Как подключить к щитку розетку: Подключение розетки к автомату в щитке

Очень сложно встретить электрическую проводку, которая находится в квартире без розеток. Невозможно осуществить подключение электроприборов без наличия качественной розетки в квартире.

В современном мире токовая нагрузка очень увеличена. Важно правильно осуществить параллельное соединение розеток. Это один из способов соединения розеток.

Параллельное соединение розеток является самым безопасным.Большое значение имеет тип розетки. На сегодняшний день всё чаще встречаются розетки с гравером. Он способен автоматическим путем восстанавливать контакт. Параллельное соединение розеток можно совершить самостоятельно.

Прежде всего, необходимо запомнить, что при подключении необходимых проводов непосредственно к контактам, обязательно сверните конец провода. Это нужно сделать в форме кольца, для того, чтобы создать достаточную площадку для контакта.

Это послужит своеобразной гарантией к правильному подключению электропотребителей мощного типа. параллельное соединение розеток очень часто используется в быту.

Бывает, что в комнате не достаточно одной функциональной розетки, и тогда принимается решение установить еще одну, которая поможет разрядить нагрузку на первую. Для этого случая идеально подойдет параллельное соединение. Не стоит тянуть новые провода от, имеющегося электроблока. Все можно сделать намного проще.

Параллельное соединение розеток следует осуществлять очень внимательно. В данном случае есть некоторые особенности. Прежде всего, концы нового провода подсоединяются именно параллельно, отсюда такое название. Подсоединение происходит именно к проводам, которые подходят к первой розетке.

Это очень важный нюанс. Чтобы вам было проще понять, мы объясним весь механизм соединения более подробно. Вам необходимо подключить «фазу» к «фазе» , а в свою очередь, «ноль» — к «нолю» . Мы рекомендуем вам фазный провод подключить именно к гнезду розетки, которое располагается справа.

При осуществлении параллельного соединения розеток очень важно соблюдать технику безопасности. Не упускайте из виду мелкие нюансы. Примите во внимание, что в процессе подсоединения параллельной розетки, важно обратить внимание на материал проводов.

Необходимо, чтобы материал всех используемых провалов был идентичен. Это очень важный момент. Нельзя осуществлять соединение проводов, изготовленных из меди с алюминиевыми проводами. В том случае, если соединение проводов из различных материалов избежать нельзя рекомендуется произвести их залудивание.

Параллельное соединение двух розеток

Параллельное подключение двух розеток применяется в том случае, если имеются электрические розетки одной группы. Параллельное подключение двух розеток может осуществляться в несколько способов. Вы можете соединить провода параллельно.

Соединять провода нужно в распределительных коробках. Вы также можете пойти иным путем и осуществить подключение розетки с помощью шельфа.

Второй вариант стоит выбирать, если хотите подключить розетки, находящиеся очень близко друг от друга. Прежде чем устанавливать розетки проведите несколько необходимых операций. Для начала смонтируйте коробки подразеточного типа и проложите провод к щитку распределительного типа.

Параллельное и последовательное соединение розеток

Соединить розетки можно параллельно либо последовательно. Параллельное и последовательное соединение розеток следует осуществлять в разных случаях. Электрики не рекомендуют осуществлять последовательное соединение розеток.

Но это спорный вопрос. Для начала следует разобрать, в чем же состоит отличие между этими двумя способами. Стоит начать с того, что все розетки, которые находятся в одной группе, имеют идентичную схему соединения. Она называется параллельной.

Вопрос в том, что параллельное соединение можно осуществлять несколькими различными способами. Вы можете осуществить соединение розеток, путем их рапоячивания в коробках, включив при этом скрутку, пайку и клемму, либо можете осуществить их соединение на клеммах, при этом не за действуя коробки.

Последний способ называется соединение шлейфом

Что вам было проще определиться какое соединение розеток выбрать – параллельное, или все же последовательное, мы предлагаем провести подробное сравнение этих двух способов. Что касается соединения шлейфом, этот способ может помочь сэкономить на материале. Таким образом, вам придется выполнять меньший объем работы и затрачивать меньше ресурсов.

Но в данном случае существует риск, ведь на сегодняшний день не разрешается разрывать РЕ проводник. Это прописано в общепринятых нормах.

Эти правила можно обойти, только в том случае, если вы занимаетесь заменой проводки в собственной квартире либо доме. Вам не понадобиться сдавать приведенные объекты в эксплуатации, а, следовательно, и проверять их никто не будет. Какой способ выбрать зависит только от вас, но мы не рекомендуем вам лишний раз рисковать своей безопасность и безопасностью своих близких.

Можно осуществить соединение шлейфом и при этом избежать нарушения правил безопасности. Для этого вам потребуется всего лишь оставить неразрывными провода токоведущего типа, а именно фазный и нулевой провода. Это позволит вам снизить нагрузку на основные клеммы первой розетки.

Если вы осуществите изложенный порядок верно, то это позволит сохранить РЕ проводник целым, и вы таким образом не нарушите общепринятые правила безопасности.

А также вы можете посмотреть видео подключение розетки и выключателя

Подключение розетки – дело ответственное, требующее от исполнителя знания правил и нюансов электромонтажа. Нагрузка на данные элекроустановочные узлы нынче стремительно возрастает, ток потребления достигает порой десятков Ампер. Малейшее нарушение правил влечет перегрев прибора и оплавление контактов, а серьезные огрехи «проложат путь» к катастрофическим последствиям. Не выяснив, как подключить розетку, лучше вообще не приступать к каким-либо действиям с электропроводкой. Зато у домашних умельцев, изучивших вопрос, затруднений не будет ни с установкой, ни с последующей безопасной эксплуатацией.

Ориентиры выбора способа подключения розетки

Электрикам досконально известны все нюансы подключения розеток. Для них это стандартная рабочая операция, которую ежедневно приходиться выполнять. Домашним мастерам, несведущим в тонкостях устройства электросетей, только предстоит ознакомиться с этапами подключения. Начнем с исследования факторов, влияющих на выбор схемы подключения.

Тип розетки и его влияние на схему подключения

Не будем с мазохизмом, неоправданным вероятностью практики, «копаться» во всех существующих на планете разновидностях розеток. Рассмотрим три распространенных типа, активно применяемые на отечественных просторах по настойчивым рекомендациям ГОСТ 7396.1-89. Это электроустановочные устройства:

• Стандарта С 1а – розетки, не оснащенные заземляющими контактами. Предназначены они для работы на участке сети со значениями постоянного тока до 10А, переменного аналога до 16А. Подключать к ним можно исключительно маломощные агрегаты, не требующие заземляющей защиты. Хотя нагрузку в 250 В держать они обязаны;
• Стандарта С 2а – розетки, имеющие боковые заземляющие приспособления. Следовательно, в их механизме есть внутренняя клемма для подведения к ней провода PE. Рабочий режим аналогичен, но в отличие от предшественников питать они могут мощных потребителей энергии. Используются для подключения стиральных машин, водонагревателей, электроплит, насосов и др. агрегатов, чей металлический корпус может взбодрить обладателя пробойной электро-затрещиной;
• Стандарта С 3а – розетки, оборудованные заземляющим контактом штифтового формата. Разница с предыдущим типом лишь в конфигурации и в месте расположения заземляющих приспособлений.

Особых премудростей не обнаружено: вся разница в элементарном наличии либо в простейшем отсутствии контактов для . Т.е. если планируется установка дополнительной розетки для электро-чайника, можно вполне обойтись устройством С1а, а для мощных бытовых электромашин следует подобрать розетку с заземлением согласно типоразмеру вилки подключаемой техники.

Наличие клеммы заземления в конструкции рабочего механизма розетки влияет на подбор кабеля:

• Для подключения электроустановочной точки без заземляющей защиты нужен кабель с двумя жилами. Подсоединить к механизму предстоит только нулевой и фазный провод;
• Для подключения к домашней электросети розетки с заземлением потребует кабель трехжильный – имеющий жилу для подключения к фазе, земле и нолю.

Определяться с кабелем нужно не только по количеству функциональных жил, но и по размеру . Причем и розетку, и защитный аппарат для сооружаемого участка электропроводки следует подбирать по расчетам предстоящей нагрузки. Вообще покупать электроустановочное изделие, принимающее и передающее меньше 16 переменных Ампер, нецелесообразно. Лучше сразу приобрести «с запасом», чем потом менять на более мощный прибор.

Зависимость способа установки от типа проводки

Немаловажным моментом, влияющим на выбор, как самой розетки, так и способа ее монтажа, является тип электропроводки: открытый он или закрытый. Т.е. исполнителю следует выяснить: поверху стен укреплен кабель, выключатели и точки питания или все хозяйство скрыто в штрабе.

Различия в схеме установки и подключения розетки к открытой или к закрытой электросети:

• В первом, наименее трудоемком случае мастера ожидает фиксация отрезка проводки чаще всего на деревянной стене. Затем крепление диэлектрической пластины-подрозетника, на котором нужно будет зафиксировать рабочий орган розетки. Потом на устройство надевается декоративно-защитный корпус. Если открытая линия проложена или будет прокладываться с помощью , то перед производством перечисленных операций по выбранной трассе нужно будет предварительно проложить его.
• Во втором, зубодробительном варианте придется штрабить стены, бурить отверстие под одну или под группу розеток. После чего прокладывать кусок провода в сформированной перфоратором борозде. По завершении электромонтажных монтажных действий нужно будет заштукатурить борозды и отверстия. Так что заняться усовершенствованием скрытой проводки лучше всего до проведения отделки.

В деревянных загородных строениях электропроводку традиционно прокладывают открытым способом. А в банях согласно суровым указаниям ПУЭ без кабель каналов вообще не обойтись. Значит, желающим выяснить, как установить розетку, перед работой нужно будет еще изучить технологию крепления данных защитных коробов.

Шлейф или звезда: что выбрать?

Чуть выше речь мы вели о кабеле вовсе неспроста. Розетку-то ведь нужно подключить к питанию, а не просто зафиксировать на стене. Для осуществления чего в распоряжении самостоятельного электромонтажника имеется только два варианта:

• Подключение к распределительной коробке со стандартным формированием схемы «звезда», согласно которой создаются независимые силовые линии;
• Подключение к ближайшей существующей розетке, с формированием схемы «шлейф», согласно которой электроустановочные устройства располагаются на одной силовой линии «рядком».

«Нанизать» дополнительные розетки на один силовой луч схемы «звезда» можно, если позволяет сечение кабеля, которым запланированная точка питания присоединена к цепи.

Пример. Исходная розетка на 25А подключена к распределительной коробке кабелем с площадью сечения 2,5 мм². Значит, она сможет выполнить функцию шлейфового источника электроэнергии для розетки на 16 А, подведенной проводом с сечением 1,5 мм².

Что предпочтительней из указанных схем, подскажут предстоящие расходы. Конечно, тянуть дополнительную линию лучше туда, где ближе. Оно ведь дешевле. Однако есть ситуации с непоколебимым диктатом ПУЭ: это монтаж розетки для мощного представителя бытовой техники. Для насосов, стиральных агрегатов, бойлеров «шлейф» не подходит. Только «звезда», т.е. источником ее питания достойна стать только распределительная коробка.

Внимание на высоту установки

Жестких правил крепления розеток по высоте от линии пола нет ни в отечественном кодексе электрических законов и норм ПУЭ, ни в равнозначных нормативных справочниках Европы. Основные критерии – комфорт, сочетающийся с эксплуатационной безопасностью, и расход кабеля на подключение.

Самой удобной высотой считают 30 см от плоскости, по которой мы передвигаемся. Правда, для любопытной малышни и для животных такое расположение будет опасным, если на корпусе прибора нет защитных шторок. Кстати розетки со шторками настоятельно рекомендованы для организации электроцепи в активно увлажняемых помещениях.

Ничто и никто не помещает хозяину предпочесть для установки розетки 60 см от пола с разнообразными вариациями. Можно прямо над плинтусом или под потолком, если в том районе на кронштейнах «висит» телевизор. Главное от линии сопряжения стены с верхним перекрытие отступить положенные по правилам 15 и более см вниз и обойти в полуметре газовое оборудование. А еще между абрисом оконного проема и веткой электропроводки вместе со всеми приложенными устройствами должно быть не менее 10 оберегающих от переохлаждения, уличной пыли и перегрева см.

Этапы подключения розетки в бане

Рассмотрим случай подключения накладной розетки с заземлением к ближайшей соратнице. Следовать будем правилам формирования «шлейфа». Желающим подвести кабель к распаечной коробке нужно будет делать отдельные ответвления с помощью клипсовых зажимов или посредством скрутки зачищенных проводов с последующей сваркой.

Все действия с электропроводкой выполняются при отключении цепи от питания. Рекомендовано после отключения автомата в щитке сразу проверить и периодически контролировать присутствие напряжения в сети мультиметром.

Шаг #1 — подготовка к предстоящим операциям

Подготовить к работе нужно будет источник питания и непосредственно подключаемый объект. С исходной розетки надо снять верхнюю часть корпуса, чтобы появилась возможность подсоединить кабель. Если рабочий механизм отделяется от подрозетника, надо выкрутить крепежные винты и вытянуть наружу колодку с клеммами.

В семействе розеток для наружной проводки числятся две разновидности:

• устройства с отделяющимся от пластины-подрозетника механизмом;
• приборы с механизмом, конструктивно совмещенным с накладным подрозетником.

Разбору по деталям подлежат обе разновидности. С первой нужно снять корпус и отсоединить рабочий орган, со второй только корпус.

Шаг #2 — подключение кабеля к источнику питания

Сначала выполним своеобразную примерку с маркером или фломастером в руке. Учтем, что:

• Внутри коробки все три провода (земля, фаза, ноль) должны лежать отдельно. Значит, общую изоляцию, охватившую гибкой трубкой все три проводника, с них нужно удалить;
• Провода следует расположить свободно с некоторым запасом на возможность проведения с ними иных электромонтажных работ. В розетках скрытой проводки рекомендуют запасаться 20ю см. Такой запас провода рискует не влезть под крышку накладной розетки. Электрики советуют обрезать кабель открытой проводки строго в размер. Вот примерку и проводят для того, чтобы выяснить, сколько можно оставить, а сколько обрезать.
• Если участок цепи прокладывается без защитного короба, общую изоляцию кабеля нужно завести в корпус источника, к которому мы подключаемся, хотя бы на 0,5 см;
• Для формирования безупречного контакта надо освободить от «личной» изоляции все три провода подсоединяемого кабеля на 0,7-1,0 см. Не следует забывать, что эти оголенные участки жил будут находиться под винтами клемм, а не свободно лежать под крышкой;
• Устроить в розетке провода нужно так, чтобы их зачищенные окончания не касались друг друга.

Примерили, как получиться в собранном виде. Отметили, сколько изоляции снимем с кабеля и с каждой из жил. Общую оболочку можно без лишних затей отрезать монтажным или канцелярским ножом, предварительно наметив им же на изоляционной трубке линию реза. Изоляцию с жил надо аккуратно состругивать, словно затачивая карандаш. Нельзя резать так же, как общую изоляционную оболочку. Можно повредить проводник.

Для обеспечения оптимального контакта оголенные отрезки проводов сворачиваем колечками. Их нужно легонько потом расплющить молотком, благодаря чему ощутимо увеличиться контактирующая площадь, а мы избавимся от перегрева в точках подключения. Под заранее ослабленные винты клемм заводим колечки согласно цветовой маркировке. Провод РЕ желто-зеленой расцветки подключаем к центральному контакту. Определение фазы с нолем не имеет принципиального значения, т.к. оба проводника предназначены для создания силовых линий. Однако традиционной маркировочной гаммы желательно придерживаться, ведь предстоит когда-нибудь чинить.

Прикручиваем винты клемм с усилием, но без фанатизма. Иначе обломаются оголенные провода, особенно, если они алюминиевые. Крепление проверяем на прочность, усердно подергав за подсоединенный провод. Убедившись в надежности, собираем разобранный источник питания и направляемся к месту установки новой розетки.

