Глубина ленточного фундамента: Глубина заложения ленточного фундамента дома

Особенности закладывания базиса забора

А вот такая конструкция с незначительной нагрузкой на землю, как забор, иногда тоже требует под себя фундамент. И здесь тоже важно всё внимательно просчитать. Глубина ленточного фундамента под забор состоит в прямой зависимости от его веса. Как и в общем случае, следует учитывать и климатические условия, и особенности земли. Чаще всего забор состоит из ограждения плюс опорные столбы.

И это должно привлекать внимание. Ибо при необходимости небольшой траншеи ленточного фундамента порядка 30-80 сантиметров оказывается, что этого достаточно для устойчивости только ограждения. Для опорных столбов же придётся бурить отдельные скважины. Для каждого глубиной 90-100 сантиметров. И лишь после установки столбов можно приступать к закладке заборного фундамента.

Мелкозаглубленный фундамент удобен для небольших построек, не требует многих средств. А глубоко заглубляемый – гораздо прочнее, устойчивее и надёжнее, чем и оправдывает потраченные средства. Какой глубины делать ленточный фундамент лучше в вашем случае – решать вам.

Если же строить приходится на торфяных, болотистых или органических поверхностях, если уровень грунтовых вод слишком высок, то стоит подумать о смене типа фундамента. Возможно, здесь лучше подойдёт другой тип – например, свайный, столбчатый и другие.

Системы фундамента и типы грунтов

Понимание систем фундаментов и типов грунтов является ключевым для любого, кто хочет построить или расширить свой дом. Стоимость строительства фундамента — одна из самых больших переменных, поэтому любой, кто хочет контролировать свой бюджет и график, должен как можно раньше разработать наиболее подходящую систему фундамента для использования.

Выбор наиболее рентабельного решения во многом будет зависеть от условий грунта на площадке, включая тип почвы, заполнителя или породы и их основные составляющие.

Лучший способ добиться этого до начала работ на месте — провести геотехническое исследование, которое включает в себя рытье или бурение пробных скважин вокруг участка предполагаемого нового здания, в основном для определения несущей способности грунта на разной глубине.

Образцы собираются и проверяются на пластичность (усадку), уровни pH, сульфаты, контакт с влагой (сезонный уровень грунтовых вод) и другие факторы, которые позволят определить раствор фундамента, наиболее подходящий для данного участка.

Пренебрежение исследованием состояния грунта на вашем участке — одна из самых ранних и дорогостоящих ошибок, которые может сделать самостроитель.

Типы почв

Какие типы почв я могу найти на своем участке?

Геотехническое исследование выявит тип грунта на вашем участке и, скорее всего, будет одним из следующих или их сочетанием:

Камень

Известняк, гранит, песчаник, сланец и твердый твердый мел являются горными породами. обладающие высокой несущей способностью.Камень, возможно, нужно просто очистить и выровнять для строительства.

Мел

Если мел не слишком мягкий, для малоэтажных зданий обычно допустима ширина фундамента 450 мм. Глубина фундамента должна быть ниже любого мороза, минимум 700 мм.

Если мел мягкий, его нужно раскапывать, пока мел не станет твердым. Меловые почвы могут быть подвержены эрозии, поэтому опасайтесь возможного наличия котловин или пещер.

Гравий и песок

Сухие плотные гравийные или гравийно-песчаные грунты обычно подходят для ленточных фундаментов. Обычно допустима глубина 700 мм, если грунт имеет достаточную несущую способность.

Если уровень грунтовых вод высокий (например, если гравий затоплен), несущая способность будет уменьшена вдвое, поэтому важно поддерживать фундамент как можно выше. Может подойти неглубокий, усиленный, широкий ленточный фундамент.

Песок достаточно хорошо удерживается вместе, когда он влажный, уплотненный и однородный, но траншеи могут обрушиться, и поэтому шпунтовые сваи часто используются для удержания земли в траншеях до тех пор, пока бетон не будет залит.

Глина

В Великобритании есть три типа глины, классифицируемые по их пластичности, то есть тому, насколько их объем может измениться из-за содержания воды.

• Глины с самой высокой пластичностью (и, следовательно, с самым высоким риском) обычно встречаются на юго-востоке Англии, простираясь через Восточный Мидлендс до Хамбера на севере и вниз до Бата на западе.
• Глины средней пластичности — это найден на остальной части Юго-Востока, через Мидлендс и выше устья Хамбера к северо-востоку.Они также обнаруживаются в некоторых изолированных районах на северо-западе Англии у побережья.
• В остальной части Англии и Уэльса обычно встречаются глины с низкой пластичностью, но даже они все же несут определенный риск.

Первый слой глины толщиной 900–1200 мм подвержен перемещению из-за расширения и усадки из-за сезонных колебаний содержания влаги, поэтому обычно необходимо выкапывать фундамент на глубину, на которой количество присутствующей влаги остается стабильным.

Фундаменты из полос, траншей или подушек должны быть залиты на минимальную глубину 750 мм в глинах с низкой пластичностью, глубину 900 мм в средней, и Британский стандарт 8004 рекомендует минимальную глубину 1 м для фундаментов в зонах повышенного риска.Если поблизости есть или были деревья, может потребоваться глубина до 3 метров. Необходимая глубина будет зависеть от типа дерева, так как разные виды нуждаются в воде по-разному, причем наибольшее воздействие оказывают высокие широколиственные породы, такие как тополь.

Там, где есть или росли деревья (удаление деревьев не устраняет риск вспучивания глины) инженеры могут порекомендовать укрепить фундамент с помощью закладной стали. Фундаменты в глинистых грунтах также можно до некоторой степени защитить от повреждений из-за расширения (вспучивания) путем облицовки траншей сжимаемым материалом, например, глиняным картоном.

Плотная глина поверх мягкой глины

В случаях, когда глина становится более мягкой при копании, иногда приемлем традиционный ленточный фундамент, но важно не копать слишком много, так как это может увеличить нагрузку на более мягкую глину под ним. Распространенным решением является рытье фундаментов с широкими лентами с заделанной стальной арматурой, однако в некоторых случаях может потребоваться инженерный фундамент, такой как усиленный плот или свайный фундамент.

Торф

Торф и рыхлый переувлажненный песок являются очень бедными грунтами.Если при вскрытии торфа можно вскрыть подходящую несущую землю глубиной не менее 1,5 м, может подойти ленточный фундамент. В противном случае усиленный плотный фундамент окажется наиболее экономичным решением.

Засыпанный грунт

Если земля ранее выкапывалась и засыпалась, обычно необходимо копать до уровня ниже области засыпки. Поэтому важно определить глубину «искусственной земли». Как и на всех ранее разработанных площадках, перед тем, как трогать какой-либо материал, очень важно проверить возможное загрязнение.

Наклонные площадки

Наклонные площадки требуют ступенчатого фундамента. Инструкции приведены в Строительных правилах.

Мне нужно обследование почвы?

Исследования почвы могут оказаться очень полезными, но не являются обязательным условием. Большинство участков начинаются без формального исследования почвы, вместо этого полагаясь либо на знания проектировщика, либо на местный опыт строительного инспектора.

Процесс включает в себя вырытие ям в различных точках участка и экстраполяцию результатов по каждой яме, чтобы предположить состояние грунта на всем участке.

Фундаментные системы

Ленточные и насыпные фундаменты

Проект инженера, основанный на расчетах нагрузок здания и несущей способности грунт укажет, какое решение будет использоваться для фундамента. Избыточный грунт для всех фундаментов обычно вывозится на свалку.

Стандартным решением для фундамента в большинстве регионов Великобритании является ленточный фундамент, также известный как ленточный фундамент.

Верхний слой почвы соскабливается (и обычно сохраняется для повторного использования), и траншеи выкапываются на глубину не менее 450 мм, что достаточно, чтобы уложить фундамент под действием мороза. Затем траншеи заполняются бетоном минимум на 150 мм ниже уровня земли.

Затем стены возводятся чуть ниже уровня готовой земли из кирпичной кладки (бетонные блоки или инженерные кирпичи) с переключением наружной створки на выбранный внешний облицовочный материал для стен или цоколя, обычно кирпич или камень, чуть ниже уровня земли.

Утвержденный документ А Строительных норм (Англия и Уэльс) определяет минимальную ширину ленточных фундаментов в зависимости от типа грунта и несущей стены.

Таким образом, существует несколько «типов» ленточного фундамента:

Глубокий ленточный фундамент

Если ленточный фундамент должен находиться на более низком уровне, чтобы достичь почвы с подходящей несущей способностью, можно вырыть более широкую траншею для работы , и ленточный фундамент выкопали и залили до необходимой ширины, начиная с этого нижнего уровня.Затем каменные стены могут быть возведены до уровня чуть ниже уровня земли, прежде чем траншеи будут засыпаны слоями до готового уровня земли с использованием чистого грунта или другого материала, как указано.

Широкая полоса

Если почва мягкая или имеет низкую несущую способность, можно использовать широкие ленточные фундаменты для распределения нагрузки по большей площади, армированные сталью, чтобы снизить нагрузку на квадратный метр.

Смещенная полоса

Если невозможно построить обычные ленточные фундаменты, потому что новое здание сильно упирается в существующую конструкцию, или доступ к прилегающей территории отсутствует, можно использовать ленточный смещенный фундамент. а не более дорогой свайный фундамент или усиленный плотный фундамент.Обычно ширина 750 мм и глубина 450 мм со слоем сетки A193, размещенным в нижней части бетона с покрытием как минимум 50 мм от стали. Решение в целом подходит для одноэтажных конструкций.

Засыпка траншей

Широко используемой альтернативой ленточным фундаментам является засыпка траншеи, при которой траншеи заполняются бетоном (обычно товарным бетоном для скорости) на глубину чуть ниже уровня земли. Это позволяет укладывать первый слой наружного облицовочного материала (обычно кирпича или камня) до уровня гидроизоляции.Это быстрое решение по сравнению с кладкой кладки, но, как правило, оно дороже из-за количества бетона, необходимого для заполнения траншеи на всю ширину. В местах, близких к деревьям, можно добавить стальную арматуру.

Инженерные системы фундамента

Если необходимая глубина фундамента превышает 2,5 м, становится нецелесообразным использовать обычные ленточные или насыпные фундаменты, если не планируется строительство цокольного этажа. В этих случаях более рентабельно искать альтернативы, такие как бетонный плот или свайный фундамент.

Плотные фундаменты

Фундаменты на плотах обычно проектируются инженером-строителем с учетом грунтовых условий, оцененных в ходе инженерно-геологических изысканий или, по крайней мере, при обследовании пробных скважин инженером.

Конструкция плота обычно имеет «краевую балку» по периметру и под любыми участками, несущими большие точечные нагрузки. Он состоит из каркаса из стальной арматуры, который необходимо будет аккуратно собрать на месте. Иногда требуются и внутренние балки жесткости. Эти балки переносят строительные нагрузки через остальную часть плиты, а затем равномерно по земле.

