Как из цемента сделать дорожку: Дорожка из цемента в саду

Дорожка из цемента в саду

В каждом частном и дачном доме имеется одна или несколько пешеходных и садовых дорожек используемых как для передвижения по участку, так и для подвозки удобрений и питательного грунта к деревьям, кустарникам, цветам т овощным растениям. Есть несколько технологий обустройства подобных коммуникаций.

СодержаниеСвернуть

Однако самым оптимальным вариантом по цене и долговечности является дорожки из цемента своими силами. При этом для заливки дорожки из цемента своими руками не требуется наличие специальных навыков и специального технологического оборудования.

Рассмотрим самую простую, читай самую бюджетную технологию создания дорожки из цемента на даче или частном подворье при соблюдении всех прочих равных условий: функциональности, долговечности и удобстве передвижения.

Этапы строительства садовых дорожек из цемента

Определяемся с шириной, толщиной и конфигурацией планируемой конструкции. Так как садово-парковая дорожка будет использоваться не только для передвижения людей, но и для подвоза удобрений, плодородного грунта, а также для вывоза опавшей листвы и ботвы цветов и огородных растений ширина дорожки должна составлять величину равную колесной базе садовой тачки, плюс 100-150 мм на сторону.

Колесная база двухколесной тачки грузоподъемностью 50 кг составляет 700 мм, отсюда следует, что ширина садовой дорожки должна быть не менее 1000 мм или 1 метра. Толщина дорожки для ходьбы и езды садовой тачкой должна быть не менее 50 мм.

Конфигурация конструкции может быть прямой с перпендикулярными ответвлениями или извилистой, огибающей препятствия. Какому варианту отдать предпочтение – дело вкуса хозяина подворья. При этом надо понимать, что самый короткий путь – это прямая линия. Рассматриваемая технология строительства дорожки из цемента на даче своими руками, неоднократно реализованная на практике, не ограничивает домашнего мастера в его желании обустраивать прямые, извилистые либо комбинированные конструкции.

Материалы и инструменты

• Основные материалы: портландцемент марки ЦЕМ I 32,5Н ПЦ (М400), гранитный щебень фракции 5-40 мм, строительный или речной песок, чистая вода.
• Хорошо обожженный красный рядовой кирпич (можно бывший в эксплуатации).
• Полоски тонколистового металла 100х50 мм, или полоски оконного стекла 100х50 мм толщиной 3-4 мм или деревянные реечки (дранка), размерами 1000 х 50х3 (5) мм для температурных швов.
• Сетка рабица, стальная сетка для штукатурки или б/ушный стальной хлам в виде ненужных полосок металла, кусков толстой проволоки, сеток от старых кроватей и т.п. для армирования.
• Металлические иди деревянные колышки, бечевка для разметки.
• Полиэтиленовая пленка.
• Чтобы залить дорожки в саду своими руками из цемента необходимо подготовить штыковые и совковые лопаты, металлические ведра, стандартный лист железа (1х2 метра) толщиной 1-1,5 мм или бетономешалку.
• Строительный уровень, строительное правило, шпатель

Подготовка фронта работ под заливку

• Разметка будущей конструкции с помощью колышков и бечевки. Здесь следует заметить, что, так как в качестве несъемной опалубки будет использоваться красный кирпич, ширина разметки составляет 1 метр + 130 мм (толщина двух рядовых кирпичей).
• Выемка грунта на глубину 120 мм по всей площади дорожки.
• Установка несъемной опалубки – красного кирпича. Благодаря стабильности размеров – ширины 120 мм, красный кирпич можно использовать как опалубку и как отделку границ дорожки. По обеим сторонам будущей дорожки, в ее начале, выкладывается по одному кирпичу в формате «на ребро по длине» и обеспечивается их горизонтальность с помощью уровня и подсыпки грунта. Следующий кирпич планируется по горизонтали «по предыдущему кирпичу», и так, либо до окончания дорожки, либо до окончания очередной порции заливки. Кирпич в этом варианте выполняет несколько функций. Первая функция – служит «маяком для верхней границы заливки. Вторая функция предохраняет внешние границы дорожки от разрушения. Третья функция – создает архитектурно оконченный привлекательный внешний вид.
• Укладка и трамбовка слоя дренажа (щебень и песок, смешанные в равных пропорциях) толщиной 70мм.
• Укладка армирующего слоя из сетки или ненужного металлического хлама.

Как залить дорожку из цемента после проведения подготовительных работ?

Готовится или приобретается бетонный раствор марки М150 на основе цемента ЦЕМ I 32,5Н ПЦ (М400). Здесь возможны три варианта. Первый вариант, приобрести необходимое количество раствора на ближайшем бетонном заводе. Второй вариант, использовать для замешивания собственную или арендную бетономешалку. Третий, самый бюджетный вариант – готовить раствор порциями на стальном листе при помощи совковой и штыковой лопаты.

Какой вариант выбрать, личное дело и финансовые возможности конкретного застройщика.

Раствор для садовых дорожек – цемент и песок, а также щебень замешивается в следующих пропорциях, кг: 1 часть цемента, 3,5 части песка, 5,3 части щебня, 0,9 части воды. Сначала с помощью весов или ведер отмеряются и тщательно перемешиваются цемент, песок и щебень, потом добавляется вода, и все компоненты еще раз тщательно перемешиваются.

Готовый раствор, с помощью совковой лопаты аккуратно загружают в опалубку из кирпичей, трамбуют по всей площади штыкованием, и аккуратно разравнивают по верхнему срезу кирпича строительным правилом и шпателем.

Чтобы садовую дорожку не разорвало при сезонном перепаде температур, через каждые 1-1,5 метра заливки предусматриваются температурные швы. Функцию температурных швов выполняют установленные перпендикулярно кирпичам полоски металла, стекла или древесные планки. Можно организовать температурные швы, заливая край очередной порции заливки битумом, однако это не очень эстетично, хотя и имеет право на жизнь.

Железнение

Сразу после заливки очередного участка дорожки (от температурного шва до температурного шва) свежий бетонный материал необходимо зажелезнить. Очень многие специализированные интернет-ресурсы, рассказывая как правильно залить дорожку из цемента, по тем или иным причинам умалчивают об этой операции.

Результатом же пренебрежения железнением является разрушение сначала верхнего слоя материала площадки, после чего происходит разрушение толщи бетона со всеми вытекающими неприятностями.

Поэтому если застройщик не хочет получить конструкцию, которая через несколько лет придет в полную негодность, он должен строго следовать следующей технологии железнения поверхности дорожки:

• Сразу после заливки, штыкования и разравнивания раствора очередной партии бетона аккуратно посыпать поверхность чистым раствором толщиной 2-3 мм.
• Аккуратно, разбрызгиванием руками или садовым опрыскивателем увлажнить цемент водой, следя чтобы не было размывания до основы.
• Использовать строительный шпатель для «втирания» круговыми движениями смоченного цемента в поверхность дорожки.
• Контроль правильности выполнения операции железнения – поверхность приобрела иссиня-зеленую мокрую, равномерную по всей площади окраску.

Заключение

На этом рассмотрение вопроса: как правильно залить дорожку из цемента можно считать успешно оконченным. Остается добавить, что в жаркие дни, в течение 72 часов после заливки, садовую дорожку следует несколько раз в день смачивать водой разбрызгиванием или укрыть ее поверхность полиэтиленовой пленкой.

Как сделать дорожку из цемента своими руками в саду и на даче: фото, видео инструкция

Дорожки на даче несут важное функциональное назначение, а не выступают лишь в качестве элемента декора. Их выполняют из натурального или искусственного камня, дерева, тротуарной плитки, кирпича, гравия, щебня, бетона. Цемент используют для создания дачных тропинок по нескольким причинам. Первая: он отличается высокой прочностью и долговечностью. Он также может служить основой для укладки тротуарной плитки. Вторая: дешевизна материала, а все необходимое можно доставить своим автомобилем без привлечения грузового транспорта. Раствор легко приготовить самому.

Оглавление:

1. Подготовительные работы
2. Приготовление бетона и установка конструкций
3. Устройство дорожек
4. Внешний вид

Разметка участка

На этом этапе определяют расположение и размеры будущей дорожки из цемента. Если позже она будет покрываться, к примеру, плиткой, то при расчете ширины учитываются габариты отдельных элементов облицовочного материала. Это позволит упростить его укладку и не оставлять обрезков. Схема разметки следующая: по периметру тропинки вбиваются колышки, по которым натягивается шнур. Это будет служить контуром для будущей дорожки.

Подготовка грунта заключается в удалении верхнего слоя земли. Глубина траншеи зачастую не превышает 20 см. Если пропустить этот шаг, то содержащиеся в почве растения со временем перегниют и образуют под дорожкой пустоты, в которых будет скапливаться вода и замерзать зимой. Весной она станет расширяться и начнет давить на бетонную основу, что может привести к образованию трещин и постепенному разрушению тропинки.

Если сад и дача расположены на мягкой почве, а дорожка из цемента регулярно будет испытывать большие нагрузки, то ее основу необходимо дополнительно укрепить. Для этого на подготовленную землю высыпают слой щебня толщиной 7-8 см и утрамбовывают его садовым катком или кувалдой. Дорожки на даче делают немного выше уровня грунта или вровень с ним.

Армирование и подготовка раствора

Перед укладкой арматуры песчаную подушку покрывают полиэтиленовой пленкой. Она нужна для предотвращения попадания раствора в песок или грунт. Арматура придает конструкции дополнительную прочность. Ею может служить проволока, трубы. Оптимальным же вариантом станут сварные прутья диаметром 5-8 мм в виде сетки с ячейками 10х10 см.

Садовая дорожка будет иметь максимальный эксплуатационный срок при условии использования качественного материала и правильно подобранных пропорций для смешивания элементов раствора. Наилучшим вариантом станет цемент марок М500 и М400.

Для приготовления бетона понадобятся:

• емкость для замеса;
• совковая лопата;
• цемент;
• песок;
• вода;

В идеале состав должен по консистенции напоминать густую сметану. Технология приготовления следующая: в одну часть цемента добавляют три части сухого, чистого песка. Обе составляющие тщательно перемешиваются до однородного состояния. Далее заливают 0,5-0,7 частей воды и все повторно смешивают. Готовый портландцемент достаточно тяжелый, но хорошо разравнивается и уплотняется.

Создание опалубки

Опалубку выполняют с помощью досок. Их устанавливают и фиксируют с внешней стороны кольями, вбитыми в землю. Толщина элементов должна соответствовать предполагаемой нагрузке, создаваемой массой бетона. Опалубку можно установить для всей тропинки сразу, но в этом нет нужды, так как заливка портландцементом будет проводиться по частям. Это и удобнее, и позволяет создать швы, необходимые для компенсации температурных расширений бетона. К тому же, расход материалов при частичной опалубке значительно ниже.

Расстояние между досками выдерживают на одном уровне и проверяют с помощью рейки, метра либо другого подходящего приспособления. В среднем длина участка заливки составляет 2,5 м. Опалубку убирают после отвердевания цемента. Оставшиеся канавки засыпаются грунтом, щебнем или в них ставится бордюр.

Песчаная подушка

На этапе установки опалубки в траншею засыпают песок, который служит для равномерного распределения веса и выполняет функцию дренажа. Вода – главный враг всех построек, а песчаная подушка не задерживает влагу и защищает бетон.