Шаг #3 — непосредственно подключение новой розетки

Принципы подготовки проводов аналогичны, похож и алгоритм работы. Только стартом работы будет не примерка, а крепление подрозетника:

• Отсоединенный подрозетник или совмещенную с рабочим механизмом платформу (в зависимости от конструкции приобретенного устройства) прикладываем к обустраиваемой стене, чтобы выбрать оптимальную позицию для установки;
• Карандашом тоненько отмечаем абрис подрозетника и точки его крепления на стенке, затем проверяем точность горизонтали уровнемером. Прикрутить подрозетник накладной розетки к деревянной стене можно сразу после выверки горизонтальности и вертикальности прочерченных линий. Крепление производится через имеющиеся на установочной платформе отверстия саморезами по дереву. Для фиксации накладной розетки на бетонной или кирпичной поверхности сначала сверлят отверстия под дюбеля;
• К зафиксированному подрозетнику подсоединяем колодку с клеммами, если она не была совмещена;
• По аналогии с описанным выше способом проводим очередную примерку;
• Далее формируем колечки, заводим их под винты клемм и усердно завинчиваем;
• Убедительно подергаем за провода возле созданных контактов;
• Ничего не отвалилось? Тогда со спокойной душой надеваем и прикручиваем комплектным шурупом крышку корпуса.

Вот и весь порядок работ. Не сложно, ведь правда?

Тем, кто желает узнать, как можно сделать одновременно целый шлейф розеток, описанный алгоритм тоже будет весьма полезен. Усилий вложить им придется побольше, предстоит повозиться подольше, но действия будут точно такими же. Просто повторяться они будут периодически. Количество технологических «оборотов» при сооружении шлейфа равно численности электроустановочных точек.

Достаточно распространена ситуация, когда установленного количества розеток в той или иной комнате квартиры недостаточно для одновременного включения в сеть всех необходимых бытовых электроприборов. В связи с этим приходится один или несколько электроприборов включать в сеть поочередно, что не очень удобно и обычные домашние дела затягиваются по времени. Как решить данную проблему?

Если проводка довольно старая и находится в неудовлетворительном техническом состоянии, то необходимо произвести ее замену, монтируя новую проводку уже с необходимым для удобной эксплуатации количеством штепсельных розеток. Но данный вариант, как правило, совмещают с проведением капитального ремонта квартиры или частного дома, так как при полной замене электропроводки необходимо будет нарушать целостность отделочного покрытия стен и потолка по всему жилищу.

Если проведение капитального ремонта в ближайшее время не планируется, то наиболее оптимальный и наименее затратный вариант — монтировать дополнительную розетку или несколько розеток в той или иной комнате. Также данный вариант будет актуален для того случая, если электропроводка находится в нормальном техническом состоянии или когда полная замена квартирной электрики была произведена сравнительно недавно. Рассмотрим в данной статье подробно вопрос о том, как установить и подключить дополнительную розетку к электропроводке.

Выбор способа установки розетки и монтажа кабеля

При необходимости установки дополнительной розетки в первую очередь необходимо определиться, какой тип розетки выбрать — наружной или внутренней установки, то есть накладную или встраиваемую. То же самое касается кабеля от розетки до участка электропроводки, к которому она будет подключена — в данном случае также можно выбрать скрытый или открытый способ монтажа кабеля. Какой способ монтажа розетки и прокладки кабеля выбрать?

Встраиваемая розетка, как и скрытая линия электропроводки с эстетической точки зрения — наиболее приемлемый вариант. Но следует учитывать, что для прокладки новой скрытой линии проводки, а также монтажа встраиваемой розетки необходимо будет штробить стену, делать отверстие под монтажную коробку. При этом будет создаваться много пыли, грязи, что неприемлемо в условиях жилой квартиры или дома. Также при монтаже скрытой электропроводки будет повреждено отделочное покрытие стены.

В то время как монтаж кабеля открытым способом, а также розетки накладного типа позволяет выполнить работы с наименьшими трудозатратами, с минимальным количеством пыли и грязи, а также не будет повреждено отделочное покрытие стены, где планируется выполнить прокладку кабеля и монтаж новой розетки. Но в данном случае монтированный участок электропроводки будет виден, что не очень эстетично.

В данном случае при выборе способа монтажа кабеля и выбора типа розетки необходимо выбрать наиболее оптимальный вариант, в зависимости от взаимного расположения элементов интерьера в комнате. Например, если участок электропроводки будет проходить за каким-то элементом интерьера, то целесообразнее выбрать наиболее простой способ — наружный способ монтажа электропроводки, так как все равно она не будет на виду.

В том случае, если отделка стен выполнена гипсокартоном, монтаж скрытых элементов электропроводки значительно упрощается. Для монтажа розетки в данном случае необходимо выбрать пустой проем между монтированными на стене профилями и сделать отверстие под монтажную коробку.

Если розетка находится под распределительной коробкой, то провод линии проводки можно проложить в пустоте между профилями. Или же протянуть провод вниз, а внизу проложить провод в кабель-канале для открытой электропроводки либо в плинтусе, который конструктивно имеет канал для прокладки кабеля. Вариантов множество — все зависит от местных условий и личных предпочтений.

Следующий, наиболее важный этап — выбор наиболее оптимального способа подключения дополнительной розетки к одному из участков существующей электропроводки. В данном случае необходимо учесть предполагаемую нагрузку, которая будет включаться в монтируемую новую розетку и, исходя из этих данных, выбрать один способов подключения, рассмотренных ниже.

Подключение от другой розетки (шлейфом)

Рассмотрим первый и наиболее простой способ . Данный способ предусматривает подключение кабеля к новой дополнительной розетке от уже имеющейся в комнате розетки. Такой способ можно применять только в случае необходимости подключения дополнительной розетки для питания небольшой нагрузки.

В данном случае подразумевается такая величина нагрузки, которая в сумме с нагрузкой розетки, от которой планируется выполнить подключение, не будет превышать допустимую для кабеля и других элементов электропроводки, питающих первую розетку. То есть шлейфом можно подключить одну розетку от другой при условии, что суммарная нагрузка этих двух розеток не будет превышать допустимую для данного участка электропроводки.

В данном случае также необходимо помнить о том, что при подключении дополнительной розетки шлейфом, по контактным зажимам первой розетки будет протекать суммарный ток нагрузки обеих розеток. Поэтому нельзя, чтобы суммарная нагрузка двух розеток превышала допустимую для первой розетки.

Например, если суммарная нагрузка двух розеток 20 А, то для кабеля сечением 2,5 кв. мм, питающего первую розетку, эта нагрузка будет ниже номинальной, но для первой розетки, допустимый ток для которой не более 16 А, данная нагрузка будет недопустима и розетка быстро выйдет из строя в случае одновременной эксплуатации обеих розеток.

Подключение от распределительной коробки

Следующий способ — подключение дополнительной розетки в ближайшей распределительной коробке. Прежде чем подключать розетку от имеющейся распределительной коробки необходимо удостовериться в том, что участок электропроводки, питающий данную распределительную коробку, имеет достаточную для подключения новой розетки нагрузочную способность.

Например, необходимо подключить дополнительную розетку для питания нагрузки 10 А. В ближайшей распределительной коробке уже подключено две розетки суммарной мощностью 14 А. Кабель, который проложен от домашнего распределительного щитка к данной распределительной коробке имеет сечение 4 кв. мм. В данный момент для защиты данной линии проводки установлен автоматический выключатель на номинальный ток 16 А.

При установке новой розетки суммарная нагрузка трех розеток будет 24 А. Для кабеля, по которому питается данная распределительная коробка от щитка, такая нагрузка допустимая. То есть такой вариант подключения розетки допускается. Но следует учитывать, что при повышении нагрузки на данном участке электропроводки необходимо будет заменить автоматический выключатель с 16 на 25 А. Такой автоматический выключатель защитит от перегрузки кабель, но розетки не будут в полной мере защищены, так как номинальный ток каждой из розеток 16 А, а номинальный для автоматического выключателя — 25 А.

Прямое подключение от главного распределительного щитка

Третий способ предусматривает прямое подключение дополнительной розетки от главного распределительного щитка квартиры. Данный способ актуален для подключения мощных электроприборов, а также для случаев, когда нагрузочная способность того или иного участка электропроводки или монтированной электропроводки в целом не позволяет подключить дополнительную розетку одним из рассмотренных выше способов — от распределительной коробки или от другой розетки.

Основное преимущество прямого подключения розетки от распределительного щитка — высокая надежность, которая обусловлена, во-первых, отсутствием промежуточных контактных соединений, во-вторых, надежной защитой, так как для защиты данного участка устанавливается индивидуальный автоматический выключатель, выбранный с учетом допустимых токов для всех элементов данной линии электропроводки.

Во всех случаях необходимо выбрать требуемое сечение кабеля для подключения дополнительной розетки. Как правило, для питания обычных розеток выбирается кабель сечением 2,5 кв. мм. Но если идет речь о подключении мощного бытового электроприбора (прямым подключением от щитка), то в данном случае сечение кабеля необходимо выбирать исходя из нагрузки данного электроприбора, так как 2,5 кв. мм может быть недостаточно.

Установка и подключение дополнительной розетки

Когда выбран подходящий способ подключения новой розетки и определено место ее расположения выполняем подготовительные работы. Если выбран скрытый способ прокладки кабеля и монтажа скрытой розетки, то выполняется подготовка штробы и места для монтажной коробки под новую розетку. В случае с открытым способом прокладки электропроводки выполняется монтаж кабель-канала для нового кабеля, выполняется монтаж крепежных элементов для накладной розетки.

Заключительный этап — прокладка кабеля, установка новой розетки и подключение кабеля в зависимости от выбранного варианта — в щитке, в распределительной коробке или шлейфом от другой розетки.

Следует отметить, что перед началом работ по монтажу нового участка электропроводки и розетки необходимо убедиться в том, что на предполагаемом месте прокладки кабеля и установки розетки не проходит существующий кабель другой линии электропроводки. Также необходимо учитывать удобство расположения новой розетки и проложенного кабеля, чтобы в дальнейшем, при необходимости монтажа на стену каких-либо элементов интерьера не мешала установленная розетка или чтобы не повредить монтированный кабель.

Непосредственно перед подключением кабеля необходимо принять меры безопасности, то есть обесточить тот участок электропроводки, где будут выполняться работы по подключению.

Если подключение дополнительной розетки будет выполняться в распределительной коробке, то необходимо учесть, что нагрузка будет увеличена и соответственно существующие соединители могут быть не рассчитаны на данную нагрузку. Соответственно необходимо приобрести новые соединители на номинальный ток с учетом новой нагрузки в данной распределительной коробке или же выбрать другой способ соединения проводников, который обеспечит достаточную надежность контактных соединений. Например, можно соединить проводники пайкой или сваркой.

Инструкция

Сначала оцените, действительно ли необходима установка еще одной розетки . Во многих случаях проще и безопаснее поставить удлинитель с блоком розеток и защитой от перегрузки. Вы сможете отключать от сети несколько электроприборов – например, телевизор, DVD, ресивер и т.д, одним нажатием кнопки на удлинителе . Включение электроприборов через удлинитель можно рассматривать как самый простой и эффективный способ увеличения числа розеток.

Если вы твердо решили поставить дополнительную розетку, выберите место для ее установки. Розетки монтируются на высоте 50-100 см от пола. Надплинтусные розетки – в пределах 30 см от пола. Они имеют защитные шторки, закрывающие клеммы при вытягивании вилки. Розетки нельзя располагать ближе 50 см от труб, радиаторов отопления и других заземленных элементов квартиры.

Основная сложность может возникнуть при установке розеток на бетонные и кирпичные стены – чтобы не долбить их, выберите накладную розетку. Для ее крепления в стене необходимо высверлить два отверстия и вставить в них деревянные пробки. Проводку от одной розетки к другой будет необходимо уложить в кабель-канал.

Новая розетка установлена, теперь необходимо подключить ее к старой. Перед работой обязательно выключите в квартире электричество. Снимите с розетки корпус, открутив винт крепления. Отверткой выкрутите винты, крепящие провода к клеммам розетки .

Зачистите концы двужильного провода, которым вы будете соединять розетки , примерно на 1,5 см. Согните на них петельки под винты крепления к клемме, потом с силой сплющите плоскогубцами. Плоские провода обеспечат более надежный контакт. Точно так же сплющите и петельки на тех проводах, что подходили к розетке.

Введите пару петелек – одну от старого провода, другую от нового, в крепежное отверстие в колодке розетки , вставьте винт и прихватите его гайкой. Как только винт попал в резьбу гайки, затяните его отверткой. Тем же образом подключите вторую пару клемм. Если розетка с заземлением, используйте трехжильный провод, третью жилу подключите к «земле». После окончания работы от старой розетки будет отходить провод, подключенный к ней параллельно.

В том месте, где провод будет проходить по стене, прикрутите кабель-канал. Уложите в него провод, затем отрежьте по месту и подключите его жилы к колодке новой розетки . Установите корпус новой розетки , закройте кабель-канал. Работа завершена.

Решили сделать ремонт, выровнять стены гипсокартоном ? Правильное решение. Ведь оно позволит быстро, экономично спрятать от посторонних глаз все дефекты и неровности стен. Одно смущает – на новых стенах нет ни выключателей, ни электророзеток. Дело это поправимое: установите их сами.

Инструкция

Еще до того, как крепить на деревянную решетку листы гипсокартона , сделайте монтаж электросхемы. Для этого определитесь с местом установки выключателей и электророзеток.Электропровода уложите в гофрированный шланг и закрепите к каркасу. Кабель от распределительной коробки подведите к месту установки электророзетки. Оно должно быть расположено на высоте 250-300 мм от пола и на минимальном удалении от подключаемого электроприбора.Почему именно такое расстояние от пола? Потому что при расположении электророзетки ниже будет затруднена работа пылесоса. А при более высоком расположении на нее будет оказываться дополнительная нагрузка в виде веса электропровода подключенного электроприбора. Чем выше

Когда место установки выбрано, на стене из гипсокартона отметьте центр будущей розетки. Из центра начертите круг диаметром 68мм. Это будет установочное место для коробки под электро розетку .
Заранее позаботьтесь о приобретении установочных коробок для монтажа на гипсокартон , т.к. они отличаются от других способом крепления на стене.

По начерченному кругу вырежьте специальной насадкой к дрели отверстие в листе гипсокартона. В это отверстие установите монтажную коробку, предварительно пропустив внутрь нее электропровода.
Необходимо учесть, что высота установочной коробки стандартная и равна 45 мм. Если расстояние от основной стены до наружной поверхности листа гипсокартона будет меньше, то отверстие под установочную коробку придется углубить в основную стену.

Закрепите коробку в отверстии, для чего винтами подтяните лапки к внутренней стороне листа гипсокартона. Затем произведите затяжку так, чтобы установочная коробка не двигалась.

Подсоедините провод к розетке , предварительно вытянув его из коробки на расстояние 10-12 см. Затем с помощью винтов закрепите розетку к установочной коробке, выровняйте ее и закройте декоративной планкой.

Видео по теме

Обратите внимание

Все работы по монтажу электропроводки и установке электророзетки делайте при отключенном напряжении.

Источники:

• Электромонтажные работы делаем сами в 2017
• розетки под гипсокартон в 2017

Какими бы ни были вместительными современные жесткие диски, рано или поздно они оказываются заполненными, и тогда возникает необходимость подключить второй винт – правильнее говоря, винчестер.

Инструкция

Отключите системный блок от электропитания и снимите с корпуса боковую панель, отвернув скрепляющие винт ы. Если ваш жесткий диск подключается к материнской плате через интерфейс IDE, вы будете использовать широкий 80-контактный шлейф серого цвета с двумя или тремя разъемами . Через один разъем шлейф подключен к материнской плате, к двум другим подсоединяются жесткие диски или оптические дисководы.

На жестком диске с той стороны, куда подсоединяются разъемы интерфейсного кабеля и питания, есть специальное поле с несколькими контактами, два из которых объединены джампером (перемычкой). Замыкая разные контакты, вы даете указание BIOS (Basic In-Out System) компьютера, какая роль назначена этому винчестеру. Если вы собираетесь установить на него операционную систему и сделать его загрузочным, выставляйте перемычки в положение Master («главный»). Если это второй жесткий диск, и судьба его – стать хранилищем информации, перемычками обозначьте положение Slave («ведомый»). Возможен вариант подключения Cable Select, при котором режим работы определяется кабелем: устройства, подключенное к крайнему кабельному разъему, назначается Master, а к среднему – Slave. Для такого подключения необходим специальный шлейф с кабельной выборкой. Комбинации перемыкания контактов нарисованы на наклейке на верхней стороне винчестера.

Внимательно осмотрите разъемы интерфейсного шлейфа и винчестера – на них есть «ключи» для того, чтобы избежать неверного подсоединения: на разъеме винчестера – выемка, шлейфа – выступ. Иногда кабели маркируют дополнительно: вдоль одной из сторон наносят красную полоску. Шлейф должен подключаться так, чтобы полоска была ближе к разъему питания винчестера. К материнской плате шлейф подсоединяется так же с учетом «ключей».

