Как почистить аогв жуковский от сажи самому: Как почистить котел от сажи в домашних условиях: порядок действий

Как почистить запальник аогв

Запальники для газовых котлов АОГВ Жуковский. Краткий экскурс. Дата размещения 27.01.2016 г.

Вступление

Пальник — приспособление, служившее для воспламенения заряда в пушке. Пушкой в нашем случае является горелка котла, которая воспламеняется от нашего запальника. Она как бы прикуривает от его постоянно горящего пламени. Причем, после того, как горелка прикурила, запальник также продолжает работать. Отработав положенное время для достижения указанной нами температуры, горелка отключается. Запальник котла продолжает гореть. И эти циклы прикуривания и выключения горелки бесперерывны на весь период работы котла.
Кроме осуществления функции поджига горелки котла, запальник осуществляет еще одну серьезную миссию, – нагревает термопару газового контроля. Если пламя запальника, по какой либо причине потухнет, его задует или еще что-либо произойдет, нагретая термопара остынет, перестанет вырабатывать термо ЭДС, после чего отключится электромагнитный клапан, который в открытом положении обеспечивает доступ газа к котлу. Сейчас нет смысла описывать то, как работает вся автоматика, но если интересен именно этот момент, – подробнее здесь. Т.е. фактически, пока горит запальник и весь котел работает. Потух запальник, – котел выключился.
Эта цикличность существует во всех без исключения энергонезависимых газовых автоматиках, какие бы они не были и на каких бы газовых котлах не устанавливались.

В различных видах энергонезависимых автоматик, устанавливаемых на котлы АОГВ Жуковского завода и запальники различны. Здесь мы приведем те комплектующие, о которых мы уже достаточно хорошо знаем. Возможно, что удастся скоро продолжить совершенствование в знаниях по данному вопросу.

Неисправности

Стоит сразу отметить, что мы не знаем ни одной неисправности котла, напрямую связанную именно с запальником (или пилотной горелкой, как его еще называют). Есть некоторые примеры неисправностей, которые имеют место, но методы их решения не обращают внимание непосредственно на запальник.

Например:

1. Согласитесь, что кривое, торчащее во все стороны из конца запальника пламя, – это не неисправность?
2. А когда газ на запальник идет напрямую и сразу, без нажатия на кнопку электромагнитного клапана, просто при открытии газового крана трубы, ведущей к котлу, – это скорее неисправность газового блока, а не запальника?
3. И когда газ сочится из-под прокладки запальника и у котла попахивает газом, – это опять к этой бедной трубочке с жиклером на конце не имеет никакого отношения?

Логично?

Да. Все этот так. Но, в этих случаях необходимо заменить опять же не сам запальник, а всего лишь прокладку запальника, через которую сочится газ, и сразу надо заменить диафрагму верхнего клапана в блоке Эконом, если запальник продолжает гореть даже при отщелкнутой кнопке электромагнитного клапана.

А сама практика постоянно доказывает то, что когда пламя запальника, бьющее немного в сторону, вдруг начинает недостаточно концентрированно подогревать термопару газ контроля, так необходимую нам для удержания электромагнитного клапана в открытом положении, – в этом случае запальник точно подлежит замене.

Почему?

Обычно пламя запальника потихоньку изменяется по причине его естественного старения и обычного прогара наконечника (или жиклера). Во-первых, не всегда доходят до этого руки, а во-вторых, зачем все это делать, если котел пока и так работает? Ответ на эти вопросы с учетом опыта такой: А чтобы избежать сильной головной боли при проявлении еще какой-нибудь неожиданной и сложной неисправности. Когда котел просто станет невозможным запустить, как говорится, на ровном месте. Когда, казалось бы, элементарные неполадки в итоге будут представлять собой такой «комплексный обед», что даже правильная диагностика может запросто зайти в тупик и, как всегда и мы наблюдаем, начнется замена всего под ряд, лишь бы котел запустился. Вплоть до замены котла. А это неприемлемо. Это никого ничему не учит и расстраивает. Это, так сказать, плюет в лицо профессионалу по ремонту и доказывает его не любовь к работе. Если кто-то из профессионалов именно по ремонту Вам советует, намекая на фатальные, частые неисправности заменить котел новым, лично для нас с таким советом он совсем не победитель, а проигравший. Зачем тогда было и приходить? Чтобы квалифицированно такое подсказать? Поэтому, мы здесь и обращаем наше с Вами внимание на всякие тонкости самым особым образом, и работа запальника газового котла АОГВ Эконом является одной из них, и, кстати, в итоге может оказаться решающей. Особенно, когда котел не новый, а прослужил уже достаточный срок. Такие вот дела.

Далее

Цель данного труда точно и быстро определить, и заказать тот запальник, который у Вас на котле установлен. Диаметр штуцера для подключения запальников на блоке Эконом, как старого, так и нового образца – М 12 наружная резьба.
Все запальники старого образца, без исключения, которыми оснащались газовые котлы с отечественным блоком Эконом, выпуска до 2002 г. заводом и нами называются «Узел запальника«.

Устройство

В нашем случае Запальник – это обыкновенная медная трубка, где на одном конце жиклер, а на другом конце гайка для подключения к блоку Эконом.

Старый образец

Если отвернуть гайку Наконечника, то под этой конструкцией скрывается обыкновенный жиклер.

Самое интересное начинается при рассматривании Наконечника Узла запальника. На этом усиленном элементе мы видим несколько отверстий, назначение которых нам необходимо знать. Это может сильно помочь для понимания его работы, а также для правильной прочистки.

Согласно цифрам на фото:
1. Это отверстие для обеспечения подсасывания воздуха в пламя запальника. Без них обеспечить стабильное горение практически невозможно Таких отверстий два. Расположенны они прямо друг напротив друга.
2. Это отверстие обеспечивает нам подогрев термопары. И именно оно должно быть всегда идеально чистым.
3. Это отверстие необходимо для прикуривания основной горелки.
4. Эти отверстия необходимы для стабильности горения пламени в отверстии № 3. Без них это просто невозможно. Это как бы отверстия, «передающие» пламя дальше.

Новый образец

Здесь нет наконечника и на конце расположен только «голый» жиклер. Он «голый», т.е. без всяких защит потому, что пламя запальника уходит вверх и поворачивается при помощи Гуська в сторону термопары. Вся эта конструкция показана ниже на фото.

Теперь, когда мы более-менее познакомились с устройством и принципом работы, переходим к представлению самих образцов запчастей этого раздела. Известные нам Узлы запальника отличаются только длиной. По конструкции все они одинаковы. Ниже мы приводим информацию, которая нам известна. Замеры носят приблизительный характер и указаны для ориентира. Неожиданностей здесь не возникает.

Старый образец

1. Для любого газового котла АОГВ-11,6 Эконом выпуска до 01.02.2002 г. Длина от нижнего изгиба до гайки по прямой 38 см. Артикул 336010.

2. Для всех газовых котлов АОГВ-17,4, АОГВ-23,2 и АОГВ-29,1 Эконом выпуска до 01.06. 1996 г. Длина от нижнего изгиба до гайки по прямой 59 см. Без артикула.

3. Для всех газовых котлов АОГВ-17,4, АОГВ-23,2 и АОГВ-29,1 Эконом выпуска с 01.06. 1996 г. по 01.02.2002 г. Длина от нижнего изгиба до гайки по прямой 50 см. Артикул 301041.

Новый образец

Запальники нового образца конструктивно отличаются от запальников старого, поскольку имеют другой вариант крепления около горелки котла.

1. Запальник для газового котла АОГВ-11,6 Эконом выпуска с 01.02.2002 г. и по сей день. Длина от нижнего изгиба до гайки по прямой 41 см. Артикул 390004.

2. Запальник для газовых котлов АОГВ-17,4, АОГВ-23,2 и 29,1 выпуска с 01.02.2002 г. и по сей день. Длина от нижнего изгиба до гайки по прямой 54 см. Артикул 364021.

Верный способ определения типа запальника на Вашем котле (речь о котлах ЖМЗ Эконом)

Важно! Если нет возможности определить год выпуска котла есть точный способ определения того, какой тип запальника на Вашем котле установлен, – старый или новый образец. Делается это так.
Необходимо сравнить диаметр термопары (а он в Жуковских котлах Эконом всегда один – 6 мм) и диаметр трубки запальника. У старого образца, т.е. у Узла запальника диаметр трубки такой же, как и у термопары – 6 мм. А у запальника нового образца трубка заметно тоньше – 4 мм. Это очень быстро определяется чисто визуально. Насколько быстро, смотрите на следующем фото, где слева расположена термопара, посередине Узел запальника, и Запальник нового образца – справа.

Все что мы знаем о запальниках к импортным блокам для газовых котлов АОГВ Жуковский

1. Запальник для газовых котлов АОГВ 17,4 АОГВ 23,2 и 29,1 моделей Универсал SIT (с блоком Eurosit 630). Длина от нижнего изгиба до штуцера М 10 по прямой 69 см. Артикул 428005.

2. Пилотную горелку вряд ли можно назвать запальником.

Это некая конструкция, которая представляет собой узел, объединяющий вместе рассекатель пламени запальника, термопару газ контроля, термогенератор и электрод. Но она имеет место только для газовых котлов АОГВ-29, 43 и 50 Комфорт с блоками SIT 820 Nova и Honeywell (VS8620C1011B), расположенных и закрепленных в самом низу котла. Если у Вас модель АОГВ 29,1 Комфорт Mertik нового образца (2010 г. и моложе), где клапан закреплен посередине корпуса котла, – пока мы ничего не знаем о запальниках на эти модели.

И по другим запальникам, скажем, для котлов АОГВ Комфорт выпуска с 2002 г. газовым клапаном Honeywell, мощностью 17 и 23 кВт на данный момент нет никакой информации. Все вновь внесенные дополнения в этот раздел будут датироваться, поскольку информации пока явно недостаточно и есть модификации котлов с импортными газовыми блоками, о которых пока мы мало что знаем.

Чтобы Ваш газовый котел радовал экономным расходом топлива и продолжительной работой без сбоев, необходимо своевременно осуществлять уход за ним. Особенно важно уделить внимание элементам горелочного устройства, так как на них скапливается немало копоти и сажи. Многих пользователей агрегатов интересует, как почистить горелку газового котла.

Почему нужно чистить горелку?

Горелка газового котла является одним из важнейших узлов. Топливо подается на горелку и смешивается с воздухом, затем эта смесь сгорает, а тепло передается теплообменнику. В процессе горения образуется сажа и копоть, оседающая на элементах горелки. Чтобы процесс сгорания газа происходил без сбоев, необходимо поддерживать составляющие горелочного устройства в чистоте. Если вовремя этого не делать, то последствия могут быть следующие:

• увеличение расхода топлива и электроэнергии;
• котел не набирает необходимую температуру;
• затухание горелки;
• появление запаха угарного газа в помещении.

При появлении таких проблем необходимо сразу же почистить горелку. Элементы данного устройства, которые подвергаются уходу, такие:

Как осуществить чистку горелки?

Перед тем, как почистить горелку газового котла, необходимо перекрыть подачу газа. Теперь можно переходить к демонтажу горелочного устройства. Этот процесс предполагает следующую последовательность действий:

1. Отсоединяют провод, который объединяет горелку с кнопкой розжига.
2. Отсоединяют зажим термопары и снимают ее.
3. Помечают фломастером глубину входа форсунки в горелку, чтобы потом поставить ее в том же положении.
4. Откручивают гайку, которая обеспечивает соединение трубки клапана с горелкой. Аналогично отсоединяют электрод розжига.
5. С помощью отвертки откручивают гайки, которые фиксируют горелку.

Теперь необходимо извлечь форсунку из горелочного устройства. Это выполняется путем откручивания винта, фиксирующего дальность вхождения форсунки. Теперь можно переходить к чистке.

Обратите внимание! Под горелкой расположена прокладка, которую следует периодически менять, так как в процессе работы она приходит в негодность.

Основное горелочное устройство чистят ершиком и жесткой щеткой. После того как нагар будет убран, необходимо продуть отверстия пылесосом.

Нагар с форсунок горелки счищают щеткой, а отверстия прочищают проволокой либо иглой меньшего диаметра. Нельзя увеличивать имеющиеся отверстия в форсунках, иначе это негативно повлияет на работу газового котла.

Если сажи и нагара много и одной только содой почистить горелку не удается, можно прибегнуть к помощи специальных химических реагентов. Однако использовать их следует очень аккуратно, так как агрессивные вещества негативно влияют на металлические поверхности деталей газового котла.

После завершения очистки все элементы возвращают на место в обратном порядке.

Чистка запальника горелки

Явным признаком того, что загрязнен запальник газовой горелки, является желтый оттенок пламени. Исправный элемент дает конусообразное пламя голубого оттенка. Как почистить запальник газового котла? Его чистку производят следующим образом:

• перекрывается поступление топлива к агрегату;
• выкручивается запальник;
• элемент чистится металлической щеткой;
• продувается запальник;
• деталь устанавливается на место.

Таким образом, ответ на вопрос, как почистить запальник газового котла самостоятельно, довольно прост.

Газовый фильтр

В централизованной газовой магистрали может находиться мусор, поэтому специалисты рекомендуют ставить на топливные входные отверстия своих агрегатов фильтр.

Если на Вашем котле стоит газовый фильтр, то его также необходимо прочищать после окончания отопительного сезона или перед его началом. От правильного функционирования данной детали зависит работоспособность горелочного устройства. Модели фильтров отличаются друг от друга типом фильтрующего материала – это может быть сетка или волосяной состав. Если прочистить фильтр не представляется возможным, то его нужно заменить на новый.

Своевременный уход за горелкой поможет предотвратить множество серьезных неполадок и продлить срок эксплуатации газового котла.

Чтобы Ваш газовый котел радовал экономным расходом топлива и продолжительной работой без сбоев, необходимо своевременно осуществлять уход за ним. Особенно важно уделить внимание элементам горелочного устройства, так как на них скапливается немало копоти и сажи. Многих пользователей агрегатов интересует, как почистить горелку газового котла.

Почему нужно чистить горелку?

Горелка газового котла является одним из важнейших узлов. Топливо подается на горелку и смешивается с воздухом, затем эта смесь сгорает, а тепло передается теплообменнику. В процессе горения образуется сажа и копоть, оседающая на элементах горелки. Чтобы процесс сгорания газа происходил без сбоев, необходимо поддерживать составляющие горелочного устройства в чистоте. Если вовремя этого не делать, то последствия могут быть следующие:

• увеличение расхода топлива и электроэнергии;
• котел не набирает необходимую температуру;
• затухание горелки;
• появление запаха угарного газа в помещении.

При появлении таких проблем необходимо сразу же почистить горелку. Элементы данного устройства, которые подвергаются уходу, такие:

Как осуществить чистку горелки?

Перед тем, как почистить горелку газового котла, необходимо перекрыть подачу газа. Теперь можно переходить к демонтажу горелочного устройства. Этот процесс предполагает следующую последовательность действий:

1. Отсоединяют провод, который объединяет горелку с кнопкой розжига.
2. Отсоединяют зажим термопары и снимают ее.
3. Помечают фломастером глубину входа форсунки в горелку, чтобы потом поставить ее в том же положении.
4. Откручивают гайку, которая обеспечивает соединение трубки клапана с горелкой. Аналогично отсоединяют электрод розжига.
5. С помощью отвертки откручивают гайки, которые фиксируют горелку.

Теперь необходимо извлечь форсунку из горелочного устройства. Это выполняется путем откручивания винта, фиксирующего дальность вхождения форсунки. Теперь можно переходить к чистке.

Обратите внимание! Под горелкой расположена прокладка, которую следует периодически менять, так как в процессе работы она приходит в негодность.

Основное горелочное устройство чистят ершиком и жесткой щеткой. После того как нагар будет убран, необходимо продуть отверстия пылесосом.

Нагар с форсунок горелки счищают щеткой, а отверстия прочищают проволокой либо иглой меньшего диаметра. Нельзя увеличивать имеющиеся отверстия в форсунках, иначе это негативно повлияет на работу газового котла.

Если сажи и нагара много и одной только содой почистить горелку не удается, можно прибегнуть к помощи специальных химических реагентов. Однако использовать их следует очень аккуратно, так как агрессивные вещества негативно влияют на металлические поверхности деталей газового котла.

После завершения очистки все элементы возвращают на место в обратном порядке.

Чистка запальника горелки

Явным признаком того, что загрязнен запальник газовой горелки, является желтый оттенок пламени. Исправный элемент дает конусообразное пламя голубого оттенка. Как почистить запальник газового котла? Его чистку производят следующим образом:

• перекрывается поступление топлива к агрегату;
• выкручивается запальник;
• элемент чистится металлической щеткой;
• продувается запальник;
• деталь устанавливается на место.

Таким образом, ответ на вопрос, как почистить запальник газового котла самостоятельно, довольно прост.

Газовый фильтр

В централизованной газовой магистрали может находиться мусор, поэтому специалисты рекомендуют ставить на топливные входные отверстия своих агрегатов фильтр.

Если на Вашем котле стоит газовый фильтр, то его также необходимо прочищать после окончания отопительного сезона или перед его началом. От правильного функционирования данной детали зависит работоспособность горелочного устройства. Модели фильтров отличаются друг от друга типом фильтрующего материала – это может быть сетка или волосяной состав. Если прочистить фильтр не представляется возможным, то его нужно заменить на новый.

Своевременный уход за горелкой поможет предотвратить множество серьезных неполадок и продлить срок эксплуатации газового котла.

Ремонт и регулировки котлов АОГВ

В эксплуатации котел АОГВ-23.2. Отключается полностью фитиль и горелка. В чем может быть причина? И как исправить?

Очень похоже на автоматику ростовских котлов РГЗА. Вы проверяли термопару. Если термопара нормальная то надо смотреть магнит на автоматике. Ищите проблему в термопаре и электромагнитном клапане. Снимаете ЭМК и термопару. Соединяете термопару к ЭМК и на газовую плиту, греть рабочий конец термопары. Держите от 30 сек, если кнопка прихватила, все будет работать. Если нет, то проверять ЭМК и термопару. ЭМК скорее всего надо
разбирать и рабочие поверхности чистить на мелкой шкурке, чтобы рабочие поверхности были ровными. Еще посмотрите, не оторван ли он, куда закручена термопара.

В эксплуатации котел Ростов. Подскажите, до какого минимума можно настроить пламя? Сейчас отрегулировал в половину, пламя голубое, проскакивают иногда на кончике желтые языки. На самой горелке все ровно без колебаний. Котел работает теперь почти постоянно, температура на подаче и обратке поднялась и почти соответствует температуре на котле. Действительно котел грел быстрее, чем нагревался теплоноситель.

Я бы почистил еще и горелку. Примерно менее 50 мм в высоту, пламя делать не нужно.

Установлен котел АОГВ-23.2-1 Жуковский. Хочу почистить его. В эксплуатации с 1999 года. Ничего не настраивали, кроме автоматики. Работает только на максимуме, на среднем вылетает пламя наружу. Как его разобрать?

Если горелка круглая с одним соплом, сбоку справа есть тонкий болтик, удерживающий горелку. За трубой, в корпусе аппарата, стоит болт, удерживающий горелку посередине. Его я обычно откручиваю клещами. Потом лёжа горелка подаётся назад, выводя её из зацепления в 2 пазах снизу. Потом уже сами решайте, мне иногда приходится откручивать болты, чтобы снять всякие железяки снизу. Если прямоугольная, надо вначале снять термопару и запальник, открутив гайку снизу и сверху накидные гайку. Опустить кронштейн вниз и вынуть всё. Потом открутить накидную гайку горелки, аккуратно, чтобы не сломалась автоматика, придерживая трубу от прокручивания, отвернуть в сторону подвод к горелке. Открутить 2 самореза опустить перед горелки вниз, подать её всю на себя вниз, вынуть горелку. Собрать аккуратно, прокладки асбестовые смазать. Проверить на отсутствие утечек газа. Вроде бы так, посмотрите ещё во время работы, что и как.

Установили и провели запуск котла Термолюкс АОГВ 12.5. Подскажите по регулировке температуры. Нужно настроить температуру теплоносителя.

Регулировку температуры теплоносителя производит моделирующий термостат газового клапана через сигнал, получаемый от термочувствительного баллона термостата. При достижении теплоносителем заданной температуры, термостат автоматически перекрывает подачу газа к основной горелке. При понижении температуры теплоносителя ниже заданного уровня термостат автоматически открывает подачу газа к основной горелке. При этом запальная горелка продолжает гореть, и воспламенение основной горелки происходит от факела запальной горелки.

Котел ЖМЗ 17.4-3 с автоматикой metrik maxitrol работал прекрасно, пока в один прекрасный день не начал произвольно поднимать температуру. Поменяли автоматику на новую такую же естественно, но возникла новая проблема, дельта срабатывания котла стала 2-3 градуса, естественно он теперь включается каждые 1-2 минуты. Раньше на старой автоматике было около 10 градусов дельта. Вопрос: регулируется ли эта дельта на данной автоматике? Или это брак?

Там не регулируется мин. мощность. Регулятором можно снизить давление на горелке. Можно немного уменьшить мах. мощность. У вам сейчас котел греет быстрее, чем уходит в систему. Поэтому можно немного уменьшить мощность горелки, уменьшив настройку блока под крышкой.

При работе котла Термолюкс вода не достигает нужной температуры. Что может быть за неисправность?

Нарушена настройка газового клапана, низкое давление газа в сети. Произвести настройку газового клапана.

Установлен котел АОГВ 23.2 Ростов. Горелка полностью не загорается от запальника. Загорается одна полоса. Дунешь, остальные загораются, как исправить? Рядом стоит такой же аппарат. При срабатывании, когда включается подача газа. Щелчок гораздо сильней. И газ загорается с более сильным звуком. Впечатление, как будто давления не хватает. Может клапан не открывается до конца? Посмотрел высоту пламени, сантиметров пять, примерно, больше не видно. Пришел сейчас смотреть, опять одна горит. Посмотрел, подождал. Второй котел работал, этот потух и загорелся при втором работающем, загорелись все горелки.

Похоже, дело в подаче газа, если есть термозапорный клапан — то возможно с ним проблемы. Или со счётчиком. Или в газопроводе на улице конденсат намёрз. Ну или в обще проблемы с ГРП, газоснабжением квартала. у Вас проблемы с терморегулятором, он не до конца открывает клапан, поэтому загорается секция возле запальника. По любому все секции надо проверить на наличие сажи, которой быть не должно.

В эксплуатации жуковский котел (ЖМЗ). Произошла неисправность: аппарат работал на малом газу (автоматика в нем никогда не работала — регулировка краном подачи), и погас. Обнаружил это по странному звуку, типа «урчания». Заглянул в топку и под котел, пламя горит не в запальнике, а внизу под котлом в отверстии подводящей к горелке трубы (сама горелка погасла). Ветер хоть и был сильный, но сам по себе до этого котел никогда не гас. Попробовал зажечь запальник спичкой — загорелся, но пламя очень слабое и он просто не зажегся после подачи газа. Отключил все. Вечером, когда ветер стих, повторил попытку — аппарат загорелся, но запальник потух тут же. Кран вновь перекрыл. Что за поломка? Аппарат работает больше 15 лет. Никогда его никто не чистил. Если это реально сделать самому, и это может помочь, то подскажите как. Если надо разбирать со снятием котла, то это уже проблема.

Провели установку, монтаж и подключение газового котла АОГВ 9.3 Термолюкс. Интересует, как работает автоматика безопасности.

При внезапном отключении подачи газа или задуве пламени запальной и основной горелок прекращается нагрев термочувствительного элемента термопары. Понижаясь, ЭДС термопары отключит магнитный блок газового клапана. Произойдет перекрытие подачи газа. Без повторного ручного пуска газогорелочного устройства котла подача газа к основной горелки невозможна. Повторный пуск производить не ранее чем через 2 минуты после
отключения подачи газа. Защита при отсутствии тяги: В случае отсутствия тяги в дымоходе происходит нагрев датчика тяги, который размыкает через термопрерыватель электрическую цепь подключения термопары. В усовершенствованных моделях автоматики безопасности, вместо термопрерывателя, установлена специальная термопара «с разрывом электрической цепи». ЭДС, вырабатываемая термопарой, не будет воздействовать на магнитный блок газового клапана. Произойдет отключение подачи газа к котлу.

