Как обложить железную печь кирпичом в бане: 3 рекомендации как обложить банную печь кирпичом 6 ФОТО

Как обложить печь в бане, схема обкладки печи в бане кирпичом (13 фото)

Обычно, большинство владельцев парилок выбирают в качестве банной печи заводские чугунные или стальные изделия. Отдельные хозяева пользуются печью собственного производства. Но в любом случае, со временем сам собой напрашивается вывод: нужно чем-то оградить отопительную конструкцию от общего пространства парилки.

Как обложить печь в бане кирпичом, чтобы после выполненных работ она не только выглядела красиво, но и улучшились тепловые характеристики отопительного агрегата?

С какой целью обкладывают банную печь

Люди, которые как следует разбираются в «банных» вопросах, уверенны, что для того, чтобы создать «правильную» банную железную печь, следует качественно обложить ее кирпичом. Именно такой обогреватель характеризуется подачей мягкого тепла, легкого пара, оставаясь при этом, долгое время горячим.

Некоторые считают, что существенным недостатком обкладывания металлической печи в бане кирпичом является слишком долгий промежуток времени, который необходим, чтобы получить желаемую температуру в парилке. Плюс к этому, чтобы возвести кирпичное сооружение, требуется немалая сумма средств на материалы. Это при условии, что кладку будете выполнять своими руками.

Учитывая эти обстоятельства, многие отдают предпочтение металлическим банным печам без обкладки их кирпичом. Хотя, со временем, становится очевидным, что такие печные устройства имеют ряд недостатков, которые отсутствуют в кирпичных аналогах:

• быстрое нагревание, но и быстрое охлаждение;
• из раскаленных металлических стенок излучается жесткое тепло, что вызывает некоторый дискомфорт у находящихся в парилке посетителей.

Так как все-таки обложить печь в бане, чтобы было и дешево, красиво и не пострадало качество функционирования конструкции?

Народные умельцы нашли универсальное решение: для защиты от ИК-излучения и с целью накопления тепла необходимо между металлической конструкцией и пространством парилки установить некую преграду в виде кирпичной перегородки. Поэтому, оптимальное решение было найдено: необходимо банный агрегат обложить кирпичом. Такой вариант – относительно дешевый и действенный.

Каким кирпичом пользоваться

[adinserter block=»9″][adinserter block=»20″]

Прежде, чем приступить к основной работе, вы должны определиться с материалом. Чем обложить печь в бане, какие материалы для этого используют?

Часто подобные конструкции возводят из кирпича, имеющегося в домашнем хозяйстве. И это нормально, поскольку каждый хочет затратить минимум средств, с максимальной отдачей. Поэтому, дома всегда найдется целый кирпич (силикатный, красный керамический – полнотелого и пустотелого производств, шамотный), или же их куски.

Если начать с силикатного, то следует отметить, что такой кирпич – идеальный вариант для облицовки дома, подсобных построек. Он отлично переносит влияние атмосферных осадков и поэтому – долговечен. Но для выполнения работ по обкладке банных металлических печей он совсем не подходит. Дело в том, что в банных условиях такой кирпич долго не выдержит и начнет разрушаться, поскольку главным его ингредиентом является гашеная известь, которая хорошо впитывает влагу.

Хороший вариант для создания тепловой перегородки – шамотный (огнеупорный) вид кирпича. Он легко переносит резкие температурные изменения, обладает высокой теплоемкостью. Правда, внешний вид желал бы быть лучшим. Но это – не проблема, поскольку облицевать печь после обкладки можно еще и керамогранитом, а также иными материалами.

Совет! Обкладывать банную печь огнеупорным кирпичом целесообразно в тех случаях, когда вы имеете его больше, чем в достаточном количестве. А приобретать его с этой целью специально – очень дорого. Поэтому, надо подумать о его использовании в другом, более нужном месте домашней стройки.

Огнеупорный кирпич применяют в случаях, если между кладкой и металлической поверхностью небольшое расстояние – от 1 до 2 см. При этом, кирпич прогреется до температуры 350-400⁰С.

Когда же зазор будет в пределах 6-9 см, то нагрев будет падать до 180-200⁰С, что вызывается резким возрастанием скорости воздуха в промежутке между печью и перегородкой.

Отличный вариант для обкладки печи в бане – красный кирпич. Желательно полнотелый, хотя пустотелый также подходит. Но все-таки лучше выбрать, если есть такая возможность, первый вариант, поскольку у пустотелого – небольшая теплоемкость и тепло будет сохраняться не долго.

Следует отметить, что для обкладки банной печи кирпичом пользуются как стандартным размером камней, так и их утолщенным вариантом. Обычно кладут стенку в полкирпича, хотя практикуется и в четверть. Но в таком случае необходимо дополнительно укрепить стену, что немного усложняет дело.

Обустройство фундамента

[adinserter block=»10″][adinserter block=»21″]

Сейчас в интернете можно найти много чертежей, фото, схем постройки фундамента под обкладку печи в бане кирпичом. Что представляет собой это сооружение?

Фундамент выполняется в виде четырехугольного колодца, высота которого равняется высоте печи. Для закрытия металлических стенок используют сплошную, или кладку с окошками, через которые не только забрасывают топливо, но и усиливается вентиляция вокруг нагревающейся поверхности.

По подсчетам специалистов, деревянные балки для пола способны выдержать до 650-700 кг нагрузки. Хотя практически, не рекомендуется давать нагрузку, больше чем 400 кг на 1 м². Поэтому, желательно еще усилить существующий каркас железной конструкцией из уголка (50 мм), или сваями винтового характера, при условии, что на экран пойдет примерно 180-200 кирпичей весом по 3,5 кг.

Важно! Укладка классического ленточного фундамента занимает много сил, времени, но зато на все 100% конструкция будет устойчивой и пожаробезопасной.

Алгоритм постройки фундамента

1. Вырезать в полу (если он уже смонтирован) определенного размера квадрат, вырыть котлован глубиной примерно 35-45 см.
2. Засыпать дно щебнем крупной фракции, уложить гидроизоляцию, установить опалубку.
3. Разместить в каркасе фундамента куски арматуры, нанести необходимое количество мастичной гидроизоляции, залить конструкцию бетоном примерно на 15-20 см выше грунта.
4. Вывести обычным кирпичом «подушку» на уровень пола, на которой будет размещена печь и обкладка.
5. Подождать около 3-ех недель, пока бетон будет давать усадку, после чего уложить теплоизоляцию, стальной лист (толщина 3-5 мм) под печь.

