под вашей плитой также защитит вас от вредных загрязнителей почвы, таких как газ радон. Опорно-каркасные здания с металлической крышей, особенно здания с минимальной изоляцией, задерживают теплый влажный воздух. Этот воздух конденсируется на более прохладном бетонном полу. В больших коммерческих зданиях и складах эта влага может привести к выходу из строя герметика полов и стыков, а в местах скопления воды бетон часто трескается и трескается.Более того, там, где есть влага, есть вероятность роста плесени. Установка надлежащей пароизоляции под плитой сэкономит вам деньги, здоровье и избавит от неприятностей.
Существует множество полиэтиленовых пленок, именуемых «пароизоляцией» или «замедлителем парообразования», но не все они могут применяться в качестве пароизоляции под плитой. Замедлители образования пара производятся в соответствии со спецификациями ASTM E1745 (стандартная спецификация для замедлителей образования водяного пара, используемых в контакте с почвой или гранулированным заполнителем под бетонными плитами).Существует три классификации: A, B и C, где A является наиболее устойчивым к разрывам и проколам, а C является наименее устойчивым.
Выбор подходящего пароизолятора
Americover предлагает широкий выбор пароизоляционных материалов и лент для бетонных плит, из которых соответствуют спецификациям ASTM E1745. Этот стандарт обеспечивает устойчивость полиэтиленового покрытия к миграции паров и соответствует отраслевым стандартам прочности на разрыв и устойчивости к проколам. Наиболее часто используемая пароизоляция под бетонными плитами — это полиэтиленовая (поли) пластиковая пленка толщиной 10 или 15 мил.
Все пароизоляционные барьеры Americover состоят из первичных полиолефиновых смол и предлагаются в размерах 10, 15 и 20 мил. Это высокоэффективные материалы, предназначенные для остановки миграции влаги и предотвращения проникновения газов или загрязняющих веществ в бетонную плиту, пол и стены. Эти пароизоляционные материалы можно установить на утрамбованную землю, песок или основание из заполнителя: просто разверните и полностью закройте зону приема плиты, наложите швы внахлест на 6 дюймов и заклейте термосваркой или герметизирующей лентой.Все открытые проходы также должны быть загерметизированы.
Какие пароизоляционные материалы стоит купить?
Полиэтиленовая пленка продается в большинстве строительных магазинов. Однако не вся полиэтиленовая пленка может считаться пароизоляцией. Остерегайтесь переработанного или повторно измельченного полиэтилена, который может содержать примеси и стать хрупким. Рвущаяся пленка снижает эффективность пароизоляции.
Пленка из первичного полиэтилена Americover — ваш лучший выбор. Americover предлагает прочные армированные струнами пароизоляционные материалы, изготовленные из 100% чистого полиэтилена, толщина которого составляет от 6 до 20 мил.
Просмотрите нашу подборку пароизоляционных, излучающих и пароизоляционных материалов:
Если вы ищете пароизоляцию для вашего следующего строительного проекта, компания Americover может вам помочь. Купите пароизоляцию Americover онлайн или позвоните по телефону по телефону 760-388-6294 , чтобы поговорить с одним из наших специалистов.
Установка бетонной плиты | Сделай сам | Сакрете
Бетонные плоские работы или ремонт
Установка столба — Круглый столб
Установка стойки — квадратная стойка
Опоры для столбов и формные трубки
Ремонт асфальта — рейтинг DOT
Плоские работы или ремонт легких бетонов
Опора столба — круглая стойка, легкий бетон
Опора столба — квадратная стойка, легкий бетон
Опоры для столбов и профильные трубы, легкий бетон
Каменная кладка
Расчетные результаты отражают, сколько мешков необходимо для блока и кирпича.
Введите количество кирпичей (8 x 2 x 4 дюйма) или блоков (8 x 8 x 16 дюймов) в поле ниже, которое вы планируете использовать в своем проекте. После этого калькулятор подскажет необходимое количество сумок в зависимости от размера сумок, которые мы несем.
Этот калькулятор основан на шве из раствора 3/8 дюйма. Все показатели производительности являются приблизительными и не включают поправку на отходы, неровное земляное полотно или любые другие отклонения от размера шва и размеров кирпича и блоков, указанных выше.