В работе газовый котел АОГВ 23,2-1 Ростов. Решил сделать небольшое техническое обслуживание. Как его разобрать и почистить от сажи?

Откручиваете гайку, газовая труба подходит. Откручиваете угольник. Откручиваете запальник и термопару.
Тяните все горелки в сборе наружу, выдвигаете на себя. Не получиться с задней части можно попробовать вытащить. Если и так не получиться, ослабить плоскогубцами шпильки. Торчат, их видно. И вытащить. Там открутить шпильки и почистить все что можно. Жиклеры, в том числе хорошо почистить. Разобрать горелки, там просто. Шпильки выкручиваете. Четыре с одной стороны. Четыре с другой.

Снимать пластинки с прорезями сверху горелок. Могут поломаться от времени уже стают тонкие и хрупкие.
Снять пластинки вытащить пружинки и почистить все. Жиклеры в том числе. Собрать и поставить на место.
Если плохо будет заходить можно разогнуть немного прорези. Там увидите, где цепляется.
Можно немного шпильки ослабить. Потом закрутить и подтянуть не забыть.
Прежде всего, перед тем как будете делать, надо проверить кнопку защитную, которую при розжиге нажимаете.
Иногда ее завязывают, чтобы котел Ростов не тух. Если ее сильно завязать, затянуть. Газ тоже плохо идет.
Еще раз говорю, с пластинками осторожно. Они прогорают и стают очень ломкие.
Их одни не купишь (у нас, во всяком случае), только горелку в сборе. В Ростове наверно есть, да и стоят недорого.
Гайку намылить и проверить. Я лично смотрю, чтобы не травило и потом подношу зажигалку.
Мыло плохо показывает. Так же посмотреть, как горелки к корпусу встали, плотно или нет.

При замене крыши в доме, залило дождем АОГВ 17,4-3 жуковский с автоматикой Honeywell. Результат — искры нет, газ не подает. Контакты почистил, безрезультатно. В наличии имеется такой же работающий блок автоматики и остальные детали (термопара, пьезо и тд.). Корректно ли будет работать блок если перекинуть его с одного котла на другой, но меньший по объему?

Влага. Попробуйте ручку поставить после искры, нажать ее и поджечь запальник спичкой. Автоматика у Вас V5474, там ломаться нечему.

Подскажите, какие бывают особенности регулировки и наладки автоматики котлов Термолюкс 9.3?

Котел оснащён автоматикой безопасности и терморегулирования, имеющей специфические регулировки, позволяющие адаптировать котел к конкретным условиям эксплуатации. Газовый клапан автоматики оснащен регулятором давления газа, обеспечивающим стабилизацию расхода газа на основную горелку при перепадах давления газа в сети. Для проверки необходимости настройки потока газа определяют входное и выходное давление газа. Открутите резьбовые заглушки и подключите контролирующие приборы в соответствующие точки. После проверки установите резьбовые заглушки и проверьте их на герметичность. Рекомендуемый вращающий момент затяжки 2,5 Нм. B случае несоответствия давления газа значениям, указанным в паспорте, необеспечения котлом заявленных характеристик по площади отапливаемого помещения, повышенном сажеобразовании производят регулировку максимального и минимального выходного потока газа основной горелки.

Установлен котел АОГВ-17.4 Ростов. Начал часто забиваться (полные фильтры каждые 2 недели). Я обратил внимание на это, так как очистка очень хлопотное дело.
1. есть «проскок» пламени, точнее постоянное горение почти по всей горелке (разобрал клапан, резинки вродь в норме, протер, чуть растянул пружину, собрал) результата нет. Пробую прикрутить подачу газа, кручу решительно — гаснет запальник, чуть больше — опять проскакивает.
2. пламя желтое (нашел снизу заслонку, снял ее) результата нет. Опять кручу подачу газа, даже при очень низком пламени все равно сверху желтое пламя. Пробую прикрыть заслонкой наглухо, ухудшения едва заметны.
Тяга есть, воздуха поступает ему более чем (турбину осталось только вкрутить). Выкрутить горелку не получается, подскажите как? Видимо необходимо чистить/менять форсунку. Клапан похоже тоже менять, но до горелки не знаю как добраться.

Столкнулся с неисправностью на новом котле ЖМЗ АОГВ-11,6-3 Комфорт (сзади на котле, на наклейке, после комфорт еще написано «Новинка»). Автоматика mertik maxitrol. Проблема в следующем. Правый регулятор, он же выключатель. Нормально проворачивается лишь до работы фитиля, т. е. становится вертикально. В этот момент фитиль уже горит, все хорошо. Дальше, чтобы включить основную горелку, надо провернуть его еще против часовой на 90 градусов, но регулятор не идет. Но, если надавить на белый кожух сбоку (со стороны подвода газа, как раз в этом районе и придавливаю), то сразу регулятор легко вращается и включает горелку. В остальном проблем нет, но как то напрягает этот момент. Подскажите, как правильно снять кожух (осмотрел, болтов не вижу крепежных, хотя по идее должен сниматься вверх и на себя), и может попытаться его лучше отцентровать на котле, подозреваю, что просто перекос какой-то.

Тогда попробуйте снять верхнюю крышку котла. Кожух зажимается ей. Сначала снимите этот пенал, кожух боковой и попробуйте без него покрутить.

Недавно установили и ввели в эксплуатацию газовый котел Термолюкс АОГВ 12.5. Хотели его настроить. Скажите, как правильно отрегулировать поток газа запальной горелки?

Регулировку потока газа запальной горелки проводят, когда происходят частые отключения котла вследствие необеспечения нормального нагрева термочувствительного элемента термопары. Вращая винт по часовой стрелке, уменьшается поток газа и, соответственно, наоборот. Обязательное условие регулировки: пламя запальной горелки должно омывать и постоянно нагревать термочувствительный элемент термопары. По окончании всех наладочных и регулировочных работ проверьте герметичность газовых соединений и эффективность работы автоматики. Каждый газовый клапан имеет свой индивидуальный номер, проходит тестирование и настройку на заводе изготовителе. Без настоятельной необходимости не производите регулировку параметров газового клапана. Разрешается только один вид ремонтных операций: замена магнитного блока. При других неисправностях требуется замена газового клапана.

Подскажите, как снять и почистить горелку на котле Ростов выпуска 90-х годов. Я снимал верхнюю крышку на котле, вынимал шампуры, чистил сажу, пылесосил. Через каналы видно, что большое количество сажи лежит внизу, но как снять нижнюю панель с горелкой и вычистить всё, я так и не понял.

Недавно установили жуковский котел АОГВ 11.6-3 (02) с автоматикой EuroSit вместо старого 20-летнего ростовского. По инструкции написано, что при розжиге запальника ручку управления необходимо держать зажатой 30-45 секунд и потом 2-3 раза нажать кнопку пьезорозжига. Но у меня получается разжечь запальник только если удерживать кнопку примерно 80-100 секунд. В чем может быть проблема? В остальном котел работает отлично.

В газопроводе пока весь воздух не выйдет, не загорится и зависит от длины трубы.

Возникла неисправность газового котла Термолюкс. Он перестал набирать нужную температуру. В том году нормально всё было. В чём причина?

Причин может быть несколько: забит дымоход, забита форсунка, забита сеточка перед автоматикой. И возможно, забит вводной кран на подводе к дому (сталкивался с этим, но тут симптомы характерные, газ.плита работает, а при включении других потребителей притухает).

Подскажите по регулировке котла АОГВ ЖМЗ. В какую сторону крутить колесо для увеличения температуры? Автомат срабатывает часто, огонь высотой 1 см, батареи тёплые только на треть сверху. А я вчера ослабил винт, прикрутил колесо по часовой, на пол оборота колёса, закрепил винт. Котел не гаснет уже сутки, батареи прогрелись почти полностью, огонь см около 1.5 см. Получается что это не правильно?

Против часовой стрелки. А пламя меньше 1 см не надо, сделайте 2 см. Правильно. Вы подняли верхний порог отключения по температуре, а краном сделали что котел работает в миним. мощности и не доходит до той температуры. Так и надо держать. Но убедитесь, что котел может отключиться до 90 град, чтобы не закипел.

В эксплуатации котел Ростов, 2004 г. в. При увеличении подачи газа краном газовым на котле, происходит возгорание в нижней части котла. В чём причина неисправности?

В горелке сажа – нужно разбирать, чистить.

В эксплуатации котел Термолюкс АОГВ 9.3. Как на нем отключить горелки (основную и запальную)?

Отключение основной и запальной горелок. Для отключения основной горелки поверните рукоятку управления по часовой стрелке до позиции. При этом на запальной горелке будет продолжать гореть факел. Для отключения основной и запальной горелок, поверните рукоятку управления по часовой стрелке до позиции.

Подскажите, как на АОГВ 23,2 Ростов регулировать нижнюю температуру включения горелок. При скольки градусах должен включаться? Отключение верхний предел колесом. А как сделать, чтобы раньше включался? А то остывает вода градусов до 25, и только потом включается.

Подскажите, как почистить горелку в котле АОГВ 11,6 Жуковский? Пламя горит сине-желтым цветом и периодически стоит запах. Котлу три года, сажи внутри нет, дымоход почистил.

Снять горелку прочистить, продуть компрессором и установить обратно. Обязательно проверить на утечки обмыливанием мыльной эмульсией.

Нашел способ, как сделать терморегулятор котла более точным. Нужно просто растянуть пружину. Засовываешь отвертку между витками пружины и крутишь. Я прошёлся так по всем виткам пружины (с одной стороны), пружина легко растягивается. Результат в работе терморегулятора заметен сразу. Почему тревожила эта проблема? Да потому что, даже не смотря на выключение циркуляционного насоса, котлу приходилось чуть ли не закипать чтобы
выключится, а если убавить температуру, то он не включался после включения насоса. Но теперь после растягивания пружины такой проблемы не наблюдается. По поводу работы воздушного терморегулятора. С начала я установил его по середины комнаты, но это оказалось не самым удачным местом. Например, идет нагрев трубы, пока тепло дойдет до середины комнаты становится уже жарко. Потом выключается терморегулятор, но тепло то
продолжает выходить из трубы (труба же сразу не остывает за секунды). Потом пока до терморегулятора дойдет, что стало холодно, труба уже остывает и пока тратится время на нагрев самой трубы, в комнате становится уже холодно. Сейчас терморегулятор установил над трубой и работа в даны период времени устаревает. Можно даже сказать, что все работает, как положено. Жду морозов, что бы окончательно в этом убедится. По этому советую
устанавливать воздушный терморегулятор на длинном проводе, чтобы можно было с начало подобрать место правильной установки.

При эксплуатации газового котла Термолюкс часто отключается основная горелка. И еще бывает, что нет искры зажигания при работе пьезовоспламенителя. Почему это происходит?

Недостаточное разрежение в дымоходе, забит дымоход — Очистить дымоход.
Нарушена настройка газового клапана — Произвести настройку газового клапана.
Пробой высоковольтного кабеля — Проверить целостность и надежность крепления высоковольтного кабеля. При необходимости заменить.
Влажный искровой электрод, вследствие наличия водного конденсата — Демонтировать искровой электрод, просушить, смонтировать, повторить розжиг.

В работе котел АОГВ 12.5. Появилась следующая неисправность. После розжига запальной горелки пламя не фиксируется на ней за 60 секунд.

Неисправна термопара, датчик тяги — Заменить термопару, датчик тяги.
Нет контакта в соединении термопрерывателя, термопары и газового клапана — Зачистить контакты термопары, термопрерывателя. Подтянуть гайки крепления термопрерывателя, термопары в газовом клапане.
Неисправен магнитный блок газового клапана — Заменить клапан.
Недостаточный нагрев термочувствительного элемента термопары — Отрегулировать положение термочувствительного элемента в зоне факела запальной горелки, прочистить трубопровод и инжектор запальной горелки. Нарушен контакт в кабелях подключения датчика тяги — Восстановить контакт.

Столкнулся с ударами в котле Жуковский при нагреве! Решил слить теплоноситель DIXIS-30, который я заливал в позапрошлом году. Отработав два сезона проблем никаких с котлом не было, но в этом году появились. При включении основной горелки в котле стал раздаваться металлический стук, но горелка при этом продолжает работать в прежнем режиме. После того как я слил DIXIS и заполнил в систему водой, стуки прекратились или, я бы сказал, что стали на тише, но спустя неделю стук вернулся. Система открытая, на обратке стоит насос, воздух стравливал через дальнюю батарею и расширительный бачок (путём нагрева теплоносителя). Ощущения такие как будто при сливе теплоносителя грязь из котла ушла обратно в трубы и потом насос её обратно нагнал! Что может быть ещё?

Котел Термолюкс 12.5 полностью выключается через минуту. В чем причина такой поломки?

Временно прекращена подача газа — Закрыть газовый кран на газопроводе, выполнить повторный розжиг котла.
Отрыв пламени на запальной горелке — Проверить тягу в дымоходе.
Отсутствие тяги в дымоходе — Проверить тягу в дымоходе.
Недостаточный нагрев термочувствительного элемента термопары — Отрегулировать положение термочувствительного элемента в зоне факела запальной горелки, прочистить трубопровод и инжектор запальной горелки.

Подскажите, как произвести настройки пламя газа на максимум и минимум?

Регулировка максимального и минимального выходного потока газа основной горелки. Эти настройки выполняются, когда термочувствительный баллон холодный. Регулировка максимального потока газа позволяет изменять максимальную мощность основной горелки. Горелка работает на максимальной мощности при положении рукоятки управления газового клапана. Чтобы настроить максимальный поток газа: поверните рукоятку управления в нужную позицию; поворачивая регулировочный винт регулятора давления газа по часовой стрелке, увеличивается поток газа. Чтобы настроить минимальный поток газа: начиная с позиции рукоятки управления, медленно вращайте рукоятку управления по часовой стрелке до тех пор, пока факел на основной горелке вот-вот потухнет; вращайте винт минимального потока газа против часовой стрелки для увеличения потока газа. Погасание пламени или его «проскок» в насадку основной горелки абсолютно недопустимы после регулировок минимального и максимального выходного потока газа.

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Эксплуатация, основные неисправности и сервисное обслуживание котлов АОГВ Жуковский

______________________________________________________________________________

Кто-нибудь может помочь разобраться в следующем вопросе. В работе газовый напольный котел АОГВ 23.2-1 Жуковский с автоматикой Хоневелл. Если выполнить розжиг, то основная горелка загорается насыщенно, но по прошествии 15-25 секунд затухает. Повторное действие ситуацию не меняет. Что произошло?

Изначально проверить датчик тяги и термопару. Провести диагностику контактов цепи. Аккуратно разукомплектовать стационарную запальную горелку и прочистить. Отрегулируйте запальник в сторону уменьшения давления газа. Предполагаем, что понизилась тяга, в следствие этого пилотной горелке недостаточно воздуха для розжига главной горелки.

Изрядно дымит факел и газогорелочное устройство имеет непрерывное горение, не затухает. Температура свыше заданной подняться не может, хотя пламя будет гореть. Много сажи в котле. Газовый сервис говорит, что это недостаток тяги. Как устранить проблему?

Видимо, слабый приток воздуха. Требуется выполнить техобслуживание. Снять блок горелки, прочистите и промойте все компоненты и детали. Теплообменник необходимо почистить снаружи.

Подскажите, пожалуйста, что за проблема, если агрегат коптит? Что необходимо сделать для того, чтоб устранить данную проблему?

Вероятней всего, ослабла тяга в камере сгорания. Можем посоветовать прочистить дымоходный канал.

Что нужно делать, скажите, если котел ЖМЗ АОГВ 11,6-3 не разжигается? Пробую держать рукоять управления, нажимаю клавишу запальника, далее удерживаю в этой позиции ориентировочно 7 минут, начинаю отпускать, и аппарат угасает.

Похоже, трубка запальника имеет засор. В данной ситуации необходимо провести полноценную профилактику. Также может являться окисел на клеммах датчика тяги. Разъедините зажимы и удалить с них налет.

Проблемы у газового котла АОГВ 17.4 ЖМЗ с газовым клапаном Honeywell. При нажатии на клавишу розжига, нет подачи газа на газогорелочное устройство. В чем причина?

Если нажимается эта кнопка, топливо подается только в запальную горелку, на основную горелку его вход не допускается.

Смонтировали такой же прибор. Мне не нравится цикл перехода с запального механизма на основное газогорелочное устройство. Слышится три хлопка. Так должно быть?

Судя по всему, вам нужно выполнить регулировку автоматики по давлению газа.

В использовании аналогичный агрегат с блоком автоматики Хоневелл, который отключается при нагреве ориентировочно семьдесят градусов. Объясните мне, как избавиться от этой проблемы?

Вероятней всего, включился датчик тяги. Рекомендуем Вам проверить дымоход.

Три года назад смонтирован данный агрегат. В начале недели нагрев завис на 50 градусах, при этом пламя усиленно горит. В чем причина?

Предполагаем, что засорился патрубок на подачу газа от узла автоматики на горелке, а кроме этого горелочный жиклер.

В нашем доме есть напольный котел АОГВ 23,2-1 Жуковский укомплектованный автоматикой Honeywell. Неделю назад вскрылась у него неполадка. Агрегат погасает, если на запальное устройство задувает ветер. Два раза заменял термопару, но ничего не изменилось. В чем вопрос?

Когда запускается основная горелка, это служит уменьшением входа газа на запальное устройство, а значит происходит срабатывание защитной автоматики. Вы должны поднять поступление топлива на запальную горелку. Такое может случиться нередко ввиду низкого давления в отопительной системе. Другой причиной является отсутствие тяги дымохода, если он смонтирован неверно.

Объясните мне, что за проблема, если иногда выключается этот прибор, преимущественно, если снаружи сильные порывы ветра и дождливая погода. Как следует исправить неполадку?

В момент запуска запальника, ЭМК клапан принудительно срабатывает за двадцать секунд. Когда запальный фитиль угасает, выключение электро-магнитного клапана наступит в цикле 10-ти секунд, послышится щелчок.

Несколько лет назад был смонтирован в доме газовый котел АОГВ 11,6-3 Жуковский. Строение невеликое, площадь не больше сорока метров, хотя нагрев теплоносителя не бывает больше 60 градусов. У нас есть две батареи по двенадцать секций. Никак не разберусь, каким образом повысить температуру нагревания?

Чтобы исправить ситуацию установите циркуляционный насос. Периодически может возникнуть уменьшение давления в магистрали газа.

Из-за чего при эксплуатации систематически возникает перегрев котла?

Основная причина — это отсутствие циркуляции в контуре отопления. Также возможен засор фильтров либо чрезмерное количество воздуха в отопительной системе.

У нас возникла неприятность. Когда закрываем кран на холодную воду и подать горячую воду, то выходит вода из отопительной системы. Объясните, почему так?

Похоже, некорректно работает кран подпитки отопительного контура. Он дает воде проходить по обоим направлениям. Если присутствует давление теплоносителя в системе, то движения в другую сторону возникнуть не должно.

Почему агрегат издает шум, бульканье, а иногда долго воет и сильно хлопает?

Жидкость в системе изрядно наполнена кислородом. При нагревании происходит выделение пузырьков воздуха, от чего слышится шум. При неправильных настройках агрегата может выть байпас или газовый клапан. Сильные хлопки на этапе старта свидетельствуют о неисправности системы розжига.

Выполнил самостоятельно в октябре того года установку котла АОГВ 17,4 жуковского двухконтурного. Ориентировочно спустя несколько месяцев произошло вот что. Пытаюсь настроить температурный цикл, а он не удерживает его. Объясните, почему не держится температура?

Предполагаем, что происходит сбой автоматики, и если температура повышается на 65 градусов, форсунки перестают работать. Требуется выполнить настройку автоматики для корректного выполнения функций. Еще одной причиной может являться то, что Вы выбрали неверную мощность агрегата относительно отапливаемой площади.

Ремонтники сделали в октябре того года монтаж такого же прибора. Сделали переналадку на сжиженный газ. За полгода ушло приблизительно 8 куб.метров. В данное время внутри прибора очень много сажи, и еще начала коптить главная горелка. От чего так происходит?

Слишком много нагара в топочной камере означает, что горелка плохо отрегулирована, и газ сгорает не в полной мере. Еще вероятен некачественный сорт газовой смеси. Чтобы горелка не коптила, рекомендовано своевременно делать влажную очистку.

В эксплуатации этот агрегат. При запуске горелка загорается и сейчас же гаснет. По всей видимости, что нет запальной искры. Каким образом удалить данную поломку?

Требуется проверить, слышен ли звук возникновения запальной искры, в случае отсоединения провода розжига. Если звука нет, надлежит поменять запальный трансформатор. Если есть, выполните замену запального электрода либо самой горелки.

На днях обнаружилась неисправность с газовым котлом АОГВ 11.6-3 Жуковский. Из него капает вода. Он исправно действовал в общей сложности 2 месяца. Возможно, кто-то скажет, почему течет вода?

Видимо капает вследствие повышенного системного давления. Вероятно, прогорели стенки устройства теплообмена. Гидроудары также являются фактором течи в котлах.

Для загородного дома нам хотелось бы осуществить установку данного прибора. Поясните, какое стандартное давление подачи газа (метан/пропан) для данных устройств?

В этом типе котельных устройств величина номинального давления поступления газа для метана/пропана равняется 150/300 Па.

Подключен в систему такой же прибор. Не так давно произошел сбой в работе. Он запускается, но отопление не греет. Чем это объяснить?

Скорей всего, скапливается воздух внутри батарей либо избыток накипи в теплообменнике. Необходимо его вымыть.

Установил и подключил в квартире этот агрегат. До этого дня трудился хорошо. Сейчас в нем возникла авария. Агрегат усиленно уходит в перегрев. Как можно удалить данную аварию?

Скорей всего, случился засор от накипи, вследствие чего возникла закупорка протока. Вам требуется очистить аппарат.

Буквально вчера выявилась проблема с отопительным котлом АОГВ ЖМЗ 23,2-3. Агрегат функционировал только 2 месяца. Затем неожиданно он прекратил поднимать отрегулируемую температуру. Подскажите мне, что происходит?

В вашей системе давление газа меньше, чем рекомендовано. Вам необходимо проверить газовый вентиль. Скорей всего, внутри много смазки. Попробуйте очистить от лишнего.

Не могли бы Вы подсказать, как по инструкции подкачать расширительный бак?

Бак расширителя можно подкачивать любым автомобильным насосом до нужного по паспорту давления. Как правило, примерный интервал от 1 до 1,5 бар. До того, как подкачивать расширитель, по регламенту нужно слить воду из котельного прибора. Сливать можно через сливной штуцер или через водоразборный кран, заглушив подачу ГВС.

Котел АОГВ жуковского завода не запускается. Когда держишь клавишу старта, горелка зажигается. Но если отжать кнопку, агрегат тухнет. В чем причина неполадки?

Предполагаем, что повреждена термопара или поломка газового клапана. Еще может быть снижение давления газа на входной магистали. Иногда имеется недостаток напряжения платы управления.

Расскажите, пожалуйста, какие операции регламентируется выполнять в случае замены вида газа?

Для этого рекомендуется поменять форсунки на главной горелке. После сменить напряжение модуляторного питания. И в конце провести настройку параметра давления на максимуме и минимуме.

Как функционирует предохранительный клапан отопительной системы?

Этот клапан, который настроен на рабочее давление, защищает отопительную систему. Запрещено использовать предохранительный клапан для слива отопительной воды.

Время от времени возрастает давление отопительной системы. В расширительном бачке давление убавляю до предела 2,2-2,4 атмосферы. Возможно ли, что вода отопительного контура проникает из труб ГВС?

Увеличение давления в системе отопления формируется двумя базовыми факторами. Плохо отрегулировано давление для расширительного бачка. Подпиточный кран подтекает.

Выявилась неполадка. Старт производится тяжело. Запальное устройство горит, а на главном горелочном узле пламени нет. Скажите, пожалуйста, в чем причина?

Вероятней всего, функциональный сбой работы узла розжига. Вам понадобится провести техобслуживание агрегата и прочистить механизм поджига.

Пожалуйста, помогите устранить неисправность с дымоходной трубой? Уже двое суток возникает обратная тяга, из-за которой дым стал попадать прямо в комнату. Дымоходом занимались самостоятельно. Он представляет собой трубу из стали. Наверное в чем-то встречается погрешность.