[adinserter block=»13″]

Подготовка раствора

Для того, чтобы качественно обложить железную печь в бане лучше всего пользоваться классическим глиняно-песчаным раствором. Можно к нему добавить небольшое количество (примерно шестую часть) цемента марки 400. Этот ингредиент способен только усилить целую конструкцию, поскольку темпе

Как обложить железную печь в бане кирпичом: идеальная комбинация

Печь в бане — всему голова, ведь именно от нее зависит, насколько комфортно будет людям там находиться. Если в давние времена такие обогреватели были только каменными или кирпичными, то теперь предпочтение чаще отдается чугунным и металлическим изделиям. Главная причина такой «опалы» кирпичного сооружения — слишком долгий его разогрев, так как комфортную температуру приходится ждать 4-5 часов. Но поговорка «время — деньги» сейчас актуальна как никогда. Однако и железная конструкция не без греха, который, к счастью, и можно исправить именно отвергнутым материалом. О том, как обложить железную печь в бане кирпичом, пойдет речь далее.

Недостатки железных печей и способ спасения

Дешевизна, быстрый нагрев и долговечность такого устройства все же перевешиваются несколькими минусами:

1. Если в камере сгорания топливо на исходе, в помещении очень быстро снижается температура.
2. Оптимальное ее значение поддерживать крайне трудно.
3. Схожие проблемы касаются и влажности.
4. Сильно нагретый металл грозит ожогами.

Понятно, что железная конструкция далека от идеала. Но выход есть, и он не слишком трудозатратен. Если соорудить вокруг нее кожух из кирпича, то такое «содружество» материалов сделает печь почти совершенством.

Положительные качества кирпичного «одеяния»

Из-за такой обкладки вы получите сразу несколько бонусов:

• тепло будет распределяться равномерно, а температура станет комфортной;
• кирпич, сохраняя тепловую энергию долгое время, позволит париться без необходимости закладки топлива несколько часов;
• получение ожога от раскаленного металла больше не будет вам грозить.

Сложна ли такая работа? Не слишком, поэтому можно обойтись без приглашения печника, но перед тем, как обложить железную печь в бане кирпичом, надо познакомиться с кое-какими особенностями этого процесса.

Подготовительный этап: выбираем правильный кирпич

Чтобы подготовить материал, надо его приобрести, потому важно сделать выбор между 3 видами.

1. Обычные кирпичи. Их существует 2 вида — керамический полнотелый и красный пустотелый. Если вы решили остановиться на этих, то следует учесть большую разницу между ними: пустое тело хуже держит тепло.
2. Силикатные изделия. Основой их является гашеная известь. Такие кирпичи традиционно используются для облицовки фасадов, но для помещения с высокой влажностью и температурой они не годятся, так как эти «нечеловеческие» условия приведут их к быстрому разрушению.
3. Шамотные кирпичи. Ими укладываются топливные камеры в печах, поэтому и для кожуха железной печки они подойдут великолепно. Минусами для кого-то могут стать их внешний вид и стоимость. Первое можно исправить облицовкой. Но если у вас такие кирпичи где-то «завалялись», со спокойной совестью воспользуйтесь ими.

Итак, победителем в номинации «качество и стоимость» является керамическое полнотелое изделие, поэтому и используют его чаще других кирпичей для строительства защитной стены банного обогревателя.

«Фундаментальный» этап

Сначала необходимо сделать некоторые расчеты, которые помогут узнать, выдержит ли всю конструкцию половое перекрытие. Вес кирпичной ограды высчитывается так: масса одного изделия умножается на количество рядов и число кирпичей в одном из них. К полученному результату прибавляется вес печи и максимально заполненного бака.

Когда рассчитанный вес не больше 700 кг, то можно обойтись лишь установкой дополнительных лаг. Однако лучше все же принять меры и позаботиться о создании для сооружения негорючего основания, в качестве которого используются:

• металлический лист, под него укладывается теплоизоляция;
• жаропрочная керамика;
• кирпичная кладка, насчитывающая 2 ряда.

Если масса превышает допустимый предел, то для потяжелевшей печи потребуется новый фундамент. Для этого придется разбирать полы, а затем рыть котлован, имеющий такую же глубину, как и банный. Основание должно быть больше размеров кирпичного кожуха на 25 см.

Для любых печей фундамент заливается отдельно, минимальное расстояние от основного — 5 см. Оно требует теплоизоляции, в ином случае будут значительные теплопотери. Верхняя плоскость фундамента должна отстоять от поверхности пола на 14-15 см. Сохнуть основание должно примерно месяц. Затем на него укладывается несколько слоев рубероида, следом идут 2 ряда кладки — кирпичи скрепляются раствором цемента и глины, обязательно их смещение. На этом фундамент можно считать законченным.

Как сделать идеальный раствор для кладки?

Для кирпичного забора вокруг печи жестких требований не существует, но все-таки лучше использовать раствор из глины и песка. Некоторые считают, что можно ввести туда 20% цемента, но о целесообразности этого решения у каждого есть свое мнение.

Глина приобретается в магазине. Она смешивается с заранее просеянным песком 1:1, добавляется вода. Раствор не должен быть жидким, но и с мастерка он обязан соскальзывать охотно. Считается, что его лучше приготовить за 2-3 дня до начала работы, за это время он станет более эластичным. Это, естественно, относится к раствору без примесей цемента.

Как возводится каменный «забор» вокруг печи?

Сначала необходимо найти емкость для замачивания кирпичей, в которой они должны находиться не менее получаса. За это время делается разметка. Для нее можно использовать как нить, закрепленную на гвоздях, так и вертикальные бруски с распорками, твердо зафиксированные на поверхности. Между ними в 7 см от пола необходимо натянуть леску, она будет служить ориентиром при укладке каждого ряда, поэтому с каждым новым рядом ее придется поднимать.

Если раствор не был приготовлен заранее, то для начального этапа его понадобится немного — полведра. Следует закрыть печь пленкой из полиэтилена, иначе потом придется ее отмывать. Кладка начинается с угла, кирпичи кладутся на постель, так как ложковый забор будет довольно тонким, что приведет к меньшей эффективности кожуха. Следить надо и за ровностью ряда, и за чистотой кладки. Толщина швов должна быть не менее 7 см, пустоты между кирпичами недопустимы.