При этом материал имеет один существенный недостаток – он с водой проникает в грунт. Устраняют проблему с помощью, например, геотекстиля: на него насыпают песок в сыром виде (для лучшего уплотнения) и утрамбовывают. Перед тем как залить бетон, засыпку разравнивают, чтобы слой цемента был максимально ровным.

Варианты создания дорожек

Следующий этап – заливка. Если предполагается декоративная тропинка, то ее выполняют с помощью специальной формы, которую заполняют готовой бетонной смесью. Для сплошной дорожки нанесенный раствор сразу разравнивают строительным уровнем.

Есть еще один способ создания дорожки: подготовленную опалубку с помощью тонких досок разбивают на квадратики, куда заливают раствор. Это позволяет получить цементные плитки правильного размера, а также исключает необходимость использования специальной формы.

Если опалубку залить монолитным раствором портландцемента, то дорога с большой вероятностью преждевременно потрескается. Поэтому конструкции необходимо придать дополнительную прочность. Через два часа после заливки готовят так называемое цементное молоко. Технология создания бетонных дорожек с его использованием простая: в портландцемент постепенно добавляют воду и размешивают до консистенции жидкой суспензии. Полученным составом с помощью кисти обрабатывается дорожка. В результате, поверхность получит серо-зеленый цвет и станет гораздо крепче.

Еще один популярный вариант – применение декоративных материалов. После того как был залит слой портландцемента, проводится укладка элементов декора (цветных камней, мозаики, гравия, кафельной плитки). Их постукивают резиновой киянкой для лучшей фиксации. Остатки раствора до его высыхания удаляются. Готовые садовые дорожки из цементно-песчаного раствора периодически поливают водой на протяжении 2-3 суток. Использовать их по назначению можно не раньше, чем через 5 дней. Если остатки цемента успели засохнуть, их удаляют металлической щеткой.

Оформление

Дороги из цемента на даче могут одновременно нести как функциональное назначение, так и декоративное. Между камнями можно засеять газонную траву – когда она прорастет, тропинка приобретет оригинальный вид и будет хорошо смотреться как во дворе дачи, так и в саду.

Камни из цемента можно украсить еще на этапе заливки. Для этого с помощью кальмы на них делают незначительные вмятины и выступы. В результате такой работы, цементный камень станет напоминать плитняк.

Пока цемент не успел отвердеть, на его поверхности можно самостоятельно создать узоры или канавки любой формы, в которые позже заливают цветной раствор. Таким же образом создают имитацию декоративной плитки. Если регулярно поливать дорожки водой, то на поверхности может образоваться лишайник и мох, также имеющие определенную эстетическую ценность.

Определяясь с размером цементных плиток, следует учитывать степень нагрузки на тропинку. Максимально допустимая величина одного элемента – 60х60 см. Плитки больших размеров будут чрезмерно тяжелыми. Форму для их создания делают своими руками из досок, скрепив их саморезами. При необходимости углы соединений можно будет слегка попустить и без проблем извлечь готовую плитку.

В качестве площадки для изготовления плиток используют место для будущей тропинки, но лучшим вариантом станет небольшой помост размерами от 70х70 см. Второй вариант более практичный за счет своей мобильности. Дном для самодельной формы должен служить прочный, ровный и гладкий материал, от которого цемент легко отделяется. Часто для этой цели используют пластик или стекло.

Садовая дорожка из бетона своими руками: плюсы и минусы

Свои садовые дорожки из бетона на сегодняшний день очень популярны у дачников, ведь их можно изготовить своими руками без лишних денежных затрат. А если придерживаться всех требований и правил, соблюдать пропорции приготовления раствора для заливки, она прослужит не один десяток лет. Также, строя садовую дорожку своими руками, в результате вы получаете массу положительных эмоций от собственного творчества.

Какой бетон подойдет?

Чтобы дорожки из бетона прослужили верой и правдой на своем садовом участке, нужно с особой ответственностью подойти к выбору раствора для их заливки. Опытные строители советуют приобретать марку цемента не меньше М500. Чтобы сделать раствор, принимают пропорцию 1 к 3, где часть сухого цемента и три части смеси песка, смешивают с водой до густоты напоминающую сметану. Важно приготовить раствор бетона нужной консистенции, в нем не должно быть много воды, но и сильно густым он быть не должен. Большое количество жидкости снизит марку бетона в 5 раз.

Вернуться к оглавлению

Плюсы и минусы бетонных тропинок

Преимуществом дорожек садового участка является их строительство в месте газона, чтобы была возможность пройти до нужного пункта, не пачкая при этом ноги. Необычные, фигуристые тропинки украсят садовый двор, а также помогут зрительно расширить его. На своих дорожках применяют декорирование с разными световыми эффектами, нанося его на покрытие или устанавливая на землю, в виде фонарей.

К недостаткам относят:

• При неправильном расположении дорожки, она становится непригодной и все равно придется ходить по газону.
• Неудачное исполнение садовой дорожки своим внешним видом испортит приусадебный двор.
• Также дорожкам нужен постоянный уход.
• Чтобы дорожки не изменяли свою форму в процессе эксплуатации, под них делается твердая основа.

Вернуться к оглавлению

Делаем дорожку

Перед началом работ над своей садовой дорожкой досконально изучают правила и требования к применяемым материалам, соблюдают последовательность при строительстве объекта. Садовые дорожки по своему внешнему виду напоминают лесные тропинки, уровень расположения которых должен быть ниже травы. Чтобы избежать наполнения дорожки во время дождя водой, в процессе строительства специально делают небольшой выступ в центре.

Чтобы сделать дорожки своими руками, придерживаются определенных этапов. На предварительно подготовленную поверхность почвы наносят разметку под садовые дорожки. Перед этим определяются с их размером и местоположением. Для разметки, вбивают палочки с одинаковым шагом и соединяют их с помощью веревки. Сложности на этом этапе обычно не возникают.

Дальше нужно подготовить почву. Для этого убирают верхний слой почвы глубиной около 6 см, это позволит избавиться от корней растений, которые будут мешать при укладке дорожки. Также это грозит перегниванию корней под слоем бетона и образованию воды, что в зимнее время приводит к трещинам бетона из-за увеличения размера застывшей жидкости. Потом устанавливают опалубку и приступают к формированию подушки. После чего фиксируют армировку и начинают заливку бетона.

Вернуться к оглавлению

Проектирование дорожки

Конструкция дорожки начинается с чертежа участка на бумаге.

Наличие во дворе дорожек нужно для разбивания участка на зоны и создания красивого дизайна. Также их создание поможет скрыть подземные коммуникации.

Конструирование бетонной дорожки начинается с чертежа участка на бумажном листке, где чертится простой эскиз с нанесением на него своего приусадебного участка. После чего с помощью прямых линей на листке определяют оси планируемых дорожек. В реале их лучше скруглять и делать различной ширины в зависимости от позволяемого места. Также при конструировании дорожек учитывается рельеф местности. На ровной поверхности их сооружать значительно легче, ведь не стоит подстраиваться под изгибы, впадины или бугры.

Проектируя садовые дорожки, нужно учесть инженерные коммуникации. Делают дренажное отверстие под ними или уклон для стекания дождевых вод.

Вернуться к оглавлению

Расчет веса материалов

Применяются песок и цемент для строительства садовых дорожек из бетона своими руками. Но прежде чем приступить к их укладке, рассчитывают необходимый вес. При тяжелом грунте бетон укладывают толщиной около 0,6 см, при неустойчивой песчаной почве этот показатель увеличивается до 1 см. Например, при ширине и длине дорожки в 2 метра с толщиной 2 см нужно 30 см подстилающего слоя. Также нужно определить нужный объем песка, для этого вышеперечисленные показатели перемножаются между собой. Полученное число умножают на вес песка, значение которого указано в справочнике. По таким же расчетам определяем вес цемента. Для получения объема бетона, его удельный вес делится на 5, где 5 – одна часть цемента и 4 части песка.

Вернуться к оглавлению

Необходимые инструменты

Перед началом установки дорожки своими руками нужно подготовить инструменты, которые понадобятся в ходе работы. Наверняка они есть в арсенале у любого дачника:

• песок, который нужен для приготовления основы и раствора;
• строительный миксер;
• гравий, если и нет в запасе, то приобрести его не так уж и сложно;
• цемент;
• лопата;
• колышки для разметки контуров;
• строительный уровень;
• перчатки, чтоб не испачкать руки;
• ведро для воды;
• тачка, чтобы легче было перевозить груз и материалы;
• емкость, чтобы приготовить раствор;
• доски, которые нужны, чтобы сделать опалубку;
• полиэтиленовая пленка.

Вернуться к оглавлению

Подготовка основания

Как было сказано выше, садовая дорожка из бетона начинает свое строительство с разметки поверхности, забивания колышков и натягивания между ними с одинаковым шагом веревки. После чего приступают в подготовке основания дорожки, которую еще именуют подушкой. При непрочном грунте выбирается верхний его слой и в полученную траншею укладывается текстильный материал сверху, который нужно посыпать песком и хорошо утрамбовать. Также между слоев песка можно проложить щебень. Проводя все манипуляции с подготовкой основания, нужно помнить, что дорожка должна быть выше земли, ведь это обезопасит ее от затапливания во время дождя или в период таяния снега.

Вернуться к оглавлению

Устройство опалубки

Схема установки опалубки.

Используя доски, сооружаем опалубку. Крепить их нужно по краям траншеи снизу колышками, а вверху поперечными перемычками. С помощью такой конструкции исключено распирание опалубки. Чтобы в будущем дорожка, которую нужно приготовить своими руками, была без трещин и сколов, рекомендуют разделять ее на деформационные швы. Деление происходит в виде секций с помощью металлического пластика, который предварительно смазывают. Это нужно для беспроблемного вынимания его из высыхающего раствора. Чтобы предотвратить поглощение бетонным раствором воды, на дно опалубки выкладывают гидроизоляционный слой полиэтиленовой пленкой. Также этот метод позволит повысить морозостойкость бетона и тем самым повысит службу материала.

Вернуться к оглавлению

Армирование дорожек

Армирование гарантирует прочность дорожки.

Чтобы в процессе эксплуатации компенсировались нагрузки на бетон, применяют армирование оснований. Кладку арматуры нужно сделать в середине конструкции в виде специальных фиксаторов для ее раскладки. При наличии арматуры толщина бетонного основания делается меньше, если ее нет, толщина должна достигать 15 см.

На долговечность плиты влияет марка цемента, армирование, а также длина и ширина секций дорожки. При малом размере плиты, уменьшается риск возникновения трещин на бетоне от сезонных колебаний почвы или от воздействия механических нагрузок. Армирование в один слой не является полной гарантией от возникновения трещин, однако оно предотвращает растрескивание бетона. Так как срок эксплуатации бетонных дорожек рассчитан не на один год, экономить и отказываться от железобетонных конструкций не стоит.

Вернуться к оглавлению

Приготовление раствора

Чтобы приготовить бетонный раствор своими руками, берут цемент марки М500 в пропорции 1 к 3 и соединяют цемент с песком. Полученную смесь разбавить водой и довести до консистенции густой сметаны. Если неправильно приготовить смесь это усложнит ее распределение по опалубке. Готовить большой объем смеси рекомендуют в мобильном приспособлении для размешивания бетона, при небольших количествах раствора можно справиться при помощи перфоратора с невысокими оборотами.