Главной причиной может являться не верно выполненная конфигурация дымохода. Может быть загрязнение сажей, которое ощутимо ограничивает его КПД. Также необходимо контролировать вытяжку в помещении.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Газовые котлы АОГВ — Рекомендации по ремонту

___________________________________________________________________________________________

АОГВ Сиберия

Котел АОГВ Сиберия (Siberia) 11 кВт не грелся больше 60 градусов. Мастер что-то крутил, стал греться, но расход подскочил до 50 кубов в сутки! И это на 70 градусах при минус 5! Старый 29 аппарат расходовал максимум 30 кубов, но это в минус 30.

Наверное, мастер лишнего накрутил.

Установлен котёл Сиберия 17, автоматика eurosit 630. Начались проблемы с автоматикой. Несоответствие температуры воды в агрегате при срабатывании автоматики с цифрой на рукоятке управления. Допустим, в положении 5, раньше он отключался при температуре 70 градусов, теперь это 78 градусов. Агрегат не может нагреть воду более 55 градусов, пока не переведешь рукоятку управления в положение 7. При переводе в положение 7 высота пламени на горелке ощутимо подымается, и он начинает греть воду. Попытки регулировки максимального потока газа ни к чему не приводят. Пламя подымается только в положении 7. Помогите советом. Что делать?

Думаю, что дело в автоматике.

Я нашел три исполнения котлов Siberia 17 кВт с автоматикой Eurosit. Есть еще (Б) и (М). Я так понимаю, что они отличаются горелкой. В каком-то установлена горелка Polidoro, в каком-то WORGAS, в третьем еще какая-то. Из Паспорта и Руководства по эксплуатации я не понял, в какой модели какая горелка установлена. Какой агрегат брать? С какой горелкой? Какая горелка лучше (надежнее)?

«Б» — это выводы под трубы с боку, у меня такой. Исполнение с индексом «М» имеет присоединительные размеры по воде, как у Жуковских агрегатов. С eurosit вроде своя горелка ставится, у меня Polidoro. Обычная горелка, но лучше «трубных», тем, что стабильно на малом пламени горит, а еще там запальник нормальный и регулируемый, т. е. при запуске не хлопает. Надо только настроить правильно.

В работе котел АОГВ Сиберия 11. Появилась следующая неисправность. После розжига запальной горелки пламя не фиксируется на ней за 60 секунд.

Неисправна термопара, датчик тяги — Заменить термопару, датчик тяги. Нет контакта в соединении термопрерывателя, термопары и газового клапана — Зачистить контакты термопары, термопрерывателя. Подтянуть гайки крепления термопрерывателя, термопары в газовом клапане. Неисправен магнитный блок газового клапана — Заменить клапан. Недостаточный нагрев термочувствительного элемента термопары — Отрегулировать положение термочувствительного элемента в зоне факела запальной горелки, прочистить трубопровод и инжектор запальной горелки. Нарушен контакт в кабелях подключения датчика тяги — Восстановить контакт.

Котел АОГВ Сиберия 23. Проблема такова, что последнее время образуется сильный нагар на горелке, и создается препятствие пламени, направляя его на смотровое окно. После чистки нагара нормально, но на неделю. Агрегат в эксплуатации 6 лет, в чем причина?

Вижу две возможные причины. Отрегулировать тягу. Избыточное или недостаточное количество воздуха приводит к некачественному сгоранию газа. Желательно почистить всю горелку от жиклера до выходных отверстий.

Решили поменять котел (дом 110 кв. жилого). Посоветовали Сиберия 11 квт. Сказали, что он может фактически отапливать 160 кв, это правда?

Эта модель с автоматикой евросит 630. Возьмет столько газа, сколько будут теплопотери. Естественно газа сгорит столько, сколько необходимо для поддержания температурного равновесия «теплогенерация-теплопотери», которое устанавливается и далее должно поддерживаться при данной уличной температуре (изменяемая величина) в момент времени и при постоянной комфортной в доме (считаем, что неизменяемая величина), заданной пользователем. И это количество газа при одинаковых вышеуказанных условиях у моделей разной конструкции или разной мощности, будет практически одинаково (кстати, какой клапан при этом стоит на агрегате, абсолютно не важно). Дома, в которых эти разные агрегаты установлены, рассматриваются, естественно, в свете данного вопроса, как абсолютно идентичные.

Возможно ли на котел Сиберия 17 с автоматикой Евросит 630 установить автоматику минисит 710. Как я понял, она может модулировать пламя горелки? Еще скажите, за 4,5 дня расход газа 60 кубов это норма? Дом 100 квадр. метров — первый этаж и 50 мансарда. Отопление временное: 4 алюминиевых радиаторов на первом этаже и один на мансарде. На улице 0 / -4, в доме +15. Может нужно сделать какие то регулировки?

Пока не будет нормально утеплен дом и нормально рассчитана система отопления, расход будет большим. Автоматика Eurosit 630 тоже модулируемая. Проверьте, а у вас везде равномерно греет? Если рядом с котлом теплее, чем в радиаторах, смотрите отопительную систему.

Боринское АОГВ

Как исправить частые включения отключения боринского газового котла АОГВ 11.6-3 с автоматикой Евросит и насосом грюндфос (50-ка труба на два этажа 70 м2). По идее хотелось бы после набора заданной температуры, чтобы перешел на малый газ и работал. На деле пуск малый газ-фитиль и, как следствие, треск при остывании. Может скорость насоса уменьшить? Может датчик температуры задвинуть-выдвинуть. В каком положении он должен быть?

Вообще исключить вкл./выкл. не получится — это алгоритм его работы. Можно немного снизить число запусков уменьшением мощности малого пламени. Не общей мощности, а именно малого пламени. Этим увеличим время активной работы. Чем теплее на улице, тем меньше по времени аппарат будет во включенном состоянии, а вот частота вкл./выкл. может сильно и не измениться. Аппарат может включиться на 10 мин и простоять 10 мин в теплое время, а может на 18 мин включиться и простоять 2 мин в холодное. Тепла будет произведено гораздо больше, но кол-во вкл./выкл. — одно за 20 мин и в том, и в другом случае.

На Боринский двухконтурный газовый котел АОГВ-11,6 возможно какую-нибудь автоматику или термостат поставить, чтобы он грел до нужной температуры в помещении?

Ставят на управление насосом термостат. Отключаться будет не по перегреву, а при достижении установленной температуры теплоносителя. Он без термостата так работает.

Установлен и введен в эксплуатацию Боринский одноконтурный котел АОГВ 17,4. Система отопления гравитационная, трубы 1 1/2 дюйма стальные старые, насоса и грязевика нет. Уклоны в СО неидеальные, есть места с подъемом. Агрегат ни разу не промывался. Последние две зимы, несмотря на слабые морозы, приходится выкручивать его на 6, чтобы прогреть дом. Думаю, что это накипь и собираюсь промыть его. Как это делать, я выяснил (раствор кислоты, подогреть, циркуляцию устроить, продолжать пока пузырьки не перестанут выделяться). Но тут ещё такое дело — я надстроил 2-й этаж, суммарно теперь 100 квадратов жилая площадь. В следующем году собираюсь начать отделку второго этажа и попутно заменить систему отопления во всем доме (т.е. провести отопление на 2 этаж и заменить старую систему отопления на первом этаже). Агрегата по производительности хватит, но вот не знаю, вроде 7 лет он работал уже, вроде и не мало. Стоит ли тратиться на реагенты и насос для циркуляции при промывке или может лучше сразу купить новый такую же модель, а тот на запас на запчасти. Не могу решить, этот котел мыть и использовать дальше или новый взять. Новая система тоже гравитационная планируется. Энергонезависимая по максимуму, насос ставить буду.

С нехваткой мощности надо разбираться, но думаю, накипь здесь не причем, ее в агрегате нет.

Подскажите по выбору схемы отопления и ГВС. Не смог подобрать оптимальный вариант реконструкции в своём доме. Необходимо определиться со схемой отопления и ГВС в небольшом доме и в выборе необходимого оборудования. Площадь дома в настоящий момент 45.4 м2, но исходить нужно из планов пристроек ещё на 45 м2 вспомогательных помещений в будущем. Дом одноэтажный. Отдельного помещения для котельной нет. Решено установить котёл в небольшом коридоре. Кубатура в коридоре меленькая, поэтому агрегат должен быть с закрытой камерой сгорания. Это первое серьёзное ограничение. У нас часто отключают электричество, и чаще всего на целый день. В том числе и зимой. Поэтому отопление должно быть энергонезависимое. С ГВС проще, поскольку вода из своей скважины, то при отключении электричества насос всё равно не будет работать. Главное, чтобы работало отопление. Это второе важное условие. Исходя из этих условий, в настоящее время склоняюсь к варианту Боринского котла с закрытой камерой сгорания. Мне совершенно непонятно, как в таком случае правильно организовать ГВС? Конструкция аппарата такова, что температура воды ГВС будет такая же, как на выходе отопительного контура. Зимой на выходе нужно греть до 80 градусов и такая температура в ГВС — плохая идея.

Для подключения всё равно проект нужно делать, а то может выйти, что в Вашем коридоре вообще нельзя агрегат ставить. Т. е. сначала точно надо знать где, что и как будет, причем совершенно точно, чтобы потом вопросов не было. Горячая вода не будет одной температуры с водой отопления. Будет ниже, причем сильно. Более насущной проблемой как раз будет невысокая температура воды ГВС, ибо змеевик в баке. Лично у меня двухконтурный котел, только открытый. Отопление с естественной циркуляцией, полностью независимо от электроэнергии, никаких насосов. Вопрос с ГВС закрывал покупкой бойлера косвенного нагрева. Причем вывод с бойлера на ванную подключил через змеевик. На кухне вода сразу из бойлера. При температуре 60 в баке агрегата, температура воды в кране 45-50 градусов.

Собрался я заменить котел Жуковский АОГВ-17.4 на такой же Боринский, пока еще не холодно на улице. Стоит ли выбирать Боринский АОГВ с автоматикой? Жуковский работает 7-ой год, и особых нареканий к нему нет, но планирую модернизацию системы отопления, установку БКН и теплых полов в перспективе и решил обновить его. Задумал модернизацию системы. Обвязку придется при этом переваривать. Будет отвод на БКН с подачи и на обратке агрегата будут отводы на ТП и придет обратка БКН. Хочу сделать так, чтобы при естественной циркуляции бойлер работал. На Жуковском стоит простейшая автоматика (кстати, работает), а здесь можно взять с SIT, будет комфортнее и надеюсь эффективнее и экономичнее.

Автоматика EUROSIT экономичности не добавляет, просто в целом надёжнее. Принцип работы тот же. Главное, запальник сразу отрегулировать, чтобы термопару не жечь. Горелка к Евросит другая ставится.

У меня проблема с Боринским котлом АОГВ-11,6. После двух лет безотказной работы появилась следующая неисправность: при температуре воды от 60 град. и выше в котле возникает металлический стук и самопроизвольно гаснут главная и запальная горелки. Из-под аппарата однократно появилось небольшое количество воды. После снижения температуры до 50 град. агрегат стал работать нормально, давление в системе не превышает 1,3 атм. Утечек нет.

АОГВ ЖМЗ

Столкнулся с ударами в котле Жук (ЖМЗ) при нагреве. Решил слить теплоноситель DIXIS-30, который я заливал в позапрошлом году. Отработав два сезона проблем никаких не было, но в этом году появились. При включении основной горелки стал раздаваться металлический стук, но горелка при этом продолжает работать в прежнем режиме. После того, как я слил DIXIS и заполнил в систему водой, стуки прекратились или, я бы сказал, что стали тише, но, спустя неделю, стук вернулся. Система открытая, на обратке стоит насос, воздух стравливал через дальнюю батарею и расширительный бачок (путём нагрева теплоносителя). Ощущения такие, как будто при сливе теплоносителя грязь из агрегата ушла обратно в трубы и потом насос её обратно нагнал! Что может быть ещё?

Подскажите, как почистить горелку в котле АОГВ 11,6 Жуковский? Пламя горит сине-желтым цветом и периодически стоит запах. В работе три года, сажи внутри нет, дымоход почистил.

Снять горелку прочистить, продуть компрессором и установить обратно. Обязательно проверить на утечки обмыливанием мыльной эмульсией.

Подскажите по регулировке котла ЖМЗ. В какую сторону крутить колесо для увеличения температуры? Автомат срабатывает часто, огонь высотой 1 см, батареи тёплые только на треть сверху. А я вчера ослабил винт, прикрутил колесо по часовой, на пол оборота колёса, закрепил винт. Аппарат не гаснет уже сутки, батареи прогрелись почти полностью, огонь см около 1.5 см. Получается, что это не правильно?

Против часовой стрелки. А пламя меньше 1 см не надо, сделайте 2 см. Правильно. Вы подняли верхний порог отключения по температуре, а краном сделали, что агрегат работает на минимуме. мощности и не доходит до той температуры. Так и надо держать. Но убедитесь, что он может отключиться до 90 град, чтобы не закипел.

Недавно установили жуковский котел АОГВ 11.6-3 (02) с автоматикой EuroSit вместо старого 20-летнего ростовского. По инструкции написано, что при розжиге запальника ручку управления необходимо держать зажатой 30-45 секунд и потом 2-3 раза нажать кнопку пьезорозжига. Но у меня получается разжечь запальник только, если удерживать кнопку примерно 80-100 секунд. В чем может быть проблема? В остальном он работает отлично.

В газопроводе пока весь воздух не выйдет, не загорится и зависит от длины трубы.

Столкнулся с неисправностью на новом котле ЖМЗ АОГВ-11,6-3 Комфорт (сзади на нем, на наклейке, после комфорт еще написано «Новинка»). Автоматика mertik maxitrol. Проблема в следующем. Правый регулятор, он же выключатель. Нормально проворачивается лишь до работы фитиля, т. е. становится вертикально. В этот момент фитиль уже горит, все хорошо. Дальше, чтобы включить основную горелку, надо провернуть его еще против часовой на 90 градусов, но регулятор не идет. Но, если надавить на белый кожух сбоку (со стороны подвода газа, как раз в этом районе и придавливаю), то сразу регулятор легко вращается и включает горелку. В остальном проблем нет, но как-то напрягает этот момент. Подскажите, как правильно снять кожух (осмотрел, болтов не вижу крепежных, хотя по идее должен сниматься вверх и на себя), и может попытаться его лучше отцентровать на котле, подозреваю, что просто перекос какой-то.

Тогда попробуйте снять верхнюю крышку на агрегате. Кожух зажимается ей. Сначала снимите этот пенал, кожух боковой и попробуйте без него покрутить.

При замене крыши в доме, залило дождем АОГВ 17,4-3 жуковский с автоматикой Honeywell. Результат — искры нет, газ не подает. Контакты почистил, безрезультатно. В наличии имеется такой же работающий блок автоматики и остальные детали (термопара, пьезо и т.д.). Корректно ли будет работать блок, если перекинуть его с одного аппарата на другой, но меньший по объему?

Влага. Попробуйте ручку поставить после искры, нажать ее и поджечь запальник спичкой. Автоматика у Вас V5474, там ломаться нечему.

В эксплуатации жуковский котел (Жук). Произошла неисправность: аппарат работал на малом газу (автоматика в нем никогда не работала — регулировка краном подачи), и погас. Обнаружил это по странному звуку, типа «урчания». Заглянул в топку и под него, пламя горит не в запальнике, а внизу под ним в отверстии подводящей к горелке трубы (сама горелка погасла). Ветер хоть и был сильный, но сам по себе до этого агрегат никогда не гас. Попробовал зажечь запальник спичкой — загорелся, но пламя очень слабое и он просто не зажегся после подачи газа. Отключил все. Вечером, когда ветер стих, повторил попытку — аппарат загорелся, но запальник потух тут же. Кран вновь перекрыл. Что за поломка? Аппарат работает больше 15 лет. Никогда его никто не чистил. Если это реально сделать самому, и это может помочь, то подскажите как. Если надо разбирать со снятием, то это уже проблема.

Котел ЖМЗ 17.4-3 с автоматикой metrik maxitrol работал прекрасно, пока в один прекрасный день не начал произвольно поднимать температуру. Поменяли автоматику на новую такую же естественно, но возникла новая проблема. Дельта срабатывания агрегата стала 2-3 градуса, естественно он теперь включается каждые 1-2 минуты. Раньше на старой автоматике было около 10 градусов дельта. Вопрос: регулируется ли эта дельта на данной автоматике? Или это брак?

Там не регулируется минимальная мощность. Регулятором можно снизить давление на горелке. Можно немного уменьшить максимальную мощность. У вас сейчас аппарат греет быстрее, чем уходит в систему. Поэтому можно немного уменьшить мощность горелки, уменьшив настройку блока под крышкой.

Установлен котел Жук АОГВ-23.2-1. Хочу почистить его. В эксплуатации с 1998 года. Ничего не настраивали, кроме автоматики. Работает только на максимуме, на среднем вылетает пламя наружу. Как его разобрать?

Если горелка круглая с одним соплом, сбоку справа есть тонкий болтик, удерживающий горелку. За трубой, в корпусе аппарата, стоит болт, удерживающий горелку посередине. Его я обычно откручиваю клещами. Потом лёжа горелка подаётся назад, выводя её из зацепления в 2 пазах снизу. Потом уже сами решайте, мне иногда приходится откручивать болты, чтобы снять всякие железки снизу. Если прямоугольная, надо вначале снять термопару и запальник, открутив гайку снизу и сверху накидные гайку. Опустить кронштейн вниз и вынуть всё. Потом открутить накидную гайку горелки, аккуратно, чтобы не сломалась автоматика, придерживая трубу от прокручивания, отвернуть в сторону подвод к горелке. Открутить 2 самореза, опустить перед горелкой вниз, подать её всю на себя вниз, вынуть горелку. Собрать аккуратно, прокладки асбестовые смазать. Проверить на отсутствие утечек газа. Вроде бы так, посмотрите ещё во время работы, что и как.

Купил Боринский газовый котел с автоматикой на замену Жуковскому. Установил и подключил, все отлично работает. Вопрос у меня следующий. В инструкции по эксплуатации ГВС по схеме холодная вода (вход змеевика) подключается в верхний штуцер, а горячая (выход) к нижнему. На Жуковском все было наоборот, ну я и включил как на Жуке. Вода магистральная у меня, поэтому подумал, что разницы нет. Так ли это на самом деле, или подключить, как сказано в инструкции?

Это сделано для того чтобы датчик температуры срабатывал быстрее (он находится в верху).

Кто-нибудь эксплуатирует жуковский котел АОГВ 17.4 с автоматикой сабк? Или у всех SIT установлен? Как на сабк настраивается давление газа?

Настраивается. Винт сверху под краской. Обычная настройка — 80-90 мм в. ст.

АОГВ Альфа Калор

В режиме работы ГВС газовый котёл Альфа Колор 24 гасит горелку (вентилятор дымохода продолжает работать), затем вновь разжигает. Таким образом, вода идёт горячая-холодная-горячая-холодная. Такое бывает иногда и в режиме отопления, то есть, не выключая вентилятора дымохода, агрегат гасит пламя, затем сразу же разжигает. Я бы уже вызвал специалистов из сервисного центра, но дело в том, что в помещении, где находится аппарат, был ремонт и хотя он был выключен и накрыт, внутрь попало немного мелкой пыли от штукатурки. Может, кто знает, что с ним, и могла ли пыль послужить причиной неисправности?

В основном, такие проблемы из-за слабого протока воды через теплообменник. Электроника понимает перегрев теплообменника и гасит пламя. Он мгновенно остывает, и опять запуск котла. Для начала нужно проверить напор воды и открывать кран не чуть-чуть, а на максимум. А температуру лучше снизить на нем. Если стоит фильтр, а он должен обязательно стоять, проверь его и вставь новый фильтрационный элемент.

В эксплуатации котел Альфа Калор АОГВ 24 ЗП. На отопление дома работал 4 года без проблем. Но вдруг закупорилась система — в кране на подаче разбухла прокладка резиновая и почти заткнула трубу в одном контуре радиаторов. Второй контур работал, но агрегат слабо прогревал радиаторы первого контура и сам перегревался и останавливался. Вызвал сервис. Мастер что-то отрегулировал, сказал, ищи проблемы в своих батареях (Алюминиевые, труба — пластик новый, почти 3 года). После этого я нашел указанную выше пробку. Устранил. Проверил проточной водой всю каждый радиатор и всю систему в целом. Греет хорошо. Но после мастера возникла проблема: при настройке на определенную температуру воды котел ее не воспринимает: очень медленно, но уверенно проходит мимо, увеличивается, превышает установленную, и отключается до следующего запуска. Получается режим: полчаса греет, 3 минуты отключен. Жалко сломается. Сервисник скажет, ищи проблемы в системе, а там я проверил — поток свободный, давление не создается.

При включении ГВС котел Альфа Колор запускается на полную мощность, нагревает до максимальной температуры больше 80с и отключается, выдавая ошибку Е02, хотя температура на контур ГВС установлена на 38с. После перезапуска котел включается и работает нормально в режиме отопления до открытия крана ГВС, после чего проблема повторяется. Подскажите, в чем неисправность?

А у Вас, похоже, агрегат в режим ГВС и не входит. Проверьте датчик протока.

На дисплее газового котла Альфа Калор 24 ЗП выбивает ошибку Н20. С чем может быть связано и как устранить поломку?

Это означает, что в контуре отопления давление воды упало ниже минимально допустимого уровня. Надо при помощи подпитки контура поднять давление (добавить воды) в контуре системы отопления. Плохо, что при слитом на зиму отоплении невозможно включить ГВС. Пришлось изготовить байпас с вентилем для слива, на зиму прикручиваю его вместо отопительного контура. При необходимости горячей воды заполняю, включаю агрегат, пользуюсь, сливаю воду, продуваю воздухом.

Установлен газовый котел Альфа Колор 24. После полутора часов работы на дисплее высвечивает три восьмерки. 10 -15 минут простоя, перезапускаю и опять полтора часа работы и опять 888. Стабилизатор есть. Диэлектрическая вставка тоже.

При индикации 888, полагаю, что дело в неверном срабатывании цепи «RESET» на плате управления. Я бы включил плату на рабочем столе и проверил ее работу отдельно от агрегата.

Неисправность котла Альфа Калор АОГВ-24-ОП. До этого работал исправно. Недавно начались проблемы. Дело в том, что в доме сейчас никто не живет и он настроен на минимальную температуру. В данный момент перестала работать автоматика. Постоянно высвечивается ошибка Е04. Специалисты сервисной службы отказали. Чтобы сохранить систему и агрегат, была слита вода до теплых времен.

Ошибка Е04 связана с проблемой давления воды отопительной системы: или меньше 0.7 бар или больше 2.5 бар. Необходимо проверить узлы котла, а также (пока нет воды в системе отопления) проверить давление воздуха в расширительном баке. Оно должно быть 1-1.2 кгс/см2.

Установлен и запущен в эксплуатацию газовый котел Альфа Колор 24. Проблема с подачей горячей воды. Теплообменник промыли. Прошло меньше месяца, и вода опять не идет. Поставили фильтр на воду, но прошло время, и опять не идет горячая вода. Что может быть за поломка?

Установлен газовый котел Альфа Калор АОГВ 24. Аппарат воду в кране греет, а батареи нет. Что за неисправность?

Работает в летнем режиме. Или Вы его так отрегулировали, или неисправен датчик. Надо смотреть.

Как котел Альфа Колор должен греть воду? Ведь он должен держать заданную температуру. А то у меня греет до заданной, а как открываю второй кран, она становится летней и до заданной ему как будто уже не хватает мощности нагреть. И на табло показывает температуру воды, которая не соответствует действительности. А с отоплением нормально.

Если у вас проток воды из 2-х кранов больше, чем по паспорту (что, наверное, присутствует), то он и не сможет одновременно обеспечивать два крана горячей водой.

АОГВ Термотехник

Котел Термотехник (termotechnik) Вулкан 12. Помогите решить проблему, нужно заменить терморегулятор на автоматике евросит. Как это сделать, ну и соответственно настроить температурный режим.

