Как подключить розетку двойную наружную: необходимость или вынужденная мера? Самостоятельно подключение двойной розетки

необходимость или вынужденная мера? Самостоятельно подключение двойной розетки

Мало кому удавалось избегать проблемы недостатка розеток в квартире. Особенно это касается домов, построенных еще во времена СССР, где количество розеток в комнате, высоту и место их установки определяли какие-то неведомые никому правила из «тайных манускриптов», лишенных инженерного обоснования и здравого смысла. В результате жители получали розетки, как будто специально скрытые за шкафами и диванами и «паутину» дополнительных удлинителей, тянущихся к нужным местам под диванами и коврами.

Такие меры хоть и являлись тогда единственным спасением, но безопасности они не добавляли, так как в один удлинитель могли «втыкать» одновременно электрокамин, утюг, фен и другие мощные потребители электрической энергии. И очень хорошо, если в щитке срабатывал автомат защиты, но происходило это далеко не всегда. Настоящей «спасительной соломинкой» в такой ситуации может послужить двойная розетка, которая устанавливается вместо одинарной в ту же монтажную коробку.

Двойная розетка

Розеток много не бывает: Правило «Плюс одна»

Любые опытные электрики знают, что много розеток не бывает! И они абсолютно правы, так как при любом даже самом правильном проектировании электропроводки и ее монтаже все равно в дальнейшем наступает момент, когда где-то не будет хватать розетки. Поэтому при планировании электропроводки надо пользоваться одним хорошим правилом, называемым «плюс одна». То есть там, где по всем нормам и предварительным прикидкам нужна одна розетка, надо смело ставить две. Там, где две, там смело 3 и так далее. На кухонных фартуках, в местах расположения аудио- и видеотехники, возле всех письменных столов смело надо устанавливать блок из трех розеток плюс компьютерную, а там, где находится телевизор, то еще и антенную.

Некоторые электрики экстракласса, очередь на услуги которых измеряется уже годами, в любой жилой комнате устанавливают не менее 3 блоков из 4 розеток, причем в нужных местах, а не за планируемой мебелью. На этапе монтажа это выливается в бо́льшие расходы, зато потом следуют десятки лет комфортной жизни без удлинителей, являющихся всегда источником повышенной опасности. Исключением из правила «плюс одна» являются только выделенные линии, предназначенные только для конкретных потребителей: стиральные и посудомоечные машины, проточные электронагреватели, электроплиты, кондиционеры, системы безопасности (сигнализация и видеонаблюдение). К таким потребителям прокладывается отдельный кабель от щитка, а розетки иногда выделяют другим цветом, например, красным, подчеркивающим их «особый статус».

Двойная розетка – это вынужденная мера?

Отвечая на этот вопрос, мы говорим твердое «Да»! Двойная розетка – это действительно вынужденная мера. Гораздо лучше иметь две отдельные розетки, объединенные под общей рамкой, чем одну двойную. Попробуем аргументировать это утверждение.

Механизмы современных розеток и выключателей монтируются в стандартных монтажных коробках диаметром 68 мм и глубиной 40 мм или 60 мм (увеличенной глубины). Последние используются для того, чтобы за механизмом можно было еще и разместить элементы коммутации, что позволяет избавиться от распределительных коробок. Монтажные коробки также часто называют подрозетниками. Такое определение ошибочное, но оно настолько вошло в обиход, что бороться с этим бесполезно.

А потом закрывать их единой рамкой на два места.

Теперь стоит определиться с некоторыми понятиями. Розетки, в которых два отдельных механизма монтируются в своих монтажных коробках, а потом они объединяются под одной рамкой называют сдвоенными или блок из двух розеток. Рассмотрим, что такое двойная розетка. Основным ее отличием является то, что две контактные группы для двух розеток монтируются в одном механизме, размещенном в одной монтажной коробке. Состав механизма можно увидеть на следующем рисунке.

Основная деталь механизма розетки – это корпус (1), который делается из термостойкого пластика. Ранее можно было встретить керамические корпуса, однако, сейчас это либо редкость, либо очень дорого. К корпусу присоединен суппорт (2), который «отвечает» за точное позиционирование розетки на плоской поверхности стены и крепление механизма к монтажной коробке при помощи саморезов (10).

Электрическая часть розетки состоит из шины (3), представляющей собой две сложенные вместе и соединенные латунные пластины, которые укладываются в пазы корпуса. На концах шины пластины «расходятся» образуя лепестковые контакты (4), отвечающие за надежный контакт с цилиндрическими штырями штепселя (вилки). Хоть и латунь и является упругим материалом, но все равно со временем соединение может разбалтываться, нарушая контакт. Для предотвращения этого явления в хороших розетках ставят пружинные скобы (5). Контакт с проводом обеспечивает квадратная гайка (6), прижимающая его к шине при помощи винта (7). Зачищенный провод заводится с задней части корпуса через специальные отверстия.

Крепление и центрирование механизма розетки в монтажной коробке кроме саморезов (10) осуществляется двумя подпружиненными лапками (8), которые имеют острые концы. При вращении винтов 9 по часовой стрелке (закручивании) лапки-фиксаторы раздвигаются в стороны и упираются в рельефную внутреннюю поверхность монтажной коробки, надежно фиксируют механизм.

Цены на двойные розетки

двойная розетка

Мы рассмотрели механизм двойной розетки без заземляющего контакта. Теперь посмотрим, как она выглядит вместе с ним.

В отличие от предыдущего примера, видно, что появились изогнутые заземляющие контакты (1), присоединяемые к проводу защитного нуля (PE) при помощи клеммы, которая зажимается винтом (2). Эту розетку выгодно отличает то, что винты всех клемм – и фазной, и нулевой рабочей, и заземления (2, 3) находятся на лицевой стороне, что позволит производить подтяжку без вынимания механизма из монтажной коробки. Еще одним несомненным плюсом этого образца является то, что токопроводящие шины закрыты пластиковой крышкой (4). Передняя крышка (5), выполняющая защитную и декоративную функцию, крепится к механизму двумя (а не одним, как в прошлом примере) винтами. Любой специалист отметит качество этой розетки, что еще раз подтверждает отличную репутацию французской компании Schneider Electric.

Слабым местом двойных розеток является размещение механизма, «обслуживающего» два штепсельных разъема в одной монтажной коробке, хотя некоторые могут это отметить как преимущество. Аргументируем теперь наше утверждение.

• Чтобы одновременно «принять» два штепсельных разъема приходится лепестковые контакты отодвигать на максимально возможное расстояние – к самому краю механизма, где они будут находиться в опасной близости с монтажной коробкой, которую делают из обычного, не из термостойкого пластика. Если в розетку будет включена мощная нагрузка, то контакты будут сильно нагреваться и могут «размягчать» пластик монтажной коробки.
• В ограниченном пространстве монтажной коробки находятся два электрических соединения и если они оба будут нагружены, то в такой «тесноте» им будет мало шансов охлаждаться. Поэтому не стоит никогда включать две мощные нагрузки в одну двойную розетку. Двойные розетки гораздо «охотнее» перегреваются и выходят из строя.

• Двойная розетка на 16 Ампер способна в сумме от двух потребителей пропустить такой ток, а в блоке из двух розеток каждая из них способна пропустить ток в 16 Ампер.
• Из-за того, что в механизме двойной розетки надо уместить две одинарные, то конструкторам приходится отказываться от лучшего в пользу более простого.
• В силу особенностей конструкции, встраиваемая двойная розетка выступает из стены намного больше, чем одинарная. На представленном чертеже видно, что двойная выступает на 26,5 мм в то самое время как одинарная (в том числе и объединенная в блок) – на 12 мм. Эту разницу видно невооруженным взглядом. Двойные розетки выглядят менее эстетично, а блок из розеток и других устройств, объединенный рамкой на 2—5 постов, выглядят как единый ансамбль и не портят интерьер. Скорее они даже его украшают. Помимо этого, сильно выступающая из стены двойная розетка имеет больше шансов быть поврежденной.

• В двойной розетке могут возникнуть трудности подключения двух угловых вилок, которыми оснащены много различных устройств. Если двойная розетка смонтирована горизонтально, то отверстия будут ориентированы вертикально, поэтому провод, идущий от углового штепселя, будет уходить вбок, изламываясь при этом. Если же двойную розетку смонтировать вертикально, то ситуация намного не улучшится: нижняя вилка будет подключена нормально, а на верхней провод будет уходить вверх, а потом изламываться на 180° вниз.