Используя бетономешалку, чтобы приготовить смесь, прочность бетона будет выше, чем у раствора, приготовленного рукой. Также советуют добавлять в смесь из цемента и песка щебень и водоотталкивающие добавки. Это значительно увеличит прочность готовой бетонной поверхности.

Вернуться к оглавлению

Заливка раствора

После того как раствор подготовлен, приступают к заливке бетоном опалубки. Равномерно укладывается раствор с помощью шпателя, которым как бы прокалывают бетонную смесь. Для лучшего уплотнения постукивают по опалубке или арматуре. После того как раствор уложен, его ровняют вдоль покрытия с помощью ровной палки. Далее накрывают разлитый раствор полиэтиленом, это поможет предотвратить намокание дождевыми водами или, наоборот, спасет от солнечных лучей и пересушивания.

Через сутки можно приступать к декорированию бетона, нанося на него различные рисунки. Чтобы предотвратить быстрое высыхание бетона, его нужно орошать водой. Начинают ходить по бетону уже на третьи сутки, по истечении пяти дней изымают опалубку. Чтобы бетонная тропинка имела блеск, на нее наносят пропитки или полируют.

Вернуться к оглавлению

Декорирование

Чтобы придать застывшему бетонному раствору привлекательности, его декорируют. Это без труда можно сделать своими руками неопытному начинающему строителю, только приступают к украшению поверхности на следующие сутки после заливки.

Простой способ – это имитация плитки. Чтобы ее сделать, берут железный прут и вырезают произвольные фигуры шириной 6 мм, похожие на контур плиточки.

Если наскучил тусклый серый цвет бетона, его окрашивают в различные цвета. Поверхностное окрашивание применяется с использованием акриловых красителей, наносить которое нужно на застывший раствор. При желании делают объемное окрашивание своими руками, тогда еще на этапе приготовления раствора в него добавляется красящая жидкость.

Также своими руками делают штампованный бетон, который представляет собой обыкновенный бетон, на его поверхность наносится декоративное теснение с помощью специальных штампов. Штампованный рисунок на дорожке делают похожим на кирпич, камни, звериные шкуры, следы и фигурки животных. Перед тем как приступить к штампованию, нужно убедиться, что раствор бетона приобрел нужную степень пластичности. Если работа качественная, то штамповый рисунок принимают за реальный.

Вернуться к оглавлению

Дорожки на наклонной поверхности

Легче работать на местности с ровной поверхностью, но если такая возможность отсутствует и есть высотные перепады, то работы усложняются. Если делают дорожку в местах с небольшим уклоном поверхности, то принимают меры для выравнивания грунта. При большом уклоне местности не рекомендуют заливать дорожку в этом месте, так как это опасно в момент снегопада, гололеда или дождя. Если другого выхода нет, и дорожка катастрофически необходима, ее оборудуют длинными ступеньками.

Бетонные дорожки на даче своими руками

Несмотря на многообразие материалов из которых можно изготовить тропинки на даче, бетонный раствор, приготовленный своими руками, остается одним из популярнейших способов. Дело в том, что такой вариант создания дорожек отличается низкой стоимостью материалов и простотой доставки их на садовый участок. Не менее важно и то, что бетонные дорожки на даче своими руками изготавливаются без использования специальной строительной техники. Для их отливки могут применяться любые подручные материалы. С другой стороны дорожки из бетона очень неприхотливы и обладают большим сроком службы. Они могут служить основой для любой последующей декоративной отделки садовых тропинок.

Устройство бетонных дорожек

Садовые дорожки из бетона устроены определенным образом. Они состоят из нескольких слоев: дренажа, подушки и покрытия. Каждый слой обеспечивает свою функцию. Дренаж предотвращает образование избыточной влажности в подушке, он обычно изготавливается из щебня, толщина слоя 10-15 см. Подушка позволяет отводить воду от покрытия тропинки и распределяет нагрузку от его веса, тем самым не позволяет растрескаться покрытию, она изготавливается из песка, толщина слоя 5-15см. Самый верхний слой — это бетон, толщина не менее 3-5 см.

Рис.1. Схема устройства дорожек из цементно-песчаного раствора или бетона.

Дорожки на даче из бетона можно делать на любых типах грунтов, при этом дренаж необходим не всегда. Это важное обстоятельство, так как отсутствие дренажа снижает затраты на материалы и трудоемкость работ. Дренаж необходим только на глинистых грунтах при высоком уровне грунтовых вод. Во всех остальных случаях вода не будет задерживаться в подушке из песка, которая обязательна при любом грунте, и песок прекрасно справится с функцией дренажа.

Для создания песчаной подушки применяют речной песок. Использовать карьерный песок не желательно, так как в нем содержится большое количество глины, которая сильно задерживает воду. Это может привести к тому, что зимой скопившаяся вода замерзнет и увеличившись в объеме, что в свою очередь приведет к образованию трещин покрытия тропинки.

Бетонные дорожки своими руками можно изготовить из бетона или цементно-песчаного раствора, изготовленного также самостоятельно. Обычно именно так и поступают. Раствор изготавливают из смеси цемента и песка в соотношении 1:3. Для получения более прочного раствора в смесь можно добавить 5-10 частей щебня. Добавление щебня удешевит стоимость изготовления тропинок.

Разметка участка и установка опалубки

Создание дорожки в саду своими руками из цемента начинают с разметки участка. Для разметки тропинки достаточно натянуть две веревки которые будут обозначать границы. После чего согласно сделанной разметке, необходимо удалить слой плодородного грунта на глубину не менее 10-15 см. Это необходимо чтобы удалить корни растений и прочую органику, которая способствует разрыхлению почвы.

Рис.2. Подготовка участка. Удаление плодородного грунта и устройство траншеи для дренажа и песчаной подушки.

Величина удаляемого дерна может быть более 15 см. Зависит это от количества и толщины подстилающих слоев. Так если будет только два слоя бетон и цемент, то достаточно удалить 10-15 см, если необходимо еще делать дренаж, то не менее 20-25 см.

На этапе разметки и подготовки участка целесообразно задаться вопросом какой ширины должна быть тропинка. Здесь можно дать следующие советы, которые обеспечат удобство перемещения по участку:

• Ширина центральных дорожек должна быть не менее 70 см, чтобы могли спокойно разойтись два человека.
• Второстепенные тропики целесообразно делать шириной не менее 50 см.
• Вспомогательные проходы к теплице или между грядками должны быть не менее 30 см.

Установка опалубки и устройство песчаной подушки

Опалубка для садовых дорожек своими руками может быть изготовлена практически из любых материалов. Она предназначена для удержания раствора на месте до его затвердевания и в целях выравнивания поверхности тропинки в процессе заливки. Для изготовления опалубки может применяться доска, фанера, шифер, ЦСП и любые другие листовые материалы.

Опалубка может быть съемной или несъемной. Съемный вариант применяется если после заливки она удаляется. В этом случае могут быть использованы любые материалы. Несъемный вариант если не удаляется. Здесь имеются ограничения. Для опалубки в данном случае могут применяться только влагостойкие и долговечные материалы, такие как шифер, ЦСП и пр.

Тропинки могут быть прямыми или иметь криволинейную форму. Для прямых можно изготавливать опалубку из любых материалов, для криволинейных, лучшим материалом является фанера. Опалубка для садовых дорожек из фанеры легко гнется и ей можно придать любую форму. Фанера получается универсальным материалом для заливки садовых тропинок.

Рис.3. Установка опалубки из фанеры для заливки тропинки.

Опалубка для дорожек изготавливается в следующей последовательности. Сначала фанера нарезается на полосы шириной 10 – 15 см. Эти полосы устанавливаются согласно сделанной ранее разметке. Полосы закрепляются к деревянным кольям, вбитым в землю. При закреплении полос важно тщательно проверять их положение по уровню, в противном случае дорожка может оказаться неровной. Следует отметить, что вне зависимости от применяемого материала технология установки опалубки остается неизменной.

Устройство песчаной подушки

Как упоминалось ранее, бетонные садовые дорожки должны заливаться на песчаную подушку. Для создания песчаной подушки на грунт между опалубкой или на дренаж из щебня, если он устраивается, укладывают агроволокно или укрывной материал. Агроволокно это прочный синтетический материал, который не подвержен гниению и прекрасно проводит воду, но задерживает песок. Таким образом с течением времени подушка не размоется и не уйдет в землю. Агроволокно укладывается таким образом, чтобы предотвратить уход песка как со стороны грунта, так и со стороны опалубки.

Рис.4. Создание песчаной подушки. Укладка агроволокна для предотвращения ухода песка в грунт.

На агроволокно насыпают слой песка и уплотняют его. Уплотнить песок можно различными способами, но наиболее эффективный и наименее затратный это пролить подушку водой. После того как песок уплотнен его необходимо тщательно разровнять. При выравнивании поверхности песчаной подушки нужно следить за тем, чтобы толщина будущей заливки была не менее 5 см, причем толщина должна быть равномерной по всей поверхности дорожки.

Укладка арматуры для дорожки из бетона

На выровненный и уплотненный песок укладывают полиэтиленовую пленку. Пленка может быть использована любой толщины. Пленка необходима для гидроизоляции покрытия дорожки и для удержания раствора при заливке. Без пленки цементное молочко уйдет из раствора в песок, дорожка из цемента потеряет прочность, а подушка часть своих дренажных свойств.

Рис.5. Укладка полиэтиленовой пленки и арматуры. Пленка нужна чтобы не допустить уход раствора в песчаную подушку.

На полиэтиленовую пленку укладывают стальную арматуру. Арматура должна быть уложена на расстоянии 1 см от поверхности песчаной подушки. Арматура придает покрытию тропики дополнительную прочность на изгиб.

Рис.6. Правильное армирование тропинки кладочной сеткой.

Сделать бетонную дорожку на даче можно с применением любой арматуры, которые можно найти на участке. Подойдут старые водопроводные трубы, обрезки кладочной сетки, пруты, толстая стальная проволока и пр. Если же вы хотите соблюсти все технологические тонкости, то следует использовать кладочную сетку с размером ячьи 10х10см.

Заливка бетонной дорожки

Заливка тропинки выполняется частями. Дорожка делится на части длиной 2-2.5 м, которые заливаются по очереди. Между частями оставляется зазор в 0,5см для компенсации температурных расширений.

Начинают заливку с приготовления цементного раствора или бетона (цементный раствор с добавлением щебня). Цементный раствор делают в соотношении 1:3. Для приготовления раствора должен использоваться сухой чистый песок.

Рис.7. Заливка тропинки цементно-песчаным раствором.

Раствор может изготавливаться в бетономешалке или с помощью строительного миксера и дрели или перфоратора. Последний вариант чаще всего применяется, так как не требуется использовании бетономешалки. Так же можно замешивать раствор в специальной таре лопатой.

Раствор для дорожки из цемента на даче изготавливается в следующей последовательности. Сначала в тару насыпают песок три части и цемента одну часть (по объему) затем тщательно перемешивают до получения однородной смеси. После чего добавляют воду в пропорции 0,7 и тщательно перемешивают до однородного состояния, т.е. пропорция для приготовления раствора получается следующая цемент:песок:вода – 1:3:0,7.

