Как обшить изнутри баню: Чем обшить внутри баню быстро и недорого

Опубликовано в Разное
/
23 Янв 1973

Содержание

Чем обшить баню внутри? — Обзор материалов для обшивки

Рынок материалов для отделки сегодня поистине огромен, но для внутренних помещений бани, где всегда повышена влажность и присутствуют высокие температуры, существуют ограничения в применении облицовки. Вполне естественно, что здесь нельзя применять материалы, которые под воздействием высоких температур будут выделять вредные для здоровья вещества: пластики, ДСП и прочие. Наверное, поэтому для внутренней отделки бани широко и повсеместно применяется любимое в народе дерево разных пород – натуральный, доступный по цене и простой в работе отделочный материал.

Хотя, если баня построена из бруса либо бревна, которые смотрятся во внутренних помещениях уместно и натурально, баню можно вообще ничем изнутри не обшивать. Ведь при грамотном соблюдении всех технологий строительства, ломать голову о дополнительном утеплении владельцу не придется. Хотя и в этом случае, вполне можно обшить баню изнутри вагонкой – это наиболее распространенная и любимая всеми облицовка. Вагонкой называют тщательно высушенные и простроганные доски из древесины разных пород.

Чем обшить баню внутри мы узнали, а вот если возникнет вопрос о внешнее убранство, посетите сайт dabl-you.ру, здесь большой выбор фасадных строй материалов.

Обшивка вагонкой

  • Отделанные вагонкой стены выглядят красиво и натурально, к тому же эти панели зрительно выравнивают стеновые поверхности.
  • Внутреннюю отделку бани этим материалом вполне можно выполнить своими руками, ведь технология работ понятна и проста.
  • К тому же вагонка довольно практична, улучшая циркуляцию воздуха в помещениях бани, стены которой получают возможность «дышать». Для этого при монтаже между планками вагонки оставляют небольшие зазоры.
  • Из-за лучшей циркуляции воздуха предотвращается появление в бане конденсата, а также плесени и грибка и замечательно регулируется относительная влажность в помещениях.
  • Необходимо только для разных помещений бани правильно выбирать материал. Так, не приветствуется использование вагонки из хвойных пород дерева в парных, поскольку под воздействием высоких температур из нее будут выделяться природные смолы, что приводит к неприятному запаху. Также, из-за большой теплоотдачи хвойной древесины, могут случиться и ожоги. Наиболее оптимальными вариантами для использования в парилке служит вагонка из липы или осины.

Давайте рассмотрим чуть подробнее особенности разных пород дерева, чтобы вы смогли выбрать и купить наиболее подходящий для отделки своей бани вариант вагонки.

В этом видео профессиональная бригада выполняет обшивку сауны вагонкой:

Смотрите подробную инструкцию: Как обшить баню внутри вагонкой своими руками

Какое дерево лучше выбрать

Выбирая, чем обшить баню внутри, учитывайте, в каких условиях вагонка будет использоваться

: для отделки парной лучшими будут одни породы, для комнаты отдыха – другие, а для моечной – третьи.

Явным лидером является липа, особенно в применении ее для парилки. Заряжая человеческий организм положительной энергетикой, она выделяет при нагревании различные эфирные масла с противовоспалительным и бактерицидным эффектом, помогая укреплению здоровья и усиливая потогонный эффект. Да и пахнет она просто замечательно. К тому же липа не обжигает кожу, не нагреваясь сильно по причине своей низкой теплопроводности.

Осина, также, при прикосновении очень приятна, а для здоровья – полезна, вытягивая из организма отрицательные эмоции и различные хвори. Она не гниет, даже постоянно контактируя с водой и довольно мягкая, поэтому легко режется, не ломаясь. Цена вагонки из осины гораздо ниже липовой.

Лиственница – хвойная порода, выделяющая множество фитонцидов и позитивно влияющая на самочувствие человека, сопротивляемость его организма различным инфекционным заболеваниям. Этим материалом отлично будет отделать стены душевой. А полы из лиственницы – надежного и прочного материала, становятся со временем лишь прочнее. К тому же, никакие древесные жучки и грызуны этой древесине не страшны.

Твердые, сильно нагревающиеся породы дерева – дуб и ясень – устойчивы к гниению, воздействиям влаги и температур. Благодаря тому, что эта древесина не деформируется, из нее делают бочки, купели и двери. Древесина дуба со временем темнеет, что лишь украшает изделия из него. Ясень – более светлый, чем дуб, все же поддается гниению в условиях высоких температур и влажности, поэтому его подвергают специальной обработке и применяют в отделке внутренних интерьеров бань, при изготовлении дверей, мебели, лестниц, перил или паркета.

Самая прочная из рассмотренных здесь лиственных древесных пород – белая акация. Она превосходит по прочности даже дуб, устойчива к гниению, поэтому продукция из нее не деформируется и почти не ломается. Эти изделия отличает особая долговечность и износостойкость, что позволяет применять акацию в помещениях бани с наиболее высокой влажностью – для дверей и пола парной. Доски из акации под воздействием температур и времени темнеют, приобретая глубокие красивые оттенки.

Смотрите также: Липа или осина для бани – что лучше?

Блок-хаус

Этим красивым, надежным и натуральным материалом из дерева сегодня обшивают бани и сауны, лоджии и балконы, стены и фасады домов. Своим внешним видом блок-хаус похож на бревно, превосходя его по прочности во много раз. Проходя специальную сушку, этот материал достигает влажности, не большей 12%, поэтому, монтируя эту доску, можно не беспокоиться, что она пересохнет либо деформируется.

Внутреннюю обшивку стен бани выполняют блок-хаусом лиственных или хвойных пород. Поскольку более плотные хвойные породы имеют большую теплоотдачу, парную не рекомендовано отделывать материалами из ели или сосны, ведь, прислонившись к сосновой стене в условиях больших температур можно заполучить ожог. Но любители специфического хвойного аромата в парной часто выбирают для ее обшивки блок-хаус из кедра – со временем его смола перестает выделяться из этого материала.

Стекломагниевый лист (СМЛ) MAGELAN

Под торговой маркой MAGELAN рынок строительных материалов с 2007 года стремительно завоевывает инновационный, высокофункциональный и надежный стекломагниевый лист – СМЛ – называемый еще «магнелитом».

Изготавливается СМЛ на основе хлорида и оксида магния, древесной мелко-дисперсионной стружки и других связующих компонентов, армируясь с обеих сторон стеклотканой сеткой с диаметром ячейки, зависящей от предназначения и класса материала.

Плюсов у этого материала много:

  • Магнелит – экологически чистый материал, в котором отсутствуют такие вредные вещества, как смолы, асбест, адгезивы и фенолы. Не имея запаха, он не выделяет токсичных веществ даже при высоких температурах.
  • СМЛ обладает высокой огнестойкостью, выдерживая открытый огонь и значительные перепады температур и предупреждая возгорания.
  • Высокие влагостойкие характеристики магнелита позволяют с успехом применять данный материал в помещениях повышенной влажности – бассейнах, саунах, душевых. При длительном воздействии воды СМЛ не размягчается и не деформируется.
  • Антисептические свойства СМЛ предотвращают возникновение образований грибков и плесени, что опять же позволяет использовать его в помещениях с высокой влажностью.
  • Этот материал легок и прост в обработке, смонтировать его можно довольно быстро и при этом не потребуется каких-то особых приспособлений и инструментов.
  • На лицевой стороне СМЛ возможно применение любых декоративных и отделочных материалов, что дает неограниченные возможности во внутреннем декоре помещений.
  • МАГЕЛАН отличается, также, высокими звукоизоляционными свойствами, его поверхность не электризуется, исключая образование искр – эти качества материала позволяют его использовать в производстве конструкций различного спецназначения.

Чем лучше отделать изнутри баню – каждый решает самостоятельно. Но аксессуары, полки и лежаки в парной, конечно, выполняются из традиционного дерева.

Мы рассказали вам о наиболее предпочтительных материалах в отделке бани, начиная от традиционного дерева и заканчивая современным материалом МАГЕЛАН и надеемся, что нам удалось в значительной степени облегчить вам процесс выбора материала для внутренней отделки бани.

Читайте также: Отделка бани внутри своими руками, Пропитка для бани внутри

Как обшить баню внутри вагонкой своими руками: инструкция

Многие люди, построившие баню на загородном участке, выбирают для внутренней отделки вагонку: этот материал экологически безопасен, устойчив к высоким температурам и влажности, прочен и выглядит эстетически привлекательно. Выполнить обшивку бани вагонкой можно самостоятельно: при соблюдении инструкции можно справиться с задачей за 1-2 дня.

Выбор материала для работы

При подборе вагонки необходимо обратить внимание на ряд моментов, а именно на породу дерева, из которой изготовлен материал, класс и профиль. Наиболее популярные виды древесины для обшивки бани:

Липа. Материал из этой породы дерева имеет приятный запах, светлый оттенок, устойчивость к болезням, а его стоимость сравнительно невелика.

Осина. Такая вагонка стоит дешевле всего, она не выделяет смолу и имеет насыщенный желтый цвет, однако данная порода древесины склонна к болезням и со временем может потемнеть.

Лиственница. Стоимость изделий из этой древесины на порядок выше, чем предыдущих, но материал отличается повышенной прочностью, хорошо удерживает тепло и устойчив перед грибковыми паразитами.

Сосна, ель. Эти породы дерева могут похвастать невысокой ценой, при нагревании они выделяют приятный запах, однако использовать еловую и сосновую вагонку в самой парилке нельзя, потому что материал отличается повышенным выделением смолы.

Ольха — имеет светлый цвет, долговечна и устойчива к разного рода болезням, а также благотворно влияет на организм человека, в частности систему кровообращения, но вот цена на нее «кусается».

Кедр. Данная древесина самая дорогая. Материал при нагреве выделяет эфирные масла, полезные для дыхания, имеет длительный срок службы и не подвержен заболеваниям. Кедром обшивают, как правило элитные бани.

Вагонка также имеет деление по классам: «Экстра», «A», «B» и «C». Материал первых двух классов отличается высоким качеством, однородностью и прочностью; стоимость изделий класса «Экстра» почти в 1,5-2 раза выше цены материала «A». Изделия маркируемые классом «B» используется при обшивке в случаях, когда бюджет уж очень ограничен, но и на долговечность при таком выборе рассчитывать не приходится. Материал класса «С» не подходит для внутренней отделки бани.

Помимо прочего, вагонка может отличаться по типу профиля: шип-паз, европрофиль, шип-паз и фаска, штиль. Европрофиль считается лучшим по сочетанию цены и качества.

Необходимые инструменты:

  • Молоток;
  • Болгарка;
  • Саморезы (гвозди) длиной 2 см;
  • Перфоратор;
  • Шуруповерт;
  • Строительный степлер;
  • Строительный уровень;
  • Подвес.

Подготовительные работы

Подготовительный этап включает в себя следующие действия:

  • Подготовка сметы;
  • Выравнивание стен, если на поверхностях есть сильные трещины или выбоины;
  • Подведение электропроводки. В бане ее нужно рекомендуется делать открытой; также можно поместить провод в изоляционный короб, который защитит его от влаги и будет органично смотреться в интерьере бани;
  • Размещение вагонки внутри бани. Материал должен быть распакован и оставлен в помещении на сутки, чтобы древесина «привыкла» к микроклимату.