Подключите к жесткому диску блок питания. Верхние части разъемов питания кабеля и винчестера закруглены, так что неправильно соединить не получится.Поставьте на место боковую крышку, подключите компьютер к электропитанию. Нажмите кнопку Power, после первоначального опроса железа зайдите в BIOS и убедитесь, что система «увидела» новый винчестер.

После загрузки операционной системы, при необходимости, разбейте новый винчестер на логические диски и отформатируйте их.

Видео по теме

Обратите внимание

Если винчестер поддерживает интерфейс SATA, устанавливать перемычки не требуется.

Розетка с заземлением в вашем доме не только защищает от возможного поражения электрическим током. Наличие заземления делает более стабильной работу сложных бытовых устройств: стиральной машины, компьютера, видео и аудиоаппаратуры.

Внешне розетка с заземлением отличается от обычной присутствием встроенных заземляющих скоб, изготовленных из металла. В мировой практике используется множество вариантов конструкций розеток с заземлением, однако в России был выбран именно этот вариант, со скобами. Выбор обусловлен конструкцией, в которой при подключении штепселя сначала входят в контакт клеммы (скобы), предназначенные для заземления, лишь потом – фазовые. Такой тип устройства носит название Shuko, или тип F (СЕЕ 7/4).

Зачем нужно заземление

Под этим термином в электротехнике подразумевают соединение токоведущих элементов электроустановок, электроприборов с землей. Главная задача заземления – защита от удара электротоком. При ее наличии электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. Для обеспечения процесса используют несложные устройства. Чаще всего это стержень из металла, вкопанный на глубину минимум 2 метра. Иногда закапывают несколько стержней, соединенных промеж себя, — качество заземления тем выше, чем больше общая площадь контакта с почвой.

Существует и еще одно понятие – соединение с «нулем ». Здесь имеется в виду контакт корпуса электрооборудования (к примеру, распределительного щитка, электроинструмента стационарного типа) с «нулем» проводки. Подобная операция необходима для защиты от замыкания электрооборудования. В идеальном варианте «ноль», «земля» соединены.

Особенности монтажа розетки с заземлением

Устанавливается такая розетка по аналогии с традиционным устройством подключения, но с учетом наличия трех, а не двух контактов. Один из важных моментов при монтаже – расцветка проводов. Провод, изначально предназначенный для подсоединения заземления, всегда имеет желто-зеленую окраску. Провод под нулевой контакт – сине-голубой. Фазовый провод может иметь разный цвет, но в любом случае он будет отличаться от нуля и заземления. Все же рекомендуется проверять правильность подключения тестером.

При обустройстве заземления в частном (загородном) жилье сложностей обычно не возникает, но в многоэтажном доме проблемы возникнуть могут. Здесь есть 2 варианта подключения заземления. В первом случае можно провести провод к корпусу щитка на лестничной площадке (он должен быть заземлен). Второй вариант – соединение заземляющего провода и «нулевого». Такой вариант делает возможным подключение УЗО, дифференциальных автоматов.

Беспроводная розетка с пультом является новшеством на современном рынке электроприборов, однако сама технология, позволяющая использовать такую замечательную вещь в быту, достаточно стара и прозрачна для понимания.

Общая схема взаимодействия

Беспроводная розетка с пультом дистанционного управления имеет практически аналогичную схему работы, что и любой современный прибор, управляемый дистанционно, будь то телевизор или кондиционер. Розетка имеет в своем составе два элемента: пульт дистанционного управления и устройство самой розетки.

Каждая из составляющих имеет собственное питание: розетка питается за счет бытовой электросети, а пульт содержит батарейку питания. Общая схема работы таких приборов заключается в передаче сигнала от пульта к самой розетке. При этом сигнал может содержать в себе некоторую многокомпонентную информацию, что определяется уже конкретными особенностями модели устройства.

Стоит обратить внимание, что данная розетка не встраивается в стену дома, а подключается как внешняя розетка, позволяя замыкать и размыкать контакты между старой розеткой, которая встроена, и новой.

Передача сигнала

Сигнал, посылаемый от пульта к розетке, является радиочастотным сигналом инфракрасного диапазона. Данный вид сигналов наиболее часто применяется в целях дистанционного управления. Формирование сигнала происходит в пульте управления. Нажимая ту или иную кнопку на пульте, вы запускаете целую цепочку создания ИК-сигнала, каждый из которых имеет некоторую несущую определенной частоты, на которую отдельно накладывается информационный сигнал.

Информационный сигнал представляет собой радиочастотную волную, один из параметров которой изменяется согласно посылаемой информации. Таким параметром может быть амплитуда, фаза или частота волны. Подобное преобразование радиоволны называется модуляцией. В зависимости от способа передачи информации, различают амплитудную, фазовую и частотную модуляцию.

Например, если данная розетка имеет только возможность включаться или выключаться дистанционно, пульт должен уметь формировать всего два возможных информационных сигнала: розетка включена и розетка выключена. Это можно сделать, задав одному из вариантов одну конкретную амплитуду колебаний информационной радиоволны, а другому варианту – другую. Информационный сигнал смешивается с несущим, служащим лишь для распространения волны, и достигает приемника, расположенного внутри самой розетки.

Приемник сигнала устроен так, что способен различать виды сигнала и принимать соответствующее решение. В данном примере приемник декодирует или демодулирует сигнал, выделяя из него информацию о состоянии розетки. Такое состояние и передается на управляющее устройство, которое замыкает или размыкает контакт розетки с общим питанием сети.

Как подключить розетку к щитку в квартире

Подписка на рассылку

Всех, кто запланировал самостоятельный монтаж проводки в квартире или доме, часто интересует вопрос: «как подключить электрическую розетку?». Как правило, в одной комнате находится несколько розеток, предназначенных для подключения разных электроприборов, и для того чтобы смонтировать нужное количество розеток, необходимо произвести предварительные расчеты.

Схема расположения розеток и примерное количество элементов

Для начала необходимо составить план размещения розеток, который будет включать в себя указание всех электроприборов, которые будут подключаться к розетке. Самое большое количество розеток приходится на кухню, поскольку там располагается большее количество оборудования.

Схема розеток на кухне включает в себя большое количество электроприборов. А это значит, что проводка должна выдерживать большую нагрузку, поэтому стоит разделить розетки на несколько групп и провести параллельно кабели для их подключения.

При расчете количества розеток, запитанных от одной линии, необходимо рассчитать их общую токовую нагрузку для определения сечения кабеля.

Например, если общая нагрузка электроприборов в комнате будет составлять от 2 до 4 кВт, необходимо в соответствии с таблицей длительно-допустимых токовых нагрузок выбрать кабель 2,5мм2.

Для меньшей нагрузки можно использовать провод с сечением в 1,5мм2, а для большей, например, для индукционных варочных поверхностей или духовых шкафов, мощность которых может достигать 7-8 кВт, лучше выбрать кабель с сечением 6мм2.

Как подключить две розетки

Схема установки розеток в одной группе имеет параллельный способ соединения, однако подключить их можно разными способами. Есть два метода, как подключить 2 розетки: параллельное подключение двух розеток в распаячной коробке путем скрутки, пайки или клеммных блоков, а также розетка электрическая схема соединения которой, осуществляется последовательно от одной розетки к другой — шлейфом.

Распаячная коробка – это устройство, монтируемое в квартире, в которую входят провода от распределительного щитка. Во время подключения розетки, используются два провода от соединительной коробки (ноль и фаза), которые соединяются с контактами розетки. Таким образом, схема соединения розеток может включать в себя провод, подключаемый параллельно ко второй розетке либо независимо, через распредкоробку.

Подключение трех и более розеток

Способ, как подключить 3 розетки, не сильно отличается от подключения двух и может быть выполнен как параллельно, так и последовательно (шлейфом). Однако специалисты не рекомендуют последовательно подключать более двух розеток – увеличиваются возможности отказа цепи посредством плохого контакта в одном зажиме.

Таким образом, если вы задумались, как подключить 4 розетки, лучшим выходом будет разделить их на два блока и к каждому из них подвести отдельный кабель.

Любую работу, в том числе и монтаж электропроводки, принято делать соблюдая определенную последовательность. Благодаря этому, вы сэкономите как свое время, так и ресурсы.

А вопрос переделки какой-либо группы проводки в комнате или всей квартиры в целом, уже не будет стоять даже в отдаленной перспективе. Давайте максимально подробно рассмотрим порядок работ, придерживаясь которого вы получите в конечном итоге качественный результат.

Первым делом запомните, что весь эл.монтаж по-хорошему делается после штукатурки. Поэтому сначала работают отделочники, потом заходят электрики.

В крайних ситуациях приходится делать наоборот, но тогда вы столкнетесь с массой проблем, которых изначально можно было избежать.

Любая качественная работа начинается с точной разметки. Чаще всего профессионалы для этого используют лазерные уровни и осепостроители.

С их помощью можно быстро и точно разметить центра для всех подрозетников в комнате. Казалось бы, пару миллиметров здесь не сыграют решающей роли. Что тут такого, если один блок в начале комнаты будет чуть выше другого в ее конце.

Однако, очень часто в квартирах попадаются обои с горизонтальными или вертикальными полосками. И по этим полосам будет хорошо видно, когда подрозетник установлен не ровно.

То же самое можно сказать и про швы на плитке.

Поэтому все подрозетники в комнате выставляйте в одной плоскости. Рекомендуемые расстояния следующие:

для розеток – 30см от пола

для выключателей света – 60-90см

все что над столешницей, в ванной или на кухне – 110см

После того как размечены все центра подрозетников, далее переходите к разметке точек монтажа светильников, как на стенах, так и на потолке.

Одновременно можно провести разметку мест подвеса гипсокартонных конструкций. Так как в дальнейшем, когда все шлейфа и гофры будут на потолке, размечать крепеж под гипсокартон будет не очень удобно.

Но со всем этим стоит заморачиваться, если монтировать конструкции также будете вы.

После всего этого переходите к проставлению отметок под крепеж гофр. Самое главное, чтобы они друг другу не мешали.

Обычно на грамотную разметку, даже с применением современных измерительных приборов, уходит полноценный рабочий день. Заранее настройте себя именно на такой срок. Будете торопиться и это обязательно выйдет вам боком при дальнейшем монтаже.

Далее начинается самая шумная и пыльная часть электромонтажных работ – сверление и штробление.

Для того чтобы минимизировать количество пыли, применяют строительные пылесосы.

Кроме того, каждый инструмент в этом случае должен иметь отвод с патрубком или устройство пылеудаления.

Маленький перфоратор, средний, большой, штроборез у всех этих инструментов должно быть пылеудаление, иначе толку от вашего пылесоса не будет никакого.

Есть и специальные насадки, которые одеваются на обычную болгарку и вся работа проходит с практически полным пылеудалением. Можно приобрести как дорогие модели от именитых фирм Hilti или DeWalt, так и абсолютно доступные по цене, например Mechanic AirDuster.

Сперва высверливаются центра подрозетников с использованием бура d-6мм. Потом исходя из материала стен выбирается инструмент для обустройства ниш подрозетников.

средний перфоратор с алмазной коронкой

большой перфоратор с ударной коронкой

штроборез с запилом 60мм в глубину

После изготовления ниш для розеток и выключателей, начинается штробление под трассы кабельных линий. Делать нужно именно в такой последовательности.

Иначе, если вы сначала проштробите, а потом попытаетесь сделать ниши, центровой бур у вас будет уводить в штробу.

Резку штроб легче всего осуществить по лазерному уровню. Иногда привлекают для этой работы несколько лазеров одновременно.

Например, если у вас к блоку подрозетников должны спускаться две штробы — одна силовая, другая слаботочная, то быстрее будет выставить два лазерных уровня и не спускаясь со стремянки, пропилить сверху-вниз сразу обе параллельные прямые.

Когда готовы все ниши и штробы, делается уборка помещений и устанавливаются все подрозетники.

Далее идет пристрелка клипс для гофр на потолке. Делать это легче и быстрее всего при помощи монтажного пистолета.

Если его нет, то обычным перфоратором просверливают отверстия d-6мм и клипсы сажаются на дюбель гвозди.

Можно ли прокладывать трассы кабельных линий без гофры и чем это все может закончиться, читайте в отдельной статье.

Применять нужно только гофру ПВХ серого цвета. Она в отличие от остальных разноцветных видов не поддерживает горение. Ее класс горючести – А1.

Помимо негорючести, гофра защищает кабель от механических повреждений. На нее можно наступить, слегка ударить молотком, зацепить острой кромкой профиля.

Саму оболочку вы конечно повредите, зато кабелю при этом ничего не будет. Ну и кроме всего прочего, монтаж в гофрорукаве выглядит более эстетичным.

В гофре кабель с одинаковым успехом прокладывается как по стене, так по полу и потолку. Правда во всех случаях есть ряд существенных отличий.

Куда и сколько нужно проводить кабельных трасс? Что касается жилых помещений (зал, спальня), то в них раньше протягивалось всего две линии.

На сегодняшний день практически нормой стало три:

Любую работу, в том числе и монтаж электропроводки, принято делать соблюдая определенную последовательность. Благодаря этому, вы сэкономите как свое время, так и ресурсы.

А вопрос переделки какой-либо группы проводки в комнате или всей квартиры в целом, уже не будет стоять даже в отдаленной перспективе. Давайте максимально подробно рассмотрим порядок работ, придерживаясь которого вы получите в конечном итоге качественный результат.

Первым делом запомните, что весь эл.монтаж по-хорошему делается после штукатурки. Поэтому сначала работают отделочники, потом заходят электрики.

В крайних ситуациях приходится делать наоборот, но тогда вы столкнетесь с массой проблем, которых изначально можно было избежать.

Любая качественная работа начинается с точной разметки. Чаще всего профессионалы для этого используют лазерные уровни и осепостроители.

С их помощью можно быстро и точно разметить центра для всех подрозетников в комнате. Казалось бы, пару миллиметров здесь не сыграют решающей роли. Что тут такого, если один блок в начале комнаты будет чуть выше другого в ее конце.

Однако, очень часто в квартирах попадаются обои с горизонтальными или вертикальными полосками. И по этим полосам будет хорошо видно, когда подрозетник установлен не ровно.

То же самое можно сказать и про швы на плитке.

Поэтому все подрозетники в комнате выставляйте в одной плоскости. Рекомендуемые расстояния следующие:

для розеток – 30см от пола

для выключателей света – 60-90см

все что над столешницей, в ванной или на кухне – 110см

После того как размечены все центра подрозетников, далее переходите к разметке точек монтажа светильников, как на стенах, так и на потолке.

Одновременно можно провести разметку мест подвеса гипсокартонных конструкций. Так как в дальнейшем, когда все шлейфа и гофры будут на потолке, размечать крепеж под гипсокартон будет не очень удобно.

Но со всем этим стоит заморачиваться, если монтировать конструкции также будете вы.

После всего этого переходите к проставлению отметок под крепеж гофр. Самое главное, чтобы они друг другу не мешали.

Обычно на грамотную разметку, даже с применением современных измерительных приборов, уходит полноценный рабочий день. Заранее настройте себя именно на такой срок. Будете торопиться и это обязательно выйдет вам боком при дальнейшем монтаже.

Далее начинается самая шумная и пыльная часть электромонтажных работ – сверление и штробление.

Для того чтобы минимизировать количество пыли, применяют строительные пылесосы.

Кроме того, каждый инструмент в этом случае должен иметь отвод с патрубком или устройство пылеудаления.

Маленький перфоратор, средний, большой, штроборез у всех этих инструментов должно быть пылеудаление, иначе толку от вашего пылесоса не будет никакого.

Есть и специальные насадки, которые одеваются на обычную болгарку и вся работа проходит с практически полным пылеудалением. Можно приобрести как дорогие модели от именитых фирм Hilti или DeWalt, так и абсолютно доступные по цене, например Mechanic AirDuster.

Сперва высверливаются центра подрозетников с использованием бура d-6мм. Потом исходя из материала стен выбирается инструмент для обустройства ниш подрозетников.

средний перфоратор с алмазной коронкой

большой перфоратор с ударной коронкой

штроборез с запилом 60мм в глубину

После изготовления ниш для розеток и выключателей, начинается штробление под трассы кабельных линий. Делать нужно именно в такой последовательности.

Иначе, если вы сначала проштробите, а потом попытаетесь сделать ниши, центровой бур у вас будет уводить в штробу.

Резку штроб легче всего осуществить по лазерному уровню. Иногда привлекают для этой работы несколько лазеров одновременно.