Если двойная розетка имеет такой набор недостатков, то возникает вопрос – а зачем, вообще, их производят и устанавливают? Представим ситуацию, что некая семья живет в квартире, электрика в которой делалась еще во времена СССР, что автоматически означает катастрофическую нехватку розеток. Чтобы произвести капитальный ремонт с полной заменой электропроводки у семьи попросту нет денег, но они их копят. Если заменить все розетки в квартире и поставить вместо одинарных двойные, то можно частично избавиться от «розеточного голода», исключить тройники и убрать бо́льшую часть удлинителей. Эти меры значительно повысят безопасность. И в этом случае двойные розетки являются настоящим спасением.

Двойные розетки на голову выше, чем тройники и удлинители, но проигрывают по всем статьям блокам розеток. Единственное преимущество – одна двойная розетка стоит дешевле, чем две одинарные объединённые в блок (сдвоенные).

Как выбрать хорошую двойную розетку

Для того чтобы правильно подобрать двойную розетку стоит узнать какие разновидности их есть. Кратко рассмотрим этот вопрос и сразу прокомментируем в каком случае стоит применять тот или иной вариант.

В России, странах бывшего СССР и в большинстве европейских государств применяют два основных стандарта разъема:

• Разъем типа C. В таких розетках отсутствует заземляющий контакт, отверстия находятся на расстоянии 19 мм. вилки могут иметь штырьки диаметром 4 или 4,8 мм и длиной 19 мм. такой разъем предназначен для подключения тех электроприборов, которые не требуют заземления, например, фен, электробритва, пылесос, ручной блендер и другие. У этих приборов вилка также не имеет заземляющего контакта. Такие розетки в нашей стране еще называют «советские», хотя в СССР были немного другие стандарты. Тем не менее после увеличения диаметра отверстий в крышке сверлом или надфилем большинство европейских вилок «принималось» советскими розетками.

Цены на на двойные розетки с заземлением

двойные розетки с заземлением

• Разъем типа F. Этот стандарт еще называется Schuko (Шуко), он был разработан в Германии и широко распространен в Европе. Мы его знаем, как розетки с заземлением или «евророзетки». Разъем типа F отличается от разъема типа C тем, что в розетках, кроме фазы и нуля, есть изогнутые скобы, подключенные к проводу заземления. На вилке присутствуют плоские металлические контакты защитного нуля, которые при вставке в розетку подключаются к скобам раньше. Вся сложная бытовая техника, продаваемая в России и требующая заземления корпуса, оснащена вилками типа F. Розетки этого стандарта также могут «принять» все вилки стандарта C.

Если предполагается устанавливать двойную розетку в квартире или доме, где имеется система заземления, то следует выбирать однозначно стандарт F, а если нет, то стандарт C. однако, надо сделать важное замечание – некоторая бытовая техника обязательно должна подключаться к розетке с заземлением. Как же тогда быть, когда третьего провода в розетке просто нет? В этом случае от подъездного щитка проводят отдельный трехпроводный кабель под защитой своего автомата соответствующего номинала. В квартире для таких приборов устанавливают розетки с заземлением. Кабель временно проводят открыто в гофротрубе или кабель-канале, а потом при капитальном ремонте уже все делают «по уму» — прокладывают скрытую проводку с заземлением.

Некоторые «умельцы» устанавливают розетку с заземлением и в ней делают перемычку между рабочим нулем и защитным нулем (заземлением). Это является грубейшим нарушением и опасно для жизни!

По способу монтажа розетки могут быть:

• Встроенные розетки – те, что монтируются при скрытой проводке в монтажную коробку.
• Накладные розетки – монтируемые на поверхность стен при открытой проводке.

В некоторых ситуациях очень выгодно установить накладную розетку, так как некоторые модели имеют два отдельных механизма собранных в одном корпусе. Это означает, что все те недостатки двойных розеток, о которых мы говорили выше, не будут их касаться.

По степени защиты IP (защита оболочки устройства) двойные, да и любые другие, розетки, применяемые в быту, могут быть:

• IP22 – это означает, что в розетку нельзя проникнуть предметами, имеющими диаметр более 12,5 мм (пальцы) и вертикально капающая вода не должна нарушить работу устройства. Эта степень защиты достаточна для жилых помещений, но если в доме есть дети, то рекомендуется выбирать изделия с более «серьезной» IP.
• Розетки со степенями защиты IP33 и IP43 уже имеют защитные шторки, препятствующие проникновению внутрь различных предметов от 2,5 мм в диаметре (IP33) и от 1 мм (IP43). То есть любознательные дети не смогут засунуть в розетку ни палец, ни отвертку, ни проволоку, ни даже мамину шпильку. От воздействия вертикальных или «косых» брызг эти устройства также защищены, но в санузлах и банях их лучше не применять.

Цены на на двойные розетки «Legrand»

двойные розетки «Legrand»

• IP44 – эти розетки можно устанавливать в санузлах. Они имеют защитные крышки с резиновыми прокладками и не боятся брызг, попадающих с любого направления. Но это вовсе не означает, что такие розетки можно смело поливать из душа.

• IP55 – розетки с такой защитой можно смело размещать на улице, так как они не боятся ни пыли, ни брызг, ни даже водяных струй. Для бытовых розеток IP55 – это наивысшая защита.

На что еще следует обратить внимание при выборе модели двойной розетки? Главное правило при выборе – это не слепая вера в слова продавца, а личный осмотр механизма.

• Розетки на 220 В выпускают на токи 10 A или 16 A. И хоть не факт, что через какую-либо розетку будет протекать ток хотя бы 10 A, все равно надо делать выбор в пользу моделей на 16 A. Запас прочности никогда не помешает.
• Некоторые модели двойных розеток привлекают низкой ценой неопытных покупателей. А при «вскрытии» оказывается, что в этих розетках отсутствует суппорт или он примитивный в виде двух «ушек». Также с осторожностью следует относиться к пластиковым суппортам, они очень хрупкие и при монтаже могут расколоться.

• Если розетка оборудована защитной накладкой для контактной группы, то это говорит о ее качестве. Такая защита помогает защитить контакты от внешней среды, предотвращает появление поверхностных «гуляющих» токов, вызывающих утечки и разогрев.

• Желательно, чтобы винты подтяжки клемм находились с лицевой стороны механизма. Об удобстве этого мы выше уже сообщили.
• Если контактную группу не видно под накладкой, то ее надо аккуратно снять и убедиться, что клеммы оборудованы пружинными скобами. А также желательно посмотреть, что из себя представляет гайка – кусок жести с резьбовым отверстием или что-то помощнее.

• Все розетки, в том числе и двойные, обязательно должны быть оборудованы монтажными лапками из нормального металла, который не будет сгибаться при малейшем усилии. При раскручивании винтов, отвечающих за положение лапок они самостоятельно должны прижиматься к корпусу розетки при помощи встроенной пружины. Однако, некоторые производители экономят на пружинах и лапки просто стягивают обычной резинкой, которыми стягивают пучки зелени на рынках. Такой подход говорит о многом – если сэкономили на пружинках, то, наверняка «косяки» в конструкции еще обязательно будут.

• Большинство механизмов современных розеток оборудованы так называемым пожильным вводом. На самом деле это просто отверстие, которое «пропускает» к зажимной клемме только одну жилу провода. В розетках на 16 Ампер, это медная моножила с площадью поперечного сечения 2,5 мм² или обжатая наконечниками НШВИ многогопроволочная жила того же сечения. Обычно у каждой из клемм расположено два таких отверстия, что дает намек на параллельное включение розеток шлейфом, чего делать категорически не стоит. Наличие в розетке пожильного ввода с какой-то долей вероятности гарантирует, что под клемму не «напихают» разнородных проводов самых несовместимых диаметров.

Пожильный ввод – это, безусловно, хорошая опция для большинства, но не для профессиональных электриков. Для них это является своеобразным «наказанием». Самым надежным и с механической, и с электрической точки зрения, является резьбовое соединение с винтом, шайбой, клеммой и гайкой, но провод вводится в не прямым, а свернутым в колечко с диаметром немного больше, чем у винта. По площади контакта такое соединение превосходит то, что предлагают в розетках с пожильным вводом в 2—3 раза, соответственно и надежность, и долговечность также выше.