Полученный раствор укладывают между опалубкой, уплотняют и разравнивают. Разравнивать раствор удобно строительным правилом длиной 1 м. Если гладкость поверхности тропинки для вас не принципиальна, то можно использовать обрезок доски или разравнять на глаз шпателем.

Рис.8. Разравнивание бетона деревянным бруском.

В том случае если вы соблюдали приведенные пропорции, то залитую дорожку можно по окончании работ укрыть полиэтиленом для предотвращения испарения воды. Однако изготавливая садовые дорожки из бетона своими руками очень тяжело выдержать все пропорции, поэтому часто раствор изготавливается с избытком воды. Избыток воды после заливки выступает на поверхность. В этом случае необходимо выждать некоторое время (1-2 часа зависит от погоды) чтобы избыточная вода испарилась, и только после этого накрыть заливку. В противном случае на поверхности цемента останутся отпечатки складок пленки.

Примерно через 1 сутки, зависит от погоды, цементный раствор достаточно затвердеет чтобы по нему можно было ходить. Однако пленку можно снимать только на 2- 3 сутки. По истечении этого времени по бетонной дорожке можно спокойно ходить, но она еще не набрала расчетной прочности и подвергать ее избыточной нагрузке нельзя. Полный набор прочности достигается только за 30 дней.

Рис.9. Готовая дорожка из цементного раствора.

Описанная технология изготовления дорожек на даче очень проста и не затратна. Конечно выполняя всю работу своими руками придется потратить немало сил, но в результате вы получите прекрасные и долговечные садовые тропинки. Если же их внешний вид с течением времени вам покажется непривлекательным их всегда можно облицевать камнем, плиткой или любым другим отделочным материалом.

Как делается садовая дорожка из бетона своими руками | Школа ремонта

Садовая дорожка из бетона своими руками — это простой и недорогой способ привести в порядок свой двор, сделать его красивым и аккуратным. Бетонное покрытие обладает множеством преимуществ, среди которых особенно выделяется простота обустройства и высокие эксплуатационные свойства.

Выбор места для дорожки на даче

Бетонирование дорожек — это самый простой в техническом плане и доступный способ облагораживания обычных тропинок. Выполнить его можно самостоятельно, причем в очень сжатые сроки.

Основная функция, которую возлагают на садовую дорожку — коммуникация между собой разных частей дома или дачи. Она должна оптимально связывать помещения и территории различного предназначения. Чтобы выбрать оптимальное место расположения бетонных тропинок, используют несколько методов. При этом необходимо составление подробной схемы участка, на которой указаны все постройки. Перед тем, как сделать тропинки, территорию делят на функциональные зоны: жилую, зону сада, огорода,отдыха. В каждой части садовые дорожки из бетона могут иметь разный вид и ширину.

Их конфигурация практически всегда является самой оптимальной.

Важно определить оптимальную ширину дорожек на даче. Она зависит от места их расположения и частоты использования. Например, тропинка, идущая через сад, будет довольно узкой — это позволит сэкономить полезную площадь. Следует разделить бетонные пути сообщения на несколько групп — к первой, самой широкой, отнести пешеходные тротуары у дома или гаража, ко второй — вспомогательные тропинки к хозяйственным помещениям, и к третьей — дополнительные, узкие дорожки между деревьями в саду или на огороде.

Материалы и инструменты

Изготовление тропинок — довольно простой процесс, не требующий наличия дорогостоящих инструментов или материалов. Все, что вам понадобиться — это деревянные доски для опалубки, колышки для ее установки, молоток, ведро и лопата. Из материалов нужно будет приобрести несколько мешков цемента марки М400 или выше, мелкий щебень, гравий или гранитный отсев для дренажного слоя. Нелишним будет и наличие бетономешалки, но при небольших фронтах работ можно обойтись большим ведром или металлическим корытом.

Инструменты для изготовления тропинок

Если требуется сделать дорожку под машину, необходима готовая арматурная сетка либо стальные прутья диаметром около 7-8 мм. Такая конструкция будет способна выдержать вес проходящего транспорта, не разрушаясь при этом.

Последующее оформление тропинок осуществляется при помощи различных декоративных элементов — фрагментов камня и кирпича, красителей и защитных составов. Их применение зависит от ваших пожеланий и фантазии.

Этапы создания тропинок

Устройство садовых дорожек на даче начинается с подготовки основания под них. Для этого по всей ширине снимают слой почвы до глубины от 20 до 40 см в зависимости от предназначения конструкции. Землю утрамбовывают, после чего устилают геотекстилем. Этот нетканый материал предотвратит проседание строительных материалов и будет эффективно отводить влагу в нижние слои.

На геотекстиль засыпают небольшой слой песка, выравнивают его, увлажняют водой и утрамбовывают. На песок нелишним будет положить второй дренажный слой, состоящий из гравия, мелкого щебня или гранитного отсева. Его также выравнивают, при этом в центральной части насыпь делают на несколько сантиметров толще — это позволит дренажу эффективно сбрасывать воду в стороны, предотвращая ее накопление.

Следующий этап — установка деревянной опалубки. Она служит для того, чтобы заливка бетона шла ровным слоем, а материал не выходил из зоны строительства. Доски опалубки ставят вертикально, причем слой гравия или щебня при этом должен находиться на 5-7 см ниже уровня почвы. Так мы сможем получить дорожку, которая будет возвышаться над участком, что предотвратит ее затопление водой или загрязнение почвой во время дождя. Слишком высокой конструкцию делать не стоит, так как в темное время суток об нее можно будет споткнуться. Опалубка должна иметь хотя бы одну ровную сторону. Эта сторона будет обращена к дорожке, делая ее торцевую поверхность прямой. Для того, чтобы обеспечить небольшой уклон дорожки, одну из частей опалубки (не имеет значения — левую или правую) делают на 1 см ниже.

Установка опалубки

Далее нужно определиться, нужно ли дополнить структуру дорожки армирующими элементами. Если предполагается значительная нагрузка, например, тротуар будет пересекаться с автомобильными подъездными путями, то наличие арматуры в составе будет нелишним. В остальных случаях, бетон будет способен выполнять свои функции и в чистом виде.

Арматуру укладывают на последний дренажный слой, состоящий из гравия или щебня. Для лучшего эффекта, ее на несколько сантиметров приподнимают над поверхностью, так она попадет в центральную часть бетона, обеспечивая хорошую жесткость. Используют как стандартную сетку для стяжки, кладочную сетку, так и обычные стальные прутья, связанные между собой при помощи проволоки с короткими фрагментами. Оптимальный размер армирующей сетки 10х10 см, при толщине прутьев около 8 мм.

Как правильно залить бетон? Основная проблема — выбор марки цемента и различных наполнителей, от которых будет зависеть состав бетона. Оптимальные пропорции следующие:

• цемент марки М400 или выше — 1 часть;
• промытый песок — 3 части;
• мелкий щебень или гранитный отсев — от 1 до 3 частей;
• вода — ее количество следует подбирать постепенно, добываясь такой консистенции состава, при которой бетон будет не растекаться по всей площади, а сохранять форму после заливки.

Заливание бетона

Смешивать бетон можно при помощи лопаты в обычном металлическом ведре, или любой другой подходящей емкости. При значительных объемах работ, вам может понадобиться бетономешалка. Ее необязательно приобретать, лучше просто взять в аренду.

Перед тем, как залить дорожку, следует убедиться, что подготовительные работы проведены правильно: опалубка установлена без щелей, арматура приподнята над поверхностью, в зоне работ не должно быть грязи, опавших листьев или веток. Обязательно нужно рассчитать свои силы, ведь бетон нужно будет залить за один день. Если оставить работу недоделанной, повысится вероятность возникновения трещин между частями, заливка которых осуществлялась в разное время. Укладка смеси производится таким образом, чтобы до краев наполнить опалубку. При этом следует осуществлять легкие постукивания резиновым молотком по боковым сторонам досок — это поможет пузырькам воздуха выходить наружу.

Выравнивают поверхность импровизированным инструментом — правилом. Оно являет собой обычную деревянную доску, ширина которой на несколько сантиметров больше, чем у тропинки. Благодаря тому, что опалубка сделана с незначительным перепадом высоты сторон, выровненный бетон получит необходимый уклон.

После окончания основной работы поверхность дорожки накрывают полиэтиленовой пленкой. Она служит не только для защиты от дождя, но и помогает бетону удерживать внутри собственную влагу, необходимую для медленного схватывания, так как быстрое высыхание состава приводит появлению трещин.

Приемы оформления тропинок

Серая дорожка на бетонной основе с ровной поверхностью очень практична, но выглядит несколько уныло. Для того, чтобы разнообразить ее внешний вид, используют различные приемы оформления. Их можно разделить на несколько типов:

Создание фактурной поверхности. Используя фигурные формы, на бетоне делают фактуру «под камень». Такого эффекта также можно достичь, рисуя неглубокие канавки на еще влажном бетоне. В процессе эксплуатации в канавки будет попадать почва, которая начнет зарастать мхом и травой, делая отдельные элементы более заметными.

Влажный цемент можно выстелить опавшими листьями, слегка прижимая их к поверхности. Они создадут уникальный и красивый «осенний» рисунок дорожки в саду.

Создание фактурной поверхности

Окраска бетона. Данный способ отлично подойдет на садовом участке, если вы хотите придать тропинкам оригинальный вид. Окраска может осуществляться сразу после застывания бетона — в таком случае получится равномерный слой яркого цвета. Недостатком такого способа является недолговечность покрытия: краску на дачных тротуарах придется время от времени обновлять.

Второй способ — внесение красителя непосредственно в состав бетона. Такая дорожка получит равномерную окраску на всю глубину. Еще один из распространенных методов декорирования — пропитка жидким стеклом. Тропинки на даче, созданные таким способом, имеют ровную, глянцевую поверхность. Лучше всего применять жидкое стекло для фактурных поверхностей — такая дорожка будет красивой, но не скользкой.

Украшение поверхности каменными плитками, кирпичами или тротуарной плиткой. Такие фрагменты полностью вдавливают в еще свежий раствор, обеспечивая не только художественный эффект, но и повышая сцепление обуви с поверхностью бетона.

Бетонные дорожки своими руками позволяют не только сэкономить средства, которые могли быть использованы на покупку дорогостоящей тротуарной плитки, но и оформить приусадебную территорию по своим предпочтениям.

Работы по такому оформлению усадьбы под силу провести даже новичкам, ведь они не требуют применения сложной техники или дорогих инструментов

Полученный результат обязательно порадует вас, сделав перемещение по территории дачи приятным и комфортным.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Садовая дорожка из бетона своими руками: как сделать

Оглавление:
Садовая дорожка своими руками: бетон как основание
Устройство садовых дорожек из бетона: декоративная формовка
Заливка бетоном садовых дорожек: декоративная штамповка

Изготовить дорожки в саду или на придомовой территории можно разными способами и с использованием различных материалов, но самыми качественными и долговременными являются тропинки, изготовленные из бетона. Преимуществ у них хоть отбавляй, и если вы думаете, что они не отличаются разнообразием и изысканностью вида, вы глубоко ошибаетесь – бетон именно тем и интересен, что посредством опалубки из него можно «лепить» все, что угодно. В этой статье вместе с сайтом moyadacha.org мы разберемся с вопросом, как может быть изготовлена садовая дорожка из бетона своими руками? Мы рассмотрим различные варианты, среди которых вы сможете подобрать и воплотить в жизнь наиболее подходящий.