Например, если у вас к блоку подрозетников должны спускаться две штробы — одна силовая, другая слаботочная, то быстрее будет выставить два лазерных уровня и не спускаясь со стремянки, пропилить сверху-вниз сразу обе параллельные прямые.

Когда готовы все ниши и штробы, делается уборка помещений и устанавливаются все подрозетники.

Далее идет пристрелка клипс для гофр на потолке. Делать это легче и быстрее всего при помощи монтажного пистолета.

Если его нет, то обычным перфоратором просверливают отверстия d-6мм и клипсы сажаются на дюбель гвозди.

Можно ли прокладывать трассы кабельных линий без гофры и чем это все может закончиться, читайте в отдельной статье.

Применять нужно только гофру ПВХ серого цвета. Она в отличие от остальных разноцветных видов не поддерживает горение. Ее класс горючести – А1.

Помимо негорючести, гофра защищает кабель от механических повреждений. На нее можно наступить, слегка ударить молотком, зацепить острой кромкой профиля.

Саму оболочку вы конечно повредите, зато кабелю при этом ничего не будет. Ну и кроме всего прочего, монтаж в гофрорукаве выглядит более эстетичным.

В гофре кабель с одинаковым успехом прокладывается как по стене, так по полу и потолку. Правда во всех случаях есть ряд существенных отличий.

Куда и сколько нужно проводить кабельных трасс? Что касается жилых помещений (зал, спальня), то в них раньше протягивалось всего две линии.

На сегодняшний день практически нормой стало три:

Путь проводки: от щитка до розетки!

Собственноручно провести проводку в своей квартире — это не невозможная задача. Но всё же требуется хорошая базовая подготовка — навыки, и знания. Предстоит учесть множество факторов, составить план работ, ознакомиться с правилами СНиП и ГОСТовскими регламентами; но, прежде всего, стоит чётко представить себе: что и где будет располагаться в вашем жилище, т.к. лучше всего проводить провода уже осознавая нагрузки, которые предстоят вашей системе! Помните, что ваша проводка — это ключ к удобной и безопасной жизни.

Почему нужна замена старой проводки

Дело в том, что ещё в девяностые годы нагрузка на сеть была в разы меньше, и с увеличением нагрузок проводка уже не выдерживает и требуется замена. К тому же, в домах старого образца в основном алюминиевая проводка — ЗАПРЕЩЁННАЯ с 2000-го года ПУЭ. Почему же? И так, во первых: УЭС (удельное электрическое сопротивление) меди меньше алюминия почти в два раза, значит медный провод будет тоньше- но выдерживать большие нагрузки. Во вторых алюминий необходимо подтягивать каждые полгода, так как он, элементарно, течёт! Вряд ли вам это захочется проворачивать… Третья причина в его (алюминия) окисляемости. Где происходит окисление- там увеличивается сопротивление, и проводка, нагревшись- плавится, что приводит к нежелательным последствиям: размыкание цепи, или плохое снабжение. Так же, алюминиевый провод хрупок и плохо поддаётся соединению с медным проводом — это просто опасно, и потому — запрещено! Контакт при реакциях ослабевает, из-за чего провод нагревается и связь рушится, в лучшем случае просто распадётся, а в худшем- загорится изоляция. К тому же, нужно знать, что соединение типа- освещение-розетки-выключатели- ещё куда ни шло, но такие приборы, как плита, духовка, кондиционер, и т.д.- требуют отдельной цепи по причине высоких нагрузок.
Зная это- продолжим.

Рассчитываем нагрузку

Прежде всего, стоит рассчитать нагрузки требуемые разным комнатам, и в соответствии с ними распределить группы контуры во внутриквартирном щитке. Например:

• Розетки комнат
• Розетки кухни
• Плита (эл)
• Духовка (эл)
• Освещение комнат
• Освещение кухни
• Розетки и освещение с/у
• Кондиционер

Это нужно для распределения нагрузки, чтобы у вас не выбивало электричество при скачках напряжения, выходах за лимиты. Нужно знать при этом, какой мощности ваш наружный щиток (тот, что в подъезде), чтобы приобрести в квартиру щиток меньшей мощности: иначе у вас будет перегрузка сети, а автоматы не сработают, что приведёт к повреждениям проводов со всеми вытекающими. Если необходимо заменить проводку от подъезда в квартиру- обратитесь в ЖКХ и к профессиональным электрикам, чтобы не сэкономить себе на кругленький штраф.

Определяемся с количеством автоматов в квартирном щитке

Но вернёмся к квартире, в которой будет не магистральная, а смешанная с радиальной, схема. И так, нас ждёт щиток, в котором должны стоять автоматы. Сколько их должно быть- зависит от вас, но рекомендуется делать много контуров. В одной комнате, отдельно, розетки, освещение, выключатели, мощные приборы. Это нужно чтобы не остаться без света при затоплении соседями, чтобы обезопасить детей от розеток и т.д. Добавлю, что желательно иметь автомат и на общую сеть, как для ручного- так и для автоматического отключения подачи питания в квартиру (дифференциальный автомат) его же поставить для ванной комнаты, что предотвратит утечку тока: вас не будет бить током от электроприборов, или при мытье рук. Щиток должен находиться на расстоянии 1.5-1.7м. от пола.

Какие нам нужны провода

Определившись с количеством автоматов, мощностью щитка, а вместе с тем и с его размерами- идём дальше к проводам, под которые (как и под щиток) необходимо выпиливать — вырезать (штроборез), высверлить (перфоратор), или выбить (зубило, скарпель), а впоследствии и для розеток и выключателей — штробы. Забегая вперёд скажу, что их нужно выпиливать такой ширины, чтобы гофра, или иная защита не болталась там, а сидела достаточно плотно. Здесь нам необходимо определиться с сечением, которое в свою очередь должно соответствовать мощности заказанного щитка: 1.5 кв.мм. -10 амп., 2.5 кв.мм.- 16 амп., 4 кв.мм.- 20 амп. — оптимальные сочетания, гарантирующие долгую работу оборудования без перебоев. В коробах должно находятся три провода с двойной изоляционной защитой: фаза, ноль, и заземление, где первый (любого цвета, кроме упоминаемых в дальнейшем) — под напряжением, второй (синий, или голубой) — заземление, или 0; а третий (жёлто -зелёный) — защитный 0. Последний нужен для неосторожных людей: он забирает на себя ток вашего «подключенного» пальца, в результате чего вы не ощутите на себе всю убийственную силу переменного тока. Кстати, о силе… ворсинчатые провода- обычное дело, но для скрепления в разветвительных коробках и розетках с выключателями — нужен монолит для прочной связи. Для этого приобретаем гильзовые наконечники с изолированным фланцем и пресс для их качественного зажима.

Расположение магистральных проводов и их защита

Защитить провода необходимо гофрой, или пластиковой трубой. Последняя — менее пластична. Длина проводов и их защита должна быть вымерена заранее, чтобы не делать ненадёжных, да и, вообще, не нужных соединений на половине пути. Необходимо учесть, что для создания соединений — нужно ещё 10 -15 см провода. 
Для начала, нужно отметить на стене путь, по которому в последствии будет проходить проводка всего жилища. Это будут магистральные провода к розеткам в каждую из комнат, отдельно к освещению, отдельно к розеткам и т.д., а от них уже будут идти провода к самим розеткам, выключателям, и т.д. Разветвительные коробки ставятся на все ответвления от главной линии! Помните, что магистральные провода должны располагаться параллельно потолку (горизонтальные) и стенам (вертикальные), а повороты проводов должны быть 90 градусов. Так же, расстояние от углов потолок — стена, стена — пол и т.д., должно быть 10 – 15 см.

Как выбрать и установить розетку и выключатель

Отверстия для розеток и выключателей высверливайте по приобретённой установочной коробке, с увеличением радиуса, примерно, миллиметра на 2, так как крепится она на штукатурку. В самой коробке необходимо вырезать отверстие для проводов. Розетки, по российским стандартам, должна быть в 70 — 100 см от пола (в Европе- 30 см), и на расстоянии 50 см от батарей, плит, проводящих газ и воду труб, и любых металлических конструкций. Так же запрещено размещать розетки и выключатели в самих ванной и туалетной комнатах из-за влажности помещения. Однако вы можете приобрести специальные влагозащитные розетки (от 130р. и выше), но для этого требуется установить вне ванной комнаты отдельный трансформатор (стоит ли это одной лишней розетки?). Выключатели нужно располагать так, чтобы их не касалась дверь, а провода — чтобы расстояние до косяка двери было не менее 10 см. (так же как до окна). Существует несколько стандартов расположения выключателей от пола: на высоте 50-80 см, 150 см, для детских комнат 180 см. ВНИМАНИЕ: розетки и выключатели устанавливаются после оклеивания обоев, или покраски стен!

Схема – план проводки в квартире

На плане чертим всё- от электрошкафа, до всех розеток, выключателей, лампочек, и, особенно, расположение проводов. Помните, что чем точнее будет схема — тем удобней это будет для вас: при ремонте, или элементарном забивании гвоздя (вы же не хотите разрушить цепь ударом молотка?!), а так же при продаже квартиры. Надеюсь статья оказалась для вас полезной. Ниже приведён пример плана-схемы проводки квартиры и обозначения (провода проведённые под полом или внутри плит перекрытия обозначаются пунктиром).

Удачного ремонта!

Розетка на DIN-рейку в щиток

Розетка на DIN-рейку — устройство в виде моноблочного штепсельного разъема с унифицированными захватами под DIN-рейку для установки в распределительном щитке.

Это изделие по своей конструкции и функциональным особенностям напоминает обычную электрическую розетку с шириной между контактами согласно стандарту евро.

Единственное значимое отличие в том, что она предназначена для подключения осветительного и другого электрооборудования непосредственно к электрическому щитку. Обычная розетка в таких местах не устанавливается.

Основное назначение

Электрощиток состоит из ряда модульных устройств (выключателей, автоматов, индикаторов, розеток т. п.), каждый из которых выполняет определенную функцию.

Щитовая розетка монтируется в электрический щиток для возможности подключения к нему любого электроприбора во время обслуживания и ремонта элементов распределительного устройства. Такую розетку часто используют для подключения потребителей электричества, расположенных близко к щитовой. Нередко во время контрольного осмотра оборудования подключают и переносные светильники.

Розетка на DIN-рейку устанавливается в зданиях различных предприятий и офисных помещениях крупных компаний для создания надежного электрического контакта с сетевой вилкой прибора любой мощности во время обустройства макетных павильонов, испытательных стендов и т. п.

Разновидности DIN-реек

DIN-рейка — специальный профиль из металла (сталь, AL, Cu), который применяется в качестве общепринятого крепежного приспособления для монтажа и демонтажа (при необходимости) штепсельных розеток, электрических счетчиков, дифференцированных автоматов, автоматических выключателей и других электротехнических приспособлений.

Рейка получила название DIN в честь немецкого института стандартизации, где была разработана. Данный стандарт обобщенный — базовый документ, к которому ссылаются при изготовлении электротехнических приборов практически во всех странах мира.

DIN-рейки унифицированы по размерам, имеют отверстия или насечки для крепления изделия или разделения его для получения определенной длины.

Рейки классифицируются на следующие разновидности:

1. Тип рейки Ω. Это часто применяемая крепежная конструкция, в боковом разрезе напоминающая букву Ω. Многие модульные устройства, включая щитовые розетки, крепятся на рейку марки ТН 35, где 35 мм — ширина реечной полосы. Для крепления клемм применяют подобные рейки уменьшенных габаритных размеров.
2. Тип рейки С. Изделия этой категории имеют С-образную форму. Нашли широкое применение для крепления электроустановочных изделий, предназначенных для соединения проводов (клеммных колодок).
3. Тип рейки G. Профиль такого изделия внешне напоминает букву G. Основная область применения — крепление аппаратных зажимов.

Конструкция и характеристики

Особенность внутреннего устройства розеток щитовых на DIN-рейку — пластиковая защелка, благодаря которой устройство надежно крепится к дополнительному профилю — рейке.

Существует несколько разновидностей модульных розеток:

1. Без заземления. Небольшого размера, шириной 17,5 мм, а значит, занимают в щитке место 1 стандартного модуля. Это их основное преимущество. Применяются для подключения электроприборов, не требующих заземления, незначительной мощности: паяльников, светильников и т. п. Номинальный ток 6А, 10А.
2. С заземлением. Их ширина значительно больше незаземленных, составляет 2,5 модуля. Благодаря тому, что такие розетки обустроены заземляющими контактами, их применение распространяется на подключение приборов с металлическими составляющими, требующими заземления. Параметр тока составляет 10А и 6А.

Внимание! Мощные электроприборы в разъем розетки без заземления подключать нельзя!

Модульные розетки делят по степени защиты от таких вредных факторов, как влага и пыль. Значение указывается в буквенно-численном виде. К примеру, код IP44, где IP — уровень защищенности от проникновения инородных элементов любого размера в корпус устройства, а 44 — степень его влагозащиты.

Обратите внимание! Если DIB-розетка установлена в щитовой жилого помещения, то достаточно, чтобы ее уровень защиты был не менее IP20. Если же устройство расположено в неблагоприятных условиях — на улице, задымленном или влажном помещении, то степень защиты прибора должна быть не ниже IP44.

Размеры модульных розеток установлены мировым стандартом и находятся в таком диапазоне:

• длина (с заземлением): 44 мм, 18 мм;
• высота (с заземлением или без): 45 мм;
• расстояние между краями: 76 мм, 77 мм;
• толщина: 64 мм, 66 мм.

Монтаж

Перед тем как начать монтаж электрического гнезда, нужно убедиться, что параметры розетки соответствуют мощности того оборудования, которое предусматривается к подключению.

Если розетка будет установлена на небольшой электрический щиток дома или квартиры, то номинальный ток вполне допустим 6А, 10А. Если модульный прибор будет установлен для питания мощных электроприборов, необходимых при выполнении работ строительного или ремонтного характера, то его номинальный ток должен быть не менее 16А.

Для примера приведем электрогнездо с заземлением Bemis 1/16A со степенью защищенности IP44. Прочный пластиковый корпус соответствует высокому уровню защиты, что дает возможность применения Bemis 1/16A на производстве.

Последовательность выполнения монтажа модульного электрического гнезда:

1. Пользуясь отверткой, приподнимите подвижную часть пластикового зажима.
2. Установите розетку на профиль рейки и отпустите зажим. Щелчок сигнализирует о том, что защелка закреплена, а значит, розетка зафиксирована.
3. Займитесь подсоединением к ней трех проводов: фазного, нулевого и заземляющего.

Подключение проводов

Подключение щитовой розетки можно проводить до или после монтажа. Если выбран первый вариант, то необходимо обратить внимание на длину проводов: их длины должно хватать для проведения работ, связанных с подключением.

Для выполнения подключения понадобятся зажимы для присоединения электропроводов.

Обратите внимание! Диаметр сечения электропроводов не должен быть меньше указанного на корпусе значения.

Подсоединение проводов можно выполнять в любой последовательности, главное — не перепутать фазный и нулевой провод.

Провод, отвечающий за заземление, в зависимости от электрических схем может подключаться двумя способами: к корпусу щитового шкафа или специально предусмотренными отдельными зажимами.

Популярные производители

Во многих торговых точках представлен шикарный ассортимент электротехнических устройств, в том числе и розеток. Задавшись целью приобрести качественную розетку на DIN-рейку, возникает вопрос: чему отдать предпочтение?

Отметим ряд торговых марок, которые занимают лидирующее место на рынке производителей электротоваров:

1. Французская компания Legrand. Более 100 лет изготавливает продукцию информационного и электрического назначения.
2. Крупная французская машиностроительная компания Schneider Electric, которая превосходно зарекомендовала себя как производитель оборудования для распределения и передачи электроэнергии.
3. Шведско-швейцарская компания АВВ, которая выпускает защитную автоматику для электросетей всевозможного назначения. Признано, что АВВ — лидирующий производитель такой продукции на рынке стран СНГ.
4. Итальянская компания Bticino, которая производит электротовары высочайшего качества.

Единственный минус всех перечисленных производителей — высокая ценовая политика. Для тех, кто ищут бюджетный вариант электротоваров, рекомендуют следующий перечень торговых марок:

• Makel;
• TDM Еlectric;
• Anam;
• Lezard;
• Wessen;
• GUSI.

Эти производители выпускают качественные электротовары по доступным ценам. Таким образом, покупая розетку на DIN-рейку, вы не понесете особых затрат, но сможете обеспечить удобство обслуживания и ремонта электрооборудования распределительного устройства.