Каменная кладка без раствора
Ремонт и восстановление бетона

Результаты изменятся, если форма измерения обновлена.
Форма измерения
StandardMetric
Выбрать калькулятор Смесь бетона и песка Настройка поста — Установка круглого столба — Квадратный столб Заполнение круглого отверстия (для опор столбов) и заполнение трубок формы SakreteПолимерный песок / набор для асфальтоукладчика / Perma SandUS Холодная пластыряВсе погодные условия Black Top PatchMaximizerMaximizer Настройка стойки — Круглый столб Настройка столбца Maximizer — Квадратный столбМаксимизатор Заполнение a Пробирки формы Sakrete Form с круглыми отверстиями и заполнением Растворная смесьПоверхностный цементSandTop’n Bond & Flo-CoatB-1 Leveler
Разрыв капилляра под плитой — полиэтиленовая пленка или жесткая изоляция
Вкладка «Соответствие» содержит информацию о программе и коде.Язык кода взят из выдержки и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.
Сертифицированные ENERGY STAR дома, версия 3 / 3.1 (Ред. 09)
Требования к строителю системы водного хозяйства
1. Водоуправляемый участок и фундамент.
1.4 Разрыв капилляров на всех этажах подполья с использованием полиэтиленовой пленки толщиной ≥ 6 мил, притертой 6-12 дюймов., & устанавливается с использованием одного из следующих способов: ^{3, 4, 5}
1.4.1 Размещается под бетонной плитой; OR ,
1.4.2 Облицовка каждой стены или опоры и закрепление планками обрешетки или аналогичным материалом; OR ,
1.4.3 Закрепить в земле по периметру кольями.
1.6 Замедлитель парообразования класса 1 не установлен на внутренней стороне воздухопроницаемой изоляции наружных стен, находящихся ниже уровня земли. ⁷
Сноска 3) Не требуется в сухом (B) климате, как показано на Рисунке 301 IECC 2009.1 и Таблица 301.1.
Сноска 4) Не требуется для фундаментов поднятых опор без стен. Чтобы получить ENERGY STAR, EPA рекомендует, но не требует, чтобы в домах, построенных в радоновых зонах EPA 1, 2 и 3, были включены элементы защиты от радона. Для получения дополнительной информации см. EPA Indoor airPLUS.
Сноска 5) Для существующей плиты (например, в доме, где проводится реабилитация кишечника) вместо разрыва капилляров под плитой разрешается использовать сплошной и герметичный замедлитель паров класса I или II (согласно сноске 7). устанавливается поверх всей плиты.В таких случаях допускается исключение до 10% поверхности плиты (например, для плит порога). Кроме того, для существующих плит в занимаемом пространстве замедлитель парообразования должен быть или должен быть защищен прочной поверхностью пола. Если установлены замедлители парообразования класса I, они не должны устанавливаться на внутренней стороне воздухопроницаемой изоляции или материалов, склонных к повреждению от влаги.
Сноска 7) IRC 2009 определяет замедлители образования пара Класса I как материал или узел с рейтингом ≤ 0.1 химическая завивка, используя метод осушения с Proc. A стандарта ASTM E 96. Следующие материалы обычно имеют ≤ 0,1 перм. , полиэтиленовая пленка, стекло, алюминиевая фольга, листовой металл и изоляционные / неизолирующие оболочки с фольгированным покрытием. Эти материалы можно использовать на внутренней стороне стен, если нет воздухопроницаемой изоляции (например.g. допускается установка жесткого пенопласта, облицованного фольгой, рядом с бетонной фундаментной стеной ниже уровня земли). Обратите внимание, что этот список не является исчерпывающим, и другие материалы с допуском ≤ 0,1 также не должны использоваться. Кроме того, если mfr. В спецификациях продукта указано, что показатель химической стойкости ≥ 0,1, тогда его можно использовать, даже если он есть в этом списке. Также обратите внимание, что пена с открытыми и закрытыми порами обычно имеет номинальные значения выше этого предела и может использоваться, если только производитель не подходит. спецификации указывают рейтинг химической завивки ≤ 0,1. Применяются несколько исключений из этих требований:
Замедлители парообразования класса I, такие как керамическая плитка, можно использовать на стенах душевых и ванн;
Могут использоваться замедлители образования паров класса I, такие как зеркала, если они установлены с помощью зажимов или других прокладок, которые позволяют воздуху циркулировать за ними.
Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения программы для домов, сертифицированных ENERGY STAR, для получения информации о версии программы, которая в настоящее время применима в вашем штате.
Дом DOE с нулевым потреблением энергии (Версия 07)
Приложение 1 Обязательные требования.
Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства новых многоквартирных домов ENERGY STAR.
Приложение 1, позиция 6) Сертифицировано EPA Indoor airPLUS.
EPA Indoor airPLUS (редакция 04)
1.2 Установка капиллярного разрыва.