Как правильно сделать садовую дорожку из бетона фото

Садовая дорожка своими руками: бетон как основание

Довольно часто под таким понятием, как садовые дорожки из бетона, подразумевают не что иное, как просто бетонное основание, которое впоследствии облицовывается тротуарной плиткой. Технология достаточно распространенная и, самое главное, надежная – если, конечно, правильно подойти к ее осуществлению. Среди всех ее достоинств (надежность и долговечность) отдельно можно выделить такой момент, как возможность поэтапного изготовления – сначала заливается бетонное основание, которое после застывания уже можно благополучно использовать для пеших прогулок, а потом уже, возможно, даже спустя несколько лет, это основание можно будет облицевать камнем или тротуарной плиткой.

Сами понимаете, что надежность и долговечность такой садовой дорожки в первую очередь зависит от бетонного основания, а в частности, от качества его изготовления. С этим моментом следует ознакомиться подробнее.

1. Разметка и удаление лишнего грунта. По сути, для начала вам придется прокопать будущие дорожки – прежде чем лить бетон, нужно выполнить определенную подготовку, для которой необходимо обустройство углубления в земле. Если говорить о технических моментах этого этапа, то здесь важны две вещи – это направление и ширина будущих дорожек (с ними, думаю, вы и сами определитесь), а также глубина, которая составляет как минимум 200мм.
2. Подготовка бетонной дорожки. По сути, это подсыпка, которая на профессиональном строительном жаргоне называется дренаж. Он обеспечивает эффективное удаление излишков влаги из бетона, что предотвращает его растрескивание в зимний период. Состоит этот дренаж из двух частей, а вернее слоев: нижний слой – это песок, насыпаемый слоем не менее 50мм, и второй слой – это щебень мелкой фракции, насыпаемый таким же слоем. Прежде чем производить отсыпку, дно углублений нужно утрамбовать – также трамбовке подвергается и сама подсыпка.
3. Дальше устанавливается опалубка, соответствующая форме дорожек. Спросите, зачем она нужна? В принципе, можно обойтись и без нее, но в такой ситуации вам понадобится выкопать углубление с очень ровными бортами. Кроме того, опалубка нужна и для того, чтобы впоследствии можно было правильно установить бордюры – как и бетон, они должны находиться над дренажом. Если бетонное основание дорожки планируется использовать как финишное покрытие, то в качестве опалубки можно использовать даже бордюры, установка которых осуществляется с помощью цементного раствора.

   Пропорции бетона для садовых дорожек

4. Следующим этапом, который предусматривает решение вопроса, как правильно сделать садовую дорожку из бетона, является армирование. Для этих целей используется металлическая сетка с ячейкой 50 на 50мм или 100 на 100мм, изготовленная из проволоки толщиной минимум 2мм. Сетка просто укладывается на щебень – естественно, предварительно ее нужно подогнать по размеру дорожки.
5. Бетонировка. Здесь есть всего несколько нюансов: во-первых, это сам бетон для садовых дорожек, пропорции которого нужно знать и, во-вторых, это ровная плоскость заливки, которой можно добиться только с помощью маяков. А что касается правильности приготовления раствора, то состав бетона для садовых дорожек мало чем отличается от стандартного бетона. Единственный момент, так это пропорции, которые предусматривают чуть большее количество цемента – в частности, бетон, эксплуатируемый на улице, имеет следующий состав: три части цемента, две части песка и три части щебня – вода по «вкусу», но бетон не должен быть слишком жидким. Все это выливается в опалубку, после чего тщательно разравнивается правилом – толщина слоя бетона не должна быть меньше чем 100мм.

   Устройство садовых дорожек из бетона фото

И последний, так сказать, завершающий этап бетонировки садовых дорожек – это контроль процесса застывания бетона. Очень важно, чтобы этот процесс происходил медленно. Чтобы снизить скорость испарения воды из бетона, после первичного застывания его нужно хорошенько смочить водой и накрыть полиэтиленом. После высыхания бетон можно облицевать плиткой, брусчаткой, камнем или же просто эксплуатировать дорожки как есть, покрасив их для красоты.

Устройство садовых дорожек из бетона: декоративная формовка

Именно с помощью этой технологии достаточно легко и просто изготовить декоративные садовые дорожки – суть ее заключается в использовании специальных форм. Наверняка многие из вас встречали подобные изделия в сети интернет и задавались вопросом, а так ли они эффективны? На удивление, да – мало того, они не только эффективные, но и простые в использовании. Вместо того, чтобы оплачивать труд специалистов по изготовлению дорожек в саду, вы просто покупаете эти формы и медленно, не торопясь, как говорится, в свое удовольствие создаете в саду или на придомовой территории собственный шедевр. Сложить свое представление о таком подходе к вопросу изготовления садовых дорожек можно, посмотрев этот видеоролик.

Устройство таких дорожек осуществляется по следующей технологии.

1. Как и в первом варианте, для начала выполняется подготовка – все то же самое. Сначала делается углубление, потом подсыпка песком и щебнем – дальше, соответственно, установка бордюров и армирование. С этого момента начинаются отличия.
2. Вместо бетона здесь используется чистый цементно-песчаный раствор без щебня. Вернее сказать, даже не раствор, а гарцовка – густой раствор.
3. На будущий тротуар устанавливается сразу одна или несколько форм, которые с помощью мастерка или шпателя наполняются цементом – его нужно тщательно вдавливать в форму, заполняя тем самым все ее уголки. Излишки раствора удаляются.
4. Спустя полчаса раствор теряет влагу и немного подстывает – формы можно снимать и переставлять дальше, повторяя операцию по их заполнению раствором.

   Состав бетона для садовых дорожек фото

В принципе, это вся технология – согласитесь, уж больно она смахивает на детскую игру в пасочки. После того как дорожка высохнет, ее можно будет покрасить пропиткой для бетона. Также расцветку дорожки можно сделать на стадии приготовления раствора, добавив в него специальный краситель. В большинстве случаев такие формы имитируют кладку натурального камня, между которым существуют швы – заполнить их можно как затиркой или просто цементом, так и семенами газонной травы, смешанной с песком или грунтом. После того как растительность прорастет, ваши дорожки приобретут очень интересный вид – такой газон нужно периодически стричь и время от времени пересаживать.

Заливка бетоном садовых дорожек: декоративная штамповка

Это очень старый вариант, который массово использовался еще во времена Советского Союза – с его помощью оформляли площадки и пешеходные дорожки в парках и скверах. Способ довольно простой, но для его осуществления необходим специальный штамп, который достаточно просто изготовить самостоятельно – например, из готовой плитки.

Садовая дорожка из бетона своими руками фото

Суть этого способа заключается в штамповке структуры поверхности тротуара по практически свежему бетону – здесь очень важен сам момент, когда необходимо ставить оттиски. Слишком редкий, свежезалитый бетон не подходит (рисунок на нем расплывается), а слишком густой, практически застывший бетон не позволяет четко прорисовать структуру. В общем, нужно ловить момент, когда часть жидкости из бетона испарится.

Кроме этого нюанса, существуют и другие подводные камни данной технологии – например, сам штамп. Здесь нужна гладкая, глянцевая поверхность – в противном случае бетон будет приставать к штампу, и структуры не получится. Кроме всего прочего, этот штамп периодически, если не сказать, что перед каждой штамповкой, нужно смачивать водой.

В принципе, существуют и другие способы, которыми может быть изготовлена садовая дорожка из бетона своими руками, а вернее нанесена на нее структура. Вместо штампов можно использовать структурные шаблоны – к примеру, тот же зубчатый шпатель в состоянии нарисовать на свежей поверхности интересные узоры. Не исключено использование и специальных валиков и многих других инструментов, посредством которых наносятся декоративные узоры. В конце концов, обычный бетон можно просто красиво покрасить и не ломать себе голову над его декорированием.

Мощеная садовая дорожка из цемента

Рассказываем, как сделать «мощеную» дорожку из цемента своими руками. Она обойдется намного дешевле, чем если бы вы укладывали ее из тротуарной плиткиили декоративного камня. Придется немного повозиться, но справится даже новичок!

Что потребуется?

• Песок,
• цемент,
• вода,
• щебень или гравий,
• деревянные дощечки,
• форма для цемента,
• картон,
• скотч или изолента,
• бетономешалка.

Шаг 1: Подготовьте место для дорожки

Наметьте место, где планируете разбить тропинку. Максимально выровняйте землю, чтобы дорожка получилась без ухабов и впадин.

Сделайте бордюр по периметру дорожки из деревянных дощечек. Насыпьте слой песка и гравия или щебня, разровняйте. Только после этих процедур можно приступать к изготовлению самой дорожки.

Шаг 2: Замесите цементный раствор

Лучше всего для наших целей выбирать цемент с достаточной прочностью – марок м200-м500. Проследите, чтобы в цементе не было комков. При необходимости просейте его.

Замесите цементный раствор из 3 частей песка, 1 части цемента и примерно 1 части воды. Воду лучше всего добавлять на глаз – раствор должен получиться достаточно густым, чтобы легко наливаться в форму, но не растекаться.

Срок «жизни» цементного раствора – около 2 часов. После этого он начнет затвердевать, поэтому не разводите слишком большое количество за один раз.

Шаг 3: Приложите форму

Если вы пользуетесь готовой формой для цемента, работа будет несложной. Достаточно будет приложить трафарет и залить его раствором. При необходимости выровняйте поверхность влажного цемента лопаткой. Дождитесь, пока масса немного затвердеет, освободите форму и приложите ее на новое место.

Таким образом заполните максимальный объем намеченной дорожки.

 

Шаг 4: Заполните пробелы

Естественно, готовую форму невозможно будет вписать во все изгибы садовой дорожки. У вас непременно останутся пропуски.

Чтобы заполнить их, сделайте формы самостоятельно, согнув полоски картона и скрепив их скотчем или изолентой.

Наполните картонный трафарет цементным раствором и оставьте сохнуть на ночь, до полного затвердевания.

Главный секрет здесь – постараться подобрать похожую форму для будущих «булыжников», чтобы они не контрастировали с формой камней, сделанных при помощи трафарета.

Если у вас нет формы для цемента, можно изначально смастерить весь трафарет из картона.

Шаг 5: Снимите трафарет

После того, как цементный раствор высох, удалите картонный трафарет. Стыки между «булыжниками» можно заполнить цементной крошкой, мелким щебнем или другими сыпучими материалами на ваше усмотрение.

Дощатое ограждение также при желании можно удалить и заменить каким-нибудь более креативным бордюром для садовой дорожки.

Дорожка готова! Таким же образом можно замостить патио или зону барбекю возле дома.

Как построить лучшую трассу для дрифта на радиоуправлении

Построить радиоуправляемую трассу для дрифта — непростое дело. Необходимо учитывать множество различных факторов, таких как поверхность трассы, количество углов, ширину трассы и барьеры. Построение успешного дрейфующего трека также может быть дорогостоящим из-за количества материалов и времени, которые необходимо вложить в трек. Соревнования по дрифтингу с радиоуправлением обычно подсчитывают очки в зависимости от используемого дрифта и позиции, в которой финиширует машина.Важно иметь правильную поверхность, чтобы сбалансировать трение между гусеницей и шинами.