Как обшить баню внутри вагонкой: пошаговая инструкция

Шаг 1: Монтаж обрешетки. Для нее применяется брус, 30*30 или оцинкованный П — образный профиль, и специальные подвесы. На стене отмечаются места крепежа, монтаж обрешетки происходит по горизонтали либо вертикали, и на каждом этапе установки все нужно выверять строительным уровнем.

Между подвесами должно быть расстояние не более 40 см; их крепление осуществляется к стене дюбелями, а брус соединяется с отдельными элементами при помощи саморезов. В случае если вы произвели монтаж обрешетки из бруса, после окончания работ не забудьте обработать конструкцию антисептиком, так вы защитите элементы обрешетки от гниение и всякого рода болезней и продлите срок его службы. Общая схема обрешетки выглядит так:

Шаг 2: После монтажа обрешетки делается теплоизоляция: в получившиеся ячейки укладывают минеральную или базальтовую вату (второй материал предпочтительнее, поскольку он устойчив к горению) в один слой. Затем проводится пароизоляция, для чего можно взять фольгированную пленку. Крепление делается при помощи степлера, стыки проклеивают скотчем. Более подробно про утепление бани читайте здесь.

Шаг 3: Переходим непосредственно к монтажу самой вагонки. Схема такова:

Крепление вагонки к обрешетки может быть сделано несколькими способами:

Крепление кляймерами. Эти элементы представляют собой зажимы с оцинкованным покрытием, надеваемые на доски вагонки и прикрепляемые к стене. В процессе кляймер надевается на доску, прижимается к брусу обрешетки и закрепляется саморезом.

Прямое или скошенное вбивание гвоздя в шип. Данный способ применим не всегда: шип должен быть толстым, а вбивание – производиться аккуратно, чтобы дерево не треснуло.

Сквозное крепление: для этого доску прижимают к обрешетке и ввинчивают саморез до упора. Способ чаще применяется для фиксации полок (как сделать полки в бане смотрите тут). Выбор способа зависит от типа профиля вагонки и особенностей самого помещения; крепление кляймерами применяется чаще всего ввиду легкости и высокой скорости работ.

Крепление досок вагонки делается встык, без зазоров между ними, чтобы внутрь не попала влага, а теплопотери были минимальными. По завершении отделки желательно обработать поверхности воском, чтобы защитить их от влажности и придать блеска.

Отделка стыков (потолочная поверхность со стеной, стена с потолком и т.д.) может быть выполнена при помощи специальных плинтусов, которые закроют эти места и придадут интерьеру законченный вид. Когда все будет готово, баню вводят в эксплуатацию в течение 3 дней, постепенно прогревая помещение до нужного температурного режима.

Видео по теме «как обшить баню внутри вагонкой своими руками«:

Отделка бани внутри — как и чем обшить парилку, моечную, предбанник

  1. Чем и как оформить парилку?
  2. Чем обшить баню внутри дешево?
  3. Какой вагонкой лучше обшить стены?
  4. Этапы работ
  5. Как обшить баню фольгой: особенности
  6. Потолочное утепление: пошаговая инструкция
  7. Утепление стен и пола
  8. Внутренняя отделка бани вагонкой

Испытание горячим паром выдерживают не все материалы. Температура в парилке достигает + 120 °C, и для комфортного времяпрепровождения очень важна правильная отделка бани внутри. Например, дерево защищает стены от сильного нагрева и кожных ожогов. Для обшивки подходят породы с низкой теплопроводностью. О том, как их выбрать и как отделать баню внутри своими руками поэтапно помогут советы мастеров.

Чем и как оформить парилку?

Поскольку из хвои и сосны при + 40 °C начинает капать смола, в русской бане от них лучше отказаться. Такими досками безопасно отделывать комнату отдыха, так как в ней нет риска возгорания. Для парилки и моечной чаще выбирают лиственные породы. Хотя они тоже содержат смолу, но при нагреве выделяют в безопасных количествах. Тепло не накапливается на поверхности и поглощается древесиной.

В процессе использования топка разогревается до 400 °C. Жар попадает на стены внутри, и поверхность обугливается. Поэтому важно знать, каким деревом обшить вокруг печки безопасно.

Массив липы востребован из-за небольшого линейного расширения. Обшивка с утеплением из уссурийского и алтайского кедра, дуба, ясеня устойчива к избыточной влажности, горячим температурам, создает в бане приятный микроклимат.


Для изоляции устанавливают защитные экраны из негорючих материалов. Если между печкой и стеной соблюдено пожаробезопасное расстояние, металлические листы не нужны. Тепловые потоки на расстоянии рассеиваются и не обжигают дерево.

Чем обшить баню внутри дешево?

Очень красивы экзотические породы дерева: абаши, меранти, седрелла. В то же время, привезенный из Африки и Южной Америки массив, выглядит эффектно, но дорогой. Более простая облицовка бани необрезной доской из пород средних широт России немногим уступает по плотности, а цена ниже. С дерева снимают кору, поверхность шлифуют, покрывают водными и биоцидными средствами. После сушки доски для отделки внутри готовы.


Какой вагонкой лучше обшить стены?

Популярный отделочный вариант – тонкие ламели из липы, осины, кедра, белой акации. Они эстетичны, хорошо переносят агрессивные условия парилки, аккумулированное тепло сразу передают в воздух. Предпочтение отдают евровагонке с длинными гребнями в замковой системе «паз-гребень», компенсационными отверстиями для вентиляции, пропитанной защитными средствами.

Но если вы ищете, чем отделать баню внутри кроме вагонки, изучите следующие материалы:

  • блок-хаус;
  • стекломагнезит;
  • керамическая плитка;
  • огнеупорная керамика,
  • жароустойчивая каменная плитка из змеевика, жадеита, серпентинита;
  • солевые блоки.

На пол можно укладывать керамогранит, на потолок парилки – крепить каленое матовое стекло.

Этапы работы

Внутренняя отделка сауны начинается с утепления и гидроизоляции. Подходит любой материал, несклонный к возгоранию. Чаще используют минеральная вату, реже – дорогую пробку. Оба не подвержены плесени, гниению и деформации.

Как обшить баню фольгой: особенности

Алюминиевая фольга устойчива к высокой температуре, поэтому незаменима для парилки. Ее используют в качестве отражающего теплоизолятора вместе с другими материалами. Для работы внутри подходят:
  • фольгоизолон на вспененном полиэтилене (полипропилене): Изолон, Изовер Пенофанол;
  • крафт-фольга на бумажной основе.

При укладке между минватой и вагонкой фольга образует в парилке эффект термоса. Желательно фольгировать бани из пеноблока, кирпича, построенные по каркасной технологии.


Внутри небольшой постройки из бруса обшивают только потолок и стену за печкой для защиты от возгорания.

Прежде чем отделать стены из бревна, учтите: бревенчатая баня с проконопаченными стенами и предбанники в дополнительном утеплении не нуждаются, поскольку древесина хорошо держит тепло.

Потолочное утепление: пошаговая инструкция

  1. Рулонный или плитный утеплитель раскраивают по размерам, укладывают вниз отражающей стороной внахлест 20-25 см на обрешетку с напуском на стены.
  2. Полотна крепят строительным степлером шагом 40-70 см. При большой ширине фиксируют по краям и центру, не оставляя мостиков холода, проклеивают линии соединения металлизированным скотчем. Внутри между фольгой и лицевой обшивкой оставляют вентзазор для конвекции.
  3. Сверху набивают обрешеточные рейки толщиной 50 мм. Гвозди предварительно обрабатывает антикоррозийным составом, древесину– водостойким лаком.
  4. Дымоход по окружности покрывают асбестом, отступают от трубы и укладывают минвату.

Утепление стен и пола

Отделка бани изнутри своими руками стен тоже предполагает теплоизоляцию. Принцип укладки изолирующего слоя тот же, что и при отделке потолка, только перед процессом замазывают щели и стыки.

Материал укладывают снизу-вверх в виде слоеного пирога:

  1. Гидроизоляция для сбора конденсата.
  2. Утеплитель.
  3. Пароизоляция для защиты минваты или пробки от влаги.

На черновом полу набивают лаги. В ячейки кладут песок или керамзит. Следом настилают пленочную пароизоляцию, поверх кладут утеплитель, следом – гидроизоляцию из рубероида и финишное напольное покрытие.

Внутренняя отделка бани вагонкой

На последнем этапе отделки утеплитель закрывают тонкими досками. Каким материалом лучше обшивать – каждый решает сам. Планки располагают в соответствии с дизайнерским замыслом:

  • Вертикальный монтаж получил распространение в отделке саун с сухим паром из-за удобства и скорости, меньшей стоимости работы. Влага хорошо стекает и легко и поднимается по микрокапиллярам. В замок «паз-гребень» попадает мало конденсата. Однако вертикально уложенная вагонка в бане прогревается по длине не одинаково, при многократных циклах нагревания и охлаждения ламели может «повести».

  • При горизонтальном креплении вагонку укладывают шипами вверх, отчего попадание воды маловероятно. За счет вертикальной обрешетки улучшена внутренняя циркуляция воздуха. Горизонтальный монтаж оправдан, так как в русской бане нижние доски более подвержены гниению, и по сравнению с вертикальными, их дешевле менять по мере выхода из строя.

Для создания эффекта сплошного полотна в парной монтаж начинают от противоположного угла по направлению к двери бани. Планки внутри бани крепят на тонкие брусья обрешетки оцинкованными шурупами, клямерами, скобами с шагом 40-80 см. Между ними оставляют технологические зазоры для вентиляции: 3 см на стенах и 4 см на потолке.

Чтобы отделка красиво выглядела, следят за совпадением соединительных линий. Верхние торцы настенных ламелей должны совпадать с потолочными. Монтаж в моечной проводят по аналогии, но при вертикальной укладке торцы поднимают на 30 мм от пола. После первого протапливания бани смотрят, как ведет себя внутри остывшая вагонка. При необходимости обшивку укрепляют. Декоративную отделку выполняют позже, когда вагонка даст усадку.


Чем обшить баню изнутри? | Ответы на Ваши вопросы

Обшивка – это самое важное, после непосредственно строительства, мероприятие при постройке бани. Здесь следует уделять особое внимание материалам, которыми вы собираетесь обшить баню, а также специальным обрабатывающим составам, которые надолго сохранят внешний вид парной. Как утеплить баню? Выбор утеплителя начинается с определения основных свойств, которыми должен обладать материал. Во-первых, материал должен быть негорючим, комментарии здесь излишни. Во-вторых, материал должен быть паро- и гидроустойчивым для сохранения тепла внутри парной. Наконец, материал должен быть экологически чистым для сохранения Вашего здоровья.

Исходя из этих соображений, очень хорошим утеплителем может послужить следующая комбинация: базальтовая вата с фольгой. Утепление происходит в два этапа. На первом этапе устанавливается деревянный каркас, который заполняется ватой. Для установки каркаса лучше всего применять небольшие бруски с сечением 30*30 мм.