Слить воду. Снять ручку термосильфона (снять стопорный штифт с ручки). Выкрутить ручку. Вынуть термосильфон на автоматике, открутить гайку термобаллона на баке, вынуть термобаллон. Заменить на новое. Аккуратно. Заполнить водой агрегат. Не закручивая винт термосильфона разжечь запальную и затем, основную горелки. Аккуратно, проверьте тягу, остерегайтесь пламени. Закрутить винт до погасания горелки. Установить ручку в соответствии с температурой воды. Зафиксировать ручку штифтом. Лучше всего будет пригласить специалиста. Для откручивания гайки термобаллона и замены, вероятно, нужно будет снять одну боковину обшивки аппарата.

Подскажите по выбору схемы отопления и ГВС. Не смог подобрать оптимальный вариант реконструкции в своём доме.
1. Необходимо определиться со схемой отопления и ГВС в небольшом доме и в выборе необходимого оборудования. Площадь дома в настоящий момент 45.4 м2, но исходить нужно из планов пристроек ещё на 45 м2 вспомогательных помещений в будущем. Дом одноэтажный.
2. Отдельного помещения для котельной нет. Решено установить котёл в небольшом коридоре. Кубатура в коридоре меленькая, поэтому он должен быть с закрытой камерой сгорания. Это первое серьёзное ограничение.
3. У нас часто отключают электричество, и чаще всего на целый день. В том числе и зимой. Поэтому отопление должно быть энергонезависимое. С ГВС проще, поскольку вода из своей скважины, то при отключении электричества насос всё равно не будет работать. Главное, чтобы работало отопление. Это второе важное условие. Исходя из этих условий в настоящее время склоняюсь к варианту котла АОГВ Термотехник 8 с закрытой камерой сгорания. Мне совершенно непонятно, как в таком случае правильно организовать ГВС? Конструкция его такова, что температура воды ГВС будет такая же, как на выходе отопительного контура. Зимой на выходе нужно греть до 80 градусов и такая температура в ГВС — плохая идея.

Для подключения всё равно проект нужно делать, а то может выйти, что в Вашем коридоре вообще нельзя котел ставить. Т. е. сначала точно надо знать где, что и как будет, причем совершенно точно, чтобы потом вопросов не было. Горячая вода не будет одной температуры с водой отопления. Будет ниже, причем сильно. Более насущной проблемой как раз будет невысокая температура воды ГВС, ибо змеевик в баке. Лично у меня двухконтурный котел, только открытый. Отопление с естественной циркуляцией, полностью независимо от электроэнергии, никаких насосов. Вопрос с ГВС закрывал покупкой бойлера косвенного нагрева. Причем вывод с бойлера на ванную подключил через змеевик. На кухне вода сразу из бойлера. При температуре 60 в баке котла, температура воды в кране 45-50 градусов. В конце прошлого года переделывал отопление, менял бойлер и котел заменил. По паспорту 22 года стоял АОГВ-11.6, ни разу не тёк. А заменил из-за неприглядного внешнего вида и отсутствия автоматики. Еще один 17,4 кВт отработал 15 лет, дожив до сноса дома, где стоял. Он был абсолютно рабочий, только краска блёклая, да ручка дверцы отломана. Тот котёл я сам эксплуатировал, единственное, что он требовал, так это раз в год кран смазывать.

Котел termotechnik 10 Квт. Бывают моменты, когда он отключается (какой-то датчик срабатывает, но не суть). Дело в том, что его потом не зажечь. При отпускании клапана запальник гаснет. Почистил контакты, наконечники термопары, не помогло. Тогда отключил датчик тяги и подключил термопару напрямую – сразу заработало (так пока и живем). У меня такой вопрос: в этом случае можно говорить о том, что это точно датчик тяги неисправен или могут быть еще причины?

Если следовать логике, то похоже, что неисправен датчик или он не “ловит” тягу.

Установили и подключили котел Термотехник Вулкан 12 кВт. В работе проблем не было. Но недавно появилась неисправность. Аппарат быстро набирает заданную температуру и затем держит её, т. е. не тухнет, а горит на малой мощности, расходуя газ по минимуму. А у знакомого такой же агрегат нагревает воду на пару градусов выше заданной, и тухнет до тех пор, пока температура не падает на пару градусов ниже заданной. Так и работает — пару минут греет, потом выключается. А мой горит и держит заданную температуру. Может, какие настройки есть? Может эта разница температур выставляется как-то? В инструкции ничего не нашёл. Кстати, если ручкой снизить заданную температуру, то горелка тухнет. Но как только вода остывает — зажигается, быстро набирает (расход газа большой) и держит (газ расходуется мало). Теплопотери у меня минимальные, т. е. температура падает очень медленно (если выключить горелку). Как быть? Он горит без отдыха. Может, есть какие-то настройки или регулировки?

У вашего знакомого работает правильно, а у Вас будет пережег газа. Агрегат надо настроить.

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Ремонт газовых котлов АОГВ Борино, ЖМЗ, Сиберия, Альфа Калор, Термотехник.
Регулировка газовой автоматики Eurosit 630. Замена термопары и техническое обслуживание запальной горелки. Неполадки и ремонт котлов Baxi Модели Luna, Luna 3 Comfort, Luna Duo Tec (F / Fi). Двухконтурные, турбированные. Рекомендации по устранению ошибок и неисправностей. Настройки и регулировка режимов работы. Газовые котлы отопления Bosch Модели ZWC, ZSA, ZSC, ZWR, Gaz 5000, Gaz 3000 W ZW, WBN 6000.
Настенные, двухконтурные. Ремонт, регулировки и неисправности. Параметры настройки функций и режимов. Рекомендации по ремонту Navien Модели Deluxe Coaxial, Deluxe Plus, GA. Ошибки и неполадки.
Работа с дистанционным управлением Кситал. Контроль системы. Настройка работы по температуре и давлению. Напольные котлы Buderus
Ремонт моделей Logano G124, G125, G215, G234, G334. Поломки и неисправности. Эксплуатация с системой управления Логоматик и бойлером косвенного нагрева. Режимы и функции. Эксплуатация котлов Вайлант Модели Turbotec Atmotec pro/plus VU/VUW INT. Компоненты и рабочие функции. Программы для регулировки. Газовая система. Установка и монтаж. Техническое обслуживание и профилактика. Напольные котлы Protherm
Ремонт моделей Медведь KLOM, KLZ, TLO, PLO мощностью от 20 до 50 кВт. Поломки и неполадки. Эксплуатация, техническое обслуживание. Рекомендации по настройкам рабочих параметров. Лемакс — ремонт и настройки Модели газовых напольных котлов Премиум, Лидер, Патриот. Рабочие характеристики. Модели Prime, Wise. Регулировка автоматики Eurosit, Minisit, Sit Nova. Твердотопливные котлы Форвард. Настенные котлы Protherm
Ремонт моделей Пантера, Гепард, Ягуар, Рысь, Леопард. Поломки и неисправности. Эксплуатация и сервисное обслуживание. Рекомендации по регулировкам рабочих режимов. Beretta — ремонт и регулировки Ремонт и эксплуатация котлов Ciao, City, Novella, Exclusive. Настенные и напольные модели. Неисправности и коды ошибок. Рабочие функции и настройка сервисных режимов. Техническое обслуживание. Котлы Теплодар Куппер ПРО
Эксплуатация и регулировки твердотопливных котлов мощностью 22, 28, 36 кВт. Установка автоматической пеллетной горелки АПГ-25, 36, 42. Настройки рабочих режимов. Ремонт газовых котлов Оазис Модели настенных котлов ZRT, ZRN, BM. Неисправности и коды ошибок. Советы по устранению неполадок. Рабочие режимы и настройка сервисных параметров. Техническое обслуживание. Отопительные котлы Альфатерм
Описание напольных котлов модели Beta и настенных газовых котлов Sigma. Неисправности и коды ошибок. Вопросы по ремонту и устранению неполадок. Основные работы по обслуживанию. Wolf — неисправности и ремонт Установлен котел Вольф. Заметил, что со временем в нем постепенно снижается давление (примерно на 1 за 2 дня). Проверил все трубы на наличие протечек, но ничего не нашел. Что еще проверить? Газовые котлы Junkers
После 7 лет работы у газового котла Junkers ZW-23-KE появились следующие проблемы. Когда начинает работать ГВС, он или отключается, или перестает работать… Ремонт котлов Нева Люкс
Нева люкс 8224 (Baltgaz), обнаружил такую проблему: насос постциркуляции не выключается, и неважно, какая температура. Чтобы убедиться, что это так, поднял температуру в …

Чистка горелки АОГВ котла в частном доме

Бесплатная предварительная диагностика и оценка по телефону перед выездом на дом специалиста нашего сервиса. После вашего обращения по поводу ремонта газового котла в течение 10 минут с вами свяжется свободный мастер для выезда и устранения неисправности техники отопления. Выгодно, удобно и комфортно сотрудничать с нами из года в год!

Сервисный центр котлов России  8 (495) 761 16 82  Аварийно-диспетчерская служба 8 (901) 540 45 21 круглосуточно

Сервисный центр российских газовых котлов рекомендует проводить чистку аппаратов отопления со стальным теплообменником и нержавеющей горелкой не реже одного раза в год.

Мастера проходят специальную подготовку по техническому обслуживанию и выполняют мероприятия по очистке горелки АОГВ для газовых котлов любой мощности. С нашими возможностями АОГВ работает десятки лет с гарантией бесперебойной работы с минимальным расходом газа для подмосковного частного дома.

Для чего нужен уход за котлом на газе при использовании сжиженного или природного газообразного топлива? Во время долгой эксплуатации без чистки и обслуживания аппарат внутри камеры сгорания накапливает большое количество окалин и сажи. Металлический мусор просыпается из камеры теплообменника и от разрушающихся железных табуляторов.

Газ достаточно чистое топливо, но со временем отработанные составляющие газового топлива нарастают на горелке, как на основном горелочном устройстве, так и на запальном пилоте. Сжиженный газ более тяжёлое топливо и загрязнений от него больше, чем от природного. В таком виде работа газового агрегата становится некорректной и нужен мастер для чистки котла и горелки агв котла.

Чистка и профилактика горелки аогв котла в частном доме должна производиться квалифицированным сервисным инженером, который выполнит техническую процедуру в полной мере с абсолютной пуско-наладкой котла.

Прочистку горелки аппарата от загрязнений возможно сделать своими руками самостоятельно не задумываясь о последствиях дальнейшей работы в зимний период, когда нужно сохранять тепло в загородном доме изо дня в день.

Случаи вывода из строя газоаппарата не редкие при независимых чистках и заканчиваются они срочным выездом специалиста инженерной компании на дом. Обращайтесь в наши технические подразделения сервисного центра отечественных газовых котлов по Московской области и Москве.

Отмечайте телефон компании специализирующейся на ремонте российских АОГВ, чистке горелочных устройств и производства химической промывке теплообменников и котлов в частных домах и зданиях коммерческих предприятий в Подмосковье.

02.04.2021

07.11.2019

07.11.2019

07.11.2019

07.11.2019

Почему тухнет газовый котел: что делать, если гаснет фитиль

Содержание

В домах и некоторых квартирах нередко можно встретить систему автономного отопления. Даже с учетом того, что подобное оборудование характеризуется высокой надежностью, с ним могут возникнуть неполадки. Чтобы быть к ним готовым и не ломать голову над вопросом – что делать, если тухнет газовый котел (АОГВ) и почему, стоит изучить причины и рекомендации, представленные в данной статье.

Из-за чего это происходит

По правилам безопасности, с момента как оборудование погасло, выполнять попытку повторного розжига можно только после выяснения основания произошедшего. Если эти требования не будут выполнены, возникает серьезный риск пожара, а может и взрыва.

Вот факторы, по которым система останавливает свою работу сама по себе.

• На входе в горелку образуется слишком низкое давление газа. Как итог срабатывает защита.
• Мало воздуха, чтобы поддерживался нормальный процесс горения.
• Нарушения в работе системе подачи электроэнергии. Всевозможные перебои и скачки напряжения.
• Проблемы с запальным устройством.
• Высокое давление водяного потока в отопительной системе.
• Нарушение целостности газопровода или устройств по распределению газа. При подобном исходе оборудование отключается.
• Низкая тяга или пламя задувается ветром.
• Выход из строя самой системы.

Чтобы обезопасить себя от возможных проблем, имеет смысл рассмотреть вариант с установкой оборудования энергонезависимого типа. Для его полноценного функционирования нет необходимости использовать насосы и вентиляторы.

Неисправности

Разобраться в том, почему затухает газовый котел не так сложно. Чаще всего автоматическая система отключает подачу топлива по следующим причинам:

• отсутствие тяги в дымоходе или ее уменьшение;
• упало давление газа.

Отключение может происходить как под влиянием каких-либо внешних факторов, так и из-за выхода из строя оборудования.

Если речь заходит об электрогазовых моделях, у которых камера сгорания закрытого типа, то здесь все устроено сложнее. Подача топлива отключается в следующих ситуациях:

• наблюдаются проблемы с подачей газа;
• теплоноситель перестал двигаться;
• датчик тяги сломался;
• было отключено электричество.

Устранить проблему своими силами бывает проблематично, но все же есть способы убрать какие-то неполадки своими руками. Для начала нужно лишь выявить причины, по которым они возникли.

Причины затухания газовых котлов с открытой камерой сгорания

Список возможных факторов будем рассматривать с учетом того, что агрегат использовался на протяжении нескольких сезонов и вдруг неожиданно стал гаснуть. Вот некоторые из них:

• недостаток кислорода;
• любые аппаратные неисправности;
• пропала тяга в дымоходе;
• если в помещении сильный сквозняк, это приводит к отрыву пламени;
• наблюдаются неполадки при подаче газа.

Проблема устройства в том, что моментально обнаружить этот факт не так просто. Особенно если агрегат стоит в отдельном помещении. Понять, что произошло, удается только после того, как в доме становится прохладно.

Погасание запальника при отключении основной горелки

Почему это происходит? Винт минимального потока газа отвечает за интенсивность подачи вещества к основной горелке в момент отключения или включения. Прежде чем произойдет выключение основной горелки, объем подводимого горючего должен быть уменьшен.
Очень часто заводская настройка заключается в слишком тугом закручивании винта. Проблема решается легким путем: необходимо по часовой стрелке его расслабить, двигаясь медленно и плавно.

Проблемы с дымовой трубой

Обычно виной всему становится засор – обвалившийся кирпич, упавшая внутрь птица или паутина. Проще говоря, необходимо почистить трубу, чтобы улучшить тягу. Если после обследования дымохода вы обнаружили, что он сильно загрязнен, причина, почему отключается газовый котел отопления, вероятно, заключается именно в этом. 

А также некачественное оборудование может послужить источником проблем. Поэтому при выборе ориентируйтесь на ассортимент проверенных производителей таких, как компания Феррум, с продукцией и прайсом которой можно ознакомиться на сайте feflues.ru.

Нарушение тяги

Проверка наличия тяги – это первое что должен сделать владелец газового устройства. Для этого возьмите спичку и поднесите ее зажженную к окошку. Если пламя наклоняется в сторону проема, все в полном порядке и искать причину нужно в другом.

Если же огонь остается неподвижен, требуется выполнить перечень следующих действий.

• Окно в котельную следует приоткрыть, чтобы обеспечить приток свежего воздуха.
• Далее отсоединяем тот участок дымохода, который подключен к выходу отопительного оборудования. После этого проверьте, есть ли тяга в самой трубе. Если есть, придется заниматься чисткой.
• При отсутствии тяги в главном канале, выход только один – очистить его. Есть специальное люковое отверстие, созданное для прочистки. Достаточно открыть его и поместить внутрь небольшого размера зеркальце. Если выходного отверстия не видно, придется приступать к чистке.
• Визуально оцените состояние трубы, выходящей наружу. Может случиться так, что птицы свили там гнездо. Еще как вариант, обмерзание среза. В зимний период на конце трубы, которая выходит наружу, скапливается конденсат. Он быстро намерзает на стенках, и проходное отверстие сужается. Все это приводит к затуханию.

Для нормализации работы есть несколько возможных решений:

• У газовых настенных котлов отработанный газ и забор воздуха находятся в одной точке коаксиальной трубы, и из-за этого происходит наледь. Как варианты решений удлиняют внутреннюю трубу (по которой выходит газ на улицу) относительно внешней.
• Специалисты также рекомендуют утеплять наружную область дымохода минеральной ватой 5см толщины, чтобы не дать воздуховоду покрыться льдом.

Чтобы разобраться в том, почему тухнет фитиль в газовом котле, нужно поочередно проверить все описанные в статье моменты. Таким образом, вы наверняка выявите причину и устраните неполадки. Главное, в этом деле действовать аккуратно и без опыта стараться не разбирать основные элементы оборудования – это опасно. Если стандартные методы не помогают, вполне возможно, причина кроется в более сложных компонентах. Выполнять их диагностику и устранять поломку в таком случае должен опытный мастер.

Падает давление

После проверки тяги следует перейти к анализу процесса подачи топлива. Признаком низкого давления является постоянно гаснущая горелка, но при этом пламя на запальнике не тухнет. Необходимо проделать следующие манипуляции.

• Проверяем, поступает ли газ. Для этого достаточно закрыть дверь в комнату, где установлен котел, открыть окно и отсоединить шланг от теплогенератора. После открываем на несколько секунд кран. Если слышно шипение и ощущается запах метана, то подача в норме.
• При условии, что топливо не поступает, очищаем фильтр и пробуем запустить оборудование. Если желаемого результата добиться не удалось, придется обратиться к мастеру.

Если у вас проводились ремонтные работы трубопроводов, в них могли попасть кусочки ржавчины или окалина. Подобный засор магистрали станет серьезной проблемой, и устранить его можно лишь путем вызова специалиста. Самостоятельно выполнять разборку счетчика запрещено. Лучше доверить его диагностику и ремонт профессионалам.

С момента первых холодов, задача поставщиков топлива – четко контролировать уровень давления газа. Если вышло так, что служба не успевает поддерживать показатели в норме, сделать ничего не удастся, кроме как названивать поставщику и напоминать о его обязанностях.

Наша продукция

Чрезмерное и недостаточное количество воздуха

Каждое из представленных явлений может стать причиной затухания. Чтобы котел функционировал в нормальном режиме, в топку всегда должен проникать поток воздуха через систему вентиляции. При этом допускать возникновения в помещении сквозняков нельзя, иначе это приведет к задуванию горелки. 

Чтобы понять, хватает ли кислорода в комнате, нужно открыть окно и следить, как ведет себя пламя. Вот почему так происходит:

• При установке современных герметичных окон может прекратиться приток свежего воздуха.
• Если в кухне стоит слишком мощная вытяжка, может случиться так, что большая часть воздушного потока перетягивается благодаря ей.
• Межкомнатные двери в доме были обновлены. Зазоры между полом и створками уменьшились, отсюда и проблемы с поступлением кислорода.
• Подобный эффект наблюдается и в ситуации, когда устанавливается вытяжка в ванной или туалете.

Почему выключается атмосферный газовый котел

В оборудовании относящемуся к энергонезависимым имеются такие элементы, которые могут приносить массу проблем при эксплуатации. Выделяют такие признаки поломки.

• Если вы хотите поджечь запальник, но как только кнопка на клапане опускается, он сразу же тухнет. Это верный показатель выхода из строя термопара.
• Если главная горелка плохо поджигается и функционирует нестабильно с постоянными хлопками, а пламя имеет желтый цвет, это явный признак засорения топливного жиклера.
• Если котел вообще не зажигается и даже горелка, то тут чаще виновата система электропитания. Случаи когда сам элемент отказывает — редки.

Лучше не рисковать и не пытаться снять часть оборудования, чтобы получить доступ к засоренному элементу для его очистки. Но когда ситуация экстренная и другого пути нет, перед тем как приступить к выполнению работы, нужно перекрыть газ и тогда можно приступать. Все лишние стыки лучше не трогать, чем меньше вмешательств в устройство, тем лучше. После завершения требуемых манипуляций, следует проверить надежность соединения при помощи мыльного раствора.

Что делать для решения проблемы

Если у вас отопительная система, снабженная сложной электрической панелью управления, то пытаться исправить неполадки своими руками не нужно. Тут лучше доверить работу специалистам, у которых есть при себе необходимые инструменты и профессиональная аппаратура. Другое дело – это когда проблема не связана с электроникой, тут можно наладить все своими силами.

• Если давление газа на горелки низкое, а с самой магистралью все впорядке, нужно искать причину в арматуре и счетчике. Проверьте, нет ли там засоров. Когда вина на стороне газовой службы, связывайтесь с ними и требуйте восстановить нормальное давление. Можно увеличить мощность котла, чтобы температура отводящих газов, соответственно, поднялась, труба прогревалась больше и проблема просто отпала.
• Неисправности котла могут быть связаны с поломкой запального устройства. Иногда бывает достаточно просто достать его, убрать весь нагар и мусор, тщательно прочистить запальное отверстие и все. Но бывают моменты, когда все настройки этого элемента сбиваются. Придется регулировать уровень давления газа и тягу таким образом, чтобы пламя вело себя стабильно.
• Обращайте внимание на коды ошибок, которые появляются на электронном дисплее. Так проще определить причину неисправности и устранить ее. 

Восстановление работы агрегатов настенного и турбированного типа

Котлы настенного типа, снабженные как открытой, так и закрытой камерой сгорания представляют собой довольно сложные устройства, которые оборудованы массой электронных элементов. Тут имеется и собственная система безопасности. Решить ряд проблем в данном случае можно своими руками, хоть иногда это бывает и непросто. Актуальны здесь все вышеперечисленные рекомендации.

Чтобы понять, где неисправность, нужна отвертка и инструкция. Если полистать техпаспорт, вы найдете коды поломок, появляющиеся на дисплее. При помощи отвертки снимается передняя панель. Вот 3 основных состояния оборудования, при которых оно вышло из строя:

• котел выключен полностью и все лампочки на нем погасли;
• устройство активно, дисплей подсвечивается, но розжиг не осуществляется;
• попытки автоматического запуска горелки есть, но как только она воспламеняется, пламя сразу же тухнет.

Если настенное оборудование в доме отказало полностью, всегда нужно первым делом проверить, идет ли на него напряжение. Может оказаться, что причина отключения связана со сработавшим автоматом, который находится в щитке распределения.

Еще один нюанс заключается в чувствительности к расположению фазы, особенно это касается импортных агрегатов. Проблема решается простым переключением вилки в розетке. Как только контакты поменяются, все заработает. Но почему газовый котел отключается сам по себе и как найти очаг неисправности?

После того как вы убедились, что напряжение к системе подается, можно начинать восстановительные работы первого состояния. Снимаем переднюю панель и следуем инструкции.

• Находим блок с предохранителями и проверяем каждый визуально или с использованием мультиметра. Скорее всего, какой-то один перегорел.
• Запасной элемент обычно можно обнаружить приклеенным к лицевой панели. Устанавливаем его на место вышедшего из строя.
• Если после проделанных манипуляций агрегат не запустился, остается только вызвать мастера. Причина тут, скорее всего, более серьезная и без профессионального оборудования и опыта не обойтись.

Сразу после того как откроете панель необходимо тщательно осмотреть имеющиеся элементы, оценить их состояние. Возможно, какие-то провода оборваны или повреждены. Если на самой плате видны следы возгорания отдельных компонентов, нужно срочно вызвать специалиста, исправить все своими силами тут не получится.

В двух остальных случаях, дисплей покажет вам код ошибки. Сверив его с паспортом изделия, можно будет установить причину неполадки. Причем если в документации указано обратиться за помощью в сервисную службу, то лучше так и поступить, а не пытаться исправить все самостоятельно. Своими силами можно справиться со следующими поломками.

• Когда забился грязевик, отвечающий за фильтрацию теплоносителя, нужно отключить оборудования от сети, закрыть краны подачи топлива и очистить сетку.
• Перестал работать насос. Поводом для этого может быть воздушная пробка или неполадки в работе ротора. В любом случае требуется открутить винт в центральной части и спустить весь воздух. Делайте все осторожно, так как будет вытекать много жидкости.
• Когда давление низкое и была выявлена протечка, для начала устраняем ее, после чего добавляем в систему воду.
• Если манометр указывает на низкое давление, причем протечек не обнаружено, следует подкачать немного воздуха в бак, который установлен внутри отопительного устройства.