В былые времена опытные электрики даже расплющивали колечко на наковальне, чтобы улучшить контакт. Таким способом можно соединять и несколько проводов, и даже делать контакт с алюминием. Главное условие – каждый провод должен соединяться с предыдущим только через стальную шайбу.

В современных розетках электрики «старой закалки» уже лишены возможности работать привычными для них способами и пожильный ввод, ограничивающий доступ к клемме тому подтверждение.

Видео: Как выбрать розетку, обзор розеток

Краткий обзор характеристик и цен на двойные розетки

Практически в каждой коллекции каждого производителя электротехнического оборудования представлены в том числе и двойные розетки. Мы не имеем намерения «объять необъятное» и представим модели, пользующиеся хорошим спросом, у которых и с качеством все в порядке и цена не сильно «кусачая».

Монтаж двойной розетки

В принципе, монтаж двойной розетки ничем не отличается от монтажа одинарной, ведь используется та же монтажная коробка, способ крепления тот же. Очень часто двойные розетки устанавливают взамен старых, которые для своего монтажа требовали посадочные места другого диаметра и обычно он был больше, чем диаметр современной коробки 68 мм. В посадочном отверстии старого образца могла быть пластиковая коробка, металлический стакан или просто голая бетонная поверхность.

 Процесс «адаптации» современной розетки к старым монтажным отверстиям в трех вариантах подробно описан в статье нашего портала: «Как починить розетку». Процесс установки розеток «с нуля» описан в статье: «Как подключить розетку». И также очень много информации можно получить из очень подробной статьи: «Электропроводка в доме своими руками».

Кратко рассмотрим из каких этапов может состоять установка двойной розетки.

Изображение	Описание процесса
Монтаж монтажной коробки «с нуля»
	В намеченном месте бурится отверстие коронкой диаметром 68 мм на нужную глубину. Для стандартных монтажных коробок глубина 40 мм, ля увеличенных – 60 мм. коробка примеряется в отверстии и при необходимости оно дорабатывается зубилом.
	Для прокладки питающего кабеля к монтажному отверстию по заранее размеченной трассе прорезается штроба глубиной 20—25 мм. Лучше всего это делать штроборезом с пылесосом.
	В штробу укладывается кабель ВВГ, ВВГнг или NYM 3*2,5 мм². Применение гибких проводов типа ПВС для стационарной прокладки недопустимо!
	В монтажной коробке делается вырез под кабель в нужном месте
	Монтажное отверстие очищается от пыли и смачивается водой из пульверизатора. В небольшой емкости разводится водой небольшое количество гипса и перемешивается до сметанообразной консистенции.
	Узким шпателем в монтажное отверстие намазывается на заднюю и боковую стенку гипс, а потом сразу помещается монтажная коробка (подрозетник) с введенным кабелем. Монтажная коробка должна с усилием входить в отверстие, выдавливая гипс. Незаполненные полости сразу замазываются гипсом. Одновременно идет установка по уровню, определяемым метками на стене и вкрученными в коробку саморезами.
	Через несколько минут монтажная коробка будет надежно зафиксирована в отверстии, а оставшийся гипс можно использовать для замазывания штробы.
Установка монтажной коробки в старую металлическую
	В домах старого фонда розетки могли монтировать в специальных металлических стаканах, удалить которые очень трудно, не нарушив окружающую отделку. Поэтому лучше сделать вставку из пластиковой монтажной коробки диаметром 68 мм. Для этого вначале удаляются бокорезами или ножом все боковые выступающие части.
	Ножом в нужном месте коробки делается вырез под ввод кабеля.
	Задняя часть монтажной коробки отрезается ножом или ножницами по металлу.
	Подрозетник примеряется на месте и от него отрезаются все выступающие части, мешающие расположиться в металлическом стакане. При подгонке монтажной коробки необходимо сохранить целостность отверстий под саморезы крепления. и именно по ним надо выставить ее по горизонтали и вертикали.
	После подгонки коробки в металлическом стакане она крепится к нему короткими саморезами по металлу с пресс-шайбой. Крепление производится в трех местах при помощи шуруповерта с удлинителем. Точки крепления должны быть взаимно расположены под 120° и находиться на цельных частях пластика.
	Крепление пластиковой вставки в металлический стакан также может производиться при помощи строительного клея «Жидкие гвозди» или сочетанием его и саморезов.
Подготовка нового кабеля к монтажу двойной розетки
	Вначале проверяется наличие или отсутствие напряжения в кабеле и в случае необходимости производится отключение соответствующего автоматического выключателя в щитке.
	Кабель вытягивается наружу, монтажная коробка очищается внутри от всех загрязнений при помощи пылесоса.
	От края монтажной коробки отмеряется на кабеле 5—7 см запаса, а остальное срезается.
	Снимается внешняя изоляция кабеля до ввода его в монтажную коробку. Наиболее безопасно это делать специальным инструментом, ножом с пяткой Knipex.
	С концов проводов снимается изоляция на длину примерно 12 мм. Для этого лучше всего воспользоваться специальным инструментом – стриппером, которые не повреждает жилу провода.
Монтаж розетки
	Розетка разбирается, чтобы узнать с какой стороны механизма должны подходить провода к клеммам.
	При помощи пассатижей проводам придается такая форма, чтобы при подключении к соответствующе клемме, провод бы не испытывал никаких напряжений и не появлялось бы усилие выдергивания из клеммы. Механизм розетки примеряется к проводам. Фаза (коричневый провод) подается слева, рабочий ноль (провод синего цвета) – справа, а защитный ноль (провод желто-зеленого цвета) – по центру.
	Провода поочередно зажимаются в соответствующих клеммах механизма розетки.
	При помещении механизма в монтажную коробку надо сразу учесть, куда будут укладываться провода, чтобы они не мешали механизму. Возможно, что придется придать определенный профиль, чтобы они, например, складывались «гармошкой». Механизм двумя саморезами прихватывается к монтажной коробке.
	При помощи лазерного или строительного небольших размеров уровня механизм выравнивается по вертикали и горизонтали потом затягиваются саморезы крепления к коробке. После этого можно подстраховать розетку в монтажной коробке монтажными лапками.
	Устанавливается крышка розетки, подается напряжение и производится его контроль.

Если двойная розетка будет подключаться к уже имеющейся проводке, то разницы никакой не будет, за исключением того, что оголенные концы проводов, участвовавшие в предыдущем монтаже, просто откусываются, а дальше процесс идет как с новыми.

Если кого-то «угораздило» увидеть в своей монтажной коробке алюминиевый провод, который необходимо подключить к двойной розетке, то здесь надо принять определенные меры. А именно- вначале надо перейти с алюминия на медь, а потом уже подключить розетку. В современных розетках контакты латунные. В этом сплаве меди больше всего (не менее 60%). Когда в латунной клемме окажется алюминиевый провод, они образуют гальваническую пару, которая будет способствовать быстрому разрушению места контакта. Особенно быстро будет «таять» алюминиевый провод, а если в помещении повышенный уровень влажности, то нарушение контакта, искре́ние и возможное зажигание дуги «не за горами».

Для перехода с алюминия на медь существует несколько способов, но на сегодняшний день самый простой и эффективный – это использование миниатюрных клемм Wago серии 2273 с контактной пастой, которая снимает оксидную пленку с алюминия, а потом защищает от повторного окисления. Эти клеммы имеют маленькие размеры и легко умещаются в монтажной коробке за механизмом розетки. Для соединения достаточно снять изоляцию с провода на 11 мм и вставить его в клемму до упора. В клемме могут соединяться одножильные медные или алюминиевые провода площадью поперечного сечения от 0,5 до 2,5 мм².

Видео: Как заменить розетку в квартире своими руками

Видео: Установка двойной розетки Legrand Quteo

Заключение

Независимо от массы критических высказываний по поводу двойных розеток, они продолжают широко использоваться в домашних электропроводках, заняв среднюю нишу между встраиваемыми розетками и наружными. А в переходном периоде, когда далеко не везде проводка модернизирована и отвечает всем современным нормам, двойные розетки играют просто неоценимую роль, повышая безопасность домов и квартир. Две двойные розетки – это минус один удлинитель и минус два тройника, а эти «штучки» могут доставить немало неприятностей.

