Как нарастить фундамент в высоту: Как нарастить фундамент в высоту

Наращивание фундамента — spbremont.su

Как нарастить фундамент в высоту, ширину, глубину – нюансы выполнения работ

Существует несколько ситуаций, требующих изменения формы или размера подземной части дома. Как нарастить фундамент, зависит от окружающего объект ландшафта, поставленной цели, варианта возникшей проблемы и правильности заложения первоначальной конструкции. Наращивание выполняют в высоту или ширину, надежно связывая между собой два конструктивных элемента посредством арматуры. В исключительных случаях основу дома заглубляют, но такая работа слишком опасна, трудоемка и требует немалых финансовых вложений.

Причины для наращивания фундамента

Мотивом для усиления подземной конструкции строения может стать:

• желание надстроить второй этаж;
• изначальная ошибка в проектных расчетах фундамента;
• слабые грунты с недостаточной несущей способностью;
• грубые нарушения технологии при возведении основы дома;
• значительное увеличение постоянных нагрузок;
• частичное разрушение при случайном повреждении в процессе эксплуатации;
• плановый ремонт;
• возникшая необходимость в устройстве подвала, котельной, цокольного этажа и т.д.

Наращивание к существующему фундаменту новой части производится после тщательного обследования первого и выбора наиболее эффективного способа выполнения работ. Необходимо понимать, что процесс окажется сложным и кропотливым, в связи с чем подготовиться к нему следует основательно. Но откладывать ремонт на неопределенный срок не следует, так как проблема сама собой не исчезнет, а будет со временем только усугубляться. Во избежание непредвиденных ситуаций, рекомендуется воспользоваться услугами профессионалов.

При покупке участка с возведенным фундаментом потребуется детальный осмотр конструкции для выяснения глубины заложения и наличия качественной гидроизоляции.

Способы наращивания фундамента

Существует три основных варианта конструктивного усиления подземной части дома:

Связать два фундамента между собой первым способом достаточно просто, но лишь в случае отсутствия стен. Если дом уже построен, то для наращивания высоты его придется приподнимать, что с технической точки зрения не всегда выполнимо. В любом случае к существующему фундаменту с обеих сторон приставляются опалубочные щиты. Для надежности они подпираются деревянными или металлическими кольями и крепятся между собой поперечными брусками. Далее укладывается арматура. Ее потребуется связать с анкерными выпусками, установленными в старом фундаменте. В подготовленную опалубку заливается бетонная смесь. Таким способом поднимается цокольная часть строения.

Срез фундамента нередко усиливают профильными металлическими балками соответствующего размера. Решение принимается индивидуально, исходя из конкретных условий.

Наращивание фундамента сбоку

Технология расширения подземной части дома предусматривает сооружение монолитной железобетонной рубашки с одной, двух или же трех сторон существующего фундамента. Конструкцию оголяют до глубины ее заложения и производят тщательный осмотр основания по всему усиливаемому периметру. Потребуется обязательное уплотнение грунта под вновь заливаемыми фундаментными стенками, а также устройство щебеночно-песчаной подушки.

Чтобы нагрузки могли перераспределяться, непременно потребуется связать между собой два фундамента с помощью арматурных стержней. В противном случае вопрос наращивания решен не будет. В старой кладке или монолитной ленте высверливают отверстия, в которые вбивают металлические прутья. Их приваривают к арматурной сетке наращиваемой части фундамента. Такой подход обеспечит надежную связку новой и старой подземной конструкции строения.

Для лучшего сцепления существующего фундамента с заливаемым бетонным раствором, на гладкой поверхности необходимо сделать насечки, после чего очистить ее от пыли.

На следующем этапе монтируется опалубка с отступом от фундаментной стены на толщину расширяемой зоны. Для устройства короба используются готовые щиты или доски. Чтобы они не разъехались при заливке бетонной смеси, с наружных сторон ставят по две прижимные планки, а также подкосы и распорки. Для получения ровной боковой поверхности монолитного камня рекомендуется с внутренней стороны опалубки расстелить плотную полиэтиленовую пленку. К доскам ее фиксируют посредством строительного степлера.

Перед непосредственной заливкой бетона существующие поверхности фундамента смачивают водой. Это позволит лучше сцепить два слоя между собой. После укладки раствор уплотняется подручными средствами и разравнивается. Обязательно выполняется гидроизоляция нового участка, а при необходимости сооружается дренаж.

Наращивание фундамента вниз

Самый трудоемкий и сложный процесс. При правильном подходе и при условии соблюдения технологических нюансов допускает заглубление на 50-80см. Под старый фундамент подкапывается траншея участками длиной не более метра. Основание уплотняется, далее подсыпается щебеночно-песчаная подушка, после чего сооружается опалубка. В нее закладывается арматура и заливается бетон.

Чтобы работы не прекращались на период, пока монолит окончательно затвердеет, через несколько метров можно также подкопать фундамент на метровую длину. И произвести ранее описанный цикл работ. И так – участок за участком. Соединять смежные два отрезка допускается только после набора бетоном прочности. Соседние блоки обязательно следует связать посредством арматуры. Для этого на первоначально заливаемых участках делаются выпуски металлических стержней. Каркасы между собой свариваются. То же касается и стыковки новой конструкции со старой.

Ни в коем случае наращивание фундамента вглубь нельзя начинать с углов дома. Эти участки выполняются в последнюю очередь. Иначе строение может завалиться. Не стоит забывать и об устройстве гидроизоляционного слоя. Даже если грунтовые воды в данной местности залегают глубоко, в дождь или весенний паводок фундамент будет подвергаться воздействию влаги. Отсутствие гидрозащиты грозит разрушением подземной части. А это означает, что сложные и трудоемкие работы окажутся бессмысленными.

Самостоятельное наращивание фундамента в глубину может привести к плачевным последствиям. Только опытные профессионалы способны справиться со столь каверзной и тяжелой работой. Конечно, для ее осуществления требуются веские основания. Наверное, вряд ли кому-то придет в голову усиливать подземную часть ветхого дома, затратив на это немалые денежные средства. Но если потребность в наращивании, все же, возникнет, то для начала необходимо будет обратиться к специалистам. Они обследуют фундамент, используя собственные технологии и инструменты. И только после этого вынесут свое заключение с наиболее приемлемыми решениями. Потребуется, также, сделать расчеты и проект.

Как нарастить и расширить фундамент

Изменение размеров фундамента

Очень часто владельцы частных домов сталкиваются с ситуацией, когда необходимо нарастить или расширить существующий фундамент. Изменение размеров фундамента может потребоваться в нескольких случаях:

• При увеличении нагрузки на старое основание.
• При обнаружении слабых участков основания или признаков разрушения.
• Не соответствие несущей способности грунта, связанные с ошибками проектирования.

Методы наращивания фундамента

Наращивание предполагает использование нескольких методов:

Увеличение ширины фундамента

• Увеличение ширины фундамента посредством заливки монолитной бетонной ленты по периметру строения.
• Наращивание фундамента в высоту.
• Заглубление фундамента.

Применение того или иного метода связано с определенными условиями, которые характерны для конкретного случая.

Расширение фундамента

Сделать более широким существующее основание дома можно с помощью дополнительной монолитной железобетонной ленты. Этот вариант считается самым доступным и менее затратным.

Изготовление монолитного ленточного фундамента вокруг действующего фундамента выполняется в такой последовательности:

1. По периметру дома выкапывают траншею глубиной не меньше 50 см.
2. Старое основание очищают от остатков грунта и высверливают в нем отверстия с шагом до 0,5 метра.
3. В отверстия вбивают прутья арматуры, оставляя за плоскостью стены отрезки длиной 15 см.
4. Дно траншеи засыпают слоем песка, поверх которого укладывают гидроизоляционный материал. Гидроизоляция защищает фундамент от почвенной влаги и грунтовых вод, а также не позволяет жидкости вытекать из бетонного раствора.
5. Затем делают опалубку, используя доски или фанеру.
6. Далее в траншею устанавливают армирующий каркас, связывая его с прутьями основного фундамента.
7. Заливают бетонный раствор, выравнивают его поверхность и оставляют для набора прочности.
8. Готовый фундамент обшивают гидроизоляционным материалом и выполняют обратную засыпку грунта.

к оглавлению ↑

Наращивание фундамента в высоту

Для увеличения высоты существующего фундамента выполняют следующие действия:

Увеличение высоты фундамента

1. Выполняют монтаж опалубки. Для этого из досок толщиной 2,5-5 см сколачивают щиты, высота которых соответствует параметрам наращивания фундамента.
2. Щиты устанавливают с обеих сторон действующего основания, проверяя параллельность расположения. Для фиксации щитов с внешней стороны в грунт забивают деревянные колья или металлические прутья. Чтобы опалубка не деформировалась под действием бетонной массы, между щитами монтируют поперечные брусья. В обоих случаях расстояние между фиксирующими элементами не должно превышать 1 метра. Это позволяет предотвратить деформацию опалубки, которая может стать причиной растрескивания наращиваемой части основания.
3. Стенки опалубки застилают полиэтиленовой пленкой, которая сделает поверхность новой части фундамента ровной и гладкой, а также предотвратит вытекание жидкости из бетонного раствора.
4. Нельзя забывать об армировании наращиваемого фундамента. Размер ячеек армирующего каркаса должен быть не больше 10*10 см, для соединения прутьев лучше всего использовать вязальную проволоку.
5. Далее поверхность старого основания обильно смачивают водой и делают насечки с помощью перфоратора. Это позволит увеличить сцепление старого и нового основания.
6. Затем укладывают армирующую конструкцию, по возможности соединяя ее с прутьями арматуры старого фундамента.
7. После этого заливают бетонный раствор. Поверхность залитого бетона тщательно выравнивают, проверяя горизонтальность с помощью строительного уровня.
8. В процессе набора прочности бетонная наращиваемая часть требует защиты и постоянного ухода. В жаркую погоду поверхность регулярно смачивают водой, от осадков защищают обычной полиэтиленовой пленкой.

Вот такой несложный алгоритм действий решает вопрос как нарастить фундамент.

Углубление фундамента

Увеличить глубину заложения фундамента можно несколькими способами, среди которых большей эффективностью отличается углубление фундамента с помощью монолитного бетона. Процесс работы в этом случае выглядит следующим образом:

1. По периметру дома роют траншею, дно которой располагают ниже подошвы наращиваемого фундамента на 0,7-1 м.
2. Стенки траншеи укрепляют щитами.
3. Далее из бруса или бревен собирают раму и устанавливают ее у передней части стенки, при этом верхняя перекладина рамы не должна плотно прилегать к подошве фундамента, необходимо оставить зазор около 5 см.
4. В образовавшийся зазор забивают доски, которые служат своеобразной опорой наращиваемому фундаменту.
5. Затем под подошвой старого основания выкапывают колодец и заполняют его бетонным раствором, оставляя расстояние до подошвы фундамента 30-40 см. Бетон оставляют для набора прочности.
6. После застывания бетонного раствора в зазор между поверхностью бетона и подошвой старого основания устанавливают домкраты и выполняют обжатие нового основания с использованием нагрузки от существующего строения.
7. Далее домкраты убирают и заполняют зазор бетоном. Чтобы обеспечить плотный контакт нового и старого основания, рекомендуется залить бетонный раствор выше подошвы старого основания примерно на 10 см.

к оглавлению ↑

Соединение старого и нового фундамента

Чтобы новообразованная конструкция стала единым целым, важно прочно соединить поверхности старого и нового основания между собой. Для этой цели выполняют следующие действия:

• В старом фундаменте в месте примыкания новой конструкции перфоратором просверливают отверстия. В них забивают прутья арматуры и укрепляют их с помощью цементного раствора.
• По стандартной схеме заливают примыкающее основание, при этом на этапе армирования скрепляют арматуру старого фундамента и каркаса новой конструкции.

Нарастить или расширить фундамент вполне можно своими руками, если правильно выбрать метод увеличения размеров основания и соблюдать технологию работ.

Как нарастить фундамент: разъясняем в общих чертах

Владельцы загородного дома в процессе его эксплуатации задаются вопросом о том, как нарастить фундамент. На самом деле этот процесс является довольно сложным и трудоемким, требующим определенных знаний и опыта проведения строительных работ.

Для того чтобы нарастить (усилить) фундамент следует сварить арматурные элементы старой и новой конструкции между собой.

Основными причинами для наращивания фундамента являются:

• необходимость строительства второго этажа дома, которое несет в себе увеличение нагрузок на основание;

• ошибки в расчетах еще на этапе проектирования дома, которые превысили допустимые нормы и несущая способность грунта оказалась недостаточной.

Не следует пренебрегать работами по наращиванию фундамента, поскольку, если не сделать этого и не увеличить основание в высоту или ширину, тогда произойдет «растекание» стен дома и нарушение его геометрии.

Причины для наращивания фундамента

Мотивом для усиления подземной конструкции строения может стать:

• желание надстроить второй этаж;
• изначальная ошибка в проектных расчетах фундамента;
• слабые грунты с недостаточной несущей способностью;
• грубые нарушения технологии при возведении основы дома;
• значительное увеличение постоянных нагрузок;
• частичное разрушение при случайном повреждении в процессе эксплуатации;
• плановый ремонт;
• возникшая необходимость в устройстве подвала, котельной, цокольного этажа и т.д.

Наращивание к существующему фундаменту новой части производится после тщательного обследования первого и выбора наиболее эффективного способа выполнения работ. Необходимо понимать, что процесс окажется сложным и кропотливым, в связи с чем подготовиться к нему следует основательно. Но откладывать ремонт на неопределенный срок не следует, так как проблема сама собой не исчезнет, а будет со временем только усугубляться. Во избежание непредвиденных ситуаций, рекомендуется воспользоваться услугами профессионалов.

При покупке участка с возведенным фундаментом потребуется детальный осмотр конструкции для выяснения глубины заложения и наличия качественной гидроизоляции.

Инструменты и приспособления для усиления фундамента

Независимо от того, какой метод наращивания новой части к существующему основанию будет выбран, для работы следует приготовить следующие материалы и приспособления:

Схема видов наращивания фундамента.

• строительный уровень;
• ведра;
• мастерок;
• лопату;
• бетономешалку;
• строительный миксер;
• степлер;
• виброплиты;
• щебень и песок;
• цемент;
• монолитный материал;
• доски и колья;
• арматура;
• полиэтиленовая пленка.

Основные методы наращивания фундамента

Известно несколько методов, которые позволят наиболее качественно, без значительный затрат и усилий нарастить фундамент дома.

Наращивание основания снизу

1. Перед началом работ по наращиванию дополнительной части к уже существующему фундаменту, тщательно осматривают и определяют, сколько сторон конструкции должны быть подвержены усилению — одна, две или три.
2. После этого устанавливают специальные железобетонные рубашки, при этом старая часть фундамента обворачивается монолитным материалом, который должен максимально примыкать к усиленной части конструкции.

Арматурные элементы старого и нового фундамента свариваются друг с другом посредством сварочного аппарата.

Для усиления основания могут быть использованы виброплиты с одной стороны, с противоположных или с трех, в зависимости от характера повреждений.

Специалисты не рекомендуют укреплять фундамент путем подведения к конструкции дополнительных элементов, если не происходит перераспределения нагрузки со старого устройства.

Расширение фундамента

Сделать более широким существующее основание дома можно с помощью дополнительной монолитной железобетонной ленты. Этот вариант считается самым доступным и менее затратным.