Как выполняется подключение розетки 380в

Розетки и вилки 380В

Электророзетки 380В достаточно широко применяются для подключения двухфазного и трехфазного силового электрооборудования. Преимущественно это передвижные электроустановки для которых требуется перемещение по площади проведения работ, либо работа которых необходима лишь периодически.

Для стационарных электроустановок целесообразнее применять подключение через коммутационные аппараты способные обеспечить защиту электрооборудования и дистанционное управление им.

Розетки на 380В

Прежде чем говорить о способах подключения розеток на 380В давайте разберемся с их модификациями и особенностями. В качества примера у нас будет розетка IEK 380 В, модельный ряд которой позволяет рассмотреть все возможные варианты подключения

Виды электрических розеток 380В

В начале остановимся на видах розеток 380В. Ведь в зависимости от модификации изменяется и их способ подключения. Поэтому давайте определимся какие виды розеток вообще существуют.

Богатство моделей розеток на 380В

• Прежде чем приступать непосредственно к рассмотрению розеток давайте вспомним школьный курс физики. Как вы все должны помнить в нашей стране применяется трехфазная сеть 380В. Трехфазная – это значит, что у нас имеет три фазных провода.

Отличия фазных и линейных напряжений

• Напряжение между каждым из этих проводов и землей составляет 220В. Это называется фазное напряжение. В большинстве случаев именно оно подается в наши дома и квартиры. Для этого используется один из трех фазных проводов и нулевой провод (см. Заземление и нулевой провод: как отличить).

Фазное и линейное напряжение

• А вот напряжение между фазными проводами составляет 380В. И такое напряжение называется линейным. При этом напряжение в 380В получается при измерении между двумя любыми фазными проводами. То есть мы можем получить сеть 380В используя не все три, а только два фазных провода.
• Такое двухфазное подключение достаточно часто применяется в различных электроустановках. Дома такой тип подключения вы можете встретить в электрических плитах, а также в некоторых других электроустановках.
• Согласно норм ПУЭ трехфазная электрическая сеть до 1000В может быть четырех- или пятипроводной. То есть к трем фазным проводникам у нас добавится еще один или два. Что это за проводники?

Количество проводов для трехфазной и однофазной сети

• В первую очередь это нулевой проводник, который необходим если в электроустановке есть цепи, работающие на напряжение в 220В. Обычно это пусковая аппаратура или цепи защит. Хотя вполне возможно в вашей электроустановке это и рабочее напряжение. Нулевой проводник согласно п.1.1.29 ПУЭ обозначается символом «N».
• Кроме того, практически для любой сети 380В инструкция предусматривает проводника защитного заземления. Он необходим для защиты человека от напряжения прикосновения. То есть если в вашем устройстве прохудится изоляция и ее замкнет на корпус, заземляющий проводник создаст на корпусе безопасный потенциал. Такой проводник обозначается как «PE».

Особенности розеток 380В

Рассматривая типы розеток нельзя не отметить, что они отличаются от привычных розеток на 220В не только визуально. Здесь есть масса отличий, на которые так же стоит обратить внимание.

Типы розеток 380В

Итак:

• Прежде всего это блокировка вилки и розетки от несимметричного подключения. Дело в том, что для розеток 380В очень важно чтоб фазный контакт вилки был подключен к фазному контакту розетки. Это же касается нулевых и заземляющих проводников. В противном случае может произойти короткое замыкание.
• Дабы исключить вероятность такого несимметричного соединения производители размещают контакты под специальным углом, разного размера и со специальной направляющей. Это практически исключает вероятность неправильного включения.

На фото нормы расположения контактов и блокировочных устройств

• Еще одной особенностью таких розеток является наличие блокировки от включения под нагрузкой. Дело в том, что нагрузки в 25, 63, 125А для которых предназначены данные розетки достаточно значительные. А розетка не имеет дугогасящих элементов для отключения таких токов. В результате попытки изъятия вилки и розетки под нагрузкой можно не только полностью их спалить, но и получить очень опасные электрические и тепловые ожоги.

Розетка 380В с электрической блокировкой

Поэтому производители оборудуют розетки механической или электрической блокировкой. Так как электрическая блокировка достаточно сложна в устройстве и подключении, да и цена такой розетки будет на порядок выше, то преимущественно используют механическую блокировку.

Механическая блокировка так же бывает нескольких видов. Но на рынке зачастую представлены розетки с простейшей ручной блокировкой.

Она блокирует вилку с розеткой от случайной потери контакта, а также требует определенного действия от человека перед изъятием вилки. Предполагается, что это действие заставит человека вспомнить о необходимости отключить электрооборудование перед изъятием из розетки.

Подключение розеток 380В

Разобравшись с основными видами и особенностями можно рассматривать подключение розетки 380 В. Сделаем это отдельно для каждого вида.

Подключение розеток 2Р+РЕ и 3Р+РЕ

Начнем с наиболее простого подключения розетки 2Р+РЕ. Как следует из названия для этого нам потребуется два фазных провода и один провод заземления.

Розетка 2Р+РЕ

• Исходя из этого прежде чем производить подключение нам необходимо определить данные провода. Для этого нам необходимо определиться с распределительным щитом, в котором будет производится подключение, а также с автоматическим выключателем соответствующей мощности.

Обратите внимание! Для подключения розетки 2Р+РЕ нам потребуется двухполюсный автомат. В некоторых случаях можно применять трёхполюсный автомат, в котором у нас будет использоваться только два полюса. Номинальное напряжение и номинальный ток этого автомата должны соответствовать номинальным показателям розетки.

Двухполюсный автомат

• Если все подключения вы будете делать своими руками, то прежде всего пробрасываем кабель или провод от распределительного щита до розетки. В данном случае нам подойдет трехжильный кабель соответствующего сечения.
• Теперь производим подключение в распределительном щите. Сначала подключаем провод защитного заземления. Для соблюдения норм ПУЭ и облегчения подключения розетки для этого целесообразно использовать желто-зеленый проводник. Его мы подключаем к шине РЕ, которая в распределительном щите должна идти помимо любых автоматов.

Подключение шин РЕ и N в щите

• После этого подключаем фазные проводники. Они подключаются к выводам автомата. Перед подключением убедитесь, что автомат отключен.
• Теперь производим подключение непосредственно розетки. Прежде всего опять-таки подключаем провод защитного заземления. Выше, мы уже определились с его маркировкой.

Обратите внимание! Если вы не знаете к какому контакту подключать провод защитного заземления, то вы всегда это можете определить визуально. Согласно норм ПУЭ конструкция любой розетки должна обеспечивать первоочередное замыкание именно заземляющего контакта. В связи с этим вилки имеют более длинный контакт для создания цепи заземления.

• После этого к двум оставшимся контактам производим подключение фазных проводов. Тут может быть два варианта подключения винтовой или зажимной. Оба варианта достаточно надежны, но лично я отдаю предпочтение винтовым контактам.

Схема подключения розетки 3Р+РЕ

• Схема розетки на 380В типа 3Р+РЕ практически идентична подключению розетки 2Р+РЕ. Отличием является только количество фазных проводников, которых в данном случае у нас три. Кроме того, для такого подключения нам пригодится только трехполюсный автомат и четырехжильный кабель. В остальном подключение полностью идентично.

Трехполюсный автомат

Подключение розетки 3Р+РЕ+N

Наибольшее количество проводов нам потребуется для подключения розетки типа 3Р+РЕ+N. Но это совсем не значит, что данный тип подключения намного сложнее.

Схема подключения розетки 3Р+РЕ+N

Как и в первых двух случаях начинается он с перебрасывания кабеля или провода от розетки к распределительному щиту. Кабель должен быть пятижильным.

Итак:

• Прежде всего подключаем жилу заземления к соответствующей шине в распределительном щите.
• После этого подключаем нулевой провод. Нормы ПУЭ требуют для этого использовать голубую жилу кабеля. Нулевая шина в распределительном щите так же обычно обозначена голубым цветом или соответствующей буквенной маркировкой.
• Последними подключаем фазные провода. Для этого садим их на вывода трехполюсного автомата. Перед подключением убедитесь, что автомат отключен.

Подключение розетки 3Р+РЕ+N

• Теперь производим подключение непосредственно розетки. Прежде всего по аналогии с розеткой 2Р+РЕ садим провод защитного заземления.
• Теперь нам необходимо подключить нулевой провод. Садить его следует на соответствующий контакт розетки. Обычно он подписан «N». Если такой маркировки нет, то подключить его следует к тому контакту розетки, который контактирует с нулевым контактом вилки. Если вы подключаете и то, и другое, то просто выберете любой соосный контакт на вилке или выполните подключение как рекомендует наша схема розетки 380В.
• После этого к остальным трем силовым контактам подключаем фазные проводники. На этом подключение окончено. Но жестко крепить розетку мы пока не советуем и сейчас объясним почему.

Дело в том, что при подключении к любым розеткам 380В важно соблюсти фазировку. В противном случае двигатель будет вращаться в обратную сторону, что практически для всех насосов кроме поршневых недопустимо. Поэтому прежде чем жестко крепить розетку подключите насос и проверти правильность его вращения.

Изменение фазировки двигателя

Если насос вращается не в ту сторону как на видео, то исправить это достаточно просто. Для этого снимите напряжение с розетки и поменяйте местами любые два фазных провода.

Теперь вращение будет правильным для этого двигателя. В случае если к розетке будут подключаться разные двигатели, то возможно придётся менять фазировку для каждого из них.

Вывод

Подключение к розетке 380В выполнить достаточно просто. И каких-то особых знаний или навыков для этого не требуется. Главное соблюдать элементарные правила безопасности и в точности выполнять наши рекомендации.

Как добавить розетку в квартире самостоятельно

Довольно часто может сложиться ситуация, когда количества розеток в квартире, или в отдельной комнате, становится недостаточно для использования всех необходимых электроприборов. Приходится использовать удлинители, что создаёт определённые неудобства. Или включать приборы в сеть поочерёдно. Это приводит к большим затратам времени. Неудивительно, что многие люди задаются вопросом: как добавить дополнительную розетку в квартире?

Если проводка довольно старая и находится в неудовлетворительном техническом состоянии, то желательно заменить её целиком. Для этого прокладывают новую проводку уже с необходимым для удобного использования количеством электрических розеток. Данный вариант целесообразно совмещать с проведением капитального ремонта квартиры или частного дома. Поскольку полная замена проводки влечёт за собой нарушение целостности стен, и, соответственно, дальнейшее их восстановление.

Как добавить розетку в квартире

Более дешёвым и быстрым вариантом будет являться добавление одной или нескольких розеток в квартире без полной замены проводки. Этот вариант актуален, если в ближайшее время ремонт в квартире не планируется, а также, если электропроводка в квартире находится в нормальном состоянии, либо уже недавно производилась её замена. Конечно же, о количестве электрических розеток и о местах их размещения в квартире желательно думать до начала ремонта. Однако, если момент уже упущен, нужно решить как подключить дополнительную розетку в квартире

Как разместить кабель и розетку на стене

При установке дополнительных розеток в квартире в первую очередь нужно решить, какой тип розетки будет использоваться – наружной или внутренней установки, то есть накладная или встраиваемая. То же касается и кабеля от розетки до участка электропроводки, на котором уже есть питание. Поскольку существует скрытый или открытый способ монтажа кабеля.

Скрытая проводка и встраиваемая розетка

Какой вариант установки розетки и прокладки кабеля выбрать – решать Вам.
Встраиваемая розетка и скрытая проводка, естественно выглядит наиболее удачным вариантом с эстетической точки зрения. Однако, как уже было сказано выше, в большинстве случаев такой вариант влечёт за собой довольно дорогостоящий ремонт. Необходимо будет штробить стену, делать отверстие под монтажную коробку. При этом будет нарушена целостность стены и повреждено её отделочное покрытие.

Открытая проводка и накладные розетки

Монтаж кабеля открытым способом (снаружи стены), а также установка розеток накладного типа позволит выполнить работы с наименьшими трудозатратами, а также минимизировать количество пыли и грязи. Такой способ позволит сохранить отделочное покрытие стены, на которой планируется установить розетку и проложить кабель.

Минусом данного метода является то, что добавленный участок проводки будет виден, что выглядит не слишком аккуратно. Решить данную проблему можно несколькими способами. Например, если возможно, то проложить участок проводки, спрятав его за элементами интерьера комнаты. Это уже не будет бросаться в глаза, и может являться приемлемым вариантом. Также достаточно простым решением является расположения кабеля под плинтусом — это не влечёт за собой масштабных ремонтных работ, и само по себе является достаточно экономичным вариантом.

Как добавить розетку в квартире со стенами из гипсокартона

В том случае, когда стены в квартире отделаны гиспокартоном, монтаж скрытых элементов электропроводки значительно упрощается. Для установки розетки в данном случае нужно будет выбрать пустой проем между монтированными на стене профилями и выполнить отверстие под монтажную коробку. Если розетка находится под распределительной коробкой, то дополнительный участок кабеля можно проложить в пустоте между профилями. Или же протянуть провод вниз, а внизу проложить провод в кабель-канале либо внутри плинтуса, который конструктивно предназначен для прокладки кабеля.

Вариантов проложить проводку множество – все зависит от конкретных условий в квартире. Окончательный выбор, как всегда, за Вами.

Как выбрать розетку

Существует множество видов розеток, отличающихся между собой по конструкции и по предназначению.

Конструкция и предназначение розеток

Для использования в квартирах и частных домах рекомендуется использовать несколько видов:

• Простая без заземления (Тип С 1а) Подходит для работы простых приборов, в рабочем режиме выдерживает напряжение до 250 Вт при постоянном токе 10А либо при переменном до 16А
• С двумя контактами по бокам для заземления (Тип С 2а) Подходит для подключения нагревательных колонок, котлов, стиральных машин, микроволновых печей, насосов и другой бытовой техники. Параметры мощности сравнимы с предыдущими
• Оснащёные заземлением штифтового формата (Тип С 3а) Подойдёт для подключения более мощных электробытовых приборов. Характеристики — такие же, как у С2а
• Тип С5 — розетки старого образца, выдерживающие всего 6А
• Евророзетки с выступающим корпусом и широко расположенными отверстиями под вилку. (Тип С 6) подходят для устройств с такими же вилками.

Выбираем розетку по способу монтажа

По способу монтажа различают розетки наружной и внутренней фиксации. Часто точку питания выполняют в виде двойника или блока, состоящего из нескольких розеток. Наружная – часто используется в старых домах, ретро интерьерах. В целях безопасности прокладывается под металлическими трубами, чтобы исключить возможность соприкосновения проводки с поверхностью стены. Предусматривает проведение дополнительных слесарных работы. Чтобы не нарушить визуальное восприятие ретро стиля, на одной диэлектрической подложке можно установить дополнительную розетку рядом с основной.

Выбирают розетку согласно стилю, спрятав провода за крышкой, чтобы не нарушить общую картину. При использовании скрытой розетки вся проводка оказывается скрытой внутри стены – кабель укладывается в специальные канавки – штробы, а розетка с подрозетником монтируется в специально высверленную для этого выемку.

Видео: Как подключить бытовую розетку

Выбор кабеля

Во избежание перегрева проводки и последующего её выхода из строя необходимо соблюдать некоторые требования при выборе кабеля. Для монтажа в квартире используют двухжильный, либо трёхжильный провод. Двухжильный провод состоит из двух жил – нуля и фазы, заземление в этом случае не используется. Трёхжильный провод позволяет выполнить заземление. Выполнение заземления повышает безопасность использования электропроводки, а также снижает риски удара током. Использовать заземление при добавлении розетки в квартире можно только в том случае, когда жила заземления есть на участке, от которого планируется подключение нового участка кабеля.

Материал и диаметр сечения кабеля

Также при выборе кабеля необходимо учитывать диаметр его сечения и материал их которого он изготовлен. В квартирах и жилых домах по требованиям пожарной безопасности желательно применять медный кабель. Медь по сравнению с алюминием меньше перегревается и выдерживает большие нагрузки. Диаметр кабеля используемого в квартирах может быть от 1,5 до 3 квадратных миллиметров, однако по таблице длительно допустимых токовых нагрузок для электробытовых приборов суммарной мощностью от 2 до 4 кВт целесообразно использовать кабель сечением 2,5 квадратных миллиметра.