Баня обшивается фольгой для сохранения тепла

На втором этапе нашивается фольга поверх каркаса с базальтовой ватой. Для закрепления фольги лучше всего использовать пневматический степлер. Какие материалы используют для отделки сауны? Традиционным материалом для отделки сауны является сосновая вагонка, правда, ее лучше использовать для предбанника, в саму парилку лучше закупить ольху или липу, которые не выделяют смолу в процессе нагрева.При правильной обработке такие материалы могут прослужить очень долго.

В последнее время приобретает популярность имитация бруса. Такой вид отделки имеет более презентабельный внешний вид и обладает еще рядом достоинств, среди которых удобство монтажа, а также устойчивость к деформациям и появлению трещин. При использовании такого материла создается ощущение, что помещение сделано из цельного бруса за счет рисунка дерева.

Материал для бани лучше выбирать натуральный

Главным условием при выборе отделочного материала является его натуральность. Синтетические материалы, несмотря на низкую стоимость и красивый внешний вид, имеют ряд недостатков. Среди них плохая циркуляция воздуха из-за чего будет испытываться дискомфорт при посещении сауны. Следует отметить, что многие материалы такого вида не являются пожаростойкими и/или могут выделять вредные вещества при нагревании. Поэтому выбор следует делать в сторону деревянных отделочных материалов. Чем обработать парилку? Самый трудный и самый спорный вопрос заключается в выборе средств для обработки парной. Обработка парилки производится для защиты внутренней отделки от грибка и появления трещин.

С другой стороны, ходит спорное мнение о том, что при нагреве обрабатывающий состав может выделять вредные вещества, которые могут навредить здоровью. Поэтому важным условием при выборе обработки является ее натуральность. Чем меньше химических составляющих, тем лучше.

Хорошим вариантом может являться лак на водной основе. После нанесении лака следует хорошо просушить парную и только после этого можно ею пользоваться. Отличным решением также может послужить любая восковая обработка. Такой материал легко наносится на поверхность обшивки и надежно защищает от образования грибка.

Наконец, следует рассмотреть вариант без обработки. При этом варианте следует тщательно проветривать и просушивать парную после посещения. При выявлении пораженных участков на обшивке, сразу же их заменять. Однако, вы можете не беспокоиться о риске вдохнуть токсичные выделения, которые могут быть в обработке

Редакция uznayvse.ru надеется, что эти простые советы Вам пригодятся и приглашает вас познакомиться со статьей о баня-бочках.

древесина для отделки, каким деревом отделать парилку внутри лучше, выбор доски

Содержание:

Самым важным помещением в бане является парилка. Кроме своей главной функции она должна удовлетворять эстетические потребности, ведь там где красиво время проводить намного приятней. Рассмотрим, чем отделать парилку внутри, чтобы она радовала своим внешним видом.


Выбор материала отделки

Традиционно для обшивки парилки используется дерево, которое позволяет придать помещению красивый внешний вид, образует здоровую атмосферу и сохраняет тепло. Однако существует множество различных видов древесины и конечно возникает вопрос, а каким деревом лучше обшить парилку?


Для производства отделочного материала для бани используются различные породы древесины. Однако для обшивки парилки не рекомендуется брать древесину хвойных пород, поскольку она при сильном нагревании способна выделять смолу (прочитайте: «Отделка парной в бане своими руками – от пола до потолка»). Лучше всего использовать такие виды древесины для отделки бани, как липа, лиственница, дуб, осина. Если очень хочется во время банных процедур наслаждаться хвойным ароматом, то выполнить отделку можно материалом из кедра. Он прочный и не смолистый.

Требования к материалу для обшивки парилки

При выборе того, чем обшить парилку в бане следует обратить внимание на такие моменты, как:

  • Дерево должно быть влагоустойчивым и быстро сохнущим, что позволит ему избежать гниения.
  • Показатель смолистости должен приближаться к нулю. Наилучший вариант, чтобы смолы полностью отсутствовали.
  • Поверхность должна быть ровной, гладкой, не иметь шероховатостей, зазоров и сучков.
  • Дерево должно иметь низкую теплопроводность, поскольку сильно нагретая в парилке древесина может обжечь кожу.

Выбирая, какое лучше дерево для парилки приобрести, стоит обратить внимание на липу. Вагонка из такого дерева считается наиболее оптимальным материалом. Вначале узнайте, какая вагонка лучше для сауны, лишь затем начинайте планирование строительства. Древесина из липы обладает низкой теплопроводностью, легко обрабатывается, выделяет полезные эфирные масла.


Осина также хороший материал для парилки, так как она долговечна, прочная и обладает лечебными свойствами. И еще одним достоинством является невысокая стоимость.

Принимая решение, каким деревом обшить баню внутри, можно остановить свой выбор на лиственнице. Она положительно влияет на организм человека, обладает высокой плотностью, прочностью, низким показателем теплопроводности, не впитывает влагу. В целом, такая древесина обладает всеми необходимыми качествами и прекрасно подходит для отделки бани.

Внутреннее обустройство парилки

В парилке, как правило, устанавливаются лавки, полки, подголовники. Их достаточно просто изготовить, поэтому это можно сделать самостоятельно. Банную мебель рекомендуется изготавливать из той же породы древесины, которая использовалась для обшивки стен парилки.

Сейчас распространение получил африканский дуб или по-другому абаши.


Он обладает такими преимуществами, как:

  • низкая теплопроводность;
  • влагоустойчивость;
  • высокая плотность;
  • долговечность;
  • прочность;
  • не деформируется;
  • приятен на ощупь.

Недостатком абаши является довольно высокая цена.

Рекомендации по отделке парилки

Обшивая парилку вагонку можно крепить вертикально или горизонтально (подробнее: «Как крепить вагонку в бане – правила и последовательность монтажа»). Если выбрано горизонтальное расположение, то вагонку следует начинать прибивать снизу вверх. Такой прием позволит избежать просачивания воды внутрь стыков.

Сначала необходимо установить вертикальные стойки, между которыми будет укладываться утеплительный материал. Для этого делается разметка, которую следует начинать от угла. Расстояние между внутренними сторонами стоек должно быть 59 см. Такой шаг позволит правильно выполнить укладку утеплителя нужной толщины.

Существуют свои особенности при выполнении обшивки стен бревенчатой бани. Достаточно сложно выполняется крепление досок обшивки в вертикальном положении и не все решаются делать эту работу самостоятельно. Для получения нужного результата и недопущения ошибок, необходимо обработать повернутую к бревнам сторону вертикально располагаемых стоек. Читайте также: «Как и чем обработать вагонку в парилке – советы из практики».


Для этого требуется сделать специальный копир. Он представляет собой тонкую линейку, которая с одной стороны заострена и имеет по всей длине отверстия по диаметру совпадающие с карандашом. Берется стойка и прижимается к стене, далее с помощью копира проводятся и чертятся повторяющие форму сруба линии.

Далее стойки в соответствии с вычерченными линиями обрабатываются. Достаточно сделать так, чтобы стойка с шагом 60 см плотно примыкала к бревнам в нескольких местах. Вертикальный уровень должен строго соблюдаться. Длина поверхности соприкосновения должна быть равна около 2-3 см, этого будет достаточно. Обязательно доска для парилки обрабатывается антисептическим средством.

Следующим этапом выполняется крепление защитной мембраны. Делать это необходимо снизу вверх, при этом каждая следующая пленка должна заходить на уже закрепленную на 20-30 см. Верхний край крепится к бревнам степлером, для мест нахлеста выбирается один из вариантов: проклеить скотчем, обить или использовать самоклеящуюся ленту. Читайте также: «Как сделать парилку в бане правильно и красиво».

Под установленные в соответствии с разметкой стойки выравнивается защитная пленка. Для этого следует воспользоваться уровнем или отвесом. Для фиксации материала к бревнам подойдут оцинкованные шурупы или гвозди. Можно обойтись без шурупов большой длины: в стойке высверливается глухое отверстие, которое должно быть на несколько миллиметров больше диаметра шляпки шурупа.


Необходимо сверху и снизу стены натянуть веревку, ее нужно привязать к крайним стойкам. Она поможет выровнять и установить внутренние стойки.

Натягивать и выравнивать защитную пленку необходимо таким образом, чтобы между открытыми бревнами не попал воздух. В противном случае такая ошибка приведет к тому, что начнут гнить и деформироваться и сруб и обшивка парилки, в результате банные процедуры уже не будут приносить пользу организму.

Во время монтажа угловых стоек нужно сразу же укладывать утеплительный материал.

Нюансы внутренней отделки парилки

Естественно, перед началом этого этапа, нужно уже знать, чем обшить баню изнутри, а также приобрести весь необходимый материал. Наиболее применяемым и рекомендуемым методом крепления вагонки является крепление впотай.

Перед тем, как приступить к отделочным работам, необходимо подготовить материал, которым будет выполняться отделка парилки. Вагонка перед креплением к стенам должна пройти акклиматизацию в том помещении, в котором она будет использоваться.

В парилке пол обязательно должен быть выше уровня пола в других помещениях. Полки устанавливаются выше каменки примерно на 10 см. Лавки и полки не должны иметь острых углов. Внутри парилки должны применяться исключительно натуральные материалы.

Очень важно выбрать, каким деревом обшить парилку, так как не все виды древесины для этого подходят. Также следует учитывать все особенности отделки самого важного помещения бани, от которого зависит, будут ли принимаемые процедуры полезными.

Как отделать баню внутри вагонкой своими руками?

Подбор материалов для внутренней отделки и сама отделка бани и предбанника очень важный процесс, которому надо подходить со всей скрупулезностью и ответственностью. Вашему вниманию предлагается пошаговая инструкция по отделке бани и предбанника своими руками.

Вагонка — это обшивочная панель. Кто бы что ни говорил, но вагонка многие годы была и остается лучшим материалом в отделке бани. При помощи вагонки решаются сразу две задачи: утепление и отделка стен. Стены, отделанные вагонкой, всегда выглядят красиво и эстетично. Помимо всего прочего, вагонка невероятно практичный материал. Благодаря вагонке стены бани будут «дышать», пропускать воздух, предотвращая этим самым появление на стенах плесени и грибка. В сети есть много фото и видео по отделке бани именно этим материалом.

к содержанию ↑

Выбираем необходимые материалы

Для бани и предбанника используется материал из древесины — вагонка. Самый недорогой древесный материал это вагонка из сосны, однако из-за своей смолистости для парной она не подойдет. При высокой температуре сосновая вагонка начнет выделять смолу и резкий запах, из-за этого в парной нечем будет дышать плюс можно будет обжечься струйками смолы. Обычно для парной используется древесина лиственных пород и чаще всего — липа. Липа при высоких температурах не перегревается, сохраняет свой светлый цвет, не выделяет смолу, почти не имеет ощутимого запаха, хорошо и быстро сохнет, долговечна. Кроме того, липа создает в бане особенный микроклимат. В таблице ниже, представлены материалы изготовления вагонки.