Если подходить к проблеме серьезно, причины, почему гаснет газовый котел, обнаружатся быстро. В большинстве случаев решение не отнимает уйму времени. Если у вас есть какой-то опыт в обслуживании подобной техники, справиться можно и без помощи специалиста. Мастер нужен только в самых сложных ситуациях, когда дело касается поломок, связанных с электронными системами и перебоями в их функционировании. Или же в моменты, когда у вас самих слишком мало опыта или есть опасность допустить серьезную ошибку. Работа профессионала гарантирует положительный исход, пусть за это и придется заплатить.

Жуковский газовый котёл АОГВ — характеристики серий Эконом, Универсал, Комфорт

Газовый котёл АОГВ производства Жуковского машинного завода является лучшим представителем обогревательной техники отечественного производства. Это высокомощные устройства с долгим сроком службы, которые без труда отапливают большие по площади дома (до 600 м²) даже в самых суровых условиях. Все доступные покупателю модели соответствуют международным и национальным стандартам.

Чтобы в полной мере разобраться, что представляет собой столь популярный на рынке жуковский газовый котёл АОГВ, стоит узнать о его производителе. Обо всём и по порядку.

Бытовые котлы АОГВ-23,2-3 и АКГВ-23,2-3 электронезависимые

О производстве ЖМЗ

Жуковский машиностроительный завод является крупным промышленным российским предприятием, которое успешно работает уже больше семи десятилетий. Ещё до войны главным направлением компании был выпуск металлических устройств широкого назначения, а в военное время завод поставлял оборудование для нужд фронта. После войны организация выпускала наземную технику, которая предназначалась для обслуживания авиации.

Нужно сказать, что ЖМЗ и до настоящего времени делает поставки такой техники на внутренний и внешний рынок. Оборудование жуковского завода доступно и на российской территории, и в странах Азии, и даже на Кубе.

В 1970 годы компания стала производить комплектующие и разные узлы для космической сферы. В том числе, завод выпустил амортизаторы, кресла и ранцы для космонавтов.

1990 годы запомнились частичным производством противопожарного подвижного оборудования. Можно сделать вывод, что ЖМЗ – это организация с большим опытом и серьёзной материально-технической базой.

В настоящее время основным направлением работы завода считается разработка и изготовление обогревательной техники. Причём специалисты компании могут доказать серьёзные достижения в этой области – сегодня потребителю доступны больше тридцати модификаций котлов от газа типа АОГВ, КОВ и АКГВ. Мощностные характеристики варьируются в рамках 11-68 кВт. Покупатель может выбрать оптимальную технику для создания комфорта в своём доме либо квартире. Есть модификации, которые можно монтировать в нежилых помещениях.

Производитель поставляет на рынок отличные обогревательные котлы по бюджетной цене. Снижение себестоимости является результатом комплексного подхода к производственному процессу. Специально для организации работают различные цеха: литейный, электросварочный, малярный и пр.

В настоящее время заводская структура состоит из 50 подразделений, где работают более 1200 специалистов. Подобные мощности дают возможность Жуковскому машиностроительному заводу создавать проекты, заниматься совершенствованием и выводом на рынок современных обогревательных котлов, соответствующих госстандартам.

Чтобы не сомневаться в серьёзности ЖМЗ как крупного производителя качественной техники, хватит детальнее рассмотреть напольные газовые котлы АОГВ, как главные двигатели продаж.

Принцип действия АОГВ

Все агрегаты АОГВ оснащены встроенной атмосферной горелкой. Внизу конструкции, прямо под баком с тепловым обменником, установлена горелка, что отвечает за нагрев воды. При переоборудовании устройства возможна его работа на баллонном газе.

Устройство газового котла АОГВ жуковского машиностроительного завода

Теплообменник из стали имеет трубчатую конструкцию, что способствует высокому коэффициенту полезного действия. Сзади конструкции находятся выходной и входной штуцеры диаметром около 4 см. Они необходимы для подключения теплоносителя. С нижней части располагается обратка, а в верхней – «прямая».

Дымовая труба имеет диаметр около 120 мм и подсоединена к верхней части котла.

Управляется котёл клапаном, который обладает электромагнитными свойствами, а также рычагом термостата. Нередко выпускаются агрегаты с пьезорозжигом либо автозапуском. К клапану подсоединяются термопара и датчик тяги.

Термопара из меди регулирует пламя на запальнике и является одним из главных элементов котельного оборудования. Датчик тяги перекрывает газ при ослаблении тяги.

Преимущества и недостатки жуковских газовых котлов

Популярность газовых котлов АОГВ для частных домов и квартир обусловлена рядом преимуществ, которые по достоинству оценили пользователи.

Плюсы российской техники:

1. Лёгкое управление, обеспечивающее безопасную и простую настройку температурного режима в определённых рамках.
2. Применение инновационных технологий обуславливает максимальную точность и безошибочную надёжность работы.
3. Котёл относится к независимым от энергии, поэтому не нуждается в подключении к сети электропитания.
4. Оборудование сочетается с полипропиленом, чугуном, сталью и прочими материалами.
5. Есть модификации, в которых возможно отключать газ самостоятельно, это повышает безопасность в случае аварии либо при отказе автоматических приборов.
6. Теплообменник прочный и надёжный.
7. Газовому котлу АОГВ не страшны перепады природного газа.
8. Температура теплового носителя может настраиваться вручную.
9. Срок службы равен 14 и более лет.
10. Гарантия производителя на 36 месяцев.

Все котлы от газа жуковского завода имеют один контур и предназначены только под отопление. Однако на заметку: некоторые аналогичные модели других производителей могут оснащаться вторым контуром для подогрева воды для бытовых нужд.

Данные агрегаты имеют качественную термозащиту, обеспечивающую максимально полную переработку энергии использованного газа.

Газовые котлы АОГВ экологичны. Они выбрасывают в атмосферу минимум вредных веществ после полного сгорания газа, всё благодаря конструкции микрофакельной горелки.

Также важным фактом является то, что такие агрегаты адаптированы к условиям климата на территории России.

Недостатки агрегатов:

1. Немалая стоимость данных котлов в сравнении с некоторыми аналогами.
2. Определённые сложности при поиске запасных запчастей.
3. Автоматика устаревших конфигураций на некоторых модификациях.
4. Большие габариты котла.
5. Некоторым людям внешний дизайн корпуса котельного оборудования может показаться непривлекательным.

Ассортиментный ряд

Все газовые агрегаты ЖМЗ являются напольными, представлены в трёх вариантах:

• Эконом;
• Универсал;
• Комфорт.

В моделях Эконом встроена российская автоматика, в остальных – зарубежная.

Под брендом производятся только котлы с одним контуром – для обогрева помещений, модификаций, предназначенных под подогрев воды в ассортименте АОГВ данной компаний нет.

Популярные модели газовых котлов Жуковского машиностроительного завода

Жуковский напольный газовый котёл АОГВ не может быть двухконтурным, модели выпускаются только с одним контуром под отопление. Если есть необходимость в горячем водяном снабжении, то подключают бойлер косвенного нагрева. На базе АОГВ производятся АКГВ – они имеют встроенный тепловой обменник для тёплой воды.

Горелка подразумевает работу на природном газе. При желании перевода оборудования на баллонный газ, потребуется её замена и покупка особой форсунки. Жуковский завод производит устройства мощностью от 11 до 29 кВт. Возможно найти модель для обогрева площади от 45 до 250 м².

Популярностью пользуется напольный газовый котёл АОГВ-11.6 Эконом. Бытовые модификации – 11-29 кВт.

Характеристики газового котла АОГВ-11.6 Эконом

Характеристика	Значение
Коэффициент полезного действия	90 %
Камера сгорания	Открытая
Площадь обогрева	100 м²
Мощность	11,6 кВт
Количество контуров	Один
Управление	Механическое
Тип котла	Конвекционный
Вес	45 кг

Жуковский газовый котёл АОГВ-23.2-3 Комфорт – тоже не менее востребованная модель среди покупателей на территории России. Смотрите его технические характеристики.

Характеристики газового котла АОГВ-23.2-3 Комфорт

Характеристика	Значение
Коэффициент полезного действия	88 %
Камера сгорания	Открытая
Площадь обогрева	200 м²
Мощность	23,2 кВт
Количество контуров	Один
Управление	Механическое
Тип котла	Конвекционный
Вес	52 кг

В то же время газовый котёл АОГВ-23 Универсал может исполняться в двух вариантах и быть с одним контуром и с двумя. Это не зависимый от энергии агрегат, в комплект которого входит зарубежная автоматика. Функционирует он на разном виде газового топлива. Компактные размеры и небольшой вес являются прекрасными характеристиками для создания автономного обогрева.

Котел газовый ЖМЗ АОГВ 23, 2-3 Универсал

Стоит выделить и востребованный на рынке газовый котёл АОГВ-17.4-3 Универсал. Работает агрегат по конвекционному принципу. Устанавливается на полу, имеет открытую топочную камеру.

Характеристики газового котла АОГВ-17.4-3 Универсал

Характеристика	Значение
Коэффициент полезного действия	88 %
Камера сгорания	Открытая
Площадь обогрева	140 м²
Мощность	17,4 кВт
Количество контуров	Один
Управление	Механическое
Тип котла	Конвекционный
Вес	49 кг

Ещё одна покупаемая модель, которая набирает всё большее количество положительных отзывов, это АОГВ-29-3 Комфорт – газовый котёл жуковского завода. Предназначен он для отопления частных домов и дач. Имеет мощность 29 кВт и может оснащать теплом площади от 160 до 250 м². Аппарат имеет автоматику безопасности (типа Mertik Maxitrol), которая отвечает за полную надёжность работы в экстренных ситуациях. Работа происходит на природном газе, однако и возможно функционирование и от газа в баллонах, правда при замене горелки. Весит такой котёл 55 кг.

Не стоит приобретать котёл для помещений меньшей по площади, чем указано в техпаспорте, потому что агрегат будет всё время перегреваться, что повлечёт за собой снижение срока службы котла. Не нужно также приобретать газовый котёл для помещений большей площади, чем рекомендуется, так как его будет недостаточно для отопления при низких температурах в зимнее время.

Особенности эксплуатации

Установив газовый котёл АОГВ от ЖМЗ, вы должны быть в курсе, что горелка, когда стартует, создаёт шум – хлопок. Есть модели, где он сведён к минимуму – включение происходит плавнее.

Дымовая труба устанавливается за пределами здания. Диаметр дымохода равен 14 см. Под его трубой находится ёмкость для сбора сажи. Её требуется своевременно чистить.

Помните, что подключение котла отопления от газа могут производить лишь специалисты газовой службы – самому что-либо подключать запрещается.

Для напольных агрегатов отводят отдельную комнату – котельную. Она должна быть на нижнем уровне здания. В технике выдаётся инструкция, схема подключения и паспорт.

Если кто-то ещё не догадался, аббревиатура АОГВ расшифровывается как «Аппарат отопительный газовый водонагревательный». И, стоит сказать, что ЖМЗ не единственный, кто производит такие агрегаты. Выпуском занимаются также отечественные организации, такие как ОАО «Боринское» (Москва), ЗАО «Ростовгазоаппарат» (его популярный газовый котёл АОГВ-17,4-3 и 11,6-3), и зарубежные – Beretta (Италия).

Газовый котёл АОГВ производства жуковского машиностроительного завода станет отличным решением для отопления большого дома либо загородного коттеджа.

Уборка после пожара

Уборка после пожара | Американский Красный Крест Меню

Очистка и удаление запаха дыма

• Продукты, содержащие тринатрийфосфат (TSP), могут уменьшить запах ткани.TSP едкий, поэтому будьте осторожны! Прочтите этикетку для получения инструкций и инструкций по безопасности.

• Проверьте одежду перед использованием любой обработки и следуйте инструкциям производителя. Иногда с отбеленной одежды можно смыть запах дыма и сажу. Отмерьте от 4 до 6 ст. Тринатрийфосфат и 1 стакан бытового очистителя или хлорного отбеливателя на каждый галлон теплой воды, которую вы будете использовать. Как вариант, подумайте о стирке одежды в холодной воде с обычным бытовым стиральным порошком и добавлением одной столовой ложки чистого экстракта ванили.

• Чтобы удалить сажу и дым со стен, мебели и полов, используйте мягкое мыло или моющее средство или смешайте 4-6 ст. тринатрийфосфат и 1 стакан бытового чистящего средства или хлорного отбеливателя на каждый галлон теплой воды. Надевайте резиновые перчатки. Обязательно промойте поверхности чистой теплой водой и тщательно просушите.

• Мойте стены по одному небольшому участку, работая от пола вверх, чтобы предотвратить образование полос. Немедленно промойте чистой водой. В последнюю очередь следует мыть потолки.Не перекрашивайте, пока стены и потолок полностью не высохнут. Уменьшите вероятность роста плесени и грибка, протерев все поверхности, которые намокли, раствором из одной чашки жидкого бытового отбеливателя на галлон воды. (Проверьте поверхности, чтобы убедиться, что раствор отбеливателя не изменит цвет этих поверхностей. Для проведения этого теста протрите небольшой участок поверхности раствором отбеливателя и дайте ему высохнуть не менее 24 часов.)

• Моющиеся обои можно мыть, как окрашенные стены, но они не промокают через бумагу.Используйте имеющуюся в продаже пасту, чтобы заделать все незакрепленные края или участки.

Другие советы по очистке

• Проконсультируйтесь со специалистом по поводу замены гипсокартона и изоляции, пропитанных водой из пожарных шлангов. Его нельзя сушить и сохранять структурную целостность или устойчивость к плесени и грибку.

• Кастрюли, сковороды, столовые приборы и т. Д. Следует вымыть мыльной водой, ополоснуть, а затем отполировать.

• Набейте кошельки и обувь газетами, чтобы сохранить форму. Оставьте чемоданы открытыми.

• Носите защитную одежду, включая рабочие перчатки и обувь с толстой подошвой.

• Узнайте больше о том, как убрать после пожара в доме, включая необходимые принадлежности, как бороться с зараженными продуктами питания и водой, а также как устранить повреждения, нанесенные дымом и водой.

• Соблюдайте рекомендации общественного здравоохранения по безопасной очистке от пепла и безопасному использованию масок.

• Смочите мусор, чтобы минимизировать вдыхание частиц пыли.

Не просто ремонтируйте свой дом, встроите огнестойкие элементы, которые помогут защитить от повреждений в будущем:

• Установите соединенные между собой проводные дымовые извещатели с резервным аккумулятором на каждом уровне дома, вне каждой спальной зоны и внутри каждой спальни.Подключите сигнальные устройства друг к другу, чтобы, если звучит один, срабатывали все.

• Выберите строительные материалы, мебель и растения, устойчивые к возгоранию.

Ресурсы домашней пожарной безопасности

Пожертвуйте сейчас, чтобы поддержать домашнюю пожарную помощь

Подготовьте, отреагируйте и помогите семьям восстановиться после домашних пожаров.

/ content / redcross / en / get-help / how-to-prepare-for-аварии / типы-чрезвычайные ситуации / пожар / очистка после пожара

На стенах после пожара осталась копоть и уголь? Да, чистить можно!

Урон от огня относится не только к постройкам, которые сгорели дотла. Небольшие возгорания, вызванные короткими замыканиями или возгоранием смазки, могут привести к значительному повреждению дымом различных материалов.С дымом и копотью следует бороться немедленно или как можно быстрее, поскольку со временем удалить пятна будет сложнее. Мы предложили несколько безопасных методов удаления угля и копоти с большинства стен (окрашенных, гипсокартонных, штукатурных, оклеенных обоями). На всякий случай лучше всего сначала протестировать очищающий раствор, который вы используете, на небольшом скрытом участке стены или потолка, наблюдая за любой возможной неблагоприятной реакцией на это химическое вещество.

Если вы пережили пожар в своем доме или офисе в Сан-Диего, мы можем помочь!

Мы на связи 24/7.Позвоните нам сегодня! (619) 376-6838

Удаление сажи и нагара со стен

Уголь и сажа на самом деле представляют собой частицы дыма, которые легко размазать, если не очистить их должным образом. Используйте следующую стратегию, чтобы удалить уголь и сажу, не усугубляя процесс и не нанося еще большего ущерба вашим стенам.

Вам понадобятся эти предметы:

• Резиновые перчатки
• Защитные очки
• Губка для химической чистки
• Разбавитель для краски или медицинский спирт
• Мягкая ткань или губка
• Вентилятор для вентиляции
• Лестница или ступенька
• Ткань

Теперь вы готовы к уборке:

Впустите воздух.Вы собираетесь использовать различные чистящие средства, которые, вероятно, будут выделять токсичные пары, не говоря уже о дымах от материалов, насыщенных дымом. Чтобы вы не потеряли сознание в процессе, убедитесь, что рабочая зона полностью проветривается. Откройте окна и даже двери, которые находятся рядом с пораженным участком. Свежий воздух обеспечит достаточную циркуляцию воздуха, чтобы вы могли эффективно выполнять работу.

Защитите глаза и кожу. Убедитесь, что у вас под рукой есть защитные очки и резиновые перчатки.Очки защитят ваши глаза от испарений, образующихся из остатков дыма, и от паров чистящих средств. Резиновые перчатки должны обеспечивать безопасный барьер между вашей кожей и вредными химическими веществами.

Защитите свой пол. Вы, конечно же, не захотите усложнять себе работу по уборке, перенося на пол пятна сажи и угля. Всегда кладите ткань или брезент под участки, которые вы планируете очистить.

Безопасность прежде всего. Не забирайтесь на столешницы и кухонные стулья, чтобы добраться до возвышенностей.Убедитесь, что вы используете лестницу или прочную табуретку, чтобы добраться до этих высоких мест. Также будьте методичны и работайте из стороны в сторону и сверху вниз.

Используйте подходящую губку. Не используйте ту же губку, которой вы моете тарелки. Эти губки не удалят пятна сажи со стен и могут даже усугубить ущерб. Для этой работы вам понадобится химическая губка для химической чистки — она ​​мастерски удалит неприятную сажу со стен. Просто используйте полностью сухую губку, чтобы вытереть пятна — влажность не требуется.Намочить губку нужно только тогда, когда она пропитается сажей, затем просто вымойте губку и дайте ей высохнуть на воздухе. Вы можете найти эти чудесные губки в магазинах товаров для искусства и в отделе обоев в большинстве магазинов бытовой техники и товаров для дома. Если вам не удается найти именно эти губки, переходите к следующему шагу.

Наконец-то избавляемся от пятен. После того, как вы удалили как можно больше остатков сажи, смочите мягкую ткань или губку разбавителем для краски или медицинским спиртом — НЕ используйте чистящие средства на водной основе.Всегда сначала проверяйте, какой очиститель вы используете, на небольшом скрытом участке стены. Если вы больше не повредили тестовую область, продолжите оставшуюся часть очистки пораженных участков. Просто аккуратно протрите стену, пока не исчезнут оставшиеся пятна.

Последний шаг. Как только пятно исчезнет, ​​дайте области высохнуть на воздухе. И вы сделали!

Удаление запаха со стен

После пожара могут быть участки, на которых нет физических повреждений, таких как пятна сажи или обугливания. Это не значит, что с вашими стенами все в порядке.Дым может быстро распространяться, проникая через несколько поверхностей. Очень трудно найти эти насыщенные запахом участки и так же трудно удалить запах, если он обнаружен. Материалы стен могут поглощать запах дыма и выпускать его обратно в комнату. После пожара важно предположить, что, несмотря на то, что они не выглядят задымленными или грязными, пораженные стены все равно необходимо очистить.

Вам понадобятся эти предметы:

• Пластиковые салфетки
• Мягкое моющее средство
• Теплая вода
• Ведро
• Губка или мягкая ткань
• Сухое полотенце
• Лестница или ступенька

Теперь вы готовы к уборке:

Защитите свой пол.Так же, как вы очищаете стены от пятен сажи, вам необходимо защитить свой пол. Пластиковая пленка, уложенная вокруг основания стен, поможет избежать случайного повреждения водой во время процесса уборки.

Безопасность прежде всего. Как упоминалось выше, не забирайтесь на столешницы и кухонные стулья, чтобы добраться до возвышенностей. Убедитесь, что вы используете лестницу или прочную табуретку, чтобы добраться до этих высоких мест. Также будьте методичны и работайте из стороны в сторону и сверху вниз.

Вымойте стены. Возьмите ведро и наполните его теплой водой, добавляя столько моющего средства, чтобы образовались пузырьки. Однако будьте осторожны с количеством моющего средства, которое вы добавляете в воду. Если вы добавите слишком много, на стенах останутся остатки мыла.

Протрите стены. Теперь пора протереть стены (мягко) мыльной водой. Обязательно используйте мягкую ткань или губку. Обратите внимание: неразумно использовать только воду на стене, испачканной копотью. Если на стене есть пятна от сажи / угля, вам нужно сначала завершить процесс удаления этого конкретного повреждения.

Последние штрихи. Пришло время впитать лишнюю влагу полотенцем, чтобы предотвратить повреждение водой.

Последний шаг. Как только запах исчезнет, ​​дайте месту высохнуть на воздухе в хорошо проветриваемом помещении. И вы сделали!

Дополнительная информация и важные напоминания…

• Никогда не используйте очистители на водной основе для удаления сажи / угля с штукатурки. Это приведет к тому, что пятно потечет по стене.

• Всегда открывайте окна и, если возможно, используйте вентиляторы для надлежащей вентиляции в рабочих зонах, особенно при воздействии токсичных химических паров.

• Обязательно используйте защитные очки и перчатки при работе с химическими веществами.

• Обязательно проверьте небольшой участок стены, желательно скрытую область, любыми химическими веществами, которые вы используете. Думайте об этом как о пробном запуске для точечной уборки.

• Следует заменить все воздушные фильтры в системах кондиционирования и отопления. Частицы дыма могут перемещаться из одной области в другую через систему вентиляции, загрязняя все фильтры и воздушные системы. Эти частицы могут оставаться в этих фильтрах и продолжать циркулировать по всему дому.

• Свяжитесь со своей страховой компанией перед началом процесса очистки, если вы планируете подать иск. Однако, если вы не хотите дожидаться обработки вашей претензии, обязательно как можно тщательнее задокументируйте любой ущерб. Рекомендуется фотографировать повреждения.

• Если дымовое повреждение находится рядом с зоной с повреждением конструкции, лучше дождаться проверки безопасности. Как только инспекторы разрешат вам все очистить, вы можете снова войти в здание.

• Если повреждение от дыма обширное и идея сделать это самостоятельно невыносима, лучше всего обратиться в профессиональную компанию по восстановлению повреждений после пожара, такую ​​как Orange Restoration.

Котел газовый АОГВ 11 1. Котел газовый АОГВ

.

Чтобы написать эту публикацию, изнасилована цепочка событий, которые заставили меня попробовать свои силы в самостоятельном обслуживании газового котла. Сразу отмечу — это не совсем «обмен продвинутым опытом», как его обычно представляют, поскольку некоторые из следующих фактов говорят, наоборот, об изначальной полной неопытности пользователя. Но, возможно, изложенная информация поможет избежать подобных ошибок тем, кто с ней знакомится.

Дело в том, что при кажущемся обилии информации в сети пришлось столкнуться с тем, что найти четкие пошаговые инструкции оказалось не так просто — чаще всего все ограничивается выборочными подсказками на форумах. Заводская инструкция по эксплуатации Многие проблемы достаточно легкие и не вносят особой ясности, а некоторые важные моменты в ней практически упущены, что в принципе и привело к той ситуации, о которой мы говорим. Итак, что послужило причиной и чем почистили газовый котел АОГВ-11.6-3 своими руками.

Откуда это началось

В купленный собственный дом мы загнали в сентябре 2002 года. Система отопления была (и остается), но тогда она была организована по принципу естественной циркуляции. Котельная — в отдельной пристройке, оборудованной по всем правилам. В качестве теплогенератора использовался старый чугунный котел с газовыми горелками, как-то, как я сейчас помню, невероятно больших размеров, еще и с «самокладкой» из фашенного кирпича внутри.С ним была полная разорение: ежемесячно в нашу не самую холодную зиму (Молдавия, Приднестровье) счетчик прикрутил 800 кубометров!