Второй ряд начинают укладывать там же, где и первый, только теперь кладка начинается с половинки кирпича. Здесь уже требуется укрепление, для которого надо нарезать армирующую сетку полосками, ширина их — 5 см. На углах они связываются проволокой. Сетка покрывается раствором.

В третьем ряду делаются 4 отверстия, по 2 с противоположных сторон. Далее 5 рядов снова идут сплошные стены. У зольника и топки следует попрактиковаться насухо, потому что кладка может помешать открытию дверок. Проем оформляется стальными уголками, установленными с обеих сторон кладки. Верхняя часть перегородки также снабжается двумя окошками, которые обеспечат оптимальную циркуляцию воздуха.

Количество необходимых проемов зависит от мощности печи: когда они велика, делается решетчатая кладка, а зазоры увеличивают до 10 см. Можно выбрать и самый практичный вариант — оставлять зазоры размером с кирпич, тогда такие температурные «пробки» можно вытаскивать и вставлять по мере необходимости.

Обычно кладка завершается, когда закрывается печка. Пока раствор не схватился, необходимо заняться расшивкой швов, которая обеспечит перегородке эстетичный вид. Сооружение следует оставить в покое до полного высыхания раствора.

Как обложить железную печь в бане кирпичом, если с подобными работами вы сталкиваетесь впервые? Самое важное условие — аккуратность, которая позволит даже дебюту стать удачным.

Данное видео позволит познакомиться с процессом:

Как обложить железную печь в бане кирпичом

Сегодня речь пойдёт об используемых материалах, функциональных особенностях такой отделки, а также правилах возведения кладки и её декоративных качествах.

Достаточно часто непрезентабельный корпус банной железной печи-каменки закрывают экраном, частный пример которого — кирпичный обклад. Сегодня речь пойдёт об используемых материалах, функциональных особенностях такой отделки, а также правилах возведения кладки и её декоративных качествах.

Какой выбрать кирпич

В отличие от каменного фартука, кирпичный вызывает меньше трудностей в сооружении благодаря правильной форме и стандартизации размеров элементов кладки. И всё же есть некоторые особенности выбора материала, ведь обклад несёт не только декоративную функцию.

Прежде всего, исключаются любые варианты пустотелого кирпича и тем более поризованная керамика. Кирпичный фартук должен иметь высокую теплоёмкость, за счёт которой будет обеспечиваться плавный разогрев и медленное остывание каменки. Поэтому для повышения инерционности нагревательного прибора следует использовать материал с высокой плотностью.

Другой аспект касается соответствия свойств материала условиям эксплуатации. Не всякий строительный камень может похвастать способностью переносить воздействие высоких температур и перепады влажности. По этим причинам исключается использование в обкладе силикатного кирпича, который после нескольких десятков циклов нагрева и охлаждения попросту превращается в труху. Кирпич для обкладки банной печи обязательно должен быть керамическим, при этом использование недожжённого второго сорта не допускается.

 
Есть и эстетическая сторона вопроса. Внешний вид каменки крайне важен, она не должна диссонировать с отделкой парной, которая традиционно выполняется по высшему разряду. Поскольку камня для фартука нужно относительно немного, не лишним будет провести штучный отбор, отбраковывая изделия с трещинами, выщербленными рёбрами, пятнами, а в особенности — при отклонении размеров и формы от стандартных. Также в угоду эстетическим требования можно заменить обычный рядовой керамический кирпич клинкерным или огнеупорным, рваным или фактурным, использовать сочетание разных видов, добиваясь уникального внешнего вида и рисунка кладки, либо выполнять наружный слой облицовочным камнем.

Выбор и приготовление раствора

С основным материалом кладки мы разобрались, осталось определиться со связующим. К сожалению, использовать обычный цементно-песчаный раствор не получится, несмотря на то, что речь идёт не о кладке самой печи и топочной зоны. Тем не менее, условия эксплуатации фартука близки к экстремальным, внешняя и внутренняя поверхности будут находиться при разных температурах, поэтому для обеспечения долговечности сооружения должна использоваться соответствующая смесь.

Первый вариант — сухие клеевые смеси фабричного производства, которые используют при кладке печей и каминов. Такое связующее подразумевает минимум проблем в процессе приготовления и использования, при этом есть гарантия сохранения требуемых качеств в течение длительного времени. Однако такие смеси, также известные как мертели, стоят денег, хотя и сравнительно небольших. Перед приготовлением смеси сухой мертель рекомендуется смешать с цементом марки М400 в количестве 10–15% по массе, удешевить связующее можно путём добавления песка — до четверти от общего объёма сухих компонентов. Замешивать раствор лучше механическим способом, предварительно разбавив смесь водой до консистенции густой сметаны и оставив настояться в течение двух часов.

Другой тип связующего — раствор на основе лёгкой строительной глины. Вариант подкупает своей дешевизной, однако есть определённые правила приготовления. Сухую глину нужно хорошо измельчить и затворить водой за некоторое время до использования, в зависимости от качества сырья на набухание может уйти до 2–3 суток. Убедиться, что глина набрала достаточно влаги несложно: небольшой комок следует отжать в руке, скатать из него плотный шарик, который нужно уронить на пол с высоты 1–1,5 метра.

В идеале образец должен лишь немного сплюснуться от удара, но при этом не раскрошиться и не растечься. Когда глина готова, её нужно отжать от излишков влаги и смешать с мелкодроблёным шамотом в равных по объёму пропорциях. До половины шамота вполне допустимо заменить мытым песком, а вот цемент или гипс для ускорения схватывания нужно применять с осторожностью, их высокое содержание в самостоятельно приготовленной смеси может привести к растрескиванию швов.

Ориентировочно требуемое количество смеси составляет порядка 100–110 кг сухого порошка на 1 м3 кирпича. Таким образом, на каждый кирпич будет израсходовано порядка 200 г смеси сухого мертеля с добавками или около 350–400 г готового самодельного раствора. Конечно, многое зависит от толщины швов, в том числе и консистенция: чем тоньше слой раствора, тем он должен быть реже. При желании связующему можно придать цвет, например, зачернить с помощью шунгита или осветлить меловой пудрой, а также использовать универсальные дисперсные красители.