( БОЛЬШЕ: Фундаменты для сложных участков)

Фундаменты с подушками

Это решение используется для поддержки точечных нагрузок зданий, построенных с использованием стального каркаса или деревянный столб и балочный каркас.Бетонные подушки, обычно отлитые на месте, размещаются под каждой стойкой каркаса, и стойки соединяются вместе на уровне первого этажа для равномерного распределения нагрузки. Расстояние между площадками, их размер и глубина рассчитаны в соответствии с расчетной нагрузкой на здание и условиями грунта.

Фундаменты с подушечками могут хорошо подходить для участков, где необходимо свести земляные работы к минимуму, а также могут быть экономически эффективным решением при преодолении наклонных участков путем подвешивания первого этажа на стойке и балочной раме.

Свайный фундамент

Если грунтовые условия плохие, изменчивые или непредсказуемые, обычно решением являются свайные фундаменты. По сути, есть три типа свай: те, которые забиваются на месте в пробуренных или забуренных скважинах; те, которые являются сборными и забиваются в землю с помощью сваебойной установки; и те, которые отливаются на месте в стальной трубчатой ​​форме или «оболочке», вбитой в землю.Сваи поддерживают строительную нагрузку, передавая ее вниз на нижние слои почвы или скалы, или за счет трения с землей вокруг них, или за счет комбинации как поддержки земли, так и трения.

Затем поверх свай заливается железобетонная плита перекрытия или железобетонная кольцевая балка, связывая их все вместе так, чтобы нагрузка на здание

распределялась равномерно. Для столбово-балочной конструкции сваи или группы свай закрываются бетонной подушкой.

Фундаменты на винтовых сваях

Местные органы планирования часто разрешают возводить конструкции вокруг деревьев в пределах зоны защиты корней при условии, что конструкции поддерживаются винтовыми сваями.

Это относительно новое фундаментное решение, состоящее из тонких полых стальных валов с небольшим количеством приваренных к ним стальных спиралей (или винтовой резьбы). Сваи ввинчиваются в землю до тех пор, пока трение не будет достаточным для выдерживания требуемой нагрузки.

Это может быть рентабельным способом строительства на наклонной поверхности, так как стальные сваи можно оставить над землей и связать вместе натяжными тросами или стержнями, а затем накрыть стальной кольцевой балкой или ростверком для строительства.

Факторы, которые следует учитывать

Что может повлиять на мой выбор системы фундамента?

Если фундамент затронут корнями деревьев (или их предыдущим удалением), вам может потребоваться использовать достаточно глубокую траншею, заполненную бетоном, но с сжимаемым материалом, с одной или обеих сторон внешних траншей, чтобы противодействовать любому вспучиванию или расширению. в земле.

Водопроводные трубы должны входить в здание на глубине не менее 750 мм, но не более 1,35 м под землей. Если это означает, что они проходят через бетонный фундамент, то их необходимо либо проложить перед заливкой, либо, что еще лучше, установить воздуховод, чтобы их можно было протолкнуть позже.

Если канализационные трубы, выходящие из здания, должны быть глубже верхней части бетона фундамента, их также следует отводить; они не могут застрять в бетоне и должны иметь возможность свободно перемещаться.

Электричество и газ обычно не нужно подводить или устанавливать на этом этапе, поскольку они обычно устанавливаются на поверхность. Наконец, инспекторы по строительству и гарантийному обслуживанию должны будут утвердить выкопанный фундамент перед заливкой бетона.

( БОЛЬШЕ : Как подвести электричество на участок)

Перед покупкой участка

Что делать, если я еще не купил свой участок?

Если вы еще не приобрели свой участок, ознакомьтесь с этим контрольным списком участка под застройку, чтобы убедиться, что вы проявляете должную осмотрительность в отношении различных факторов (включая тип почвы), прежде чем совершать покупку.

Вы можете обратиться к местным властям или строительному инспектору или провести исследование почвы. Исследование почвы может стоить всего 500 фунтов стерлингов, но позволит выявить любые серьезные проблемы до того, как вы начнете, что может сэкономить вам 1000 фунтов стерлингов.

Всегда полезно выделить не менее 10% вашего бюджета на резервный фонд, если вы столкнетесь с какими-либо непредвиденными проблемами с вашим типом почвы.

BuildStore Консультации по созданию основы вашего…

Есть четыре типа фундамента: глубокий ленточный, плотный, насыпной и насыпной.По возможности устанавливайте грунтовые условия с помощью обследования, чтобы заранее определить метод фундамента, наиболее подходящий для вашего участка.

Фундаменты с глубокой ленточкой
Фундаменты с глубокой ленточкой являются наименее дорогими и используются при хороших грунтовых условиях. Бетонная полоса, иногда армированная стальной сеткой, поддерживает стены. Глубина траншеи может меняться, но в большинстве случаев она должна быть не менее 1 м при ширине 600 мм.Бетон должен иметь минимальную глубину 225 мм.

Фундамент для засыпки траншеи
Фундамент для засыпки траншеи заполняет котлован бетоном почти до самого верха. Хотя этот метод дороже, чем фундамент Deep Strip, он быстро вытащит вас из-под земли. Фундамент Trenchfill используется при рыхлом грунте или на участках с высоким уровнем грунтовых вод. На участках с тяжелой глиной и при наличии деревьев фундамент для засыпки траншеи можно уложить глубже, до уровня, при котором содержание влаги в грунте не пострадает.Также может потребоваться армирование сеткой, и стороны траншеи, возможно, потребуется футеровать с одной или обеих сторон сжимаемым материалом и / или скользящей мембраной.

Фундаменты на плотах
Фундаменты на плотах используются там, где грунт изначально устойчив, но там, где условия глубоко под поверхностью, такие как горные работы, могут привести к смещению грунта. Усиленный плот отлит поверх прочного хардкорного каркаса и имеет форму по краю, обеспечивающую ступеньку, на которой строятся оба листа стены.

Свайные фундаменты
Свайные фундаменты используются там, где хорошая несущая поверхность может быть найдена только на более глубоких уровнях или где физические ограничения делают невозможными другие формы фундамента. Свайный фундамент обычно выполняется специализированными подрядчиками. Сваи можно вырыть, просверлить или забить в землю. Они поддерживают бетонную кольцевую балку или грунтовую балку, простирающуюся от сваи до сваи, на которой построен дом.Эта кольцевая балка может быть изготовлена ​​заранее, но если она будет отлита на месте, может потребоваться наличие арматурных каркасов, готовых в соответствии со спецификациями инженера. В определенных ситуациях может также потребоваться иметь под рукой сжимаемые материалы, чтобы выровнять нижнюю или боковые стороны балки.

Ключевые моменты

• Бетон обжигает кожу, поэтому всегда надевайте защитные перчатки и обувь.
• Убедитесь, что основание любой траншеи под фундамент чистое, ровное, сухое и не содержит рыхлых материалов.Стороны траншеи должны быть обрезаны под прямым углом к ​​основанию. Идеальная ситуация — вырыть траншею и залить бетон в тот же день. Доступны специальные смеси, которые обтекают весь канал, что исключает возникновение бугров.
• Заливка фундамента в зимних условиях должна выполняться в соответствии со строгими правилами и должна быть покрыта.
• Лучше всего проконсультироваться с прогнозом погоды, чтобы узнать о возможных морозах, потому что ночные морозы могут разрушить бетон.
• Если вы решите использовать бетононасос для укладки бетона, предупредите поставщиков о своем намерении.
• Найдите ближайший пункт проката, если вам срочно понадобится водяной насос на случай затопления.

Переполненность Зоны
Имейте в виду, что во время строительства в короткие сроки может потребоваться ряд предметов, таких как строительные леса, экскаваторы, самосвалы или краны, поэтому убедитесь, что для них достаточно места. Также неплохо, если у вас есть место, разместить на месте контейнер для сбора и регулярного вывоза мусора по мере выполнения сборки.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент Полость первого этажа Стена Интерактивная 3D деталь

Фонды

Фундамент необходим для того, чтобы нагрузки от здания выдерживались и безопасно передавались на землю.Все несущие элементы, в том числе внешние стены, стены для вечеринок, груды дымоходов, опоры и внутренние несущие стены, должны располагаться на соответствующем фундаменте.

Глубина фундамента

• Траншеи под фундаментом следует выкопать до прочной и качественной целинной почвы, обеспечивающей адекватную несущую способность.
• В меловых почвах глубина фундамента может составлять всего 500-750 мм, но не менее 450 мм для защиты от воздействия мороза.
• В песчаных и глинистых почвах глубина фундамента должна быть не менее 900 мм, а BS8103 рекомендует глубину не менее 1,0 м.
• В глинистых почвах, подверженных сезонной влажности, фундаменты глубиной более 2,5 м обычно неприемлемы, и в этом случае могут потребоваться свайные, плотные или опорные и балочные фундаменты. Кроме того, на некоторые почвы могут влиять определенные виды деревьев, и могут потребоваться более глубокие фундаменты или специальные типы фундаментов (см. Здание рядом с деревьями ниже).

Водостоки около фундаментов

• При рытье траншей для фундамента все существующие коммуникации и близлежащие водостоки должны быть поддержаны и защищены.
• Однако, если слив больше не используется, его следует удалить или открыть и заполнить бетоном
• Отведите слив, если возможно его повреждение и слив все еще используется.
• При проектировании фундамента необходимо учитывать влияние любой близлежащей дренажной траншеи на вновь выкопанный фундамент.Любые технологические траншеи или другие выемки должны быть выше линии под углом 45 градусов, идущей вниз от низа фундамента, как показано ниже. NB. Также следует сделать ссылку на главу 5.3 NHBC «Дренаж под землей».

Раскопки

• Траншеи под фундамент должны быть прямыми, ровными с горизонтальным дном и вертикальными сторонами.
• Они должны быть компактными и достаточно сухими.Повторное бетонирование потребуется, если траншеи треснут или станут заполненными водой.
• Раскопки следует проводить ниже видимых корней (особенно в глинистых почвах), и любой рыхлый материал должен быть удален перед заливкой бетона.

Ленточный фундамент

• Толщина ленточного фундамента должна составлять от 150 мм до 500 мм. Толщина 300 мм используется в большинстве небольших домашних работ.
• Ленточный фундамент обычно имеет ширину не менее 600 мм, поскольку это обычно ширина ковша экскаватора, хотя на песке, иле или мягкой глине может потребоваться обеспечить фундамент шириной до 850 мм.

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Детальный чертеж ленточного фундамента

£ 3,00 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Фундамент для засыпки траншеи

• Ширина траншеи фундамента может быть уменьшена до 450 мм, если позволяют грунтовые условия, хотя каменщик может с трудом укладывать кирпичи и блоки в узкой траншее.Однако всегда должен быть 50-миллиметровый выступ от внешней стороны кирпича до края бетонного фундамента.
• Фундамент траншеи можно копать глубже, чем ленточный, что означает, что они особенно практичны там, где уровень грунтовых вод высокий, где почва рыхлая и неустойчивая, а также в районах с тяжелыми глинистыми почвами.
• Бока траншеи, возможно, придется выложить скользящей мембраной, если грунт не является твердым.
• Толщина любого фундамента, заполненного траншеей, должна быть не менее 500 мм, а бетонная поверхность фундамента должна быть закончена на 150-100 мм ниже уровня земли.
• ПРИМЕЧАНИЕ: выемки под фундамент траншеи глубиной более 2,5 м должны быть спроектированы инженером.