Мы рекомендуем придерживаться простого правила касающегося каждой установленной двойной розетки. Никогда не следует включать в одну розетку два мощных электроприбора! Например, стиральную и посудомоечную машину; бойлер и посудомоечную машину; кондиционер и электрическую духовку и т. д. А еще мы рекомендуем при выборе двойной розетки следовать нашим рекомендациям и никогда не гнаться за дешевизной, так как плохая двойная розетка ничем не лучше тройника или удлинителя.

Как подключить двойную (сдвоенную) розетку

К вашему вниманию подробная пошаговая фото инструкция — как подключить двойную (сдвоенную)  розетку.

Двойная или сдвоенная розетка — это моноблок, состоящий из двух штепсельных разъемов для подключения вилок электроприборов, который устанавливается в одно посадочное место (в один подрозетник) и требующий для подключения стандартного набора проводов — фазу, рабочий ноль и землю (защитный ноль).

Применяются двойные розетки чаще всего в случае, когда одинарной розетки уже не хватает для подключения нескольких потребителей, а добавить еще розетку по каким-то причинам нет возможности. Пользоваться такими розетками нужно с особой осторожностью, следить за мощностью подключенных в нее устройств, чтоб их суммарный ток не превышал 10А-16А (в зависимости от характеристик конкретной модели сдвоенной розетки).

Подключение двойной розетки рассмотрим на примере механизмов Schneider Electric модели Sedna.

Приступаем к установке:

1. Отключите электричество! Для этого в электрощите, необходимо рычаги автоматических выключателей перевести в состоянии «выкл.», обычно это положение, при котором рычаг направлен вниз. Какой именно автомат необходимо выключить, если они не подписаны, определяется опытным путем, выключая их по очереди, и проверяя, например индикаторной отверткой, наличие напряжения в проводке розетки. В крайнем случае, выключайте все. Но затем обязательно убедитесь, в отсутствии электрического тока, в месте установки!

2. Разбираем розетку, для этого откручиваем, при помощью отвертки, крепежные винты, как показано на изображении ниже. В результате этого отделяем лицевую панель от механизма двойной розетки.

3. С помощью пассатижей или бокорезов, укорачиваем провода в подрозетнике, чтоб их длинна составляла примерно 10см. Затем снимаем с концов изоляцию на 8-10мм, и, для удобства подключения, подгибаем провода как показано ниже.

4. Помещаем провода в винтовые клеммы механизма сдвоенной розетки, расположение которых указано на изображении ниже. Фазный провод (у нас коричневый) и рабочий ноль (у нас голубой) помещаем в разные крайние клеммы, а защитный ноль — землю (у нас желто-зеленый) в центральную. И с помощью отвертки затягиваем вины.

Как определить какой из проводов фаза, ноль, а какой заземление самостоятельно, вам поможет наша подробная инструкция — ЗДЕСЬ.

5. Установив по уровню механизм двойной розетки- закрепляем его в подрозетнике, при помощи крепежных винтов расположенных по бокам (см. рисунок ниже). 

6. Последний шаг — это установка лицевой панели. Прикладываем ее к уже закрепленному в стене механизму и затягиваем крепежные винты. Будьте внимательны, не перетяните их, поскольку лицевая панель может разрушиться.

7. Включаем все автоматы в электо щитке и тестируем работу двойной розетки. Установка завершена.

Как подключить двойную розетку с заземлением

Как подключить двойную розетку: установка двойной розетки в один подрозетник

Розетка с двойным разъемом предоставит возможность одновременно питать два прибора, подключенных в отдельные электроточки. К тому же для каждой из них не нужно тянуть кабель, да и пользоваться удобнее благодаря сгруппированному расположению.

С установкой без проблем можно справиться самостоятельно, если учесть приведенные нами рекомендации. Мы готовы поделиться тонкостями выполнения электромонтажных работ. В подробностях расскажем и покажем вам, как подключить двойную розетку, как обустроить гнездо для электрической точке и обеспечить безопасность эксплуатации.

Информация, предложенная к ознакомлению, дополнена пошаговыми фото-руководствами, наглядными иллюстрациями и видео, разъясняющими нюансы установки и подключения силовых устройств.

Типы двойных розеток

Основными элементами электророзетки выступают внешний защитный корпус и рабочая часть, включающая основание и контакты.

Они соединены между собой винтовыми клеммами – зажимами, необходимыми для подключения кабеля электрооборудования.

Существует ошибочное мнение, что двойные розетки идентичны собранным или сдвоенным моделям и представляют собой несколько расположенных впритык друг к другу независимых устройств, объединенных между собой шлейфами.

Технический прогресс не стоит на месте. Современные модели представляют собой более усовершенствованные конструкции. По величинам номинального напряжения и силы тока они разительно отличаются от розеток, которые повсеместно встречались во времена СССР.

Например, если в моделях старого образца допустимая сила тока не превышала 10А, то для современного электроустановочного оборудования этот показатель составляет 16А.

На самом деле двойная розетка имеет один зажим и несколько распределительных планок. За счет этого электроток подается на обе розетки одинаково, но его уровень будет делиться в зависимости от мощности запитываемых от сети приборов.

А потому, заменяя вышедшее из строя старое устройство на новое, стоит знать его конструктивные особенности, которые предполагают определенные нюансы при монтаже.

По модификации двойные розетки классифицируют на такие основные типы:

1. Открытого и закрытого исполнения. В моделях закрытого исполнения отверстия спрятаны за шторками, которые сдвигаются в сторону в момент включения прибора. Устройства этого типа незаменимы для жилищ, где маленькие дети. Шторки срабатывают только при одновременном нажатии. Благодаря этому даже при намеренном просовывании инородного предмета ничего опасного не происходит.
2. Без заземления и с заземляющими контактами. В моделях второго типа на корпус розетки выводятся заземляющие контакты, которые защищают электроприборы и пользователя от пробивающих токов, случайно «выходящих» на пластиковый корпус.
3. Для установки в помещениях с повышенной влажностью и монтажа на улице. Модели первого варианта имеют маркировку IP-44. Они оснащены корпусом, защищающим устройство от проникновения влаги. Устройства для установки на улице имеют маркировку IP-55. Их высокопрочные корпусы защищены от загрязнения пылью и проникновения влаги.

Каждый тип имеет соответственную буквенную маркировку. К примеру: «А» указывает, что это американская двойная розетка, «В» сообщает о наличии заземляющего контакта.

Среди последних разработок особой популярностью пользуются запрограммированные розетки. Оснащенные таймером устройства включаются и отключаются самостоятельно от питания по истечении установленного временного интервала.

Защитный корпус современных розеток выполняют из термостойкой небьющейся пластмассы. Для повышения декоративных качеств его укра

как подключить по схеме, как правильно установить двойную, как сделать и подсоединить другие, как проверить, как поставить, если провода нет?

Что это такое?

Зачем нужно?

Важно

Самой большой опасностью поражения электрическим током обладают устройства с металлическим корпусом.

• третий штырь — во французских типах;
• две боковые металлические пластины внутри прорезей – в американских;
• выпирающие элементы – в немецких.

Классификация

1. Выполняемые функции:
   • для приборов большой мощности;
   • под разные конфигурации штепселей и вилок;
   • с защитой от механического влияния;
   • молниезащитой;
   • от перегрузки, утечки и другого поражения.
2. Типу и положению в конструкции:
   • металлические детали;
   • отверстия по бокам с небольшими симметрическими прорезями;
   • штырь.
3. Количество потребителей: одно- или многоместные (как установить тройную розетку?).
4. Место установки: снаружи или внутри дома.
5. Способ монтажа:
   • кабель-канал;
   • наружный;
   • скрытый.

Технология монтажа: как сделать?

Совет

Необходимо изучить тип монтируемой розетки, выбрать наиболее подходящую методику.

Как поставить устройство накладного типа?

1. В квартире или доме отключается питание в сети.
2. С прибора снимается декоративная крышка.
3. К месту фиксации прикладывается прибор.
4. Точки, в которые будут вкручиваться дюбели, отмечаются карандашом или маркером.
5. Дрелью просверливаются углубления на глубину, равную кожуху дюбелей.
6. Вставляются кожухи, расширяется верхняя часть отверстия, если нужно, чтобы шапочки не мешали плотному прилеганию прибора к стене.
7. Дюбели вставляются в отверстия монтажной планки, вкручиваются отвёрткой или забиваются молотком.
8. В клеммы заводятся провода нуля и фазы.
9. Розетка фиксируется, проверяются на прочность крепления.
10. Проверяется работоспособность.