Отведите около 50 квадратных футов пространства для создания дрейфующей трассы. Лучшие места для дрейфующей трассы будут на частном участке или в большом подвале. Измерьте площадь с помощью рулетки и отметьте ее конусами или флажками.

Залить цементную смесь в тачку с помощью лопаты. Соедините воду и цементную смесь, чтобы создать бетон. Используйте это, чтобы создать поверхность площадью 50 квадратных футов толщиной около 2 дюймов.Это будет поверхность с низким коэффициентом трения, по которой будут дрейфовать радиоуправляемые автомобили. Дайте бетону затвердеть в течение 24 часов.

Спроектируйте гусеницу с несколькими поворотами и прямыми участками, используя миллиметровую бумагу и карандаш. Определите размер поворотов для заноса. Повороты могут быть как резкими, так и широкими. Дизайн трека — дело личных предпочтений.

Нарисуйте внешние линии пути на бетонной поверхности с помощью белой аэрозольной краски. Дорожки должны быть шириной около 4 футов.Измерьте ширину полосы движения рулеткой для равенства. Внешние полосы должны соответствовать дизайну трассы, нарисованному в масштабе. Покрасьте стартовую и финишную линии на треке белой аэрозольной краской.

Создайте точечные зоны для дрейфа с помощью желтой аэрозольной краски. Распылите ровный слой краски по центру каждого поворота. Во время заноса в этой зоне гонщику начисляются очки.

Выровняйте периметр пути пластиковыми трубами, чтобы предотвратить повреждение транспортных средств, если они потеряют управление.Прикрутите барьеры к месту с помощью 4-дюймовых шурупов с помощью дрели. Мягкие полые электрические трубки среднего размера работают лучше всего — в отличие от жестких поливиниловых трубок — потому что они минимизируют повреждение транспортных средств в случае удара.

При желании украсьте трассу гоночными декорациями. Флаги, искусственный газон и спонсорские баннеры — это всего лишь несколько разных вещей, которые можно использовать для украшения трассы, чтобы она выглядела более профессионально.

Вещи, которые вам понадобятся:

• Измерительная лента
• Цементная смесь
• Тачка
• Лопата
• Миллиметровка
• Карандаш
• Белая аэрозольная краска
• Желтая аэрозольная краска
• Пластиковые барьеры
• Винты
• Мощность дрель
• Декор дорожек

Наконечник

Внутренние дорожки легче обслуживать, поскольку они свободны от внешних элементов.

Предупреждения:

• Никогда не создавайте дорожки на общественной территории. При создании и заливке цемента надевайте очки и перчатки.

Scenic Cement ™ — Woodland Scenics

Сделано в США

Woodland придерживается деловой практики, которая поддерживает экономику нашего местного сообщества.

Мы производим подавляющее большинство наших продуктов на нашем производственном предприятии в Линн-Крик, штат Миссури, где мы также занимаемся разработкой продуктов, упаковкой и креативным дизайном, маркетингом, продажами и обслуживанием клиентов.

Многие продукты или их части, которые мы производим за границей, возвращаются домой для упаковки и отправки сотрудниками Woodland.

Приобретая Woodland Quality Brands, вы поддерживаете американское производство, работающее в равновесии с мировой экономикой, чтобы поддерживать рабочие места в Америке.

Предупреждение о безопасности

-Модель изделия.Не игрушка! Не подходит для детей младше 14 лет!

-Produit pour le modélisme. Pas un jouet! Pas adapé aux enfants de moins de 14 ans!

-Продукт для моделизма. No es un juguete! No adecuado para niños menores de 14 años!

-Modellbauartikel.Kein Spielzeug! Nicht geeigent für Kinder unter 14!

*

ВНИМАНИЕ: Хранить при температуре выше 32º F (0º C).

MISE EN GARDE: Conserver au-delà de 0 ° C

PRECAUCIN: Сохранение температуры выше 0 ° C

АХТУНГ: Lagern oben 0 ° C

Сертификат ASTM

Woodland Quality Brands стремится производить продукцию высшего качества, проверенную на безопасность.Все наши материалы для моделирования проверяются токсикологом, утвержденным Комиссией по безопасности потребительских товаров (CPSC), чтобы убедиться, что они соответствуют стандартам для художественных материалов, установленным ASTM (Американское общество испытаний и материалов) International, если применимо. «ASTM International, ранее известная как Американское общество испытаний и материалов (ASTM), является всемирно признанным лидером в разработке и внедрении международных добровольных согласованных стандартов. Сегодня во всем мире используется около 12 000 стандартов ASTM для улучшения качества продукции. повысить безопасность, облегчить доступ к рынкам и торговле и укрепить доверие потребителей.«Для получения дополнительной информации об ASTM International посетите http://www.astm.org/ABOUT/overview.html.

Низкоуглеродистый цемент может помочь в борьбе с изменением климата

Бетон, наиболее широко используемый искусственный материал, формирует большую часть нашего строительного мира. По данным лондонского аналитического центра Chatham House, производство одного из его ключевых компонентов, цемента, создает значительное, но недооцененное количество углекислого газа, производимого человеком: до 8 процентов от общемирового количества.Было сказано, что если бы производство цемента было страной, она была бы третьим по величине источником выбросов после Китая и США. В настоящее время ежегодно производится четыре миллиарда тонн цемента, но из-за растущей урбанизации ожидается, что эта цифра вырастет до пяти. млрд тонн в ближайшие 30 лет, сообщает Chatham House. Выбросы от производства цемента возникают из-за ископаемого топлива, используемого для выработки тепла для образования цемента, а также из-за химического процесса в печи, который превращает известняк в клинкер, который затем измельчается и соединяется с другими материалами для производства цемента.

Хотя строительная отрасль обычно сопротивляется изменениям по ряду причин, в том числе безопасности и надежности, необходимость уменьшения ее вклада в изменение климата вполне может ускорить разрушение. В 2018 году Глобальная ассоциация цемента и бетона, на долю которой приходится около 30 процентов мирового производства, анонсировала первые в отрасли Руководящие принципы устойчивого развития, набор ключевых показателей, таких как выбросы и использование воды, предназначенных для отслеживания улучшений производительности и обеспечения их прозрачности.

Тем временем используются различные подходы с низким уровнем выбросов углерода, некоторые из которых уже применяются на практике. Стартап Solidia в Пискатауэе, штат Нью-Джерси, использует химический процесс, лицензированный Университетом Рутгерса, который сокращает 30 процентов углекислого газа, обычно выделяемого при производстве цемента. В рецепте используется больше глины, меньше известняка и меньше тепла, чем в обычных процессах. CarbonCure в Дартмуте, Новая Шотландия, хранит углекислый газ, уловленный в результате других промышленных процессов, в бетоне в результате минерализации, а не выбрасывает его в атмосферу в качестве побочного продукта.Компания CarbiCrete из Монреаля полностью бросает цемент в бетон, заменяя его побочным продуктом производства стали, называемым стальным шлаком. Norcem, крупный производитель цемента в Норвегии, стремится превратить один из своих заводов в первый в мире завод по производству цемента с нулевым уровнем выбросов. Объект уже использует альтернативные виды топлива из отходов и намеревается добавить технологии улавливания и хранения углерода, чтобы полностью удалить выбросы к 2030 году.

Кроме того, исследователи включают бактерии в состав бетона для поглощения углекислого газа из воздуха и улучшения его свойств.Стартапы, занимающиеся «живыми» строительными материалами, включают BioMason в Роли, Северная Каролина, которая «выращивает» цементоподобные кирпичи, используя бактерии и частицы, называемые заполнителем. И в нововведении, финансируемом DARPA и опубликованном в феврале в журнале Matter , исследователи из Университета Колорадо в Боулдере использовали фотосинтетические микробы, называемые цианобактериями, для создания бетона с низким содержанием углерода. Они инокулировали песчано-гидрогелевый каркас бактериями для создания кирпичей, способных самостоятельно залечивать трещины.

Эти кирпичи не могут заменить цемент и бетон во всех современных областях применения. Однако когда-нибудь они могут заменить легкие несущие материалы, такие как те, которые используются для брусчатки, фасадов и временных конструкций.

Исследования цемента и бетона — Журнал

Цель Cement and Concrete Research — опубликовать лучшие исследования материаловедения и техники по цементу , цементным композитам, строительным растворам, бетону и другим родственным материалам, которые включают цемент или другие минеральные вяжущие.При этом журнал будет сосредоточен на сообщении основных результатов исследований свойств и характеристик вяжущих материалов; новые экспериментальные методы; новейшие методы анализа и моделирования; обследование и диагностика реальных цементных и бетонных конструкций; и потенциал для улучшенных материалов. Журнал стремится охватить следующие области:

• Переработка : Производство цемента, добавки, смешивание, реология и гидратация. Хотя большинство статей будет посвящено портландцементам, мы рекомендуем статьи о других минеральных связующих, таких как алюмосиликаты (часто называемые геополимерами), алюминаты кальция, сульфоалюминаты кальция, цементы на основе магнезии, а также другие материалы. ограниченный способ на материалах на основе извести и / или гипса.
• Химическая, микроструктурная и структурная характеристика негидратированных компонентов и гидратированных систем, включая: химию (структуру, термодинамику и кинетику), кристаллическую структуру, структуру пор вяжущих материалов, методы определения характеристик и моделирование на атомистических, микроструктурных и структурные уровни.
• Свойства и моделирование цемента и бетона, включая: основные физические свойства как в жидком, так и в затвердевшем состоянии; транспортные, механические и другие свойства; процессы разрушения вяжущих материалов; и моделирование свойств и процессов деградации как средство прогнозирования краткосрочных и долгосрочных характеристик, соотнесения структуры материала с его свойствами и разработки материалов с улучшенными характеристиками, в частности с меньшим воздействием на окружающую среду.Статьи, посвященные коррозии, будут рассматриваться при условии, что они явно относятся к процессу, на который фундаментально влияет взаимодействие между реакционной способностью стали и окружающим вяжущим материалом.
• Приложения для цемента, строительного раствора и бетона с четким акцентом на фундаментальные вопросы материаловедения и инженерии будут приветствоваться по темам, включая: бетонные технологии, контроль реологии, армирование волокном, управление отходами, переработка, анализ жизненного цикла, новинка бетон и цифровое изготовление.

Основные публикации журнала — это оригинальные статьи, содержащие новую информацию, основные обзоры и избранные статьи с важных конференций. Обсуждение опубликованных материалов и быстрое общение станут частью журнала, где это необходимо. Журнал будет посвящен статьям, представляющим широкий интерес, исходя из их предметной области, качества исследования, новизны результатов и потенциала для усвоения результатов.

Cement and Concrete Research — это сопутствующее название журнала Cement в открытом доступе.

Как забивать гвозди в бетон вручную

Крепление дерева к бетону — один из тех проектов, которые иногда возникают при реконструкции. Например, если вы строите перегородки в подвале или в доме с плиточным фундаментом, вам нужно будет прикрепить деревянные подошвы, которые будут служить основанием для стеновых стоек. Профессиональные плотники часто используют для этого гвоздезабиватель с пороховым приводом — инструмент, который забивает специальными гвоздями через дерево и бетон, используя патроны с порохом 22 калибра.Если вы планируете много забивать бетон, вы можете подумать о приобретении гвоздезабивателя с порошковым приводом.