Подключение от уже имеющейся розетки

Рассмотрим один из самых простых способов добавить розетку в квартире – подключиться к уже имеющейся розетке. Данный способ предусматривает подключение кабеля к новой дополнительной розетке от другой розетки, уже находящейся в комнате. Такой способ допустимо применять при подключении новой розетки только в случае, когда не планируется использовать электроприборы большой мощности. Как правило, в данном случае подводится кабель сечением 1,5-2 кв. мм, подходящий для использования бытовых электроприборов, мощностью не превышающих 2 кВт. Использование более мощных электроприборов может привести к перегреванию контактов, выходу из строя кабеля и ухудшению качества соединения.

Расчет суммарной нагрузки

В данном случае нагрузку нужно рассчитать таким образом, чтобы в сумме с нагрузкой уже имеющейся розетки, суммарная нагрузка не превышала допустимую для кабеля и других элементов электропроводки, проложенной к данной розетке. То есть данным способом можно подключить одну розетку от другой в случае если суммарная нагрузка обеих розеток не превышает максимальную для данного участка кабеля. Кроме того, в данном случае обязательно нужно помнить о том, что при подключении новой розетки от уже имеющейся, по контактным зажимам первой розетки будет протекать ток равный суммарной нагрузке обеих розеток. Вот почему нельзя допускать, чтобы суммарная нагрузка обеих розеток превышала допустимую величину для одной (первой) розетки.

Допустим, например, что суммарная нагрузка двух розеток равна 20 А, тогда для кабеля сечением 2,5 кв. мм, данная нагрузка будет ниже номинальной. Однако для розетки от которой выполняется подключение, допустимый ток не более 16 А, следовательно данная нагрузка будет чрезмерна и высока вероятность того, что розетка быстро выйдет из строя при одновременном использовании обеих розеток.

Подключение от распределительной коробки

Ещё один способ подключения – подключение дополнительной розетки от ближайшей распределительной коробки. Прежде чем подключать дополнительную розетку от уже имеющейся распределительной коробки нужно убедиться, что участок электрического кабеля, питающий данную коробку, имеет достаточную для подключения новой розетки нагрузочную способность.

Пример расчета суммарной нагрузки

Например, нам нужно подключить розетку рассчитанную на нагрузку 10 А. К выбранной распределительной коробке уже подключено две розетки суммарной мощностью 14 А. Кабель, ведущий от распределительного щитка к выбранной нами распределительной коробке имеет сечение 4 мм кв. Автоматический выключатель, установленный для защиты данного участка сети рассчитан на номинальный ток 16 А.

Если добавить дополнительную розетку, то суммарная нагрузка трех розеток будет равна 24 А. Для провода, по которому поступает питание к данной распределительной коробке от щитка, такая нагрузка допустимая. То есть данный вариант подключения розетки допустим. Однако, нужно понимать, что автоматический выключатель установленный для защиты данного участка сети при повышении нагрузки на данном участке электропроводки необходимо будет заменить с 16 А на 25 А. При этом автоматический выключатель защитит от перегрузки участок проводки. Однако, розетки не защищаются в полной мере, так как номинальный ток для каждой из розеток равен 16 А, а номинальный ток для автоматического выключателя равен 25 А.

Применение светодиодных лент в квартире и доме

Прямое подключение от главного распределительного щитка

Следующий способ предусматривает подключение новой розетки от главного распределительного щитка квартиры. Этот способ актуально использовать для подключения электроприборов высокой мощности. А также, если нагрузочная способность участка электропроводки или всей проводки в квартире в целом не позволяет подключить дополнительную розетку одним из способов предложенных выше.

Преимущества подключения от главного распределительного щитка

Очевидным преимуществом подключения дополнительной розетки от распределительного щитка является высокая надежность. Это обусловлено, в первую очередь, отсутствием промежуточных контактных соединений. Кроме того, данный способ характеризуется высокой степенью защиты. Поскольку для защиты данного участка устанавливается индивидуальный автоматический выключатель, подобранный с учетом всех допустимых параметров для всех элементов данной сети.

Как добавить розетку в квартире понятно. Однако во всех этих случаях нужно соблюдать необходимое сечение кабеля для новой точки. Обычно для питания розеток в квартире выбирается кабель сечением 2,5 мм. кв. Однако, если у Вас в планах есть использование электроприборов высокой мощности (прямым подключением от щитка), то сечения в 2,5 мм.кв. может быть недостаточно. Тогда имеет смысл подобрать кабель большего сечения.

Общие правила

Когда выбрали один из способов подключения дополнительной розетки. А также определили её местоположение в квартире можно начинать подготовительные работы. Необходимо помнить, что прокладка электропроводки, установка новой розетки проводятся только после полного обесточивания сети. Это производится путём отключения автомата или пробок. Чтобы убедиться что сеть полностью обесточена необходимо воспользоваться специальным индикатором. В идеале можно применять сразу два индикатора. Это поможет безошибочного получить результаты и избежать нежелательных последствий.

Что делать, если человека ударило током. Первая необходимая помощь пострадавшему человеку

Если Вы решили использовать скрытый способ прокладки электропроводки и установки розетки скрытым способом, то необходимо выполнить подготовку штробы и места для монтажной коробки под дополнительную розетку. В случае с использованием открытого способа прокладки кабеля выполняется монтаж кабель-каналов для нового кабеля, а также выполняется установка крепежных элементов для крепления накладной розетки.

Помним о безопасности, удобстве и эстетике

Необходимо помнить, что перед тем как начать работы по монтажу нового участка кабеля и дополнительной розетки необходимо убедиться в том, что на выбранном месте прокладки проводки и монтажа розетки не проходит уже существующий кабель другой линии электропроводки. Также стоит учитывать удобство расположения дополнительной розетки и нового кабеля, чтобы в будущем, при необходимости установить на стену какие-либо элементы интерьера не мешала новая розетка либо чтобы не повредить смонтированный кабель.

Розетки удобнее всего размещать на высоте 0,5-1 м от пола, но не ниже 30 см от плинтуса. Наиболее актуально размещать по одной розетке на каждые 6 – 8 квадратных метров жилья.

Порядок монтажа розетки

Существует определенный порядок как добавить розетку в квартире:

1. Отключить электропитание, обесточить помещение, где проводятся строительно — монтажные работы. При помощи специального индикатора убедиться, что всё сделано правильно.
2. Демонтировать крышку с розетки.
3. Извлечь прибор, освободив удерживающие контакты.
4. Подключить проводку к новой розетке.
5. Убедиться, что провод не передавлен ограничителем, при необходимости увеличить отверстие в стене или в подрозетнике, подогнав его под размер кабеля.
6. Установить новую розетку на место.
7. Выполнить отверстие в крышке для кабеля.
8. Прикрутить крышку на место.
9. Проводку спустить вниз к плинтусу, либо провести к нужной точке, прикрепляя к стене с шагом 30–40 см.

Уяснив, как добавить розетку в квартире, рекомендуем придерживаться правил техники безопасности. А также соблюдать требования по обустройству электрической сети. Так Вы сможете создать надёжную систему с продолжительным сроком эксплуатации. При наличии минимальных знаний и необходимых инструментов, всю работу Вы сможете произвести самостоятельно своими руками.

— Почему из-за ошибки электромонтажа экран USB компьютера может быть на 120 В, когда он должен быть заземлен

На прошлой неделе я чуть не попал в серьезную электрическую аварию, когда пытался использовать осциллограф, чтобы проверить схему, которую построил студент.

Я подключил прицел к розетке на полу, а печатную плату запитал через USB-кабель, подключенный к ПК в лаборатории. У меня возникли проблемы с отображением сигнала осциллографом с помощью только кончика зонда, исследующего точки на печатной плате, поэтому я попытался подключить зажим заземления зонда к заземлению печатной платы (хотя я думал, что это не нужно), и получил большая дуга и расплавленная проволока, а также обугленные части печатной платы и некоторых датчиков.

После некоторого почесывания головы и еще нескольких искр я, наконец, проверил с помощью вольтметра, что металлический экран порта USB на ПК был подключен к напряжению 120 В переменного тока относительно третьего контакта на розетке, к которой я подключил прицел.

Итак, я убежден, что электрик сделал какую-то ошибку в проводке при подключении питания к столу в лаборатории. Вместо того, чтобы быть подключенным к розетке, питание лабораторного стола поступает из кабелепровода, который входит в отверстие в стене, которое обслуживает потребности в электроэнергии двух лабораторных столов.Наклейка на кабелепроводе показывает схему подключения, указывающую, что два соединения должны использовать общий нейтральный провод, но одно подключено к «hot1» — красному проводу, а другое — к «hot2» — черному проводу. Он также показывает зеленый общий заземляющий провод.

Прошу прощения за долгую настройку моего фактического вопроса, но я пытаюсь понять, какая ошибка проводки могла вызвать эту ситуацию. Я уверен, что экран USB был на 120 В относительно земли. Разве экран нельзя подсоединять к корпусу компьютера и, следовательно, заземлять? Как же тогда это могло быть при потенциале 120 В? Если электрик случайно поменял местами «горячий» и «нейтральный», не должно ли подключение компьютера привести к срабатыванию прерывателя цепи вместо того, чтобы напряжение на экране было на 120 В?

Я рад, что меня не ударило током.Теперь, когда страх утих, мое любопытство насчет того, какая на самом деле была допущена ошибка с проводкой, растет. Я надеюсь, что мои объяснения достаточно ясны, чтобы кто-то мог определить, что не так. (Между прочим, я сообщил обо всем этом многим людям в школе, и сразу же будет привлечен электрик, чтобы исправить ситуацию.)

Добавлено: Я надеюсь, что я прояснил, что действительно поручил реальную работу по устранению этой опасности электрику, которого привлечет школа. Но я также очень заинтересован в понимании ошибки, чтобы я мог просто расширить свои знания .Я надеюсь, что кто-то там может помочь с этим.

РЕДАКТИРОВАТЬ: НЕПРАВИЛЬНО — СМОТРИТЕ НИЖЕ «Сегодня я пришел в школу после того, как электрик уже исправил ошибку». Хотел бы я спросить, в чем дело. Я надеюсь, что смогу получить больше информации от людей в школе в ближайшие несколько дней или около того.

Я использовал омметр, чтобы убедить себя, что экран USB компьютера действительно привязан к третьему контакту его вилки питания, поэтому я убежден, что весь металлический корпус компьютера был горячим на прошлой неделе.

Я слышал из вторых рук, что наши специалисты по обслуживанию в прошлом использовали какой-то тестер розеток в цепи и что он действительно прошел испытание (!) Как это возможно при такой серьезной неисправности, как отсутствие заземления, и что должно было быть? был заземлен вместо этого подключен к 120 В переменного тока? Есть ли какая-то странная неисправная схема подключения, которую пропустил бы простой тестер розеток?

Поскольку кажется, что работа по перемонтированию схемы не заняла много времени (я пришел в школу в 11 утра, и все было исправлено), я полагаю, что это не было чем-то, что требовало много времени, чтобы найти.Но я все еще озадачен. Я добавлю любую дополнительную информацию, когда узнаю больше …

ВАЖНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ: Вчера проявил себя идиотом. То, что, как я думал, указывает на ремонтные работы, было просто свидетельством того, что наш главный специалист по техническому обслуживанию сделал еще несколько проверок и отключил питание. Я просто измерял не более 120 В на корпусе компьютера, потому что питание было отключено. Bonehead.

Сегодня электрик наверху решает проблему и обнаруживает очень странные вещи. Сейчас похоже, что компьютеры правильно подключены к источнику питания, но у напольной розетки есть некоторые проблемы между заземлением и нейтралью.Он показал мне, как он получает приятный чистый тон от своего тестера через землю и нейтраль на компьютерных принадлежностях, но своего рода теплый тон между землей и нейтралью на полу и настенных розетках.

Кроме того, наш специалист по обслуживанию обнаружил странные напряжения вроде 36 В и 23 В на некоторых розетках компьютера во время своего вчерашнего эксперимента. Итак, сегодня визит электрика. Кажется, что все простые теории на этот счет выпадают из окна. Так что с каждой минутой становится все интереснее ….

ПОСЛЕДНИЙ — Инструктор в ближайшем офисе сказал мне, что ребята радуются успеху сегодня вечером, но я не пришел, чтобы получить ответ. Черт возьми. Может быть завтра. Как бы то ни было, из-за этого электрик звонил по телефону с просьбой о помощи, а персонал нашей школы весь день ломал голову.

БОЛЬШЕ: Сегодня я слышал, что они выследили виновника как «модульный хлыст в мебели». Наш главный техник по обслуживанию говорит (и я видел), что розетки для ПК расположены в лотках на лабораторных столах, и каждая полоска связана как бы гирляндой.Я так понимаю, где-то в цепи были и открытая площадка, и открытые нейтралы. Он говорит, что потерял всякое доверие к материалам для подключения к электросети, которые использовались в лабораторной мебели.

Я до сих пор не понимаю, как тестер розеток не обнаружил бы эти неисправности. Возможно, дело в том, что тестер использовался первоначально только тогда, когда полоски действительно были исправны, а затем через некоторое время произошла неисправность. Есть идеи о том, что может привести к развитию такого рода ошибок?

Я нашел здесь кое-что, что соответствует многим из обнаруженных нами симптомов.Он называет это «нелегальной почвой с обратной полярностью». Как вы думаете, это могло быть? Но как это могло быть отказом в розетке? Разве это не должно быть в проводке здания?

http://ecmweb.com/contractor/failures-outlet-testing-exposed

ДОБАВЛЕНО: У меня только что был очень приятный телефонный разговор с Майком Соколом, автором вышеупомянутой статьи. Он говорит, что моя авария звучит точно так же, как его сценарий RPBG, и он также дал мне понять, что «трель» из тестера непрерывности тонов электрика, вероятно, свидетельствует о хорошем заземлении и нейтральном соединении , в то время как «чистый» тон, вероятно, является знак того, что заземляющая и нейтральная линии подключены напрямую друг к другу, что является нарушением норм.Я думаю, что «трогательный» звук показывает, что есть падение напряжения между землей и нейтралью, как и должно быть при подключенной нагрузке. Электрик подумал с точностью до наоборот. Хммм …

НЕДАВНО: люди в школе, кажется, удовлетворены тем, что проблема исправлена. Однако мне сказали, что исправление заключалось в том, что они что-то отключили и снова подключили (!). Я проверил все с помощью бесконтактного тестера напряжения, и теперь корпус компьютера заземлен. Но я не понимаю, как это можно исправить простым переподключением.Возможно, я не понял всей истории, но я все еще нервничаю, что такая ситуация может повториться. Я еще не совсем доволен …

esd — USB-экран. Заземлить или не заземлить?

Хорошее экранирование означает просто хорошую целостность экрана. Печатная плата обычно даже не фигурирует ни в одном из них — для целостности экрана следует мысленно заменить плату изолятором. Для анализа замените плату на кусок FR4 без меди, без меди, только с отверстиями и эпоксидной смолой, используемой для крепления разъемов .Экранирование между всеми экранированными кабелями и корпусом должно быть сплошным , когда вы это сделаете.

Это означает, что должно быть прямое электрическое соединение между металлом разъема (каждый разъем!) И металлическим корпусом, и должно быть прямое соединение между экраном кабеля и металлом вилки, входящей в разъем, и такое соединение должно производиться на 360 градусов, чтобы окружать защищаемые отверстия .Вы буквально работаете над тем, чтобы как можно лучше закрыть все дыры / зазоры. То, что сигнальные линии проходят через эти отверстия, вторично 🙂

В кабельных штекерах экран должен быть захвачен в клетку, которая расширяется, образуя сам экран штекера, а затем штекер и разъем должны взаимодействовать друг с другом, чтобы обеспечить несколько точек контакта по окружности, чтобы выполнить это требование на 360 градусов.

Любой вид пигтейла в соединении экрана вносит настолько большой импеданс, что это мгновенный отказ квалификации. .Если вы используете какие-либо высокочастотные сигнальные кабели, в которых есть какие-либо видимые экранирующие кабели — выбросьте их и используйте вместо них хорошие вещи. Этот выйдет из строя EMC и имеет хороший потенциал вывести из строя ваших клиентов в их приложениях, даже если он каким-то образом протолкнется. Есть кабели HDMI, которые продаются уважаемыми дилерами (я не говорю о Walmart) с косичками. Фактически вы должны квалифицировать кабель для вашего применения, включая разборку (разделку) любых переформованных заглушек для проверки их конструкции. .Если вы этого не сделаете, вы в конечном итоге заплатите за это неудачными тестами или «загадочными» жалобами клиентов, и любая экономия, которую вы, возможно, накопили за годы игнорирования этой базовой хорошей инженерной практики, испарится в мгновение ока.