Изделия скрытой проводки

1. Требуется отметка места крепления, а если нет проложенных от распределительной коробки проводов, то и пазов под проводку.
2. Высверливается углубление под коробку корончатым сверлом или с победитовым напылением (в бетонных, кирпичных стенах).
3. Штробятся канавы для укладки проводки.

1. В квартире отключается питание сети.
2. Отверстия подготавливаются, очищаются от пыли.
3. С помещением на внутреннюю полость цементного или гипсового раствора вставляется подрозетник.
4. Необходимо дождаться схватывания материала, чтобы не нарушить положение коробки.
5. Для подключения проводов от распределительной коробки снимается изоляция с 0,5-1 см на конце.
6. Провода заводятся в отверстия клем, закрепляются закручиванием шурупов. Необходимо хорошо их затянуть, чтобы болтающийся провод не приводил к нагреву или искрению контакта.
7. Прибор устанавливается на саморезы, фиксируется на подрозетнике.
8. Проверяется работоспособность.

Внимание

Напряжение между заземлением и фазой, нейтралью и фазой должно быть 220 В, если измерения проводятся мультиметром.

Схема подключения устройства

1. Сначала на расстоянии примерно 10 см от края необходимо зачистить общую изоляцию провода, чтобы получить доступ к трём жилам. Даже примерно на 0,5-1 см снять ножом или кусачками изоляцию с концов проводов. Необходимо очень аккуратно выполнять все операции, чтобы не повредить изоляцию, что приведёт к короткому замыканию и перегоранию розетки. Для подключения заземляющего провода есть дополнительное отверстие, которое расположено дальше от силовых выходов. На функционирование прибора очерёдность подключения проводов не влияет.
2. Необходимо обеспечить хорошую изоляцию и надёжность контактов. Для этого надеваются термонасадки, подсовываются поближе к клеммам и оплавляются зажигалкой. Главное — не передержать огонь, чтобы не расплавить изоляцию полностью, достаточно 1–2 секунд.
3. Нужно прочно затянуть шурупы, которые фиксируют провода, чтобы из-за плохого контакта не возникал разогрев или искрение.

Как своими руками правильно подключить?

• одинарные;
• двойные;
• тройные.

Как установить двойную?

1. с одним или двумя подрозетниками;
2. общей или раздельной фазой и т. п.

Совет

Для скрепления между собой блока розеток потребуется шлейф с последовательным расположением проводов. Все последующие гнёзда будут зависеть от функционирования предыдущих.

Как подсоединить тройную?

1. В отверстия клемм заправляются зачищенные концы проводов. Если для нулевого и фазного проводов нет принципиального значения в порядке фиксации, то заземляющий провод помещают только в клемму с таким обозначением.
2. Сначала заправляются все питающие провода в короб, а затем к нему крепится корпус розетки на саморезы.
3. Если используются более старые модели, то для фиксации в них есть регулируемые болтами лапки.
4. Повторно затянуть шурупы на клеммах, затем устанавливать декоративную накладку.
5. Протестировать работу розетки и заземления мультиметром или отвёрткой-индикатором.

Как проверить мультиметром есть ли напряжение?

1. На корпусе устройства найти переключатель напряжения и установить на режим до 1 кВ.
2. Определить касанием щупов к проводу фазы и нуля напряжение.
3. Определить касанием щупов к проводу фазы и заземления напряжение.
4. Проанализировать результаты: наличие заземления определяется по незначительному расхождению результатов пункта 2 и 3. Если в цепи «фаза — земля» нет напряжения, то заземление не подключено.

Внимание

При измерении оценивается только наличие заземления, но не его количественное значение.

Когда запрещено заземлять?

1. Выполнение зануления при наличии всего двух проводов.
2. При подключении к молниеотводу. Работа такого заземления прекратится после попадания в молниеотвод молнии.
3. Организация заземления через водопроводные или отопительные трубы грозит разрядкой на человеке, который прикоснётся к трубе или будет мыться в момент пробоя.

Что делать, если заземляющего провода нет?

Как подключить двойную розетку: фото, видео, инструкция

Двойные электророзетки постепенно начинают набирать все большею популярность, особенно часто встретить подобное можно в новеньких домах с современной проводкой. Ежедневно количество потребителей электричества увеличивается, из-за чего одного разъема многим не хватает, а пользоваться удлинителем крайне неудобно. Сегодня каждый узнает, как подключить двойную розетку, их типы и свойства.

Что такое розетка

Ответ на самый основной вопрос знает даже ребенок. Розеткой называется специальное устройства, используемое для подключения к электросети общего назначения тех или иных электрических приборов.

Любая электророзетка состоит из изолирующего корпуса (внешняя основа розетки) и рабочей части, которые соединены между собой небольшими клеммами, необходимыми для подключения электрического провода прибора.

Вроде бы, проблем со схемой обыкновенной розетки быть не должно, однако таковое является редкостью. Говоря о двойной электророзетке, нужно упомянуть о том, что схема подключения ее будет значительно сложнее, но сделать это самостоятельно возможно.

Технический прогресс мира не стоит на одном месте, поэтому нынешние розетки и те, которые можно было встретить в СССР, сильно отличаются друг от друга, как и схемы их установки. Заменяя старую розетку на новую, стоит знать устройство как одной, так и другой розетки, также вызвать профессионального мастера.

Типы двойных розеток

Если еще несколько лет назад никто даже не мог подумать о существовании двойных розеток вообще, то сейчас уже существуют их разновидности. Непрофессиональные электрики считают, что двойной розеткой называется несколько розеток, которые расположен впритык друг к другу. С точки зрения профессионалов, считать так — грубейшая ошибка.

Решив покупать двойную розетку только с одним специальным зажимом и несколькими распределительными планками, обратите внимание на то, что ток в такой ситуации будет подаваться на обе электророзетки одинаково. Напряжение в каждой из розеток будет одним и тем же, однако уровень самого тока будет делиться в зависимости от подключаемого прибора.

Основным недостатком подобных розеток является то, что подключить одновременно два мощных потребителя электроэнергии будет проблематично, но никто не утверждает, что сделать это невозможно.

Параллельное подключение розеток пользуется самой большой популярностью в нашей стране, так как электророзетки с таким подключением удобны в использовании, легки в подключении, а также имеют довольно-таки неплохой дизайн. Для некоторых дизайн электророзетки играет одну из самых главных ролей, поэтому промолчать об этом нельзя.

Выбираем кабель для подключения двойной розетки

Схема подключения подобных розеток не проста, но и утверждать, что с этим может справиться только профессионал ни в коем случае нельзя. Кабель для подключения розетки нужно выбирать, обратив внимание на то, из чего сделан магистральный (центральны/основной) кабель, который проведен к используемой ранее розетки, так как кабеля должны быть сделаны из одного и того же материала.

Приведем пример: если у вас кабель, сделанный из алюминия, значит, перемычка также должна быть сделана из этого же материала — алюминия.

Кто-то спросит, зачем кабеля должны быть сделаны из одного материала? А ответ на этот вопрос крайне легок, ведь таковое необходимо только для того, чтобы равномерно распределить напряжение и электроэнергию на каждую из электророзеток.

Установка двойной розетки требует определенных подготовительных действий, о которых мы сейчас и подробно поговорим.

Разметки на стене для двойной розетки

Монтаж одинарной электророзетки значительно отличается от установки двойной электророзетки, так как во втором случае все намного сложнее. В зависимости от типа электророзетки нужно определить способ, с помощью которого вы будете устанавливать розетки. В том случае, если вы приобрели розетки с двумя разными подрозетниками, вероятно, их нужно будет аккуратно просверлить при помощи обыкновенной дрели. Не забывайте, что расстояние между просверленными дырочками должно быть одинаковым.

Но каким же конкретно должно быть расстояние? — Это достаточно непростой вопрос, ответ на который каждый найдет немного ниже.

Установить двойную розетку самостоятельно можно, для этого нужно, в первую очередь, определится с расстоянием между просверленными дырками на двойной электророзетке. Для этого нам необходимо определить центр (пересечение диагоналей) подрозетника. Таким же образом определяем центр второго подрозетника. Заканчивает замеры.

Предварительные работы со стеной

Установить двойную розетку, не занимаясь при этом самой стеной ни в коем случае нельзя. Для установки новой двойной розетки нужно просверлить стену. Для разных стен способ сверления также разный, однако, в любом случае вы должны обязательно использовать не очень большую коронку, которая немного больше самого размера купленного вами подрозетника.