Материал Описание
Хвойные породы Хвойные породы характеризуются высокой влагостойкостью, однако для отделки непосредственно парилки такую вагонку лучше не использовать: выделяющиеся смолы могут доставить определенные проблемы.
Считается, что хвойные смолы полезны для человека. При их вдыхании стимулируется работа сердечно-сосудистой системы, но в комплексе с высокой температурой подобное сочетание будет крайне опасным. Ввиду этого хвою лучше оставить для отделки комнаты отдыха – сюда она подойдет идеально.
Что касается конкретных пород:
— сосна. Имеет высокую плотность, выделяется привлекательным золотистым оттенком и интересными орнаментами;
— кедр – дорогостоящий вариант с выраженным хвойным запахом. Отличается длительным сроком службы, отличной текстурой и антисептическими свойствами;
— ель. Хорошо подходит для внутренней отделки бани. Отличается нейтральным запахом и имеет привлекательный внешний вид;
— лиственница. Наполняет воздух полезными для человеческого здоровья веществами. Материал отличается высочайшей устойчивостью к влаге и аналогичной плотностью.
Лиственные породы Чаще всего для внутренней обшивки бани используют именно древесину лиственных пород. Такая вагонка характеризуется более высокими теплоизоляционными свойствами, что является дополнительным плюсом, а также способствует улучшению вентиляции в помещении и созданию максимально здорового микроклимата.
Для изготовления вагонки используется древесина нескольких пород:
— дуб. Дорого, долговечно и прочно. Помимо прочих преимуществ, материал характеризуется выразительной структурой и в целом имеет привлекательный вид;
— липа. Такая вагонка имеет красивый светло-медовый оттенок, не меняющийся на протяжении долгих лет службы;
— ольха. Гигроскопичный и красивый материал с противомикробными свойствами;
— ясень. Довольно плотная древесина, устойчивая к деформации и имеющая выразительный рисунок.

В следующей таблице представлены классы и их описание. Стоит знать, что древесина с большим количеством сучков быстрее нагревается, может обжечь. Маркировка одинакова для всех типов деревянной вагонки.

Класс или сорт Описание
Экстра Без трещин, сучков и других дефектов. Поверхность идеально гладкая, ровная.
А или 1 Поверхность гладкая или чуть шероховатая. Есть по 1 здоровому сучку на 1 погонный метр (диаметр сучка не более 1,5 см).Могут быть трещины : волосяные – длиной не более ½ панели, несквозные – длиной менее 9,5 см (выход трещин направлен в торец панели), появившиеся при сушке – величиной не более ширины панели. Могут быть засмолки и смоляные карманы по 2 шт. на 1 м.п.
В или 2 Много сучков, из них выпадающих не может быть больше 2 шт. на 1 м.п. Могут быть сквозные трещины шириной до 1 мм и длиной до 15-30 см, допускаются волосяные трещины по всей длине доски. Допускается присутствие червоточин (3 шт. на 1 м.п.) и гнили (не более 1/10 часть панели). Вагонка сорта В подходит для окрашивания.
С или 3 Качество низкое. Много различных дефектов. Такая вагонка подходит для обивки технических помещений или черновых работ.
Маркировка вагонкик содержанию ↑

Что категорически нельзя использовать для отделки парной?

Отделывать баню изнутри нельзя линолеумом, древесными плитами, ДСП, ДВП, минеральной ватой, потому как они впитывают влагу, пожароопасны и их производители часто грешат использованием вредных и токсичных веществ, действие которых в разы может увеличиваться при значительном повышении влажности и температуры, что, в свою очередь, может негативно отражаться на ощущениях, комфорте и здоровье посетителей бани.

Однако все вышеприведенные материалы применимы для отделки предбанника так как там температура и влажность уже не столь высоки.

к содержанию ↑

Утепляем стены и потолок в бане

Чтобы парную сделать герметичной, теплоизоляцию в ней выполняют при помощи минерального утеплителя и алюминиевой фольги. Фольгу применяют для защиты утеплителя от влаги и высокой температуры. Края фольги закрепляют специальным скотчем. Пленка для этих целей однозначно не подойдет так как может деформироваться или даже расплавиться.

Чтобы парную сделать герметичной, теплоизоляцию в ней выполняют при помощи минерального утеплителя и алюминиевой фольги

Потолок делают из досок толщиной 20-30 мм. Доски крепятся к балкам гвоздями. Для вентиляции желательно края досок закруглить и оставить небольшие зазоры.

к содержанию ↑

Подготовка стен к отделке

Методика отделки бани вагонкой несложная и ее, при желании, может освоить любой. Первым делом в баню надо внести вагонку, для того, чтобы материал прошел обязательную адаптацию к микроклимату помещения. Затем приступают к выравниванию стен. После выравнивания делают обрешетку.

Монтаж деревянного каркаса-обрешетки

Можно, конечно, и без неё, но риск получить волнистые стены при этом вырастает в разы. Ибо для того, чтобы крепить вагонку к стенам без обрешетки они должны и обязаны быть идеально ровными.

к содержанию ↑

Обшиваем стены

После всех подготовительных работ приступают, собственно, к обшивке стен. Гвозди, как крепежные элементы, в данном случае сюда не подойдут, ведь они подвержены коррозии и могут потом оставлять на стенах некрасивые пятна и ржавые потёки. Вагонку нарезают по высоте стен бани и прикрепляют к обрешетке или уже непосредственно к стене специальными скобами или финиш-гвоздями.

Как правильно крепить вагонку в банек содержанию ↑

Отделка пола в парной

Самое первое, что надо сделать при отделке пола это поднять его уровень на 15-20 см. Это действие необходимо для лучшего сбережения тепла и защиты от сквозняков. Пол в бане стелят из досок или из керамической плитки. Опять-таки обычные гвозди здесь не используются.

Лавки, полки, лежаки и остальное

Какая баня без лавок, лежаков и полок? Для изготовления полок и всей остальной банной «мебели» предпочтительнее неплотная древесина без сучков с мягкой структурой, лучше липа, но подойдет и осина, как менее дорогой вариант. Лавки в парной хорошо делать выдвижными, чтобы удобнее потом было производить уборку. По поводу размеров полок и лавок можно много спорить и это дело сугубо индивидуальное, но их делают удобными для человека любой комплекции. Кстати, советуем прочитать статью о том,  какую лучше использовать печь для бани.

Видео — как обшить баню внутри вагонкой своими руками

Обустройство предбанника

Стены предбанника можно обшить вагонкой или досками из сосны. В предбаннике температура будет пониже, чем в самой бане и благодаря этому древесина из сосны наполнит воздух предбанника фитонцидами и замечательным приятным ароматом хвои. В предбаннике может быть как моечная зона так и зона для отдыха. В моечной зоне стены отделываются либо кафельной плиткой либо панелями из пихты, сосны, ели, кедра, а на пол обычно кладут кафельную плитку с нескользящей поверхностью.

Нужно ли обшивать баню из бруса внутри?

Ответ на вопрос, нужно ли обшивать баню из бруса внутри, однозначен — не нужно, если это традиционно русская мокрая парная. В то же время есть моменты, когда эта процедура вполне оправдана. Например, сауна — сухая баня с температурой в пределах +120 0С при уровне влажности до 30%.

Когда не рекомендуется обшивать баню и почему?

Традиционно существуют две разновидности бань, в которых стеновой массив в той или иной мере влияет на качество принятия оздоровительных процедур:

  • Сауна — сухая парилка с температурой +100+200С при уровне влажности до 20+10%, в которой массив стен практически не влияет на качество сухого пара и эффективность парения. В этом случае обшивка внутри помещений может быть оправданным решением.
  • Русская баня — мокрая парилка с относительно низкой температурой (+40+200С) и высокой влажностью (от 60+20%), где «хозяйствуют» влажные веники и вода «льется ручьями». Здесь качество пара и эффективность парения зависят от состояния массива стен. Конструкция должна быть гигроскопичной и теплоемкой, чтобы сначала интенсивно поглощать влагу, а потом ровно и постепенно отдавать. Стены и потолок мочат и настаивают для получения мягкого приятного пара. Поэтому обшивка внутри русской бани крайне нежелательна.

Почему нельзя обшивать сауну (сухую баню) сразу после постройки?

Брус, независимо от качества и степени обработки, в процессе первых двух лет эксплуатации дает усадку. Материал под воздействием скачков давления и влажности, температурных перепадов и других факторов «крутится» и деформируется. Появляются щели, причем максимальное их количество в местах аккумуляции тепла — в верхней части конструкции. Постройку придется несколько раз конопатить снаружи и внутри. Если обшить баню сразу после сооружения, заделать щели не получиться.

При строительстве сауны (сухой бани) из бруса стены играют только несущую роль. В процессе усадки между венцами образуются щели. Поэтому часто проводят утепление с обустройством пароизоляции. Для бруса от 150 мм достаточно слоя 100+/-10 мм минеральной ваты, защищенной мембраной и наружной обшивкой.

В то же время утепление русской бани не рекомендуется. Для мокрой парной требуются массивные стены из древесины, которые способны хорошо аккумулировать влагу и тепло. Обшивать парилку внутри не целесообразно. Достаточно проконопатить стены и подбить потолок толстыми липовыми досками.

Особенности мокрой русской бани

Для мокрой парной лучшим вариантом будут массивные стены (чем толще, тем лучше) из древесины в сочетании с утепленным потолком и кирпичной печкой. Окошко ставят не слишком высоко, чтобы через него не выходил пар, и над полками дольше хранилось тепло, если оно открыто. Аналогично устраивается и массивная дверь.

Для настоящей русской паровой бани, принудительная вентиляция не нужна. Даже при самой тщательной конопатке, древесина «дышит». Для полок шириной от 100 мм лучше выбрать массивные липовые доски толщиной 60–80 мм. Такое решение позволит «создавать кондицию» настоящей традиционно русской бани.

При массе преимуществ у мокрой парилки есть недостаток — для полного разогрева требуется значительный расход ресурсов и время. Поэтому для обустройства современных бань нередко применяют обшивку 10 мм вагонкой с предварительной укладкой фольги и утеплителя. Подготовка такой парилки занимает 30–40 минут. Однако она плохо держит пар и требует постоянного подогрева.

Ознакомьтесь с примерами проектов бань из бруса из нашего каталога. Срок строительства — от 10 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

Обзор установки акриловой ванны

Мэтт Вебер

Во время недавнего ремонта ванной у нас была возможность заменить чугунную ванну новой акриловой. Доступны ванны различных конструкций, и этот проект охватывает американскую стандартную ванну Saver (доступную в Lowe’s), которая предназначена для установки в нише и окружена с трех сторон стенками с гвоздями. В этой статье дается общий обзор того, что включает в себя проект, но детали продукта могут отличаться у разных производителей.

После снятия старой ванны наиболее сложным аспектом установки новой является выравнивание сантехнических компонентов ванны со сливом в доме. Сантехническая фаза проекта потребует тщательных замеров и надежных соединений. Новая ванна будет поставляться с подробными инструкциями, касающимися трубных соединений ванны. Остальная часть работы заключается в том, чтобы плотно подогнать ванну к окружению, поддержать ее снизу и убедиться, что стены будут направлять воду в бассейн.

Перед тем, как начать

Местные строительные нормы и правила различаются в зависимости от местоположения, и вам может потребоваться разрешение для этого проекта в вашем районе. Соблюдайте все правила строительства и сантехники.