В розетках устройств непрерывность экранирования на 360 градусов часто обеспечивается с помощью пружинных язычков EMI или литых металлических разъемов, которые можно прикрепить непосредственно к корпусу, обеспечивая при этом хороший 360-градусный контакт по всему внешнему экрану вилки.

Независимо от того, что вы делаете, внешнее экранирование — это , а не печатной платы, поэтому любой такой анализ должен начинаться с забвения, что печатная плата вообще существует.Ничто из того, что вы делаете на самой печатной плате, не может даже удаленно соответствовать характеристикам непрерывного внешнего экрана. Как вы уже поняли, трудный путь.

Это также указывает на распространенное недоразумение: механическая и электрическая конструкции являются неотъемлемой частью дизайна для EMC — и, следовательно, неотъемлемой частью общего процесса проектирования, поскольку ЭМС — это не какой-то «болт», а на самом деле фундаментальные и поистине неотделимы друг от друга. Всякий раз, когда вы проектируете что-нибудь электрическое, нет никакого отдельного «футляра», в который оно помещается.Корпус является частью процесса электрического проектирования, и его свойства так же важны, как и свойства компонентов на самой плате.

Довольно часто возникают ситуации модернизации, например, с которыми вы сталкиваетесь, когда обнаруживается неадекватность исходного процесса проектирования, и вам не следует, , предполагать, что устройство, которое вы получили, действительно имеет «хорошо сработало» или «прошло тесты», ибо Вы не можете знать, насколько он был близок к отказу, и иногда стеки толерантности в конечном итоге работают на чудовищное преимущество .Почему чудовищное преимущество? Потому что это ложь, ложь, на которую, как известно, потрачены тысячи инженерных часов и миллионы долларов. Вы «проходите» тесты, в то время как у вас действительно есть маргинальное устройство, которое, возможно, уже никогда не пройдет те же тесты, когда пойдет в производство. В этом ложь. У вашего прототипа было ужасное преимущество. Один раз. Теперь его нет. Забудь об этом. Руководство преподносит вам «это устройство, которое всегда работало хорошо и успешно прошло тесты», и вам нужно «сделать это снова».Ун-ун, уважаемые менеджеры. Вы не можете выиграть спор с природой. Плохая инженерия всегда будет укусить вас в заднюю часть, ни «если», ни «но». Никогда не «оставляй дело прежним». Если случай был источником проблемы с самого начала, вы не можете использовать свою волю, чтобы убедить природу, что задним числом давайте не будем больше говорить об этом случае. Если проблема в корпусе, вы должны принять ее и решить — обычно путем изменения корпуса, выбора лучших разъемов и т. Д.

Электромагнитные экранирующие материалы для внутренней и внешней проводки

Прорыв в проводке с низким ЭДС !!
Эксклюзивно в магазине EMF Safety SuperStore!

Наконец, мы с гордостью предлагаем проводку, которая фактически снижает выбросы ЭМП до чрезвычайно низкого уровня.Запатентованная конструкция включает в себя обе эти функции подавления выбросов ЭМП: специальная конфигурация внутренних проводов для максимального подавления излучения магнитного поля: 2 провода под напряжением, 2 нейтральных и один заземляющий провод и экранированная упаковка для полного исключения излучения электрического поля!

В результате получается высококачественный провод с минимально возможным уровнем электромагнитного излучения (снижение более чем на 90% по сравнению со стандартным проводом). Замена существующего провода на MµCord, вероятно, будет намного менее затратной, более эффективной и, вероятно, более удобной, чем экранирование.

Мы сравнили этот шнур MµCord с обычным оранжевым удлинительным кабелем. Для проведения теста мы подключили микроволновую печь мощностью 1200 Вт и измерили электрическое и магнитное поля. Электрические поля были уменьшены до НУЛЯ! На расстоянии одного дюйма от оранжевого удлинителя мы измерили магнитное поле на уровне 20,67 мГс. С помощью MµCord на расстоянии одного дюйма мы измерили поле на уровне 9,29 мГс. Это снижение более чем на 50%!

Включает заземляющий провод. Примечание. MµCord не компенсирует несимметричный ток.Убедитесь, что вы исправили ошибки подключения при повторном подключении с помощью MµCord. Не внесен в список UL для проводки в стене. Подходит для электрических шнуров или удлинителей.

MµCord ™ гибкий «бытовой шнур» для переподключения осветительных приборов и приборов, изготовления удлинителей и т. Д. Многожильный луженый медный провод 20AWG. Рассчитан на 14 А, 300 Вольт. Внешний диаметр ¼ дюйма. Чернить. Если вы химически чувствительны, запланируйте покупку заранее и избавьтесь от этого материала. При заказе укажите длину в футах.

MµCord (Кат. № A223) ……… 1,75 доллара США за фут

MµCord, 100 футов или более (Кат. № A223-100) ……… 1,31 доллара США за фут

Сделайте свой собственный экранированный

MµCord ™ можно использовать для изготовления удлинителей и шнуров для электроприборов.Просто отрежьте провод до нужной длины и вставьте вилку на один конец или вставьте один конец и розетку на другой. Легко сделать отверткой, прилагаются инструкции. Рассчитан на 15 А — 125 В Эти вилки подходят для Северной Америки. Вилки и розетки для других стран можно использовать, но вы должны приобретать их на месте. Цвет / стиль может отличаться от изображения .

NEMA 5-15P: 3-контактная заземленная вилка (Cat # A224P) … 5,95 долл. США
NEMA 5-15R: трехконтактная заземленная розетка (№ по кат. A224R)… $ 5.95

Адаптер на 3 розетки

Требуется больше места на конце ваших шнуров »Этот прочный адаптер преобразует одну розетку в три. Использует стандартную североамериканскую трехконтактную розетку. Надежно выдерживает ток до 15 А. Цвет / стиль могут отличаться от изображения .
Адаптер для 3 розеток (Кат. # A804) ………….. $ 4,95

SPIRA-SHIELD

Необходим кабель для магнитного экранирования только для проводки »

Spira-Shield обеспечивает магнитное экранирование с высокой проницаемостью и физическую защиту для любой электропроводки ROMEX ^® .Изготовлен из магнитно-экранирующего сплава толщиной 0,010 дюйма. Надевается на стандартную проводку, чтобы обеспечить спокойствие, когда должен находиться рядом с электромагнитно активными источниками . Также снижает помехи в стереофонических и телефонных линиях. экранирование.

Для пояснения: этот элемент защищает кабель внутри экрана от магнитных полей, возникающих за пределами экрана.
Thin имеет внутренний диаметр 3/8 дюйма и внешний диаметр 1/2 дюйма.Ширина составляет 3/4 дюйма внутреннего диаметра и 7/8 дюйма внешнего диаметра. Цена указана за 10 футов длины.

Тонкий спиральный щиток (Кат. № A275-T) ………………… $ 241,00

Wide Spira-Shield (Кат. № A275-W) … 291,00 $

Внутренний диаметр 1/2 дюйма и 1 дюйм также доступен по специальному заказу. Свяжитесь с нами для уточнения деталей.

«Сделайте свой собственный трубопровод и сэкономьте!»

Эта магнитная экранирующая фольга из 80% никелевого сплава, которая в течение многих лет использовалась в промышленности для защиты чувствительных электронных компонентов от электромагнитных полей, теперь доступна по доступным ценам для домашнего и офисного использования.Более тонкий (0,004 дюйма) материал легко обрезать ножницами и придавать ему форму вручную. Более толстый материал обеспечивает лучшую экранирование, но для резки требуются ножницы. Может быть использован в качестве магнитных барьеров на сотовых телефонах, микроволновых печах, трансформаторах дверных звонков, VDT, закопанных проводка и т. д. Обладая плотно прилегающими формами, вы получите до 75% ослабления магнитного поля при одной толщине. Используйте несколько слоев для еще большего уменьшения. Доступна фольга двух толщин и может быть заказана любой длины.(Мы рекомендуем использовать гауссметр для определения правильной формы и положения магнитного экрана, а также для подтверждения того, что поля были уменьшены в достаточной степени.)

Могут быть сформированы цилиндрические магнитные барьеры вокруг проводки для защиты экранированного провода от магнитных полей, возникающих за пределами экрана.

Также может быть размещен вплотную к проводке, чтобы защитить область от магнитных полей, излучаемых проводом. Используйте несколько слоев для еще большего уменьшения.

Фольга имеет толщину 0,004 дюйма или 0,010 дюйма и ширину 15 дюймов и может быть заказана любой длины. (Мы рекомендуем использовать гауссметр для определения правильной формы и расположения экрана, а также для подтверждения того, что поля были адекватно уменьшены. .)
ВНИМАНИЕ: Фольга имеет острые края!

ПРОВОДЯЩАЯ ТРУБКА

Уменьшает электрические поля от проводов под напряжением до нулевого уровня!

Состоит из электропроводящего черного полиэтилена и отлично подходит для экранирования электрических шнуров. Легко надеть любой электрический шнур (даже подходит для этих гигантских заглушек для сушилок!) через эту 4-дюймовую (когда плоскую) втулку без необходимости вынимать заглушку из конца шнура.Удельное поверхностное сопротивление <1000 Ом / квадрат. Его толщина всего 4 мил, он не выдержит разрыва, нагрева или неправильного обращения, но он достаточно прочен, чтобы отлично справиться с шнуром лампы у кровати, шнуром кондиционера или даже кабелями в машине. Используйте заземляющий кабель и будьте осторожны при обращении с электрическими шнурами. Укажите желаемую длину.
Токопроводящая трубка (Кат. № A1211) ………….. 1,25 долл. США / погонный фут
Цена в рулоне [150 футов] (Кат. № A1211-150) ……………. 125,00 $
Цена в рулоне [750 футов] (Кат.№ A1211-750) ……………. $ 400,00

ЛЕНТА ИЗ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ
Идеально подходит для небольших работ по радиочастотному экранированию

Фольга из алюминиевого сплава толщиной 2 мил с самоклеящимся синтетическим каучуковым клеем и бумажной подкладкой. Агрессивный резиновый клей хорошо прилипает к большинству поверхностей, а бумажная подкладка обеспечивает удобство и надежность использования. Отлично подходит для экранирования небольших участков или обертывания кабеля. 1.89 дюймов в ширину и очень удобные, общая толщина составляет всего 3,6 мил. Может использоваться при любых погодных условиях. Устойчив к проникновению водяного пара, запаха и дыма. Диапазон температур нанесения / использования: от + 10 ° F до + 180 ° F. Каждый рулон имеет длину 30 футов.

Лента из алюминиевой фольги (Кат. № A229) ……… $ 4,95 / рулон

БУСИНА ИЗ ФЕРРИТА

«Уменьшение радиочастотных шумов в проводке»

Кабели могут действовать как антенна, особенно если они проходят рядом с сильным источником радиочастотного излучения.Одно исследование показало, что, если кабель микрофона громкой связи проходит рядом с антенной телефона, он может уловить некоторое излучение и передать его в ваше ухо. Наша ферритовая защелка предназначена для уменьшения радиочастотного излучения в кабеле. Сделанный из 2-х половинок, вы просто прижимаете его к проволоке в любом удобном месте. Не может быть проще. Он достаточно маленький и легкий, чтобы его почти не заметить, но при этом достаточно мощный (минимальное сопротивление 50 Ом), чтобы контролировать вредное излучение. Они совершенно новые, высшего качества и подходят для проводов диаметром до 5 мм (3/16 дюйма).Около 1 дюйма в длину, серого цвета. Если вас беспокоит радиочастотное излучение в проводке, это ответ.

Ферритовый фиксатор (кат. № A238) ……………….. 4,95 долл. США

Cat7 экранированный многожильный медный патч-корд Ethernet с литой заглушкой

Кабель Cat 7 похож на кабель Cat 5 и Cat 6, только быстрее.И этот кабель Cat 7 экранирован, чтобы не допустить попадания помех в кабель, а также для предотвращения электрического поля и радиочастотного излучения от кабеля. Просто подключите его для беспроблемного подключения к Интернету между вашим компьютером и модемом / маршрутизатором. Кабельное соединение и быстрее, чем беспроводное, и более безопасное. Теперь просто выключите беспроводную связь на модеме и на компьютере, чтобы получить подключение к Интернету без излучения! 26AWG, 600 МГц SSTP (PIMF) Выберите желаемую длину.

УДЛИНИТЕЛЬ, Экранированный

Экранировано как от электрического, так и от магнитного полей

Это не обычные удлинители.Удлинители североамериканского типа изготовлены на 100% из MuCord ™, что обеспечивает превосходное электрическое и магнитное экранирование. Автоэмиссия значительно снижена по сравнению с обычными удлинителями. Используйте их с компьютерным оборудованием, освещением, мелкой бытовой техникой, электроинструментами и т. Д. Отличный способ убрать фильтры Stetzer (грязное электричество) подальше от людей. Вы можете связать несколько вместе, чтобы получить большую длину. Если у вас есть шнуры питания где-то рядом с кроватью, рабочим местом, диваном или другим основным жилым помещением, используйте этот удлинитель… чтобы снизить ЭДС почти до нуля!

— Только для использования в помещении
— вилка и розетка NEMA 5-15 (3-контактные, с заземлением)
— Вилка и розетка , цвет / стиль могут отличаться от изображения .
— До 8 А, 120 В

Удлинитель, экранированный:

— 6 футов в длину (Кат. № A738) …………………………………. ….. $ 33,40

— 12 футов в длину (кат.№ A739) ……………………………………. $ 42,90

ШНУР ПИТАНИЯ ЭКРАНИРОВАННЫЙ

«Защищено от электрического и магнитного полей»

Замените шнур питания на лампах, фене, мелкой бытовой технике, электроинструментах и ​​многом другом на эти шнуры питания MuCord ™, чтобы уменьшить электрические и магнитные поля от шнура почти до нуля. В комплект входит стандартный 3-контактный штекер (североамериканский стиль).Запатентованная конфигурация проводки внутри кабеля вызывает отмену полей. Используйте всякий раз, когда шнур питания проходит рядом с телом человека. Очень уникальный!

Вилка NEMA 5-15 (3-контактная, с заземлением)
До 14 А, 120 В

(Требуется знание того, как правильно подключить свободный конец к вашему электрическому устройству. Инструкции включены.)
Стиль и цвет штекера могут отличаться от изображения.

Шнур питания, экранированный:

— 6 футов в длину (кат.№ A736-6) ……………………………………… 26,45 $
— 12 футов в длину (Кат. № A736-12) ……………………………….. … $ 36,95

ROMEX ^® товарный знак принадлежит компании Southwire.

Авторское право 1996-2020, Меньше EMF

Доведение двухпроводных цепей до кода

A. Пейтса Хирвонен, лицензированный подрядчик по электротехнике и владелец SESCO Electrical Inc. в Беркли, Калифорния, отвечает: В целом, если электрическая цепь была правильно подключена и соответствовала кодам при первой установке, то это зависит от код сейчас. Большинство инспекторов не заставят вас изменить существующую проводку, если она кажется исправной и правильно подключенной и не была изменена или добавлена ​​незаконным образом. Но когда подрядчик полностью открывает стены, пол или потолок и упрощает доступ к проводке, большинство инспекторов потребуют перемонтировать эти участки в соответствии с действующими нормами.

Проблема, конечно, с двухпроводной схемой в том, что она не заземлена. В старых кабелях Romex (NM) и BX (AC) не было отдельного заземляющего проводника, или провод был настолько мал (16 или 18 AWG), что не учитывался сегодняшними нормами. Этот тип кабеля обычно можно определить по оболочке, которая выглядит как змеиная кожа или просмоленная ткань. Тем не менее, есть старые двухпроводные Romex, которые выглядят как современные, в пластиковой / виниловой оболочке, поэтому не предполагайте автоматически, что есть заземляющий провод.Откройте коробку и поставьте галочку.

В случае старого бронированного кабеля со стальной оболочкой (BX) все еще разрешено использовать металлический экран в качестве заземления, но я бы не стал этого делать. Если необходимо, убедитесь, что у разъема BX есть винт или какой-либо зажим, который действительно врезается в металл экрана, и что разъем очень надежно закреплен на боковой стороне металлической коробки с помощью стопорного кольца. Заземляющий путь может выйти из строя, если любое из этих соединений не является абсолютно безопасным. Если двухпроводная цепь находится в кабелепроводе (жестком или EMT), вы можете использовать кабелепровод в качестве пути заземления при условии, что все соединители и муфты плотно затянуты.Тем не менее, я предпочитаю не полагаться на кабелепровод, а вместо этого всегда тянуть за отдельный зеленый заземляющий провод подходящего размера.