Но если вам нужно забить всего несколько гвоздей, забить их молотком будет гораздо экономичнее. Для этого можно использовать специальные закаленные гвозди, которые сильно отличаются от гвоздей, используемых с порошковым гвоздезабивателем. Бетонные гвозди изготовлены из высокоуглеродистой закаленной стали и имеют рифленые стержни, которые помогают им погружаться в бетон. Вы также можете использовать кладочные гвозди, которые имеют квадратное сечение и сужаются от головы к кончику.Кладочные гвозди дешевле, чем бетонные, и у них меньше шансов сломаться или согнуться.

Прежде чем начать

При забивании бетонных гвоздей или каменных гвоздей лучше всего использовать каркасный молоток, который тяжелее и прочнее обычного молотка с когтями. Обрамляющий молоток с его увеличенным весом и фрезерованной поверхностью (головка с гребнями в шахматном порядке) облегчает работу. Даже с этим более тяжелым молотком вам нужно будет просверлить пилотные отверстия для гвоздей. Лучше всего это делать с помощью перфоратора и сверла по камню того же диаметра или немного меньше , чем гвозди, которые вы используете.

Приклеивая пиломатериалы к бетону, обязательно используйте древесину, обработанную под давлением. Стандартные пиломатериалы могут гнить из-за влаги, которая со временем проникает через бетон.

Меры безопасности

Многие домашние мастера не используют средства защиты органов слуха и глаз при использовании ручных инструментов, считая, что только электроинструменты требуют такой осторожности. Но всякий раз, когда вы используете молоток или другой ударный инструмент, рекомендуется использовать основные средства защиты. Молоток может легко сломать гвоздь — особенно хрупкую закаленную сталь бетонного или каменного гвоздя — и отправить его в воздух.Бывают также случаи, когда молоток может расколоть и отправить осколок в полет. Звук, создаваемый при забивании гвоздей, также может со временем повредить слух, поэтому не упускайте из виду средства защиты органов слуха на всех этапах работы, а не только при сверлении пилотных отверстий.

При сверлении бетона обязательно надевайте маску для твердых частиц, так как цементная пыль может повредить легкие.

Нажмите «Играть», чтобы узнать, как вручную забивать гвозди в бетон

Как установить Gladiator GearTrack на бетон или гипсокартон

Если ваш гараж находится в зоне бедствия, организация может показаться монументальной задачей.Быстрый способ добиться некоторого прогресса — это поднять инструменты с пола гаража, особенно садовые инструменты.

Я решил использовать Gladiator GearTrack , который является одной из наиболее популярных систем гаражных гусениц, но есть несколько различных марок на выбор. Посмотрите, почему я рекомендовал Gladiator и все остальное, что я здесь рассмотрел.

В этой статье я расскажу, как установить систему гаражных рельсов на гипсокартон (рекомендуется) или бетонный блок (если необходимо).

Помещение будет работать с большинством брендов, но обязательно проконсультируйтесь с производителем, чтобы узнать, есть ли какие-либо недостатки в системе, которую вы собираетесь покупать.

Как установить Gladiator GearTrack на гипсокартон

Давайте сначала займемся простым.

Если вы устанавливаете направляющую на гипсокартон, вы обязательно должны установить ее непосредственно на стеновые стойки.

Никогда не используйте анкеры для гипсокартона!

Они не смогут выдержать такой вес, который вам понадобится, чтобы повесить все, что вы хотите, на стене.

Первое: распланируйте

Дважды отмерьте и один раз отрежьте.

Хороший совет. Убедитесь, что части гусеницы подходят туда, куда вы хотите.

В моем случае мне не хватило примерно четырех дюймов, чтобы использовать полную 8-дюймовую секцию GearWall. Итак, у меня был выбор. Я мог либо обрезать каждую деталь по размеру, либо сдвинуть все по стене на четыре дюйма.

Если у вас есть возможность перемещать вещи, чтобы использовать полный участок пути, то я определенно рекомендую это.

Мне удалось сдвинуть шкафы по стене дальше, чем я планировал, но все равно выглядит хорошо. Что еще более важно, это позволило мне установить панели GearWall, не разрезая их.

Так как я делал это сам, я МакГивер нашел решение, используя коробку, стоящую наверху моего мусорного ведра, чтобы все было на месте.

Секунда: Найдите стойки для стен

С помощью прибора для поиска стоек найдите, где находятся стойки в стене.

На самом деле вы ищете центр шпильки, но большинство средств поиска шпильки сообщают вам только, где находится край.Чтобы найти центр, вам нужно подойти к нему с обеих сторон (слева и справа).

• Медленно подметайте с правой стороны, пока датчик шпильки не найдет край шпильки.
• Отметьте это небольшой вертикальной линией.
• Медленно войдите с левой стороны и сделайте то же самое.
• Как только вы найдете край, проведите еще одну небольшую вертикальную линию.
• В центре двух линий нарисуйте маленький крестик. Это центр шпильки, к которому вы хотите прикрепить направляющую.

Я нашел действительно потрясающий прибор для поиска гвоздей, в котором есть несколько светодиодных ламп, которые точно показывают, где находится гвоздь, когда вы двигаетесь по стене.

Это требует много работы наугад. Это модель Franklin 710, которую можно найти на Amazon или Lowe’s примерно за 50 долларов. Денег немного больше, но я думаю, оно того стоит.

Как ни странно, доски 2 × 4, которые используются для шпилек, имеют ширину чуть меньше двух дюймов . Это связано с тем, что в процессе обработки края немного сглаживаются, чтобы поверхность стала гладкой.

Важно: Обязательно найдите электрические розетки или провода, проложенные за гипсокартоном. Сверление или ввинчивание в провод под напряжением может быть шокирующим занятием.

Третий: привинтите первую панель GearTrack

В идеале вы должны расположить направляющую GearTrack так, чтобы ее можно было ввинтить в как можно больше шпилек стены.

В идеальном мире кусок гусеницы шириной 48 дюймов покрывает 4 шпильки, если расстояние между ними составляет 12 дюймов, или 3 шпильки, если расстояние между ними составляет 16 дюймов.

Но идеальный мир никогда не бывает, так что не слишком зацикливайтесь на этом. Ваша цель должна заключаться в том, чтобы прикрепить поручень к как можно большему количеству шпилек (минимум два).

Как правило, чем больше вещей вы собираетесь повесить на треке, тем более безопасным он должен быть.

Поместите винт в нижнюю часть каждого канала (см. Изображение ниже). Для GearTrack вам понадобится два винта на шпильку. Для GearWall, как показано ниже, вы будете использовать четыре.

Стоит повторить, вы хотите иметь как можно больше винтов — в идеале три или четыре на четырехфутовую гусеницу.

Если вы не можете прикрепить гусеничную систему хотя бы к трем шпилькам, возможно, вы захотите переосмыслить местоположение.

Четвертый: убедитесь, что его уровень

После того, как вы разместили направляющую и первый винт в стене, вы должны убедиться, что она ровная.

Не знаю, как вы, но я тот человек, который может мгновенно определить, когда что-то идет не так. Рамки для картин, зеркала, что угодно. Я могу сказать на другом конце комнаты, если он на сантиметр, и это меня выбивает.

Итак, после того, как вы ввернули первый винт в стену, используйте свой ручной уровень и убедитесь, что все наверху и вверх.

Таким образом, если у вас есть такой надоедливый друг, как я, который укажет, когда что-то идет не так, вы не дадите ему ни на что жаловаться.

И последнее, но не менее важное: завершите работу.

Установите торцевые крышки и начните добавлять дополнительные крючки.

Это забавная часть, когда вы начинаете гордиться своим гаражом. Кроме того, вы можете показать своим соседям, насколько круто ваше хранилище в гараже.

Как установить систему гаражных направляющих на бетонный блок

Установить систему гаражных направляющих на стену из бетонных блоков немного сложнее. Есть правильный способ сделать это, а есть неправильный.

Конечно, в первый раз я сделал не так.

Поскольку стена из бетонных блоков не имеет стоек, установить систему гаражных рельсов на бетон менее безопасно, чем если бы она была привинчена непосредственно к стойкам.

Бетон пористый, что означает, что он впитывает воду.Со временем любая вода, просачивающаяся в бетонный блок, может разрушить блок вокруг винта, ослабив его. Вода может даже начать разъедать сам винт и в конечном итоге привести к его выходу из строя.

Вот почему Gladiator рекомендует устанавливать вертикальные деревянные шпильки в бетонный блок и монтировать систему GearWall непосредственно на шпильках. Rubbermaid идет еще дальше. Они рекомендуют монтировать рельсовую систему FastTrack только на деревянные стойки. Ничего больше. Не говорю, что это невозможно, но это не рекомендуется.

Первое: установите вертикальные шпильки стены

Монтажные шпильки должны быть вертикальными, чтобы обеспечить максимальную грузоподъемность вашей системы гаражных рельсов.

Это была моя ошибка. Я установил одну 8-футовую 2 × 4 горизонтально прямо под гусеницей.

Через несколько недель после того, как я положил на него садовые инструменты, я начал замечать, что гусеница изгибается под углом под тяжестью груза. И я не мог приблизиться к рекомендованной грузоподъемности гусеницы.

Чем больше веса вы добавите к рельсовой системе, тем больше рельс будет отодвигаться от стены.

Инструменты, оборудование для газонов и лестницы тяжелые, поэтому необходимо убедиться, что гусеница поддерживается должным образом. Другие отличные идеи о том, как хранить лестницу в гараже, можно найти в другой моей статье здесь.

Стеновые стойки — это не что иное, как доски 2 × 4 или 2 × 6, обрезанные до необходимой длины. В идеале стойка должна проходить от пола до потолка, чтобы обеспечить вам максимальную поддержку. Конечно, в идеале шипы должны быть частью рамы, но тогда вместо этого вы читаете другой раздел.

Я рекомендую по крайней мере трехфутовую вертикальную стойку, чтобы получить полную грузоподъемность гусеничной системы. Прежде чем начинать сверлить отверстия, это также хорошее время, чтобы подумать о гидроизоляции стен гаража для дополнительной защиты.

Сначала выберите место, которое находится примерно в центре бетонного блока, но вдали от линий стыка. Вам нужно избегать ввинчивания в раствор. Он не такой прочный, как сам блок, поэтому связь не будет такой прочной.

Я использую шурупы для бетона Tapcon, но вы можете использовать другой бренд, если хотите.Я стараюсь вкручивать винты через каждые 12-16 дюймов вдоль стойки, чтобы она плотно прилегала к стене.

После установки первого винта убедитесь, что шпилька выровнена, прежде чем продолжать. Нет ничего хуже, чем на стенах валяться кривая. Мы делаем ваш гараж аккуратным и организованным. Место, которым можно гордиться. Найдите здесь дополнительное время и убедитесь, что все правильно.

Поместите дополнительные шпильки через каждые 12 ″ или 16 ″ вдоль участка, на котором вы собираетесь установить систему гаражных рельсов.Насколько далеко друг от друга зависит от вас, но как только вы примете решение … придерживайтесь его. Располагая шпильки на расстоянии от 12 до 16 дюймов, вы получаете несколько точек соединения вдоль рельсового пути.