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Фрагмент фундамента траншеи

£ 3,00 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Армирование

• Фундамент может потребовать армирования стальной сеткой для обеспечения дополнительной прочности.
• Ее необходимо правильно притереть и связать, очистить и не содержать ржавчины.
• Стержни должны поддерживаться специальными распорками так, чтобы они находились на 75 мм выше основания фундамента.

Глинистые почвы

См. Главу 4.2 NHBC «Основы»

• В усадочных глинистых почвах фундаменты могут подвергаться воздействию движений, вызванных пучением грунта. Это означает, что почва может набухать или сжиматься при изменении влажности почвы.
№
• Чтобы учесть вспучивание и уменьшить давление на фундамент, сжимаемую глиняную плиту (розовые пенополистирольные плиты низкой плотности) можно разместить на внутренней вертикальной поверхности фундамента (см. Ниже), на 500 мм выше дна траншеи.
• Глиняную плиту следует использовать в глинистых почвах глубиной более 1,5 м, как показано ниже. Доска сожмется под действием вертикальной качки.

Ступени

• Ступеньки в фундаменте можно использовать на наклонных участках, чтобы свести к минимуму объем земляных работ и материалов, необходимых для адаптации к изменению уровней.
• Высота ступеньки не должна превышать толщину фундамента (см. Ниже). В глинистых почвах возле деревьев ступеньки не должны превышать 0,5 м.

И для засыпки траншеи:

Строительные соединения

Бетон для фундамента желательно заливать за один прием. Однако, если это невозможно, строительный шов может быть образован одним из методов, подробно описанных ниже.Строительные швы следует выполнять вдали от возвратов в фундаменте.

Строительные соединения с армированными стержнями

Строительные соединения с расширенной металлической рейкой

Строительные соединения с гофрированным металлическим каркасом

Бетонная смесь

См. Главу 2.1 NHBC «Бетон и его армирование».

• Стандарты, предназначенные для товарного бетона для ленточных и траншейных фундаментов, известны как GEN.Типичной смесью для неагрессивных почв будет GEN1 или BS 8500.
• Для неагрессивных грунтов смесью «стандартного предписанного» бетона (BS 8500) будет смесь ST2, указанная в таблице ниже.
• Если фундамент укреплен, или в земле присутствуют сульфаты, или есть проблема с грунтовыми водами, этих смесей недостаточно, и потребуется более сильная смесь.

Стандартные бетонные смеси

Смесь Ст2 для ленточных фундаментов *

• Смесь Ст2 для получения 1 м³ бетона с осадкой 100-150 мм:

• 285 кг портландцемента
• 735 кг Песок для бетонирования
• 1105 кг Агрегат

Смесь Ст2 для засыпки фундаментов траншеи *

• Смесь Ст2 для получения 1 м³ бетона с осадкой 160-210 мм:

• 300 кг портландцемента
• 725 кг Песок для бетонирования
• 1080 кг Крупный заполнитель

* Рекомендации для максимального размера заполнителя 20 мм (предполагается цемент стандартного класса прочности 32.5).

Таблица «Стандартные бетонные смеси»: Руководство BRE Good Building Guide GBG53, «Фундаменты для пристройки малоэтажных зданий».

Дом возле деревьев

См. Главу 4.2 NHBC «Основы»

• Следует соблюдать меры предосторожности при предложении строительства рядом с существующими деревьями, особенно в глинистых почвах. Корневая система дерева опускается примерно до 600 мм в землю и выходит наружу, часто больше, чем эквивалентная высота дерева. Эти корни могут повредить фундамент даже на расстоянии до 30 метров.
• Деревья могут вызывать усадку или пучение, что может вызвать повреждение фундамента в усадочных грунтах, объем которых может изменяться при изменении содержания влаги.
• Ущерб, нанесенный деревьями, может возникать непосредственно в результате физического контакта с корнями деревьев или косвенно из-за усадки влаги (часто в длительные периоды засушливой погоды), или из-за вспучивания, которое часто возникает, когда деревьям с высоким потреблением воды требуется дренаж на почве, были удалены или сильно обрезаны.
• Чтобы определить подходящую глубину фундамента, важно определить породу деревьев, чтобы рассчитать потребность в воде. Деревья с наибольшим водопотреблением — это широколиственные деревья, такие как дуб, вяз и тополь, а также ивы. Также необходимо учитывать высоту деревьев и расстояние от фундамента.
• Способность почвы к усадке должна быть определена и, если она неизвестна, должна считаться высокой. С этой информацией обратитесь к NHBC «Строительство возле деревьев», Глава 4.2, чтобы определить подходящую глубину фундамента.
• Однако, если деревья находятся в пределах указанного расстояния, инженер должен будет детализировать специальный проект фундамента, например, буронабивные сваи и грунтовые балки или глубокий фундамент с глиняными плитами (см. Выше).

Первый этаж

Строительство первого этажа может начаться после того, как фундамент будет заложен, все траншеи засыпаны должным образом уплотненным материалом, а несущие стены возведены до ЦОД.

Цельный бетонный пол с грунтовкой на сегодняшний день является наиболее распространенной формой конструкции полов для пристройки и небольших домашних работ. Однако необходимо оценить грунт, чтобы подтвердить, что он подходит для поддержки пола и любых других нагрузок.

Если земля образована насыпью более 600 мм, следует использовать подвесную форму первого этажа.

Следует провести обследование, чтобы установить, присутствуют ли в земле сульфаты или другие опасные материалы.В этом случае следует использовать специальные смеси для перекрытий, раствор, кирпичи, блоки и DPM, что потребует консультации со специалистом.

Подготовка земли

• Перед тем, как построить первый этаж, необходимо подготовить землю, чтобы плита имела надежную опору.
• Верхний слой почвы и все растительные вещества должны быть удалены с участка. Он легко сжимается и может утонуть, что приведет к оседанию плиты и ее растрескиванию.
• Необходимо надлежащим образом обработать уже существующие фундаменты.
• Необходимо принять меры против загрязнения почвы, газов, свалочных газов, радона, паров и т. Д.
• Избегайте строительства опорных плит на глине летом и осенью, если NHBC не убедится в том, что почва не высохла.
• Твердые полы также могут пострадать от воздействия сульфатов, где они выгибаются и вздуваются из-за химических реакций в твердом ядре, расширяющих бетон.

Хардкор

• Если глубина заполнения превышает 600 мм, потребуется подвесной пол.
• Чтобы обеспечить подходящий материал для плиты перекрытия, поверх подготовленного грунта на площадке должен быть нанесен слой чистой твердой сердцевины толщиной не менее 150 мм, но не более 600 мм.
• Материал наполнителя, используемый для изготовления жесткого сердечника, должен содержать не более 100 мм и быть хорошо отсортированным инертным наполнителем без опасных материалов. Он должен содержать ряд частиц, чтобы его можно было плотно уплотнить, например, чистый битый кирпич, черепица, бетон или щебень, или можно использовать готовый сыпучий гранулированный материал, такой как хардкор «типа 1».
• Заливку следует уплотнять механически с помощью небольшой виброплиты или валика слоями толщиной не более 225 мм, чтобы не было воздушных карманов и не возникало оседания.
• Слой песка толщиной не менее 20 мм (но может быть и до 50 мм) должен быть нанесен поверх твердой сердцевины перед укладкой бетона или DPM, и он необходим для предотвращения прокола листа DPM острыми камнями.

Влагонепроницаемая мембрана

Чтобы предотвратить проникновение влаги, бетонный пол с грунтовым покрытием должен быть защищен непроницаемым слоем, обычно толщиной 1200 (0.3 мм) сверхмощная полиэтиленовая влагонепроницаемая мембрана.

• DPM может быть установлен либо на песчаной отсыпке, либо на бетонной плите.
• Стыки в полиэтилене DPM должны быть сварены или заклеены лентой и должны перекрываться не менее чем на 300 мм.
• DPM должен быть соединен с DPC в стенах, чтобы гарантировать, что все внутреннее пространство здания защищено от влаги сплошным непроницаемым барьером.
• DPM необходимо будет одеть вокруг точек входа в службы.

Альтернативы полиэтилену DPM

• Битумная мембрана
• Наносится горячим способом на бетонную плиту пола толщиной около 3 мм.
• Для битумно-резиновых эмульсий холодного нанесения требуется минимум 3 слоя.
• Жидкий асфальт
• Наносится горячим, толщиной около 20 мм.
• Обычно отдельная стяжка не требуется.

Плита перекрытия

• Типичная бетонная смесь для грунтовой несущей плиты представляет собой смесь 1: 2: 4 «GEN 3».Однако там, где есть риск попадания сульфатов или других вредных химикатов в землю, может потребоваться специальная бетонная смесь.
• Плита перекрытия обычно размещается над DPM
• Толщина плиты перекрытия должна быть не менее 100 мм.
• Перед заливкой плиты убедитесь, что все коммуникации и каналы, проходящие под полом, установлены и протестированы.
• Если существует вероятность падения температуры ниже нуля, заливку бетона не следует.
• В холодных условиях следует использовать гессиан для защиты бетона после заливки.
• В жаркую погоду только что залитый бетон необходимо защитить полиэтиленом, чтобы предотвратить слишком быстрое высыхание.
• При необходимости бетонная плита может быть усилена слоем стальной сетки, обычно сетки A142.
• После заливки бетонной плиты ее можно подогреть с помощью тяжелой балки, чтобы удалить воздух и излишки воды и обеспечить ровную поверхность.
• Бетонную плиту следует оставить для высыхания примерно на два-три дня или в соответствии с требованиями стандарта BS 8203: 1996.

Изоляция пола

• Чтобы обеспечить правильную толщину изоляции для достижения значения U в соответствии с действующими строительными нормами (0,28 Вт / м²K) для нового цельного первого этажа, необходимо рассчитать соотношение p / A (периметр над площадью ). Это делается путем деления открытого внутреннего периметра на внутреннюю площадь.
• Примерно 70-80 мм высокоэффективной жесткой теплоизоляционной плиты, например, из полиуретана, например, Kingspan или Celotex, обычно будет более чем достаточно в большинстве ситуаций.
• Изоляция обычно размещается поверх плиты, хотя плиты можно укладывать как над плитой, так и под ней.
• Изоляционные плиты не должны находиться в прямом контакте с твердым основанием, их рекомендуется размещать над DPM.
• При размещении изоляции поверх плиты убедитесь, что изоляционные плиты постоянно поддерживаются, укладывая плиты непосредственно на ровную и гладкую бетонную плиту или используя тонкий слой песка.
• При укладке изоляции плотно соедините плиты встык, чтобы обеспечить непрерывность и предотвратить образование мостиков холода, и укладывайте их в шахматном порядке.
• Полоса изоляционного напольного покрытия должна быть размещена по периметру плиты перекрытия перед заливкой бетона для защиты от образования мостиков холода.
• Убедитесь, что изоляция внутри стен полости непрерывна с изоляцией в плите.
• Залить расширяющуюся пену вокруг труб, проходящих через изоляционные плиты.