Переключив перфоратор на ударный режим, можете смело сверлить бетонную стену, но вот только стены, сделанные из гипсокартона или кирпича, рекомендуется сверлить только при режиме обыкновенной дрели.

Когда отверстие уже сделано, необходимо воспользоваться зубилом и молотком для того, чтобы вычистить серединку высверленного отверстия. После выполнения всех вышеуказанных действий нужно вывести необходимый подрозетнику провод.

Следующий момент является одним из самых важных, так что будьте внимательны как никогда. Поставленную ранее коронку необходимо теперь заменить сверлом, диаметр которого будет немного больше диаметра провода, подведенного к электророзетке. Лучше всего сделать так, чтобы диаметры гофротрубы и сверла совпадали. Аккуратно просверливаем отверстие между обоими подрозетниками.

После сделанного необходимо взять купленный ранее провод, отрезать от него кусочек необходимого размера для того, чтобы, во-первых, создать скрутку, а во-вторых, подключить вторую электророзетку. Скручивать в данный момент ничего не нужно!

Разводка розеток и скрутка определенных проводов

Для подключения двойной розетки первым делом нужно заняться скруткой проводов.

Итак, для начала нужно определить, где ноль, а где фаза на ранее заведенном проводе. Сделать это можно при помощи обыкновенной индикаторной отвертке, купить которую не составит проблемы в любом строительном магазине.

Приступать к работе ни в коем случае нельзя до тех пор, пока не отключено электричество, поэтому перед выполнением последующих работ необходимо отключить электроэнергию на щитке.

Теперь можно приступить к скручиванию обоих проводов. Основной (т. е. главный) провод заводим через какое-то одно отверстие приобретенного подрозетника, вспомогательный же проводим через второй отверстие.

Важно знать! Скрутка проводов производится именно в подрозетнике. И поэтому для этого нужно предварительно зачистить провода от изоляционного материала примерно на 1-2 сантиметра. После этого можете смело производить скрутку проводов.

Для более надежного последующего использования розетки желательно поставить так называемый латунный контакт или просто соединить проводки при помощи паяльника. Делать это не обязательно, однако надежность безопасного и бесперебойного использования розетки значительно увеличивается.

Следующим шагом аккуратно подключаем оставшиеся проводки к первой (основной) электророзетке. В свою очередь, второстепенный вспомогательный проводок заводим в оставшийся подрозетник, после чего смело подключаем его ко второй розетке.

Установка всех электрических соединений окончена, однако электричество пока включать нельзя!

Окончательное крепление подрозетников и розетки

Первым делом мы должны закрепить подрозетники при помощи купленных в любой строй магазине держателей со специальными дюбелями. Лучше всего, конечно, купить качественный алебастр, который впоследствии нужно будет смешать с водой, смесь должна получиться очень густой.

Получившейся смесью из алебастра нам необходимо обмазать место, на котором и будет установлен подрозетник. Аккуратненько вставляем подрозетник, после чего ровняем его при помощи молотка и уровня. Обратите внимание на то, что сам подрозетник должен быть выставлен сразу по нескольким уровням в обеих полосках: по вертикальному и соответственно горизонтальному уровням. Только в таком случае установка считается на 100% правильной.

Подключить двойную розетку с заземлением не так уж и сложно, как думают многие, однако, если вы все-таки считаете себя далеко не специалистом, тогда можете обратиться к профессиональным электрикам, которые установят двойную розетку с заземлением за 10-40 минут (в зависимости от сложности работы и классификации специалиста).

Итак, вернемся к теме. Сами электророзетки далее нужно будет закрепить также приобретенными в строительном магазине винтами. Каждая из розеток имеет возможность некоторой корректировки уровня, производить которую можно при помощи круглогубцев или обыкновенного молотка.

Для этого стоит очень аккуратно постукивать молотком, но ни в коем случае не переусердствуйте, так как можно с легкостью без каких-либо проблем вырвать подрозетник, и тогда придется все делать с самого начала.

Важно! Многие выполняют работу сразу же после укладки смеси из алебастра, это нельзя назвать ошибкой, но все-таки лучше подождать примерно час, чтобы смесь смогла за это время «схватиться».

Окончательным этапом установки считается монтаж декоративной накладки, купить которую можно в любом магазине, связанном со строительством, причем выбор таковых элементов очень велик, поэтому каждый сможет подобрать себе что-то подходящее.

Только после выполнения всех вышеуказанных действий двойная розетка может быть использована, но для большей уверенности рекомендуют быстренько проверить саму розетку, после чего не трогать ее несколько дней, однако подачу электричества не прекращать. За этот период времени электророзетка «приживется», благодаря чему вы будете уверены в том, что она не подведет вас однажды.

Подведем итог

Сегодня каждый узнал, как подключить двойную розетку с заземлением, виды розеток и многое другое. Всегда помните, что после окончания подключения двойной  или какой-нибудь другой электророзетки всегда проверяйте ее на каких-то недорогих предметах, так как непрофессионал где-то может допустить ошибку, в результате которой с легкостью может произойти замыкание.

Несомненно, лучше вызвать мастера и не мучиться самому, однако все мы знаем, что есть такие люди, которые если захотят сделать что-то самостоятельно, обязательно это сделают.

Для проверки электророзетки после подключения идеально подойдет настольная лампа или что-то подобное, что не является такой большой ценностью, как телефон, компьютер или телевизор.

Удачного дня и прекрасного настроения каждому!

Схема подключения двойной розетки с заземления и без (монтаж)

В современном жилище, будь то частный дом или квартира, создание уюта и комфортных условий жизни невозможно без большого количества бытовых электроприборов. Именно по этой причине поиск не занятой розетки в наши дни является актуальным вопросом, тем более, если речь вести о домах старой планировки. Зачастую решить вопрос позволяет установка усовершенствованных моделей — двойных розеток. Читайте также статью ⇒ Обзор различных видов электрических розеток.

Где монтируются двойные розетки?

Розетки двойные могут размещаться в любом помещении, в котором возникла потребность в их наличии.

Если говорить о квартире, построенной еще при Советском Союзе, то розеток не достает буквально во всех комнатах:

• на кухне, в связи с появлением огромного количества бытовых приборов;
• в гостиной, потому как возникла необходимость подключения к сети не только телевизора, но и кондиционера, ноутбука, зарядки планшета и прочих гаджетов;
• в спальне — для включения множества требующихся в быту приборов;
• в ванной — для стиральной машины, электробритвы, фена.

Большинство из имеющихся в магазинах двойных розеток выпускается встраиваемыми, погружающимися в помещенный внутрь стены подрозетник. Корпус при этом практически не выступает за плоскость стенки. Читайте также статью: → «Виды розеток и рекомендации по их выбору и монтажу».

Основное достоинство розеток встраиваемого типа является укладка проводки внутрь стены. Потому розетки встроенные получили широкое распространение, но при желании владельца могут монтироваться также и накладные конструкции, подводка проводки к которым осуществляется непосредственно по стене.

Подключение

Нюансы

Если к дому не подведен заземляющий кабель, то работа по монтажу двойной розетки производится значительно проще и быстрее. Здесь требуется лишь без разделения подключить провода, при этом разницы в подключении к конкретным клеммам фазы и нуля роли не играет.

Если же в квартире имеется заземление, то количество проводов возрастает с двух до трех. Работа при этом усложняется — необходимо верно определить и подключить каждый провод. Для удобства решения задачи изоляция провода окрашена в различный цвет:

• фаза — красный, коричневый либо белый;
• ноль — голубой, синий -либо черный;
• заземляющий — желтый либо зеленый.

Отличительной особенностью розеток с заземлением является необходимость подключения заземления к клемме с «усиками», выпирающими за плоскость корпуса. Соединение проводов с винтовыми клеммами осуществляется заворачиванием их вокруг зажима по часовой стрелке либо протяжкой промеж двух пластин.

Использующийся провод должен быть изготовлен из такого же же металла, что и кабель проводки. К примеру, перемычка должна быть алюминиевой, если проводка выполнена из алюминиевого провода.

Совет №1: Для обеспечения равномерности распределения электроэнергии использующийся кабель подбирается равным по сечению главной домашней проводке.

Подготовительные работы

Для производства работ потребуется собрать такой инструмент:

• крестовую и плоскую отвертки;;
• нож или скальпель для зачистки изоляции;
• изоленту;
• плоскогубцы.