Основание под фартук

Можно выделить несколько типов размещения каменки в помещении парной. Печь с вынесенной топкой всегда примыкает к одной стене, но также может располагаться в углу. Если топка обычная, каменка может устанавливаться без привязки к стенам, но это достаточно редкий случай, характерный для просторных парилок. В любом случае, конфигурацию фартука задаёт основание, а оно, в свою очередь, определяется способом размещения печи и некоторыми функциональными особенностями обклада.

Если фартук устраивается только для декорирования и устранения жёсткого теплового излучения, он должен примыкать к корпусу металлической печи практически вплотную. Зазор в 20–30 мм необходим, чтобы исключить прямую передачу тепла и защитить кладку от температурного расширения металлического корпуса. Основание под такой фартук имеет минимальную ширину, в основном это лента около 100 мм, которая опоясывает каменку по периметру с тех сторон, где планируется устройство защитного экрана.

Для отдельно стоящих печей основание имеет форму прямоугольника, для приставленных к стене обустраивается П-образная лента, для угловых — Г-образная. Иногда имеет смысл обкладывать печь даже с тех сторон, которые обращены к стенам, это поможет избежать обустройства жаростойкого экрана на стенах и сделать отделку помещения более аккуратной.

Если фартук устраивается для повышения инерционности нагрева, толщина кладки будет выше и размеры основания должны ей соответствовать. Массивность кирпичной кладки определяется объёмом помещения парной. В точности рассчитать необходимую массу кирпича достаточно сложно, поэтому используется примерное соотношение: 30–40 кг на 1 м3 объёма помещения, чего достаточно, чтобы печь равномерно отдавала накопленное тепло в течение как минимум часа.

Обязательно нужно учитывать массу закладки камней, ведь глиняный кирпич и большинство природных пород имеют примерно сопоставимую теплоёмкость. Определив необходимую массу кирпича, нужно перевести её в количество камней и определить число слоёв кладки. Как правило, в таких случаях используется половинная или одинарная кладка, очень редко фартук выкладывают в полтора кирпича и практически никогда в два.

Увеличить эффективность теплоотдачи и скорость прогрева помещения можно путём обустройства конвекционного обклада. В таком варианте между кладкой и корпусом печи образуется зазор шириной до 100 мм, при этом в нижней и верхней части формируются бойницы для свободной циркуляции воздуха.

Все эти факторы определяют ширину, на которую лента основания должна выступать за габариты печки в плане. Достаточно часто можно встретить вынос кладки над основанием, что приемлемо с точки зрения эстетики, но в таком случае выступ крайнего ряда не должен быть более половины ширины камня. Желательно также предварительно рассчитать порядовку кладки и скорректировать размеры основания, чтобы сократить количество доборных камней.

Перейдём к техническим деталям. Идеальный вариант основания под фартук — расширенный или наращенный постамент самой каменки. Если фартук возводится после установки печи и завершения отделки, могут возникнуть дополнительные трудности. Основание должно опираться на грунт, поэтому по периметру печи необходимо удалить часть напольного покрытия и несущей системы пола.

После снятия верхнего слоя грунта на глубину 25–30 см производится обратная засыпка песчано-гравийной смесью слоями по 3–4 см с промежуточным трамбованием, не лишним будет отделить подсыпку от грунта слоем геотекстиля. Чтобы основание было устойчивым, подушка под ним должна быть как можно более плотной. Когда постель подготовлена, монтируется опалубка по принципу МЗЛФ, затем отливается бетонная лента, усиленная одним замкнутым поясом армирования, расположенным в верхней зоне восприятия нагрузок под защитным слоем в 20–30 мм.

Если есть желание сократить утечку тепла из фартука в грунт, на дно опалубки можно уложить плиты пенополистирола общей толщиной в 80–100 мм. Высота ленты обычно не превышает 15 см, при этом важно вывести верхнюю грань в общую плоскость, используя борта опалубки в качестве маяков.

Порядок кладки

Фартук нужно обязательно защитить от капиллярного подсоса влаги, для чего на бетонное основание укладывается несколько слоёв рубероида или один слой качественной глухой гидроизоляции. Поверх гидробарьера выкладывается первый ряд, который задаёт общий порядок кладки и определяет геометрию фартука. Желательно не использовать в первом ряду доборы, однако если этого совсем не избежать, то подрезанные кирпичи лучше не размещать на внешних углах, обеспечивая правильную перевязку между рядами в последующем. Дополнительно отметим, что нижний ряд укладывается на увеличенный слой густого раствора, за счёт чего нивелируются возможные искривления основы.

Кладка фартука производится с перевязкой между рядами на половину длины камня. Каждый новый ряд следует начинать с углов, выставляя стартовые камни по отвесу и выдерживая перпендикулярность сходящихся плоскостей. При устройстве конвекционного фартука нижние бойницы формируются во втором, а ещё лучше — в третьем ряду, при этом пробелы делают через каждые 2–3 кирпича. Каждый камень перед укладкой нужно замочить на 10–15 мин в воде, чтобы гигроскопичная керамика не вытягивала влагу из раствора слишком интенсивно. Общая высота экрана составляет около 120–140 см, то есть около 15–17 рядов, из которых от 6 до 8 выкладываются в первый день, остальные — на следующий.

С особой тщательностью нужно следить за укладкой 4–5 верхних рядов. Если речь идёт о конвекционном обкладе, в верхней зоне должны быть сформированы отверстия, при этом желательно, чтобы два завершающих ряда были цельными. Также будет не лишним укрепить завершающие ряды кладки армированием, для чего можно использовать оцинкованную проволоку или полосы штукатурной стальной сетки.

Верхний ряд кирпича обязательно укладывается на постель таким образом, чтобы перекрыть пространство между печью и кладкой, оставив зазор от корпуса не менее 2 см для сохранения конвекции и исключения давления на кладку расширяющегося при нагреве корпуса. Традиционно верхний ряд фартука формирует борт, поддерживающий основную закладку камней парогенератора.

Расшивка и декорирование

Когда печь обложена кирпичом, необходимо выждать не менее недели для нормального схватывания раствора. За это время даже при комнатной температуре из швов выйдет основной объём влаги, важно лишь не допускать переохлаждения ниже 10 °С. Далее кладку нужно тщательно просушить, поддерживая слабое горение печи в течение нескольких часов, кладка при этом должна разогреваться до 50–60 °С, процедуру желательно повторить несколько раз в течение 2–3 дней подряд. После этого следует устроить некоторое подобие прожига, растопив печь до максимальной температуры и поддерживая такой режим горения в течение 4–5 часов.