Есть несколько способов справиться с двухпроводным Romex или ручкой и трубкой. Допускается замена двухконтактной розетки на розетку GFCI или размещение всей цепи за выключателем GFCI. Однако у вас может не получиться удержать выключатель GFCI, потому что старые цепи имеют тенденцию иметь некоторую утечку на землю. Защита GFCI на самом деле намного лучше предотвращает поражение электрическим током, чем заземление, хотя вам потребуется пометить каждую розетку словами «нет заземляющего проводника».«Это напоминание людям не подключать сетевой фильтр к этой цепи, потому что он не будет работать, если он не заземлен должным образом.

Можно модернизировать схему, проложив отдельный заземляющий провод к ближайшей панели, сервисной магистрали или заземляющему электроду системы. Это имело бы смысл только в том случае, если модернизируемая вами схема была расположена близко к заземляющему электроду и вдали от каких-либо панелей, включая главную. За время, необходимое для прокладки заземляющего провода к панели, вы можете так же легко проложить новый кабель с заземляющим проводом в нем.

Кстати, раньше считалось нормальным протянуть заземляющий провод к ближайшей трубе с холодной водой, и я видел, как они идут к чугунным водосточным трубам, газовым трубам, металлическим каналам и заземляющим стержням. Пожалуйста, не делайте ничего из этого! Трубы и воздуховоды представляют реальную опасность, если они находятся под напряжением без устранения неисправности, а грязь — это путь заземления с высоким сопротивлением.

В конце концов, лучший и часто самый быстрый способ привести двухпроводную схему в код — это просто перепрограммировать ее.Если это невозможно, ваш инспектор может принять один из методов, описанных выше.

Заземление

Заземление

Термин «основание» применяется к следующий?

• Контрольная точка для измерения напряжения ( 0 вольт).
• Обратный путь для тока в схема.
• Наружная оплетка на трос.
• Третий контакт вилки питания.
• Грязь, на которой мы стоим, когда мы вне.
• Гайка с накатанной головкой на задней стороне миксера или предусилитель.
• Все вышеперечисленное.

Вероятно, 80% проблем, возникающих в проводка аудиосистемы связана с землей. Симптомы земли проблемы включают гул, слабый сигнал, гул, радиопомехи, гул, потрескивающие звуки, гул, поражение электрическим током и гудение.

Земля — ​​это прежде всего нулевое напряжение. точка — эталон, который схемы используют при усилении сигналов.Один из более сложных вещей, которые нужно понять о земле, заключается в том, что хотя напряжение равно 0, может протекать много тока.

Необходимость текущих обратных путей очевидна когда вы вспоминаете, что электричество передается по цепям. Если у тебя есть провод, передающий ток от одного устройства к другому, должен быть второй провод для возврата тока. Во многих схемах текущий обратный путь обозначен как земля. Когда оборудование предназначен для симметричных подключений, второй провод внутри кабель для обратного пути.При неуравновешенной передаче используется щит для обратного пути.

Многое из того, что мы называем заземлением, на самом деле экранирование. Щиток представляет собой металлический корпус или обертку, предназначенную для защитить внутреннюю проводку от попадания нежелательных токов от любые магнитные поля, которые проходят мимо. Наши здания загромождены много таких полей, генерируемых удаленными радиостанциями и ближайшим AC проводка. Чтобы щиток делал свое дело, он должен быть подключен на землю, и через экран не должно протекать ток сам.

По соображениям безопасности правительство постановило что все внешние металлические части электрооборудования должны быть подключен к колышку в грязи за пределами здания. Эта безопасность заземление должно закоротить питание и отключить выключатель вместо того, чтобы убить кого-нибудь электрическим током, если проводка соприкасается с корпусом. Некоторое оборудование освобождено от этого правило.

Все эти виды использования земли не только сбивая с толку, они противоречат друг другу электрическими способами.Для Например, защитное заземление может иногда вызывать протекание тока в щиты. Проблемы с землей могут быть постоянными, и их причина может быть сложно пригвоздить, но если вы будете следовать этим правилам, ваша студия должна будьте свободны.

Правило 1. Питание всего от тот же источник.

Розетки в комнате могут отличаться напряжение на удивительную величину. Есть три провода, идущие к розетка — одна называется горячей: она имеет несколько искаженную синусоидальную волну, которая колеблется примерно на 170 вольт от пика к пику (120 среднеквадратичных значений).Другой — это нейтральный — он находится в середине горячей волны и не должен иметь форму волны. Третий — это безопасное заземление.

Проблема в том, что все это происходит из высоковольтное трехфазное питание от энергокомпании. Это обычно делается с большим трансформатором, имеющим три выхода: два из них горячие и не совпадающие по фазе на 180 градусов друг с другом, третий — нейтраль, снятая с центрального отвода трансформатора. Центральные краны часто не совсем по центру, поэтому может быть небольшая форма волны напряжения на нейтрали.Таким образом, нейтраль соединена с землей. провод, в идеале в том месте, где на самом деле заземляющий провод заземлен. Эти вещи, вероятно, находятся далеко от розетки, которую вы используют. Сопротивление провода между трансформатором и розетка будет формировать небольшую форму волны напряжения на нейтрали. если ты используйте две розетки, нейтрали не должны иметь одинаковое напряжение. Даже хуже того, горячий провод одного из них может быть на 180 градусов не в фазе с Другие. В любом случае ток 60 Гц будет течь от одного устройство на другое.

Если вы должны нарушить это правило, потому что оборудование находится в разных комнатах или оборудования слишком много для одного цепи, попробуйте несколько розеток, чтобы увидеть, какие из них работают лучше всего.

О мощности Кондиционеры

Их три типа:

Устройства защиты от перенапряжения защищают ваше оборудование от жарка, если есть скачок мощности из-за освещения или вашего соседа пытаясь украсть мощность с помощью пары соединительных кабелей и взорвать весь блок.(Правдивая история!) Они дешевы, часто включаются в удлинители, которые вам все равно понадобятся.

Источники бесперебойного питания держат компьютеры от сбоя при небольшом падении мощности. К несчастью, многие из них используют высокочастотные коммутационные схемы и обеспечивают очень грязная власть. Их следует держать подальше от студии.

обеспечивают исключительно чистое питание с нейтралью на -60 вольт и горячим в 60.Они красивы и решают все ваши проблемы с питанием на чуть меньше 100 долларов за ампер.

Раз уж я говорю об этой теме, убедитесь, что аудиосистема — единственное, что подключено к этой цепи. Вакуум чистящие средства и дозаторы содовой действительно портят линии электропередач.

Правило 2: Соблюдайте аккуратность проводки, чтобы ее избегать Контуры заземления

Контуры заземления возникают при подключении трех части шестеренки в треугольник.Если деталь A подключена к детали B, и с питанием все в порядке, нет причин для протекания тока в экранирование кабеля и отсутствие пути для обратного потока.

Но, если A подключен к B, который подключен к C, который соединен с A, есть круговой путь в щиты, через которые ток будет течь при малейшем поощрение. Воодушевление может исходить от множества вещей, например: эти тупые силовые трансформаторы, закрывающие большинство дыр в электрические полосы.Это была бы не большая студия без каких-то сложных исправление, вот как минимизировать ущерб:

• Держите все аудиокабели в одной связке или лоток.
• Оберните связку буквой C вокруг спинки. шестерни, а не по кругу (даже если некоторые провода наматываются длиннее чем вам хотелось бы.)
• Держите вышеуказанное вдали от сети переменного тока. трансформаторы электропроводки и силовые (в том числе скрытые внутри оборудование).
• Убедитесь, что кабели питания пересекают аудиосистему. кабели под прямым углом.

Правило 2а: не пренебрегайте безопасностью земля (если нет необходимости)

Иногда земля в силовой проводке обеспечивает это критически важное третье соединение, необходимое для установления контур заземления. Вы можете сказать, что это происходит, потому что с помощью двухконтактного адаптер убирает шум.В этой ситуации вам следует сделать все убрать гул можно не прибегая к переходнику. Если другие меры не срабатывают, вы должны выбирать между гудением и риском шок. Конечно, если устройство заземлено другим способом (например, прикручивается к стойке с другим заземленным оборудованием) нет Опасность. Если вы используете адаптер, проверьте надежность заземления с помощью измеритель сопротивления.

Некоторое действительно классное оборудование будет гудеть, если вилка перевернута в розетке.Есть как минимум три проблем здесь:

• Вы не должны поворачивать заткнись.
• Это же гитарный усилитель? Если это так от струн гитары можно получить шок!
• Если он так себя ведет, он будет гудеть что бы вы ни делали, так что выкиньте это и получите что-нибудь приличное.

Правило 3: баланс или дисбаланс, но не Оба

Симметричные соединения лучше всего хранить шум вне системы.В симметричном подключении входная цепь реагирует на разницу в напряжении между двумя проводами. С провода скручены внутри кабеля, любые посторонние сигнал, наведенный на одном, будет наведен на другом. Это значит там не будет разницы в напряжении шума для входной цепи к ответить на. При сбалансированных соединениях, это единственный способ получить гул происходит от тока, протекающего в экране кабеля.

Если все ваше оборудование сбалансировано, вы можете предотвратить попадание тока в экраны, подключив их только с одного конца.я желательно оставить конец, подключенный к выходам, свободным, но это может быть либо, если все они одинаковы. Если есть патч-бэк и вы делаете это, убедитесь, что ваши коммутационные шнуры несут щит через.

Если ваше снаряжение неуравновешено, вы должны подключить щиты на обоих концах. Держите провод коротким, потому что чем он длиннее получает, тем эффективнее она в качестве антенны на 60 Гц. 20 футов — это большинство, с чем я когда-либо уходил. Обычно несимметричные соединения сделано с симметричным (двухжильным) проводом, потому что это примерно все, что можно купить.Подключаю лишний провод к экрану / земле на оба конца. Я видел предложение подключить второй провод таким образом, но оставьте экран неподключенным с одного конца. Некоторые аудиофилы кабели трехосного типа с подключением внешнего экрана на одном конце Только. Это эффективно в сложных ситуациях, но дорого с готовые кабели и их сложно подключить самостоятельно.

Если у вас есть смесь сбалансированного и несбалансированного снаряжения, вы можете добавить балансировочные коробки (по 50 долларов за канал) к нескольким элементам, но чаще всего придется отказаться от преимуществ сбалансированного соединения и провода все это несимметрично.Я разбалансирую, подключив холодный (контакт 3 или кольцевой) провод к экрану на несимметричном конце. я не знаю, уменьшит ли это гул, но я говорю себе, что будет легче преобразовать в сбалансированное, когда появится возможность.

Трудно из-за разницы в уровнях смешивать сбалансированную и неуравновешенную передачи. Самые современные сбалансированные устройства есть переключатель для изменения уровня выхода, но если это не так там вы должны поставить пару резисторов на выходе разъем:

Некоторое оборудование не нравится таким образом неуравновешенный.Частотная характеристика испорчена из-за замыкание одного из выводных контактов на экран. Это происходит в основном со старинным оборудованием, особенно с ламповыми схемами. В этом случае вы должны используйте согласующий трансформатор импеданса, чтобы подключить его к несимметричной входы.

Правило 4: Сделайте все нули тот же

Иногда, несмотря на все вышеперечисленное, гудит произойдет, когда две отдельные части снаряжения соединены вместе и ни к чему другому.Подход грубой силы к этой проблеме состоит в том, чтобы используйте провод №10 для соединения корпусов устройств вместе. Этот может создать контуры заземления и усугубить ситуацию, но если контур заземления уже существует, он обеспечивает путь с более низким импедансом для контура тока, чем экраны кабелей, и уменьшит шум. Некоторые инженеры рекомендуют прокладывать такие провода от каждого элемента шестерни. к центральной точке заземления, возможно, к микшерному пульту.

Более вероятный повод использовать дополнительную заземляющий провод подключается к Hi-Fi или музыкальному инструменту, у которого есть вообще нет заземления — эти элементы имеют два шнура питания и соединения экрана изолированы от корпуса.Они в порядке в постоянная установка, но если вы возьмете соединения с патч-бэком и патч при включенном питании будет гудеть динамик, когда шнур вставлен (так как кончик шнура проходит через экран выход устройства). Вы можете вылечить это заземляющим проводом от выхода разъемом к приставке, либо перемычкой на коммутационной панели от щита прибор к щитку от консоли. (Если предыдущее создает контур заземления, используйте резистор 10 Ом вместо перемычки.)

Когда все остальное терпит неудачу, Изолятор

Есть соединения, которые будут гудеть, нет от того, что. Многие устройства просто не соответствуют спецификациям профессиональное аудио, но они должны использоваться точно так же. Гитарные усилители и компьютерные звуковые карты — частые нарушители в этом отношении. Худший часть в том, что иногда установка одного из этих плохих парней в систему может повсюду появляется шум. Изолирующие трансформаторы — единственные решение.

pqe 02.12.1998

Нужно ли накрывать наружные розетки?

Для питания всего: от воздуходувок и электроинструментов до гирлянды декоративных светильников, электрические розетки могут быть такими же важно как на открытом воздухе, так и в помещении. Однако наружные розетки, как правило, оформлен совсем по-другому. Во-первых, они тяжелые крышки розетки, которые закрывают розетку, когда она не используется. Эти действительно необходимо? Какой цели они служат? Если ваш открытый в розетках их нет, нужно ли их устанавливать? Что такое худшее, что может случиться, если вы этого не сделаете? Давайте подробнее рассмотрим наружные крышки розеток.

Назначение наружных крышек для розеток

Так как наружные розетки подвергается воздействию элементов, таких как дождь и соленый воздух, выходное отверстие чехлы защищают их от повреждений. Любая розетка снаружи должна иметь крышку, даже если розетка никогда не используется.

Опасно ли открывать наружную розетку?

Если наружная розетка не закрыта, во время дождя она может намокнуть. или если он находится на пути потока из шланга или разбрызгивателя. Вы, несомненно, знаете, что вода и электричество несовместимы.Мокрый розетка может вызвать серьезное поражение электрическим током, которое может повредить или даже убить если вы попробуете что-то воткнуть в него.

Вода также может вызвать короткое замыкание в электрической системе вашего дома, отключение электричества для всего дома и повреждение любого электрические приборы, которые случайно были подключены к сети. Короткое замыкание может даже вызвать электрический пожар, который может сжечь ваш дом. Этот Вот почему крышка розетки необходима для любой наружной розетки.

Что делать, если моя уличная розетка намокла?

Что делать, если ваша розетка все-таки намокла? В хорошая новость в том, что существуют встроенные протоколы безопасности для предотвращения катастрофа.Выходы прерывателя цепи замыкания на землю, обнаруженные вне помещения, предназначены для отключения, если поток электричества нарушенный. Попадание воды в электрическую розетку нарушает электрический ток, поэтому он должен отключится автоматически.

Однако вам все равно следует проверить, чтобы убедиться. Если розетка не отключался, можно выключить вручную. Розетка должна есть кнопка сброса и кнопка тестирования. Сожмите их вместе, чтобы выключи это. Если наводнение или другая проблема угрожает всем вашим наружным розеток, затем отключите их автоматическим выключателем, перевернув выключатель или выключатели, которые подают питание на эти розетки.

Могу ли я сделать крышку для наружной розетки своими руками?

Если выходная крышка сломалась, ее необходимо заменить. немедленно. Но как? Может возникнуть соблазн попытаться сэкономить деньги с помощью сделать крышку розетки из пластика или другого материал. Или, может быть, вы хотите применить свои навыки декоративно-прикладного искусства использовать, создавая что-то более эстетичное.

Не делай этого. Крышки розеток созданы для обеспечения безопасности. Они сделаны из силикона и сверхпрочного пластика для изоляции от электрического скачки.С точки зрения эстетики они бывают разных цветов и стили, чтобы пойти с вашим уличным декором. Но не пытайся разрабатывать твой собственный. Вызов лицензированный электрик, чтобы они установили его для вас. Они знать, как выполнять работу безопасно и без травм.

При работе с электричеством безопасность всегда превыше всего важность. Убедитесь, что все ваши наружные розетки должным образом закрыты. и обновлено, чтобы вы могли избежать травм и повреждений и использовать свои электрические устройства на открытом воздухе без страха.

Если вы хотите проверить свои наружные розетки или вам нужна розетка крышка установлена, обратитесь к профессионалам David Gray Electric сегодня по телефону (904) 724-7211 или заполните наш онлайн Форма обратной связи.

5g Ready Plugin House Shields