Перед началом работ нужно обесточить комнату: рычаги автоматов в щитке опускаются в положение «Выкл». В точке расположения розетки напряжения нужно проверить еще раз посредством отвертки-индикатора.

Если напряжение имеется, это говорит о не всех обесточенных проводах, подведенных к розетке. Потому важно выключить все автоматы.

Двойная розетка с заземлением устанавливается при наличии заземления в индивидуальном доме. Устраивать заземление в городских многоэтажках бессмысленно — в них проектом предусмотрено зануление.

Разметка на стенке

Розетки располагаются вблизи с проложенной в стене проводкой либо распределительной коробкой. Место для будущего размещения прибора намечается на стене карандашом.

Перед монтажом розетки с двумя «стаканами» нужно измерить удаление просверленных отверстий одного от другого. Отмечается ось первого подрозетника, а затем и другого. На размеченных местах устраивается заглубление с размерами, позволяющими свободное размещение в нем внутреннего корпуса прибора — стакана.

Сверление отверстий осуществляется посредством насадки — коронки, с диаметром на несколько миллиметров больше окружности подрозетника. Заглубление при этом следует устраивать таким, чтобы установленный подрозетник находился вровень со стеной.

Выполнение разводки и скрутки

Данный вид работ можно назвать самым ответственным, требующим особого внимания. Задача заключается в соединении контактов и питающего провода, для чего проводка подтягивается к розетке от коробки.

Сначала нужно разобрать розетку на две части: разделить механизм и панель.

Вставленную в перфоратор корону следует заменить на сверло, диаметр которого должен слегка превышать диаметр провода или сечения гофротрубы, внутри которой планируется размещение проводки. В идеале диаметр кабеля и сверла должны совпадать.

В подрозетник сквозь одно из имеющихся отверстий вставляется основной провод, а дополнительный — через другое отверстие.

Скрутка проводов проводится внутри «стакана». Но сначала необходимо зачистить кончики жил от изоляции зачистным инструментом, который не повредит кабель и не перекусит его. Если такого инструмента в квартире нет, работу можно провести остро наточенным ножом или скальпелем, прорезав изоляцию по кругу, а затем осторожно удалив ее. Кончики провода для удобства последующего соединения рекомендуется слегка поднять вверх или опустить вниз.

Совет №2: Для продления срока службы розетки рекомендуется применять латунный контакт либо запаять оголенные кончики. Первый вариант более удобен, так как при его применении обеспечивается большая безопасность эксплуатации устройства, упрощается пользование розеткой.

Подключая розетку с заземлением, всегда следует придерживаться правила: слева — нейтраль, справа — фаза. Провод заземления подключается к расположенной по центру верхней клемме устройства с выступающими за пределы корпуса усиками. Заземление крепится по схеме, аналогичной креплению нуля и фазы. Читайте также статью ⇒ Обзор различных видов электрических розеток. 

Особенности крепления розеток различных марок

Подрозетники с подключенными к ним питающими кабелями следует закреплять, пользуясь расположенными по бокам специальными держателями. Возможно, их потребуется купить отдельно, но в некоторых моделях двойных розеток, например «Легранд», они часто в комплект поставки.

В некоторых моделях, например, «Вико», предусмотрено крепление провода не лапками-фиксаторами, которых просто нет, а при помощи шурупного крепления.

При закручивании винтов по направлению движения часовой стрелки, лапки-фиксаторы расходятся в разные стороны, намертво входя в толщу подрозетника, тем самым обеспечивая его максимально возможную надежность закрепления.

Но так как на подрозетник, рычаг воздействия на который находится по центру, воздействует двойная нагрузка, после продолжительной эксплуатации крепления расшатываются и ослабевают. Вывалившийся из «гнезда» подрозетник вытягивает за собой наружу и оголенные провода, что опасно не только возможным возникновением аварийной ситуации, но и грозит ребенку или взрослому получением электротравмы.

Опытными электриками для повышения надежности фиксации часто используется цементный раствор или алебастр, которые разводят водой до получения однородного густого раствора. При этом следует учесть, что работать с полученным материалом нужно аккуратно и очень быстро.

Смесь нужно заложить в то место, в котором планируется установка подрозетника. Для улучшения сцепления с поверхностью отверстия, внутренние его края рекомендуется слегка смочить водой.

После обработки все работы, касающиеся установки внутренней части двойной розетки можно выполнять не ранее, чем через 20-30 минут, чтобы уложенная смесь смогла как следует схватиться. Установив на положенное ему место и притопив его в смеси, положение «стакана» регулируется легкими ударами молотка, при этом следует воспользоваться строительным уровнем небольшой длины.

При установке подрозетника для повышения надежности фиксации важно следить за горизонтальностью и вертикальностью его положения, прикладывая уровень в обеих плоскостях.

Получившиеся между подрозетником и стеной щели рекомендуется заполнить остатками алебастровой или цементной смеси. Не дожидаясь набора смесью прочности, следует незамедлительно убрать наплывы ножом или шпателем.

Расположив розетку горизонтально либо вертикально (в зависимости от модели) и придав электротехническому устройству требуемое положение, можно закреплять его в стене и подрозетнике посредством винтов. При необходимости дополнительного регулирования уровня работа выполняется с использованием круглогубцев.

Завершающие работы

На заключительной стадии установки двойной розетки сверху прикладывается лицевая декоративная панель и зажимается шурупами. Этот облагораживающий элемент спрячет не самую приглядную часть устройства и обеспечит ее защиту от случайных повреждений.

Теперь остается лишь включить обратно расположенные на щитке автоматы и проверить работу установленного оборудования. После проверки электротестером или отверткой-индикатором, рекомендуется попробовать подключить какой-нибудь недорогой электроприбор, например, настольную лампу. Ведь малейшая допущенная при подключении ошибка может привести к возникновению короткого замыкания и перегорания бытовой техники.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос №1: Какой подрозетник лучше всего использовать для быстрой и качественной установки?

Следует учесть, что выбор подрозетника не менее важен, чем подбор самой розетки. Потому следует остановиться на конструкциях известных марок, например, Schneider Electric, отличающиеся надежностью и высоким качеством.

Вопрос №2: Какой способ крепления розетки обеспечивает большую надежность — лапки-фиксаторы или саморезы?

Саморезы со временем расшатываются, как и лапки. Однако, второй вариант зарекомендовал себя как более эффективный способ крепления, так как фиксаторы с большим усилием прижимают внутреннюю часть к стенкам «стакана».

Вопрос №3: После создания ответвлений, чем лучше изолировать гильзу?

Изоляцию можно выполнить посредством термоусадочной трубки либо изоленты.

Вопрос №4: Заземление подключается сразу для всего устройства или для каждого гнезда необходимо свое заземление?

Заземляющий провод обязательно подключается к каждой из розеток, имеющихся в устройстве.

Вопрос №5: К какому контакту следует подключать заземляющую жилу?

Провод заземления подключается к расположенному на скобе центральному контакту, обычно на нем имеется соответствующий значок.

Типичные ошибки при подключении

• Часто встречающейся ошибкой при установке двойных розеток является подключение к одной пластине нейтрали и фазы. Это опасно ,так как может привести к замыканию и необходимости замены всей проводки.
• Также неопытные домашние мастера неаккуратно укладывают провода в коробке. Жилы могут попасть под лапки-фиксаторы, при этом произойдет повреждение изоляции.
• Распространенной ошибкой также является и то, что в коробку стараются вместить провода слишком большой длины. На самом деле, запас провода должен составлять порядка 10-12 см.

Оцените качество статьи:

Общие сведения о перенаправлении портов — Руководство для начинающих

Что такое перенаправление портов ? и что он делает?

Перенаправление портов — это метод, который используется для разрешения внешним устройствам доступа к компьютерным службам в частных сетях.

Он делает это путем сопоставления внешнего порта внутреннему IP-адресу и порту.

Большинство приложений для онлайн-игр потребуют от вас настройки переадресации портов на домашнем маршрутизаторе.

Чтобы понять переадресацию портов, вам необходимо понять, что такое TCP / IP порт и как порты и IP-адреса используются вместе.

Вам также необходимо будет оценить разницу между внутренним и внешним IP-адресами и внутренними и внешними портами.

Порты TCP / IP

Порт TCP / UDP определяет приложение или службу на машине в сети TCP / IP.