Улучшить внешний вид кирпичной кладки можно несколькими способами. Если использовался гладкий кирпич, швы расшивают, углубляя их на 2–3 мм, также можно заполнить расшивку заподлицо, а затем отшлифовать общую плоскость. Для рваного кирпича предпочтительно, чтобы углубление швов было примерно равно их толщине. Если раствор не окрашивался в массе, можно подчеркнуть расшивку обычной водорастворимой краской. опубликовано econet.ru  

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet

Обкладка кирпичом железной печи в бане: пошаговая видеоинструкция

Чтобы обустроить кирпичную печь в бане, необходимо хорошо вложиться в финансовом плане. Желая сэкономить, владельцы парных сначала формируют железную печь и уже потом оформляют ее кирпичной кладкой. У каждого материала есть свои плюсы и минусы, умелое сочетание металла и кирпича помогает скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства. Из каких этапов состоит процедура, рассказывают специалисты.

Преимущества обкладки железной печи кирпичом

К преимуществам обкладки железной печи специалисты относят:

1. Повышение безопасности использования отопительного агрегата. Накаленное докрасна железо может обжечь посетителя парилки. Как бы вы ни старались избежать несчастных случаев, рано или поздно испробовать на себе закаленное железо придется. Избежать травмы как раз поможет облицовка кирпичом.
2. Металлические листы нагреваются в течение 20-40 минут, после чего тепло сразу заполняет помещение, вот только нагретые воздушные массы распределяются неравномерно. Как быстро нагрелась металлическая печь, так же быстро она остывает, чего не скажешь о кирпичном кожухе. Даже когда печь выключена, квадратные метры все равно остаются теплыми, тепло сохраняется в течение 24 ч.
3. Кирпичная кладка хорошо вписывается в любой интерьер бани, выглядит достойно, железо в этом пункте явно проигрывает.

Как выбрать лучший материал для обкладки железной печи кирпичом

Какие материалы следует подготовить для кирпичной кладки железной печи?

1. Обожженный полнотелый кирпич – лучший вариант для обустройства отопителя в бане. Кирпича должно хватить для широкого основания, фиксации на железных листах и плюс расстояние до кладки, делать впритык ее нельзя. Как определить число компонентов? Подсчитайте площадь планируемой кладки и разделите на площадь одной стороны кирпича. Для верности прибавьте еще 5-10% от полученного результата. Не забывайте, что при транспортировке часть материала может испортиться.
2. От цементно-песчаной смеси лучше отказаться, под влиянием высоких температур она трескается. Печники рекомендуют применять глиняно-песчаные массы. Глину необязательно искать в карьерах, можно приобрести сухой состав в магазине.
3. Среди инструментов запаситесь гидроизоляцией по типу рубероида. Его раскладывают двойным слоем. Мастерок, молоток, расшивка, шнур, порядовка, строительный уровень, лопата и тара для замеса раствора – основные инструменты, без которых нельзя обойтись, самостоятельно занимаясь обкладкой железной печи кирпичом.

Читайте также: Какую печь для бани лучше выбрать?

Инструкция по проведению обкладки печи в бане кирпичом

После того как подготовительный этап завершен, следуйте такой пошаговой инструкции:

1. Сделайте основание, по краям которого осуществляется кирпичное пространство. Основание всегда состоит из одного или двух рядов кирпича. Когда основание выстроено, обязательно следует подождать, пока высохнет раствор, сколько понадобится времени и как правильно готовить смесь, обычно указывает на упаковке товара производитель.
2. Если в качестве раствора решено взять глину и песок, песок сначала стоит пропустить сквозь сетку с ячейками диаметром 1,5 мм. Чтобы сделать хороший замес, предварительно поэкспериментируйте с разным количеством компонентов, сформируйте из каждого образца массы шарики и просушите в течение 12 дней. Проведение тестов – обязательный этап. Поднимите каждый шарик над землей на расстоянии 1 м и бросьте с высоты. Если шарики растрескались или разлетелись, значит, пропорция неверная. Кстати, перед тем как работать с глиной, специалисты советуют залить материал водой и отставить на 3 дня. Если в глине образовались комки, от них избавляются разминанием.
3. Кладку принято обустраивать, начиная с дальнего угла, постепенно переходя к ближнему. Первый ряд должен быть мощным, ведь на нем держится вся кирпичная стена, используйте только цельный кирпич. Второй начинают с кирпича формы ¾. Следующий ряд снова начинается с цельного, придерживайтесь очередности, тогда связка получится качественной и износостойкой.
4. Теперь о том, как выглядит обкладка железной печи кирпичом своими руками в бане. Кирпич смачивают, наносят равномерным слоем раствор, на него сверху укладывают следующий компонент, поправляйте усадку руками и кельмой. От лишнего раствора нужно избавиться сразу, пока он свежий. Вертикальность отвеса регулируют при помощи отвеса, иначе есть риск завалить углы. Параллельны ли ряды, проверяют строительным уровнем.
5. Обкладывая металлическую печь, сначала доведите до конца один ряд и только потом приступайте к обустройству следующего.
6. Монтировать дополнительные детали нужно во время работы с кладкой.
7. Печной отопитель предполагает наличие отверстия диаметром в половину кирпича, расположенного перед створкой топки.
8. Ниша понадобится для обслуживания изделия.
9. Между кирпичом и железом должна присутствовать толстая щель, тогда кирпич не будет так сильно нагреваться и портиться, плюс она выполняет роль вентиляционного канала.
10. Если есть желание украсить металлическую печь декоративным отделочным материалом, хорошо подходят для этих целей штукатурка, плитка и даже покраска.