Изготовление монолитного ленточного фундамента вокруг действующего фундамента выполняется в такой последовательности:

1. По периметру дома выкапывают траншею глубиной не меньше 50 см.
2. Старое основание очищают от остатков грунта и высверливают в нем отверстия с шагом до 0,5 метра.
3. В отверстия вбивают прутья арматуры, оставляя за плоскостью стены отрезки длиной 15 см.
4. Дно траншеи засыпают слоем песка, поверх которого укладывают гидроизоляционный материал. Гидроизоляция защищает фундамент от почвенной влаги и грунтовых вод, а также не позволяет жидкости вытекать из бетонного раствора.
5. Затем делают опалубку, используя доски или фанеру.
6. Далее в траншею устанавливают армирующий каркас, связывая его с прутьями основного фундамента.
7. Заливают бетонный раствор, выравнивают его поверхность и оставляют для набора прочности.
8. Готовый фундамент обшивают гидроизоляционным материалом и выполняют обратную засыпку грунта.

Углубление фундамента

Увеличить глубину заложения фундамента можно несколькими способами, среди которых большей эффективностью отличается углубление фундамента с помощью монолитного бетона. Процесс работы в этом случае выглядит следующим образом:

1. По периметру дома роют траншею, дно которой располагают ниже подошвы наращиваемого фундамента на 0,7-1 м.
2. Стенки траншеи укрепляют щитами.
3. Далее из бруса или бревен собирают раму и устанавливают ее у передней части стенки, при этом верхняя перекладина рамы не должна плотно прилегать к подошве фундамента, необходимо оставить зазор около 5 см.
4. В образовавшийся зазор забивают доски, которые служат своеобразной опорой наращиваемому фундаменту.
5. Затем под подошвой старого основания выкапывают колодец и заполняют его бетонным раствором, оставляя расстояние до подошвы фундамента 30-40 см. Бетон оставляют для набора прочности.
6. После застывания бетонного раствора в зазор между поверхностью бетона и подошвой старого основания устанавливают домкраты и выполняют обжатие нового основания с использованием нагрузки от существующего строения.
7. Далее домкраты убирают и заполняют зазор бетоном. Чтобы обеспечить плотный контакт нового и старого основания, рекомендуется залить бетонный раствор выше подошвы старого основания примерно на 10 см.

Соединение старого и нового фундамента

Чтобы новообразованная конструкция стала единым целым, важно прочно соединить поверхности старого и нового основания между собой. Для этой цели выполняют следующие действия:

• В старом фундаменте в месте примыкания новой конструкции перфоратором просверливают отверстия. В них забивают прутья арматуры и укрепляют их с помощью цементного раствора.
• По стандартной схеме заливают примыкающее основание, при этом на этапе армирования скрепляют арматуру старого фундамента и каркаса новой конструкции.

Нарастить или расширить фундамент вполне можно своими руками, если правильно выбрать метод увеличения размеров основания и соблюдать технологию работ.

Как нарастить старый фундамент перед постройкой дома

Здравствуйте! Купил участок, а на нем залит бутовый фундамент по уровень земли, хозяин заливал его 15 лет назад. Можно ли нарастить его вверх и как?

Александр, Казахстан.

Привет, Александр из Казахстана!

Наличие фундамента из бута залитого бетоном на вашем участке, это хорошо.

А вот, можно ли этот фундамент использовать для дальнейшего строительства, то это надо посмотреть. Потому что фундамент может быть залит на совершенно недопустимо малую глубину. Построите на таком фундаменте дом приличных размеров, а он через некоторое время начнет перекашиваться. И тогда передел и фундамента и дома могут вылиться в большую копеечку.

Поэтому первым делом обследуйте доставшийся вам при покупке участка фундамент. Для чего первым делом прокопайте рядом с ним в непосредственной близости несколько ямок или траншей. Желательно в разных местах. Копать следует на всю глубину заложения фундамента. И даже чуть больше. Чтобы убедиться в том, что под ним имеется слой песка, или таковой отсутствует.

Без детального осмотра и участка и фундамента трудно сказать о возможности наращивания фундамента, а вернее, монтажа цоколя. (Цоколь — это часть фундамента, возвышающаяся над поверхностью земли).

Обычно необходимо знать место расположения фундамента (на косогоре или ровном месте, на верху возвышенности или в низине, болотистом или сухом месте, наличие постоянных или сезонных вод в почве и на какой глубине они располагаются). Каков характер грунта (песчаный, каменистый, суглинок, глина и т.п.)

Состав бутового камня (твердые горные породы типа базальта, валуны, кирпичный бой, обломки бетонных блоков, крупный щебень, известняк или др.)

Пропорция состава (сколько бута, сколько бетона, песка, ПГС, и т.п.)

Есть ли компенсационный слой песка под фундаментом.

Какова ширина и глубина фундамента.

В зависимости от всех этих компонентов и параметров принимается решение о возможности дальнейшего использования его.

Даже слова бывшего хозяина, который когда-то закладывал фундамент, могут быть подвергнуты сомнению. А вдруг он что-то забыл?

Так что ни один проектировщик не даст вам советов без полного знания всего означенного.

Но если допустим, что все с фундаментом нормально и его глубина заложения соразмерна глубине промерзания грунта по вашему региону, а ширина соответствует конструкции и весу будущего дома, то тогда можно увеличить фундамент и поднять его цоколь.

Оптимально при этом произвести следующие операции.

С обеих сторон от контура залитого фундамента по всему его периметру устанавливается опалубка. Обычно из обрезных досок толщиной от 25 до 50 миллиметров. Опалубка представляет из себя щиты, сколоченные из этих досок и имеет высоту будущего цоколя. Строительная практика в большинстве случаев рекомендует для индивидуального жилищного строительства эту высоту от 0,5 до 1 метра.

Щиты устанавливают параллельно друг другу. А чтобы они не повалились, забивают деревянные колья заостренные снизу в землю и на достаточную глубину (от 0,3 до 0,5 метра). Вместо кольев можно использовать металлические штыри или арматуру.

Затем щиты скрепляют между собой по верху поперечными брусками, приколачивая или прикручивая саморезами.

И боковые стойки и поперечины устанавливают с расстоянием между собой не более одного метра. В противном случае при заливке цоколя возможен излом опалубки и растекание бетона. Что приводит к авральному исправлению, иначе бетон может схватиться. Особенно это актуально, когда используется миксер кубов так на 15 бетона.

Если желаете получить гладкую поверхность цоколя, то по внутренней стороне досок опалубки скобами степлера прикрепите полоски полиэтиленовой пленки. И от протечек бетона между досками в их щели это тоже поможет.

/Не забудьте о вентиляционных отверстиях в цоколе, для чего на каждые три погонных метра цоколя укладывают на всю ширину цоколя обычно асбоцементную трубу диаметром 100 — 150 миллиметров./

Пропорции составных частей бетона не сообщаю, вы же не спрашиваете. Цоколь желательно на всю длину периметра проармировать, для чего чаще всего сваривают или связывают вязальной проволокой четыре прутка арматуры Ф12 — 16 миллиметров. Расстояние между прутками не менее 100 миллиметров и при взгляде с торца вся конструкция напоминает квадрат с этой стороной.

При заливке бетона предварительно смачивают старую поверхность фундамента водой, укладывают собранную арматуру. Верхнюю поверхность залитого бетона разравнивают.

В жаркую погоду бетон накрывают брезентом и смачивают его водой в течение суток, чтобы он не потрескался. А при морозах — накрывают матами, чтобы не замерз.

Армирование усиливает цоколь. Если этого не делать, то прочность снижается.

Как вариант, вместо бетона может быть сделан и цоколь из бута с бетоном или цементным раствором. Но армирование очень желательно и в этом случае.

Есть и другие варианты наращивания фундамента, но, полагаю и этого хватит.

Как правильно производится наращивание фундамента

Владельцы загородного дома в процессе его эксплуатации задаются вопросом о том, как нарастить фундамент. На самом деле этот процесс является довольно сложным и трудоемким, требующим определенных знаний и опыта проведения строительных работ.

Для того чтобы нарастить (усилить) фундамент следует сварить арматурные элементы старой и новой конструкции между собой.

Основными причинами для наращивания фундамента являются:

• необходимость строительства второго этажа дома, которое несет в себе увеличение нагрузок на основание;

• ошибки в расчетах еще на этапе проектирования дома, которые превысили допустимые нормы и несущая способность грунта оказалась недостаточной.

Не следует пренебрегать работами по наращиванию фундамента, поскольку, если не сделать этого и не увеличить основание в высоту или ширину, тогда произойдет «растекание» стен дома и нарушение его геометрии.

Инструменты и приспособления для усиления фундамента

Независимо от того, какой метод наращивания новой части к существующему основанию будет выбран, для работы следует приготовить следующие материалы и приспособления:

Схема видов наращивания фундамента.

• строительный уровень;
• ведра;
• мастерок;
• лопату;
• бетономешалку;
• строительный миксер;
• степлер;
• виброплиты;
• щебень и песок;
• цемент;
• монолитный материал;
• доски и колья;
• арматура;
• полиэтиленовая пленка.

Основные методы наращивания фундамента

Известно несколько методов, которые позволят наиболее качественно, без значительный затрат и усилий нарастить фундамент дома.

Наращивание основания снизу

Перед началом работ по наращиванию дополнительной части к уже существующему фундаменту, тщательно осматривают и определяют, сколько сторон конструкции должны быть подвержены усилению – одна, две или три.

После этого устанавливают специальные железобетонные рубашки, при этом старая часть фундамента обворачивается монолитным материалом, который должен максимально примыкать к усиленной части конструкции.

Арматурные элементы старого и нового фундамента свариваются друг с другом посредством сварочного аппарата.

Для усиления основания могут быть использованы виброплиты с одной стороны, с противоположных или с трех, в зависимости от характера повреждений.

Специалисты не рекомендуют укреплять фундамент путем подведения к конструкции дополнительных элементов, если не происходит перераспределения нагрузки со старого устройства.

Наращивание фундамента сбоку

Схема наращивания фундамента сбоку.

Если на приобретенном земельном участке уже имеется залитый бутовый аксессуар по уровню земли, то основание необходимо нарастить, чтобы дом со временем не перекосился.

Фундамент следует хорошо осмотреть, для чего возле него в разных местах выкапывают несколько ямок на полную глубину имеющегося основания. Это необходимо для того, чтобы убедиться в отсутствии песка.

В данной ситуации наращивание новой части к существующему означает обустройство цоколя. Перед началом работ определяют:

• на какой местности располагается конструкция – косогоре, плоскости и т.д.;
• компоненты бутового камня – крупный щебень, кирпич или другие материалы;
• особенности грунта – песчаный, каменистый;
• наличие арматуры;
• параметры фундамента.

После того как все подготовительные работы сделаны, нужно решить, можно ли использовать данный фундамент в дальнейшем. Если эксплуатация возможна, тогда по контуру имеющегося основания с обеих сторон сооружают опалубку из досок.

Конструкция выполняется в виде щитов, которые по высоте совпадают с размерами строящегося цоколя. Монтируются щиты параллельно относительно друг друга.

Фиксируют их с помощью кольев, в качестве которых используют металлические штыри или обрезки арматуры, забиваемые в почву. Колья скрепляют между собой поперечными брусьями. Боковые или поперечные элементы устанавливаются друг от друга на расстоянии не более 1 м. Это необходимо для того, чтобы в процессе заливки цоколя не произошло излома конструкции опалубки и растрескивания бетона.

Схема наращивания фундамента снизу.

Чтобы поверхность цоколя получилась идеально гладкой, следует с внутренней стороны досок прикрепить полиэтиленовую пленку при помощи строительного степлера. Очень важно в цоколе создать вентиляционные отверстия, для чего используют асбестовую трубу диаметром от 100 до 150 мм. Усиление фундамента происходит путем его армирования специальной вязальной проволокой. Между прутьями должно быть соблюдено расстояние не менее 100 мм.

Перед заливкой бетонного раствора старый фундамент необходимо хорошо смочить водой. Верхний слой уже залитого раствора разравнивается при помощи уровня и правила. Если работы по наращиванию основания проводятся в теплое время года, то его накрывают брезентом и регулярно, в течение суток, смачивают водой.

Данный метод наращивания фундамента к существующему дает возможность обустраивать цоколь из цементного раствора или из бута с бетоном. Но в любом случае обязательным условием является армирование наращиваемой части фундамента. Несмотря на то, что наращивание фундамента – довольно непростой процесс, всегда существует вариант сделать это своими руками.

Расширение фундамента или как правильно подлить фундамент

Довольно часто возникает ситуация, когда необходимо провести расширение фундамента дома в процессе выполнения определенных ремонтных работ или если к имеющемуся строению нужно пристроить новые жилые помещения или помещения хозяйственного назначения.

Иногда именно создание пристройки становится наиболее трудновыполнимой задачей, особенно когда речь заходит о расширении системы. Немногие знают, как правильно это сделать, поэтому опираться нужно на советы опытных специалистов, которые помогут избежать серьезных ошибок в работе, в том числе и в наращивании фундамента.

Для работы следует приготовить:

• доски для опалубки;
• строительный инвентарь;
• молоток;
• перфоратор;
• арматура.

Сначала занимаются подготовкой участка для расширения фундамента. Снимают облицовку с той части фундамента, где будет происходить примыкание нового основания.

В вырытом котловане монтируют опалубку для нового элемента из щитов, сколоченных из досок.

При помощи перфоратора в определенной части конструкции просверливают отверстия. Диаметр их должен быть чуть меньше диаметра металлической арматуры, с помощью которой будет осуществляться скрепление нового и старого устройства. Арматуру предварительно подготавливают, придают ей определенную длину, которая будет соответствовать размерам двух конструкций.

В старый фундамент вбивают арматуру на всю длину имеющихся отверстий. При помощи цементного раствора укрепляют арматуру.

Далее приступают к заливке фундамента, для чего раствор наливают небольшими частями. В процессе работы бетонную смесь регулярно прокалывают ломом, чтобы удалить все скопившиеся пузырьки воздуха, которые негативно скажутся на качестве нового фундамента. По мере того как будет происходить застывание бетона, проверяют высоту нового основания. При необходимости проводится подливка раствора до определенного уровня.

Перечисленные выше методы помогут провести наращивание фундамента своими руками, но если нет уверенности в собственных силах, для выполнения подобных работ необходимо обратиться к услугам профессиональных строителей.

Как правильно производится наращивание фундамента

Владельцы загородного дома в процессе его эксплуатации задаются вопросом о том, как нарастить фундамент. На самом деле этот процесс является довольно сложным и трудоемким, требующим определенных знаний и опыта проведения строительных работ.

Для того чтобы нарастить (усилить) фундамент следует сварить арматурные элементы старой и новой конструкции между собой.

Основными причинами для наращивания фундамента являются:

• необходимость строительства второго этажа дома, которое несет в себе увеличение нагрузок на основание;

• ошибки в расчетах еще на этапе проектирования дома, которые превысили допустимые нормы и несущая способность грунта оказалась недостаточной.

Не следует пренебрегать работами по наращиванию фундамента, поскольку, если не сделать этого и не увеличить основание в высоту или ширину, тогда произойдет «растекание» стен дома и нарушение его геометрии.

Инструменты и приспособления для усиления фундамента

Независимо от того, какой метод наращивания новой части к существующему основанию будет выбран, для работы следует приготовить следующие материалы и приспособления:

Схема видов наращивания фундамента.

• строительный уровень;
• ведра;
• мастерок;
• лопату;
• бетономешалку;
• строительный миксер;
• степлер;
• виброплиты;
• щебень и песок;
• цемент;
• монолитный материал;
• доски и колья;
• арматура;
• полиэтиленовая пленка.

Вернуться к оглавлению

Основные методы наращивания фундамента

Известно несколько методов, которые позволят наиболее качественно, без значительный затрат и усилий нарастить фундамент дома.

Наращивание основания снизу

1. Перед началом работ по наращиванию дополнительной части к уже существующему фундаменту, тщательно осматривают и определяют, сколько сторон конструкции должны быть подвержены усилению – одна, две или три.
2. После этого устанавливают специальные железобетонные рубашки, при этом старая часть фундамента обворачивается монолитным материалом, который должен максимально примыкать к усиленной части конструкции.