Важно распаковать и внимательно осмотреть вашу новую ванну при доставке. В этом проекте, например, мы обнаружили, что угол ванны был поврежден — вероятно, его сломал вилочный погрузчик во время транспортировки. Хотя трещина была минимальной, мы опасались, что она распространится и приведет к утечке, поэтому мы решили вернуть первую ванну и получить новую у поставщика.

Наша недавняя реконструкция ванной комнаты включала снятие старой чугунной ванны с облицованной плиткой обрамления. Первым делом соскоблили плитку.

Кроме того, заранее определите, какие предметы включены в вашу покупку ванны, а что нужно приобрести отдельно. Выбранную сантехнику мы приобрели отдельно.

Обшивка стен была удалена вокруг старой ванны.

Чтобы снять старую ванну, мы с помощью электрошлифовальной машины с отрезным кругом по металлу разрезали ее пополам.

Ванна предназначена для установки в нишу, где три стены состоят из каркасов, а четвертая акриловая стенка открыта. Акриловая ванна не является самонесущей, это означает, что ее необходимо поддерживать по всему дну раствором или раствором.

Само собой разумеется, что пол должен быть прочным, чтобы выдерживать вес ванны, воды и человека, который ею пользуется. Поскольку мы заменяли старую ванну, этот проект не потребовал изменения конструкции пола.

Затем монтировка помогла оторвать две половинки от стены для утилизации.

Инструменты
  • Уровень
  • Квадрат
  • Рулетка
  • Ключ трубный
  • Клещи для скользящих шарниров
  • Отвертка
  • Стандартный деревообрабатывающий инструмент
  • Средства индивидуальной безопасности
  • Пистолет для уплотнения

Материалы

  • Гвозди
  • Замазка для сантехников
  • Силиконовый герметик
  • Стрингеры 1 x 3 или 2 x 4
  • Падение ткани
  • Раствор или раствор

Углубление для размещения ванны должно иметь стены, обрамленные 2 × 4 или стальными шпильками, в соответствии с приблизительными размерами отверстия, указанными производителем ванны.Черновой каркас должен быть отвесным и квадратным. Как правило, настенные стойки 2 × 4, расположенные на расстоянии 16 дюймов. будет достаточно.

В нашей конкретной ситуации вентиляционная труба из ванной на первом этаже, проходящая через одну из окружающих стен, усложняла оформление в ванной комнате наверху. Старая вентиляционная труба была больше, чем 3-1 / 2-дюймовая. стеновые стойки, поэтому нам пришлось отодвинуть стойки задней стенки, чтобы закрыть трубу. Вы можете столкнуться с аналогичными препятствиями, которые потребуют от вас принятия таких мер.

Еще одно замечание об обрамлении окружающего пространства: заранее спланируйте, хотите ли вы включить какие-либо утопленные уголки, полки или другие аксессуары, и обрамите их соответствующим образом.Даже аксессуары с болтовым креплением потребуют прочного каркаса между стойками для их установки, поэтому смело устанавливайте двойную блокировку, пока стены открыты.

В руководство по установке ванны будут включены подробные инструкции по требуемым размерам для грубого открытия и соединения слива. Изображение © American Standard

Убедитесь, что приблизительные размеры отверстия правильные, прямолинейные и квадратные.

После завершения каркаса стены необходимо установить горизонтальные стрингеры поперек стоек для поддержки края настила ванны.Отметьте их положение, проведя линию уровня на шпильках на высоте, указанной в инструкции по эксплуатации ванны. Выровняйте верх каждой стрингера и прибейте или прикрутите их к шпилькам.

Вентиляционная труба из ванной на первом этаже усложняла оформление стен, и нам приходилось снимать шпильки.

Ванна американского стандарта, показанная в этом проекте, имеет установленный размер 60 x 30 x 18 дюймов. В инструкциях указано место слива на основе измерений от окружающих стен.Правильное совмещение сантехнических соединений со сточной канализацией имеет решающее значение.

Отрезаем регулировочные шайбы для настольных стоек на настольной пиле.

Примечание: Рекомендуется иметь дополнительное отверстие для доступа к дренажным компонентам ванны во время установки. В нашем случае мы работали над ванной наверху, поэтому мы прорезали доступ через пол и подключили водопровод снизу. Другой вариант — получить доступ к сливу через отверстие в перегородке, которое позже можно отделать или спрятать внутри туалетного столика.

Обрамляя душевую кабину, спланируйте любые полки или аксессуары, вставив все необходимые блоки в стенные стойки.

Когда место для ванны будет полностью подготовлено, наймите помощника, который поможет установить ванну на место в сухом виде. Это поможет вам устранить любые проблемы до использования влажного раствора. Например, мы обнаружили некоторые узкие зазоры вокруг окружающих препятствий (клапан подачи унитаза, противоположная стена ванной комнаты и т. Д.), Что усложняло размещение и требовало некоторого планирования и практики.

В эту рамку для ванны / душа мы включили встраиваемую полку с формованной пластиковой вставкой.

Установите сливные компоненты в ванну, следуя инструкциям производителя. См. Руководство по установке для получения информации о предлагаемом размере проема и размерах расположения. Мы использовали «универсальный сливной комплект» с элементами из ПВХ.

Для подсоединения слива ванны рекомендуется предусмотреть дополнительное отверстие для доступа к компонентам слива. Мы проделали отверстие в полу и получили доступ к сливу снизу.

Перед установкой ванны важно отметить, что стрингеры предназначены для выравнивания и укрепления настила ванны, но никоим образом не должны ожидать, что они будут выдерживать вес ванны, которая должна поддерживаться по всему ее дну. Мы нанесли слой раствора (песок не рекомендуется), чтобы покрыть все точки соприкосновения ванны с черным полом. Измерьте расстояние от дна ванны до места, где она соприкасается с полом, чтобы определить необходимую глубину слоя раствора.

На стойки установлены деревянные стрингеры.

Стрингеры предназначены для выравнивания и поддержки настила бака, но обод НЕ ДОЛЖЕН выдерживать вес бака.

Раствор смешать с водой согласно инструкции на упаковке. Мы использовали лопату и садовый шланг, чтобы взбить его в тачке. Стремитесь к консистенции, подобной густому влажному песку, который вы можете использовать для постройки замка из песка. Не смешивайте его слишком тонким слоем, иначе раствор может растекаться под ванной без надлежащей поддержки.

На этой фотографии изображены полозья на дне ванны, которые сидят на полу.Заливка раствора должна заполнять пустоту между полом и ванной, чтобы полностью поддерживать дно.

На этом фото показана ванна с универсальным сливным комплектом из ПВХ.

После заливки подстилки и затирки ее на место (и до того, как она схватится), поместите ванну в углубление до тех пор, пока край не будет выровнен по выравнивающим стрингерам. Помните, бортик ванны не должен выдерживать вес. Дайте раствору полностью затвердеть, прежде чем прикладывать вес к краю или дну ванны.

Проверьте уровень ванны спереди назад и из стороны в сторону, при необходимости подкладывая прокладки. Закрепите ванну на шпильках с помощью гвоздей или шурупов для гипсокартона и плоских шайб над фланцем ванны.

При доставке осмотрите ванну на предмет повреждений. В конструкции ванны одна открытая акриловая стена, а остальные три стороны поддерживаются стенами ванной комнаты.

Установите ванну всухую, чтобы устранить любые проблемы перед смешиванием раствора.

Раствор смешать с водой, пока он
не станет влажным и густым.
Нанесите раствор на пол грубого проема, образуя слой толщиной и достаточно широким, чтобы выдержать все дно ванны.

Подсоедините слив ванны к сливной линии и надежно затяните все сливные соединения. Закройте все стыки вокруг ванны гибким, устойчивым к плесени герметиком.

После установки ванны в слой раствора и обеспечения ее ровного положения прикрепите фланец к шпилькам гвоздями или винтами с плоскими шайбами. Стена должна быть гидроизолирована, а готовая поверхность должна быть установлена ​​так, чтобы закрывать фланец и направлять воду в ванну.

При подготовке к укладке плитки мы установили цементную плиту на стойки каркаса.

Цементная плита покрыта жидким гидроизоляционным составом.

Это основные этапы установки акриловой ванны, но вам все равно необходимо построить ее так, чтобы вода отводилась от стен в ванну. Для этого проекта мы покрыли стены цементной доской и жидким гидроизоляционным слоем, а затем нанесли настенную плитку на плиточный клей.

Керамическая плитка уложена на стены плиточным клеем.

В качестве декоративного акцента мы используем горизонтальную полосу мозаичной плитки.

Законченный проект обеспечил более просторную купальную среду благодаря расширяющейся конструкции новой ванны. Новые плиточные стены выглядят красиво и имеют встроенную полку и мозаичную полосу, подчеркивающую пространство, что значительно улучшило интерьер комнаты.

Межплиточные швы заполняются раствором, но стык между облицовкой плитки и ванной должен быть заделан гибким, устойчивым к плесени герметиком.

Боковое примечание

Компоненты комплекта Schluter Kerdi-Board

Душевые стены, облицованные плиткой, роскошны, гигиеничны и просты в уходе. Независимо от того, используется ли оформление ванны или отдельного душа, перед укладкой плитки стены должны быть водонепроницаемыми. Новый комплект Schluter-Kerdi-Board Kit от Schluter Systems включает в себя все необходимое для создания водонепроницаемых стен для стандартного обрамления ванны или акрилового поддона для душа, и все это в пакете, который легко помещается в большинство транспортных средств.

Комплект создает полностью водонепроницаемую среду и исключает возможность повреждения протечек и роста плесени из-за проникновения влаги. В комплект входят восемь штук 1/2 дюйма. толстые водонепроницаемые строительные панели Kerdi-Board, которые можно прикручивать непосредственно к стеновым стойкам для создания водонепроницаемого обрамления ванны или душевой зоны. Эти строительные панели — первый шаг в подготовке стен к укладке плитки. Панели 48 × 38 дюймов. Таким образом, они имеют очень удобный размер и могут быть легко разрезаны универсальным ножом, чтобы поместиться на любой стене площадью до 101 кв.футов

Панели Kerdi-Board легкие, не образуют пыли при резке и полностью исключают необходимость в гипсовых или цементных плитах на стенах душевых. Панели устанавливаются винтами и шайбами, входящими в комплект. После того, как панели будут подняты, необходимо гидроизолировать только швы между панелями и отверстия для шурупов, чтобы завершить стены. В комплект входит 5-дюйм. широкая полоса водонепроницаемой мембраны Kerdi-Band, которую можно разрезать, а затем установить с помощью тонкого раствора для герметизации этих участков.Затем плитки укладываются непосредственно на Kerdi-Board с помощью тонкого раствора. Эта система не только водонепроницаема, но и паронепроницаема, поэтому она не протекает и не способствует росту плесени.

В набор также входят две трубки герметизирующего и связующего состава Kerdi-Fix для создания водонепроницаемого уплотнения вокруг фланца ванны или поддона. Это особенно уязвимая зона для проникновения влаги, поэтому получение надлежащего водонепроницаемого уплотнения там, где плитка встречается с этими элементами, имеет решающее значение. Другие компоненты в комплекте — 4-1 / 2 дюйма.уплотнение смесительного клапана, 3/4 дюйма. трубное уплотнение и 1/2 дюйма. трубное уплотнение, чтобы влага не могла попасть в полость стены, где сантехника выступает в зону душа. Для получения дополнительной информации посетите www.schluter.com.