Одним словом было решено заменить. Выбрали АОГВ-11.6-3-у, и из соображений невысокой стоимости, и с учетом множества хороших отзывов об этой модели от знакомых. Тогда же был установлен циркуляционный насос. Результаты не заставили себя ждать — следующей зимой в доме было намного комфортнее, а тепло распределялось равномерно по всем помещениям.А ежемесячный расход газа упал более чем втрое! — Обычно умещается в 220 — 270 куб.

Цены на газовый котел АОГВ-11.6-3

газовый котел АОГВ-11.6-3

К чести производителям нужно сразу сказать, что за последние 13 лет проблем с работой этих приобретенных устройств не было абсолютно. Даже холодной зимой 2008-2009 годов, когда пошла очередная «газовая война», и давление в газопроводах снизили до критического минимума, котел справился с поставленной задачей — не было добра, ну и заморозки сделали не угрожают.Честно говоря, мне было даже странно читать на форумах, что многие дома на такой постоянно привязанной кнопке газового клапана — никаких проблем с автоматикой за все время эксплуатации просто не возникало.

Визиты инспекторов газового хозяйства в наш город проходят регулярно. Никогда особых претензий к работе оборудования не высказывал. Единственное замечание было в позапрошлом году — заменить гофр дымохода (с вводом на коренную трубу) на оцинкованный.Недостаток был устранен.

В этом году охлаждение наступило раньше, и в начале октября было решено запустить котел на минимальную мощность. Но возникла проблема — фитиль погашения не был рассчитан на то, чтобы загораться, а если и болел, то такое крохотное пламя, что его едва было видно. Естественно, такая горелка не обеспечивала нагрев термопары, да и автоматика не работала.

Похожая ситуация (но в меньшем масштабе: факел поднялся сразу, но был слабым) наблюдалась и годом ранее.Форсунка стобнанта была явно вогнутой, и в прошлом году помогло то, что мне помогли (на свой страх и риск), через длинную изогнутую трубку обрызгали этот «жирный» жидкостью с жидкостью для чистки карбюраторов. После испарения жидкости попробовал зажечь — все заработало, и прошлой зимой за весь отопительный сезон проблем больше не было.

В прошлом году удалось обойтись без разборки — форсунка была чистая от такой жидкости для карбюраторов

Но в этом году такой меры оказалось недостаточно — эффект оказался даже обратным.Мятежник перестал лечить.

Очень не хотелось снимать полностью весь газовый узел с горелками (а то я еще не знал, сколько его в наличии). Пробовал, открутив трубку подачи газа к запальнику от блока магнитных клапанов, продуть с помощью помпы. Бесполезный. Делать нечего — пришлось думать, как снять весь блок конфорок, чтобы провести механическую чистку форсунки обеда.

Котел, естественно, ездил, система залита. Доступ снизу минимальный, так как котел по-прежнему стоит особого впечатления.Все это изначально очень чучело — как провести демонтаж газового участка? Умных подсказок не нашел, но на одном из форумов наткнулся на подсказку — этот узел вращается относительно центральной оси — впускной газовой трубы.

Так как он не предназначался для каких-то значимых по масштабу операций, фото на этом этапе я не делал. Описанные ниже операции проводились позже при многократной разборке котла. Но суть осталась прежней.

• Итак, если попытаться посмотреть на котел внизу (для первоначального обзора «настроек» я сначала использовал рефрижераторное зеркало внизу) примерно такая картина:

Сам блок горелки установлен на нижней крышке.Стрелка поз. 1 показан ввод газопровода в основную горелку. Поз. 2 — ввод трубок штампа и термопар. А весь узел, помимо жесткости газовой трубы, держится на заслонке цилиндрического кожуха котла тремя лошадьми. Они расположены по краю нижней пластины на вершинах прямоугольного треугольника. Синяя стрелка показывает один из них, тот, что находится несколько слева от злого окна.

Второй кран ближе к задней части котла слева (если смотреть на пристегнутое окно).

Третий почти точно под узлом автоматики, на уровне вертикальных трубок до поддона.

Цены на газовые котлы

газовый котел

• После тщательного осмотра всей нижней части, никаких других крепежных элементов или крепежных элементов не обнаружено. Это означает, что должны быть канавки, через которые эти выступы можно вывести из зацепления с кожухом. В результате оказалось, что паз всего один, и он находится в области третьего крючка (по ходу показа).Чтобы добраться до него, поддон нужно немного протестировать по часовой стрелке. На рисунке направление шерсти показано зеленой стрелкой. Кстати, хорошо просматривается и открывающаяся малолюдная зона обшивки — видно, как сдвигается поддон.
• С принципом крепления разобрался. Но чтобы повернуть поддон и снять блок горелки, естественно, необходимо отсоединить газовую трубку от узла автоматики, трубку штампа и контактную трубку термопары.
• Первым делом еще раз проверил, не перекрыта ли подача газа от домашней электропроводки.

• Затем аккуратно закрутил гайки на штуцерах автоматического агрегата.

1 — трубка подачи газа к горелке штампа. Ключ 12.

2 — Трубка с контактом термопары. Ключ 12.

3 — Трубка подвода газа к основной горелке. Ключ от 27.

Прокладка паронита на основной газовой трубе выстрела. Проверил — отлично.На развальцовке — прокладка осталась на штуцере тройника, но также видно, что она не изношена, и еще будет служить.

• После разборки этого узла поддон был достаточно легко проверен, и через пазы к трубам держатель вышел из зацепления с кожухом. Теперь, поддерживая поддон внизу, слегка приложите его к себе — и два других держателя вышли из зацепления. Весь узел опускаем на пол, после чего аккуратно достаем котел между ножками.

На фото представлен снимок, но еще раз оговорюсь — фото сделано позже, при вторичной разборке котла. В первый раз картина была намного «чище». Далее по тексту будет понятно, почему привлечено столько внимания.

• Проверял состояние основной горелки — полностью чистая, без следов деформации. Претензий к ее работе так и не возникло.
• Затем он перешел к «виновнику» всей этой затеи — к соплу обнесенного стеной факела.Открутите два винта, которые удерживают этот узел (фитиль плюс термопара) в собранном положении. Винты, правда, сначала сопротивлялись, но после обработки WD-40 все же пошел. Снял коробку с запальной горелки, достал до форсунки.

Сама латунная насадка сверху была покрыта светлой белой точкой касания (типа шкалы), и она очень быстро, без усилий, была начерчена мелкой наждачной бумагой. Сама насадка, да, была подшерстка, еле «прорисована» даже визуально. Тоже ничего страшного — снял с незакрепленного кабеля тонкую медную завесу и прочистил дырку.По гарантии — тоже взорвался под давлением помпа от соединения патрубка до тройника блока автомат. Все задачи выполнены!

• При этом, пока есть свободный доступ, очень аккуратно наждачной бумагой- «ноль» зачистил и загнул трубку термопары: остался очень легкий слой оксида — скопился за период летнего простоя.
• Произведена аккуратная сборка всех узлов в обратном порядке. Немного помыла с обратной установкой поддона — но потом привезла.

Необходимо сначала постепенно, без перекоса поднять весь блок, чтобы горелка вошла внутрь корпуса, а узел штампа и термопары не цеплялся за заслонку кожуха. Затем, стоя сбоку от труб, слегка прижать этот узел к себе, дать небольшой уклон вниз, чтобы немного приподнять (буквально на пару градусов!) Противоположный край поддона. Затем, подавая поддон вперед, следует одновременно надеть два дальних крючка так, чтобы они заходили на створку кожуха.Середину к себе крючок направить в резной паз, а когда он войдет в него — весь поддон затянется против часовой стрелки. Величина этого аромата наглядно говорит о положении трубок — газовая труба будет находиться прямо под своим автоматическим блочным соплом, как это было при разборке.

• Установил все трубки на место, предварительно проверив наличие и правильность примыкания прокладок. Накрыла гайку на патрубке подачи газа и на патрубке поршня. Перед инверсной установкой трубки термопары очень осторожно, буквально едва касаясь, очищают с «нулевых» контактных площадок.Эта гайка, в соответствии с прочитанными рекомендациями, затягивалась не ключом, а вручную, только усилием пальцев.
• Проверил герметичность соединений — принес с кухни губку с моющим средством, открыл подачу газа, «промыл» места соединений газовых трубок — все нормально, признаков протечек нет.
• Пытался запустить котел. Фитолек загорелся великолепно — плавное пламя, «смывшее» изгиб термопары. Буквально через 15-20 секунд — сработал газовый клапан.Подождал пару минут, потом открыл подачу газа на основную горелку — загорелся ровно, без хлопка. Поэкспериментировал — несколько раз закрывал и открывал подачу на основной конфорке: все хорошо — фитиль горит ровно, не гаснет, конфорка горит как правда.

Все, поставил примерно необходимый уровень нагрева, закрыл щитком на окошке зажигания и ушел, полный гордости за успешно проделанную работу.

Тогда я еще не знал, что мои «приключения» только начинаются!

Узнайте, изучив основные критерии оценки, в специальной статье нашего портала.

Неожиданная проблема

Несколько дней работа котла нареканий не вызывала — не дышал, система отопления работала нормально. Однако прошло около недели, и мне показалось, что в котельной появился незаметный ранее запах — это не запах газа в чистом виде, а скорее «аромат» сгоревшего газа. Вдобавок начало создаваться впечатление, что по ощущениям дома стало не хватать жары.

Пару раз по ночам выходил котел — без видимых причин. Ну тогда — подробнее. Примерно через неделю я, зайдя в котельную, увидел сумасшедшую картину — пламя горелки пытается «выйти» через замкнутый щитком розжиг. Большой участок металлической опалубки над окном был горячим, краска на нем полностью, чтобы «чистый» металл горел.

Естественно котел сразу офигенный. После того, как он остыл, я попробовал в порядке эксперимента провести зажигание.Фитил работает нормально, автоматика тоже срабатывает хорошо. Но когда горит основная горелка, то, во-первых, пламя имеет ярко выраженные оранжевые концы языка пламени. А во-вторых, «корона» пламени направлена ​​не полностью вверх, а также стремится к просвету между теплообменником и внешним кожухом котла.

Понятно — это явный признак того, что внутри котла поток раскаленных газов встречает некоторое сопротивление, одним словом — каналы забросили сажей. Копоть везде, даже на канавке окошка ходунка — никогда, так что как-то запылилась руками при розжиге, а теперь на пальцах появляются черные пятна, кстати очень сложно отмыть даже теплой водой с мылом .

Но остается невыясненным вопрос — почему? Ведь за столько лет с подобной проблемой мне ни разу не приходилось сталкиваться.

Рекомендовали на форумах — ищите причину. И на одном из них наткнулся на хороший совет — такая картина характерна для неполного сгорания газа, без подачи дополнительного воздуха. Я стал легко разбираться с конструкцией своего котла, и обнаружил то, на что просто не обратил внимания. Это прижимная заслонка на входе газовой трубы в котел, снизу прямо у поддона.Там есть два диаметрально противоположных отверстия, закрывающих этот демпфер.

Побежал проверять: есть — демпфер почти полностью перекрывает оба отверстия. Слабое знание «Матчастов» привело к тому, что я не обратил внимания на этот нюанс. А в процессе разборки блока горелок, видимо, случайно переместил эту заслонку в положение, в котором доступ воздуха был перекрыт.

Пытался открыть эти окна и провести подъем котла — да, пламя сразу изменило цвет и стало ровнее.Но «корона», естественно, все тоже стремится к пространству между кожухом и теплообменником, то есть повод для чистки котла меня не спасает.

Очистка котла

Понятно, что для чистки нужно заново собрать — демонтировать блок горелок, плюс это снять верхнюю крышку котла.

• Необходимо было продолжить удаление зонта, переходящего в металлическую часть дымохода.Дело в том, что в котельной — кирпичная, коренного типа, устанавливается на фундамент, и к ней заделаны две трубы — от котла и, выше, от газовой колонки.

Котельная труба задумался сам, сделал в свое время качественно, и «сидит» очень плотно. Пришлось приложить усилия, чтобы добиться небольшого люфта. Но в итоге выяснилось — можно было столько поднять, чтобы хватило просветления, чтобы снять зонт с трубы. Картина открылась очень красочно.

Под самими зонтами видны отложения сажи. А если смотреть на зонт снизу, то на полусферическом разделителе конденсата мягкий рыхлый слой сажи толщиной 10 миллиметров.

• Для снятия верхней крышки котла необходимо предварительно отсоединить и демонтировать датчик тяги. Он держится на крышке пластинами, которые прикручиваются двумя самозатягивающими элементами (на рисунке выше — показаны синими стрелками).Но сколько я не крутил эти саморезы — повернули на месте, не повредив ни миллиметра. В конце концов плюнул на это дело — решил снять крышку вместе с датчиком. Для этого сначала ключ соединения трубки с тройником блока автоматики превратили в ключ на 14.

Сразу проверил паронитовую прокладку — «Живая», осталась на месте, поэтому решил не мешать.

• Дальше вроде бы все просто — крышка фиксируется на корпусе котла в трех самозахватах.

Саморез, который находится на фасадной стороне котла, вышел довольно легко.

Но два других были «яростным сопротивлением». Они просто не хотели сталкиваться. Ни мощное окрашивание, ни обработка WD-40, ни лазание — не стоят на месте.

В итоге начали «заливать» щели под диспергатор — но все с одинаковым нулевым результатом. Выход подсказал один — срезать головки саморезов болгаркой, благо, они не «под проход».

Цены на самоотверженность

самоотверженный

Ничего страшного — режьте очень аккуратно. Забегая вперед, скажу, что позже заменил эти крепления на кровельных саморезах с шестигранной головкой — на случай будущей чистки котла. Держится даже лучше, а открутить — проблем не будет.

• Крышка сидела плотно, пришлось даже чуть-чуть догнать снизу — деревянное укрытие в нижнем крае. После этого она стала скитаться.

На обратной стороне крышки заметны следующие следы, которые остались из-за неправильного прохождения продуктов сгорания.Они оказались между теплообменником и кожухом котла, после чего занялись центральным отверстием дымохода.

Естественно, о каком-то КПД котла в такой ситуации говорить не приходится — он скорее обогрел помещение с котельной, чем отдал тепло в систему. Безопасность этого функционирования лучше вообще взорвать.

• Водяной теплообменник котла сверху закрывается крышкой. Он фиксируется и плотно прижимается к нему специальными креплениями — металлическими клиньями (на рисунке сверху они показаны желтыми стрелками).Эти замки снимаются — очень легко.

Думал, что они пружинные — ничего такого. Эти клинья изготовлены из обычной мягкой стали, а их задницы изогнуты по тому же принципу, что и обычные накладки. Они легко сводятся к центру, а затем клин вынимается из прорези.

• Таким же образом я снял всю пробку, а затем снял крышку. И в ужасе …

Это небольшой просвет между теплообменником и крышкой, в котором потоки газа из трех каналов необходимо объединить в один центральный, чтобы попасть в дымоход, забитый сажей.

• Теперь необходимо из каналов теплообменника достать вкладыши-турбулизаторы газового потока. Без особого сопротивления они сдались, когда подняли их плоскогубцами.

Картина оказалась даже хуже, чем я мог представить — слой сажи в лопатках турбулизаторов впечатляет своей толщиной!

Заодно сразу смотрю, в каком состоянии эти вертикальные цилиндрические каналы. Картинка соответствующая…

Естественно, даже если вы даже «за скобки возьмете» проблемы тяги или о том, какой КПД котла с таким заокеанским теплообменником, на улицу и речи не идет.

• Далее сняли поддон котла с блоком горелки — о том, как выполняется эта операция, я уже рассказывал выше.

• Все, можно сразу перейти к очистке всех узлов. Для этой операции была куплена обычная пластиковая ершик для бутылок — она ​​пойдет на вертикальные каналы.Привязал лентой к деревянной рейке, чтобы швеллеры прошли по всей их высоте.

Знаю, что «классикой» для самодельного творчества является синяя лента, но у меня была только белая 🙂

А для очистки остальных деталей и поверхностей досталась плоская кисть с мягким латунным ворсом.

• Очистка начинается с верхней плоскости теплообменника — я прокручиваю и подметаю всю Сонг Нагар. Получилось так, как показано на иллюстрации выше.
• Затем перехожу к чистке каналов.Говорить со стен легко — он еще не успел «заплакать». Характерно, что она очень жирная.

• После чистки самого котла перехожу к снятым деталям и узлам. Чтобы не разводить лишнюю грязь в котельной, всю эту акцию вынесу во двор.

Сама горелка на этот раз чистая, за исключением той сажи, которая атаковала сверху — она ​​легко размазывалась щеткой.При этом слегка заслонить «ноль» трубки термопары — не помешает.

• После завершения очистки перейти к обратной сборке котла. Сначала установил блок горелки на место — это уже было описано выше. Сразу заделал все трубки, проверил прокладки и перетянул гайки.

И тут сразу же обратил внимание на положение ворот самолета. При чистке взял этот хомут с трубы (правда, не знаю почему), но при обратной установке оказалось, что он сделан из мягкой стали, и никакими пружинными качествами не обладает.После установки начал болтаться и просто лепить. Пришлось сделать небольшую доработку — просверлить отверстия в «ушках», а после надевания заслонки слегка потянуть за нее длинным винтом М5. Получилось нормально — теперь зажим надежно удерживается в заданном положении, но и сдвинуть его не так уж и сложно.

На рисунке показано, что отверстия для воздуха открыты наполовину.

• Следующий шаг — ставлю турбулизаторы на место.

Установка турбулизаторов очень проста, и ошибиться здесь просто невозможно — они вставляются в каналы и удерживаются в них за счет расположенной сверху центральной металлической пластины.Вставьте их так, чтобы эта пластина была ориентирована по радиусу цилиндрического теплообменника, то есть лопасти были приблизительно касательными к окружности.

• Следующий шаг — ставлю на место крышку теплообменника. Сливы для фиксаторов вошли в прорези крышки.

Вставляю металлические клинья-клинья в прорези в прорезях, и слегка подвешиваю их сзади — так, чтобы крышка максимально приближалась к теплообменнику.После этого пассатижами рвут ус — все, крышка надежно фиксируется.

• Далее устанавливаю верхнюю крышку котла. Для навигации с его правильным положением помогают лунки из единственного опубликованного нормально самоподдерживающегося. В моем случае датчик тяги не снимался — он уже стоит на месте, и осталось только подключить его трубку к тройнику и затянуть гайку.

• Завершаю сборку установка шапки. Прикладываю к трубе, кладу на упавшую (очень тугую), а потом аккуратно устанавливаю на место.Три выступа на крышке должны быть вставлены в соответствующие отверстия крышек котла, при этом вырезанное полукруглое окно будет располагаться над проходной трубкой термодатчика.

• Естественно после этого все составы на герметичность прошли испытания.
• Перехожу к долгожданному моменту — к запуску котла. Фитолек сразу загорелся, и через секунду сработал магнитный клапан. Пока все хорошо.

Открываю подачу газа — горелка зажигается легко, огонь горит гладким венцом, с такой же высотой языка пламени, и они не смотрят в стороны, а направлены прямо вверх, что и требовалось чтобы доказать!

• Пробовал «поиграть» с воздушной заслонкой.В результате пришлось приоткрыть его еще немного — добился ровного голубого пламени, практически без примесей красных или оранжевых оттенков. Экспериментальное перекрытие и подача газа (остановка и пуск котла) прошли успешно — факел стабильный, горелка загорается сразу и почти бесшумно.

С тех пор прошло две недели — нареканий по работе котла нет! Впереди зима, и, надеюсь, никаких неприятных сюрпризов нам не преподнесет система отопления.

А для себя решил следующее:

• Внимательно относитесь к мелочам любого дизайна — все имеет свое предназначение, а непродуманные действия способны привести к нештатным ситуациям.
• Процесс уборки освоен, он не такой сложный, поэтому буду проводить его регулярно — перед началом каждого отопительного сезона, хотя бы для профилактики.

Узнайте, как производить, изучив требования соответствия, в специальной статье нашего портала.

Автор осознает, что такие работы, собственно, должны выполняться профильными специалистами. Поэтому эту статью нужно рассматривать не как руководство к действию, а только как повествование о том, что произошло — о том, как одна очень маленькая ошибка, невнимательность, привела к серьезным проблемам и потребовала их безотлагательного устранения. Надеюсь, полученная информация кому-то покажется полезной.

Цена 10 900 руб.

Котлы

данного типа предназначены для отопления и горячего водоснабжения жилых и служебных помещений с теплопроводом до 2900 Вт (площадь помещения до 300 м 2 в зависимости от модели и теплоизоляции помещения).Как правило, такие устройства используются для обогрева. дома частного сектора.

Котлы работают на природном магистральном газе, газе ГОСТ 5542-87, давление 635 — 1764 Па. То есть устройства спроектированы по нашим российским стандартам и максимально адаптированы к большим перепадам давления газа наших многострадальных газовая сеть. Диапазон поддержания температуры воды в приборе 50 — 90 ° С.

Габаритные размеры аппарата 1179/420/533 мм (высота / ширина / глубина), в горизонтальном разрезе аппарат имеет круглую форму.Автоматизация производства ЗАО «Машзавод» (не требует мощности, что очень важно в А Ш И X Условия эксплуатации) . Теплообменник пластмассовый (обеспечивает высокий КПД, не менее 85%) . Устройство предназначено для работы в системах с естественной циркуляцией теплоносителя (не требует циркуляционного насоса) , верхняя проводка и расширительный бачок атмосферный.Для улучшения условий циркуляции воды в системе отопления предпочтительна установка аппарата в подвалах или полупроводниках ниже уровня отопительных приборов (радиаторов).

Котлы этого типа производятся на ЗАО «Машзавод» более 30 лет и хорошо зарекомендовали себя в Украине и близлежащих республиках бывшего СССР. Эти котлы стали прототипом при создании газовых котлов «ЖМЗ» (Жуковский машиностроительный завод).

Эти котлы отличаются от котлов ДАНИ по следующим параметрам:

Автоматика безопасности EUROSIT со встроенным стабилизатором давления

Датчик тяги с позолоченными контактами «Campini»

Горелка низкопластинчатая из нержавеющей стали «ПОЛИДОРО»

датчик температуры

	АОГВ-11.5
Мощность номинальная, кВт	11,5
Площадь отапливаемого помещения, м 2	35-120
Расход воды в ГВС при нагреве до 45 ° С, не менее, л / мин	—
Расход газа, не более, м 3 / час	1,45
КПД при продолжительной работе, не менее,%	85
Масса, кг.	48
размеры
— Высота, мм	1179
— Ширина, мм	420
— Длинный, мм	533
Диаметр резьбы на входном патрубке газопровода	G 1/2-B
Диаметр резьбы труб отопления	G 2-B
Диаметр резьбы форсунок системы горячего водоснабжения	—

Что такое газовый котел АОГВ? Расшифровка аббревиатуры означает, что это отопительный газовый обогреватель, то есть газовый котел для систем отопления дома или квартиры.От обычных котлов, которые устанавливаются в индивидуальных системах отопления, газовые котлы АОГВ отличаются тем, что обладают полной энергонезависимостью (возможностью полноценно работать в автономном режиме, без подключения к электрической сети), оснащены системой автоматики ( ASUP) контроля и управления, которые могут без вмешательства человека управлять режимами оборудования, контроллерами аэрографа и мощностью пламени в фитиле.

Особенности и отличия АОГВ от других газовых обогревателей

Универсальность и автономность — основные преимущества котла в частном доме.Универсальность заключается в том, что оборудование может работать не только от централизованного газопровода, но и от баллонного газа — достаточно поменять тип горелки. К тому же при отсутствии электричества электронная система управления успешно заменяет механическую автоматику — это полная энергонезависимость и автономность.

Для жилья разной площади можно выбрать котлы соответствующей мощности, и этот параметр отражается в маркировке агрегата: так, марка котла АОГВ 17 расшифровывается, как прибор отопительный газовый водонагревательный с максимальная мощность 17 кВт.

Тепловые элементы агрегата: приборы и датчики автоматики, камера сгорания, рубашка (теплообменник), воздуховод (дымоходный канал). В Российской Федерации основными поставщиками данного автономного отопительного оборудования являются Боринский и Жуковский заводы — все АОГВ Жуковский и Боринский производятся в уличном исполнении. Завод бора занимается производством обогревателей напольного типа в прямоугольном корпусе с автоматикой, размещенной в этом же корпусе. Вся автоматика монтируется в разных вариантах и ​​оснащении — это может быть отечественное механическое и / или электронное оборудование, а также автоматика европейского или американского производства.