Арматурные элементы старого и нового фундамента свариваются друг с другом посредством сварочного аппарата.

Для усиления основания могут быть использованы виброплиты с одной стороны, с противоположных или с трех, в зависимости от характера повреждений.

Специалисты не рекомендуют укреплять фундамент путем подведения к конструкции дополнительных элементов, если не происходит перераспределения нагрузки со старого устройства.

Вернуться к оглавлению

Наращивание фундамента сбоку

Схема наращивания фундамента сбоку.

Если на приобретенном земельном участке уже имеется залитый бутовый аксессуар по уровню земли, то основание необходимо нарастить, чтобы дом со временем не перекосился.

Фундамент следует хорошо осмотреть, для чего возле него в разных местах выкапывают несколько ямок на полную глубину имеющегося основания. Это необходимо для того, чтобы убедиться в отсутствии песка.

В данной ситуации наращивание новой части к существующему означает обустройство цоколя. Перед началом работ определяют:

• на какой местности располагается конструкция – косогоре, плоскости и т.д.;
• компоненты бутового камня – крупный щебень, кирпич или другие материалы;
• особенности грунта – песчаный, каменистый;
• наличие арматуры;
• параметры фундамента.

После того как все подготовительные работы сделаны, нужно решить, можно ли использовать данный фундамент в дальнейшем. Если эксплуатация возможна, тогда по контуру имеющегося основания с обеих сторон сооружают опалубку из досок.

Конструкция выполняется в виде щитов, которые по высоте совпадают с размерами строящегося цоколя. Монтируются щиты параллельно относительно друг друга.

Фиксируют их с помощью кольев, в качестве которых используют металлические штыри или обрезки арматуры, забиваемые в почву. Колья скрепляют между собой поперечными брусьями. Боковые или поперечные элементы устанавливаются друг от друга на расстоянии не более 1 м. Это необходимо для того, чтобы в процессе заливки цоколя не произошло излома конструкции опалубки и растрескивания бетона.

Схема наращивания фундамента снизу.

1. Чтобы поверхность цоколя получилась идеально гладкой, следует с внутренней стороны досок прикрепить полиэтиленовую пленку при помощи строительного степлера. Очень важно в цоколе создать вентиляционные отверстия, для чего используют асбестовую трубу диаметром от 100 до 150 мм. Усиление фундамента происходит путем его армирования специальной вязальной проволокой. Между прутьями должно быть соблюдено расстояние не менее 100 мм.
2. Перед заливкой бетонного раствора старый фундамент необходимо хорошо смочить водой. Верхний слой уже залитого раствора разравнивается при помощи уровня и правила. Если работы по наращиванию основания проводятся в теплое время года, то его накрывают брезентом и регулярно, в течение суток, смачивают водой.

Данный метод наращивания фундамента к существующему дает возможность обустраивать цоколь из цементного раствора или из бута с бетоном. Но в любом случае обязательным условием является армирование наращиваемой части фундамента. Несмотря на то, что наращивание фундамента – довольно непростой процесс, всегда существует вариант сделать это своими руками.

Вернуться к оглавлению

Расширение фундамента или как правильно подлить фундамент

Довольно часто возникает ситуация, когда необходимо провести расширение фундамента дома в процессе выполнения определенных ремонтных работ или если к имеющемуся строению нужно пристроить новые жилые помещения или помещения хозяйственного назначения.

Иногда именно создание пристройки становится наиболее трудновыполнимой задачей, особенно когда речь заходит о расширении системы. Немногие знают, как правильно это сделать, поэтому опираться нужно на советы опытных специалистов, которые помогут избежать серьезных ошибок в работе, в том числе и в наращивании фундамента.

Для работы следует приготовить:

• доски для опалубки;
• строительный инвентарь;
• молоток;
• перфоратор;
• арматура.

1. Сначала занимаются подготовкой участка для расширения фундамента. Снимают облицовку с той части фундамента, где будет происходить примыкание нового основания.
2. В вырытом котловане монтируют опалубку для нового элемента из щитов, сколоченных из досок.
3. При помощи перфоратора в определенной части конструкции просверливают отверстия. Диаметр их должен быть чуть меньше диаметра металлической арматуры, с помощью которой будет осуществляться скрепление нового и старого устройства. Арматуру предварительно подготавливают, придают ей определенную длину, которая будет соответствовать размерам двух конструкций.
4. В старый фундамент вбивают арматуру на всю длину имеющихся отверстий. При помощи цементного раствора укрепляют арматуру.
5. Далее приступают к заливке фундамента, для чего раствор наливают небольшими частями. В процессе работы бетонную смесь регулярно прокалывают ломом, чтобы удалить все скопившиеся пузырьки воздуха, которые негативно скажутся на качестве нового фундамента. По мере того как будет происходить застывание бетона, проверяют высоту нового основания. При необходимости проводится подливка раствора до определенного уровня.

Перечисленные выше методы помогут провести наращивание фундамента своими руками, но если нет уверенности в собственных силах, для выполнения подобных работ необходимо обратиться к услугам профессиональных строителей.

Как нарастить фундамент — Всё о бетоне

Строители рекомендуют нарастить фундамент в следующих ситуациях:

• при необходимости достроить второй этаж либо увеличения нагрузки на ранее установленное основание;
• при недостаточной несущей способности грунта;
• при повреждении во время эксплуатации.

Схема усиления: 1 – существующий фундамент; 2 – несущая балка банкета; 3 – разгрузочные балки; 4 – банкет из монолитного бетона; 5 – арматурные сетки; 6 – откосы котлована; 7 – штраба для установки балки; 8 – щебеночное уплотнение основания.

В последней ситуации категорически не рекомендуется укреплять основание, так как это может способствовать еще большему его разрушению, включая растрескивание стен из-за деформации.

Используемые методы

Существует несколько способов, с помощью которых можно нарастить основание.

Наращивание фундамента снизу.

К примеру, устанавливаются специальные рубашки из железобетона. Старый фундамент обертывается монолитным материалом. При этом он должен как можно точнее соприкасаться с усиленной конструкцией. С помощью сварочного аппарата варятся арматурные конструкции нового и старого основания. В этих целях допускается использовать виброплиты. Подобные работы проводятся с одной, двух противоположных либо трех сторон. Все зависит от степени повреждения основания. Неэффективным считается наращивание методом подведения к нему новых элементов в том случае, когда отсутствует перераспределение нагрузки, ранее оказываемой на старый фундамент.

В зависимости от выбранного метода, чтобы нарастить основание, потребуются следующие инструменты: уровень, сварочный аппарат, бетономешалка, мастерок, ведра, лопата, строительный миксер с насадкой, степлер. Из материалов также потребуются: металлические балки, виброплиты, песок, цемент, щебень, монолитное изделие, арматура, колья, доски, полиэтиленовая пленка, труба.

Пошаговая инструкция

Наращивание фундамента сбоку.

При покупке земельного участка с залитым бутовым фундаментом по уровню земли, необходимо учесть, что первоначально потребуется нарастить основание. В противном случае дом перекосится.

Первоначально необходимо тщательно обследовать основание. Для этого рекомендуется прокопать рядом с ним несколько траншей либо ямок в различных местах. Копать нужно на всю глубину заложения основания, чтобы убедиться в наличии либо отсутствии слоя песка.

В таком случае нарастить основание – значит обустроить цоколь. Подготовительный этап заключается в выяснении следующих нюансов:

• местонахождение – плоскость, косогор и так далее;
• характер грунта – каменистый, песчаный и прочее;
• состав бутового камня – кирпичный блок, крупный щебень и прочие компоненты;
• пропорции состава – бетона, песка, бута и так далее;
• наличие армирования;
• наличие компенсационного слоя песка под основанием;
• размеры.

Устройство комбинированного типа

С учетом данных нюансов решается, возможно ли в дальнейшем использовать фундамент или нет. При положительном ответе рекомендуется провести следующие обязательные работы. С двух сторон от контура ранее залитого основания монтируется опалубка. Для этого применяются доски толщиной 25-50 мм. Данная конструкция представлена в виде щитов, высота которых совпадает с аналогичным показателем будущего цоколя (0,5-1 м).

Щиты монтируются параллельно друг другу. Для их надежной фиксации специалисты рекомендуют забить колья (это может быть арматура или металлические штыри) в почву на глубину 30-50 см. Далее они фиксируются между собой с помощью поперечных брусьев. Устанавливать поперечные и боковые элементы нужно на расстоянии не больше одного метра. В противном случае, в процессе заливки цоколя произойдет излом опалубки и растрескивание бетона.

Для получения идеально гладкой поверхности цоколя, по внутренней стороне досок с помощью степлера фиксируется полиэтиленовая пленка. Следует обустроить и вентиляционные отверстия в цоколе. Для этого используется асбоцементная труба диаметром в 100-150 мм. Нарастить такой фундамент необходимо с учетом его армирования. В этих целях используется вязальная проволока. Расстояние между прутьями не должно быть меньше 100 мм.

Прежде чем залить бетон, потребуется смочить старый фундамент (его поверхность) водой, уложив собранную конструкцию из арматуры. Верхняя часть залитого раствора разравнивается с помощью правила и уровня. Если фундамент наращивается в теплое время года, тогда его потребуется накрыть брезентом. В течение суток он регулярно должен смачиваться водой. В противном случае его поверхность накрывается матами.

Нарастить фундамент с помощью данного метода возможно и с помощью устройства цоколя из бута с бетоном либо цементного раствора. В любом случае потребуется сделать армирование наращиваемой части основания. Выполнить данную работу при соблюдении вышеописанных требований можно и своими руками.

Как добавить фундамент — Строительный камень

Любое строительство — весьма затратное дело, поэтому нередко приходится экономить при любом удобном случае или откладывать что-либо на потом.

Так может случиться и с заливкой фундамента. Уже возведенные дома, гаражи или бани порой нуждаются в расширении. Изменение жизненной и финансовой ситуации, желание или необходимость добавить площадь заставляет задуматься о возможности доливки фундамента ради пристройки помещений.

Первое, на что следует обратить внимание -это то какой именно фундамент находится под сооружением.

Второй, не менее важный момент — время, когда было залито основание.

В-третьих, необходимо определить тип грунта на котором планируется строительство.

И, наконец, в-четвертых, рассчитать примерную нагрузку, которая ляжет на фундамент после возведения пристройки.

Земля на которой будет расположено сооружение может быть:

• пучинистая (смесь песка и глины в разных пропорциях, в большинстве случаев хорошо впитывающая воду и имеющая продолжительную осадку),

• непучинистая (состоящая по большей части из песка, который не задерживает в себе воду и имеет высокую несущую способность)

От типа грунта зависит будет ли необходимость соединения основного фундамента с дополнительным или нужно использование деформационного шва. Пучинистые почвы могут спровоцировать движения основания, не исключая появления трещин. Чтобы предотвратить разрушение готового сооружения между фундаментами оставляют расстояние до 5 см и ничем их не соединяют.

Использовать шов будет необходимо и в том случае, если со времени строительства первоначального здания прошло мало времени и не произошли положенные усадка (изменение объема бетона) и осадка (деформации от уплотнения грунта).

Как известно, наиболее популярными являются плитные, ленточные, столбчатые и свайные фундаменты. Если под готовым зданием конкретный тип заливки, то и под пристройку чаще используют тот же вариант. Естественно, необходимо помнить о предполагаемой нагрузке — совсем не обязательно тратить средства на плиту, если планируется установка небольшого козырька или летняя веранда из легких материалов.

Если грунты непучинистые, здание выстроено основательно и не претерпевает естественных изменений, то старый фундамент соединяют с новым при помощи арматуры: в просверленные отверстия вставляют металлические прутья, укрепляют их цементным раствором и производят доливку.

Одним из самых востребованных и часто используемых является способ доливки фундамента в ширину. Процесс расширения делается следующим образом:

• Вокруг основного фундамента или в месте, где планируется пристройка выкапывается траншея глубиной от 0,5 м.

• В очищенном от грязи, налета и грунта основании высверливают отверстия в хаотическом порядке через каждые пол метра (для арматуры).

• Металлические прутья вставляют таким образом, чтобы они выступали за плоскость примерно на 15-20 см.

• Дно траншеи засыпают песком и укладывают на него гидроизоляцию.

• Из досок или фанеры делают опалубку.

• Устанавливают армирующий каркас, связывая его с вставленными до этого в старый фундамент прутьями арматуры.

• Выполняют заливку бетона.

• Застывший готовый фундамент покрывают гидроизоляционными материалами.

Нередко бывают случаи, когда по каким-либо причинам фундамент был залит ниже, чем планировалось или было решено изменить проект будущей постройки, а высоты готового основания недостаточно. В таких случаях прибегают к наращиванию фундамента в высоту. Стоит отметить, что применение данного метода практикуется, но, естественно «склеенное» менее надежно чем целое, поэтому рекомендует сразу производить все расчеты, чтобы не пришлось использовать доливку.

Процедура наращивания фундамента в высоту следующая:

• Устанавливают опалубку из прочных щитов на высоту соответствующую размерам необходимого фундамента.

• Укрепляют опалубку с наружной стороны:

  — скрепляют щиты между собой с помощью поперечных брусьев или шпилек,

  — опирают на колья/прутья вбитые в землю.

• Внутреннюю часть опалубки покрывают пленкой, чтобы придать гладкий и ровный вид фундаменту и снизить вероятность протечки бетона при заливке.

• старый фундамент обливают водой и перфоратором делают насечки.

• Изготавливают и устанавливают армирующий каркас, связывая его с первоначальным фундаментом.

• Заливают бетонный раствор.

Как исправить кривой фундамент и вывести на ноль

Что значит “вывести фундамент на ноль”? Под этим понимается выравнивание поверхности фундамента до горизонтального расположения – верхняя плоская часть должна располагаться в одной плоскости. С одной стороны, необходимость равнять по горизонтали возникает и на этапе заливки раствора, и при закладке кирпичного цоколя, и на этапе установки закладного бруса. На всех этапах необходимо постоянно сверятся с гидроуровнем.

Но вывести фундамент на ноль – непростая задача даже для некоторых опытных строителей. В частном строительстве обычно причинами неровного основания становятся следующие ошибки:

Разметка “на глаз”, отсутствие точных измерительных приборов.

Неточная разметка фундамента или сбитая метка. В некоторых случаях в процессе установки опалубки происходит сдвиг шнурок, с ориентировкой на которые впоследствии отливается неровное основание.

Разнородный раствор. Например, раствор с превышенным содержанием воды. Такое случается, когда в одном из углов происходит избыточное скапливание воды, после высыхания которой образуется впадинка.

Пучение от морозов. Известно, что строительство фундамента лучше производить на зимний период с целью его усадки к весне. Однако морозное пучение провоцирует подъем ненагруженной ленты, вследствие чего с наступлением весеннего сезона становится бесполезным поиск и установка уровня.

Все неточности и небольшие отклонения при заливки фундамента можно выровнить при укладке кирпичного цоколя

Как избежать этих ошибок? Работы следует выполнять поэтапно.

Например, пучение от мороза и усадка неизбежны. Поэтому работы по окончательному выравниваю под ноль лучше производить весной. Многие неточности и отклонения при заливки фундамента можно выровнять при укладке цоколя.

Итак, весна… И при снятии опалубки стало ясно, что фундамент имеет разную глубину… Значит, прежде всего нужно провести измерительные работы, чтобы выяснить степень кривизны. От перепадов высоты фундамента зависит способ его исправления.

Распространенные недостатки фундамента в частном строительстве:

фундамент залит криво;

не соблюдены углы;

не соблюдены размеры;

нарушены диагонали;

не хватает ширины по всему периметру;

неравномерная высота основания.