Рекомендуемые статьи

Обшивка — Buildipedia

Обшивка перекрытий — это конструктивный элемент здания, который воспринимает динамические нагрузки сверху на перекрытия пола снизу. Это конструкционная панель шпунт-паз, которая крепится к конструкции пола с помощью гвоздей и клея.Чаще всего его устанавливают после возведения каркаса перекрытия и перед возведением стен. Структурные панели, обычно называемые черным полом, представляют собой изделия из искусственной древесины, известные как фанера и ориентированно-стружечная плита (OSB). Фанера изготавливается из тонких листов шпона, которые склеены между собой, а OSB — из склеенных между собой древесных стружек. Обе структурные панели обычно устанавливаются с использованием стандартных листов толщиной 3/4 дюйма и размером 4×8 футов, хотя они доступны большей длины и различной толщины.В некоторых случаях монтажа полов, в зависимости от того, какой материал готового пола указан, может потребоваться подкладка. Подложка устанавливается поверх чернового пола, чтобы создать гладкую ровную поверхность, на которую можно прикрепить отделочный материал пола. Деревянные изделия, используемые в качестве подложки, обычно имеют толщину 1/4 дюйма, 4×8 листов и могут быть ДВП, ДСП, OSB, фанерой или луаном. Некоторые продукты доступны в виде рулонов и помогают поглощать звукопередачи, например, пробка или пена, и эти продукты известны как акустическая подложка.Доступны другие типы подложки для конкретных установок, для которых требуется материал, отличный от дерева, например, плитка, в которой используется цементная подложка. Всегда важно уточнить у производителя, что рекомендуется использовать в качестве чернового пола или подложки для отделочного напольного покрытия.

Обшивка наружных стен работает вместе с ограждающей конструкцией здания, предотвращая проникновение ветра и воды. Это может быть как неструктурная, так и конструкционная обшивка. Неструктурная оболочка, также известная как изолирующая оболочка, устанавливается на внешнюю стену для обеспечения дополнительной изоляции, а в некоторых случаях она действует как излучающий барьер.Неструктурную обшивку можно наносить непосредственно на каркас наружной стены, где установлены диагональные связи. Он также может быть установлен на внутренней или внешней стороне структурной обшивки. Существует множество типов изоляционной оболочки с различными значениями R. Типы включают пластик, пенопласт, целлюлозное волокно, облицованные бумагой и фольгой. Изоляционная обшивка — это легкая панель, которую легко разрезать ножом. Панели крепятся оцинкованными гвоздями с большой головкой к обрамлению наружных стен.При рассмотрении вопроса об использовании изоляционной оболочки возникает проблема горючести, поэтому обязательно следуйте рекомендациям производителя по установке.

Структурная обшивка крепится к обрамлению внешней стены, защищая стены от положительных и отрицательных сил. На выбор предлагается несколько различных типов структурной обшивки; они могут быть из дерева, гипса или цемента. Конструкционная обшивка на основе древесины включает фанеру, ориентированно-стружечный картон и вафельный картон.Эти изделия из дерева доступны в толщине 1/2 дюйма и размерах листов 4×8, 4×9 и 4×10. Каждый тип деревянной обшивки представлен различными сортами материала, которые обладают различными эксплуатационными характеристиками; они не обладают огнестойкостью, если оболочка не обработана антипиреном. Деревянная обшивка предотвращает скатывание стеллажей в деревянных каркасных конструкциях и обычно используется в жилых домах.

Структурная оболочка на основе гипса может иметь облицовку из бумаги, стекломата или без облицовки, армированную сердечником.Эти гипсовые изделия доступны толщиной 1/2 дюйма и 5/8 дюйма и размерами листов 4×8, 4×9 и 4×10. Каждый вид гипсовой обшивки имеет разные эксплуатационные характеристики. Гипс с бумажной облицовкой и необработанная оболочка из гипса / целлюлозы, армированная сердцевиной, являются горючими материалами и не обладают влагостойкостью. Гипсовая облицовка стекломата негорючая и влагостойкая. Гипсовая оболочка обычно используется в коммерческих целях.

Конструкционная оболочка на основе цемента может быть цементной или фиброцементной.Эти цементные изделия доступны в толщине 1/4 дюйма и 1/2 дюйма и имеют размеры листов 3×5 и 4×8. Обшивка цементной плиты выполнена портландцементом, армированным стекловолоконной сеткой. Эти плиты негорючие и устойчивы к повреждениям от влаги. Оболочка из фиброцемента также изготавливается из портландцемента, но армирована целлюлозой. Оболочка из фиброцемента горючая и не влагостойкая. Обшивка на основе цемента обычно используется на наружных стенах под EIFS, керамической плиткой и тонким кирпичом.

Обшивка кровли является конструктивной, обеспечивает поперечное крепление элементов каркаса кровли и несет как постоянные, так и постоянные нагрузки сверху на стропила и фермы снизу. Подобно деревянной обшивке наружных стен, обшивка крыши включает фанеру, ориентированно-стружечную плиту и вафельный картон.

Обшивка Densglass, внешняя гипсовая обшивка

Что такое оболочка Densglass?

Было много людей, которые задавали различные вопросы относительно использования обшивки densglass компанией Georgia Pacific и ее применения на рынке жилого жилья.

Desnglass против гипсокартона
Хотя этот тип обшивки обычно используется в коммерческом строительстве, он не так широко используется в индивидуальном жилищном строительстве из-за его относительно более высокой стоимости по сравнению с обычным гипсокартоном. Обычный владелец дома не так хорошо разбирается в преимуществах этого типа обшивки своего дома. Понимание положительных сторон его использования и, на мой взгляд, не зря потраченных дополнительных денег, связанных с использованием обшивки из денстекла в жилом доме, заслуживает дополнительного изучения и информации.

Стекловолокно
Обшивка Densglass состоит из поверхности из стекловолокна и состава, который отталкивает воду, влагу, плесень и порчу, что является обычным явлением при использовании стандартной гипсовой оболочки.

Атмосферостойкость
Например, в настоящее время я использую обшивку из плотного стекла со стороны ванны на всех блоках, обрамляемых в большом жилом здании. Причина, по которой я использую densglass, заключается в том, что этот материал может подвергаться воздействию погодных условий без ухудшения качества.Когда вы строите более крупные жилые комплексы, наиболее эффективным методом строительства является доставка и установка ванн или душевых кабин до строительства крыши.

Этот конкретный проект представляет собой 4-этажное жилое здание, и ванны будут устанавливаться по мере его строительства. Очевидно, что крыша не будет на конструкции, пока не будут построены все (4) этажа. Это будет означать, что ванны и / или душевые кабины будут установлены по обрамлению здания.Строительные нормы и правила в этом случае требуют, чтобы между ванной и / или душем и образовавшимся каркасом внешней стены была обшивка на всю ширину. Это означает, что эту обшивку необходимо установить перед кровлей, и она будет подвергаться воздействию воды и влаги. В этом проекте обшивка, вероятно, будет подвергаться воздействию льда, снега и отрицательных температур.

Это идеальное приложение для стеклопакета. Стекло densglass используется вместо обычной гипсовой обшивки и устанавливается напротив внешнего каркаса перед установкой ванны / душа.Эта оболочка из плотного стекла будет противостоять неблагоприятным погодным условиям и не будет способствовать ухудшению состояния, появлению плесени или плесени.

Дополнительная стоимость продукта компенсируется его способностью противостоять погодным условиям.

В качестве внешней обшивки
Еще одно прекрасное применение — внешняя обшивка жилого дома. Будь то кладка, дерево или даже синтетический внешний фасад, использование стекловолоконной обшивки из плотного стекла обеспечит стабильную и водостойкую оболочку, которую можно оставлять на усмотрение элементов практически на неопределенный срок.Когда используется слово «бесконечно», оно имеет в виду ситуацию «наилучшей практики». Densglass не предназначен для использования в качестве постоянной внешней оболочки конструкции. Densglass будет противостоять погодным условиям в течение некоторого времени; однако со временем оболочка будет повреждена и начнет разрушаться.

Применение в жилых домах
В жилищном строительстве есть много возможностей для использования стекла densglass. Причина того, что материал не используется во многих случаях, заключается в том, что домовладельцы не признают его существования, а строители не решаются рекомендовать продукт из-за стоимости.

Densglass отлично подходит для внутренней отделки жилых помещений вместо водостойкого или устойчивого к плесени гипсокартона. Это дешевле, чем использование цементной плиты или твердой каменной плиты, которые используются во многих случаях вместо влагостойкого гипсокартона.

Спросите у строителя о densglass и его многочисленных областях применения. Не бойтесь предлагать его использовать в качестве наружной обшивки, внутреннего водонепроницаемого материала или основы для кирпичной кладки, дерева или других видов сайдинга.

Это тот случай, когда потратив несколько дополнительных долларов, в конечном итоге принесет дивиденды.

Снятие сайдинга перед повторным сайдингом | Строительное искусство Мосби | Правая ванна

Я настоятельно рекомендую удалить весь старый сайдинг, установить мембрану от ветра / влаги, такую ​​как Tyvek, поверх обшивки стены, а затем установить новый сайдинг. Современные эксперты по строительным технологиям пропагандируют и продвигают эту критически важную практику удаления старого сайдинга.

Подумайте об этом… По мере того, как влага движется из внутренней полости стены и изнутри дома, влага снова конденсируется в форму воды на «первой холодной поверхности», которой обычно является внешняя обшивка или иногда наружная обшивка.Если старый сайдинг остается на внешней стороне дома, а новый сайдинг накладывается поверх старого, тогда влага будет скапливаться в виде конденсата ВНУТРИ полости стены. Эта влажная полость в стене приводит к гниению, плесени, грибку и может вызвать очень серьезные последствия для здоровья и конструкции. Не вся влага остается внутри стен, потому что некоторые системы стен позволяют сушить внутреннюю часть дома и стеновую систему. Но готовы ли ВЫ пойти на этот риск и рискнуть структурной целостностью вашего дома вокруг решения удалить старый сайдинг? Просто удалить старый сайдинг и сделать все правильно, что нет никакого реального риска.

Ситуация усугубляется тем, что в настоящее время в метро Сент-Луис используется новый сайдинг прямо поверх старого существующего сайдинга домов. Специалисты по установке вторичного сайдинга редко предлагают, защищают или удаляют старый сайдинг из соображений стоимости. Я обсуждал этот вопрос с местными установщиками сайдинга, которые защищают свою практику проживания поверх существующего сайдинга, ссылаясь на то, как мало домов действительно выдерживают это повреждение от влаги. Но как мы действительно узнаем, что происходит внутри полости стены, не открывая ее?

Гниль, плесень и структурные проблемы обычно разрушают дома, имущество и семьи, когда возникает проблема влажности.Эта проблема более распространена в более холодном климате, обычно к северу от Сент-Луиса. Я слежу за лучшими, умнейшими и опытнейшими строительными технологами страны…. которые, как правило, зарабатывают на жизнь свидетельскими показаниями против ничего не подозревающих подрядчиков и их страховых компаний.