Изоляция под плиту пола или отделку стяжки

• Используйте песчано-цементную стяжку минимальной толщиной 65 мм.
• При выполнении стяжки или укладке теплоизоляции под плиту рекомендуется использовать скользящую мембрану из полиэтилена с 150-миллиметровыми соединениями внахлест поверх изоляции, чтобы предотвратить проникновение влажного бетона в стыки в плитах и ​​минимизировать риск образования конденсата. на границе раздела изоляция / плита перед заливкой стяжки или плиты.

Стяжка пола

Песочно-цементная стяжка глубиной 65 мм должна быть залита поверх бетонной плиты или изоляционных плит и VLC.

• Типичная смесь для стяжки представляет собой одну часть цемента на три или четыре части песка.
• Чтобы избежать возможной усадки, укладывайте смесь достаточно сухой.

Отделка платы

• В случае облицовки плит ее можно уложить на изоляцию при условии, что между изоляционными плитами имеется разделительная прокладка полиэтилена (VCL).
• VCL должен иметь швы внахлест 150 мм и продолжаться на расстоянии 100 мм по периметру комнаты за плинтусами, чтобы свести к минимуму риск образования конденсата на границе раздела изоляция / плита, чтобы стяжка не проникала в швы и чтобы влага из высыхающего пола не повредила поверхность. половые доски.
• Любая используемая древесно-стружечная плита должна быть напольного покрытия толщиной 18 мм с гребнями и канавками типа C4 согласно BS 5669.
• Стыки следует проклеить клеем для деревообработки и укладывать в шахматном порядке. Затем их можно отшлифовать и окрасить, выложить плиткой или застелить ковром. Обеспечьте зазор 10–12 мм по краям пола для расширения.
• Во всех влажных помещениях, например, кухнях, подсобных помещениях и ванных комнатах, половая доска должна иметь степень влагостойкости не менее 20 мм в соответствии со стандартом BS7331: 1990.
• Опознавательные знаки на досках должны быть расположены вверху для облегчения идентификации.

Детальные чертежи сплошного первого этажа

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Фрагмент сплошного первого этажа, изоляция поверх стяжки из плит

£ 3,00 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Твердая деталь первого этажа, изоляция поверх плиты перекрытия

£ 3.00 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Фрагмент цельного первого этажа, изоляция под плитой, стяжка

£ 3,00 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Фрагмент цельного первого этажа, изоляция под плитой, отделка доской

£ 3.00 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Стенки полостей

Каменная полая стена, вероятно, является наиболее распространенной формой строительства небольших современных жилых домов. Кирпичи или блоки кладут на подрамнике, причем все кирпичи располагаются вдоль.

Типичная стена состоит из кирпичной внешней створки и блочной внутренней створки.Внутренняя створка обычно выдерживает нагрузки на пол и крышу. Каждый лист будет отделен прозрачной полостью и соединен стяжками.

Полость предотвращает попадание дождевой воды на внутреннюю обшивку, а неподвижный воздух в полости является хорошим теплоизолятором.

Детальные чертежи стен полостей

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Деталь оштукатуренной стены полости, частичная изоляция

£ 3.00 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Деталь визуализированной стены полости, полная изоляция

£ 3,00 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Деталь кирпичной стены, полная изоляция

£ 3.00 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Деталь кирпичной стены, частичная изоляция

£ 3,00 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Стены под землей

• Бетонному фундаменту необходимо дать отвердеть в течение как минимум нескольких дней, прежде чем внешние стены грунта будут построены до уровня DPC.
• Стены, обычно кирпичные или блочные, следует возводить в центре ленточного фундамента (при использовании траншейной засыпки возможно строительство вне центра, так как бетон значительно толще). Требуется выступ бетонного фундамента не менее 150 мм с каждой стороны стены.
• Убедитесь, что кирпичи или блоки подходят для подземного использования. Блоки, используемые под DPC, должны быть указаны в соответствии с BS 5628, часть 3.
• Убедитесь, что раствор ниже DPC подходит для подземного использования.
• Полость в стенах под землей должна быть заполнена слабой бетонной смесью (остановка на 225 мм ниже горизонтального DPC в стенах или предусмотренном поддоне для полости), чтобы предотвратить сдвигание створок вместе при засыпке траншей.

В холодную погоду:

• Не кладите кирпичную или блочную кладку при падающей температуре воздуха 2 ° C.
• Если после постройки температура воздуха упадет ниже 2 ° C, стены следует защитить от мороза.

Стяжки

Две оболочки полой стены должны быть связаны друг с другом через равные промежутки времени стеновыми стяжками, чтобы обеспечить конструктивную устойчивость и прочность стены.

• Все стенные анкеры должны быть из нержавеющей стали или цветных металлов в соответствии с BS EN 845.
• Стеновые анкеры должны быть достаточно длинными, чтобы их можно было врезать минимум на 50 мм в каждый лист кладки.

Типы галстуков

На рынке имеется ряд стяжек, подходящих для определенной ширины полости и толщины стенок.

• Стеновые стяжки с двойным треугольником пришли на смену типу «бабочка» и являются наиболее распространенными в современном строительстве.
• Стяжки типа «двойной треугольник» и «бабочка» по BS 1243 подходят для полостей до 75 мм.
• Вертикальные спиральные стяжки по BS DD 140 подходят для более широких полостей.Более длинные стяжки 250 мм или 275 мм могут использоваться там, где ширина полостей превышает 100 мм.

Расстояние между стяжками

Для обеспечения устойчивости конструкции стеновые анкеры должны располагаться через равные промежутки времени и, по возможности, располагаться в шахматном порядке.

• Стяжки должны располагаться в стене на расстоянии 750 мм или 900 мм по горизонтали и 450 мм по вертикали. Это обеспечит расстояние не менее 2,5 стяжек на квадратный метр.
• Обеспечьте ряд шпал на каждый шестой ряд кирпичей.В блочной кладке это будет каждый второй курс.
• В оконных и дверных проемах и по обе стороны от деформационных швов должны быть дополнительные стяжки. Они должны быть расположены в пределах 225 мм от стороны проема, на расстоянии не более 300 мм от центра по вертикали, обеспечивая связь каждого ряда блоков или каждого четвертого ряда кирпичей.

Стеновые анкеры и изоляция полости

• В стене с частичным заполнением пустотелые стяжки могут быть расположены ближе друг к другу, чтобы соответствовать высоте изоляционной плиты.
• Стяжки должны быть расположены на расстоянии 600 мм по центру по горизонтали с использованием 2 стяжек для поддержки изоляции, чтобы они совпадали с горизонтальными стыками досок длиной 1200 мм. Их не нужно располагать в шахматном порядке по вертикали.
• Удерживающие устройства, закрепленные на стяжках, должны использоваться для удержания частичной изоляции полости напротив внутренней створки.
• Сделайте чистый надрез в изоляции в местах, где необходимо плотно приставить стяжки.
• Чтобы стенные стяжки не вызывали растрескивания в случае теплового движения, стяжки не следует размещать в пределах 450 мм от обратного хода в каменной стене.

Установка галстука

Влага может перемещаться по стяжке к внутренней обшивке, если стенные анкеры установлены неправильно.

• Галстуки должны иметь небольшой уклон к внешнему листу, чтобы влага могла выйти наружу.
• Отвод стенного анкера должен указывать вниз и располагаться в центре незаполненной полости.
• Стяжки должны быть полностью уложены как минимум на 50 мм в швы раствора на каждом листе стены полости
• Они должны быть вдавлены в слой раствора, а не в стыки.
• Стяжки необходимо содержать в чистоте от любых отложений строительного раствора и мусора, которые могут перекрыть полость. Обрешетка для полостей может использоваться для предотвращения попадания раствора в полость или на изоляцию.

Кирпичи

Стандартный размер кирпича: длина 215 мм, ширина 102,5 мм, глубина 65 мм, большинство из которых сделаны из глины.

Они обладают высокой плотностью, что придает им хорошие акустические свойства. Их тепловая масса позволяет им сохранять тепло и регулировать температуру и влажность.

Кирпичи могут быть различной прочности, варьируя качество и комбинации используемых материалов и методов производства. Прочность кирпича должна быть указана в соответствии с BS EN 1996-1-1.

Типы кирпича

• Кирпич обыкновенный
  • Обычный глиняный кирпич имеет минимальную прочность на сжатие 9 Н / мм2 и может использоваться для строительства внутренних стен и зданий высотой до двух этажей.
  • Не уделяется особого внимания их цвету или внешнему виду, поэтому поверхность кирпича должна быть покрыта штукатуркой или штукатуркой.Их пригодность необходимо проверить для использования под землей.
• Кирпич облицовочный
  • Облицовочный кирпич — самый популярный тип кирпича, который сегодня используется в строительстве. Он бывает самых разных цветов.
  • Облицовочный кирпич имеет однородный цвет и текстуру и придает зданию эстетичный вид. Их часто выбирают там, где стены оставляют открытыми.
• Кирпич инженерный
  • Технические кирпичи обладают высокой прочностью на сжатие и низкими водопоглощающими свойствами, широко используются в гражданском строительстве и часто используются для DPC, площадок или опор.
  • Они относятся к классу A или B, где A является самым прочным, обычно красного или синего цвета и гладкой текстуры.
• Кирпич силикатный кальций
  • Кирпичи из силиката кальция были разработаны около 100 лет назад и производились путем смешивания песка или измельченного кремня с гашеной известью. Затем материалы механически прессуются в форму и впрыскиваются перегретым паром под высоким давлением.
  • Кирпичи из силиката кальция подходят для большинства областей применения и обладают хорошей прочностью на сжатие.Они устойчивы к замораживанию / оттаиванию, бывают разных цветов и правильной формы.
• Бетонный кирпич
  • В начале этого века были разработаны бетонные кирпичи. Современные бетонные кирпичи имеют класс прочности около 20 Н / мм2, что подходит для большинства жилищных условий.
  • Они сделаны из комбинации плотного природного заполнителя и вяжущего портландцемента, который был уплотнен под давлением.

Морозная атака

При выборе кирпича убедитесь, что он обладает соответствующей устойчивостью к воздействию сульфатов и неблагоприятным воздействиям замораживания / оттаивания, как указано в BS EN 771.

«M» должен быть достаточно морозостойким для большинства ситуаций, хотя для сильно открытых участков, парапетов, колпаков и подпорных стен может потребоваться кирпич с рейтингом «F», а также с низким рейтингом соли «L».

Блоки

Введение

Все бетонные блоки должны соответствовать BS EN 1996-2.Стандартный блок имеет длину 440 мм, ширину 215 мм и глубину 100 мм.

бывают разных классов и плотностей от 3,6 до 10 узлов. Блоки изготавливаются из цемента, песка и дробленого гравия и даже таких заполнителей, как расширенный печной шлак, спеченная зола и пемза.

Выбор, сочетание и качество материалов определяют прочность на сжатие.

Бетонные блоки дешевы, быстро укладываются и являются хорошими теплоизоляционными материалами.Их можно использовать в качестве заполнения для перекрытий из балок и блоков, внутреннего листа полых стен, внутренних перегородок и часто для внешнего листа, если внешняя отделка должна быть облицовкой или штукатуркой.

Большинство бетонных блоков теперь можно использовать и после грунтовки. Бетонные блоки обладают отличными противопожарными свойствами, обеспечивая огнестойкость не менее 1 часа и распространение пламени по поверхности класса «O».