Есть несколько распространенных способов исправления. Так, недостатки в перепадах толщины монолита можно исправить заливкой монолитного пояса — это один из самых действенных способов. Второй эффективный способ – возведение кирпичного пояса.

Выравнивание горизонтальной поверхности фундамента называют по-разному:

• выведение цоколя под ноль;
• сравнивание по горизонту;
• выставление по уровню и пр.

Но цель в любом случае остается одной и заключается в максимальном выравнивании верхней поверхности фундамента. Чаще всего предлагается вновь возвести опалубку и опять же выставить уровень горизонта с помощью нивелира. Суть заключается в том, чтобы определить самую верхнюю и самую нижнюю точку бетонной ленты. Кстати, данный способ можно использовать и в том случае, если вместо монолита будут стоять сборные блоки.

За исходную отметку рекомендуется принимать наивысшую точку. Это значительно упрощает работы, так как сбивать искусственный камень не требуется. К тому же, в результате сколов могут оголиться арматурные стержни, что крайне нежелательно.

Нулевой уровень намечают также, как и при первоначальной заливке бетона в опалубку. Отличием является лишь подкорректированная высота цоколя. Опытные мастера рекомендуют отмечать «ноль» по углам, делая на нужном уровне пропилы в опалубке. В подготовленные щели загоняется прочный шнур, после чего он туго натягивается между контрольными точками. Это станет своеобразным длинномерным маячком и позволит отказаться от иных меток. Недостатком данного способа является определенная подвижность шнура относительно горизонта. Такого минуса маячки из бруса не имеют.

В местах перекоса фундамента по высоте более чем на 50 мм рекомендуется уложить арматурную сетку

После подготовительных работ выполняется заливка верха основного фундамента цементным раствором. Он должен иметь более жидкую консистенцию по сравнению с бетонной смесью, которая использовалась ранее. После первоначального схватывания цемента производится сглаживание поверхности.

Исправление фундамента или строительство нового?

Искривление линий основания дома может иметь различные виды. Одни из них можно исправить, другие – сложнее. Есть и те, что не поддаются исправлению. К примеру, если фундамент не только кривой, но имеет достаточную прочность. Низкая прочность – самый крупный дефект фундамента. Обычно такой фундамент следует рассматривать как неудачный опыт.

Если после снятия опалубки обнаруживаются большие полости, если при простукивании кувалдой он крошится, лопается, от него отваливаются куски бетона, на таком основании никакой дом, даже легкий, возводить нельзя. Он рассыплется в скором будущем. Такой фундамент обычно сносят. В таких случаях консультируются с опытными мастерами или нанимают квалифицированных рабочих и ставят новое основание для будущего строения.

Если же фундамент крепкий, его вполне можно спасти.

Образец кривого фундамента. Кривизна вовнутрь, это некритично. Трещин, вспучивания не видно. Демонтировать ничего не нужно. Возможный способ исправления – сверху бетонного цоколя положить 3-4 ряда красного кирпича. Если дом кирпичный, кладку делать не по периметру цоколя, а по диагоналям которые равны друг другу. С одного угла получится нависание кирпича 3.5-5 см. С другой стороны кирпич будет смещен внутрь колодца на 3.5-5 см, что не критично. От ровной прямоугольной кладки можно спокойно строить.

Исправляя кривизну боковых стен и поверхностей, проводят следующие действия:

тщательно выверяют все размеры;

обозначают углы и границы;

устанавливают опалубку;

просверливают в фундаменте отверстия, куда вставляют арматуру требуемой длины;

тщательно готовят раствор с гравием фракции 2-3 см, и производят корректирующую заливку;

уплотняют залитый бетон вибратором;

используют водяной уровень для выравнивания верхнего слоя.

При просверливании отверстия берут сверло на две единицы ниже, чем используемая арматура. Например, сверло №12, толщина арматуры №14. Засверливаются в фундамент на 15 см вглубь, но не более 1/2 толщины основания.

Обсуждение вопроса на строительных форумах

При ровной бетонной заливке цоколя кирпич иногда и не нужен. Но мы рассматриваем достаточно распространенный вариант – когда фундаментная лента не выдерживает горизонталь.

Возникает вопрос: обязательно ли выводить фундамент под ноль кирпичем или другим материалом или можно залить верхнюю часть фундамента по уровню. На строительных форумах этот вопрос часто обсуждается.

На FORUMHOUSE и других строительных форумах спрашивают совета, как проще вывести фундамент в ноль если фундамент неровный.

Если существует перепад высот максимум – 12 сантиметров рассматривают варианты: 1. опалубка и залить бетоном по уровню, 2. предыдущий вариант, с бутованием кирпичем (в местах, где перепад велик), 3. в ноль фундамент не выводить, добиться горизонтальности бруса обвязки путем подкладывания в нужных местах досок и бруса нужной толщины непосредственно при установке бруса нижней обвязки.

Некоторые считают, что между уже залитым фундаментом и будущим зданием обязательно нужно выполнить гидроизоляцию и проложить пояс красным кирпичём, наименее подверженным влиянию влаги (т.е. он рассматривается как гидроизол). Говорят даже категорично: “Не строят дома без красного кирпича”. То есть, по их мнению, без работы каменщика не обойтись.

Другие считают, что заливать под “ноль” или докладывать кирпичом зависит от конкретных целей. К примеру, фундаментная лента 30*40 см под большую баню, которую нужно поставить высоко от возможного подтопления – еще +40 см. “Так не лить же еще 40 см, буду выкладывать кирпичом…”

Но есть мнения, что залить получится по установленному уровню, если раствор жидкий. Кирпич можно использовать при больших объёмах работ, а в мелких строения предлагают сделать это дополнительную опалубку и жидким раствором “вывести под ноль”. Уже поверх предлагают рубероид в 2-3 слоя, это надёжный, проверенный временем материал.

Если кривизна фундамента незначительная…

Кривизна верхнего слоя считается незначительной, если она не превышает 5 см. Такой недостаток выравнивается под уровень цементным раствором М 200 с использованием штукатурной сетки. Ее закрепляют дюбелями, забитыми на расстоянии не более 25 см друг от друга.

Если кривизна проходит с боковой лицевой стороны – это косметический недостаток. Он никак не отражается на крепости возводимого дома. Делать до окончания строительных работ ничего не надо. После окончания строительства этот недостаток легко устранить, если начать делать облицовку цоколя кафелем, плиткой или природным камнем с использованием штукатурной сетки и т.п.

Заливка монолитного пояса

Если высота перепадов составляет больше 5 см, фундамент следует нарастить, сделав монолитный пояс. Это армированный бетонный пояс, который создается с помощью заливки бетона на армированную поверхность или плоскость. Монолитные пояса — это неотъемлемая часть строительства. Они служат для выравнивания поверхности под плиту перекрытия. При этом он обеспечивает ровную поверхность и способствует равномерному распределению нагрузки по всему периметру.

Технология сводится к тому, что по периметру фундамента монтируется опалубка. Материалом для опалубки служит доска, фанера, ОСБ-плиты. Верхняя часть опалубки устанавливается в горизонтальной плоскости и уточняется с помощью уровня или отвеса. В опалубку помещается арматура. Создают металлический каркас из арматуры 4-6 стержней периодического профиля диаметром 12 мм и обвязкой проволокой диаметром 4 мм. Все заливают бетоном марки М 200 на мелком наполнителе. Толщина монолитного пояса должна составлять 15 см и более.

Очень важно четко выставить верхний уровень опалубки, после чего произвести заливку короба «под завязку». В этом случае говорят о первоначальном выведении цоколя под ноль. Метод дает хорошие результаты, но для его выполнения требуются определенные навыки и идеальная геометрия опалубки по высоте.

Монолитный пояс — железобетонная конструкция, не обладающая теплоизолирующими свойствами. Поэтому участки монолитного пояса следует утеплять.

Выравнивание с помощью кирпичной кладки

Небольшие перепады можно выровнять кирпичной кладкой. Желательно использовать полнотелый керамический кирпич пластического прессования М 125. Он обладает значительными теплоизолирующими свойствами. С помощью более вязкого раствора и кирпича М 125 можно выровнять неровности фундамента, если обложить его или нарастить верхнюю часть.

Если нужно исправить кривой угол, самый простой способ – выверить диагонали при установке опалубки. Фундамент должен иметь идеальные углы, чтобы строение было ровным и красивым. Не стоит преждевременно волноваться из-за кривизны линий в заложенном основании. Если оно крепкое и в нем нет скрытых полостей, выявленные недостатки всегда можно исправить.

https://posredi.ru/kak-ispravit-krivoj-fundament.htmlhttps://posredi.ru/wp-content/uploads/2018/02/9876658.jpghttps://posredi.ru/wp-content/uploads/2018/02/9876658-150×150.jpg2021-05-17T09:21:51+05:00lesovoz_69Люди, факты, мненияСвой домзагородный дом,строительство,фундаментКак исправить кривой фундамент и вывести на ноль Что значит ‘вывести фундамент на ноль’? Под этим понимается выравнивание поверхности фундамента до горизонтального расположения — верхняя плоская часть должна располагаться в одной плоскости. С одной стороны, необходимость равнять по горизонтали возникает и на этапе заливки раствора, и при закладке кирпичного цоколя, и на…lesovoz_69lesovoz_69 lesovozlesovoz_6996@mail.ruAuthorПосреди России

Как присоединить новый фундамент к старому

Больше половины владельцев загородных домов рано или поздно сталкиваются с необходимостью расширения площади своего жилища. Естественно, это сделать проще всего на стадии проектирования постройки, но в это время, как всегда, ограниченный бюджет строительства не позволяет получить большую площадь. Как поступить, если вам достался жилой дом, а вы к нему хотите возвести пристройку? Начинать рекомендуется с самого ответственного этапа – соединения нового фундамента для пристройки к старому. Давайте разберемся, какой фундамент заливать для пристройки, и как правильно объединить основание дома и фундамент пристраиваемого модуля.

Содержание:

1. Необходимость стыковки двух фундаментов
2. Особенности соединения старого и нового фундамента
3. Методы соединения двух фундаментов

 

Необходимость стыковки двух фундаментов

У владельцев домов нередко возникает потребность в увеличении жилого помещения. Удобным и практичным вариантом расширения недвижимости является пристройка блочных модулей, таких как веранда. Подобные помещения являются открытыми, поэтому время здесь можно проводить исключительно в теплое время года.

Перед строительством модуля необходимо во внимание принять, что пристройка к дому возможна только при соблюдении перечня условий: получение соответствующих разрешительных документов на возведение новых конструкций, выдерживание всех допустимых расстояний до соседних домов и участков, обеспечение независимой осадки всех элементов дома относительно друг друга.

Как и любой строительный процесс, постройку веранды следует начинать с разработки проекта. Данный модуль около дома необходимо располагать таким способом, чтобы вы из неё могли попасть в основное помещение, поэтому веранду принято строить с торца дома или около главного входа.

При всей простоте конструкции пристройку следует выполнить качественно и грамотно, и одной из первых проблем, которая возникает вместе с этим, считается устройство фундамента под постройку. Лучшим из решений при возведении основания под пристройку рядом с домом считается объединение фундаментов. Иначе в стенах могут появиться трещины, начнется просадка пола и прочие неприятности.

Особенности соединения старого и нового фундамента

Чтобы понять, как правильно возвести фундамент для пристройки, следует узнать, как выполнен фундамент под домом и какой он. Если фундамент ленточный, то нужно знать его ширину, если столбчатый, то — габаритные размеры столбов, а также обязательно его глубину. Специалисты настоятельно советуют воздержаться от строения фундамента пристройки, который отличим от основания дома. Таким образом, если ваш дом располагается на монолитной железобетонной ленте, лучше не экономить и не возводить столбчатое основание для пристройки.

Суть в том, что разные типы фундаментов с грунтами взаимодействуют по-разному, соответственно, у них отличается и усадка. Поэтому, чтобы не хотите рисковать, лучше ставку делать на одинаковые основания. Глубина фундамента пристройки должна совпадать с глубиной фундамента для дома — это позволяет избежать перекосов. Глубину замерить достаточно просто. Чтобы измерить ширину, возьмите прут из металла и согните его под прямым углом.

После этого держите согнутую часть в горизонтальном положении в руке и продевайте под фундаментом. Поворачиваем так, чтобы с противоположной стороны крюк зацепился. Дальше сделайте на пруте отметку и достаньте его. По засечке можете измерять ширину базы. К тому же фундамент под блочный модуль должен быть связанным с уже существующим, потому что новые стены в противном случае спустя некоторое время отойдут от старого строения. И это провоцирует формирование щелей и перекосов.

Важным моментом, на который нужно обратить внимание, если вы собираетесь связать между собой фундаменты, является то, что в весеннее время будет происходить снижение несущей способности почвы. В результате этого увеличивается его влажность. Здание, что построено на новом фундаменте, весной даст дополнительную усадку.

Учитывая тот факт, что старая и новая постройки могут иметь в весе значительную разницу, стоит понимать, что проседание оснований происходить будет неравномерно. Поэтому для связки фундаментов между ними следует выждать один сезон перед работой и предусмотреть технологический разрыв. Такой разрыв, как правило, представляет из себя промежуток, что имеет размер примерно 20 — 40 сантиметров, в котором размещаются куски арматурных стержней, которые выступают из фундаментов.

Для расширения фундамента применяют обыкновенный бетонный раствор или железобетон. Чтобы старая и новая части фундамента соединились между собой прочно и образовали монолитную конструкцию, перед заливкой нового основания бетоном, необходимо провести усиление фундаментов: сварить арматуру этих частей фундамента или в старое основание засверлить арматурные стержни.

Методы соединения двух фундаментов

Связку двух фундаментов можно выполнять, исходя из одного из двух решений: возведение фундамента пристройки отдельно или жесткое объединение его с основанием жилого дома. При выборе определенного решения рекомендуется отталкиваться от тяжести пристраиваемого модуля и качественных показателей почвы на участке. Если она равномерная, и построенный дом не дал со временем существенную усадку, вы можете объединить в единую конструкцию фундамент здания и основание пристройки. В противном случае следует задуматься над постройкой отдельного фундамента, который с основанием дома будет контактировать через деформационный шов.

Жесткое соединение основания дома и пристройки

При постройке дома своими руками сложнее всего выполнить полноценное жесткое соединение, чтобы получилась единая конструкция жилой дом-пристройка. Как правило, подобное решение актуально для ситуации, когда на участке слабопучинистый или непучинистый грунт (когда можно спрогнозировать осадку нового фундамента), а также в случае, когда планируется возводить двух- и больше этажную пристройку с домом под одной крышей. После проведения работы получится единая конструкция.

Соединение «лента-лента» между собой двух ленточных фундаментов своими руками осуществляют таким образом:

• Сначала нужно откопать фундамент на глубину основания жилого дома, длина траншеи должна составлять порядка 1,5-2 метров. Откапывать следует не всю сторона, а только её часть, при этом обустраивая песчаную подушку.
• Пробурите в основании дома отверстия, что имеют диаметр равный диаметру арматуры. Для средней части ленты отверстие бурят на глубину ¾ ширины ленточного фундамента в шахматном порядке и для угловых частей — на 0,5 метра.
• В отверстия, что пробурены на ¾ ширины ленты, нужно вбивать арматуру с продольной прорезью, куда вставляют расклинивающий вкладыш, к примеру, из древесины. В проделанные отверстия длиной полметра вбейте арматуру 14 миллиметров с периодическим профилем.
• Далее занимаются формированием каркаса будущего фундамента, применяя в качестве элементов нового основания выпуски вбитой арматуры. Для стыковки следующих частей основания делают выпуски, что имеют длину 30-40 сантиметров, которые свариваются впоследствии.

Жесткое соединение для незамкнутого контура формируется аналогичным образом, только арматуру вбивают несколько иначе и её на единицу площади используется больше в местах контакта двух оснований.