Установите полиэтиленовую пленку или изоляцию из экструдированного полистирола (XPS) под бетонными плитами, включая цокольные этажи.Убедитесь, что защитное покрытие находится в непосредственном контакте с бетонной плитой выше (требование ENERGY STAR).
Установите капиллярный разрыв на всех этажах подпольного помещения, используя полиэтиленовую пленку толщиной ≥ 6 мил, наложенную внахлест от 6 до 12 дюймов (требование ENERGY STAR).
Под полиэтиленовой пленкой или экструдированным полистиролом (XPS) изоляция, установленная в соответствии с пунктом 1.3 контрольного списка изготовителя системы водоснабжения ENERGY STAR:
Установите 4-дюймовый слой чистого заполнителя диаметром 1/2 дюйма или более; ИЛИ
Установите 4 дюйма.равномерный слой песка, покрытый либо слоем геотекстильного дренажного покрытия по всему периметру, либо полосами геотекстильного дренажного покрытия по периметру, установленными в соответствии с инструкциями производителя.
Исключения из требований к заполнителю или песку (Не применимо в EPA Radon Zone 1):
Сухой климат, согласно определению IECC 2015 Рисунок 301.1.
Районы со свободным дренированием почв, определенные сертифицированным гидрологом, почвоведом или инженером как Группа 1 (Таблица R405.1, 2015 IRC) во время посещения объекта.
Фундаменты плитные на грунте.
Альтернативный путь для восстановления кишечника: для существующей плиты в доме, подвергающегося реабилитации кишечника в радоновых зонах 2 и 3, альтернативная обработка плиты в Контрольном списке для строителя системы управления водными ресурсами ENERGY STAR, сноска 5, должна применяться в качестве альтернативы к полиэтилен и заполнитель или песок под плиту. Дома, в которых проводится реабилитация кишечника в радоновой зоне 1, должны также установить активную радоновую систему, использующую частичную разгерметизацию, а уровни радона должны быть проверены после окончательной проверки, чтобы они были ниже уровня действий Агентства по охране окружающей среды (4 пКи / л) для получения квалификации.
Примечание: В радоновой зоне 1 Агентства по охране окружающей среды (см. Спецификацию 2.1):
Полиэтиленовая пленка должна быть установлена с перекрытием на 6–12 дюймов по швам.
Метод разбивки по ENERGY STAR для полиэтиленовых пленок нельзя использовать в подпольях без плиты.
ENERGY STAR Исключения для разрыва капилляров (полиэтилен) под плитами не применяются. Поли требуется в радоновой зоне 1.
Рекомендации: рекомендуется использовать полиэтилен толщиной 10 мил, если полы в полуподвальных помещениях не покрыты бетонной плитой.
2.1 Радоностойкая конструкция. Постройте дома в радоновой зоне 1 Агентства по охране окружающей среды с радоностойкими характеристиками (как минимум, пассивная система). EPA рекомендует устанавливать радонозащитные элементы в соответствии с ANSI / AARST CCAH для 1-2 семейных домов и таунхаусов (макс. Общая площадь фундамента 2500 кв. Футов) ИЛИ ANSI / AARST CC-1000 для больших фундаментов.
Визуально проверьте следующие требования:
Разрыв капилляра установлен согласно ТУ 1.2, независимо от климатической зоны.
Газонепроницаемая вертикальная вентиляционная труба диаметром 3 или 4 дюйма, четко обозначенная как компонент системы снижения содержания радона. Вентиляционная труба должна быть подсоединена к открытому Т-образному фитингу в слое заполнителя (или подключена к дренажному покрытию из геотекстиля в соответствии с инструкциями производителя) под полиэтиленовым покрытием, проходя вверх через кондиционируемые пространства и заканчиваясь минимум на 12 дюймов выше проем в крыше. По крайней мере, 10 футов горизонтальной перфорированной дренажной плитки необходимо прикрепить к Т-образному фитингу под полиэтиленовой пленкой, размещенной над земляными полями и под бетонными плитами.Примечание: точки всасывания не допускаются на крышках отстойников.
Вентилятор радона (т. Е. Активная система) ИЛИ электрическая розетка, установленная на доступном чердаке рядом с вентиляционной трубой для радона (т. Е. Пассивная система), чтобы облегчить установку вентилятора в будущем, если это необходимо. На чердаке, где при необходимости может быть установлен радоновый вентилятор, должно быть предусмотрено пространство вокруг радоновой трубы с высотой по вертикали не менее 48 дюймов и диаметром не менее 21 дюйма.
Дома, на чердаке которых нет доступа для вентилятора, должны использовать другое внешнее расположение или гараж, не ниже кондиционируемого пространства в соответствии с ANSI / AARST CCAH.Электропитание параллельной цепи должно иметь маркировку на электрическом щитке с указанием его предполагаемого использования.
Герметизация фундамента с помощью полиуретанового герметика или аналогичного материала на всех отверстиях в плитах, проходках и контрольных или компенсационных швах.