Плотные блоки

Средний стандартный блок — 3.Прочность 5N, которая подходит для строительства одно- и двухэтажных домов (могут быть другие факторы, требующие более прочного блока, например, сульфатостойкость)

• Любое трехэтажное и более здание потребует плотных блоков (тяжелых блоков) с высокой прочностью 7,3 Н / мм2. Их высокая прочность означает, что они часто используются для фундаментов и несущих стен.
• Высокая плотность обеспечивает хорошую звукоизоляцию, идеальную для использования в стенах для вечеринок, но также хорошую теплопроводность и, следовательно, низкий уровень изоляции.

Легкие блоки

• Легкие блоки могут иметь прочность на сжатие всего 2,9 Н. Эти блоки легкие и удобные в обращении на стройплощадке.
• Изготовленные из различных легких заполнителей, они немного дороже обычных плотных блоков, но обладают лучшими теплоизоляционными свойствами.
• Легкие блоки в основном используются для внутренней обшивки полых стен, хотя некоторые типы подходят для использования в несущих стенах и под DPC и даже в качестве заполнения для перекрытий из блоков и балок.
• Из-за своей низкой плотности большинство легких блоков будут иметь низкую прочность на сжатие.
• Легкие блоки обычно не подходят для использования в стенах для вечеринок из-за их малой массы, которая делает их плохими звукоизоляторами. Они могут растрескиваться при усадке в процессе высыхания оштукатуренных внутренних стен.

Газоблоки

• Газобетонные блоки легкие и удобные в обращении на стройплощадке, что делает их очень популярными для жилых домов.
• Хотя пеноблоки и не особенно прочные, они обладают чрезвычайно высокой термической эффективностью и широко используются для изготовления внутренних створок и перегородок.
• Ячеистые блоки изготавливаются из цемента, извести, песка, пылевидной топливной золы (PFA) и алюминиевого порошка и содержат до 80% переработанных материалов. Смешивание алюминиевых опилок с бетоном заставляет их реагировать с известью с образованием водорода, создавая крошечные пузырьки внутри блока.
• Из-за своей малой массы пеноблоки, как правило, не подходят для партийных стен и обычно не подходят в ситуациях, когда есть точечные нагрузки или где требуется высокая прочность на сжатие.

Блоки траншеи

• Блоки траншеи или фундаментные блоки легкие и могут обеспечить более быстрое строительство под землей.
• Обычно используемые в диапазоне толщин от 255 мм и выше, эти блоки обладают высокой устойчивостью к условиям замораживания-оттаивания, которые могут возникать ниже уровня DPC.

Миномет

• Все растворы, используемые на месте, должны соответствовать BS 5628.
• Прочность растворной смеси будет зависеть от типа используемых кирпичей и блоков.
• В современных растворах в качестве основного вяжущего используется цемент.
• Добавление небольшого количества гашеной извести улучшает удобоукладываемость раствора и его способность справляться с тепловыми движениями. Однако вместо извести можно добавлять жидкий пластификатор.
• Также можно использовать предварительно смешанный цемент для каменной кладки. В него добавлены химические вещества для улучшения удобоукладываемости раствора.
• Предварительно смешанные растворы не следует использовать под землей или там, где требуется сильная смесь.
• Стандартная смесь раствора для новой кирпичной кладки: цемент / известь / песок 1: 1: 6 (портландцемент / песок 1: 4)
• Более сильная смесь 1: 3 будет более подходящей для сильно открытых участков, таких как парапеты или подземные работы.
• В последние годы замедленные и готовые к применению минометы стали более распространенным явлением.

Конструкция стенок полости

• Не смешивайте глиняный кирпич и бетонные блоки.
• Нельзя производить кладку при температуре ниже 2 ° C.
• Хорошее качество изготовления необходимо для предотвращения просачивания воды через наружный лист в промежутках между кирпичами.
• Используйте ручку ковша, обветренную или заостренную. Углубленное указание следует использовать только в защищенных местах.
• Углубленные соединения не следует использовать с полной изоляцией полости.
• При строительстве полой стены разница в высоте между двумя створками не должна превышать 6 стандартных рядов блоков.

В поисках услуг

• Вертикальная выемка не должна превышать 1/3 толщины блока.
• Горизонтальная выемка не должна превышать 1/6 толщины блока.
• Избегайте погони за спиной.
• Полые блоки не должны гоняться.

Шарниры

Деформационные швы в наружном листе наружных каменных стен предотвращают движение от расширения и сжатия, вызывающего трещины в кирпичной кладке.

• Деформационные швы во внутренних стенах из блоков обычно не требуются, так как они регулярно прерываются партийными и перегородочными стенами.
• Деформационные швы обычно прячут в углах или за водосточными трубами.
• Все деформационные швы, предусмотренные в опорной конструкции, должны проходить по всей высоте кирпичной стены. Однако деформационные швы ниже уровня DPC обычно не требуются, поскольку влажность и температура должны быть относительно постоянными.
• Стеновые анкеры требуются с каждой стороны деформационного шва.

Расстояние между подвижными швами

Деформационные швы обычно создаются путем создания прямых, неограниченных, вертикальных швов в кирпичной кладке на расстояниях, указанных ниже:

Установить стяжки с каждой стороны деформационных швов:

• Вертикально — 300 мм или ход каждого блока
• По горизонтали — в пределах 150 мм от стыка

Заполнитель подвижных швов

Деформационные швы должны быть заполнены подходящим сжимаемым наполнителем.Для глиняной кирпичной кладки используйте гибкий ячеистый полиэтилен, ячеистый полиуретан или поролон, покрытые гибким герметиком глубиной не менее 10 мм для обеспечения хорошего сцепления.

Курс защиты от влаги

Горизонтальные DPC в наружных стенах необходимы для предотвращения подъема влаги от земли в надстройку.

Наиболее распространенным материалом, используемым сегодня для гидроизоляции в жилищном строительстве, является полиэтиленовый лист, хотя подходящие материалы могут варьироваться от листового свинца или меди, а также битумного войлока и пекового полимера.

Также можно использовать полужесткие материалы, такие как мастичный асфальт, или жесткие материалы, например, шифер, или несколько слоев инженерного кирпича (категория DPC).

• ЦОД следует укладывать двумя отдельными полосами, по одной на каждый лист полой стены.
ЦОД
• следует устанавливать на высоте не менее 150 мм над уровнем земли.
• Полиэтиленовые ЦОДы должны быть одной непрерывной длины или с стыками, перекрытыми минимум на 100 мм, уложенными на полный слой раствора с последующим слоем раствора, уложенным поверх ЦОД.
• Также должен быть выступ 5 мм за внешнюю поверхность. Однако DPC не должен выступать в полость, где могут скапливаться строительный раствор и мусор, перекрывая полость, что может привести к проникновению влаги во внутреннюю обшивку.
• DPC должны быть притерты не менее чем на 50 мм с помощью DPM, который защищает пол, обеспечивая тем самым постоянный барьер от повышения влажности.

ЦОД вокруг проемов

• Вертикальные и горизонтальные ЦОД вокруг отверстий в стенках полости часто уже объединены в пределах фирменного доводчика полости.
• Вертикальные ЦОДы должны выступать в полость не менее чем на 25 мм.
• Верхний DPC всегда должен перекрывать нижний.
• Вытяните вертикальные ЦОДы до перемычки и поверните обратно к внутренней створке.
• Все подоконники и колпачки должны иметь DPC внизу, чтобы предотвратить проникновение воды в нижнюю стену.

Полость лотка

• Подносы для полостей должны быть предусмотрены над оконными и дверными проемами и на всех участках полостей, таких как перемычки, опоры крыши, воздушные блоки и измерительные боксы.
• Убедитесь, что вся вода, стекающая по полости, выходит через дренажные отверстия.
• Обеспечьте полый поддон поверх полной изоляции заполнения, где изоляция не поднимается до крыши, чтобы предотвратить попадание воды, капающей из стяжек, расположенных выше в стене, и попадание воды на верхнюю часть изоляции, что приведет к проникновению влаги. к внутреннему листу.
• Предусмотреть лотки с полостями для перемычек, в конструкцию которых не входит лоток с полостями.
• Поддоны с углублениями над перемычками должны выступать не менее чем на 25 мм за пределы углубления ближе и закрывать концы перемычки.
• Лотки для полостей следует устанавливать на одной непрерывной длине. Если лоток не сплошной, обеспечьте упоры минимум на 150 мм, чтобы влага не стекала с краев лотка и обратно к внутреннему листу.
• Лоток для полости должен быть выдвинут на 150 мм с каждой стороны отверстия.
• Полые лотки должны иметь высоту не менее 140 мм от внешнего полотна до внутреннего полотна.
• Подъем в полости должен быть не менее 100 мм.
• Верните стойку поддона с полостью во внутреннюю створку, если она не достаточно жесткая, чтобы стоять против внутренней створки без поддержки.

Полость перемычки Лоток:

Weepholes

• Для слива воды из поддонов для полостей необходимо предусмотреть дренажные отверстия, установив специальные пластиковые дренажные отверстия для дренажных отверстий или оставив зазоры в перпендикулярах раствора.
• Сливные отверстия должны быть расположены в первом ряду кладки над поддоном с полостью на расстоянии 450 мм (макс.) От центра (не менее 2 сливных отверстий на отверстие).

Парапетные стены

Парапетные стены подвергаются воздействию элементов с обеих сторон и сверху. Это может привести к преждевременному выходу из строя и возможному попаданию воды.

При устройстве парапетной стены следует использовать только кирпич с высоким уровнем морозостойкости и низким содержанием солей.

Парапетная стена ЦОД

• Предусмотрите колпачок с горловиной или колпачок для предотвращения проникновения влаги вверху стены с герметичным DPC внизу.
• DPC следует поддерживать над полостью, чтобы предотвратить провисание.
• Также должен быть DPC на высоте не менее 150 мм над поверхностью крыши, который должен перекрывать окантовку бортика и обеспечивать непрерывность с кровельным покрытием.

Парапетная стена с опорой DPC:

Кровельные абатменты

• Там, где крыша примыкает к стене полости, поддон полости, соединенный с гидроизоляцией, должен быть предусмотрен на высоте 150 мм над поверхностью крыши и вставлен в полость, чтобы гарантировать, что любая вода, которая попадает в полость, отводится из предусмотренных сливных отверстий и не входить в закрытые помещения.
• Для скатных крыш используйте серию небольших ступенчатых поддонов с полостями с упором и сливным отверстием на дне поддона.

Дымоход ЦОД

Если дымоход из каменной кладки проникает в конструкцию крыши, может потребоваться DPC, чтобы предотвратить попадание воды в кирпичную кладку внутри здания.

Внутренняя стена DPC

DPC в основании разделов, построенных за пределами площадки, где нет встроенного DPM, должны быть во всю ширину раздела.

Полость

• Полости должны быть однородными, а остаточная прозрачная полость должна быть не менее 50 мм, если не будет доказано, что качество изготовления, пригодность расположения и конструкция могут позволить уменьшить полость до возможных 25 мм.
• Не допускайте попадания в полости помета строительного раствора. Это можно сделать с помощью защитной рейки, расположенной над полостью во время строительства стены.