Жесткое соединение «плита-плита» плитного фундамента и основания под пристройку можно сделать при условии, если фундамент имеет большую толщину (от 400 миллиметров), или при наличии в основании жилого дома от цокольной части выступов плиты. Как правило, подобные выступы оставляют при возведении фундамента для постройки из газобетона. Основание при этом должно выступать хотя бы на 30 сантиметров, что позволяет оголить арматуру плиты и после этого приварить ее к каркасу нового плитного фундамента.

В случае большого различия в весе нового и старого зданий, к примеру, пристраивается к дому легкая веранда, уровень их усадки будет существенно отличаться. Поэтому не рекомендуется жестко связывать фундаменты этих сооружений. В этом случае вам стоит обратить внимание на возведение отдельного основания под пристройку.

Отдельное основание и деформационный шов

Самым простым и от того наиболее распространенным вариантом заложения фундамента для пристройки считается возведение отдельного основания, что размещается в непосредственной близости от основания дома. В этом случае надежнее всего работать по замкнутой схеме, когда вы возводите возле дома полноценный железобетонный ростверк. Между двумя фундаментами гидроизоляция выполняется посредством укладки листов рубероида.

Также вы можете использовать теплоизоляционный материал или паклю. Суть метода проста – создать слой, позволяющий новому основанию сыграть при осадке, при этом не повреждая фундамент дома. При расчетах соединения оснований посредством деформационного шва принято ориентироваться на показатели почвенной смеси, а также потенциальные нагрузки от пристройки на участок под ее основанием.

Расчет основания проводят таким же способом, как и при возведении фундамента ленточного заглубленного или мелкозаглубленного. Перед тем, как сделать фундамент, нужно усчитать поправку на будущую усадку, которую реализуют посредством закладки нового основания немного выше старого. Новая конструкция со временем даст осадку на глубину основания жилого дома. Для сооружения каркасной пристройки применяют столбчатый фундамент, благодаря малому весу конструкции.

Ещё один вариант – пристройку поставить на подушку из бетона. Они легко отливают по форме непосредственно на месте. Готовые сваи пропитайте предварительно мастикой, гидроизоляционным материалом или прочими пропитками для защиты, после этого их устанавливают в форму и заливают бетоном.

Столбы расставляют друг от друга на расстоянии приблизительно от 1 до 1,5 метра, зависимо от габаритных размеров и веса пристраиваемого модуля. Определяются высотой, на которой вы будете располагать пол, подрезают их до определенного размера. Далее к ним крепится обвязка здания. Уже через два дня вы можете начинать строительство, что значительно сокращает сроки рабочего процесса.

Идеальный вариант соединения фундаментов

Уже на этапе возведения дома следует задуматься над тем, что через определенное время вам захочется свои домашние владения расширить. Гораздо проще фундамент для пристройки заложить именно на этой стадии. Это и есть идеальная технология фундамента. Подобный подход позволит создать жесткую конструкцию, и вам не придется думать о деформационных швах и других конструктивных решениях.

Пустующую тем временем площадку вы можете прикрыть настилами — временными конструкциями. От такого подхода хорошо гидроизолированному фундаменту не будет ничего. К тому же за это время основание займет самое прочное положение и уменьшит риски осадки при строительстве надземной части пристройки.

Таким образом, нередко возникает ситуация, когда рядом с домом требуется воздвигнуть пристройку или новое здание. При присоединении нового фундамента к старому необходимо новой части обязательно дать время хорошо затвердеть. От стадии проектирования фундамента и его закладки до возведения стен в идеале должен пройти хотя бы год. При этом необходимо во внимание принимать такие факторы, как рельеф участка, тип грунта, вес строения и прочие особенности.
 

какой высоты должен быть, минимальная и максимальная высота

Высота фундамента над уровнем земли – величина ненормируемая, она проектируется индивидуально, с учётом климатических условий местности. Имеют значение и некоторые другие нюансы: наличие или отсутствие цокольного этажа, рельеф участка и разновидность фундамента. Что нужно учитывать в первую очередь, мы и расскажем в этой статье.

Цоколем именуется часть фундамента, которая выступает на поверхность земли выше планировочной отметки. Существует ещё такое понятие, как цокольный этаж – у него стены заглублены меньше чем на половину высоты, а остальная часть возвышается над землёй.

• В этой части приходится устанавливать окна, и именно она диктует высоту фундамента над землёй. Расчёт весьма прост: если высота цокольного этажа составляет, к примеру, 2,6 м, а в грунт заложено 1,5 м – значит, над землёй будет возвышаться 1,1 м.
• Если помещений ниже 1-го этажа не предусмотрено, определять, какой высоты должен быть фундамент от земли, следует исходя из климатических условий. Чем выше толщина снежного покрова, тем больше в нём запас воды, а она не должна попадать в точку примыкания стены с цоколем.
• В стыке хоть и есть гидроизоляция, но она защищает стены только от капиллярного поднятия влаги. Из сугроба большей высоты влага будет проникать сбоку, поэтому цоколь и надо поднять хотя бы на 10 см выше предполагаемой высоты сугроба. Допустим, в вашем регионе высота зимнего снежного покрова составляет 200 мм – в таком случае высоту цоколя можно сделать 300 мм.

Высота цоколя 60 см – идеальный вариант для большинства регионов

Вместе с уровнем обреза цоколя приподнимается и отметка порога ведущей в дом входной двери, поэтому расчёт должен быть ещё и таким, чтобы удобно было сделать лестницу крыльца. Комфортная для человека высота ступени составляет 15-17 см, поэтому высота фундамента над землей должна быть кратна этому числу. Минимальное количество ступеней в лестнице 3, поэтому идеальной высотой цоколя будет 45 см.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Если дом располагается на участке с существенными перепадами, определять какой высоты должен быть фундамент для дома, следует исходя из разницы отметок. С той стороны, где нулевая отметка выше, цоколь получится более низким – и наоборот.

Высота цоколя в доме может быть разной

Конструктив фундамента тоже имеет значение. Рассмотрим, какой может быть минимальная высота фундамента над землей с точки зрения его конструктива.

Применительно к ленточному фундаменту, цоколь является его продолжением. Формируется он по-разному, что может повлиять и на высоту надземной части:

1. Если фундамент устраивается в траншее с откосами, ширина которой превышает ширину ленты, опалубка устанавливается от подошвы сразу на всю высоту монолита. Таким способом можно вывести ленту на любую минимальную высоту на пример, всего на 15-20 см. Для южных регионов это нормальная высота фундамента – во всяком случае, когда дом стоит не на склоне, а на ровной местности.
2. На плотных грунтах ленточные фундаменты могут заливаться без опалубки, прямо в нарезанные грунте траншеи-щели, стенки которых и служат опалубкой. В этом случае, формировать по деревянной опалубке приходится только цокольную часть ленты. Чтобы не тратить время на ожидание набора бетоном прочности, многие возводят цоколь из кирпича, и тогда его высота должна быть кратна высоте ряда кладки. Высота кирпича составляет 6,5 см + высота шва 1,2 см = 7,7 см. Стандартная высота кирпичного цоколя, обеспечивающая надёжную перевязку – 7 рядов. 7*7,7 = 54 см.
3. Существуют ещё так называемые, плавающие ленты: с мелким заложением или поверхностные. Такой фундамент представляет собой балочное железобетонное кольцо, разделённое вдоль и поперёк по принципу решётки. Заглублённой части у него нет, а есть только цокольная. Во избежание действия опрокидывающих нагрузок, высота таких лент не должна превышать ширину больше чем в 1,5 раза — то есть, если ширина 40 см, то высота максимум 60 см.

Плитный фундамент тоже чаще всего плавающий. Глубже, чем на 1/3 высоты плиты, его закладывают только в тех случаях, когда строится цокольный этаж. Но тогда именно он и диктует необходимую высоту наземной части здания. Если же плита формируется для бесподвального дома, она может располагаться даже выше планировочной отметки грунта, и никакой цоколь может не возводиться вообще.

Фундамент без цоколя для бани

При наземном расположении фундамента стены строения получаются приподнятыми над уровнем земли на величину толщины плиты, а это минимум 20-30 см. В тех регионах, где из-за высоких снегов или вероятности подтопления в период весеннего половодья этого мало, плиту формируют с цоколем (ростверком). Как и в случае с лентой, цоколь здесь может быть кирпичным или монолитным. Однако второй вариант надёжнее: арматура монолитного цоколя связана с арматурой самой плиты, что обеспечивает для стен отменную пространственную жёсткость.

Плитный фундамент с монолитным цоколем

Принцип определения высоты цокольной части такой же, как и для любой, незаглубляемой в грунт конструкции – высота не должна превышать ширину больше чем на 25% (например: 400 мм ширина*600 мм высота). Как вариант, сечение делают квадратным, ориентируясь на толщину стены, в среднем оно составляет 400*400 мм. Если цоколь нужно поднять выше, его можно нарастить за счёт кирпичной кладки.

Эти два вида фундаментов можно объединить в одну категорию, так как наземная часть у них формируется одинаково. Под каменные стены требуется надёжная опора, для чего между головами столбов или свай заливается ростверк. Именно он и выполняет функции цоколя. От плит с направленными вверх рёбрами свайный ростверк отличается только тем, что на плите балка всей нижней плоскостью опирается на фундамент, а на сваях имеет только точечные опоры. Расчёт сечения ростверка так же ориентирован на толщину стен, но сечение у него чаще прямоугольное и высота немного больше толщины.

Точный размер сечения определяется расчётом, в соответствии с воздействующими нагрузками, но в малоэтажных домах он редко составляет больше чем 400*600 мм. Если дом нужно поднимать выше, делается это не за счёт высоты ростверка, а за счёт свай, головы которых могут отстоять от земли и на 2 м. В данном случае, высота фундамента над уровнем земли будет складываться из двух величин: выступа оголовков свай и высоты ростверка. Бывает, что ростверк и не поднимается высоко, а опирается на грунт или даже в него заглубляется. Так что, для каждого объекта высота цоколя определяется индивидуально.

Заборы монтируются на столбчатых фундаментах, где размер столба в сечении зависит от сечения наземных несущих элементов. Наибольший вес и геометрические параметры имеют кирпичные или блочные столбы. Для устойчивости между ними заливают ещё и горизонтальную балку, ведь забору приходится выдерживать немалые ветровые нагрузки.

Эта балка — она же лента или ригель, и обеспечивает высоту цоколя, так как чаще всего лежит на поверхности, опираясь на уплотнённую песчаную подушку. Её сечение тоже составляет в среднем 400*400 см, потому что приходится ориентироваться на размер столба (если он из кирпича, то в поперечном разрезе его размер 380*380 мм).

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Иногда ригель заглубляют в грунт наполовину высоты — в таком случае над землёй остаётся всего 200 мм.

Беседка является вариантом малых архитектурных форм, и далеко не всегда ставится на фундаменте. Например, если она собирается из элементов заводской готовности и имеет щитовой пол, устраиваемый по лагам, для неё может быть достаточно хорошо выровненной площадки со щебневым или плиточным покрытием.

Но беседка беседке рознь, и материалы для их строительства могут использоваться самые разные. У такого строения может быть одна или две глухих стены, они могут вовсе отсутствовать или заменяться декоративными ограждениями. Нужен ли фундамент, и если да, то какой – всё это решается исходя из материала строительства, рельефа, на котором беседка ставится и степени её капитальности.

Высота надземной части фундамента, как и у дома, зависит от толщины снежного покрова зимой, количества выпадающих осадков летом. Если беседку планируется поставить на возвышенности, поднимать уровень её пола и вовсе ни к чему. В остальном, выбор осуществляется в зависимости от конфигурации фундамента. Например, если это плита, цоколя у беседки не будет вовсе.

Однако беседки гораздо чаще стоят на столбчатых опорах. Обычно столбы структурируют из высокоплотных бетонных блоков размером 400*200*200 мм. Их укладывают в два ряда по высоте, что позволяет сделать для прочности перевязку швов. Нижний ряд обычно заглубляется до половины, поэтому между грунтом и балками нижней обвязки остаётся 300 мм.

Фундамент для каркасной беседки

Не только жилой дом, но и любая постройка – будь то теплица, баня или беседка, в капитальном варианте возводятся на фундаменте. На то, чтобы поднять пол повыше, в каждом случае могут быть свои резоны, но в первую очередь, ориентироваться нужно на условия строительства. Зачем увеличивать себестоимость строения, наращивая высоту фундамента, если в том нет необходимости?

Что нужно знать о строительстве на склоне

В этой каюте Montana используется наклонный участок с выходом в подвал с задней стороны. Посмотрите больше об этом доме здесь. Фото: Джозеф Хиллиард

Вопрос: Мы с женой владеем земельным участком с пологим склоном. Я слышал, что создание фундамента для плитного фундамента будет стоить целое состояние. Мог бы я сэкономить больше, построив дом с подвалом?

Ответ:

Плиты и откосы часто не сочетаются друг с другом.Дело не только в стоимости; есть и другие проблемы. Чтобы довести уклон до уровня для плиты, обычно требуется построить стену ствола или подпорную стену на нижнем крае фундамента и добавить засыпную землю, чтобы обеспечить ровное основание. Но будьте осторожны: установка плиты на насыпь открывает дверь для трещин и оседания. Убедитесь, что ваш строитель или бригада земляных работ тщательно уплотняют насыпь.

Еще одна проблема — дренаж. Строительные нормы и правила требуют, чтобы строительные материалы, не являющиеся каменными, располагались на высоте не менее 8 дюймов над поверхностью почвы.Я рекомендую увеличить эту высоту вдвое, чтобы защитить бревенчатые стены от сильного дождя и снегопада. Это означает добавление еще большей заливки. Если вы пытаетесь избежать подвала, подумайте об использовании места для сканирования. Для этого потребуется опора и короткая стена. Если вы строите там, где зимы могут быть суровыми, нормальные опоры должны быть глубиной в несколько футов.

Кроме того, спросите свое здание о защищенных от мороза неглубоких фундаментах (FPSF), чтобы уменьшить количество копаемых и бетонных работ. Эта строительная технология используется в Скандинавии уже полвека и обеспечивает более энергоэффективную систему фундамента за меньшие деньги.В качестве дополнительного бонуса ваше пространство для сканирования предложит немного места для хранения и позволит вам проложить электрическую проводку и водопровод — гораздо более простой путь, чем проложить их через плиту.

Фото: Elk Ridge Builders

Вопрос: Какие плюсы и минусы у строительства на склоне?

Плюсы

Здание на склоне дает возможность прогуляться или осмотреть нижний уровень. Это означает дневной свет вместо темной затхлости подземного подвала.Возможность закончить все или часть нижнего уровня позволяет вам построить больше дома за меньшие деньги.

Участки с уклоном также обладают множеством эстетических преимуществ. В лесу дом, построенный на склоне, может означать, что окна с одной стороны будут открывать вид на полог леса и создавать ощущение жизни в доме на дереве. На более открытой местности с холма из вашего дома открывается великолепный вид на горы, озера или луга.

Минусы

У склонов

есть два потенциальных недостатка, которые могут причинить беспокойство вашему строителю и кошельку: доступность и дренаж.Доступ к крутым склонам с тяжелым оборудованием, необходимым для строительства фундамента, затруднен. Время, необходимое для строительства фундамента, часто увеличивается, и может потребоваться закачать бетон в фундамент. Это может означать увеличение затрат.

Дома под уклоном также создают проблемы с дренажом. Если вы будете строить на вершине склона, скорее всего, у вас не возникнет никаких проблем. Но если ваш участок находится на склоне, вам нужно обратить особое внимание на количество воды, которая может течь к вашему дому и его фундаменту.Строительные нормы и правила требуют, чтобы земля непосредственно вокруг фундамента имела уклон в сторону от него. Это может означать, что ваш строитель должен создать фундамент, который частично обнажен на «восходящей» стороне с добавлением грунта для небольшого обратного уклона к дому. У этого шага есть положительная сторона: меньше копать, и так называемый пустой грунт от раскопок может использоваться в качестве насыпи.