Пошаговая видеоинструкция поможет разобраться в нюансах обкладки печи кирпичом:

Печь Франклина и история современных деревянных каминных топок

МЕНЮ

• Основной
• Контакты
• Обзоры
• Все
• Дымоходы
  • Генеральная уборка
  • Выбор вкладыша дымохода
  • Использовать заслонки дымохода
  • Дрова и дымоходы
  • Ежегодная проверка дымохода
  • Медные колпачки и кожухи
  • 5 распространенных проблем с дымоходом
  • Проверьте перепрошивку
  • Что такое Tuckpointing
  • Замена футеровки дымохода
  • Дымоходы и топперы
  • Зимний уход за дымоходом
  • Белая штука на дымоходе?
  • Чириканье в дымоходе
• Камины
  • Добавить второй камин
  • Налоговый кредит в размере 300 долларов США
  • Современные улучшения
  • Праймер для печного топлива
  • Камины для кухни и ванной
  • Выбор пластины
  • Преимущества верхней пластины
  • Камины заводского изготовления
  • Контроль тепловой мощности
  • Приборы для газового очага
  • Проблемы с газовым камином
    • Проблемы с газовым камином, часть 2
    • Проблемы с газовым камином Pt1
  • Установка стеклянных дверей
  • Камины с нулевым просветом
  • причин, почему огонь не зажигается
    • Причины, по которым огонь не зажигается — Pt2
    • причин, по которым огонь не загорится — Pt1
  • Рассмотрим каминную топку
• Печи
  • Контрольный список для пеллетных печей
  • Печи, сертифицированные EPA
  • Установка грануляторов
  • Считайте дровяные печи
  • Дровяные печи, выпуски
  • Информация о печи на пеллетах
    • Пеллетные печи (Часть 3)
    • Пеллетные печи (Часть 2)
    • Пеллетные печи (Часть 1)
  • Выберите дровяную печь
  • Дровяные печи против гранулированных
• Советы по безопасности
  • Неделя пожарной безопасности 2016
  • Опасность горения древесины
  • Минимизировать накопление креозота
  • Проведите осмотр дымохода
  • Выбрать дрова местного производства
  • Ремонт дымоходов
  • Неделя предотвращения пожаров ’15
  • Избегайте отравления CO
  • Пожары сушилки для одежды
  • Время на осмотр
  • Противопожарная 2014
  • Пожарная безопасность
  • Защита дымохода
  • Никаких щипков
  • 3 основных неисправности дымохода
  • Предотвратить возгорание дымохода
• Выделено
  • Что такое дымоход?
  • Камины и стоимость дома
  • Магазин весной и летом
  • Установка нового дымохода
  • Нагрев пеллет
  • Газ vs.Дровяные камины
  • Распространенные причины утечек
  • Экологичное отопление
  • Как работает дымоход
  • Продукция Regency Fireplace
  • Уродливые проблемы
  • Дровяные печи и камины
  • 8 Преимущества газовых журналов
  • Руководство по выжиганию древесины
  • шагов к зиме
    • Подготовка к зиме PT2
    • Подготовка к зиме PT1
  • 7 преимуществ камина
  • Дыхание камина
  • Преимущества крышки дымохода
  • Что такое вкладыш для дымохода
• Трубочисты
  • Время установить заглушку дымохода
  • 3 вопроса, которые стоит задать
  • Подготовка дымохода к зиме
  • Трещины в дымоходе
  • Найдите и устраните утечки
  • Не игнорируйте эти проблемы
  • Дымоходы
  • Причины повреждения лайнера
  • Проблемы с точечным дымоходом
  • Креозотовые проблемы
  • Мягкий зимний уход
  • Дом с камином
  • Газовые и старые дымоходы
  • Охрана с каминами
  • Важность кодов дымоходов
  • Экологически чистый огонь

• Налоговый кредит в размере 300 долларов США на камины и печи из биомассы до конца 2016 г.
• 10 вещей, которые нужно знать о пеллетных печах и пеллетах
• 3 скрытых опасности, которые могут таиться в дымоходе
• 3 Важные преимущества чистки дымохода
• 3 причины установить печь на гранулах или топку для камина на гранулах
• 3 вещи, которые могут повлиять на дымоход весной / летом
• 4 проблемы с дымоходом, требующие немедленного ремонта
• 4 распространенных проблемы с дымоходом, которые не стоит скрывать
• 4 проблемы внешнего дымохода, которые нельзя игнорировать
• 4 аксессуара для камина, которые могут повысить эффективность вашего камина
• 4 Важный ремонт дымохода по адресу
• 4 основных типа дымоходов, используемых в жилых и коммерческих зданиях
• 4 основные причины повреждения дымохода и возгорания дымохода
• Четыре причины использовать колпак для дымохода, даже если вы не используете камин
• 4 причины, по которым регулярные чистки дымохода так важны
• 4 причины для модернизации дымохода
• 4 предмета безопасности, которые специалисты ищут при осмотре дымохода
• 5 основных принципов работы с дымоходом, которые должен знать каждый домовладелец
• 5 горячих советов по экологичному отоплению камина
• 5 важных дел по уходу за дымоходом, которые домовладельцы не должны забывать
• 5 советов по безопасности при эксплуатации дровяной печи
• 6 причин провести чистку и осмотр дымохода перед зимой
• 6 причин, по которым дымоход не работает должным образом
• 6 признаков того, что вам нужен осмотр дымохода
• 6 советов по уходу за камином и дымоходом в межсезонье
• 7 причин инвестировать в качественную дровяную печь
• Лучшие советы трубочистов по экологически чистым (и дешевым!) Пожарам
• Безопасный дымоход подобен здоровому сердцу
• О Дэйве Лэмбе
• Все статьи
• Спросите трубочистов
• Будьте готовы к проблемам с летними дымоходами
• Бен Франклин, Отец камина Вставка
• Преимущества заводских каминов
• Преимущества содержания камина в чистоте
• Лучшие улучшения для современных каминов
• Строительство нового дымохода — что нужно знать
• Горящий лес в вашем камине
• Может ли грязный дымоход заболеть?
• Причины повреждения футеровки дымохода, как определить и устранить
• Руководство по ремонту крышки дымохода
• Чистка и обслуживание дымоходов в теплое время года
• Повреждение дымохода: отремонтировать или восстановить?
• Идеи подтяжки дымохода на лето
• Преимущества проверки дымохода: наслаждайтесь своим камином безопасно в этот праздничный сезон
• Ремонт дымохода: лучшее лекарство — это профилактика
• Трубочисты рекомендуют другой ремонт и расценки?
• Выбор типа топлива для следующей печи
• Чистку камина лучше доверить профессионалам
• Часто задаваемые вопросы о дымоходах
• Общие расходы, связанные с дымоходами
• Распространенные причины структурных повреждений дымоходов
• Креозот и пожары в дымоходах: что нужно знать