Доводчики пустот

• Предоставьте запатентованные заглушки для полостей, которые также могут действовать как DPC для закрытия полостей вокруг проемов и на вершинах стен (не закрывайте полости с помощью возвратных кирпичей или блоков, которые могут вызвать образование мостиков холода).
• После установки окон и дверных коробок доводчики внутренней камеры должны перекрывать их как минимум на 25 мм.

Тепловые мосты

• В современных полых стенах с высокой изоляцией существует повышенный риск образования разрывов в изоляции, ведущих к образованию мостиков холода и потере тепла. Горячий влажный воздух, контактирующий с этими холодными точками, может вызвать проблемы с конденсацией, влажные пятна и рост плесени на поверхности или внутри конструкции.
• Высокие стандарты качества изготовления имеют решающее значение для обеспечения непрерывной изоляции в местах соединения. например, в месте соединения первого этажа с внешними стенами, если необходимо избежать образования мостиков холода и утечки воздуха в конструкции.

Изоляция полости

Требования к энергосбережению требуют все более толстых слоев изоляции. Около трети всех теплопотерь в неизолированном доме происходит через стены. Изоляция внешних стен обычно располагается внутри полости.

Изоляция также может быть установлена ​​на внешней стороне полых стен, требующих такой внешней отделки, как штукатурка, облицовка плиткой или деревянная облицовка. В качестве альтернативы изоляция может быть установлена ​​внутри в виде сухой облицовки.

Изоляционные характеристики измеряются как значение u, выраженное в Вт / м2K.

Изоляция, устанавливаемая внутри полости, может быть либо полной, либо частичной. Это будет зависеть от используемого изоляционного материала и воздействия на стройплощадку.

• В решении для частичного заполнения часто используются жесткие полиуретановые листы с фольгированной основой, такие как Celotex или Kingspan. Это достаточно дорого, но имеет примерно вдвое более высокие тепловые характеристики, чем минеральная или минеральная вата, хотя шерсть обеспечивает хороший уровень защиты от звука и передачи шума.
• Полностью заполненные полости в открытых местах подвержены риску проникновения влаги через наружную створку, пропитывая изоляцию и передавая влагу через внутренние стены.Поэтому полностью заполненная полость неприемлема в местах с суровыми погодными условиями, например, в Шотландии.
• Существуют также более экологически чистые изоляционные материалы, такие как натуральное целлюлозное волокно, изготовленное из переработанных газет или овечьей шерсти.

Изоляция с частичным заполнением

• Изоляционные плиты с частичным заполнением должны быть плотно прикреплены к внутреннему листу полости и удерживаться на месте с помощью соответствующих зажимных зажимов до того, как будет построена внешняя кирпичная кладка.
• Убедитесь, что стенные анкеры обеспечивают необходимую структурную целостность.
• Стяжки типа «бабочка» не следует использовать с частичной изоляцией.
• Изоляционные плиты должны начинаться на 2 ряда кирпича ниже ЦОД, причем первый ряд досок должен опираться на стенные стяжки, а каждая доска должна быть не менее чем на двух стенных стяжках на 1 200-миллиметровую доску, размещенных с максимальным расстоянием между центрами 600 мм по горизонтали.
• Для частичного заполнения полости расстояние между стяжками должно совпадать с горизонтальными швами (максимум 450 мм по центру по вертикали и 900 мм по горизонтали).Однако вокруг откосов или деформационных швов и т. Д., Где стенные стяжки должны быть расположены более близко друг к другу, их можно установить, сделав чистый аккуратный разрез в изоляции.
• Изоляционные плиты должны быть плотно стыкованы со ступенчатыми стыками и без зазоров, чтобы минимизировать потери тепла и сырость.
• NHBC требует наличия чистой остаточной полости 50 мм между изоляционными плитами и внешней створкой. Однако ширина полости 25 мм возможна в защищенном месте, при условии, что качество изготовления соответствует высоким стандартам, чтобы минимизировать риск проникновения влаги.
• Проблемы с влажностью могут быть вызваны попаданием в полость осадка строительного раствора. Таким образом, во время строительства важно поместить обрешетку поперек изоляции и полости, чтобы предотвратить попадание раствора в полость и удалить излишки раствора со стены и верхней части изоляционных материалов.

Полная изоляция

• В полностью заполненных полостях полость должна быть на 5 мм шире, чем указанная полностью заполненная изоляционная обшивка.
• Изоляционные плиты должны опираться на стяжки DPC с шагом 450 мм по горизонтали.Последующие доски должны быть плотно стыкованы вместе с шахматными стыками между стяжками.
• В процессе строительства войлок следует вмонтировать в стену.
• Убедитесь, что все швы полностью заполнены раствором. Не используйте углубленные швы в стене с полностью заполненной полостью.
• Для предотвращения попадания соплей раствора в полость, что может привести к проблемам с влажностью, необходимо положить полую рейку поперек изоляции и полости, чтобы предотвратить попадание раствора в полость.Излишки раствора необходимо удалить со стены и верхней части изоляционных материалов.

Перемычки

В середине 20 века было принято использовать бетонные перемычки. Однако в современном строительстве чаще встречаются предварительно изолированные стальные перемычки, поскольку бетонные перемычки могут привести к образованию мостиков холода.

• Стальные и бетонные перемычки должны соответствовать BS EN 845-2.
• Деревянные перемычки нельзя использовать снаружи, если они не могут быть защищены от погодных условий и не поддерживают кирпичную или блочную кладку.
• Большинство современных перемычек имеют поддон с полостью, чтобы отводить воду через дренажные отверстия от внутренней створки. Однако для некоторых перемычек, например перемычек IG, требуется отдельная полость. Это должно быть предусмотрено по всей длине перемычки с упорами для предотвращения попадания воды в полость. Перемычки также могут быть заполнены утеплителем.
• Компания, занимающаяся перемычкой, может указать правильный тип и размер перемычки, рассчитав прилагаемые нагрузки.Тем не менее, указанная перемычка всегда должна быть достаточно широкой, чтобы обеспечивать адекватную опору для стены наверху.
• Перемычки следует укладывать на строительный раствор на цельном блоке или на подушку под подшипниками перемычки, если это требуется по проекту.
• Внутренняя и внешняя створки стенки полости должны быть собраны вместе, чтобы избежать перекручивания фланца. Разница в высоте между створками не должна превышать 225 мм.
• Кладка не должна выступать за опору перемычки более чем на 25 мм.
• Нельзя использовать мягкую или непрочную упаковку.

В таблице ниже указаны минимальные требования к подшипникам для перемычек:

Рендеринг

Окрашивание внешней поверхности стены улучшит ее воздухонепроницаемость и устойчивость к атмосферным воздействиям, надеясь предотвратить попадание дождя.

• Оштукатуренная стена должна соответствовать стандарту BS EN 13914 «Проектирование, подготовка и нанесение наружной штукатурки и внутренней штукатурки».
• Указанная смесь должна соответствовать стандарту BS EN 13914 «Проектирование, подготовка и нанесение наружной штукатурки и внутренней штукатурки». Особое внимание следует уделять выбору смеси для газобетонных блоков или блоков из легкого бетона.
• Штукатурная смесь будет состоять из цемента, извести для повышения удобоукладываемости, воды и острого песка (класс класса А).Также можно использовать добавки (воздухововлекающие добавки не следует использовать с кладочным цементом.) (См. Руководство NHBC Good Building Guide.)
• Чтобы предотвратить усадку и растрескивание штукатурки при высыхании, убедитесь, что смесь не содержит слишком много воды или цемента.

Утепление оштукатуренных стен

• Отсутствие вентиляции в полости полностью заполненной полой стены может отрицательно повлиять на процесс высыхания штукатурки, и могут потребоваться специальные штукатурные смеси, а также специальные кирпичи или блоки.
• В открытых местах, подверженных проливному дождю, полностью заполненная изоляция полости не подходит для оштукатуренной стены.
• Стена с полостью, которая должна иметь частичную изоляцию, может быть выполнена при условии сохранения остаточной прозрачной полости 50 мм.

Подготовка поверхности

• Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от пыли, рыхлых частиц, высолов и органических наростов. Он должен быть умеренно прочным и пористым, чтобы обеспечить надлежащий ключ и хорошее сцепление.
• Плотные блоки с гладкой поверхностью не подходят.

• Кирпичная кладка глиняная и плотный блок

• Обеспечьте стыки с углублениями на 15 мм для достаточного ключа (путем вытаскивания стыков).
• Взломайте поверхность.

• Гладкая блочная кладка или кирпич

• Нанесите слой брызг (сильная цементно-песчаная суспензия, брошенная на поверхность).
• Нанесите точечное покрытие (прочная цементно-песчаная суспензия, возможно, со связующим, нанесенным на поверхность щеткой).
• Обеспечьте подходящий клей.
• Взломайте поверхность.
• Нанесите связующее.
• Обеспечьте подходящую металлическую обрешетку (см. Ниже).

См. NHBC «Надстройка».

• Обеспечьте подходящую металлическую обрешетку (см. Ниже).

Металлообработка

• Металлическая обрешетка должна быть из нержавеющей стали в соответствии с BS EN 845
• Для хорошего сцепления расположите металлическую обрешетку немного подальше от поверхности стены, чтобы штукатурку можно было протолкнуть через сетку.

Заявка

• При штукатурке стен каменной кладки обычно достаточно двух слоев штукатурки, хотя на открытых участках, на сплошных стеновых конструкциях или там, где используется токарный станок по металлу, обычно требуются две грунтовки и один финишный слой.
• Убедитесь, что каждый слой штукатурки слабее и тоньше предыдущего или материала, на который он наносится.

Первый слой

• Первый слой (грунтовка) должен быть толщиной от 10 мм до 15 мм.Его следует правильно выровнять и расчесать, чтобы получился хороший ключ для второго слоя.
• Дайте первому слою усохнуть и высохнуть в течение минимум 3 дней, чтобы штукатурка затвердела, но не высохла полностью, перед нанесением следующего слоя.
• Последующие слои должны быть тоньше и слабее первого.

Финишное покрытие

• Финишное покрытие должно иметь толщину от 6 до 10 мм и может иметь гладкую, текстурированную или шероховатую отделку.(Для сильно открытых участков лучше нанести грубую текстурированную отделку)
• Не используйте сильные смеси для финишного покрытия.
• Финишный слой должен быть влажным минимум 3 дня. (В очень жаркую и сухую погоду может возникнуть необходимость опрыскать финишное покрытие водой или накрыть полиэтиленовым листом)
• Не наносите штукатурку при высоких температурах или на ярком солнечном свете.
• Не наносить штукатурку во влажных или морозных условиях, при температурах до 2 ° C и падении.
• Обеспечьте подходящие детали вокруг отверстий, сервисных проходок, деформационных швов и т. Д.
• Рендеринг должен быть остановлен чуть выше DPC.

Детальные чертежи

доступны для покупки по ссылке на этой странице. Используйте ссылку «Подробные чертежи» в боковом меню, чтобы найти соответствующие чертежи.

Более широкий выбор чертежей доступен на странице подробных чертежей.

Пожалуйста, обратите внимание, что существует еще более широкий выбор из около 800+ подробных чертежей, связанных с соответствующими Спецификациями строительных норм. К этим чертежам можно получить доступ через наше приложение Building Regs.