См. Также: Как выбрать наиболее подходящий участок для строительства

Эти домовладельцы из Огайо увидели свой участок под уклоном как возможность насладиться видом.Посмотрите больше об этом доме здесь. Фото: Ричард Ли

Вопрос: У нашего лота наклон 15%. Требуется ли для этого сорта особый дизайн дома?

Ответ:

Наклон в 15 процентов означает, что на каждые 100 футов горизонтального расстояния высота изменяется на 15 футов. Это может показаться не таким уж большим, но давайте посмотрим, как строительство на таком склоне влияет на ваш фундамент.

Представьте, что ваш дом имеет габаритные размеры 28 на 60 футов.Если вы сориентируете дом так, чтобы размер 60 футов был в том же направлении, что и наклон, нижние углы будут на 9 футов ниже, чем верхние углы. Если вы сориентируете дом так, чтобы размер 28 футов был вдоль склона, нижние углы будут примерно на 4 фута ниже верхних углов. Как видите, в последнем случае копать гораздо меньше.

Вы можете легко определить наклон вашего домашнего участка с помощью веревки, рулетки и недорогого «уровня для веревки» — небольшого пузырька с уровнем, который свешивается на веревке и который можно приобрести в хозяйственных магазинах.Просто заколите один конец веревки и отмерьте им расстояние вниз по склону. Удерживая струну натянутой и ровно, измерьте расстояние от струны до земли. Перенесите эту информацию на миллиметровую бумагу и сделайте набросок в фундаменте, чтобы увидеть, как уклон повлияет на ваш фундамент.

См. Также: Как выбрать идеальный участок земли

Вопрос: Строительство на склоне дороже? Будут ли дополнительные расходы на раскопки?

Ответ:

Обычно для строительства на склоне требуется меньше земляных работ, чем для строительства на площадке на ровной поверхности.Однако, если уклон крутой, экскаватору, возможно, придется проделать некоторый уклон по краю, чтобы получить доступ. Кроме того, крутые склоны могут потребовать использования более специализированного оборудования, предназначенного для работы на пересеченной местности. На крутых склонах может потребоваться большая окончательная профилирование, чтобы перенаправить поток воды и защитить ваш фундамент. Это иногда требует, чтобы ваш строитель вытащил и разбросал больше засыпной земли, что может значительно увеличить стоимость вашего фундамента.

См. Также: Пошаговое руководство по строительству бревенчатого дома

Вопрос: У нас есть пологий участок площадью 2 акра в великолепной местности, которая иногда подвержена оползням.Какие основные факторы мы должны учитывать, прежде чем строить?

Ответ:

Если вы находитесь в зоне селей, вы не хотите оказаться на земле, которая может оползти, или оказаться на пути селей. Внимательно изучите свой участок, чтобы определить, куда уходили вода и грязь в прошлом. Если возможно, посетите свой участок во время сильного ливня и посмотрите, что происходит с водой. Пологие склоны обычно не представляют большой угрозы, но строительство дома на краю крутого склона повышает вероятность того, что текущая вода может проникнуть под фундамент и сползти дом.Если на вашей строительной площадке есть риск оползней, лучше всего поговорить с инженером-строителем или опытным экскаватором.

Этот бревенчатый дом, построенный на склоне холма, выходит на 270 градусов живописной дикой природы Северной Каролины. Посмотрите больше об этом доме здесь. Фото: Джозеф Хиллиард

Вопрос: Мы хотим, чтобы у нашего участка под уклоном был великолепный ландшафт. Что я могу сделать с участком под уклоном?

Ответ:

Благоустройство склонов требует особого внимания к деталям.Во-первых, убедитесь, что ландшафт, который вы имеете в виду, выдерживает уклон. Если некоторые из выбранных вами видов растений не могут укорениться на наклонных участках, вы можете создать серию подпорных стен. Строительство подпорных стенок — это и искусство, и наука. Это требует не только чувства эстетики ландшафта, но и понимания сил, влияющих на стену, и конструкции, необходимой для их контроля.

Короткие подпорные стены (2 фута или меньше) довольно просты, но поскольку стены превышают 2 фута в высоту, нагрузка на заднюю часть стены усложняет строительство.Важно строить стены, чтобы противостоять силам почвы, которую они удерживают. Это может означать дополнительное усиление и использование «мертвецов», которые являются анкерами для стены.

Участки с уклоном обычно предлагают целый мир возможностей для проектирования и строительства. Если вы правильно спланируете и поработаете со своим строителем, чтобы правильно нанести на карту и раскопать свой домашний участок, вы получите лучшее из обоих миров: эффективный план дома и потрясающие виды.

См. Также: Пять советов по созданию препятствий для вашей собственности

Семь советов, как добиться успеха при строительстве на склоне

Создайте дневной подвал в выкопанной области клина под домами на нижнем склоне.

Вы создадите великолепный вид с дополнительной комнатой вместо неиспользуемого пространства для обхода и без увеличения площади вашего дома.

Переверните ваш макет.

Наклонные площадки обеспечивают более скромный вид спереди и более крупный сзади, особенно с эффектными окнами, такими как нос. При строительстве на склоне часто лучше поставить «входную» дверь за дом.

Подъезд к дому должен быть сверху, а не снизу.

Вам не придется прорезать подъездную дорожку к склону холма и строить подпорные стены, чтобы на них не падали грязь и камень.Размещение гаража в передней части верхнего уровня открывает вид на все уровни позади дома.

Телосложение высокое.

Более высокие дома с меньшими площадями требуют меньше земляных работ и профилирования, что является серьезными расходами на строительство. А из узкого, многоэтажного дома с открытой планировкой открывается вид на все или большинство комнат.

Избегайте строительства на самой вершине холма или горы.

Панорамный вид прекрасен, но он также увеличит ваши расходы на отопление, поскольку зимой дом подвергается воздействию холодных ветров.Используйте уклон, чтобы укрыть дом и сузить поле обзора.

Правильно разместите свой дом.

Разместите свой дом так, чтобы по возможности избегать зимней тени и летнего солнца.

Сделайте дом частью вида.

Стройте, чтобы соответствовать контурам местности и сочетать, а не противоречить рельефу.

Подробнее о строительстве на склоне:
Электронная книга по проектированию фундаментов высотных зданий

: Поулос, Гарри Г.: Книги

«Это очень ценная книга, поскольку она представляет сложную и не общеизвестную проблему и авторитетно предлагает подходящие подходы и методы анализа для ее решения».
— Карло Виджиани, Неаполитанский университет имени Федерико II, Италия

«Это наиболее исчерпывающая книга о« Проектировании фундаментов высоких зданий », и я не могу придумать никого, кто лучше подготовился бы для ее написания, чем автор, профессор Гарри Поулос. Хотя название предполагает, что книга касается только конструкции фундамента, это далеко от истины.В первых главах дается отличный обзор высотных зданий как с исторической точки зрения, так и с точки зрения различных структурных подходов. Последующие главы включают подробное рассмотрение проекта для динамических условий и сейсмических явлений, а в последней главе представлены пять подробных историй болезни в дополнение к обзору измеренных поселений на высотных зданиях. В основе книги рассматриваются методы детального проектирования различных типов фундаментов для высотных зданий, как с точки зрения конечной, так и с точки зрения удобства эксплуатации, но есть также главы, посвященные конструкции диафрагменных стен для глубоких котлованов, соответствующим методам исследования площадки, испытаниям под нагрузкой. свай и по мониторингу производительности.Таким образом, как и предыдущие книги Поулоса, эту книгу необходимо прочитать всем, кто занимается проектированием фундаментов для значительных сооружений, но здесь есть много всего, что будет привлекательно с точки зрения общих интересов. Я очень благодарен автору за его энергию при составлении книги такого объема, которая является чрезвычайно своевременной, учитывая экспоненциальный рост числа зданий, превышающих 300 м в высоту ».
— Марк Рэндольф, Университет Западная Австралия

«Это всестороннее и увлекательное чтение, которое проведет читателя по пути открытия того, для чего нужно проектировать, выбора, который необходимо сделать, передовых методов использования, мониторинга и тестирования во время строительства, а также мониторинга после строительства. .В довершение к хорошей сюжетной линии книга богата тематическими исследованиями и ссылками, которые помогут практикующему специалисту сделать эту книгу частью важнейшего арсенала литературы при проектировании фундаментов высотных зданий ».
— Эдуард Форстер, Aurecon, Южная Африка

«Учитываются все аспекты проектирования (ULS, SLS, динамическая нагрузка, землетрясение, эффекты, вызванные движением грунта), а также такие аспекты управления, как испытание и мониторинг нагрузки на сваи».
— Алессандро Мандолини, Университет Кампании, Италия

«Эта книга является настолько исчерпывающей и исчерпывающей книгой, какой я видел по теме фундаментов для высотных зданий.Я думаю, что доктор Поулос в значительной степени достиг своей цели, написав книгу, основополагающие принципы которой выдержат испытание временем ».
— Алан Поппель и Джордж Левентис, Langan International, США

« Это очень хорошо написанный и поучительный книга. Это чрезвычайно полезный текст для исследований и консультирования инженеров-строителей и инженеров-геологов, а также его можно использовать в качестве справочника на курсах геотехнической инженерии для выпускников ».

— Браджа М. Дас, декан Эмиритус, Калифорнийский государственный университет

—Этот текст относится к альтернативному изданию kindle_edition.

Эта книга представляет собой исчерпывающее руководство по проектированию фундаментов высотных зданий.

После общего обзора характеристик высотных зданий обсуждаются различные варианты фундаментов, а также общие принципы проектирования фундаментов применительно к высотным зданиям. Значительное внимание уделяется методам оценки инженерно-геологических параметров проектирования, поскольку это критически важный компонент процесса проектирования. Затем подробно рассматривается конструкция фундамента для различных условий, включая предельную устойчивость, удобство обслуживания, подвижки грунта, динамические нагрузки и сейсмические нагрузки.Также рассматривается дизайн стен подвала. Последняя часть книги посвящена испытаниям под нагрузкой свай и измерению характеристик фундамента и, наконец, описанию ряда историй болезни.

Особенностью книги является акцент на различных этапах проектирования фундамента: предварительный, подробный и окончательный, а также представление ряда соответствующих методов проектирования, связанных с каждым этапом.

—Этот текст относится к альтернативному изданию kindle_edition.

Ультранизкий фундамент добавляет к затоплению дома

Если бы мы могли вызвать в воображении духа нескольких строителей нестандартных домов на рубеже 20-го века, я боюсь, они были бы очень разочарованы.

Эти строители качали головами, когда смотрели на дом за домом в пригороде, у которого вершина фундамента поднимается чуть выше последнего уровня почвы.

Более того, мы можем даже услышать их бормотание: «О чем думал этот строитель?»

Если вы находитесь на стадии планирования строительства нового дома и разговариваете со строителями домов на заказ, вам необходимо обсудить высоту фундамента.

В этом разделе просто рассматривается расстояние от верха фундамента до готовой отметки, которая соприкасается с фундаментом и почвой в пределах 10 футов от дома.

Сейчас это может показаться вам неважным, но как только вы переедете и несколько дней идет сильный дождь, вам захочется, чтобы высота фундамента была чуть выше «Насколько большой будет моя кухня?» в вашем списке 10 лучших желаний.

Объезжайте старые кварталы своего города, и вы, несомненно, увидите дома, где уровень первого этажа находится на высоте 2 или даже 3 футов над землей за пределами дома. Во многих из этих домов есть ступеньки, ведущие к входной двери и впечатляющим крыльцам.

Это было сделано по нескольким причинам: экскаваторное оборудование с электроприводом не было доступно много лет назад, и рытье более мелкого фундамента было дешевле.

Фундаментные стены, выступавшие над уровнем земли, позволяли существовать окнам подвала без современных затопленных полукруглых оконных колодцев.

Эти открытые окна могли пропускать больше света и вентиляции в подвал. А грязь, удаленную из котлована, можно аккуратно отделить от дома, чтобы создать прекрасный положительный дренаж.

Но просканируйте новые дома в подразделениях сегодня, и вы редко увидите дома, построенные таким образом.

Новый метод лучше? Это спорно, особенно в свете современных единых строительных норм.

Код указывает на высоту фундамента. Как правило, в нем говорится, что площадь открытого фундамента должна быть как минимум на 4-6 дюймов выше готовой почвы, которая соприкасается с фундаментом.

Кроме того, в кодексе указано, что земля вокруг фундамента должна иметь уклон от дома. В кодексе также указано, что земля должна падать на 6 дюймов по вертикали на первые 10 футов горизонтального расстояния от фундамента. (Местные строительные власти имеют право изменять этот аспект кодекса; уточняйте у них.) Строители должны быть внимательны к этим установленным классам. Хороший строитель определяет самую высокую точку земли рядом с домом и устанавливает вершину фундамента по отношению к этой высокой точке.

Имейте в виду, что расстояния, указанные в строительных нормах и правилах, являются приемлемыми минимальными стандартами. Другими словами, соответствие стандарту кода — это все равно что получить 70 процентов по тесту — вы едва сдали его. Если вы хотите, чтобы высота вашего фундамента была выше, убедитесь, что ваш строитель установил его выше над землей.

Обычно я рекомендую устанавливать все фундаменты на высоте примерно на 2 фута выше, чем наивысшая точка уклона в пределах 10 футов от готового фундамента. Это позволяет строителю создать 14 или более дюймов падения в пределах первых 10 футов горизонтального расстояния. Он также создает 10 дюймов открытого фундамента над почвой вокруг дома.

———-

Напишите Тиму Картеру через Chicago Tribune, P.O. Box 36352, Цинциннати, Огайо 45236-0352. Или свяжитесь с ним в Интернете у производителя.com.

Вы можете позвонить ему в любую субботу с 9 до 11 часов утра по телефону 1-888-737-1450.

Ищите еженедельную колонку «Спроси подрядчика» Тима Картера в разделе «Ваше место», где он отвечает на вопросы, касающиеся домашнего восстановления, ремонта и обслуживания.

Типы фундаментов, используемых при строительстве

При строительстве частных домов, небоскребов или надстроек выбор правильного фундамента очень важен. Фундамент любого здания служит двум основным целям — распределять вес от несущих стен на почву или коренные породы под ними и не пропускать грунтовые воды или почвенную влагу.

Топография, геология и почвоведение (изучение почвы) на вашей строительной площадке в дополнение к размеру вашего здания и другим факторам, таким как тип конструкции, будут определять тип фундамента, который подходит для вашего здания.

В этой статье мы рассмотрим наиболее распространенные типы основ и примеры каждого из них. Мы также предоставляем визуальные доказательства каждого фундамента, чтобы помочь прояснить преимущества каждого типа фундамента.

Какие бывают типы фондов

Учитывая, что земля под нашими ногами может состоять из множества различных типов почв, камней, отложений и т. Д., Инженеры-геологи должны знать, как эти переменные в пределах земли влияют на строительство и структурную целостность.

В строительстве есть две основные категории фундаментов: глубокие и неглубокие. Давайте рассмотрим их на высоком уровне:

1. Глубокие фундаменты

Глубокий фундамент необходим при строительстве на песке и другом мягком грунте, который не сможет выдержать нагрузку здания. Вместо этого необходимо заложить фундамент глубоко под землей или даже под водой, чтобы можно было установить контакт с более прочными слоями земли.

Например, мосты, опоры и плотины должны закладывать фундамент под водой, сохраняя при этом структурную целостность.Именно здесь глубокие фундаменты становятся незаменимыми при возведении крупных сооружений.