Единственным исключением из этого удаления сайдинга является то, когда существующий сайдинг — обычно фанера или листовой материал OSB — наносится непосредственно на каркас стеновых каркасов в качестве обшивки стены. Эта система каркаса стен, которая была более распространена в 1970-х годах, будет иметь только сайдинг и не будет обшивки стен на стойках.Этот сайдинг, который обеспечивает структурное крепление стоек, должен оставаться на стеновой системе как часть конструкции. Это обычно встречается в гаражах, крышах чердаков и других местах, где отсутствует теплоизоляция и внутреннее отопление.
Вообще говоря, удаление старого сайдинга перед повторным облицовкой вашего дома является хорошей практикой, хорошим бизнесом и разумным обслуживанием потребителей, даже несмотря на то, что такая практика удаления непопулярна как среди подрядчиков по сайдингу, так и среди клиентов, оплачивающих дополнительные расходы.

Пожалуйста, удалите старый сайдинг перед установкой нового сайдинга или позвоните в мою компанию, чтобы сделать сайдинг правильно.

Почему и как чистить ножны для лошадей?

Бен Эспи, DVM, DACT

Вопрос: Я только что купил свою первую лошадь — мерина. Мои товарищи по сараю говорят мне, что мне нужно чистить его ножны несколько раз в год. Действительно ли мне нужно это делать, и если да, то как?

A. Вопреки распространенному мнению, чистка полового члена лошади и содержащей его оболочки (крайней плоти) требуется редко. Фактически, агрессивные методы очистки, продвигаемые многими из лучших побуждений всадников, часто приносят больше вреда, чем пользы.Вот несколько мифов, которые обычно используются для оправдания этой практики:

Миф № 1: Накопление на половом члене грязно и негигиенично. Это типичное антропоморфное предположение, что лошади-самцы имеют те же гигиенические потребности, что и люди-мужчины. Как и в случае с большинством вещей, которые мы делаем с лошадьми, чтобы они лучше соответствовали нашему образу жизни, нам лучше позволить лошадям быть лошадьми. Когда жеребец или мерин расширяет или «спускает» свой пенис, скопления, которые вы видите на нем, — это смегма, а не грязь. Этот материал постоянно выделяется из полового члена для очень конкретной цели: он обеспечивает смазку и защитное покрытие полового члена.

Некоторые лошади производят сухую, шелушащуюся смегму, в то время как другие производят влажную липкую смегму. Оба совершенно нормальные. Количество произведенного широко варьируется среди людей. Например, лошади с белой пигментацией на пенисах производят больше смегмы, чем лошади с темными пенисами. Чрезмерное накопление смегмы встречается крайне редко и обычно связано с кожными заболеваниями или поражениями, такими как герпесвирус или плоскоклеточная карцинома — распространенная опухоль, обнаруживаемая на половом члене, — которую должен диагностировать ваш ветеринар.

Миф № 2: Всем самцам лошадей требуется регулярная чистка ножен. Лучшим доказательством того, что чистка ножен совершенно не нужна, является репродуктивное здоровье жеребцов, наблюдаемых в дикой природе. У этих лошадей, у которых, очевидно, никогда не чистили ножны, задокументированные показатели зачатия приближались к 85 процентам. С другой стороны, домашние жеребцы, у которых часто чистят ножны — иногда от трех до четырех раз в день, — часто в среднем составляют всего 70 процентов.

Некоторые случаи, когда чистка ножен может быть рекомендована с медицинской точки зрения, — это когда лошадь перенесла разрыв в этой области, перенесла операцию по удалению злокачественного новообразования, имеет кожное заболевание, вызванное вирусом герпеса лошадей, или плоскоклеточный рак.

Миф № 3: Набухание ножен и трение хвоста — признаки того, что ножны лошади нуждаются в чистке. Когда оболочка набухает, это не имеет ничего общего с накоплением в ней смегмы. -Из-за того, что он расположен на нижней части лошади, это просто естественная низкая точка, куда излишняя жидкость вытягивается под действием силы тяжести.Например, у пожилой лошади с низким уровнем белка в крови или заболеванием печени может наблюдаться скопление жидкости, называемое отеком или точечным отеком — опухоль, которая удерживает вдавление, когда вы нажимаете на нее большим пальцем — в области ножен без каких-либо других клинических проявлений. знаки. В таких случаях опухоль, вероятно, исчезнет, ​​если лошадь вывернуть или потренировать, так же, как это произошло бы с ног лошади, которая накапливает запасы при остановке на длительное время.

Другой частой причиной набухания влагалища являются паразиты.Паразиты также вызывают зуд у лошадей. Итак, если вы заметили, что ваша лошадь трет свой хвост и у нее опухли ножны, последнее не вызывает первое. И то и другое можно вылечить путем дегельминтизации с помощью продукта, содержащего ивермектин.

Миф № 4: Смегма необычно большого размера может блокировать уретру лошади. Смегма может накапливаться в углублении на конце полового члена, которое называется уретральной ямкой. Эта пробка смегмы, обычно известная как «боб», может иметь размер примерно от небольшого ластика до лимского боба.Когда лошади-самцы стоят «разбитым лагерем» — с вытянутыми за ними задними ногами и согнутой спиной в неудобной позе — некоторые люди беспокоятся, что у них проблемы с мочеиспусканием. Но сила струи мочи лошади слишком велика, чтобы ее можно было подавить любым количеством смегмы. Фактически, поза «разбитого лагеря» обычно является признаком боли в животе, вызванной, например, язвами или коликами.

Чистка оболочки не только не нужна, но и может нанести вред. Традиционный метод проталкивания шланга в ножны и очистки его и пениса губками и антибактериальным мылом удаляет естественное защитное покрытие и здоровую популяцию бактерий, потенциально вызывая микроабразии и язвы.

Если вы чувствуете себя абсолютно обязанным почистить пенис лошади по косметическим причинам перед выставкой, выполните быструю, эффективную процедуру без мыла. Чтобы побудить его опуститься для уборки, попробуйте искупать его в теплый солнечный день. Затем встаньте у его передних ног, чтобы на него не наступили, если он уклонится во время процесса. Надев одноразовые перчатки, осторожно возьмитесь за конец пениса одной рукой, а другой проведите вверх по стержню, сбивая смегму. Таким образом вы сможете правильно очистить половой член без использования воды.При необходимости, вы можете пропустить половой член небольшой струей теплой воды, но не вытирайте его полотенцами или губками. Затем промокните пенис насухо бумажными полотенцами.

Если ваша лошадь недостаточно расслабляется, чтобы упасть, или отказывается стоять на месте во время процедуры, не прибегайте к более сильным ограничениям, таким как подергивание. Это просто стимулирует его механизм страха, что затрудняет чистку ножен в будущем. Вместо этого попросите ветеринара ввести ему успокоительное и провести чистку за вас.

Ожидайте, что любая уборка, которую вы делаете, будет недолгой. Нормальное производство смегмы восстановит накопление до нормального уровня вашей лошади примерно в течение недели.

Специалист по репродукции лошадей и бесплодию , доктор Бенджамин Эспи практиковал ветеринарную медицину в Техасе и Кентукки, имеет сертификат совета по воспроизводству лошадей и лицензию на акупунктуру. Недавно он входил в совет директоров AAEP и совет директоров Американского колледжа териогенологии ( www.theriogenology.org ). Доктор Эспи также является представителем Техасской ветеринарной ассоциации лошадей и ветеринаром Ассоциации профессиональных родео-ковбоев во время выставок и родео в Сан-Антонио.

Печатается с разрешения журнала «Практический всадник».


Проверено автором в 2016 году.

Как установить кровельную обшивку

APA — Ассоциация инженерной древесины представила седьмую статью в своей серии публикаций «Советы строителю»:

Фанера и OSB — идеальные материалы для систем обшивки крыш, начиная от простых домов на одну семью и заканчивая большими коммерческими зданиями.


Что такое обшивка крыши?

Кровельная система состоит из нескольких элементов, работающих вместе для защиты дома. Обшивка кровли (или настил) — один из таких элементов. В США он почти всегда состоит из дерева — обычно OSB (ориентированно-стружечная плита) или фанеры. OSB легкая, относительно недорогая и достаточно прочная, чтобы противостоять изгибу или поломке, если кто-то ступит по крыше. Фанера немного дороже, но обычно она прочнее, и ее часто выбирают в тех случаях, когда кровельное покрытие тяжелее, например, для крыш из шифера, глины или бетонной черепицы.


Выполните следующие 5 простых шагов при установке кровельной обшивки

(и прокрутите вниз, чтобы увидеть более подробную информацию о каждом, с советами по установке, ниже)

Шаг 1: Проверить ровность поверхности забивания

Шаг 2: Проветрите крышу в соответствии с действующими строительными нормами

.

Шаг 3: Правильно закрепите панели (включая советы по креплению и расстоянию)

Шаг 4: Покрытие обшивкой из войлока под черепицу

Шаг 5: Установите черепицу в соответствии с рекомендациями производителя

Шаг 1. Всегда проверяйте ровную поверхность гвоздя

Это можно сделать с помощью прямого куска пиломатериала (от 6 футов до 10 футов в длину) или с помощью длинного плотницкого уровня.Фермы или стропила следует прокладывать по мере необходимости, чтобы обеспечить ровную поверхность для крепления гвоздями. Если верхние пояса ферм или стропил покоробились или искривлены, установите блокировку для выпрямления.


СВЯЗАННЫЕ

Шаг 2: Обеспечьте вентиляцию крыши в соответствии со строительными нормами

Указания по вентиляции крыши:
  • Требуется минимальная чистая свободная вентиляционная площадь 960 квадратных дюймов на каждые 1000 квадратных футов (1/150) площади потолка.Чистая площадь свободной вентиляции может быть уменьшена до минимум 480 квадратных дюймов на каждые 1000 квадратных футов (1/300) при соблюдении определенных положений строительных норм (см. Раздел R806.2 Международного жилищного кодекса 2012 года или Раздел 1203.2 Международного жилищного кодекса 2012 года). Строительный кодекс для более подробной информации). Обратите внимание, что это минимальные требования к коду, которые были признаны адекватными в большинстве нормальных обстоятельств.
  • Удалите отработанный воздух из кухонь, ванн и прачечных на улицу с помощью вентиляционных труб, проходящих через полость крыши или чердак, к крышным вентиляторам.Не выпускайте отработанный воздух прямо в полость крыши или чердак.
  • Установите перегородки, обеспечивающие минимум 1 дюйм свободного пространства между каркасом и / или под настилом крыши у карниза, чтобы гарантировать, что изоляция потолка или крыши не блокирует вентиляционные пути. Для конструкции сводчатой ​​или соборной крыши обеспечьте свободный путь вентиляции от карниза до конька между всеми стропилами.

Шаг 3. Правильно закрепите панели обшивки крыши

Закрепите панели минимум на 8d Common (0.131 дюйм на 2-1 / 2 дюйма) гвозди, расположенные максимум на 6 дюймов по центру на поддерживаемых концах и краях панели. На промежуточных опорах закрепите панели на 12 дюймов по центру. В районах с сильным ветром может потребоваться больше креплений. Крепежные детали должны находиться на расстоянии 3/8 дюйма от концов панели и 3/8 дюйма от краев панели (см. Подсказки ниже).