Разница между ленточными и подкладными опорами

Фундамент конструкции, естественно, является центральным элементом любой строительной площадки, поэтому вы должны понимать различные варианты, имеющиеся в вашем распоряжении, чтобы сделать наиболее практичный выбор для конкретного проекта.

Ленточные и подкладные опоры являются наиболее распространенными решениями, а это означает, что они должны быть первыми в вашей повестке дня.

Вот все, что вам нужно знать как о ленточных, так и о подушечных фундаментах, в том числе о характеристики каждого типа фундамента, а также их отличия и большинство подходящее использование.

Ленточные опоры

Ленточные фундаменты, также известные как ленточные фундаменты, представляют собой фундамент неглубокого заложения, обычно с уровнем основания не более 3 м от поверхности земли.

Как следует из названия, формация представляет собой полосу линейной структуры, которая в конечном итоге служит для распределения веса по всей площади почвы.

Это вариант, который подходит для большинства типов почв, если они обладают подходящей несущей способностью.

Ленточные опоры, таким образом, могут обеспечивать непрерывную опору, которая чаще всего бывает ровной, но также может быть ступенчатой ​​для поддержки линейных конструкций, таких как несущие стены.

Ленточные фундаменты — гораздо лучшее решение, чем плоские фундаменты, при работе с близко расположенными колоннами из-за способа их визуализации.

Ленточные фундаменты также считаются лучшим вариантом для легких нагрузок, например, в жилых домах с низкой и средней этажностью, поскольку ленточные фундаменты могут использоваться в качестве массивного бетонного фундамента.

Размер и положение ленточных фундаментов обычно пропорциональны ширине конструкции стены.

Глубина полосы обычно равна ширине стены или превышает ее.

Ширина опорной полосы часто в три раза больше ширины опорной стены, что обеспечивает угол 45 градусов между основанием стены и почвой.

Ленточные опоры также должны быть достаточно глубокими, чтобы избежать замерзания, хотя при работе с более мягкими почвами может потребоваться увеличение ширины.

Тем не менее, когда необходимо поддержать линейную стену путем распределения точек напряжения, ленточный фундамент часто является лучшим решением.

Подушечки опоры

Падовые фундаменты, также известные как подушечные фундаменты, также часто являются неглубокими.

Однако, когда почва и тип почвы будут сочтены подходящими, их можно сделать намного глубже.

Это сразу дает им контраст по сравнению с ленточным фундаментом, несмотря на то, что в конечном итоге они выполняют аналогичную функцию.

С точки зрения конструкции, одно из существенных отличий состоит в том, что опорные площадки не состоят из полос.

Вместо этого, как следует из названия, они образованы «подушечками».

Это куски бетона, которые могут иметь форму прямоугольников, кругов или квадратов, которые впоследствии выдерживают одноточечные нагрузки, включая несущие колонны или каркасные конструкции.

Намерение выдерживать сосредоточенные нагрузки от одноточечной нагрузки означает, что метод опоры отличается от аналогов с ленточным фундаментом.

Это также делает подкладочные опоры хорошим вариантом для опоры грунтовой балки.

Верхняя поверхность этих конструкций может быть наклонной, но большинство подушек будут иметь одинаковую толщину.

Хотя эта толщина должна быть достаточной, чтобы поддерживать форму в плане, которая сама определяется нагрузками и несущей способностью нижележащих слоев грунта.

«Ленточные и подкладные опоры — одно из самых распространенных решений, а это значит, что они должны быть первыми в вашей повестке дня».

Подушечки, помимо самых маленьких, могут быть усилены, чтобы уменьшить потребность в выемке грунта.

Подушки-опоры за счет их образования могут использоваться в нескольких вариантах исполнения.

В то время как в одном проекте может использоваться серия хорошо разделенных пэдов, в других могут использоваться непрерывные пэды или сбалансированные базовые пэды.

Их самые большие падения часто связаны с ветром и / или подъемными силами.

Какие еще существуют типы фундаментов?

Существует несколько альтернативных типов фундамента, которые можно использовать во время вашего следующего проекта, и руководителям проектов и строителям рекомендуется провести необходимые исследования, проконсультировавшись с вашим инженером, чтобы узнать больше о каждом из применимых решений.

Плотный фундамент является наиболее вероятной альтернативой и характеризуется как большая бетонная плита, которая простирается над загруженной областью.

Целью этого является распределение веса груза на большей площади для уменьшения нагрузки на грунт основания.

Он также может предотвратить дифференциальную осадку, чего не могут достичь ни блочный, ни ленточный фундамент.

Заключение

Хотя основные функции подушек и ленточных фундаментов сильно различаются, использование единой ленточной конструкции будет подходить в различных ситуациях для концепции подушек и конструкций с одинарной нагрузкой.

Если вы все еще не знаете, какие фундаменты можно использовать для поддержки стеновой конструкции, обратитесь к инженеру.

В конце концов, неправильное решение может обернуться катастрофой для всего проекта.

The Ultimate Building Foundation Guide

Что такое фундамент здания?

Фундамент здания — один из самых важных элементов любого проекта, даже если он не виден, когда дом или строение построено.

Фундаментом называется нижняя часть конструкции, которая предназначена для равномерного распределения веса нового здания и обеспечения прочной опоры.Крайне важно, чтобы вы выбрали правильный тип фундамента и бетон — для типа почвы и области применения — поскольку ошибки могут иметь серьезные последствия и даже привести к сносу завершенного проекта. Взгляните на наше руководство по бетонным типам и, если сомневаетесь, всегда обращайтесь за советом к эксперту, например, инспектору строительства или инженеру-строителю.

Строительные нормы и правила и фундаменты

Правильная установка фундамента вашего здания или пристройки с первого раза жизненно важна для достижения успеха.Это относится не только к типу используемого фундамента, но и к ряду других факторов, таких как расстояние до границ, тип почвы, прилегающие конструкции, деревья, водостоки и коллекторы.

Как и в случае с любым другим проектом, получите совет и поддержку экспертов на раннем этапе, чтобы убедиться, что ваш проект соответствует всем применимым нормам и у вас не будет никаких неприятных потрясений в будущем.

Типы фундаментов в строительстве

Перед тем, как вы решите, какой тип фундамента вам нужен, стоит провести исследование почвы, поскольку грунтовые условия играют важную роль.Обычно это делается путем рытья ям в различных точках участка и использования результатов для предположения условий повсюду.

Фундаменты обычно делятся на две категории: мелкие и глубокие. Неглубокие фундаменты — наиболее распространенный тип, используемый для небольших зданий и жилых домов. Их глубина обычно меньше их ширины, и они обычно используются для фундаментов пристройки дома.

Более высокие коммерческие или жилые здания или здания, построенные на очень слабом грунте, потребуют глубокого фундамента, который переносит нагрузку конструкции через слабый грунт на более прочный грунт или скалу под ним.Предлагаем бетоны, подходящие для всех типов фундаментов.

Типы неглубоких фундаментов

Отдельные или изолированные фундаменты

Этот тип фундамента, также известный как фундамент с широким фундаментом или подушечным фундаментом, используется для поддержки одной колонны и имеет квадратную, прямоугольную или круглую форму. Они имеют одинаковую толщину и предназначены для несения и распределения сосредоточенных нагрузок. Размер рассчитан на нагрузку и грунтовые условия.

Комбинированная опора

Эти бетонные опоры обычно имеют прямоугольную форму и поддерживают две или более колонны, которые расположены так близко друг к другу, что их отдельные опоры могут перекрывать друг друга.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент используется для несущих стен, включая опоры для пристроек и зимних садов, а также фундаменты домов. Они также используются для размещения ряда близко расположенных столбцов. Более широкое основание этого типа фундамента распределяет вес по большей площади и обеспечивает лучшую устойчивость.

Плотный или матовый фундамент

Плотный или матовый фундамент — это большая плита, поддерживающая несколько колонн и стен. Этот тип фундамента распространяется по всей площади здания и используется, когда давление грунта низкое или когда колонны и стены расположены так близко, что отдельные опоры не подходят или не рентабельны.

Типы глубоких фундаментов

Свайные фундаменты

Свайные фундаменты используются, когда грунтовые условия вблизи поверхности не подходят для тяжелых нагрузок. Сваи забиваются в землю с помощью специального оборудования и заполняются бетоном перед добавлением грунтовой балки, чтобы обеспечить поверхность для строительства.

Просверленные валы или кессоны

Просверленные валы, также известные как кессоны, представляют собой фундаменты, отлитые на месте. Колонна просверливается на необходимую глубину перед тем, как в отверстие опускается арматурная сталь, а затем заливается бетоном.

Строительный фундамент: пошаговое руководство по созданию бетонных оснований

Ваша готовая конструкция всегда будет настолько хороша, насколько хороша основа, на которой она построена, поэтому, если вы сомневаетесь, какой тип фундамента использовать, получить квалифицированную консультацию у строительного инспектора или инженера-строителя. После того, как вы приняли решение, убедитесь, что у вас есть бетонное основание, следуя нашему пошаговому руководству:

Подготовьте землю

Неважно, насколько велика или мала ваша бетонная заливка, первый шаг — раз все соответствующие разрешения есть — это подготовить почву.Используйте деревянные колышки и веревку, чтобы разметить область, где будет заливаться бетон, оставив дополнительные 75 мм для размещения опалубки, которая будет удерживать влажный бетон на месте при его высыхании.

Затем выкопайте фундамент на необходимую глубину: для ленточных фундаментов это, как правило, ненарушенный твердый грунт, а для отдельных опор и плит перекрытия необходимо предусмотреть достаточную глубину для основания основания (100 мм) и влагонепроницаемой мембраны ( dpm), а также сам бетон.Это намного быстрее и проще с небольшим механическим экскаватором — если есть доступ. Убедитесь, что весь мусор, камни и растительный материал удалены, прежде чем выравнивать и уплотнять почву, чтобы создать ровное основание.

Затем добавьте основание и снова уплотните. Для большинства бытовых бетонных оснований, таких как приставные фундаменты, достаточно 100 мм основного заполнителя. Затем положите dpm так, чтобы края были загнуты вверх, чтобы образовался лоток, а все стыки перекрывались и заклеивались. Это защитит нижнюю часть бетона от подъема влаги и любых химических веществ, которые грунтовые воды могут ввести в контакт с бетоном, а также поможет предотвратить его слишком быстрое высыхание из-за попадания воды в основание, что улучшит окончательный результат. прочность и уменьшить вероятность его растрескивания.

Следующим шагом является создание опалубки, которая обычно изготавливается из хорошо опертых деревянных досок толщиной 25 мм, чтобы бетон оставался на месте до тех пор, пока он не схватился. Опалубка должна быть такой же глубиной, как бетонная плита.

Крайне важно использовать лазерный или спиртовой уровень для проверки ровности опалубки, поскольку это определяет конечный уровень бетона.

Заказ бетона

Когда площадка подготовлена, можно приступать к укладке бетона.Помимо типа фундамента, важно также знать, какой тип бетона использовать. Например, почвы, содержащие сульфаты, могут со временем разрушить бетон и вызвать реакцию расширения. Этого можно избежать, используя расчетные химические классы (DC), которые помогают обеспечить долговечность. Если вы не уверены, ознакомьтесь с нашими рекомендациями и / или обратитесь за советом к инженеру-строителю.