2. Фундамент мелкого заложения

Обычно неглубокий фундамент — это фундамент, ширина которого превышает глубину. Неглубокие фундаменты также можно назвать раздельными или открытыми.

По очевидным причинам мелкий фундамент является более экономичным из двух типов. Они не требуют особого рытья или бурения в земле, и по этой причине они являются наиболее распространенными.

Неглубокий фундамент полезен, когда здание не слишком тяжелое, а почва может выдерживать значительный вес на небольшой глубине.

Примеры фундаментов мелкого заложения

Есть четыре примера неглубоких фундаментов, на которые мы накроем мат, индивидуальную опору, комбинированную опору и стену ствола. У каждого есть уникальная структура и различные варианты использования.

1. Мат Фундамент

Матовый фундамент полностью использует площадь, на которой будет возведено здание, в основном используя подвал в качестве всего несущего фундамента. Основания из матов часто используются, когда почва рыхлая, слабая и требует равномерного распределения веса.

Матовые основания также используются, когда возможен подвал и столбы или колонны расположены близко друг к другу. Его часто называют фундаментом плота, потому что фундамент фундамента погружен в почву, как корпус плота в воде.

2. Индивидуальные опоры

Один из наиболее распространенных типов неглубокого фундамента — это индивидуальное основание — это может даже быть то, что приходит на ум, когда вы думаете о фундаменте.

Отдельные или изолированные раздвижные опоры обычно представляют собой квадратные, прямоугольные или даже геометрические усеченные бетонные блоки, несущие нагрузку на одну колонну или опору.Ширина отдельных опор зависит от веса, который будет переноситься, и от допустимой нагрузки на грунт.

3. Комбинированная опора

Комбинированная опора очень похожа на индивидуальную опору, за исключением того, что одно основание разделяет вес двух столбов или колонн, которые расположены достаточно близко друг к другу, чтобы гарантировать общую точку основания.

4. Фундамент стволовой стены

Стена, полоса или непрерывное основание — это фундамент, который проходит по всей длине несущей стены.Ленточный фундамент обычно в два или три раза превышает ширину рассматриваемой стены и обычно строится из железобетона.

Эти фундаменты типичны, когда вес здания распределяется на несущие стены, а не на колонны, столбы или балки. Ленточный фундамент обычно используется для строительства каменных стен, но также может быть эффективно использован при строительстве на гравии или плотно утрамбованном песке.

Примеры глубоких фундаментов

Глубокие фундаменты чаще используются для более крупных сооружений, но могут использоваться для домов, построенных на крутых скалах, над водой, на пляже или в других уникальных местах.Глубокие фундаменты строятся именно там, где звучат — глубоко в земле. Основные примеры, сваи и кессон также имеют несколько подтипов, которые мы также рассмотрим.

1. Свайный фундамент

Самым распространенным среди категории глубоких фундаментов является свайный фундамент. Есть два типа свайных фундаментов: опорные и фрикционные. Оба состоят из скучных больших и прочных колонн глубоко в земле.

Сваи подшипниковые

Иногда почва, на которой мы строим, никогда не выдерживает достаточного веса для масштабов возводимого проекта, даже с грунтовыми уплотнителями и неглубоким фундаментом.Вместо этого мы должны обойти этот слой мягкой почвы и добраться до нижнего слоя коренной породы, чтобы распределить нагрузку.

Сваи с торцевыми опорами забиваются в землю настолько глубоко, насколько это необходимо, чтобы конец мог контактировать со слоем породы в земле. Это позволяет передавать груз через сваи в скалу, обеспечивая безопасное распределение веса.

Сваи фрикционные

Фрикционные сваи по-другому подходят к сопрягающемуся слою мягкой почвы.Вместо бурения до слоя горной породы принцип фрикционных свай заключается в обмене силами с грунтом, окружающим колонну, с полным использованием площади поверхности колонны.

Вес, который может выдержать фрикционная свая, прямо пропорционален ее длине. Каждая куча имеет зону воздействия и должна быть равномерно распределена, чтобы обеспечить равномерное распределение и поглощение веса. Сваи могут быть деревянными, бетонными или Н-образными.

Сваи могут быть предварительно изготовлены и забиты в землю или забиты на месте (залиты на месте на стройплощадке).

2. Фундамент кессона

Кессонный фундамент чаще всего используется при строительстве моста, пирса или другого сооружения над водой. Но его также можно использовать для поддержки путепроводов на автомагистралях, домов на склоне холма и многого другого. Кессоны могут быть изготовлены заводским способом, спущены на буровую площадку и помещены в котлован. Кессоны также могут быть построены на месте из арматурной сетки, заполненной бетоном.

Для сооружения кессонного фундамента рыхлая земля выкапывается шнеком до тех пор, пока не будет достигнута коренная порода.Во время копания можно установить полый стальной кожух, чтобы песок или почва не оседали в процессе. Затем арматурный стержень с арматурной сеткой центрируется внутри обсадной колонны, и бетон заливается, начиная снизу и заполняя обсадную трубу, вытесняя оставшиеся грунтовые воды вверх. После того, как бетон заполнится должным образом, кожух можно снять.

Существует несколько вариаций кессона, вот основные типы:

• Открытые кессоны: ящик без дна, утопленный в землю и стабилизированный с помощью противовесов для балласта и навозной трубы для удаления излишков грунтовых вод.Герметичная камера позволяет работать внутри.
• Пневматические кессоны: Когда техническое обслуживание необходимо проводить глубоко под землей или под водой, эти кессоны сконструированы таким образом, чтобы рабочие могли спускаться по стволу.
• Кессоны монолитные: Кессоны одностолонные большие из железобетона.
• Кессоны отстойники: Кессоны с возможностью откачки воды снизу. Часто используется буровиками на шельфе для рециркуляции загрязненной воды.
• Ящик-кессон: Пустотелый бетонный ящик с дном и стенками погружается в воду и затем заполняется бетоном. В пустом состоянии ящик менее плотен, чем вода, и рискует выплыть из положения, но после заполнения он становится более прочным.

Выбор правильного типа фундамента

В зависимости от размера, местоположения и геотехнических проблем, с которыми сталкивается ваш проект, решение о строительстве мелкого или глубокого фундамента может быть ясным, но точный тип фундамента может быть более тонким.Принимая во внимание важность фундамента здания для его общей структурной целостности, очень важно принять правильное решение.

Обратитесь к квалифицированным строительным компаниям, инженерам и консультантам, чтобы убедиться, что фундамент прочный и выдержит нагрузку в течение всего срока службы конструкции. Вы также должны убедиться, что линии связи между всеми участниками проекта ясны.

Похожие сообщения

Изменение высоты пола гаража и высоты опорных стен

Информация в этой статье относится к:

ВОПРОС

После присвоения имени моей комнате в Гараже информация о высоте пола и потолка изменилась.Почему это происходит?

ОТВЕЧАТЬ

Когда функция Auto Rebuild Foundation включена, присвоение комнаты названию «Гараж» приведет к изменению способа возведения фундамента под этой комнатой.

Во-первых, начните с создания базового плана, в котором вы будете использовать все настройки по умолчанию для этажа 1 и высоты потолка, а также для строительства фундамента.

Создать базовый план

1. В новом файле плана на виде плана этажа выберите Build> Wall> Straight Exterior Wall , затем щелкните и растяните стены, чтобы создать базовую конструкцию с прикрепленным гаражом, как показано на изображении ниже.

   После создания главного здания и гаража автоматически создается фундамент со стандартной стеной ствола и опорой высотой .
   
   Если ваш фундамент не создается автоматически, щелкните Build> Floor> Build Foundation , установите флажок Automatically Rebuild Foundation и нажмите OK .

   Высота пола и потолка в комнате, которая будет обозначена как Гараж, все еще равна высоте по умолчанию для этажа 1.Высота этажа составляет 0 дюймов, а в нашем случае высота готового потолка составляет 107 5/8 дюйма.

2. Чтобы проверить эту информацию, используйте инструмент Select Objects , чтобы щелкнуть по меньшей комнате на этаже 1, которая станет гаражом, затем нажмите кнопку редактирования Open Object .
3. В диалоговом окне Room Specification обратите внимание на значения, установленные на панели «Структура».

4. Затем выберите панель «Общие» и используйте раскрывающееся меню Room Type , чтобы выбрать Garage , затем нажмите OK .

   При изменении типа помещения фундамент перестраивается, чтобы отразить эти изменения.

5. Откройте комнату гаража в соответствии со спецификацией и вернитесь на панель «Структура», чтобы увидеть изменения.
   • Значение высоты Stem Wall Top добавляется к абсолютным отметкам и устанавливается равным высоте нижней стороны балок перекрытия на этаже 1. Пол заменен на плиту, а плита опущена на 12 дюймов ниже. верх стенки ствола.
   • Стенка штока Высота установлена ​​на 22 1/2 дюйма .
   • Покрытие пола установлено на 0 дюймов , а конструкция перекрытия становится бетонной плитой 4 дюйма .
     
6. Нажмите OK , чтобы закрыть диалоговое окно и возьмите Perspective Full Overview , чтобы увидеть результаты на данный момент.

Возможно, вы захотите изменить высоту ствольной стены в соответствии с вашими требованиями к глубине промерзания, однако, прежде чем вносить какие-либо изменения в настройки структуры в диалоговом окне «Спецификация помещения», вы должны сначала отключить автоматическое восстановление фундамента.

Чтобы отключить Auto Rebuild Foundation

1. Выберите Build> Floor> Build Foundation .
2. В диалоговом окне Build Foundation снимите флажок рядом с Automatically Rebuild Foundation , затем нажмите OK .

3. В появившемся диалоговом окне Новый этаж выберите Получить новый план фундамента из плана 1-го этажа и снова нажмите ОК .

4. Используйте инструмент Select Objects , чтобы щелкнуть в комнате Garage на уровне фундамента, и нажмите кнопку редактирования Open Object , чтобы открыть диалоговое окно Room Specification .
5. На панели «Структура» выберите параметр по умолчанию рядом с Стена ствола , чтобы установить высоту стены ствола на 37 1/2 дюйма, чтобы соответствовать стене ствола, созданной для главного дома.

   Плита остается в исходном состоянии. положение, на 12 дюймов ниже верхней части стенки штанги, но опора смещена вниз, чтобы приспособиться к увеличенной высоте стенки штанги.

6. Вы можете поднять или опустить перекрытие, изменив значение Floor To SWT .
   • Чтобы создать 6 дюймов бордюра или стену ствола над перекрытием, установите это значение на 6 дюймов .
   • Нажмите ОК , чтобы применить это изменение и закрыть диалоговое окно.
     
7. Наконец, выберите 3D> Создать вид в перспективе> Полный обзор перспективы , чтобы увидеть изменения.

Строительство подвала | Строительство подвала Сделай правильно с первого раза

Правильно построив подвал, вы получите прочный, стабильный дом и дополнительную жилую площадь по выгодной цене.Каждому дому нужен фундамент. Чтобы фундамент был прочным, он должен быть построен на твердой почве и выступать ниже линии промерзания.

Замерзшая вода невероятно мощная. Если под фундаментом дома есть вода и она замерзает, она может поднять даже самые тяжелые дома. Это нанесет значительный структурный ущерб вашему дому. В большинстве регионов существует Кодекс жилищного строительства , который необходимо соблюдать при строительстве подвала. Именно здесь вы узнаете, на какой глубине должен быть ваш фундамент, чтобы он находился ниже линии замерзания.В северном климате линия мороза может опускаться на несколько футов от поверхности. Таким образом, если вы строите фундамент до такой глубины, вы фактически строите на полпути до глубины, необходимой для полноценного подвала. Дополнительные затраты на то, чтобы углубиться и построить подвал, будут относительно низкими для большой площади, которую вы захватите.

В более теплом климате с неглубокими линиями промерзания или вообще без них, фундамент не обязательно должен быть очень глубоким. Из-за этого строительство подвала может не иметь смысла, если у вас нет наклонного участка, и одна сторона фундамента в любом случае будет высотой подвала.

В любом климате дом, расположенный на склоне, — прекрасная возможность для «прогулок» подвала. Это крылатая фраза для подвала, у которого есть полностью открытая стена, по крайней мере, с одной стороны. Считайте эту ситуацию прекрасной возможностью. В большинстве подвалов не хватает дневного света, поскольку они зарыты под землю. Постройка подвала, который является прогулкой, может дать вам окна и двери, как и другие «надземные» комнаты. Вы можете превратить эти области в красивые, пригодные для жилья комнаты.Конечно, вы не хотите, чтобы у вас был затхлый запах из подвала. Но о том, как это победить, мы поговорим чуть позже в этой статье.

Сооружение и проектирование подвалов

Строительство подвала может быть выполнено из бетонных блоков, заливного бетона, сборного бетона или даже обработанной древесины. У каждого метода есть свои преимущества и недостатки. Но не все подходят для всех домов или мест. Чтобы прочитать нажмите здесь.

Строительство водонепроницаемого подвала

Вода — отрава для большинства подвалов.Это такая постоянная проблема, что многие люди отказываются от подвала просто из-за страха перед влажным подвалом. Хорошая новость в том, что у вас может быть водонепроницаемый подвал. И он даже не должен быть влажным. Лучше всего то, что для этого вам не нужны отстойники. Нажмите сюда, чтобы прочесть продолжение.

Строительство подвала, который не будет затхлым и экономит энергию

При строительстве подвала у вас есть шанс избежать запаха подвала «старого подвала». Ваш подвал может быть удобным местом без запаха.И в то же время это может помочь снизить ваши счета за отопление и охлаждение.

Чтобы избавиться от затхлого и сырого запаха, убедитесь, что вы строите подвал водонепроницаемым. Кроме того, стены подвала должны быть покрыты утеплителем. В теплые влажные дни на прохладных поверхностях в подвале может образовываться конденсат. Это добавляет влагу и может даже способствовать росту плесени. Утепляя стены подвала, вы препятствуете попаданию влажного воздуха на стены и предотвращаете образование конденсата.Воздух в подвале останется сухим и не пахнет сыростью.

Поскольку подвалы в основном находятся под землей, они не подвержены воздействию высоких летних и низких зимних температур. Постоянная температура земли вокруг подвала делает температуру в подвале более стабильной. Никогда не бывает слишком жарко или слишком холодно. Вы можете использовать свой подвал в качестве радиатора, циркулируя умеренный воздух по всему дому. Он будет способствовать охлаждению вашего дома летом, поглощая тепло из воздуха наверху.И он может помочь обогреть ваш дом зимой, так как он уже частично обогревается землей вокруг него. А при смешивании домашнего воздуха через подвал качество подвального воздуха будет соответствовать воздуху в остальной части дома, и подвал не будет пахнуть плесенью.

Высота подвала

Если вы планируете закончить подвал и создать дополнительное жилое пространство, имеет смысл построить подвал с высотой стен выше стандартной. Стандартная высота стены подвала уже много лет составляет восемь футов.После заливки бетонной плиты фактическая высота перемычки составляет всего около 7-9 дюймов. Подвальные потолки обычно устланы трубами и воздуховодами, обслуживающими этаж выше. Эти вторжения еще больше снижают высоту потолка подвала. На такой высоте даже красиво отделанный подвал будет ощущаться как подвал. Он будет низким и не таким дружелюбным, как вам хотелось бы.

Я рекомендую сделать стены вашего подвала высотой не менее девяти футов и, если возможно, десяти футов.Эта дополнительная высота добавит некоторые затраты на строительство, но эта дополнительная стоимость сделает ваше будущее готовое пространство в подвале гораздо более дружелюбным и красивым местом.