Больше точек соединения = более прочное крепление к стене = более высокая грузоподъемность.

Секунда: Закрепите направляющую на ваших новеньких шпильках для стен.

Не откладывайте этот уровень. Он вам все еще понадобится.

Разместите направляющую так, чтобы она перекрывала как можно больше шпилек.Повторюсь: чем больше у вас точек привязанности, тем сильнее будет привязанность.

В идеале вам понадобится как минимум три винта в 48-дюймовой дорожке, поэтому постарайтесь спланировать соответственно.

Gladiator рекомендует вкладывать винты в нижнюю часть каждого канала для GarageWorks GearTrack.

Никогда не вкручивайте в центр канала. Поскольку два канала фактически соприкасаются с деревянной стойкой, между стойкой и центром гусеницы будет небольшой зазор.Если вы поместите крепежный винт в центр, соединение не будет таким надежным.

Третий: Держите его на уровне

Перед тем, как ввернуть второй винт, потратьте несколько секунд, чтобы убедиться, что дорожка гаража ровная. Нет ничего хуже, чем потратить много времени на то, чтобы надолго что-то прикрепить к своему дому, а затем понять, что это криво.

Поверьте мне, если вы заметили это, вы не сможете это увидеть.

Отмерьте дважды, отрежьте (или просверлите) один раз.

Четвертое: Сделайте это красиво

Как только вы закончите монтировать гаражные рельсы, самое время заняться интересной частью.Добавьте заглушки с каждой стороны, чтобы туда не попадала пыль, мусор или пауки. Затем начните устанавливать крючки для аксессуаров, корзины или все, что вы можете себе представить.

Заключение

Организовать работу в гараже несложно и довольно доступно. Вы можете установить гаражную рельсовую систему, чтобы вернуть себе пространство на полу и начать преобразовывать свой гараж во что-то действительно удивительное.

Как вы уже могли заметить, я настоятельно рекомендую системы Gladiator GearTrack и GearWall.Если вы хотите увидеть больше деталей (и МНОГО фотографий), посмотрите мой полный обзор здесь!

Dover: Почему бетон гоняется иначе, чем асфальт: скорость строительства

Один из вопросов, который вам часто задают водители и руководители экипажей в эти выходные в Дувре, — это то, как бетонная трасса влияет на гонку. Вот как это сделать:

Асфальт против бетона

Бетон и асфальт — отец и сын. У них есть то, что вы и назвали бы «камнями», но профессионалы называют это «совокупностью».Заполнитель бывает самых разных типов, в зависимости от материалов, из которых сделаны камни, качества материала, размера камней и их распределения по размерам.

Бетон — это технически любая смесь горных пород и заполнителя, склеенных вместе вяжущим. Тип связующего определяет свойства бетона и даже цвет.

Бетон — старейший строительный материал времен Римской империи.Причина, по которой отсутствуют только части римского Колизея и Пантеона, больше связана с людьми, чем с повреждением материалов. Сегодняшний бетон более чем в десять раз прочнее, чем версия, разработанная римлянами.

Самым распространенным вяжущим в бетоне, используемом для дорог, автостоянок и тротуаров, является портландцемент. Портландцемент (и его близкие родственники) представляют собой смеси известняка и глины, которые измельчаются в порошок и нагреваются до температуры более 2700 градусов по Фаренгейту. Это форма, в которой вы его покупаете.Чтобы использовать его, вы восстанавливаете сухой порошок водой, и отдельные зерна образуют кальций-силикатно-гидратные (C-S-H) связи, которые образуют очень прочный клей.

Асфальт — это тип бетона, в котором используется битум — смолистое черное вещество — чтобы скрепить все вместе. Типичный состав асфальта — 80% заполнителя, 15% связующего и 5% воздушных пустот. Битум образуется из самых тяжелых компонентов сырой нефти и имеет консистенцию патоки (поэтому перед использованием его необходимо нагреть). Поскольку битум получают из нефти, цена на асфальт зависит от цены на нефть.

Но что лучше?

Как и в случае с большинством «что лучше», ответ зависит от того, для чего вы его используете. Основное различие между асфальтом и бетоном заключается в жесткости двух материалов и в том, как они распределяют нагрузку на основание, на которое они уложены. Чем жестче тротуар, тем больше нагрузка распределяется по поверхности, когда по ней движется что-то вроде автомобиля.

Асфальт, который является более гибким (по сравнению с бетоном), передает более высокие и сосредоточенные нагрузки на основание, как показано ниже.Распределение напряжения я нарисовал красным. Бетон распределяет напряжение по большей площади, в то время как асфальт передает напряжение на более узкую область. Более узкая область и такая же нагрузка означает, что напряжение более сконцентрировано.

Поскольку бетон прочнее, асфальт должен быть толще, чтобы иметь такую ​​же жесткость. Однако у асфальта есть преимущество в том, что его гибкость позволяет ему расширяться и сжиматься при изменении температуры с меньшим растрескиванием. Тем не менее, бетон служит на 10-15 лет дольше асфальта.

Асфальт — традиционный материал для гоночных покрытий с твердым покрытием. Только три трассы Sprint Cup сделаны из бетона: Дувр, Мартинсвилл и Бристоль. Их объединяет то, что все они представляют собой рельсы длиной в одну милю или меньше со значительными банковскими операциями. (Хорошо — вы можете не рассматривать 12-градусный крен в Мартинсвилле как «значительный», но именно эти 12 градусов являются причиной того, что углы бетонные, а остальная часть трассы — асфальт. Напряжение на тротуаре в углах потребовало замены оригинала асфальт с бетоном.)

Дувр — это одна миля с 24-градусной банковской системой, а Бристоль — чуть больше полумили с 24-28-градусной банковской системой. Крутые крены и крутые повороты усложняют поддержание хорошего гоночного состояния на асфальте. Наличие бетона также придает трассе уникальный характер, а также дает возможность установить на улице действительно классную статую монстра.

Как бетон меняет гонки

Уровень захвата

Уровень сцепления асфальта и бетона может сильно отличаться в зависимости от множества факторов.Бетон по своей природе более зернистый, и на его поверхность можно нанести рисунок для лучшего сцепления. Водители называют неровности асфальта большими и волнистыми, а неровности бетона — более вибрационными. Бетон обычно нужно укладывать секциями, а это значит, что у вас могут быть неровности, как между плитами на тротуаре. На картинке слева показан вид поверхности Дувра в Google Планета Земля, и вы можете видеть отдельные плиты.

Сцепление на асфальтовой дороге зависит от типа используемого заполнителя, степени износа и характера битума.

Например, у Атланты очень шероховатая поверхность, потому что битум изнашивается быстрее, чем заполнитель, как я показал справа. При первой укладке асфальтовой дорожки поверхность очень ровная. По мере того как битум изнашивается, обнажаются верхние части самого верхнего слоя заполнителя. Острые края агрегата изнашиваются из-за трения шин о камни, но выступающий агрегат обеспечивает хорошее сцепление с дорогой. В конце концов, достаточно битума изнашивается, и агрегат начинает выходить наружу, что снижает прочность сцепления гусеницы и требует повторной укладки.

Бетон не изнашивается так быстро, как асфальт, и поэтому сцепление не меняется так сильно в течение длительного времени.

Свет и тепло

Вы поверите, что цвет трассы имеет большое значение в ее движении?

Свет имеет диапазон длин волн от менее миллиардных долей метра до более чем миллиардов метров. Наши глаза улавливают очень и очень малую часть этого электромагнитного излучения в нанометровом (миллиардном) диапазоне.Длина волны от красного до фиолетового составляет от 800 до 400 нанометров. Свет от Солнца содержит широкий диапазон длин волн, включая ультрафиолетовый свет (УФ) (длина волны меньше, чем видимый свет), все цвета радуги и большое количество инфракрасного (ИК) излучения.

Наши глаза не обнаруживают ультрафиолетовый или инфракрасный свет — мы видим смесь всех цветов света вместе, что дает белый цвет. Искусственный свет (например, флуоресцентный) генерирует другую смесь длин волн, поэтому он выглядит иначе, чем солнечный свет.

Вы видите цвета объектов, потому что все материалы поглощают одни длины волн (цвета) света и отражают другие. Когда свет попадает на красный объект, как я показал слева, все цвета, кроме красного, поглощаются, и в глаза попадает только красный свет.

Белые поверхности отражают широкий спектр длин волн и поглощают очень небольшую часть спектра. Свет, падающий на белую поверхность, отражается обратно в наши глаза, и широкий спектр длин волн мы воспринимаем как «белый».У черного все наоборот: черный поглощает множество волн разной длины, поэтому очень мало отражается назад в наши глаза, и мы становимся черными.

Помимо видимого света, спектр солнечного излучения включает вышеупомянутые ультрафиолетовые и инфракрасные волны. Инфракрасное излучение имеет более длинные волны, чем красный свет. Мы этого не видим — мы ощущаем это как тепло. Вы заметите, что лампы, которые они используют для подогрева пищи, всегда светятся красным светом: они излучают видимый свет, но в основном излучают тепло.Вы никогда не увидите, как синий свет согревает еду.

Как все это относится к гоночному автомобилю?

Положите лист черной и белой бумаги на солнце и пощупайте их поверхности через несколько часов. Черная бумага поглощает много солнечного излучения и сильно нагревается. Белая бумага не поглощает столько солнечной энергии (хотя и поглощает часть), поэтому остается относительно прохладной. Если измерить температуру трассы в ходе гонки, она может измениться на десятки градусов в зависимости от погоды.

Одним из следствий изменения температуры является то, насколько сильно нагреваются шины. Если гусеница 60 градусов против 120 градусов по Фаренгейту, это вызывает очень заметные изменения в сцеплении. Но что еще более важно, битум (связующее в асфальте) — это нефтепродукт. При повышении температуры масла в битуме нагреваются и делают гусеницу более скользкой. Портландцемент — это измельченные породы, которые (в сухом состоянии) совсем не скользкие.

В результате бетонная трасса не меняется в течение гонки почти так же сильно, как асфальтовая трасса.Руководители экипажей говорят, что на трассе в Дувре легче «идти в ногу», потому что изменения температуры в ходе гонки не так сильно меняют гоночное покрытие для бетона, как для асфальтовых трасс.

Природа трения

Есть два типа трения. Первый, называемый абразивным трением, вы узнали в школе. Это тип трения между наждачной бумагой о деревянный брусок. Второй тип (о котором я никогда не знал, пока не написал The Physics of NASCAR ) — это адгезионное трение, которое представляет собой липкость трека на молекулярном уровне в сочетании с липкостью шин на молекулярном уровне.Тепло, выделяемое шинами, делает верхний слой трассы липким. Внешний слой шины также становится липким, в результате возникает эффект, очень похожий на прилипание жевательной резинки к обуви на горячем тротуаре. Липкость гусеницы сочетается с липкостью шин на микросекунды и препятствует движению вперед. Это хватка.

Природа адгезионного трения на асфальте очень отличается от бетона, потому что эти два материала очень разные. Бетон имеет гораздо меньшее адгезионное трение.Это не так сильно меняет уровень сцепления (потому что абразивное трение другое) — однако имеет большое значение в том, что происходит, когда вы теряете сцепление. Подумайте о том, чтобы приклеить гирю к дереву с помощью жевательной резинки.