Завод «Борин» производит котлы номинальной мощностью 7, 11, 17, 23 и 29 кВт в двух модификациях — одноконтурный котел и комбинированный агрегат с двумя контурами, что позволяет изготавливать даже небольшие дома с общая площадь до 70 м 2 в экономном режиме. В этом, в частности, преимущество Боринских отрядов перед Жуковскими, которые предназначены для больших площадей.

Медная термопара — следующий основной элемент схемы, который приводит в рабочее состояние электромагнитного клапана, перекрывая газ в камеру сгорания при затухании фитиля.Камера сгорания, которой оборудованы газовые котлы для частного дома АОГВ, — открытая, а это значит, что воздух для поддержания горения поступает в камеру из окружающей атмосферы. Такое устройство схемы установки должно предусматривать как естественную, так и принудительную вентиляцию в частном доме. Но при наличии хорошей естественной тяги электровентилятор можно использовать только в крайнем случае.

Рубашка охлаждающей жидкости расположена в верхней части камеры сгорания, над горелкой.Оба контура (если котел АОГВ сдвоенный) имеют свой отдельный теплообменник с разделенными потоками воды и / или теплоносителя.

Жуковский машиностроительный завод выпускает медные АОГВ номинальной мощностью 11, 17, 23 и 29 кВт в трех исполнениях: экономичный отопитель (эконом-класс), универсальный котел (вагонный класс) и класс комфорта.

Автоматика в этих агрегатах разная — по комплектации и стране производителя. На всех котлах есть пьезоэлектрическая тележка, которая соответствует определению автономности нагревателя.В зависимости от мощности устройства по маркировке в паспорте можно узнать, какую площадь он может обогреть конкретный агрегат.

Параметры обогревателей

Высокий КПД АОГВ — до 92% — означает, что установка данного оборудования принесет максимальный КПД нагрева, и это связано с оригинальной конструкцией рубашки. Котлы могут работать в системах отопления с принудительной или естественной циркуляцией теплоносителя при условии, что давление в системе будет не менее 1.4 атм. В таких условиях можно будет обеспечить температуру жидкости + 40 / + 90 0 С.

Недостатком этого оборудования можно считать слишком большую мощность — даже самый маломощный котел, выпускаемый заводом Жукова, рассчитан на обогрев участка площадью \ не менее 200 м 2, а это значит, что в небольших домах его установка будет нецелесообразной и расходной.

Горелка котла любой модификации и марки изготовлена ​​из нержавеющей стали, поэтому ее долговечность гарантирована.Рубашка для ГВС — из меди, блок агрегата покрыт полимерной или порошковой краской. Стандартная автоматика имеет датчики и регуляторы температуры для контроля температуры теплоносителя и предотвращения перегрева котла. Также в комплект входит термопара, контролирующая расход газа, и стабилизатор воздушного потока, который служит для компенсации перепадов давления воздуха при порывах ветра, а также газовые ножницы для гламурной погоды.

Имя	AGB-11.6.	АГБК-11.6.	AGB-17.4	AGBK-17,4.	AGB-23,2.	AGBK-23,2	AGB-29	AGB-35	AGBK-35
Индикаторы
Мощность номинальная, кВт	11,6	11,6	17,4	17,4	23,2	23,2	29,0	29,0	35,0
Расход основного или баллонного газа
Главный, м сек / ч	1,19	1,19	1,75	1,75	2,32	2,32	2,95	3,56	3,56
Баллон, кг / ч	0,865	0,865	1,215	1,215	—	—	—	—	—
Площадь обогрева, кв.м	120	120	100-200	100-200	100–250	100–250	150-300	150-400	150-400
КПД ≥ 90%	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Расход ГВС при нагреве воды на 35 ° С, литров в минуту	—	3,5	—	3,5	—	7,0	—	—	10,0
Резьба на штуцере, дюймы	1/2	1/2	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Слив / слив
К системе отопления	1/2	1/2	1/2	1/2	2	2	2	2	2
К системе GVS	—	1/2	—	1/2	—	1/2	—	1/2	—
Диаметр сопла для отвода газов, ≥ дециметров	1,15	1,15	1,25	1,25	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38
Размеры см.
Высота	86,5	86,5	86,5	86,5	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
Ширина	41,0	41,0	41,0	41,0	33,0	33,0	38,0	38,0	38,0
Глубина	41,0	41,0	41,0	41,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
Масса, кг.	43,0	47,0	49,0	52,0	56,0	72,0	65,0	80,0	82,0
В моделях мощностью 23,2 29 и 35 кВт — прямоугольный корпус

Нарезка АОГВ на отопление

Профессиональный монтаж газового обогревателя в частном доме обходится примерно в 1,5 раза дешевле средней стоимости котла. Любая единица может работать как в, при этом свойства энергонезависимости в любом случае сохраняются.

Стандартная установка с герметичным контуром — Пояснение:

1. Хладагент поступает от отопителя к батареям с обязательно установленными воздухозаборниками;
2. На обратной трубке перед входом в котел разбивается циркуляционный насос, перед ним разбивается фильтр грубой очистки;
3. Расширительный бак врезан в систему к насосу.

В системах отопления открытого типа служит сам расширительный бак, поэтому устанавливать вентиль на все радиаторы нет необходимости.Резервуар врезан в патрубок подачи теплоносителя, над газовым котлом, в самой высокой точке трубопровода, также допускается врезание его в патрубок подачи. В системах с естественной циркуляцией теплоносителя необходимо обеспечить необходимый уклон труб (2 0 на 10 метров трассы), чтобы жидкость не скапливалась в системе, а свободно циркулировала.

Преимущества АОГВ и управления

При расшифровке аббревиатуры становятся понятны преимущества агрегатов, а именно:

1. Простое и удобное управление агрегатом отопительного газа позволяет организовать безопасный и доступный контроль теплоносителя. температура в пределах заданных параметров;
2. Все устройства, детали и узлы производятся с использованием высокоточных технологий, но что это на практике? Это абсолютная гарантия безопасности и надежности газового оборудования.Кроме того, в некоторых моделях есть ручное отключение газа и регулировка температуры теплоносителя;
3. Все марки АОГВ энергонезависимы, то есть не привязаны к электрическим сетям и полностью автономны;
4. Разводка труб в системе отопления может производиться любыми трубами — полипропиленовыми, чугунными, стальными или металлопластиковыми;
5. Теплообменник (рубашка) обычно изготавливается из меди, что обеспечивает долговечность эксплуатации;
6. Перепады давления в газопроводе не влияют на стабильность работы;
7. Высокая степень тепловой защиты обеспечивает максимальную теплопередачу агрегата и системы в целом.

Установка АОГВ уместна только в частных жилых домах, а не в квартирах из-за их большой мощности и больших размеров.

Обзор газового котла АОГВ-11,6-3 Эконом

Котел отопительный газовый бытовой с водяным контуром АОГВ-11,6-3 эконом предназначен для водяного отопления жилых и служебных помещений, оборудованных системами водяного отопления (СО).

Аппарат работает на природном и сжиженном газе. Завод — Производитель поставляет устройства с форсунками для природного газа.Для работы на сжиженном газе необходимо заменить форсунки для природного газа на форсунки для сжиженного.

Эти агрегаты могут быть установлены в замкнутой системе отопления с резервуаром расширяющегося мембранного типа. Давление в системе отопления в рабочем состоянии (при температуре воды в системе отопления 60 — 80 ° С) должно быть не более 1,5 кгс / см2.

На стояке (выходной трубе) предохранительный клапан, настроенный на срабатывание при давлении в системе отопления 1,8 ± 0.1 кгс / см2. Для контроля давления в системе отопления следует установить манометр с пределом измерения 0,4 кг / см2.

Рис. 1. Котел отопительный газовый АОГВ-11.6 хоз

1. Практика; 2. Дверь ноши; 3. Кожух; 4. Датчик тяги; 5. насадка для установки термометра; 6. Термобаллон блока автоматики; 7. Дверь; 8. Датчик тяги кабеля; 9. Змеевик; 10. Блок автоматики; 11. Газовый кран; 12. Газовод; 13. Флиндер; 14.Термопара; 15. Щит; 16. Горелка; 17.
Трубка водоснабжения от СО; 18. Бачок теплообменник; 19. Турбулятор; 20. Труба отвода воды в КО.

Устройство выполнено в виде уличного шкафа цилиндрической формы, передняя сторона которого закрывается дверцей, обеспечивающей доступ для запуска аппарата для работы и регулирования режимов нагрева.

Рис. 2. Блок автоматики АОГВ-11.6

1. Термопары Nut Caid; 2. Пусковая кнопка; 3. Датчик тяги накидки гайки; 4.Уплотнительная шайба; 5. стержень; 6. Регулировка гайки; 7. рукав;
8. Гайка; 9. Винт.

Блок автоматики представляет собой электромеханическое устройство и состоит из блока блока, внутри которого расположены клапаны и рычажная система, электромагнита
и служит для подачи газа на затвор и горелку, регулирования температуры воды и автоматической подачи газа в:

Угасания стобнант.

Падение давления газа в сети ниже допустимого или прекращение подачи газа;

Отсутствие тяги в дымоходе.

Практик 1 (рис. 1) предназначен для автоматической стабилизации размера разрежения в топочном устройстве, т.е. уменьшения влияния колебаний размера постоянного дымохода на тягу в топочном устройстве. . Для успешной работы дверца отгрузки 2 должна легко поворачиваться на оси.

Автоматика регулирования температуры воды газового котла АОГВ-11,6 состоит из узла бермобалона-термобалона 6, установленного внутри бака машины, и рычагов с клапаном, расположенных в блоке автоматики.

На блоке блока закреплена регулировочная гайка (рис. 2), вращение которой может регулироваться автоматикой при температуре от 50 ° С до 90 ° С. Это изменение температуры вызвано движением сильфона. вместе со штоком 5 вверх (вниз) при вращении регулировочной гайки.

После нагрева воды до температуры, соответствующей настройке, подача газа в горелку автоматически сокращается, и она переходит в режим «Малый пожар».

При понижении температуры воды в аппарате (не более 15 ° С) в результате выделения тепла при нагреве или отбора горячей воды автоматически увеличивается подача газа в горелку.Температура горячей воды в системе горячего водоснабжения во время ее забора не должна превышать 60 ° С.

Автоматика по тяге состоит из датчика тяги 4 (рис. 1), укрепленного на крышке бака, и кабеля 8, соединяющего датчик тяги. с магнитной коробкой.

Рис.3. Открытый котел АОГВ-11,6

1. Термопара; 2. Флиндер

Устройство устойчивое (рис. 3) предназначено для крепления стобнанта, термопар и розжига основной горелки.Пламя стобнанта должно омывать конец термопары.

Безопасность газового котла АОГВ-11,6 обеспечивается автоматикой, срабатывание которой происходит при:

Затухание пламени на стойле;

Отсутствие тяги в дымоходе;

Прекращение подачи газа или падение давления газа ниже нижнего значения.

В этом случае подача газа на затвор и основную горелку автоматически прекратится.

Подготовка котла АОГВ-11.6 в работу

Помещение, в котором установлен котел АОГВ-11,6, должно иметь свободный доступ воздуха снаружи и вытяжной колпак под потолком и соответствовать требованиям по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжение одноквартирных домов или
заблокированных жилых домов.

Установка котельного агрегата в жилом доме допускается только при наличии дымохода с отводом продуктов сгорания из устройства. Дымоход должен соответствовать всем требованиям.

Канал дымохода должен иметь «живое» сечение не менее диаметра присоединительного устройства подачи газа устройства, быть строго вертикальным, ровным, ровным, без перегибов и сужений.

Наружную поверхность дымохода, находящуюся над крышей, оштукатурить цементным раствором. Часть дымохода, находящуюся на чердаке, следует оштукатурить и утеплить.

Ниже места подключения к дымоходу соединительной трубки от устройства в дымоходе должен оставаться «карман», глубиной не менее 25 см с люком для очистки.Для обеспечения оптимального рабочего отвода в дымоходе мы рекомендуем выполнять высоту дымохода не менее 5 метров.

Крепление котла АОГВ-11,6 к дымовой трубе должно производиться кровельными трубами. Диаметр труб должен быть не меньше диаметра устройства. Трубы должны перемещаться плотно, без зазоров между собой по ходу продуктов сгорания не менее 0,5 диаметра трубы.

Вертикальный участок дымоходной трубы, расположенный непосредственно над обшивкой, должен иметь большую длину, но не менее 0.5 мес.

Прокладка соединительных труб через жилые помещения запрещена. Необходимо по возможности избегать большой длины горизонтальных участков дымоходной трубы.

Общая длина горизонтальных участков соединительных труб должна быть не более 3 м. (В существующих домах допускается длина не более 6 м).

Уклон трубы в сторону газового прибора должен быть не менее 0,01. Не делайте радиусы закругления меньше диаметра трубы.

Котел газовый АОГВ-11.6 устанавливается в стены без отягощения на расстоянии не менее 15 см от стены. Если устройство устанавливается в стене, то его поверхность должна быть изолирована стальным листом асбеста толщиной 5 мм, выступающим на 10 см на габариты корпуса.

Блок должен быть проходом шириной 1 м. При установке устройства на деревянный пол следует утеплить пол стальным листом асбеста толщиной 5 мм. Изоляция должна быть под габариты корпуса на 10 см.

Для улучшения условий циркуляции воды в системе отопления предпочтительна установка котла ниже уровня отопительных приборов (радиаторов).Расширительный бачок расположен в самой высокой точке системы. Система отопления должна быть с верхней разводкой.

Площадь нагревательных приборов определяется расчетом. Во избежание получения большого гидравлического сопротивления системы диаметры трубопроводов не рекомендуются.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Эксплуатация и ремонт котлов

Протерм Пантера

Как очистить запачканный копотью камин

Вам не нужно беспокоиться о том, что вас убьет кислота, потому что кислота намного больше, чем требует эта задача.Наверное.

Как и следовало ожидать, существует несколько различных способов удаления копоти и дыма. Мы рассмотрим их в порядке от наименее серьезных химических веществ до наиболее жестких химических веществ. Вы, конечно, должны поделиться тем, что сработало для вас, ниже, если вы оказались в ситуации удаления сажи и у вас есть мудрость, которой можно поделиться.

Мыло, вода и консистентная смазка для локтей

LW не указали, насколько сильно накопилось сажей, поэтому давайте начнем с самого простого решения в случае, если это ситуация с довольно низким содержанием сажи.Старое доброе мыло и вода удаляют сажу с кирпичей, но есть одна загвоздка: вам также понадобится чистящая щетка. Это означает, что вы будете много работать, потому что большую часть очистки будет выполнять ваша собственная смазка для локтей. Что нормально! Тяжелая работа полезна для души (и бицепса).

Если это не подходит для вас — либо потому, что это звучит слишком ужасно для слов (честно), либо потому, что физические ограничения не позволяют вам так много чистить (также справедливо, obvs) — и у вас есть дрель, отлично.Возьмите насадку-щетку для дрели и используйте ее с пользой.

(У меня есть искушение сократить эту колонку, чтобы мы могли обсудить наши любимые насадки для сверления в комментариях. Я слишком привержен вашим потребностям в очистке, чтобы на самом деле это сделать, но как вы думаете, когда я готово, мы все еще могли бы собраться, чтобы обменяться рассказами о сверле-насадке? У меня есть резец по стеклу, который заставляет меня нервничать и в то же время так радовать.) что ваша проблема с сажей больше, чем то, что можно решить простым мылом и водой.Я прихожу с другими предложениями! Первый из них — ластик для сажи. Я имею в виду, это звучит многообещающе, правда? Единственное, что для удаления сажи по-прежнему потребуется определенная работа.

Krud Kutter et al.

Если ластик для удаления сажи не подходит вам ни на практике, ни в теории, существует множество чистящих спреев, которые могут вам больше понравиться. Круд Куттер — один, Brick Anew — другой, этот славный очиститель камня и кирпича — другой. Это те вещи, которые вы найдете в магазинах бытовой техники или товаров для дома — немного покопайтесь, вы, вероятно, найдете несколько вариантов в этом направлении.Следуйте инструкциям производителя по использованию, так как некоторые из них потребуют разбавления, или укажите, что вы наносите продукт и даете ему проникнуть в течение X времени, прежде чем вытираете или вытираете.

TSP

И, наконец, мы подошли к кислоте LW, которую так боялись. Или, скорее, щелочной, которую LW так боялся, потому что TSP (тринатрийфосфат, если вы хотите получить все научные данные) является щелочным, а не кислотным. Это начало и конец нашего обсуждения шкалы pH. ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД.

Итак, сделка с TSP: он работает безумно хорошо. Это также заглавная буква S, заглавная буква C «Серьезный химикат», и с ней нужно обращаться особым образом: а именно: в перчатках, очках и вентиляции. Ты ненавидишь меня за то, что я заставляю тебя носить дурацкие очки для чистки? Я понимаю, но все же: носите очки.

Чтобы использовать TSP, разведите от четверти до половины чашки TSP в двух или около того галлонах воды и потрите кирпич губкой или щеткой. Поскольку TSP очень силен, он сделает за вас большую часть работы, хотя с вашей стороны потребуются некоторые усилия.

При использовании любого из этих вариантов вам нужно будет положить ткань для защиты пола и работать сверху вниз, так как сажа и чистящий раствор будут стекать вниз во время уборки.

Автор: Джоли Керр

Газовый котел aogv 11 1. Газовый котел aogv. Вставить АОГВ в обогрев

Цепь событий подтолкнула меня к написанию этой публикации, которая заставила меня попробовать свои силы в самостоятельном обслуживании газового котла. Сразу отмечу, что это не совсем «обмен лучшими практиками», как его обычно преподносят, поскольку некоторые из изложенных фактов говорят, наоборот, о первоначальной полной неопытности пользователя.Но, возможно, представленная информация поможет тем, кто ее прочитает, избежать подобных ошибок.

Дело в том, что при кажущемся обилии информации в сети нам пришлось столкнуться с тем, что внятные пошаговые инструкции найти не так просто — чаще всего все ограничивается выборочными советами на форумах. Заводская инструкция по эксплуатации освещает многие проблемы довольно сухо, не вносит особой ясности, а некоторые важные моменты вообще практически не учитываются, что, в принципе, и привело к ситуации, о которой пойдет речь.Итак, что послужило причиной и как проводилась чистка газового котла АОГВ-11.6-3 своими руками.

Как все начиналось

В приобретенный собственный дом мы переехали в сентябре 2002 года. Система отопления была (и есть), но тогда она была организована по принципу естественной циркуляции. Котельная — в отдельном пристройке, оборудована по всем правилам. Старый чугунный котел с газовыми горелками, некоторые, как сейчас припоминаю, невероятно большие, тоже с «самодельной» кладкой из шамотного кирпича внутри.У него была полная разорение: каждый месяц в наши не самые холодные зимы (Молдова, Приднестровье) счетчик выходил на 800 кубометров!

Короче было решено его заменить. Мы остановили свой выбор на АОГВ-11.6-3-У как из соображений невысокой стоимости, так и ввиду массы хороших отзывов об этой модели от друзей. Одновременно был установлен циркуляционный насос. Результаты не заставили себя ждать — уже следующей зимой в доме стало намного уютнее, а тепло распределялось равномерно по всем комнатам.А ежемесячный расход газа упал более чем в три раза! — у нас обычно вмещается 220 — 270 кубометров.

Цены на газовый котел АОГВ-11.6-3

газовый котел АОГВ-11.6-3

К чести производителям сразу нужно сказать, что за последние 13 лет проблем с работой этих купленных устройств не возникало абсолютно. Даже в холодную зиму 2008-2009 годов, когда шла очередная «газовая война», и давление в трубах газоснабжения было снижено до критического минимума, котел справился с задачей — дома не было жарко, и нам не грозила опасность замерзнуть.Если честно, мне даже было странно читать на форумах, что ко многим домам постоянно привязана кнопка газового клапана — никакие проблемы с автоматикой за весь период эксплуатации просто не проявлялись.

Регулярно навещают инспекторов газовой отрасли в нашем городе. К работе оборудования особых претензий никогда не было. Единственное замечание было в позапрошлом году — заменить гофрированный участок дымохода (перед вставкой в ​​магистраль) на оцинкованный.Недостаток устранен.

В этом году похолодание наступило рано, и уже в начале октября было решено запустить котел на минимальной мощности. Но возникла проблема — запал воспламенителя не хотел воспламениться, а если и загорелся, то делал это с таким крошечным пламенем, что его было едва видно. Естественно, такая горелка не прогревала термопару, и автоматика не работала.

Похожая ситуация (но в меньшем масштабе: факел загорелся сразу, но был слабым) наблюдалась годом ранее.Форсунка воспламенителя явно заклинивала, и в прошлом году помогло то, что мне (на свой страх и риск) удалось распылить баллончик с жидкостью для чистки карбюратора на эту «жиклер» через длинную изогнутую трубку. После испарения жидкости попробовал зажечь — все заработало, прошлой зимой за весь отопительный сезон проблем больше не возникало.

В прошлом году обошлись без разборок — прочистили форсунку от такой жидкости для карбюраторов.

Но в этом году такой меры оказалось недостаточно — эффект был даже противоположным.Воспламенитель вообще перестал зажигаться.

Очень не хотелось снимать полностью весь газовый агрегат с горелками (да еще и не знал, насколько это доступно). Попробовал открутив трубку подачи газа к запальнику от блока магнитных клапанов и продуть автомобильным насосом. Бесполезный. Делать было нечего — пришлось думать, как снять весь блок горелки, чтобы механически прочистить сопло запальника.

Котел естественно подключен, система полная.Доступ снизу минимальный, так как котел по-прежнему находится в специальной яме. Все это сначала было очень страшно — как демонтировать газовый агрегат? Толковых советов не нашел, но на одном из форумов наткнулся на подсказку — этот узел вращается вокруг центральной оси — входной газовой трубы.

Так как никаких операций значительного масштаба не ожидалось, фото на этом этапе я не делал. Описанные ниже операции были выполнены позже при повторной разборке котла. Но суть осталась прежней.

• Итак, если попытаться посмотреть на котел снизу (для первоначального осмотра «ситуации» я сначала использовал помещенное под ним зеркало), открывается что-то вроде этого:

Сам блок горелки установлен на нижней крышке. Стрелка поз. 1 показан входной патрубок подачи газа к основной горелке. Поз. 2 — вход для пилотных трубок и термопар. Причем весь этот агрегат, помимо жесткости газовой трубы, удерживается на фланце цилиндрического кожуха котла тремя крючками.Они расположены по краю нижней пластины в вершинах правильного треугольника. Синяя стрелка показывает один из них, тот, который находится немного левее окна зажигания.

Второй крючок ближе к задней части котла слева (если стоять лицом к окну розжига).

Третий почти точно под блоком автоматики, на уровне вертикальных труб, спускающихся к поддону.

Цены на газовый котел

газовый котел

• После тщательного осмотра всей нижней части я не обнаружил других крепежных или фиксирующих элементов.Это означает, что должны быть канавки, через которые эти выступы могут быть отделены от фланца корпуса. В итоге оказалось, что паз всего один, и он находится в районе третьего крючка (во время шоу). Чтобы попасть на него, поддон нужно немного повернуть по часовой стрелке. На рисунке направление вращения показано зеленой стрелкой. Кстати, хорошо виден проем неокрашенного участка обшивки — видно, как сдвигается поддон.
• Разобрался с принципом крепления. Но чтобы повернуть поддон и снять блок горелки, конечно, необходимо отсоединить от блока автоматики газовую трубку, трубку запальника и контактную трубку термопары.
• Первым делом еще раз проверил, не перекрыли ли подачу газа из домашней разводки.

• Затем аккуратно открутил гайки на штуцерах блока автоматики.

1 — трубка подачи газа к запальной горелке.Ключ на 12.

2 — трубка с контактом термопары. Ключ на 12.

3 — патрубок подачи газа к основной горелке. Ключ на 27.

Снята паронитовая прокладка на магистральной газовой трубе. Проверил — состояние отличное. На развальцовке — на тройнике осталась прокладка, но тоже — видно, что она не изношена, и еще неплохо прослужит.