Подумайте о расположении воздуховодов системы отопления и кондиционирования воздуха. Нет необходимости в установке воздуховодов в подвальном потолке. Необходимо распределить нагретый и кондиционированный воздух по первому этажу выше. Но если вы можете спланировать расположение воздуховодов при строительстве подвала и держать их сбоку от пространств, которые вы планируете закончить, и если вы можете сделать их не такими высокими, как они могли бы быть, и немного шире, они будет меньше вторжения.Мне нравится отделывать подвальные помещения с подвесным потолком по всей комнате. С одной или двух сторон подвесной потолок скроет воздуховоды. С другой стороны подвесной потолок будет пустым. Но конечным результатом будет создание комнаты с поддонным потолком. А центральная часть подноса будет высотой почти девять или десять футов. Он будет похож на любую красивую комнату в остальной части вашего дома.

Спланируйте свой подвал, как и остальную часть дома, продумав, каким вы хотите, чтобы он был и что вы хотите от него делать.Если вы сделаете это, вы построите подвал, который добавит полезности и ценности вашему дому.

Как построить 6 разных фундаментов под навес

Успех или неудача вашего сарая во многом зависит от его фундамента. Даже самые хорошо спроектированные и построенные сараи не прослужат очень долго, если они установлены на слабом или плохо построенном основании. Поэтому создание прочного и прочного фундамента, возможно, является самым важным шагом в строительстве сарая. Давайте рассмотрим лучшие варианты фундамента для вашего сарая.

Нормальные и морозостойкие

Существует несколько различных типов фундаментов навесов, но их можно разделить всего на две категории: грунтовые и морозостойкие.

Нестандартные фундаменты

Другое название грунтового фундамента — плавучий фундамент. Этот тип сидит прямо на земле. Одним из их преимуществ является то, что их легко и быстро построить. Для этого типа фундамента не нужно копать ямы или заливать бетон. Фундамент на уровне грунта достаточен для большинства сараев малого и среднего размера.

Морозостойкие фундаменты

Морозостойкие фундаменты создают больше проблем при строительстве, чем обычные типы, но они намного прочнее и долговечнее. По этой причине морозостойкие фундаменты часто называют постоянными фундаментами . Хотя этот тип фундамента можно построить практически где угодно, он хорошо работает в местах с более холодной погодой и морозным пучком. Морозостойкие фундаменты обычно изготавливают путем заливки бетонных фундаментов, опор или монолитной плиты.Но вы также можете создать один из столбов-сараев, в котором используется серия высоких круглых столбов или квадратных столбов, вставленных в глубокие ямы. Морозостойкий фундамент идеален — и часто требуется кодекс — для больших навесов.

Нестандартные фонды

Фундамент на уровне грунта — это фундамент, который стоит на земле. Это не постоянный фундамент навеса. Поэтому при необходимости его можно переместить. Это может быть моноблочный, полозьевый или каркасный фундамент. Вы бы выбрали один из них, если у вас есть сарай маленького или среднего размера, если вы можете захотеть переместить сарай в какой-то момент или если вы не можете копать землю.

Бетонный блок

Фундамент из монолитных блоков под навес 10х12

Для строительства этого типа фундамента используется серия моноблоков. Их следует раскладывать прямыми рядами, на равном расстоянии друг от друга. Размер вашего сарая и древесина, используемая для перекрытия перекрытий, определят, сколько блоков вам нужно и сколько места будет между ними.

Важно: Не используйте пустотелые стеновые блоки. Со временем они могут треснуть и рассыпаться из-за веса вашего сарая.

Блоки, наиболее часто используемые для наземных фундаментов, имеют толщину 4 дюйма, ширину 8 дюймов и длину 16 дюймов. Существуют также блоки толщиной 2 дюйма, называемые блоками для патио, которые можно установить поверх более толстых блоков, когда необходимо поднять один блок вместе с другими.

Совет: Удалите траву под каждым монолитным бетонным блоком, чтобы представить эрозию почвы. Мы рекомендуем использовать 2-3 дюйма гравия, чтобы покрыть грязь. Утрамбуйте гравий ручным трамбовкой, а затем поместите на него блок.

Фундамент на салазках

Фундамент на салазках 4 × 8

Фундаменты с салазками используются для поддержки сараев и других уличных построек более 300 лет. Построить такой фундамент на грунте очень просто. Используя две или более длинные прямые полозья (бревна), положите их на землю параллельно друг другу и на равном расстоянии друг от друга. Постройте на них каркас пола сарая.

На возведение салазок требуется совсем немного времени, и это один из самых простых вариантов. Одним из их преимуществ является то, что они равномерно распределяют вес здания по широкой поверхности.Но лучше всего их использовать на достаточно ровных участках. Обычно салазки изготавливаются из обработанных давлением 4×6, 6×6 и 8×8. Размер может варьироваться в зависимости от размера строящегося сарая.

Наконечник: Если длинные прямые бревна недоступны, салазки можно сделать, забив 3–4 гвоздями 2×6 или 2×8, обработанных давлением. После соединения их следует поставить на край.

Каркас деревянный

Фундамент с деревянным каркасом для навеса 10 × 12

Фундамент с деревянным каркасом изготавливается путем сооружения прямоугольного деревянного каркаса и его размещения на гравийной подушке.Строить очень просто. Затем поверх каркаса возводятся стены сарая. Одна из причин, по которой фундаменты с деревянным каркасом так популярны, заключается в том, что они допускают множество вариантов напольного покрытия. Например, пространство пола внутри рамы может быть заполнено кирпичом, бетоном, гравием, мраморной крошкой или плитами из голубого камня. Вы также можете просто прикрутить настил, обработанный под давлением. Обработанные давлением 4×4, 4×6 или 6×6 обычно используются для изготовления деревянных каркасов. Угловые соединения внахлест используются для соединения бревен вместе, или они также могут быть уложены друг на друга по два или три бруса и скреплены друг с другом.Для этого подойдут конструкционные винты или длинные ландшафтные шипы.

В качестве альтернативы можно использовать доски 2 × 8 как для внешнего контура, так и для внутренних балок. Обратите внимание, что короткие внутренние балки расположены в шахматном порядке для облегчения установки.

Если площадка не выровнена заранее, можно использовать опоры из бруса 6 × 6 и средней длиной 3 фута (в зависимости от уклона рельефа, который необходимо компенсировать).

Совет: Чтобы древесина не гнила преждевременно, обязательно используйте пиломатериалы, обработанные под давлением, которые рассчитаны на контакт с землей.

Морозостойкие фундаменты

Морозостойкие фундаменты способны выдерживать больший вес, чем обычные фундаменты, поэтому их часто выбирают. Они постоянные, и строительство одного требует нескольких дополнительных шагов. Вы должны копать ниже линии промерзания и использовать бетон и опоры для поддержания структурной целостности фундамента. Этот тип фундамента не сдвинется. Некоторые примеры этого типа включают в себя амбары с столбами, бетонные опоры и фундаменты из бетонных плит. Этот вариант очень полезен для более холодных мест, где отрицательные температуры могут вызвать повреждение фундамента сарая.

Бетонные опоры

Фундамент бетонной опоры для навеса 12 × 12

Фундамент бетонной опоры — это просто бетонный столб, залитый в отверстие в земле. Если вы строите сарай в регионе с холодной погодой, проследите, чтобы отверстия выходили ниже линии замерзания. Это может предотвратить негативное воздействие морозного пучения на ваш сарай. Два или более рядов опор поддерживают каркас перекрытия сарая. Если вам нужно увеличить высоту опоры над землей, выровняйте отверстия трубками из волокнистой формы, которые широко известны под торговым названием Sonotube, а затем заполните трубы бетоном.Каркас перекрытия сарая может быть прикреплен к бетонным опорам с помощью оборудования из оцинкованного металла, например, анкеров для столбов или соединителей балок. Только не забудьте установить оборудование в опоры до того, как бетон затвердеет.

Совет: Морозостойкие фундаменты обычно требуются по нормам для сараев площадью более 200 кв. Футов или выше 12 футов. Однако строительные нормы и правила в разных штатах различаются, поэтому обязательно уточняйте информацию в местном строительном департаменте. точные требования в вашем районе.

Монолитно-бетонная плита

Фундамент из бетонных плит

Фундамент из бетонных плит — лучший выбор для больших хозяйственных построек, которые будут использоваться для хранения тяжелого оборудования, такого как деревообрабатывающие станки, тракторы, лодки, мотоциклы, снегоходы и автомобили. Есть два основных способа заливки бетонной плиты, но только один можно отнести к морозостойкому фундаменту. Это называется монолитной плитой, и пол сарая и стены фундамента по периметру заливаются одновременно. Стены доходят до линии замерзания и обычно имеют толщину от 8 до 12 дюймов.Пол имеет толщину всего от 4 до 6 дюймов, но он армирован проволочной сеткой или металлическими арматурными стержнями.

Фундамент с плавающими плитами

Второй тип бетонного пола известен как плавающая плита или плита на уровне грунта. Это просто слой бетона толщиной от 4 до 6 дюймов, который лежит прямо на земле. Этот тип одноэтажного перекрытия никогда не следует использовать, если строительные нормы и правила требуют наличия морозостойкого фундамента.

Полюс-сарай

Все ранее упомянутые фундаменты предназначены для поддержки каркаса пола сарая.Каркас пола, в свою очередь, поддерживает стены. Совсем другое дело — фундамент сарая: у него технически даже пола нет.

Конструкция столбово-сарая состоит из нескольких ям, вырытых ниже линии промерзания по периметру фундамента. В каждое отверстие заливают бетонные опоры, а в отверстия вставляют высокие круглые столбы или бревна. Поперек опор крепятся горизонтальные балки, а затем к балкам крепятся стены. Голую землю в фундаменте столбов-сараев можно засыпать обработанным камнем, мелким гравием или древесной стружкой.Или вы можете залить бетонный пол.

Предварительно сформованная бетонная подушка для фундамента

Один из вариантов — использовать предварительно отформованную бетонную подушку для печенья, она должна быть толщиной 6 дюймов и диаметром 12-16 дюймов. Поместите бетонную подушку в подготовленную яму и поместите в проем пиломатериал, обработанный давлением. Сам яма может быть заполнена гравием или другими сыпучими материалами средней фракции, которые будут действовать как дренаж и удалять влагу из пиломатериалов.

Бетонный столб для фундамента сарая

Следующий способ — бетонировать всю стойку.В зависимости от региона, в котором происходит строительство, может потребоваться дополнительная обработка от гниения части столба, находящейся в бетоне. Пока бетон застывает, необходимо закрепить брус, предварительно выровняв его в вертикальном положении с помощью строительного уровня.

Стойка

из пиломатериалов, обработанных под давлением. Третий метод предполагает использование опоры, монтажная арматура которой устанавливается в еще не затвердевший бетон, что и дало само название.После затвердевания пиломатериал, обработанный давлением, устанавливается на опорную стойку с помощью соответствующих креплений.

Бетонный блок с колонной в подготовленной яме

И, наконец, последний метод, который максимально поднимает столб над землей и тем самым лучше всего защищает его от гниения, — это использование пермских колонн. Готовый бетонный блок с колонной опускается в подготовленную яму, на которую с помощью опорной стойки устанавливается пропущенный под давлением брус. Яму можно засыпать чем угодно, поскольку бетон не требует дренажа.

Совет: Поскольку пол амбара почти на одном уровне с окружающим грунтом, он обеспечивает легкий доступ для тракторов для газонов, прицепов для лодок, сельскохозяйственной техники и домашнего скота.

Дополнительные типы фундаментов для рассмотрения

Когда дело доходит до строительства фундамента сарая, у вас есть из чего выбрать. Вот еще несколько вариантов, которые вы, возможно, захотите рассмотреть.

Регулируемое пластиковое основание

Регулируемое пластиковое основание

Небольшие навесы могут не нуждаться в большом фундаменте; особенно, если нынешний ландшафт может хорошо его поддерживать.Для обеспечения прочного и ровного фундамента можно использовать пластиковые домкраты для сараев.

Плюсы:

• Установить очень быстро и легко
• Выравнивание можно сделать быстро
• Сарай будет очень близко к уровню земли
• Отличный вариант как для маленьких, так и для больших навесов

Минусы:

• Есть вероятность затопления со временем
• Этот тип фундаментного материала доступен не везде
• Возможно, это не лучший выбор, если земля наклонная.

Регулируемое металлическое основание Регулируемое металлическое основание для фундамента сарая

Домкраты для сарая работают точно так же, но они могут быть более подходящими, в зависимости от того, на чем строится сарай.Они хорошо работают, когда земля имеет уклон и ее нужно сделать ровной.

Плюсы:

• Относительно недорого
• Легко установить
• Их можно перемещать вверх и вниз с помощью лишь некоторых основных инструментов

Минусы:

• Важно проявлять большую осторожность, чтобы фундамент мог выдержать нагрузку сарая и всего, что находится внутри
• Навес будет сложнее переместить, если его нужно переместить
• Вам понадобятся люди, которые помогут вам убедиться, что он установлен правильно

Фундамент с пластиковой решеткой

Пластиковая решетчатая фундаментная система

Существует несколько пластиковых решетчатых систем, специально разработанных для использования в качестве фундамента навеса.Они могут стать прекрасной альтернативой использованию бетонных плит. Пластик легкий, поэтому с сетками очень легко обращаться. Обычная ручная пила может вырезать и придавать им форму, а их воздушные ячейки сохранят сарай сухим.

Плюсы:

• Пластик — отличный вариант для легкого навеса, потому что он будет выглядеть более естественным
• Пластик для естественного слива воды
• Пластик устойчив к ультрафиолетовому излучению
• Этот тип фундамента под навес очень легко установить самим людям
• Переезд очень прост

Минусы:

• Этот тип фундамента склонен к гниению и может не прослужить так долго, как хотелось бы
• Пластик очень легкий, что может означать, что он легко перемещается
• Сарай необходимо закрепить, чтобы его нельзя было сдвинуть с места

Есть несколько пластиковых решетчатых систем, специально разработанных для использования в качестве фундамента сарая.Они могут стать прекрасной альтернативой использованию бетонных плит. Пластик легкий, поэтому с сетками очень легко обращаться. Обычная ручная пила может разрезать их и придать им форму, а их воздушные ячейки сохранят сарай сухим.

Основание для подпорной стенки

Фундамент с подпорной стеной

Наконец, если эрозия вызывает у вас беспокойство вокруг участка, на котором вы собираетесь построить сарай, вы можете рассмотреть вариант фундамента с подпорной стеной. Конечно, это требует немного больше работы. Но выгода того стоит.

Плюсов:

• В зависимости от используемого материала фундамент будет очень прочным
• Этот тип фундамента для сарая обычно является очень привлекательным вариантом
• В зависимости от используемого материала фундамент этого типа может выдерживать любые погодные условия

Минусы:

• Фундамент может сломаться и требует ремонта
• Этот тип фундамента, вероятно, будет дороже построить
• Особое внимание следует уделить правильной опоре и дренажу

Сравнение фундаментов навесов

У каждого типа фундамента под навес есть свои достоинства и недостатки.Выбор подходящего типа навеса действительно зависит от нескольких факторов:

• Сарай какого типа вы строите.
• Благоустройство территории, на которой вы работаете.
• Какая погода обычно бывает в вашем районе.

Следующая таблица может помочь вам в принятии решения.

Тип навеса	Экономичный	Легко перемещать	Водонепроницаемость	Подходит для склонов	Отличная поддержка	Подходит для автомобилей
Регулируемое пластиковое основание	✓	✓	✓	✓	✓
Регулируемое металлическое основание	✓	✓		✓	✓
Пластик	✓	✓	✓		✓
Древесина					✓
Бетонная тротуарная плитка					✓	✓
Заливное бетонное основание					✓	✓
Фундамент для пирса			✓	✓	✓
Основание типа подпорной стенки			✓		✓

Начни работу над фундаментом навеса сегодня

Теперь, когда вы знаете, какой фундамент под навес подходит вам, узнайте, как построить пол под навес.