В сети TCP / IP каждое устройство должно иметь IP-адрес.

IP-адрес идентифицирует устройство .

Однако устройство может запускать нескольких приложений / служб .

Порт определяет приложение / службу , работающую на машине.

Использование портов позволяет компьютерам / устройствам запускать несколько служб / приложений.

Стандартные номера портов назначаются серверным службам (0-1023) органом Internet Assigned Numbers Authority (IANA).например, веб-серверы обычно используют порт 80 и Серверы SMTP используют порт 25 .

Комбинация IP-адреса и порта называется сокетом . Раздел Общие сведения о портах и ​​сокетах TCP / IP

Например, . Представьте, что вы сидите дома за компьютером и у вас открыты два окна браузера. Один смотрит на сайт Google, а другой — на Yahoo.

соединение с Google будет:

Ваш ПК — IP1 + порт 2020 ——– Google IP2 + порт 80 (стандартный порт)

соединение с Yahoo будет:

наш ПК — IP1 + порт 2040 ——– Yahoo IP3 + порт 80 (стандартный порт)

Примечания : IP1 — это IP-адрес вашего ПК.Номера клиентских портов , динамически назначаемые , могут быть повторно использованы после закрытия сеанса.

Возврат к переадресации порта. .

В домашних или малых офисных сетях маршрутизатор использует NAT (преобразование сетевых адресов), что позволяет внутренним устройствам совместно использовать один внешний IP4-адрес.

IP-адреса во внутренней сети являются частными адресами и не маршрутизируются в Интернете.

Внешние компьютеры или устройства видят только общедоступный IP-адрес, назначенный интерфейсу NAT-маршрутизатора .

Маршрутизатор NAT отображает внутренний IP-адрес + внутренний порт на внешний IP-адрес + внешний порт .

Внешние устройства отправляют пакеты на внешний IP-адрес и порт.

Маршрутизатор NAT сопоставляет эти пакеты и повторно передает эти пакеты во внутренней сети на внутренний IP-адрес и внутренний порт .

Порты, используемые NAT, обычно назначаются случайным образом, что нормально, когда сеанс инициируется из внутренней сети.

Однако, если вы хотите, например, разместить веб-сайт во внутренней сети, и этот веб-сайт должен быть доступен для внешних клиентов, вам необходимо использовать стандартный порт ( порт 80 для http) , поскольку внешний клиент ожидает этого. .

Для этого вы статически сопоставляете внешний IP-адрес + порт 80 с внутренним IP-адресом веб-сервера + порт 80 .– Это переадресация портов.

Для домашних пользователей наиболее частой причиной использования переадресации портов являются игры.

Включение переадресации портов и проверка открытых портов

Перед настройкой переадресации портов вам необходимо настроить статический IP-адрес для внутреннего устройства.

Этот шаг важен, так как пересылка будет настроена на отправку пакетов на определенный внутренний IP-адрес .

В зависимости от вашего приложения вам может потребоваться список портов , которые должны быть доступны из внешней сети (например, из Интернета) и перенаправлены во внутреннюю сеть.

Чтобы настроить переадресацию портов на маршрутизаторе , вам потребуются права администратора.

На этом сайте есть подробное руководство по сотням маршрутизаторов, а также списки портов для многих игр / приложений.

Независимо от того, как именно вы его настраиваете, поскольку он зависит от устройства, по сути, вы создаете таблицу сопоставления , которая сопоставляет внешний адрес и порт с внутренним адресом и портом.

В этом видео показано, как настроить переадресацию портов на домашнем концентраторе BT.

В этом видео показано, как настроить его на маршрутизаторе Linksys . Здесь также показано, как установить статический IP-адрес для вашей машины.

После того, как перенаправил порты , вы можете проверить, действительно ли они открыты, с помощью средства проверки открытых портов.

Подключение к перенаправленному порту

Для подключения к перенаправленному порту из Интернета вам необходимо знать внешний IP-адрес маршрутизатора и номер порта , который был перенаправлен.

Однако использование IP-адреса вместо имени домена не очень удобно, кроме того, внешний IP-адрес может измениться, так как большинство ISP назначают эти адреса с помощью DHCP .

Следовательно, при использовании переадресации портов вы также можете рассмотреть возможность использования динамического DNS.

Пример переадресации портов

Ниже приведен снимок экрана с конфигурацией моего домашнего маршрутизатора, на котором показаны перенаправленные порты.

Обратите внимание, что на моем маршрутизаторе нет поля для внешнего IP-адреса, поскольку в этом нет необходимости.

Однако некоторые так и поступают, и обычно затем настраивается на 0.0.0.0.

Проверка открытых портов

На скриншоте выше видно, что я открыл порты 1800, 1884 и 8884.

Я использовал онлайн-проверку открытых портов, чтобы проверить эти порты, а также тот, который не должен быть открыт, и вы можете увидеть результаты ниже.

Примечание. Я скрыл свой внешний IP-адрес из соображений безопасности.

Сводка

Переадресация портов Сопоставляет внешние IP-адреса и порты с внутренними IP-адресами и портами, обеспечивая доступ к внутренним службам из Интернета.

Он настроен на домашних маршрутизаторах и необходим, поскольку домашние маршрутизаторы используют NAT, который изолирует домашнюю сеть от Интернета.

Общие вопросы и ответы

Q- Сопоставляется ли внешний IP-адрес с внутренним IP-адресом ?

A- Нет, не отображается внешний порт , а не внешний IP-адрес . внешний IP-адрес может измениться см. Dynamic DNS

Q- Должен ли я использовать статический внутренний IP-адрес или я могу использовать адреса, назначенные DHCP ?

A- Всегда используйте статический.

Q- Нужно ли мне перенаправлять порты TCP и UDP?

A- Зависит от области применения. Вам необходимо проверить, какие порты использует приложение.

Q- Как узнать, имеет ли мое устройство статический адрес или динамический?

A- Надо зайти в устройство и изучить настройки.

Q- Как узнать, какой порт мне нужно перенаправить?

A- Вам необходимо знать, какой порт использует служба, которую вы хотите использовать.Однако у большинства домашних маршрутизаторов есть список общих игр и приложений, и вам просто нужно его выбрать, и он автоматически выберет порты.

Q- Как узнать, правильно ли я настроил

A- Вы можете использовать онлайн-средство проверки переадресации портов , чтобы проверить, открыты ли порты.

Q- Что такое строгий NAT?

A- Microsoft определяет три уровня NAT: строгий, умеренный и открытый.Устройства со строгими или умеренными показателями могут повлиять на игроков на Xbox. См. Эту статью для справки

Q- Влияет ли переадресация портов на безопасность моей домашней сети?

A- Да, потому что вы открываете домашнюю сеть для доступа в Интернет

Связанные руководства:

Каталожные номера:

Дайте мне знать, если вы нашли его полезным

[Всего: 54 Среднее: 4,3]

404 | Микро Фокус

Использовать Подключить другой способ

Когда пользователь (продавец или поставщик услуг) регистрируется на вашей платформе, создайте учетную запись пользователя (известную как подключенная учетная запись ), чтобы вы могли принимать платежи и переводить средства на их банковский счет.Подключенные учетные записи представляют вашего пользователя в Stripe API и помогают упростить сбор требований к подключению, необходимых для того, чтобы Stripe могла проверить личность пользователя.

Типы счетов

Три различных типа связанных учетных записей:

• Стандартная учетная запись : учетная запись Stripe, управляемая непосредственно владельцем учетной записи (т. Е. Пользователем вашей платформы). Пользователь со стандартной учетной записью связан с Stripe, может войти в Stripe Dashboard, может обрабатывать платежи самостоятельно и может отключить свою учетную запись от вашей платформы.
• Учетная запись Express : учетная запись, в которой Stripe обрабатывает подключение пользователей, управление учетной записью и проверку личности. Ваша платформа может управлять графиками выплат, настраивать поток средств и контролировать брендинг.
• Пользовательская учетная запись : эта учетная запись почти полностью невидима для владельца учетной записи, и Stripe не будет иметь с ним прямого контакта. Пользовательские учетные записи требуют наибольших усилий по интеграции и подходят для платформ, которые хотят контролировать весь пользовательский опыт.

После заполнения профиля платформы вам рекомендуется подключенный тип учетной записи. Эта рекомендация — наиболее простой путь для большинства пользователей.

Возможности

 var readyState =  aWebSocket  .readyState;