Примечание. В больших зданиях и многоквартирных домах могут использоваться общие системы смягчения воздействий в нескольких единицах или может потребоваться несколько систем вентиляции почвенного газа для размещения больших построек. См. В ANSI / AARST CC-1000 требования к учету электроэнергии в совместно используемых (дополнительных) системах смягчения, а также максимальные номинальные размеры пленумов для сбора почвенного газа и соответствующие размеры труб.
Примечание: Проконсультируйтесь с местными строительными нормами и правилами, чтобы определить, применяются ли дополнительные требования к радону. Также проконсультируйтесь с EPA «Building Radon Out» (EPA 402-K-01-002) для получения общих рекомендаций по установке устройств защиты от радона.
Консультации:
Повышенные уровни радона были обнаружены в домах, построенных во всех трех зонах на Карте радоновых зон Агентства по охране окружающей среды. Проконсультируйтесь с вашей государственной радоновой программой для получения актуальной информации о радоне в вашем районе. Перейдите на веб-сайт EPA, посвященный радону, и щелкните свой штат для получения контактной информации.
EPA рекомендует, но не требует, чтобы все дома, построенные с радоностойкими характеристиками в зоне 1 EPA Radon, включали вентилятор для вентиляции радона. Агентство по охране окружающей среды также рекомендует использовать радоно-устойчивые элементы для домов, построенных в радоновых зонах 2 и 3 Агентства по охране окружающей среды, и чтобы все дома с радоно-устойчивыми элементами или без них были проверены на наличие радона перед заселением. Вентилятор для вентиляции радона следует устанавливать, если результат теста составляет 4 пКи / л (уровень действия EPA) или более.
Предоставьте покупателям «Справочник по радону для граждан» Агентства по охране окружающей среды, поощрите их пройти тест на радон и направьте их на веб-сайт Агентства по охране окружающей среды, посвященный радону, для получения дополнительной информации.
Если есть подозрение на загрязнение почвы или грунтовых вод на строительной площадке или рядом с ней (например, бывшие промышленные объекты), летучие химические загрязнители от проникновения почвенного газа или паров в здание могут представлять риск для качества воздуха в помещении. В таких случаях EPA рекомендует радоно-стойкие элементы, соответствующие Спецификации 2.1, которые могут минимизировать или предотвратить проникновение пара в дом. См. Праймер EPA для проникновения паров или ASTM E2600 для получения дополнительной информации. Вам также следует проконсультироваться с вашим государственным, племенным или местным агентством по охране окружающей среды для получения информации о местонахождении загрязненных участков, в том числе тех, которые подпадают под действие требований Superfund (CERCLA), Закона о сохранении и восстановлении ресурсов (RCRA) или программы Brownfields.Посетите EPA «Где вы живете» для получения дополнительной информации.
Исключения и альтернативный путь восстановления кишечника см. В разделе «Технические характеристики Indoor airPLUS».
Международный жилищный кодекс (IRC) 2009, 2012, 2015 и 2018 гг.
Раздел R506.2.3 Замедлитель образования пара. Полиэтилен толщиной 6 мил (или другой одобренный) замедлитель парообразования для обеспечения перекрытия стыков не менее 6 дюймов должен быть помещен между бетонной плитой и основанием или подготовить земляное полотно, если базовый слой не существует.Исключения: отдельно стоящие гаражи, хозяйственные постройки, другие неотапливаемые вспомогательные сооружения, неотапливаемые складские помещения площадью менее 70 квадратных футов, навесы для автомобилей, подъездные пути, дорожки, патио и другие плоские конструкции, которые в дальнейшем вряд ли будут закрыты или отапливаются, и если это разрешено должностным лицом здания.
Международный кодекс энергосбережения (IECC) 2009, 2012, 2015 и 2018
Это специально не рассматривается в IECC 2009, 2012 или 2015.
Модернизация:
Международный энергетический кодекс 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 гг. (IECC)
Раздел R101.4.3 (Раздел R501.1.1 в IECC 2015, 2018 и 2021 гг.). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)
Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию законно существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования. Обратите внимание, что положения, содержащиеся в этом приложении, не являются обязательными, если это специально не указано в постановлении о принятии.
2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IRC
Раздел N1101.3 (Раздел N1107.1.1 в 2015 и 2018 годах, N1109.1 в 2021 году IRC). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу. (См. Код для дополнительных требований и исключений).
Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию законно существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.Обратите внимание, что положения, содержащиеся в этом приложении, не являются обязательными, если это специально не указано в постановлении о принятии.
No related posts.