Наш обзор 5 лучших чугунных химинеев

• Backyard Astronomy
  • Как определять созвездия на ночном небе
  • Какие бывают типы телескопов?
  • Как работают отражающие телескопы?
  • Как работает рефракторный телескоп?
  • Как работает телескоп Добсона?
• Chimineas
  • Наш обзор 5 лучших чугунных химинеев
  • Камин на заднем дворе и безопасность химинеи
  • Готовим с химинеей
  • Наш обзор 5 лучших обложек Chiminea
  • Как подготовить химинею к зиме
  • Приготовление на гриле с химинеей
• Беседки
  • Лучшие беседки с жесткой крышей 2020 года
  • Как установить беседку на траве, бетоне или брусчатке
  • Как заменить навес в беседке — жесткий и мягкий верх
  • Наш обзор 10 лучших холщовых беседок с навесом
• Джакузи
  • Как убрать гидромассажную ванну или спа с вашего заднего двора
  • Какие размеры гидромассажных ванн существуют? Руководство по покупке
  • Как построить ступеньки для гидромассажной ванны
  • Обзор гидромассажной ванны спа-салонов Гудзонова залива — 2, 4, 5, 6 человек
  • Какие бывают формы гидромассажных ванн? Руководство по покупке
• Партийные гиды
  • 8 лучших идей для вечеринки по случаю дня рождения для взрослых
  • The Ultimate Outdoor Winter Party Guide — Не позволяйте холодной погоде остановить вас!
  • Как устроить вечеринку на заднем дворе в стиле 1970-х
  • Как устроить шумную вечеринку 1920-х
  • Идеи для вечеринки после выпускного вечера
• Мебель для патио
  • Мы рассмотрим лучшую уличную секционную мебель за ваши деньги
  • Наш обзор 10 лучших зонтов для патио
  • Обзор плетеного патио из 7 предметов Ohana
  • Modenzi 7G-U Уличная секционная мебель для патио Эспрессо Коричневый плетеный диван Обзор
  • Садовая мебель Suncrown Секционный диван и стул (набор из 6 предметов) Обзор
  • 9 вдохновляющих идей дизайна патио из сланца
  • Лучшие виды древесины, устойчивой к насекомым и гниению, для мебели для патио
  • Идеи и информация о внутреннем дворике Flagstone
  • Преимущества и недостатки плетеной садовой мебели
  • Преимущества и недостатки мебели из ротанга
• Подготовка к зиме
  • Окончательный путеводитель по зимним вечеринкам на открытом воздухе — не позволяйте холодной погоде остановить вас!
  • Как подготовить перголу к зиме
  • Как подготовить беседку к зиме
  • Как подготовить химинею к зиме

История глажки и утюгов

Никто не может сказать точно когда люди начали пытаться гладить ткань, но мы знаем, что китайцы использовать горячий металл для глажки раньше всех.Сковороды, наполненные горячими углями, были прижать к натянутой ткани, как показано на рисунке справа. Тысяча много лет назад этот метод был уже хорошо известен.

Между тем люди в Северной Европе использовали камень, стекло и дерево для шлифовки. Они продолжали использоваться для «глажки» в некоторых местах до середины 19 века, долгое время после того, как западные кузнецы начали ковать гладильные утюги в позднем средневековье.

>> катушки >> утюги и утюги >> утюги >> глажка в Азии
>>>> утюги для оборок >>>> гладильная доска >>>> утюги ранние
Также: >>>> история прачечной и >>>> прачечной с 1800 г.

Разглаживатели для белья: камни, стекло, прессы

Плоские камни размером с руку можно натирать тканью, чтобы разгладить ее, отполировать. его, либо вдавить в складки в складку.Простой раунд льняные гладилки из темного стекла были найдены у многих женщин викингов. могилы и, как полагают, использовались для сглаживания доски. Археологи знают, что их было много в средневековой Европе. но они не совсем уверены, как их использовали. Вода могла быть использована для влажное белье, но маловероятно, что гладилки грелись.

Более свежий гладильные машины для стекла часто имели ручки, например эти из Уэльса или английский на картинке (слева).Их также называли сликерами, гладкими камнями, гладкими камнями или гладкими камнями. Декоративные Гладилки для стекла XVIII и XIX веков в форме «перевернутого гриба» могут оказаться на аукционы антиквариата. Иногда их делают из мрамора или твердая древесина.

Сликстоуны были стандартным оборудованием для стирки в позднем средневековье в Англии. и в других местах, и продолжал использоваться до 19 века, спустя много времени после введения металлических утюгов.Они были удобны для небольших работ, когда не хотелось топить утюги, расстелить на досках гладильные одеяла и т. д.

Богатым были доступны другие методы. Средневековые прачечные готовят большие простыни, скатерти и т. д. для большого дома могли использовать рамы для натяжения влажной ткани гладить, либо пропустить его между «каландрами» (роликами). Они также могли сплющивать и гладкое белье в таких шнековых прессах известны в Европе с тех пор, как римляне использовали их для разглаживания тканей.Позже прессы (см. справа) иногда используется как складская мебель, белье сложено влево. под доской после нажатия даже при отсутствии ящиков.

Доска для катания на ящиках

Даже в скромных домах без прессов большие предметы нужно было чем-то решать. больше гладкого камня.Их можно было сгладить совмещение доски и скалки; много чудесно резных антиквариата Скандинавские или голландские катки сохранились коллекционерами. Доска, часто вырезанный молодым человеком для своей будущей невесты, прижимался взад и вперед по ткань намотана на валик.

В Англии доски, весла или летучие мыши, подобные этим, назывались battledores, battels, бители, жуки или другие «бьющие» имена.В Йоркшире использовались кусочек и булавка. так же, как скандинавский каток и каток. Ранние механические Mangles скопировали этот метод прижатия плоской поверхности поперек роликов. В коробчатая катушка представляла собой тяжелую коробку, нагруженную камнями, работающую как доска », с льняной тканью, намотанной на цилиндры внизу или разложенной под валиками. доски / биты, используемые для разглаживания, были похожи на деревянные инструменты, используемые при стирке: мытье жуков, используемых для битья одежды чисто, возможно, в ручье.Иногда они были цилиндрическими, как катки, иногда плоский. Вместо того, чтобы нажимать, вы можете просто трясти домашнее белье. с битой / веслом на плоской поверхности, как было засвидетельствовано на шотландских границах в 1803 Дороти Вордсворт.