• После разборки этого агрегата поддон довольно легко поворачивался, и через паз ближайший к трубкам держатель выходил из корпуса.Теперь, поддерживая поддон снизу, слегка подталкиваем его к себе — и два других держателя тоже вышли из зацепления. Опускаем весь агрегат на пол, а затем аккуратно вытаскиваем между ножек котла.

На фото снят поддон, но еще раз оговорюсь — фотографии были сделаны позже, при вторичной разборке котла. В первый раз картина была намного чище. Далее из текста будет понятно, почему этому уделяется столько внимания.

• Проверил состояние основной горелки — она ​​полностью чистая, без следов деформации. К ее работе претензий не поступало.
• Потом обратился к «виновнику» всей этой затеи — к форсунке запальной горелки. Отвинтите два винта, удерживающих этот узел (фитиль плюс термопара) в собранном положении. Винты правда поначалу сопротивлялись, но после обработки WD-40 все же пошли. Снял коробчатую крышку с запальной горелки, добрался до форсунки.

Сама латунная насадка была покрыта сверху легким белым налетом (типа накипи), который очень быстро, без усилий удалили мелкой наждачной бумагой. Сама насадка да, заросла, еле «нарисовалась» даже визуально. Тоже нормально — взял с незакрепленного кабеля тонкую медную жилку и прочистил отверстие. Для гарантии еще и продувал под давлением помпой со стороны патрубка, соединяющего тройник блока автоматики. Вся задача выполнена!

• При этом, пока есть свободный доступ, очень аккуратно зачистил изгиб трубки термопары «нулевой» шкуркой: остался очень легкий слой оксида — скопился за летнее бездействие.
• Аккуратно собрал все агрегаты в обратном порядке. Немного помучился с переустановкой поддона — но потом привык.

Сначала необходимо постепенно, без перекоса, поднять весь этот блок, чтобы горелка вошла внутрь корпуса, а блок воспламенителя и термопары не цеплялся за фланец корпуса. Затем, стоя сбоку от труб, слегка подтолкните весь агрегат на себя, дайте небольшой уклон вниз, чтобы противоположный край поддона слегка приподнялся (буквально на пару градусов!).Затем, подавая поддон вперед, следует одновременно надеть два дальних крюка так, чтобы они вошли во фланец кожуха. Направьте ближайший к вам крючок в вырезанный паз, а когда он войдет в него, поверните весь поддон против часовой стрелки. Величина этого поворота будет визуально подсказана положением труб — газовая труба будет находиться прямо под своим патрубком блока автоматики, как это было при разборке.

• Установил все трубки на место, предварительно проверив наличие и правильность посадки прокладок.Гайки на патрубке подачи газа и патрубке запальника затянул гаечным ключом. Перед тем как переустановить трубку термопары, очень аккуратно, буквально еле касаясь, зачистил контактные площадки с «нуля». Эта гайка, в соответствии с прочитанными рекомендациями, затягивалась не гаечным ключом, а вручную, только усилием пальцев.
• Проверил герметичность соединений — принес с кухни губку с моющим средством, открыл подачу газа, «промыл» стыки газовых труб — все нормально, признаков течи нет.
• Пытался запустить котел. Фитиль загорелся отлично — ровным пламенем, «омывая» изгиб термопары. Буквально через 15-20 секунд — сработал газовый клапан. Подождал пару минут, потом открыл подачу газа к основной горелке — загорелась ровно, без хлопка. Поэкспериментировал — несколько раз закрывал и открывал подачу на основную горелку: все нормально — фитиль горит ровно, не гаснет, горелка так же зажигается.

Все, настроил необходимый уровень нагрева, закрыл заслонку на окошке зажигания и ушел, исполненный гордости за успешно проделанную работу.

Я тогда еще не знал, что мои «приключения» только начинаются!

Узнайте, изучив основные критерии оценки в специальной статье на нашем портале.

Неожиданная проблема

Несколько дней работа котла нареканий не вызывала — не погас, система отопления исправно работала. Однако прошло около недели, и мне показалось, что в котельной появился ранее непривычный запах — это не запах газа в чистом виде, а скорее «аромат» сгоревшего газа.К тому же стало складываться впечатление, что по ощущениям в доме не хватает тепла.

Пару раз потух котел ночью — без видимых причин. А потом — еще. Примерно через неделю, войдя в котельную, я увидел жуткую картину — пламя горелки пытается «выйти» через окно розжига, закрытое щитком. Достаточно большой участок Металлический кожух над окном был почти раскален докрасна, краска на нем полностью пригорела до «чистого» металла.

Естественно, котел сразу потушили. После того, как он остыл, я в порядке эксперимента попробовал провести зажигание. Фитиль работает нормально, автоматика тоже работает. Но когда зажигается основная горелка, то, во-первых, в пламени появляются ярко-оранжевые концы языков пламени. А во-вторых — «корона» пламени направлена ​​не полностью вверх, а также стремится к зазору между теплообменником и внешним кожухом котла.

Понятно — это явный признак того, что поток горячих газов внутри котла встречает какое-то сопротивление, словом — каналы заросли сажей.Сажа везде, даже на обходе окна розжига — никогда раньше не было, чтобы у меня как-то пачкались руки при розжиге, а теперь на пальцах появляются черные пятна, кстати, очень сложно смыть даже теплым вода и мыло.

Но остается неясным вопрос — почему? В конце концов, за столько лет мне ни разу не приходилось сталкиваться с такой проблемой.

Полазил еще раз по форумам — искать причину. И на одном из них наткнулся на полезный совет — такая картина характерна для неполного сгорания газа, без подачи дополнительного воздуха.Он стал более внимательно разбираться в конструкции своего котла, и обнаружил то, на что раньше просто не обращал внимания. Это зажимная заслонка на входе газовой трубы в котел, снизу прямо у отстойника. Там на трубе есть два диаметрально противоположных отверстия, которые перекрывает этот демпфер.

Побежал проверять: есть — демпфер почти полностью закрывает оба отверстия. Плохое знание «матчасти» привело к тому, что я вообще не обратил внимания на этот нюанс.А в процессе разборки блока горелок, видимо, случайно передвинул эту заслонку в положение, при котором доступ воздуха был перекрыт.

Пытался открыть эти окна и разжечь котел — да, пламя сразу изменило цвет и стало ровнее. Но «корона», конечно, все же стремится к пространству между кожухом и теплообменником, то есть найденная причина не избавляет меня от чистки котла.

Очистка котла

Понятно, что для проведения чистки мне нужно еще раз разобрать — также демонтировать блок горелок, и плюс к этому — снять верхнюю крышку котла.

• Пришлось немного помучиться со снятием зонта, переходящего в металлическую часть дымохода. Дело в том, что в самой котельной — кирпичный, корневого типа, установлен на фундамент, и в него заделаны две трубы — от котла и, вверху, от газового водонагревателя.

Трубу котельную построил сам, сделал в свое время качественно, и она очень плотно «сидит». Пришлось приложить усилия, чтобы добиться небольшого люфта. Но в итоге выяснилось — удалось поднять так, чтобы было достаточно зазора, чтобы снять зонт с трубы.Картина получилась очень красочной.

Отложения сажи видны под самим зонтом. А если посмотреть на зонт снизу, то на полусферическом делителе-сборнике конденсата находится мягкий рыхлый слой сажи толщиной около 10 миллиметров.

• Чтобы снять верхнюю крышку котла, необходимо сначала отсоединить и демонтировать датчик тяги. Он удерживается на крышке пластинами, которые прикручиваются двумя саморезами (показаны синими стрелками на рисунке выше).Но сколько я ни крутил эти саморезы, они крутились на месте, не отклоняясь ни на миллиметр вверх. В итоге плюнул на это дело — решил снять крышку вместе с датчиком. Для этого сначала гаечным ключом на 14 открутил гайку, соединяющую трубку с тройником блока автоматики.

Сразу проверил паронитовую прокладку — она ​​«живая», осталась на месте, поэтому решил не трогать.

• Дальше вроде бы все просто — крышка фиксируется на корпусе котла тремя саморезами.

Саморез, который находится на лицевой стороне котла, вышел довольно легко.

Но двое других оказали «ожесточенное сопротивление». Они просто не хотели двигаться. Не помогли ни мощные отвертки, ни обработка WD-40, ни нарезание резьбы — они стоят неподвижно.

В итоге прорези под отвертку начали «вылизывать» — но все с одинаковым нулевым результатом. Выход был только один — отрезать болгаркой головки саморезов, к счастью, «под пот» они не сделаны.

Цены на саморезы

винт саморез

Ничего страшного — очень аккуратно режу. Забегая вперед, скажу, что впоследствии я заменил эти крепления на кровельные саморезы с шестигранной головкой — на случай будущей чистки котла. Держится даже лучше, и открутить не проблема.

• Крышка была тугой, и мне даже пришлось немного постучать по ней снизу — упираясь в нижний край деревянным бруском. После этого она равномерно снималась.

На обратной стороне крышки хорошо видны следы, которые остались из-за неправильного прохождения продуктов сгорания. Они пробились между теплообменником и кожухом котла, а затем подошли к центральному отверстию дымохода.

Естественно, ни о каком КПД котла в такой ситуации говорить не приходится — он скорее прогревал котельную, чем отдавал тепло в систему. О безопасности такого функционирования лучше промолчать.

• Теплообменник котловой воды прикрывается сверху собственной крышкой. Он фиксируется и плотно прижимается к нему с помощью специальных креплений — металлических клиньев (на рисунке выше они показаны желтыми стрелками). Эти зажимы снимаются очень легко.

Я думал они подпружиненные — ничего такого. Эти клинья изготовлены из обычной мягкой стали, а их усики изогнуты так же, как и обычные шплинты. Их легко доводят до центра, а затем вынимают клин из прорези.

• Таким же образом снял все стопоры, а потом снял крышку. И я был в ужасе …

Этот небольшой зазор между теплообменником и крышкой, в котором потоки газа из трех каналов должны быть объединены в один центральный для выхода в дымоход, плотно забит сажей.

• Теперь необходимо снять турбулизаторы потока газа из каналов теплообменника. Они без особого сопротивления сдались, когда я поднял их плоскогубцами.

Картина получилась даже хуже, чем я мог представить — слой сажи на лопатках турбулятора впечатляет своей толщиной!

При этом я сразу вижу состояние этих вертикальных цилиндрических каналов. Картинка соответствующая …

Естественно, даже если проблемы тяги «вынуть из кронштейнов», ни о какой эффективности котла с таким заросшим теплообменником снаружи не может быть.

• Далее я снял поддон котла с блоком горелки — как выполняется эта операция, я уже описывал выше.

• Вот и все, можно сразу переходить к очистке всех узлов. Для этой операции была куплена в строительном магазине обычная пластиковая ершик для бутылок — пойдет на вертикальные каналы. Привязал изолентой к деревянной рейке, чтобы каналы проходили по всей их высоте.

Я знаю, что синяя клейкая лента — это «классика» для домашнего искусства, но у меня была только белая 🙂

А для очистки остальных деталей и поверхностей я купил плоскую щетку с мягкой латунной щетиной.

• Начинаю чистку с верхней плоскости теплообменника — счищаю и смахиваю всю сажу сажей. Получилось так, как показано на иллюстрации выше.
• Затем перехожу к очистке каналов. Сажа уходит со стен довольно легко — она ​​еще не успела «застыть». Что характерно, он очень маслянистый.

• После чистки самого котла перехожу к снятым деталям и агрегатам. Чтобы не растворять лишнюю грязь в котельной, все это действие переношу на двор.

Сама горелка на этот раз чистая, за исключением копоти, которая атаковала сверху — ее легко счистить щеткой. При этом сразу убираю трубку термопары с «нуля» — не помешает.

• После завершения очистки переходите к повторной сборке котла. Сначала я установил блок горелки на место — об этом уже было сказано выше. Сразу соединил все патрубки, проверил прокладки и затянул гайки.

И тут я сразу обратил внимание на положение клапана воздушного канала. При чистке я снял этот хомут с трубы (правда, не знаю почему), но при повторной установке выяснилось, что он сделан из малоуглеродистой стали и не обладает упругими качествами. После установки стал болтаться и просто скатываться вниз. Пришлось сделать небольшую доработку — просверлить отверстия в «ушках», и, надев шторку, немного затянуть длинным винтом М5.Получилось нормально — теперь хомут надежно удерживается в заданном положении, но и сдвинуть его нетрудно.

На рисунке показано, что воздухозаборники наполовину открыты.

• Следующим шагом будет замена турбулизаторов.

Установка турбулизаторов очень проста, и ошибиться здесь просто невозможно — они вставляются в каналы и удерживаются в них за счет уширения центральной металлической пластины, расположенной сверху.Вставляю их так, чтобы эта пластина была ориентирована по радиусу цилиндрического теплообменника, то есть лопасти располагались примерно по касательной к окружности.

• Следующим шагом является замена крышки теплообменника. Проушины для зажимов вставляются в прорези в крышке.

Вставляю металлические шплинты-клинья в прорези проушин и слегка выбиваю их с тыльной стороны — чтобы крышка максимально плотно прилегала к теплообменнику.После этого щипцами разворачиваю усики — все, крышка надежно закреплена.

• Далее ставлю на место верхнюю крышку котла. Навигация с ее правильным положением, отверстия от единственного самореза, который вышел нормально, помогают. В моем случае датчик тяги не снимали — он уже на месте, и остается только подсоединить его трубку к тройнику и затянуть гайку.

• Заканчиваю сборку установкой заглушки.Я просовываю его под трубу, надеваю на раструб (он очень плотно прилегает), а затем осторожно ставлю на место. Три выступа на крышке должны войти в соответствующие отверстия в крышке котла, а вырезанное полукруглое окно будет расположено над проходной трубкой датчика температуры.

• Естественно, после этого все соединения были проверены на герметичность.
• Перехожу к долгожданному моменту — запустить котел. Фитиль сразу загорелся, и через 15 секунд сработал магнитный клапан.Все идет нормально.

Открываю подачу газа — горелка легко воспламеняется, огонь горит ровным венцом, с такой же высотой пламени, и они не смотрят в стороны, а направлены вверх, что требовалось доказать!

• Пытался «поиграть» с воздушной заслонкой. В итоге пришлось приоткрыть чуть больше — добился ровного голубого пламени, практически без примесей красных или оранжевых оттенков. Экспериментальное отключение и подача газа (имитация остановок и пусков котла) прошли успешно — запальная горелка работает стабильно, а горелка зажигается сразу и почти бесшумно.

С тех пор прошло две недели — нареканий по работе котла нет! Впереди зима, и я надеюсь, что система отопления не преподнесет нам неприятных сюрпризов.

А для себя решил следующее:

• Внимательнее относиться к мелочам любой конструкции — все имеет свое предназначение, а необдуманные действия могут привести к аварийным ситуациям.
• Процесс уборки освоен, он не такой сложный, поэтому буду проводить его регулярно — перед началом каждого отопительного сезона, хотя бы для профилактики.

Узнайте, как это сделать, ознакомившись с обязательными требованиями в специальной статье на нашем портале.

Автор осознает, что такие работы, по сути, должны выполняться соответствующими специалистами. Поэтому эту статью следует рассматривать не как руководство к действию, а только как рассказ о том, что произошло — как одна очень маленькая ошибка, невнимательность, привела к серьезным проблемам и потребовала их безотлагательного устранения. Надеюсь, полученная информация будет кому-то полезна.

Цена 10 900 руб.

Котлы

данного типа предназначены для отопления и горячего водоснабжения жилых и офисных помещений с тепловыми потерями до 2900 Вт (площадь помещения до 300 м 2 в зависимости от модели и теплоизоляции помещения). Как правило, такие устройства используются для отопления домов частного сектора.

Котлы работают на магистральном природном газе ГОСТ 5542-87, давление 635-1764 Па. То есть устройства спроектированы по нашим российским стандартам и максимально адаптированы к большим перепадам давления газа нашего многострадального газа. сеть. Диапазон поддержания температуры воды в аппарате 50-90 ° С.

Габаритные размеры устройства 1179/420/533 мм (высота / ширина / глубина), в горизонтальном сечении устройство имеет круглую форму. Автоматика производства ЗАО «МАШЗАВОД» (не требует электропитания, что очень важно в N ). НО НР И X условия эксплуатации) … Пластинчатый теплообменник (обеспечивает высокий КПД, не менее 85%) … Устройство предназначено для работы в системах с естественной циркуляцией теплоносителя (не требует циркуляционного насоса) , верхняя проводка и расширительный бачок атмосферный. Для улучшения условий циркуляции воды в системе отопления предпочтительно устанавливать устройство в подвальных или полуподвальных помещениях ниже уровня отопительных приборов (радиаторов).

Котлы этого типа производятся на ЗАО «МАШЗАВОД» более 30 лет и отлично зарекомендовали себя в Украине и соседних республиках.бывший СССР … Эти котлы стали прототипом при создании газовых котлов «ЖМЗ» (Жуковский машиностроительный завод).

Эти котлы отличаются от котлов Дани по следующим параметрам:

Автоматика безопасности «Евросит» со встроенным стабилизатором давления

Датчик тяги с золотыми контактами «Campini»

Горелка малопламенная из нержавеющей стали «Полидоро»

датчик температуры

	АОГВ-11.5
Мощность номинальная, кВт	11,5
Отапливаемая площадь, м 2	35-120
Расход воды в режиме горячего водоснабжения с подогревом на 45 ° С, не менее, л / мин	—
Расход газа, не более, м 3 / час	1,45
КПД при продолжительной работе, не менее,%	85
Масса, кг	48
размеры
— высота, мм	1179
— ширина, мм	420
— длина, мм	533
Диаметр резьбы на входе газопровода аппарата	G 1/2-B
Диаметр резьбы труб системы отопления	G 2-B
Диаметр резьбы труб горячего водоснабжения	—

Фирма производитель:

Описание Газовый котел АОГВ-11.6-3 Экономия:

Назначение: Для отопления
Тип топлива: Природный (основной) газ или сжиженный (баллонный) газ

Котел автономный от электричества
Автоматика котла: Газовый клапан ЖМЗ
Мощность (кВт): 11,6
Габаритные размеры: В 855 мм x Ш 315 мм x Г 412 мм
Максимальное рабочее давление: 1,5 атм. (Используйте открытый расширительный бачок)
Объем бойлера: 30 л
Диаметр дымохода: 117 + -2 мм
Диаметр штуцеров:
— газ — 1/2 «»
— вход / выход отопительной части — 1 1/2 «»
Расход газа нет больше — 1.3 м3 в час
Сжиженный не более — 0,43 кг в час
Масса: 35 кг
Расходные материалы для данной модели:
— термопара для котлов АОГВ-11.6 и АКГВ-11.6 Эконом выпуска до мая 2004 г. —
— термопара для котлов АОГВ и АКГВ — 11.6 Эконом выпуска с мая 2004 г. —
— одинакова для всех моделей
— для котлов АОГВ и АКГВ- 11,6 с 1.09.2000 г
Наши рекомендации:
При ремонте агрегата смотреть
При выборе запасных частей смотреть
Ознакомиться с системой отопления
Настоятельно рекомендуется устанавливать в системах с открытым расширительным баком
Перед установкой в ​​систему внимательно ознакомьтесь с
Начальные знания
Ответы на часто задаваемые вопросы при покупке

Отличительные особенности Газового котла АОГВ-11.6-3 Экономика:

Работая и практикуясь в ремонте, мы даем вам восемь пунктов, на которые другие производители котлов просто не дадут ответа, потому что время неподходящее, и деньги не те, и условия не те. то же самое, и люди уже «слишком устали» за свою ответственность решать подобные вопросы.

Согласитесь, что это реальный плюс для котлов Жуковского завода:

1. Наличие. Котел изготавливается нами. 100%.
2. Наличие запчастей. Здесь мы уже отвечаем напрямую. Запчасти есть и будут. 100%
3. Нет требований к обогреву. Не нужно скачивать, настраивать. При необходимости, то расширительный бачок открытого типа устанавливается под потолком. Залил черпаком воду и работает. 100%
4. Нет требований к квалификации мастера. Нет. Кто угодно запустит котел. Кто угодно может это исправить. 100%
5. Не требует обязательного электричества, стабилизаторов и насосов.Работает самотеком. Автоматика котла не требует электричества. Очень актуально. 100%
6. Не проводится техническое обслуживание системы или самого котла. Нет сервиса, где надо что-то побегать, иначе гарантии не будет. После того, как вы все сделали правильно и успокоились — хватит на 15-20 лет. 100%
7. Практический опыт работы самого завода, и газового хозяйства, и простых людей: пап, мам, бабушек и бабушек с такими котлами очень большие, начиная с 50-х годов.Поэтому и сам Жуковский котел, и наш опыт работы с ним — национальное достояние и достояние того времени. И об этом нельзя забывать. 100%
8. Переделка котла при желании на сжиженный газ настолько проста, даже примитивна и заключается только в вкручивании форсунок сжиженного газа в горелку и не более того. 100%

Принимая во внимание все вышеперечисленное, советуем всегда работать с нами по той простой причине, что наше отношение к этой работе именно то, что вам нужно.Спасибо!

Наш комментарий:

Представляем котел Эконом с газовой арматурой ЖМЗ. Конструкция котла в 2016 году без изменений.

В комплект поставки котла входят: собственно прибор, прерыватель тяги, термометр, клапанные диафрагмы (запчасть к газоблоку), щиток, паспорт изделия. Сам датчик тяги находится на верхней части котла в специальной выемке в корпусе (заметить это совсем не сложно). На внутреннюю часть дверцы каждого устройства наклеена наклейка с его номером и типом.Номер, указанный на этой наклейке, должен совпадать с номером, указанным в паспорте товара при его продаже. Сверху котел прикрыт крышкой, в которой видны небольшие дырочки — это турбуляторы. Благодаря им достигается максимальный КПД для данной конструкции котла. Патрубки отопления выходят на заднюю стенку котла горизонтально.

Обе трубы для подключения отопления имеют диаметр 1 1/2 «». Автоматика — это клапан подачи газа к горелке и блок управления котлом.

Цена: 1300 рублей

Описание Термопара для газового котла АОГВ-11,5 Дани:

Доставка для Вас в любую точку России … Доставка. … Почта России ().
Вес упаковки: 1 кг — указывать для

Отличительные особенности Термопары для газового котла АОГВ-11,5 Дани:

В магазине отопительного оборудования вы можете купить термопару для газового котла АОГВ-11.5 Дани по цене 1300 рублей!

Товары, похожие на Термопара для газового котла АОГВ-11.5 Дани

Статьи по теме

Цитаты из ГУП МО Мособлгаз www.mosoblgaz.ru. Пункт 30 Правил.

В соответствии с п. 30. Правил «Объем потребленного газа за период с момента демонтажа газового счетчика для отправки его на поверку или ремонт и до дня (см. Ниже).

Отзывы о газовых водонагревателях интернет-магазин «ТехникСАН»

C Цель этой статьи — научить нас понимать, как работают колонки.Но статьи разные. Причем непонятно, откуда они взялись. Отсюда вопрос: почему статье можно доверять? На самом деле, чтобы выбрать газовый водонагреватель из-за недостатка информации, необходимой для принятия решения, мы все начинаем заниматься одним и тем же интернет-идиотизмом, ища отзывы о газовых водонагревателях. Обзоры, с которыми мы сталкиваемся, довольно разные, но как-то очень и очень субъективны. Иногда они просто смешные и пишут до уровня детского сада, типа «Не тусуйся с Наташей, она кусается.«В общем, мы решили рискнуть и оставить здесь свой отзыв. Понятно, что обзоры продавцов запчастей могут сильно отравить интересы любого продавца акустических систем. Какая акустическая система самая лучшая? Конечно, которую я продаю — и в этом нет никаких сомнений. Но мы нашли один вариант, в котором будет заложена только одна основа для достижения взаимного доверия. — знания … Ничего другого. Знания по этому вопросу чисто технические … Сейчас мы заглянем внутрь колонки и попытаемся доказать вам, что действительно знаем, о чем идет речь.И в этот момент вы просто будете там. Другой способ просто неверен. Поэтому данная статья является своеобразным результатом исследования. На сегодняшний день в нашем магазине может быть единственная и наиболее объективная версия для консультации.

No related posts.