Оставить комментарий

Отменить ответ

Блог > Разное

Фундамент комбинированный лента и плита: Комбинированный фундамент лента и плита

Лента и монолитная плита фундамента

Фундамент мзлф + плита (коробчатый фундамент) – монолитная коробчатая фундаментная платформа:

технология изготовления коробчатой платформы фундамента

Схема и технология устройства коробчатого платформенного фундамента

Толщина монолитного ленточного и плитного фундаментов

Особенности сооружения плитного фундамента

Методика определения толщины плиты

Нюансы расчетов ленточного фундамента

Сооружение мелкозаглубленных фундаментов

Фундамент мзлф + плита (коробчатый фундамент) – монолитная коробчатая фундаментная платформа:

технология изготовления коробчатой платформы фундамента

Схема и технология устройства коробчатого платформенного фундамента

Монолитный фундамент ленточный

Нужна ли опалубка

Этапы строительства монолитного ленточного фундамента

Земельные работы

Уплотнение и трамбовка

Устройство опалубки

Армирование

Заливка фундамента

Уход за бетоном

Гидроизоляция

Ленточный фундамент с плитой

Монолитная плита на ленточном фундаменте

Монолитная плита на ленточном фундаменте видео

Как залить плиту перекрытия на ленточном фундаменте?

Комбинированный фундамент с плитой перекрытия над цокольным этажом

Комбинированный фундамент с плитой перекрытия по грунту

Материалы для комбинированного фундамента

Другие статьи по теме:

Также у нас в наличии:

Проектирование и устройство фундаментов в Москве и Московской области

Какие фундаменты мы делаем?

Фундамент свайно-забивной

Достоинства свайно-забивного фундамента

Свайно-винтовой фундамент

Фундамент ленточный мелкозаглубленный

Фундамент тавровый мелко заглубленный

Фундамент свайно-ростверковый

Фундаментная монолитная плита

Фундамент свайно-ростверковый тисэ

Фундамент с цокольным этажом

На ленточном основании

Монолитный цоколь

Фундамент ленточный полного заглубления

Этапы строительства

Напоследок несколько слов о наших принципах

Строим дом из арболита с гаражом в Череповце

Фундамент под дом из арболита

Монолитная плита на ленточном фундаменте

Преимущества комбинированных фундаментов

Как строили дом из арболита

Комбинированный фундамент — лента на плитном основании

Правила сооружения сборного ленточного фундамента

Преимущества и недостатки

Типы блоков

Расчет количества

Правила сборки

Видео

Комбинированный фундамент

Ленточный фундамент: устройство, в каких случаях применяется, монтаж

Содержание

Определение ленточного фундамента

Разновидности рассматриваемой конструкции

Монолитный тип

Сборные ленточные фундаменты

Комбинированный ленточный фундамент

Область применения классического монолитного фундамента

Особенности технологии возведения

Фундамент ленточный сборный: устройство, схемы, инструкция

Что представляют собой сборные основания?

Проектирование из железобетонных блоков

Схема блочного фундамента

Возведение сборного фундамента

Выбираем фундамент

Плитный фундамент (монолитная плита)

Ленточный фундамент

Столбчатые (свайные) фундаменты