Ранние коробочные искажения (см. Левую колонку), такие как патент Бейкера Mangle, были разработаны для прессования и разглаживания. Манги с двумя роликами (вверху слева) можно также использовать для отжима воды из ткани.Многие викторианские домашние хозяйства завершали «глажку» простыней и скатертей катамараном, утюжком для одежды. В Великобритании белье можно отправить на разглаживание женщине, работающей дома, часто вдове, зарабатывающей гроши на календаре куплена доброжелателями после смерти мужа. В конце 19 — начале 20 века Коммерческие прачечные в США описывают деформацию или прессование больших предметов как «плоское дело». чтобы отличить его от детальной глажки фигурной одежды.

>>>> подробнее о выжимках и доски катать

Утюги, утюги

Кузнецы начали ковку простые утюги в эпоху позднего средневековья. Обычные металлические утюги нагревали огнем или на плите. Некоторые были сделаны из камня, как эти утюги из мыльного камня из Италии. Также использовались фаянс и терракота, от Ближний Восток во Францию и Нидерланды.

Утюги еще назывались грустными или гладильными. Металлические ручки должны были быть зажать подушечкой или толстой тряпкой. У некоторых утюгов были классные деревянные ручки, а в 1870 г. съемная ручка была запатентована в США. Это было круто, пока металлические основания были горячими, и эта идея получила широкое распространение. (См. Эти утюги из Центральной Европы.) Холодные ручки остались еще круче в «асбесте». грустные утюги ». грустный в грустном железе (или садирон) — старое слово для обозначения твердый, и в некоторых случаях это название предполагает нечто большее и тяжелое, чем утюг. Гусь или портной гусь — еще одно железное название, происходящее от гусиная шея на некоторых ручках. В Шотландии люди говорили о утюге.

Для эффективной системы вам потребуется как минимум два утюга вместе: один в использование и один повторный нагрев.В больших домах с прислугой была специальная гладильная печь. для этого. Некоторые из них были оснащены прорезями для нескольких утюгов и кувшина для воды. наверху.

В домашних условиях гладить традиционные ткани без электричества было очень жарко. тяжелая работа. Утюги нужно было содержать в безупречной чистоте, оклеивать песком и полировать. Их следует хранить вдали от горящего топлива и регулярно, но слегка смазывать, чтобы избегать ржавчины.Пчелиный воск предотвращает прилипание утюга накрахмаленная ткань. Требовалась постоянная забота о перегреве. Опыт бы помочь решить, когда утюг был достаточно горячим, но не настолько, чтобы обжечь ткань. Известный тест плюнул на горячий металл, но Чарльз Диккенс описывает кто-то с более изысканной техникой в ​​ The Old Curiosity Shop . Она держала «утюг на угрожающе коротком расстоянии от ее щеки, чтобы проверить его температуру… »

Такой же простой технику «пресса горячим металлом» можно видели в Египте, где несколько традиционных «гладильных мужчин» ( макваги ) все еще используйте длинные тяжелые куски железа, прижатые к ткани ногами. берберский люди в Алжире традиционно используют подогрев металлические овалы на длинных ручках, называемые fers kabyles (утюги Kabyle) в Франция, где их использовали для сложных задач по глажке одежды.

Ящики для угля, угольные утюги

Если вы сделаете основу утюга в виде емкости, вы можете положить внутрь раскаленные угли. и держите его горячим еще немного. Это угольный утюг, и фотография (справа) показывает, что один из них используется в Индии, где гладить можно нередко. у «пресс-валлах» у киоска с жаровней поблизости.Обратите внимание на откидную крышку и отверстия для воздуха, чтобы уголь продолжал тлеть. Иногда их называют гладильные ящики или угольные утюги, а также могут поставляться с собственной подставкой.

На протяжении веков угольные утюги использовались используется во многих разных странах. Когда у них есть воронка, чтобы держать запах дыма вдали от ткани их можно назвать дымоходами.Старинные угольные утюги привлекательные для многих коллекционеров, а современные угольные утюги производятся в Азии. а также используется в большей части Африки. Некоторые из них продаются жителям Запада как репродукции. или реплики «антиквариат».

Некоторые утюги представляли собой более мелкие коробки и имели встроенные «пули» или «нагреватели» — металлические плиты. — которые нагревали в огне и вставляли в основу вместо древесного угля.Было проще содержать гладильную поверхность в безупречной чистоте, вдали от топлива, чем с утюгом или угольным утюгом. Кирпичные вставки можно использовать для более длительного менее интенсивный жар. Это коробка или утюги, когда-то известные как гладильные коробки. В некоторых странах они утюги с бычьим языком в честь особой формы вставки.

В железных конструкциях конца XIX века экспериментировали с теплоудерживающими наполнителями.Дизайн этого периода становились все более и более изобретательными и сложными, с обратимыми основаниями, газовые форсунки и другие новинки. Посмотрите несколько изобретательных американских моделей Вот. К 1900 году электрические утюги использовались по обе стороны Атлантики.

>>>> Подробнее о ранних электрических утюгах
>>>> Подробнее о дизайне угольного железа

Глажка в Азии

В Китае глажка по-прежнему проводилась горячим углем в открытых металлических поддонах. Принципы ничем не отличаются от закрытого угольного утюга.Кастрюли могут быть простыми или очень декоративными. Дальше на запад глиняные разглаживающие иногда использовались. Твердые можно нагреть для прессования. Другие были разработаны держать горячие угли, как терракотовый утюг в Северной Африке эта страница. Дамы готовят недавно сотканный шелк в Китайская живопись 12-го века использует сковородку таким же образом как гладильные в 19 веке рисуют вверху этой страницы.Хотя это рисунок происходит из Кореи, корейцы традиционно были известны тем, что гладили одежду с парами гладильные палочки, ритмично отбивая ткань о каменную подставку. Один в Японии использовалась дубинка для взбивания одежды на подставке под названием kinuta . Во многих частях мира аналогичные методы использовались в производство и стирка тканей: в Сенегал, например.

>>>> подробнее о глажке в Корее и Японии

>>>> утюги для оборок >>>> гладильная доска >>>> история крахмала >>>> 19 век искалечил
Также: >>>> история прачечной и >>>> прачечная с 1800 г.