Вы также можете использовать калькулятор бетона, чтобы решить, сколько бетона заказывать.Он запросит основную форму области — квадрат / прямоугольник, прямоугольный треугольник, части круга — и размеры (длину, ширину и глубину), чтобы вы могли оценить необходимый вам объем. Если вам нужно оценить сложную область, вы можете построить вычисления, сложив вместе разные формы. Необходимая вам глубина бетона будет зависеть от использования: например, опоры для пристроек должны быть толщиной не менее 200 мм, а глубина около 100 мм должна быть достаточной для основания сарая.

Также нужно учесть необходимость заказа бетононасоса. Использование насоса идеально, когда вы имеете дело с большими объемами бетона или когда время ограничено, и у вас нет рабочей силы для использования тачки (вы можете перекачивать около 1 м3 бетона в минуту). Вам также потребуется использовать насос, если автобетоносмеситель не может подойти достаточно близко к зоне заливки или доступ к вашему объекту ограничен, под землей, внутри существующего здания или на высоте.

Заливка бетона

Время не на вашей стороне, поскольку бетон обычно начинает уходить в течение двух часов после смешивания.Фактическое время будет зависеть от типа бетона и температуры окружающей среды: в холодную погоду бетон может затвердеть в два раза дольше; в жаркую погоду время схватывания можно сократить до 30 минут.

В результате бетон необходимо будет выгрузить и выровнять как можно быстрее, поэтому убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты под рукой, включая грабли / лопату для перемещения бетона и его грубого выравнивания, а также прямое брус для утрамбовки бетона и устранения воздушных карманов.Бетон обычно достаточно влажный, чтобы его можно было протянуть вокруг траншеи с помощью граблей (мы предлагаем консистенцию S4 для заполнения траншеи) до того, как поверхность будет выровнена и утрамбована для удаления любого захваченного воздуха. Наиболее эффективно это достигается с помощью вибрационной кочерги подходящего размера. Когда поверхность утрамбована до размеченного уровня, ее можно разгладить и выровнять обычной ручной теркой.

Важно убедиться, что на территории достаточно места для грузовика: им около 9.5 метров в длину, три метра в ширину и четыре метра в высоту с радиусом поворота около 17,5 метров и весом до 32 тонн. Автобетоносмесители имеют выдвижные аппарели, которые могут достигать примерно трех или четырех метров, поэтому, если бетон не может быть выгружен в различных местах на участке, вам может потребоваться бетононасос.

Если вы используете тачки, убедитесь, что у вас есть рабочая сила для ускорения работы, так как 1 м3 бетона заполнит около 30-40 тачек! Дорожки к заливке должны быть расчищены и уложены доски, чтобы справиться с любыми склонами или неровностями земли.

Не рекомендуется укладывать бетон при неблагоприятных погодных условиях, но, если это неизбежно, следует учесть несколько моментов. Минимальная температура воздуха для заливки бетона составляет 3 ° C, чтобы исключить образование льда внутри смеси, что может снизить прочность бетона. Вы также никогда не должны заливать лед или иней, поэтому, если это кажется вероятным, защитите основание изолирующими одеялами или разморозьте его с помощью нагревателей перед заливкой, или спросите о нашем ассортименте бетона Fast Track.

Можно заливать бетон под дождем, если земля хорошо дренируется и нет бассейнов с дождевой водой. После заливки накройте брезентом или пленкой, пока она застынет. Сильный дождь повредит поверхность бетона, поэтому, если внешний вид важен, убедитесь, что есть укрытие, защищающее от дождя, пока вы не будете готовы нанести окончательную отделку.

Бетон будет достаточно влажным при заливке, поэтому можно использовать лопату или грабли, чтобы примерно выровнять бетон. Затем кусок дерева с прямыми краями можно использовать для утрамбовки бетона, устраняя любые воздушные карманы.Повторная утрамбовка позволит получить достаточно гладкую поверхность, но можно использовать стальной шпатель, поскольку бетон начинает затвердевать для более тонкой отделки. Стоит отметить, что гладкий бетон может быть довольно скользким, поэтому часто предпочтительнее «грубая» утрамбовка или обработка щеткой.

Отверждение бетона

Важно, чтобы бетон не высыхал слишком быстро, поскольку он затвердевает, поскольку это может привести к образованию слабой / пыльной поверхности. Самый простой способ добиться этого — сохранить плиту влажной, накрыв ее пластиковой пленкой, убедившись, что края герметичны, чтобы предотвратить эффект аэродинамической трубы.Это особенно важно при температуре выше 20 ° C или при сильном ветре, который может высушить поверхность. Кроме того, если температура может упасть ниже 4 ° C, следует использовать морозное покрывало или что-то подобное для изоляции плиты и защиты поверхности от мороза. Более подробную информацию о бетоне для холодных погодных условий можно найти здесь.

Последующие работы должны быть возможны в течение 48 часов, хотя стоит проконсультироваться с вашим поставщиком бетона, и лучше всего оставить опалубку на 72 часа, чтобы избежать возможных повреждений краев бетона.Строительный инспектор может также настоять на проверке бетонного фундамента перед укладкой каких-либо кирпичей или блоков, поэтому убедитесь, что вы проверили это, прежде чем начинать следующий этап. Бетон набирает полную прочность за 28 дней.

Эволюция строительных элементов

1 Фундамент

Конец XIX века

В 1875 г. был принят Закон о здравоохранении. Требовалось, чтобы городские власти приняли постановления о новых улицах, для обеспечения структурной устойчивости домов и предотвращения пожаров, а также для осушения зданий и вентиляции пространство вокруг зданий.Три года спустя Закон о строительстве 1878 г. детали относительно фундамента дома и типов стен. Местное самоуправление Правление, созданное в 1871 г., издало первые Типовые официальные разъяснения в 1877/78 г. а значит местный). Что касается фондов, то в подзаконных актах говорилось, что стены должны иметь ступенчатые опоры (в два раза больше ширины стены) и предполагать, что бетон (9 дюймов толщиной — 225 мм) должен быть помещен под опоры, если грунт не является гравием или камень («твердая земля»).В учебниках того времени говорилось, что из портландцемента был лучший бетон. хотя гидравлическая известь была следующей лучшей вещью. Известь обыкновенная (гашеная) была рассматривается как гораздо менее качественный продукт. Смесь примерно 1: 1: 4 или 1: 1,5: 5 была рекомендуется, цемент: песок: камень. Неясно, сколько местных властей приняли эти постановления за пределами Лондон; многие производили свои собственные — часто менее обременительные, чем модели.

На приведенном ниже чертеже показан участок предлагаемого дома (Бристоль, 1898 г.).Ты увидеть, что у основных стен кирпичные опоры с бетоном внизу.

Совет графства Лондон был создан в 1889 году и спонсировал Закон о строительстве Лондона. 1894 г., который внес поправки в правила, касающиеся фундаментов и толщины внешних и партийных стены. Это похоже на шаг назад — они больше не упоминают бетон опоры, вместо этого полагаясь только на кирпичные. Один писатель в то время отметил, что » официальное разъяснение в целом является мудрым, так как бетон так легко забрасывается, но там Во многих случаях бетон был бы более экономичным и более стабильным ».

Часть требований к внешним стенам и опорам из Лондона Закон о строительстве 1984 года показан ниже. По сегодняшним меркам основы кажутся очень мелкий; на самом деле многие учебники того времени предполагают, что фундамент никогда не должен быть меньше 12 дюймов (300 мм) глубиной и часто намного больше. Эти стандарты обычно выше, чем принятые в провинциальных городах.

Многие местные власти не спешили с принятием Типовых официальных нормативных актов; даже там, где они действительно, контроль за зданием был довольно слабым.Это означало, что характер и качество основы значительно различались. На графиках ниже показаны типичные фундаменты конец 1800-х гг. Глубина варьировалась в зависимости от обстоятельств, но в целом они были мельче, чем их современные аналоги.

Чертеж ниже датируется 1903 годом и показывает разрез запланированного жилой дом. Фундамент выглядит довольно неглубоким (и нет кирпичных опор). Было ли это просто условность рисования того времени, которого мы не знаем; предположительно глубина фактического основания будет зависят от конкретных обстоятельств.

Усиленные фундаменты не были неизвестны. G Листер Сатклифф заявляет: «… часто металл имеет форму стальных рельсов … или витых проволок … залита бетоном. Более прочный фундамент можно получить с меньшими затратами. глубина, чем при использовании только бетона ».

Между войнами

В 20-30-е годы фонды почти не менялись. Учебники из 1930-е годы предполагают, что в глинистых почвах фундамент должен иметь глубину 3 фута (900 мм) — руководство по сути мало чем отличается от сегодняшнего.Лондонские строительные законы и модель В подзаконные акты внесен ряд незначительных поправок (см. Ниже). Примеры ниже подходили для домов с фундаментом из твердой глины или крупного песка.

Обратите внимание, что в подзаконных актах 1939 года все еще разрешалось использование кирпичных фундаментов, а также упоминалась возможность использования плотов и свай.

Фундамент внизу был заложен в начале 1930-х годов. Ширина около 500 мм, 200 мм в толщину и примерно 400 мм в глубину.

После 1945 года

В конце 1940-х и на протяжении 1950-х годов большинство новых домов было построено с ленточный фундамент. Фундаменты на плотах также были популярны, особенно под системные свойства или области заливки. Типичный плот состоял из бетонная плита толщиной от 6 до 9 дюймов (от 150 до 225 мм), усиленная соответствующим образом. Немного фундаменты были заложены — системы буронабивных свай стали обычным явлением в начало 1960-х.Обычно сваи имели длину от 6 до 12 футов (от 1,8 до 3,6 м), что обычно не характерно. усиленный, но с усиленной наземной балкой поверх, отлитой на некоторой форме сжимаемый материал (зола или клинкер).

Типовые постановления были заменены Национальными строительными правилами в 1965 году. Правила применялись в целом по всей Англии и Уэльсу, причем за исключением районов Внутреннего Лондона (территория бывшего лондонского графства Совета), где Закон о строительстве Лондона продолжал преобладать.Были выпущены различные поправки и изменения к настоящим Строительным нормам. увеличение объема и областей, охватываемых Строительными нормами. Это продолжалось пока Закон о строительстве 1984 г. окончательно не объединил Строительные нормы и правила в один часть законодательства. Это привело к появлению здания. Положение 1985 г., вступившее в силу в ноябре 1985 г.

Строительные нормы и правила содержат положения о полосе основы.Для умеренных нагрузок и на определенных типах грунта приемлемая полоса указана ширина фундамента — см. таблицу в разделе «Строительные нормы». сам. Вне этих границ, например, 4-х этажное здание на мягком глины, фундамент должен быть специально разработан.

Плотные и свайные фундаменты не имеют любые «считается удовлетворяющими положениям» и всегда должны быть разработаны. Сегодня, плоты сравнительно редки, за исключением бывших районов добычи полезных ископаемых.Сваи стали очень часто по четырем основным причинам; это намного дешевле, чем было раньше, теперь доступны меньшие и более легкие свайные установки, опалубка традиционных траншей стала возможной.