Для скатных крыш надевайте противоскользящую обувь.

На панели с экранированной поверхностью или противоскользящим покрытием устанавливайте панели нескользящей поверхностью вверх.

Указания по креплению панелей обшивки:

1.Позиционная панель. При необходимости используйте временные крепления в углах для квадратной панели на каркасе.

2. Установите крепеж с одного конца панели.

3. Удалите временные крепления по углам.

4. Установите промежуточные крепления, начиная с края панели. Используйте меловую линию или линейку для выравнивания креплений на обрамлении. Скрепите панели рядами по ширине, продолжая эту последовательность по длине панели. Эта процедура предотвращает накопление внутреннего напряжения в панелях.

5. Встаньте на панель над рамой рядом с местом крепления, чтобы обеспечить контакт с рамой во время забивания крепежа. Крепежные детали следует вводить заподлицо с поверхностью панели. Не стойте между каркасами, так как это может вызвать прогиб панели.

6. Толщина кровельной обшивки: Для повышения производительности рассмотрите возможность использования более толстых кровельных панелей. Также рассмотрите возможность использования краевых зажимов для панелей или панелей с краями с пазом и гребнем.

7. Рекомендуется расстояние 1/8 дюйма между соседним концом панели и краевыми соединениями, если производитель панели не указывает иное.Ознакомьтесь с требованиями строительных норм для установки краевых зажимов на панели. Требования к краевому зажиму зависят от отношения рейтинга пролета панели к фактическому расстоянию между каркасом крыши.

Подсказки по расстоянию между панелями:

Используйте квадратный гвоздь 10d (0,128 дюйма на 3 дюйма) в качестве распорки для измерения краев 1/8 дюйма и зазора между панелями. Крайние зажимы панельного типа доступны от некоторых производителей. При необходимости концы панели обшивки выравниваются по центру обрамления.


СВЯЗАННЫЕ

Шаг 4: Обшивка кровли с войлоком из битумной черепицы

Если производитель обшивки не рекомендует иное, накройте обшивку войлоком из битумной черепицы, чтобы свести к минимуму воздействие погодных условий.

Используйте фетр из битумной черепицы, соответствующий ASTM D226, тип I, ASTM D4869, тип I, или ASTM D6757 (самоклеящаяся битумная подложка, модифицированная полимером, должна соответствовать ASTM D1970), или проверьте рекомендации производителя кровли, если во время строительства ожидаются задержки. Перед укладкой битумной или стекловолоконной черепицы удалите складки и разровняйте поверхность подстилки из битумной черепицы.

Шаг 5: Установите кровельную черепицу в соответствии с рекомендациями производителя

Рекомендации по установке черепицы:
  • При использовании черепицы из асфальта или стекловолокна отложите укладку черепицы как можно дольше.Это даст время обшивке крыши адаптироваться к влажности и влажности.
  • Для наилучшего внешнего вида используйте черепицу более тяжелого веса, либо ламинированную, либо текстурированную черепицу. Это замаскирует дефекты поверхности и снизит риск образования гребней.

Эта практическая статья является частью серии публикаций Builder Tips от APA — The Engineered Wood Association. Ознакомьтесь с другими полезными стратегиями здесь.

Как построить душ

Спланируйте место расположения душа.Предполагая полный ремонт и строительство новой душевой, удалите старую плитку, обшивку стен, обшивку потолка и пол. Задача состоит в том, чтобы перед началом строительства душа иметь прочную конструкцию стен, потолка и чернового пола.

В конечном итоге стены и потолок душа будут обшиты плиточной подкладкой, а пол обшит фанерным основанием толщиной не менее 3/4 дюйма (некоторые сказали бы, два слоя фанеры), чтобы обеспечить устойчивую основу для плитки для душа и бетонного пола поддона. .

Хотя для всех проектов может не потребоваться полная демонстрация запланированного душевого пространства, открытие стен, потолков и полов позволит вам осмотреть, заменить и укрепить любые сомнительные компоненты каркаса и обшивки.Душевые и ванные комнаты влажные, их каркас и обшивка обычно гниют.

Кроме того, старые строительные технологии, особенно с плиткой, были не очень прочными — например, плитка поверх гипсовых / бумажных стеновых панелей. Воспользуйтесь демонстрационной возможностью, замените, укрепите и модернизируйте стены, потолок и черновой пол, как только сможете.

Снос старых стен в ванной, кафеля и ванны. Обратите внимание на набор плитки на гипсокартонную обшивку — не очень влагостойкий!

Начните душевую кабину с подходящего каркаса стен, потолка и пола

Душевые, облицованные плиткой, тяжелые.Перед тем, как построить новую душевую кабину, убедитесь, что у вас есть подходящие основания, стены и потолок, подходящие для душа в несколько тысяч фунтов. Если вы строите с нуля или ремонтируете с подрядчиком, убедитесь, что они знают ваши планы относительно душевой кабины (и, вероятно, плиточного пола к ней) и ее запланированного местоположения, прежде чем строить. Если вы строите душ самостоятельно, найдите время, чтобы укрепить каркас стен и потолка, а также каркас и обшивку черного пола.

Для укладки прочной плитки требуется ровный, устойчивый черновой пол, способный выдержать вес подкладочной плиты, раствора и плитки.Для отделки плитки, особенно полов, требуются относительно жесткие плоские поверхности, устойчивые к деформации под нагрузкой. Конкретные рекомендации можно получить в Американском институте керамической плитки. Как правило, для большинства плиточных полов требуется прогиб чернового пола менее 1 дюйма при пролете 360 дюймов (30 футов) (L / 360). К плитке из натурального камня предъявляются повышенные требования.

Суть в том, что ливни тяжелые и требуют правильного обрамления. Если вы вообще не уверены, имеет ли смысл запланированный душ в вашем доме, проконсультируйтесь с инженером-строителем, прежде чем продолжить.

Плитка и тяжелые поддоны для душа, такие как жесткие полы

При планировании душевой кабины уделите особое внимание черновому полу под запланированным полом для душа и ванной комнаты. Обрамление и обшивка чернового пола очень важны для душевых и плитки.

Слишком большой изгиб чернового пола может привести к растрескиванию плитки и ее отслаиванию от тонких слоев клея. Идеальная основа для напольной плитки — это очень плоская и очень жесткая основа — 2-дюймовые цементные плиты старого стиля идеальны, но они трудозатратны и очень тяжелы.

Существующие деревянные черновые полы имеют тенденцию к изгибу и часто требуют армирования перед укладкой плитки или постройкой душа. В идеале деревянный черновой пол для плиточных полов должен состоять как минимум из двух слоев наружной фанеры (лучше всего 3/4 дюйма), ориентированных под прямым углом к ​​балкам пола. Усовершенствования балок пола также могут помочь обеспечить более устойчивое основание для напольной плитки.

В этом проекте я планировал укладывать плитку на пол в ванной, а также построить новую душевую кабину, поэтому использовал два слоя фанеры 3/4 дюйма.

Настенная плитка, хотя и не подвергается таким сильным нагрузкам, как напольная плитка, также подвержена чрезмерным движениям. Стены с излишним прогибом могут привести к поломке и отслаиванию плитки, разрушению раствора и повреждению гидроизоляции (особенно при окрашивании). Если возможно, стойки стены могут быть усилены распорками и металлическими пластинами перед установкой подкладки под плитку. Если ваш план душа требует горизонтальных швов при установке подкладочной плиты для плитки, вы можете рассмотреть возможность установки горизонтальной блокировки между стойками для поддержки этих швов, особенно при использовании тяжелой плитки.

Вот краткое изложение того, что можно сделать для улучшения конструктивных элементов перед облицовкой душевых, полов и стен в ванных комнатах плиткой:

Для стен:

  • Заменить поврежденные или гниющие стойки / каркас стены
  • Усиление стенового каркаса с помощью металлических пластин под углом (Simpson Strong-Tie Gusset Angle и т. Д.)
  • Добавьте горизонтальную блокировку между стойками стены для повышения прочности
  • Добавить блокировку для поддержки горизонтальных швов подкладки плитки

Для этажей:

  • Заменить поврежденные или гниющие балки / каркас
  • Усиление балок перекрытия сопряженными балками (двойное балочное перекрытие, добавление сестринских элементов из фанеры)
  • Укрепите балки перекрытия, добавив опоры под балки (домкраты, балки)
  • Добавить блокировку между балками
  • Усилить обшивку пола (увеличить толщину, добавить второй слой)

Грубый водопровод и канализация

Как только вы будете удовлетворены конструктивными элементами вашей душевой кабины, приступайте к работе с сантехникой для душа.Ваш душ требует водопровода горячего и холодного водоснабжения и канализации.

Требования к водопроводу

зависят от типа и количества приспособлений, которые вы планируете включить в свой новый душ, а также от особенностей смесительного клапана, который вы планируете использовать. Типичные душевые кабины удовлетворительно работают с линиями подачи 1/2 ″.

Для душа с душевыми насадками с большим потоком или с несколькими насадками для душа могут потребоваться подводящие трубопроводы большого диаметра или 3/4 дюйма. См. Документацию по установке смесительного клапана для душа и приспособлений, которые вы планируете использовать.

Сливная сантехника может быть установлена ​​еще до постройки душа. Часто существующая сантехника не соответствует требованиям, и ее следует пересмотреть. Более новый кодекс сантехники требует дренажной трубы диаметром 2 дюйма, а многие старые сливы для душа и ванны имеют диаметр всего 1 1/2 дюйма.

Для всех сточных вод требуется сифон для предотвращения попадания канализационного газа в жилые помещения. Если вы пересматриваете дренажную систему, вам может потребоваться вставить прочистную арматуру в сливную трубку, если она еще не установлена.

Вот краткое описание подающей и водосточной систем, которые необходимо установить:

  • сливной душ водоотводный
  • сантехника горячего и холодного снабжения
  • смесительный клапан для душа
  • душевая лейка 90 градусов колено для ушей

Каждый план сантехники душа будет уникальным в зависимости от существующей сантехники. Совершенно очевидно, что очень важно правильно установить душевую систему без утечек. Не стесняйтесь обращаться за помощью к профессиональному сантехнику, если это необходимо для вашей установки.

Замена и усиление каркасов стен перед постройкой душа.Вид на новую поставку медной сантехники, смесительный клапан для душа и сантехнику подачи душевой лейки.
Прочный каркас и прочная сантехника обеспечат фундамент для вашей новой душевой

Строительство красивой душевой кабины требует времени и усилий. Первые шаги по обрамлению пространства и установке сантехники создают основу для очень функционального и прочного душа, и они очень важны. Потратьте некоторое время на правильное выполнение этих шагов, и вы будете наслаждаться душем долгие годы. Далее я обрисовываю в общих чертах шаги, которые я использовал, чтобы каркас и отвес для нашей новой душевой кабины в кабине.В дополнительных статьях описывается конструкция душевого поддона и окончательная облицовка душа плиткой.

Оставить комментарий